История костюма и моды: История костюма и моды в России

История костюма и моды

Нидерландский костюм находился в основном под влиянием французской моды, хотя чувствовались также веяния из Германии и Испании.
Еще в 16 веке нидерландский костюм сформировался на основе бургундских фасонов с использованием испанских и французских образцов и некоторых местных особенностей.
Позже, когда Нидерланды оказались под властью Филиппа II, в стране начинает распространяться испанская мода. Высшее сословие принимало ее неохотно. Во время деспотического правления Альбы цвета светлых нидерландских одежд потускнели, одежда стала однотонной и темной. Они утратили народный характер и постепенно превратились в испано-французские. Но высшее сословие эту моду отвергло, и в 17 веке нидерландский костюм вернул свою самобытность.

Мужской костюм

Мужской нидерландский костюм 17 века настойчиво избавлялся от испанских форм. Из него изгоняется все то, что неудобно и мешает движениям — прежде всего, подушкообразные панталоны и подбитые прокладками рукава.

Военные отказались от несовместимой с их ремеслом тесной, сковывающей движения одежды. Пышные панталоны еще какое-то время носили, но затем их перестали набивать, и они стали свободно падать до колен. В воинском костюме появились также короткие шаровары.
После 1620 г. штаны еще больше расширяются и нависают над коленями. Все подбивки в одежде исчезают.
Из нидерландского мужского костюма устраняются также ленты и кружева, характерные для французской моды. Костюм стал простым и удобным.
Перенятые у французов короткая курточка и юбка, модные во времена детства Людовика XIV, удлиняются. Куртка стала более легкой и удобной — длиной до талии и ниже, разделенная внизу на восемь частей; нижняя часть пришнуровывалась к куртке. Рукава также стали длиннее и шире, иногда разрезные, на пуговицах. Юбка-ренграв иногда стягивалась шнуром и заправлялась в высокие сапоги.
Верхний кафтан — прямой, свободный, длиной ниже колен. Чтобы длинные полы не цеплялись за широкие штаны, сзади на кафтане делался разрез, каждая пола внизу заворачивались кверху и концы ее соединялись вместе. Позже этот фасон заимствовали французы.
Нидерландцы любили собранные в складки кружевные отложные воротники, закрывающие грудь, плечи и спину, или отделанные кружевом отложные воротники с вырезом впереди, под которыми была видна рубашка.
Жесткий круглый стоячий испанский воротник «мельничный жернов», он же «трубчатый воротник», появившийся в Нидерландах во 2-й половине 16 века, вышел из моды только около 1630 г. Позже его носили только пожилые люди.
В 50-е-60-е гг. 17 века вместе с модой на длинные парики появился белый воротник «рабат»: сзади короткий, а спереди — с прямоугольными концами.

ОДЕЖДА. ВИДЫ ОДЕЖДЫ. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ. ФУНКЦИИ ОДЕЖДЫ. СОВРЕМЕННАЯ ОДЕЖДА И ЕЕ ВЛИЯНИЕ. ИСТОРИЯ МОДЫ

• Главная
• Статьи
• ОДЕЖДА. ВИДЫ ОДЕЖДЫ. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ. ФУНКЦИИ ОДЕЖДЫ. СОВРЕМЕННАЯ ОДЕЖДА И ЕЕ ВЛИЯНИЕ. ИСТОРИЯ МОДЫ

Она является неотъемлемой частью в жизни человека. Это материальная ценность, созданная человеком, некое произведение искусства. Одежда очень разнообразна, на любой вкус и цвет. Есть виды изделий, знакомые каждому:

• белье;
• носочно-чулочные изделия;
• обувь;
• головные уборы;
• платья;
• верхняя одежда;
• украшения.

Исследователи утверждают, что одежда появилась еще во времена ранних этапов жизни человека, а точнее в период палеолита. Давние люди использовали практически любые средства, которые им попадались по руку, они сшивали, связывали листья и солому, шкуры животных, использовали тростники. Также изготавливали головные уборы из природно-растительных материалов, а также животного происхождения, среди них: оболочка кокоса, тыква, страусиные яйца, панцирь черепахи.

Искусствоведы говорят о том, что перед тем как произошла одежда, давние предки окрашивали свое тело, делали тату, рисовали магическую символику, тем самым они считали, что предостерегают себя от злых сил и духов, отпугивают врагов или же способны, таким образом, продемонстрировать свое положительное расположение к человеку. И только спустя некоторое время тату и все, что рисовали наши предки перенеслось на ткани.

Сегодня, одежда выполняет важные функции и играет роль первой необходимости. Существуют три ее функции: эстетическая, защитная и информационная. Первая передает облик исторических времен, национального духа и характера или креативные особенности, индивидуальный стиль человека. Защитная функция служит некой броней от сезонных, погодных условий, а информационная особенно важна в повседневной жизни, имеет большое значение в профессиональной деятельности.

Современная одежда и ее влияние

В наше время многое можно узнать о человеке по его внешнему виду, что он собой представляет. Одежда способна указать на различные человеческие качества, как на позитивные, так и негативные, это, своего рода, знак для представителей общества. Взять, к примеру, подростков, для большинства из них, одежда – это способ показать свою креативность, независимость. Они формируют свой собственный образ или обращаются к определенному стилю в одежде, в этом возрасте подростки пробуют себя во многом, ведь у них происходит процесс взросления и становления личности, поэтому некоторые, как способ выражения своей личности используют одежду.

Мода в одежде

Тенденции в моде неустанно меняются, корректируется форма, цвет, образ. Еще с семнадцатого века самым модным городом считается Париж, именно оттуда пошло выражение – «быть одетым по моде». Актуальные тенденции в одежде очень схожи с концептуальным искусством, поскольку в ней соединяются несколько элементов в один «фэшн» образ (прическа, фасон, различные аксессуары, макияж, цветовые сочетания). Мода привязана к тенденции совершенства человеческого тела. Когда-то в Китае была популярна деформация ступней у женщин, считалось, что представительница прекрасного пола с маленькой ножкой необычайно красива, а в Европе и вовсе нарушали пропорции тела корсетом.

Также на моде прослеживается направленность к формированию сексуального образа. В современной одежде сохранилось стремление к обнаженности, например, в средневековье традиционно делали акцент на мужских интимных достоинствах. А вот в Индии вводили санкции за ношения одежды противоположного пола.

тест на знание фактов из истории костюмов.

История костюма: тест на знание фактов из истории костюмов.

Публикации раздела Традиции

Хорошо одеваться любили всегда. За многовековую историю моды человечество придумало бесчисленное количество способов украсить свой костюм. По этому поводу Марк Твен даже шутил, что скромность умерла, когда появилась одежда. Мы подготовили для вас тест по истории костюма. Будет непросто, зато вы узнаете много нового.

---

Материалы для теста подготовила Вероника Рыбинская, научный консультант творческого союза «Калейдоскоп времени».

Смотрите также

{«storageBasePath»:»https://www.culture.ru/storage»,»services»:{«api»:{«baseUrl»:»https://www.culture.ru/api»,»headers»:{«Accept-Version»:»1.0.0″,»Content-Type»:»application/json»}}}}

Мы ответили на самые популярные вопросы — проверьте, может быть, ответили и на ваш?

• Подписался на пуш-уведомления, но предложение появляется каждый день
• Хочу первым узнавать о новых материалах и проектах портала «Культура. РФ»
• Мы — учреждение культуры и хотим провести трансляцию на портале «Культура.РФ». Куда нам обратиться?
• Нашего музея (учреждения) нет на портале. Как его добавить?
• Как предложить событие в «Афишу» портала?
• Нашел ошибку в публикации на портале. Как рассказать редакции?

Подписался на пуш-уведомления, но предложение появляется каждый день

Мы используем на портале файлы cookie, чтобы помнить о ваших посещениях. Если файлы cookie удалены, предложение о подписке всплывает повторно. Откройте настройки браузера и убедитесь, что в пункте «Удаление файлов cookie» нет отметки «Удалять при каждом выходе из браузера».

Хочу первым узнавать о новых материалах и проектах портала «Культура.РФ»

Подпишитесь на нашу рассылку и каждую неделю получайте обзор самых интересных материалов, специальные проекты портала, культурную афишу на выходные, ответы на вопросы о культуре и искусстве и многое другое. Пуш-уведомления оперативно оповестят о новых публикациях на портале, чтобы вы могли прочитать их первыми.

Мы — учреждение культуры и хотим провести трансляцию на портале «Культура.РФ». Куда нам обратиться?

Если вы планируете провести прямую трансляцию экскурсии, лекции или мастер-класса, заполните заявку по нашим рекомендациям. Мы включим ваше мероприятие в афишу раздела «Культурный стриминг», оповестим подписчиков и аудиторию в социальных сетях. Для того чтобы организовать качественную трансляцию, ознакомьтесь с нашими методическими рекомендациями. Подробнее о проекте «Культурный стриминг» можно прочитать в специальном разделе.

Электронная почта проекта: [email protected]

Нашего музея (учреждения) нет на портале. Как его добавить?

Вы можете добавить учреждение на портал с помощью системы «Единое информационное пространство в сфере культуры»: all.culture.ru. Присоединяйтесь к ней и добавляйте ваши места и мероприятия в соответствии с рекомендациями по оформлению. После проверки модератором информация об учреждении появится на портале «Культура. РФ».

Как предложить событие в «Афишу» портала?

В разделе «Афиша» новые события автоматически выгружаются из системы «Единое информационное пространство в сфере культуры»: all.culture.ru. Присоединяйтесь к ней и добавляйте ваши мероприятия в соответствии с рекомендациями по оформлению. После подтверждения модераторами анонс события появится в разделе «Афиша» на портале «Культура.РФ».

Нашел ошибку в публикации на портале. Как рассказать редакции?

Если вы нашли ошибку в публикации, выделите ее и воспользуйтесь комбинацией клавиш Ctrl+Enter. Также сообщить о неточности можно с помощью формы обратной связи в нижней части каждой страницы. Мы разберемся в ситуации, все исправим и ответим вам письмом.

Если вопросы остались — напишите нам.

Пожалуйста подтвердите, что вы не робот

Войти через

или

для сотрудников учреждений культуры

Перезагрузить страницу

Мы используем сookie

Во время посещения сайта «Культура.РФ» вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрических программ. Подробнее.

История костюма и моды, история моды костюма

Поделиться статьёй:

Мода — это уникальное и непостоянное явление, которое за время существования мира менялось бесчисленное число раз. Каждая эпоха приносила новые требования, выдвигала модникам ультиматумы, вынуждая носить строгие или развратные наряды. Интересная история моды костюма, повседневная культура резко противопоставляется роскоши и богатству костюмов, их разнообразию. Как правило, мода повседневной одежды более сдержана и лаконична. История моды в России – совершенно самобытное явление, которое прошло сквозь многие эпохи и сохранило такие черты, как истинно русские традиции к шику и яркости наряда, а также заимствовало немало модных тенденций от других народов.

История русской моды

Вспоминать темные времена варварства, ношения шкур животных и мехов – банально. Расцветом моды в России можно считать времена Киевской Руси, когда история костюма и моды тесно переплеталась между собой.

При этом создавалось неповторимая популярность красного цвета, золотого шиться, дорогих мехов. Если британцы не могут расстаться с медвежьими шапками гвардейцев, как символами их доблести, но русские дворяне вынуждены были щеголять в мехах, чтобы спастись от морозов. До XVI-XVII веков относительная консервативность и дань традициям ощущается и в мужском, и в женском платье. История русской моды полноценно раскрывается с восемнадцатого-девятнадцатого веков, когда богатые женщины наряжались в роскошные платья, украшали голову высокими прическами. Мужчины носили узкие брюки, комзолы, шикарные шейные платки.

19-ый век

XIX век – это время корсетов, кринолинов, роскошных тканей и фактур. Женщины – это украшения гостиных, мужчины – примеры элегантности и аристократизма. История русской моды этого периода становится определенным заимствованием европейских традиций. Потому русские дворяне старались максимально перенимать привычки и стиль жизни французов, заимствовали их язык, стиль одежды.

20-ый век

В начале двадцатого века Россия меняется до неузнаваемости, потому мода становится более комфортной, избавляется от своей помпезности и роскоши. К нарядам выдвигаются практические требования, которые отвергают красоту и эстетику нарядов. Окончательным ударом по стилю россиян стал приход к власти большевиков, закрепление диктатуры. Вторая мировая лишь усугубила ситуацию. Мужчины облачились в простые брюки, женщины надели приталенные платья, простые юбки до колена, жакеты и рубашки. После 1950-х российская мода стала заложницей западных стилей и даже спустя полвека она не может освободиться от этого плена. Модники до сих пор ориентируются на американские и европейские тенденции, тогда как свои собственные не пользуются популярностью.

Поделиться статьёй:

Книги по истории костюма и моды: мой топ-10 | История моды с Марьяной С.

Поскольку меня регулярно спрашивают, а что бы такого почитать по истории костюма, то вот список книг. Нет, они не из разряда «обязательно прочитайте». Скорее, они мне нравятся. И если вдруг встретятся вам — попробуйте! Я выбрала только отечественных авторов, о зарубежных можно поговорить в следующий раз.

1. «Розовая ксандрейка и драдедамовый платок», Раиса Кирсанова

Книга, после которой русская классика читается совсем по-другому. Непонятные слова обретают смысл, и внезапно оказывается, что какая-нибудь деталь костюма, упомянутая Гоголем или Достоевским, на самом деле должна подчёркивать характер героя, что-то рассказывать и о нём, и о ситуации в целом. А мы, современные читатели, и не догадывались… Эта книга – одна из самых увлекательных энциклопедий вообще и по истории костюма в частности. Можно читать с начала до конца, а можно листать, выбирая отрывок по настроению!

2.

«Российские императрицы. Мода и стиль. Конец XVIII — начало XX века», составитель С.Балан

Книга, которая вышла за рамки каталога одноимённой выставки, которая проходила несколько лет назад. Увы, дорогая, но она того стоит! Роскошно иллюстрированный том, в котором каждой императрице посвящено отдельное эссе — о её стиле, вкусах, нарядах.

3.

«Костюм и мода Российской империи. Эпоха Александра II и Александра III», Ольга Хорошилова

Из нескольких книг этой серии выбрать сложно — все хороши, но пусть будет эта, поскольку данная эпоха интересует меня больше. Даже если бы не было иллюстраций — а они есть! — это всё равно была прекрасная книга. Знаете, есть книг, по которым чувствуется — автор работает, не покладая рук и не жалея часов, проведённых в архивах. Написана лёгким языком, что называется, «для широкого круга читателей», и проиллюстрирована множеством фотографий.

4.

«Мода. XX век. Развитие модных форм костюма», Елена Косарева

Если хочется хорошо структурированного изложения того, как менялся костюм с 1900-х по 1990е — это то, что нужно. Чётко, ясно, понятно!

5.

«Костюм в плену эклектики. Архитектурно-стилистические ассоциации», Светлана Ванькович

Аннотацию к этой книге написали такую нудную, что нормальный человек ни за что не купит, как мне кажется. И зря! Это чрезвычайно интересный и доступно изложенный рассказ о том, как в XIX веке увлекались предыдущими эпохами, и как это сказалось на костюме.

6.

«Портновское искусство в русской литературе», Нина Большакова

«В книге собраны отрывки из произведений русских писателей конца XVIII — XIX веков, в которых упоминаются портные, швеи (модистки), белошвейки, владелицы модных мастерских; а также искусство вышивания, присущее всем возрастам и сословиям дореволюционной России«. Фантастический сборник цитат!

7. «Модные магазины и модистки Москвы первой половины XIX столетия», Татьяна Руденко

Всё, что вы хотели бы знать о модных магазинах той поры. О клиентах, о заказах, о стоимости женских чепчиков и мужских сорочек, о том, как учились на швей и портных, плюс исторические анекдоты, плюс редкие цитаты, плюс модные картинки…

8.

«Церемониальный костюм Российского Императорского Двора в собрании музеев Московского Кремля», Светлана Амелехина

По сути, это диссертация, превращённая в роскошную книгу. Если хочется знать тонкости кроя свадебного платья Екатерины Алексеевны или почему на Екатерине I было именно такое коронационное платье — а не другое, и сколько весило коронационный наряд Александры Фёдоровны (Второй), книга — для вас.

9.

«Платье императрицы. Екатерина II и европейский костюм в Российской империи», Ксения Бордэриу

Очень трудно удержаться, чтобы не сказать: «Автор, пиши ещё». 🙂 Модные тенденции последней трети XVIII века в России и роль Екатерины во всём этом.

10.

«История костюма: От античности до современности», Раиса Захаржевская

Если нужна только одна книга по истории костюма, пусть будет эта. Даст основы основ. Помню, как Вячеслав Михайлович Зайцев рассказывал мне о своей учёбе у Захаржевской, как хотелось ему заслужить одобрение этой выдающейся женщины…

P.S. Подписывайтесь на мой канал по истории моды и костюма! И… чем больше лайков и перепостов, тем больше статей!

Мода и история костюма Позднего Средневековья

Стиль готика в европейском искусстве и костюме появляется в XIII-XV вв. Именно в этот период возникает и само понятие моды в одежде.

Медея вручает Ясону златую статую. Миниатюра XV в.
На женщине платье-роб и головной убор эннен, одежда мужчины – жакет и штаны-шоссы

До XIII века европейский костюм еще походил на одежды Древнего Рима и Древней Греции. Это были платья-рубашки, достаточно однотипные, как в мужском гардеробе, так и в женском. Однако в период готики мода резко меняется. Во-первых, одежду начинают кроить. Считается, что все виды кроя одежды появились именно в XIII-XV вв. Во-вторых, появляются и определенные тенденции в моде, которым стремятся следовать люди высших сословий по всей Европе.

Миниатюра из немецкой хроники. 1383 год

Так, мода XIV-XV веков распространяется по всей Европе из Бургундии. Именно Бургундский двор считается первым центром формирования моды в одежде. Особенностями бургундской моды были:

• облегающие и сковывающие движение одежды,
• очень длинные рукава,
• длинные носки туфель,
• причудливые по своей форме разнообразные головные уборы.

Также именно в XIII-XV веках костюм начинает явно разделяться на мужской и женский. При этом законодательно служителями церкви запрещается мужчинам и женщинам под страхом смерти наряжаться в костюмы противоположного пола. Когда Жанну д’Арк осудили быть сожжённой на костре, одним из пунктов обвинения также значилось то, что она носила мужской костюм.

Жанна д’Арк в мужских доспехах.
Причёска по моде Средних веков – волосы на лбу выбриты (высокий лоб)

Существовали и строгие правила, предписывающие, как следует носить одежду. Церковь в Средние века в Европе была сильна и влиятельна. За отсутствие головного убора у горожанки или же за выбившуюся из-под головного убора прядь волос, её могли обвинить в колдовстве и отправить на костёр.

Читайте также С чёлкой или без

Все женщины Средневековья обязаны были прятать свои волосы. Единственное, в XIII-XV веках уже можно было оставлять небольшую прядь волос, которая в виде колечка была уложена надо лбом. Также в это время послабления коснулись и аристократии, для них головной убор уже не всегда был обязательным.

Миниатюра из «Хроник» Жана Фруассара. Не позднее 1483 года
Костёр инквизиции

Головные уборы были высокие, сложные и самой разнообразной и странной формы. В основном это были чепцы. Женщины носили эннен (эннин) – вытянутый длинный заостренный на конце головной убор. Эннен обычно носили с платьем роб и покрывали сверху длинным прозрачным покрывалом кувр-шеф.

Ещё один головной убор – двурогий чепец – головной убор с двумя рожками по бокам, сверху на него также надевали покрывало. В Германии был популярен головной убор крузелер – полотняный чепец с частыми рядами складок-рюшей, обрамляющих лицо, плотно облегающий затылок.

Колечко волос, которое могло быть показано из-под головного убора

Помимо чепцов носили и платки. К примеру, барбетт – платок из белого полотка, плотно окутывающий лицо, подбородок, шею и грудь и создающий большое белоснежное пространство вокруг лица.

Ян ван Эйк. Портрет Маргареты Ван Эйк. 1439
Головной убор – двурогий чепец

Мужчины носили такие головные уборы, как шляпы из соломы и фетра с различной шириной полей и высотой тульи, береты, фески, бургундскую новинку шляпу шаперон (головной убор из дорогой ткани сложной драпировки в форме шляпы с длинными спускающимися концами), чалмы и тюрбаны, позаимствованные из восточной моды. Также на головы при выходе на улицу накидывали капюшон плаща.

Кадр из фильма «Проклятые короли», 1972 год
Головной убор шаперон

Женская мода Позднего Средневековья

В женской моде готического стиля идеальным считался s-образный силуэт костюма. Верхняя часть платья зрительно укорачивалась за счёт завышенной линии талии и низкого декольте.

Читайте также Брижит Бардо: и в 80 лет эгоцентричный ребёнок

При этом оставлять декольте открытым было непозволительно. И, к примеру, в самом модном в XIV-XV вв. платье роб декольте прикрывалось вставкой из дорогой ткани, очень часто прозрачной. Такую вставку церковники называли «дьявольское окошко». Нижняя же часть платья наоборот удлинялась за счёт многометрового шлейфа – чем длиннее шлейф платья, тем знатнее дама, надевшая его.

В период готики женщины носили киртл с длинной шнуровкой лифа и пристегивающимися рукавами. И также платье роб – платье с декольте, поясом сразу под грудью (завышенная линия талии) и широкой юбкой со шлейфом.

Рукава платьев могли быть как узкими, прикрывающими большой палец руки, так и широкими, подшитыми парчой, украшенными ажурной вырезкой в виде различных рисунков или мехом. Рукава не пришивались к платью на постоянной основе. Сначала надевали платья, затем крепились рукава к нему. Таким образом, рукава к платью и их цвет могли меняться в зависимости от настроения дамы.

Фреска из церкви Санта-Мария-Новелла. Флоренция, Италия. XV в.

К слову, вся одежда Средневековья шилась из ярких тканей – красных, синих, зеленых, жёлтых цветов. Очень часто в одежде сочетались противоположные цвета, к примеру, цвет плаща синий, а его подкладки – красный.

Сверху на платье женщины надевали сюрко, пришедшее ещё из раннего средневековья, либо упелянд – новинку готики. Сюрко – это верхняя одежда без рукавов с широкой проймой и расширенной за счёт вставных клиньев нижней частью.

Упелянд – верхняя одежда для торжественных случаев, обшитая мехом. С упеляндом носили пояса, подчёркивающие высокую линию талии. Женский упелянд был двух вариантов – широким с длинными широкими рукавами либо отрезным по талии с юбкой, состоящей из нескольких клиньев.

В период готики появляются и первые корсеты. Корсеты были с металлическими конструкциями и их целью было придать женской фигуре s-образный силуэт с животом, словно у беременной женщины. В те времена существовала мода на беременность. Также, следуя данной моде, под платье на живот женщины могли подкладывать и небольшие подушечки, чтобы придать животу более округлую форму.

Читайте также Японские «модные журналы» XVII века

Гравюра. Франция, XV в.
Существовало поверье, что на шлейфах женских платьев черти катаются

Мужчины позднего средневековья носили штаны-шоссы – узкие и плотно обтягивающие ноги. Шоссы – это своеобразные штаны-чулки, состоящие из двух половинок, которые привязываются к поясу. Спереди к ним крепили с помощью булавок или же тесемок кусок ткани, который назывался гульфик или же браггет.

В качестве верхней одежды мужчины носили упелянд – длиной до пола или же до колен. Упелянд надевался через голову, при этом на спине, груди и рукавах образовывалось множество складок, которые затем нашивались по фигуре и стягивались в поясе.

Помимо упелянда мужчины могли носить и пурпуэн (пурпуан) – одежда, плотно обтягивающая тело с выпуклым изгибом на груди. Зрительно пурпуэн делает плечи широкими, а талию тонкой. Рукава пурпуэна узкие. До готики пурпуэн носили в качестве нижней одежды под доспехи, да и по своей форме он напоминает именно доспехи рыцаря времен крестовых походов.

Дух любви. Миниатюра из «Романа о Розе». 1420–30-е гг.

В позднее средневековье появляется такой вид мужской одежды, как жакет – короткая распашная одежда, полы которой расходятся пышной юбкой от узкой талии, стянутой поясом. Также особенностями жакета являются стоячий воротник и рукава жиго. Рукава жиго – это рукава в виде пышного буфа с разрезом для рук и длинными свисающими концами.

Одежду в Средние века в основном шили из таких тканей, как парча, бархат, шёлк, шерсть, и только нижние рубахи были изо льна.

Лучшие бесплатные лекции по истории моды | Vogue Ukraine

Мы выбрали самые любопытные лекции об истории моды. Они помогут разобраться в том, как она развивалась и к чему пришла.

Мужчины в черном и женщины в красном: мода, искусство и современность в 19 веке

Кто был самым модным в 19 веке (спойлер: дамы полусвета), при помощи каких предметов одежды мужчины транслировали свою власть и как при помощи корсета регулировали нормы поведения? Курс из 4 лекций института для вольных слушателей Gresham College – анализ того, как мода отражалась в искусстве и публичных дискуссиях того времени, а также как одежда стала знаком новой морали, этикета и стандартов красоты.

Кроме лекций об истории одежды, в разделе «Медицинские науки» на сайте https://www.gresham.ac.uk/можно найти серию, посвященную частям тела. Основной акцент лекций – как в истории европейской культуры изменялось восприятие глаз или, к примеру, груди и половых органов – и соответственно какой одеждой их открывали или прятали от мира.

История дендизма

Что такое «великий мужской отказ», когда и зачем мужчины стали одеваться с строгие костюмы – в курсе из 5 лекций филолога и историка моды Ольги Вайнштейн «Истрия дендизма». Стоит обратить внимание на текстовые материалы к курсу: среди прочего можно найти материалы о том, кто привнес дендизм в мир женской моды (спойлер: Шанель).

Соня Делоне и Новая женщина

Лекция о нашей соотечественнице Соне Делоне, которая родилась в Одессе, училась в Петербурге, стала известной в Париже. Она была художницей, в сферу интересов которой входила также и мода. Лекция интересна тем, что биография художницы рассматривается сквозь призму ценностей начала ХХ века и формирования нового типа современной эмансипированной женщины.

100 лет моды за 100 минут

Серия лекций об истории моды обозревателя VogueUA Татьяны Соловей. 10 лекций, распределенных по декадам, охватывают период от первого модного дизайнера (спойлер: Шарль Фредерик Ворт) до недавнего прорыва украинского фешн в мировой медийный контекст. Рассказ о модных эпохах разворачивается на фоне больших исторических перемен. Лекции отражают подход, который транслирует журнал VogueUA: мода – это самое честное зеркало своего времени.

99% Невидимого

99% Invisible – подкаст об истории всего на свете: рингтонов, первых детских инкубаторов, а также повседневных вещей вроде клетчатой рубашки (переплыв Антлантику, «тартан» стал униформой школьников и рокеров), джинсов (почему голубой – это синоним денима) и детской одежды. Спойлер: последнюю делают ярких цветов из соображений безопасности.

Десятилетия Vogue

К 125-летию американского Vogue вышла серия видео-роликов об истории журнала. Разбитая на декады, иллюстрированная выдающимися фото из архива журнала, озвученная Сарой Джессикой Паркер – эта серия отражает не только историю журнала, но и моды в целом. «Десятилетия Vogue» — это еще и убедительный портрет ХХ века, увиденный и осмысленный выдающимися модными фотографами и редакторами.

«История костюма»

Серия лекций об истории украинского костюма от Александры Сторчай, сотрудницы музея Ивана Гончара. Лекции охватывают все этнографические регионы Украины, иллюстрируются экспонатами коллекции музея и являются самым полным описанием традиционной одежды. Бонус: есть лекция об истории нижнего белья (спойлер: это сорочка).

История костюмов

История костюмов

Когда вы думаете о своем следующем костюме на Хэллоуин, вы можете задаться вопросом, откуда взялась общая идея костюмов. По определению, костюм — это просто набор одежды, пришедший из определенной эпохи истории или из определенной страны. От самых древних времен раннего человека до причуд и тенденций, которые более знакомы нам в нашу современную эпоху, большинство костюмов, которые мы используем сегодня, уходят корнями в прошлое.Хотя традиционно многие костюмы Хэллоуина — это монстры, различные упыри и другие ужасные существа, все же гораздо больше костюмов основано на персонажах и фигурах из прошлой или настоящей повседневной жизни.

Пойдем с нами, и мы оглянемся на начало пути создания мужской одежды и костюмов, проследив шаги человечества в процессе эволюции моды. Каждая историческая эпоха имела свои примечательные стили и тенденции в одежде. При воссоздании любого персонажа, будь то родом из далекого прошлого или настоящего, воспроизведение модных образов любого периода времени является наиболее важной частью определения самой сущности персонажа.Чтобы понять, какая мода была важна в любой период истории, — значит хорошо понять образ жизни и культуру того временного периода в истории. Вот посмотрите на тенденции дизайна костюмов с тех пор и до наших дней.

Древний Египет

Самые ранние модные тенденции уходят корнями во времена древних египтян. Одежда древних египтян была в основном из льна, который был идеальной тканью для сохранения прохлады в субтропическом климате пустыни.Женщины носили длинные простые платья-футляры, которые держались на одной или двух лямках. Нередки случаи, когда ножны оставляли грудь полностью обнаженной, поскольку древние люди не считали это нескромным или неприличным. Слуги иногда работали обнаженными или почти голыми, в простой набедренной повязке. Египетские мужчины носили юбки с запахом, также сделанные из льна. Иногда для украшения этих простых предметов одежды использовались бордюры и бахрома, и чаще всего ткани оставляли в их естественном цвете, а красители использовались редко.Изысканные воротники, египетские головные уборы, браслеты, серьги и кольца изысканной работы широко использовались более богатыми египтянами для украшения своих ансамблей одежды. Даже в эти самые ранние дни существования человека было ясно видно, что тщеславие было важным фактором для этих древних народов, особенно среди более богатых.

Древняя Греция и Рим

Во времена Древней Греции и Рима модой служили в основном драпированные куски ткани, так как иглы, которые требовались для обширного шитья, были еще очень примитивными, громоздкими и сложными в использовании.Обертывание тканых шерстяных тканей различных стилей было обычным делом дня, и как греки, так и римляне были известны своей драпированной одеждой, похожей на халаты. Важной частью костюма были длинные базовые туники, как и мантия, представлявшая собой кусок ткани, который надевали сверху как плащ. Эти халаты, похожие на одежду, часто удерживались брошками или булавками.

В Риме тога считалась одеждой, которую носили самые выдающиеся люди в обществе. По иронии судьбы, женщинам вообще не разрешалось носить тогу, а носили то, что было известно как стола, то есть платье, созданное из драпированной ткани, которую можно было красить в разные цвета.Вероятно, одним из самых печально известных примеров римской столы является та, которую элегантно носит сама Статуя Свободы.

Для греков и римлян одежда была четким выражением социального статуса. В зависимости от положения в обществе стиль или цвет одежды может варьироваться. Например, у римских сенаторов тога украшали пурпурными полосами. Обычные римляне носили одежду из более грубой шерсти, в то время как более богатые римляне могли позволить себе более роскошные ткани, такие как более тонкая шерсть, лен, шелк и самый дорогой пурпурный краситель, который был создан с использованием особого вида морских улиток.

Эпоха Средневековья

В период Средневековья тип одежды, которую носили люди, был явно показательным и широко варьировался в зависимости от социального статуса. Бедняки не слишком заботились о моде и не имели средств для того, чтобы заниматься ею, и большую часть своей простой одежды шили дома. Богатые могли позволить себе более роскошные ткани, а также могли нанимать портных для создания более красивой одежды.

Базовая одежда в стиле туники была неотъемлемым элементом мужской и женской средневековой моды.Мужчины часто сочетали свои туники с ткаными леггинсами или свободными штанами, в то время как женские туники часто превращались в одежду, похожую на платье, с нижним вырезом и шнуровкой на талии. Комфорт и практичность были ключевыми в средневековый период. Верхнюю одежду стирали редко, хотя нижнее белье стирали несколько чаще.

Доспехи использовались для защиты мужчин во время сражений и сражений и, как и другие формы одежды, которые носили в тот же период времени, отражали их социальный статус. В средневековый период форма защитной одежды, которую носили, часто состояла из простой кольчуги, которая создавалась с помощью серии маленьких колец или петель, которые были тщательно переплетены вместе в сложный узор, создавая форму защитной одежды, которая выдерживала многие травмы рубящего типа. Настоящие доспехи были чрезвычайно дорогими в изготовлении и обычно предназначались для элитных рыцарей и других важных воинов. Доспехи должны были быть сделаны так, чтобы подходить рыцарю с абсолютной точностью, чтобы не сковывать движения во время боя.Шлемы с различными подвижными частями, такими как козырьки и щиты, завершали боевой ансамбль рыцаря. В зависимости от сложности боевого снаряжения рыцаря, в то время оно определенно выглядело как нечто мужское и модное.

Период Возрождения

Период Возрождения пришелся на 14-16 вв. Эта эпоха в истории была периодом роста общества и большого культурного возрождения, особенно когда дело касалось искусства, архитектуры, литературы и других форм обучения. Очевидно, что мода эпохи Возрождения находилась под сильным влиянием того, что происходило в мире в целом. Когда дело дошло до костюма, который был популяризирован в эпоху Возрождения, он стал эпохой чрезмерной чрезмерности и чрезмерной напыщенности. Моды украшались затяжками у головы, на плечах и даже на бедрах. Перьями украшали все, от одежды до шляп с широкими полями. Стили одежды были большими, преувеличенными и чрезмерными, поскольку модные стили использовались для создания грандиозного заявления.Богатые, тяжелые и изысканные материалы были превращены в объемные ткани, используемые в моде эпохи Возрождения.

Мужчины предпочитали куртки, которые часто делали из кожи или бархата. Эти куртки сочетались с чулками или длинными сундуками и нижним чулком, типом чулочно-носочных изделий, которые удерживались подвязками ниже колена. Чулки или колготки, которые носили мужчины, были полностью открыты в промежности, которая затем сама закрывалась гульфиком, похожим на мешочек кусочком, закрывающим переднюю часть штанов. Этот гульфик сам по себе вызвал некоторый ажиотаж, поскольку он был специально разработан и иногда дополнен, а также украшен, чтобы привлечь внимание к гениталиям мужчины, и, таким образом, он часто становился центральным элементом одежды.

Показ мод в стиле ренессанс

В эпоху Возрождения, следуя теме всеобщего излишеств, женщины носили экстремальные корсеты, которые подчеркивали и создавали крошечные талии, а также выравнивали линию груди. Платья, которые были известны как фартингейлы, держались наружу до экстремальных размеров с помощью ряда круглых обручей из китового уса или тростника, чтобы сделать их жесткими.Высокая талия, огромные пышные рукава, преувеличенные плечи и, конечно же, очень большая юбка — все это составляло экстремальный силуэт, ставший популярным в то время. Для создания этих платьев использовались ткани из плотной парчи, бархата, меха, тафты и шелка, по крайней мере, так было, если вы были достаточно богаты, чтобы иметь возможность позволить себе эти материалы.

ерши — это воротник с рюшами, который носили как мужчины, так и женщины. Эти ерши были укреплены крахмалом, и некоторые из них были сделаны так, чтобы стоять на несколько дюймов, некоторые были довольно экстремальными, что, казалось, было названием игры в эпоху Возрождения в целом.

Костюм 17 и 18 веков

По мере того, как шли годы, экстремальная мода, которая была популяризирована в период Возрождения, стала заменяться более естественными силуэтами, которые переходили от очень жестких к стилям, которые были более мягкими и элегантными. Мода, в которой больше внимания уделялось комфорту и простоте, стала модой, а не излишеством. Теперь ерши считались неуместными, поэтому мужчины могли отращивать длинные и свободно распущенные волосы, не мешая взъерошенному воротнику.Пуритане этого периода носили традиционную шляпу с большой пряжкой спереди, а кавалеры носили шляпу с широкими полями, украшенную единственным пером и драгоценностями.

В этот период впервые в истории со времен Древних римлян были обнажены женские руки, и более короткая длина рукава стала модной. Женщины носили льняную рубашку в качестве нижнего белья, а ее юбки и лиф часто делались отдельными частями. Если женщина носила более одной юбки, иногда верхняя юбка подтягивалась, обнажая нижнюю юбку.Исчезли юбки с массивной косточкой, структурированные и поддерживаемые юбки прошлых лет. Женские юбки теперь поддерживались нижними юбками и комбинезонами.

Мужские дублеты прошлых лет теперь стали удлиненными, превратившись в так называемый жилет, и часто поверх него надевали сюртук. Бриджи носились снизу, что делало весь ансамбль почти похожим на костюм-тройку.

Мужские прически в то время тоже были очень уникальными. Большинство мужчин бреют головы наголо и носят парики.Сами парики эволюционировали в течение столетия, сначала они были длинными и свободно развевающимися, а в конечном итоге были сильно напудрены, чтобы казаться белыми, а волосы были зачесаны назад и закреплены лентами.

Женские прически порой достигают астрономических размеров, один из которых известен как помпадур. Эта большая прическа прочно ассоциировалась с французским двором. Помпадур был назван в честь Жанны Помпадур, одной из самых известных любовниц Людовика XV.Эти огромные прически украшались игрушками, птицами и другими мелкими аксессуарами.

Костюм XIX века

В 19 веке в моде, популяризированной в то время, можно заметить некоторое влияние Возрождения. Ансамбли мужской одежды по-прежнему состояли из трех частей, но вместо бриджей прежней эпохи мужчины теперь предпочитали длинные брюки. Жилеты и пальто все еще носили, а для более формальных случаев добавлялись достойный цилиндр и галстук.

Женщины теперь считали модным иметь очень маленькую талию, поэтому корсет был необходимым, если не болезненным инструментом, чтобы сделать это модное заявление возможным. В это время женщины стали носить нижнее белье, похожее на длинные трусики. Женщины носили волосы, причесанные сверху и по бокам, и часто имели локоны, пуфы или петли по бокам. Чепчики и шляпы почти всегда носили вместе с перчатками, особенно когда женщина решалась выйти на улицу. Вырез на женских платьях снова стал популярным, и очень популярным был стиль рукавов «ноги-о-баранина», наряду с более простыми трубчатыми рукавами.Брошь-камея стала модной примерно в середине века, и вид камеи, прикрепленной к вырезу, всегда будет тесно связан с этим периодом времени.

Эдвардианская эпоха 1901-1910

Эра Эдварда принесла с собой новый женский силуэт — S-образную форму. Корсет был обновлен и использовался, чтобы раздвигать бюст вверх и наружу, плотно прижимать талию и затем создавать вид выступающей нижней части сзади. Стиль мог быть довольно ограничивающим, и когда женщины приняли новую моду, вдохновленную женским феминистским движением и суфражистками, стили стали несколько расслабляться.Квинтэссенция стиля «Девушка Гибсона» стала очень популярной, поскольку женщины стали использовать элементы одежды, вдохновленные мужской одеждой. Костюмы, рубашки и галстуки были тонко интегрированы в образ, который все еще считался подходящим для женщин. Спортивная одежда также стала популярной, поскольку женщины стали более активными. Также использовались более легкие ткани и фасоны, которые давали больше свободы движений.

И мужчины, и женщины этой эпохи уделяли большое внимание шляпам. Состоятельные или знатные мужчины носили цилиндры.Мужчины среднего класса носили котелки. Мужчины низшего сословия носили простые тканевые кепки.

The Flapper Era

Мода резко изменилась в течение 1920-х годов, когда женщины восстали против всех форм и функций костюмов, а также против стилей предшествующих эпох. Мальчишеский и игривый был желанным силуэтом в это десятилетие, и бесформенные прямые платья с верхом и низом, которые были в моде, полностью восполняли это отсутствие формы. В моде были заниженная талия и укороченные кромки, как и заниженная линия груди; фактически, образ с плоской грудью был самым желанным стилем того времени.Корсеты исчезли, и новые платья без шнуровки можно было легко носить с танцами и надевать их в подпольных ресторанах, которые возникали повсюду. Танцевальные увлечения, такие как Чарльстон, стали намного проще благодаря более короткой длине платья, и женщины стали коротко стричь волосы в мальчишеском стиле, который идеально сочетался с новым дерзким взглядом Flapper.

1930-е годы

Десятилетие 1930-х годов принесло возвращение поистине гламурного, поскольку голливудские звезды, а также голливудские фильмы вдохновили множество модных тенденций.Облегающие косой мантии и боа из перьев не были чем-то необычным. Это десятилетие также укрепило юбки длиной до колен для женщин, и хотя юбка была короче, стили 1930-х годов в целом были немного более консервативными, чем более бунтарские образы, которые популяризировали флапперы. Классический стиль стал нормой, поскольку обычный человек больше не мог позволить себе модную и модную одежду, которую можно было бы использовать только для ночи в городе. Для женщин талия снова была в поле зрения, и женская форма, напоминающая песочные часы, снова была признана желанной.

1940-е годы

Из-за Второй мировой войны и последующего нормирования ткани стили в этом десятилетии стали более сдержанными и несколько скучными. Костюм и мода того времени имели явно военное влияние, включая появление универсального комбинезона. Комбинезон представлял собой практичную одежду, разработанную так, чтобы его можно было быстро надеть в случае внезапного нападения или при срабатывании предупреждающих сирен.

Что касается нормирования ткани, практичность увеличения подола кажется очевидной, поскольку существовали ограничения на то, сколько ткани можно было использовать в одном конкретном предмете одежды.Стили были простыми по необходимости, и почти все было переработано и в конечном итоге переделано настолько, насколько это было реально возможно.

1950-е годы

После окончания войны мир постепенно стал другим. Затем произошло повышение осведомленности об экзотических местах, что привело к тенденции к созданию тропических принтов с изображением экзотических цветов и пальм. Цвета Мексики и Южной Америки, такие как бирюза и терракота, создавали атмосферу яркости и веселья.

Женская мода 1950-х годов подчеркивала фигуру в виде песочных часов с небольшой талией, почти конической грудью и полными бедрами. Широкие плечи и юбки до колен были в моде наряду с короткими свободными куртками и юбками-карандаш. Круглые юбки были очень популярны вместе с блузками с маленьким воротником, которые застегивались спереди. Свитера в стиле кардигана с простым вырезом также были модным предметом моды 1950-х годов.

В 1950-х годах мужчины также стали отдавать предпочтение кардиганам.Мужские штаны были более узкими, а куртки менее структурированными. Айдолы кинозвезд, такие как Джеймс Дин, сделали джинсы и белую футболку огромным модным заявлением того времени, а Элвис Пресли сделал ношение синих замшевых туфель почти легендарным.

1960-е

Мода 1960-х годов немного сошла с ума. Обильно использовались цвета и дикие принты. Подол женщин варьировался от мини-юбок до макси-платьев с сопутствующими сапогами go-go и сандалиями huarache. Стили хиппи были в основном андрогинными, вдохновленными тенденциями коренных американцев, включая длинные волосы, которые носили представители обоих полов, повязки на голову, украшения из бисера и сандалии унисекс, которые носили как обувь.Носимое искусство стало очень модным, включая эпические цвета тай-дай, отпечатанные на свободных топах в стиле туник.

Самая большая и самая запоминающаяся модная тенденция 1970-х — это брюки-клеш. Горячие штаны, по сути, просто облегающие короткие шорты, были огромным успехом у женщин этого десятилетия. Обувь на платформе также была популяризирована массами в 70-х годах. Фильм «Лихорадка субботнего вечера» принес с собой диско-моду, которая стала огромной модой после 1977 года, в том числе костюм-тройку для отдыха, увековеченный Джоном Траволтой в этом печально известном классике фильма.

1980-е годы

1980-е были в значительной степени под влиянием поп-звезд десятилетия, в том числе таких, как Мадонна, МС Хаммер и Синди Лаупер. Такие фильмы, как «Flash Dance» тоже оказали влияние на моду 80-х. Парашютные штаны, большие топы в сочетании с штанами со стременими, гетры, перчатки без пальцев, куртки Member’s Only и огромные пластиковые серьги — вот лишь некоторые из наиболее известных тенденций этого эклектичного десятилетия моды.

Современные костюмы и мода

Сегодня мода меняется в мгновение ока, и то, что принято считать за одну минуту, наверняка исчезнет в следующую.Влияние средств массовой информации, а также тенденции поп-культуры всегда будут огромной частью того, что движет стилями моды, и по этой причине популярные тенденции костюма, которые носят массы, — это постоянно динамичный бизнес, который постоянно развивается, а также меняется.

Исторические, винтажные или ретро-образы костюмов, будь то из далекого прошлого или даже недавнего десятилетия, всегда будут популярным способом оживить немного прошлого и отдать должное захватывающим временам давно минувших дней. Эти многочисленные и разнообразные образы, созданные в прошлом, являются отличным ресурсом, когда дело доходит до выбора стилей, подходящих для сегодняшнего костюма.Даже если вы предпочитаете оседлать нынешнюю модную тенденцию или причуду, вы по-прежнему участвуете в захватывающем написании чего-то нового, что однажды тоже станет частью нашей истории.

История костюма | Европейская мода сквозь века

Кто-то посоветовал мне в одном из своих постов изучить историческую достоверность костюмов из фильмов, действие которых происходит в средневековье. Так что, как развлечение, я этим и займусь. Тем не менее, я не думаю, что было бы полностью справедливо критиковать костюмы фильма только на основании исторической достоверности, поскольку многие дизайнеры предпочитают делать костюмы, не исторически подходящие для целей фильма.Поэтому я буду исследовать и давать две оценки каждому фильму: точность (на основе одежды, которую фактически носили в течение изображаемой эпохи) и актуальность (на основе того, насколько хорошо костюмы подчеркивают цель и стиль фильма).

Айвенго (1952): Этот фильм основан на художественном романе сэра Вальтера Скотта. Действие происходит в 1190-х годах во время правления Ричарда I, более известного как Ричард Львиное Сердце, и включает в себя персонажа Робин Гуда. В целом это забавные часы, сочетающие средневековые легенды и исторические факты.

Точность: 4 звезды . Его костюмы на самом деле очень аккуратные. Персонажи-мужчины носят туники с более свободными рукавами и меховые мантии, которые обычно носили в тот период. Женщины носят одежду, которую во второй половине XII века ввела в моду Элеонора Аквитанская, мода, которая также была обычным явлением за столетие до этого. К ним относились вертикальные туники с приталенными рукавами, пояса на бедрах, плащи и вуали, которые носили на шее и волосах и увенчивали венками.Используемые цвета также очень точные, с обильными синими, серыми, бордовыми и землистыми тонами. Единственный недостаток заключается в том, что женские платья очень облегающие, тогда как в то время они были гораздо более свободными, чтобы подчеркнуть вертикаль. Я также заметил, что короны и короны, которые носили как мужчины, так и женщины, носили неправильно. Их следует носить прямо на макушке, чтобы они пересекали лоб, но в фильме они носили их под наклоном так, чтобы они располагались по центру затылка.

Актуальность: 5 звезд . Я думаю, что для этого фильма точные костюмы помогли передать историю. Это придает сюжету более подлинный вид, убирая мистические и почти сказочные аспекты средневековых легенд. Однако мелкие детали, которые не совсем точны, позволяют фильму сохранить романтический идеал средневековья, изображенный сэром Вальтером Скоттом в его романе.

Придворный шут (1956): Это очень забавная комедия, действие которой происходит в средние века.Он включает в себя пение, сюжеты, персонажа, напоминающего Робин Гуда, ухаживания, чары и множество скороговорок. Хотя конкретный век или год не назначен, скорее всего, он построен по образцу конца 14 — начала 15 века.

Точность: 3,5 звезды . Костюмы в фильме не самые точные. Они происходят из гораздо более романтического взгляда на средневековье, замки, рыцарей и принцесс. Цвета — это один из аспектов, показывающих это представление; Они не только намного ярче и обильнее, чем были бы на самом деле (особенно розовый), но они пронизывают почти каждый предмет одежды.Исторически сложилось так, что женские накидки и вуали почти всегда были белыми или серыми. Однако в этом фильме они обычно всегда соответствовали по цвету платьям, которые с ними носили. Также было много голых плеч и непокрытых волос. Такие вещи не были редкостью в 1400-х годах, но платья с открытыми плечами были сделаны в другом стиле, чем те, что показаны в фильме. Волосы обычно носили замысловатые головные уборы (которые на удивление отсутствовали, и я думаю, что их следовало бы добавить больше), и, если они были обнажены, обычно заплетались или связывались.Мужские костюмы на самом деле были намного точнее; экстравагантность некоторых мужских костюмов (особенно шута) соответствовала стилям того периода. Королю также удавалось всегда носить королевские цвета: красный, пурпурный и золотой (вместе с большим количеством меха), что может показаться стереотипным, но на самом деле было очень уместно в тот период. Несмотря на некоторые неточности, общая идея костюмов была более или менее правильной, а некоторые детали были на удивление точными, в том числе пояса, короны с вуалями и плащи на меховой подкладке.

Актуальность: 5 звезд . Хотя костюмы были сильно преувеличены, они идеально подходили к стилю фильма. Фильм определенно был пародийной / преувеличенной / чрезвычайно романтизированной версией средневековья, так что, конечно же, костюмы хорошо этому способствовали. Я подумал, что общий эффект был очень очаровательным, и добавил юмора и ностальгических ощущений, исходящих от этого фильма. Кроме того, поскольку фильм основан в основном на средневековье, а не на конкретных временных рамках той эпохи, тот факт, что костюмы также были общими и взяты из нескольких разных времен, добавил атмосферы.

Монти Пайтон и Святой Грааль (1975): Этот фильм — пародия на средневековье и легенды о короле Артуре. Можно предположить, что временные рамки составляют около 1350 года, когда черная чума впервые охватила Англию и уничтожила значительное количество населения, потому что это явление распространено на протяжении всего фильма.

Точность: 2,5 звезды . Несмотря на то, что почти все в этом фильме чрезмерно и совершенно нелепо, костюмы в основном до боли просты и просты, почти лишены цвета.Обычно это уместно для крестьян, но дворяне и даже высший класс носили бы одежду гораздо более изысканную. Очевидно, что женским костюмам особенно уделялось мало внимания. Все стили больше похожи на стили, которые носили пятьдесят лет, даже столетие назад, особенно длинные, более бесформенные платья, круглые причёски с завязками на подбородке и под носом, а также прямые туники без украшений, которые носили мужчины. Шлемы и доспехи, которые носили рыцари, также были очень простого типа, которые носили около 1200 лет, за 150 лет до того, как чума когда-либо поразила Англию.

Актуальность: 5 звезд . Несмотря на то, что эти костюмы сами по себе не совсем точны, фильм задуман как фарс и спектакль о современных представлениях о средневековье, а не как историческая драма. Они также не являются очень важной частью фильма, поскольку цель состоит не в том, чтобы описать историю в конкретный период времени (существует множество современных ссылок, чтобы сделать это даже теорией), а скорее в том, чтобы изобразить артуровские атрибуты рассказ в беззаботной манере. Мне показалось, что костюмы хорошо вписываются в тон и суть этого фильма и представляют собой интересный взгляд на то, как современные средства массовой информации или поп-культура рассматривают средневековье.

Braveheart (1995): Действие этого фильма происходит во время шотландских восстаний около 1300 года, во время правления Эдварда I «Длинноногого». История сосредоточена на храбрости и лидерстве знаменитого Уильяма Уоллеса, и, хотя этот фильм хорошо сделан с интересным сюжетом, он известен своей исторической неточностью.

Точность: 4 звезды . Несмотря на репутацию этого фильма за историческую неточность, когда речь идет о событиях и людях, костюмы по большей части на удивление правильны.Очевидно, что костюмы знати были хорошо изучены и хорошо сшиты, поскольку они обычно напрямую соответствуют моде, введенной в стиль около 1300 года, включая накладки для волос Изабель, вуали и платья с узкими и длинными рукавами. Единственная ошибка в том, что пояс принцессы на бедрах больше похож на те, что носили полвека спустя. Однако крестьянские костюмы не совсем точны, потому что килты с поясами, которые носили главные герои, фактически не носили до 1700-х годов.Особенно они стали популярными тогда как шотландские националистические костюмы.

Актуальность: 5 звезд . Правильность костюма действительно усилила атмосферу в фильме и помогла сделать художественно выдуманную историю более правдоподобной и реалистичной. Я также думал, что резкий контраст между одеждой шотландских крестьян и одеждой английской знати красноречиво свидетельствует о социальном конфликте между двумя группами, который стал основой всей истории. Хотя костюмы крестьян были не совсем точными, они лучше определяли различия между шотландцами и англичанами и создавали ауру «шотландской гордости».”

Сказка рыцаря (2001): Действие этого фильма происходит в Европе в середине 14 века во время правления Эдуарда III. В нем участвуют его сын Эдвард, Черный принц Уэльский, а также Джеффри Чосер. Это немного пародия на средневековье, в нем есть некоторые аспекты, которые гораздо более современны, но большинство элементов средневековые как в культуре, так и в окружении.

Точность: 2,5 звезды . В этом фильме очень аккуратно переданы мужские костюмы, включая стиль доспехов и дворянскую одежду.Однако костюмы Джоселин и ее горничной полностью отличаются от того, что носили средневековые женщины в тот период. Их платья, очевидно, имеют гораздо большее влияние современности, как и их прически. Даже базовые стили их платьев обычно не похожи на то, что носили женщины в 1350 году (обычно плотно прилегающие платья с набедренными ремнями, иногда с открытыми плечами, часто со свободными пеликонами или накидками). Волосы Джоселин часто носят открытыми и укладывают так, как никогда не было в средневековье.Средневековые женщины в тот период обычно носили головные уборы с вуалью, и если они оставляли свои волосы непокрытыми, их почти всегда заплетали в косы в той или иной форме.

Актуальность: 4 звезды . Я действительно обожаю этот фильм, но единственное, что меня продолжало беспокоить, — это костюмы Джоселин. Они были настолько неуместны, что стали почти бельмом на глазу. Да, в фильме были и другие современные аспекты, в том числе трубы, издающие звуки, похожие на звуки электрогитары, и знак Nike, забитый на доспехах (и то, и другое, на мой взгляд, было довольно умным), но они были гораздо более тонкими, чем ее возмутительное платье.Хотя ее костюмы действительно соответствовали современным аспектам фильма, очевидно, что в них было вложено много мыслей, и они помогли ей «выделиться», я думаю, что фильму было бы лучше, если бы они сделали ее костюмы более реалистичными и упали. колючие волосы и неоновые перья (а она все равно выделялась бы на фоне крестьянской одежды, почти распространенной на протяжении всего фильма). Теперь, когда я думаю об этом, она бы подошла прямо к фильму «Звездные войны»…

О графике | Хронология истории моды

Консультативный совет

Нэнси Дейл — директор аспирантуры Нью-Йоркского университета по костюмам, где она специализируется на истории моды и текстиля.Она является редактором книги Скрытая история американской моды: новое открытие женщин-дизайнеров 20 века (Bloomsbury 2018) и соавтором книги The History of Modern Fashion (Laurence King 2015). Другие недавние писательские и редакционные проекты включают статью о роли неудач в американской модной индустрии для Vestoj и эссе о моде 1920-х годов для журнала Charles Sheeler: Fashion, Photography and Sculptural Form Художественного музея Джеймса А. Миченера. .Она получила степень бакалавра в Университете Рутгерса и степень магистра в Университете Нью-Йорка.

Мишель Майер ( доцент кафедры европейской и американской одежды и текстиля, Бард выпускник Центра декоративного искусства, истории дизайна и материальной культуры ) специализируется на 18 ^-м по 20 ^-й веках, уделяя особое внимание исследованию материальный объект и то, что он может рассказать нам об обществе, культуре, литературе, искусстве, экономике и политике. Она курировала выставку и отредактировала сопутствующую публикацию, Staging Fashion, 1880-1920: Jane Hading, Lily Elsie, Billie Burke , в которой рассматривается феномен актрис как всемирно известных лидеров моды на рубеже 20-х ^{-х годов.} века и выдвинул на первый план печатные однодневки (визитки, открытки, театральные журналы и торговые карты), которые сыграли важную роль в создании общественного образа и способствовали и отразили рост культуры знаменитостей.

Сара Скатурро ( Главный консерватор Института костюма, Метрополитен-музей ) отвечает за лабораторию консервации Института костюма и за сохранение его модной коллекции. Ранее она работала реставратором текстиля и помощником куратора моды в Смитсоновском национальном музее дизайна Cooper-Hewitt. Сочетая в себе опыт курирования моды и сохранения, Сара провела пять выставок, последняя из которых «Тайная жизнь текстиля: синтетические материалы».Она является автором многих выставочных каталогов, глав книг и статей, прошедших рецензирование, в том числе «Деликатный баланс: этика и эстетика в Институте костюма, Метрополитен-музей, Нью-Йорк» в книге Refashioning and Redress: Conserving and Displaying Dress (2017). Всемирно признанный лектор, она выступила с многочисленными докладами и основными докладами по истории моды, охране природы, камуфляже и устойчивой моде. Она получила степень магистра моды и текстиля в FIT и в настоящее время занимается со степенью доктора философии.D. в Bard Graduate Centre, исследует теорию и историю сохранения моды.

Доктор Валери Стил (директор и главный куратор музея FIT ) с 1997 года организовала более 20 выставок, в том числе «Корсет: формирование тела», «Лондонская мода», «Готика: темный гламур», «Одержимость обувью», «Странная история моды» и «Танцы и мода». Она является основателем и главным редактором журнала Fashion Theory: The Journal of Dress, Body & Culture , первого рецензируемого научного журнала по исследованиям моды.Она является автором или соавтором более 20 книг, в том числе Fashion and Eroticism , Paris Fashion , Women of Fashion , Fetish: Fashion, Sex and Power , The Corset: A Cultural History , Gothic: Dark Glamour , Japan Fashion Now , The Berg Companion to Fashion и Fashion Designers AZ: The Collection of the Museum at FIT , а также эссе для таких публикаций, как Fashion and Art и Импрессионизм, мода и современность .Как автор, куратор, редактор и общественный интеллектуал, Стил сыграл важную роль в создании современной области исследований моды и в повышении осведомленности о культурном значении моды.

Лорен Уитли ( старший куратор отдела текстиля и моды, Музей изящных искусств, Бостон, ) помогает контролировать глобальную коллекцию из 55 000 тканей, костюмов и модных аксессуаров. Куратор более двух десятков выставок, в том числе «Хиппи-шик», «Иконы стиля: производители, модели и имидж» и «Высокий стиль и юбки-кольца: мода 1850-х годов.Недавно она была со-куратором выставки высокотехнологичной моды #techstyle, , которая была представлена ​​в МИД с марта по июль 2016 года. Г-жа Уитли имеет степень магистра в области музейных исследований: костюм и текстиль от FIT и получила степень бакалавра искусств. Имеет степень доктора истории искусств Тринити-колледжа в Хартфорде, Коннектикут. В настоящее время она доктор философии. кандидат гуманитарных наук в Университете Сальве Регина в Род-Айленде. Ее недавние публикации включают Hippie Chic и эссе в Иконы стиля: создатели моды, модели и изображения ; Основные направления МИД: Текстиль и искусство моды; Показ мод и : Парижский стиль .

История женских купальных костюмов

Пряжа Lastex (рис. 10) была изобретена в 1931 году (Kennedy 71). Это изменило правила игры для купальных костюмов, когда они регулярно использовались в производстве. Обычно вязаные купальники изготавливались из шерсти, которая теряла форму при намокании. Использование пряжи Lastex в женских купальных костюмах означало, что одежда сохраняла свою форму в воде и на поверхности. Ластекс часто комбинируют с искусственными волокнами, такими как вискоза, в результате чего получается эластичная и блестящая ткань (Kennedy 71).Теперь купальники можно было производить в гораздо более широком диапазоне цветов и принтов (Kennedy 71). Кроме того, в конце 1940-х годов Кристиан Диор представил свой New Look, который состоял из узких на талии и широких юбок, подчеркивающих женские формы. Этот захватывающий дизайн изменил тенденцию к женским фигурам и фигурам в форме песочных часов для женщин, в том числе в купальных костюмах. В этой рекламе пряжи Lastex от ок. 1950 г. (рис. 10), облегающие купальники отражают модные послевоенные женские силуэты.

Одним из самых значительных моментов в истории женских купальных костюмов стало создание бикини в 1946 году.Дизайн бикини был разработан двумя разными дизайнерами, которые одновременно представили революционный предмет одежды. Французский модельер Жак Хайм в мае 1946 года создал минималистичный купальный костюм из двух частей под названием Atome. Heim’s Atome отличался верхом и низом, которые закрывали низ и пупок. Позже в том же году, в июле 1946 года, Луи Реар, инженер, ставший дизайнером, создал то, что он назвал бикини. Скудный дизайн Реара, изображенный на рисунке 11, состоял всего из четырех треугольников материала, скрепленных веревкой.Эти два дизайна конкурировали за внимание общественности, и хотя одежда Хайма была первой, которую начали носить на пляже, термин «бикини», придуманный Реардом, прижился.

Рост киноиндустрии и голливудского гламура, который полностью прославлял женскую форму, оказал большое влияние на индустрию купальных костюмов. В 1952 году Бриджит Бардо снялась во французском фильме Manina, Девушка в бикини . В свои 17 лет Бардо была одной из первых женщин, которые стали сниматься в бикини на большом экране.Ближе к концу десятилетия, в 1956 году, Бардо снова появилась в бикини в фильме And God Created Women . Эти выступления привели к тому, что бикини стали популярными в СМИ, тем самым положив начало превращению одежды из возмутительной и шокирующей в повседневную. Согласно Vogue , к середине 1950-х годов купальные костюмы больше рассматривались как «состояние одежды, а не раздевания» (Делис Хилл, 63), демонстрируя, как постепенно принимались свободные модные тенденции, даже если общество не было вполне готово к бикини.

Эры моды и названия дизайнерских движений в истории.

Эпоха моды 1800-2000 гг.

Термины эпохи костюма и дизайна

Это краткий обзор некоторых имен, используемых для определения истории моды и стилей дизайна, имеющих отношение к этому веб-сайту, посвященному истории моды.

Терминология эпохи моды, костюма и дизайна

Поздний грузинский

Период 1800-1837 годов действительно является частью грузинской эпохи. Георг III был безумен после 1811 года, но жил до 1820 года.Его уже служащий регентом сын принц Уэльский, Джордж правил в 1820-1830 годах, а брат Джорджа после него как Вильгельм IV. После его смерти королева Виктория вступила на престол в 1837 году. См. Regency Taste.

Платье Regency

Платье периода 1800-1820 годов известно как Regency Fashion . В его основе лежат классические принципы и орнамент по последней моде.

Классическое греческое платье

В период с 1800 по 1803 год платье было классическим и имело классический орнамент, обычно с греческими краями.См. Regency Fashion.

Этрусский и египетский орнамент

Между 1804 и 1807 годами он все еще имел классические линии, но с геометрическим этрусским и более экзотическим египетским и восточным орнаментом. Эта эпоха была вдохновлена ​​предметами, привезенными с востока экспедициями Наполеона. См. Regency Fashion.

Испанский орнамент

После 1808 года на классической одежде стали использовать испанский орнамент. См. Regency Fashion.

Готическое влияние

К 1811 году влияние готики постепенно ухудшало классические линии, вплоть до 1820 года, когда платье потеряло все классические формы и приобрело готический характер. См. Regency Fashion.

Романтическая Эра

Влияние готики сохранялось в течение Романтической эры между 1820 и 1837 годами. Эта эпоха имеет образ шоколадной коробки, поскольку военное мужское платье может выглядеть очень романтично рядом с женским платьем. Романтический дух в одежде сохранялся до 1850 года, параллельно с началом викторианской эпохи.

Викторианская эпоха длится 64 года, поэтому с точки зрения истории моды ее следует разделять не только на период правления, но и на период правления.

Ранняя викторианская эпоха

Когда королева Виктория была коронована в 1837 году, романтическая эра подошла к концу. Стили одежды между 1837 и 1856 годами известны как Ранний викторианский . Иногда ее также называют эрой кринолинов, которая началась в то время, когда Чарльз Уорт делал себе имя как первый современный кутюрье.

Платье в викторианском стиле

Платье средней викторианской эпохи просуществовало с 1860 по 1882 год. Иногда его называют Первой эрой суеты.

Позднее викторианское платье

Поздний викторианский стиль Платье охватывает период с 1883 по 1901 год и охватывает эпоху Второй суеты, девочек Гибсона и пошив костюмов.

Непослушные девяностые

В рамках поздней викторианской эпохи есть второстепенные периоды, такие как Непослушные девяностые, последнее десятилетие 19 ^-го века. См. Позднее викторианское платье .

Fin de Siècle

Последние десятилетия 19 ^-го века с 1870 по 1914 годы французы называли Fin de Siècle .

Его кульминацией стали линейных кривых в стиле модерн в одежде, декоративном искусстве и дизайне. Не следует понимать буквально конец века. Это знаменовало переход от старого мира к современному. Ар-нуво охватил новые идеи в области изменения технологий, культурных, социальных и политических изменений, урбанизации и давней ностальгии по старому и ценному.

Метафизическая мысль предполагает, что последние 25 лет века знаменуют новую энергию.См. The Aesthetics и Jewellery.

La Belle Époque

Этот период с середины 1890-х по 1914 год был эпохой, которую французы назвали La Belle Époque , а Ж. Б. Пристли — «Утраченным золотым веком». Хотя в основном она охватывает эпоху Эдварда, она помещает La Belle Époque в капсулу времени. La Belle Époque передает настроение того неопределенного времени красивой одежды и роскошной жизни немногих за два десятилетия, непосредственно предшествовавшие вспышке и разрушениям, вызванным Первой мировой войной.

20

^-й век

20 ^-й век редко носил имя монарха или имя королевского дома в какую-либо эпоху. В 1953 году была попытка коронования королевы Елизаветы II, а затем, в 1977 году, после 25 лет правления, использовать термин «новоизаветинцы». Кроме того, глобальный характер коммуникации означает, что эпохи с большей вероятностью будут названы в честь войны или технологической эпохи, чем британской королевы или короля, как это было, когда Британия правила волнами.

Итак, в 20 ^-м веке мы слышали термины космическая эра, эра антибиотиков, технологическое общество, компьютерная эра, эра Водолея, новая эра и эра коммуникаций.

Мы начали 2000 год с того, что назвали новую эру эпохой тысячелетия, но с тех пор, как последствия 11 сентября ^-го годов 2001 года вызвали волну во всем мире, были применены различные фразы, такие как эпоха свободы, возраст carpe diem или просто после девять одиннадцать. Теперь мы с большей радостью называем это термином «нулевые», имеющим двойное значение.

См. Мою страницу Основные нововведения модели C20 ^th .

Эпоха модерна

Ар-нуво был формой декоративного искусства, возникшей на основе Движения искусств и ремесел. Он распространился по Европе и был доминирующим видом искусства в 1900 году на Парижской выставке. В первую очередь он охватывал интерьеры, архитектуру, ювелирных изделий, и дизайн мебели. Но его важность просочилась в моду и ткани.

Длинные стилизованные цветы и плавные вышитые бордюры со следами органических форм в стиле модерн — все это отражено в одежде Edwardian Hostess .Их юбки росли и струились, как распускающиеся цветочные формы. В декоре использованы изящные формы ар-нуво. Эта мода на текстиль была возрождена в 1960-х Домом Свободы.

Восточная Эра

Ориентализм появлялся в истории моды несколько раз, но он особенно связан с движением в одежде, вдохновленным художником Леоном Бакстом , костюмером и декоратором Русского балета Сергея Дягилева в 1909 году.

Дизайнеры платьев Поль Пуаре и Пакен находились под сильным влиянием балета и отдельно создавали одежду с восточными мотивами. Проекты Пуаре 1910-1911 годов считались скандальными.

Эра Первой мировой войны

Это период между 1914 и 1918 годами. Это период больших международных перемен, особенно в Европе. Это время женской эмансипации, когда сначала юбки укорачивали, чтобы показать икры, и появилась более практичная одежда, когда женщины работали на войне.

1920-е — Флаперы и яркие молодые штучки

flapper изначально был уничижительным термином, но вскоре стал использоваться для описания любой молодой женщины середины 1920-х годов, которая носила шляпы-клош, стриглась стрижкой и предпочитала короткие юбки, в то время как она всю ночь танцевала Чарльстон. Один и тот же набор для смешанных вечеринок иногда назывался Bright Young Things.

Ар-деко и бурные двадцатые

Ар-деко зародился в Европе и стал известен после правильного названия Парижской выставки 1925 года.Выставка называлась The Great Exposition Des Arts Modernes Decoratifs Et Industriels. Этот стиль был наиболее популярен в Stylish Thirties , а также в период между 1920 и 1940 годами, когда к этому времени он усовершенствовался.

Художник Эрте был мастером ар-деко. Созданные им декорации и костюмы для сцены и кино оказали влияние на других модельеров в период с 1915 по 1936 год.

Эпоха повседневной одежды — Вторая мировая война — 1939-1945 гг.

Этот период распространяется на нормированную одежду в соответствии со схемой для гражданской одежды , особенно в Великобритании во время мировой войны 1939-1945 годов.Период выходит за рамки конца войны, и только в 1950-х годах строгая одежда была массово заменена более щедрым использованием тканей и платьями с пышной юбкой. По сути, это можно рассматривать как современное использование старой идеи законов о роскоши.

Эра New Look

После того, как в 1947 году Диор представил свой новый модный дизайн, журнал Life назвал его «The New Look» . Несмотря на то, что он датируется 1940-ми годами, он совершенно не похож на строгую военную одежду военного времени.New Look оставался модным около 10 лет вплоть до конца 1950-х годов. Кристиану Диору в 2005 году исполнилось бы 100 лет.

Голливудские гламурные девушки

Голливудский гламур — это стиль, связанный с 30-летним кинематографом с начала 1930-х до конца 1950-х , когда великие звезды женского пола и студийные старлетки задали тренд в прическе, макияже и одежде в 30-х и 1940-х . В 1950-х годах цветные пленки способствовали увлечению киноманов.Звезды жили и дышали гламуром на съемочной площадке и за ее пределами. После Второй мировой войны гламур Голливуда помог определить ухоженный и неизменно гламурный образ 1950-х годов. Это образ, который немногим кинозвездам все еще удается постоянно снимать. Лучшей оставшейся в живых из эры звездочек для гламура 21 ^-го -го века является актриса Джоан Коллинз .

Эра Ready to Wear — Prêt-à-Porter

В период с 1945 по 2000 год массовое производство настолько улучшилось, что с тех пор это был период в основном готовой одежды, а не Haute Couture . Во Франции одежда прет-а-порте известна как Prêt-à-Porter.

1950-е — Эра рок-н-ролла и подростков

Впервые в 1950-х годах мода была разработана специально для молодых женщин и мужчин. Слово «подросток» было придумано впервые. В основе популярных раздельных элементов одежды лежала мода в кампусах американских университетов, которую молодые люди носили во время танцев и рок-н-ролла. Элвис Пресли и Джеймс Дин олицетворяли злого молодого человека в подростковой форме из джинсов .

Эра мини в Лондоне в стиле Swinging Sixties

В 1966 году Британия получила ярлык «Swinging London» от журнала Time. Мэри Квант экспортировала в Америку свои юные короткие мини-платья. В Лондоне за ней последовали несколько розничных магазинов, производящих одежду для нового массового подросткового рынка.

Мини-эра 1960-х годов родилась и подхвачена поколением бэби-бумеров. Поскольку британская поп-музыка, в частности, Beatles, также была очень модной во всем мире, считалось, что Британия держит руку на пульсе, и новая мини-мода была частью этого.

Эра оп-арта

Оп-арт — это термин, появившийся в 1964 году. Бриджит Райли популяризировала его с помощью оптически искаженных геометрических узоров в черно-белых тонах, создавая целый ряд движений на поверхности. В применении к ткани он создал новый смелый образ в моде и аксессуарах. Многие предметы одежды были разделены на секции с цветовыми контрастами после картин Мондриана, и это был важный модный образ в 1960-х.

Эра власти цветов и этнический фольклор 1960-х — начало 1970-х годов

В США к середине 1960-х годов наступила эра протестов против цветов, одежды, музыки и свободы.Одежда из отдаленных уголков Среднего и Дальнего Востока стала общепринятой униформой поколения. От афганских пальто, румынской и индийской крестьянской вышивки, марли, сафари и курток Неру до ар-нуво власть цветов захватила хиппи и детей цветов. Разбавленные версии были адаптированы Ивом Сен-Лораном и попали на массовый рынок, но они никогда не обладали аутентичностью внешнего вида, создаваемого людьми, воплощающими свои собственные идеи. Элементы этнического образа также известны как «Эра хиппи».

Этот образ в различных новых форматах воспроизводился в 2005 году как эклектичный этнический богемный образ.

Диско-лихорадка середины 1970-х

Одежда для дискотек предназначалась не для работы, а для веселья, позирования и танцев на выходных. Расклешенные брюки, облегающие фигуру, резкие куртки пастельных тонов, светящиеся в свете дискотек, были вознесены на новый уровень благодаря туфлям на платформе. Серебристая и мерцающая лайкра, грудь с пайетками и эластичные комбинезоны подводят итоги эпохи, начавшейся благодаря фильму «Лихорадка субботнего вечера» и певцам Bee Gees.

Эпоха новой романтики 1980-х

New Romantics выбрал темы из Голливуда, художественной литературы или истории, а затем адаптировал их, чтобы придать индивидуальный вид. Образ был драматичным, ярким, красочным и очень одетым, с большим вниманием к деталям. Казалось, что их владельцы старались выглядеть интересно, используя оборки и ткани, связанные с историческими периодами. Разбавленный, довольно красивый образ New Romantic, который носила Диана, принцесса Уэльская в ранние годы, и она стала лидером моды.Вскоре женственный образ вошел в моду.

Power Dressing и Yuppies Era 1980-е годы

В конце 1970-х модельеры демонстрировали одежду с большими плечами и одежду oversize для стройных женщин. Книга Джона Моллоя «Платье для успеха» советовала женщинам одеваться для достижения успеха в костюмах. Он посоветовал женщинам любой ценой отказаться от кардиганов, которые, по его мнению, были секретарскими. Недавно обновленная книга снова пользуется огромным успехом.

Тогдашний премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер, которую ежедневно видели в новостях по телевидению, повторила эти мощных нарядов, воплощая идей в своих структурированных костюмах, даже используя их в вечерних костюмах из структурированной парчи, а не в тонких шифоновых платьях. В то время как женщины не носят мощные плечи как таковые, сегодня многие принимают строгий костюм для деловой одежды.

Подвенечное платье принцессы Уэльской Дианы в 1981 году имело огромные рукава-береты с пышными рукавами, которые последний раз видели в 19, 90, 231, веке.В телесериале «Династия» также подчеркивались плечи просто потому, что у звезды Линды Эванс были от природы широкие плечи. Чтобы ее плечи казались нормальными, у всех остальных актеров была одежда с подкладкой на плечах, которая казалась шире. Очень влиятельный «Династия» смотрели в первую очередь из-за своей моды более чем 250 миллионов зрителей по всему миру.

В 1980-х годах сочетание всех этих факторов привело к тому, что женщины носили одежду с расширяющимися плечами , одеваясь так же, как и мужчины, чтобы подняться по карьерной лестнице.Широкая и удобная одежда с подкладкой на плечах была замечена уже более десяти лет и украшала все, от костюма до футболки и трикотажа.

Гранж

Гранж был основан на моде, зародившейся в молодежном культе в Тихоокеанском Северо-Западном регионе Америки в начале 1990-х . Ключом к образу было то, что ничто не совпадало, ничего не согласовывалось, и предмет был предпочтительнее, если он был старым и изношенным. Дело было в том, чтобы выглядеть взлохмаченным, нечесанным и неопрятным, как если бы не было приложено слишком много усилий.Многие потребители считали это бессмысленным. Актрисы, такие как Джулия Робертс, принявшие этот образ, подвергались резкой критике за отсутствие гламура. Только те, кому до 21 года, могли сойти с рук этот образ, и гранж умер в течение года, но оставил понятие моды. Сейчас его часто используют для описания непривлекательных модных черт или неопрятных людей.

Деконструктивизм

Деконструктивизм ставит под сомнение правила и нарушает условности моды. Он включает в себя наложение швов и застежек-молний на внешней стороне одежды, демонстрируя внутреннюю конструкцию пошива одежды, которая в прошлом была скрытой особенностью. Он повторяет старую моду и превращает нежелательную часть платья, например, чулок с лестницей, в желаемую деталь. Хусейн Чалаян, Мартин Маржела и Comme des Garçons — все деконструктивисты, но Зандра Роудс впервые сделала это 25 лет назад, когда наложила огромные розовые швы сигзага на внешней стороне шерстяных пальто.

Минимализм

Минимализм описывает лаконичную одежду нейтральных тонов с чистыми скульптурными формами. Качественные ткани однотонных нейтральных оттенков с минимальной детализацией впервые были замечены как реакция на блеск и гламур стилей 1980-х годов.Он стал более популярным в 1990-х годах. Это функциональная, сдержанная, но всегда актуальная одежда городского стиля.

Пуризм

Purism использует нейтральные оттенки и оттенки, связанные с белым, серым и бежевым. Это дорогой, тихий, ненавязчивый незамысловатый образ, основанный на хорошей кройке. Ему не хватает излишних украшений в его чистой лаконичной простоте. Его легко носить, и он никогда не кажется лишним, потому что он состоит из простых функциональных предметов, которые сведены к базовым элементам элегантной современной классики.В нем практически не используются украшения для украшения образа.

Дизайнеры Джил Сандер, Донна Каран, Джорджио Армани и Кельвин Кляйн стремятся создавать современную классику в рамках чистой функциональной естественной простоты.

Бо Хо Хиппи

Бо Хо Хиппи возникла в 1990-х и представляет собой симпатичную версию тысячелетнего образа хиппи 1960-х и 70-х . Модельеры, такие как Ghost и Tom Ford, разработали вариации образа, сочетая мечтательные изделия с отделкой из бархата, бисером и вышивкой.

Ранний образ, в основном начатый Ghost, состоял из большого количества шифона, косых платьев с капюшоном, мягких парящих тканей, часто в сочетании с маленькими кашемировыми кардиганами с бархатной отделкой.

В более поздних версиях Ford использовалось множество косичек, бус и вышивки, хрустящее тонирующее кружево, бахрома, мех, лоскутное шитье и животные принты. Вышивка особенно часто является украшением одежды от крестьянского стиля до гламурного вечернего платья. Это полностью контрастирует с минималистским стилем. К 2002 году его активно использовали многие другие дизайнеры на большинстве подиумов на востоке и западе.2005 год был летом бохо-цыганской многоярусной крестьянской юбки! Этот модный образ был глобальным, и к осени 2005 года элементы трансформировались в русский образ, превратив Бохо в эклектичный этнический.

Обновление — 1 февраля ^st 2002 Voyage магазин Ghost был ликвидирован на сумму 3 миллиона фунтов стерлингов. В то время модные журналисты отмечали некогда почитаемую компанию за былые бешеные цены, высокомерное отношение к покупателям и помпезную саморекламу в глянцевой рекламе.Журналисты заявили, что им никогда не нравились вещи, созданные Ghost, и что они никогда не были настоящей модой.

Закон Лейвера действует здесь.

Ghost как модный лейбл по-прежнему создан Тани Сарне, которая имеет долю в проданном бизнесе. Сейчас одежда Ghost по-прежнему продается в концессиях и в небольших бутиках, где взыскательные покупательницы ищут одежду, выходящую за рамки модных причуд. Многие ищут что-то особенное, и их часто радует возможность стирки очень особенной одежды, включая роскошные брюки, топы и куртки в восточном стиле из пригодного для стирки шелка.

Последнее слово о субкультурных стилях

Субкультурные стили впервые возникли примерно в 1940-х годах.

Субкультурных стилей были определены в книге под названием «Surfers Soulies Skinheads and Skaters — Subcultural Style From 40-х — 90-х годов», написанной Эми де ла Хэй и Кэти Дингуолл с фотографией Дэниела МакГрата. Книга была написана как вспомогательный документ для выставки моды в Музее Виктории и Альберта под названием Streetstyle Exhibition, показанной в ноябре 1994 года.

Субкультурные уличные стили включают афроцентрический, би-бой, битник, бхангра, карибский стиль, повседневную одежду, ковбой, киберпанк, эко, фетиш, фанк, гей-стиль, глэм-рок, гризеры, гранж, хиппи, хипстеры, инди, джунгли Madchester, Mod, New Age, Northern Soul, Old Skool, Preppy, Psychedelic, Psychobilly, Punk, Ragga, Rasta, Rave, Rude Boy, Skater, Skinhead, Soulies, Streestyle, Surfer, Techno, Teddy Boys (Teds), Путешественников, Two Tones, Workwear Rockabilly, Yardies, Young British Radicals и Zoots.

Я предлагаю, чтобы, если вас интересует какой-либо из перечисленных выше стилей улицы, вы получите иллюстрированную и информативную книгу. В Интернете также есть много информации о культуре и одежде хип-хопа для тех, кто интересуется этой областью моды.

Один интересный момент заключается в том, как некоторые стили были подобраны дизайнерами, адаптированы и вторглись на подиумы, так что теперь мы видим многие из этих когда-то оригинальных стилей как инновации высокой моды в основной одежде.

И снова здесь действует еще один аспект моей страницы Закон Лейвера .

Если вы хотите узнать больше, книга называется Surfers Soulies Skinheads and Skaters: Subcultural Style from 40-х — 90-х.

Вас также может заинтересовать страница Закон Лейвера — хронология модного стиля Джеймса Лейвера.

Эта страница, посвященная эпохам моды, представляет собой кратчайший обзор, а более полные сведения о каждой эпохе можно найти на отдельной странице в подробной карте сайта .

Информация на этой странице постоянно меняется и может быть отозвана в любое время. Fashion-Era.com не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести в результате использования информации здесь.

Диско-мода 70-х, мини-платье, макси, обувь на платформе

Диско-мода 70-х История костюмов 1970-х

Длина юбки в стиле микро, мини или макси 1970-х годов

К 1970 году женщины выбрали то, кем они хотят быть, и если они хотели бы носить короткую мини-юбку в один день и макси-платье, миди-юбку или шорты на следующий день — это то, что они сделали.

В качестве вечернего наряда женщины часто носили длинные платья-макси, вечерние брюки или гламурные комбинезоны с вырезом на шее. Некоторые платья источали гламур Motown, другие — в меньшей степени. Слева — две молодые женщины чуть старше двадцати на отдыхе на Канарских островах, около 1972 года. Короткая расклешенная юбка в клетку была очень популярна, как и мини-платье с ромбовидным узором в стиле ампир. Справа — выкройка комбинезона с воротником-хомутом 1971 года. Экзотические и тропические принты были отражением дизайнеров, черпавших вдохновение в зарубежных туристических направлениях.

Для вечера начала семидесятых прямые или расклешенные платья в стиле ампир с расшитым пайетками лифом и экзотическими рукавами были идеальным стилем для вечернего торжества.

Одним из часто используемых стилей было платье бабушки с высоким воротом. Иногда горловина подставки была украшена рюшами или кружевом. Часто они были сделаны с цветочным принтом из теплой ткани с начесом или вискозного крепа, который драпировался и хорошо сочетался с стилями ампир. Справа — типичные короткие и мини-платья, которые носили на корпоративной вечеринке в 1972/3.Спереди юная девушка носит длинное бабушкиное платье с цветочным рисунком, которое закрывает ее колени. Еще одним чрезвычайно успешным вечерним стилем 1970-х годов было платье с вырезом на бретелях, макси или выше колена. Слева — выкройка черного платья 1971 года. На дискотеке девушки могли надеть шорты. В отличие от раскрытия всего мини, женщина внезапно сбивала с толку мужчин, полностью прикрывая ноги, и возражала, что мини-платья были эксплуатацией, а не освобождением женщин. Если вы хотите воссоздать эту моду 70-х для себя, нажмите здесь.

Более легкие путешествия расширяют кругозор моды

Влияние самозваной одежды хиппи и мешанины моды 1970-х годов со всех уголков глобальной деревни проникло в мейнстрим моды. Более легкое путешествие означало, что люди привозили идеи и аксессуары из-за границы. Другие искали дизайнеров для создания стилей, которые соответствовали бы настроению эпохи, которая вернулась к природе и была настроена против войны во Вьетнаме.

Автомобили и центральное отопление приносят более легкую одежду

Если путешествия расширяют кругозор, закрытые экосистемы меняют варианты тканей.К концу 1970-х женщины, путешествующие в закрытых отапливаемых автомобилях, могли носить более легкую одежду и отказаться от длинных пальто. Дома и магазины в умеренном климате Соединенного Королевства почти повсеместно получали центральное отопление, и большинство женщин могли терпеть безумный холодок между машиной и входной дверью, зная, что их ждет тепло.

Длинные пальто постепенно стали сокращаться как незаменимая зимняя покупка, и ряд предметов одежды из бархатных курток, стеганых пуховых одеял, шерстяных велюровых курток до бедер и плащей, окрашенных в оттенок омбре, стали более обычным явлением в качестве быстрого прикрытия от одежды. элементы.Вы читаете оригинальную статью 1970-х годов об истории моды, написанную Полин Уэстон Томас для www.fashion-era.com ©.

Кафтан или кафтан

Хиппи шестидесятых привезли с собой одежду из других этнических групп, которую раньше никогда не видели на западе. Куртки Nehru и свободные свободные халаты из жарких стран добрались до мировых городов и проникли в мейнстрим моды, конечно, с помощью таких дизайнеров, как Yves St Laurent. С середины до конца 70-х годов на язык были переведены кафтаны, кафтаны, кимоно, муумуус, джеллаба (марокканский халат с остроконечным капюшоном) или джалабия (свободная восточная одежда) и другие стили со всех частей Индийского субконтинента и Африки. домашние халаты и комфортная одежда.Они были выполнены из любой ткани, которую только можно вообразить, но особенно подходили для гламурной одежды, когда шились из экзотических тканей и окаймлялись серебряной, золотой или другой металлической вышивкой. Справа — выкройка кафтана 1971 года. Найдите одежду в стиле 70-х в продаже в Черную пятницу 2012 на ShopBF.net

Этнические тенденции моды 1970-х

В 1970-е годы каждый тип этнического образа задавал тренд. Повсеместной стала крестьянская мода на люверсы со шнуровкой, оверсайз рик тесьма с накладными нагрудниками блузок.Настоящие блузки стали появляться под коротким колоколом или чуть выше трикотажа. Нижние рукава становились все полнее и полнее, так что к концу 1970-х они были похожи на викторианские костюмы. Иногда их оставляли открытыми и называли рукавом ангела. Кайма рукава часто была из ткани с окаймлением, используемой в основной части одежды. Ткани с богатым рисунком и каймой идеально подходили для некоторых простых форм одежды в эпоху моды. Этническое влияние было настолько сильным, что возродило ремесленные навыки из отдаленных мест.Сумки и бикини из макраме с греческих островов, вязаные крючком жилеты и шали из Испании были в моде. Пончо просуществовало недолго и вскоре стало детским стилем. Цыганские топы с подтянутым вырезом, отороченным бубенчиками, и рукавами-фонариками изготавливались из марли или светлого хлопка. В 1978 году Broderie Anglaise ненадолго появилась на рынке в виде обрезанных краев нижних юбок, которые можно было видеть под юбками в крестьянском стиле. Примерно в то же время тибетские и китайские стеганые куртки и жилетки с квадратными проймами с принтами «смешанные и сочетающиеся» сочетались с юбками с мягкими складками.Иногда они имели стилизованные эффекты принтов в стиле пэчворк и были очень женственной модой. Импортированные из Индии платья из хлопковой вуали с золотой печатью от Phool часто носили со стегаными куртками. Цвета были яркими и яркими, ярко-розовыми, морской зеленью и прекрасными оттенками василькового синего. Изобиловали индийские шелковые шарфы аналогичного рисунка. И только в 1980-х годах, когда в газетах стало широко сообщаться, что платья легко воспламеняются, они потеряли популярность. Браслеты дружбы впервые вошли в моду в 1970-х годах.Эти плетеные вручную браслеты из цветной пряжи изначально создавались подростками. Когда в 1970-е годы пошла на убыль мода учить друзей этому, уличные продавцы начали получать доход от ремесла, ткая браслеты на заказ, пока покупатели ждали. Браслеты начинались с тонких полосок шириной не более 6 мм, но к 2001 году они часто были шириной до 2 см.

Афганская меховая отделка и марля 1970-х годов

Необработанные мешки с неприятным запахом из далеких стран начали проникать в Великобританию. Когда они намокли, они воняли, потому что их не лечили должным образом.Такой же запах сохранялся и от импортных афганских шуб, которые были декорированы, вышиты и оторочены мехом. Манжеты из овчины, тесьма спереди и шапки с лягушачьими застежками — все это придавало одежде романтический русский вид. Новая более длинная одежда была сделана из плавучих и романтических тканей с использованием хлопковых вуалей и шифона. Другие ткани, такие как Broderie Anglaise, крошечные розовые или нежно-голубые и белые клетки, которые имели первозданное качество, хорошо смотрелись в этой длинной модной тенденции. Одежда из марли полупрозрачного качества идеально подходила для длинных крестьянских верхов, которые раскачивались и расширялись от тела, скрывая талию.Они следовали линии расклешенных и расклешенных брюк.

Расклешенные брюки, клеш и брючные костюмы

Брюки и брючные костюмы были серьезной модой в 1970-х годах. Брюки начали слегка расклешиваться и примерно к 1975 году достигли широких расклешенных пропорций. После этого они медленно уменьшались до прямых и широких, пока к концу семидесятых не стали снова узкими. Популярные ткани включали толстые крепы, трикотаж из шерстяного трикотажа, трикотаж Courtelle и тканые костюмы из полиэстера, такие как Trevira.Изумрудно-зеленый, яблочно-зеленый и бутылочно-зеленый были излюбленными модными цветами начала 1970-х годов. Справа — зеленый образец брючного костюма 1971 года. Такой фасон брючного костюма с туникой длиной до бедра был очень типичен для модных тенденций 1971 и 1972 годов. Фарра Фосетт Мейджор и ее коллеги-актрисы из сериала «Ангелы Чарли» помогли популяризировать не только брюки-клеш, но и грубую прическу, которая требовала постоянного использования щипцов или подогреваемых бигуди, чтобы волосы стали завиваться. Многие женщины держали на работе запасные электрические щипцы для завивки или подогреваемые ролики, чтобы поддерживать щипцы для завивки в стиле Фарры.Продажи колготок резко упали, когда некоторые женщины предпочли носить носки под брюками. Плотные крепы, которые использовались для изготовления широких брюк, часто подражали брюкам Шанель 1930-х годов. Их носили с небольшими вязаными короткими жилетами или майками с круглым вырезом. Жилеты были популярны любой длины: от традиционной, до бедер и макси.

Обувь на платформе

В начале 1970-х обувь на платформе началась с довольно тонкой подошвы, которая на пике популярности сместилась с ¼ дюйма до примерно 4 дюймов. Когда они были такими высокими, люди часто заставляли дружелюбных сапожников или умельцев проделывать дырки от сыра на подошве.Обувь на платформе с подошвой в 1 дюйм была довольно удобной в носке, предотвращая развитие твердой кожи и ощущение мелких камней через подошву. К середине семидесятых самые обычные люди не задумываясь носили платформы глубиной в два дюйма. Но несчастные случаи все же случались, и многие женщины и мужчины крутили туфли на платформе. Примерно в то же время стали популярными сабо, следуя тенденции к массивности подошвы. Для тех, кто по-прежнему любил обнажать ноги, в начале 70-х стало со вкусом носить кремово-белые колготки с черными лакированными туфлями.

Майки 1970-х годов и трикотаж Mix And Match

На самом деле майка 70-х была предшественницей топа-майки с овальным вырезом 1980-х, оболочки 1990-х и жилета тысячелетия. Сейчас над этим можно смеяться, но это была полезная одежда, которую можно было носить с блузкой или просто носить блузку с подходящим длинным кардиганом с V-образным вырезом, как современный двойной комплект.

В то же время одежда в согласованной цветовой гамме постепенно начала поступать в магазины и бутики. Внезапно появилась возможность покупать юбку или брюки и топ и не тратить часы на поиск топов и трикотажных изделий в других магазинах, которые могли бы сочетаться с товарами.Вскоре к 1980-м годам в хороших универмагах коллекции разных товаров стали нормой. Трикотаж и трикотажные ткани из рашель или трикотаж были легкой классической одеждой 70-х годов. Вскоре по городу разошлись массивные кардиганы ручной вязки, подобные тем, что носили в Starsky и Hutch. Самым известным дизайнером трикотажа был Билл Гибб. Его зигзагообразные вязаные узоры и сложные замысловатые узоры в ярких цветах стали источником вдохновения, которое во многом скопировали сетевые магазины. В свою очередь, они превратились в трикотажные изделия 1980-х годов и расцвет ручного и машинного вязания по всей стране, в первую очередь вдохновленные Kaffe Fasset, сотрудником Гибба.Длинные вязаные шерстяные или акриловые шарфы Dr. Who, а также подходящие перчатки и вязаные шапки из синели тюрбана носились для зимнего тепла и оставались в моде около двух лет в начале семидесятых. Точно так же гетры любого цвета, включая радужный, были популярны в течение двух зим с 1979 по 1980 год. Вы читаете оригинальную статью 1970-х годов об истории моды, написанную Полин Уэстон Томас для www.fashion-era.com ©.

Ткани и мода 1970-х

Несмотря на то, что синтетические ткани использовались во многих предметах одежды, натуральные волокна по-прежнему пользовались большим спросом.В частности, оба пола носили хлопковый бархат и хлопковый вельвет в любое время дня. Цвета темно-синего, зеленого, винного или черного цветов — его можно сочетать с рубашками с оборками или рубашками с открытым воротом. Courtelle Джерси Courtelle был очень популярен для всех видов одежды: от брючных костюмов до майок и аккуратных платьев. От полиэстера с большим объемом до низкого объема Кримплен, который был так популярен для создания мини-платья правильной линии А в 1960-х, использовался для любого вообразимого стиля одежды. К началу-середине 70-х годов High Bulk Crimplene начал выдыхаться, и были представлены более тонкие образцы ткани, такие как Lirelle. Кримплен использовался с 50-х годов и был любим за его качество при стирке и носке. Этническое влияние означало, что люди искали натуральные ткани или ткань, которая хотя бы выглядела более естественной. Кримплен был заброшен, и его продолжали носить только старушки. К 1990-м годам он почти вымер, но, похоже, снова появился в 2000 году, превратившись в качественные вершины. Тревира

В 70-х годах на смену Кримплену пришла менее громоздкая версия полиэстера под названием Trevira. Из Trevira шили широкие брюки Bay City Roller с широкими квадратными карманами по бокам ног, которые, вероятно, послужили источником вдохновения для сегодняшних боевых брюк.

Вискоза, вискоза К концу 1970-х годов были созданы ткани 80-х годов. Такие ткани, как вискоза с жатым рисунком, использовались вместе с очень тонкими тканями из крепдешина из полиэстера, в отличие от толстых кримпленов. Ткань с принтом «куколка» или «бабушка» лучше всего смотрелась в драпировке из вискозы. Ткань позволила рукавам с блузкой вздуваться и свисать в точности, как и предполагали дизайнеры. Оставил типичный для 1970-х годов стиль одежды с принтом «кукла-птичка» с широкими рукавами с блузками. Сатинированные полиэфиры Жаккардовые блузки из сатинированного полиэстера были в моде с начала семидесятых, но всегда были довольно дорогими. Новая технология позволила комбинировать сатинированный полиэстер с крепдешином для производства тканей большой сложности, которые выглядели как настоящий шелк и идеально подходили к блестящим платьям 1980-х годов. Хлопок Для тех, кто занял среднюю линию в моде, одежда от дизайнера Лауры Эшли, которая восходит к стилю кантри и давно потерянному викторианскому и эдвардианскому лету, дала им контраст, который они искали от безжалостной сексуальности мини и экзотических кафтанов. Ткани были чистыми платьями и хлопчатобумажными газонами с простыми незамысловатыми принтами прошлых лет. Они были облегчением для многих, кто ненавидел синтетические ткани, особенно летом. Хлопковое джерси стало основой повседневной праздничной одежды.Футболки унисекс часто окрашивались галстуком, как марля или простой хлопок.

Безумные танцы диско — 1970-е и 1980-е

К 1970-м годам диско-сцена была огромной, и танцевальные представления были популярны с вариациями тряски, которые все еще существовали с джазовой чечеткой в ​​качестве новой энергии. Диско-танцевальные клубы создали площадку для нового вида одежды, называемой диско-одеждой, в основе которой лежала эластичная одежда и светоотражающие ткани, сияющие при дискотечном освещении. 80-е годы были отмечены брейк-дансом, эйсидом и хаусом, а также модой на обувь, такую ​​как кроссовки или туфли Doc Marten, подходящие для того, чтобы стоять всю ночь напролет.Образ

Disco начался в 1970-х и запомнился своими шортами и топами из спандекса. Блестящие прилегающие эластичные брюки для дискотек из лайкры ярких ярких цветов с топами-бандо с эластичными пайетками часто были адаптацией профессиональной одежды для современных танцев, которая оказала влияние на дискотеки, когда диско-танцы стали серьезными. Золотистые комбинезоны с леопардовым принтом и эластичными лямками, а также белая одежда, светящаяся ультрафиолетовым светом, идеально отражают моду диско 70-х годов.

Право-диско мода 70-х — шорты 1971 Слева — выкройка 1971 г. для шорт-брюк с мини-пальто.Дискотека уступила место дресс-коду и политике досмотра дверей. Люди должны были стараться выглядеть правильно, чтобы попасть в клубы. Одежда для дискотек никогда не была приемлемой для дневного ношения, но для ночи это была единственная возможная одежда, позволяющая участникам в любое время быть частью действия, быть частью атмосферы стробоскопического освещения, зеркальных шаров и прожекторов. Атласные жакеты, отражавшие свет, и медальон на загорелой груди в рубашке с открытым воротом и поднятым воротником были модой, какой бы ужасной ни казалась сейчас такая мода.Последнее — мода, которую мужчины никогда не признают, что они следовали, но для многих мужчин это было эквивалентом современного iPod или мобильного телефона. Такие фильмы, как «Лихорадка субботнего вечера» 1977 года, как показывает в заголовке Джон Траволта, подчеркивали, насколько важно высвободить всю накопленную энергию рабочей недели в выходные. Идеально подходила одежда из таких материалов, как эластичная лайкра, предназначенная для демонстрации тела. Подъем, обеспечиваемый туфлями на платформе, которые были воплощением духа семидесятых, также создавали атмосферу театральной фантазии космической эры, поскольку люди в люрексе и атласных расклешенных брюках мерцали, покачиваясь в такт музыке.С дискотекой связана мода на фитнес и безумное увлечение ощущать жжение, как призывала Джейн Фонда в своих видео с тренировками. Зайти в раздел Fitness Fashion. Дискотека была всем, чем не было панк, анархическое движение против моды. Панк зародился как очень маленькое движение в конце семидесятых и просуществовал очень недолго. Это никогда не понималось массами до 80-х годов, когда оно оказало большее влияние как анархическое заявление на западную экономику. Вы читали оригинальную статью 1970-х годов об истории моды, написанную Полин Уэстон Томас для www.fashion-era.com ©. —- ¥ —-

Ретро-формат разговоров 1960-х, 1970-х, 1980-х и музыка на tonyjamesradio. com

На этом сайте воспоминаний 70-х есть DVD о музыке 1970-х www.rememberthe70s.com.

История развития панк-моды в 1970-е годы. Как аспекты панк-моды, направленной против истеблишмента, вскоре стали восприниматься как часть мейнстрима на рубеже 21–^– годов.

Архивы 1960-х — История моды, тенденции и эпохи костюмов, тенденции Викторианской эпохи

Раскраски истории моды 1960-х годов — 1962

Силуэт начала 60-х — 1962 год

Историю моды 1960-х годов можно очень точно проследить, взглянув на старые выкройки шитья.Эти иллюстрации я вырвал из старой книги выкроек несколько десятилетий назад и сохранил для справки. На оригинальных страницах был написан 1962 год, и они так типичны для одежды начала 1960-х годов. Все изображения ниже при распечатке увеличиваются до размера листа A4. Щелкните миниатюры для этих увеличений.

Эти изображения идеально подходят для раскрашивания. Или используйте их в качестве вдохновения для создания дизайна одежды и выкройки в стиле начала 1960-х годов. Те, кто не разбирался в истории моды 1960-х, часто ошибочно полагают, что вся мода 1960-х была чрезвычайно короткой.Длина мини-юбок не была действительно массовой модой до середины 1960-х годов. К концу 1950-х длина юбок постепенно сокращалась. К началу шестидесятых годов длина юбок была, как вы можете видеть, почти до колена или почти до колена. Многие думают, что это идеальная длина для платья, поскольку любой фасон, заканчивающийся на суставах тела, имеет естественный вид, что помогает телу выглядеть хорошо сбалансированным.

Узкие платья-футляры или платья-трубочки уступили место юбкам-клеш. Здесь вы можете увидеть примерное начало юбки А-силуэта, которая, с разной длиной от макси до мини, оставалась популярной в течение 15 лет до 1979 года.Образ одежды, которую носят две девушки, довольно новаторский для того времени. Они женятся на двух эпохах. Маленькая девочка, одетая в парадное платье, выглядит так, будто ее платье могло бы хорошо сидеть в 1950-х годах, в то время как пальто имеет ощущение ранней Джеки Кеннеди. Этот стиль пальто очень похож на стили пальто, которые носили взрослые после 1964 года.

Раскраски в штриховые рисунки — 1962

Раскраски истории моды в линейных рисунках 1960-х — 1962

1962 г. — облегающая оболочка, платья в стиле ампир, блузки начала 1960-х годов.Ювелирные броши и декоративные пуговицы подчеркивали элегантность платья или жакета.

1962 г. Платья носили с контрастными плащами от края до края. Полуприлегающие платья с широким вырезом были характерны для одежды 1960-х годов, как и двухкомпонентные наряды: блузка и юбки разных стилей, в том числе плиссированные юбки на бедрах басков. Блузки часто были прямыми, но могли быть похожи на облегающие топы с круглым вырезом 1990-х годов.

Одежда принцессы со швом постепенно придавала юбкам больше объема, но не собиралась на талии.Часто их сочетали с короткими жакетами-болеро в стиле ампир. Обратите внимание на маленькие брошки, клатчи, шапки и перчатки. Прически по-прежнему были пышными, но более гладкими, с взмахами вверх — новой особенностью, которая с вариациями оставалась в моде в течение многих лет.

К популярным стилям пальто относились свободные пыльники и шубы. Позднее не меньшей популярностью пользовались пальто линии Princess. Когда акцент делался не на талии, это часто было на линии бюста в виде шва лифа в стиле ампир или шва на кокетке.

Детская одежда имела гораздо более короткие юбки, и вскоре одежда для взрослых пришла к «детскому» стилю.

Шитье мод 1960-х годов

Модное шитье было очень популярно в начале шестидесятых и было основным предметом в современных средних школах Великобритании. Там ученицы часто проводили два занятия по шитью и рукоделию по полдня в неделю. Большинство молодых девушек со средним современным образованием в Великобритании бросили школу в 15 лет, имея хорошие навыки шитья. Многие легко могли сшить платья, которые плотно прилегали к телу и имели лифы или слипы с подкладкой.

Тем, кто ходил в гимназию, повезло меньше в овладении текстильным искусством.К третьему году обучения им обычно приходилось выбирать между искусством, домашними науками (кулинария) или, возможно, географией или домашним хозяйством. Таким образом, для большинства девочек к тому времени, когда они выбрали набор экзаменационных предметов, эти творческие предметы были фактически вытеснены учебной программой гимназии. Выбор предметов учебной программы был таким, что большинство девушек-учёных чувствовали себя обязанными выбрать квалификацию, которая поможет им получить работу или поступить в колледж.

Несмотря на это, в 1960-х годах ночные классы местных властей были изобиловали.Шитье одежды было очень популярным предметом, и большинству женщин удавалось сшить платье, если они посещали около 10 занятий. Овладев основами использования швейной машины и вырезания выкройки, многие продолжали учиться самостоятельно. В 1960-х годах инструкции к выкройкам были очень подробными и намного превосходили любые доступные сегодня. Шаблоны часто содержали 4 или 5 листов с инструкциями, но разница между ними сегодня в том, что все эти листы были бы только на английском или английском и французском языках.Теперь вы можете получить несколько страниц, но на многих языках, поэтому фактические детали швейной конструкции вырезаны.