История костюма эпохи средневековья
РОМАНСКИЙ ПЕРИОД (IX—XII вв.)
В V в. после падения Римской империи началась новая эпоха в истории Европы. На протяжении многих веков велись непрерывные войны, возникали и исчезали новые государства. Первым относительно устойчивым государством к концу IX в. стало государство франков.
Рабовладельческий строй сменился феодальным, общество разделилось на феодалов и крепостных крестьян. Городская культура пришла в упадок, основной ценностью стала земля, и права на землю определяли сословную иерархию.
На вершине иерархической лестницы стоял король, затем — герцоги, графы, рыцари. Каждый из них был вассалом (подчиненным) своего сюзерена (непосредственного господина).
В XI в., с началом крестовых походов, возникли новые торговые пути, развивались ремесла, появились новые города и стала формироваться городская культура.
Народы, заселившие Европу, были разными, но их одежда имела общие черты. В период средневековья европейская культура развивалась в одном направлении, которое определялось христианской церковью. В основе европейского средневекового костюма лежал крой; драпировки античных одежд были забыты, костюм обрисовывал фигуру.
В период раннего средневековья в результате слияния двух культур — античной и варварской — в архитектуре, изобразительном и прикладном искусстве сложился романскии стиль, характерной особенностью которого является монументальность форм, массивность, четкость конструкции. Этот стиль отразился также и в костюме того времени.
В этот же период складывается и рыцарское сословие с его понятиями долга и чести, возникает этикет.
В романский период ткани и одежда изготовлялись в поместье феодала. Одежду шили из льняных, шерстяных и полушерстяных тканей на пеньковой основе. Костюмы богатых феодалов изготовлялись из шелка ярких цветов, который покупали у византийских купцов.
Простой народ носил одежду в основном серых и коричневых расцветок.Для средневековой одежды была характерна символика цвета. Так, одежду желтого цвета старались не носить, так как этот цвет считался цветом измены и ненависти. Белый цвет символизировал чистоту, невинность, добродетель; черный — скорбь и верность; голубой — нежность. Одежду красного цвета («цвета крови») носили палачи.
Одежда украшалась вышитыми орнаментами, меховой опушкой.
Костюмы простолюдинов и высшего сословия различались не покроем, а качеством ткани и богатством отделки. Костюм романского периода был в основном накладным, за исключением плащей, и почти полностью закрывавшим тело (влияние христианства). Женщины носили длинные закрытые платья, мужчины — как длинные, так и более короткие одежды.
В XII в., после крестовых походов, костюм представителей высшего сословия стал более пышным и богатым по отделке. Возросла роль женщины в придворном обществе. Возник культ «прекрасной дамы». Изменился и силуэт одежды, она стала более узкой, обрисовывая верхнюю часть фигуры.
Мужской костюм
Мужчины раннего средневековья носили две туники, которые надевались одна поверх другой. Нижняя, «камиза», была с длинными цельнокроеными рукавами, а верхняя, «котт» — из более дорогой ткани, с короткими широкими рукавами или вообще без рукавов. Тунику всегда подпоясывали, иногда с напуском. Первоначально туники были короткими, но с середины IX в. у феодальной знати они удлинились. Туника короля доходила до самого пола. Короткие туники носили крестьяне и молодые люди.
Верхней мужской одеждой был также плащ, застегивавшийся на правом плече, — вначале короткий полукруглый, а позже, с XI в., — длинный. В эпоху Карла Великого и Каролингов (VIII-IX вв.) плащ стал называться «манто».
Для средневекового мужского костюма характерно то, что мужчины, в отличие от древних греков и римлян, обязательно носили штаны, которые могли быть длинными, относительно узкими, или плотно облегали ногу наподобие трико.
В XII в. мужчины по-прежнему носят камизу и котт. Котт становится очень узким в плечах и расширенным книзу за счет вшитых в боковые швы клиньев. В это время господствует культ «прекрасной дамы», и котт благородных рыцарей становится более длинным, придавая фигуре женоподобный силуэт. У ворота котт появляется небольшой разрез и завязки.
В конце XII в. на доспехах рыцарей стали изображать феодальные гербы. Постепенно они становились фамильными с постоянным изображением и цветом. Иногда герб делился на две или четыре разные по цвету части. В соответствии с цветами герба одежда рыцарей часто также разделялась по вертикали на две половины разного цвета. Такой костюм назывался «ми-парти». В ми-парти даже обувь по цвету соответствовала правой или левой стороне одежды. Такой костюм носили молодые люди, и чаще всего пажи.
рыцарь в кольчуге и шлеме-горшке с геральдическим символом
Женский костюм
В самый ранний период средневековья женщины носили одежды, скрывающие фигуру (покрывала, далматику) — еще сказывалось влияние церкви. Позже, с X в., они стали подчеркивать фигуру.
Женский костюм состоял из двух туник — нижней («котт») и верхней («сюрко»), которые были длинными, до щиколотки, и надевались одна на другую. Под нижнюю тунику женщины надевали рубашку из полотна — камизу.
У котт были длинные узкие рукава, у сюрко — короткие и широкие, или их вообще не было. Верхняя туника подпоясывалась.
Туники имели трапециевидную форму, сильно расширенную книзу. Линия талии была завышена. С XI в. появились драпировки на животе. На эту моду повлияло особо почтительное отношение к беременным женщинам.
В качестве верхней одежды женщины носили длинные полукруглые плащи.
В XII в. платье-котт стало узким, обтягивающим талию, со шнуровкой сзади или сбоку. Котт расширялся книзу от бедер при помощи вшитых клиньев. Рукава у этого платья были узкими и очень длинными, почти до самой земли, а пояс стал чисто декоративной деталью и сместился с талии на бедра.
В XII в. еще не делали вытачки, при помощи которых можно было придавать костюму разную форму, но одежда уже начала делиться на части. В европейском женском костюме широко распространяется разделение лифа на две части: верхняя закрывала плечи и грудь, а нижняя собиралась мелкими поперечными складками: таким образом на лифе не образовывались заломы.
на мужчине: короткая верхняя туника с вышитой каймой, полукруглый плащ
на женщине: верхняя туника со швами, закрепленными кантами, плащ-накидка
Обувь
В эпоху Каролингов (IX в.) франки носили чулки кожаные или полотняные, которые сверху перетягивались ремнями. Пальцы ног при этом оставались открытыми: закрытую обувь имели право носить только король и члены королевской семьи.
Крестьянской обувью были более мелкие башмаки, которые подвязывались к ноге шнурками.
Женщины носили закрытые туфли из цветной кожи на мягкой подошве, без каблуков.
Прически и головные уборы
Мужские прически романского периода были примитивными. Волосы подстригались вокруг головы до мочек ушей, а спереди была челка. В XI в. мужчины стали носить длинные, до плечей, волосы.
На голову надевали конусообразные шапки и капюшоны. Самым распространенным был капюшон «куаф» с удлиненным мысом сзади. В холодное время года согревал капюшон с пелериной из шерстяной ткани — «кугель».
Концы платка падали на плечи, скрывая их. Иногда эти концы заправлялись в вырез платья. Поверх платка надевали различные повязки, обручи. Знатные дамы носили также парчовые тюрбаны, украшенные драгоценными камнями.Украшения
Костюм раннего средневековья украшался различными переплетающимися лентами, золотыми или бронзовыми узорами геометрической формы с изображениями животных («звериный стиль»). Золотые и серебряные застежки с подвесками часто были украшены крупными яркими гранатами.
Женский костюм раннего средневековья украшался драгоценными камнями, меховой отделкой, нашитым сверху бордюром.
КОСТЮМ ГОТИЧЕСКОГО ПЕРИОДА (XIII-XV вв.)
В XIII-XV вв. феодализм в Европе вступил в следующую стадию развития. После крестовых походов европейцы познакомились с Востоком; появились новые торговые пути; оживилась жизнь городов и стали бурно развиваться ремесла. В этот период не только произошел прогресс в ткацком производстве и улучшилось качество тканей, — европейцы овладели умением строить чертежи, что зародило основу кроя одежды. Одежда разделилась на части, и появилась возможность создавать любые ее формы.
Ремесленники объединились по профессиям, и возникли ремесленные цеха. В профессиональные цеха объединяются и портные, одежда теперь изготовляется по индивидуальным заказам знатных людей.
В архитектуре и прикладном искусстве сложился новый художественный стиль — готический. Он сильно отличается от романского, хотя и возник на его основе. Архитектурным сооружениям и мебели характерны легкие, устремленные вверх, изящные формы. Готические сооружения — это конструкции из стрельчатых арок, и опор — столбов и витражей.
В XIII в. были заложены основы кроя, что повлияло на изменение форм женского костюма.
Теперь уже фасон не зависел от ширины полотнища, которое, в свою очередь, зависело от ширины ткацкого станка.В костюме впервые появились вшивные рукава. Поначалу они пришивались временно, только на день, а вечером отпарывались (иначе снять узкую одежду, у которой не было застежки, было невозможно). Рукава также могли привязывать шнурками. Только, когда у платья появилась застежка, рукава пришили насовсем.
К XIV в. европейский костюм приобрел столько видов покроя, что, в сущности, до настоящего времени не появилось ничего нового.
В этот период все больше заметно различие между костюмами феодалов, горожан и крестьян. Кроме того, появилась дифференциация в костюме самих феодалов. В XIII в. были изданы первые законы о рангах в одежде. Ткань и форма костюма теперь строго зависит от сословной принадлежности. Вассалы не имели права одеваться так же пышно и богато, как их сюзерены.
Самые лучшие ткани изготовлялись в Венеции, Милане, Флоренции, Генуе — парча, муар, газ, атлас, узорчатые шелка (особенно был популярен шелк с цветочным орнаментом в турецком стиле), бархат, в том числе тканый золотом и серебром.
Мужской костюм
В XIII в. мужчины всех сословий в качестве нижней одежды носили, как и прежде, камизу. Поверх нее надевали длинный котт, доходивший порой до щиколотки, у которого были длинные рукава и декоративный пояс. К середине XIV в. котт сменил «пурпуэн» — короткая куртка с узкими рукавами, к которой прикрепляли штаны-чулки. У простолюдинов пурпуэн был верхней одеждой. Богатые щеголи носили пурпуэн с декоративными рукавами, свисающими до самого пола.
Вначале пурпуэн носили рыцари под латами, но затем он стал верхней одеждой и просуществовал до начала XVII в.
В этот же период у знати стали модными верхние кафтаны — «котарди» и «блио». Котарди был узким, доходившим до середины бедер, с самыми разными рукавами — и узкими, и широкими. Вокруг бедер застегивался декоративный пояс. Впереди могла быть застежка. Блио — отрезной кафтан с узким лифом и «юбочкой» — пышными полами, несшитыми на боках. Сзади у блио была шнуровка.
И знать, и простой народ носили «нарамники» . Эти длинные или короткие плащи делались из сложенного пополам куска ткани, в котором на месте сгиба было отверстие для головы. По бокам нарамник не сшивался.
Когда у нарамника сшили бока, он превратился в «сюрко» — одежду с декоративными рукавами или без рукавов. Существовало четыре основных вида сюрко: с длинными рукавами, с полудлинными, с откидными и безрукавное. Сюрко с капюшоном носили монахи.
Обязательной частью костюма герольда или пажа был короткий плащ «табар». У него были рукава колоколообразной формы, несшитые по бокам.
В XIII в. окончательно сформировывается «гербовая одежда» — ми-парти. Ее носили феодалы, их вассалы и слуги. Чаще всего она состояла, как и поле герба, из четырех цветов. Гораздо позже из гербовой одежды вассалов произошла ливрея слуг дворянства.
К середине XIV в. появился «жакет». Он был без рукавов или с откидными рукавами, узкий, подчеркивающий талию.
В XIV в. возникает верхняя одежда — «упленд» — с сильно расширенными книзу и отделанными мехом рукавами. Молодые люди носили короткий упленд (от середины бедра до колен). У знатных феодалов, особенно зрелого возраста, упленд был длинным, из дорогой парчовой или бархатной ткани.
Мужские костюмы шили из шерстяных тканей красного, коричневого, синего цветов, а также полосатых. Но самыми распространенными цветами были черный и зеленый.
Женский костюм
Женский костюм позднего средневековья подчеркивал женственность. Культ Прекрасной Дамы противостоял влиянию церкви, учению о греховности плоти. Женская одежда стала менее закрытой, не скрывала формы фигуры, выявляла физическую привлекательность женщины.
По-прежнему в гардеробе женщин оставались котт и камиза. Нижнюю рубашку женщины украшали вышивкой, окрашивали в кремовый цвет настоем шафрана.
Узкий лиф котт имел сбоку или впереди разрезы и шнуровку, сквозь которую виднелась рубашка. Юбка котта расширялась за счет боковых клиньев. Узкие длинные рукава заканчивались расширенными книзу манжетами. У котта могло быть несколько рукавов разного цвета, которые пристегивались булавками к проймам или соединялись шнуровкой.
С XIII в. у женских платьев удлинилась талия, а у юбки появился шлейф. Особенно разнообразной становится форма рукавов: они могли быть широкими, колоколообразными или длинными и узкими, которые завязывались внизу узлом. К коротким рукавам иногда пришивалась длинная декоративная полоса ткани. Декольте увеличилось, расширяясь к плечам.
В XIV в. юбка отделилась от лифа и появилась возможность создать клёш. Возникли новые формы женского костюма.
Очень модной становится драпировка ткани на юбке. Женщины приобрели особую осанку: откинутая назад спина и характерное положение сложенных перед животом рук.
К XIV в. у знатных дам, особенно Франции и Англии, вошло в моду знаменитое «королевское сюрко» без рукавов, с удлиненным лифом и огромными проймами, обшитыми мехом. Вырезы пройм получили название «адских окон»: сквозь них была видна талия котта.
В XIV-XV вв. сюрко стало парадной королевской одеждой. Постепенно сюрко укорачивалось и приобрело форму душегреи.
Верхней одеждой как знатных дам, так и простолюдинок был нарамник — длинный или доходивший до середины икр. Иногда его подпоясывали. Простым женщинам как нижней, так и верхней одеждой служила рубашка-камиза. А знатные дамы носили пенулу со шлейфом, прорезями для рук и меховым оплечьем в виде круглого воротника.
В XIV в. у знатных дам в качестве одежды для торжественных случаев появился женский упленд. Летние упленды делали из шелка или парчи; зимние — из фландрского сукна на меху.
на женщине: платье-котт и верхняя наплечная одежда с удлиненными проймами
на мужчине: королевское облачение (две туники, штаны ми-парти, длинный плащ и корона в виде обруча)
Обувь
Во времена позднего средневековья мужчины носили кожаные или бархатные туфли и полусапоги без каблуков.
Носки были заостренными — вначале слегка, а с середины XIV в. они удлинились настолько, что достигали нескольких десятков сантиметров. Первыми удлинили носки своей обуви рыцари, затем этому стали подражать и богатые бюргеры. Феодальная знать украшала свою обувь вышивкой и драгоценными камнями.
Женщины носили такую же обувь, что и мужчины. Ее делали из плотной дорогой ткани, мягкой цветной кожи, бархата, и у нее также были заостренные носки. Длинные носки набивали конским волосом и каждый соединяли цепочкой с браслетом на ноге.
В средние века были изобретены деревянные подставки с каблуками, которые назывались «галош». Они подвязывались ремнями и предохраняли обувь от грязи.
Прически и головные уборы
У мужчин, особенно молодых, стали модными пышные кудри. Такая прическа придавала костюму еще большую женственность. Длинную бороду носили только пожилые люди и крестьяне. Простолюдины носили челки и коротко остриженные волосы.
Мужские головные уборы очень разнообразны: цветные береты с меховой оторочкой, остроконечные или с широкой тульей шляпы с плоскими полями, высокие шапки без полей. Популярным становится капюшон, пришитый к куртке или плащу.
В XIII в. у мужчин входит в моду головной убор, напоминающий женский чепец, — «бегуин». Его шили из белой ткани и надевали под верхний головной убор. Люди победнее носили этот чепец как самостоятельный головной убор.
Не чурались мужчины и головных повязок из парчи («трессуар»), металлических обручей с цветами.
Но чаще всего мужчины носили «шаперон». Этот сложный драпированный убор возник из капюшона раннего средневековья, постепенно увеличиваясь в размерах. В XIII в. к нему приделали «хвост» («кэ»), в котором хранили мелкие ценные предметы. Концы шаперона — «консты», украшенные зубцами, спускались на плечи. В следующем веке у шаперона появился жесткий борт, а хвост стали драпировать, как тюрбан, и украшать перьями, укладывая на голове наподобие петушиного гребня.
Женская прическа в позднее средневековье несколько изменилась.
Девушки стали укладывать косы над ушами в так называемый «бараний рог». Уши при этом были закрыты, а шея открыта. Иногда девушки носили и распущенные волосы.
Замужние женщины покрывали голову платком «барбетт» из белого полотна, который закрывал подбородок, шею, часть груди, а его концы завязывались на голове. Выходя на улицу, поверх барбетта женщины накидывали покрывало. Позже барбетт стал частью костюма монахини.
В XIII-XIV вв. в моду у горожанок вошел женский головной убор из полотна — «омюсс». Это своеобразный капюшон с разрезом впереди, концы которого завязывались вокруг шеи. Позже омюсс превратился в чепец.
Женщины всех сословий носили «горж» — головной убор в виде трубы, расширенной книзу, с разрезом сзади. Модницы щеголяли в высокой шляпе «туре», которую изготовляли из фетра.
Украшения
В средние века были популярны кольца с большими драгоценными камнями, колье с подвесками, ожерелья, браслеты, броши, дорогие застежки, пряжки для поясов, сетки для волос, украшенные драгоценными камнями, головные обручи. Ожерелья могли быть сплетенными из круглого золотого прута, с золотыми розетками и драгоценными подвесками.
Модными украшениями, которые женщины носили поверх платков, стали обручи с круглыми щитками над ушами — «темплетами». Дамы украшали свои головные уборы вышивкой золотом и жемчужными нитями, окружавшими виски.
Источник — «История в костюмах. От фараона до денди». Автор — Анна Блейз, художник — Дарья Чалтыкьян
Женский костюм XIII века — Дом Русской Одежды
Нижняя одежда
Изображений женщин в нижней одежде на Руси очень мало, и ни одной целой женской рубашки до XVI в. археологами пока не найдено. Можно лишь предположить несколько вариантов покроя женской сорочки, основываясь на археологических находках фрагментов рубах на территории Руси и соседних стран.
Показательно, что по данным этнографии в России сосуществовали в одно и то же время несколько вариантов женских рубах – в разных регионах были свои отличия.
Вероятно, в Древней Руси такие отличия тоже наблюдались, но из-за недостатка данных в полной мере невозможно их восстановить.
Исследователь костюма Древней Руси домонгольского периода Ю. В. Степанова отмечает на материале погребальных памятников Верхневолжья, что с конца XI – начала XII вв. возрастает число женских рубах с асимметричным (или по центру) разрезом по горловине. С этого времени прослеживается наличие воротников с застежкой на 1-5 пуговиц (Степанова Ю. В. Детали покроя древнерусской одежды по материалам погребальных памятников Верхневолжья // Интеграция археологических и этнографических исследований. Материалы IX Международного научного семинара. — Омск-Нальчик, Омск. ун-т, 2001. С. 236-239.).Та же датировка(XI-XII вв.) у воротничков из женских и мужских погребений в суздальских курганах. Вероятно, в это время происходило формирование и распространение традиционной рубахи с вертикальным разрезом от горловины и воротником, застегивающимся на пуговицы, в том числе ирубахи-«косоворотки».
Из возможных покроев женской сорочки наиболее вероятными представляются два варианта.
1. Покрой, реконструированный на основе сопоставления археологических фрагментов женских рубах X в. из погребений в Пскове и Гнездове (Орфинская О. В., Зубкова Е. С. Предварительные итоги исследования текстиля из погребения № 3 Старовознесенского IV раскопа в Пскове // Археология и история Пскова и Псковской земли. – Псков, 2008. С. 56-75; Орфинская О.В. Текстиль из камерного женского погребения Ц — 301в Гнездове. Стендовый доклад на семинаре «Археология и история Пскова и Псковской земли», 18-20 апреля 2011 г.).
Длительность существования данного покроя подтверждается находками аналогичных женских рубах XVII в. и данными русской этнографии. Практически полное совпадение археологических находок с этнографическим покроем бесполиковых женских рубах позволяет предполагать, что данный вид рубах существовал на протяжении всего Средневековья, а затем, с небольшими изменениями, продолжал бытовать до XIX в.
Этнографы относят данный крой к наиболее архаичным. В ряде областей так кроили «покосницы» — ритуальные рубахи, которые носили женщины во время сенокоса. При таком крое рукава рубахи вместе с основными полотнищами (передним и задним) образуют широкую горловину, которую потом собирают в мелкие складки и обшивают полосой ткани. Эта полоса образует и завязки спереди. Рукава суживались к запястью, боковины рубахи были прямые или скошенные.
Ворот женской рубашки мог застегиваться на пуговицу, а мог завязываться. Археологи определяют, застегивалась рубашка или нет по расположению в захоронении в районе шеи погребенной пуговицы или одиночной бусины. В тех случаях, когда таких находок нет, можно достаточно уверенно предполагать, что ворот одежды (рубашки) завязывался, как у псковской находки.
2. Покрой рубахи с прямой становиной, перегнутой на плечах и со скошенными боковинами. Данный вид женской рубахи зафиксирован в русской этнографии как архаичный, встречается на Русском Севере и среди старообрядцев Сибири. Любопытно, что в XIII-XIV вв. такой крой был широко распространен в Западной Европе. Не исключено его использование и на территории Руси.
В период кормления ребенка, вероятно, носили рубашки с удлиненным центральным разрезом спереди. В Средние века дети-погодки в семьях — обычное дело. То есть, женщина одного ребенка еще выкармливает грудью, а второго уже вынашивает. Поэтому крой женской рубахи должен быть свободным, не стесняющим живот во время беременности. Такая широкая рубаха XVII в. с удлиненным разрезом на груди была найдена археологами в Вознесенском монастыре Московского кремля.
Кроме «повседневных» сорочек, мы можем представить себе один вид древнерусских ритуальных рубах. Известно, что во время языческих игрищ – «русалий» женщины надевали рубахи с длинными рукавами, которые спускались до полу. Наиболее раннее изображение женщины, одетой в рубашку с длинными, как бы льющимися до полу рукавами, есть на русальском створчатом браслете XIII в.
из Рязани. Вероятно, сам обряд, в котором участвовали женщины, одетые в столь своеобразные одежды, был связан с культом плодородия земли. Более позднее изображение девушки, танцующей в рубахе с длинными рукавами, находим в Радзивилловской летописи. Миниатюра, изображающая русальские танцы, нарисована очень подробно, со знанием дела. Языческие в своей основе игрища продолжали сохраняться в православной Руси до XVII в., а ритуальные долгорукавные рубахи сохранялись на Руси до XX в., когда уже были забыты многие обряды русалий, но своеобразный наряд сохранился, что говорит о важности ритуала, связанного с плодородием земли. Особо отметим, что популярные в XVI-XVII вв. среди знатных женщин на Руси рубахи-долгорукавки кроились несколько иначе, чем «русальские». Судя по изображениямиXIII-XV вв. рукава ритуальных рубах были прямые, а не зауженные к низу, как у рубахXVI-XVII вв.
Анализ всех доступных источников позволяет сделать вывод, что никакого иного белья, кроме сорочки, женщины в Средние века на Руси не носили. Согласно данным этнографии, в холодное время года женщины надевали под низ две-три рубахи для тепла. Рубахи подпоясывались по талии, создавая своеобразный «колокол», в котором тепло сохранялось до колен, а ниже колен ноги защищали вязаные чулки. Женские чулки на Руси были известны с давних пор. Так, белые женские чулки упоминаются в русских былинах. Офимья, купеческая дочь, в былине о Хотене Блудовиче, ходит по терему «а в одной тонкой рубашке без пояса, а в одних тонких чулочках без чоботов». В холодное время года женщины, по всей видимости, носили длинные теплые чулки, вязанные иглой из шерстяных ниток. Упоминание о таких чулках находим в книге А.В. Арциховского «Курганы вятичей» Найденные остатки чулок позволили установить их длину – до колена. Они были связаны иглой из толстых и грубых шерстяных ниток, окрашены в красный цвет. Так что не только в белых чулках разгуливали женщины в Древней Руси!
Верхняя одежда горожанки среднего достатка (жена или дочь ремесленника)
Клады и богатые погребения XII-XIIIвв.
сообщают нам довольно много данных по костюму высших слоев городского общества Древней Руси. Одежда простых горожан поддается восстановлению с большим трудом. Поэтому кроме археологических находок из древнерусских городов и исследованию были привлечены данные археологических раскопок сельских захоронений. Для реконструкции женского костюма большое значение имеют находки текстиля и украшений из курганов на территории расселения вятичей, особенно находки в Московской области.
Спорный вопрос – носили ли горожанке в XIII в. поневу или этот вид поясной женской одежды в это время уже становится принадлежностью исключительно сельского костюма? Упоминание поневы («понявицы») есть в Суздальской летописи под 1237 г.: «Женщина взяв тело Василька (убитого татарами), и понявицею обвив, как саваном».
Изображение женщин в поневах на русальских браслетах XII-XIIIвв. свидетельствуют о том, что этот вид одежды был широко известен в тот период и даже включался в парадный (ритуальный?) женский костюм.
Фрагменты поневы находят в вятических погребениях XII-XIIIвв. в Московской и Тверской областях. В связи с общей скудостью данных по русскому городскому женскому костюму XIII в. нельзя полностью исключить возможность ношения в исследуемый период горожанками поясной одежды, аналогичной этнографической поневе.
В Московской обл. в вятическом могильнике Новоселки 2 в одном из женских погребений в районе тазовых костей находился фрагмент клетчатой ткани из синих и красных шерстяных нитей. Скорее всего, это остатки поневы. Возраст погребенной женщины определяют в пределах 20-29 лет (Зоц Е. П., Зоц С. А. Реконструкция женского погребального костюма по материалам курганного могильника Новоселки 2 // Археология Подмосковья. Вып. 8. — М., 2012. С. 1161).
Рис. Реконструкция погребального убора. (Зоц Е. П., Зоц С. А. Реконструкция женского погребального костюма по материалам курганного могильника Новоселки 2 // Археология Подмосковья. Вып. 8.
— М., 2012. Рис. 7.1).
Понева – древнейший вид женской набедренной одежды по крою – два или три не сшитых куска ткани (шерстяной или смешанной – из шерсти и ниток растительного происхождения). Орнаменты, украшающие обычно поневу, — ромб и квадрат с точкой, свастика, то есть, символы плодородия. Поневы шились из тканей двух типов: одноосновных и двухосновных. Ткани, имеющие две основы разных цветов, являются наиболее сложными по способам выработки; рисунок образуется переходом нитей одной основы в другую. Переплетение нитей из нижнего слоя с нитями верхнего происходит в виде рисунка геометризированного характера, крупными ромбами, свастическими орнаментами.
К «паневным» можно отнести некоторые фрагменты тканей – «рядинок», названных так из-заредкого переплетения нитей. Ажурные ткани являются обычной находкой в курганах Московской, Владимирской, Смоленской и Калужской области, в финских могильниках Рязанской, Пензенской, Тамбовской областей. Это остатки двухосновных тканей, где одна основа была шерстяная, вторая — растительная. Отверстия в ткани образовались в результате распада растительного слоя ткани.
Русальские браслеты из Галицкого княжества (XII-XIIIвв.) предоставляют нам изображение еще одного вида женской одежды – юбки, собранной в частые складки (или полосатой юбки).
В связи с данными изображениями большой интерес вызывает находка фрагментов текстиля XIIнач. XIII вв. из Суздаля (Сабурова М. А. Ткани ХII — начала ХШ в. из Суздаля // Культура Славян и Руси. – М., 1999. С. 290-296.). Из всех находок для нас наибольший интерес представляют фрагменты тонкой ткани полотняного переплетения со следами сборки. Самый большой кусок сшит из трех полотнищ. Максимальная длина сохранившихся частей — 22 см, а ширина полотнищ – 8 см. Все швы, сохранившиеся на фрагментах ткани – запошивочные, что характерно для кроеной одежды. Больший кусок описываемой ткани подогнут на 2 см, затем собран в мелкую сборку и прошит в месте сгиба несколькими параллельными швами в технике «назад иглой».
Именно таким образом прошивались сборки на рубахах, сарафанах и поневах в русском традиционном костюме вплоть до XX в., что говорит о непрерываемой традиции шитья.
Собранная в мелкую сборку ткань была обшита лентой из той же ткани шириной около 4 см. Лента была сложена и перекрывала край одежды с двух сторон. Она была подвернута и пришита как снизу, так и частично по середине.
Исследовавшая находку М. А. Сабурова предположила, что данный образец со сборками, швами и обшивкой мог принадлежать лямочному сарафану. В этнографии такие сарафаны называются «прямыми» или «круглыми». Основным признаком их являются прямые полотнища, собранные в сборку у верхнего края, обшитого лентой, и удерживаемые на корпусе с помощью брителей (лент). Аналоги лямочной одежды можно найти как в женском костюме Скандинавии, так и среди балтских и финно-угорских народов. Однако в случае с суздальской находкой настораживает ширина полотнищ – 8 см. Сложно себе представить, зачем шить сарафан из таких узких полос. Если предположить, что владелица данной одежды была вынуждена в свое врем шить из узких полос, более вероятным представляется пошив именно юбки. Многочисленные складки скрывают швы, и эти швы никак не мешают при носке. Таким образом, нельзя исключить, что суздальская находка – это фрагменты поясной одежды – складчатой юбки на лямках. К сожалению, анализ ткани не был произведен, поэтому мы не знаем, были ли все полотнища одного цвета или разного.
Другой вид женской одежды, широко известный из этнографии, — «глухой» сарафан – так же имеет глубокие корни и появляется в русском костюме в Средние века. Считалось, что в женском городском костюме сарафан, как вид безрукавной одежды, надеваемой на рубаху, широко распространился только в XVI в. Однако по последним данным можно предполагать его наличие в женском костюме уже в XIII в. Если паневные комплексы характерны для территории расселения вятичей, то у кривичей и словен, судя по археологическим находкам, существовала какая-то другая одежда, надеваемая поверх рубахи.
По археологическим данным, на территории Владимирского края наиболее часто встречающиеся в погребениях ткани – шерстяные, причем чаще всего – простого саржевого переплетения 2 х 2. Вероятно, именно из таких тканей и шили безрукавную одежду, аналогичную более позднему «глухому» сарафану.
Вероятно, сарафан появился в русском костюме под влиянием одежды финно-угорских народов, а возможно, и под западноевропейским влиянием. В Западной Европе вXIII-XIV вв. бытовала безрукавная одежда, которая шилась точно так же, как известные нам из этнографии глухие сарафаны.
Ю. В. Степанова, проанализировав женские погребения Верхневолжья X-XIII вв., сделала вывод, что в ряде погребений могла иметь место одежда типа туникообразного сарафана «глухого» покроя.
Одежду женщина непременно подпоясывала плетеным или тканым узким поясом из шерстяных ниток. Красивая женщина в то время, не должна была быть очень полной. Эффектный пояс подчеркивал женскую талию и привлекал внимание мужчин. Пояс считался одним из наиболее сильных и универсальных защитных средств. Женщина снимала пояс лишь при совершении колдовских или ритуальных действий. Отсутствие на женщине пояса в средневековом «языке одежды» имело эротическое значение. На миниатюре Радзивилловской летописи в распоясанных платьях изображены женщины-язычницы в сцене свидания с мужчинами. В былинах в одной «тоненькой рубашечке без пояса» встречают девушки своих возлюбленных. Во время некоторых языческих обрядов, связанных с культом плодородия, девушки и женщины распоясывали рубахи, как бы демонстрируя готовность к зачатию новой жизни. В нарядных рубахах или платьях без поясов изображены женщины на тверском русальском браслетеXII-XIII вв. Какой именно обряд изображен на браслете – сложно сказать, но, скорее всего, данные сцены связаны с культом плодородия. Такие праздники справлялись по всей Руси, не смотря на запреты церкви.
Техника ткачества поясов на дощечках была известна в Древней Руси повсеместно.
Наибольшая коллекция тканых на дощечках фрагментов поясов собрана новгородскими археологами. При ткачестве использовали дощечки с двумя или четырьмя отверстиями, переплетение полотняное или саржевое. Узоры новгородских поясов довольно простые – это продольные, поперечные и диагональные полосы, ломаная диагональ, шахматный узор. Нитки обычно натуральных цветов овечьей шерсти. Реже встречаются фрагменты поясов с нитями, окрашенными в красный, синий, желтый и зеленый цвета. Именно такими простыми поясами, вероятно, подпоясывали повседневную одежду.
Нарядные узорчатые тканые пояса с кистями являлись украшением наряда. Таков, к примеру, был пояс, фрагмент которого был найден в одном из погребений Мякининских курганов (Московская обл).
Фрагменты тесьмы археологи находят в Московской, Тверской, Новгородской, Ленинградской и др. областях. Ширина этих лент обычно не превышает 2 см. Нахождение лент в погребениях — как правило, в зонах, соответствующих вороту, рукавам, поясу. Таким образом, тесьму применяли не только для подпоясывания одежды, но и для ее украшения.
Сложным является вопрос о плащевидной женской одежде. На иконах женщины обычно изображаются в накидке, закрывающей голову и плечи (мафорий — древнеиудейское женское покрывало). Однако данная иконописная традиция не отражает реалий русского быта исследуемого периода.
По фрагментам тканей, обнаруженных в могильниках, а так же по аналогии с женскими накидками финно-угров, можно предположить, что женщины носили прямоугольные накидки из шерстяной ткани.
Верхняя одежда зажиточной горожанки (жена или дочь дружинника или купца)
Богатство человека, его высокий социальный статус в древнерусском костюме демонстрировались весьма наглядно. В первую очередь, более дорогими тканями, яркостью расцветки, украшениями. В нарядных с отделкой рубахах изображены женщины на тверском русальском браслете XII-XIII вв.
Принадлежностью богатого костюма считаются воротнички — из золототканной ленты и вышитые шелковые.
В уже упомянутом Мякининском курганном могильнике (Московская обл.) в кургане 27 была похоронена женщина, принадлежавшая, вероятно, к обеспеченной семье, судя по количеству украшений в погребении. Рубашка ее скорее всего имела стоячий воротник, от которого сохранилась берестяная основа шириной около 5 см. Возможно, что рубашка могла иметь жесткие опястья, от которых сохранились полосы бересты. Интересно, что как минимум в трех погребениях Мякининских курганов обнаружены фрагменты бересты, которые могли служить жесткой основой для опястий (Захарова Е.П. Женский костюм и его детали по материалам Мякининского курганного могильника // Археология Подмосковья. Вып. 5. — М., 2009. С. 163-168).
Шитые воротнички и ожерелья в конце XII — нач. XIII в. широко распространились по всей Руси. Вновь обратимся к коллекции воротников из некрополя г. Суздаля (Сабурова М. А., Елкина А. К. Детали древнерусской одежды по материалам некрополя Суздаля // Материалы по средневековой археологии Северо-Восточной Руси. — М., 1991. С. 53-77).
В женском погребении (в кургане 71) обнаружен воротник из цельной ленты. Она выкроена из шелковой ткани синего цвета. Под позвоночником она была разорвана, но сходилась по линии разрыва. Длина ее — 32 см, ширина — 2,3 см. По верхнему краю и по разрезу ворота расположен шитый орнамент в виде побежка, в нижней половине расположено шитье в виде кругов; шитье выполнено золотной нитью. Вышитые круги окаймлены жемчужной обнизью, от которой сохранились 2 речные жемчужины и нити шелка, на которые жемчуг был нанизан. Техника шитья жемчугом производилась путем закрепления на ткани нити с нанизанными жемчужинами. Кайма воротничка отделялась от кругов золотной полоской шитья. Воротник по верхнему краю и разрезу был обшит красной тафтой. Слева воротника сохранились две овальноухие пуговицы из позолоченной бронзы, одна из которых была пришита шелковой ниткой. Жесткая основа воротника не сохранилась.
В женском погребении (в кургане 73) также были обнаружены фрагменты воротника на шелковой ткани.
Общая длина воротника более 33-х см, высота — 3,5 см. Воротник красного цвета вышит серебряными прядеными нитями. По верхнему краю и по разрезу расположена шитая кайма. На ней вышиты горизонтально расположенные » S » — видные фигуры в зеркальном расположении. На месте стыка фигур вышиты побеги. Основной узор представляет композицию из древ с тремя ветками — завитками по обеим сторонам древа. Кайма от основного узора отделена полоской золотного шитья. Ворот обшит по верху и разрезу тафтой красного цвета. На изнанке воротника сохранилась лента из кожи — жесткая основа ворота. У разреза слева был обнаружен железистый тлен от двух пуговиц. Сами пуговицы не сохранились.
В женском погребении в кургане 50 сохранился фрагмент шелка от правой стороны ворота, примыкавший к разрезу слева. Здесь же были найдены три овальные пуговки из позолоченной бронзы. Размер фрагмента 8,5 х 2,6 см. По его верху и разрезу была нашита золототканая лента, под которой сохранился синий цвет самой ткани. Незначительный кусочек золототканой ленты был найден и слева от шеи. Орнамент ленты «в елочку» расположен по горизонтали. Под золототканой лентой, на ткани шла орнаментальная полоса в виде плетенки из золотого трунцала. Фрагмент был обшит красной тафтой, сохранившейся лишь на верхнем крае ворота. Под воротником лежала береста с проколами; длина бересты — 7,5 см, высота — около 4 см.
В женском погребении 2 (в кургане — 93) обнаружены два фрагмента воротника, размером 4-х — 3 см с хорошо сохранившейся застежкой. Воротник сделан из шелка синего цвета и украшен каймой из золототканой ленты по верху его разреза. Слева ворота пришиты три полые пуговицы с петельками из позолоченной бронзы. Они примыкали к петлям из золотного трунцала, выложенным в виде трех плоских узлов. Орнамент ленты — плетенка. Лента обшита тафтой красного цвета, под ней сохранилась кожаная основа воротника. В области черепа обнаружен тлен красного цвета, содержащий микрофрагменты ткани полотняного переплетения.
Возможно, что это остатки платка или иного тканого головного убора.
В женском погребении (в кургане 87) обнаружен кусок шейного украшения. Он сделан из тафты красного цвета и вышит золотными нитями. У разреза ворота слева обнаружены 3 полые пуговки из серебра. Они пришиты к ткани шелковыми нитями красного цвета. Шейное украшение орнаментировано квадратами, расположенными в 3 ряда. Техника золотного шитья в прокол выполнена без контурного шва шелковыми нитями, благодаря чему орнамент производит впечатление бляшек. Деталь украшения в отличие от пришивавшихся воротников подогнута с верхней и нижней стороны. Она не имеет также орнамента и обшивки по верху и разрезу слева, что характерно для окантовки воротников. На нижнем крае украшения не обнаружено проколов иглой. Все это позволяет отнести найденную деталь к самостоятельно носившемуся ожерелку.
Надо отметить, что в суздальском могильнике стоячие воротники с разрезом слева найдены как в погребениях мужчин, так и женщин. В этой связи интересны сведения о том, что в Сольвычегодском уезде Вологодской губернии сохранялись вплоть до XX в. высокие стоячие воротники на женских свадебных рубахах. Они известны и у некоторых этнографических групп русских Сибири. На некоторых из них запах правого борта на левый, застежки слева.
Найденные на изнаночной стороне воротников отпечатки грубой ткани полотняного переплетения, а такте маленькие фрагменты льна и шелка, очевидно, принадлежат ткани, из которой была сшита сама одежда. Золототканая лента, найденная в области запястья только один раз, является свидетельством того, что столь дорогие привозные византийские ленты не нашивались на опястье погребальной одежды — ими украшены лишь вороты рубах и шейные украшения. Можно предположить, что одежда была не только белой, но и цветной, так как на погребениях, в области оплечья дважды обнаружен тлен красного и синего цвета, идентичный цвету шелка ворота.
Следовательно, в городском костюме бытовали цветные верхние рубахи.
Шелк, используемый для изготовления воротничков, поступал на Русь из Византии и стран Востока. Шелковые ткани суздальского некрополя в большинстве своем многослойные (самит). В двух случаях воротники были сделаны из более дешевой однослойной ткани саржевого и полотняного переплетения. Они считается тканями азиатского производства, характерной особенностью которых является отсутствие крутки шелковых нитей основы и утка. Окрашены ткани червецом в красномалиновый цвет и красителем индиго в синий тон. Среди тканей встречены и полихромные.
Особое внимание следует обратить на то, что некоторые воротники сшиты из мелких кусочков или сделаны из фрагментов от разных воротников, что говорит о дороговизне шелковых тканей. Обшивка воротников и ожерелков производилась более дешевой тканью, главным образом тафтой.
Для вышивки использовались металлические и шелковые нити. Пряденое золото византийского производства, которым вышиты найденные украшения одежды, характеризуется определенными техническими особенностями: оно делалось из полосы золоченого серебра, накрученной на шелковую основу, причем и нити шелковой основы и металлическая оплетка окручены в одну и ту же сторону круткой — «S». Шелковые нити, используемые для вышивки, были слабо кручеными также крутки — «S». Цвет нитей был разным. Среди них удалось выделить нити красного и синего цвета.
Цветным шелком создавали контур будущего орнамента. Его шили стебельчатым швом, причем нити шва могли быть контрастными по отношению к цвету, а могли быть и в тон ткани. Внутри стебельчатого шва в отдельных местах узор заполнялся шелковыми нитями в технике «гладь», при этом цвет нитей по отношению к цвету ткани чаще был контрастным. Основной узор шитья создавался пряденым золотом техникой «в прокол» известной как в Византии, так и в других европейских странах.
Петельки золотной нити, протянутые с лицевой стороны на изнаночную с помощью крючка, закреплялись шелковой или льняной нитью. С лицевой стороны шов, застилающий орнамент внутри контура, заполнялся по-разному.
Наиболее распространенным способом заполнения узора был шов, при котором середина стежка одной нити приходилась на точку закрепа соседнего стежка, создавая при этом блестящую поверхность глади. Вытяжка петель на оборотную сторону делалась при этом в шахматном порядке. Таким обрезом шит орнамент внутри контурного шва на большинстве суздальских изделий.
Среди находок некрополя г. Суздаля найден также воротник шитый золотной нитью «в прикреп». При этой технике золотную нить укладывает (настилают) только на лицевой стороне и в отличие от техники шитья «в прокол» прикрепляют видимой с лица шелковой нитью. Закреп в этой технике образует геометрический орнамент по золотному настилу. Такой способ шитья имитирует драгоценные парчевые ткани или тканые ленты. Шитьем «в прикреп» украшали в древней Руси воротники и очелья головных уборов. Об этом говорят находки их в курганах Московской, Ярославской, Рязанской и других областях. Найдены они были и в Киеве в тайнике Десятинной церкви, а также на городищах Шаргород и Райковецком.
Среди различных способов украшения шелковых тканей встречено и шитье трунцалом, т.е. золотной нитью, накрученной тугой спиралью на толстую шелковую основу. Трунцалом вышита простейшая плетенка на воротнике из погребения I кургана 50. Плетенка образована двумя спиралями и напоминает как бы растянутую веревочку. Она пришита к ткани шелковой нитью «в прикреп». В женском погребении 2 кургана 93 из трунцала сплетены петли для застежки воротника.
Для украшения одежды использовались и золототканые ленты. Они также являлись предметом широкого экспорта. Золотные нити шитья идентичны золототканым нитям лент. Это позолоченное серебро крутки «S». В семи случаях металлические нити золототканых лент были сделаны из чистого золота. Наиболее распространенный узор лент — в виде плетенки, «в елочку» или «зигзагообразный». Ленты с двумя последними видами узора могли быть и местного производства.
Не к воротникам, а к ожерелкам можно отнести шейные украшения, если они производят впечатление законченности: обшиты со всех сторон или подшиты снизу, к ним не пришиты дополнительные детали, такие как отходящие вниз по разрезу нашивки из лент, на них не обнаружено проколов, получаемых при пришивании к рубахе.
Ожерелки (ошейники) имели форму ленты и застегивались на пуговки.
Фрагменты костюма из Суздальского могильника, говорят о социальной принадлежности погребенных к богатой верхушке города. Большинство погребений безинвентарные, что свидетельствует о раннем проникновении христианства в среду городского населения и прежде всего ее привилегированную часть.
Кроме суздальских находок стоит обратить внимание на фрагменты отделки одежды и венчики из золотной тесьмы из поздних вятических курганов в Рязанской земле – у деревни Маклаково. В шести погребениях второй половины XII-началаXIII в. были обнаружены фрагменты шелковых тканей и золотной тесьмы. Часть тканей вышиты золотной нитью, служила обшивкой ворота одежды. Золотная тесьма использовалась в качестве венчиков. И тесьма и ткани были привозными — импортом из Византии и стран Востока (Недошивина Н. Г. Курганный могильник у дер. Маклаково // Археология Рязанской земли. — М., 1974. С. 210-215).
Важные подробности о костюме богатых горожанок добавляет коллекция золототканного текстиля из раскопок Дмитровского кремля. Здесь были найдены фрагмент воротника с вышивкой, воротник из ленты (тоже с вышивкой), воротник с пуговками из стеклянных бусин заглушенного темнозеленого стекла, остатки манжета, остатки головного убора и тесьмы (Энговатова А. В., Орфинская О. В., Голикова В. П. Исследование золототканных текстильных изделий из некрополя Дмитровского кремля // Русь в IX — XIV веках. Взаимодействие Севера и Юга. — М., 2005.С. 176-195).В женском погребении 18 (раскоп 16) были обнаружены фрагменты очелья с нашивными бляшками и полосу отделки одежды с бляшками. Кроме того, в орнаментальный ряд ленты входил стеклянный непрозрачный бисер коричневого цвета. Датировка погребения – конец XII – начало XIII в. Социальный статус погребенных женщин можно оценить как среднее и выше среднего.
Фрагмент шелкового воротничка с вышивкой – еще один образец техники шитья XII-XIII вв. Ткань воротничка — самит, орнамент вышивки состоит из чередующихся вертикальных полос или «колосков» и двойных спиралей.
Техника вышивки — тамбурный шов шелковой нитью и шитье пряденой золотной нитью в прикреп.
При реконструкции костюма горожанки следует помнить, что такие украшения, как золототканные ленты являются принадлежностью костюма женщин более высокого социального положения, чем вышитые шелковые ленты.
Еще одним элементом декора одежды являлись нашивные металлические бляшки. Они использовались не только для украшения очельев и ожерелков, но могли пришиваться непосредственно на одежду. В Новоторжском кладе начала XIII в. были обнаружены разнообразные серебряные с позолотой накладки или бляшки, имеющие небольшие отверстия для пришивания на ткань (Новоторжский клад 2010 г. Буклет. АНО «Новоторжская археологическая экспедиция»).
Уникальность находок состоит в том, что сохранились сложные орнаменты, которые составлялись при нашивании бляшек. Насчитывается пять геометрических и растительных орнаментов на остатках тканей из клада. По краям орнаментов был нашит синий стеклянный бисер. Кроме того, были использованы бусины и кусочки желтого, зеленого и синего стекла в качестве вставок для некоторых бляшек.
Серебряные позолоченные нашивные бляшки различной формы, в том числе и со стеклянными вставками были найдены во Владимирском кладе 2008 г. Датировка клада – начало XIII в.
Аналогичные владимирским бляшки круглой формы археологи находят как в южной и северовосточной, так и в северо-западной Руси.
К элементам костюм состоятельной женщины можно, вероятно, отнести нарядный плащ. Интересные находки фрагментов текстиля, которые можно интерпретировать, как женский плащ, происходят из вятического курганного могильника Новоселки 2 (Московская обл). В кургане 4, погребении 1, где была захоронена женщина старше 50 лет, были найдены фрагменты ткани, которые, возможно, являлись утепленным плащом с шелковой отделкой. Его верхний слой был из шерстяной ткани синего цвета с вышивкой фигур красного и желто-зеленого цвета, расположенных параллельно краю.
Подкладка была из ткани растительного происхождения. По краю «плащ» был обшит шелковой тканью (Зоц Е. П., Зоц С. А. Реконструкция женского погребального костюма по материалам курганного могильника Новоселки 2 // Археология Подмосковья. Вып. 8. — М., 2012. С. 115-126).
Два фрагмента шерстяной ткани с одной стороны имеют кромку, а с другой стороны — простой подгиб (0,8 см). По подогнутому краю проходит шов, выполненный светлой сшивной нитью. На изнаночной стороне одного из шерстяных фрагментов фиксируются остатки тонкой ткани из растительных волокон, которая, скорее всего, служила подкладкой. Шелковая полоса шириной 4,5 см была вырезана вдоль нитей основы и с одной стороны пришита к шелковой ткани. С другой стороны полоса имела срезанный край с сохранившимися проколами от иглы. Следовательно, шелк был обшит по краю другой тканью или кожей. Шерстяная ткань полотняного переплетения была изготовлена на вертикальном ткацком станке.
Ткань из растительных волокон полотняного переплетения имеет очень плохую сохранность. Шелковая ткань типа самит полихромный: основа – светло-коричневый шелк, уток 1 – зеленый шелк, уток 2 и 3–неопределенного цвета шелк (Орфинская О. В. Новоселки 2. Результаты исследования текстиля XII века. С. 127-136).
Из верхней зимней одежды женщин в письменных источниках XII-XIII вв. упоминается кожух. Впервые он упомянут в берестяной грамоте № 586 (кон. X — нач. XII вв.). Первое упоминание кожуха, покрытого сверху цветной тканью, находим в грамоте № 381 (XII в.): «кожюх чьрмьницн женьски», то есть, женский кожух, покрытый красной тканью.
Обувь
Обувь женщины надевали на чулки, вязаные иглой. По источникам нам известны как белые чулки из былин, так и красные шерстяные – из кургана вятичей. Вязаные иглой носок с частью башмака хранится в собрании Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника. Найден под г. Пронском (Рязанская обл.), датировка – XI – XII вв. По способу изготовления идентичен находкам фрагментов вязаного текстиля XIII – XIV вв.
из Великого Новгорода, что говорит о длительной традиции вязания иглой на Руси.
Кроме собственно носок, иглой вязали домашнюю обувь. Вероятно, женские или подростковые вязаные вещи были найдены в Белоозеро (Старый город), в культурном слое второй половины XII — начала XIII в. Это носок и домашняя туфля. Вязка ровная и красивая. По способу вязки изделия напоминают старинные русские чулки без пятки, которые еще в середине XIX в. вязали вкруговую при помощи одной (часто костяной) иглы. Шерсть коричневого цвета (Голубева Л. А. Весь и славяне на Белом озере X-XIII вв. — М., 1973. С. 97, 192).
Впрочем, возможно, что в таких вязаных «тапочках» не только дома ходили, но и использовали их как вставку в поршни. По форме как раз совпадает.
Подробно виды обуви XIII в. рассмотрены в разделе, посвященном мужскому костюму. Как и мужчины, женщины в XIII в. носили простые и ажурные поршни, туфли и сапожки. Вероятно, женской обувью чаще всего являются туфли с нарядной вышивкой и продержкой.
По способу кроя они состояли из двух кусков кожи — верха и подошвы. Подошвы башмаков пришивались к верху выворотным швом, а боковой шов верха был тачной. Каблуков у туфель не было, а к ноге они крепились с помощью ремешка, пропущенного через ряды дырочек в области щиколотки. При таком способе крепления башмак подходил для ноги с любым подъемом.
Наиболее излюбленным мотивом орнамента вышивки на мягких башмаках и туфлях был растительный узор и плетенка.
Головной убор и аксессуары к костюму
Девичий головной убор включал в себя очелье и прикрепленные к нему височные кольца или же височные кольца просто вплетались в волосы.
Очелье, в зависимости от достатка и социального статуса, могло быть из тканой тесьмы, золототканной ленты или шелковой шитой ленты с вышивкой.
Гораздо сложнее по составу был женский головной убор. Важным его составляющим был платок (покрывало, повой или убрус), скрывающий волосы женщины.
Убрус упомянут в грамоте № 776 (сер. XII в.), где названа его цена – «юбрюсе в три куне». Убрус – это полотенчатый головной убор, который оборачивали вокруг головы. Именно в убрусах мы видим большинство женщин на изобразительных источниках XIII-XVIвв. Так же называли и собственно полотенце: «и рек Ярослав дружине: знаменаитеся, повиваите собе убрусами голову». Возможно, что в процитированных берестяных грамотах имеются в виду не женские головные покрывала, а собственно полотенца. Учитывая, что полотенце выступало непременным атрибутом средневековой русской свадьбы, такое смешение понятий вполне объяснимо.
Повой («повоиц») упомянут в нескольких берестяных грамотах. Как непременный атрибут свадьбы повой упомянут в грамоте № 731 (XII в.). В грамоте мать жениха просит сваху купить и прислать ей повоец. Вероятно, повой, являлся обязательным подарком невесте от матери жениха. По всей видимости, повой представлял из себя мягкий головной убор. Доказательство этому находим в этнографии: «Сваха на свадьбу спешила, рубаху на мутовке сушила, повойник на пороге катала». Если бы повойник представлял из себя конструкцию на жесткой основе, его бы не «катали», то есть, не гладили бы. Этнографический повой (повойник) – это мягкая тканевая шапочка, сшитая из одного или двух кусков ткани, стянутая сзади шнурком. В Древней Руси повоем могли называть полотенчатый головной убор, который обматывался («повивался») вокруг головы.
Цена повоя в XII в. указана в берестяной грамоте № 682: «посылала 3 резане Михалю на повой». Повои носили не только замужние женщины, но и монахини. В грамоте № 717 (XII-XIII вв.) игуменья монастыря просит некую Офросинью (возможно, мастерицу, делающую повои) прислать ей «повои», поскольку скоро постригать черниц. То есть, повой здесь выступает непременным атрибутом обряда пострига в монахини. Следовательно, этот головной убор покрывал (скрывал) волосы женщины.
ВДоговорная грамота Новгорода с Готским берегом и немецкими городами о мире особо оговаривается: «если сдернет с чужой жены повои с головы или дщьри, явится просто волоса, 6 гривнъ старые за сором».
Документ датируется 1189-1199 гг. Интересно, что в данном случае повой фигурирует как головной убор не только замужней женщины, но и девушки. Это позволяет предположить, что в то время слово «повой» было обобщающим, обозначающим тканый женский головной убор, обернутый («повитый» — обвитый) вокруг головы, и даже шире – любые повязки — «повяза главу свою повоим», «снять повои от очей своих», «повоя и пелены младеньческие», «мертва аки Лазоря обвиваю повоями».
Судя по статье договора, было не важно, что именно повязано у девушек и женщин на головах. Важен был сам смысл головного убора. «Явится простоволоса» — не означало «явится с открытыми волосами» (как мы знаем, девушки волос не прятали). Словом «простоволосая» обозначали женщин, не носящих на волосах вообще ничего. Вероятно, так ходили только «гулящие» девки. Сорвать с головы девушки или женщины головной убор означало оскорбить ее, приравняв тем самым к проституткам.
В этой связи интересно, что на иконах с изображением святой Варвары девушку всегда изображали с открытыми волосами, но с повязанными вокруг головы полотенчатым убором.
Смысл покрывала как символа замужней женщины подтверждает арабский писатель XIII в., так описывающий брачный обряд у славян: «Если кто чувствует склонность к какой-нибудь девице, то набрасывает ей на голову покрывало – и она беспрекословно становилась его женой».
Платки из толстой шерстяной ткани зафиксированы в погребениях конца XI-XIII вв. Вологодской обл. Платки были надеты поверх головного убора, включавшего височные кольца, и крепко стягивались под подбородком. (Сабурова М.А. Женский головной убор у славян (по материалам Вологодской экспедиции) С. 85-97).
Интереснейшие данные по женскому головному убору обнаружены в вятическом могильнике Новоселки 2 (середина XII — первая половина XIII в). В курган 11 (погребение 1) была похоронена женщина 20-29 лент. Ее голову покрывала льняная ткань — платок или повой. Семилопастные височные кольца привязывались тонкой (около 1 см шириной) тканой тесьмой к перстнеобразным, которые в свою очередь крепились к очелью.
Очелье представляло собой шерстяную тканую красно-синюю тесьму с ромбическим орнаментом (Зоц Е. П., Зоц С. А. Реконструкция женского погребального костюма по материалам курганного могильника Новоселки 2// Археология Подмосковья. Вып. 8. С. 115-126).
К сожалению, не ясно, располагалось ли очелье поверх покрывала или под ним.
Всего в тесьме 32 нити основы, из них узор образуют 13 нитей красного цвета и 13 нитей синего цвета. По четыре ните красного цвета с каждого края образуют кромку (Орфинская О. В. Новоселки 2. Результаты исследования текстиля XII века // Археология Подмосковья. Вып. 8. С. 130).
В этом головном уборе обращает на себя внимание тот факт, что волосы женщины не полностью скрыты под головной убор. Такая прическа – с выпущенными петлями прядями волос под височные кольца – не редкость в погребениях вятичей. Вероятно, в XII-XIII вв. женщины не были обязаны полностью скрывать свои волосы под головной убор.
Еще более интересный головной убор реконструирован на основе находок из кургана 14, погребение 1. Здесь была захоронена женщина 30-39 лет. В головной убор входили кожаная лента (очелье), к которому были, вероятно, пришиты 11 шарообразных бусин из горного хрусталя. К очелью на кожаных ремешках (шириной 1 см) привешивались перстнеобразные височные кольца, по одному с каждой стороны. В районе висков сохранились фрагменты ткани, возможно, от платка или повоя.
В курган 15 (погребение 1) была захоронена женщина 30-39 лет. На черепе обнаружена тканая тесьма с золотными нитями, служившая, вероятно, отделкой покрывавшего голову платка. Около левого виска был найден фрагмент кожаной полоски со следами патины от украшений.
Лента шириной 2 см выполнена на дощечках, способом ткачества с двумя утками. При ткачестве с краю располагались дощечки с двумя отверстиями (заправка — по одной нити в отверстие), затем две дощечки с четырьмя отверстиями и центральная часть тесьмы выполнена на дощечках с двумя отверстиями.
Всего в работе участвовало около 100 шелковых нитей основы. Фон узора сформирован пряденой золотой нитью, которая поворачивается перед кромкой, не доходя до ее края. Ромбовидный узор выполнен тонкими линиями нитями шелковой основы, возможно, красного цвета (Орфинская О. В. Новоселки 2. Результаты исследования текстиля XII века. С. 131).
В курган 19 (погребение 2, индивид 2) была похоронена женщина 30-39 лет. На черепе зафиксированы остатки тонкой шерстяной ткани полотняного переплетения зеленого или синего цвета, сложенной по краю в два слоя — вероятно, головного платка. Под этой тканью в районе затылка обнаружены остатки очелья из тканой красно-синей тесьмы, скрученной с волосами в единый жгут. На отдельных участках очелья сохранились следы патины от украшений. К очелью на шерстяных шнурках (по два с каждой стороны от черепа) в нахлёст привешивались семилопастные виосыные кольца. Под височными кольцами сохранились пряди волос, уложенные «капельками».
Датировка погребений могильника Новоселки 2 — середина XII — первая половина XIII в. Женский погребальный убор, представленный в данном могильнике, является типичным в целом для Северо-Восточной Руси домонгольской эпохи. Однако обращают на себя внимание ношение перстнеобразных височных колец в ушах только с одной стороны и особенности прически в кургане 19, когда лента очелья скручивалась с прядью волос. Возможно, данные особенности определяются местной модой или погребальной традицией.
Головной убор состоятельных женщин реконструирован на основе находок из Гомельской и Вологодской областей (Сабурова М. А. Погребальный головной убор с христианской символикой из женских погребений XII-XIII вв. // Уваровские чтения — II. Муром, 21-23 апреля 1993 г. — М., 1994).
Головной убор из Гомельской области (курган 9, погребение I) состоял из фрагментов кожи и текстиля. Кожаная основа от очелья сохранилась в виде фрагмента размером 5,5×5 см. На коже были следы от проколов иглой и затяжки по ее краю от не сохранившихся ниток, а также след от височного кольца.
Вместе с кожей находились восемь фрагментов ткани с золотым шитьем. Перстнеобразные височные кольца из серебра с одним загнутым концом были найдены в погребении по сторонам черепа. Вместе с височными кольцами у левого виска сохранились куски шелковой ленты, а также фрагмент шерстяной клетчатой ткани. Размер его — 2,5×1,5 см.
Реконструкция полного узора очелья сделана по аналогии с сохранившимся фрагментом левой части очелья. Сохранилось пять крестов, вышитых золотой нитью, от предполагаемого ряда из семи крестов. Узор составлен таким образом, будто очелье является полосой, выкроенной из крещатой ткани, на которой кресты располагались в шахматном порядке, тесно заполняя все поле ткани. Край очелья заканчивается фрагментами крестиков, в виде четвертой их части. То есть, это вышитой имитирование ткани с вытканным узором. В XVI в. такая вышивка получила название «шитья на аксамитное дело» Узор оконтован полоской сплошного шитья. Ткань фона — двухслойная саржа (самит) красного цвета. Шитье выполнено пряденым золотом сплошным настилом в технике «напроем».
В процессе реставрации удалось расправить ленту у левого височного кольца. Она была сшита из шелковой тафты (тонкой однослойной ткани полотняного переплетения красного цвета). Лента была сложена, прошита и подвернута так, что образовалась петля.
Таким образом, погребальный убор состоял из несохранившегося головного убора, на который было нашито очелье на жесткой основе из красного шелка с золотым орнаментом. О том, что очелье было нашито, свидетельствуют проколы по его краю. К очелью крепились красные шелковые ленты, на которые были подвешены височные кольца. На головной убор, очевидно, был надет шерстяной платок. Кроме головного убора в погребении был найден фрагмент стоячего воротника. Он него сохранился фрагмент шелковой двухслойной саржи красного цвета. Размер ткани 15,5×7 см.
В погребении найдены 2 шиферных пряслица и целый стеклянный браслет синего цвета. Шитый золотной нитью головной убор, стоячий воротник от одежды и стеклянный браслет свидетельствуют о связях погребенной с городской культурой.
При исследовании погребения в Вологодской области был обнаружен шитый золотом головной убор (курган 38, могильник Володино-П). Шитое очелье было украшено вышивкой в виде пяти кругов диаметром около 5,8 см. Они располагались по горизонтали в один ряд, примыкая друг к другу, укладываясь в размер очелья около 30 см. В нижней части очелья между кругами были вышиты лилии крины (три из них сохранились). Изображения внутри кругов сохранились частично, в одном из них — первом — на левом виске читался орнамент в виде стилизованного древа с ромбом в центре. В заполнении второго круга — от правого виска — были видны лишь фрагменты ног, туловища и хвоста какого-то животного. Лучше сохранившаяся часть вышивки принадлежала центральному кругу очелья. На шитье внутри центрального круга Изображен ангел в рост с распростертыми по сторонам фигуры крыльями. Фигура напоминает изображение Михаила Архангела, держащего копье в правой руке (последнее недостаточно четко сохранилось). Ткань очелья сохранилась лишь под золотными нитями. Она окрашена червецом в красный цвет. Это двухслойная саржа (самит), вероятно, византийского происхождения. Данное очелье представляло собой композицию из пяти кругов с Архангелом Михаилом в центре и, вероятнее всего, с симметрично расположенными по сторонам от него животными и древами.
По аналогии образов шитья с соответствующими фигурами на шлеме Ярослава Всеволодовича восстановлены утраченные детали шитья на очелье — древа в центре с ромбом и крылатые хищники.
В головной убор погребенной входили трехбусинные кольца из серебра. На шее находился ожерелок из бляшек на берестяной основе. Бляшки из свинцово-оловянистого сплава. На груди погребенной найдено ожерелье, состоящее из металлических медальонов и бусин. Они тоже сделаны из оловянисто-свинцового сплава, поэтому разрушились. Сохранились лишь четыре медальона, диаметр их более пяти сантиметров. На двух медальонах изображены птицы. На двух других — изображен «процветший» крест. В верхней части медальона находится бусина-пронизка для подвешивания медальона.
Кроме медальонов в ожерелье входили бусины из оловянисто-свинцового,сплава. Они были покрыты полусферами иложно-зерненныморнаментом. На руках погребенной были ложновитые браслеты с трапециевидным замком и геометрическим орнаментом.
Весь комплекс украшений, найденный в описанном выше кургане, уходит своими корнями в княжеско-боярский убор, известный по древнерусским кладам конца XII — начала XIII вв., большинство из которых зарыто во время нашествия татар Имитация драгоценных украшений из гораздо более дешевого материала свидетельствует о принадлежности погребенной женщины к городской привилегированной части общества, возможно, она происходила из дружинной среды. Дата погребения — конец XII — начало XIII вв.
Украшенные вышивкой или нашивными бляшками очелья женских головных уборов хорошо известна в древнерусских погребениях. Они представляли собой самостоятельную конструктивную деталь убора, для украшений которой использовались византийские ленты, золотное шитье, бисер, бусы, жемчуг, бляшки… Возможно, что очелья с вышитыми фигурами, связанными с христианской символикой, являлись частью женского ритуального убора. Однако, не исключена вероятность, что такая демонстрация принадлежности к христианству была характерна для парадного костюма при жизни.
Для сохранения формы очелья под него подшивали жесткую основу: кожу, бересту, луб. Очелья входили в разные типы головных уборов и могли быть частью сложных головных уборов. В женский головной убор так же входили разного вида покрывала (повои) — платы, убрусы, фата.
Русская этнография знает различные покрывала и полотенца, которые ткались специально на свадьбу и смерть, к ним пришивались очелья. Большинство полотенчатых и платкообразных головных уборов ткались из растительных нитей, которые сохраняются в земле крайне редко (Сабурова М. А. Погребальный головной убор с христианской символикой из женских погребений XII-XIII вв. // Уваровские чтения — II. Муром, 21-23 апреля 1993 г. — М., 1994).
Многослойный головной убор был обнаружен в женском погребении при раскопках в Дмитриевском кремле (Энговатова А. В., Орфинская О. В., Голикова В. П. Исследование золототканных текстильных изделий из некрополя Дмитровского кремля // Русь в IX — XIV веках. С. 179-182).Непосредственно на голове женщины был головной убор из шелковой ткани, к которой пришивались серебряные, позолоченные с внешней стороны бляшки. Скорее всего, это было очелье. Поверх очелья на голову, вероятно, был надет платок — обнаружено два слоя одинаковых шелковых тканей полотняного переплетения (возможно, платок был сложен в два слоя). Поверх платка (покрывала) на голове погребенной был надет еще один убор, от которого остался лишь фрагмент жесткой основы из бересты. Непосредственно на бересте находилась шелковая ткань, которой, скорее всего, был обшит берестяной каркас. По краю этой шелковой ткани в один ряд крепились бляшки из сплава золота и серебра, вероятно, позолоченные с обеих сторон. В маленьких отверстиях по углам бляшек найдены остатки красных нитей, которыми они были пришиты. Между бляшками были найдены овальные стеклянные бусины диаметром 0,1-0,2 см.
Восстановить внешний вид этого сложного головного убора, к сожалению, не представляется возможным, не ясно даже, был ли это особое погребальное убранство, или же праздничный убор, носимый при жизни. Многослойность головного убора позволяет лишь осторожно предполагать, что это мог быть свадебный убор. Обычай хоронить молодых женщин и девушек в свадебном уборе неоднократно отмечался как археологами, так и этнографами.
Судя по археологическим находкам и изобразительным источникам, женщины не носили на поясе сумочек, аналогичных мужским. Однако находки стяжных кошельков в женских погребениях предполагают, что их могли носить и при жизни.
Украшения
К ювелирным украшениям, входившим в женский костюм XIII в. относятся височные кольца, серьги, ожерелья, бусы, подвески, браслеты и перстни. Шейные гривны в начале XIII в.
уже выходят из моды. При этом, судя по изобразительным источникам, гривны сохранялись в свадебном костюме до XVI в.
Височные кольца женщины носили разных типов – перстнеобразные, браслетообразные, трехбусинные, многобусинные, кудрявые…
До конца XIII в. на северо-западе Руси бытовали ромбо-щитковые височные кольца. В местах расселения вятичей сохранялись лопастные височные кольца (с секировидным окончанием лопастей). Большую популярность приобретают трехбусинные височные кольца. С развитием ювелирного ремесла и спроса рядового населения на дорогие украшения городские ювелиры стали выпускать литые височные кольца, имитирующие натуральные бусинные. Подробно с типами височных колец можно ознакомиться в статье: Левашева В. П. Височные кольца // Очерки по истории русской деревниX-XIII вв. Труды ГИМ. Вып. 43 – М., 1967. С. 7-54.
Менее распространенным, но типично городским украшением были колты. Изначально входившие в княжеский убор, колты, подобно многим другим элементам убора, постепенно вошли в костюм широких городских слоев. В начале XIII в. в городах стали отливать из бронзы и свинца дешёвые колты для продажи на рынке. После монголо-татарского нашествия колты уже не были распространены.
Серьги в XIII в. женщины носили из свернутой в колечко проволоки. То есть, по своему виду серьги не отличались от перстневидных височных колец. Кроме того, и некоторые другие виды височных колец могли носить в ушах, как серьги (Сабурова М. А. Женский головной убор у славян (по материалам Вологодской экспедиции) // Советская археология. № 2, 1974. С. 85-97; Степанова Ю. В. Женский головной убор с височными кольцамиX-XIII вв. (по материалам погребальных памятников Верхневолжья // Тверь, Тверская земля и сопредельные территории в эпоху средневековья. — Тверь, 2002. Вып. 4. С. 308-312).
Популярность женских серег на Руси была такова, что их даже порой изображали на иконах. Так на фреске церкви Спаса на Нередице (Новгород, конец XII в.
) изображена святая Ульяна с круглыми серьгами в ушах.
В конце XIII в. на Русь проникает из городов Золотой Орды мода на серьги в виде знака вопроса.
Бусы в XIII в. бытуют самые разнообразные: разноцветные стеклянные, металлические, каменные (горнохрустальные сердоликовые), янтарные… Причем интересно, что янтарь в то время порой специально обрабатывали, чтобы он становился по цвету похож на сердолик.
Бусы относятся, пожалуй, к наиболее многочисленной и хорошо изученной категории археологических находок. Чтобы реконструировать исторически достоверную снизку бус, следует ознакомиться, для начала, со следующими обобщающими работами:
1. Полубояринова М.Д. Полудрагоценные камни и янтарь в древнем Новгороде // Новгородские археологические чтения. — Новгород, 1994. С. 74-82.
В данном исследовании проанализированы бусы не только из Новгорода, но и из других земель Древней Руси.
2. Щапова Ю.Л. Стекло Киевской Руси. – М., 1972.
3. Щапова Ю. Л. О происхождении некоторых типов древнерусских бус // Советская археология. №2, 1962. С. 81-96.
4. Щапова Ю. Л. Стеклянные бусы древнего Новгорода // Материалы и исследования по археологии СССР. № 55. С. 164-179.
В работе по бусам Новгорода, точнее, Неревского раскопа, Ю. Л. Щапова приводит многочисленные аналогии бус из раскопок других городов Руси.
5. Жилина Н. В. Об эволющии металлических бус славянских типов // Историческая археология. Традиции и перспективы. К 80-летию со дня рождения Д. Н. Авдусина. М., 1998. С. 106 — 113.
Ожерелья состояли не только из бус, в них включались металлические подвески. Наибольше распространение в XIII в. получили круглые прорезные и монетообразные привески с узором на лицевой стороне. Орнамент подвесок был связан с христианской символикой. Кроме того, были популярны решетчатые подвески.
К началу XIII в. уже выходят из моды подвески-лунницы,сохраняется лишь их поздняя круглая форма, соединяющая в себе древнюю славянскую традицию и христианские символы.
К своеобразному украшению костюма относятся подвески – бубенчики. Судя по находкам бубенчиков в погребениях, их подвешивали к поясу, они входили в состав шумящих оберегов, иногда использовались как пуговицы. В XIII в. бытовали шарообразные тисненые бубенчики с линейной прорезью и литые большие бубенчики с линейной прорезью и поперечным валиком.
К собственно украшениям в этот период можно отнести и христианские атрибуты – нательные крестики, иконки, змеевики. Данные ювелирные изделия женщины носили в составе ожерелий, как это видно на примере находки янтарного ожерелья с крестиком из Нижнего Новгорода.
К украшениям рук женщин относятся браслеты и перстни. Наиболее часто встречающиеся находки браслетов – стеклянные, металлические пластинчатые и витые. Обломки стеклянных браслетов разных цветов являются самой частой находкой в древнерусских городских слоях XI-XIII вв. во всех землях, от Тмутараканской до Новгородской. Несомненно, они были излюбленным украшением горожанок. Крестьянки их не носили, судя по деревенским курганным погребениям, о которых речь будет ниже. Таков один из признаков бытовых различий между городом и деревней.
Носили браслеты по одному или по несколько штук на руках – под одеждой или поверх одежды. В последнем случае браслеты выполняли еще и практическую функцию – стягивали рукава одежды. Так в одном из женском погребении вятичей (Московская обл.) на левой руке погребенной был обнаружен металлический пластинчатый браслет, слегка расширенный к середине и украшенный линейным, кольчатым и ложнозерненным орнаментом. Концы браслета не сомкнутые, завернутые, и в одном из них — остатки шерстяного шнурка, которым он стягивался при ношении на руке. Дата погребени XII-XII вв. (Розенфельдт Р. Л. Константиновские и Залесьевские курганы // Советская археология. № 4, 1966. С. 204).
Более дорогими были шарнирные и створчатые браслеты, изготовленные из серебра, с нанесением узора чеканкой и гравировкой.
Такие браслеты входили в убор знатных и богатых горожанок.
Однако с развитием городского рынка ювелиры начали изготавливать литые копии дорогих серебряных шарнирных и створчатых браслетов – из свинцово-оловянных сплавов, биллона и бронзы, а так же ложновитые браслеты, то есть изготовленные в литейных формах, снятых с витых браслетов.
Перстни носили стеклянные и металлические (пластинчатые с чеканным узором, литые прорезные, литые щитковые, витые и ложновитые).
Разнообразие и многочисленность археологических находок женских украшений XIII в. позволяет создать убедительную реконструкцию убора горожанки данного периода.
Автор текста Кузьмина О.В.
http://www.kulpole.ru
Костюм эпохи Позднего Средневековья – готическая мода
Стиль готика в европейском искусстве и костюме появляется в XIII-XV вв. Именно в этот период возникает и само понятие моды в одежде.
Медея вручает Ясону златую статую. Миниатюра XV в.
На женщине платье-роб и головной убор эннен, одежда мужчины – жакет и штаны-шоссы
До XIII века европейский костюм еще походил на одежды Древнего Рима и Древней Греции. Это были платья-рубашки, достаточно однотипные, как в мужском гардеробе, так и в женском. Однако в период готики мода резко меняется. Во-первых, одежду начинают кроить. Считается, что все виды кроя одежды появились именно в XIII-XV вв. Во-вторых, появляются и определенные тенденции в моде, которым стремятся следовать люди высших сословий по всей Европе.
Миниатюра из немецкой хроники. 1383 год
Так, мода XIV-XV веков распространяется по всей Европе из Бургундии. Именно Бургундский двор считается первым центром формирования моды в одежде. Особенностями бургундской моды были:
• облегающие и сковывающие движение одежды,
• очень длинные рукава,
• длинные носки туфель,
• причудливые по своей форме разнообразные головные уборы.
Также именно в XIII-XV веках костюм начинает явно разделяться на мужской и женский. При этом законодательно служителями церкви запрещается мужчинам и женщинам под страхом смерти наряжаться в костюмы противоположного пола. Когда Жанну д’Арк осудили быть сожженной на костре, одним из пунктов обвинения также значилось то, что она носила мужской костюм.
Жанна д’Арк в мужских доспехах.
Прическа по моде Средних веков – волосы на лбу выбриты (высокий лоб)
Существовали и строгие правила, предписывающие, как следует носить одежду. Церковь в Средние века в Европе была сильна и влиятельна. За отсутствие головного убора у горожанки или же за выбившуюся из-под головного убора прядь волос, ее могли обвинить в колдовстве и отправить на костер.
Все женщины Средневековья обязаны были прятать свои волосы. Единственное, в XIII-XV веках уже можно было оставлять небольшую прядь волос, которая в виде колечка была уложена надо лбом. Также в это время послабления коснулись и аристократии, для них головной убор уже не всегда был обязательным.
Миниатюра из «Хроник» Жана Фруассара. Не позднее 1483 года
Костер инквизиции
Головные уборы были высокие, сложные и самой разнообразной и странной формы. В основном это были чепцы. Женщины носили эннен (эннин) – вытянутый длинный заостренный на конце головной убор. Эннен обычно носили с платьем роб и покрывали сверху длинным прозрачным покрывалом кувр-шеф.
Еще один головной убор – двурогий чепец – головной убор с двумя рожками по бокам, сверху на него также надевали покрывало. В Германии был популярен головной убор крузелер – полотняный чепец с частыми рядами складок-рюшей, обрамляющих лицо, плотно облегающий затылок.
Колечко волос, которое могло быть показано из-под головного убора
Помимо чепцов носили и платки. К примеру, барбетт – платок из белого полотка, плотно окутывающий лицо, подбородок, шею и грудь и создающий большое белоснежное пространство вокруг лица.
Ян ван Эйк. Портрет Маргареты Ван Эйк. 1439
Головной убор – двурогий чепец
Мужчины носили такие головные уборы, как шляпы из соломы и фетра с различной шириной полей и высотой тульи, береты, фески, бургундскую новинку шляпу шаперон (головной убор из дорогой ткани сложной драпировки в форме шляпы с длинными спускающимися концами), чалмы и тюрбаны, позаимствованные из восточной моды. Также на головы при выходе на улицу накидывали капюшон плаща.
Кадр из фильма «Проклятые короли», 1972 год
Головной убор шаперон
Женская мода Позднего Средневековья
В женской моде готического стиля идеальным считался s-образный силуэт костюма. Верхняя часть платья зрительно укорачивалась за счет завышенной линии талии и низкого декольте.
При этом оставлять декольте открытым было непозволительно. И, к примеру, в самом модном в XIV-XV вв. платье роб декольте прикрывалось вставкой из дорогой ткани, очень часто прозрачной. Такую вставку церковники называли «дьявольское окошко». Нижняя же часть платья наоборот удлинялась за счет многометрового шлейфа – чем длиннее шлейф платья, тем знатнее дама, надевшая его.
В период готики женщины носили киртл с длинной шнуровкой лифа и пристегивающимися рукавами. И также платье роб – платье с декольте, поясом сразу под грудью (завышенная линия талии) и широкой юбкой со шлейфом.
Рукава платьев могли быть как узкими, прикрывающими большой палец руки, так и широкими, подшитыми парчой, украшенными ажурной вырезкой в виде различных рисунков или мехом. Рукава не пришивались к платью на постоянной основе. Сначала надевали платья, затем крепились рукава к нему. Таким образом, рукава к платью и их цвет могли меняться в зависимости от настроения дамы.
Фреска из церкви Санта-Мария-Новелла. Флоренция, Италия. XV в.
К слову, вся одежда Средневековья шилась из ярких тканей – красных, синих, зеленых, желтых цветов. Очень часто в одежде сочетались противоположные цвета, к примеру, цвет плаща синий, а его подкладки – красный.
Сверху на платье женщины надевали сюрко, пришедшее еще из раннего средневековья, либо упелянд – новинку готики. Сюрко – это верхняя одежда без рукавов с широкой проймой и расширенной за счет вставных клиньев нижней частью.
Упелянд – верхняя одежда для торжественных случаев, обшитая мехом. С упеляндом носили пояса, подчеркивающие высокую линию талии. Женский упелянд был двух вариантов – широким с длинными широкими рукавами либо отрезным по талии с юбкой, состоящей из нескольких клиньев.
В период готики появляются и первые корсеты. Корсеты были с металлическими конструкциями и их целью было придать женской фигуре s-образный силуэт с животом, словно у беременной женщины. В те времена существовала мода на беременность. Также, следуя данной моде, под платье на живот женщины могли подкладывать и небольшие подушечки, чтобы придать животу более округлую форму.
Гравюра. Франция, XV в.
Существовало поверье, что на шлейфах женских платьев черти катаются
Мужчины позднего средневековья носили штаны-шоссы – узкие и плотно обтягивающие ноги. Шоссы – это своеобразные штаны-чулки, состоящие из двух половинок, которые привязываются к поясу. Спереди к ним крепили с помощью булавок или же тесемок кусок ткани, который назывался гульфик или же браггет.
В качестве верхней одежды мужчины носили упелянд – длиной до пола или же до колен. Упелянд надевался через голову, при этом на спине, груди и рукавах образовывалось множество складок, которые затем нашивались по фигуре и стягивались в поясе.
Помимо упелянда мужчины могли носить и пурпуэн (пурпуан) – одежда, плотно обтягивающая тело с выпуклым изгибом на груди. Зрительно пурпуэн делает плечи широкими, а талию тонкой. Рукава пурпуэна узкие. До готики пурпуэн носили в качестве нижней одежды под доспехи, да и по своей форме он напоминает именно доспехи рыцаря времен крестовых походов.
Дух любви. Миниатюра из «Романа о Розе». 1420–30-е гг.
В позднее средневековье появляется такой вид мужской одежды, как жакет – короткая распашная одежда, полы которой расходятся пышной юбкой от узкой талии, стянутой поясом.
Также особенностями жакета являются стоячий воротник и рукава жиго. Рукава жиго – это рукава в виде пышного буфа с разрезом для рук и длинными свисающими концами.
Одежду в Средние века в основном шили из таких тканей, как парча, бархат, шелк, шерсть, и только нижние рубахи были изо льна.
Средневековый костюм Средней Азии: вехи эволюции (VII – XVII вв.)
История средневекового костюма – наименее изученная область истории искусства Средней Азии. Основным источником опубликованных работ по костюму этого периода являются миниатюры – иллюстрации рукописных книг XV – XVII вв.. Существуют также свидетельства средневековых письменных источников, но их сведения очень малочисленны, фрагментарны, лаконичны. Скуден, к сожалению, и археологический материал.
Миниатюра для исследования средневекового костюма дает полное, конкретное, наглядное представление об одежде. В ней отражен (хотя и условным языком) достаточно точно реальный облик человека тех далеких времен. Миниатюра – искусство придворное. Именно здесь формировалась мода, основной вид одежды всех социальных слоев столичного общества. Все новое в одежде тут же изображалось в миниатюре, которая, однако, является достоверным источником только тогда, когда имеет подлинные указания места и времени создания. Пользоваться данными миниатюр, которые недостаточно обоснованы в датировке и локализации, значит, заведомо подвергать исследование неточностям и ошибкам.
Важной задачей, стоящей сейчас перед исследователями среднеазиатского костюма, является изучение его эволюции и определение особо важных этапов развития. Наиболее ранними средневековыми миниатюрами, дающими возможность увидеть, каким был в то время костюм, являются иллюстрации “Варка и Гульшах”, созданные в конце XII – начале ХIII в. в восточной части Ирана, которая в тот период входила в состав единого среднеазиатского государственного объединения под властью хорезмшаха. Стилистически костюм этого периода уже представлял собой новый тип одежды, связанной в то же время с домусульманскими художетвенными традициями, которые продолжали существовать в Средней Азии и после принятия ислама, вплоть до монгольского нашествия в первой четверти XIII в.
Исследователи отмечают их бытование в памятниках архитектуры, прикладного искусства, орнаментики IX – XII вв.. Тот же процесс мы можем отметить и в искусстве ткани, и в одежде вышеназванного периода, что наглядно демонстрирует изображенная в миниатюрах “Варка и Гульшах” одежда персонажей, в которой явно прослеживаются сохранившиеся элементы тохаристанского костюма V – VIII вв. Для него был характерен трапециевидный силуэт одежды, узкой в плечах и расширенной книзу. Похожи и прически персонажей – волосы разделены на прямой пробор, у щек и за ушами спускаясь длинными прядями. Близки и элементы орнамента на тканях с рисунками из квадратов или из чередующихся разноцветных узких полос.
Мужские и женские персонажи иллюстраций “Варка и Гульшах” трудно отличить друг от друга. Их костюмы имеют единый силуэт туникообразной рубахи, сильно расклешенной книзу, со своеобразным покроем, при котором спереди она короче, а сзади – длиннее, что позволяет видеть, что рубаха – на подкладке, чаще всего из полосатой ткани. При всей схожести мужской и женской одежды, она имеет свои различия. Рукава женского одеяния раструбом расширяются книзу, а в мужской одежде они сужаются к запястью. Женщины снизу одевают длинную узкую прямого покроя юбку или широкие штаны; мужчины – штаны, заправленные в очень высокие, с расширенными голенищами сапоги. Женщины не носят головного убора, на голове же мужчин – чалма или шлем. Если это – воин, он надевает поверх рубахи защитный жилет с металлическими горизонтальными пластинами.
Все вышесказанное позволяет выделить первый этап развития средневекового костюма, когда в новом типе одежды еще живы домусульманские традиции, бытовавшие в одежде, прическе вплоть до XIII в. По времени этот этап можно ограничить периодом от принятия и утверждения ислама в Средней Азии в VII – VIII вв. до монгольского завоевания ее в первой четверти XIII в. К середине XIV в. господство монгол в Средней Азии уже длилось почти 100 лет. Следы домусульманской художественной традиции давно исчезли, а усиленно насаждаемая монгольско-китайская традиция получила широкое распространение, в том числе и в одежде.
Правитель, весь его двор, окружение одевались и причесывались по монгольско-китайской моде, которая проникла также и в местную среду.
С XIV в. стали характерны распашные, с диагональным запахом халаты, завязывающиеся у правой подмышки, с короткими рукавами, длинными боковыми разрезами до пояса, с вышивкой на груди. Снизу надевался халат с длинными узкими рукавами. Такой тип одежды был принят по всей Центральной Азии, находящейся под господством Чингизидов. Женская одежда стала также распашной, с запахом, с невероятно широкими, длинными, сильно расширяющимися книзу рукавами. На голову теперь надевался головной убор сложной конструкции, заканчивающийся пучком перьев. Это – второй этап развития средневекового костюма, охватывающий период от первой четверти XIII в. до второй четверти XIV в., когда в Средней Азии насаждалась монгольско-китайская мода.
Начиная со второй четверти XIV в. происходит постепенное вытеснение монгольско-китайской моды и формирование новых типов одежды на местной основе. Но монгольско-китайский костюм оставил свой след в бытовании мужских халатов с запахом, с вышивкой четырехлопастного орнамента на груди, плечах и спине халата, иногда – по его подолу на уровне бедер или чуть ниже, в широком распространении головных уборов в виде многовариантных шляп с полями или отворотами. К XV в. утвердился общий для обширной темуридской державы основной тип мужской и женской одeжды, состоящий из двух длинных одеяний – нижнего и верхнего, разных по цвету. Процесс формирования основного типа одежды определил третий этап развития средневекового костюма.
Костюм XV в. обширной империи Темуридов характеризуется большим разнообразием, частой сменой моды, самобытностью местной одежды – Самаркандской, Гератской, Ширазской. При стремлении развивать своеобразие своей локальной моды в этих столичных городах темуридской державы основной тип одежды здесь сохраняется и совершенствуется. Никогда одежда не была так элегантна, разнообразна и в то же время изысканно проста.
XV в. в силу происходящих в моде важных процессов выделяется в самостоятельный период – четвертый этап. Еще большим своеобразием отличается костюм XVI в. Темуридская держава распалась в начале этого столетия на два новых обособленных государственных объединения – Сефевидское иранское и Шейбанидское среднеазиатское. Развитие костюма, как и все другие виды искусства, литературы, пошло своим путем. Сохраняя основной тип одежды, среднеазиатский костюм развивается в Бухаре, Самарканде, Шахрухие, Ташкенте необычайно самобытно, о чем свидетельствует появление оригинальных деталей, своеобразной обуви, головных уборов, применяемых тканей.
Мода стала меняться почти каждое десятилетие. Учитывая все это, мы выделяем среднеазиатский костюм XVI в. в самостоятельный период – пятый этап. В первые десятилетия XVII в. устанавливаются дружеские отношения между Индией и Средней Азией, что приводит к близким взаимоконтактам в литературе, живописи и других видах искусства, в том числе и в костюме. В среднеазиатский костюм, согласно самаркандским миниатюрам, начинают проникать элементы великомогольского индийского костюма, который постепенно оказывает все большее влияние на среднеазиатскую моду, обогащая ее новыми формами одежды, тканями, головными уборами. Это была свежая струя, исток нового стиля, который сформировался в среднеазиатском костюме во второй половине XVII в. Бухарские миниатюры этого периода показывают уже совершенно новую одежду, которая выкристаллизовалась в сложном синтезе местного и деталей индийского великомогольского костюма. Бухарский костюм второй половины XVII в. – это вершина изящества и элегантности восточной одежды. Итак, костюм XVII в. определяет новый, шестой этап развития средневековой одежды.
Таким образом, средневековый костюм Средней Азии прошел шесть основных этапов эволюции. Деление на периоды, предложенные в этом сообщении, помогут увидеть средневековый костюм этого региона в процессе формирования, смены моды, ее совершенствования и развития.
Автор: Муккадима Ашрафи
(Таджикистан)
Средневековые костюмы
В тени ль, на солнце ль сбрасывать фату
Вы перестали, донна,
Едва ли распознали, как влюбленно
Я созерцаю вашу красоту.
Франческо Петрарка
Период господства церкви над всей духовной деятельностью человека определил сложность эпохи средневековья, социальные границы ее общества и эстетическое кредо. Человеческое тело, а женское особенно, было недостойным изображения, а тем более любования.
Костюм молодой девушки
периода средневековья
Античный постулат гармонии физической и духовной красоты рассыпался обломками языческих храмов, сгорел в пожарищах варварских завоеваний, погиб в недрах монастырских скрипториев. Одежда погребла под каскадом ткани греховное тело, закутала, запаковала его земную красоту, заменив ее надолго химерой искусства тщеславия и богатства, выраженного руками портных и искусников декора в форме костюма. Крестовые походы, начавшиеся в 1095 году и окончившиеся в 1270-ом, приблизили высококультурный Восток к малообразованной Европе. Отделение ремесла от земледелия преображает средневековый мир, а знакомство с Востоком, его обычаями и товарами, развитие торговых связей открывают новый период в истории культуры Европы.
«В 1192 году султан Саладин преподнес и послал графу Генриху де Шампань
великолепную тунику и тюрбан. «Знаете ли вы, – писал ему граф, – что ваши платья
и тюрбаны далеко не так ненавистны здесь. Конечно, я буду носить ваши подарки.
Император Бодуэн I уже подал пример и при въезде в Иерусалим в 1100 году был одет в
тканый золотой бурнус».
Франкские женщины, обосновавшиеся на востоке, не замедлили последовать этим
примерам и восприняли барберийские моды. Они носили длинные платья с
расширенными рукавами из муслина (расшитый шелк золотом из мосула), из газа и
крепа местной выработки индийской работы.
Также платки китайские».
Унификация, продиктованная бедностью и примитивностью производства, восполняется погоней за объемом и размером, как первое быстрое и доступное проявление наглядного «обогащения» войск крестоносцев. Эта гиперболизация объема носит восточный характер и вместе с тканями снабжает средневековую Европу новой системой одежды и новым пониманием «прекрасного» в области костюма.
Очень хорошо и наглядно это выражено в современной английской ленте «Лев зимой». Королева в одной из заключительных сцен одета в красный бурнус – попросту прямоугольный мешок, ширина которого определена размахом рук актрисы, а длина – ее ростом. Дыра для головы, два отверстия для кистей рук. Драгоценная ткань – и сколько нюансов линий, деталей, сколько абстрактных намеков прекрасной одежды, так отвечающей и истории, и современному духу роли, исполненной с блеском актрисой Кэтрин Хепберн.
Войска крестоносцев надели поверх кольчужных доспехов прямое полотнище ткани, спасавшее от палящих лучей солнца, подсмотрели у своих восточных врагов эмблематику и орнаментику, перенесли ее на свои щиты, а затем и на одежду и тем самым утвердили начало геральдики. Рыцарские турниры и вся сопровождавшая их экипировка – латы, штандарты и гербы, блио, попоны лошадей – в своем пестроцветии и асимметрии рисунков породили костюмы, так и называвшиеся – «гербовыми». «Прекрасная дама», которой посвящали турнир, надевала платье, повторяющее цвета и изображения герба (XIII–XIV века). Оно могло быть из двух разноцветных половин (например, красной и синей) с рисунком на одной из них.
Ношение лат в свою очередь обузило мужской костюм, он плотно прижался к телу, предохраняя его от давления металла. Средневековый ремесленник становится профессиональным портным, овладевшим тайной кроя, вытачек и искусственного создания формы.
Рост городов, торговли и промышленности выдвинули в противовес замковой
аристократии городскую буржуазию – патрициат, который прежде всего занялся
утверждением своих привилегий через костюм.
«…Ни одна женщина, ни одна девушка, не имеющие дворянского звания, не имеют права делать больше пары
платьев в год. Дворянки имеют право на четыре платья в год…» – говорится в
указах XIII века. А в 1294 году выходит эдикт Филиппа Красивого о роскоши,
который запрещал носить мех горностая, золотые пояса и шелк женщинам
недворянского происхождения. Разжигаемая имущественными и церковными
ограничениями, поддерживаемая накоплением богатств господствующих классов,
ростом ремесла, торговли и притоком товаров с Востока, рождалась фантастика
средневековой моды.
…С ней сорок три девицы пошли на Рейн:
На них
Блеском яркой ткани нарядов дорогих
Аравии изделье…
—————————————-
Из шелка Ниневии был пояс тот спряден,
Камнями дорогими был весь унизан он.
«Песнь о Нибелунгах»
Далее ► Туника и котарди. Средневековые костюмы.
Главная ► Мода и история театра
К реконструкции женского костюма периода раннего средневековья (по материалам могильника Ревда-5 в Притоболье ) Текст научной статьи по специальности «История и археология»
Н.П. Матвеева, А.С. Долгих
Тюменский государственный университет ул. Семакова, 10, Тюмень, 625003, Россия E-mail: [email protected];
К РЕКОНСТРУКЦИИ ЖЕНСКОГО КОСТЮМА ПЕРИОДА РАННЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ (по материалам могильника Ревда-5 в Притоболье)
Представлены результаты археологических исследований в Тюменской области в долине р. Тобола на могильнике Ревда-5 III-IV вв. Могильник расположен на правом берегу Тобола (в подтаежной зоне Зауралья). В нем было обнаружено хорошо сохранившееся захоронение взрослой женщины. Реконструкция костюма как отражения традиционной культуры уже использовалась в изучении истории.
Традиционная одежда отражала особенности жизнеобеспечения населения, имела социально диагностирующее и сакральное значение. Удовлетворительная сохранность скелетов и вещей довольно редка в курганах Зауралья вследствие их разграбления в течение нескольких веков. Нами были реконструированы детали одежды и украшения людей эпохи Великого переселения народов. Основой данного исследования являлся системный анализ всех элементов погребальной практики и их взаимосвязей, который использовался наряду с антропологическими данными о постдепозиционных трансформациях тел погребенных и с учетом данных эксперимента А. П. Бородовского и И. Г. Глушкова о смещении украшений и других деталей одежды при разложении погребения. Нами был проведен эксперимент с современным ремнем и накладками, имитирующими пояс из рассматриваемого погребения, который показал справедливость наших выводов. По остаткам текстиля и расположению украшений на скелете авторы сделали вывод, что костюм женщины возраста 30-40 лет состоял из коричневой шелковой рубашки, штанов и коричневого льняного кафтана. Костюм дополнялся кожаным поясом с бронзовыми накладками. На шее было ожерелье из стеклянных бус. Кожаная фляжка или маленькая сумочка была подвешена к поясу. Полагаем, что тело было завернуто в накидку или покрывало. Такой костюм был широко распространен еще в раннем железном веке в среде кочевников. Качество тканей и украшения подтверждают высокий социальный статус женщины и материальный достаток.
Ключевые слова: средневековье, Зауралье, р. Тобол, Ревда 5, могильник, женский костюм. реконструкция.
DOI: 10.20874/2071-0437-2016-33-2-053-062
Реконструкция костюма населения той или иной эпохи по археологическим данным всегда встречает множество затруднений, в первую очередь из-за фрагментарной сохранности и деформации элементов единого целого. Значение этой части человеческой культуры весьма велико, так как одежда отражает традицию, обладающую не только свойствами жизнеобеспечения, но и социально диагностирующим и сакральным смыслом.
Костюм, как правило, демонстрирует знаки выполняемых человеком ролей: принадлежность к определенному социуму, сословию, профессии, семейной и гендерной группе — и достигнутые на этих поприщах ранги.
Источником для нашей работы послужило захоронение женщины 30-40 лет (погребение 10 кургана 10) из могильника Ревда-5 в Притоболье, датированное рубежом III-IV вв. н.э. В данном случае, опираясь на удовлетворительную сохранность остатков погребения, анализ захоронения как целостного множества составляющих, отношений и связей между ними, а также на помощь антрополога Е.А. Алексеевой в оценке постдепозиционных трансформаций и на натурный эксперимент, мы сочли возможным обратиться к теме восстановления отдельных частей облачения и украшений людей эпохи Великого переселения народов.
В методическом плане мы руководствуемся наблюдениями А.П. Бородовского и И.Г. Глушкова за поведением условной модели при археологизации погребения. Они, проведя эксперимент в целях определения диапазона смещения деталей в декоре одежды, показали, что все неорганические, неразлагающиеся предметы перемещаются дважды: вначале, при вздутии тела, более интенсивно, в конце, при уплощении остатков туловища,— замедленно. На эти процессы влияют внешние условия — давление грунта, наличие погребальной камеры, обвал сте-
нок ямы и др. При этом выяснилось, что наиболее значительно переместились бляшки на вороте и подоле одежды, а поясной набор сохранился в относительно компактном виде [Бородов-ский, Глушков, 2010, с. 134-145].
Рис. 1. Ревда-5. План погребения 10 кургана 10 (а), фото и прорисовка остатков сумочки (б).
Останки взрослой женщины обнаружены на дне могильной ямы трапециевидной формы, ориентированной по линии север — юг (рис. 1, а). По какой-то причине вкоп бугровщиков не дошел до дна могилы, и захоронение сохранилось нетронутым.
Скелет женщины 30-40 лет располагался вытянуто на спине, руки и ноги лежали вдоль туловища. Череп находился на затылочных костях, лицевой отдел обращен в сторону ног и несколько повернут влево, кости рук прижаты к телу. Не уцелели кости грудной клетки, позвоночника, фаланги пальцев. Лучевые кости соприкасались с головками бедренных костей, кости стоп отстояли друг от друга на 2-3 см, что говорит, видимо, о связывании или пеленании покойной. Череп имеет прижизненную искусственную и посмертную деформации. Разомкнутое положение челюстей, слабый поворот головы
могут свидетельствовать, что пространство могильной ямы оставалось не плотно заполненным грунтом1. Основываясь на вышеприведенных аргументах в пользу стиснутого положения тела, предположим, что покойницу внесли в могилу либо в тесном гробу, либо в кошме или циновке, домотканом ковре, использование которых в погребальном обряде известно в нашем регионе с раннего железного века [Матвеева, 2000, с. 219; Зах, Глушкова, 2009, с. 65].
В северо-западном углу могилы найдены три кусочка охры светло-оранжевого цвета (рис. 1, б). В изголовье находились сосуд кушнаренковского типа и железный нож, западнее — три обломка неопределимого железного изделия.
Под нижней челюстью скелета были найдены шесть раскатившихся стеклянных бусин, часть которых попала в область грудины (рис. 4, 9, 10, 28). В районе левого плеча обнаружены зеленая и черная бусины (рис. 4, 14, 29), у челюсти — прозрачная бесцветная и зеленая (рис. 4, 6, 15), между нижней челюстью и левой ключицей — желтая, зеленая и маленькая черная бусины (рис. 4, 12, 16, 33). В области правой ключицы отмечены осколок черной бусины, черная и золоченая бусины (рис. 4, 5, 30, 50), там же, на ключице, виден след окисла синего цвета. Еще одна зеленая бусина найдена у левого плеча (рис. 4, 17). Одна золоченая и обломок такой же были у правого плеча, ближе к правой части челюсти (распались).
С правой стороны груди найдена белая прозрачная сломанная бусина, с внутренней стороны плеча под подбородком — синяя веретеновидная с валиками (рис. 4, 8), там же — строенная пронизь из золоченых бусин (рис. 4, 4). Призматическая четырехгранная оранжевая непрозрачная находилась с внутренней стороны правого плеча (рис. 4, 7). Одна золоченая бусина обнаружена посередине левого плеча в области сердца (распалась), там же — сдвоенная бусина (рис. 4, 2), еще одна сдвоенная золоченая бусина — с правой стороны челюсти (рис. 4, 3). Стеклянных одноцветных и металлизированных бусин сохранилось 50 экз., одна бесцветная, две черные, две золоченые разрушились, т.е. всего было около 55-56 бусин (рис. 3).
Поверх левого плеча находилось полностью разрушенное железное изделие, судя по обломкам, предположительно остатки узды. На поясе посередине тазовых костей располагался кожаный ремень с бронзовыми украшениями; всего насчитывается 15 бронзовых накладок, относящихся к мазунинскому типу (рис. 2). Они представлены удлиненными П-образными скобками, внешняя часть которых гантелевидная, в ней две площадки круглой формы соединены перемычкой, украшены насечками по периметру. Способ крепления накладок следующий: П-образное изделие декоративной частью размещается снаружи, а с тыльной стороны огибает ремень снизу и закрепляется в верхней части шпеньком [Голдина, Красноперов, 2012, с. 24]. У пяти накладок сохранились привески в форме колечка, у остальных, вероятно, они потеряны при ношении. Идентичные подвески встречены в Прикамье, в погребениях 4 и 6, 815, 860 Тара-совского могильника 1-У вв. [Голдина, 2003, табл. 2, 12, 13, 14; табл. 4, 5, 6; 370, 1, 5], в могильнике Байрамгулово [Малашев, 2000, с. 225, рис. 6, Д-9].
В районе правого запястья покойной обнаружилось четыре дуговидных фрагмента бронзовой проволоки, на одном из которых завязан узел. Они собираются в браслет (рис. 1, а; 3). На расстоянии 7-8 см от правой руки на той же глубине найдена бронзовая пряжка с прикипевшим фрагментом ткани (рис.
1, б), лежавшая на куске кожи овальной формы размером 10*12 см. Вероятно, это была отдельная сумочка, крепившаяся к ремню. Пряжка располагалась на ней лицевой стороной вниз (рис. 1, б). Судя по тому, что пряжка была перевернута и оказалась справа от бедра, она принадлежала не к застежке сумочки, а к привеске на окончании пояса или к самому поясу, который не был надет на умершую, а положен поверх тела.
Остатки текстильных изделий размером 3,8*2,5 см и 0,6*1,3 см, законсервированные окислами от пряжки, определены д.и.н., проф. СургГПИ Т.Н. Глушковой как фрагменты трех тканей полотняного переплетения: в первом случае — толстый репс из растительного сырья темно-коричневого цвета, во втором — также репс, но разреженного плетения, под которым находился третий фрагмент, размерами 1*1 см, сложенный вдвое, атрибутированный как светло-коричневый шелк (тафта).
Поверх пластинок бронзового декора пояса и под костями рук и бедер местами прослежен древесный тлен толщиной 0,8-1 см, вероятно, от досок гроба или носилок.
Классификация бусин дает основание для датировки захоронения. Двухчастные бочковид-ные поперечно сжатые золоченые имеют закраинки от разделения палочки, в своде причерно-
Приносим Е.А. Алексеевой свою благодарность.
морских бус Е.М. Алексеевой они отнесены к первым векам н.э. [1978, табл. 26, 4]. Трехчастная золоченая бусина из поперечно сжатых бочковидных сегментов и бочковидная уплощенная золоченая находят аналогии среди северопричерноморских бусин с металлической прокладкой [Там же, табл. 26, 5]. Крупная бочковидная золоченая относится к римскому времени [Там же, с. 30, табл. 26, 11]. Параллелепипедная из глухого оранжевого стекла характерна для Причерноморья II-III в. н.э. [Там же, с. 69, табл. 33, 31].
Бочковидные бусины с валиками по краям, голубые, в Северном Причерноморье распространены в первые века н.э. [Там же, с. 73, табл. 33, 75]. Прозрачная бесцветная бочковидная свойственна комплексам первых веков н.э., а также позднеримской эпохи [Там же, с. 65, табл. 33, 1]. Округлые поперечно сжатые из глухого желтого стекла, светло-зеленого стекла встречаются в первые века н.э. [Там же, с. 63-64, табл. 33, 1]. Бирюзовый и грязно-синий цилиндрический бисер, рубленный из трубочек, связан с комплексами II-III вв. [Там же, с. 72, табл. 33, 71]. Аналоги бочковидному уплощенному бисеру грязно-синего и черного цвета размером 2,2*3 мм (20 ед.) находим среди неволинских бусин типа IA9 и IB5 [Голдина, 2010, рис. 34], мазунинских [Останина, 1997, с. 57, рис. 21].
Рис. 2. Ревда-5. Остатки пояса и сумочки в погребении 10 кургана 10.
Бронзовая пряжка — кольцевидная, с подвижным язычком, прямоугольной пластиной щитка изнутри, со скругленными углами снаружи. Щиток закреплен на ремне двумя гвоздиковидны-ми заклепками. Рамка имеет размеры 2,7*3 см, внешний край утолщен, язычок рамки обломлен (рис. 1, б). Пряжка датируется 111-У вв. [Голдина, 1979, с. 87, рис. 1, 5; Амброз, 1971, с. 104; Малашев, 2000, с. 223, рис. 4, Г-3]. Подобные пряжки также характерны для могильников Зауралья эпохи Великого переселения народов [Матвеева и др., 2014, с. 7, табл. 1, П4, с.13, рис. 3, 22].
В целом ничто не противоречит датировке погребения 10 рубежом 111-1У вв. н.э.
К сожалению, в данном погребении не сохранилось существенных указателей для реконструкции состава одежды покойной. Мы располагаем лишь общей информацией о характере использованного материала: шелк, кожа, растительный репс. Вероятно, на покойной была типичная легкая одежда кочевников, состоявшая из шелковой рубахи и штанов в качестве нижней одежды и кафтана из растительного полотна в качестве верхнего платья.
Поскольку полы платья не были декорированы металлом, то длина и крой остались неизвестными. Ткань разреженного плетения не могла относиться к платью, так не обеспечивала защиты тела и не отличалась прочностью, поэтому, скорее всего, являлась накидкой или покрывалом. Также не удалось получить информацию об обуви.
Остановимся на бусах и ремне с поясной сумкой.
Положение бусин относительно костяка дает возможность высказать несколько предположений. Вариант 1: украшение воротника рубахи бисером и ношение нитки крупных бус. В этом случае проследить конфигурацию ворота можно по диаметру окружности, составленной россыпью бисера. Если имел место простой, округлый вырез ворота, без запаха и застегивания под подбородком на пуговицу, для удобства надевания через голову, то обнаруженное количество бисера (40 ед.) недостаточно. Его не хватает для закрепления по всему периметру горловины. Из этого рассуждения следует, что ворот мог быть вышит бисером только фрагментарно спереди. Вариант 2: все бусины находились на одном ожерелье, нитка сформирована неплотной центральной композицией более крупных бусин и бисером по краям, доходила до середины груди (рис. 3). Постдепозиционное перемещение элементов ожерелья связано с горизонтальным положением тела, при котором часть вещей из области шеи скатилась к подбородку и шейным позвонкам, а крупные бусины остались в области грудного отдела скелета. Поскольку вариант 2 более соответствует модели перемещения вещей на костюме [Бородовский, Глуш-ков, 2010], то считаем его предпочтительным.
Рис. 3. Ревда-5. План расположения украшений в погребении.
Рассмотрим положение пояса в могиле. Пояс в виде остатков кожи и металлических накладок на нее находился поверх костей рук и таза и выступал на 9-10 см за пределы наружных границ костей таза, причем пряжка лежала поверх верхушки правой подвздошной кости (рис.
2). Из
этого наблюдения следует, что пояс был положен поверх тела и его концы подвернуты под тело умершей. Такое же умозаключение было получено из анализа расположения бронзовых накладок (одна из них на конце пояса находилась под костями предплечья левой руки). Подтвердилось оно в результате следующего эксперимента.
Рис. 4. Ревда-5. Украшения из погребения 10.
На современном кожаном ремне шириной 3 см и длиной 97 см были размещены накладки из картона (аналогичные по размеру предметам из погребения) с расстоянием между ними 3-5 см: таковое зафиксировано на найденном поясе. Рассматриваемые 15 накладок заняли почти всю
площадь ремня, свободными остались концы по 10-11 см длиной с каждой стороны. Таким образом, можно говорить о достаточно равномерной заполненности всей лицевой поверхности ремня. В ходе эксперимента ремень положили на туловище человека, подвернув концы под него, и имитировали размещение находок — накладок и пряжки на скелете. При этом выяснилась принадлежность пряжки именно к ремню: на плане могилы она занимает точно такое же положение, как в эксперименте,— перевернута и находится под углом к линии пояса. Пояс из погребения был 2,5-3 см в ширину (судя по размерам бронзовых накладок и пряжки) и 98-108 см в длину, толщиной 0,3-0,5 см. Накладки крепились к поясу одной заклепкой.
Рис. 5. Реконструкция женского костюма из погребения 10 кургана 10 могильника Ревда-5.
Необходимость хранить и носить при себе всякие мелочи — ценности, предметы обихода или вещи с магическим смыслом — была всегда и реализовывалась в костюме различными способами. Фрагмент кожи, находившийся под пряжкой, овальной формы, размером 10*12 см, видимо, является остатком личного кошелька, сумочки или фляжки.
Подобные находки известны из раскопок на Алтае и в Сибири [Руденко, 1953, рис. 45, табл. ХОIII, 2; Вайштейн, 1974, с. 64; Баркова, Завитухина, 1976, с. 58; Кисель, 2012, с. 54]. Положение обсуждаемого предмета проверено экспериментом: он находился справа, под пряжкой, т.е. так, как если бы первоначально был закреплен на левой стороне ремня тесемками, а при укладывании ремня поверх тела по-
койной сместился. Интервал накладок на поясе делает неудобным ношение и размещение сумочки с помощью широкой кожаной петли непосредственно на ремне, поэтому считаем, что она была подвешена на шнурке к кольцу бронзовой накладки. Положение предмета (при условии, что пояс застегивался справа налево) позволяет говорить о содержимом, которое, вероятно, не использовалось постоянно, так как в этом случае целесообразнее было бы размещение сумочки с правой стороны — под правую руку, но необходимость в применении которого могла возникнуть в любой момент. Это могли быть магические или целительные снадобья, практиковавшиеся кочевниками [Полосьмак, 2001, с. 200].
Таким образом, можно заключить, что женщина носила шелковую рубаху и штаны в качестве нижней одежды, полотняный кафтан с поясом, на котором находилась кожаная сумочка или фляжка. Шею украшало ожерелье из стеклянных разноцветных бусин, набранное по принципу убывания размеров от центра к краям (рис. 5). Накидка вуалировала фигуру или закрывала тело в гробу.
Ношение нижней одежды из шелка, а верхнего платья в виде кафтанов и в лесостепи, и в степной зоне известно с раннего железного века, этот костюм был широко распространен среди элиты у кочевников [Матвеева, 2000, с. 209, 211; Яценко, 1987, с. 175]. Состав тканей и украшений позволяет говорить, что их владелица обладала нерядовым социальным статусом и сопутствующим ему достатком.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
Алексеева Е.
М. Античные бусы Северного Причерноморья // Свод археологических источников. М.: Наука, 1978. Вып. Г1-12. 120 с.
Амброз А.К. Проблемы раннесредневековой хронологии Восточной Европы // СА. 1971. № 2. С. 96-123.
Баркова Л.Л., Завитухина М.П. Культура и искусство древнего населения Сибири // СГЭ. Л., 1974. Вып. XXXIX. С. 77-78.
Бородовский А.П., Глушков И.Г. Экспериментальное исследование погребальной обрядности // Игорь Геннадьевич Глушков: Сб. избр. ст. Сургут: РИО СурГПУ, 2010. Ч. 2. С. 134-145.
Вайнштейн С.И. История народного искусства Тувы. М., 1974. 224 с.
Голдина Р.Д. Хронология погребальных комплексов раннего средневековья в верхнем Прикамье // КСИА. 1979. Вып. 158. С. 79-90.
Голдина Р.Д. Тарасовский могильник I-V вв. на Средней Каме. Ижевск: Удмуртия, 2003. Т. 2. 721 с.
Древности Прикамья эпохи железа (VI в. до н.э. — XV в. н.э.): Хронологическая атрибуция. Ижевск: Удмурт. университет, 2012. Т. 25. 544 с.
Зах В.А., Глушкова Т.Н. Тканые пояса из саргатского курганного могильника Чепкуль-9 // Археология, этнография и антропология Евразии. 2009. № 4. С. 57-66.
Кисель В.А. Деревянные ковши с зооморфными ручками в погребальном наборе древних кочевников // Радловский сб.: Научные исследования и музейные проекты МАЭ РАН в 2012 г. СПб.: МАЭ РАН, 2012. С. 51 -64.
Малашев В.Ю. Периодизация ременных гарнитур позднесаргатского времени // Сарматы и их соседи на Дону. Ростов н/Д, 2000. С.194-232.
Матвеева Н.
П. Социально-экономические структуры населения Западной Сибири в раннем железном веке. Новосибирск: Наука, 2000. 339 с.
Матвеева Н.П., Зеленков А.С., Чикунова И.Ю. Хронологическая интерпретация могильников переходного времени от раннего железного века к раннему Средневековью в Зауралье // AB ORIGINE. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2014. Вып.6. С. 5-26.
Овчинникова Б.Б. Тюркские древности Саяно-Алтая в VI-X веках. Свердловск: УрГУ, 1990. 223 с.
Останина Т.И. Население Среднего Прикамья в III-V вв. н.э. Ижевск: УрО РАН, 1997. 327 с.
Полосьмак Н.В. Всадники Укока. Новосибирск: ИНФОЛИО-пресс, 2001. 336 с.
Руденко С.И. Культура населения Горного Алтая в скифское время. М.; Л., 1953. 402 с.
Яценко С.А. К реконструкции женской плечевой одежды Сарматии // СА. 1987. № 3. С. 166-176.
N.P. Matveeva, A.S. Dolgikh
Tyumen state university Semakov st., 10, Tymen, 625003, Russia E-mail: [email protected];
RECONSTRUCTION OF WOMAN COSTUME OF THE YEARLY MIDDLE AGES (on the materials of the burial ground Revda-5 in the Tobol valley)
The article presents the results of an archaeological research in Tyumen region in the Tobol valley at the burial ground Revda-5 of the III-IV centuries AD. The cemetery was found on the right bank of the Tobol river, the subtaiga zone of the Trans-Urals. We found a well-preserved burial of an adult woman in this burial ground. Reconstruction of the ancient costume as a reflection of the traditional culture has been already used in the study of history.
Traditional clothes reflected the life-support features, and had social-diagnostic and sacred significance. Satisfactory preservation of the skeletons and things is pretty rare in the burial mounds of the Trans-Urals because they had been robbed in the course of several centuries. We decided to reconstruct the details of clothing and jewelry of the people of the Great Migration epoch. System analysis of all elements of the funerary practices and their relationship is the methodic basis of this study. This method was used along with anthropological data of postdepositional transformations of buried bodies, and was based on the data of an experiment by A. Borodovsky and I. Glushkov on the displacement of ornaments and other items of clothing in the decomposition of burial. We conducted an experiment with contemporary leather strap and overlays imitating the belt from the burial, which showed the correctness of our conclusions. On the basis of remnants of textiles and location of adornments on the skeleton, the authors concluded that suit of a 30-40 year old woman consisted of a brown silk shirt, trousers and a brown linen caftan. The suit was complemented by a leather belt with bronze plates. On her neck there was a necklace made of glass beads. Leather flask or a small bag was hung to the belt. We believe that the body was wrapped in a cloak or a blanket. This costume was widespread in the Early Iron Age among the nomads. The quality of the fabrics and ornaments confirm the high social status and material prosperity of the woman.
Key words: the Early Middle Ages, the Trans-Urals, burial ground, reconstruction, female costume, Western Siberia.
DOI: 10.20874/2071-0437-2016-33-2-053-062
REFERENCES
Alekseeva E.M., 1978. Antichnye busy Severnogo Prichernomor’ia [Ancient beads of North Black Sea coast].
Svod arkheologicheskikh istochnikov, G1-12, Moscow, 120 p.
Ambroz A.K., 1971. Problemy rannesrednevekovoi khronologii Vostochnoi Evropy [Problems of the early medieval chronology of Eastern Europe]. Sovetskaia arkheologiia, no. 2, pp. 96-123.
Barkova L.L., Zavitukhina M.P., 1974. Kul’tura i iskusstvo drevnego naseleniia Sibiri [Arts and culture of the ancient population of Siberia]. Sbornik Gosudarstvennogo Ermitazha, XXXIX, Leningrad, pp. 77-78.
Borodovskii A.P., Glushkov I.G., 2010. Eksperimental’noe issledovanie pogrebal’noi obriadnosti [Experimental study of burial rites]. Igor’ Gennad’evich Glushkov: Sbornik izbr. statei, no. 2, Surgut: RIO SurGPU, pp. 134-145.
Goldina R.D., 1979. Khronologiia pogrebal’nykh kompleksov rannego srednevekov’ia v verkhnem Prikam’e [Chronology of the burial complexes of the Early Middle Ages in the Upper Kama region]. Kratkie soobshcheniia Instituta arkheologii, 158, Moscow, pp. 79-90.
Goldina R.D., 2003. Tarasovskii mogil’nik I-V vv.na Srednei Kame [Tarasovsky cemetery in the Kama region], vol. 2, Izhevsk: Udmurtiia, 721 p.
Goldina R.D., 2012, (ed.). Drevnosti Prikamia epokhi zheleza (VI v. do n.e. — XV v. n.e.): Khro-nologicheskaia atributsiia [Iron Age antiquities of the Kama region], no. 25, Izhevsk: Udmurtskii universitet, 544 p.
Iatsenko S.F., 1987. K rekonstruktsii zhenskoi plechevoi odezhdy Sarmatii [Reconstruction of female shoulder clothes of Sarmatia]. Sovetskaia arkheologiia, no. 3. pp. 166-176.
Kisel’ V.A., 2012. Dereviannye kovshi s zoomorfnymi ruchkami v pogrebal’nom nabore drevnikh kochevnikov [Wooden buckets with zoomorphic handles in the burial set of ancient nomads].
Radlovskii sbornik: Nauchnye issledovaniia i muzeinye proekty MAE RAN v 2012 g., St. Petersburg: MAE RAN, pp. 51-64.
Malashev V.Iu., 2000. Periodizatsiia remennykh garnitur pozdnesargatskogo vremeni [Periodization of belt sets of the late Sargatka culture]. Sarmaty i ikh sosedi na Donu, Rostov-na-Donu, pp.194-232.
Matveeva N.P., 2000. Sotsial’no-ekonomicheskie struktury naseleniia Zapadnoi Sibiri v rannem zheleznom veke [The social-economical structure of the Western Siberia population in the Early Iron Age], Novosibirsk: Nauka, 339 p.
Matveeva N.P., Zelenkov A.S., Chikunova I.Iu., 2014. Khronologicheskaia interpretatsiia mogil’nikov pere-khodnogo vremeni ot rannego zheleznogo veka k rannemu Srednevekov’iu v Zaural’e [Chronological interpretation of burial grounds during a transition time from the Early Iron Age to the Early Middle Ages in the Trans-Urals]. Ab origine, 6, Tiumen’: Tiumenskii gosudarstvennyi universitet, pp. 5-26.
Ostanina T.I., 1997. Naselenie Srednego Prikam’ia v III-V vv. n.e [Population of the Middle Kama region in the III-V centuries AD], Izhevsk: Ural’skoe otdelenie Rossiiskoi akademii nauk, 327 p.
Ovchinnikova B.B., 1990. Tiurkskie drevnosti Saiano-Altaia v VI-X vekakh [The turkic antiquities of Sayani and Altai], Sverdlovsk: Ural’skii gosudarstvennyi universitet, 223 p.
Polos’mak N.V., 2001. Vsadniki Ukoka [The horsemen of the tableland Ukok], Novosibirsk: INFOLIO-press, 336 p.
Rudenko S.I., 1953. Kul’tura naseleniia Gornogo Altaia v skifskoe vremia [Culture of the population of Gorny Altai in the Scythian time], Moscow; Leningrad: AN SSSR, 402 p.
Vainshtein S.
I., 1974. Istoriia narodnogo iskusstva Tuvy [History of folk art of Tuva], Moscow: Iskusstvo, 224 p.
Zakh V.A., Glushkova T.N., 2009. Tkanye poiasa iz sargatskogo kurgannogo mogil’nika Chepkul’-9 [Woven belts from the Sargatka culture burial mound Chepkul-9]. Arkheologiia, etnografiia i antropologiia Evrazii, no. 4, pp. 57-66.
Какую одежду носили во времена инквизиции?
Мода эпохи Средневековья и видео-экскурсия по музею орудий пыток Генуэзской крепости
История человечества — непростой путь, который часто петляет от прекрасного к ужасному, от возвышенного к земному, от приятного к отвратительному. Средневековье является одним из тех периодов, который отчетливо это доказывает.
В это время человечество дает волю темным сторонам личности, порокам и желанию властвовать. Это заметно в архитектуре, живописи, в манере одеваться… и в способах наказания за провинности. Забегая вперед, отметим, что попасть в камеру пыток девушка могла даже за то, что не убрала волосы под специальный головной убор.
Предлагаем сначала обратить внимание на моду, а затем перейти к специальному репортажу для Procapitalist.ru из Музея «Орудия пыток Средневековья» Генуэзской крепости. (Для тех, кто хочет сразу оказаться в музее — видео доступно по ссылке)
Стиль готика в европейском искусстве и костюме появляется в XIII-XV вв. Именно в этот период возникает и само понятие моды в одежде.
Медея вручает Ясону златую статую. Миниатюра XV в. На женщине платье-роб и головной убор эннен, одежда мужчины – жакет и штаны-шоссыДо XIII века европейский костюм еще походил на одежды Древнего Рима и Древней Греции. Это были платья-рубашки, достаточно однотипные, как в мужском гардеробе, так и в женском. Однако в период готики мода резко меняется. Во-первых, одежду начинают кроить. Считается, что все виды кроя одежды появились именно в XIII-XV вв.
Во-вторых, появляются и определенные тенденции в моде, которым стремятся следовать люди высших сословий по всей Европе.
Так, мода XIV-XV веков распространяется по всей Европе из Бургундии. Именно Бургундский двор считается первым центром формирования моды в одежде. Особенностями бургундской моды являлись:
• облегающие и сковывающие движение одежды,
• очень длинные рукава,
• длинные носки туфель,
• причудливые по своей форме разнообразные головные уборы.
Также именно в XIII-XV веках костюм начинает явно разделяться на мужской и женский. При этом законодательно служителями церкви запрещается мужчинам и женщинам под страхом смерти наряжаться в костюмы противоположного пола. Когда Жанну д’Арк осудили быть сожженной на костре, одним из пунктов обвинения также значилось то, что она носила мужской костюм.
Жанна д’Арк в мужских доспехах. Прическа по моде Средних веков – волосы на лбу выбриты (высокий лоб)Существовали и строгие правила, предписывающие, как следует носить одежду. Церковь в Средние века в Европе была сильна и влиятельна. За отсутствие головного убора у горожанки или же за выбившуюся из-под головного убора прядь волос, ее могли обвинить в колдовстве и отправить на костер.
И не только на костер! Подробнее об этом в видео-экскурсии по музею орудий пыток Генуэзской крепости, в конце страницы
Все женщины Средневековья обязаны были прятать свои волосы. Единственное, в XIII-XV веках уже можно было оставлять небольшую прядь волос, которая в виде колечка была уложена надо лбом. Также в это время послабления коснулись и аристократии, для них головной убор уже не всегда был обязательным.
Миниатюра из «Хроник» Жана Фруассара. Не позднее 1483 года. Костер инквизицииГоловные уборы были высокие, сложные и самой разнообразной и странной формы. В основном это были чепцы. Женщины носили эннен (эннин) – вытянутый длинный заостренный на конце головной убор. Эннен обычно носили с платьем роб и покрывали сверху длинным прозрачным покрывалом кувр-шеф.
Еще один головной убор – двурогий чепец – головной убор с двумя рожками по бокам, сверху на него также надевали покрывало. В Германии был популярен головной убор крузелер – полотняный чепец с частыми рядами складок-рюшей, обрамляющих лицо, плотно облегающий затылок.
Колечко волос, которое могло быть показано из-под головного убораПомимо чепцов носили и платки. К примеру, барбетт – платок из белого плотна, окутывающий лицо, подбородок, шею и грудь.
Ян ван Эйк. Портрет Маргареты Ван Эйк. 1439 Головной убор – двурогий чепецВ женской моде готического стиля идеальным считался s-образный силуэт костюма. Верхняя часть платья зрительно укорачивалась за счет завышенной линии талии и низкого декольте.
При этом оставлять декольте открытым было непозволительно. И, к примеру, в самом модном в XIV-XV вв. платье роб декольте прикрывалось вставкой из дорогой ткани, очень часто прозрачной. Такую вставку церковники называли «дьявольское окошко». Нижняя же часть платья наоборот удлинялась за счет многометрового шлейфа – чем длиннее шлейф платья, тем знатнее дама, надевшая его.
Фреска из церкви Санта-Мария-Новелла. Флоренция, Италия. XV вК слову, вся одежда Средневековья шилась из ярких тканей – красных, синих, зеленых, желтых цветов. Очень часто в одежде сочетались противоположные цвета, к примеру, цвет плаща синий, а его подкладки – красный.
Сверху на платье женщины надевали сюрко, пришедшее еще из раннего средневековья, либо упелянд – новинку готики. Сюрко – это верхняя одежда без рукавов с широкой проймой и расширенной за счет вставных клиньев нижней частью.
В период готики появляются и первые корсеты. Корсеты были с металлическими конструкциями и их целью было придать женской фигуре s-образный силуэт с животом, словно у беременной женщины. В те времена существовала мода на беременность. Также, следуя данной моде, под платье на живот женщины могли подкладывать и небольшие подушечки, чтобы придать животу более округлую форму.
Гравюра.
Франция, XV в. Существовало поверье, что на шлейфах женских платьев черти катаютсяВпрочем, черти, видимо, катались не только на шлейфах женских платьев, но и в самих девичьих сердцах, ибо слишком уж много способов было придумано для того, чтобы их изгонять.
Подробнее об этом в видео-экскурсии по Музею орудия пыток Генуэзской крепости специально для Procapitalist.ru. По техническим причинам видео временно работает по ссылке.
Скоро мы починим встроенный видео-плеер. Спасибо за понимание, приятного просмотра 🙂
По материалу www.mylitta.ru
Продажа средневековых женских костюмов
Продажа средневековых женских костюмов
Современные дамы мечтают об утраченных эпохах, мечтают превратиться в изящную принцессу, отважного викинга, искательницу приключений в плаще и кинжале или загадочную колдунью, и все эти мечты легко воплотиться в жизнь, если купить средневековые женские костюмы в интернет-магазине ArmStreet. Мы любим средневековую моду и имеем большой опыт создания подходящих нарядов. ArmStreet — всемирно известный бренд, предлагающий большой выбор оригинально разработанных средневековых костюмов для женщин.В нашем каталоге есть наряды отличного качества для ярмарок Возрождения, войн SCA, мероприятий LARP и вечеринок разных эпох и народов, от крестьянских и горожан до дворянских и королевских средневековых нарядов. У нас есть варианты как для любителей реконструкций, так и полностью фантастические наряды для тех, кто допускает свободную игру, и еще много разных моделей.
Будь то фестиваль, вечеринка, маскарад или любой другой тур в прошлое, это отличный шанс выделиться, примерив новый образ с помощью элегантного исторического платья.Средневековый женский костюм устанавливает основу для всего образа, который дополняется изучением биографии вашего персонажа, отработкой стиля удержания, так что вы можете очаровать рыцарей яркой внешностью и интеллектуальным подходом к освоению роли. Наши женские нарядные платья помогут вам заявить о себе и стать настоящей королевой средневековья! Ознакомьтесь со списком наших преимуществ:
- Историческое исследование моды
- эксклюзивных фантазийных дизайнов
- вариант нестандартного размера
- готовых к отправке костюмов
- доставка по всему миру
Женские средневековые костюмы
Поразительны красота и изысканность средневековых женских костюмов: приталенные платья и свободные туники, дополненные сорочками, корсетами, сменными рукавами, лифами, юбками, фартуками, сюрко, кафтанами, пелеринами и шляпами.
Дизайнерские ансамбли работают на вас, позволяя исключить сомнения в идеальной сочетаемости предметов и гармонии цветов. Изготовленные вручную из натуральных материалов, как и сотни лет назад, костюмы из льна, хлопка, шерсти приятны на ощупь, обеспечивают комфорт и облегчают уход, так как их можно стирать в стиральной машине. Украшенные вышивкой, отделкой, парчой, регулируемой шнуровкой, декоративной строчкой и другими эксклюзивными акцентами, они могут быть использованы для завершения образа любого исторического и фантастического персонажа.Богатый ассортимент магазина средневековых женских костюмов позволяет заказать платья любого размера и стиля по оптимальной цене. Учитывая высокое качество изготовления, натуральные ткани и возможность пошива нестандартных размеров, наша одежда вам обязательно понравится! Простая навигация по каталогу упрощает процесс покупки средневекового женского костюма.
Мы специализируемся на изготовлении индивидуальных средневековых костюмов, женских и мужских, поэтому просто напишите нам, если индивидуальный свадебный, исторический или театральный наряд — это то, что вас заинтересует, если вам нужно что-то немного другое или даже совершенно уникальное.Все товары отправляются по всему миру авиапочтой и экспресс-доставкой UPS в течение 5-8 дней в США, ЕС, Австралию и все другие страны.
Костюмы эпохи Возрождения для женщин — Платья эпохи Возрождения
Одной из лучших черт Возрождения была великолепная одежда, которую носили женщины, если они были богатыми. Обычно, когда мы думаем о принцессе, мы представляем ее в платье в стиле эпохи Возрождения. И есть портреты богатых женщин в украшенных драгоценностями одеждах, украшенных сложной вышивкой.Наша подборка женских костюмов эпохи Возрождения позволяет вам вернуться в ту элегантную эпоху.
Конечно, не все женщины были богатыми, знатными или королевскими. Большинство из них были крестьянами или буржуа, женами или дочерьми сельскохозяйственных рабочих, купцов или торговцев.
У них не было большого выбора в жизни — они женились, заводили детей и вели домашнее хозяйство. Жена купца или торговца могла бы помочь в бизнесе мужа. Дочь торговца могла выйти замуж за одного из учеников своего отца.Дочери знати или богатых простолюдинов могли стать монахинями. Или их отцы могли выдать их замуж по политическому или деловому соглашению (любовь не имела значения!). Женщинам, не имевшим мужа и средств к существованию, часто приходилось прибегать к «старейшей профессии» — проституции.
У нас есть женские костюмы эпохи Возрождения для любой роли или случая, от которой вы захотите, от девки в таверне до королевской семьи. Какой бы из них вы ни выбрали, важно, КАК вы его носите. Для костюмов, которые носят поверх сорочки, она многое говорит о вашем жизненном положении.Уважаемые девушки и женщины любого социального положения носили сорочки с закрытыми плечами. Ношение сорочки с открытыми плечами было сигналом для мужчин, что вы не откажетесь от непристойных предложений. Одним словом, на публике обнажали плечи только проститутки. (Иногда жена могла соблазнить своего мужа таким образом в уединении своего дома.) Уважаемые женщины, особенно замужние, также покрывали волосы вуалью или головным убором.
Если вы не королева, вам нужно попрактиковаться в реверансе.Вот так вежливые женщины проявляли уважение к своим «лучшим». Чтобы сделать правильный реверанс, вам не нужно полностью падать на пол. Из положения стоя просто поставьте одну ногу за другую и согните ноги в коленях и бедрах, чтобы сделать изящное погружение. Спину держите прямо. Если вы носите пышную юбку, держите ее в стороны руками, делая реверанс. Знать, КОГДА делать реверанс, немного сложнее. Основное правило — делать реверанс любому, чей ранг и социальное положение выше вашего.Если вы не знатный или королевский особ, сделайте реверанс любому, кто есть. Слуги делают реверансы своим работодателям, даже если они простолюдины. Трудно понять, какие дворяне и члены королевской семьи должны делать реверанс другим дворянам и членам королевской семьи.
Единственный человек, которому не нужно делать реверанс, — это королева, и даже она может сделать реверанс, если встретит Папу.
Наслаждайтесь нарядами эпохи Возрождения и получайте максимум удовольствия от любого костюмированного мероприятия!
Костюмов эпохи Возрождения и средневековой одежды
Что приходит на ум, когда вы думаете о эпохе Возрождения? Рыцари в сияющих доспехах, убивающие драконов и спасающие попавших в беду девушек? Непристойные крестьяне пользуются служанками в кабаках?
Периоды Средневековья и Возрождения охватывали период с 1000 по 1620 год.Это был период, когда мир и представления людей о нем сильно изменились и выросли. Сообщества расширились за пределы местных территорий, поскольку европейцы сначала исследовали Азию, а затем Новый Свет, Америку. Расцветали искусство, музыка, наука и литература, равно как и их вкус к одежде.
Тогда, как и сейчас, то, что люди носили, зависело от того, где они жили, чем занимались и сколько денег у них было. И, что неудивительно, за более чем 600 лет мода изменилась. Вот почему костюмы нашей ярмарки эпохи Возрождения охватывают такое разнообразие стилей.
Тип одежды эпохи Возрождения, которую вы выбираете, зависит от вашего образа эпохи и персонажа, которого вы хотите изобразить. Вы можете стать реальной исторической личностью, например, Генрихом VIII или Элеонорой Аквитанской. Или вы могли быть крестьянином, рыцарем, девицей или служанкой собственного изобретения. Может быть, разделить разницу между королевской семьей и крестьянством. Вы могли бы быть преуспевающим торговцем, частью совершенно нового явления, называемого «средний класс». Выберите костюм эпохи Возрождения, который отражает жизненную ситуацию вашего персонажа.Или, наоборот, выберите понравившийся костюм и придумайте персонажа, который мог бы его надеть. Любой из наших мужских костюмов эпохи Возрождения может подойти вам, чтобы стать королем, рыцарем или даже парнем, похожим на Робин Гуда.
Платье эпохи Возрождения могло превратить любую таверну в королеву. Не забывайте, что костюмы ярмарки Возрождения могут быть выложены полностью и дополнить ваш образ всеми необходимыми аксессуарами. Просмотрите наши аксессуары эпохи Возрождения и найдите всевозможные отличные дополнения, такие как мечи, короны, щиты, ботинки, бороды и парики.
Если вы хотите по-настоящему пережить средневековье, отправляйтесь на фестиваль эпохи Возрождения или устраивайте вечеринку. Легко найти старинные рецепты и музыку, чтобы создать аутентичную атмосферу. В диалогах эпохи Возрождения нельзя победить Шекспира в поиске вдохновения. Украсьте праздничную комнату постерами с картинами мастеров эпохи Возрождения.
Сделайте шаг назад во времени в наших костюмах эпохи Возрождения!
Женская одежда средневековья, эпохи Возрождения и пиратов
Museum Replicas предлагает полную линейку высококачественной одежды, украшений, обуви и аксессуаров для женщин.Наша одежда аутентична и удобна, охватывая темные века и времена пиратов, правивших семью морями, и даже викторианскую эпоху. При изготовлении изделий из высококачественных тканей мы уделяем внимание каждой детали, от красивых пуговиц до вышитой вручную отделки. Вы обязательно вызовете восхищение, если наденете нашу аутентичную одежду!
MuseumReplicas.com уделяет пристальное внимание деталям в нашей изысканной линии платьев и платьев. Даже простые модели для девичников и крестьян имеют латунные люверсы и усиленные косточки.
Наряды включают в себя такие бонусы, как искусственный жемчуг, сшитые вручную бусины, кружева и украшения, украшенные драгоценными камнями, — все это обогащает наш красивый богатый бархат и парчовые ткани.
Показать больше>
Мы полностью экипируем миледи нижнее белье, сорочки и блузки.Наш твердый фартингейл украсит ваше платье, а бум ролл добавит аутентичный вид вашему наряду елизаветинских времен или эпохи Тюдоров. Наша подборка классических сорочек — идеальный акцент под платьями.
Показать больше>
Наши лифы, корсеты и жилеты, предназначенные для ношения поверх сорочки или блузки, изготовлены из качественной кожи и тканей.
Усиленные втулки и усиленная шнуровка обеспечивают надежную посадку.
Показать больше>
Для отличного, но аутентичного образа мы предлагаем женские юбки и брюки.Мы используем красивые ткани широкого покроя для удобной посадки.
Показать больше>
Не стоит забывать, что верхнюю одежду можно носить отдельно или вместе с костюмом.Наши бархатные накидки и мантии из искусственного меха обязательно вызовут восхищение.
Показать больше>
Наша удобная обувь дополнит ваш наряд, вне зависимости от того, используете ли вы ее, чтобы надеть или опустить одежду.
Показать больше>
У нас есть потрясающие диадемы для любой принцессы.Если вы не принадлежите к королевской семье, наши кожаные шляпы прекрасно дополнят ваш наряд.
Показать больше>
Наши аксессуары варьируются от гребней и ремней до масок и кожаных сумочек.
Показать больше>
Лучшие отзывы клиентов
Отзыв о: Брошь в виде листа витого кованого железа Булавка для плаща
Я купил плащ из флиса около года назад, и, хотя он мне очень нравится, застежка была тонкой тканевой лентой с крошечной пуговицей.
Не так уж и хорошо.
Но с этим булавкой? Мой плащ не расстегнется, несмотря ни на что. И это намного стильнее.
Больше, чем я думал, но прекрасно обработанный. Не могу дождаться, чтобы испытать его в полевых условиях этой зимой.
Отзыв от: Стивен, 23 октября 2020 г.
Отзыв о: Кожаная сумка путешественника
Я купил два таких для своего комплекта Longhunter.Это лучшие кожаные сумки. Они самые большие и самые экономичные в мире. Лучшее качество, которое я нашел. В них более чем достаточно снаряжения для любой деятельности, которой вы решите заняться. Я мог бы купить еще!
Отзыв от: Майкл, 20 июня 2020 г.
Отзыв о: Pirate Mistress Chemise
Жена может ручаться — суперкомфортно и универсально, умеет дополнять самые разные аксессуары.
Отзыв от: ЭДВАРД, 27 мая 2020
Женская мода в стиле средневековья и эпохи Возрождения Средневековье (1100-1450) — На протяжении большей части Средневековья женский силуэт выражал очертания тела в плотно прилегающем лифе с поясом (который мы теперь называем поясом). , низко переброшенные на бедра для создания образа с длинной талией.Ремень был практичным модным аксессуаром, так как женщины могли вешать на него свои кошельки и ключи, но он также мог быть способом продемонстрировать свое богатство множеством драгоценных металлов и драгоценностей. Стандартной женской одеждой было длинное облегающее платье, называемое киртлом, часто с более свободной туникой с открытыми сторонами сверху, называемой сюрко. Женщин редко можно было увидеть без какого-либо головного убора, обычно с накидкой или вуалью. Дворяне и члены королевской семьи часто венчали его короной, узким венцом из золота или драгоценных камней, соединенных вместе. Также были популярны шляпы конической формы и шляпы с двойным острием. Когда требовалось дополнительное тепло, женщины носили длинные плащи (также известные как мантии), часто с капюшонами для защиты головы от непогоды. Эпоха Возрождения (1450-1650) — Первым предметом одежды, который надевала женщина эпохи Возрождения, была длинная свободная рубашка, называемая сорочкой, обычно от белого до бежевого цвета, в зависимости от того, что женщина могла себе позволить.Замужние и консервативные женщины обычно носили его застегнутым или завязанным на шее, в то время как одинокие дамы могли оставить его открытым. Поверх сорочки женщины носили корсеты со шнуровкой, предшественницы корсетов. Крестьяне, которым приходилось заниматься своими делами, носили корсажи со шнуровкой спереди, в то время как знатные женщины могли позволить себе нанять слугу, чтобы зашнуровать их сзади. Лифы можно было носить как жилет, позволяя показывать рукава сорочки, или можно было иметь различные съемные рукава, пришитые на проймах, чтобы изменить внешний вид.Стили рукавов менялись на протяжении десятилетий, но «разрезанный и пышный» вид (где верхний слой был разрезан, чтобы просвечивать нижний слой) оставался довольно устойчиво популярным на протяжении всего Возрождения. В нижней части женщины носили по крайней мере две юбки или нижние юбки, как для тепла, так и для моды. Крестьяне могли заправлять край верхней юбки за пояс, чтобы она оставалась чистой во время работы. По закону женщины старше 13 лет должны носить шляпу в общественных местах. Почти у всех была белая хлопковая или льняная кепка, называемая биггинс, или чепчик, которая закрывала их волосы, но более модные люди также носили различные стили. Анна Болейн сделала французские капюшоны (изогнутый головной убор в виде тиары с прикрепленной вуалью) популярными в Англии.Шляпы капитано с широкими полями были популярны в Испании. Женщины также носили береты с маленькими полями и мягкие колготки, как и мужчины. Накрахмаленный белый воротник с рюшами стал модным с середины 1500-х годов. |
Кирт мог иметь либо узкие, приталенные рукава, либо широкие рукава в форме колокола, а более причудливые версии часто были отделаны мехом, драгоценностями и золотом. Законы о роскоши принимались на протяжении всего средневекового периода, чтобы попытаться помешать не дворянам носить лучшие товары, но они не имели большого эффекта.
Женщины среднего и высшего класса могут добавить фартингейл — жесткую нижнюю юбку с обручем — снизу для наиболее модного образа.Вдобавок ко всему женщина — особенно с большим количеством денег — добавляла платье из более тонких материалов, часто с разрезной юбкой, чтобы сквозь нее могла просвечивать тщательно декорированная нижняя юбка.Костюмы эпохи Возрождения и Средневековья | Восточная торговая компания
Костюмы эпохи Возрождения и Средневековья для всей семьи
Если вам нравятся костюмы в стиле ренессанс или средневековые костюмы на Хэллоуин, не ищите ничего, потому что у Oriental Trading есть все, что вам нужно.Когда дело доходит до костюмов рыцарей, у нас есть идеальный выбор для вас, предпочитаете ли вы стиль эпохи Возрождения, средневековый костюм или рыцарей-тамплиеров. Конечно, у рыцаря должна быть девичья ярмарка, и у нас есть женские костюмы эпохи Возрождения или костюм королевской королевы для малышей, которые дадут вам кого-то, за кого можно сражаться.
Выберите один из величественных костюмов рыцаря эпохи Возрождения в королевской пурпурно-серой тунике с гербом лилии и кольчугами на рукавах. Или выберите образ средневекового рыцаря с изображением дракона на передней части туники, с накидкой и кольчужными рукавами.Оба костюма также бывают больших размеров. Так что позвольте своему рыцарству сиять в этот Хэллоуин, когда вы отправитесь сопровождать свою даму на бал или проведете своих благородных подопечных от двери к двери в ночь Хэллоуина.
Джентльмены также найдут несколько других костюмов, которые позволят вам отпраздновать Хэллоуин геральдическим способом. Выберите рыцаря-тамплиера, чтобы познакомиться с реальной историей или примерить образ палача с нашим черным маскарадным халатом для мужчин. Вы найдете мантии монахов, лихой костюм Робин Гуда, благородного лорда и жилет эпохи Возрождения для мужчин.
Костюмы рыцарей для мальчиков включают в себя костюм рыцаря, черного рыцаря и костюм короля-воина, которые наверняка заставят их почувствовать себя так, как будто они только что вышли из сказки. Наш костюм рыцаря для малышей и костюм храброго рыцаря заставят ваших храбрых маленьких воинов соревноваться друг с другом в кратчайшие сроки. Самое замечательное в этих костюмах для мальчиков — это то, что они будут играть с ними еще долго после того, как Хеллоуин закончится. Потому что давайте посмотрим правде в глаза, какой маленький мальчик не хотел бы быть храбрым рыцарем каждый день.
Дамы и девушки тоже оценят наши красивые костюмы эпохи Возрождения и Средневековья. Широкий костюм Леди эпохи Возрождения в насыщенном пурпурном цвете, костюм Камелота из бархата насыщенного винного мятого цвета с отделкой из драгоценных камней или костюм Девы Марион из ледяной парчи с вырезом из драгоценных камней заставят любую женщину почувствовать себя королевой на ночь. Красочный и привлекательный женский костюм шута
Реконструкция средневековой женской одежды от SPES Medieval Market. Средневековые платья
В нашем магазине вы можете дополнить средневековую даму костюм .В этом разделе вы найдете исторические бельё (сорочка) средневековое под одежду (шерстяную или льняную), а также верхняя одежда (средневековая одежда, houppelande, халат, пальто и другие средневековые костюмы), головные уборы женские (косынки, соломенные шляпы) и кожаная обувь .
В нашем ассортименте средневековых
женская одежда со всего периода средневековья, начиная с Hedeby
платье (вдохновлено одеждой викингов) и отделка
Средневековые костюмы 15 века.
Все наши исторических костюмов сделаны
в соответствии со средневековой модой и на основе
исторические источники. Благодаря этому каждая женщина-реконструктор ищет
средневековое платье найдет здесь то, что ей нужно. Наш магазин предоставит исторические
одежда для реконструктора периода викингов, горожанки 13 века, а также
настоящая дама 15 века.
Средневековая женская мода
Не бывает одной универсальной средневековой женщины костюм .В период позднего средневековья, между 13 и 15 веками, средневековая одежда и другие предметы одежды претерпевали многочисленные изменения. Одежда в 13 век, средневековых платьев, в основном , обычно были свободными. и не прилегает к кузову ( котт , сюрко ). Примерно в середине 14 века средневековая одежда начала меняться и стал хорошо подогнанным ( cotehardie , Бургундский платье ). С конца 14 века женские средневековые костюмы снова начали появляться, очень просторные, с крошкой и застегивались на пояс под грудь ( houppelande , халат ).Такие средневековые платья использовались среди других видов одежды (cotehardie ), вместе создавая широкий ассортимент средневековой женской одежды . Этот раздел дает вам возможность выбрать из полного набора средневековых мода для женщин.
Что мы предлагаем: средневековая одежда, исторические ткани, средневековые изделия на заказ. женские костюмы
Мы предлагаем как средневековую повседневную одежду, так и придворную одежду. Более того, ты можно найти здесь широкий спектр средневековых шерстяные пальто , незаменимые в холодные ветреные дни.Средневековая обувь для женщин доступны в двух категориях: сшитые вручную или на машинке. Мы можем также подготовьте сшитое вручную средневековое платье для самых требовательных клиенты.
В нашем магазине мы предлагаем Вам множество узоров и расцветок тканей, используемых в средневековых костюмах, как шерстяных.
и белье. Мы не боимся шить набивные ткани, например напечатанный белье , с множеством различных узоров. Наш ассортимент состоит из
средневековые платья для женщин с длинными и короткими рукавами, связанные в
спереди или по бокам, хорошо прилегающие или свободные, репрезентативные или повседневные.Идеально как
придворное платье, одежда паломника или городская одежда.
Для отделки / обрезки вашего средневекового платья мы можем использовать два разных стандарты.
— средний стандарт означает машинную прошивку, но все видимые швы на вашем средневековый женский костюм ручной работы.
— Если вы уделяете внимание каждой детали, мы можем предложить вам высокий стандарт. В В этом случае ваше средневековое платье будет сшито полностью вручную.
Помимо средневековых костюмов, доступных в нашем обычном предложение, мы открыты для специальных индивидуальных заказов на средневековые платья. Напишите нам электронное письмо с запросом, описанием и фотографиями. Мы подготовим средневековый женский костюм , о котором вы мечтали.
Как собрать средневековый женский костюм?
Если ваше путешествие в средневековую реконструкцию только начинается, не стесняйтесь свяжитесь с нами, и мы поможем вам подобрать подходящий исторический женский костюм. Ты можете рассчитывать на нас в вопросах средневековых платьев , которые носили женщины в средние века. Спросите нас, если вы не знаете, как одеться на Viking событие, или постановка Грюнвальдской битвы.Ваш средневековый костюм будет не только идеально облегать тело, но и исторически правильно. Поскольку мы остаемся открытыми для ваших идей и предлагаем широкий спектр модификаций и украшений, вы можете дополнить поистине уникальные средневековые костюмы.
Средневековые костюмы на любой вкус
Наши средневековые платья шьются по меркам заказчиков.