Русский костюм XIX века | Novosti.Info
ФРАНЦУЗСКОЕ ВЛИЯНИЕ НА КОСТЮМ АРИСТОКРАТИИ
Прочно став в XVIII в. на путь общеевропейского развития, русское дворянство, как и аристократия всей остальной Европы, начало во всем следовать французской моде. В статье «Дамские моды александровского времени» можно прочитать: «Наше высшее общество, подражавшее французам еще при Елизавете, начало, как известно, при Екатерине II воспринимать особенно усердно французские нравы… Наряд русской женщины наиболее просвещенного круга не представлял из себя ничего самостоятельного и национального, служа лишь неосмысленным отражением общественной и политической жизни совершенно чуждой нам страны и ни в чем не соответствуя нашим бытовым и климатическим условиям».
Однако, по высказыванию автора статьи, даже иностранцы, приезжавшие в Москву, вынуждены были признать, что, следуя господствующей французской моде, русские одевались «с таким вкусом и изяществом, что в этом отношении уступали разве только одним парижанам».
Вместе с тем XIX в. был периодом наивысшего расцвета творчества как неизвестных русских художников, модельеров, портных, ткачей, кружевниц, золотошвей, ювелиров, так и прославленных петербургских и московских фирм «Ломанов», «Г-жа Ольга», «Бризак», «Иванова» и других, создававших подлинные шедевры костюма.
Живопись русских художников XIX в., журналы мод свидетельствуют о том, что костюм русской аристократии строго следовал во времени и в формах общему европейскому развитию. Увлечение античностью выразилось в начале века в костюме стиля ампир: женщины носят длинные светлые платья из тонкого шелка на плотном чехле.
Резко изменяется мода после 1825 г. Ткани, отделка, силуэт, конструктивное и декоративное решение, особенно в женской одежде, испытывают часто эклектическое влияние нескольких художественных стилей: Возрождения, XVII и XVIII вв. (рис. 170). Подобный костюм можно Видеть на картинах Брюллова «Наталья Гончарова» и «Всадница». В 40 —60-х гг. в женском костюме господствуют четкие пропорции, мягкие округлые линии, создаваемые кринолином (рис. 171). В 70 — 80-х гг. на смену кринолину приходят длинные жесткие корсеты и турнюры (рис. 172), (Крамской — «Портрет певицы Е.
Как и в Европе, в России в течение XIX в. стабилизируются и стандартизируются формы мужского костюма, приспосабливаясь к новым требованиям времени.
СОСЛОВНЫЙ ХАРАКТЕР КУПЕЧЕСКОЙ И МЕЩАНСКОЙ ОДЕЖДЫ
Россия XIX в. по социальному составу представляет исключительно пеструю картину. Развивающийся капитализм порождает буржуазию, которая по своему бытовому укладу и культурному уровню глубоко разнородна.
Наиболее состоятельная ее верхушка — столичная буржуазия, крупные заводчики, финансисты, чей быт и обычаи подвергались реформации еще во времена Петра I и Екатерины II, — примыкает к дворянской аристократии. Подавляющее же ее большинство составляют провинциальное купечество, мещане, крестьяне, социальный состав которых постоянно меняется. Естественно, что вкусы, манера одеваться, формы костюма этой части общества коренным образом отличаются от вкусов и манер аристократии и продолжают еще долгое время носить сословный характер .
Главной особенностью костюма купцов и мещан является сочетание форм русского народного платья с элементами европейской моды, но, как правило, сильно отстающей во времени.
В мужском купеческом костюме сохраняются черты солидности, степенности, формирующиеся под влиянием сытой и однообразной купеческой жизни. Ассортимент мужского купеческого костюма включает русские зипуны (хотя и сшитые из дорогого французского сукна), кафтаны, разнообразные сибирки (кафтаны отрезные по линии талии, со сборками в нижней части, без воротника, с застежкой слева направо), долгополые купеческие сюртуки, цилиндры, картузы, высокие сапоги. Из верхней одежды распространены шинель с пелериной и воротником, пальто, шуба, русский тулуп, теплый картуз, меховая шапка. Этот традиционный ассортимент легко принимает модную форму деталей (воротников, отворотов, рукавов) и манеру ношения. Серия рисунков купеческих костюмов представлена в альбоме «Русский костюм конца XVIII, XIX и начала XX веков» под редакцией В.
В мещанское платье новый покрой переходит из купеческого примерно через 5 —10 лет (рис. 176).
Многокрасочностью, пышностью, перегруженностью деталями отличается женский купеческий костюм. Безвкусица богатых купчих становится анекдотичной. Многие из них, покупая платье в дорогих модных лавках или выписывая их из Парижа, находят готовые изысканные туалеты чересчур простыми и «украшают» их перьями, кружевами, бантами, цветами по собственному вкусу. Обязательными атрибутами являются дорогие ковровые или кружевные шали яркого цвета, поверх которых часто выпускают белый кружевной воротничок.
В таких шалях писал купчих большой знаток русского купеческого и мещанского быта художник Кустодиев.
Кружевные и шелковые мантильи, яркие шелковые платья с широкими каркасными или нижними юбками, бархатные салопы (пальто свободного покроя с пелериной и широкими длинными рукавами), вышитые сутажом, стеклярусом, отделанные бахромой, зимой подбитые дорогим мехом, с собольими, куньими и чернобурыми воротниками — таков наиболее распространенный ассортимент женской купеческой одежды.
Сословный характер русского костюма XIX в. прекрасно передан в известной картине Федотова «Сватовство майора». Здесь и сваха в яркой кофте мещанки 40-х годов, и отец — купец в долгополом сюртуке, и мать — купчиха в богатом ярком шелковом платье с неизменной шалью на плечах, и служанка в одежде городской простолюдинки, и сама невеста в платье на кринолине из французского шелка, тоже с кружевной шалью и кружевным, выпавшим из рук платком.
Дольше, чем в костюме купцов и мещан, удерживался покрой русского национального платья и домотканые материалы в крестьянской одежде. Но в конце XIX в.
и в ней появляются модели, близкие к городским, фабричные ситцы, кумачи, головные уборы, обувь.
ПРОСТОТА И СКРОМНОСТЬ КОСТЮМА ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ
Начиная с середины XIX в., в России появляется критическое отношение определенной части общества к слепому подражанию западным обычаям и моде. Оно охватило широкие круги дворянства и интеллигенции. Славянофилы, отрицавшие все европейское, широко пропагандировали возврат к допетровской русской одежде. Многие из них в 40 — 50-х годах надели русские рубахи-косоворотки, поддевки, заправляли брюки в сапоги. Это бездумное подражательство внешним формам старины родило моду на «русский стиль» водежде. Богатые помещики-славянофилы носили щегольские высокие дорогие сапоги с заправленными в них штанами, светлые, иногда красные чесучовые, шелковые рубахи-косоворотки, вышитые по воротнику, на груди и внизу рукавов, тонкосуконные или чесучовые поддевки, подпоясанные узким кожаным ремешком с серебряным набором, фуражку с красным околышем.
Элементы «русского стиля» в одежде использовали и различные круги интеллигенции как средство резко выделиться, подчеркнуть свои отличительные . черты. Например, нигилисты, известные своими резко отрицательными суждениями о буржуазии и дворянстве, не желали походить на них и внешне. Они носили темные косоворотки под пиджаком или серые, синие блузы, подпоясанные ремнем, и брюки, заправленные в сапоги. Их костюм отличали также широкополые черные шляпы, длинные волосы, борода и усы, темные очки. Женщины-нигилистки одевались в блузы или красные косоворотки, длинные черные юбки и черные шляпы с небольшими полями и прямой тульей.
И только у демократически настроенной интеллигенции, впоследствии у ее передовой, революционной части, отрицательное отношение к слепому подражательству Западу нашло свое последовательное выражение. Для нее изысканный модный костюм, частая смена его форм, характерная для XIX в., как и мещанское увлечение вещами и жажда приобретательства, свойственные буржуазии, становятся символом духовной пустоты, паразитического обр аза жизни.
В мужском костюме темные ситцевые или полотняные косоворотки, надеваемые поверх брюк с поясом, холщовые блузы-толстовки — не эпигонское следование моде, а утверждение новых эстетических принципов костюма: простоты, удобства, скромности. Этими же качествами отличается и женский костюм. В нем значительно упрощены элементы моды, отсутствуют ватные прокладки, турнюр заменен небольшой мягкой драпировкой, бантом или концами подобранной туники (рис. 177). Такой костюм мы видим на картине Нестерова «Портрет дочери».
Особенно скромным и непритязательным был костюм курсисток (слушательниц Высших женских курсов, открытых в России в 1872 г.) и их учительниц. Они обычно носили темные строгие платья с белым воротником (рис. 178), состоявшие из юбки до щиколоток, иногда отделанной по низу одним-двумя рядами узкой оборки, и лифа с длинной баской.
КОСТЮМ РАБОЧИХ
Быстрое развитие капитализма в России в последней трети XIX в. способствовало более резкой классовой дифференциации общества, увеличению городского населения преимущественно за счет фабричных рабочих. Разорившиеся крестьяне и ремесленники пополняли -ряды потомственных фабричных рабочих, формируя новый класс — пролетариат.
Именно в эти годы складывается и традиционная форма фабричного костюма, который,с одной стороны, сохраняет элементы народного костюма (в эстетических взглядах, покрое, ассортименте), с другой — тяготеет к новым стандартизированным формам, утверждающим практичность, целесообразность, удобство. Наиболее характерной средой, формирующей черты костюма рабочих, были квалифицированные пролетарии в крупных промышленных городах. Новое же пополнение рабочих, недавно приехавших из провинции, тяготело к деревенской одежде, сохраняя на определенный период ее основные черты.
Мужской костюм рабочих состоял из ситцевой рубашки-косоворотки, надетой поверх брюк и опоясанной ремнем или кушаком, темных брюк, заправленных в сапоги, жилета и пиджака (рис. 179). Характерной особенностью костюма было применение фабричных тканей. Наряду с пиджачными костюмами носили и длинные (до коленей) суконные сюртуки и поддевки. Вместо жилетов некоторые рабочие носили короткие куртки с рукавами. В качестве верхней одежды прочно вошло в быт суконное, драповое или бобриковое полупальто на ватной прокладке — так называемый ватный пиджак (рис.
180). Наряду с новым ассортиментом применяются крытые полушубки, обычные городские пальто, сибирки. Большое значение в костюме, особенно праздничном, имеют головной убор и обувь — картуз с лакированным козырьком, меховые шапки, высокие сапоги — черные кожаные или лакированные.
В конце XIX в. значительно увеличивается число работающих женщин, занятых в различных отраслях производства. Костюм раб о т н и ц в еще большей степени, чем мужской, сочетает традиции народной одежды, требований моды и стандарта. Наиболее характерным в этом отношении видом одежды была так называемая парочка — сарафан и кофта из одной ткани (рис. 181). Прямой цельнокроеный сарафан отделывали широким воланом (20 — 25 см), заложенным складками по низу, и несколькими рядами цветных беек. Сверху надевалась прямая или прилегающая в талии кофта с отрезной баской, также отделанная воланами, оборками и бейками. Вместо сарафана составной частью парочки могла быть юбка — длинная прямая, отделанная по низу. Костюм дополнялся платком на голову, платком или шалью на плечи и фартуком.
Кроме парочки, работницы носили платья с прилегающим лифом и присборенной юбкой. Детали платья (рукава, воротники, декольте), их отделка следовали общепринятой моде, хотя и с определенным отставанием. Но в отличие от модных эти платья были без турнюров и драпировок на юбке.
Для будничной одежды применялись ситец и другие фабричные хлопчатобумажные ткани, для праздничной (рис. 182) — недорогой шелк, полушелковые и полушерстяные ткани. В верхней женской одежде новым ассортиментом было полупальто длиной до коленей. Покрой его сочетал народные формы с модным городским пальто: силуэт прилегающий в талии, полочка цельная с двубортной застежкой и накладными карманами, спинка с отрезной линией талии и присборенной нижней частью. Модные детали, небольшой отложной воротник и неширокие манжеты могли быть из меха. Для полупальто использовались темные или яркие (синие, зеленые) плис, сукно, полушерсть. Наряду с полупальто носили полушубки, салопы. Головной убор — платок, обувь — башмаки и коты (полусапоги, край которых отделан цветным кожаным кантом).
>Источник: Каминская Н. М. «История костюма»
Дворянский костюм второй половины XIX века
Наша среда online — Во второй половине XIX века дамская мода приобретает надуманный, непривычно-экстравагантный характер. Линия, которую проводит Париж, называют «модой Второй империи». Заметно и какое-то особое повсеместное увлечение не только театром на сцене, но и театральностью собственного поведения в жизни.
Внедряется и новый вид развлечений: казино, игорные дома, кабаре, рестораны. Постройка железных дорог приводит к увлечению путешествиями, что незамедлительно сказывается и на моде. Если путешествующих мужчин мало что отличало от непутешествующих, то для странствий дам предусматривают удобные дорожные костюмы и изготавливают массу всяческих сопутствующих дорожных аксессуаров.
Какие же еще сюрпризы вынашивают короли дамских мод в 60—70-е годы XIX века? На улицах европейских городов, в театрах, концертных залах появляются дамы, будто сошедшие с театральных подмостков былых веков… эдакая фантасмагория.
Оказывается, в эти годы во Франции и с некоторым интервалом в России возникает не то чтобы стиль или направление, а легкий отзвук, отголосок «рококо». И это-то во второй половине XIX столетия?! Старинные облачения маркизы де Помпадур ложатся в основу образцов для одежд (пусть даже в крошечном количестве) дам XIX века…
Возвращается несколько осовремененный кринолин. Юбка из конского волоса либо конструкция из металлических обручей, вставленных под верхнюю юбку, как под колпак, прекрасно зарекомендовала себя в былые времена. Теперь же, используя принцип старинного крепления, прорисовывают новую форму — овальную и слегка оттянутую назад. Если платье было рассчитано на званый обед, его лиф делался глухим, бальный вариант предусматривал декольте.
Верхняя одежда русских дворянок отличалась разнообразием. Это и жилеты, и изысканные шали, и накидки, и мантильи. Дамские портные делали оригинальные выкройки фигаро, пелерин и циркульно круглых, подбитых мехом ротонд. А вот для дальних прогулок облачались в удобный и уютный жакет — казакин.
Примечательно, что расхожее в России мнение о первенстве Европы в дамских модах той поры далеко не всегда соответствовало действительности. К примеру, тот же казакин. Его графический силуэт, пластика линий и тугая наполненность форм, разгуливая, в частности, и в виде выкроек между Западом и нами, свою тропинку протоптал из России, точнее, из казачьих земель. Эта же стезя была и у русских сапожек, шапочек и других элементов женского туалета.
Интересно, что чем пышнее был возрожденный кринолин, тем скромнее подбиралась шляпка. Маленькая и деликатная. Сооружалась она из шелка или соломки — русской либо флорентийской. Украшалась цветами и лентами. Носили и кружевные чепчики.
Существенным дополнением к дамскому туалету были в ту пору кошельки, сшитые из бархата и украшенные золотой нитью, вышивкой или гравировкой. Эта модная деталь туалета, что называлась французами «шателен», подвешивалась к поясу платья. Там же находили свое место часы и даже лорнет.
Однако все названное — лишь мелкие акценты дамской экипировки.
Зонтики, и прежде всего солнечные, имели для формируемого облика дамы куда большее значение. Они не только надежно оберегали от солнца, их просто приятно было держать в руках. Купола зонтиков выполняли из серой тафты или ручного кружева, ручки — из белой кости либо из темного дерева, украшенные изысканной резьбой и инкрустацией.
Производство зонтов во второй половине XIX столетия уже было широко налажено. Русские мастера умело используют игру светотени и наносят на ткань легкие тисненые рисунки. Создавая из этого предмета произведение искусства, всю кинематику, шарниры и спицы умело скрывают за легкой белой шелковой подкладкой, края которой искусно камуфлируют либо под лепестки цветов, либо под ажурные крылья бабочек.
В последней четверти XIX века в России получает широкое распространение изготовление женских сапожек из атласа. Спереди — застежка из матовых пуговиц с фестонированными краями. К голенищу была пришита кокетливая голубая кисточка. Производились такие элегантные сапожки в Варшаве.
Непременным аксессуаром дамской половины русского дворянства были веера. Постоянные спутники дам, они благополучно продержались на протяжении всего XIX века, с некоторым удивлением взглянули на XX век и закончили свою роль не с 17-м годом, а с завершением жизни тех дворян, что не расставались со старыми привычками и в новые времена.
Какие же они были, эти скользящие, порхающие «крылья ангелов»? Веера, которыми обмахивались на балах еще в начале XIX столетия, были совсем маленькие, карманные, 10—15 сантиметров. Изготавливали их из светлых прозрачных тканей — кисеи, дымки, шифона и тюля. Станки набирались из слоновой кости, прозрачного плющеного рога, дерева. Для большего эффекта ткань вееров расшивали битью, золотыми, серебряными нитями, блестками. Можно было увидеть и веера, пластины которых украшались пышными прозрачными орнаментами. В оформлении использовалось и накладное золото, и стальные плашки, сквозной орнамент которых изобиловал стилизованными цветами или растениями.
Все эти крошечные веера могли дополняться ажурной шелковой ленточкой, шнурком. Надетые на кисть руки, веера не выскальзывали из ладони.
А к середине XIX столетия художники расписывают бумажные и шелковые веера гуашью, иногда их украшают печатными сюжетами.
Станки по-прежнему сооружаются из слоновой кости, панциря черепахи, перламутра. Каждая из пластин воссоздает орнамент былых времен, в нем просматривается давно исчезнувшее рококо, точнее его отдаленное подобие, снова входящее в силу после своего второго рождения.
Когда XIX век подступает к завершению, начинают входить в моду новые типы вееров. Верхушки пластин теперь делаются совсем уж ажурными. Стоит веер сложить, в руках остается элегантная дачная безделушка. В раскрытом виде все пластины веера напоминают веточку дерева с причудливой формы листиками.
Но если в начале XIX века веера носили помимо дополнения к туалету еще и чисто функциональную роль, столетие спустя этот предмет остался лишь изысканно-красивым аксессуаром.
Неменьшее значение в конце XIX века продолжают придавать и таким атрибутам дамского туалета, как несессерам и женским сумочкам из бисера. Причем производство несессеров уже серийное. Они изготавливаются из кожи светлых тонов. Граненая стеклянная крышка закрывает небольшую прямоугольную емкость, складывающуюся гармошкой с многочисленными отделениями для «мелкостей» дамского туалета. А вот сумочки, производимые в виде плоских кошельков прямоугольной или овальной формы, продолжали вязаться вручную и искусно вышиваться мелким бисером. Они оправлялись затем в ажурные рамки из меди, латуни, серебра и дополнялись декоративными вставками из эмали, цветного стекла или искусственных камней. Мастерство изготовления этих женских сумочек было столь высоким, что они напоминали своими орнаментами крошечные гобелены. Так же, как и другие изделия из бисера (чехольчики, портмоне), производимые в небольших мастерских, они пользовались широкой популярностью не только в России, но продавались и за границей.
В конце XIX века претерпевает изменения дамский дворянский костюм. Уже в 90-х годах он становится более строгим и деловым. Появляется новая юбка — узкая, облегающая у бедра и расширенная книзу.
А вот у вечерних туалетов продолжает использоваться длинный шлейф, остается модным и глубокий вырез, который иногда дополняют элегантным шейным украшением. Это, как правило, бусы из жемчуга, струящиеся в несколько рядов и скрепленные в единый орнамент общей застежкой. Не выходят из моды пышные, расширяющиеся кверху рукава, по силуэту напоминающие крылья птиц.
Одежда дополнялась и прической. Чтобы удержать копну волос высокой прически, использовали гребни, шпильки, заколки из ажурного плющеного рога и перламутра, черепашьего панциря или обычного целлулоида, имитирующего рог или дорогую кость.
Костюм слабой половины русского дворянства на всем протяжении XIX века претерпел множество самых разнообразных трансформаций в силуэте и в деталях, в пропорциях и отделке, в перечне и характере аксессуаров, что нельзя сказать о костюме русского дворянина.
Не претерпев крупных изменений в первой половине XIX века, во второй мужской гардероб пополнился лишь небольшим рядом новых одежд. Пожалуй, он стал несколько строже делиться по назначению. Визитный отличался от каждодневного, ну а бальный — естественно, от домашнего. Особняком продолжали стоять ведомственные мундиры. И если сюртуки и пиджаки надевали каждый день, то фрак сделался теперь парадной одеждой. Иногда для большего эффекта, праздничности самого момента встречи фрак дополнялся коротким плащом черного цвета на поблескивающей шелковой белой подкладке. Такой плащ так и назывался «фрачным».
Пожалуй, несколько расширило гардероб русского мелкопоместного дворянина появление «визитки» — достаточно элегантного уличного костюма, который надевали для нанесения визитов и на время небольших празднеств. К черной визитке полагалось надевать черные брюки в серую полоску либо серые — в полоску черную.
Из туманного Альбиона в самом конце XIX столетия в Европу прибывает смокинг. Он занимает место малого парадного туалета. В нем дворянин являлся в свой мужской клуб. А позже появлялся в смокинге уже и в театре, и ресторане. Покрой смокинга был рассчитан на хорошую спортивную фигуру. И его, как правило, носили молодые люди.
Воротнички к белым рубашкам были и стоячие, и отложные. Наш старый знакомый — фрак — как появился на свет красивым и элегантным, так и продолжал существовать весь XIX век, меняясь лишь в форме выреза. Брюки же с каждым десятилетием слегка меняли свой силуэт. То были на штрипках, то — без них. В 80-е годы брюки расширяются книзу и приобретают лампасы. Вдобавок на них спереди прорезаются еще и горизонтальные карманы. Но почему-то в 90-е годы Россию заполняют брюки странного, так называемого «французского» покроя — суженные книзу. Они тотчас же придают фигуре мешковатость. Фигуры русские, славянские вряд ли от этого выиграли.
И если в 50—60-е годы галстук имел вид банта, то в 70-е он стал ленточным. А вот к фраку по-прежнему носили белый галстук, завязанный бантом.
Цилиндр продолжал оставаться самым элегантным головным убором на протяжении века. Русские дворяне носили и жесткую фетровую шляпу — мелону. Летом в усадьбах их укрывали от солнца панамы с широкими полями, а в городах мягкие фетровые шляпы, а также знаменитые канотье — невысокие шляпы с узкими твердыми полями и черной лентой по кругу.
Примеры дворянского костюма второй половины 19 века
Вениг К.Б. Женский портрет
1. «Лиф-панцирь».
В 1880-е годы сильно затянутый лиф женского платья, укрепленный стальными пластинками, опустился ниже талии, охватывая бедра, и получил название «лифа-панциря». Модным становится применение для одного и того же платья разных тканей. На картине работы Венига К.Б. изображена дама в платье с узким лифом из голубой ткани, со шнипом, опускающимся до уровня бедер, и юбке, подхваченной у бедер бантами. На плечо наброшена накидка с меховой оторочкой.
Перов В.Г. Приезд гувернантки в купеческий дом. 1866
2. Кринолин.
В начале 1860-х годов появившиеся в предыдущее десятилетие кринолины доходят до таких размеров, что затрудняют движение как самой его обладательницы, так и окружающих. Они занимали много места в театре, на лестнице. Поэтому кринолины под влиянием жизненных обстоятельств претерпели конструктивные изменения. Из круглых обручи стали овальными и расположились вокруг тела под углом. Благодаря перемене формы и расположения обручей, силуэт юбки и лифа изменился. Кринолин, не уменьшая своего объема, как бы передвинулся назад. Платье новой формы мы можем видеть на главной героине картины В.Г. Перова «Приезд гувернантки в купеческий дом».
Репин И.Е. Портрет Юркевича. 1879
3. Летний пиджак.
В середине XIX столетия цветовая гамма мужского костюма стабилизировалась. Цвета были темными (синий, коричневый, зеленый), но преобладал черный цвет. В летних костюмах допускались серый, белый и кремовый цвета. На портрете кисти Репина И.Е. почетный член географического общества России Иван Васильевич Юркевич изображен в светлом летнем костюме — пиджаке и жилете.
Высокий ворот белой рубашки обвязан белым галстуком.
Шервуд В.О. Портрет Б.Н. Чичерина.
4. Пиджак.
В 1860-х годах сюртук заменяют пиджаком, который раньше являлся частью охотничьего костюма. Пиджак вместе с брюками и жилетом начинают делать из одной ткани. Изображенный на портрете работы Шервуда В.О. общественно-политический деятель России середины — второй половины XIX века Борис Николаевич Чичерин одет в пиджак и жилет черного цвета, сшитые из одной ткани, и серые брюки.
Нестеров Н.В. Портрет О.М. Нестеровой
5. Платье амазонка с подобранной туникой юбки.
Наряду с пышными, богато декорированными нарядами, во второй половине XIX столетия появляются костюмы, в который модные элементы были значительно упрощены, турнюр был заменен небольшой мягкой драпировкой, бантом или концами подобранной тюники. Такой костюм мы можем видеть на портрете дочери М.В.Нестерова. Ольга Михайловна Нестерова изображена в черной амазонке с подобранной туникой юбки.
Зарянко С.К. Женский портрет (Княгиня К.А. Абаза)
6. Платье с кружевной бертой.
Бальные туалеты 1860-х годов, как и в предыдущее десятилетие, отличались огромным размером кринолинов, маленьким лифом, оставляющим обнаженными руки, плечи, грудь и спину. Обширная поверхность юбки сделалась объектом виртуозного мастерства портных и декораторов. Грандиозные размеры бальных туалетов заставляли современников сравнивать женщин с плывущими облаками. На портрете кисти С.К. Зарянко представлена молодая женщина в нарядном платье золотистого цвета. Верхняя часть маленького лифа закрыта выполненной из черного кружева бертой (поперечной драпировкой). Широкая юбка украшена фестонами и черным кружевом.
Маковский К.Е. Портрет свояченицы (Е.П. Летковой)
7. Платье с плиссировкой и шелковыми лентами.
В 1870-е годы женские платья обильно украшаются бантами, воланами, драпировками и плиссировками из тюля, кружевами, перьями, цветами.
Лиф, рукава, манжеты, вырез горловины и края турнюра обшивают рюшками, бархатными лентами, кружевами, стеклярусом. К.Е. Маковский изобразил на портрете свою свояченицу, писательницу Екатерину Павловну Леткову в богато украшенном платье с лифом из шелковой ткани. Вырез горловины обшит рюшами, к лифу приколот букет роз. Рукава оформлены плиссировкой и шелковыми лентами.
Репин И. Е. Портрет С.А. Шевцовой
8. Платье с турнюром.
В 1870-е годы изменилась форма каркасной основы платья. Округлые пышные формы кринолина заменяются узкой в боках юбкой с турнюром. Поверх основной юбки по краю лифа пришивалась верхняя юбка, которая драпировалась спереди или на боках, отделывалась кантами, вышивкой, плиссировкой, кружевом, бантами. На портрете работы И.Е. Репина Софья Алексеевна Шевцова, сестра жены художника, изображена в платье с турнюром. Юбка оформлена драпировками, фестонами. Черная бархатная кофта с баской, оформленной бахромой.
Крамской И.Н. Портрет С.
И. Крамской
9. Платье с юбкой, оформленной драпировками, подхваченными лентами.
В 1880-е годы юбки состояли из двух частей: нижней основной, гладкой, на которую крепилась верхняя, драпированная, дополненная воланами, рюшами, бантами. Нижняя юбка с изнанки имела шнуровку, которая стягиваясь, прижимала переднее полотнище юбки к бедрам и ногам. Заднее полотнище юбки оставалось свободным, давая возможность передвигаться. И.Н. Крамской изобразил на портрете свою дочь, Софью Ивановну Крамскую, в платье с лифом, доходящим до бедер, и юбкой, оформленной драпировками, подхваченными лентами.
Репин И.Е. Портрет Л.П. Штейнгель
10. Платье, юбка с треном.
Во второй половине 1890-х годов лиф и талия остаются еще очень затянутыми. В моду вновь входят огромные рукава жиго, но к концу века они выходят из моды. На портрете работы Репина И.Е., Л.П. Штейнгель изображена в белом платье с узким лифом, пышными рукавами жиго и юбкой с треном.
Треном называлась особо подкроенная часть юбки, длина которой превышала длину всего платья, поэтому часть его лежала на полу. Когда женщине надо было двигаться, она поднимала трен за специальную петлю, пришитую на уровне бедра. Петля надевалась на кисть руки. При поворотах и ходьбе нужно было уметь движением ноги отбросить трен в сторону.
Источники: russify.ru, school-collection.edu.ru
Поделиться ссылкой:
Платье 19 века: разновидности и особенности
Платья 19 века: фото, особенности и разновидности
Содержание
В обществе XIX века мода была ключевым способом продемонстрировать социальное положение и богатство. Только очень бедные или богатые люди осмелились бы отклониться от стиля того времени.
Наряды должны быть стильными и подчеркивать красоту, демонстрировать окружающим социальное положение владельца – или, по крайней мере, положение, к которому все стремились.
В то же время, они должны были соответствовать последним тенденциям в моде, которые печатали в журналах.
Портнихи, портные и владельцы магазинов должны направляли и консультировали своих клиентов.
Обратите внимание
Они тактично отговаривали барышень от принятия неуместного выбора и помогали замаскировать все изъяны в фигуре, скрывая их под нарядами.
На протяжении всего столетия, мода (особенно в женской одежде) заметно менялась с каждым десятилетием. Платья отличались дорогими тканями, пышными фасонами, роскошью и женственностью. Основными тканями на то время были: хлопок, шелк, бархат, муслин, батист, лен, креп, шерстяная фланель. Нововведением стали большие съемные шлейфы и корсеты.
Конечно, в социальном спектре всегда находились люди, для них новая одежда являлась недостижимой роскошью.
Когда бедняги имели несколько пенсов – обращались к продавцам подержанных вещей или принимали благотворительные пожертвования, даже самой старой модели ни были очень рады и носили ее, пока вещь не теряла внешний вид. Для высшего общества все выполнялось индивидуально, на заказ, вплоть до туфель, перчаток, шляпок.
Как создавали одежду в 19 веках?
Создание предметов одежды было медленной, трудоемкой работой, но тем не менее клиентам шли на встречу и пытались выполнить все очень быстро. Портнихи чрезвычайно много времени, даже ночью сидели над изделиями, чтобы в максимально короткие сроки все закончить и удовлетворить пожелания богатых дам.
Ткани были высокого качества, благодаря чему, одежду из них носили долгое время, при этом она не теряла свой вид. С новыми тенденциями – просто заносили не модные вещи в мастерскую и к ним добавляли разные отделки: перья, бархат, банты, кружево и многое другое. Обувь уважаемых дам стоила примерно как зарплата бедным рабочих за несколько недель.
Виды и фото платьев 19 века, которые принято было иметь в гардеробе
С начала до середины XIX века до 1960-х годов существовал целый ряд стилей одежды, посвященных различным приемам. Принято было одеваться «по случаю».
- • Платье для дома. Его одевали только в своем доме.
Это самый простой стиль, относительно удобный, часто покрой был похож на халат. Длинные рукава, высокий вырез, приглушенные пастельные цвета, небольшие украшения или вовсе их отсутствие. - • Дневное платье. Более тщательно продуманная версия домашнего, для приема посетителей. Поскольку гости не всегда могли сообщить о своем приходе – создали такой вариант.
- • Платье для дома. Его одевали только в своем доме.
- • Наряды для посещений. Созданы для походов на мероприятия в дневное время. Вежливо приглушенная элегантность, которая не должна смущать хозяйку. Поскольку посещения сопровождались пребыванием на открытом воздухе по дороге туда и обратно, платье отражало сезонные изменения в определенной степени, материалы подбирали по погоде. Было принято выходить из дома в перчатках и шляпке. Платье для посещения в 1920 годах заменили на вечернее.
Это самый простой стиль, относительно удобный, часто покрой был похож на халат. Длинные рукава, высокий вырез, приглушенные пастельные цвета, небольшие украшения или вовсе их отсутствие.- • Для путешествий на транспорте. Акцент делался на практичности: они были удобными, чтобы без проблем можно выйти из машины или другого транспорта. Цвета предпочитали темные для более простой чистки.
- • Вечерние платья. Шили для вечерних занятий, таких как официальные приемы, концерты, посещение театра. Фасоны подчеркивали элегантность, красоту, богатство и порядочность владельца. Цвета использовали различные – от пастельных до красочных. Допустимо декольте, короткие рукава, пышные юбки и большое обилие украшений. Если рукав являлся коротким – образ дополняли легкими перчатками.
- • Бальные платья 19 века. Практически не отличались от вечерних. Леди любили именно такие этот наряд. Декольте зачастую делали с вырезом, плечи могли быть как открытыми, так и закрытыми. Обязательным атрибутом считали обтягивающий корсет, который подчеркивал хрупкость дамы, и наличие множества разных украшений – перья, шляпки, камни, банты…
- • Свадебные платья XIX века. В течение XIX века стало модно жениться в белом наряде, если дамы могли себе это позволить. До конца 19-го века было вполне нормально вступать в брак в своем лучшем вечернем платье. Особенностью покроя являлись высокие воротники-стойки и длинные рукава.
- • Отдельной кастой являлась одежда для простых и работающих людей: платья для провинциалок – с недорогих тканей и менее декорированы. Для учителей так же делали отдельные фасоны – полностью закрытые и без пестрых цветов. Наряды работающих женщин создавали без украшений, драпировок и турнюра. Для работы одежду шили из хлопка и ситца, для праздников — из шелка, но более дешевого.
Цвета предпочитали темные для более простой чистки.
Особенностью покроя являлись высокие воротники-стойки и длинные рукава.Мода XIX века постоянно менялась, привносила что-то новое, неожиданное. При этом все фасоны отличались элегантностью, женственностью, роскошью и изяществом.
Платья 19 века – красивые, женственные, нежные
Одежда является своеобразным зеркалом времени, отражающим не только модные, но и культурные, политические, философские и другие течения эпохи.
Девятнадцатый век, как и другие эпохи, отличается своими эстетическими идеалами женской красоты, которые были выражены в нарядах и аксессуарах.
Платья 19 века не раз подвергаются многочисленным и кардинальным изменениям на протяжении всего столетия.
Платья 19 века19 век – это период борьбы разных направлений, переломное время в сознании и культуре человека.
Это эпоха становления принципов реализма, смена религиозного и мифологического восприятия утилитарным мышлением. Разумеется, эта смена нашла отражение в характере женских платьев 19 века.
Так, век начинается с привлекательных античных, несколько театрализованных нарядов и заканчивается прагматичными и удобными.
В начале века происходит настоящий переворот – пышный и гротескный стиль рококо сменяется простым ампиром. Поэтому сложные наряды заменяются полупрозрачными платьями простого кроя в греческом стиле. В моде античный силуэт, напоминающий стройную колонну греческого храма.
Платья начала 19 века – это легкие наряды с завышенной талией и лентой под грудью, глубоким вырезом, рукавами-фонариками, свободным подолом со складками, длиной в пол.
Платья 19 века в стиле ампир носили с шелковыми балетками с длинными ленточками, которыми обвязывали ноги.
1820-1825 годы стали периодом «Реставрации», то есть возвращением к существующим прежде формам. Талия женского платья по-прежнему остается высокой, но постепенно ее заковывают в корсет. Юбка приобретает форму колокола, появляется металлический каркас и нижние крахмальные юбки.
С 1837 года законодательницей мод становится взошедшая на престол королева Виктория, которая являлась большой модницей. В моду входит романтизм, а вместе с ним возвышенные, одухотворенные и мечтательные образы. Платья 19 века в этот период приобретают особую пышность и богатство отделки.
В моде силуэт «песочные часы», создаваемый изящным корсетом, юбкой на кринолине и пышными широкими рукавами на каркасе.
К 60-м годам платья 19 века стали украшать объемными воланами, фестонами, зубцами, узорчатой каймой.
Подол постепенно достигает в диаметре 2,5-3 метров. Этот период стали именовать «вторым рококо».
Важно
Платья дополнялись изящными шляпками и чепцами, перчатками, зонтиками, шнурованными ботиночками, шалями, боа, муфтами и ювелирными украшениями.
70-80-е годы 19 века ознаменованы появлением турнюра – это приспособление в виде небольшого каркаса и подушки, которую дамы подкладывали сзади под подол платья, чтобы придать фигуре пышности.
В моде были стройные, высокие силуэты с пышной задней частью в области ягодиц, поэтому платья с турнюром сзади украшали рюшами, складками и драпировками.
В конце 19 века происходит активное развитие производства одежды, появляется широкий ассортимент тканей и первые Дома мод. Одежда частично теряет свою эксклюзивность, так как тиражируется в массы.
В моду входят платья слегка изогнутого S-образного силуэта. Верхняя часть немного наклонена вперед («голубиная грудь»), живот подтянут, а нижняя часть слегка отстает назад. Такие платья создавались с помощью специального корсета и нижней юбки.
Бальные платья 19 века
В течение 19 века женская мода значительно преобразовывалась. Этот период нельзя уложить в определенные рамки и дать ему единственное название – слишком быстро менялись вкусы, предпочтения, характеры, стили и детали.
Большой отпечаток на женскую моду накладывали и события, происходившие в мире. Так в Англии викторианская эпоха нашла свое отражение и в одежде. В моду вошли простые элегантные платья и шляпки, скромные прически и украшения.
Основные стили в женской моде 19 века
Викторианский стиль
В 1837 году к власти в Англии приходит королева Виктория. Ее правление продлилось более 50 лет. Викторианская эпоха оставила заметный след в женской моде этого периода. Фасоны и силуэты нарядов викторианской Англии отличались своей легкостью и элегантность. Они были призваны служить олицетворением благородства и женственности.
Стиль ампир
Этот стиль получил широкое распространение после Великой французской революции. Женские платья в стиле ампир отличались отсутствием корсета и панье, которые в прошлых веках были обязательным элементом каждого наряда. В это время в моду вошли свободные силуэты, а также легкие струящиеся ткани.
Романтический стиль
Платья эпохи ампир в 20-х годах 19 века начинают терять свою популярность. На смену им приходит романтический стиль. В этот период корсет снова выступает важной деталью женского наряда, кроме того платья становятся короче, открывая щиколотку.
Стиль 1830-1840-х годов
В этот период из моды выходят пышные рукава, а силуэты женских нарядов приобретают все более простые формы. Кроме того, к средине 19 века появляется так называемый кринолин – это нижняя юбка с обручами, которые были выполнены в форме «клетки». Эти обручи изготавливались из стали или китового уса.
Модерн
1890 года отмечены началом эпохи модерн.
В это время широкой популярностью среди женщин пользовался S-образный силуэт.
Женские платья 19 века
До 1815 года в мире моды господствовал стиль ампир. Его главным содержанием была ориентация на античную моду. В это время модницы отдавали предпочтение платьям прямого покроя. Талия нарядов была завышена (под грудью), а корсет не использовался. Рукава, как правило, были короткими и в форме фонарика.
Особой популярностью среди дам пользовались шали, которые служили прекрасным дополнением к вечернему наряду.
После 1815 года в моду вновь возвращаются корсеты. При этом талия в наряде остается завышенной. В то же время, юбка становится короче.
К 1825 году широкую популярность завоевала юбка в виде неширокого колокола.
К 1830 году дамы отказываются от завышенной талии. При этом предпочтение отдается нарядам с открытой линией плеч и спущенными широкими рукавами. Юбка в виде неширокого колокола отходит на задний план.
В этот период в моде был многослойный низ платья длиной до косточки.
Изобретение новых материалов в средине 19 века буквально перевернуло мир моды. Нижние юбки стали изготовляться с использованием обручей из стали, китового уса или конского волоса и получили название «кринолин». В связи с этим юбки становятся еще пышнее и шире. Верх оставался прежним – максимально утягивающий талию корсет.
В 70-80 гг. в моду входят высокие стройные силуэты. Кардинально меняется низ женских нарядов. Верх платья плотно охватывал талии до средины бедер. Затем начиналась юбка, которая подбиралась сзади и драпировалась.
Под эту конструкцию, которая получила название «турнюр», помещали подушку или специальный металлический каркас.
Совет
В конце века ощутимое влияние на женскую моду оказывала новая эпоха – модерн. В этот период широкой популярностью пользовались наряды S-силуэта.
Такой силуэт достигался с помощью специального корсета, который сильно стягивал талию и бедра и расширялся к низу. К подолу юбку в конце века стали пришивать пышные оборки.
Ткани и цвета
- В период главенства стиля ампир женские наряды шились преимущественно из хлопка, шелка, атласа, льна. Эти ткани комбинировались и с другими материалами. Например, кашемиром, муслином, плисом, крепом и т.д. Бальные парадные платья, как правило, были декорированы изящной вышивкой. В это время для женских нарядов предпочтительными были светлые оттенки: белый, кремовый, бежевый, цвет слоновой кости, голубой, розовый.
- Во второй четверти 19 века наряды изготавливались из шелка, атласа, хлопка, шерсти. Особой популярностью пользовался шерстяной батист. В это время белые и пастельные платья выходят из моды. Им на смену приходят яркие оттенки – красные, золотые, коричневые. Модницы предпочитали наряды с рисунком и отделкой. Самыми популярными принтами в это время были: горошек, полосы, цветы, клетка, персидский узор.
- В третьей четверти века бальные наряды шились преимущественно из шелка, тафты, атласа, бархата. При этом в моде остаются насыщенные оттенки, но ткани чаще всего используются однотонные и без пестрых рисунков.
- В конце века самым популярным материалом для парадных изделий становится разрезной бархат. Активно использовался и восточный шелк.
Бальные платья 19 века Ссылка на основную публикацию
Блеск и красота женских нарядов эпохи романтизма
Платья 19 века, отличаются изяществом и неподражаемым стилем, но чем они интересны более всего, так это тем, что отражают неповторимый дух этого не столь далёкого, романтического времени.
Однако стоит отметить, что от периода Наполеоновских войн и до 60-летнего юбилея правления королевы Виктории, по имени которой была названа целая эпоха, женские наряды изменились до неузнаваемости.
Но это и не удивительно, менялись времена, диктовавшие новые веянья, менялись нравы, и так же менялась мода, никогда не стоявшая на месте, особенно в случае с платьями прекрасной половины человечества.
Женские платья начала 19 века
Период Первой империи и грянувших Наполеоновских войн, коими ознаменовалось начало 19 века, принёс в Европу далеко не только горе и страдания. Это было время великих перемен, менявших само сознание людей и их взгляды.В этот период родился прекрасный и монументальный архитектурный стиль под названием Ампир, прямо повлиявший и на модные тенденции.
Особое влияние этого стиля, отразилось на женском платье, 19 век едва начавшись, полностью его изменил.Вместо пышных распашных нарядов 18 века, отличавшихся глубоким декольте, пошитых из тяжёлых тканей, довольно непрактичных и неудобных, появились сдержанные, лёгкие и очень изящные женские убранства,впитавшие в себя новомодный стиль ампир.
Этот стиль, как в архитектуре, так и в женской одежде, имел ярко выраженные архаические черты, и фактически полностью повторял веянья Древнего Рима.
Платья этого периода, отличала сильно завышенная талия, фактически достигавшая груди, с длинным подолом, ниспадавшим струящимися складками, переходящими в шлейф.
Они имели не слишком глубокое декольте, короткий рукав фонариком, а для их пошива выбиралась тонкая, воздушная ткань, белого, или любых других, но непременно светлых тонов. Это делало их более элегантными, словно невесомыми, а дама, хозяйка такого наряда, казалось, плыла, не касаясь пола.
Очень быстро, мода на платья в стиле ампир, завоевала всю Европу, не осталась в стороне этого и Россия, правда здесь она претерпела некоторые изменения, в основном в части использования лёгкой материи.
То же касается и Англии, где новомодные наряды приобрели куда более существенные изменения, английский вариант совсем отметал декольте, и добавлял длинный рукав.
Обратите внимание
К тому же англичане часто применяли тяжёлые, плотные ткани при пошиве, и в большинстве, использовали тёмные цвета, чего совсем не оценили на континенте, как минимум первых два десятилетия торжественного шествия ампиризма.
Мода эта, оказалась необычайно живучей, и сохранилась фактически в первозданном виде, без каких либо существенных изменений, до начала 30-х годов 19 столетия, намного пережив и саму империю, и её создателя.
В 20-е годы, к платьям добавились некоторые элементы в виде шалей и всевозможных палантинов, привнеся ещё больше эстетики самим нарядам, и согревавших в непогоду кокеток, в них щеголявших.
Стоит добавить, что ампир не вышел из моды и с наступлением 30-х годов, просто французский вариант, начал вытесняться английским. Первым, кроме самой Англии, его приняла Россия, он был более практичен для её климатических условий, а позже и остальная Европа. А вот бальные платья 19 века, ещё долго после этого сохраняли, ставший классическим, стиль этого женского туалета.
Женские платья середины 19 века
На платья 19 века, привычно имела влияние мода продиктованная Францией, это было неизменным с конца 15 века, и законодателем её был блестящий и пышный Париж.
Как и следовало ожидать, исключением не стала и середина 19 столетия, когда после сдержанности и даже некоторой строгости в одежде, периода Июльской монархии, в жизнь парижских модниц, одновременно со Второй империей не ворвался новый стиль.
Этот стиль, известный сейчас под названием второго рококо, совершенно изменил не только сами модные течения, устоявшиеся в 40-е годы, имевшие скромный, пуританский характер, но и сами представления о моде как таковой.
На смену закрытым, сдержанным платьям, в большинстве своём, тёмных, неярких тонов, имевших несколько мрачноватый вид, пришли пышные, яркие наряды, содержащие в себе множество сопутствующих элементов.
Если до этого, для пошива использовалась в основном шерсть и ситец, то начиная с 50-х годов 19 столетия, стали широко применяться атласные, бархатные, шёлковые ткани, не вытеснившие впрочем, и шерстяные.
Важным нововведением в новом течении стал кринолин – каркас, сделанный из китового уса, одевавшийся под юбки, что придавало всему наряду объёмность и пышность.
Эта деталь настолько понравилась модницам того времени, что это имело очень печальные последствия для популяции китов, безжалостно истреблявшихся, в угоду модным тенденциям.
Важно
Этот аксессуар с восторгом приняли и Россия, всегда зорко следившая за парижскими изысками, и даже Англия, всегда относившаяся к ним нетерпимо.
Пожалуй, впервые платье 19 века претерпело такие резкие изменения, как в середине столетия, и с таким восторгом было принято дамами.
А прийти в восторг было отчего, эти наряды и впрямь были очень красивы, отличались роскошью, богатой отделкой, и придавали женщинам, поистине царственный вид.
Отличительной чертой их были совершенно открытые плечи, глубокое декольте, имели пышные рюши с кружевами, вышивкой, бахромой, часто украшались отделкой из искусственных цветов и лент.
Платья середины столетия имели очень широкий подол с множеством аккуратных складок, что было особо подчёркнуто туго затянутым корсетом.
Расширяющиеся книзу рукава, так же состояли из бесчисленного количества складок, как и каждый элемент наряда, украшались резной каймой и кружевами, летний вариант подразумевал их полное отсутствие.
Можно с уверенность сказать, что в стиле второго рококо, это было самое прекрасное и изысканное женское платье 19 века, которое с благодарностью приняла и Россия, и континентальная Европа, и Америка, и даже сдержанные английские дамы.
Женские платья конца 19 века
Ещё одна трансформация, как в нарядах, так и сознании дам, произошла в 80-х годах 19 столетия, когда сначала в Англии, а потом и по всей Европе начались массовые движения женщин, выступавших за свои права.
Правда происходило это не повсеместно, не затронуло, например настроения барышень в России, остававшейся патриархальной и опиравшейся совсем на другие ценности,однако это не касается модной тенденции, а их Россия перенимала одной из первых.
Женские платья конца 19 века уже не были такими пышными, яркими и броскими, сквозившая в нарядах 50-60–х годов беззаботность, наивность и легкомыслие, в 80-х уступили место строгости, умеренности и серьёзности.
Совет
И платья этого периода как нельзя лучше отражали настроение дам, они словно говорили – Я не прекрасная вещь! Я личность! Прежний колорит сохранили разве что, бальные платья, они представляли поразительный контраст с повседневным убранством, что особенно выразительно выделяется на фото и картинках конца уходящего столетия.
Можно и не сомневаться, что и в этот раз мода пришла из Франции, но следует так же отметить, что она испытала сильное британское влияние, где с середины века происходила промышленная революция. Примеру Великобритании последовали и другие страны, женская одежда, как и всё в это время, пошла с конвейера, началось её массовое и однотипное изготовление.
Прогресс лишал женские платья 19 века эксклюзивности, что навсегда ушло в прошлое, вместе с целой эпохой.
Платья становились всё более простыми, а для их пошива использовались недорогие, а потому и более доступные материалы, преимущественно шерстяные и ситцевые ткани, аяркие цвета стали неактуальны.
В это время большое значение в женском костюме приобрели головные уборы, особенно шляпки, всевозможных фасонов, акцентировавшие всё внимание, кроме того, особое внимание уделялось причёскам, в моду широко вошли стрижки, которые молодят.
Сегодня, платье в стиле 19 века, представлено в вариантах свадебных нарядов или бальных образцов.
Поэтому нельзя сказать, что романтическая эпоха изысканных, прекрасных дам безвозвратно ушла, мода, как и всё в этом мире, циклична, и нередко всё возвращается на круги своя.
В последнее время, модные европейские дизайнеры, в своих коллекциях, часто используют ретро стиль, то есть образы прекрасных женских нарядов 19 столетия, а это не что иное, как отголосок тех далёких лет, оставивших яркий, неизгладимый след, но знакомый нам, в основном только по фото.
Светские особенности тканей и расцветок в костюме 19 века
?
Previous Entry | Next Entry
mayrasИванова-Климанская С.В./МайраЦвет и материал костюма могут рассказать о носителе многое, потому как в 19 веке искусство одеваться вышло на совершенно новый уровень. С 1820-х годов одежду начали моделировать для определенных целей: вечернее летнее платье, наряд для поездки в экипаже, платье для званого обеда ит.д. Сложилось максимальное разделение мужского и женского костюма, и если раньше платья обоих полов могли шиться из одной и той же ткани, то в 19 веке различие между мужскими и женскими материалами было очевидным.
Мужские костюмы стали строже, сдержаннее, практичнее: бархат, шелк или парча допускались в наряд в минимальном количестве и в основном для торжественных случаев, например, в виде жилета, платка или отделки фрака. Женские наряды напротив, поражали воображение и восхищали исполнением. Вместе с этим, существовал ряд норм и правил в ношении костюма, от которых старались не отступать горожане. Так, например, в черном визитном костюме и шляпке дама могла оказаться вечером в театре, но только в том случае, если ее место находилось в партере. В ложи надевали совсем другой костюм. Вот что сообщает об этом автор конца ХIX века: «Так как в ложах не надевают шляп, да и в концертном зале дама всегда будет иметь без нее лучший вид, то нам нечего распространяться здесь об этой принадлежности туалета. Если дама желает быть в концертном зале в шляпе, то она должна быть понарядней и дороже; перья на ней могут быть большей величины и в большем количестве, чем на шляпе для улицы; ее также можно украсить цветами, кружевами и проч.
» Но вообще, барышня редко оказывалась где-то без шляпки, полагалось иметь к каждому случаю хотя бы по несколько головных уборов. Несоответствие аксессуаров поводу могло быть модной трагедией. Например, прогуляться пешком в шляпке, годной лишь для кареты, можно было с риском для репутации щеголихи. Платья для прогулок:Издания того времени рекомендовали незамужним девицам наряжаться проще замужних дам. Считалось, что скромность и простота наряда покажут владелицу с лучшей стороны, что сделает ее выгодной партией для мужа. Однако истинную модницу сложно было удержать в рамках простоты, если хватало средств выразить свой вкус и претензии к миру через ткань отменной выделки и оригинальную модную расцветку.Перчатки составляли существенную часть гардероба, а их цвет зависел от костюма или ситуации. Так, к трауру полагались только черные перчатки. Для визитов — в тон костюму. Белые перчатки носили лишь в особенных случаях (речь идет главным образом о лайковых перчатках) — таких, как свадьба, причастие, бал, большой вечер или посещение театра (белые перчатки в театре были обязательны для женщин, занимавших ложу).
При других обстоятельствах цвет перчаток зависел от костюма у женщин и от ситуации (клуб, визит, охота, прогулка и т.д.) у мужчин. Охотничьи перчатки чаще всего выделывались из желтой кожи. В начале дня надевали более светлые перчатки, а темные — вечером и т.д. Исключение составляли митенки – перчатки без пальцев, которые могли быть из кружев или вязанные из шерсти. Их носили женщины дома или летом.Чтобы не попасть в неловкую ситуацию, модники сверялись с рекомендациями газет и журналов. Например, прочитав в газете «Молва», что с утра для дам и мужчин необходимы перчатки цвета «мальтийского померанца», все обзаводились аксессуаром этого актуального цвета. Поскольку мужские костюмы стали гораздо строже, сильной половине приходилось ухитряться соперничать в мелочах, таких как более актуальный оттенок сукна или узор жилета по последнему писку. Мода на жилетные узоры менялась невероятно часто. Вот, например, в 1826 году появился орнамент: «Иерусалимская мостовая — теперь самый модный узор для жилета: представьте себе ромбоиды разной величины и ржавого цвета по белому пике».
Ромбовидным был и орнамент «вулкановы сети», названный по имени модного балета 20-х годов, отличавшийся лишь тем от «иерусалимской мостовой», что ромбы были сильно вытянутыми по вертикали или горизонтали и к тому же одинакового размера по всей поверхности ткани.В середине XIX века жилет проникает в женский гардероб: «В настоящее время жилеты необходимы в женском туалете как и в мужском… Жилеты делают или одинакие с платьем или черные, белые, красные казимировые с золотыми пуговками; к зеленым платьям подойдет цвет pensée».Мелочей в наряде быть почти не могло, модными журналами регламентировалось буквально все, вплоть до цвета перьев в прическе барышни. Так, например, в обычных случаях прически часто украшались цветными перьями, но черные перья полагались только для траура, а в полутрауре черное перо могло иметь белый кончик.Платья для обедов/ужинов:В XIX веке обязанности горничных исполняли молодые незамужние женщины. Их внешний облик и манера одеваться зависели от достатка хозяев, но обязательными были кружевная наколка и передник с нагрудником.
Зимой они носили однотонные платья, а летом полосатые. В первой половине столетии горничными в русских домах были крепостные девушки, по воле хозяев носившие либо европейский костюм, либо традиционный русский сарафан. Платье европейского покроя считалось знаком особого расположения господ. Если девушка попадала в немилость, то внешним знаком хозяйского гнева служило переодевание в русское платье. Поскольку принимали в горничные только незамужних, то и прически они носили только девичьи — косу с лентой и обязательную наколку из белого полотна с прошивками или кружевами. Платье горничных вне зависимости от моды было обязательно закрытым, с длинными рукавами, с манжетами и воротничком. Такой покрой исключал украшения, даже скромные ожерелья или браслеты.Горничная:
Особые случаи: траур и свадьба
Мужчины женились на молодых девушках, вели активный и не всегда здоровый образ жизни, часто умирали, потому вдовья судьба ждала многих женщин. Для внешнего вида в траур существовали специальные правила, которые регламентировали что, когда, куда и как носить, причем правила начала и конца столетия уже существенно изменились, как и сама мода.
Требования ко внешнему виду во время траура в конце 18 – начале 19 века: «Вдовы три года носили траур: первый год только черную шерсть и креп, на второй год черный шелк и можно было кружева черные носить, а на третий год, в парадных случаях, можно было надевать серебряную сетку на платье, а не золотую. Эту носили по окончании трех лет, а черное платье вдовы не снимали, в особенности пожилые.
Да и молодую бы не похвалили бы, если бы она поспешила снять траур. По отцу и матери носили траур два года: первый шерсть и креп, в большие праздники можно было надевать что-нибудь дикое, но не слишком светлое, а то как раз бывало оговорят: „Такая-то совсем приличий не соблюдает: в большом трауре, а какое светлое надела платье”.
Обратите внимание
Первые два года вдовы не пудрились и не румянились; на третий год можно было немного подрумяниться, но белиться и пудриться дозволялось только по окончании траура. Также и душиться было нельзя, разве только употребляли одеколон…Когда свадьбы бывали в семьях, где глубокий траур, то черное платье на время снимали, а носили лиловое, что считалось трауром для невест.
Не припомню теперь, кто именно из наших знакомых выходил замуж, будучи в трауре, так все приданое сделали лиловое разных материй, разумеется, и различных теней (фиолетово-дофиновое — так называли самое темно-лиловое, потому что французские дофины не носили в трауре черного, а фиолетовый цвет, лиловое, жирофле, сиреневое, гри-де-лень и тому подобное)».
Упомянутая мемуаристкой ткань «гри-де-лень» означает орнамент — серая материя в полоску. Обычно орнамент на траурной одежде позволяли себе только для малого траура, или, как его часто называли в XIX веке, полутраура.Платья для траура и полутраура: В 1863 году журнал «Модный магазин» рекомендовал для полутраура, ткани в черно-белую клетку. Покрой траурного платья целиком зависел от моды.
Неизменными оставались лишь цвета, тип ткани (шерсть или шелк) и правила пользования драгоценностями. В том же «Модном магазине» сообщалось: «Для верхней траурной одежды преимущественно носят ротонды. Нарядные траурные шляпки из черного крепа украшаются цветами из каменного угля (гагата).
Вообще: черный, белый, серый и лиловый цвета так часто повторяются, что можно подумать, уж не в полутрауре ли большинство женщин. Для настоящего же траура употребляют английский альпага, бомбазин и мохер. Все эти материи более или менее из шелка с шерстью». Для траурной одежды была популярна шерстяная байка — мягкая ворсовая ткань из шерстяного или хлопчатобумажного волокна.
По одежде можно было определить степень родства с умершим и давно ли случилось это печальное происшествие; сословное положение человека — классная или бесклассная дворянка; размер шлейфа указывал на должность мужа и т.д. В богатых семьях траурную одежду надевали не только члены семьи умершего, но и слуги.
В этом случае белые нашивки прикреплялись к камзолу или кафтану, приближавшимся по крою к костюму XVIII столетия, поэтому в определении сословного положения человека ошибки произойти не могло. Количество нашивок- плерез, их ширина определялись положением человека в обществе..jpg)
Право на ношение плерез имели только дворяне — потомственные или личные.
Женщины носили плерезы в зависимости от положения своего мужа на служебной лестнице.
Чрезвычайно любопытны сведения, которые появились в 1815 году о символике траурного цвета у различных народов: «По государю — фиолетовый — печаль и спокойствие могилы; по девицам — белый — непорочность; в Сирии, Армении — небесно-голубой — место, которое желают умершим; в Египте — желтый — конец, как трава увядшая. В Эфиопии — серый — земля, в которую возвращаются».
В России в качестве траурного был возможен белый цвет. Вот что пишет А.Ф.Тютчева: «Она [княгиня Екатерина Николаевна Мещерская] с большой заботливостью отнеслась к заказу моего платья для представления ко двору, вникая в мельчайшие подробности туалета, который вследствие наложенного в то время на двор траура должен был быть совершенно белый».
Этот необычный костюм объясняется тем, что по существующим правилам дети носили полутраур, то есть сочетание черного и белого, а для детей моложе семи лет белая одежда тоже считалась полным трауром.В народном костюме среди траурных присутствовал и синий цвет. Потому для повседневной одежды долгое время модницы в России этот цвет использовали редко.Во время траура носили ткани без блеска.
«Самыми подходящими материями считаются черные шерстяные ткани без лоска, например кашемир, креп, рипс, шевиот и тому подобные, которые отделываются английским крепом (редкая шелковая ткань, которая кладется под пресс, собирается в пересекающиеся складочки) или гладким траурным флером. Креп — знак глубокого траура, гладкий флер более подходит для времени перехода».
Важно
От женщины, особенно вдовы, требовалось строгое соблюдение внешних форм траура. Для мужчины было достаточно всего полугода глубокого траура, причем черный костюм надевали лишь на панихиду. Все остальное время вдовцы могли ограничиваться широким крепом на шляпе и узкой креповой повязкой на левом рукаве.
Во время траура и для мужчин и для женщин были обязательны черные перчатки и черный зонт.
Некоторые отделывали носовые платки черной каймой, так же как визитные карточки и писчую бумагу. Описанный выше срок ношения траура относится главным образом к концу XVIII — началу ХIX века. Во второй половине прошлого столетия правила на этот счет изменились. По родителям носили траур всего год: первые шесть месяцев — глубокий, три месяца — обыкновенный и три месяца полутраур.
Черные галстуки были принадлежностью военной формы, но их носили штатские во время траура или молодые романтически настроенные щеголи, подчеркивая тем самым меланхолическое состояние духа. Со времен Великой французской революции черный галстук никогда не выходил из моды у определенных социальных слоев.
Существовал и меланхолический галстук, бант которого помещался строго посредине горла, но имел лишь одну петлю слева, а второй конец справа был плоским.Неприлично являться на бал, нося глубокий траур, но допускается бывать в обществе, нося траур после кузины, в половине траура после дяди и в конце более глубокого траура.
Вот почему так осуждали Скарлетт, явившуюся потанцевать в трауре.
Снять траур для того, чтобы явиться на бал, и на другой день снова облечься в траур было бы крайне предосудительным.Траурный веер конца века:Не меньше правил приходилось соблюдать и при выборе свадебного наряда. «Прибавим также, что вдова, выходящая замуж, как бы молода она ни была, должна носить то, что предписывает обычай; если же она не молода, то ей лучше не одеваться в белое.
Особенно хорошо для этого случая совершенно гладкое платье с длинным шлейфом, сшитое из черного шелкового бархата. Вместо фаты вдовы часто одевают косынки из дорогих кружев, которые образуют на голове род чепчика и свободно спадают до талии». Венчавшаяся вторым браком после развода одевалась как вдова, и над венчающимися не держали венцов.
Обращалось внимание на наряды невесты после помолвки, но до венчания: «Для визитов невесты существуют совсем другие требования. В последнем случае одевается уже не молодая девушка; она как самостоятельная дама вправе надеть тяжелый шуршащий шелк»..jpg)
Для костюмов ближайшего окружения жениха и невесты тоже существовали определенные правила: «Очень красиво, когда дружки одеты одинаково — указывает на одинаковое отношение к невесте» – рекомендации 1891 года, но они были актуальны и на пару десятков раньше.
Совет
Подружки невесты в одинаковых платьях:В крайнем случае «свите» молодых предлагалось иметь одинаковые бутоньерки или какую-нибудь другую деталь, которые указывали бы на знакомство с правилами хорошего тона. Венчальное платье невесты обязательно имело рукава — находиться в церкви с обнаженными руками и декольте было нельзя. Не позволялось и употреблять духи.
Нарушение этих правил не только осуждалось — мог не состояться обряд венчания.Если свадебный обряд совершался утром, то платье невесты должно было быть закрытым и с длинными рукавами. Такие платья называли в то время высокими: «…а приглашенным следует присутствовать на свадьбе в высоких платьях и шляпах». Платье для свадебного бала могло быть открытым, как обычное бальное платье.
В 30-х годах в наряд невесты добавился флердоранж – венок из цветков апельсина. Цветы могли быть натуральными или искусственными, если молодые венчались в холодный сезон. Почему именно флердоранж? Ослепительно-белые цветы не имеют яркого аромата, который не уместен во время церемонии.Вполне были возможны отступления от общих правил, связанные с личными вкусами венчающихся. В этом смысле интересно описание свадебного обряда во время венчания А.Блока: «Невеста венчалась не в традиционных шелках, что не шло к деревенской обстановке: на ней было белоснежное батистовое платье, нарядное и с очень длинным шлейфом, померанцевые цветы, фата…» Во второй половине века в качестве свадебных платьев снова нередко надевают просто самое нарядное платье, особенно часто встречаются цветные платья в Америке времен после гражданской войны. Цветные свадебные платья:При погдотовке материала использовались источники:
http://charleybrown77.livejournal.com/
“Повседневная жизнь дворянства пушкинской поры” Елена Лаврентьева”Сценический костюм и театральная публика в России XIX века” Р.
М. КирсановаПравила светской жизни и этикета. Хороший тон. Сборник советов и наставлений.Музей Метрополитен metmuseum.orgwww.antiquedress.com/gallerymuseum1new.htmМузей Виктории и Альберта collections.vam.ac.uk
Платья 19 века
Одежда – своеобразное зеркало, которое отражает веяния определенной эпохи. И речь идет не только о моде, ведь в одежде проявляются культура, философия, политика и общая атмосфера конкретного временного отрезка.
19 столетие, как, впрочем, и другие века, характеризуется определенным идеалом красоты женщины, выраженной с помощью нарядов и аксессуаров. Платья 19 века не единожды подвергались кардинальным переменам, ведь в этот период в сознании людей происходил переворот.
Менялись религиозные принципы, утилитарное мышление, мифологическое восприятие, а отражалось все это и на одежде.
От театральности к практичности
Фасоны платьев начала 19 века напоминали эпоху Античности.
Они были длинными, пышными, несколько театральными. Но уже спустя десятилетие на смену гротескному пышному стилю рококо пришел ампир, отличающийся простотой и лаконичностью.Женщины быстро оценили преимущества платьев в греческом стиле, променяв на них сложные и не всегда удобные наряды. Легкие ткани, завышенная талия, лента под линией груди, глубокое декольте, рукав-фонарик, длина в пол – таким было модное женское платье начала 19 века.
Цветовая гамма сводилась к оттенкам синего, красного и белого цвета, а дополняли наряд балетками, обвязывая лодыжки шелковыми лентами.
В тридцатых годах 19 столетия платья видоизменились. По-прежнему талия в них оставалась завышенной, но лиф был заменен соблазнительным корсетом. Подол пробрел форму колокола, которую ему обеспечивал каркас, выполненный из металла, а также накрахмаленные подъюбники.
Обратите внимание
Королева Виктория, слывшая модницей, «опустила» талию на ее законное место, а рукавам платьев добавила объема с помощью металлических каркасов.
Отличительная особенность, которую имели и бальные, и свадебные, и даже домашние платья 19 века, заключалась в роскошной отделке и невероятной пышности подола.
Говорить о практичности подобных моделей не приходится, но в плане романтичности образа равных им нет.
В шестидесятых годах 19 века платья в стиле рококо снова вошли в моду, но теперь они обзавелись пышными рюшами, зубчиками по краю подола и рукавов, резной каемкой.
Удачным дополнением к таким нарядам дамы считали изящные шляпки, высокие чепцы, перчатки, ажурные зонты, шали, боа, меховые муфты, а также ботинки со шнуровкой и ювелирные украшения.
Спустя десятилетия пышный подол стал еще более объемным за счет турнюра – специальной подушечки или эластичного каркаса, делающего акцент на женских ягодицах. Силуэт при этом оставался стройным, высоким.
Конец 19 столетия ознаменован появлением первых модных домов, масштабным развитием легкой промышленности. К сожалению, женские платья утратили эксклюзивность, так как отшивались, словно под копирку, массовыми партиями.
Силуэты становились все более простыми, используемые для пошива материалы – более доступными. Но в происходящем было и немало плюсов, ведь одеваться модно могла практически каждая женщина.
Кроме того, платья становились более практичными и удобными в носке, что не могло не радовать.
Важно
И сегодня в моде заметны отголоски минувшей эпохи. Достаточно востребованы свадебные платья в стиле 19 века, а такие элементы, как корсет, рукава-фонарики и пышные оборки, зачастую используются дизайнерами при разработке современных моделей.
Нельзя сказать, что мода 19 столетия отличалась практичностью, но ведь не всегда при выборе платья этот критерий стоит на первом месте.
Красота, нежность, романтичность и женственность – вот чем руководствуются девушки, отдающие предпочтение нарядам в стиле 19 века.
Женские костюмы 19 века в России и Европе
XIX век для мировой моды стал новой эрой, которая ярче всего отразилась на женских нарядах.
Представительницы высшего общества постепенно отказались от нарядов сложного кроя, отдавая предпочтение демократичным костюмам и платьям.
Женские костюмы 19 века во Франции и их фото
В XIX веке законодательницей женской моды в Европе по-прежнему остается Франция. Женские костюмы 19 века имели простые формы, крой не был сложным, как раньше, а вот ткани использовались преимущественно дорогие, что придавало наряду роскоши и великолепия. Портными использовались шелковые и шерстяные ткани, атлас, репс, штоф, бархат.
В начале 19 века женский костюм отличался простотой и сдержанностью, гардероб женщин пополнился платьями в греческом стиле. Основными цветами костюмов были красный, синий и белый.
Особого внимания вначале века заслуживают наряды в стиле ампир, представлены такие женские костюмы 19 века на фото ниже:
При пошиве таких платьев использовали шелк и бархат, наряды отличались глубоким декольте, вырезом на спине, завышенной линией талии.
Платья были без рукавов или имели небольшие рукава-фонарики. Праздничные наряды расшивали вышивкой в египетском или греческом стиле.
В середине 19 века предметы женского гардероба приобрели выраженные нотки романтизма и страстности. И это неудивительно, ведь этот период в истории искусства известен как эпоха романтизма.
В это время греческие наряды уже потеряли свою актуальность, на смену им пришла одежда в классическом стиле. Линия талии теперь находится на своем месте, лиф стал более облегающим, длина юбки тоже изменилась – она укоротилась до щиколоток. Отличительной чертой женских костюмов середины 19 века были широкие присбореные рукава, благодаря такой детали талия визуально казалась тоньше.
Большое значение в эпоху романтизма отводилось аксессуарам – при создании женственного и мечтательного образа платье дополнялось муфтой, пелериной, шалью, шарфом. Новинкой моды стал боа – шарф, выполнен из перьев или меха.
Совет
В конце 19 века женские костюмы характеризуются изобилием декоративных деталей. Этот период в истории известный под названием «эпоха позитивизма», главной идеей которой была яркая демонстрация богатства и благополучия. Эта особенность эпохи не смогла не отразиться на предметах женского гардероба.
Женские платья того периода представляли собой сочетание тканей, разных по фактуре и цвету. Использовался шелк, бархат, шерсть, кружево, газ. Основные цвета нарядов – темные, в 80-е годы в женском гардеробе появляются наряды голубых, зеленых и розовых оттенков.
Мода в России: русские женские костюмы середины и конца 19 века
Мода на женские костюмы 19 века в России на протяжении всего столетия изменялась неоднократно. Вначале женщины носили платья без корсетов, в 20-х годах и до конца столетия дамы под наряд обязательно надевали корсет. Обязательными аксессуарами был веер, сумочка и перчатки, также дама не могла появиться в обществе без украшений и прически.
Русский женский костюм 19 века имел прямоугольный силуэт с завышенной талией. Под платье женщины надевали сильно накрахмаленные юбки, чтобы низ был более пышный, придавая наряду богатства и роскоши.
В середине XIX века, когда в Россию, как и в страны Европы, приходит романтизм, появляются наряды с опущенной линией плеча, объемными и широкими рукавами, пышной юбкой длиной до косточек. В конце 19 века женский костюм в России становится короче и напоминает собой неширокий колокол. Через некоторое время начала широко пропагандироваться допетровская мода, появился так называемый стиль «а-ля рюс». Женщины в это время носили простые наряды без каких-либо декоративных элементов.
Европейская мода второй половины 19 века (Второе Рококо)
Во второй половине 19 века моду диктуют вкусы богатой буржуазии. На основе стиля середины 18 века — рококо — складывается новый, еще более пышный и эклектичный стиль — «второе рококо», или «выставочный стиль».
Мужской костюм
Основным нововведением в области мужского костюма стало строгое деление одежды по функциональному назначению. Выделяются визитный, бальный, домашний и повседневный (рабочий) костюмы.Мужчины носили белые рубашки на пуговицах, со стоячими или отложными воротничками.
В 60-е годы появились манишки, заменяющие рубашку.В 50-е гг. мужчины носили брюки на штрипках, в 60-е — без штрипок. В 70-80-е гг. брюки приобрели лампасы и сильно расширились книзу. В 90-е гг. в моду вошли брюки «французского» покроя — мешковатые, суженные книзу.
В основном их шили из ткани в полоску или клетку.Парадной, бальной одеждой стал фрак — черный или цветной, который иногда дополнялся фрачным плащом черного цвета на белой подкладке. К фраку надевали белый жилет.
Визитной одеждой становится новый тип костюма — визитка.
В отличие от фрака и сюртука, она была однобортной, имела отрезную талию и закругленные фалды. К черной визитке полагались черно-серые полосатые брюки (которые назывались «визиточными») и двубортные или однобортные жилеты — черные, цветные или даже белые.
Крахмальные воротнички в тон жилета были стоячими либо отложными. В отличие от фрака, который надевали вечером, визитка была преимущественно дневной одеждой.
на женщине: прогулочное платье
на мужчине: двубортный сюртук
В конце века в моду вошел еще один новый костюм — смокинг (первоначально — «костюм для курения»). Его носили в основном молодые люди. Со смокингом надевали черные брюки с черными шелковыми лампасами.Каждый день мужчины носили сюртук. Распространившиеся в этот период пиджаки и жакеты также играют роль повседневной одежды.Дома надевали различные жакеты и бархатные блузы.
Верхняя мужская одежда была очень разнообразна: пальто с пелериной, длинная шуба на меху, длинный плащ без рукавов с пелериной («гавелок»), мешкообразное пальто («сак»), короткое пальто в талию, отделанное спереди шнурами («бекеша»).
В 50-е-60-е гг. галстук имел вид банта, а к 70-м годам появился ленточный галстук. К фраку полагался белый галстук, завязанный бантом.
Женский костюм
Во второй половине 19 века Франция по-прежнему законодательница женских мод.В 50-е-60-е гг. модный женский костюм приобрел вычурные формы.
Этот период в истории моды известен как «моды Второй империи».
Платья в это время шили из шелковых и шерстяных тканей, из атласа, репса, штофа, бархата. В моде самые яркие расцветки — лиловые, ярко-розовые, красные. Отделкой служили искусственные цветы, бахрома, галуны, вышивки, кружева (особенно модными были кружева золотые).
Кружева и вышивки теперь изготовлялись не вручную, а фабричным способом.Самой примечательной чертой женского костюма стал кринолин (от французского слова crine — «грива, конский волос»).
Обратите внимание
Это была конструкция из ивовых прутьев, китового уса или металлических обручей, которую надевали под нижнюю юбку. Она позволяла придать юбке особую пышность. К 1860-му г. круглый каркас кринолина уступил место овальному.
на женщине: платье на кринолине для визитов
на мужчине: придворная одежда с пелериной
на мужчине: повседневный сюртучный костюм
на женщине: летнее платье на кринолине
Для женских платьев была характерна естественная длина талии и спущенная линия плеч.
Под платьем обязательно носили туго зашнурованный корсет.Повседневные платья имели глухой лиф и расширенные книзу рукава. Бальные платья глубоко декольтировались и обычно были без рукавов.
Как верхнюю одежду женщины носили шали, накидки, мантильи, пелерины, жилеты. Для визитов и прогулок надевали также приталенный жилет — казакин.Дополнением к туалету служили сумочка, лорнет и зонтик. В связи с охватившей высшие слои общества модой на путешествия возникла мода на дорожные и купальные костюмы.В 70-е-80-е гг.
в истории моды наступила эпоха «позитивизма». Главной идеей этого направления была демонстрация богатства и благополучия. Костюм периода «позитивизма» перегружен деталями и украшениями, часто сочетал в себе ткани, различные по фактуре и цвету: шелк, бархат, шерсть, кружева, газ. Основные тона женских нарядов — темные, а в 80-е гг.
появились платья светлых голубых, зеленых, розовых оттенков.
на женщине: домашнее платье-полонез
на мужчине: выходной костюм
на женщине: платье для прогулок
на мужчине: выходной костюм
В моде — высокие и стройные фигуры, которые подчеркивались неотрезными по талии платьями, плотно охватывающими тело до середины бедер.
Под платье надевали корсет с очень тугой шнуровкой, стягивавший всю фигуру до середины бедер.Сзади платье драпировалось, прикрывая турнюр — подушечку или подкладку из туго накрахмаленной ткани, за счет которой центр силуэта резко смещался назад. В 80-е гг.
турнюры стали огромными, почти карикатурными, но в последнее десятилетие 19 века вышли из моды.
на мужчине: повседневный костюм
на женщине: драпированное платье с турнюром
Бальные платья по-прежнему шили без рукавов, но у них появляется новая особенность — шлейф или подшитая к подолу складчатая оборка. Кроме того, в моду вошли платья с двойной юбкой.
Важно
Верхняя юбка в таком наряде подбиралась со всех сторон, имитируя вместе с лифом жакет.Верхняя одежда осталась прежней: носили и различные жакеты, и накидки, особенно модной была кружевная бальная накидка «иллюзион».
Маленький зонтик, перчатки, веер в виде опахала, боа из меха и перьев, черные чулки дополняли туалет.
Мантилья
Распространенной мужской обувью во второй половине 19 века были штиблеты и ботинки на кнопках или со шнуровкой. Открытые туфли надевали только на балы. К визитке надевали только черные или лаковые ботинки или полуботинки. На лаковые полуботинки часто надевали фетровые гетры.
В 50-е гг. мужская обувь была остроносой, а в 60-е годы в моду вошел тупой нос и высокий каблук.В 50-60-е гг. женщины носили туфли на каблуках и шнурованные ботинки.Повседневной женской обувью 70-х-80-х гг.
были высокие ботинки, шнурованные или на пуговицах, на высоком или среднем каблуке.
обувь 19 века
В 1850-е годы у мужчин были в моде довольно длинные, расчесанные на косой пробор и завитые в локоны волосы. Носили также бородку и усы. В 60-е гг. модной стала сравнительно короткая стрижка, бакенбарды и усы.
Самым популярным мужским головным убором оставался цилиндр, однако после 1850 гг. он перестал считаться обязательной принадлежностью одежды для выхода.
Носили также жесткие («мелоны») и мягкие фетровые шляпы, широкополые панамы и «канотье» — жесткие круглые плетеные шляпы с плоской тульей и ровными полями.
Совет
В 90-е годы излюбленным головным убором мужчин стал черный (изредка серый) «котелок» — нечто среднее между цилиндром и фетровой шляпой с узкими ровными полями и жесткой куполообразной тульей.Женщины в 50-е годы носили пышные шиньоны. Иногда волосы расчесывали на прямой пробор и укладывали сзади в сетку.
женская прическа 1850 годов
В 60-е годы вошла в моду прическа «а-ля-Стюарт»: часть волос поднимали надо лбом и укладывали в виде двух валиков, а часть спускали на плечи и спину длинными локонами.В 70-е-80-е годы женщины зачесывали волосы над висками высоко вверх, а на спину спускали длинные локоны. Иногда волосы укладывали в шиньон.
Женская прическа 1870-80 годов
Женскими головными уборами во второй половине 19 века были маленькие шелковые или соломенные шляпки, часто с вуалью. Шляпки украшались цветами и лентами и завязывались лентами у подбородка.
Носили также кружевные чепчики. В 60-е годы модным женским головным убором становится треуголка, украшенная перьями.
Украшения
Во второй половине XIX в. ювелирные украшения снова входят в моду. Женщины носят броши, серьги, кулоны.
Брошь в стиле рококо
Мода и костюм второй половины XIX века
В 1870-1880-е годы в моде был стиль позитивизм. Стиль позитивизм в европейском искусстве второй половины XIX века распространялся лишь на декоративно-прикладное искусство.
Пьер-Огюст Ренуар
«Прогулка» 1870 год
Позитивизм, в отличие от классицизма или же барокко, не являлся «великим» или же «большим стилем». То есть в отличие от «великих стилей», того же классицизма, он не распространялся на все виды искусства в целом, а был применим лишь к определенным видам искусства. Так, стиль позитивизм в 1870-1880-е годы был присущ европейскому костюму, в то время как в живописи господствовал реализм и зарождался импрессионизм.
Пьер-Огюст Ренуар
«В саду» 1888 год
Как и все стили XIX века, позитивизм наиболее проявился в женской одежде.
В то время как мужской костюм практически оставался неизменным.
В мужской моде второй половины XIX века окончательно утвердился костюм-тройка: брюки, жилет и пиджак. После 1875 года сюртуки и фраки в качестве повседневной одежды практически не носят. Больше не встречаются и разноцветные фраки. Теперь фрак вечерняя одежда черного цвета.
Иван Крамской
«Портрет художника Ф.А.Васильева» 1871 год
При этом, что касается самого костюма-тройки, жилет, брюки и пиджак отныне шьются из материалов одного типа и чаще всего однотонные.
Илья Репин
«Портрет художника Г.Г.Мясоедова» 1884 год
Уходят в прошлое и шляпы-цилиндры. Теперь их носят только в оперу. В повседневной одежде в моду входит более скромный головной убор – котелок.
Илья Репин
«Портрет Третьякова» 1883 год
Портрет того самого Третьякова – промышленника и мецената,
основателя Третьяковской галереи
А вот в женском костюме стиль позитивизм вступил в свои полные права с 1870-ых годов XIX века.
И, таким образом, пришел на смену стиля второе рококо.
Пьер-Огюст Ренуар
«Танец в городе» 1883 год
Все началось с кринолинов – каркасов для юбок платьев стиля второе рококо. Каркасы были настолько широкими, что женщины не могли нормально ходить. Так как просто не видели, куда ступают, из-за пышности юбок. И юбки начали постепенно сужаться спереди, при этом вся конструкция каркаса смещалась назад.
Пьер-Огюст Ренуар
«Танец в Буживале» 1883 год
В итоге к 1870-ым годам юбки женских платьев приобрели весьма странный вид – прямые спереди и выпуклые сзади. Силуэт женского платья стал похож на латинскую букву S. Платья s-образного вида в итоге станут главной особенностью стиля позитивизм в женском костюме.
Пьер-Огюст Ренуар
«Танец в деревне» 1883 год
Существует версия и о том, что руку к появлению платьев с турнюрами (именно так назывался каркас под юбку платьев в стиле позитивизм) приложил и известный модельер второй половины XIX века Чарльз Ворт.
По легенде он увидел служанку, которая, переступая лужу, приподняла юбку своего платья по бокам, что и легло в основу платьев с турнюрами.
Пьер-Огюст Ренуар
«Женщина с попугаем» 1871 год
Такие платья назывались платья «тюник» с турнюром. Турнюр – это каркас из проволоки, либо плетеный каркас на подобии корзины, либо подушечка, которая крепилась под платье ниже талии для придания пышности фигуре.
Комплект нижнего белья 1880 год
Лиф платья «тюник» был гладкими и облегающим. С прямыми рукавами. В повседневном варианте у платья был воротник-стойка. У бальных платьев в стиле позитивизм могло быть горизонтальное декольте и небольшой шлейф. Юбка платья прямая и с треном. Трен чаще всего драпировался на турнюре и выглядел в виде драпированных или же заложенных бантовыми складками полотнищ на спинке платья. Ниже трена ткань юбки платья закладывалась складками и могла скрепляться тесьмой с изнанки.
Иллюстрация из журнала мод второй половины XIX века[/i]
Помимо платья «тюник» женщины также могли носить костюм-тальер, пришедший в европейскую моду из Англии.
Такой костюм носили наездницы, а также женщины, боровшиеся за равноправие. Именно в конце XIX века появляются первые эмансипированные женщины, да и само понятие феминизм. Примером для многих женщин XIX века, боровшихся за равноправие с мужчинами, в том числе и в одежде, служила французская писательница Жорж Санд.
Мимо моды на «странные» платья «тюник» не смогли пройти
художники-карикатуристы XIX века
Одна из карикатур на моду стиля позитивизм
Журнал «Ульк» Берлин 1883 год
Костюм-тальер чем-то напоминал мужской костюм-тройку. Он состоял из юбки, блузки и жакета. Также с таким костюмом женщины могли носить накрахмаленные воротнички и манжеты, заимствованные из мужской моды. Особенно смелые дамы в качестве аксессуара использовали мужские галстуки.
Фотография Жорж Санд
Настоящее имя одной из самых известных писательниц XIX века Амандина Аврора Люсиль Дюпен
Мужской псевдоним она взяла из-за того, что под женским именем ее книги не хотел печатать ни один издатель, считая заведомо легкомысленными
Еще одним интересным платьем стиля позитивизм являлось платье из тафты, рукава и декольте которого были украшены оборками.
А низ юбки отделан бахромой. Оборки такого платья при ходьбе производили шелест, который в то время считался весьма модным и назывался такой шелест «фру-фру». Само платье иногда именовали «вокализ», то есть звучное.
Ганс Макарт – австрийский художник и законодатель моды
В 1870-е годы его мастерская был центром модной жизни Австрии
«Женский портрет»
Были распространены и различные виды домашней одежды – халаты с рукавами кимоно, пеньюары, капоты – верхняя одежда широкого покроя.
Ганс Макарт
«Портрет дамы в красной шляпе с перьями»
С платьями в стиле позитивизм носили различные шляпы. Чаще всего небольшие по размеру. Так как прически того времени постепенно становились достаточно высокими, к ХХ веку женские шляпы начинают приобретать вид наколок, которые были украшены цветами, перьями и даже совсем маленькими по размеру чучелами птиц.
В качестве украшений женщины из высших слоев общества носили кружевные зонтики от солнца, перчатки из тонкой ткани, небольшие сумочки на длинном шнурке и длинные нити бус.
Иван Крамской
«Портрет Софьи Крамской» 1882 год
Платья стиля позитивизм в основном шились из таких тканей, как бархат и шерсть. Первоначально цвета платьев были темными, однако затем в моду входят платья светлых тонов.
Костюмы XIX века
Со времен Людовика XIV моду костюмов обыкновенно задает Франция, нередко,
однако, выдерживая борьбу с национальными оппозициями и не раз и сама
подвергаясь влиянию чужеземцев; так, например, незадолго до французской революции вошли в моду
квакерский костюм Франклина и английские моды. Попытки Густава III Шведского, немецких
буршей начала XIX века, мадьяр, поляков и других народов вернуться к национальной одежде
имели всегда лишь временный успех. Мужской костюм в XIX веке, начиная с 1848 года,
освободился, за исключением сравнительно незначительного разнообразия модных
«фасонов», от настоятельных прихотей моды; принудительный характер модного костюма удержался
лишь за фраком, повсюду составляющим официальное одеяние мужчин, не носящих формы.
История костюма XIX века в общем составляет довольно существенную часть культурной и бытовой истории, особенно в Европе: настроения эпохи часто отражаются в изменчивых внешних формах жизни. Строгая испанская мода, удалые костюмы времен тридцатилетней войны, пышный костюм эпохи Людовика XIV, изящно-фривольный – эпохи Людовика XV, простое «гражданское» платье времен американской освободительной войны и Великой французской революции 1789 года – все это как бы олицетворяет умственные направления, господствовавшие в данные периоды истории.
Костюмы XIX века. Свобода, ведущая народ.
Картина Эжена Делакруа, 1830 год, Музей Лувр, Париж.
Россия попала под влияние общеевропейской моды во времена Петра Великого; лишь при императоре
Павле I мода подвергалась гонению. Принцип правительственного вмешательства в дело принудительного ношения
модных костюмов и вообще следования европейской моде, привнесенный на Русь Петром Великим, удержался в России до первой половины XIX века.
Костюм театральный. В специальном значении слово костюм понимается как
одежда, соответствующая известному народу, времени или лицу. Наряду с
гримировкой костюм дополняет внешний облик артиста и является одним из важных
элементов сценического действия. Элементы костюмировки наблюдаются уже в
забавах первобытных людей, в частности, в надевании шкур зверей и передразнивании их. В
древних зрелищах, приуроченных к важнейшим праздникам церковного года, по городам и
селам проходили толпы костюмированных библейских и евангельских масок. Первые
костюмы мистерии сложились под влиянием иконописи и церковной скульптуры.
Собственно, священнические ризы и иные церковные уборы являлись первыми формами театрального костюма.
В 1384 году епископ винчестерский осуждает священников своей епархии, своими одеждами
ссужавших актеров мистерий. В альсфельдской мистерии Страстей Господних Христос
являлся в красной одежде, как бы обагренный кровью, пролитой им за человечество.
В других случаях Спаситель изображался в белой одежде, иногда в костюме
садовника; в английских мистериях на платья грешников нашивались уродливые
изображения, сатанинские фигуры и т.п. А Франсуа Рабле в четвертой книге своего
«Пантагрюэля» рассказывает, что в интермедии, исполненной между актами мистерии
страстей в Сен-Мексане в предместье Пуату, «демоны были одеты в шкуры волков,
баранов и коз, усеянные бараньими головами и бычачьими рогами».
Требование исторической верности костюм – явление нового времени. Ученик Мольера Барон
играл древних римлян в алонжевом парике; Гаррик играл Гамлета и Макбета в
костюме, убранных галунами. На верность театрального костюма первыми обратили
внимание Тальма во Франции и Фредерик Нейбер в Германии. В России XIX века
образцовыми постановками славился московский Малый театр; так например, в
«Теофано» Аверкиева быт византийского двора, в архитектурном и костюмном
отношении, воспроизведен верно до мелочей.
Особенно значительных успехов
театральная костюмировка достигает у мейнингенцев.
Далее ► Исторические особенности моды XIX века
Главная ► Мода и история театра
Костюм русского горожанина XIX начала XX веков: традиции и новации | Муромский историко-художественный музей
Е. И. Сазонова (Москва)
КОСТЮМ РУССКОГО ГОРОЖАНИНА XIX – НАЧАЛА XX веков: ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ
В начале XVIII в. с указов Петра Первого началась европеизация русского костюма. Согласно этим указам предписывалось носить платья «на манер венгерского» «всех чинов людям, кроме духовенства, извозчиков и пахотных крестьян».
И, если дворянство довольно быстро перешло на европейское платье, то основной слой городских жителей просто приспособил традиционную русскую одежду к европейскому наряду. Процесс приспособления был довольно длительным. Даже в первой четверти XIX столетия большинство горожан одевалось «по-русски».
К 1820-м годам в купеческо-мещанской моде сложилось три стилевых направления, которые известный знаток быта XIX столетия Е. А. Авдеева определила как «русское», «немецкое» и «французское».1Приверженцы первого направления носили традиционную русскую одежду. (К середине XIX в. это направление практически исчезло, только пожилые люди продолжали надевать некоторые предметы из традиционного платья). Сторонники «немецкого стиля» предпочитали модернизированный русский костюм, который в дальнейшем стал называться «городским». Термин «немецкое платье» к середине XIX в. утратил свое значение. Такой костюм носили купцы, мещане, фабричные рабочие.
Именно этому «наряду» подражали крестьяне, приезжавшие в города на заработки и уезжавшие в свои села и деревни «городскими щеголями». Сторонники «французского стиля» – дворяне, чиновники, богатые купцы и промышленники – носили общеевропейское платье. Постепенно, к концу XIX в., на общеевропейское платье перешли многие представители среднего слоя горожан, особенно образованная его часть. Но часть горожан не приняла «благородные одежды». И когда в селе говорили, что он или она одета «модно», «по-городскому», то имели в виду тот специфический русский костюм, в котором ужились как традиционные элементы, так и элементы общепринятого европейского платья. Таким образом, городской костюм являл собою смесь «французского с нижегородским».
Рассмотрим городской костюм на примере одежды жителей небольших городов центральных уездов России. Основными источниками в написании данной работы послужили документы магистратов и управ городов Владимирской и Ярославской губерний: Мурома, Суздаля, Вязников, Переславля-Залесского, Ростова, Рыбинска.
Формирование городского костюма в конце XVIII – первой половине XIX вв.
Женский костюм. Традиционный комплекс женского русского костюма состоял из рубахи, сарафана, короткой плечевой одежды и сложного головного убора (кокошника, кички и пр.), который в разных местностях имел свою специфическую форму. В холодное время надевали шубы, телогреи, кафтаны. Праздничный и будничный вариант отличался не фасоном, а подбором ткани. Для праздничного варианта использовали узорный шелк, парчу, бархат, тонкое сукно. В будни – ситец, китайку, пестрядь и другие виды льняной и хлопчатобумажной ткани. Шубы шились мехом внутрь, а сверху покрывались тканью. Из мехов чаще всего использовали зайца, белку, лису. Так одевались почти все горожане рубежа XVIII- XIX столетий.
0001pt; text-align: justify; line-height: normal;»>Модернизация русского костюма шла постепенно. Как отмечают исследователи, из европейского платья горожане включали в свой гардероб только те вещи, которые не противоречили их представлению о красоте и удобстве. Историк М. Погодин называл следующие эстетические и утилитарные признаки русского костюма, призванные выявлять достоинство любого возраста: девичья краса, молодецкая удаль, степенность пожилых, живописность и соответствие климату.2Идя по пути приспособления русского платья под европейское, горожанки в первую очередь отказались от громоздких кокошников и кичек. Их заменили платки и косынки, повязанные на голове особым образом, так называемой «головкой», фасоны которых имитировали привычные русские головные уборы – повязку, повойник или кичку. Таким образом, платок явился средством для создания разнообразных головных уборов, которые роднили его с народным русским костюмом.
На купеческих портретах 1820-1830 гг. и фотографиях 1850 – 1860 гг. запечатлены разные варианты ношения головного платка. Способы укладки платка на голове описаны Е. А. Авдеевой.3 Первый вариант – «наколка» – представлял собой шапочку овальной формы на твердом каркасе. Ткань шапочки закладывалась в складки, передняя часть украшалась бантиком из концов платка (Рис. 1). Второй вариант – платок прикрывал только часть головы, оставляя впереди открытые волосы. Для такой повязки использовали легкие шелковые или кисейные платочки. Часто они дополнялись нитями из жемчуга, брошками, кружевами (Рис. 2). Третий способ был самым простым: небольшой по размеру платок складывался в виде широкой ленты, оборачивался вокруг головы, а концы завязывались в бант или спереди или сбоку.
Другим нововведением в традиционный костюм стало ношение платка не только на голове, но и на плечах.
Эта мода была принята от дворянского сословия. В начале XIX в. ношение шалей было не только модно, но и престижно. Об этом пишет в своем письме из России г-жа Вильмонт: «Все носят шали, они в большой моде, и чем их больше, тем больше вас уважают. У меня шесть. Нужно сказать, мода эта черезвычайно удобна. Шали бывают огромными (даже в три человеческих роста), один конец ее обертывается вокруг руки, другой спускается до земли».4 Удобство и нарядность сделали шаль незаменимым атрибутом женского купеческо-мещанского платья, его отличительным знаком (Рис. 1, 2, 3).
Привозные шали были очень дорогими, поэтому на отечественных мануфактурах постепенно наладили выпуск более дешевых платков и шалей. Переславский купец Крестовников пишет, что на их фабрике в 1850-е годы значительно увеличили выпуск платков «барежевых, крепрошелевых, шерстяных, турецких, терновых, блондовых и ковровых».5 Таким образом, изготовленные промышленным способом платки и шали становятся доступными для рядовых городских семей.
В документах описание платков и шалей поражает своим разнообразием. Например, у купеческой вдовы Екатерины Григорьевны Шелапутиной из Вязников значится: «5 платков разных цветов и материй. Одиндрадедамовый с клеймами синий. 8 платков шейных коленкоровых».6 У суздальской жены писца второго разряда – «шаль шерстяная полосатая, шаль ковровая, три платка шелковых больших, платок бумажный»7 , умуромской мещанки Лянгузовой – «шаль шерстяная брусничная с каймой, косынка атласная белая с вышивкой тамбуром, платок гарнитуровый брусничный, платок гарнитуровый голубой, шаль желтая с каймой, платок миткалевый зеркальный белый с вышивкой тамбуром и кружевом».8 У горожанки Калининой — «платок черный с золотной бахрамой, платок алый с каймой, платок белый сарпинский, платок красный кругами, платок бумажный дикий, платок нагвозный с лентами, платок нагвозный с кружевами».9
0001pt; text-align: justify; line-height: normal;»>Сарафан вытеснялся яркими юбками из тафты, штофа, парчи, ситца. Они хорошо сочетались с душе-грейками, фуфайками, холодниками, которые позже заменили кофты. Кофты шились из какой-нибудь плотной материи и первоначально по фасону напоминали русскую традиционную одежду, но затем в модели вносилось все больше деталей из современной европейской моды (особенно в покрое ворота и рукавов). К. А. Авдеева не раз подчеркивает, что купчихи стремились «подражать модам»: «кофты шили как можно ближе к покрою длинного платья, старались носить самые дорогие и модные материи, лучшие кружева и блонды»10 (Рис. 4). Часто кофту и юбку стали шить из одинаковой ткани, так появились «платья-парочки». Е. А. Авдеева обращает внимание на то, что костюм, состоящий из юбки, кофты и платка был принят в среде зажиточного купечества и мещанства «по всей России между людьми, державшимися старины»11(Рис. 5). Быстрый переход горожанок от сарафанов к платьям, по-видимому, был связан с тем, что в 1840-е годы в моду вошел кринолин – специальная конструкция в виде широкой юбки на обручах, который придавал юбке колоколообразную форму (Рис.
4, 6, 7). Пышность юбок достигала невероятных размеров. Современники высказывали свое мнение о кринолине как об одном из «безобразнейших изобретений, которое из всякой женщины делает куклу».12 Как отмечают исследователи, образ плывущей, пышнотелой женщины соответствовал народному представлению о красоте. «Не случайно кринолины, – пишет Р. М. Кирсанова, – сохранились среди образов народного искусства даже тогда, когда о нем забыли все. Это видно в изображении ”барынь” в дымковской игрушке и в росписяхгородецких прялок».13От традиционного русского платья купчихи и мещанки сохранили свою любовь к жемчугу. Е. А. Авдеева замечает: «Почитали за стыд показаться на собрании без жемчуга на шее».14 Пристрастие купеческих жен к жемчугу ярко описано жителем Рыбинска Г. Т. Полиловым-Северцевым: «Что касается богатых лиц среднего класса, именно купеческих жен, то наряду с драгоценными камнями они имели большое пристрастие к жемчугу.
Он был в такой моде, что цена на хорошие бурмицкие зерна стояла очень высокая. Не говоря уже о головной прическе, где жемчуг находил свое применение во всевозможных ее украшениях, начиная от обыкновенного русского кокошника и кончая кокетливой хитросплетенной из его нитей наколкой, им украшали дамы свои платья, надевали вокруг шеи до 12 ниток с нанизанными на них крупными жемчужинами, обшивали жемчугом свои туфли и нередко вместо пуговиц и аграфов прикрепляли самые крупные жемчужины».15
В 1840-1860-е годы широкое распространение получили салопы и капоты.
Салоп – это верхняя утепленная мехом или ватой просторная одежда. Он кроился в виде широкого круглого плаща, имел плюшевый или бархатный воротник, иногда пелерину или капюшон. Салоп был сильнососборен на спине и у плеча. Своими складками и свободным кроем он отвечал традициям русского костюма – был монументален и удобен (Рис.
8). Е. А. Авдеева отмечает, что «самые старинные салопы были немногониже колен и с капюшоном».16 Может быть, поэтому горожанки с таким удовольствием носили салопы и надолго сохраняли их в своем гардеробе. Источники показывают, что чаще всего салопы были на лисьем меху, крытые атласом, драдедамом, шелком. Приведем некоторые описания салопов из описей имущества муромских горожанок. У мещанки Ивановой «салоп тафтяной на вате»;17 у купчихи Киселевой «салоп шерстяной гранатовый с воротом зеленого полубархата»;18 у мещанки Антоновой «салоп атласный дикий на лисе с куньим воротом, салоп атласный гранатовый на коленкоре с капюшоном, салоп черный шелковый на коленкоре с капюшоном».19
Наряду с салопами широкое распространение получили капоты – просторная верхняя одежда с рукавами и сквозной застежкой впереди. Капоты, которые носили купеческие и мещанские жены значительно отличались от тех, в которые наряжались женщины дворянского сословия. Описания капотов европейского покроя часто встречается в модных журналах первой половины XIX в. Они были приталенными, с разрезами, выполнены из дорогих шелковых тканей, украшались бантами и лентами. Капоты же, которые носили горожанки, напоминали старинную телогрею. Они шились из сукна и даже ситца, а их украшением служили медные, бронзовые или стеклянные пуговицы. Долгополость, свободный крой, яркие цвета, нарядные пуговицы сближали капот с русской традиционной одеждой. Поэтому капоты, как и салопы, длительное время продержались в гардеробе простых горожанок.
Перечень вещей, купленных для дочерей переславской мещанки Анастасии Пятуниной, помогает представить примерный стандартный гардероб простых горожанок 1860-х годов. Для старшей дочери было куплено два салопа, холодный и теплый, два кисейных платья, одно хлопчатобумажное, теплый платок, зонт, две пары ботинок, две пары касторовых чулок, теплые сапоги.
Для средней дочери – шуба, капот на вате, два ситцевых платья, две пары кожаных сапог, теплые чулки. Для младшей дочери – шуба, ватный капот, два ситцевых платья, три платка, ботинки, кожаные сапоги, две пары чулок.20 Как видим, салопы были приобретены только для старшей дочери. Младшие же обошлись традиционной шубой и теплыми капотами. Может быть, салоп считался более дорогой «солидной» одеждой, и младшим дочерям его носить было еще «не по возрасту».
Таким образом, к середине XIX в. костюм горожанки выглядел почти по-европейски. Правда, в местной моде продолжали встречаться причудливые сочетания. По сообщению рыбинского краеведа, некоторые купеческие жены носили европейское платье с традиционным русским убором: «В праздник жены, набеленные и нарумяненные донельзя, во французском платье, с длинной шалью и с дурацкой кичкою, чинно прогуливаются с мужьями по улице или по бульвару».21
Модернизация традиционного костюма началась с кафтана. Горожане стали приспосабливать короткий узкий европейский сюртук к удобному покрою русской одежды. Купеческий сюртук получился не по моде длинным, часто его подбивали ватой. Ростовский краевед А. А. Титов, описывая одежду мещан, приравнивал ватный купеческий сюртук к верхнему платью «старого покроя».22
Разновидностью сюртука являлась сибирка, которая очень часто упоминается в описях имущества горожан первой половины XIX в.
Сибирки шились из синего, коричневого, черного сукна. По внешнему виду – это длинный двубортный сюртук, отрезной по талии, с небольшим отложным воротом и отворотами.
Таким образом, в мужском гардеробе сложилось два вида сюртуков: одни по фасону действительно повторяли европейский сюртук, но были мешковаты и длиннополы. Другие – были близки к покрою русского кафтана и назывались сибиркой. И купеческий сюртук, и сибирка были ниже колен, и эта долгополость являлась признаком купеческо-мещанского костюма (Рис. 7, 9, 10). В европейских сюртуках ходили только богатые молодые люди, которые старались подражать «санкт-петербургским жителям, где почти и платья для себя шьют».23
Примерный гардероб горожанина первой половины XIX в. отражает опись имущества 1826 г. ростовского мещанина Орлова: «Тулуп суконный на мерлушковом меху, сибирка суконная коричневая, картуз суконный, шесть рубах новинных и одна ситцевая, штаны плисовые, две сибирки суконные».
24 Здесь из традиционного гардероба значатся: тулуп, рубахи, штаны, из нового – сибирки и картуз. Картуз становится самым распространенным головным убором, вытесняя шапки различного фасона. В отличие от фуражки, он не являлся деталью форменного костюма, не имел отличительных знаков, указывающих на принадлежность к ведомству. Картузы имели плоский круглый верх и высокий околыш с широким твердым козырьком, обтянутый кожей или тканью.
К середине XIX в. модной деталью купеческо-мещанского наряда, пришедшей из европейского гардероба, становится жилет. По мнению М. Г. Рабиновича, именно эта деталь европейского костюма при изучении русской городской одежды представляет особый интерес. «Причиной такого быстрого и широкого распространения жилета, — пишет М. Г. Рабинович, — была его черезвычайная схожесть с древней славянской короткой безрукавной одеждой – кептарем».25
0001pt; text-align: justify; line-height: normal;»>Сельские жители, подражавшие городским модам, в первую очередь старались приобрести именно жилет (Рис. 7). На протяжении всего XIX в. фасон жилета и манера его ношения постоянно менялись. Они были двубортные и однобортные, с воротниками и без воротников. Вырез то был у самой шеи, то заканчивался на середине груди. В описях имущества горожан значатся жилеты из нанки, атласа, сукна, плиса, бархата. Носили их поверх рубахи, надетой навыпуск. Яркий жилет с цепочкой от часов прочно «вжился» в образ торговца, хозяина.Таким образом, к середине XIX в. основной комплект мужского купеческо-мещанского костюма состоял из длиннополого сюртука или сибирки, рубахи-косоворотки, жилета, штанов, заправленных в сапоги, и картуза на голове.
Формирование городского костюма во второй половине XIX – начале XX вв.
0001pt; text-align: justify; line-height: normal;»>Женский костюм. Анализ источников показывает тенденцию к росту доли европейской одежды в гардеробе городской женщины второй половины XIX в. Среди купцов и мещан входит в обычай гордиться европейскими нарядами своих жен: «Нашу жену не отличишь от барыни». Постепенно салопы и капоты стали вытесняться всевозможными безрукавными накидками – мантильями и тальмами. «Ватные салопы заменились меховыми мантильями; у некоторых щеголих, носивших немецкое платье, были для лета салопы без ваты и черные тафтяные мантильи».26Мантильи появились еще в 1820-х годах, но не были распространены среди провинциалок. Они шились из шелка, бархата, украшались кружевами, стеклярусом, бахромой. Основные цвета – черный, синий, гранат. Тальмы были особенно популярны среди горожанок в 1860-е годы. Их шили из самого разного материала: от тяжелого драпа до легкого фая (Рис.
12, 13).
В середине XIX в. появился еще один вид верхней женской одежды – пальто, которое упоминается в мещанских описях имущества в 1850-е годы. Приведем одно из первых описаний: «пальто на овчинном меху с лисьим воротом, крытое алым терном» и «пальто клетчатое на вате».27 Называются пальто, сшитые из твида, коленкора, сукна и даже сатина. Зимние пальто были утеплены мехом или ватой, часто имели лисий или бобровый воротник. Фасон пальто 1850-х годов описал писатель С. В. Максимов: «Пальто, которое пошли теперь в моду, длинные и узкие, с перехватом в талии. Они шьются из шелковой материи ярких цветов и, большей частью, бывают голубые и розовые. Сжимая грудь, они безобразят фигуру».28 Действительно, после свободных салопов, капотов и мантилий пальто смотрелось узким и кургузым. Тем не менее, пальто быстро входило в городскую моду (Рис.14). Изменялся его фасон, как сообщает переславский краевед М.
Смирнов: «У пожилых саком, у молодых – клеш».29
В начале XX в. среди фабрично-мещанского слоя особенно стали популярны платья-парочки из цветастого ситца или шелка. Кофта кроилась плотно прилегающей к талии с баской, распашной, с длинными рукавами, пышными у плеча и узкими от локтя до запястья. Она получила название «казачок». Баска украшалась кружевами, лентами, стеклярусом. М. Г. Рабинович заметил, что в таких костюмах в настоящее время выступают многие фольклорные ансамбли, сохраняющие, таким образом, облик городского костюма мелких мещан, ремесленников и фабричных рабочих.30 В среде образованного слоя городского общества стали носить темные юбки и более светлые кофты. Анализ источников показывает, что в начале XX в. юбкам и кофтам отдается большее предпочтение, чем платьям. Кофты шились из кисеи, шелка, атласа, украшались кружевами, тесьмой. «Очень хорошо помню, – вспоминает жительница Мурома Н.
В. Суздальцева, – как бабушка Саша надевала серую шерстяную юбку и серую кофточку. Кофточка на круглой кокетке, по которой шла маленькая оборочка. Кружевные белые манжеты и стоячий воротничок»31 (Рис. 15).
К концу XIX в. многие женщины перестали носить платки. «Головку» заменили легкие наколки из кружева, бархата, тюля, а также шляпки. А. А. Титов дает описание одежды жен ремесленников и рабочих Ростова, которое можно отнести к описанию типичного наряда рядовой горожанки провинциальной России: «Жены хозяев-ремесленников и взрослые дочери носят платья модные, не только шелковые и шерстяные, по праздникам, но и ситцевые – будничные. Большинство, особенно девушки, носят шляпки».32
Мужской костюм. В мужском гардеробе во второй половине XIX в. произошли значительные изменения. Появились новые предметы одежды, как европейские, так и сшитые в традициях русского платья.
Вместо долгополых сюртуков и сибирок многие мужчины стали носить поддевку, которая по внешнему виду напоминала короткий кафтан, отрезной и сосборенный в талии, застегивавшейся на одну сторону на крючках. Этот вид одежды надолго остался в мужском гардеробе и в городе, и в деревне.
Поверх сюртука и поддевки в холодное время года надевали чапан или чуйку, которые так же, как и поддевка, шились наподобие кафтанов. Чаще всего они были из серого или синего сукна на фланелевой или коленкоровой подкладке, зимние подбивались ватой. О распространение чуйки среди мещанства говорит тот факт, что в Ростове всем мальчика-портным, заканчивающим обучение у своих мастеров, шили «обязательную чуйку». Например, в договоре мастера Волкова записано, что он должен для ученика «исправить приличную экаперовку: пошить чуйку, сюртук с брюками и с жилетом из сукна, сапоги и картуз достойный».
33 Широко была распространена чуйка в Муроме. Местный краевед А. А. Титов сообщает: «Чуйка надевается сверх сюртука или кафтана и называется здесь чапан или азям»34(Рис. 11).
Горожане, стремившееся одеваться по-европейски, старались приобрести себе пальто, которые появились в 1850-1860-е годы. В это время носили суконные на вате пальто черных, темно-зеленых и коричневых цветов. В 1880-е годы появился особый крой пальто, который получил название «дипломата» (Рис. 16). . По определению М. Н. Кирсановой, «дипломат – это пальто с бархатным воротником, прорезными карманами, застежкой в два ряда пуговиц».35 В документах часто значатся зимние дипломаты из драпа с лисьим или барашковым воротниками. Дипломаты являлись верхом щегольства среди мелкого городского люда – приказчиков, мастеровых и т. п. Простые суконные дипломаты шили мальчикам с момента их поступления на фабрику в двенадцать-тринадцать лет, а когда они становились взрослыми, им уже полагались драповые, триковые на вате или казинетовые дипломаты.
36
В последней четверти XIX, и особенно в начале XX в., в мужском костюме начинают преобладать костюм-тройка и пиджак. По объяснению В. И. Даля – «пиджак – коротенький сюртучек, по бедра».37 Пиджак очень быстро становится одеждой вполне обычной, особенно для людей не старых и не консервативных. Его стали носить буквально все сословия – от дворян до рабочих и крестьян. По наблюдению ростовского краеведа А. А. Титова «пиджак можно считать почти национальным костюмом»38 (Рис. 17).
С 1890-х годов среди горожан начинает распространяться «костюм-тройка», состоящий из пиджака, жилета и брюк, сшитых из одинаковой ткани. Такой костюм считался выходным, и каждый уважающий себя мужчина должен был иметь его в своем гардеробе. С появлением «троек» появляются брюки, которые уже носили не как штаны, заправляя в сапоги, а навыпуск. Важно заметить, что большая часть мещан и рабочих и «тройку», и пиджак продолжали носить с рубахой-косовороткой.
Говоря об изменениях в костюме, нельзя не остановиться на такой детали, как калоши, которые появились в середине XIX в. Их надевали поверх другой обуви для предохранения ее от сырости и грязи. В документах встречаются разного вида калоши: кожаные и резиновые, теплые и холодные. Были калоши «оленьи» и на «кошачьем меху». Калоши стали символом щегольства, особенно среди деревенских жителей. Известный исследователь народного костюма Ф. М. Пармон, изучая крестьянскую обувь, отмечает, что на селе калоши носили не столько в сырую погоду, сколько из-за моды.39 По сообщению этнографов, крестьяне Владимирской губернии «боты на сапогах считают нарядным элементом одежды, в слякоть их не наденут».40Если на селе калоши являлись модной деталью костюма, знаком сельского пижонства, то среди горожан в первую очередь были символом достатка, а отсутствие калош – знаком бедности и несостоятельности. У А. П. Чехова имеется немало примеров, в которых бедность героя подчеркивается именно тем, что у него не было этой важной детали гардероба. Например, в рассказе «Иван Матвеевич» он описывает бедного студента: «Молодой человек в поношенном облезлом пальто и без калош старательно вытирает свои большие неуклюжие сапоги о подстилку, причем старается скрыть от горничной дырку на сапоге, из которой выглядывает белый чулок».41
К концу XIX в. сословные особенности город-ского костюма постепенно сглаживаются, все резче обозначается деление по имущественному положению. Наблюдается демократизация костюма. Хозяин и слуга носят одинаковые по покрою пиджаки, брюки, жилеты, и лишь качество материи и мастерство портного отличают один костюм от другого. Костюм отражал не только достаток, но и стремление казаться преуспевающим. А. А. Титов особо подчеркивал это явление, говоря о ростовских мещанах: «Тянутся из последних сил, трудно отличить богатого от бедного.
Многие разорились. Непомерная, роскошная жизнь не по средствам».42 Далее он называет самые модные детали мужского городского костюма: накрахмаленные воротнички и манжеты, сапоги с калошами, пальто- дипломаты, триковые пиджаки, брюки «по верх сапог», «шляпы и шапки московских и петербургских фабрик», «вдоль жилета распущенная часовая цепь».43 Именно таким был идеальный образ горожанина на рубеже XIX-XX вв., к которому стремились мещане, рабочие, сельские жители.
Ссылки:
1 Авдеева Е. А. Старинная русская одежда, изменения в ней и моды нового времени // Отечественные записки. – 1853. – Т. 6. – С.182.
2 Погодин М. Несколько слов о значении русской одежды в сравнении с европейской.
– Б/г. – С. 5.
3 Авдеева Е. А. Указ. соч. – С. 183.
4 Письма сестер М. и К. Вильмонт из России. – М., 1987. – С. 238.
5 Крестовников Н. К. Семейная хроника Крестовниковых. – М., 1903-1904. – Т. 1. – С. 60.
6 ГАВО. – Ф. 550. – Оп. 1. – Д. 24. – Л. 129.
7 ГАВО. – Ф. 554. – Оп. 1. – Д. 16. – Л. 4.
8 ГАВО. – Ф. 551. – Оп. 1. – Д. 293. – Л. 4 об.
9 ГАВО.
– Ф. 551. – Оп. 1. – Д. 223. – Л. 2.
10 Авдеева Е. А. Указ. соч. – С.187.
11 Там же.
12 Женская мода за сто лет. Альманах-ежегодник П. О. Яблонского на 1889 год. – СПб., 1900. – С. 326.
13 Кирсанова Р. М. Костюм и вещь в русской литературе 19 века. – М., 1989. – С. 189.
14 Авдеева Е. А. Записки о старом и новом русском быте. – СПБ., 1842. – С. 186.
15 Полилов-Северцев Г. Т. Наши деды – купцы // Санкт-Петербург в начале XIX века. – СПб., 1907. – С. 40.
16 Авдеева Е.А. Старинная русская одежда… – С. 187.
17 ГАВО. – Ф. 551. – Оп. 1. – Д. 34. – Л. 12.
18 Там же. – Д. 639. – Л. 4.
19 Там же. – Д. 727. – Л. 12.
20 РФ ГАЯО. – Ф. 238. – Оп. 1. – Д. 34. – Л. 12.
21 Из писем И. С. Аксакова 1849-1852 // Рыбинск. Документы и материалы истории города. – Ярославль. 1980. – С. 76.
22 Титов А.
А. Историко-статистическое описание Ростовского уезда Ярославской губернии. – СПб., 1885. – С. 141.
23 Описание Рыбинска по рукописи 1811 года // Старый Рыбинск. История города в описаниях современников. – Рыбинск, 1993. – С. 32.
24 РФ ГАЯО. – Ф. 14. – Оп. 1. – Д. 597. – Л. 17.
25 Рабинович М. Г. Очерки материальной культуры русского феодального города. – М., 1988. – С. 150.
26 Авдеева Е. А. Старинная русская одежда… – С. 182-186.
27 РФ ГАЯО. – Ф. 14. – Оп. 1. – Д. 1030. – Л. 34.
0001pt; text-align: justify; line-height: normal;»>28 Максимов С. В. По русской земле. – М., 1989. – С. 175.29 Смирнов М. И. Переславль-Залесский. Исторический очерк. – Переславль-Залесский, 1900. – С. 55.
30 Рабинович М. Г. Очерки материальной культуры… – С 168
31 Суздальцева Н. В. Праздник рождества в моей памяти о детстве // Муромский сборник. – Муром. 1993. – С. 155-156.
32 Титов А. А. Статистико-экономическое описание Ростовского уезда… — С. 141.
33 РФ ГАЯО. – Ф. 4. – Оп. 1. – Д. 401. – Л.
5.
34 Титов А. А. Статистическое обозрение города Мурома. – Владимир, 1900. – С. 29.
35 Кирсанова Р М. Костюм и вещь в русской художественной культуре 18 – первой половины 20 века. (Опыт энциклопедии). — М., 1995. – С. 90.
36 Холодная В. Г. Символика и атрибутика праздничного костюма парня в русской деревне с 40-х годов 19 в. по 20-е годы XX в. // Мужской сборник: мужчина в традиционной культуре. – М., 2001. – Вып. 1. – С. 132.
37 Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. – СПб., 1882. – Т. 3. – С. 110.
38 Титов А.
А. Статистико-экономическое описание Ростовского уезда… – С. 241.
39 Пармон Ф. М. Русский народный костюм. – М., 1984. – С. 124.
40 Быт великорусских крестьян-землепашцев. – СПб., 1993. – С. 218.
41 Чехов А. П. Иван Матвеевич // Чехов А. П. Собрание сочинений в 8-ми томах. – М., 1970. – Т. 2. – С. 233.
42 Титов А. А. Историко-статистическое описание Ростовского уезда … – С. 142.
43 Там же. – С. 203.
Костюм XIX века (Реферат) — TopRef.ru
Костюм XIX века
Демократизация эстетического идеала и костюма под влиянием Великой французской революции 1789 года
Великая французская революция
1789 г.
закрепила во Франции победу
капиталистических отношений над
феодальными.
Именно этот идеал явился одним из основных источников формообразования костюма. Прежде всего это сказывается в значительном упрощении ассортимента шитых изделий, тканей, украшений, в появлении динамичных форм и смелого цветового решения. Из костюма уходят шелк, парча, бархат, дорогие кружева и украшения, каркасная основа, парики.
Одежда санкюлотов
В одежде революционеров— санкюлотов отражается стремление к простоте, удобству, лаконичности форм. Ощутимо влияние народного костюма. Большое значение приобретает символика цвета, несущая революционно-патриотические идеи.
Мужской костюм
состоит из короткой куртки— карманьолы,
надетой поверх белой рубашки, длинных
синих панталон, отделанных красной
тесьмой, красного фригийского колпака
с национальной кокардой. На шее— цветной
свободно повязанный шарф-галстук.
Под
карманьолу надевали короткий жилет.
В холодную погоду сверху носили плащ упелянд из толстого серого или коричневого сукна с воротником и отворотами из красного плюша.
Такое же решение имел женский костюм: нижняя рубашка и верхняя короткая двубортная куртка без корсета, юбка из синего сукна длиной до середины икр прямой свободной формы, присборенная на поясе, без каркасной основы, на талии— пояс-шарф. На голове— фетровая шляпа со страусовым пером и кокардой. Цветовое решение традиционное— красное, синее, белое; отделка— ярко-красная тесьма, широкий кант.
Оба костюма— мужской и женский— легли в основу костюмов должностных и общественных лиц этого периода.
Проекты костюмов Ж.-Л. Давида. Влияние античности. Стиль классицизм.
Французский революционный
конвент придавал большую важность
формам костюма революционного народа
и поручил одному из выдающихся художников
Франции Жаку-Луи Давиду создать проекты
национальных костюмов третьего сословия,
т.
е. буржуазии и народных масс. Художник
создает их под прямым влиянием римской
классики. Это влияние сказалось в
цветовом решении, в форме дополнений,
украшений, головных уборов. Белый, синий,
красный цвета— символы свободы,
равенства, братства— преобладают в
цвете курток, жилетов, шарфов, юбок,
головных уборов. Фригийские колпаки с
трехцветными кокардами, легкие
развевающиеся шарфы, драпированные
мужские плащи и античные женские туники,
представленные в эскизах костюмов
Давида, были утверждены конвентом как
отразившие идеал времени. Однако в жизнь
были претворены лишь их отдельные
элементы.
Французский костюм периода
революции находился под влиянием
классицизма, который утверждает новые
эстетические представления и новую
форму костюма без каркаса и многовековой
пышности украшений. В женской одежде—
это тонкое муслиновое или батистовое
светлое платье без отделки и украшений,
надевается на трико или на обнаженное
тело. Высокая линия талии определяет
соотношение пропорций короткого лифа
и длинной прямой юбки: 1 : 6 в фас, 1 : 6,5 в
профиль и 1 : 7 со стороны спины (благодаря
небольшому шлейфу сзади).
Силуэт женской
фигуры вписывается в вытянутый
прямоугольник со сторонами, примерно
равными ширине плеч, талии, бедер и низа
юбки. Мягкий лиф с глубоким вырезом,
плавно ниспадающая, заложенная сзади
встречными складками юбка, цвет, колорит
и фактура ткани напоминают античный
костюм. Роль гиматиев, палл и других
верхних античных одежд выполняют
тончайшие индийские кашемировые шали.
Красные, голубые, бирюзовые, светло-коричневые
с каймой орнамента, они покрывают шею,
плечи, выразительно завершая прекрасный
образ. Известные французские художники
Ж.-Л. Давид, Ф. Жерар рисуют в таких платьях
знаменитых французских красавиц— мадам
Рекамье, Тальен.
Головные уборы также подражали античной форме— обручи, сетки, диадемы, пышные повязки со страусовыми перьями, бархатные и шелковые ленты поддерживали прически с греческим узлом или короткие кудрявые стрижки.
Туфли— плоские на низком каблуке,
светлых тонов со шнуровкой из лент,
оплетающих ногу наподобие греческих
сандалий.
Наряду с существованием моды, резко расходящейся с прежней, продолжает развиваться наметившаяся ранее тенденция к простоте, удобству, деловитости, характерной для буржуазии этого периода. В мужском костюме бытуют темный шерстяной фрак, светлый жилет, замшевые кюлоты. В женском костюме— прямые платья без каркасной основы с узким прилегающим лифом, прямой сборчатой юбкой, короткие карако и казакины, передники, нагрудные косынки и шали, перекрещивающиеся на груди и завязывающиеся сзади.
Выработка общего типа городского европейского костюма в начале XIX века
Начало XIX в. знаменуется промышленным
переворотом в Западной Европе, бурным
ростом производительных сил, установлением
буржуазных производственных отношений.
Мощный технический прогресс, изменения
социального состава общества, концентрация
населения в крупных городах различных
европейских стран создают основу для
завершения процесса образования единого
европейского городского костюма, который
все больше утрачивает черты местного
и национального своеобразия.
Развитие моды в XIX в. происходит очень интенсивно и затрагивает в основном женскую одежду, в то время как формы мужского костюма все более стабилизируются. На первое место выдвигаются его практичность, целесообразность, строгий внешний вид. Это объясняется прежде всего изменившимся образом жизни, новыми эстетическими идеалами XIX в. и определенным положением женщины в буржуазном обществе.
Первенство в области женской моды по-прежнему остается за Францией, мужской— за Англией. Наряду с усложнением социальных функций моды значительно расширяется сфера ее влияния в обществе.
Основные формы и ассортимент одежды. Ткани, цвет, орнамент
Костюм 1800—1825 годов. Стиль ампир
Начало XIX в. характеризуется
появлением в искусстве стиля ампир (от
французского «империя»). Он выражал
эстетические вкусы крупной буржуазии
и прославлял военные победы Наполеона.
Так же как классицизм XVIII в.
, стиль ампир
вдохновлялся античными образами.
Характерными элементами орнамента были
античные лавровые венки, луки, стрелы,
пальмовые ветви, львы. Плотными
симметричными рядами располагались
орнаментальные рельефы, росписи на
неподвижной глади дворцовых стен или
лакированной мебели, создавая
величественную монументальность
интерьера.
Стиль ампир отличался от классицизма большей статичностью, пышностью, блеском и помпезностью.
Силуэт костюма ампир стремится к цилиндрическим очертаниям высокой и стройной колонны. Плотные блестящие ткани украшают однотонной рельефной вышивкой или симметричной декоративной отделкой. Композиция костюма статична, декоративное решение преобладает над конструктивным.
Мужской повседневной
одеждой становится темный (коричневый,
черный, синий) шерстяной фрак с высоким
воротником-стойкой. Чаще всего его
носили со светлыми панталонами и светлым
жилетом. Верхней одеждой был двубортный
редингот, или сюртук,
который постепенно стал основным в
деловой мужской одежде.
Зимой и осенью
мужчины носили редингот с несколькими
воротниками или пелериной.
Прически в основном короткие, головные уборы— высокие шляпы с небольшими, загнутыми с боков полями.
Распространенными видами обуви были сапоги и туфли.
Особенно глубоким было влияние стиля ампир в женской одежде. Пропорции костюма остаются такими же, как в конце XVIII в. (высокая талия делит фигуру в соотношении 1 : 7 и 1 : 6, прямая длинная юбка и узкий лиф). В 1809 г. в костюме вновь появляется корсет. Применение дорогих плотных тканей резко меняет пластику костюма. В нем появляется все больше декоративных элементов: рюшей, кружев, вышивки, оборок. Платье делают из плотного шелка или тонких прозрачных тканей, но на плотной шелковой подкладке, и вышивают однотонной белой гладью с золотой и серебряной нитью, блестящими пайетками. Оно часто имеет шлейф, низкое декольте, короткий рукав-фонарик на широком манжете.
Далее женский костюм становится
более тяжелым, увеличивается количество
поперечной отделки по низу.
Юбку украшают
оборками, кружевами, фестонами. Расширяется
линия плеча. Линия груди остается
завышенной, линия талии опускается
ближе к естественной. Линия низа
расширенной юбки укорачивается (до
щиколоток). Характерное для стиля ампир
увлечение вертикальными композиционными
линиями уступает место членениям по
горизонтали. Фигура делается менее
высокой и стройной.
Интерес к природе, обычай совершать пешие прогулки приводят к значительному расширению ассортимента верхней женской одежды: появляются короткие спенсеры, однобортные рединготы из шерстяных или хлопчатобумажных тканей, отделанные бархатом, атласом (зимой— стеганные на вате или подбитые мехом). Верхняя одежда повторяет силуэт, покрой и форму деталей платья.
Костюм дополнялся капорами всевозможных фасонов, иногда с вуалью, а затем шляпой типа ток, длинными лайковыми перчатками, часто без пальцев (митенями).
Туфли— открытые, плоские, кожаные
на низком каблуке.
Части женского платья конца XIX века
Части женского платья конца XIX векаГлоссарий по женским платьям конца XIX и начала XX века
Детали женского наряда при примерке
- сорочка или майка из хлопка или льна
- ящики / трусики / шаровары, надеваемые с открытой промежностью по периметру 1900 г.
- корсет придающий модную форму телу с помощью китового уса палки и автобус впереди
- busk : две металлические полосы с гвоздями и ушками, которые служили а) для придания формы перед и б) закрыть корсет, делая ненужным полное расстегивание шнуровки.
- чехол для корсета : белая короткая одежда в виде рубашки, надеваемая поверх корсета. для защиты хвоста от трения о ногти буск.
- юбка для приличия , узкая нижняя юбка, защищавшая преисподнюю из вида, если юбка задула ветром
- Tournure или суетливое оформление юбки, чтобы излишне подчеркнуть зад
— в зависимости от периода полу-подъюбник усиленный сталью или китовым усом
полоски, проволочное приспособление, которое складывалось, когда дама садилась, или мешок с
ткань, набитая конским волосом, обвязывалась вокруг талии. Носится в основном в начале / середине
1870-е и начало / середина 1880-х годов.
- Нижняя юбка / нижняя юбка с воланами (рюшами) и, возможно, карманами. В конце 19 века носили по два или три, но к концу века тонкая линия запрещала более одного.
- костюм: Состоит из юбки в пол, иногда со шлейфом, и воротника. Платья в том смысле, что верхняя и нижняя часть сшиты вместе, не носятся. до рубежа веков.Шляпа и перчатки обязательны.
- задник / талия : смесь лифа прежних времен и блузок.
Современные костюмы и очень плотно облегали тело, иногда
походил на пиджак, а иногда и на блузку. Он был застегнут высоко,
имел стоячий воротник и длинные рукава. Низкое декольте и короткие / нет
рукава предназначались для бальных платьев. Любое впечатление свободной посадки
неверно, так как состоит из подкладки, усиленной китовым усом, и верхней ткани.
который иногда складывался рыхлыми складками. Эти складки являются частью
- гарнитур : декоративные элементы из ткани или кружева, ленты, шнур, оборки. и банты, аккуратно расположенные на хвосте и юбке. особая часть Гарнитур — это драпировка на пышных юбках. В 1870-80-е гг. был почти исключительно на юбке, затем на обеих, а в начале 20 века только на хвосте. Гарнитура — самая важная часть конца XIX века. платье века и абсолютно типично для той эпохи.
- аксессуары: шапка, перчатки, зонт (больше от солнца, чем от дождя), иногда трость, если у дамы хватило смелости (трость мужская утварь). Любитель мяча.
Носится в основном в начале / середине
1870-е и начало / середина 1880-х годов.
Эти складки являются частьюВиды платьев
С начала до середины 19 века примерно до 1960-х гг.
существовало множество стилей одежды, посвященных разным случаям.
Чтобы быть «одетым по случаю», нужно было очень внимательно относиться к этому.Имена изменены, определения поводов смещены и объединены
время — это приблизительный обзор общих черт 1850-х гг.
к 1920-м годам.
- Домашнее платье: Платье, которое носят только в (собственном) доме. Это было самое простое стиль одежды, относительно удобный и настолько разумный, насколько позволяет мода, иногда бесформенный, как халат. Длинные рукава, высокий вырез, сдержанный цвета, без украшения или с небольшим количеством украшений. Вряд ли отражает сезонные изменения.
- Toilette de Reception: Более продуманная версия домашнего платья. для приема посетителей. Как посетители не всегда заявляли о себе и доме. платья были одинаково приемлемы для этого случая, посвященный прием туалетам относительно редки. Политли сдержал элегантность, чтобы выразить уважение к посетителю.
- Платье для посещения / Туалетная вода: Носится для вежливых посещений другим людям в дневное время.Вежливо сдержанная элегантность, которая должна не смущать хозяйку. Поскольку посещение других потребовало определенного количества оставаясь на открытом воздухе по дороге туда, одежда для посещения отражает сезонные изменения в определенной степени, но не включает теплое верхнее белье (которое является дополнением а не часть платья), поскольку их следует выбросить по прибытии. Носится в шляпе или чепчике. Позднее (1910-1920-е) парадная одежда была заменена. к послеполуденному платью.
- Платье для прогулок / Платье для прогулок / Туалетная вода на набережной: Как название подразумевает, что это верхняя одежда для прогулок. Следовательно, он отражает сезонные в значительной степени измениться, включив теплое верхнее белье, такое как пальто или мантильи в самом его дизайне, поскольку они не предназначены для того, чтобы их можно было увидеть без верхнее белье. Летние прогулочные платья должны иметь к себе зонтик. Изношенный в шляпе или чепчике.
- Платье для кареты / Платье для путешествий / Вояж: Одежда для путешествий в автобусах, позже и в поездах (были и другие, специальные одежда для автомобилей).В качестве верхней одежды они отражают сезонные изменения. в определенной степени и носятся со шляпами или чепчиками. Акцент делается на практичность: отсутствие проблем с выходом и посадкой в автобусы, простота уборки, цвета, на которых пыль не слишком заметна.
- Одежда для верховой езды / конного спорта: Единственная специализированная спортивная одежда до конец 19 века. Возникла из охотничьей одежды 18 века, которая, с самого начала имитировала мужскую одежду — жакеты.Цвета леса, предпочтение отдается черному и красному. Серьезная одежда без поддержки юбки, сделанная ткани, способной принять веточку или шип. Носится со шляпами.
- Вечернее платье: Носится между утренним / домашним платьем и ужином / вечером платье для типичных дневных занятий, например посещение, покупки, прогулки и т. д. Сочетание и преемник одежды для посещения и прогулки, появившееся в 1910-е гг. Относительно высокая степень сдержанной элегантности и формальности.
- Обеденное платье: Носится во второй половине дня, например для ужинов в общественность. Высокая степень элегантности и формальности, демонстрирующая хорошие качества владельца вкус и искусство швеи. Вырез часто опущен, но не занижен, иногда с коротким рукавом.
- Коктейльное платье: Преемник обеденного и вечернего платья, не появляются до 1920/30 годов. Низкий вырез, короткие рукава или без рукавов, приподнятый край, обычно черный.
- Вечернее платье / Toilette de Soirée: Платье для вечерних занятий такие как официальные ужины, концерты, театр, вечеринки. Подчеркивание высокой элегантности красота, богатство и порядочность владельца. Яркие, низкие вырезы, короткие рукава, много украшений. Трудно провести грань между вечером и балом платье.
- Бальное платье: Платье для танцев и ухаживаний. Высочайшая степень элегантности (лучшее женское платье), призванная продемонстрировать красота и богатство и (если применимо) для привлечения вероятных совпадений.Низкий вырез, короткие рукава или без них, много украшений, узкий лиф.
- Свадебное платье: В XIX веке жениться стало модно. в белом, если бы можно было себе это позволить. До конца 19 века здесь было довольно нормально выйти замуж в лучшем платье, если только это не было бальное платье: свадебные платья обычно имели высокий воротник и длинные рукава. Даже если бы они были белыми, они могли бы позже их можно было носить как визитки или вечерние платья, так как их крой не отличался от текущая мода.
- Paletot: Пиджак длинный, по образцу мужской версии, прародитель современного женского пиджака. Для костюмов на открытом воздухе.
Для получения дополнительных сведений об этих предметах см. HowTo
страниц.
Контент, макет и изображения этой страницы
и любой подстраницы доменов marquise.de, contouche.de, lumieres.de, manteau.de и costumebase.org являются собственностью (c) 1997-2019 Алексы Бендер.Все права зарезервированный. См. Страницу авторских прав.
Это произведение находится под лицензией Creative Commons License.
Одежда викторианской, эдвардианской, пионерской и гражданской войны
Вы романтик душой. Вам нравится внешний вид давно минувших дней. Мы обслуживаем ваши исторические потребности в одежде с 1981 года. Наша вдохновленная историей мода встречается на специальных мероприятиях, в музеях, парках развлечений, реконструкциях и соревнованиях по стрельбе на Старом Западе, в программах по живой истории, на сцене, на телевидении и в фильмах.[…]
В то время как мы специализируемся на викторианской (включая Гражданскую войну, Старый Запад и Пионер) и эдвардианском стиле , у нас есть широкий выбор стилей эпохи Войны за независимость / Грузии и Регентства, Ревущих 20-х и 1950-х годов. Мы также предлагаем полный выбор головных уборов и других аксессуаров, которые помогут дополнить ваш образ.
Если вам нужна помощь или вам потребуется помощь, нам достаточно позвонить или написать по электронной почте. Мы всегда рады ответить на ваши вопросы и помочь вам при оформлении заказа.
Нужна индивидуальная настройка? Корректируем длину лифа, рукавов, торса и юбки за номинальную плату. Мы также можем удовлетворить большинство запросов на смену ткани. Стоимость зависит от желаемой ткани. Запросите образцы, чтобы помочь вам принять решение. Мы также комбинируем совместимые стили за дополнительную плату.
Ваш заказ важен! Наша мода разрабатывается и производится в Соединенных Штатах, но наши покупатели живут по всему миру. Закажите одну одежду или сделайте заказ для всех своих сотрудников / актеров.Если вам нужно срочно, выберите срочную обработку за дополнительную плату.
Дизайн Recollections понравится широкому кругу энтузиастов старинной одежды , включая тех, кто желает свадьбы с особой вневременностью; члены SASS, CASS и NCOWS, которые хотят выглядеть лучше всех; исторические реконструкции; музейные экспонаты и доценты; сотрудники исторического места; костюмы для кино, телевидения и сцены; туры в конных экипажах; исторические прогулки и туры с привидениями; бальные танцы; торжества исторического периода; и мероприятия и съезды LARP.
Итак, добро пожаловать в семью Recollections! Мы приглашаем вас подписаться на нашу новостную рассылку, связаться с нами в Facebook, Twitter или Instagram, посетить наши форумы Pinterest и просмотреть наш блог.
Что надеть: правила викторианской одежды, часть I
Немного другая версия этой статьи была впервые опубликована по адресу Your Wizard Unlock’d .
(Щелкните любую иллюстрацию, чтобы просмотреть изображение в полный размер.)
У викторианской леди есть платье на любой случай.Эта идея не чужда современным женщинам. В конце концов, вы можете носить джинсы и футболку по выходным, затем надеть юбку и блузку для офиса, а в конце дня надеть маленькое черное платье на ужин.
Некоторые платья 19-го века можно носить более чем для одной цели, но когда каждый тип платья уместен, применяются очень конкретные правила. «Принимать утренние звонки в изысканном вечернем платье — это такой же дурной тон, как и приходить на бал в утренней обертке.»- Книга женского этикета и руководство вежливости , стр. 23 (1872)
Одежда классифицируется по времени дня, в котором ее следует носить: утром, днем или вечером. Помимо этого, у них есть множество подкатегорий. Аксессуары нужно тщательно выбирать в зависимости от времени и случая. После всего, «. . . в домашней одежде тяжелые прогулочные ботинки были бы неуместны, как чепчик или зонтик »- Искусство хорошо одеваться , стр. 38 (1870)
Как вы можете отслеживать различия между таким количеством предметов одежды? К сожалению, такие детали часто держались в секрете (возможно, чтобы поддерживать разрыв между социальными классами), поэтому современные покупатели имеют лишь смутное представление о правилах викторианской одежды.Тем не менее, многое можно собрать воедино, изучив журналы мод той эпохи и руководства по этикету. Посмотрим, что мы можем сделать.
Викторианский зонтик, 1870
Дневное время
До позднего утра посетителей не ждут. Таким образом, женщина может начать свой день в более свободном и удобном платье. Однако «леди никогда не должна принимать своих утренних звонков в обертке, если только они не звонят в необычно ранний час или если из-за непредвиденных требований ее время переодеться после завтрака невозможно.”- Книга женского этикета и Руководство вежливости , стр. 28 (1872)
Когда вы одеваетесь для приема посетителей, от вас ожидается что-то красивое, с высоким вырезом, длинными рукавами, очень маленькими украшениями и «. . . не должно быть чепчиков или головных уборов ». — Книга женского этикета и Руководство по вежливости , стр. 28 (1872)
Что касается обуви: «Тапочки из вышитой ткани красивее всего с накидкой, а летом для дома по утрам больше всего подходит черный марокко.»- Книга женского этикета и Руководство по вежливости , стр. 27, 28 (1872)
Вышитые тапочки, 1880
Днем вы можете пойти в гости, заняться делами или остаться дома и принимать посетителей. Если у вас много друзей, рекомендуется установить определенный день, в течение которого приветствуются посетители. День «дома» печатается на вашей личной карточке и раздается вашим друзьям и знакомым. Это позволит вам правильно одеваться во второй половине дня, когда вы ожидаете посетителей.
Вырез может быть несколько ниже днем, с круглой или высокой V-образной формой, не обнажающей грудь. Рукава можно укорачивать до локтя. Кружево можно носить на шее, но драгоценности не одобряются. На открытом воздухе необходимо носить перчатки вместе с чепчиком или шляпой.
Независимо от того, что вы носите, не забудьте полностью одеться перед выходом на улицу. «Надевать перчатки на улице — это признак дурного воспитания. . . . Выделите еще несколько минут в своей гардеробной и приведите в порядок свое платье так, чтобы вам больше не приходилось думать о нем, пока вы отсутствуете.”- Книга женского этикета и руководство вежливости , стр. 110, 111 (1872)
Интересно, что некоторые платья можно носить более одного раза. Таким образом, посещение туалета может использоваться как приемное платье или как прогулочное платье, в зависимости от того, как он скроен.
В течение дня вы можете носить одно из следующих платьев:
|
|
Sacque
Викторианский эквивалент халата, мешочек следует носить только в уединении спальни, например, во время завтрака в постели или утреннего туалета.Под ним можно носить ленточный корсет.
К мешочку относится гребешок. Это короткая легкая накидка или свободный халат, который надевают поверх ночной рубашки или утреннего платья, чтобы не допустить падения выпавших волос на вашу одежду во время укладки.
Sacque, 1876 год
Накидка
Простая удобная накидка, которую надевают, когда вы делаете домашние дела утром или во время завтрака. Хотя обертка не предназначена для ношения на улице, она, тем не менее, достаточно скромная, чтобы ее можно было надеть, если неожиданно зайдут посетители.Само собой разумеется, что корсет нужно носить под накидкой. На обертку можно повязать большой фартук и снять его в случае посещения.
Многие обертки застегиваются спереди на пуговицы или расстегиваются кушаком, чтобы придать им форму, что делает их идеальными для беременных женщин и кормящих матерей.
Обертка, 1872
Домашнее платье
Домашнее платье, более сложное, чем накидка, надевают для приема гостей поздним утром или ранним днем.Вплоть до 1870-х годов это могла быть открытая накидка, которую носили поверх вышитой юбки или белой юбки, или это могло быть просто платье с отделкой само по себе. Позже чайный халат служил той же цели.
Домашнее платье можно тренировать или нет, его часто носят с маленькой кружевной шапочкой. Однако «гораздо лучше, чтобы волосы были идеально гладкими, без шапочки, которую часто надевают, чтобы скрыть ленивое и неряшливое расположение волос». — Книга женского этикета и Руководство по вежливости , стр. 27 (1872)
Домашнее платье, 1890 г. (Работа Тома Тирни)
Посещение туалета
Как правило, послеобеденное платье, ансамбль для посещения надевается во время звонков друзьям и соседям.При желании он может иметь чуть более низкий вырез и более короткие (до локтя) рукава. Украшения должны быть ограничены, а лиф часто стилизован под жакет.
Перчатки и чепчик — никогда не шляпа — носятся с платьем для посещения. «Посетившая дама может удалиться. . . ни шаль, ни чепчик », потому что это означало бы, что она намеревалась остаться дольше, чем считалось вежливым. — Книга по ведению домашнего хозяйства миссис Битон (1861)
Платья для посетителей, 1887
Платье Promenade
Это платье предназначено для утренней прогулки или прогулки в карете.Поскольку это должно быть видно, оно часто искусно украшено. Это может быть тренировочная или пешеходная длина, в зависимости от того, хотите ли вы прогуляться пешком или в карете. Рекомендуются «насыщенные и яркие цвета», но не яркие оттенки. — Искусство хорошо одеваться , стр. 44 (1870)
Promenade Toilettes, 1898
Туалетная коляска
Этот тип платья можно носить во время посещения или во время поездки в карете по городу. ( Harper’s Bazar , стр. 461 (17 июля 1869 г.)) Его часто тренируют и сильно приукрашивают.
Платье Carriage, 1872
Платье для прогулок или улицы
Это платье должно быть на несколько дюймов короче, чтобы вам было удобно ходить на улице. Он может быть оформлен просто или изысканно. Такое платье стоит ». . . быть спокойного цвета и никогда не бросаться в глаза. Коричневые, модные и нейтральные оттенки, с черным и белым, делают самые красивые платья для улицы »- Книга женского этикета и Руководство по вежливости , стр. 29 (1872)
Дрессированные платья для ходьбы — обычное дело, но к ним относятся неодобрительно, поскольку они собирают мусор с улицы.Следует надевать ботинки или туфли на низком каблуке вместе с обычными аксессуарами для улицы, такими как перчатки, шляпа или капот и зонтик.
Прогулочное платье, 1863 г. (Работа Тома Тирни)
Комплект для путешествий
Путешествуете ли вы поездом, автобусом или кораблем, этот комплект должен быть полностью практичным. Ткань должна быть прочной и темного цвета, чтобы скрывать пыль, сажу и грязь. Популярные оттенки темно-синего, коричневого и темно-зеленого цветов. Подшейте относительно короткие юбки и сведите к минимуму украшения.Следует надевать прочные ботинки и перчатки из ткани или ниток, а не детские. Вы можете носить шляпу или чепчик, но не перья и цветы. Также желательны плащ, плащ или плотная шаль.
Если в глубоком трауре, имейте в виду, что для путешествий лучше подойдет вуаль темно-коричневого или зеленого цвета ». . . потому что никакое платье не портит так пыль путешествий, как черное ». — Искусство хорошо одеваться , стр. 93 (1870)
Путешествующее платье, 1881
Деревенский туалет
Эти платья, ориентированные на упрощенный и практичный стиль, созданы для посещения страны.Вы найдете их из менее дорогих тканей, особенно с пледами и цветочными принтами.
Деревенские туалеты, 1875
Морской костюм
Этот стиль одежды носят во время посещения пляжа или, возможно, во время прогулки на яхте. Таким образом, она должна быть из ткани, которую не испортят влажный бриз или соленый туман. Приморские туалеты часто оформлены в морской тематике, с матросскими воротниками и украшениями в стиле милитари. Популярные цвета — синий, красный и белый, особенно в полоску.По практическим соображениям эти платья должны быть прогулочной длины и не тренироваться. Шляпы должны быть тканевыми, потому что «Солома скоро станет слабой на морском воздухе. . . . »- Искусство хорошо украшать , стр. 91 (1870)
Приморские костюмы, 1887 г.
Яхтенный костюм, 1897 год
Костюм водопоя
Это платье предназначено для ношения «в загородных домах, на водопоях или на праздниках на открытом воздухе, вечеринках на лужайках и других летних фестивалях.»- Harper’s Bazar , стр. 408 (28 июня 1873 г.)
Судя по модным тарелкам, водные костюмы сшиты из легких тканей, но искусно оторочены, иногда с коротким шлейфом. Иногда они могут быть с вечерним вырезом и рукавами.
Костюм водопоя, 1883 год
Туалетный столик для церкви
Хотя многие ходят в церковь, чтобы увидеть других, помните о торжественности этого события. Халаты должны быть хорошего вкуса, а не показными.Стремитесь к простой, скромной элегантности. Прежде всего, избегайте шелестящей или шумной ткани. «Шуршащий шелк особенно раздражает в церкви, поскольку малейшее движение носящего заставляет их издавать такой шум, который на мгновение делает неслышным голос проповедника». — Искусство хорошо одеваться, , стр. 55 (1870)
Платье для приемов
Платье для приемов — самое формальное из дневных платьев, и поэтому оно весьма универсально. Его можно носить в церкви или на дневном светском мероприятии, например, на приеме, представляющем гостя.Он также может заменить посещение туалета или надеться на ужин. Эти платья с рукавами до локтя и скромным квадратным или V-образным вырезом созданы для послеполуденного дня, но сделаны из более изысканных тканей.
Платье для вечерних приемов, 1898
Свадебное платье
Свадебное платье, которое мечтает каждая женщина, не требует особой изысканности. Белый, конечно, самый модный цвет, по крайней мере, после свадьбы королевы Виктории в 1840 году.Однако экономные невесты выходят замуж в своем лучшем платье, какого бы цвета оно ни было, поэтому они могут надеть его снова. Для дневной свадьбы шея должна быть высокой, а рукава длинными.
Свадебное платье, 1881 год
Во второй половине статьи мы рассмотрим правила для вечерней и спортивной одежды.
Что надеть: правила викторианской одежды, часть II
Правила в отношении женской одежды середины XIX века
Основания
Подставки — отличное место для начала создания гардероба XIX века.Без правильной основы ваше платье не будет сидеть правильно. Если вы новичок в шитье, подкладки — отличное место для изучения техники шитья XIX века, где любые ошибки не будут сразу заметны!
Слои подкладки из кожи:
Сорочка
Сорочка — это нижнее белье из белого хлопка, тесно связанное с комбинезоном. Вырез открытый, закреплен на приталенной тесьме или кокетке, с короткими рукавами. Сорочки были длиннее в начале 19 века, но к середине века опустились между серединой бедра и коленом.
Корсет
В середине 19 века бюстгальтеры еще не были изобретены. Женщина либо носила корсет, либо вообще не поддерживала бюст! Корсеты должны быть на косточках, шнурованными, стегаными или сочетать эти три техники. Корсеты никогда не должны быть излишне зашнурованы или ограничивать дыхание. Здравомыслящие женщины той эпохи носили корсеты по нескольким причинам: поддержка груди, чтобы иметь платформу для подгонки платья, чтобы иметь поддержку спины при выполнении физического труда, и чтобы иметь основу для распределения веса их нижних юбок, просто чтобы назвать немного.Корсеты должны зашнуровывать спину и закрывать перед закрывающимся бюстом.
Ящики
Ящики можно было носить либо под сорочкой, либо поверх корсета с заправленной рубашкой. Причины того, как люди носили свои ящики, были разными, и оба способа задокументированы. Ящики должны быть из белого хлопка. Ноги должны опуститься ниже колен. Ящики должны иметь открытый промежностный шов. Это сделало пользоваться ванной намного проще, чем снимать много слоев!
Женские чулки
Чулки обычно делали из белого хлопка, шерсти или шелка.Они должны доходить до колен и фиксироваться чулочными подвязками. В некоторых случаях чулки изготавливались из тонких ажурных изделий или имели цветной рисунок. Однако белые чулки ценили простоту стирки и ухода.
Сапоги и туфли
Сапоги — обычная форма обуви середины 19 века. Часто удобнее надеть обувь до окончания одевания, когда ноги легко доступны. Сапоги могут быть со шнуровкой спереди или сбоку, либо иметь эластичные вставки сбоку.Они могут быть однотонными или иметь один основной цвет и второй цвет для «лисицы». Пальцы должны быть прямоугольными, а если у ботинок есть каблук, то он должен быть очень низким.
Обувьимеет многие конструктивные особенности ботинок, включая квадратный носок и низкий уровень заживления.
Нижние юбки и поддерживающая юбка
Середина 19 века была эпохой, когда опора для юбки претерпела несколько изменений. В 1840-х и начале 50-х годов женщины носили под платьем несколько слоев накрахмаленных белых хлопковых юбок, чтобы добиться желаемой формы колокольчика.Она могла носить жесткую нижнюю юбку из кринолина из конского волоса или петтикот со шнуром для дополнительной поддержки. В 1856 году был запатентован клеточный кринолин, благодаря которому в XIX веке появилась одна из самых знаковых модных тенденций — юбка-кольцо. Клетка быстро прижилась, так как избавилась от количества слоев, необходимого для создания модного силуэта, что позволило сократить расходы на стирку и сэкономить ткань. Многие женщины возвестили об освобождении от ношения клетки вместо многослойной. Несмотря на абсурдность этой моды, обручи не были такими диковинными, как их современные кузены, носящие свадебный или формальный вид: от 90 до 110 дюймов было обычным явлением.Клетки могут быть либо каркасного типа, где стальные кости удерживаются вместе с помощью лент, либо закрытого типа, когда стальные кости заключены в нижнюю юбку. Поверх клетки женщины по-прежнему носили нижние юбки, чтобы смягчить линии и придать дополнительную форму ее силуэту.
Помимо модных нижних юбок, были практичные согревающие нижние юбки. Популярным выбором была красная шерстяная фланель, а также стеганые нижние юбки. Красная шерстяная фланель (в те времена шерстяная фланель часто называлась просто фланелью) считалась полезной для здоровья человека.
Есть также различные виды декоративных нижних юбок; иногда их называют рабочими нижними юбками, нижними юбками или декоративными нижними юбками. Они будут сочетаться со всеми другими нижними юбками и будут красочными и декоративными, когда ее юбки будут приподняты. Если женщина выполняла грязную работу по дому, ее юбки можно было приподнять, обнажив рабочую юбку. Точно так же модная дама, играющая в игру на открытом воздухе, могла бы использовать ту же концепцию, чтобы держать свои юбки в чистоте.
Платья
Перед шитьем или покупкой платья необходимо учесть несколько вещей.Год, который вы изображаете, ваш возраст, профессия и ваш социально-экономический уровень — все это влияет на то, что вы должны носить. Эти правила относятся только к одежде взрослых женщин; дети и подростки одеты по-разному.
разных эпох
Стили и силуэты не менялись в одночасье от года к году, и, охватывая такие большие временные рамки, это руководство по одежде не является исчерпывающим. Пожалуйста, используйте это как отправную точку для вашего собственного поиска наиболее подходящего фасона платья для вашего образа:
1840-е годы
платья 1840-х годов имели узкие рукава и заниженную талию.Лиф можно было подогнать по размеру или собрать спереди веером. Лиф обычно закрывал спину крючками и ушками. Вырез варьировался от высокого, открытого и v-образного. Юбки были полны.
1850-е годы
Платья1850-х годов имели широкие рукава вокруг манжет, образуя либо воронку, либо форму пагоды. Линии талии приближались к естественной талии. Лиф мог быть собран или собран по размеру. Некоторые лифы, называемые баской, изготавливались отдельно от юбки и представляли собой небольшую юбку, которая сидела поверх основной юбки.Застежки меняются на переднюю часть лифа и обычно закрываются крючками и проушинами. Вырезы менялись на протяжении десятилетия: высокие круглые шеи, открытые шеи лодочки и шеи были популярны в разные моменты. Юбки выросли в полную силу с началом производства клеточного кринолина, начатого в 1856 году.
1860-е годы
Платья1860-х годов имели широкие рукава, которые сужались у манжет, обычно в стиле рукава пальто или рукава епископа. Линии талии были на естественной талии. Были популярны как вытачки, так и присборенные лифы.Вырезы обычно были высокого ювелирного стиля. Лиф закрывался по центру спереди, обычно с крючками и ушками. Юбки оставались пышными, и к середине десятилетия эта полнота сместилась к задней части юбки.
Остальная часть этой статьи о платьях будет посвящена стилям конца 1850-х — середины 1860-х годов.
Материалы
Платья были из шерсти, хлопка или шелка. Хлопок должен быть не однотонным, а с мелким геометрическим принтом или тканым рисунком. Хлопковые красители были относительно нестабильны в середине 19 века, и отпечатки легче скрывали неравномерное выцветание, а также пятна от износа.Шерсть и шелк могут быть однотонными, а также мелким геометрическим принтом или тканым пледом. К сожалению, найти принты на шелке или шерсти сегодня непросто!
Если вы планируете носить одежду для воспроизводства летом, или жить или реконструировать в южном климате, тепло может быть фактором, который следует учитывать. Женщины середины XIX века носили очень легкие платья из прозрачного или почти прозрачного материала, чтобы бороться с жарой. Подкладка этих платьев могла быть короткой, а рукава оставались частично или полностью без подкладки для увеличения вентиляции.
Варианты конструкции
Следует рассмотреть несколько различных типов лифа, не все из которых подходят для каждого платья. Из шелка или шерсти были популярны облегающие лифы с прямой или с заостренной талией. В частности, из хлопка, но также из шелка и шерсти мы находим присборенные или складчатые, чтобы соответствовать лифу с прямой талией. Есть и другие, менее распространенные стили лифов, в том числе фасоны с кокетками, асимметричные передние проемы и плиссированные фасоны.Лиф почти всегда был обтянут хлопчатобумажной тканью. Многие присборенные лифы имели обтягивающую подкладку. Полированный хлопок использовался часто, особенно в платьях лучшего качества.
Некоторые женщины, часто модные, богатые и молодые, носили белые корсы с очень красивой шелковой или шерстяной юбкой. Они будут похожи на сборный лиф или прозрачный лиф и прикреплены к поясу. Это был очень модный образ и не подходил для большинства впечатлений.
Также учитываются рукава.Большинство рукавов в 1860-х годах были вариациями рукавов пальто или присборенных рукавов епископа. Существует множество вариантов стилей рукавов, которые можно исследовать и воспроизводить. Между рукавом и лифом в рукаве должна быть прослойка канта из собственной ткани. Этот кант использовался и используется для усиления швов и отделки краев. Кант должен быть очень узким и почти всегда из той же ткани, что и платье.
Вырез обычно прилегает к горлу, так называемый «жемчужный» вырез.Край горловины можно отделать тесьмой из ткани или косой полосой. Лиф обычно закрывается по центру спереди на крючки и петлицы или на пуговицы. Иногда пуговицы на лифе пришиты для украшения.
Юбки в середине 19 века обычно изготавливались из прямых полос ткани, а юбки с бороздой вошли в моду в середине 1860-х годов. Ткани должно быть достаточно, чтобы изящно ниспадать поверх юбки, на которую надевается платье. Юбку следует подшить перед регулировкой по длине.Юбка обычно должна иметь облицовку по подолу для защиты юбки от износа. Кроме того, нижний край часто отделывается лентой для подола. Верх на талии складывался в соответствии с ростом пользователя, а затем юбка делалась на размер или складывалась. В один из швов можно вставить карман.
Юбка и лиф должны быть соединены друг с другом либо кант из собственной ткани внизу лифа, либо с поясом между ними.
Последние штрихи
Ошейники
Ни одно платье не обходится без защитных приспособлений на шее и запястьях.Съемный воротник из хлопка белого цвета практически всегда носит на шее. Размер, фасон и форма воротника менялись с годами, но он оставался основным элементом одежды середины XIX века. Белый съемный воротник либо приметал, либо приколол. Свежий воротник нужно носить каждый день, обычно с пряжкой или бантом в центре шеи. Ошейники легко снять и постирать, а само платье стирать не так часто.
При выполнении очень грязной работы иногда можно надеть сложенную полоску ткани, называемую шейным платком.Его следует заправить под вырез, чтобы он впитал пот и грязь.
Нижние рукава
Почти так же важно носить нижние рукава или манжеты, чтобы защитить запястья и руки вашего платья. Нижние рукава обычно удлинялись примерно до локтя, и их можно было носить отдельно или притаивать к платью.
Воротники и нижние рукава в сочетании с подкладкой предохраняли кожу от соприкосновения с платьем, тем самым предотвращая его частую стирку. Стирка платья не только была делом сама по себе, но и сокращала срок службы ткани.
Фартуки
Еще один полезный предмет одежды — фартук. Хлопковые и шерстяные фартуки использовались для грязной работы. Более короткие шелковые полуфартуки использовались для красивого вида при развлечении или выполнении легкой работы, такой как шитье или вязание.
Зонтики и зонтики
Зонтики использовались при ношении модных шляп, чтобы солнце не попадало на лицо. Загар был крайне нежелателен, и в моде была бледная безупречная кожа. У зонтиков были длинные узкие ручки и покрытые шелком верхушки с небольшими следами.Ручка сложена посередине, а иногда и вверху, чтобы ее можно было наклонять против солнца.
Зонты использовались для защиты человека от дождя или солнца. Другими средствами защиты от дождя были резиновые галоши и промасленные шелковые плащи.
Головные уборы и верхняя одежда
Головной убор
В середине 19 века у женщин обычно были длинные волосы, которые собирались в пучок у основания шеи. Волосы почти всегда были разделены прямым пробором по центру, и женщины использовали помаду, чтобы разгладить прическу и помочь сохранить стиль.В зависимости от вашего типа волос вам могут подойти несколько разных типов заколок, но следует избегать заколок для волос, заколок для волос и других современных заколок. Я использую пластиковые булавки U-образной формы, похожие на булавки из рога середины 19 века. Их можно купить во многих аптеках.
Особенно полезно иметь капот со шнуром или планкой. У них длинные поля, чтобы затенять лицо, и длинные шторы, защищающие шею и плечи от солнечных лучей. Реечные капоты не носили ранее в этом веке, поэтому, если вы хотите создать впечатление 1850-х годов или более раннего периода, попробуйте капот со шнуром.
Для впечатлений или занятий более высокого класса подойдет модный чепчик. Они могут быть как из соломы, так и из пряжи, обтянутой шелком. В середине 19 века мода на капот быстро менялась, а отделка капота — еще быстрее. Пожалуйста, подумайте, сколько лет вы будете изображать, и выберите шляпу, соответствующую той эпохе. Книги о моде, такие как Godeys и Petersons, часто давали советы о последних цветах и отделках.
Вы также можете подумать о том, чтобы надеть теплый головной убор для более холодных мероприятий.Для тепла можно носить вязаные шапки, а также стеганые шелковые и шерстяные капюшоны.
Иногда носили головные уборы. Однако в большинстве случаев шляпа не подходит, и мы рекомендуем приобретать хорошие шляпы, которые можно носить по любому случаю, прежде чем рассматривать шляпу. Если женщина собиралась на море, пикник или другой отдых на природе, она могла надеть шляпу. Чем моложе была женщина, тем больше вероятность, что она наденет шляпу для таких случаев. По этой причине, как правило, носить головные уборы следует только женщинам в возрасте от 20 до 20 лет.
Кепки были модными в 1840-х и 1850-х годах, и некоторые пожилые и более консервативные женщины все еще носили кепки.
Иногда в помещениях и поверх причесанных волос юная леди надевала декоративную сетку.
Платки
Очень распространенный вид верхней одежды — шаль. Шали обычно шили из шерсти. Платок обычного размера будет иметь квадрат 60 дюймов, который для ношения можно сложить в треугольник. Двойную шаль можно сделать из прямоугольника 120 на 60 дюймов, сложенного в треугольник.Края шерстяной шали обычно имеют бахрому. В то время шали с принтами пейсли были очень модными, но будьте осторожны — сегодня их практически невозможно найти, поскольку стили пейсли менялись с годами. Шали можно легко сделать дома с минимальными навыками шитья или без них.
Пальто и куртки
Для более холодных мероприятий очень полезно иметь пальто. Пальто было приталенным или полуприлегающим и могло быть разной длины, от бедра до почти низа юбки.Пальто шили из шерсти и подшивали из шелка или другого скользкого материала. Подкладку можно стегать для дополнительного тепла. Рукава, как правило, были пальто или другого свободного фасона, чтобы под ним были полные рукава, не ломаясь.
В более теплом климате и в более теплое время года более легкая верхняя одежда, такая как шаль или куртка, часто бывает более полезной, чем пальто. Куртки могут повторять те же линии, что и пальто, но из более легких материалов. Были также другие типы модных курток, которые разрезались так, чтобы открываться спереди.
Мантии и другая верхняя одежда
Помимо пальто, курток и шалей, для женщин, интересующихся модой, существовало множество других видов верхней одежды. Однако для тепла и функциональности никому не дадут шаль, пальто или жакет. Ниже представлены лишь некоторые из множества вариантов модной верхней одежды.
В середине века накидки или плащи изредка носили, но не обладали и не обеспечивали надежной защиты от сквозняков, которые могли проникнуть под них. Они также ограничивают то, насколько активной может быть женщина, так как при использовании рук будет выходить теплый воздух.
Мантия были очень красивыми, драпированными, как накидка, но были вырезаны таким образом, чтобы обеспечить большую свободу движений рук.
Многие предметы верхней одежды носили чисто декоративный характер и не предназначались для тепла или функциональности. Иногда поверх платья надевают прозрачные верхние боди или куртки, чтобы разнообразить наряд.
Ночная одежда
Ночные рубашки
Ночные рубашки должны быть из хлопка белого цвета. Вес может варьироваться в зависимости от того, в какое время года его следует носить.Ночные сорочки должны иметь длинные рукава и декольте с драгоценными камнями. Ночная рубашка должна закрываться планкой на пуговицах спереди. Подол не должен доходить до пола; середина икры — удобная длина для большинства женщин.
Кроме ночной рубашки носили ночные колпаки. Ночные колпаки также должны быть из белого хлопка и могут быть однотонными или декоративными. Они служили не только для согрева головы, но и для того, чтобы волосы оставались гладкими и аккуратными, а помадные или другие масла не сходили на подушку.
Упаковщики
Накидка — это разновидность полуприлегающего платья.Женщины носили их утром или вечером поверх ночной одежды или поверх основы. Завтрак в обертке отмечен в исторической литературе. Эти обертки часто делали либо из старых платьев, либо из ярких материалов. Некоторые женщины во время беременности также носили накидки из более приглушенных тканей.
Накидки имеют много общего с обычным платьем. У них вырез с драгоценными камнями и длинные рукава. Трубопровод размещается в тех же местах. Многие обертки были сконструированы так, чтобы их можно было подогнать наполовину, обычно задняя часть была установлена как обычно, а передняя часть имела регулируемый размер.Некоторые обертки не имеют шва на талии, а регулируются только ремнем. Обертки часто, но не всегда, имели контрастную ткань вдоль центральной передней панели.
Особые случаи
Вечерняя одежда
Есть много разных типов платьев, которые подходят для вечерних нарядов. Большинство женщин просто надевали бы платье «Sunday Best» на любые званые обеды или танцы, которые их тоже пригласили бы. Очень немногие женщины нашли бы в своем гардеробе место специально для бального платья, оперного платья или другого платья, которое подходило бы только для высших слоев общества.Поэтому подумайте, понадобится ли когда-нибудь человеку, которого вы изображаете, определенное вечернее платье.
Бальное платье обычно характеризуется как платье с низким телом и короткими рукавами, обычно оно выполнено из шелка. Обратите внимание, что большинство танцев — это не балы, и неуместно надевать бальное платье на неформальные танцы, прыжки, танцы в сарае или другие танцы, которые часто встречаются во время инсценировок. Подростки и молодые девушки не должны носить вечернюю одежду в стиле взрослых и должны обратиться к странице для подростков.Дополнительную информацию о танцевальном этикете можно найти в нашем танцевальном разделе.
Свадьба
В середине XIX века у большинства женщин не было белого свадебного платья. Вместо этого они будут носить новое платье «Sunday Best» из шерсти или шелка в качестве свадебного платья. Белое платье мало пригодилось бы большинству женщин после свадьбы, поэтому им пришлось выбрать то, что можно было бы использовать снова. Белые платья стали популярными, когда королева Виктория надела белое на свою свадьбу в 1840 году. В течение остальной части середины 19 века женщины из высших слоев общества, которые могли позволить себе носить непрактичную одежду, выбирали белый в качестве модного цвета.Эти модные белые платья будут меняться в зависимости от стиля сезона. Носили вуали, часто с венком из цветов апельсина. По мере развития XIX века белые свадебные платья становились все более распространенными.
Траур
Многие люди, которые смотрят на оригинальную фотографию или платье и видят, что оно черное, предполагают, что оно было использовано для траура. Это просто неправда. Черный был модным цветом и часто был хорошим выбором для лучшего шелкового или шерстяного платья. Траурная одежда традиционно изготавливалась из сплошного черного цвета, что означало, что на ней не должно было быть ни блеска, ни блеска, ни принтов, ни отделки.Какой тип траурного платья будет носить, зависит от того, кем вы были и по кому оплакивали.
Мужчины, дети и подростки не должны носить сплошную черную одежду для траура. Мужчины носят черные повязки на руках и шляпах, а дети и подростки — белые с черной отделкой.
Если бы вы были на похоронах дальнего родственника, соседа или друга, вы, вероятно, надели бы не траур, а платье мрачного цвета. Точно так же, если бы вы были из рабочего класса, даже если бы умерший был рядом с вами, у вас, вероятно, не было бы траурного платья, как описано выше.Вы можете взять платье и покрасить его черной краской, чтобы получить что-нибудь подходящее, если сможете.
Книги по этикету того периода предлагают то, что называлось подходящими периодами траура для разных членов семьи. Хотя люди, находящиеся на верхних ступенях социальной и экономической лестницы, придерживались этих указаний, это не всегда было возможно для людей из рабочего класса или людей с ограниченными возможностями.
Костюмы спортивные
На спортивных мероприятиях женщины носили специальную одежду.Это включало, но не ограничивалось; навыки верховой езды, костюмы для морских купаний, гимнастические костюмы и костюмы для конькобежцев. Особое внимание следует уделять любой репродукции спортивного костюма.
Отправную точку в исследовании привычек катания см. На этой странице.
Костюмы для гимнастики, конькобежного спорта и купальные костюмы имели схожую конструкцию, поскольку были сделаны из шерсти и состояли из пары брюк и укороченной юбки. Линия их была очень похожа на Reform или Bloomer Dress.Длина брюк варьировалась в зависимости от костюма, а также от посадки лифа и юбки. Длина юбки варьировалась в зависимости от владельца и занятий. Лифы обычно собирались или были свободно подогнаны, чтобы обеспечить свободное движение.
Нравится:
Нравится Загрузка …
Женская мода XIX века
Посетители Sunnyside Вашингтона Ирвинга заглядывают в спальню Сары и Кэтрин Ирвинг, но представьте, могут ли они сделать шаг назад во времени и открыть ящики и шкаф, чтобы увидеть весь спектр сложных предметов одежды, из которых состоит их гардероб?
В -м -м веке все женщины носили несколько слоев одежды, хотя одежда становилась более сложной в зависимости от их социально-экономического статуса.В то время как одежда определялась повседневными занятиями, базовое нижнее белье или «основной слой» для всех нарядов — сорочка, панталоны, чулки, корсет и нижние юбки — оставались довольно неизменными. Женщины из рабочего класса носили те же базовые одежды, что и их более состоятельные коллеги, но их, возможно, были сделаны из менее дорогих материалов и с меньшим количеством украшений.
Сорочка, любезно предоставлена музеем Метрополитен (щелкните, чтобы увеличить)Сорочки, комоды и нижние юбки были сделаны из белого хлопка или льна.Рубашка была основным слоем одежды, которую носили все женщины. Поскольку это была единственная часть гардероба, которая напрямую касалась тела, эта свободная одежда впитывала пот и содержала верхнюю одежду (которую было гораздо сложнее стирать) в чистоте. Это означало, что нужно было регулярно стирать только нижнее белье, чтобы платья прослужили много лет, сохраняя свой цвет, структурную целостность и украшения, которые можно было легко повредить при частой стирке.
Выдвижные ящики любезно предоставлены Метрополитен-музеем (щелкните, чтобы увеличить)Ящики представляли собой длинные свободные «трусы», которые разделялись и перекрывались посередине, чтобы обеспечить легкий доступ в ванную (их нельзя было снять после корсета. Был на). Они закрывали женские ноги чуть ниже колен и были больше для скромности и функциональности, чем для стиля. В конце концов, нужно было убедиться, что небрежно приподнятая юбка с обручем случайно не откроет то, что женщина не хотела бы раскрывать!
Чулки обычно носили выше колена.Сделанные из шерсти, хлопка, льна или шелка, они поддерживались вязаными или ткаными подвязками или лентой, завязанной выше или ниже колена, и могли складываться или нет, по личному выбору. Шелковые и вышитые чулки были более дорогими вариантами. Чулки бывают разных цветов, хотя обычно выбирают белый и черный для среднего использования.
Корсеты были в основном поддерживающей одеждой для спины и груди, в отличие от современных спортивных бюстгальтеров. Женщина надевала корсет перед нижними юбками, чтобы поддерживать бедра, дополнительный вес добавлялся другими слоями одежды и множеством нижних юбок, которые носили для достижения формы колокола, которая была популярна в середине 19 века.Они были разработаны для разных целей, например, вентилируемые для лета, для беременных и для физических работ. Некоторые мужчины тоже носили корсеты!
Корсет, любезно предоставлен музеем Метрополитен (щелкните, чтобы увеличить)В большинстве случаев корсеты изготавливались по пропорциям владельца. Они были сделаны из комбинации тканей, выбранных для прочности и моды, и в них были вшиты каналы, в которые вставлялись китовый ус, тростник или металлические кости для усиления их формы. Корсет должен был пройти период «выдержки», в течение которого тепло тела пользователя помогало ему подогнать его под себя, создавая еще более индивидуальную посадку.
Многие из наших негативных идей или заблуждений относительно корсетов происходят из вымышленных историй, подделанных фотографий, нереалистичных изображений с модных пластинок, Голливуда или даже из сохранившихся предметов одежды, которые мы видим в музеях и в архивах. Важно понимать, что чаще всего одежда, которая сохранилась и попадает в музеи, считалась особенной и не носилась ежедневно. Часто они принадлежат к социальной элите, модникам того времени, которые могли заниматься экстремальной модой, как современные знаменитости.Возможно, неудивительно, что корсеты стали популярным предметом дискуссий, когда зародилось движение за права женщин.
Нижняя юбка, любезно предоставлена Музеем искусств Метрополитен (щелкните, чтобы увеличить)В зависимости от планов на день женщина могла выбрать, сколько юбок и кринолинов она наденет. Нижняя юбка была простой нижней юбкой, тогда как кринолин был более жестким и структурированным. Простые повседневные или рабочие платья носили только с нижними юбками, независимо от социального класса, потому что это позволяло женщине передвигаться намного легче.Количество надетых нижних юбок зависело от стиля одежды; Под повседневное платье можно было надеть до восьми накрахмаленных нижних юбок, чтобы получить культовую форму колокольчика. По крайней мере, одна из этих нижних юбок часто может быть петтикотом со шнуром. Как и корсет, каналы вшивались в нижнюю юбку и продевались конский волос, капуста (обрезки ткани) или китовый ус, чтобы юбки стояли под нужным углом. Последняя нижняя юбка, называемая верхней юбкой, должна была надеваться поверх шнурковой, чтобы сгладить внешний вид юбок.
Кринолин, любезно предоставлен Метрополитен-музеем (щелкните, чтобы увеличить)Ранний кринолин был жестким, как петтикот с шнурком. Кринолин клетки был изобретен в середине 1800-х годов и имел каркас, сделанный из стали, китового уса или тростника. При ношении под платьем «юбка с обручем» расширялась, помогая создать иллюзию тонкой талии, а нижняя юбка была помещена поверх клетки, чтобы сгладить гребни.
Наконец, поверх юбок и кринолинов был заключительный слой женского гардероба: платье.
Платья были выполнены в широком диапазоне тканей, цветов, узоров и дизайнов. Они могут быть как цельными, так и двумя, состоящими из отдельной юбки и корсажа. Если женщина посещает вечеринку или модный бал, она купит более структурированное и сложное платье, которое, несомненно, будет носить с кринолином. Кэтрин и Сара Ирвинг, племянницы Вашингтона Ирвинга, которые вместе со своим овдовевшим отцом и тремя младшими сестрами переехали жить в Саннисайд в 1840 году, имели по крайней мере два платья для общественных мероприятий и дневные платья, которые носили по дому.Дневные платья также подходили для чаепития и приветствия посетителей в доме.
Может показаться странным, что женщины из среднего класса носили гораздо меньше платьев, чем женщины сегодня. До наших нынешних ожиданий «быстрой моды» и массового производства одежда была ценной, часто ручной работы, уникальной и дорогой, и на ее демонстрацию было затрачено столько времени и усилий. Хотя индустриализация текстильных изделий и других предметов домашнего обихода в – веках росла, эти предметы все еще были более ценными, чем их аналоги сегодня.
Есть и другие способы, которыми социальные нормы 19 -го -го века проявляются в одежде. Например, женщины среднего класса, такие как племянницы Ирвинга, не должны были бы стирать собственное нижнее белье. Вместо этого семья наняла для этой работы прачок. Женщины из среднего класса также жили в соответствии с определенными ожиданиями поведения, которые отличались от сегодняшнего. Для таких женщин, как Ирвинги, считалось неприличным физически напрягаться. Популярная игра того времени называлась «Грация», так как женщина должна выглядеть во время игры.В этой игре девушки или женщины метали обруч взад и вперед, используя пару скрещенных клюшек, чтобы бросить обруч. Игроки не должны были поднимать руки слишком высоко, что было бы неуместно для женщины.
Старинная одежда, которую носят наши переводчики в Исторической долине Гудзона, помогает передать более широкое представление о временных периодах для каждого из наших сайтов. В Саннисайде гиды носят как простые платья, как у слуг, так и более сложные юбки-кольца, которые племянницы носили бы в более особых случаях.Одежда — это один из слоев интерпретации, который рассказывает гораздо более обширную историю семейной, социальной и даже политической истории. В следующий раз, когда вы оденетесь, подумайте — что наш выбор одежды говорит о нас сегодня?
Музей Чертси — Ярмарка тщеславия
Платье из шелка бронзового цвета с расклешенными рукавами; c. 1849-1850
Даже самый беглый взгляд на представленные здесь предметы одежды показывает невероятное богатство и разнообразие модных изделий девятнадцатого века.В этот период быстрых изменений одежда, особенно женская, со временем значительно изменилась. Эта эпоха, возможно, больше, чем какая-либо другая, представляет безграничные возможности для новаторства и новизны в области одежды.
Хотя мы часто ассоциируем девятнадцатый век с очень декоративной и сложной одеждой, эта эпоха началась с периода крайней простоты женской одежды. Белые муслиновые платья с завышенной талией носили с конца восемнадцатого века примерно до 1815 года. После этого женские платья стали приобретать более романтичный оттенок.К 1820-м годам вернулись более яркие цвета и более богатые ткани, а также естественная линия талии. С этого периода в женской моде доминировал романтический подход. Что касается мужской одежды, то излишества модников в начале века вскоре были сокращены, и в стиле преобладали высококачественный пошив, прочные ткани и сдержанные цвета. В аксессуарах, таких как жилеты, галстуки и чулочно-носочные изделия, можно было использовать лишь ограниченные возможности для индивидуальности.
Как и любая другая эпоха, мода девятнадцатого века находилась под сильным влиянием своего социального и экономического контекста. Столетие стало свидетелем беспрецедентных потрясений по мере ускорения индустриализации. Что касается производства тканей, то в девятнадцатом веке произошла механизация ключевых отраслей промышленности, таких как прядение, ткачество и крашение, в то время как широкое использование швейных машин с 1860-х годов оказало огромное влияние на производство одежды. Хотя для того периода была характерна серьезная социальная поляризация, новые экономические возможности также привели к появлению большого и влиятельного среднего класса — социальной группы, которая была заметным потребителем, особенно в отношении одежды.Движимая духом самосовершенствования того времени, эта эпоха также стала свидетелем увлечения историей, что оказало сильное влияние на моду. Движения дизайна, такие как возрождение готики, оказали очень очевидное влияние на одежду, но другие исторические стили также были очевидны.
На протяжении большей части XIX века роли женщин в обществе были очень ограничены. Их одежда отражала это в ее очень декоративном и сложном характере, и движение также сильно затруднялось как одеждой, так и нижним бельем.Лишь к концу века было получено немного земли. Женщины стали более образованными, стали более активно участвовать в общественной жизни и заниматься спортом. Эти события вызвали некоторые изменения в женской одежде, но значительного прогресса не будет до начала двадцатого века.
Вы заметите, что, хотя представлены мужчины, в этой статье основное внимание уделяется одежде более состоятельных женщин. Часто женская одежда сохраняется в гораздо большем количестве, чем мужская, как, например, коллекция Olive Matthews.Те, кто был выше по социальной лестнице, с большей вероятностью откладывали старую одежду, а не переделывали ее и носили до тех пор, пока она не износилась.
Документ без названия
Документ без названия Женский
Одежда
История английского платья в конце 17–18 веков
Нажмите на изображение, чтобы узнать больше
Предшественники женского наряда 18 века:
Платье: популярное до конца 15 века это платье было сплошным цельным дело, которое лучше всего помогало скрыть более стройные женские части тела, чем демонстрируя свои фигуры.Женской форме он уступал только через пояс. который завязывается на талии владельца. В начале 19 века он пережил возрождение в постоянном движении к классическим ценностям и традиции в Англии. Можно увидеть хорошие воссоздания платьев начала 19 века. в экранизациях таких романов, как «Чувство Джейн Остин» & Чувствительность и гордость & Предрассудки.
Закрытое платье из двух частей Стиль: это платье было разделено на две части — юбку и лиф.Это был создан примерно в период Возрождения, но чаще всего носился в елизаветинские времена. Поскольку юбка была отдельной от верхней части платья, портнихи смогли придать ему больше формы с помощью складок и сборок. (складывает ткань, изгибающую ее в определенном направлении.) Примеры этого тип одежды можно найти в шекспировских пьесах и фильмах, последний из которых — Шекспир влюблена. (Каннингтон, «Искусство английского Костюм «стр.85-86)
Открытое платье из двух частей:
Эти платья, которые также использовались в елизаветинские времена, характеризовались манерным
переодевание поверх одного или нескольких нижних платьев и юбок изначально считалось
«рискованные» из-за их сходства с чайными чайниками. Чайники, которые
были свободными, распахнутыми халатами, скрепленными шнурами или лентами, использовались беременными
женщин и считается возмутительным по отношению к молодым незамужним дамам. Однако универсальность
одежды (смешивание и подгонка), а также дополнительная площадь ткани
которые могли быть украшены оборками, кружевом или иным способом, увеличили его популярность.Этот стиль хорошо просуществовал в период классического барокко (начало-середина 17-го века).
века, вероятно, наиболее известный своими жесткими круглыми воротниками с оборками и формальными,
одинаково жесткую одежду, которую носили при дворе как мужчины, так и женщины) и оказали влияние
платья как эпохи рококо, так и неоклассицизма 18 века.
(Каннингтон, «Искусство английского костюма»
стр. 85-86)
Период рококо: 1690-1770
начало 18 века обещало много изменений в моде и образ жизни англичан.К этому времени начало Эпохи Просвещения, люди отклонялись от тяжеловесной, но великолепной одежды Классическая эпоха барокко и более пролетарская позиция. Традиции классических эпох — времен древних греков и римлян — были восхищались новым свободомыслящим поколением и повлияли на их образ жизни. платье. Одежда стала более расслабленной, с менее жесткой структурой и акцентом. о естественном течении линий и фигур.(Сквайр, 102-105)
Когда английская литература устремилась в царство сентиментальности
и чувственности, женская мода отразила смягчение сурового религиозного
и социальные стандарты. Исчезли более темные, серьезные цвета и жесткость китовой кости.
стиля классического барокко французского и английского двора; вместо этого женщины
носили одежду, подчеркивающую «мягкость, привлекательность и нежность».
Цвета отражали мир природы в мягких пастельных оттенках розового, желтого, бледного.
зелень и светло-голубой.Декоративная вышивка и оборки служили для усиления
линии тела и смягчить края платьев. (Сквайр,
107.)
Неоклассический период: 1750-1815 гг.
Неоклассический период ознаменовал начало возврата к традиционным модная одежда XV-XVI веков с небольшими изменениями. В то время как период рококо показал возрождение богато украшенных платьев, которые напоминали более укрощенные версии эпохи классического барокко, неоклассицизма отличался акцентом на простоту одежды, удобство и функциональность. излишняя показуха.(Барфут, с. 56.)
Женская одежда стала напоминать слитные платья былых времен.