Английская мода 19 века: Англия | История костюма

Содержание

Лебединая песня реконструктора: Мода второй половины XIX века (1850-1900 г).Подлинники,крой, история

    Однако, наряду с французской линией одежды развивается и входит в моду английская и немецкая(западные) стили.

К концу 19 века не отстает от моды и набирает свой вес и в России.

Становятся известными наши модельеры ,открываются ателье и салоны мод уже непосредственно русскими школами кройки и шитья.

   К 1875-ому году и далее в женскую моду вошли гладкие жакеты в мужском стиле.

в конце 1870-х комбинации цвета и ткани стали менее пестрыми и случайными.

Частенько стали использоваться две стороны одной ткани: матовая и блестящая,или ткани двух оттенков одного цвета,или цветные(полоски, клетка) с однотонными тканями.

   Возвращение турнюра в 1880-х годах не было полностью принято до 1885 года.Турнюр был теперь видоизменен : стал горизонтальным и его конструкция более жесткой...

К концу 19 века турнюр постепенно уменьшается и превращается  в просто подушечку. ..

   Так же после 1860-х годов варьируется ширина и высота плеч и окат рукава одежды женщин.

После 1870-х уже в продаже появляются и готовые блузки.

Они разнообразны: от строгих под мужской стиль ,до нарядных.

  Женские прически отражали линии нарядов.

  В 1876 году "Домашний журнал для англичанок" объявил,что использование накладных волос ушло в прошлое; прямая стройная линия созданная корсетом "панцирь", зрительно продолжалась высокой прической,создающей аккуратненькую маленькую головку...

   Головные уборы - капоры и шляпы в период второй половины 19 века были покрыты обильной отделкой...

С 1890-г годов модницы потеряли интерес к капорам, хотя пожилые дамы носили их вплоть до начала 20 века...

  Обувь в те времена была на каблуках, высота которых варьировалась с годами...

   Невозможно подробно останавливаться на всех видах короткой и длинной одежды тех времен, некоторые названия могут даже сбивать с толку. ..

Однако многочисленности иллюстрации из журналов, подлинные изделия того времени наглядно показывают  мастерство портных того времени в кройке и шитье одежды и аксессуаров к ней...

Однако женская мода этого викторианского периода была очень неудобна: жесткий корсет, длинные юбки. Да и стоимость одного костюма повергала мужчин в ужас... И не однократно выступают как врачи, таки общественные деятели против подобного костюма дам.

 Требование изменить концепцию женской моды выдвигали американка Блумер и многие другие эмансипированные дамы.

Движение за художественную реформу было подхвачено Советом немецких женщин.

Имя Артура Лазенби Либерти, который открыл свой магазин в Лондоне 17 мая 1875 года, неразрывно связано с Эстетическим движением, повлиявшим на дизайн интерьера ,одежду и поведение людей.

--

В 1875 году на лондонской улице Риджент-стрит открылcя небольшой магазин Liberty & Co. Этот магазин стал сбывшейся мечтой влюбленного в узоры англичанина по имени Артур Лэзенби Либерти.

---------------------------------------------------

   Во второй половине 19 века желание хорошо выглядеть и одеваться значительно усилилось среди всех слоев населения, за исключения, конечно же, самых бедных, которые донашивали старые вещи за богатыми людьми.

 Появление швейной машинки и внедрение коммерческих бумажных выкроек, растущее число журналов с описанием моделей, новых разработок кроя и выпска бумажных носителей(книг) по технике построения , рост торговли одеждой, развития промышленности и швейных мануфактур, открытия ателье и салонов мод, позволяли всем слоям населения быть хорошо одетыми и соответствовать моде и требованиям общественному мнению того времени.

Даже продавщица или служанка конца 19 века могла выглядеть в выходной день достаточно элегантной,а её кавалер испытывал чувство гордости, будучи настолько хорошо одет, насколько позволял ему его доход.

В отличие от сегодняшных дней, воскресения и праздничные дни в те годы рассматривались как возможность разодеться в пух и прах и создать по возможности иллюзию для окружающих процветания и богатства. ..

Крой женского платья конца 19 века





Крой женского жакета второй половины 19 века


Крой юбки со шлейфом конца 19 века

Крой блузы конца 19 века

---------

подлинники на конец 19 века :



Платье 1870 год:

------------------------------------------------------------------------------------

Статья написана мною по источникам их соц сетей; книге как Джоан Нанн ; и других авторов.


--------------------------------

Читайте так же:

Лебединая песня реконструктора: Мужская мода первой половины 19 века. Часть 1: Общий вид:Франция, Англия, Россия...


Первые пятнадцать лет XIX века вся Европа напоминала военный лагерь.

Это время  - настоящее царство мужчин.
Хотя именно с этого времени женская мода начинает меняться гораздо чаще и ярче, чем мужская.

Влияние воинского духа на все стороны жизни были огромно, да и великая французская революция внесла огромный вклад в облик людей.
Именно она, вдохновленная относительной простотой одежды английской деревни, установила формальную связь между костюмом и демократией.

В развитии мужского костюма этого периода проявляются две основные тенденции.
С одной стороны : гражданский костюм еще больше упрощается, подвергаясь влиянию внешних изменений политических и социальных, с другой стороны увеличивается значение форменной одежды - мундиров.


Мундиры стали носить не только военные, но и гражданские ведомства - чиновники, студенты и служащие. И это произошло в большинстве европейских стран, особенно во Франции,Германии и России.

Формируется новое общество предприниателей, банкиров и чиновников.

Роль деловых людей и их значимость возрастает по сравнению с 18 веком.

Жизнь делового человека проходит не столько в разгулах, сколько становится трудовыми буднями в канцеляриях, биржах или коммерческих кругах,  и он уже не нуждается с роскошном костюме.
Разрыв с прошлыми веками,  и особенно с XVIII  увеличивался в костюме с каждым годом.

В противоположность прошлому веку , когда богатство ассоциировалось с праздностью, мужчина всем своим видом показывает,что он - человек работающий, занятой.
Костюм мужской перестал демонстрировать сексуальные направления.

На первое место в ношении костюма вышли практичность,здоровье и гигиена.

В мужском костюме главенствует простота и изящество. Пропорции одежды меняются, закладываются принципы классицизма в одежде.

Фрак становится одеждой для каждого дня, появляется фрак и для прогулок, для верховой езды.
В это время фраки часто носят с двубортным жилетом или сразу с двумя жилетами разных цветов.

До 1805 года фрак все еще носят с высоким воротником, но после высота стойки воротника начинает уменьшаться.
Темный фрак часто сочетают со светлыми панталонами и светлым, из другой ткани, жилетом.

Поскольку  в начале века самый быстрый способ передвижения - верховая езда, то сочетание фрака с сапогами - обычный вид у мужчин.
-----------------------------------------

Военная форма в России в начале XIX века.


Офицерский состав в большинстве государств периода наполеоновский войн был многочисленным, занимая и в светском обществе, и при дворе центральное место.

Военная офицерская форма этого периода имела три разновидности:
Первая была более скромной, вторая сверкала обилием золотой вышивки, пышными эполетами, яркими цветами, третья сохраняла пышность парадной, но к ней не полагалось шпор и оружия ( их оставляли в вестибюле).

11 марта 1834 года российским императором Николаем I было утверждено подготовленное Собственной Его Императорского Величества канцелярией "Положение о гражданских мундирах".

Одновременно Николай I утвердил "Описание дамских нарядов для приезда в торжественные дни к Высочайшему двору".
Так в российском обществе был утвержден один из первых официальных "дресс-кодов".




В России были лучшие военные портные в Европе.
 Многие высшие чины из других стран заказывали парадные мундиры именно в России.
---------------------------------------

Городской мужской костюм первой половины XIX  века.

Внешний облик среднего буржуа XIX века еще какое -то время сохранял черты  века XVIII.

В мужской одежде побеждал постепенно  рациональный английский стиль - напыщенный костюм, подчеркивающий сословные различия, сменила буржуазная униформа, которая скрадывала социальные различия.

Из костюма санкюлотов - революционеров из среды городской бедноты - пришли длинные панталоны на смену кюлоты/бриджи, хотя они(короткие панталоны) носили еще до 1820-ых годов.

В начале 19 века панталоны носили облегающими.
Нередко их шили из светлой нанки (плотной хлопчатобумажной ткани телесного цвета), из чулочной ткани или из тонкой оленьей кожи - и использовали диагональный ( косой ) крой, чтобы лучше показать форму ног.

Дж. П.Малькольм в одной из своих книг за 1808 год писал:, что, хотя темный камзол с конца прошлого века не особо изменился, теперь мужчины стали растягивать "свои панталоны так, что они того и гляди лопнут. "

Шелк , бывший символом аристократической праздности, стали заменять натуральными тканями- тканями среднего класса: льном, хлопком и шерстью.

В связи  с этим росла популярность на чистоту одежды и гигиену, тем более ,что более простые ткани были пригодны к стирке и чистке.
----------------------------------------

Денди  в Англии  вначале XIX века.

 В Англии появились первые денди (денди - изысканно одетый человек, щеголь,франт).

Именно они ввели в моду белоснежные рубашки, галстуки и жилеты, которые меняли несколько раз в день.

Англичане, в отличие от французов оставались более благочестивыми и консервантами и в своем костюме XIX века у них были сильны гендерные стереотипы, но и тут было исключение - женоподобные денди второго и третьего десятилетий века.

Это было последним веянием мужского щегольства перед наступившем триумфом среднего класса  в умеренности в одежде.


В начале XIX  века элегантность и простоту костюма, отличные по крою  высокого качества материалы и силуэты, повторяющие естественные очертания тела, пропагандировал Бо Браммелл.

Он с осторожностью избегал того, что сам называл "внешностью шута": экстровагантности и яркости в одежде.

Но подобные сдерживающие попытки не помешали денди искажать свою фигуру тугой шнуровкой и раздутыми штанами, которые придавали им женоподобный вид, раздувая нижнюю часть тела до неприличия.

Называя описанный стиль "изнеженными пижонством", автор книги "Полное руководство по костюму" за 1830 год одновременно хорошо относился к свободным штанам, которые называли "казаками"- после визита русского императора в Лондон в 1814 году, и открыто выступал за использование мужчинами корсета, называя его поясом, под военной униформой.

Кроме того, денди пользовались косметикой.


В сатирическом журнале "The Ton" (1819) описывает утренний туалет денди:

"Одно из первых дел - сделать дневной макияж, "используя немного светло-коричневого и чуть-чуть красного";затем зашнуровываются в корсет и принимаются за галстуки, примеряю более десятки, пока не подберут идеально подходящий.
Денди душится мускусом, покрывает волосы "античным маслом" и указывает портному "какую форму придать камзолу на груди и плечах", как поместить изрядно толстую подкладку и набивку в рукава, чтобы создать впечатление античности
."

Мужчины носили сильно накрахмаленные воротнички и замысловато повязанные галстуки или шейные платки.

В книге "Страна платков"(1818) писали:
" в мире, где мужская одежда стала одинаковой, крахмальные воротнички и шейные платки были единственным способом отличить представителей аристократии от остальных людей.

Прежде всего, они придавали мужчине "высокомерный и величественный вид... полный гордости, тщеславия и заносчивости...обязательных качеств модного человека."

1830-ые годы стали периодом , когда высшие классы общества в последний раз смогли продемонстрировать чувство цвета в одежде.

Непревзойденным лидером мужской моды был в тот период граф Д Орсэ, костюм которого поражал своей утонченностью:
"...белое пальто, голубой атласный платок, перчатки лимонного цвета, ароматизированные жасмином, ботинки лакированной кожи, которые можно было использовать вместо зеркала".

 До 1860-х годов единственно цветным предметом одежды у представителей высшего и среднего класса был жилет .

Вскоре не осталось и его, и мужчины , в основном, стали  носить темный костюм тройку , делая исключение для вечерних собраний, где был обязателен белый жилет.


-----------------------------


"Дженты" в Англии

Однако вплоть до середины XIX  века разные комбинации цветов продолжали использовать "дженты", т.е. представители среднего класса, которых в Англии считали вульгарными и которые были не настоящими джентльменами.

Альберт Смит в своей книге "Естественная история джента" (1847) пишет:
"... они любят танцевать, хоть делают это плохо и вставляют в польку "нелепое фантаго"; пожирают глазами актрис в театре, наблюдают за купальщицами в Рамсгейте и пристают к уважаемым женщинам на улице.

А их костюм - "короткий странный камзол", "широкие клетчатые штаны с истинно комедиантским узором", крикливые галстуки и булавки к ним и ярко-желтые лайковые перчатки, поверх которых они носят множество колец. "

Все это было , согласно "Порядку приличного общества" "грехом против хорошего вкуса".

В мужской одежде постепенно вырабатываются универсальные формы. костюм освобождается от многоцветности и декоративности и все более напоминает безликую униформу (фрак, сюртук, жакет, вестон, визитка).

Формируется массовый потребитель на основе средней и мелкой буржуазии.
Активно развивается производство готовой одежды - конфекции.

Если в начале XIX века наиболее известные ателье в Москве и Санкт-Петербурге держали иностранцы, у которых работали русские портные и швеи, или русские мастера для привлечения клиентов вынуждены были брать звучные иностранные псевдонимы, то к концу века модели русских портных ничем не уступали парижским.

К 1850 ому году была усовершенствована швейная машинка...
Модная индустрия в изготовлении одежды развивалась бурно и стремительно по всем направлениям...

---------------------

Подлинники мужского костюма первой половины 19 века

Комплект модника в подробностях 1809 год:




-------------------------------








-------------------------------

Мои работы-реконструкция на начало XIX века:








---------------------------
Источники:
Мерцалова "Костюм разных времен"
Э. Рибейро "Мода и мораль"
сайт "Календарь событий"
соц.сети 
--------------------
Читайте так же:

История моды в карикатурах • Arzamas

Карикатуристы, высмеивающие модников, утрируют силуэты и выделяют детали, которые бросаются в глаза современникам, но не всегда заметны потомкам. Arzamas попросил двух историков моды проследить эволюцию европейских фасонов с XVIII до начала XX века по самым характерным шаржам того времени

Подготовили Людмила Алябьева, Ксения Гусарова

Английская карикатура. 1776 год © The Trustees of the British Museum

Первый бум карикатур на щеголей приходится на период вокруг 1789 года. Дело в том, что если в раннее Новое время внешний облик все еще позволял определить происхождение, род занятий и имущественное положение человека, то к XVIII веку это становится сложнее. Начинают звучать жалобы на то, что больше невозможно отличить служанку от госпожи. Это, безусловно, преувеличение, но весьма показательное. «Существуют ли различия, если они не видны?» — ключевой вопрос, который подталкивал представителей элиты к поискам новых знаков изысканности, а мечтателей, грезивших о бесклассовом обществе, к созданию проектов единой униформы для всех граждан:

«От десяти до тридцати лет молодые люди каждой профессии будут носить форменное платье из одной и той же материи, чистое, но обыкновенное и подходящее для их занятий. Каждая корпорация будет отличаема каким-нибудь цветом, соответствующим главному предмету ее труда, или каким-либо другим знаком».

Этьен-Габриэль Морелли. «Кодекс природы, или Подлинный дух ее законов» (1755 год, перевод М. Е. Ландау)

С тридцати лет, по мысли Морелли, человек может одеваться сообразно своему вкусу, но без излишеств.

Так что модные баталии подготавливали и сопровождали социальные потрясения в Европе в «век революций», а потом и наследовали им.

Мушки

Ссора с евреем-покровителем. Из серии «Карьера проститутки». Карикатура Уильяма Хогарта. 1732 год © Victoria and Albert Museum

Одна из наиболее узнаваемых черт моды XVIII века, сохранявшая популярность на всем его протяжении, — мушки. Некоторый упадок интереса к мушкам наблюдается с 1780-х годов, в эпоху предромантизма, когда начала цениться «естественная» красота и женщины стали постепенно отказываться от тяжелого макияжа, отличавшего предшествующий период. Однако и в это время мушки продолжали носить многие пожилые дамы, верные привычкам своей молодости.

В действительности мушки использовались для того, чтобы лучше оттенить фарфоровую белизну кожи (вернее, покрывавшего ее слоя грима, обычно — свинцовых белил, о вреде которых заговорили позже). Но в карикатуре уже в начале XVIII века мушки приобрели свой смысл: они обозначали модную женщину, а значит, в глазах моралистов, кокетку и даже распутницу. Подписи к некоторым картинкам намекают на то, что основным назначением мушек было скрыть следы сифилиса. Растиражированная в гравюре серия картин Уильяма Хогарта «Карьера проститутки» дает характерный пример подобного переосмысления мушек: их появление — недвусмысленный знак падения героини. Мушка на лбу дополняет характеристику героини, заданную ситуацией: она отвлекает одного любовника, чтобы другой мог скрыться.

Фижмы

Карикатура на фижмы. 1748 год © pinterest.com

Женский костюм на протяжении большей части XVIII века был довольно объемным. Это достигалось при помощи скрытых под юбками сложных конструкций. Широкий каркас, вставлявшийся под юбку, а также сама юбка на таком каркасе назывались «фижмами» — предположительно, от немецкого слова Fischbein, «китовый ус». В начале века использовалась колоколообразная структура, состоящая из круглых обручей разного диаметра, однако к 1730-м годам в моду вошел уплощенный спереди и сзади, расширенный по бокам силуэт.

На карикатуре 1748 года две модницы не могут разминуться на улице, без того чтобы одной из них не пришлось совершать сложные манипуляции со своими юбками, демонстрируя исподнее окружающим.

Панье

Панье. Карикатура 1775 года © pinterest.com

Позднейшая модификация фижм, возникшая в середине XVIII века, называлась «панье» — от французского слова panier, «корзина». Предположительно, панье допускали большую свободу движений, так как вместо цельных обручей и сложной системы завязок, придававшей фижмам форму эллипса, в них начали использоваться отдельные корзинки, крепившиеся по бокам.

В большинстве карикатур этого периода изобличается искусственность модного тела, понимаемая как проявление женской хитроумности, и, прямо или косвенно, высмеивается наивность мужчин, которых можно соблазнить показным лоском.

Магазин задов. Английская карикатура. 1785 год © The Metropolitan Museum of Art

Развивая тему модного тела как причудливой иллюзии, эта карикатура сводит различные конфигурации фижм — как реально существовавшие, так и выдуманные художником — в единую систему, очевидно, не без влияния естественно-научных классификаций натуралистов Жоржа-Луи Бюффона и Карла Линнея.

Корсет

Пляска смерти. Гравюра Алларта Класса. 1562 год © Baillieu Library Print Collection, The University of Melbourne

Корсет появился в XVI веке и уже тогда, как и другие модные ухищрения, подвергался осмеянию как символ суетного тщеславия. На гравюре Алларта Класса модно одетая пара беззаботно танцует, по-видимому, не догадываясь, что за перкуссионист задает ритм.

Тугая шнуровка, или Мода прежде удобства. Карикатура Джона Коллета. Около 1777 года © The Lewis Walpole Library

В XVIII веке с корсетом обычно связаны сюжеты, подразумевающие одевание или раздевание, а значит, определенный эротизм. Шнуровка на спине не позволяла даме одеться самостоятельно — карикатура Коллета высмеивает суетность модницы, привлекшей целый отряд слуг, чтобы потуже зашнуровать корсет. Пикантность ситуации подчеркивается фигурами собаки и обезьянки, символизирующими низменные страсти: похоть и тщеславие.

Тугая шнуровка, или Жена сапожника прифрантилась. Английская карикатура. 1777 год © The Trustees of the British Museum

Кроме того, мишенью сатиры становится контраст между происхождением и амбициями. Жена сапожника смогла затянуть корсет потуже, воспользовавшись одним из рабочих инструментов своего супруга, но тот не оценил ее находчивость. Карикатура отражает проникновение моды во все слои общества и возникновение опасений, связанных с неумеренными тратами и сомнительной моралью модниц.

Немного туже. Карикатура Томаса Роулендсона. 1790 год © National Gallery of Victoria, Melbourne

Реагируя на стирание социальных различий, карикатуристы подчеркивают их, утрируя стереотипические сословные характеристики тела. Если аристократы изображались чересчур манерными, то представители третьего сословия — грубыми и неотесанными. Неуклюжая тучная дама, пытающаяся обрести модный силуэт при помощи тугой шнуровки, символизирует политические и культурные претензии буржуазии.

Оригинальная подбивка: средство для придания округлости. Карикатура Джеймса Гилрея. 
1791 год
© The Trustees of the British Museum

Корсет XVIII века был очень жестким, придавая лифу модного платья форму гладкого перевернутого конуса. Ситуация изменилась к 1790-м годам: теперь корсет мог дополняться накладками, подчеркивающими и увеличивающими грудь.

Гилрей преувеличивает усилия, предпринимаемые миссис Фитцгерберт, морганатической супругой будущего короля Великобритании Георга IV, чтобы понравиться своему принцу, и этим предвосхищает форму корсета, характерную для XIX века, когда в моду вошел силуэт «песочные часы».

Подлинный вид новой машины для шнуровки дам. 1829 год © The New York Public Library

Промышленная революция наложила свой отпечаток на представления о модном теле.

Макарони

 Английская карикатура.  1774 год«Том, сын мой, что это?»  © Library of Congress

В 1760–70-х годах побывавшие на континенте молодые британцы привозили домой чужеземные манеры и наряды — высокие пудреные парики, туфли с красными каблуками, перчатки с отворотами, яркий макияж. Это явление имело большой общественный резонанс. Изображения, уподобляющие разряженных, гримасничающих юношей клоунам или обезьянам, откровенно ксенофобны. Это отражение вечных традиционалистских сетований на «порчу нравов» под тлетворным влиянием заграницы.

«Том, сын мой, что это?» — спрашивает поместный дворянин своего сына, примкнувшего в столице к макарони. Комический контраст — наглядное выражение социальной и культурной пропасти, разделившей поколения — строится здесь на противопоставлении не только костюма, но и телосложения и поз персонажей, напоминая нам, что мода — это нечто большее, чем просто одежда.

Куафюра а-ля Мария Антуанетта

Лицом к лицу, или Дамский курятник. Английская карикатура. 1776 год © The Trustees of the British Museum

В последней четверти века прически, или куафюры (от французского coiffure), внезапно начинают расти ввысь, достигая нечеловеческих размеров — по крайней мере так кажется карикатуристам.

Французская дама в Лондоне. Карикатура Сэмюэля Иеронимуса Гримма. 1771 год © The Trustees of the British Museum

В настоящее время многие исследователи склонны считать вымыслом эксцентричные уборы, которыми пестрят сатирические изображения, помещающие на верхушку и без того монументальной дамской прически башню или корабль, а то и еще одну модницу. Нигде, кроме карикатур, этот мотив не встречается, его не подтверждают ни живописные портреты, ни документальные источники, и в действительности самым громоздким украшением головы были, по-видимому, страусовые перья.

Смехотворные моды, или Абсурд, до которого доходят дамы. Английская карикатура. 1771 год © The Trustees of the British Museum

Тем не менее прически, без сомнения, стали объемнее и приобрели ярко выраженную вертикальную доминанту — именно такой стиль ассоциируется с королевой Марией-Антуанеттой, хотя она сама успела поносить и прическу с небрежно растрепанными локонами, вошедшую в моду позднее.

Отказ от пудры, или Бережливое семейство экономит гинею. Карикатура Джеймса Гилрея. 
1795 год
© National Portrait Gallery, London

Прическа в духе Марии-Антуанетты (как и другие стили XVIII века) требовала обильного напудривания. Сверкающая дымка пудры придавала воздушности массивным конструкциям из собственных и накладных волос и считалась очень изящной. Кроме того, впитывая жир, пудра позволяла держать волосы в относительной чистоте — до изобретения шампуня оставалось еще более века. В конце столетия в Великобритании был введен налог на пудру для волос, заставивший многих островитян отказаться от этой роскоши раньше, чем это сделали модники на континенте.

Накладные икры

Шнурование денди. Английская карикатура. 1819 год © The Metropolitan Museum of Art

Если дамы в основном стремились зрительно расширить область бедер, представления о мужественности требовали демонстрации мускулистых ног: аристократы носили короткие штаны — кюлоты. Для тех, чье тело не вполне соответствовало идеалу, в атласные чулки вшивали накладки на икры. Накладные икры пользовались успехом на всем протяжении XVIII века, достигнув пика популярности накануне Французской революции, и сохранялись в начале XIX века, когда кюлоты сменились длинными, но узкими панталонами и облегающими лосинами.

На карикатуре модник эпохи Регентства не только утянут в корсет, но и использует специальные приспособления, имитирующие широкие плечи, мускулистые бедра и мощные икры.

Инкруаябли

Инкруаябль. Карикатура Антуана Шарля Ораса Верне. Около 1790 года © fashion-hi-story. blogspot.com

На фоне революционного террора во Франции появились модники, которых прозвали «невероятными» (les incroyables). Их огромные накрахмаленные шейные платки и костюмы фантастических расцветок словно пытались возродить к жизни аристократию Старого режима. Это было больше похоже на пир во время чумы, чем на сознательное политическое высказывание, но в историю моды инкруаябли вписали одну из самых ярких страниц.

Вальс. Гравюра Антуана Шарля Ораса Верне. 1800 год © The Trustees of the British Museum

Существует мнение, что инкруаябли и их не менее удивительные подруги мервейёзы (les merveilleuses) устраивали так называемые балы жертв, на которые допускались только родственники казненных дворян. На эти собрания дамы якобы являлись с собранными наверх или коротко стриженными волосами, как будто перед казнью, и повязывали на шею красную ленточку, имитировавшую кровавый след. Еще большую театральность этим балам придавали диковинные движения, которыми участники сопровождали свои танцы: они мотали головами из стороны в сторону так, словно те вот-вот готовы были скатиться с плеч, отсылая к мотиву обезглавливания. Некоторые исследователи полагают, что эти балы — миф, изобретенный писателями-романтиками эпохи Реставрации. Но как тогда объяснить карикатуры, на которых герои изображены в процессе какого-то странного танца?

В 1984 году молодой Джон Гальяно, заканчивавший учебу в лондонском колледже Central Saint Martins, посвятил инкруаяблям свою дипломную коллекцию. Сценическое решение дефиле показывало, что, по мысли дизайнера, именно эти модники были подлинными героями Французской революции.

«Нагая мода»

Три грации на сильном ветру. Карикатура Джеймса Гилрея. 1810 год  © The Trustees of the British Museum

В конце XVIII века революция произошла и в дамской моде: массивные платья с фижмами ушли в прошлое, сменившись легкими одеяниями в духе античной туники. Талия поднялась под грудь — возникла так называемая ампирная линия, название которой восходит к французскому empire, «империя»: этот силуэт получил наибольшее распространение в 1804–1814 годах, при империи Наполеона Бонапарта.

Парижские дамы зимой 1800 года. Карикатура Джона Коуза. 1799 год © Wikimedia Commons

Радикально изменился не только фасон, но и модные цвета и текстуры: на смену богато украшенному тяжелому бархату и парче пришел невесомый муслин светлых тонов без рисунка. Воздушные платья скандализировали многих наблюдателей, которые, казалось, могли различить под тончайшими тканями все сокровенные части тел модниц — впрочем, вполне вероятно, что это была только игра воображения.

Волна «нагой моды» докатилась и до России. Филипп Вигель замечал в своих «Записках»:

«Не страшась ужасов зимы, они были в полупрозрачных платьях, которые плотно охватывали гибкий стан и верно обрисовывали прелестные формы; поистине казалось, что легкокрылые Психеи порхают на паркете».

Несоответствие сезону часто высмеивается в карикатурах на «нагую моду».

Капор

Уединенное свидание. Французская карикатура. 1810-е годы © Wikimedia Commons

Во Франции периода Директории (1796–1799 годы) наиболее актуальным головным убором, дополнявшим «нагое» платье, был тюрбан. Однако в начале XIX века под влиянием Англии многие континентальные модницы стали носить капор. Именно в таких шляпках героини Джейн Остин прогуливались по курортному городу Бату и другим фешенебельным местам. Защищавшие девичьи лица от нескромных взглядов поля капора действительно могли быть очень широкими.

«Баранья нога»

Любопытный крой рукавов. Карикатура Уильяма Хита. 1829 год © The Metropolitan Museum of Art

Увлечение античностью рубежа XVIII–XIX веков к концу двадцатых годов сменилось интересом к Средним векам и эпохе Возрождения, что проявилось, в частности, в моде на объемные рукава причудливой формы. Некоторое представление о том, как они выглядели, позволяет составить распространенное название нового фасона — «баранья нога». Другие бытовавшие в это время наименования отсылают не столько к форме рукавов, сколько к умственным способностям выбиравших их модниц: французское à l’imbecile примерно соответствует позднейшему русскому «я у мамы дурочка».

Кринолин

Частичное затмение. Карикатура из журнала «Уленшпигель». 1856 год © The Trustees of the British Museum

На протяжении 1830–40-х годов объем платьев постепенно увеличивался за счет нескольких слоев накрахмаленных нижних юбок, пока наконец в моду не вернулась конструкция из поддерживающих обручей.

Кринолин зимой. Карикатура Оноре Домье. 1858 год«Госпожа, если угодно, я с вас смету?» © Brooklyn Museum

Благодаря новым материалам и технологиям эта конструкция сделалась намного более гибкой и подвижной, чем старорежимные фижмы, и называться стала по-другому — кринолин. Введение кринолина приписывается Чарльзу Фредерику Уорту — первому модельеру с мировым именем, отцу-основателю от-кутюр («высокой моды»). Критики кринолина представляли его клеткой, в которую заточена женщина; карикатуристы утрировали громоздкость модного силуэта.

Кринолин. Карикатура Джорджа Крукшенка. 1850 год © Wikimedia Commons

Однако, скорее всего, неудобство кринолина преувеличено: он не мешал женщинам вести активный образ жизни. Стоит вспомнить, к примеру, военную медсестру и общественного деятеля этого периода Флоренс Найтингейл. Современные исследователи склонны подчеркивать не закрепощающий, а, напротив, позитивный смысл кринолина, придававшего женщине более внушительный вид и в силу этого — большую уверенность в себе.

Новый способ использования нижних юбок, только что вошедших в моду. Карикатура Оноре Домье. 1856 год © National Gallery of Australia

Повод для эротических фантазий давала не только «нагая мода», но и полностью скрывавший женское тело строгий костюм викторианской эры. В данном случае под предлогом подшучивания над несуразным объемом кринолина карикатурист демонстрирует зрителю женские ноги до колена. В эпоху, когда даже ножки роялей могли деликатно драпироваться, чтобы не вызывать непристойных ассоциаций, подобное изображение граничило с порнографией.

Турнюр

Вето. Карикатура Джорджа дю Морье из сатирического журнала «Панч». 1877 год Джентльмен: «Присядем?» Дама: «Я бы с удовольствием, но моя портниха говорит, что не стоит». © Wikimedia Commons

Колоколообразный объем кринолина постепенно трансформировался, уплощаясь впереди и вытягиваясь сзади, пока модные журналы не объявили о рождении нового модного феномена — турнюра.

Карикатура на турнюр из сатирического журнала «Панч». 1870 год © Wikimedia Commons

Кроме того, более кокетливый по сравнению с неприступным кринолином турнюр вновь вводит в карикатуру тему женского тщеславия и становится элементом образа легкомысленной вертихвостки.

«Хромая юбка» (hobble skirt)

Открытка. Около 1910 года © ebay.co.uk

В начале XX века в моду вошла перехваченная внизу длинная узкая юбка, название которой дословно переводится как юбка-хромоножка (от англ. hobble — «хромать», «стреноживать»). В названии карикатуры «Sh-Hopping» соединяются слова «шопинг» (shopping) и «подпрыгивание» (hopping) — карикатурист предполагает, что именно таким способом модница будет возвращаться домой из магазина. Помимо фасона платья здесь пародируются характерные для начала XX века огромные шляпы.

Эта мода была мимолетна — видимо, поэтому в русском языке даже не появился соответствующий термин. Однако карикатуристы ее заметили: они изображали дам, катящихся по паркету на роликах, погружаемых на движущиеся дорожки, передвигающихся по салону огромными скачками, потому что ходить в модных юбках якобы было совершенно невозможно.

Открытка. Около 1911 года«Хромая юбка. Что это?» — «Это юбка с ограничением скорости». © Wikimedia Commons

В 1910-е годы в карикатуре наряду с графическими средствами начинает использоваться фотография, знаменуя начало новой эры в том, как воображается и изображается мода.  

Экономика и мода • Arzamas

Историк Андрей Исэров — о массовой текстильной промышленности, хлопке, готовом платье и черном цвете, о том, почему перемены коснулись денди меньше прочих, а также о выпускных фотографиях Оксфорда и смерти дендизма

Подготовил Серафим Ореханов

Технологическая революция XIX века и одежда

Текстильная промышленность — это первое современное машинное производство, выпускающее массовый товар. Возникнув на севере Англии в конце XVIII века, она долго не уступала своего первенства в хозяйстве и обществе. Так, в 1911 году из чуть более чем 36 миллионов жителей Англии и Уэльса на текстильных фабриках работали более одного миллиона человек (для сравнения: больше двух миллионов были домашней прислугой, на шахтах были заняты миллион человек, в строительстве — 946 тысяч).

Хлопкоочистительная машина Илая Уитни © Wikimedia Commons

Важнейшим сырьем для производства ткани становится хлопок, объем производства которого вырос в десятки раз после того, как в 1792 году коннектикутец Илай Уитни изобрел хлопкоочистительную машину, механизировавшую процесс очистки хлопковой ваты от семян. В XVIII веке, до промышленной и транспортной революции, хлопковые ткани считались в Европе роскошью, а в 1914 году они уже составляли 47,6 % всего потребления промышленно изготовленного текстиля в Европе и 60 % — в мире.

Реклама сменных манжет и воротничков Fiberloid. Начало XX века © New York Public Library

Последствия текстильной революции радикально изменили жизнь низов, а не верхов британского общества: в результате текстильная промышленность ушла от уникальности средневекового ремесла, создав стандартные ткани, из которых шьется современная одежда. Уходит традиционная крестьянская и городская одежда, фасон которой почти не менялся веками. Стандартизация тканей и урбанизация (в 1800 году в Европе в городах с населением свыше 10 тысяч человек жили 8–9 % населения, а в 1900 году — 25 %) создали современное отношение к одежде: меняющаяся едва ли не каждый сезон мода распространяется сверху вниз, доходя до самых небольших городков и даже деревни. Все шире распространяются журналы мод. Постепенно фасоны, которые носят верхи, средние слои и городские низы, сближаются. Яркий пример — сменные детали одежды. Если ты жил в конце XIX века и не мог себе позволить огромное количество рубашек, можно было купить сменные манжеты и воротнички. Так мелкие конторщики за счет подобных уловок могут носить одежду такого же покроя, как лорды, просто из более дешевой ткани. Собственно, так же устроена массовая мода и сегодня.

С внедрением в жизнь промышленного текстиля в городе, а затем и деревне больше никогда не ткали дома. Все больше людей стали покупать готовую ткань и шить — самостоятельно или у портного. Готовое платье — еще более позднее явление, возникшее (если не вспоминать военную форму) в самом конце XIX века. В Соединенных Штатах появились каталоги готового платья: зажиточные фермеры — а таких было много — могли позволить себе купить своим женам и дочерям что-то «городское». Заказываешь в каталоге одежду, отсылаешь свою мерку, по ней шьется платье и приходит почтой. В каком-то смысле интернет — это как раз возвращение торговли по каталогам.

Современные магазины одежды получили широкое распространение только после Первой мировой войны. И уже только во второй половине XX века дома моды начали выпускать готовую одежду (prêt-à-porter) для высших слоев.

Промышленная революция и черный цвет

В середине XIX века в индустриальных обществах все больше и больше людей вовлекаются в новый тип повседневной жизни. Раньше в городе все члены семьи работали наравне в ремесленной или торговой лавке и жили в том же доме. Теперь же все больше отцов семейства на весь день уходят на работу, а жены исполняют долг хранительницы очага, обеспечивают семейное счастье и отдых мужьям, которые борются в этом тяжелом мире.

В XVIII веке мужчины и женщины одевались одинаково пестро — еще вопрос, кто пестрее. В следующем столетии в городах, в средних и высших слоях общества в первую очередь, новое понимание гендерных ролей породило образ мужчины, одетого в строгий черный костюм: человек не должен выглядеть ярко, как франтоватые павлины XVIII века. Черный цвет становится символом викторианской дисциплины.

Может показаться, что популярность черного цвета в целом могла иметь отношение к моде на романтический байронизм. Но, во-первых, в романтическом костюме черного меньше, чем в классической мужской тройке, — речь идет только о черном фраке. Во-вторых, за ним стоит совершенно другая символика: трагизм, отрешенность от жизни, особый мир, куда закрыт доступ профану.

Экономические изменения и дендизм

Денди эти изменения затронули в меньшей степени, поскольку они были связаны со стандартизацией, а дендизм подразумевает уникальность. Дендизм не передавался вниз по социальной иерархии: это была замкнутая культура, куда вход открывало в первую очередь происхождение. Попытки ее копировать всегда выглядели комично (вспомним персонажей Диккенса).

В каком-то смысле дендизм жил параллельно другим культурным процессам. В английской культуре XIX–XX веков было немало течений, которые не имели никакого отношения к дендизму: Уильяма Морриса и прерафаэлитов, со свойственным им воспеванием доиндустриального мастерства, интересом к природным формам, денди не назовешь. То же самое относится к культуре британских частных школ или, например, армии: подчеркнутое внимание к одежде там носило совсем другой смысл, было связано скорее с внутренней дисциплиной. Герои Редьярда Киплинга или Джозефа Конрада могут быть прекрасно одеты, но они не денди. А денди как раз должен нарушать правила, прекрасно их зная и глубоко понимая. Дендизм всегда подразумевает некое исключение из правил. Эта сознательная небезупречность свойственна, например, героям Оскара Уайльда, Ивлина Во, Пэлема Вудхауза.

Смерть дендизма

Есть один интересный момент: если сравнить выпускные фотографии Оксфорда, Кембриджа (да и Университета Сент-Эндрюс и Тринити-колледжа) 70-х годов прошлого века и последних лет, то сразу видна разница. Семидесятые — это ребята с длинными волосами, неформально выглядящие, почти хиппи. Они смеялись над старыми университетскими традициями. Сейчас же это обязательные пиджаки, галстуки и строгие туфли. Сегодняшние студенты старинных британских университетов тщательно следят за соблюдением традиций, которые восходят к началу XX века, а то и более раннему времени. На эту тему издаются пособия. Многие современные студенты в Великобритании — сознательно или нет — подражают героям «Дживса и Вустера». Но это, конечно, жизнь после смерти: понятно, что внутреннее содержание дендизма выхолощено полностью, осталось только внешнее.

Студенты Итона на празднике. 1932 год © Wikimedia Commons

О смерти дендизма говорит и то, что стиль «настоящего британского университета» давно покинул его пределы и как раз распространился на другие социальные слои и страны. А ведь настоящий дендизм не должен стремиться к экспансии. Это всегда был замкнутый круг, вход в который не покупался за деньги, как покупается образование в Кембридже в наши дни. Даже то обстоятельство, что правила, которым следовали и которые сознательно нарушали денди belle époque, сегодня записываются, говорит о том, что они мертвы. Это как дуэльные кодексы в России, которые начали издавать в начале XX века, когда культура дуэлей уже давно ушла в прошлое, а попытки ее возродить выглядели бессмысленно (купринский «Поединок»). Пушкину не нужен был дуэльный кодекс, как героям Ивлина Во не нужны были писаные рекомендации по составлению гардероба.

 

Андрей Исэров — кандидат исторических наук, преподаватель школы исторических наук Высшей школы экономики. Автор книги «США и борьба Латинской Америки за независимость, 1815–1830». 

Презентация "Английская мода и ее история" (8 класс) по технологиям – проект, доклад

Слайд 1

Изменение дамских платьев в Великобритании в разные периоды времени

Решетова Полина Сергеевна г.Челябинск, МОУ лицей №102, класс 8 Научные руководители: Загоровская Ю. В.

Слайд 2

Введение

Цель работы: выделить изменения фасонов и форм дамских платьев в Великобритании в разные промежутки времени. Объект исследования: изображение дамских платьев в Великобритании в разные периоды времени. Предмет исследования: анализ литературных данных о изменчивости моды дамских платьев в Объединённом Королевстве в различные интервалы времени. В ходе нашего исследования была выдвинута гипотеза: возможно, мода платьев прошлого в Великобритании дошла, до наших дней не изменившись.

Слайд 3

Задачи исследования

Познакомиться с модой разных эпох в Великобритании. Изучение теоретического материала по теме «Преобладающие стили в моде Великобритании». Изучение теоретического материала по теме «Мода в платьях в Британии» и «Национальный костюм». Сделать выводы о возможности изменчивости моды в платьях в Объединенном Королевстве. В ходе исследования использовался теоретический метод, т.е.анализ литературных данных.

Слайд 4

Мода разных эпох в Великобритании

В такой экономически развитой стране, как Великобритания, уже давно забыта старая народная одежда. Некоторое подобие ее сохраняется сейчас лишь в стилизованных народных костюмах участников танцевальных и хоровых коллективов, членов национального общества народного танца. Население Великобритании носит в наши дни, как правило, платье общеевропейского покроя. Но при всей нивелировке, происходящей в одежде европейцев, в ней остаются все-таки и свои специфические для каждого народа черты.

Слайд 5

XVI век

Одеяния женщин Англии мало чем отличались от общеевропейской моды, в то же время своеобразие их отражено в рисунках и полотнах великого Гольбейна и гравюрах известных и неизвестных авторов. Особое пристрастие к форме больших, крылообразных рукавов запечатлено в портретах царствующих женщин. Стиль барокко (Baroque) зародился в конце XVI в. в Италии и распространился в большинстве европейских стран в архитектуре, живописи, декоративно-прикладном искусстве.

Слайд 6

Идеал женской красоты — величественность, парадность, жеманство. Женская фигура характеризуется высоким ростом, «лебединой» шеей, покатыми откинутыми назад плечами, узкой талией, пышными бедрами. Волнистые длинные волосы дополняли представительный и декоративный женский облик. В отделке тканей большую роль играла золотая и серебряная нить, эффект шан-жан.

Слайд 7

XVII век

Чрезвычайно внушительно выглядели парадные платья женщин, основные формы которых сложились к 1680 году: поверх сравнительно узкой юбки в форме колокола (роб), украшенной от низа до колен тяжелой вышивкой, позументом, сборками и кружевами, надевали верхнее платье другого цвета (манто) со шлейфом, сильно собранное на спине. К юбке прикреплялся корсаж с очень жестким лифом.

Слайд 8

XVIII век

В 50—60-е гг. англичанки изобрели шарнирные фижмы, что позволило регулировать объем юбки, сжимая ее локтями. В 80-е гг. и они исчезают, каркасной остается только верхняя часть лифа. Лиф женских платьев становится более свободным и закрытым: декольте закрывается нагрудной косынкой, рукава предпочитают узкие и длинные. По среднему шву спинки прогиб на линии талии сводили на нет к линии низа. Линия борта также имела s-образный прогиб. Плечевой шов смещали в сторону спинки, причем нижний его угол располагался примерно на уровне лопаток. Благодаря оформлению линий и расположению швов создавали изогнутый, вычурный силуэт, узкие покатые плечи, модные в костюме XVIII в. Сверхузкий объем рукава достигался с помощью большего прогиба локтевого и переднего швов.

Слайд 9

XIX век

В XIX столетии все чаще стали говорить об античности, и не только как о «старинных образцах», но и как образцах для современности. Женская мода приняла культ античности почти безоговорочно. Почву для новой моды подготовила Англия. Её вкус, организация и мода в XIX веке стали образцом, которым восхищались все европейские государства. Тонкий изящный силуэт с длинным шлейфом окончательно победил массивные формы. Отныне дизайнеры стали обращать особое внимание на фигуры заказчиц, придавая последним желаемое изящество, что означало дальнейшее совершенствование мастерства Кутюрье, который зачастую должен был превратить гадкого утенка в настоящую принцессу. ..

Слайд 10

XX век

Борьба за равноправное положение женщины в обществе — право избирать, учиться, работать наравне с мужчинами — сопровождалась движением за реформу женского костюма. Модный костюм, создаваемый домами моды, казался символом подчиненного положения женщины в обществе. В начале XX в. нередки были и демонстрации мужчин, протестовавших против женских брюк. Реальной альтернативой вычурным модным туалетам были готовые юбки, жакеты и блузки, которые носили работающие женщины. Мода 1950-х гг. предъявляла женщине жесткие требования — иметь идеальную фигуру с тонкой талией и пышным бюстом которая создавалась с помощью корсета, накладок на бедра и прокладок в бюстгальтере, и тщательный макияж, который наносили уже с утра.

Слайд 11

Национальный костюм в Великобритании

Хоть Англия и является страной с богатыми национальными традициями, она, строго говоря, не имеет национального костюма. Наиболее известными народными костюмами являются костюмы танцоров, исполняющих танец моррис Колокольчики и цветы призваны оградить от зла и принести плодородие. Первоначально этот танец исполняли только мужчины, но сейчас в нем участвуют и женщины Его танцуют летом в деревнях. В прошлом он считался ритуальным танцем, и ему приписывалось магическое значение, связанное с пробуждением земли. Различные танцевальные группы допускают вариации в классическом костюме, который состоит из белых брюк, белой рубашки, колокольчиков вокруг голени и ветровой или соломенной шляпы, украшенной лентами и цветами

Слайд 12

Английский стиль

Термин «дресс-код» изначально возник в Великобритании, но быстро распространился по всему миру. Используется для обозначения регламента в одежде, который показывает принадлежность человека к определённой профессиональной группе Дресс-код компании считается продолжением корпоративной культуры фирмы и важной частью её бренда. Как утверждается, подобающий внешний вид сотрудника играет немаловажную роль в доверии клиента к фирме в целом, демонстрирует состояние дел в компании, показывает уважение к деловым партнёрам и клиентам. Современный английский стиль одежды носит и другое название – классический Современный английский стиль одежды берет свое начало в XVII веке именно в Великобритании. А затем эта одежда завоевала всю Европу, а потом и весь мир. Началом всему был классический английский костюм. Английский стиль одежды – самый старый из всех существующих стилей. Отличительными чертами современного английского стиля одежды являются: простота, строгость, практичность, элегантность, комфортность, добротность. Одежде классического стиля присуще чувство меры во всем, будь то цвет, форма или отделка. Английский стиль олицетворяет красоту и гармонию, и, конечно же, манеры и соответствующее поведение

Слайд 13

Результаты исследования

Модой в самом широком смысле слова называют существующие в определенный период и общепризнанное на данном этапе отношение к внешним формам культуры: к стилю жизни, обычаям сервировки и поведения за столом, автомашинам, одежде. Однако при употреблении слова мода, которым всегда подразумевается постоянное и с позиций разума недостаточно объяснимое стремление к изменению всех форм проявления культуры, обычно имеют в виду одежду. История моды так же стара, как и история костюма. Мода никогда не стоит на месте, это было известно, но подтверждается нашим исследованием. В ходе проведения исследовательской работы решены поставленные задачи. В результате проведенного исследования нами не доказана поставленная гипотеза о том, что мода платьев прошлого в Великобритании дошла, до наших дней не изменившись. На самом деле все изменения вошли в историю, но мы редко возвращаемся к моде тех времён. Начало работы звучало: «Женская мода, изменчивая и непостоянная…» И в этом легко убедиться на примере Великобритании. Женщины на протяжении многих веков ходили в платьях, изменяя их формы и фасоны.

Слайд 14

Спасибо за внимание!

История Английской моды (+ текущие отличии) | Все о моде и стиле!

«Просто, не значит бедно». Так звучит определение английской моды, которая начинает свой разносторонний путь с 19 века. До этого момента придворные предпочитали вычурные и громоздкие наряды, задавая тем самым тон моды во всей Англии.

Английская мода 17-18 век

Английская мода 17-18 век

Тотальный конец помпезности и украшательству пришел с окончанием правления королевы Виктории. Она предпочитала моду Франции с ее пышными юбками, париками и богатыми украшениями повсеместно. Именно с этого момента английская мода взяла курс на собственное видение повседневной и праздной одежды, вырабатывая истинный чопорный вкус, ознаменованной мировой классикой моды.

Английская мода 18-19 век

Английская мода 18-19 век

Стартовый момент английской моды и ее индивидуальность в деталях

С середины 19 века основная масса англичан предпочла одеваться в удобную и многофункциональную одежду. Особое внимание уделялось крою одежды и ее деталям, играющим огромную роль и сегодня в индустрии моровой моды.

Английская мода 19 век

Английская мода 19 век

Британцы изобрели множество, казалось бы незначительных деталей, ставшими в последствии английской классикой. Именно коренные англичане придумали воротник-стойку, защитные подрукавники и жокейские сапоги.

Английская "классика"

Английская "классика"

В число дизайнерских достижений входят знаменитые цилиндр и тренчкот. Суть этого плаща проста и заключается в прямом двубортном силуэте, разработанного когда-то по примеру макинтоша из прорезиненного материала. Но, весь интерес вновь заложен в детали в виде двойной обстрочки, погонах, хлястиках и карманах.

Знаменитый английский тренчкот

Знаменитый английский тренчкот

Изобретению жителей Туманного Альбиона принадлежит дафлкот. К классическому однобортному пальто добавилась одна отличительная деталь – капюшон. Изначально пальто было частью обмундирования военных Англии, а сегодня, с этой удобной деталью, его узнают по всему миру и используют в ежедневных образах женщины и мужчины.

Английский дафлкот с капюшоном

Английский дафлкот с капюшоном

Классический английский стиль редко обходится без платка. Его используют в качестве аксессуара для шеи и как головной убор. В большом почете у англичан шляпы и цилиндры. Дизайнеры разработали шляпы с различными полями и дополнительными аксессуарами. Самая знаменитая шляпка – таблетка. Она имеет округлую форму и часто декорирована вуалью.

Непременный атрибут шляпа и платок

Непременный атрибут шляпа и платок

В классике английской моды есть свои индивидуальные орнаменты. Клетка, гусиная лапка и полоска – неотъемлемая часть сдержанных британцев. Особое внимание уделяется гусиной лапке в виде ломаных многоугольников. Изначально она была в черно-белом цвете и принадлежала только мужскому гардеробу. Однако, знаменитая француженка Коко Шанель, оценившая принт по-достоинству, впустила ее в мир женской моды.

Английская "гусиная лапка"

Английская "гусиная лапка"

Сдержанная элегантность и уникальная чопорность – краткое описание моды Англии. Она используется на протяжении многих лет именитыми домами моды в рамках не тлеющей классики. Но, стоит отметить, что британцы так же оставили след в создании непринужденной уличной моды. Да, стритстайл зародился не в Америке, как принято ошибочно считать.

Английский стритстайл

Английский стритстайл

Английский стритстайл

«Стрит» несет в себе значение протеста, выражения своей индивидуальности наперекор стилевому единству. В образе соединяются предметы гардероба и аксессуары, собранные из разных стилевых направлений. Английский стритстайл оказался настолько актуальным и новым, что его подхватили во всем мире. Изучая более подробно вопрос о его популярности, появляется вопрос: против чего уличные законодатели мод противостояли?

Английский стритстайл

Английский стритстайл

Основной пик развития английской уличной моды пришелся на момент распространения лейбористского правления. Эта знаменитая партия, состоящая из простых рабочих, обещала гармонию и мир в послевоенное время, но, как и большинство партий того времени, втянулась в гонку вооружений с ведением агрессивной внутренней политики.

Уличная мода Англии

Уличная мода Англии

Английский народ был беден, обделен и разочарован. С повышением цен на жизненно важные вещи стало не до одежды. Привыкшие к элегантности англичане с трудом пережили смену ценностей в одежде, а чтобы выглядеть достойно перешивали и видоизменяли привычный облик одежды. Особенно протестовала молодежь. Для создания ежедневного гардероба компоновались не связанные друг с другом предметы гардероба, дополнялись разноплановыми деталями и яркими оттенками. Таким образом рождалась мода английских улиц, ставшая модным современным течением.

Уличная мода Англии

Уличная мода Англии

После лейбористов пришли консерваторы, однако это не изменило сложившуюся моду. С 1961 года мода улиц Лондона начала появляться на модных показах. Тенденция на это течение дошла до основного пика популярности к 90-м годам. Стиль стал настолько распространенным, что о нем начали писать в модных журналах, выбирать в качестве лука мировые звезды и политики.

Уличная мода Англии

Уличная мода Англии

Теперь неуместные сочетания пиджака и кроссовок, блузок и спортивных штанов не высмеивается, а считается примером модного лука, элементы которого можно найти в большинстве коллекций знаменитых дизайнеров.

Подписывайся и пиши свой комментарий!

XVIII ВЕК. Описание мужского костюма

Мода XVIII века – это мода на юность, роскошь и беззаботность. – это мода последних беззаботных лет французской аристократии, да и аристократии всей Европы также. XIX век войдет в историю как век революций, одним из первых, в конце века XVIII, свою корону, а заодно и голову потеряет французский король.

Миниатюра с изображением Марии-Антуанетты (сидит справа) и ее сестер
Мария-Антуанетта – последняя французская королева, законодательница моды в стиле рококо

Но пока век XVIII, время балов и салонов. Время платьев с неимоверно пышными юбками, в таких платьях трудно пройти в дверные проемы, и невообразимо высоких причесок. С такими прическами иногда приходится ездить в открытых каретах, так как крыши карет малы для причесок рококо. В конце-концов, в это время на голове могли носить целый корабль.

Что касается костюмов, то мода XVIII века в одежде придерживалась трех основных принципов:


Портрет Людовика XVI – супруг Марии-Антуанетты, последний король Франции (до Великой французской революции)

Первый – юность. И мужчины, и женщины должны были выглядеть как можно моложе. Мужчины не носили бород и усов. Белили и румянили лица. Надевали на голову маленькие , собранными в небольшие хвосты или же узлы.

Женщины как можно больше утягивали корсетами талию, также в это время прекрасной считалась небольшая грудь. Были даже специальные планшетки, которые женщины подкладывали под лиф платья с целью грудь уменьшить. Лица белились и румянились, выделялись глаза и губы. По-прежнему, как и в XVII веке носили искусственные родинки-мушки.

К слову, в XVII веке при французском дворе наоборот ценились пышные женские формы – пышная грудь, округлые бедра, но талия при этом тонкая. Век XVII можно назвать временем, когда эталоном красоты считалась зрелая женщина, век XVIII – противоположность, теперь идеал красоты юная девушка.

То же самое происходило и с цветами одежды. Если в XVII веке преобладали насыщенные темные синий и красный, то в XVIII веке и мужской и женский костюм шился из тканей пастельных оттенков. И это второй принцип моды XVIII века – ваша одежда должна быть как можно наиболее нежных цветов: салатовый, белый, розовый, голубой. Голубой и розовый были любимыми цветами стиля рококо.


Портрет Франсуа Буше – французский художник XVIII века

Принцип третий – как можно больше бантов, лент и кружева. И в мужском костюме особенно. Как в XVII веке, так и в XVIII французская мода как никогда ранее и никогда позже приближала мужской костюм по его декоративности, силуэту и сложности к женскому. Мужчины не только использовали косметику, они также носили банты, кружево и чулки.

Выглядеть как мужчина в XVIII веке означало носить белую нижнюю сорочку с кружевными манжетами, чулки, верхние короткие брюки (кюлоты), украшенные бантами, обувь на каблуке и с бантиком на носке.

Верхней одеждой изначально был жюстокор, пришедший в век XVIII из века XVII. Жюстокор – это длинный мужской кафтан, сшитый по фигуре, без воротника (на него выкладывался кружевной воротник нижней рубахи) и с карманами, украшенный большим количеством пуговиц и подпоясанный широким поясом.

С жюстокором носили шейный белый платок – прообраз современного галстука. Во времена барокко, стиля XVII века, жюстокор был темных цветов, в период рококо начинают носить жюстокор голубого и даже розового цвета.


Карикатура XVIII века на высокие прически

Однако вскоре на смену жюстокору приходит сюртук. Сюртук XVIII века приталенный, расширяющийся к бедрам, со складками и с узкой линией плеч и рукавов. Сюртук шили из бархата, атласа, шелка, и декоративными пуговицами.

В конце XVIII века появляется новый вид одежды – фрак. Первые фраки шились из шелковых и бархатных тканей самых различных цветов и украшались вышивкой.


Женщины также носят нижние сорочки, украшенные кружевом. Затем корсет из китового уса и каркас под юбку платья. Каркасы в это время делаются на фижмах.

Фижмы - каркас для юбки в виде вшитых пластин китового уса или ивовых прутьев. Считается, что впервые фижмы появились в Англии в 1711 году. К середине XVIII века под нижнюю юбку начинают надевать овальные фижмы, а также появляется сложный шарнирный механизм для подъема юбки. Теперь очень широкую юбку для прохода в дверной проем можно сузить, а затем вновь расправить.


Антуан Ватто. Две кузины
Платье со «складкой Ватто»

Появляются различные типы платьев. Самым модным становится платье кунтуш. Платье кунтуш (либо платье со «складкой Ватто») – это узкое в плечах платье с довольно большим декольте, его главная особенность – широкие складки («складки Ватто») на спинке платья.

Названы данные складки по имени художника стиля рококо Ватто, на картинах которого можно найти изображения платья кунтуш. Также у данного платья можно увидеть типичные для платьев в стиле рококо рукава – узкие, расширяющиеся к локтю, украшенные каскадом пышных кружев.


Франсуа Буше. Портрет маркизы де Помпадур


Детали платья маркизы де Помпадур

Также в XVIII веке появляется платье неглиже. Такое платье можно было носить дома. Неглиже носили без каркаса и жесткого корсета. Сверху на него часто надевали карако – своеобразный женский фрак или же курточку с длинными рукавами, короткими фалдами и отворотами на груди.


Портрет Марии-Антуанетты кисти ее придворной художницы Виже-Лебрен


Детали платья Марии-Антуанетты (один из портретов Марии-Антуанетты Виже-Лебрен)

В конце XVIII века на моду Европы и, в том числе, Франции все большее влияние начинает оказывать Англия. В XIX веке Англия вытеснит Францию на второй план и европейская мода XIX века будет формироваться под влиянием английской моды.


Франсуа Буше. Портрет мадам Бержере

Так, из Англии в конце XVIII века во Францию приходит мода на платье полонез. Платье полонез считалось утренним платьем, при этом оно могло быть как домашним, так и парадным. Подол платья полонез был подобран в виде полукружий таким образом, что из под него была видна нижняя юбка.


Портрет миссис Освальд

Большую роль в женском костюме стиля рококо играли и различные аксессуары – веера, ленты, которые повязывали на шею, шляпы, гребни и броши, сумочки. К примеру, сумочка «помпадур», свое название она получила в честь фаворитки французского короля мадам де Помпадур. Сумочка «помпадур» - это небольшая дамская сумочка в виде бархатного, матерчатого или же кружевного мешочка.


Виже-Лебрен. Виконтесса Водрей
Декольте платья прикрыто под влиянием английской моды

Также дамы XVIII века могли носить и весьма специфические украшения, к примеру, блохоловки. Блохи в то время были не редкостью, а проблемы с гигиеной во дворцах существовали еще со времен Средневековья.

Европейские аристократы мыться не любили (да и условий не было – во дворцах отсутствовали бани) и поэтому предпочитали использовать духи в большом количестве. Так что блохоловки были и украшением, и вполне необходимой с практической точки зрения вещью. Выглядели они в виде вилочки с подвижными зубцами-усиками. Носили светские дамы блохоловки как украшение на шее.


Кольцо, подаренное Марией-Антуанеттой ее дочери Софи.

Публикации раздела Традиции

В месте с порталом «Культура.РФ» вспоминаем, как менялся мужской облик на протяжении нескольких столетий.

Пышные наряды и щеголи-петиметры

Костюм Петра I. Повседневный кафтан, камзол. Полушелк, шерстяная ткань, льняная рубчатая ткань, бахрома. Начало XVIII в. Фотография: reenactor.ru

Мужской кафтан. XVIII в. Фотография: mylitta.ru

Костюм Петра I. Праздничный кафтан, камзол, штаны. Сукно, атлас, хлопчатобумажная байка, шелковая нить, вышивка. Рубеж XVII - XVIII вв. Фотография: reenactor.ru

Очень долгое время - до XVIII века - мужской костюм не уступал женскому в яркости и обилии декоративных деталей. Одежда той эпохи отличалась от современной, но основа мужского костюма из трех предметов сформировалась уже тогда. Сегодня это пиджак, жилет и брюки, а в XVIII веке - кафтан, камзол и кюлоты.

Кафтан, как правило, шили так, чтобы он плотно облегал торс до талии, а вот полы - длиной до колен были широкими. Просторными были и манжеты на длинных рукавах. Кафтан обходился без воротника, застегивали верхнее одеяние только частично или не застегивали вообще: под ним виднелся камзол. Он почти полностью повторял фасон кафтана, но обычно был без рукавов.

Кюлоты - так их называли во Франции - короткие штаны, прерогатива людей знатных и состоятельных. Во времена Великой французской революции восставших простолюдинов называли «санкюлотами», то есть «безкюлотными»: они носили длинные брюки, в которых было удобно работать.

Повседневные мужские костюмы шили из шерсти и сукна, парадные - из бархата, шелка, атласа. Почти все детали кафтана и камзола портные старались подчеркнуть декором - вышивкой, золотыми и серебряными галунами, а манжеты и воротник сорочки отделывали кружевами.

Под камзол мужчины, как и женщины, надевали сорочку. В то время она играла очень важную гигиеническую роль, ведь нередко остальную одежду из дорогих тканей стирать было нельзя. Аристократы предпочитали сорочки из тонкого белоснежного полотна. С короткими штанами носили чулки, самыми нарядными также считались белые.

Большое внимание европейские аристократы уделяли не только одежде, но и обуви, аксессуарам. Туфли на высоких по современным меркам каблуках украшали пряжками. Сапоги тоже носили, но реже: они были обувью для поездок, путешествий и охоты. На голову надевали парик, обильно посыпанный пудрой. Самый популярный его тип - искусственная прическа с туго завитыми локонами по бокам и хвостом, прихваченным черным бантом. Поддерживать парик чистым и ухоженным было сложно, однако все равно проще, чем если бы приходилось укладывать собственные длинные волосы. Завершали костюм шляпа-треуголка, длинный плащ и множество декоративных деталей: перчатки, табакерка, трость, перстни и прочие украшения. Сборы для выхода в свет у тогдашнего щеголя, или, как их называли во Франции, «петиметра», отнимали немногим меньше времени, чем у дамы.

«Великий мужской отказ» и денди

Мужской костюм. Фрак. XVIII в. Фотография: letopis.info

Мужской костюм. XVIII в. Фотография: costumehistory.ru

Мужской костюм. Сюртук. Начало XIX в. Фотография: foto-basa.com

К концу XVIII века модная одежда стала и проще, и удобнее. Хотя законодателем моды в ту эпоху была Франция, в области мужского костюма эта роль постепенно перешла к Англии. В отличие от французских аристократов, которые в основном проводили время при королевском дворе, английские джентльмены большую часть года жили в своих загородных поместьях, а самыми популярными развлечениями были скачки и охота. Это требовало соответствующего костюма. Мужчины начали носить сюртуки - одеяния вроде кафтанов, но простые и свободные. Они были оснащены и воротником, и застежками - удобная защита от непогоды.

Позже в моду вошел фрак - разновидность сюртука со срезанными полами. Со временем полы фрака становились все более узкими, и постепенно превратились в фалды. И на кафтанах, и на сюртуках, и на фраках сзади обязательно делали разрез, чтобы удобно было ездить верхом. Под фрак надевали не длинный камзол, а короткий жилет, который уже очень напоминал современный. И постепенно костюм для активного образа жизни превратился в элегантный городской.

Силуэт костюма менялся в целом: он становился все более вытянутым. А вместе с ним менялись и идеалы мужской красоты. Предметом гордости теперь становилась стройная и подтянутая фигура.

В конце XVIII века мужчины отказались от парчи и шелка и стали носить лишь шерстяные и суконные одеяния. Ушли в прошлое и роскошная отделка, и кружева на сорочках, и пудреные парики, и треуголки. Вскоре «отменили» и короткие штаны - их, как и белые чулки, стали надевать только в самых торжественных случаях, например на бал. В повседневной жизни перешли на длинные штаны: сначала узкие облегающие панталоны, а затем и привычные нам сегодня брюки. Это было время, которое иногда называют «великим мужским отказом» - отказом от пестрого костюма.

Сначала в Англии, а затем и в остальной Европе, зародился дендизм - культурный канон, который включал в себя и костюм, и манеру поведения. Денди отличались сдержанностью и изысканной лаконичностью наряда. Былую роскошь сменил минимализм. Но каждая деталь элегантного костюма - цвет жилета, ткань сорочки, узел галстука - была тщательно продумана. При этом выглядеть полагалось непринужденно, как будто подбор костюма не стоил его хозяину никаких усилий. Знаменитая пушкинская строка «быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей» говорит о такой важной составляющей жизни денди, как уход за собой. Холеный, идеально выбритый, в безукоризненно белоснежной сорочке, стройный - вот образ, к которому стремились мужчины первой четверти XIX века.

В XIX веке мужской костюм менялся медленно, важную роль в нем играли именно детали. Фрак стал самым главным предметом гардероба, уместным в любой ситуации. Со временем изменялась ширина лацканов, линия плеча и длина фалд, но в целом он оставался все тем же. Кроме сюртуков и фраков мужчины стали носили визитки - нечто среднее между двумя этими одеяниями. Самым модным головным убором больше чем на полвека стал цилиндр. А забавное слово «шапокляк», знакомое многим с детства, на самом деле означает особый цилиндр со скрытой пружиной. Высокий головной убор можно было сложить, чтобы он не мешал, когда мужчина входил в помещение. Единственно относительно ярким предметом в гардеробе оставались жилеты. Сшитые из бархатных или шелковых тканей, в том числе узорчатых, они контрастировали с темными фраками и светлыми брюками. Способов завязывания галстука существовало неимоверное количество, и в моде были то одни, то другие.

Сдержанная классика и «изящные мужчины»

Мужской костюм. 2-я пол. XIX в. Фотография: mir-kostuma.com

Мужской костюм. 2-я пол. XIX в. Фотография: mir-kostuma.com

К 1840-м годам фрак начал переходить в разряд парадного, вечернего костюма, а повседневной одеждой стал более удобный сюртук. Еще через десять лет его начал вытеснять пиджак. Постепенно функциональность одежды брала вверх и формировался мужской костюм, аналогичный современному. «Героем времени» становился деловой человек, для которого главным было удобство. С середины XIX века из мужского костюма окончательно исчезли нарядные ткани. Даже жилеты теперь стали сдержанными, их шили обычно под цвет брюк. Появился костюм-тройка, в котором все три предмета сшиты из одного материала. Воротнички рубашек, прежде высокие и неудобные, снизились, а галстуки, которые до того были шейными платками, превратились в узкие полоски ткани. Изменилась и верхняя одежда: вместо объемных накидок и плащей в моду вошло пальто. Цилиндры еще носили, но с появлением котелка - шляпы с округлой, очень жесткой тульей - они стали принадлежностью исключительно вечернего туалета. Словом, сложилась та система повседневного и вечернего костюма, которая существует и по сей день.

Со временем одежда становилась все более свободной, ведь на нее, помимо прочего, начал влиять спорт. Мужчины принялись носить укороченные брюки, блейзеры, куртки, твидовые пиджаки, мягкие касторовые шляпы и соломенные «канотье». Появился смокинг как вид вечернего костюма.

Сформировавшись, базовый мужской гардероб менялся медленно: классический костюм стал достаточно удобным, его покрой хорошо маскировал недостатки фигуры. К тому же он был практически универсален - костюм могли носить и скромные чиновники, и аристократы.

Фабрики готовой одежды сделали модную современную одежду более доступной и распространенной. Поэтому щеголям рубежа XIX и ХХ века приходилось еще тщательнее продумывать детали своего костюма, чем петиметрам и денди. Существовало множество нюансов, что и в какой ситуации уместно надеть. Выходили даже специальные статьи и издания с наставлениями вроде «Настольной книги изящного мужчины». Однако и в начале ХХ века мало было прочесть ее и заказать портному хороший гардероб - без таланта и вкуса или положения в обществе было не обойтись.

И хотя кажется, что с тех пор многое изменилось, современный мужчина, если только соглашается взглянуть на моду серьезно, может найти немало общего между собой и модниками прошлого.

История мужского костюма: от XVIII до начала XX века

3 февраля 2010, 13:42

Франция - законадательница мод в Европе. В начале XVIII века женщины носили платье, состоявшее из пышной юбки и узкого лифа с глубоким вырезом. Обычно носили одновременно два платья: нижнее, глухое, и верхнее, распашное - гродетур. Одежду часто отделывали мехом(Россия). Платья, юбки, лифы шили из тяжелых шелковых тканей-парчи, атласа, муара, крепа различных цветов, зачастую украшенных растительным орнаментом. Бальные платья имели шлейф. Его в те годы надевали отдельно сверх юбки верхнего платья, а во время танцев отстегивали. Эти платья делались с глубоким вырезом. Необходимой принадлежностью бального платья был веер.
Франция. Придворное платье. 1760-65 г. Платье ручной работы, 1760-е годы Конец 18 в. Платье самого конца 18 века, когда античная мода была радикальной. Женский костюм (нижнее бельё) В моде тонкая фигура, гибкая талия, мягкие округлые линии бедер. Неотъемлемой частью костюма являются кружевные белые чулки, панталоны с кружевами. В женский костюм возвращается каркасная юбка. Это панье, которая впервые появилась во Франции, из плотной проклеенной ткани на горизонтальных обручах из китового уса или из металла. Панье на пуговицах пристегивали к жесткому корсету. Корсет сзади был плотно зашнурован. Конец века Во второй половине века женский костюм некоторое время еще сохранял характер придворного аристократического костюма стиля «рококо», но еще более усложненного, вычурного как по силуэту, так и по декору. В одежде рококо сильно обнажается тело. Платья надевали только по одному разу. К концу века наблюдается быстрое сужение верхней юбки, поэтому в нижнем белье остается только одна юбка, носят чулки и панталоны. Тело обнажается, поэтому белье становится произведением искусства. Лиф платья был плотным, жестким, очень узким, стянутым в талии, с очень открытым декольте в виде каре, обшитым оборками. Парадные туалеты отличались особой пышностью. В костюме использовались светлые цвета. В конце 70-х гг. во Франции широко распространяются английская мода, художественный стиль классицизм. В женском и мужском костюмах создаются смешанные, переходные эклектичные формы. В конце века у женской обуви имелся высокий каблук. Черная обувь считалась парадной, коричневая предназначалась для прогулок, красная и белая, была привилегией знатных дам. Украшения Отправляясь в дорогу, женщины надевали треуголку; домашний головной убор - чепчик. В моду входит маленькая, кукольная, изящная головка. Прическа небольшая, состоящая из буклей и локонов, уложенных на затылке. Лоб оставался открытым. Свои прически женщины украшали нитями жемчуга, пучками перьев, лентами и цветами. В 70-80-х годах прически становятся чрезвычайно сложными и высокими. XVIII в. характеризуется обилием различной косметики: пудры, румян, губной помады, духов. Леонар Боляр, придворный парикмахер королевы Марии-Антуанетты, был создателем причесок, составлявших единое целое с головным убором; в них находили отражение международные события, успехи в технике и т.п. В 18 веке считалось, что женщинам иметь одинаковую прическу, волосы одной длины и одного цвета неэтично, к тому же это служило проявлением дурного тона. Дамские прически начала и конца века Шляпы 18 века от Розы Бертен Молодой человек с причёской конца XVIII века. Работа Томаса Гейнсборо Мужской костюм Мужской костюм утрачивает женственность. Постепенно исчезают кружева, ленты, воланы. Мужчины носят чулки, которые поддерживались лентами и подвязывались под коленом. Основными частями костюма являются камзол, кюлоты, фрак. Рубашка остается такой же, как и прежде, только уже становятся жабо и манжеты. Модными становятся фраки. Фрак шили из шелковых и бархатных тканей, богато украшенных пышной отделкой и вышивкой. В костюме по-прежнему используются хлопчатобумажные, шелковые, бархатные, парчовые ткани. По материалам http://born-of-fashion.couturiers.ru, http://raduga.edusite.ru и http://www.artgalery.ru

Классической страной XVIII в. стала Франция с ее своеобразием экономического развития, техническими изобретениями и «просветительством».

Франция становится не только центром европейской культуры, но и почти единственным создателем новых форм костюма. Влияние Англии также затронуло часть искусств и особенно сказалось в костюме. Влияние Франции на развитие женского костюма и Англии на развитие мужского в XVIII в., позволяет ограничиться исследованием костюма этих двух стран. Сохранение местных особенностей в костюме Германии, Испании и ряда стран Восточной Европы являлось проявлением феодальной замкнутости, но оно не повлияло на развитие европейского костюма.

В искусстве XVIII в. на смену барокко приходит более изящный декоративный стиль рококо. Название его происходит от французского слова «рокайль», которое означает «украшение», «элемент декора в форме раковины». Этот стиль оказал большое влияние на костюм, под его влиянием изменился эстетический идеал.

Стиль рококо отличался изящной декоративностью, хрупкостью, утонченностью, чувственностью и некоторой манерностью. Он не терпел прямых линий, и они приобрели изогнутость и плавность. Это был последний период господства аристократической моды, который окончился с началом французской революции и падением абсолютизма.

Идеалом рококо считался изящный силуэт и утонченные манеры. Движение, походка вырабатывались под руководством учителей «хороших манер». «Хороший тон» стал той преградой, которая разделяла аристократию и буржуазию.

18 век называли «галантным веком», веком менуэта, кружев и пудры.

Модным силуэтом были узкие плечи, очень тонкая талия, округлая линия бедер, маленькая прическа. Даже мужской костюм выглядел женственным.

Костюмы аристократии шились из бархата, дорогого тяжелого шелка и парчи, тончайшего полотна и кружев, блистали золотом и драгоценностями (даже вместо пуговиц на них были драгоценные камни). Парадные платья, хотя бы и самые дорогие, надевались всего один раз.

Мужской костюм

Обязательной принадлежностью мужского аристократического костюма была белоснежная рубашка из тонкого полотна с пышными кружевными манжетами и разрезом, спереди украшенным кружевными оборками - «жабо».

Поверх рубашки надевали «весту» - узкую распашную куртку из яркой шелковой ткани с вышивкой с узкими длинными рукавами, которые не сшивались, а скреплялись по локтевому шву в нескольких местах. Эта куртка застегивалась впереди на талии до середины груди, открывая жабо.

Во второй половине века весту стали шить без рукавов, а спинку делали из полотна, и она получила название «вестон», или «жилет». В Англии веста называлась «вескоут». Поверх рубашки и весты мужчины носили жюстокор.


В начале 18 века жюстокор трансформируется в «аби», который плотнее облегал грудь и талию, имел несколько складок-фалд в боковых швах, и шлицу с фальшивой застежкой на спине. Парадные аби шили из атласа или шелка и украшали вышивкой борта и карманы, а манжеты делали из той же ткани, что и весту. С конца XVIII в. аби стали носить только при дворе.

С жюстокором и аби мужчины носили «кюлоты» - узкие штаны длиной до колена или немного ниже его. Они застегивались внизу на пуговицу, и иногда у них были карманы. Поверх кюлотов дворяне иногда надевали белые шелковые чулки, а буржуа - цветные.

Перчатки, плащи шпага на поясной портупее дополняли костюм. В 30-е гг. 18 века вместе с модой на нюхательный табак появились табакерки и табакотерки.

Зимой мужчины носили большие муфты и «гетры» - чулки без подошвы, которые надевались прямо поверх обуви и защищали ноги от ступни до колен.

Из жизни щеголя 18 век. "Дуновение века" А. Васильев

Женский костюм

Женщина в костюме эпохи рококо напоминала изящную фарфоровую статуэтку. Силуэт костюма ярких и светлых тонов был очень женственным и подчеркивал нежность хрупких плеч, тонкую талию и округлость бедер.

Женщины носили нижнюю сорочку, корсет и «фижмы» - облегченный каркас, на котором юбка лежала свободно, падая широкими складками. Фижмы, а во Франции «панье», делали из ивовых прутьев или китового уса, прокладывая валиками и слоями простеганной ткани. Форма панье была разнообразной: овальной, круглой, конусообразной.

Самые широкие колоколообразные носили аристократки. Женщины из буржуазной среды вместо панье чаще носили накрахмаленные нижние юбки.

Спустя десятилетие панье сильно расширились, приобретя форму эллипса. Проходить в двери, садиться в карету в них было очень неудобно, и при изготовлении каркаса стали использовать шарниры.

Придворное платье имело шлейф, который пришивался к плечам или к талии.

Женщины носили нижнее и верхнее платья - «фрепон» и «модест». Подол фрепона богато вышивался, лиф был очень узким, под него надевали корсет.

Платье модест было распашным от талии, и по краям разреза его украшали богатой вышивкой. Лиф модеста скреплялся на груди бантами или шнуровался. Банты располагались на груди так называемой «лестницей» уменьшаясь по величине сверху вниз. Декольте в форме каре украшали кружевами. Узкий, гладко вшитый у плеча рукав дополнялся пышными кружевными воланами (чаще всего их было три). Шею дамы иногда повязывали легкой шелковой косынкой.

Модным в эпоху рококо был «контуш» - платье «со складками Ватто» - широкое, длинное, неотрезное в талии. Носили его без пояса, надевая поверх нижней юбки на каркасе. На спине, под обшивкой ворота, закладывались крупные складки. Контуш мог быть распашным и скрепляться на груди лентами или цельным, без разреза. Его шили из шелковых, полушелковых, атласных, бархатных тканей светлых ярких расцветок или в крупную полоску.

К середине 18 века контуш сильно укоротился, и его носили только дома. На улице в контуше можно было встретить лишь представительниц низших слоев населения.

Женский костюм середины 18 века сохранял характер стиля рококо, но стал более сложным по силуэту и декору.

Характерным признаком моды 2-й половины 18 века стала новая форма кринолина - овальная.

Дамы носили широкую, эллипсообразно растянутую в боках и уплощенную впереди и сзади юбку. Кавалеру рядом с дамой в такой юбке приходилось идти не рядом, а несколько впереди, ведя ее за руку. Парадное платье покрывалось массой гирлянд из лент и бантов, а края его обшивались оборками из лент и кружев. Такие наряды были уместны во время грандиозных празднеств при дворе Людовика XVI и Марии Антуанетты. Они считались верхом элегантности.

В конце 18 века утренним платьем светской женщины был «полонез», состоящий из юбки и лифа, поверх которого надевалось распашное платье. У верхнего платья выкраивалась неотрезная спинка из трех частей и почти прямые полы. В местах соединения спинки и полочек продергивался шнурок и с его помощью получались сборки, а внизу платья образовывались полукруглые драпировки.

Чулки у дам были светлые шелковые с вышивкой золотом или серебром.

С середины 18 века частью женского охотничьего костюма стали кюлоты.

Простые горожанки в своей одежде подражали костюмам знати, но шили ее из недорогих тканей более темных расцветок.

Обувь

Мужчины носили башмаки на невысоком каблуке и плоские легкие туфли, украшенные пряжкой эскарпен.

У женщин были открытые туфли из атласа или тонкой цветной кожи на высоком каблуке.

Мужские прически и головные уборы

Мужские прически в стиле «рококо» представляли собой завитые в локоны или гладко зачесанные назад волосы. Сзади их связывали черной лентой или прятали в черный мешочек-«кошелек». Аристократы пудрили волосы, а также носили белые пудреные парики. Лицо гладко брили.

Модным головным убором в 18 веке стала «треуголка», которую носили даже женщины.

Мужчины часто держали ее на сгибе левой руки, а не на голове.

Во второй половине 18 века шляпу стали чаще надевать на голову, а не держать в руках, как раньше. Вместо прежней треуголки в моду входит более удобная «двууголка». Появились «английские» шляпы конической формы с невысокой тульей и узкими полями и цилиндр, который надевали к рединготу.

Дамские прически и головные уборы

Дамская прическа была небольшой. Волосы завивали в локоны, поднимали вверх и скалывали на затылке. Прическу пудрили и украшали лентами, перьями, цветами, нитками жемчуга.

Головные уборы дамы надевали редко. Голову покрывали накидкой, во время путешествий надевали мужскую треуголку, а дома носили небольшой чепчик, украшенный лентами, цветами, кружевом.

Между 70-80-и гг. 18 века возникла сложная парадная дамская прическа - «куафюра», составлявшая одно целое с головным убором. Несколько ее видов были созданы парикмахером французской королевы Марии Антуанетты - Леонаром. Волосы поднимались надо лбом на высоту иногда до 60 см и закреплялись на легком каркасе, который устанавливался на макушке головы. Потом их завивали, укрепляли шпильками, помадили, пудрили и украшали лентами, перьями, кружевами, цветами, массой драгоценностей. Поверх прически на голову водружали целые корзины с цветами, фруктами или даже макеты парусных кораблей.

Под влиянием английской моды прическа постепенно стала ниже, упростилась, волосы перестали пудрить. Шляпы - огромные из шелка или бархата или «английские» с широкими полями

Украшения и косметика

В 18 веке в моде были румяна, пудра, духи, мушки. Пудрили волосы и парики.

И мужской, и женский костюм эпохи рококо дополнялся большим количеством украшений, в том числе и ювелирных. В одежде присутствовали кружева, банты, рюши, богатейшие вышивки.

Модными были кольца, браслеты, ожерелья, колье, золотые часы на цепочках. Полюбились маленькие букеты искусственных цветов (часто фарфоровые), которые прикалывали на груди. Белизну кожи женщины оттеняли бархоткой или рюшами из кружев на шее. Не потеряли популярности веера, которые иногда расписывали такие знаменитые художники, как Ватто и Буше.

В 1778 г. в Париже начинает выходить журнал «Galerie des modes» («Галерея мод») с гравюрами Дезре, Ватто де Лилля, которые акцентировали внимание читателей на покрое, цвете, ткани, манере ношения предлагаемых костюмов. В том же году выходят первые издания о прическах. Функции журналов мод выполняют также календари, содержащие 12 рисунков мод по месяцам и адреса парижских портных, белошвеек, парикмахеров и парфюмеров.

По всему свету продолжают путешествовать Пандоры. Их маршрут значительно увеличивается.

Галилео. Дама XVIII века

Издания, распространяющие моду, выходят теперь уже не только во Франции, но и во всей Европе. В Германии, например, в 1786 г. начал выходить журнал, издаваемый придворным советником и владельцем мастерской искусственных цветов Юстином Бертухом. Журнал носил историко-литературный характер, печатал статьи по истории античного костюма, театра, искусства.

Модные образцы одежды были показаны на тщательно раскрашенных гравюрах

Аксессуары.

Одним из таких забытых аксессуаров является порт-букет, он же porte-bouquet или posy holder, или tussie-mussie. Этот аксессуар представляет собой подставку для подносимого даме цветочного букета. Порт-букет делался из твердой бумаги, а иногда – из серебра, золота или другого металла и по форме напоминал небольшую вазу. Считается, что порт-букет - это общее название аксессуара-держателя для букетика цветов. Его можно прикреплять к одежде, держать в руке, он может быть на цепочке, которая держится на запястье или поясе.

Этот аксессуар вошел в моду во Франции, во время правления Людовика XIV, а затем приобрел популярность во многих странах. В XVII-XVIII веках одежду и волосы часто украшали цветами, которые были размещены в маленьких бутылочках, благодаря чему цветы сохраняли свой аромат и свежесть. Ароматные букетики носили еще для предотвращения заболеваний. Люди верили, что приятные запахи не только оздоровляют организм, но и препятствуют инфекционным заболеваниям и эпидемии типа чумы. Считалось, что живые цветы это не только украшение, но и защита, именно на этой вере основаны маски «чумных врачей» с благовониями. На самом деле цветы никого не спасали от чумы…

Обычно порт-букет состоял из вазы в форме конуса или рога, сделанного из одного или нескольких материалов: золота, серебра, кости или перламутра. Они украшались эмалями, драгоценными камнями, жемчугом, миниатюрами, а также зеркальцами для незаметного подглядывания, что было немаловажно при строгом этикете.Самые сложные по конструкции портбукеты имели ножки, которые позволяли им превращаться в небольшие вазочки для цветов.

Позднее, в XIX и начале XX века они стали модным аксессуаром для девушек. Преподносимые кавалером цветы собирались в букет и демонстрировались в случае принятия ухаживания. Он мог носиться, как шатлен - на талии, корсаже или просто на кольце или цепочке, надетой на руку. В XIX веке порт-букеты достигли пика популярности, их вручали в качестве официального подарка, а также на память об исторических встречах или мероприятиях.

Как одевались в 18 веке.
https://youtu.be/UpnwWP3fOSA

Как одевались в 18 веке работающие женщины
https://youtu.be/nUmO7rBMdoU

Как одевались в 18 веке в Брансвике.
https://youtu.be/Bw2aENpo1Zo

Как одевались дамы в 1750- 60-х
https://youtu.be/6fEAQj4oQ48

Как одевались дамы в 1740-х
https://youtu.be/R2UU6Okswvo Как одевались мужчины в 18 веке.
https://youtu.be/fpS4B5oMhgo

Как одевались в 18 веке (1779)
https://youtu.be/zLQXaw9GtqY

Как одевались работающие летом женщины в 18 веке.
https://youtu.be/5aEB_4CMBqw Как одевались уличные музыканты в 18 веке.
https://youtu.be/2drssuwuM7c

Как одевались в 18 веке. Карманы.
https://youtu.be/5SHcqpSVCwc

Как одевались дамы среднего класса в 18 веке.
https://youtu.be/g6k0NGXCqVs

Мода, как и все другие общественные процессы, циклична. За расцветом следует спад, а за господством аскетизма или приходит эпоха свободных нравов и вычурности. Модные тенденции 18 столетия представляют собой постепенный переход от неудержимой роскоши эпохи барокко к стилю рококо, который стал новым словом в культуре визуальных образов, и прямым доказательством этому служит как мужской, так и женский костюм 18 века.

Мода рококо

Название этого стиля имеет французское происхождение и означает «украшение в виде раковины». Отличительными чертами рококо являются изящная декоративность, утонченность, хрупкость, чувственность и некоторая манерность. В этом стиле вы не увидите прямых линий, они имеют изогнутость и плавность. И несмотря на то что рококо - это отход от царственной пышности, он все же является отражением господства аристократической моды, которой дала конец французская революция. Идеалом в данном направлении считался изящный силуэт. Как женский, так и мужской костюм 18 века предполагал он диктовал определенные движения и походку, которые оттачивались под бдительным руководством наставников и учителей политеса. Класс буржуазии занимал в обществе довольно высокое положение, однако его от аристократии отделяли хорошие манеры. 18 столетие вошло в историю как век галантности, менуэта, пудры и кружев.

в стиле рококо

Костюм 18 века отличался плавным силуэтом, узкими плечами, слишком тонкой, затянутой талией, округлой линией бедер, непышной прической. Одним словом, в моде царила женственность. Даже мужской костюм 18 века смотрелся женственно и вряд ли мог бы придать представителям сильного пола мужественность. В качестве материалов использовались бархат, дорогой и тяжелый шелк, парча, а также тончайшее полотно и кружева. Одежда, как правило, блестела золотом и драгоценностями, часто вместо пуговиц использовались камни. Кстати, мода рококо не терпела повторений. Никакая уважающая себя женщина не надела бы один и тот же наряд дважды.

Описание мужского костюма

Если помните из литературы и истории, представители сильного пола отличались особым пристрастием к красивым нарядам и ничем не уступали в этом дамам. Обязательной принадлежностью мужского европейского костюма 18 века была кристально белая рубашка, изготовленная из тонкого полотна. У нее были пышные рукава с кружевными манжетами и с разрезом. Спереди ее украшало жабо - кружевные оборки. В качестве куртки надевали весту. Она была узкой, распашной и изготавливалась из яркой шелковой ткани, имела длинные рукава, скрепленные по локтевому шву в нескольких местах. Как правило, веста покрывалась вышивкой. Застежки располагались от линии талии до середины груди так, чтобы не скрывать жабо. Позже она стала безрукавкой, а спинку стали создавать из другой ткани - полотна - и она стала называться «вестон» или «жилет», а по ту сторону Ла-Манша - «вескоут».

Новые элементы мужского гардероба

Верхней считался жюстокор. В начале 18 века произошла трансформация жюстокора в аби. Он был плотнее, обтягивал талию и грудь, обладал несколькими складками-фалдами в боковых швах и имел шлиц с фальшивой, но довольно заметной застежкой на фронтальной части. Шились парадные аби из атласа или шелков, борта и карманы оформлялись красивой вышивкой из золотых и серебряных нитей. Манжеты же изготавливались из того же материала, что и веста, надетая под аби. Со второй половины 18-го века этот верхний предмет мужского гардероба стал исключительно дворцовым одеянием. Что же касается нижней части, то в паре с аби и жюстокором было принято носить кюлоты - узкие и укороченные штаны, наподобие бриджей, прикрывающие колени и застегивающиеся внизу на пуговицы. На некоторых моделях можно было увидеть карманы. С кюлотами дворянам приходилось надевать белые чулки из шелковой пяди, а в комплект для буржуа входили чулки других расцветок. В мужской костюм 18 века также входили такие атрибуты, как перчатки, портупея для шпаги и длинные или укороченные плащи. Зимний комплект дополнялся муфтами и гетрами - чулками без подошвы, которые они надевали на обувь.

Гардероб модниц эпохи рококо

18 века делал из представительницы слабого пола настоящий шедевр, красивую, хрупкую и изящную статуэтку. Одежда была как постельных, так и ярких цветов. Дама в ней выглядела очень женственно: хрупкие плечи, тонкая талия, округлые бедра. Обязательными элементами костюмов женщин 18 века были нижняя сорочка, корсет с фижмами, на котором свободно лежала юбка, падая широкими складками. Фижмы во Франции иначе назывались «панье», изготавливались из гибких или даже китового уса. Они прокладывались валиками различной формы и несколькими слоями стеганой ткани. Панье также могло быть разнообразным, иметь овальную, круглую и даже конусообразную форму. Как правило, колоколообразные и самые широкие фижмы носили аристократки, а вот жены и дочери буржуа носили несколько накрахмаленных юбок, так как панье было недешевым удовольствием. Для платьев изготавливались шлейфы, которые пришивали либо к плечам, либо к талии.

Несколько моделей платьев

Нижние наряды назывались «фрепон», а верхние - «модест». У первых подолы имели богатую отделку в виде вышивки, верхняя же часть, лиф, была очень узкой, поскольку под нее надевался корсет с крючками и шнурками. Модест был распашным от талии. По краю разреза выполнялась вышивка невероятной красоты, его лиф скреплялся в грудной части несколькими бантами или шнуровкой. В эту эпоху было принято носить глубокие декольте в виде каре, украшенные кружевами. Рукав пришивался к плечевой линии и также был отделан пышными кружевами. На шею повязывалась воздушная косынка.

Еще одной моделью платья того периода был контуш. Это широкий, неотрезной в талии длинный наряд со складками Ватто на спине. Его носили без пояса, а под низ надевали юбку на каркасе. Контуш был двух видов - распашной, который скреплялся на груди лентами, или цельный, без разреза. Для изготовления этих платьев использовались шелковые, атласные или полушелковые ткани, а иногда и бархат. Расцветка могла быть самой разной. С середины 18-го века длина значительно укоротилась, их стали носить только в домашней обстановке. А на улицу их надевали только представительницы низших сословий. Дамы облачались в светлые шелковые чулки, вышитые золотом или серебром.

Обувь и другие аксессуары

В качестве обуви мужчины носили либо плоские туфли с пряжками, либо башмаки. Женщины же надевали открытые туфли, иногда без задника. Они шились из атласной ткани или очень тонкой кожи разных цветов и имели довольно высокий каблук. В мужском гардеробе модным головным убором была шляпа-треуголка. Однако она так понравилась слабому полу, что и они стали ее иногда надевать. Кстати, мужчины редко ее носили на голове, а чаще держали на локтевом сгибе.

Женским головным убором также считалась специальная накидка. Ее иногда носили поверх треуголки, особенно во время путешествий. В домашних условиях дамы надевали нарядные чепчики.

Позднее рококо

История костюма 18 века говорит о том, что уже к концу столетия мода полностью изменилась. 70-е годы ознаменовались господством английского стиля. А это предполагало простоту, строгость форм и цвета. При этом первым претерпел изменения не женский, а мужской костюм. Вначале на английский манер стали одеваться представители крупной буржуазии, затем ее подхватила дворянская молодежь, ну а потом мода перешла на придворный мужской наряд. Английское дворянство, в отличие от французского, высоко ценило свой комфорт. Поэтому одежда была очень удобной по покрою и отличалась простотой.

Мужской костюм второй половины 18-го века

Костюм состоял из фрака из синего сукна, недлинного желтого жилета, штанов из кожи, высоких сапог с отворотами и шляпы круглой формы. Кстати, фрак изначально считался основой деталью костюма наездника, но позже получил распространение в Европе как повседневная одежда для представителей высших сословий. Однако с ним не полагалось носить шпагу. Для пошива фрака использовались темные ткани, в том числе и шелк. У него был стоячий, а в некоторых моделях отложной воротник, от талии спускались отогнутые полы.

Если проследить за мужской модой второй половины 18-го века, то можно заметить, что фрак подвергался постоянной трансформации. Еще одним элементом гардероба английского происхождения, который вошел в европейскую моду данного периода, был редингот. Эта верхняя одежда имела прямые полы и шалевой воротник. Первоначально редингот, как и фрак, служил нарядом для верховой езды. Еще одна особенность одежды второй половины 18-го века состояла в том, что рубашки стали проще: у них сузились манжеты, а жабо стало менее пышным и объемным. Кроме белых, мужчины стали надевать полосатые шерстяные чулки. Кстати полоска была популярна и при пошиве сюртуков. Также появились укороченные (без пол) жилеты. В качестве обуви мужчины носили мягкие туфли с большими металлическими пряжками, а для верховой езды - сапоги-ботфорты.

Женский гардероб (18-й век, 2-я половина)

Дамы к середине века не спешили следовать за представителями сильного пола и отказываться от изящных нарядов в стиле рококо. Однако женский костюм стал более сложным как по декору, так и по силуэту. Кринолин приобрел новые формы и стал овальным. Вследствие этого юбки представляли собой эллипсообразные колокола, сильно растянутые в боках. Впереди и сзади юбка была уплощенной. Как понимаете, стоять рядом с дамой в таком наряде было невозможно. Парадные платья были покрыты массой бантов и гирлянд из лент, а края обшивались каскадом оборок из кружев. Такие платья были особенно в почете при дворе Людовика XVI и Марии-Антуанетты.

Эти удивительные костюмы 18 века (фото смотрите в статье) были приняты также при дворе русской императрицы Екатерины II. В гардеробе дам данного периода нашли место утренние полонезы, которые состояли из юбки и лифа, поверх которых надевалось распашное платье. У него была неотрезная спинка, состоящая из трех частей. Полы были прямыми. На месте, где спинка соединялась с полочками, проходил шнурок, который создавал сборки. Подол платья состоял из полукруглых драпировок. Полонез так полюбился светским модницам, что они придумали специальную забаву - обязательные утренние прогулки в его парадных вариантах.

Особенности моды: модификации

К концу 18-го века юбки немного укоротились - “до косточки”. В таких платьях дамы стали ходить в повседневной жизни. На плечи накидывались кружевные накидки. Дамский костюм содержал множество аксессуаров: перчатки, зонтики, букетики, шляпы с перьями, бусы, броши и т. д. Ближе к концу столетия из моды стали выходить эти объемные каркасы, в обиход стали входить платья более простого кроя. Это сказывалось влияние английской моды, которая наконец-то дошла и до женского гардероба.

Английский женский костюм

Платья из туманного Альбиона отличались мягкостью линий. Их было принято шить из тканей светлых и нежных оттенков. Каркасы, фижмы, кринолин остались в прошлом. Талия у этих платьев поднялась на несколько сантиметров вверх наподобие античных одеяний. Юбки струятся и падают мягкими складками, заканчиваясь небольшим шлейфом. Вырез лифа округлый, поверх накидывается мягкая косынка в виде драпировки. Костюм наездниц состоял из отдельной юбки и жакета, наподобие мужского фрака. Туфельки женщин изготавливались из парчи, атласа или бархата. Каблук был высоким и квадратным. С ними носились чулки светлых тонов.

Французская революция и мода

Коренные изменения в жизни французского общества, которые произошли в конце 18-го столетия, имели сильное влияние на моду. В стране появились политические партии, и приверженцы каждой из них стали носить особую одежду, указывающую на принадлежность к ней. Сторонники короля продолжали щеголять в роскошных нарядах светлых тонов, а республиканцы - в одежде синего цвета с острыми фалдами. Якобинцы вместо коротких колют стали носить длинные панталоны, короткие куртки и красный «фригийский» колпак. Именно он считался символом свободы. Дворяне полагали, что такое одеяние их сблизит с народом. В это время исчезли и парики, пудра, косы, банты. В этот период парижские модники обоих полов надевали античные костюмы, этим подражая древним римлянам и грекам. На женщинах был минимум одежды. В качестве нижней одежды надевалось трико телесного цвета, а сверху очень прозрачные и струящиеся муслиновые туники.

Костюм 18 века в России

Вплоть до 18-го века все слои общества носили традиционный русский наряд, однако на него имели влияние польское и Европейскую моду в Россию привез император Петр Первый. После этого мужской костюм 18 века в России, причем только представителей дворянства, стал более или менее похожим на вышеописанные европейские. Простолюдины же продолжали рядиться в национальный костюм, который состоял из рубахи, портов и кафтана у мужчин и сарафана с сорочкой у женщин. Среди моделей рубах были популярны “голошейки”, у которых не было воротника. Поверх них надевались сермяга, зипун или поддевка (все это разновидности кафтана). В качестве обуви простой люд носил лапти. После введения европейских нравов русский костюм 18 века для дворян обоих полов практически ничем не отличался от общеевропейского.

1859 | Хронология истории моды

Императрица Евгения, испанская графиня, урожденная Евгения де Монтихо, была лидером моды 1850-х и 1860-х годов, правившая в сверкающем дворце Тюильри в Париже в качестве императрицы Франции во время Второй империи до ее падения в 1870 году ( Рисунок 1). Она родилась 26 мая 1826 года в Гранаде, Испания, и вышла замуж за Наполеона III 30 января 1853 года (Сьюард гл. 1-2). Императрица Евгения, считавшаяся величайшей красавицей, сыграла важную роль в возвращении французскому двору щедрого богатства (рис.2), и Париж восстановил свой статус мировой столицы (Tortora 355). Вторая империя в целом напоминала ancien régime , и Эжени особенно привлекала память о Марии-Антуанетте (Версаль). Она культивировала стиль, вдохновленный восемнадцатым веком: богатый пастельный шелк, обилие бантов и лент, волнистые цветочные узоры (Trubert-Tollu 35). Многие события 1850-х годов в моде также стали ассоциироваться с Эжени. Популяризация анилиновых красок была вызвана энтузиазмом Эжени к лиловому цвету, который, по ее мнению, соответствовал ее фиолетовым глазам (Гарфилд 59–61).Она стала синонимом роскошной моды эпохи кринолина, прозванной парижанами «La Reine Crinoline» или «Queen Crinoline» (Сьюард, гл. 3).

Интересно, что Эжени изначально, казалось, мало интересовалась модой, часто предпочитая носить простое черное платье из фая (Tortora 355; Seward ch. 3). Она могла неохотно носить новую моду и носить довольно простые платья наедине (Trubert-Tollu 35). Однако многочисленные официальные обязанности Эжени требовали более роскошного подхода к одежде, и вскоре она собрала впечатляющий гардероб для таких случаев, который она признала важнейшим моментом для продвижения французской моды.Парижские портнихи Mmes Vignon и Palmyre и модистка Mme Virot - лишь некоторые из французских поставщиков, которым она покровительствовала (Seward, гл. 3). В конце десятилетия Эжени помогла начать карьеру первого парижского кутюрье Чарльза Фредерика Уорта. Она была ошеломлена новым платьем своей подруги принцессы Полины фон Меттерних, которое Эжени назвала «чудом простоты и элегантности». После того, как Полин назвала Ворта своим создателем, Эжени попросила его на следующее утро увидеться с ней в Тюильри. Таким образом, императрица Евгения стала звездным клиентом Ворта, благодаря чему он получил международное признание (Trubert-Tollu 33–35).

Викторианская мода и одежда

Добро пожаловать в четвертую и заключительную часть нашей серии «Мода сквозь века». В этом разделе рассказывается о британской моде от викторианской эпохи, эдвардианцев, бурных двадцатых, Второй мировой войны и до бурных шестидесятых!

Дневная одежда около 1848/9 (слева)

Эта сдержанная и скромная линия типична для раннего викторианского периода 1837–1850 годов.

Дама носит платье с длинным, узким, заостренным лифом и пышной юбкой, поддерживаемой многими нижними юбками.Рукава узкие, а еще она носит шаль. Она носит зонтик. Джентльмен носит модный короткий жилет с широкими брюками, введенный для деревенской одежды около 1800 года. Его воротник ниже, а накрахмаленный галстук заменен бантом.

Платье женского дня около 1867 г. (слева)

Современные промышленные изобретения вошли в моду в 1850-х годах. Это платье имеет широкую треугольную юбку, опирающуюся на стальную проволоку «искусственный кринолин», появившуюся около 1856 года вместо накрахмаленных нижних юбок.Платье, вероятно, было сшито на швейной машине, которая вошла в широкое употребление в 1850-х годах. Ярко-зеленый цвет во многом обязан анилиновым красителям, представленным в этот период. Платье однотонное, с высоким воротом и длинными рукавами. Шляпа полностью заменила капот.

Дневная одежда около 1872 г. (слева)

Это платье описывается как «морской костюм». Присборенная «верхняя юбка» на «кринолете» делает спинку наиболее важной особенностью.Материалы легкие, и на швейной машине есть возможность прикрепить много гофрированной обрезки. Веселая шляпа сидит на огромном пучке, вероятно, частично сделанном из накладных волос. Вечерние платья отличались только глубоким вырезом и почти без рукавов.

Мужчина носит неформальный деловой костюм, по форме напоминающий пальто с разрезом. Он носит более удобный отложной воротник с завязанным узлом галстук и шляпу-котелок с низкой тульей.

На фото справа - Дама около 1870 года. Обратите внимание на плиссированный лиф, узкий высокий воротник и узкие рукава с отделкой.

Платье женского дня около 1885 г. (слева)

У этого повседневного платья есть легкость, чтобы выдержать вес сильно обрезанного верхнего платья. Юбка, плиссированная и довольно широкая, считалась преимуществом в плане комфорта, хотя корсет все еще был очень узким, а платье громоздким. Высокая шляпа, узкие воротники и рукава еще больше ограничивали движения. Многие женщины предпочитали мужской стиль, простую одежду «на заказ». Действительно, Общество рациональной одежды было основано в 1880 году с целью сделать одежду более здоровой и удобной.

На фото вверху - семейная групповая фотография, середина 1890-х годов.

Дневная одежда 1896

Женщина носит сшитое по индивидуальному заказу «прогулочное платье». Для середины 1890-х годов характерны большой рукав типа «баранина», узкий лиф, небольшая оборка на спине (все, что осталось от суеты) и гладкая расклешенная юбка.

Джентльмен носит цилиндр и сюртук, которые стали официальной одеждой более сорока лет.Черный считается стандартным цветом для вечерних платьев, и мало что изменилось, кроме таких деталей, как длина лацкана и изгиб хвоста. Он носит высокий накрахмаленный воротник.

Вверху: фрагмент фотографии, сделанной примерно в 1905 году. Обратите внимание на цилиндр джентльмена (справа) и канотье (джентльмен, слева). Дамы в шляпах на макушке, волосы очень густые.

Платье женского дня 1906

Это летнее платье, хоть и надето поверх «гигиеничного» корсета с прямым передом, но далеко не однообразное.Он сделан из мягкого светлого материала, оторочен множеством вышивок, кружев и лент. С 1904 года был сделан новый акцент на плечах, и до 1908 года рукава должны были быть почти квадратными. Плавно ниспадающая юбка поддерживается юбками почти так же красиво, как и само платье. Шляпы носили всегда, на распущенной прическе. Зонтик был популярным аксессуаром. Она носит кожаную сумочку - мода, появившаяся в начале 19 века и возродившаяся в конце.

Платье женского дня 1909

В этом летнем платье изменилась линия.Он более прямой, с короткой талией и новой строгостью очертаний. Самым главным аксессуаром была шляпа, очень большая и сильно обрезанная. Полоса отделки на щиколотке узкой юбки предполагает «хромоту» и затрудняет ходьбу, что было довольно странной модой для женщин, которые боролись за свободу и равные права.

Фотография вверху - Семейная группа примерно 1909 года. Джентльмен (сидит в центре внизу) носит длинный сюртук, другой джентльмен носит официальное платье или костюмы для отдыха.Все дамы носят большие шляпы того времени с отделкой.

Дневная одежда 1920

В 1920 году было представлено более короткое платье с заниженной талией, свободного покроя и скрывающего, но не определяющего фигуру. Женщины с плоской грудью вот-вот войдут в моду. Шляпы были маленькими, надетыми на аккуратно завитые волосы. Вечерние платья часто были с низким вырезом, поддерживались только погонами и делались из экзотических материалов и цветов. Мужской деловой костюм плотно облегает, но при этом сохраняет свою длинную куртку.Брюки прямые, но короче, как правило, с отворотом, появившимся около 1904 года. Он носит новую мягкую фетровую шляпу и гетры, защищающие его обувь, представленные в середине 19 века.

Дневная одежда около 1927 г.

Эта дама показывает, насколько простыми стали прямые, свободные платья с заниженной талией. С 1920 года они стали короче, и к 1925 году ноги, одетые в бежевые чулки телесного цвета, были видны до колен. Плоские фигуры и короткие "стриженные" прически отражают мальчишеский стиль того времени.

Мужской костюм с завышенной талией и жакетом округлой формы. Мужские брюки были полными, иногда расширяясь кверху, образуя «оксфордские сумки». В это время начали носить контрастные спортивные куртки.

Дневная одежда 1938

В 1938 году наряды стали квадратными по плечу, с довольно узкой естественной талией и широкой расклешенной юбкой. Стили были разнообразны и вдохновлены французскими дизайнерами, такими как Элиза Скиапарелли и Габриэль «Коко» Шанель, а также одеждой кинозвезд.Вечерние платья были «классическими» с атласными и блестками или «романтическими» с пышными юбками. Шляпы все еще были маленькими и носились над глазом. Мужские костюмы стали намного шире и мягче на плечах, появилась длинная куртка и широкие прямые брюки. Были популярны материалы в узкую полоску. Мягкая фетровая шляпа обычно заменяла котелок.

Нормирование одежды

Вторая мировая война сделала практически невозможным ввоз ткани для одежды, поэтому с 1 июня 1941 года было введено нормирование одежды.Каждому мужчине, женщине и ребенку в Великобритании были розданы продовольственные книги.

Одежда была нормирована по балльной системе. Первоначально пособие составляло примерно одну новую одежду в год; По мере того, как война прогрессировала, баллы были уменьшены до такой степени, что покупка пальто составляла почти годовое пособие на одежду.

Нехватка одежды неизбежно сказывалась на стилях и моде. Компании по производству одежды использовали меньшее количество цветов, что позволяло использовать химические вещества, обычно используемые для окрашивания, для взрывчатых веществ и других столь необходимых ресурсов для военных действий.Материалы стали дефицитными. Шелк, нейлон, резинка и даже металл, используемые для пуговиц и застежек, найти было трудно.

Тюрбан и костюм сирены стали очень популярными во время войны. Тюрбан зародился как простое предохранительное устройство, которое не позволяло женщинам, работавшим на фабриках, попасть в машины. Первоначально комбинезон был комбинезоном «Сирена», который полностью обволакивал одежду типа комбинезона. С застежкой-молнией спереди люди могут носить костюм поверх пижамы, что делает его идеальным для быстрого рывка к бомбоубежищу.

Конец нормированию одежды, наконец, наступил 15 марта 1949 года. Фотография вверху: тюрбан

Фотография вверху:
Кентвелл Холл, воссоздание Второй мировой войны.

Одежда повседневная 1941 (слева)

Женский костюм был разработан в 1941 году, когда материалы были ограничены из-за войны. По образцу солдатской формы, куртка до пояса имеет карманы с клапанами. Линия по-прежнему довоенная: квадратные плечи, естественная талия и расклешенная юбка.Волосы носили завитыми, иногда в длинные, закрывающие глаза. Для уюта и тепла многие носили слаксы и платки.

Мужской костюм с новой удлиненной талией и более свободным кроем. Спортивные куртки с контрастными брюками внесли разнообразие и сэкономили на «купонах», которые выдавались всем при нормировании одежды.

«Новый взгляд» 1947

В 1947 году Christian Dior представил модный образ: приталенный жакет с заостренной талией и юбку до щиколотки.Это было резкое изменение стиля жесткой экономии военного времени. После нормирования ткани во время Второй мировой войны щедрое использование материала Dior было смелым и шокирующим шагом. Этот стиль получил название «New Look».

Дневная одежда 1967 (слева)

К 1966 году Мэри Квант производила короткие мини-платья и юбки, которые были на 6-7 дюймов выше колена, что сделало популярным стиль, который не стал популярным, когда он дебютировал в 1964 году.Стиль Quant стал известен как Chelsea Look.

У девушки (слева) простая натуральная прическа с экзотическим макияжем. Она очень стройная и носит короткую полуприлегающую тунику с мини-юбкой, сделанную из связанных разноцветных пластиковых дисков - одного из многих новых материалов. Крой прост, важны различные текстуры, рисунки и цвета.

Короткие волосы, темные куртки, брюки и простые белые рубашки мужчины носили уже сто пятьдесят лет. Однако теперь мужские волосы стали длиннее, и снова появились яркие материалы, яркие полосы, бархатная отделка и цветочные узоры на рубашках.Он сочетает в себе галстук в георгианском стиле, фрак средней викторианской эпохи и отделку в стиле милитари.

Всеобъемлющее руководство с 1117 иллюстрациями (мода и костюмы в Дувре): Cunnington, C. Willett: 0800759263233: Amazon.com: Книги

Девятнадцатый век был периодом непрерывных изменений женской одежды в Англии.Растущее процветание купеческого сословия означало, что все большее количество женщин, для которых «одежда» была основной функцией в жизни, в то время как растущая доступность более дешевой готовой одежды позволяла женщинам со средним достатком покупать модную одежду. день. Кроме того, развитие железных дорог стимулировало распространение новых товаров, а отмена налога на бумагу в 1854 году привела к появлению множества модных журналов по низким ценам, доносящих до масс новости о последних стилях.
Великолепный ассортимент женской моды, характерный для века, представлен в этом удивительно полном обзоре десятилетий за десятилетием. Опираясь почти исключительно на современные источники - журналы мод, газеты, фотографии редких периодов, мемуары, викторианские романы, периодические издания и другие публикации, а также на собственном наблюдении за реальной одеждой - автор описывает и объясняет модную одежду, которая развивалась в ответ на изменения в обществе. условия, технологические инновации и культурное развитие.
Более 1100 штриховых и тональных рисунков и фотографий изображают сотни нарядов, от прекрасных утренних платьев и чрезвычайно привлекательных костюмов для верховой езды до элегантных каретных костюмов, роскошных вечерних платьев и изысканных свадебных платьев. На полностраничных таблицах также изображены модные шляпы, обувь, нижнее белье и прочая одежда того периода, а в трех полезных глоссариях представлены описания материалов, определения технических терминов и многое другое.
Хранители музеев, коллекционеры винтажной одежды и историки моды сочтут эту тщательно изученную и хорошо написанную книгу незаменимым инструментом для знакомства, идентификации и аутентификации винтажной одежды.Не только стили описаны и подробно проиллюстрированы для каждого года; все мелкие детали конструкции, по которым можно датировать образцы, приведены везде, где это возможно. Более того, дизайнеры, иллюстраторы и энтузиасты моды будут в восторге от великолепно детализированных иллюстраций, которые тщательно документируют модные наряды викторианской эпохи.

Просматривайте модные номера по дате, журналу, в котором они были опубликованы, или по критериям одежды

Щелкните ссылки для получения дополнительной информации и примеров в коллекции.

Словарь терминов по одежде

Это не исчерпывающий словарь терминов в одежде 18 и 19 веков, а определения предметов и стилей, изображенные на модных табличках из коллекции Галереи.

Термины, использованные на страницах моды, не всегда были последовательными или точными. Разные названия могут быть даны одному и тому же предмету одежды или стилю, или одно и то же имя может использоваться для разных, поскольку значение терминов и названий предметов одежды менялось от периода к периоду.Один и тот же предмет может иметь французское название в одном журнале, английское - в другом и просто описание в третьем.

Щелкните тему, чтобы просмотреть подкатегории, их определения и примеры.

Аксессуары Мероприятия и события Лиф Детские платья Ткани Обувь Головной убор для волос Влияет на кружево Мужские галстуки Верхняя одежда Рукава и манжеты Отделка и украшения Нижнее белье

Журналы

Ниже приведены периодические издания XVIII и XIX веков, в которых были опубликованы пластины, в порядке их появления.Часто происходили смены титулов и собственников, слияния художников, а также художников, в результате чего качество модных табличек менялось.

Периодические издания на английском языке

The Lady's Magazine The Lady's Monthly Museum или Вежливое хранилище развлечений и инструкций La Belle Assemblée или Bell’s Court и Fashionable Magazine Хранилище искусств, литературы, моды, производства и т. Д. Мир моды и континентальных фельетонов The Ladies 'Pocket Magazine R.Хранилище моды Аккермана Парижская жемчужина моды Женский кабинет моды, музыки и романтики Новый ежемесячный журнал Belle Assemblée Blackwood's Lady's Magazine and Gazette of the Fashionable World The Court Magazine и ежемесячный журнал критиков и женский журнал и музей The Englishwoman’s Domestic Magazine

Французские периодические издания

Le Journal des Dames et des Modes Petit Courrier des Dames, Journal des Modes Le Follet, Courrier des Salons, Journal des Modes Le Bon Ton, Journal des Modes Les Modes Parisiennes Le Moniteur de la Mode

Дата

Просмотрите модные таблички по периоду, в котором они были опубликованы.

18 век 1800-е годы 1810-е годы 1820-е годы 1830-е годы 1840-е годы 1860-е годы

Стиль Регентства Бриджертона - какой на самом деле была мода в начале 19 века? - Исторический факультет

Размещено: 29 апреля 2021 г. к Полин Раштон, куратор Национального музея Ливерпуля в 2021 сообщениях

Пелисс, шелковое платье в рубчик, около 1815-20 гг. Предоставлено Национальными музеями Ливерпуля.

Вас поразило платье дебютантки Дафны Бриджертон в «Бриджертоне»? Благодаря гардеробу с завышенной талией и рукавами с буфами, это популярное шоу сделало моду эпохи Регентства - и идею #regencycore - ключевой тенденцией 2021 года. Мы поговорили с куратором музея Полин Раштон, чтобы узнать, какой на самом деле была мода в мире. начало 19 века.


"Действие популярного сериала Netflix Bridgerton происходит в мире аристократии начала 19, -го, -го века, и тщательно продуманные костюмы в шоу были в центре внимания СМИ и онлайн-дебатов.Но какой на самом деле была мода в то время?

Период между 1790 и 1820 годами был периодом великих социальных, политических и экономических перемен. В модной одежде также было много изменений, отчасти под влиянием происходящих вокруг нее событий.

Как и сегодня, люди тогда использовали одежду как способ продемонстрировать свое богатство и социальный статус. В частности, формирующиеся средние классы использовали модную одежду как показатель своего растущего социального положения в обществе. Своей одеждой они выделяли себя как часть восходящей вверх социальной группы и отражали свои индивидуальные вкусы.

Новые технологии ускорили изменения в модной одежде в это время. Развитие прядения, ткачества и печати на тканях сделало их более дешевыми и доступными для большего числа людей. В результате мода постепенно просочилась вниз по социальной лестнице и была предназначена не только для богатых.

Женщины в белых платьях на коронацию Георга IV, 1821 год

Между 1800 и 1810 годами белый был самым модным цветом для платьев. В последующие десятилетия он продолжал оставаться популярным, особенно среди молодых женщин, в основном потому, что ассоциировался с чистотой и невинностью.Как прокомментировала писательница Джейн Остин в Mansfield Park в 1814 году, «Женщине никогда не бывает слишком хорошо, пока она вся в белом» . Белый хлопчатобумажный муслин, расшитый белой нитью или левой однотонной тканью, был на пике моды. Лучшая кисея в больших количествах импортировалась из Индии.

В некоторой степени на моду повлияли предметы одежды, вырезанные на прекрасных статуях из белого мрамора, которые недавно были вновь обнаружены в руинах Древней Греции и Рима.Такие раскопки были проиллюстрированы и опубликованы для широкой публики.

Повторяя эту скульптуру, женские платья без рукавов с завышенной талией и низким вырезом, часто с простым сдвигом снизу, открывали их руки и очертания их тел. Было сказано, что некоторые женщины даже намочили свои платья, чтобы заставить их цепляться за них, обнажая еще больше их формы, хотя документальных свидетельств этого в значительной степени не хватает. Чистый белый цвет платья часто подчеркивался яркими аксессуарами, такими как шелковая шаль, пояс или зонтик.

Такие тонкие платья и несколько слоев одежды мало защищали от непогоды, и женщины носили различные аксессуары, чтобы согреться в холодную погоду. В их число входили спенсер - короткая приталенная куртка из шелка или шерсти с длинными рукавами и пелис - пальто с высокой линией талии. Дневник Парсон Вудфорд, комментируя не по сезону ненастную погоду в июне 1799 года, отметил, что : «Сегодня было действительно очень холодно, так холодно, что миссис Кастанс приехала гулять в своем спенсере». Считается, что спенсер возник как мужской фрак и получил свое название от второго графа Спенсера, который однажды во время охоты верхом на лошади сорвал полы своего пальто, прыгая через забор. .

Вечернее платье, шелковая сетка, нижнее белье из репродуктивного шелка, около 1817-20.

Плащи с капюшоном также носили, особенно менее обеспеченные, и меховые накидки, известные как палантины. Все это время носили платки из тонкого хлопкового муслина или шерсти.Кашемировые шали, сотканные из шерсти тибетских горных козлов, изначально были импортированы из региона Кашмир в Индии. Когда наполеоновские войны нарушили их торговые пути, ограничив поставки, ткачи в Норвиче, Эдинбурге и Пейсли начали делать их из овечьей шерсти. Ранние шали имели прямоугольную форму, но со временем стали квадратными. Их традиционным мотивом была buta или сосновая шишка, которая начиналась как небольшой бордюрный узор и постепенно увеличивалась. Со временем этот дизайн и сами шали стали настолько ассоциироваться с Пейсли, что были названы в честь города.Действительно, общий термин, шали с рисунком пейсли, широко используется и сегодня.

Альтернативой белоснежному платью была одежда из набивного хлопка. Начиная с 1770-х годов, усовершенствования процессов прядения и ткачества ускорили производство хлопка и удешевили его. Раньше хлопок печатался вручную с использованием гравированных деревянных блоков, что было трудоемким и дорогостоящим, но в 1780-х годах процесс стал механизированным. К 1790-м годам хлопок для тканей для одежды печатался на машинах, оснащенных гравированными медными цилиндрами или валиками.Это значительно ускорило производство и сделало хлопок все более доступным. Его популярность резко возросла, потому что его было дешево и легко стирать. С 1790-х до 1840-х годов хлопок был самой модной тканью для платьев. После этого периода его заменили шелком, а хлопок носили в основном женщины из рабочего класса и домашняя прислуга.

Полин - руководитель отдела декоративно-прикладного искусства и Дома Садли в Национальных музеях Ливерпуля и один из основных сотрудников нашего исследовательского центра «Миры восемнадцатого века».

Подробнее

Познакомьтесь с модными коллекциями в Национальных музеях Ливерпуля.

Узнайте больше об исторических исследованиях в Ливерпуле.

Все изображения любезно предоставлены Национальными музеями Ливерпуля.


Одежда для бедных в Англии девятнадцатого века

Низшие слои общества XIX века привлекают все большее внимание историков, и хотя их одежда почти всегда упоминается (по крайней мере, мимоходом), Вивьен Ричмонд справедливо отмечает, что индивидуальные и коллективные значения этой одежды редко обсуждаются или анализируются. .(1) Это упущение, которое в «Одежда для бедных в Англии девятнадцатого века», Ричмонд намеревается исправить, и она, безусловно, добивается этого. Рассматривая практические аспекты того, как бедняки приобретали, поддерживали и интерпретировали свою одежду, Ричмонд демонстрирует, что «материальные лишения и визуальные различия были причиной физического дискомфорта и психологической травмы» для этого «низшего класса одежды» (стр. 19). Основанный на докторской диссертации Ричмонда в Goldsmiths, Clothing the Poor является важным и долгожданным дополнением к растущему объему литературы, исследующей одежду и культуру одежды неэлитных членов общества, что вносит значительный вклад в наше понимание одежды. , социальная и культурная история Англии XIX века.

Доступ к информации о более низких уровнях прошлого общества обычно труднее, чем при взгляде на социальную элиту, в первую очередь из-за неравенства в количестве источников, созданных этими низшими социальными группами. Таким образом, методологические проблемы, с которыми сталкивается Ричмонд, не уникальны, и в своем введении, да и на протяжении всей книги, Ричмонд открыто заявляет об ограничениях своего исходного материала: последовательном, почти повсеместном влиянии `` улучшения морализма '' в письменных источниках, таких как поскольку литература и социальные комментарии представляют собой особую проблему, например, как и малочисленность автобиографий самих бедняков 19-го века, а также тот факт, что прямой голос бедных в письменных источниках часто `` фильтруется через социально более высоких посредников ' (п.15). Однако огромный объем материала, который Ричмонд собрал из автобиографий, дневников, парламентских комиссий, проповедей, журналов, буклетов с инструкциями, результатов переписи населения и институциональных отчетов, и это лишь некоторые из них, означает, что представленный отчет сбалансирован и позволяет высказывать мнение бедняки должны пережить как можно больше, что является значительным подвигом.

Ричмондское определение понятия «бедный», которое само по себе является предметом историографических дебатов, является широким, охватывая тех, чей доход был получен от «заработка, помощи бедным или благотворительности, которая в лучшем случае могла обеспечить немногим больше, чем минимальное количество основных средств. потребности в пище, одежде и крове и, в худшем случае, не распространятся даже на них '(стр.12). Хотя некоторые могут сказать, что это слишком широкое определение, оно позволяет Ричмонду включать людей, которые не только родились и оставались в бедности, но также и тех, кто иногда оказывался в бедности, а иногда и в более благополучном состоянии. Книга построена на четырех темах: практичность одежды; социальное и культурное значение одежды; приходская и благотворительная одежда; и использование институциональной униформы. С точки зрения читателя, каждая глава красиво обозначена, и каждый заключительный раздел не только опирается на основные темы главы, но и показывает, как эти темы соотносятся со следующим разделом.

Первая глава опирается на существующую вторичную литературу, предоставляя всесторонний обзор различных дисциплинарных подходов к бедным в английском обществе XIX века, а также описывая сдвиг социальной парадигмы от преимущественно сельского к преимущественно индустриальному образу жизни и обрисовывая общий контекст, в котором они люди жили и / или работали. Эти меняющиеся образы жизни затем связываются с одеждой, показывая, как практические и эстетические разработки связаны с более широкими социальными изменениями, такими как растущее использование брюк вместо бриджей и появление готовой одежды.Было бы практически невозможно вести какое-либо обсуждение истории одежды, не участвуя в дебатах о значении подражания моде среди различных социальных групп. В этом случае Ричмонд утверждает, что там, где выбор одежды был возможен, подражание группе сверстников было более важным, чем подражание элите, тема, которая повторяется на протяжении всей книги (стр. 46). Практические аспекты одежды для бедных по-прежнему рассматриваются во второй главе, в которой исследуется, как домохозяйства выделяют одежду из бюджета, принимая во внимание региональные различия и в то же время предостерегая от зависимости от анализа доходов и розничных цен для понимания `` качества, количества и пригодности ''. одежды бедных '' (стр.56). Это важная глава, которая помогает читателю понять подходы и отношение к составлению бюджета, хотя раздел о фланеле и фланелете, хотя и интересен, кажется немного неуместным.

Оценив способы, которыми бедные люди составляли бюджет или пытались составить бюджет на свою одежду, Ричмонд затем рассматривает средства, с помощью которых они были приобретены. Есть некоторые параллели с исследованиями более ранних периодов освещения краж как способа получения одежды, которые основаны на работах Беверли Лемир и Джона Стайлса.(2) Залог одежды также имеет значение, но, как указывает Ричмонд, интересной динамикой 19 века по сравнению с более ранними периодами является изменение восприятия закладывания в течение столетия. Под влиянием улучшающегося морализма, упомянутого выше, пригодность и респектабельность закладывания все более и более вызывала сомнения; в то время как для многих это оставалось необходимостью и спасательным кругом, другие считали тех, кто закладывал одежду, неэффективными бюджетниками и, следовательно, социальными и моральными неудачниками.

Идея морального суждения продолжается во втором разделе книги, где в следующих трех главах рассматривается социальное и культурное значение одежды по отношению к бедным, исследуется роль одежды в восприятии респектабельности, самодеятельности и семиотики.Именно в этом разделе на первый план выходят основные исследования и анализ Ричмонда. В четвертой главе исследуется роль женщины и рукоделия, включая ожидание идеализированной женственности рабочего класса, которая, как отмечает Ричмонд, часто утверждалась теми, кто не был ни бедным, ни рабочим классом. Шитье играло ключевую роль в этих идеалах на всех социальных уровнях: женщины из среднего и высшего класса должны были иметь возможность вышивать, в то время как женщины, находящиеся ниже по социальной шкале, должны были вносить свой вклад в экономику своей семьи посредством простого шитья.Ричмонд отмечает рост государственного вмешательства в обучение шитью, когда швейные школы конкурируют с неформальным семейным обучением, и где основное внимание уделяется простому шитью. И снова моральные императивы оказали явное влияние, поскольку вышивание среди бедных женщин считалось расточительным и упадочным (стр. 100–1). Ричмонд также подчеркивает важность навыков, необходимых для вырезания ткани при пошиве одежды, что является малоизученным аспектом процесса, определявшего качество и отделку одежды, независимо от того, насколько квалифицированным был человек, сшивавший детали вместе (стр.110). Процесс резки также требовал больше места и оборудования, качественные ножницы были значительными вложениями, и поэтому, несмотря на увещевания среднего и высшего классов в различных инструкциях по эксплуатации, бедняки оказывались в непосредственном невыгодном положении.

В пятой главе Ричмонд обращается к понятию респектабельности - термину, который несет в себе культурно специфический и, следовательно, постоянно развивающийся смысл и значение. Ричмонд обсуждает, как бедняки пытались поддерживать респектабельный вид, например, используя фартуки, чтобы прикрыть нижние юбки, которые было труднее содержать в чистоте, или используя идею воскресного дня как символа трудолюбия и бережливости (таким образом, возвращаясь к обсуждению важность составления бюджета) и, конечно же, подходы к чистоте в целом.Принимаются во внимание исторические прецеденты, такие как важность льна для чистоты в контексте 18-го века и постепенное увеличение практики мытья тела для богатых на протяжении 19-го века. Однако в этой главе подчеркивается тот факт, что идеалы викторианского общества не всегда были практичными или возможными для бедных. Это может показаться очевидным, но успех Ричмонда заключается в том, чтобы подчеркнуть это, связать практические аспекты с социальным пониманием и связать их с более широкими тенденциями, такими как рост урбанизации с ее все более темными, переполненными и тесными пространствами, населенными бедными, и контраст между это и с моральной чистотой, которую ожидало общество (стр.136).

Последняя глава этого раздела, глава шестая, рассматривает самоощущение, опираясь на две автобиографии, чтобы показать, как бедняки в XIX веке оценивали свою внешность и использовали одежду для выражения индивидуальной или коллективной идентичности. Ричмонд также обсуждает рост зеркал в полный рост и листового стекла, которые позволили более богатым слоям населения полностью изучить свой внешний вид и создать `` скоординированный образ себя '', тем самым сделав бедным, у которых меньше доступа к этим отражающим поверхностям. , кажутся `` еще менее опрятно одетыми '' (стр.181). Аргумент, таким образом, состоит в том, что это различие во внешности способствовало возникновению чувства стыда и стыда среди бедных (с. 185). Это интригующий момент, который поднимает вопрос о взаимосвязи между самооценкой, пространством и статусом и имеет потенциал для дальнейшего исследования.

Первые две темы книги посвящены беднякам XIX века, у которых была хоть какая-то свобода выбора в отношении своей одежды и внешнего вида. Третья тема, опять же рассматриваемая в трех главах, рассматривает ситуации, в которых «портняжное самоопределение» бедных было поставлено под угрозу (стр.186). Глава седьмая дополняет историографические дебаты о влиянии Закона о внесении поправок в Закон о бедных на предоставление одежды в XIX веке. Используя ведомственные и парламентские документы, Ричмонд приходит к выводу, что, в отличие от других недавних аргументов (3), положение Закона о бедных значительно сократилось в начале 19 века и что общества по одежде, вместо того, чтобы действовать как дополнение к приходским законам, должны были его заменить. Ричмонд имеет дело с более длительными временными рамками по сравнению с другими историками, но ее интерпретация первоисточников убедительна.

Этос морального совершенствования викторианского общества становится очевидным в этих главах. В восьмой главе дается хронологический обзор меняющихся моделей помощи женщинам в предоставлении одежды. Он показывает снижение поддержки, связанной с церковью, но рост других сетей, таких как Гильдии рукоделия и Собрания матерей, ключевой особенностью которых является поддержка более состоятельных женщин, снова подчеркивая упомянутую выше проблему, что большая часть информации, доступной нам по жизнь бедных подвергается социальной фильтрации.Успех этих инициатив с точки зрения бедных был разным, и ясно, что эти учреждения, якобы созданные для помощи бедным и нуждающимся, часто исключали тех, кто в этом больше всего нуждался, благодаря все большему вниманию к самопомощи (стр. 241). Последняя глава этой темы посвящена благотворительным школам и домашним слугам, которые, казалось бы, не связаны между собой, но, как показывает Ричмонд, школы часто предназначались для производства домашних прислуг-женщин, и обе принимали форму униформы, которая предположительно поощряла покорность, но также могла быть источники недовольства.Дискуссия о подражании также возобновляется, когда Ричмонд продолжает отстаивать важность равноправия сверстников, особенно среди слуг (стр. 258).

Последняя тема и глава продолжают обсуждение воздействия униформы, но сосредотачиваются на сумасшедших домах, работных домах и тюрьмах. В каждом учреждении была система внутренней классификации, которой способствовала одежда, при этом в некоторых наблюдалось увеличение использования униформы (тюрьмы), а в других - уменьшение (приюты) в течение 19 века.Основная идея этой главы - подчеркнуть стигматизирующий потенциал одежды в этих учреждениях. Хотя относительная скудность прямых доказательств от бедных - это то, с чем Ричмонд эффективно борется на протяжении всей книги, возможно, именно в этой главе недостаток прямого опыта вызывает наибольшее разочарование; как утверждает Ричмонд, влияние сочетания заключения и одежды (в униформе или без нее) на самосознание и самоуважение заключенного должно было быть значительным.

Проблема контроля затрагивает все четыре темы этой книги . Социальные нравы, например, диктовали, как люди воспринимали свою внешность и внешность других, в то время как учреждения буквально контролировали одежду, которую заключенные носили на спинах. Более того, хотя мы все должны осознавать, что бедняки в Англии XIX века находились в крайне неблагоприятном положении, Ричмонду удается подчеркнуть это социальное неравенство прагматичным и заставляющим задуматься.Ричмонд также ясно дает понять, что бедные не были однородной группой; Опять же, это может показаться очевидным, но Одежда для бедных свидетельствует о том, что еще многое можно узнать об этом уровне общества 19-го века, и что одежда является очень полезным инструментом для получения этих знаний. Короче говоря, эту книгу необходимо прочитать всем, кто интересуется историей одежды и / или обществом XIX века. Наряду с работами Беверли Лемир и Джона Стайлса о 18 веке, он показывает, что одежда и жизнь исторического большинства так же достойны жизни модной элиты.

  1. Исключения включают: Стивен Кинг, «Переодевание английской бедноты, 1750–1840», Textile History, 33, 1 (2002), 3–8; Питер Джонс, «Одежда бедных в Англии начала девятнадцатого века», Textile History, 37, 1 (2006), 17–37. Назад к (1)
  2. Беверли Лемир, «Кража одежды и массовое потребление в ранней современной Англии», Journal of Social History, 24, 2 (1990), 255–76; Джон Стайлс, Одежда людей: повседневная мода в Англии восемнадцатого века (Лондон, 2007).Вернуться к (2)
  3. Джонс «Одежда для бедных». Назад к (3)

Вивьен Ричмонд благодарит доктора Такетта за ее внимательное чтение и положительный отзыв о «Одежде для бедных».

итальянских журналов о моде и национальное строительство в XIX веке

(Ниже приводится сообщение Люсии Вольф, библиотекаря-справочника Европейского отделения Италии)

Элегантные итальянцы, неспешно прогуливающиеся по площади Сан-Марко в Венеции, Италия, ок. 1890-1900 гг. «Св.Церковь и часы Марка. Детройт: Детройт Паблишинг Компани, ок. 1890-1900 гг. Библиотека Конгресса, Отдел эстампов и фотографий.

Bella figura в переводе с итальянского буквально означает «красивый внешний вид». Этот термин используется во всем мире для определения сути итальянского стиля и относится к способности итальянцев наполнять свою повседневную жизнь стилем и красотой в сочетании с их естественным чувством удовольствия и стремлением к социальному взаимодействию. Валери Стил, директор Музея Технологического института моды, утверждает в своей книге «Мода, итальянский стиль», что изысканный итальянский вкус, который очень любят американцы, проистекает из комбинации элементов, в том числе важности семьи и региона. ремесленные традиции, а также эстетика и чувственность.

Модная тарелка с изображением семьи в женской и детской одежде для летних каникул в деревне. Corriere delle Dame, номер 40, 18 июля 1842 года. Библиотека Конгресса, Европейский отдел.

Софи Лорен. «Очаровательная Голливуда», представляющая «bella figura». «New York World-Telegram & Sun Newspaper Photograph Collection», 11 июня 1957 года. Библиотека Конгресса, Отдел эстампов и фотографий.

Итальянская мода и эволюция ее стиля связаны с женскими периодическими изданиями 19 века.Библиотека Конгресса недавно приобрела два редких тома в переплете Corriere delle Dame: Giornale di Mode, Letteratura, Belle Arti e Teatri e Notizie Politiche (женский курьерский журнал о моде, литературе, искусстве, театре и политических новостях) с 71 выпуск и 79 модных табличек на 1842 год и 72 выпуска и 82 модных табличек на 1843 год.

итальянских модных журналов на самом деле датируются 18 веком: «Giornale delle Nuove Mode di Francia e d'Inghilterra» (Журнал новой моды из Франции и Англии), изданный в Милане между 1786 и 1794 годами (перепечатки) и «Donna Galante» ed Erudita »(« Элегантные и эрудированные женщины »), изданную в Венеции между 1786 и 1788 годами (оглавление).

Памятник королю Виктору Эмануилу II на Рива-дельи-Скьявони в Венеции. Детройт: Детройт Паблишинг Компани, ок. 1890-1900 гг.
Библиотека Конгресса, Отдел эстампов и фотографий.

Однако, в то время как периодические издания 18-го века в основном передавали информацию о французской моде, журналы следующего века также сообщали о более широких социальных проблемах, используя добавленные изображения парижской моды, чтобы соблазнить читателей. «Corriere delle Dame», публикуемый еженедельно, обращался к желанию своих читателей к новым стилям, с новизной и изменчивостью в основе моды, но он также раскрыл самые первые подсказки подлинного итальянского стиля - в связи с появлением в стране идентичность как единой нации.Этот журнал, издававшийся между 1804 и 1875 годами, был одним из старейших модных периодических изданий XIX века. Он был опубликован во время войн за независимость Италии перед ее объединением в 1861 году при короле Викторе Эммануиле II (1820–1878).

«Наполеон великий, император Франции и королевы Италии» (Наполеон Великий, император Франции и король Италии, 1769–1821 гг.). Фактически, Наполеон был только королем Северной Италии.
Уильям Хамфрис, гравер. Опубликовано ок. 1840-65, www.loc.gov/pictures/item/91705385. Библиотека Конгресса, Отдел эстампов и фотографий.

Corriere delle Dame была основана в Милане автором и ранней феминисткой Каролиной Латтанци (урожденной Ариенти) в 1804 году. Ее еженедельные выпуски включали одну или две модные тарелки с новейшими стилями из Парижа, или Moda di Parigi . Латтанци довольно проницательно запустил Corriere delle Dame в год, предшествующий коронации французского императора Наполеона в качестве короля Италии (в мае 1805 года, в Миланском соборе), в ожидании бала для этого грандиозного события.Она поставила перед собой задачу удостовериться, что миланское высшее общество одевалось должным образом и при этом очень модно для этого выдающегося политического события. Латтанци был радикалом и очень любил Наполеона, который первоначально представлял революционные идеи, такие как отказ от репрессивной классовой системы, хотя позже он превратился в диктатора.

С помощью этого рекламного трюка и размещения рекламы, ориентированной на миланский двор Наполеона и высокопоставленную буржуазию, Каролина Латтанци к 1811 году умело собрала значительное количество подписчиков - около 700 человек.Под ее руководством Corriere delle Dame также занялась национальными проблемами Италии, опубликовав приложение под названием Termometro Politico (Политический термометр, перепечатка), специально посвященное политическим вопросам. Латтанци сделала продвижение местного мастерства одним из принципов своего направления Corriere delle Dame.

Император Наполеон I обращается к модной толпе, в которой женщины одеты во французском стиле ампир с завышенной талией, представляя Гете в Эрфурте, Германия, 1808 год.Фотография картины Оскара Рекса, около 1914 года.
Библиотека Конгресса, Отдел эстампов и фотографий.

До своей уловки модной прессы Каролина Латтанци на словах говорила о Наполеоне, жалуясь на рабство Италии перед парижской модой, и отчитывала итальянцев за их отсутствие гордости за свою культуру как образец художественной красоты, даже несмотря на это. время его уже почитали во всем мире.

Балы, оперы в Ла Скала и другие феерии продолжали служить основной причиной публикации модных пластинок из Парижа в то время, когда «Corriere delle Dame» перешла во владение издательскому предпринимателю Джудитте Лампуньяни после смерти Латтанци в 1818 году.В отличие от Латтанци, Лампуньяни действовал исключительно как владелец журнала, передавая сборник отдельных выпусков известным журналистам и интеллектуалам Милана, таким как влиятельный журналист Карло Тенка. После того как австрийский дом Габсбургов вернулся к власти после падения Наполеона в 1815 году, политическое приложение «Termometro Politico» перестало публиковаться, но гражданские вопросы по-прежнему рассматривались в статьях, содержащих социальную критику современных обычаев.

Модная табличка с изображением платьев для посетителей с юбками в форме колокольчиков, образованными кринолинами (нижняя юбка, усиленная конским волосом).Moda di Parigi относится к «парижской моде». На противоположной странице - комментарий о назойливых людях. Corriere delle Dame, номер 1, 5 января 1842 года.
Библиотека Конгресса, Европейский отдел.

Женское и мужское женское и мужское домашнее редингот (верхнее пальто) в стилях. Corriere delle Dame, номер 3, 13 января 1843 года. Библиотека Конгресса, Европейский отдел.

Во время правления Лампуньяни «Corriere delle Dame» зарекомендовала себя как ведущее итальянское женское периодическое издание. Наряду с модными и театральными вечерами Лампуньяни способствовала включению длинных отрывков из недавно опубликованных новелл, особенно французских и английских писательниц, переведенных на итальянский язык.Например, переведенный отрывок из книги Жорж Санд «Un hiver à Majorque» («Зима на Майорке»), опубликованного в 1842 году, украсил страницы первого январского номера «Corriere delle Dame» 1843 года.

На протяжении 1840-х годов «Corriere delle Dame» продолжала демонстрировать французские дизайны. Объединение Италии было еще впереди, поэтому отсутствие единого итальянского языка и культуры означало, что Corriere delle Dame должна была продолжать использовать Moda di Parigi, или парижские стили. К их чести, Джудитта Лампуньяни и ее сыновья Алессандро и Джован Баттиста, главные редакторы журнала с 1840-х годов, подчеркнули важность разработки оригинального итальянского модного дизайна.В разгар Первой итальянской войны за независимость против Австрийской империи 1848–1849 годов «Corriere delle Dame» публиковала не только статьи, песни и стихи, наполненные патриотическими чувствами, но и модные модели, вдохновленные национальной гордостью. Итальянской моде потребуется еще много времени, чтобы, наконец, вступить в свои права, но первые признаки подлинного итальянского стиля задокументированы в Corriere delle Dame.

Бальные платья пастельных тонов с короткими рукавами берэ. На противоположной странице итальянский перевод песни Жорж Санд «Un hiver à Majorque» («Любимый остров острова Майорка»).Corriere delle Dame, номер 1, 3 января 1843 года. Библиотека Конгресса, Европейский отдел.

Женские и мужские платья с палитрой (пальто), жилетом из матлассе (тканый жилет) и белым галстуком (галстук). Corriere delle Dame, номер 2, 10 января 1842 года. Библиотека Конгресса, Европейское отделение.

Маскарадный костюм и бальное платье для Карневале (Mardi Gras). Corriere delle Dame, номер 7, 3 февраля 1843 года. Библиотека Конгресса, Европейское отделение.

Женское прогулочное платье с вышивкой на шее и плечах носит название фичу и пелерина.Corriere delle Dame, номер 50, 8 сентября 1842 года. Библиотека Конгресса, Европейское отделение.

Головные уборы и головные уборы женские. Corriere delle Dame, номер 13, 8 марта 1843 года. Библиотека Конгресса, Европейское отделение.

Кроме того, стихи итальянских женщин-авторов в «Corriere delle Dame» были предшественниками последующих женских писательских и дискуссионных форумов в журналах начала века. Включение литературных отрывков имело двойную функцию. Рост и популярность периодических изданий создали новый спрос на культурную информацию даже среди тех, кто раньше не имел доступа к таким новостям, например.г., женщины. Он также широко продвигал культурные и языковые стандарты, которые новый класс итальянских либеральных интеллектуалов считал необходимыми для строительства нации.

С самого начала жизнь Corriere delle Dame (1804-75) была связана с политическим прогрессом Италии в направлении объединения (1820-61). За свою долгую историю Corriere delle Dame меняла владельцев и директоров, а также меняла точки зрения в пользу или против современных правителей. Однако он никогда не игнорировал свои фундаментальные усилия по поддержке зарождающихся национальных интересов Италии, по крайней мере, в форме продвижения местной индустрии моды и мастерства.

Похожие записи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *