Испанская мода 16 17 века: Аккаунт заблокирован

Содержание

Испанский костюм 17 века

В начале 17 века в Испании еще носили костюм по моде прошлого века — пышный, каркасный, скрывающий естественные линии тела. Только со 2-й половины этого века на него начинает оказывать влияние французская мода. И лишь в начале 17 века, когда Испания перешла под власть Бурбонов, костюм перестает отличаться от европейского.

Мужской костюм

В 1-й половине 17 века мужчины носили пышные штаны до колен, куртку типа колета с наплечными валиками, часто с висячими откидными рукавами, крахмальный плоеный воротник, а в качестве верхней одежды — плащ.
С середины века костюм несколько упрощается. Исчезает фреза, и появляется небольшой отложной воротник. Удлиняется и становится более свободным колет. Широкие и длинные рукава колета снабжены манжетами и иногда декоративными прорезями. У плеч над рукавами пришивались валики. Плащ в этот период сильно удлиняется. Мужчины носили трико и мягкие, сравнительно узкие панталоны, которые завязывались под коленом бантом. Некоторые модники щеголяли во французском «мушкетерском» костюме.

Перчатки обычно держали в руке или надевали только одну перчатку на левую руку.
Цвет костюма чаще всего был темный, в основном черный, но сочетание разных фактур ткани делало его очень нарядным. В те годы, когда на украшение костюмов кружевами в Испании существовал запрет, их украшали дорогими вышивками золотом.

Женский костюм

Женский испанский костюм 1-й половины 17 века оставался каркасным. Дамы носили жесткие юбки длиной до самого пола (по-прежнему верхом неприличия считалось показать из-под юбки хотя бы кончик туфли) и закрытые нераспашные платья. Лиф платья был узким и имел глухой воротник.
С середины 17 века костюм знатных дам продолжал оставаться громоздким и жестким. Каркас, на который натягивалась юбка нарядного платья, очень сильно расширился по бокам. Подол юбки отделывался полосами дорогой ткани, украшенной вышивкой. Лиф платья туго стягивался в талии. Поверх корсета дамы могли надеть жакет с баской, затянутый в талии и с узкими у плеч рукавами. Края баски также отделывались красивой вышитой полосой ткани.

У рукавов верхнего платья могли быть разрезы, сквозь которые проглядывали рукава нижнего платья. Носить глубокое декольте запрещалось этикетом.
Цвета женской одежды были не только серые и черные, но также и зеленые, оливковые, разных оттенков красного.
В качестве аксессуаров использовались четки (нередко драгоценные) и красивый, с великолепной отделкой носовой платок, который дамы обычно держали между средним и указательным пальцами. Обязательным для испанки был веер. Существовал даже своеобразный язык веера — целая система движений, в которой каждый жест имел определенное значение.

на мужчине: костюм дворянина

на женщине: платье на обручах, воротник "фреза"

Обувь

Мужская обувь 1-й половины 17 века — туфли, которые часто шили из бархата и украшали золотыми и серебряными пряжками. Но особенно популярны были испанские сапоги из белой кожи — узкие и очень высокие, заходившие за колено.

Прически и головные уборы

Испанские мужчины в 1-й половине 17 века волосы стригли коротко. Парики не получили особенного распространения, их носили в основном щеголи. К середине века волосы у мужчин несколько удлинились. Основной головной убор — круглая шляпа, украшенная перьями.

Во 2-й половине 17 века парадная прическа знатных дам была низкой и широкой: ее форма как бы повторяла силуэт юбки. Выходя на улицу, испанские дамы накидывали на голову и плечи легкую, иногда кружевную накидку-мантилью.

женская прическа и головной убор


Источник - "История в костюмах. От фараона до денди". Автор - Анна Блейз, художник - Дарья Чалтыкьян

Из истории испанской моды

Лет четыреста назад Испания задавала тон европейской моде. Английская королева Елизавета I, отчаянно сопротивлявшаяся испанской гегемонии в мире, не расставалась с испанской юбкой и севильскими кружевами. Французский двор до начала XVII века тоже был во власти испанских туалетов. В отличие от мусульманской и византийской одежды, скрывавшей от глаз женскую фигуру, испанская мода XVI века формировала ее под некий общественный идеал.

Идеал этот не допускал, например, демонстрации женской груди. От греха избавляли корсет и шнуровка – ими пытались свести грудь на нет, сделать ее плоской; девочкам даже привязывали к груди свинцовые пластины.

Каркас (по-испански тонтильо) делали из обручей (вердугос), поэтому и юбки на каркасе получили название вердугадо. Обтянутые парчой, украшенные драгоценностями, они были очень тяжелы и очень дороги. Юбка тех времен – это целое сооружение; установив ее на полу, в нее просто входили и пристегивались к корсету. Лиф платья тоже был на каркасе – металлическом или из китового уса. Платье шили из плотной ткани и плотно шнуровали. Вообще шнуровка была предметом особой гордости. Сами шнуры или шелковые ленты – пунтасы – украшали золотыми наконечниками. По большей части они служили декору платья, располагаясь по всей юбке – снизу доверху.

Со второй половины XVI века испанки обзаводятся горгерой – огромным круглым плоеным воротником. А позднее платья обрели высокие стоячие воротники, назначение которых, кроме всего прочего, состояло в увеличении роста их обладательниц. Одевавшаяся по испанской моде английская королева любила появляться перед народом и придворными в платье именно с таким воротником, поверху отороченным драгоценным кружевом.

В XVII веке кому-то из заправил моды пришло в голову расширить и без того огромных размеров юбку по бокам. Ширина юбок стала равняться росту женщины, а бока располагались под прямым углом к талии. Испанку, которая придерживается традиций, нельзя себе представить без черной или белой накидки на голове, ниспадающей на плечи: шелковой, льняной, полупрозрачной или кружевной мантильи.

Слово «мантилья» происходит от латинского «мантеллум» – покрывало. Но есть серьезные основания полагать, что сама мантилья – мавританского происхождения. По мусульманским обычаям женщины-мавританки прятались от посторонних глаз под покрывало. Жившие с ними бок о бок испанки до XVI века тоже закутывали голову, глаза и шею. И даже кружева мантильи тоже придумали мавры.

Сами же испанки изобрели способ носить мантилью, которая не столько скрывает, сколько выявляет их формы, грацию, свободу движений. Непреложные правила испанского этикета XVI – XVII вв. не позволяли даме показывать на людях свои ноги. При появлении в свете в сопровождении дворецкого и придворных дам, знатная испанка надевала вестидо (платье) с высокой талией и широкой юбкой с обязательным шлейфом, длину которого регламентировал король. Обувь тоже была особенной. Чапинес – туфли на высоких деревянных подошвах с двумя рядами шляпок медных гвоздей. Именно такая модель являлась признаком знатности особы. Кроме того, высокие чапинес помогали преодолевать уличную грязь. Испанские дамы, истинные католички, почти никогда не расставались с четками.

Абанико – по-испански «веер». В середине 19-го века русский путешественник В. Боткин побывал в Испании и горячо полюбил ее. Он пришел к твердому убеждению, что абанико «решительно никогда не выходит у них (испанок) из рук, у самой бедной крестьянки, как и у королевы, а искусство владеть им дано только испанкам. На Прадо, в театре, в церкви постоянно слышатся шум и щелканье вееров. Они кланяются, приветствуют, делают знаки, наконец, говорят ими, потому что меня уверяли, что женщина может сказать веером все, что захочет…»

Средневековые испанки обходились веером-экраном; знатные дамы предпочитали опахала, которые скорее служили украшением, аксессуаром костюма. Для них не жалели перьев страуса, попугая, аиста. Рукоятки делали из золота, серебра и слоновой кости. На золотой цепи веер подвешивали к поясу и застегивали на нем драгоценной пряжкой. Тем временем пришла эпоха складных вееров. В XVI веке дальним морским путем купцы привозили их из Китая и Японии. Легкие, удобные, практичные и нарядные, они быстро завоевали симпатии европейских модниц.

По примеру французов в Испании стали расписывать веера, состоявшие в ту пору из пластин слоновой кости и «покрышки» из лайки, пергамента или франжипана – так называли кожу, ароматизированную особым составом, изобретенным итальянским маркизом Франжипаном.

Знатоки насчитали больше ста способов объясняться веером. Бытовало убеждение, что истинный аристократизм дамы выражается в манере держать веер. Веером передавали всю симфонию чувств, обнадеживали влюбленных, ввергали в отчаяние, раздували пламя страсти и с той же легкостью карали равнодушием.

«Я замужем» – отмахивалась дама развернутым веером.

«Вы мне безразличны» – давала понять, закрывая веером лицо.
«Довольствуйтесь дружбой» – говорила, открывая веер на один листок.
«Вы страдаете, и я вам сочувствую» – снисходила, наконец, дама, раздвигая веер еще на один листок.
«Можете быть смелы и решительны» – означал веер, который держали «стрелой».
«Ты мой кумир!» – не в силах сдержать чувств, провозглашал веер, открытый на три листика.

Темперамент, национальный характер, воображение и уклад жизни сделали веер в Испании телеграфом флирта. Когда испанка роняла абанико перед кабальеро и спешила поднять его, это не сулило ничего, кроме ненависти и антипатии. И напротив, позволяя кабальеро поднять «случайно» оброненный веер, она подавала ему знак надежды. Поочередно складывая и распуская веер, приглашали на свидание…

Веер тщательно подбирали к туалету. Для балов годились светлые веера. С черным бархатным или атласным платьем гармонировал черный кружевной веер. Вообще чуть ли не до начала XX века испанки предпочитали черный цвет. Старинные веера поражают изяществом и красотой отделки, за ними охотятся коллекционеры. Нередко их расписывали именитые художники. На знаменитых аукционах цены на веер поднимаются до нескольких тысяч долларов.

Автор: Ким Буровик.

P. S. Старинные летописи рассказывают: А еще порой история повторяется не только в политике, но и моде. Так старинные платья, бывшие популярными много веков назад, вновь начинают обретать былую славу. Например, некоторые вечерние платья в Москве (которые можно купить на хорошем сайте http://juliette-shop.ru) чем-то напоминают те изысканные наряды, в которые одевались благородные испанские дамы XVI века.

Развитие испанского костюма в XVII веке

Оглавление 

 

 

1

Введение

2

2

Основная часть

3

2. 1

Краткая характеристика исторического  периода

3

2.2

Эстетический идеал красоты

6

2.3

Моделирование и конструирование

7

2.4

Виды и формы мужского костюма

10

2.5

Виды и формы женского костюма

13

3

Заключение

16

4

Список использованной литературы

18

 

 

 

 

 

 

Введение

 

Изучение темы основано на том, что одна из самых интересных страниц истории костюма Возрождения - это испанская мода. Эта мода - удивительно цельная в своей социальной характеристике, в своей принадлежности к классу самого реакционного дворянства, она явила миру идеальное лицо монархистской спеси, аристократической неприступности и привилегий. Поддерживая престиж испанского королевского двора, мода была его детищем. Средством внешнего выражения аристократической нетерпимости и надменности этикета явился придворный испанский костюм. Так возникла мысль о негнущихся спинах придворных, о надменно и гордо поднятых головах, о платьях, скованных неподвижными воротниками. Так создалась бронированная форма испанского костюма, поддержанная металлическими каркасными конструкциями и прикрытая жесткой, расшитой драгоценностями тканью, отороченная не менее жесткими металлическими кружевами. [3]

Цель работы – рассмотрение исторической реорганизации и развития костюма в эпоху 17 века в Испании посредством изучения общего социально-экономического состояния страны, эстетических идеалов, стилей, силуэтов, моделей одежды, тканей, производимых в стране и привозных.

В работе я использовала 7 источников материала, среди авторов  которых, такие неоспоримые специалисты  своего дела, как Захаржевская Р.В, Каминская Н. М, Киреева,   Е.В и некоторые другие.

 

 

 

 

2. Основная часть

 

2.1  Краткая характеристика исторического периода

 

XVII в. — это полный противоречий  и борьбы переходный период, завершивший  историю европейского феодализма  и открывший новые капиталистические  отношения.

В XVII в. вместо религиозных войн XVI в. происходят войны из-за столкновения политических и экономических интересов  европейских государств (1618— 1648 гг. — Тридцатилетняя война) и укрепляется  колониальная система. Это время  бурного развития мануфактурного капитализма, который постоянно наталкивался на препятствия, чинимые феодальной системой, что привело к первым буржуазным революциям — революции  в Голландии и в Англии. [4]

С открытием Америки и перенесением морских путей па запад Европы особое экономическое и политическое значение приобретает Испания. Освободившаяся от иноземного владычества в конце XV столетия, Испания в XVI веке переживает период небывалого подъема. В это  время она превращается в королевство, на территории которого «никогда не заходит  солнце». Император Карл V объединил  под своим скипетром Германию, Испанию, Нидерланды, Италию, американские колонии. Золото, добывавшееся путем  грабежа колоний, поддерживало мощь испанского трона. Испания имела  великолепный для того времени флот и армию.

В своей борьбе за объединение страны испанские короли опирались на католическую церковь, которая поддерживала народную борьбу против «неверных» — мавров. Это поставило испанскую церковь  в особое положение и дало ей неограниченные права. Испанский католицизм отличался  особой фанатичностью, особым аскетизмом. Для борьбы с «еретиками» в  Испании была введена «святая  инквизиция», которая как туча нависла  над всем испанским народом.

Скованная строгими догмами религии, с одной стороны, и взбудораженная проникновением через Пиренеи гуманистического мировоззрения итальянского Ренессанса — с другой, испанская культура приобрела чрезвычайно противоречивый характер. Сложность испанского Возрождения  усугублялась элементами мавританской культуры, которая повлияла и на испанский язык, и на архитектуру, и на костюм. В архитектуре процветает стиль «платареско» («ювелирный»), совместивший в себе элементы европейской готики, итальянского Возрождения и мавританского  искусства.

Испания не только оказывала на всю  Европу экономическое и политическое давление, но и влияла на европейские  моды. Испанские моды в течение  ряда десятилетий господствовали во многих странах Европы. Наиболее сильное  влияние оказали они на Францию, которая вела с Испанией войны  из-за обладания Италией, через Францию  — на Англию и на ряд областей Италии. Благодаря династическим  связям с Германией и Нидерландами испанская мода распространилась и  на эти страны. В каждой стране влияние  Испании распространялось в основном па костюмы высших классов.

Мода создавалась при дворе  и подчинялась строгому этикету  и регламенту придворной жизни. Огромное влияние на характер моды оказывала  испанская церковь. Католическая религия  с ее воинствующим аскетизмом требовала  его и в одежде и предписывала скрытие форм тела под плотными одеждами.

Если итальянский костюм, особенно женский, соответствовал естественным линиям фигуры и не стеснял движений, то испанский изменял формы тела и подчинял их строгой схеме. Так, женская фигура по силуэту напоминала два равнобедренных треугольника, соединенных  вершинами. Эту форму придавали  платью искусственные подкладки  и каркасы. Такой крахмальный  жесткий костюм вырабатывал медленную  походку и горделивую осанку, что считалось верхом хорошего тона. Если сравнить удобные итальянские костюмы XVI столетия, носившие весьма демократичный характер, с испанскими, станет очевидной классовость испанского костюма. Формы испанской, особенно придворной, одежды подчеркивали привилегированное положение дворянства.

Религия оказала большое влияние  и на цветовое решение испанского костюма. В одежде преобладали темные тона, часто черные, что еще более  усугубляло строгий и мрачный  характер испанского двора. Однако существовала, очевидно, и еще одна причина, объясняющая  любовь испанцев (особенно дворянства) к черному цвету. Находясь под  владычеством мавров, испанцы носили черные одежды, оттеняющие белизну  кожи, чтобы подчеркнуть свое отличие  от темнокожих мавров. Нарядность в  костюме достигалась благодаря  сочетанию различных по фактуре  тканей — бархата, шелка, шерсти. Отделкой обычно служила золотая вышивка  и великолепные воротники. [5]

 

 

 

2.2 Эстетический идеал красоты

 

По эстетическим представлениям испанцев XVI в. идеальной считалась худая  и стройная женская фигура. Отношения  ширины юбки к росту 1:1,5, длины лифа к длине юбки 1:2. Голова укладывается в фигуре 7 раз. Треугольный силуэт костюма с четкими и графичными внешними контурами делает фигуру устойчивой и монументальной.

Идеал женской красоты— величественность, парадность, жеманство. [6]

 

Идеалом мужской красоты был воинственный рыцарь, обладающий силой, ловкостью, доблестный, с чувством. Мужественность XVII в.— это и величественность осанки, и галантное обращение с дамами.

Мужчина-рыцарь, воин постепенно превращается в светского придворного. Обязательное обучение дворянина танцам, музыке придает его облику пластичность, изящество. [2]

 

2.3 Моделирование  и конструирование

 

 

Естественности итальянской ренессансной одежды Испания противопоставляет  свой идеал человеческой фигуры, стилизованный  в духе маньеризма. Вероятно, никакая  другая эпоха не навязала одежде столько  броских и дорогих украшений, чтобы подчеркнуть человеческую красоту.

Взаимоотношения между отдельными частями одежды не уравновешены. Так, например, мужская одежда стилизована  под конус, основание которого передвинуто  на уровень бедер, к плечам конус  сужается, ноги (в прочно связанных  чулках) производят почти неестественное впечатление, на которые как бы «надет»  конус. (Первое упоминание о плетеных чулках в Испании относится к 1547 году. В 1589 году Уильям Ли сконструировал первую машину для вязания чулок).

Испания это страна, где маньеризм - за исключением Эль Греко - получил  слабое развитие. Он выразился лишь в моде, в общей её стилизации и деталях.

 

Каркасный костюм, возникший в Испании XVI в., остается в европейском костюме XVII в. Однако иные материальные средства создают новую отвлеченную схему  объемов и пропорций. Из костюма  уходит жесткая каркасная юбка (вертюгаден) и карикатурная прокладка в мужском  костюме. Его линии становятся более  естественными и подвижными, формы  — декоративными.

Обилие тканей, кружев, лент и других отделок говорит о значительном преобладании декоративного решения  костюма над конструктивным. Тем  не менее можно заметить интересные черты развития конструирования  и моделирования одежды, особенно в первой половине века. Модельеры  и портные находят удивительно  точное конструктивное решение костюма  для придания фигуре определенной схемы  с помощью зрительных иллюзий.

 

Так, в женском костюме с помощью  композиционных линий создается  зрительная иллюзия необыкновенно  тонкой талии, покатых плеч. Затянутый  корсетом торс контрастирует с пышной юбкой и баллонообразными рукавами. Наклонные линии рельефов на спинке усиливают это впечатление 

Вариантное решение костюма  с помощью разнообразных деталей  и способов их соединения представляет короткий мушкетерский плащ казак. С  помощью многочисленных застежек по боковым швам и швам рукавов (до 150 пуговиц и петель) его можно  было превращать в одежду с длинными и широкими рукавами или в короткую пелерину. Пристегнув спинку к боковой  части рукава, можно было спереди  оставить разрезы для свободного движения рук.

Сложный крой с обилием вертикальных разрезных линий, создающих прилегающий  силуэт изделия, характерен для костюма XVII в.

Полочка и спинка колета имеют отрезной бочок с прогибом на талии, с незначительным расширением книзу. Глубокий раствор  плечевой вытачки обеспечивает плотное  облегание изделия по плечам и  груди. Рукав с невысоким окатом имеет прямую форму и одинаковую ширину по всей длине. Внизу он собирается манжетой. [4]

 

Текстиль

Колористическая гамма тканей, по сравнению с красочной под влиянием арабов готики, блекнет — основными цветами становятся цвета монашеских орденов: черный и коричневый, серый и белый, также красный, фиолетовый, зеленый. Любят гладкие ткани и монохромное решение костюма. [6]

Наиболее распространенными в  испанском костюме были узорчатые (тканые, вышитые, набивные) ткани. Характерный  рисунок — это большие медальоны-клейма с изображением стилизованных животных, а также символов христианской религии  и геральдические мотивы. «В узоре  использовалось много золота и серебра на насыщенном цвете фона. Узорчатые ткани украшались и разнообразными нашивками, парчовыми лентами, золотыми шнурами, кружевами, которые нашивались по вертикали или диагонали». [4]

 

2.4 Виды и формы мужского костюма

 

 

Испанские моды начала XVII века непосредственно  продолжали традиции костюма XVI века —  неудобного, пышного, полностью скрывающего  естественные формы тела. Только со второй половины XVII века в Испанию  проникает влияние французской  моды: женщины получают возможность  снова носить длинные полосы, декольте. Но окончательно испанские моды сольются с общеевропейскими лишь после 1706 года, когда Испания перейдет под власть Бурбонов. [5]

Нижняя одежда

Нижнее белье - Мужчины носят модные вязаные чулки.

Мужчины носили рубашку с брыжжевым воротником и высокими манжетами, отделанными кружевами.

Короткие штаны выше колена, но за счет напуска они могли быть короче.

Штаны выполнялись на двойной подкладке, набитой ватой, конским волосом, а иногда даже сеном.

Верхняя одежда

Поверх надевали колет. Колет —  короткая (до бедер или до талии) одежда прилегающего силуэта с застежкой  спереди на пуговицы.

Колет был с отрезной баской, имел высокий воротник, который по краю заканчивался белым узким рюшем.

Такой воротник к концу XVI в. увеличился до 15—20 см, превратившись таким образом  в гофрированный воротник, который  не пришивался, а завязывался на шее.

Колет имел такую же подкладку, как  и шаровидные штаны. Такой колет  с «гусиным чревом» — пан-серон, в котором нижняя часть опущена  на живот, создавал иллюзию брюшка.

Испанская мода 16 век — @дневники: асоциальная сеть

Скоро наши эстонские польские друзья закончат с так любимой мне эпохой средневековья и легкой, танцующей походкой перейдут к более поздним эпохам: намного более пыщный после средневековья 16 век, решительный как удар сшапаги 17 век, 18 век...
И вроде бы Анна не против, чтобы мы могли поучаствовать ними, но что делать нам? - простым реконструкторам 14 век...
Конечно же подбирать источники, и наматывать ЦУ на усы)

Испания одарила эпоху Ренессанса самым удивительным костюмом, поскольку используя материалы и приемы шитья Возрождения, страна по духу оставалась средневековой. Мода эта идеально выразила образ неприступного аристократа - закованного в свои одежды, словно рыцарь в латы.
"Испанские моды" довольно быстро распространились по всей Европе, получив, впрочем, в каждой стране свою интерпретацию.
Небольшое вступление, или кратко про ситуацию в стране.


В 1492г с падение Гранадского эмирата завершилась Реконкиста, длившаяся более 700 лет. А в результате брака Изабеллы королевы Кастилии и Леона , и , Фердинанда II, короля Арагонас 1479г Испания превратилась в единое государство, самое могущественное в Европе.
Личности этих двоих так же заслуживают, отдельного рассказа. Пока же только посылаю в Википедию. Там же можно узнать про Реконкисту и Гранадский эмират.
В XVI страна сделалась оплотом римско-католической церкви.
Испанские правители Карлос I, он же император Священной Римской империи Карл V, и его сын Филипп II, считали себя главными защитниками "истинной" веры, и стремились создать "мировую христианскую державу".
В 1402г первая экспедиция Христофора Колумба положила начало освоению земель в Южной и Центральной Америке и рождению огромной колониальной империи, в которой по словам Филиппа II, "никогда не заходит солнце". Основой богатства Испанской империи послужили вывозимые из колоний золото, серебро, драгоценные камни и пряности.
Испании принадлежали и колоссальные территории в Европе. Итальянские войны закончились в 1559, утвердив ее власть на Аппенинском полуострове, а в 1456 под власть испанской короны перешли Нидерланды.
Благодаря всему этому, испанские короли играли ведущую роль в европейской политике, и как в следствии испанский двор формировал общеевропейскую моду.

Итак, начнем с моды мужской:

В Испании конца XVI века сформировался идеал облика придворного: изнеженного, тонконогого, с тонкой талией, маленькой головкой, длинной шеей, тонкими пальцами рук, бледным цветом лица.
Испанский гранд был неприступен и величествен, закованный словно в латы в темный костюм с конусовидным негнущимся верхом, весь покрытый словно кованной вышивкой из металлических нитей, каменьев, золотых и серебряных кружев. Впечатление тяжелого верха усиливал короткий полукруглый плащ, и тонкие длинные ноги, обтянутые шелком чулок, появляющиеся из коротких шарообразных штанов. Но смысловым центром костюма аристократа-католика, стал огромный воротник-колесо, обхватывающий голову так плотно, что она казалась головой Иоана Кристителя на блюде Саломеи. Образ дополняли аскетическая бледность и горящие религиозным светом глаза. По большей части это не было косметическим ухищрением - страдания были в моде и господа гранды, носили власяницы и бичевали себя плетью в молитвенном экстазе.

Остановимся на наиболее важной детали мужского костюма - гульфике. Именно в это время его стали выделять и богато украшать, стремясь хотя бы зрительно увеличить мужское достоинство. Приглядитесь к портретам. Хотя можно показать и так:

Плащ. Изящный короткий плащ - обязательная принадлежность дворянина (идальго). Наиболее знатные особы, в том числе и члены королевских семей, в расцвет этой моды (70-е годы XVI столетия) носили плащи, едва прикрывающие локоть руки. Они подбивались цветной подкладкой, обшивались вышитой тесьмой, мехом и драгоценностями. Шпага на перевязи или ремне завершала костюм дворянина. Недаром комедии Кальдерона называются комедиями "плаща и шпаги". В Испании в XVI веке черный цвет становится официальным для придворного костюма, и с этого времени и до наших дней в официальной одежде у мужчин будет господствовать черный цвет.

Мода 16-17 веков | История. Реферат, доклад, сообщение, краткое содержание, лекция, шпаргалка, конспект, ГДЗ, тест

Европейская мода также ощутила влияние геогра­фических открытий. Применение индийских красителей позволило придавать тканям необычные цвета. Использование восточных благово­ний и пряностей открыло широкие возможности для создания новых парфюмерии и косметики. Употребление табака вызывало спрос на трубки и табакерки, форма и вид которых изменялись в соответствии с требованиями моды.

Уже на рассвете Нового времени европейские страны установили меж­ду собой более или менее постоянные торговые и дипломатические кон­такты: Европа начала жить единой жизнью. Возникла и общеевропей­ская мода, которую диктовали самые влиятельные с политической точки зрения государства. На рубеже XV-XVI вв. ее законодателями были ита­льянцы. На нижнюю сорочку они надевали узкий костюм, а на него — более просторную верхнюю одежду. Среди женщин распространился обы­чай ходить с непокрытой головой. Поэтому они уделяли большое внима­ние прическам и головным украшениям — диадемам, венкам и сеткам.

Венецианские цокколи

Венецианские модницы, чтобы выглядеть более высокими и строй­ными, обували цокколи — туфли-«копытца» на высокой платформе. Такая обувь усложняла и замедляла движение, но куда спешить в городе, где вся жизнь подчинена медленному течению вод в каналах?

В XVI в. ведущая роль в европейской политике перешла к Испании. Моду также диктовали испанцы. Они создали мужской строгий костюм темных тонов с застегнутым наглухо воротничком. За любовь к черной одежде испанцев в других странах презрительно называли «воронами». Правда, иногда о цвете в одежде знати можно было только догадывать­ся, настолько густо она была украшена драгоценными камнями, золотой и серебряной нитью. По всей Европе приобрели популярность короткие испанские плащи и маленькая узкая бородка — эспаньолка. Обувались испанцы в мягкие узкие туфли, украшенные похожими на когти раз­резами, — так называемые «волчьи лапы». Голову покрывала твердая шляпа с узкими краями.

Женская испанская мода на долгие годы подарила миру юбку на жестком металлическом каркасе. Такой костюм весил немало, и поступь знатной дамы приобретала особую величавость. Наряд дополняли сереж­ки, перстни, ожерелья и цепочки, а также веер из страусовых перьев и тонкий носовой платок, отделанный изысканными кружевами. Со вре­мен арабского господства женщины сохранили обычай при выходе на улицу набрасывать на голову темное покрывало. Впоследствии оно пре­вратилось в знаменитую испанскую мантилью из черного кружева.

В XVI в. испанцы начали выращивать завезенный из Нового Света кар­тофель. Из него научились получать крахмал, совершивший настоящий переворот в европейской моде. Подкрахмаленный воротник становился твердым, что позволяло увеличивать его размеры. Вскоре он уже напоми­нал настоящие «мельничьи жернова». Такой воротник тесно охватывал шею, поэтому голову приходилось держать высоко поднятой. Подобная осанка вполне соответствовала образу гордого аристократа-испанца.

Чтобы предоставить воротничку жесткую складчатую форму, его плоили специальными щипцами, а потом обшивали тонким узорчатым кружевом. Цена готового воротничка была очень высокой. Чтобы во время трапезы не испачкать и не испортить дорогую вещь, в конце XVI в. вспомнили о давнем изобретении античности — вилке. С тех пор среди знати стало неприличным кушать руками.

С XVII в. центр моды переместился во Францию. Взяв за основу испанский костюм, французы подошли к делу твор­чески. Они сделали одежду более изы­сканной и яркой, украсили ее россыпью драгоценностей. Тогда же приобрел попу­лярность голландский стиль — шляпа с высокой тульей и отложной воротник. Материал с сайта http://worldofschool.ru

Исаак Оливер Ричард Секвилл. Испанская мода в Англии. 1616 г.
Лоренцо Лотто. Портрет Лукреции Борджа. Ок. 1510 г.
Алонсо Санчес Коэльо. Инфанта (принцесса) Изабелла. 1579 г.

В XVI в. научились вязать чулки. Карманов еще не придумали, поэтому все мелочи держали в кошельке, прикреп­ленном цепочкой к поясу. Свидетель­ством зажиточности была одежда, укра­шенная мехом. С XVII в. среди знати распространился обычай спать в ночных сорочках, но в широкое употребление исподнее белье вошло лишь с XVIII в. Только после этого начали отступать заболевания кожи.

Одежда простых людей не была столь роскошной, хотя некоторые могли позво­лить себе наряды из льна, тонкого сукна, шелка и стремились, особенно в городах, придерживаться моды. Беднота носила одежду из грубого полотна, вид которой мало менялся с течением времени.

Целые армии портных, сапожников и шляпников зарабатывали на хлеб благодаря капризам моды. Смена фасонов каждый раз давала новый толчок развитию производства и торговли. Погоня за модой не была напрасной прихотью, она двигала общество вперед.

Вопросы по этому материалу:
  • Что нового принесли географические открытия в европейскую моду?

  • Почему в XVI в. законодательницей моды стала Испания и как выглядели наряды испанцев?

  • Назовите важнейшие нововведения раннего Нового времени в повседневной жизни европейца среди одежды.

“Модная Европа” 16 - 17 веков

1. “Модная европа”16-17ВЕКА

“МОДНАЯ
ЕВРОПА”16-17ВЕКА
ПРИГОТОВИЛА
ПРИЗЕНТАЦИЮ
СТАРУХИНА ОКСАНА

2. Мода Европы 16-17 века

МОДА ЕВРОПЫ 16-17 ВЕКА
ЖЕНЩИНЫ В ТО ВРЕМЯ
СТРЕМИЛИСЬ СООТВЕТСТВОВАТЬ
«ИДЕАЛЬНЫМ» СТАНДАРТАМ.
ОНИ НОСИЛИ ПЫШНЫЕ ЮБКИ И
УТЯГИВАЮЩИЕ КОРСЕТЫ,
КОТОРЫЕ СОЗДАВАЛИ ТОНКИЙ
СИЛУЭТ. К ТОМУ ЖЕ ПРИЗНАКОМ
ИДЕАЛЬНОЙ ЖЕНЩИНЫ БЫЛИ
ДЛИННАЯ ШЕЯ, ВЫСОКИЙ РОСТ,
ВЕЛИЧЕСТВЕННАЯ ОСАНКА С
ОТКИНУТЫМИ НАЗАД ПЛЕЧАМИ
И ДЛИННЫЕ ВОЛНИСТЫЕ
ВОЛОСЫ ИЛИ ЛОКОНЫ. НО
МОДА В АНГЛИИ И ФРАНЦИИ
НЕМНОГО ОТЛИЧАЛАСЬ МЕЖДУ
СОБОЙ.

3. Мода Франции 17 века

МОДА ФРАНЦИИ 17 ВЕКА
ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ ВО ФРАНЦИИ ИМЕЛ СЛЕГКА ПОДНЯТУЮ ЛИНИЮ ТАЛИИ И
УКОРОЧЕННЫЙ ЛИФ, А ЮБКА БЫЛА ХОТЬ И ДЛИННОЙ, НО НЕ СЛИШКОМ
ШИРОКОЙ. НА ЮБКЕ ИМЕЛИСЬ МЯГКИЕ СКЛАДКИ, А РУКАВА БЫЛИ ПЫШНЫЕ И
НЕМНОГО УКОРОЧЕННЫЕ. ПРИДВОРНЫЕ ДАМЫ ЗАЧАСТУЮ НОСИЛИ СРАЗУ ДВА
ПЛАТЬЯ, ОДНО ИЗ КОТОРЫХ СЧИТАЛОСЬ КАК НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ, И БЫЛО СВЕТЛЫХ
ТОНОВ. ВТОРОЙ НАРЯД БЫЛ ПОТЕМНЕЕ, И ОН ВСЕГДА БЫЛ РАСПАХНУТ ТАК, ЧТОБЫ
ВИДНЕЛОСЬ НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ, КОТОРОЕ ШИЛОСЬ ИЗ АТЛАСА ИЛИ ДОРОГОЙ ПАРЧИ.
У ОБЫЧНЫХ ЖЕНЩИН ЛИФ КРЕПИЛСЯ ОБЫЧНЫМИ ПЕТЛЯМИ, А ПРИДВОРНЫЕ
ДАМЫ ИСПОЛЬЗОВАЛИ ПОДВЕСКИ ИЗ ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ. ОДНИМ ИЗ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПЛАТЬЕ ЯВЛЯЛСЯ ОТЛОЖНОЙ ВОРОТНИК, КОТОРЫЙ
ВЫПОЛНЯЛСЯ ВРУЧНУЮ И УКРАШАЛСЯ ИЗЯЩНЫМ КРУЖЕВОМ.
ФРАНЦУЗСКАЯ МОДА 17 ВЕКА РАСПРОСТРАНЯЛАСЬ И НА ПРИЧЕСКИ, КОТОРЫЕ
БЫЛИ ВСЕГО ДВУХ ВИДОВ. В ПЕРВОМ СЛУЧАЕ ПОСЕРЕДИНЕ ГОЛОВЫ ДЕЛАЛСЯ
ПРОБОР, А ВОЛОСЫ БЫЛИ РАСЧЕСАНЫ И ЗАПЛЕТЕНЫ В КОСУ, КОТОРАЯ В
ЗАТЫЛОЧНОЙ ЧАСТИ ФОРМИРОВАЛАСЬ В ВИДЕ КОРОНЫ. СНИЗУ ОСТАВЛЯЛИ
ПРЯДИ ВОЛОС, КОТОРЫЕ В КОНЦЕ ЗАВИВАЛИСЬ. ВО ВТОРОМ СЛУЧАЕ
ПРИМЕНЯЛАСЬ ЧЕЛКА, ПО БОКАМ ВОЛОСЫ НАЧЕСЫВАЛИ, А НА ЗАТЫЛОЧНУЮ
ЧАСТЬ ПРИКАЛЫВАЛСЯ ШИНЬОН.

4. Мода в Англии 17 века

МОДА В АНГЛИИ 17 ВЕКА
Если В 16 веке в Англии преобладала испанская мода, то
уже к 20-м годам 17 века она уходит, а ее место занимает
французская мода, но с местным колоритом. Отделка
костюмов, как мужских, так и женских, стала более
разнообразной. Английская мода 17 века менялась с
огромной скоростью, хотя все еще находилось под
влиянием пуританской моды. Англичанки, как и
француженки, носили два платья, но у английских дам
верхний слой платья был глухим, а у француженок
распашным. Английские дамы не позволяли себе
крайностей, которые сразу бросаются в глаза, хотя
костюмы были не менее роскошны.
Платья англичанок состояло из лифа, юбки и пышных
рукавов размером в три четверти. Лиф выполнялся из
атласа, а придавал ему форму корсет или специальная
подкладка. Юбки, в отличие от французской моды, были
длинными и глухими, слегка присобранными сзади. Платья
украшались кружевом.
Напоследок хочется отметить, что в 17 веке ткани уже
изготавливались на мануфактурах. Они отделывали
золотыми и серебряными нитями, благодаря чему цвета
на ткани словно переливались. Во Франции, Италии и
Англии начинают производиться набивные ткани, поэтому
ассортимент дорогих и роскошных материалов становился
все больше.

5. СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!!!!

История, картинки по рукописи 1580 года.

Немного о истории костюма XVI века: общие черты.


Конец XV века и XVI век отмечен в истории культуры как время величайших открытий, расцвета искусства, пробуждения человеческой мысли и творчества, спавших под спудом суеверий Средних веков со дня гибели эллинов.

Стремление к освобождению из средневековых оков заметно и в костюме.

Итальянские изящные моды влияют на Францию, и здесь одеваются до наступления эпохи испанского влияния удобно и красиво.

В реформаторской Германии создается новая форма одежды: одежда германского Возрождения. Костюм отличался многочисленными разрезами.
 Их делали на одежде везде,где только можно.


Некоторое время почти весь цивилизованный мир следует немецкой моде, но вначале XVI века, с возвышением Испании, многие стали одеваться на испанский лад,а во второй половине XVI  века испанскую одежду уже носит вся Европа.
Придворные и знать носили её до первого столетия XVII века.
Французский двор при Франциске I (1515-1547) отличался почти легендарной пышностью.
Торжественные празднества отличаются великолепием, во всех мелочах замечается стремление к подражанию придворной жизни Италии.
Итальянцы и испанцы, нахлынувшие во Францию, имели большое влияние на моды, которые отличались разнообразием тканей, шились из разных материй с богатой отделкой шнуром и тесьмой.

В начале XVI века среди западноевропейских крестьян замечается прогрессивное движение, которое выражается во всем, начиная с активного стремления в социальной реформе и кончая преобразованиями в области моды.


 Крестьянская одежда обогащается некоторыми принадлежностями городского костюма, хотя рабочей одеждой по-прежнему остается скромная куртка, опоясанная простым кушаком. Но праздничное и воскресное платье становится наряднее.

Испанская мода стала господствующей, это признали все европейские государи и вельможи, подчинявшиеся ей самым рабским образом.


Зато Италия была по-прежнему в этой области довольно самостоятельной, что объяснялось облагораживающим влиянием искусств.

Совсем особняком стояли и немецкие ландскнехты, игнорировавшие стеснительные предписания испанской моды и носили по-прежнему необъятные шаровары и другие части своего просторного,хотя и несколько странного костюма.



Сначала испанский костюм был довольно удобным и элегантным, но с течением времени он приобрел чрезвычайно нелепый характер.

Начали прибегать к различным искусственным мерам в виде всяких прокладок и подкладок , если фигура не следовала модному силуэту.

Характерными особенностями были трико, брыжи, кринолин, различные воротники(брыжи и др).


Узкие, вязанные из шелка брюки, плотно облегающие формы ног, появляются впервые в 1540 году на английском короле Генрихе VIII.
Затем они быстро прививаются при всех остальных европейских дворах, где до сих пор употреблялись только сшивные панталоны в виде чулок.
Впоследствии трико распространилось повсюду благодаря появлению вязальной машины в Англии в середине 16 века...
Наряду с воротниками стали распространяться и манжеты, становившиеся все наряднее и крупнее.

А затем появился кринолин.
Кто первый изобрел его таки не ясно, увы...
Мужчины носили подкладки из ваты, а дамы, не желая отставать от них, прибегали у же к китовом усы и проволоке.
Так и появился кринолин.
Благодаря ему каждая благородная испанка начиная от талии походил на расширяющийся конус. ...


В первые годы XV столетия испанский костюм был очень пестрым, однако со временем эта мода ушла .И костюм стал темнее и дошел до черного цвета.
Постепенно и во всех странах стало заметно одно и то же явление: везде протестанты предпочитали черные костюмы, а католики - яркие...
И только итальянки сумели воздержаться от всяких эксцентричностей. Подушки, кринолины и брыжи не пришлись им по вкусу. Нарядный итальянский костюм по-прежнему ниспадает красивыми складками и  производил художественное впечатление.
Близился XVII  век, который наступал, когда вся Европа была поглощена Тридцатилетней войной...

-------------------
*
В поисках хороших иллюстраций к истории костюма XVI  века наткнулась на одну книгу из баварской библиотеки.

Заинтересовала меня книга тем,что издана была, а вернее нарисована в 1580 -х годах.

Представляю и вам посмотреть на обычаи и костюмы того времени (16 век) непосредственно из первого источника.
*

Костюмы и жанровые картины XVI века из Западной и Восточной Европы, Востока, Америки и Африки

Эта рукопись, возможно, созданная в Аугсбурге около 1580 г., содержит более 400 иллюстраций платьев, манер и обычаев стран Европы и Востока (особенно Османской империи), а также Африки и Америки.

За исключением некоторых явно фантастических изображений (таких, как людей с лицами, расположенными на груди, с головами животных или только с одной ногой), все иллюстрации выглядят точными.

Среди изображенных тем:
 одежда и обычаи людей из различных социальных групп Скандинавии, Испании, Италии, Нидерландов, Чехии, Франции, Англии, Фландрии; греческого патриарха, "экзотических" народов Азии и Африки и индейцев Нового Света.

В книге также показаны игры, в которые играли народы ацтеков и ольмеков из Мезоамерики. 
Кроме этого, она иллюстрирует антураж члена семьи Фуггеров, наиболее известной семьи в Аугсбурге.

В книге около 150 рисунков с натуры. Именно этим она и интересна.

По рисункам видно на сколько разнообразен был костюм в XVI веке у разных народов, хотя общие линии и прослеживаются:
- одежды длинные и кроткие
- темные и яркие
-  с головными уборами
- в верхней одежде присутствует главным - плащ.
- крой после Средневековья становится намного сложнее
и т.д...

Название на языке оригинала:

Kostüme und Sittenbilder des 16.


Jahrhunderts aus West- und Osteuropa, Orient, der Neuen Welt und Afrika

1559 | Хронология истории моды

Эдуард VI Англии в ок. Портрет 1550 года (рис. 1) носит одежду, аналогичную одежде его отца Генриха VIII, но в мрачной цветовой палитре. Широкий силуэт для того времени является консервативным, в отличие от узких линий более модного Филиппа II, о котором говорилось выше. Эдуард VI и его коллега, молодой королевский представитель Иоанна, принц Португалии (рис. 2), по-прежнему носят короткие платья, но, как мы увидим, испанский плащ становится более популярным элементом верхней одежды в 1550-х годах. Дублеты и куртки плотно прилегают к воротнику, с воротником-стойкой и рубашкам с оборкой на шее. Магистральные шланги набирают объем и часто протираются; их носят с чулками и обувью часто одного цвета. По-прежнему популярны плоские чепчики, носимые под углом и часто украшенные страусиным пером. Мечи свешиваются на поясе / перевязи на бедре, часто носят перчатки. Кинжалы можно увидеть реже, чем раньше.

Максимилиан II, император Священной Римской империи и двоюродный брат Филиппа II, показывает последние тенденции в своем дворе в портрете Антониса Мора 1550 года (рис.3). Методичная регулярность прорезания куртки и розовых пятен на дублетных рукавах и панелях его чулок является типично испанским. Действительно, как объясняет Баучер, нерегулярные немецко-швейцарские рубки были запрещены в Испании в 1548 году, и «тогда были приняты простые прямые разрезы, которые стали очень широко распространены после 1550 года» (228). Давенпорт описывает свое платье далее, отмечая, что Максимиллиан носит:

«наивысший возможный испанский воротник, отделанный зубчатым краем пикадилла, окаймленным золотом в тон рукавам колпачка и двойной юбке…. Панельный шланг ствола, показанный здесь в раннем виде, имеет напыщенность (набивку), используемую только ниже линии промежности ». (461)

Точная резка / острие и бомбардировка магистральных шлангов вскоре распространились в Англии после женитьбы Филиппа II Испании и Марии I Англии в 1554 году. Ашелфорд подробно описывает другие испанские тенденции, которые вскоре были приняты:

«Особенности испанской одежды, имитируемые после визита Филиппа в Англию, - это вертикальные разрезы на куртке и использование темных цветов, оттеняемых белым полотном на шее и запястьях.”(65)

Джентльмен, возможно, из семьи Вест, демонстрирует эту моду в ок. Портрет 1545-60 гг. (Рис. 4), где он носит черную куртку со строго вертикальными разрезами и белыми рубаховыми оборками на шее и манжетах. Поверх куртки он носит черный испанский плащ, обшитый золотым шнурком. В то время как остальная часть его ансамбля черная, его дублет тускло-малинового цвета. Действительно, англичане не приняли чисто монохромное черно-белое платье, которое предпочитали испанцы, как отмечает Диана Де Марли в книге Fashion for Men (1985):

.

«Когда Этьен Перлин посетил двор Марии I в 1558 году, он обнаружил« джентльменов, одетых во все виды бархата, одни в черном, другие в белом, третьи в фиолетовом, третьи в алом, одни в атласном, другие в тафте, третьи - в белом. дамаст всех цветов, с огромным количеством золотых пуговиц.’” (33)

Испанская мода на суде Европы раннего Нового времени

Изучение испанской одежды и моды в ранний современный период породило захватывающие, новаторские и междисциплинарные исследования в последние несколько лет и дополняет недавние работы, посвященные исторической одежде, моде и текстилю из разных географических мест и периодов времени. Из научных статей, опубликованных в специализированных журналах, таких как Fashion Theory: The Journal of Dress, Body and Culture , Material Culture Review и Dress: The Journal of the Cost Society of America , а также исчерпывающий обзор истории одежды в антологиях, в том числе The Fashion Reader (теперь во втором издании) на выставках, посвященных исторической и современной одежде и дизайну, история моды стала объектом пристального внимания со стороны все большего числа исследователей. Двухтомная антология Коломера и Дескальцо является частью этого научного направления, в котором критическое внимание уделяется моде, текстилю и костюму.

Выделив одну конкретную эпоху на одном централизованном сайте, ранний современный период в Европе, антология представляет собой полезное введение в испанскую моду XVI и XVII веков с подробными эссе, в которых рассматриваются различные темы, связанные с ее распространением в судах по всей Европе. . Таким образом, антология фокусируется на изысканной одежде в Испании и модификациях и модификациях испанской моды за пределами Иберии.Антология включает введение, написанное в соавторстве редакции, и пять разделов, каждый с несколькими эссе. В общей сложности антология предлагает 29 эссе различных ученых из разных дисциплин, включая историю, историю искусства, историю моды, материальную культуру и литературу, в рамках различных методологий, которые исследуют предмет одежды, костюма и текстиля через множество линз. . Поскольку немногие из сохранившихся предметов одежды 1500-х и 1600-х годов существуют в хорошем состоянии, авторы также полагаются на другие формы визуальных и текстовых источников, такие как костюмированные тарелки, картины, описания, выкройки, инвентарь, трактаты портных и счета королевского гардероба. .Антология состоит из двух томов, посвященных различным темам. Первая рассматривает испанскую придворную одежду времен Габсбургов, а вторая подчеркивает международные разветвления, цели и перспективы распространения испанской моды по Европе. Антология содержит впечатляющее количество цветных иллюстраций, указатель и список авторов с указанием их организаций. Есть также версия на испанском языке.

Предыдущие исследования раннего модерна и испанской одежды включают некоторых участников этой антологии, в том числе Рут де ла Пуэрта, Кармен Бернис, Эйлин Рибейро и многих других.Кармен Бернис много писала о ранней современной испанской одежде, от придворной моды во время правления Карла V и католических королей до своего исследования одежды и социальных типов в Don Quijote . (1) Ее вклад - первая часть эссе. , «Испанская женская одежда в период Габсбургов», написанная в соавторстве с Дескальцо, взята из книги Берниса «La moda en la España de Felipe II a través del retrato de Corte». (2) Рут де ла Пуэрта много писала о история одежды, текстильного производства и техники, гильдий и портных.В La segunda piel: history del traje en España (del siglo XVI al XIX) (3) она предложила обширный охват широкого круга тем, связанных с историей одежды, включая символические значения одежды, их конкретное использование и их модификации на протяжении раннего Нового времени и Нового времени. В книге Эйлин Рибейро «Мода и художественная литература: платье в искусстве и литературе в Стюарте, Англия» (4) подчеркивается роль одежды в визуальной культуре и литературе Англии 17-го века.Хотя ее внимание сосредоточено на Англии, ее книга указывает на решающее влияние испанских стилей в эпоху раннего Нового времени и на то, как конкретно они были поняты и интерпретированы англичанами. Эссе Рибейро «История гордости и предубеждений: восприятие Испании и испанской одежды в Англии XVII века» в антологии тематически соответствует ее книге. Эссе предлагает внимательный взгляд на сложные отношения между Англией и Испанией в 1600-х годах и то, как эти отношения проявлялись в описаниях и изображениях испанской и испанской моды на английском языке. Эти комментарии и интерпретации предполагают как увлечение испанской одеждой, так и отвращение к ней.

Созданная на конференции «Vestir a la Española: престиж и использование испанской моды в европейских дворах, шестнадцатый-семнадцатый век» в 2007 году, антология имеет аналогичный формат и международный коллектив авторов с аналогичными тематическими эссе. Конференция была отчасти вдохновлена ​​и посвящена Кармен Бернис (1928–2001), и антология посвящена ее памяти.Хотя некоторые из эссе взяты непосредственно из докладов, представленных на конференции, дополнительные эссе дополняют эти оригинальные темы, чтобы глубже изучить испанскую моду. Сосредоточив внимание на «золотом веке» Испании, периоде, когда испанский двор олицетворял собой вершину моды, литературную и художественную известность, авторы стремятся исследовать то, каким образом испанская одежда способствовала распространению испанского вкуса как в Испании, так и за ее пределами. Авторы обращаются к тому, как стили одежды развивались и трансформировались в течение периода раннего Нового времени, как эти стили и соответствующая им одежда переживались, манипулировались и переделывались, а также способы распространения этих модных тенденций по всей Европе. Кроме того, авторы настаивают на потенциальных социальных, экономических и политических последствиях одежды, чтобы аргументировать важные и разнообразные значения одежды определенных стилей, определенных цветов или отдельных предметов одежды. В эссе в равной степени рассматривается процесс влияния как обязательный для понимания международного влияния испанского стиля и местного участия, а также сдвигов в определенных модных тенденциях.

Краткое введение Коломера и Дескальцо устанавливает «коллективный» характер антологии, в которой используются особый опыт и взгляды авторов.Такие разные голоса и подходы придают тексту всеобъемлющий характер, который хорошо служит читателю. Авторы предполагают, что исследование испанской моды требует обсуждения политических факторов, которые помогли распространить свое влияние на другие европейские суды и «династических и дипломатических агентов, которые служили образцом для сравнения» (стр. 9), таким образом, многие из Очерки посвящены ключевым фигурам, ответственным за распространение испанской одежды в разных частях Европы. Коломер и Дескальцо также подчеркивают жизненно важную роль практических соображений, таких как технические и экономические вопросы, которые способствуют успеху конкретной одежды или тенденции.Они позиционируют свой двухтомный текст как первый, предлагающий столь всеобъемлющий и междисциплинарный объем испанской моды XVI и XVII веков.

Авторы в Spanish Fashion представляют проницательные чтения и анализы испанской изысканной одежды, одежды и текстиля, которые являются долгожданным дополнением к недавней работе по истории одежды. Многие авторы обращаются к архивным материалам и другим первоисточникам, чтобы из первых рук рассказать об одежде, материалах и моде.Антология охватывает широкий круг вопросов, от широких тематических исследований, таких как «Черный и королевский образ» Коломера, до более сфокусированных эссе об отдельных законодателях вкусов и покровителях, таких как Мария-Луиза д'Орлеан (эссе Коринны Тепо-Кабассет) и Кэтрин оф. Арагон (эссе Марии Хейворд) и конкретные предметы одежды и стили, включая Tapado (эссе Кармен Перайта). Практические соображения, такие как королевские гардеробы, хранилище одежды и придворные портные, исследованные Марией Хосе Гарсиа Сьерра и Софией Родригес Бернис, позволяют изучить важные предметы, связанные с историей одежды.

В первом томе, посвященном одежде в Испании, первые два эссе, «Испанский мужской костюм в период Габсбургов» Дескальцо и «Испанский женский костюм в период Габсбургов», Бернис и Дескальцо, представляют подходящие вводные мужское и женское платье в ранний современный период с подробной информацией об общих характеристиках мужской и женской придворной одежды, конкретных предметах одежды, включая верхнюю одежду, нижнее белье и обувь, а также об их меняющейся популярности и модификациях, а также о материалах, таких как шерсть, бархат. , или шелк, используемый для изготовления определенных предметов.Также авторы кратко обсуждают головные уборы и прически.

Как пишет Дескальцо в своем эссе, «Испания дебютировала как центр творчества в мире моды во время правления католических монархов» (стр. 15), что совпало с превращением Испании в доминирующую имперскую державу. По мере распространения геополитического влияния Испании испанский двор создавал образ элегантности, изысканности и превосходства, который привлекал внимание других европейских судов. Все социальные классы могли участвовать в ношении индивидуальной одежды и стилей, но дорогие красители, ткани и отделка могли позволить себе только элиты.При дворе все предметы одежды, оттенки и одежда были продиктованы дворцовой доктриной и регулировались законами о роскоши. Дескальцо подчеркивает ключевую роль моды в церемониальной «постановке» короля и «самый мощный визуальный инструмент для передачи идеалов монархии» (стр. 17). Она утверждает, что Карл I (годы правления 1516–1556) и Филипп II (годы правления 1556–98) определили образ испанского короля, который сочетал в себе местные и международные стили. XVI век стал свидетелем увеличения очертаний мужской одежды, которая ограничивала движения и подчеркивала прямую фигуру и голову, чтобы придать равновесие владельцу. Дескальцо предполагает, что 1500-е годы ознаменовали пик испанского влияния, хотя в 17 веке Испания продолжала вносить важные изменения в одежду, включая изменения, внесенные в законодательные положения ( pragmáticas ), чтобы ограничить чрезмерные расходы на одежду и создать новые силуэты и стили, в том числе golilla , знаменитый ошейник, связанный с Филиппом IV (годы правления 1621–1665).

Как утверждают Бернис и Дескальцо, три элемента женской моды были обычным явлением в XVI веке: буск ( cartón de pecho ), фартингейл ( verdugado ) и туфли на платформе с пробковой подошвой ( chapines ).Подобно мужской моде, женская одежда имела тенденцию ограничивать движение и ограничивать тело, создавая жесткий силуэт, который сохранялся на протяжении всего 16 века с небольшим разнообразием. Изменения тенденций чаще наблюдались в типах воротников, головных уборов и причесок, которые носили женщины при дворе. Единообразие женских ансамблей сохранялось и в 1600-х годах, хотя авторы отмечают, что, как и в мужской моде, испанское влияние в женской одежде за рубежом начало ослабевать. Представление guardainfante (более объемный фартингейл французского происхождения) улучшило силуэт женщины, добавив объема в области бедер.Несмотря на то, что женщины приняли эту новую тенденцию, критическое отношение к этой штуковине и четкие запреты на нее сделали ее скандальной. Женщин не отпугнула критика и судебные иски, что сделало ее «самой оригинальной и яркой особенностью женской одежды во время правления Филиппа IV» (стр. 64). Несмотря на его популярность при испанском дворе, его испанское присвоение сначала началось за пределами королевской сферы.

В других эссе первого тома продолжаются темы, связанные с судебной одеждой, ее постановлениями и ее изображениями в визуальных и текстовых примерах.В эссе Де ла Пуэрты и Гуарино говорится о правилах роскоши и ограничениях на роскошь. Основные цели, стоящие за этими положениями, включали сокращение расходов, ограничение импорта, создание модели одежды и поведения, которой должны следовать придворные, и усиление различий между социальными классами, таких как контроль использования золотой и серебряной нити и других декоративных деталей, которые естественным образом повышали цену. одежды. Эти темы имеют решающее значение для обсуждения истории платья, поскольку они часто могут повлиять на то, как платье развивается на местном и глобальном уровнях.Что еще более важно, они также говорят о значении одежды для передачи смысла и влияния на обычаи, а также о желании смягчить ассоциации, которые они могут нести.

Хотя все эссе вносят жизненно важный вклад в антологию, стоит отметить несколько примеров, которые предлагают новаторские подходы или исследуют малоизученные предметы. Лаура Р. Басс и Аманда Вундер выделяют Мадрид как новое место высокой моды и оживленной городской жизни, особенно после того, как Филипп II объявил его постоянной столицей в 1561 году в статье «Мода и городские пейзажи Мадрида семнадцатого века».Они исследуют группу малоизученных картин городской жизни и утверждают, что эти объекты воплощали и внесли свой вклад в «драму» Мадрида. Они предполагают, что Мадрид был очень театральным городом с процессиями, религиозными фестивалями и двумя общественными театрами. Как они утверждают, «Одежда и другие материальные предметы служат не только для обозначения различных изображаемых социальных типов; они также создают драматическую картину периода городской жизни Мадрида »(с. 370). Нарисованные сцены этого растущего мегаполиса запечатлевают модные центры столицы и представляют их как многолюдные и разнообразные пространства, где преобладали зрители, а одежда была важным отличительным признаком и маркером.

Чтобы расширить определение «придворной одежды» и связанных с ней типов одежды, Кордула Ван Вайе «Создание и значение монашеской привычки при испанских дворах Габсбургов» предполагает, что пошив и значение монашеской одежды имеют важное значение для общей изучение придворной жизни при Габсбургах, несмотря на небольшое количество научных работ, посвященных этой теме. Она сосредотачивает свое эссе на примерах из Мадрида и Брюсселя и показывает богатую интеграцию монашеской одежды в этих дворах, чтобы предположить, что эти священные и светские сферы были тесно переплетены. Члены дома Габсбургов носили монашеский костюм, как отмечается в письменных источниках того времени и изображается на портретах и ​​гравюрах. Она полагает, что эта практика совпала с «радикальным изменением внешнего вида от великолепной придворной моды к мрачным привычкам монахини или францисканского монаха», и продвигает «идею сакрализованного правления Габсбургов» (стр. 251). Что особенно важно в эссе Ван Вай, так это ее обсуждение смешения монашеской и модной одежды при дворе, оценка конкретных случаев женщин-монархов.В случае с императрицей Марией Испанской (1528–1603) Ван Вай исследует сложности этого слияния одежды и потенциальные коннотации, которые они имели. На портрете императрицы Хуана Пантоха де ла Крус ок. 1600, Ван Вайе объясняет, что императрица Мария носит вдовьи травы, а не по привычке. Сорняки вдовы были связаны с монашеской одеждой, и для вдов Габсбургов такая одежда означала возвращение к безбрачию и средство саморекламы в качестве «политического наследника мужа» (стр. 267). Несмотря на то, что она носит вдовьи травки, императрица Мария меняет традиционную одежду, добавляя индивидуализированные модные элементы, которые подчеркивают ее положение при дворе и порождают ее политическую идентичность.

Во втором томе несколько авторов, в том числе Мария Хейворд, Франка Варалло, Паола Вентурелли, Эмили Э. С. Горденкер, Беатрикс Бастл и Хосе Луис Коломер, рассматривают распространение испанской одежды через переселение испанских дворянок в разные иностранные дворы через брак. В «Каталине Микаэла при дворе Савойи» Варалло объясняет, что, несмотря на недавний интерес к Каталине Микаэле, необходимо провести гораздо больше исследований этой влиятельной королевской фигуры.Она утверждает, что значимость Каталины ощущалась не только в экономических и политических вопросах при дворе Турина, но и в культурной сфере, поскольку она влияла на одежду и женские прически. Как предполагает Варалло, Каталина была женщиной с «от природы щедрым и утонченным вкусом», которая «не только импортировала испанскую моду», но также «ввела новый образ жизни и вкус», которые сохранялись еще долго после ее смерти в 1597 году (с. 66). Автор заявляет, что без влияния Каталины суд в Турине не шел бы «в ногу с модой».

Чтобы дополнить дискуссии об испанцах, распространяющих тенденции за рубежом, в эссе Сильвен Эдуард, Корин Тепо-Кабассе и Лесли Эллис Миллер рассматриваются различные ответвления иностранцев при испанском дворе и то, как эти люди могли измениться (или изменились). под влиянием) портняжных обычаев мужчин и женщин в Испании. В произведении Миллера «Прославленный английский джентльмен, одетый по-испански: визит принца Уэльского в Мадрид в 1623 году» она исследует ключевую роль платья во время визита принца Уэльского в Мадрид.Как она отмечает, большая часть стипендий, посвященных этому событию, выдвигает на первый план «политическое и художественное влияние визита Чарльза» (стр. 293). Вместо этого Миллер подчеркивает, как Чарльз вел переговоры в Испании, которые иногда включали в себя надевание испанской одежды, и исследует причины его выбора и их прием. В ее эссе одежда Чарльза рассматривается в контексте его дипломатической миссии в Испании, католико-протестантских отношений и практики королевских подарков и обмена. Миллер утверждает, что принц пытался управлять этим деликатным делом, используя одежду в качестве средства выражения своих знаний об испанском этикете и своей чувствительности к испанским традициям, потенциально полезных стратегий при участии в дипломатии.

В целом антология хорошо подходит для студентов бакалавриата и углубленных исследований в области истории искусства, материальной культуры и истории моды. Из-за количества включенных эссе и разнообразия рассматриваемых тем было бы полезно включить расширенное введение, чтобы обобщить идеи, представленные в эссе, объяснить организационный выбор и структуру, а также более полно рассмотреть междисциплинарный объем антология. Чтобы определить место антологии в существующей литературе, также была бы полезна краткая историография.Кроме того, было бы полезно сделать несколько заключительных замечаний. Например, как изменилась мода раннего модерна в более поздние периоды? Как определенные предметы одежды или стили трансформировались, отбрасывались, переделывались для новых коллективных или индивидуальных целей и высмеивались или хвалились в 18, 19 и 20 веках? Какие предметы одежды все еще используются в современной Испании и считаются определенно испанскими? Как далеко ушли испанские модные тенденции, особенно за пределы Европы? Хотя такие вопросы выходят за рамки параметров антологии, редакторы, безусловно, могли бы обсудить эти проблемы в заключении, чтобы оспорить как историческую ценность, так и актуальность раннего модерна для современности.

Несмотря на эти незначительные критические замечания, антология является бесценным ресурсом для изучения испанской одежды. Это обогащает дискуссию о раннем современном периоде, утверждая, что мода имеет фундаментальное значение для придворной жизни. Авторы указывают на то, что одежда является важным компонентом создания индивидуальной и придворной идентичности, а также незаменимым средством общения и передачи вкуса. Антология проливает новый свет на недостаточно изученные предметы с помощью исторически обоснованных и критически интегрированных эссе, в которых используются неканонические иллюстрации и богатые архивные источники.Редакторы объединяют эссе убедительным образом, чтобы предоставить исследователям обширный и разнообразный материал. Антология должна способствовать дальнейшему изучению истории испанской одежды раннего Нового времени и вдохнуть новую жизнь в историю моды.

  1. Кармен Бернис, Дон Кихот (Мадрид: Ediciones El Viso, 2001). Вернуться на (1)
  2. Кармен Бернис, «Мода на испанском языке де Фелипе II и través del retrato de Corte», в Алонсо Санчес Коэльо и эль ретрато ан ла корте де Фелипе II , изд. Хуан Мигель Серрера (Мадрид: Музей Прадо, 1990): 65-111. Назад к (2)
  3. Ruth de la Puerta, La segunda piel: history del traje en España (del siglo XVI al XIX) (Валенсия: Biblioteca Valenciana, 2006). Вернуться к (3)
  4. Aileen Ribeiro, Fashion and Fiction: Dress in Art and Literature in Stuart England (New Haven, CT: Yale University Press 2005). Назад к (4)

Архив испанской моды - World4

Показанные здесь мужчина и женщина одеты в типичные ансамбли елизаветинской эпохи.Этот мужчина в некотором роде денди. На женщине - испанский фартингейл.

Эпоха Елизаветы, вероятно, многими считается самым драматичным и ярким периодом в истории западной одежды.

Юбка-обруч в эпоху испанской моды (ренессанс) 16 век, в эпоху рококо (барокко), 18 век, мода на кринолин, 19 век.

Итальянская мода во Франции. Воротники платьев. Металлические и деревянные корсеты. Демонстрация прекрасного нижнего белья.Работы паспортные и шнурки. Правила этикета. Расширение ершей.

Правление Генриха IV. и Людовик XIII. 1590–1614 гг. История французской моды эпохи Возрождения и барокко. Вертугадины. Платье Маргариты де Франс. Лиф с низким вырезом. Испанское придворное платье.

Противостояние законам короля Генриха III. на платье - Жена президента Н. - Как представители обоих полов уклонились от указов - Миланские платья - Смесь мужской и женской моды - Ярость к духам - Требуется признание звания - Костюмы, которые носила в Коньяке Маргарита де Валуа в присутствии Полька, послы и ее костюм в Блуа - Мнение Брантома - Остроконечные лифы, пышные рукава и «бурреле» - Замечания на волосах - Нелепое мужское платье - Пусе, проповедник - Сатирические строки на Джойезе - Остроумное замечание Пьера де I. Estoile - крахмал, который использовал Генрих III.- Подушки.

Дон Хуан де Австрия около 1572 года. Дон Хуан де Австрийский (рыцарь Иоанн Австрийский; родился 24 февраля 1547 года в Регенсбурге; † 1 октября 1578 года в Буге, часть современного Намюра) был… Подробнее

Британия, империя Габсбургов и Германия ориентировались на продолжение строгой испанской куртуазной одежды.

Религиозные войны - Итальянская мода переносится через Альпы и приветствуется во Франции - Эффекты экспедиций в Италию - Очень модны изделия из Венеции и Генуи - Облако сахарных слив и душевой дождь - Изящный стиль одежды - Карл IX.и его указы против экстравагантного показа - Мода восстает против законов о роскоши - Высокопоставленные женщины, буржуа, вдовы и старые девы - Свадебные платья - Наблюдения за венецианским послом - «Corps piqué» - Ящики - Боль - Косметика - Зеркала на груди, поясные зеркала - Придворные платья - «Арселетс».

Первые королевы моды - костюмы Марии Стюарт; ее украшения - Описание лифов и рукавов того периода - Кресты - «Лупа» или маленькая маска - Прическа «en raquette» - Анекдот о высоких каблуках - Правила, касающиеся моды - Замечание женщины нашего времени о различиях в одежде - Exordium из эдикта от 12 июля 1549 года - Максимум брачных порций - Первые вязаные шелковые чулки.

Испанское платье | Encyclopedia.com

Надежный обзор истории испанской одежды от средневековья до двадцать первого века, включая ее заимствования и влияние на одежду других культур, еще предстоит написать. Тема сложна из-за внутреннего устройства страны, мультикультурного общества, которое породило и олицетворяет великую Испанскую империю раннего Нового времени, а также постоянных сдвигов в политических и экономических отношениях Испании с остальным миром.Большая, хотя и малонаселенная страна, расположенная на самой юго-западной периферии Европы, Испания обладает множеством региональных идентичностей, которые во многом обязаны различиям в климате, географии и языке, а также богатому историческому наследию. Испания была страной контрастов: частично оккупированная маврами более 700 лет, она пережила сосуществование ( convivencia, ) различных конфессий (еврейской, мусульманской и христианской) до 1492 года; с тех пор он стал последовательным, громогласным, а иногда и нетерпимым поборником католицизма, национального государства, пережившего свой золотой век в шестнадцатом и семнадцатом веках.Его огромная империя, приобретенная в результате наследования земель в южных Нидерландах и Италии и насильственной оккупации колоний в Северной и Южной Америке, Азии и Африке, приносила огромное богатство и власть в мировых делах до начала семнадцатого века. По мере того, как оба постепенно приходили в упадок, Испания превратилась в «маргинальную Европу», модернизировавшуюся только с 1960-х годов во время диктатуры генерала Франсиско Франко (1939–1975), и продавая свои культурные продукты, особенно фильмы и моду, за пределами своих границ и бывших колоний. в беспрецедентном масштабе с 1980-х годов.

Испанский климат благоприятствовал выращиванию широкого спектра сырья для текстильного производства, а навыки ремесленного производства были приобретены уже давно. Индустриализация, начавшаяся рано, отставала от индустриализации Северной Европы, а массовое производство одежды в течение двадцатого века только постепенно набирало обороты. В средние века шерсть с равнин Кастилии высоко ценилась внутри страны и широко экспортировалась; лен (для тонкого и не очень хорошего постельного белья) обильно рос во влажном климате Галисии, а мавры обогатили Андалусию и Валенсию, введя шелководство и шелкоткачество.Сначала на полуострове, с шестнадцатого века, испанские колонии поставляли экзотические красители, которые давали блестящие красные и самые глубокие черные цвета, цвета, которые до сих пор составляют основу испанской палитры церковной, региональной и модной одежды. Ткачество было хорошо развито в средние века, а вязание пришло к тринадцатому веку, возможно, завезенное в Европу маврами через Андалусию. Испания стала механизированной в девятнадцатом веке, в то время как такие навыки, как вышивка и работа с кожей, сохранились как ценные ремесла до наших дней.

Одежда по-разному

В средние века Испания делилась на христианскую и мусульманскую зоны и использовала различные стили одежды, терминология и покрой которых начиная с десятого века и далее свидетельствуют о долге перед арабскими материалами и одеждой - даже в христианской. королевства. Содержимое гробниц королей Кастилии в XIII и начале XIV веков в Бургосе, например, включает мантии, сюрко и туники из шелковой парчи с северным вкусом с геральдическими изображениями, такими как львы и замки Леона и Кастилии, а гробы выложены шелком с исламскими узорами - стилизованной растительностью, геометрическими мотивами, звездами, зигзагами и надписями арабским шрифтом.К XI веку паломнический маршрут через север Испании в Сантьяго-де-Компостела постоянно соединял Испанию с соседними европейцами, и к середине XIV века испанская аристократия и городская элита были достаточно богаты, чтобы регулярно менять стили в одежде, обогащая свои гардеробы. с модой из Бургундии и Италии. Вступление Карла I (сына Филиппа Бургундского) на испанский престол в 1516 году закрепило тесные отношения Испании с обоими государствами и представило строгую черно-белую одежду, столь знакомую по портретам времен Золотого века Испании: это официальное платье ( gala negra ) был украшен роскошными золотыми цепями, пуговицами и украшениями, сделанными из драгоценных металлов из испанско-американских колоний.Испанская монополия на бревна, черный краситель, также импортированный из новых колоний, вполне могла иметь некоторое отношение к этой городской склонности к цвету, а также к набожному католицизму последующих монархов (особенно Филиппа II, III, IV и Карла II), которые до некоторой степени избегали властной хвастовства. Тем не менее, описания праздников на протяжении шестнадцатого и семнадцатого веков показывают, что по праздникам те, кто мог себе это позволить, часто носили яркие шелковые одежды, вышитые, расшитые парчой или отделанные серебром или золотом. В испанских законах о роскоши были предприняты серьезные попытки ограничить чрезмерное потребление предметов роскоши и систематизировать различия между дворянами и буржуазией в интересах защиты испанской экономики и испанской морали. Ссылки на соответствующую одежду для христиан и нехристиан, провозглашенные в первых законах с 1252 года, прекратились после изгнания евреев в конце пятнадцатого века и мавров в начале семнадцатого века. В течение всего этого периода такие законы не имели большого отношения к бедным и маргинальным слоям населения, которые носили недорогую неокрашенную ткань коричневых, серых или кремовых оттенков.Таким образом, они заслужили эпитет «люди в коричневой одежде» ( gente de ropa parda ), который мгновенно отличал их от своих социальных начальников ( gente de ropa negra ).

Комментарий иностранцев, посещающих Испанию

Середина шестнадцатого века

«Женщины обычно носят черное, как и мужчины, и вокруг лица они носят вуаль, как монахини, используя всю шаль (манто) на голове. А когда они не надевают вуаль на лицо, они носят высокие воротники с огромными рюшами и используют [чрезмерный] макияж.… »

Камило Боргезе в 1594 году во время визита в Мадрид (цитируется в Гарсия Меркадаль, стр. 112)

Середина восемнадцатого века

« Женщины всех рангов носят свои четки в руках всякий раз, когда они идут в церковь. , и всегда таким образом, чтобы каждый мог их увидеть. Они часть их церковного облачения. Мне сказали, что среди низших слоев юноши принято преподносить прекрасные розарии своим возлюбленным. Женщины любого состояния никогда не ходят в церковь, кроме баскиньи и мантильи.Basquiña - это черная юбка, обычно из шелка, которая покрывает их платья от талии вниз, а мантилья - это кисея или вуаль из кембрика, которая скрывает их головы и верхнюю часть тела. Если они не задирают свои чадры, как некоторые из них поступают и в церкви, и на улице, то даже мужьям будет трудно, если вообще возможно, узнать своих жен »(Барети, стр. 421).

Середина двадцатого века

«… поразительны… различия в региональных костюмах.За исключением знакомого андалузского костюма с высоким гребнем, мантильей, лифом без рукавов и широкими юбками с воланами с большими белыми пятнами, можно с уверенностью сказать, что почти все испанские региональные костюмы явно демонстрируют мавританское влияние »(Буш, стр. 69).

Золотой век

Примечательно, что в этот Золотой век, когда Испания была богатой и могущественной, а литературное и пластическое искусство процветало, королевские цензоры одобрили публикацию первых испанских руководств, посвященных распространению передовых навыков портного.Первая книга, опубликованная в 1580 году и переизданная в 1589 году, была создана баскским портным, вторая - в 1617 году - французом, перешедшим в Валенсию, третья - в 1640 году - от отца и сына из Мадрида - иными словами, представителей всего мира. основные регионы. Эти книги отражают изменения в испанской моде и пристрастиях за тот период, а также требования высших и образованных слоев общества. Состоящие из выкроек мужской и женской модной одежды, траурных платьев, церковной одежды, мантий для военных орденов Сантьяго и Калатравы, конских капюшонов и военных знамен, они показывают, что большая часть одежды была испанского происхождения.Образцы мавританских и итальянских платьев конца шестнадцатого века встречались с венгерскими и французскими костюмами в более поздних работах Андухара (1640 г.) - знак королевского союза через брак с Венгрией и подъема французской моды, более тонкой по силуэту, чем их испанские аналоги. . Изменение кроя продемонстрировало постепенную изоляцию испанских дворян от их европейских сверстников, поскольку их очень влиятельная одежда, состоящая из дублетов, курток, блузок и плащей разной длины, уступила место довольно необычным набивным бриджам ( кальцонес ), которые заставляли испанцев выглядеть широкие и солидные по сравнению со своими северными собратьями.Примерно в то же время морщинистые белые оборки испанцев ( lechuguillas ) уступили место мужским шеям golilla , простому белому полукруглому воротнику, построенному на картонной основе. Обе формы галстуков выполняли почти ту же функцию, что и соответствующие манжеты, предотвращая тяжелый ручной труд и, в случае первых, держали головы высоко и надменно. Женщины из высших сословий были также ограничены: украшенные впечатляющими украшениями, они носили платья с богатым рисунком и юбки в форме колокольчиков поверх испанского фартингейла ( verdugado ), нижнюю юбку в виде клетки, сделанную из полос ивы.Этот предмет одежды появился в 1470-х годах и с тех пор претерпел несколько изменений формы, достигнув огромных размеров между концом 1630-х и 1670-х годов. В своем раннем проявлении он вошел в моду соседних государств, а позже он просто продемонстрировал испанскую дистанцию ​​от мейнстрима.

Другими аспектами испанской одежды, которые были постоянными в городском пейзаже, были одежды духовенства и членов религиозных орденов, объемные мантии, которые женщины носили на улицах, чтобы прикрыться (признак скромности, очевидно, унаследованный от мавританской одежды). и пристрастие к всеохватывающим траурным одеждам.Черный цвет не только был цветом официальной придворной одежды, но многие из этих предметов также имели религиозный и моральный подтекст даже в третьей четверти двадцатого века: духовенство и потерявшие близких были особенно сильным провинциальным и городским присутствием, особенно среди белых. , залитые солнцем деревни юга.

Доминирование иностранной моды

Примерно с 1700 года до середины двадцатого века испанские знатоки зависели от парижских (а иногда и британских) мод. В восемнадцатом веке, при правящей династии Бурбонов, Испания постоянно получала модные новости из Парижа через испанских и французских посредников - влиятельных владельцев магазинов Cinco Gremios Mayores , послов и много путешествующих аристократов, агентов производителей, расцветающую французскую моду. пресса и французские портнихи-эмигранты, открывшие бизнес в испанской столице (как и в других европейских городах).Со второй половины девятнадцатого века богатые женщины-покупательницы и самые престижные испанские портнихи ежегодно или раз в два года совершали паломничество в Париж, чтобы посетить показы высокой моды, на которых они приобретали моделей для себя или для адаптации к своим испанским клиентам из среднего класса. . В крупных модных торговых центрах Мадрида (правительственный центр), Барселоны (центр производства хлопка и шерсти) и Сан-Себастьяна / Доностия (летняя резиденция двора) к началу двадцатого века было множество крупных торговых центров. швейные заведения, репутация которых не выходила за пределы национальных границ (такие как Carolina Montagne, María Molist, El Dique Flotante, Santa Eulalia, Pedro Rodriguez и Carmen Mir).В мужской одежде по-прежнему использовались испанские портные, хотя волна англомании, поразившая Францию ​​в конце восемнадцатого века, распространилась и на Испанию. Это наследие могло быть даже перенесено в двадцатый век: первый испанский диктатор Хосе Примо де Ривера заказал одежду на Сэвил-Роу до того, как он поддержал политически чувствительную форму одежды; Кристобаль Баленсиага, опытный портной, в 1935 году выбрал Англию в качестве своего первого пункта назначения, прежде чем переехать в Париж; и единственный в Испании универмаг, основанный в 1935 году как портной с линией готовой детской одежды, до сих пор носит название El Corte Inglés (английский крой).

Модная пресса сыграла свою роль в распространении модных стилей. В то время как те, кто мог позволить себе модную одежду высокого класса, вероятно, читали французские публикации, печатная продукция на испанском языке была доступна с начала девятнадцатого века. Он во многом был обязан своим французским или североевропейским моделям: модные номера остались прежними, а подписи были переведены на испанский (в начале девятнадцатого века Хранилище искусств Рудольфа Аккермана подверглось такой обработке; в 1830-х и с 1880-х годов соответственно, Semanario Pintoresco Español и El Salón de la Moda следовали аналогичной процедуре).В двадцатом веке, El Hoga y Moda 1909 года, Boletín de la Moda 1952 года и Telva 1963 года представляли национальное производство. Эти журналы распространяли стили среди местных мелких профессиональных портних и их коллег-любителей (домашних шитьей). Действительно, шитье и вязание, вероятно, процветали в Испании дольше, чем в более богатых промышленно развитых странах Европы, где готовая одежда была широко распространена, а традиционные роли женщин были поставлены под сомнение раньше. Постоянное присутствие церкви в качестве покровителя и воспитателя навыков и нравственности рукоделия, вероятно, способствовало сохранению этих традиций до конца двадцатого века.

Региональная одежда

Несмотря на преобладание господствующей европейской моды в восемнадцатом и девятнадцатом веках и заметный отказ от традиционных нравов 1960-х годов, когда большое количество молодых испанцев перебралось из сельских районов в города, региональная одежда сохранилась, часто сохранялась. осторожно для использования на национальных или местных праздниках (религиозных праздниках) и обрядах посвящения, таких как бракосочетание.Он все еще вводится в эксплуатацию и изготавливается в начале 2000-х для особых случаев. Такая одежда всегда варьировалась в зависимости от региона, ее материалов и формы в зависимости от местных текстильных материалов, сельскохозяйственных работ и календаря. Антропологи выделили три основных типа по зонам - северный и кантабрийский, центральный и андалузско-средиземноморский - но они все еще далеки от завершения всестороннего исследования. На севере и в центре в праздничной одежде преобладают шерсть и лен; иногда украшенные шелковыми лентами или вышивкой, цвета часто бывают глубокими (коричневый, черный, красный или зеленый), часто встречаются тяжелые украшения.На юге и востоке великолепно окрашенные шелка, хлопок и лен расцветают на солнце, украшенные кружевом или прозрачной вуалью, часто со вспышкой металлической нити, пьянящим напоминанием о наследии мавров. Такое платье, хотя и не застраховано от изменений на протяжении веков, является окаменелым вариантом прежнего модного, праздничного или рабочего платья. Хотя многие его особенности уходят корнями в восемнадцатый век, некоторые уходят гораздо глубже, а другие относятся к более позднему времени. В Валенсии до сих пор ткут шелк восемнадцатого века, чтобы удовлетворить спрос на праздничные платья, включающие широкие юбки до щиколотки, которые носят с облегающим лифом поверх сорочки и ниже шейного платка и кружевной мантильи.Световые костюмы тореадоров ( trajes de luces ) попадают в эту категорию, их наиболее очевидные корни - в популярной андалузской одежде majo восемнадцатого века, которую носили в то время, когда спорт стал коммерческим. Короткий жакет с плетением, покрывающим швы, восходит к практике пошива одежды семнадцатого века, в то время как вязаный сетчатый шиньон ( redecilla ), столь знакомый по картинам Франсиско Гойи, поместил его носителей среди популярных классов. Облегающие бриджи или панталоны принадлежат к модной мужской одежде конца восемнадцатого или начала девятнадцатого века.

Обмен между модной и региональной одеждой работает в обоих направлениях: в конце восемнадцатого века некоторые аристократы и сама королева Мария Луиза приняли версию андалузского платья maja , мантилью из черного кружева и верхнее платье, закрепленные жирным красным или розовый пояс; В работах двадцатого века и современных латиноамериканских модельеров региональные вариации часто являются лейтмотивом. Кристобаль Баленсиага (1895–1972) и Антонио Кановас дель Кастильо (1913–1984), заработавшие себе репутацию за пределами Испании благодаря строгому модернистскому дизайну, создавали всплески испанской драмы в своих многочисленных платьях, вдохновленных фламенко, даже когда они жили в Париже.Живописные качества таких платьев, без сомнения, были знакомы (и, возможно, желательны) к тому времени многим иностранным туристам, которые с 1950-х годов все больше посещали Коста-Брава, Коста-Бланка и Коста-дель-Соль. Региональная одежда, сентиментальная как символ утраченного золотого века с высшими ценностями с девятнадцатого века, также выполняла явно политическую функцию: после гражданской войны (1936–1939) правая фалангистская партия поощряла празднование региональных праздников и ношение региональной одежды в интересах содействия национальной сплоченности и самобытности (во многом как нацисты в Германии и правительство Виши во Франции).

Новый золотой век?

Испанская одежда могла непреднамеренно выйти за пределы Испании до 1980-х годов благодаря привлечению туристов в заведениях, рекламируемых в туристических путеводителях по Испании, через творения тех испанских кутюрье, которые искали благоприятную среду для своего творчества в Париже, а также через ограниченные освещение в престижных модных журналах, таких как Vogue. Однако только с середины 80-х годов прошлого века испанские дизайнеры и швейные компании начали массово продавать свои товары за рубежом.Инициативы правительства Испании, вероятно, сыграли определенную роль в этом движении, хотя отрасль все еще относительно недокапитализирована и неразвита. В начале 1980-х социалисты начали с возрождения текстильной промышленности, а к середине десятилетия обратили свое внимание на швейную промышленность. В 1985 году они основали Центр содействия дизайну и моде (CPDM) под эгидой Министерства труда и энергетики, а в 1987 году был учрежден приз Кристобаля Баленсиаги, ежегодно присуждаемый лучшему испанскому дизайнеру, лучшему международному дизайнеру. , лучшая дизайнерская компания по текстилю и лучший новый дизайнер.Впоследствии выставки испанской моды привлекли внимание общественности к дизайну: в 1988 г., Испания: 50 лет моды , проходившая в Барселоне; в 1990 году испанских дизайнеров состоялось в Мерсии; а в 2000 году запланированное открытие музея моды и исследовательского центра в Гетарии получило государственную поддержку в размере 3,2 миллиона долларов. Возникла элитная группа модельеров: они известны на международном подиуме, а также на аналогичных национальных мероприятиях (Гауди в Барселоне и Cibeles в Мадриде), и у них есть магазины по всему миру (такие как Sibylla, Adolfo Domínguez, Pedro del Hierro, Антонио Миро, Purifiación García и Roberto Verino, и многие другие).Еще более впечатляющим является мощный, расширяющийся сектор готовой одежды, в частности, розничные торговцы Cortefiel и Loewe (обе основаны в конце девятнадцатого века), Pronovias (первая компания, предлагавшая готовые свадебные платья в Испании с 1960-х годов). ), а также Mango и Zara, получившие международную известность благодаря быстрому воспроизведению модных подиумов. Расширение их магазинов по всему миру демонстрирует рост этих молодых империй: в период с 1964 по 2003 год Pronovias открыла 100 магазинов под своим собственным именем в Испании, один в Париже и еще один в Нью-Йорке на стадии разработки.Она также распространяет свои товары через 1000 мультибрендовых магазинов в более чем 40 странах, предлагая одежду для коктейлей и аксессуары. Zara, первоначальная фирма, из которой выросла галисийская группа Inditex, открыла свой первый магазин в Ла-Корунья в 1975 году, свои первые магазины за пределами Испании (в Португалии, США и Франции) в конце 1980-х годов, к 2000 году было 375 магазинов по всему миру. и только через год - более 600. Базирующаяся в Барселоне компания Mango вышла на арену в 1984 году в Испании, постепенно расширялась в течение следующего десятилетия и экспоненциально с 1990-х годов, имея в общей сложности 630 магазинов в 70 странах к 2002 году.Производственная база этих фирм расположена в традиционных регионах текстильной промышленности Галисии и Каталонии.

Хотя эти империи быстро росли и, в значительной степени, процветали с конца 1980-х, трудно измерить их влияние на испанских потребителей, которые имеют доступ ко всем ведущим международным брендам в своих крупных центрах городов и, вероятно, смешивают и сопоставляют такие бренды. с испанскими новичками, как рекомендуют модные журналы (коренные Dunia с 1978 по 1998 год и Telva с 1963 года и испаноязычные издания Cosmopolitan, Elle, Vogue, GQ с 1976, 1986, 1988 и 1993 годов соответственно) .Не всегда можно обнаружить явно испанские черты в продуктах, предназначенных для продажи на мировом рынке, и испанские потребители стремятся поддерживать широко модный внешний вид, как их коллеги в соседних Франции и Италии. Вид личного самовыражения, характерный для субкультурных стилей Северной Европы, кажется, отсутствует на испанских улицах. Увеличение благосостояния и новые профессиональные возможности и образ жизни для женщин, возможно, повысили спрос на моду. В 1989 году CPDM опубликовал опрос об изменении привычек испанских потребителей с середины 1980-х годов.Полученные данные свидетельствуют о том, что существует острая осведомленность об испанской моде и гордость за нее, разнообразие стилей и различные ценовые диапазоны которой конкурируют с другими европейскими товарами - даже молодые потребители, стремившиеся к американскому стилю, могли создавать их, покупая испанские товары. Дизайнерская одежда больше не предназначалась для особых случаев, а теперь использовалась для повседневной носки. Одиннадцать лет спустя галицкий социолог заметил корреляцию между образом жизни, социальным классом и выбором одежды: профессиональные и образованные классы в Испании стремились следовать сезонной моде и соответствовать узнаваемой «правильной» внешности; они делали покупки в дизайнерских магазинах в центре города.Классический костюм оставался основным предпочтением для обоих полов. Воплощением этой осведомленности о продуктах отечественных дизайнеров и национальной гордости за них, несомненно, должно стать добавление к титрам в конце испанских национальных телевизионных новостей имени дизайнера одежды ведущего - слишком часто это Адольфо Домингес. , олицетворение классического неструктурированного покроя и цветовой палитры черного, серого и баклажанного цветов. Этот второй золотой век испанской моды, несомненно, унаследовал черты своего августейшего предшественника.

См. Также Этнический стиль и мода; Европа и Америка: история одежды в (400–1900 н. Э.) .

библиография

Alçega, Juan de. Портняжная выкройка 1589. Факс с переводом Дж. Пейна и К. Бейнтона. Введение и примечания Дж. Л. Невинсона. Бедфорд, Великобритания: Рут Бин, 1979. Перевод сопровождает это факсимильное издание второго издания первой испанской публикации по пошиву одежды, а также прекрасное введение в контекст портняжного дела в Испании шестнадцатого века.

Андерсон, Рут Матильда. Испанский костюм: Эстремадура. Нью-Йорк: латиноамериканское общество Америки, 1951. Полевые исследования, проведенные в этом регионе Испании, позволили Андерсону задокументировать состояние региональной одежды в этом районе в конце 1940-х годов.

——. Испанский костюм, 1480–1530 гг. Нью-Йорк: испаноязычное общество Америки, 1979. Наиболее полный и хорошо иллюстрированный отчет об испанской одежде того периода, он следует формату письма Берниса, идентифицируя определенные предметы одежды на картинах и предоставляя полезное объяснение терминологии.

Baretti, J. Путешествие из Лондона в Геную через Англию, Португалию, Испанию и Францию. Т. 1, Letter 56. Madrid, 9 Oct. 1760.

Berges, Manuel, et al. Moda en Sombras. Madrid: Museo Nacional del Pueblo Español, 1991. Этот каталог сопровождал выставку музейной коллекции региональной и модной одежды XVIII-XX веков. Семь превосходных вводных эссе посвящены различным аспектам региональной и модной одежды, ее производству и потреблению в Испании за этот период.

Бернис Мадрасо, Кармен. Indumentaria Mediterranean Española. Serie Artes y Artistas. Мадрид: Instituto Diego Velázquez del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1955.

——. Indumentaria española en tiempos de Carlos V. Madrid: Instituto Diego Velázquez del Consejo Superior de Investigacioness Científicas, 1962.

——. Trajes y Modas en las España de los Reyes Católicos. Serie Artes y Artistas. Мадрид: Instituto Diego Velázquez del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1978.

——. Trajes y tipos en el Quijote. Madrid: El Viso, 2001. Эти основополагающие отчеты об особенностях одежды в Испании от средневековья до начала семнадцатого века предлагают краткую историческую справку об изменении стилей, определяют используемую терминологию и одежду, к которой она применяется. через детали из различных произведений искусства, от рукописей до картин и скульптур, и в самом последнем томе концентрируется на одном литературном источнике.

Буш, Джоселин. Испания и Португалия. Современные руководства Фодора. Лондон: Newman Neame Limited, Лондон, 1955.

Карбонель, Даниэль, по тексту Педро Солера. Оро Плата: Вышитые костюмы корриды. Paris: Assouline, 1997. Ошеломляющее зрелище современного производства костюмов светильников в мастерских Фермина, испанского специалиста. На превосходных черно-белых и цветных иллюстрациях показаны различные костюмы их владельцев, а также некоторые интересные кадры тореадоров в нерабочее время.

Карретеро Перес, Андрес. José Ortiz Echagüe en las colecciones del Museo Nacional de Antropología. Мадрид: Museo de Antropología, 2002. Каталог выставки работ фотографа Хосе Ортиса Эчагуэ, который активно записывал традиционные костюмы и обычаи Испании с 1920-х по 1960-е годы. Вводный текст представляет собой полезную оценку визуальных записей и отношения к изолированным общинам.

Клапес, Мерседес и Роза Мария Мартин и Рос. España: 50 дней мода. Барселона: Ajuntament de Barcelona & Centro de Promoción de Diseño y Moda, 1987. Этот каталог сопровождал выставку пятидесятилетней испанской моды, проходившую во дворце Палау де ла Виррейна в Барселоне в 1987 году. Начиная с Balenciaga и от кутюр, он предлагает лаконичный биографии основных испанских портных и модельеров, иллюстрированные фотографиями каждого дизайнера и нескольких их творений через модную прессу. Включены несколько примеров сохранившейся одежды из музейных коллекций.Также есть краткие разделы о модных фотографах, моде как искусстве и каталог представленной одежды.

Datatèxtil. Полугодовой журнал, издаваемый Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa. Этот популярный журнал часто содержит полезные статьи об испанском платье и текстиле, взятые из выставок, коллекций и научных диссертаций. Ранние выпуски были на кастильском и каталонском, но с 2001 года используются кастильский и английский языки.Кроме того, Центр постоянно публикует отличные каталоги, сопровождающие его выставки, часто вникающие в местные или национальные аспекты той или иной темы.

Дент Коад, Эмма. Испанский дизайн и архитектура. Лондон: Studio Vista, 1990. Начиная с краткого обзора испанской моды с 1492 года, эта глава представляет региональную одежду, но концентрируется на индустрии моды 1980-х годов, представленной официальными правительственными источниками.

Диас-Плайя, Фернандо. La vida cotidiana en La España de la Ilustración. Madrid: EDAF, 1997. Обзор моды и ее использования в Испании восемнадцатого века, обращая внимание на разницу между самобытностью испанской одежды семнадцатого века и модной испанской ассимиляцией французских стилей в восемнадцатом веке при правлении Бурбонов. династия.

Франко Рубио, Глория А. La vida cotidiana en tiempos de Carlos III. Мадрид: Ediciones Libertarias, 2001.Обзор одежды и ее использования в Испании восемнадцатого века, привлекающий внимание к противоречию между принятием откровенно французской формы модной одежды и сохранением или переосмыслением исконно испанского стиля.

Гарсия Меркадаль, Хосе. Viajes por España. Мадрид: редакция Alianza, 1972 г.

Эрреро Карретеро, Конча. Museo de Telas Medievales. Монастырь Санта-Мария-де-Уэльгас. Мадрид: Patrimonio Nacional, 1988. Каталог музея средневековых тканей в Бургосе, в котором также приводится подробное описание каждого предмета одежды, найденного в гробницах королей Кастилии и Леона тринадцатого и начала четырнадцатого веков. как драгоценности и текстиль, найденные в нем.Прекрасные цветные иллюстрации показывают текстиль до и после консервации.

Морраль и Ромеу, Эулалия и Антон Сегура и Мас. La seda en España : Llegenda, poder i realitat. Барселона: Lunweg Editores, 1991. Каталог выставки шелка в Испании, это полезное введение в шелковый путь, шелководство и шелкоткачество в Испании, с прекрасными иллюстрациями сохранившихся артефактов.

Morral i Romeu, Eulalia, et al. Mil anys de disseny en punt. Tarasa: Centre de Documentació i Museu Tèxtil, 1997. Каталог на кастильском и каталонском языках с новаторской выставки вязания за последнюю тысячу лет с вводными эссе историков, кураторов и дизайнеров, эта книга демонстрирует объем исследований, которые необходимо быть посвященным этой важной области, а также текущему состоянию науки. Цветные иллюстрации важных вязаных предметов и графические материалы - полезная отправная точка для любого количества проектов.Они не ограничиваются Испанией.

Рид, Брайан. Господство Испании, 1550–1660 гг. Лондон: Харрап, 1951. Обзор моды Испании в этот период с хорошим набором подтверждающих визуальных свидетельств, в основном взятых из портретов того периода.

Рибейро, Эйлин. «Создание женственности: платье в женских портретах Гойи». В Гойя: Образы женщин. Отредактировал Янис А. Томлинсон. Вашингтон, округ Колумбия: Национальная художественная галерея, 2002. Эта статья раскрывает пристрастие Испании восемнадцатого века к французской моде и заимствование андалузских моделей, опираясь на неопубликованную докторскую диссертацию С.Уорт, «Андалузское платье и образ Испании 1759–1936 гг.». Кандидат наук. дисс. Государственный университет Огайо, 1990 год.

Рокамора, Мануэль. Museo de Indumentaria: Colección Rocamora. Barcelona: Gráficas Europeas, 1970. Каталог крупной частной коллекции, составляющей основу национального музея одежды в Барселоне, с краткими описаниями каждого предмета одежды, включенным в инвентарь, и несколькими черно-белыми и цветными иллюстрациями, раскрывающими сильные стороны. коллекции.

Смит, Пол Джулиан.«Анализ современной испанской моды, написанный с точки зрения культурных исследований». В Современная испанская культура: телевидение, мода, искусство и кино. Malden, Mass .: Polity Press, 2003. Охватывая современную испанскую моду и написанная с точки зрения культурных исследований, глава 2 предлагает анализ факторов, которые типичны для потребления и производства модной одежды в Испании, с особым упором на работу и бренд дизайнера Адольфо Домингеса.

Интернет-ресурсы

Cortefiel.Доступно на .

Эль Корте Инглес. Доступно на .

Индитекс. Доступно на .

Loewe. Доступно на .

Манго. Доступно на .

Pronovias. Доступно на .

Лесли Эллис Миллер

Испанский костюм XVI века »Баронство Анеала

Каталина да Гата

Вдохновение для создания этого наряда возникло, когда он просматривал «20 000 лет моды» Франсуа Буше и натолкнулся на картину Тициана, изображающую императрицу Португалии Изабеллу.Итак, через год после этого открытия я занялась изготовлением платья и узнала больше об Изабелле, одежде и истории Испании. Это привело меня к тому, что я нашла больше фотографий испанского платья начала 16 века, как нижнего, так и верхнего платья.

Ограничено средствами Я не мог позволить себе настоящий шелк, шерсть или лен, но кроме подкладки рукавов, наряд сделан из натуральных волокон - хлопка. Я буду представлять эту документацию в разделах - Нижнее белье, Верхняя одежда и Аксессуары. Первое первым...белье ...

Нижнее белье

Сорочка - Я попыталась скопировать стиль сорочки, увиденный на картине - волнистые рукава, закрытый перед, высокий вырез, с небольшой рюшами на вырезе и манжетах. Сорочка изготовлена ​​из хлопковой прозрачной ткани. Что касается содержания ткани, то в гардеробе Изабеллы были хлопковые сорочки.

Ящики - Упомянутые в гардеробе Изабеллы и королевы Хуаны (Безумная Джоан) ее тещи, я решила включить их и в свой гардероб. Я нашла фотографии сохранившегося итальянского нижнего белья и последовала этому примеру в дизайне.Они были сделаны из хлопка или льна. Они были вдохновлены мавританским влиянием.

Нижняя юбка "Basquina / Faldrilla" - юбки, надеваемые под одежду, дополнительный слой тепла. В основном они были сделаны из черной ткани, также упоминалось, что она была малиновой, часто из шелка, парчи или бархата. Из соображений бюджета я использовала черный хлопковый материал.

Фартингейл "Verdugadas" - Verdugadas использовался в Испании с 1460-х годов вплоть до 17-го века.

Изначально это была верхняя одежда, а к 1500-м годам она в основном использовалась как поддерживающая нижняя юбка.Выкройка, которую я использовал, - это образец того периода, который немного пост-периодичен для моего костюма, но самый ранний образец, который я смог найти, сделал Хуан де Альсека в 1589 году. Сначала я вырезал ткань, чтобы она соответствовала ширине материала, который использовался в то время. , примерно 22 дюйма. Я последовала примеру Джанет Арнольд для колец для переноски обручей. Сделала косую тесьму и пришила тат на расстоянии вокруг юбки. Verdugados в переводе с испанского означает ива. В своей юбке я использовала переплетенный тростник.

Верхняя одежда

Нижняя часть / передняя часть - бордовая и золотая передняя часть из парчи украшена жемчугом и прикреплена к бордовой хлопковой юбке.Передние части были указаны отдельно в испанских описаниях гардероба того периода, вероятно, вместе с фартингейлом или отдельной нижней юбкой. Для простоты надевания и по опыту других, кто пробовал завязать переднюю часть, я прикрепил свой к юбке.

Верхнее платье - Верхнее платье выполнено из хлопкового вельвета бордового цвета. Лиф и юбка были сделаны отдельно, а затем прикреплены, как это делалось ранее. Я использовал гофрировку картриджа на талии, поскольку это было то, что было использовано в картине Тициана.Картриджная складка - это старинный способ получить много юбки на небольшой линии талии.

Я сделал отдельные рукава, как указано на картинах Якоба Сейзенеггара (художник в Испании во время правления Карла и Изабеллы) и копии картины Тициана (художника, который никогда не был в Испании, которого наняли для создания некоторых картин Изабелла после смерти скорбящим вдовцом).

Платье вышито золотой нитью и украшено жемчугом. Узор аналогичен изображенному на сидящем портрете Изабеллы Тициана.Коучинг был старинным методом, когда нить натягивалась на ткань, которая была слишком толстой или хрупкой, чтобы пройти сквозь ткань.

Я не нашел упоминания о корсетных изделиях в книге Андерсона; вместо этого упоминаются лифы с подкладкой из тяжелых материалов, таких как пряжа. Из-за нехватки бугра я использовал тяжелую подкладку и дополнительную подкладку. Кажется, это меня хорошо держит.

Принадлежности

Обувь - я использовал выкройку с сайта обуви Марка Карлсона. У рисунка была прорезь; Я решил не делать рубящих ударов, так как это была техника, с которой я еще не чувствовал себя комфортно.Есть сведения о женских тапочках в шкафах, но картин с изображением женских ступней не так много, поэтому трудно сказать, как именно они выглядели. У меня есть много картин с изображением мужской обуви в похожем стиле с прорезями и без них.

Обувь того времени изготавливалась из тонкой кожи или прочных тканей, таких как бархат. Для своего я использовала вельвет. Для личного комфорта и здоровья колен я поместил на обувь резиновую подошву. Кожа, скорее всего, использовалась раньше, но я стараюсь не использовать продукты животного происхождения.

Ремень - Ремень сделан из жемчуга разного размера и золотых бусин. По стилю он похож на пояс, который носили на картине Тициана и заканчивались кулоном, как это было сделано в отличие от использования помандров на концах поясов в Англии.

Комментарии

Платье получилось намного лучше, чем я мог надеяться, но на этом пути возникло несколько проблем.
1. Проблемы с подгонкой лифа, которые, к счастью, были исправлены с некоторой помощью.
2. Выяснение того, что юбка на портрете Тициана могла быть не такой, как ее носили во времена Изабеллы.Картины, написанные при ее жизни, выглядят более плоскими спереди и пышными сзади. (Seiseneggar) Но, получив латиноамериканский костюм 1480-1530 годов, похоже, было несколько способов сделать юбку.
3. Подошвенный резак не смог найти узор, подходящий к моей обуви, так что низ выглядит немного неудобно.


Библиография

Рут Матильда Андерсон Испанский костюм 1480-1530

C Willett & Phillis Cunnington История нижнего белья

Нора Во Корсеты и кринолины

Джанет Арнольд Выкройки моды

Франсуа Буше 20000 лет моды

Хуан де Альсека Выкройка портного

Роял Тайлер Император Карл Пятый

Дреа Лид. Елизаветинский костюм. Страница
http: // www.dnaco.net/~aleed/corsets/

Портной эпохи Возрождения
http://www.vertetsable.com

Шитье семян восстания
http://www.geocities.com/~rynegade/costume/right.html

Испанская историческая одежда, Мадридский музей костюма - HiSoUR - Hi So You Are

🔊 Аудиочтение

Сохранилось мало, но важных произведений шестнадцатого и семнадцатого веков, из которых особенно выделяется женский хубон конца шестнадцатого века. С другой стороны, в коллекции 18 века есть прекрасные образцы мужского костюма.Девятнадцатый век имеет более ограниченное представление, но это не мешает представлению различных стилей того периода.

В музее сохранилось несколько, но значительных произведений XVI и XVII веков, среди которых можно выделить женский хубон конца XVI века.

Коллекция 18 века включает прекрасные образцы мужского костюма, такие как широкая и богатая коллекция курток и жилетов, а также коллекция женских курток и традиционной одежды majismo.

Девятнадцатый век имеет более ограниченное представление по количеству объектов, но представлены различные стили того периода. Особого внимания заслуживает выдающийся список портных, который в будущем позволит систематизировать каталог, отражающий развившуюся важную деятельность.

Искусство и одежда
Хотя одежда часто подробно описывается в древних писаниях, произведения изобразительного искусства составляют наш основной источник информации об одежде, которую носили наши предки.Скульптуры Pantings дают более детальное представление об одежде, ее текстуре и дизайне. Гравюры и рисунки точно повторяют очертания и декоративную отделку одежды.

Здесь бережно хранят самые старые предметы одежды из коллекции из-за их исключительной ценности и хрупкости тканей.

The Enlightenment and Casticismo
Новая французская мода была представлена ​​Бурбонами в 18 веке.

XVIII век начался в Испании с приходом Фелльпе V и основанием династии Бурбонов, которая внесла радикальные изменения в общество и стиль одежды.

В прошлом веке типичный испанский костюм был черным, строгим и элегантным. Действительно, трапеция а-ля эспаньола носилась по всей Европе во времена расцвета Испании, пока французский способ одеваться - в более легкую и красочную одежду - не отодвинул ее в сторону. Однако французский стиль со временем эволюционировал в сторону большей простоты и умеренности.

Хотя королевский двор и знать честно следовали диктату Парижа, тогдашней столицы моды Европы, население в целом сохранило уникальный испанский стиль одежды.Верность «чистым» испанским традициям перед лицом иностранного влияния была известна как casticismo. Многие иностранные писатели называли национальную одежду Испании черной юбкой и шалью для женщин и плащом и шляпой с широкими полями для мужчин.

Французский стиль и буржуазия
Социальные и экономические перемены, которые происходили в последней трети XVIII века, завершились Французской революцией, которая немедленно и быстро повлияла на всю Европу. Перемена в одежде была быстрой и радикальной.

В Испании стал afrabcesados ​​(французский стиль), капюшон занял неоклассический стиль. Дамы старались проникнуться классическим стилем, используя легкие ткани для своих платьев и обтягивая нижнюю часть талии.

После Французской революции платье-сорочка было навязано новой идеологией; это было сделано из хлопчатобумажных тканей.

Романтизм
Социальный и политический триумф буржуазии предоставил ей ведущую роль арбитра моды. Романтическая идея лиги была бурной, сентиментальной, беспокойной.Людей-романтиков привлекали древние руины, они увлекались пугающими легендами и сказками, страстно страдали и всегда были готовы пожертвовать собой ради своих идеалов или ради любви. Но их экстравагантность сдерживалась влиянием трудолюбивых бизнесменов и промышленников, которые предпочитали более темную, более бесчувственную одежду, оставляя все цвета и сияние женщинам.

Мужской костюм с сюртуком или фраком стал настолько строгим и однообразным, что с 1850 года его просто игнорировали журналы мод.

Напротив, женская одежда стала более пышной и богато украшенной. Дамы носили кринолиновые юбки или юбки-кольца с узкой талией и обилием отделки и аппликаций на ярких материалах.

Корсет и кринолины сформировали характерные силуэты эпохи романтизма, начавшейся в 1820-х годах.

От кринолина к суете
Последняя треть XIX века была временем неистовой колониальной, политической и торговой активности. Внедрение общественного транспорта в городах привело к упадку огромных кринолиновых нижних юбок и юбок с обручем эпохи романтизма.

Первый дом моды начал появляться в середине века. На производимой и продаваемой одежде есть бирки с именем дизайнера. На первый взгляд, If был одним из этих дизайнеров, Чарльз Ф. Уорт, которому приписывают переход от кринолина к суете.

Становятся популярными инновации в химии, такие как новый синтетический анилин и гвоздики, фуксии, фиалки и пурпурные.

Мужское вечернее платье было полностью черным, за исключением воротников рубашки и манжет.

Belle Epoque
В стиле Прекрасной эпохи мода изменилась от змеиной формы, связанной с модерном, до раскрепощающих творений Пуаре и Фортуни.

Museo del Traje, Мадрид
Museo del Traje - это музей, расположенный в Мадриде, Испания, с коллекциями, посвященными моде и костюмам. В музее хранится более 160 000 предметов и документов. Нынешнее здание было завершено в 1973 году. Коллекции датируются от средневековья до одежды современных испанских дизайнеров моды.Он был объявлен Bien de Interés Cultural в 1962 году.

Мадридский музей костюма - испанский музей Министерства образования, культуры и спорта, расположенный в университетском городе Мадрид. Его основная цель - популяризация исторической эволюции одежды и свидетельств этнологического наследия представителей культур народов Испании.

Это Национальный музей Испании при Министерстве образования, культуры и спорта, находящийся в исключительном ведении Главного управления изящных искусств и культурного наследия.

Museo del Traje - это национальный музей, находящийся в ведении Министерства культуры и спорта. Его основная цель - способствовать пониманию исторического развития костюма. Его коллекции проложили путь через четыре века истории моды, с 17 века до наших дней.

Испания и Португалия - Музеи моды и текстиля

Музей костюма (Museo del Traje)

Мадрид, Испания

В музее около 30 000 предметов, представляющих историческую, современную и этнографическую одежду, униформу, украшения, аксессуары и текстиль.В исторической коллекции одежды представлены редкие, но важные предметы мужской и женской одежды 16-17 веков, в том числе украшения, обувь и аксессуары. Традиционные народные костюмы поступают со всей Испании, а в отдел современной одежды входят испанские дизайнеры от Balenciaga до Педро Родригеса, Лино, Розины, Наталио и Элио Пертегаза Берханиера.

Музей Баленсиага (Cristóbal Balenciaga Museoa)

Гетария, Испания

Коллекция Cristóbal Balenciaga Museoa состоит примерно из 1600 экспонатов и является не только самой обширной коллекцией творений Balenciaga в мире, но и самой представительной как с точки зрения качества, так и с точки зрения охваченного времени.Кристобаль Баленсиага Museoa родился в Гетарии в 1895 году и был хорошо известен по всей Испании, прежде чем в 1937 году открыл свой парижский дом высокой моды, который закрылся в 1968 году. Его уважали во всем мире моды как за его знания техники и конструкции, так и за то, что он часто скупился. , скульптурные произведения считались шедеврами высокой моды 1950-1960-х годов.

Музей дизайна Барселоны (Museu del Disseny)

Барселона, Испания

Коллекция одежды включает предметы с 16 века до наших дней.Текстильная коллекция включает в себя коптский текстиль, мавританский стиль, готику и ренессанс, а также вышивку, кружево и принты. Также стоит отметить коллекцию украшений, преимущественно испанского производства. Музей был закрыт на реконструкцию в 2013 году и должен снова открыться в декабре 2014 года.

Museo de las Alhajas en la Vía de la Plata (Музей украшений на Серебряном пути)
Ла-Баньеса (Леон) - Испания

Музей ювелирных украшений на Серебряном пути, открытый в 2011 году, имеет коллекцию из более чем 3000 предметов испанской традиционной одежды XIX века и ювелирных изделий XVI-XVIII веков с Серебряного пути и провинции Леон.Этот музей содержит, пожалуй, лучшую коллекцию традиционных гражданских украшений в Испании, искусство, которое почти потеряно, потому что почти все составляющие его предметы исчезли за столетия. Основные моменты включают большие серебряные ожерелья, называемые collaradas, ювелирные изделия из астурийской гаги, и манильские шали с маленькими головками из слоновой кости или перламутра. Постоянная экспозиция состоит из семи залов, в которых представлены традиционные костюмы детства, юношества, взрослых и украшения.

Национальный музей костюма и моды (Museu Nacional do Traje e da Moda)

Лиссабон, Португалия

Расположенный во дворце Монтейро-Мор, музей имеет коллекцию из 33 000 предметов, которые включают в основном мужские и женские костюмы 18-19 веков, в том числе гражданскую, домашнюю и международную одежду, а также аксессуары и оборудование для производства текстиля.Уникальной составляющей является коллекция кукол и соответствующих им костюмов. Постоянная выставка посвящена португальской моде.

Музей дизайна и моды

Лиссабон, Португалия

Мебель и небольшие предметы отражают основные направления дизайнеров и движений с 1937 года до конца двадцатого века.

Похожие записи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *