Кавказский стиль – это мировой уровень
Долго размышлял над серьезным и шуточным определением нашей былой моды и ее нынешних «рецидивах». С одной стороны, это определение в старом анекдоте:
— Говорят, ты купил себе машину, это правда?
— Да.
— А какого цвета?
— Ты закат солнца когда-нибудь видел?
— Да…
-Ну вот, точно такая же, только зеленая…
С другой стороны, мода — дело серьезное. Всюду, от Майкопа до Махачкалы на Северном Кавказе, в разные периоды были в моде белые штаны, черные водолазки, джинсовые куртки, кожаные кепки, махровые шарфы… И все мы были такие заметные и неповторимые.
А на улице другое «дефиле» нынче. Вроде все стильно, а хочется чего-то своего, более родного. Сегодня красные мокасины, зауженные брюки, как у стиляг прошлого, приталенные рубашки и стеганные куртки диктуют групповой вкус.
Невозможно еще раз не упомянуть красные мокасины — очень тонкий показатель того, как легко переборщить, создавая из себя образ интересного мужчины. Они удобны, заметны, недороги, чувствуешь себя иностранцем… Или супергероем из столь любимых когда-то народом индийских фильмов…
В поисках гармонии наши люди сегодня обращаются к национальной одежде, ее элементы дополняют привычные, ежедневные костюмы. Это можно увидеть в Ингушетии, Чечне, Осетии, на Ставрополье и в других местах СКФО. Мы далеки от мнения, что чужая мода способна уничтожить нашу российскую, национальную идентичность, но она способна поколебать представление молодых людей о ценностях родного края, ввести в заблуждение.
Раньше мы жили в СССР, где зарубежное влияние было ограничено «железным занавесом». Однако известное выражение немецкого философа Георга Зиммеля: «Каждая мода выглядит так, будто будет существовать вечно», и тогда казалось очень точным. Кавказская мода недавнего прошлого до сих пор жива в образах наших современников.
Первым делом вспоминается яркий пример из этого ряда — главный герой популярного кинофильма «Мимино», в незабываемом исполнении Вахтанга Кикабидзе. Фуражка-«аэродром» дополнялась в Назрани или Махачкале шляпой — знак некой причастности к интеллигенции. А интеллигенция в те времена была тем явлением, что сегодня молодежь кратко обозначает термином «круто!». Несмотря на знаменитое изречение Аркадия Райкина «ходит, как простой инженер», большинство зрелых мужчин мечтало, хотя бы внешне выглядеть подобно классическому писателю, партийному работнику или ученому.
В эпоху Людовика XIV еще можно было говорить о равной сложности женской и мужской моды — многие мужчины Европы были одеты в те времена словно павлины. Правда на Кавказе одежда сильной половины, за редким исключением, была всегда проста, без излишеств — подобная норма жива и по сей день. Между тем, женская мода 70-80 годов века минувшего в нашей стране не была переполнена изысками. Значительное влияние, например, в Ингушетии, на моду тех лет оказал ассортимент легкой промышленности и собственно Назрановская трикотажная фабрика. Косынки, вязанные кофты, сапоги, туфли. Можно даже смело назвать самыми яркими знаками того времени красные сапожки зимой и белые туфли в летний период. Отчасти, являясь типичной для Кавказа модой, эта одежда и обувь гармонировали с общей модой в стране. Эти образы были узнаваемыми и позитивными, несли отметку рабочей среды и определенного сообщения: «Я такой же, как все».
Несколько десятилетий назад, будучи совсем юнцом, я с невольным любопытством наблюдал, как на танцплощадке санатория в Геленджике парни и девушки танцуют разные «буги-вуги», рок-н-ролл т и т. п. Один из работников санатория подошел ко мне и сказал:
«Это все не так просто. Приходи завтра в летний кинозал, я буду читать лекцию о том, как нас Запад пытается обмануть». На следующий день заинтригованный его словами я отправился на обещанную лекцию.
Странно, но этого мужчины на месте не было, выступала женщина средних лет, в строгом черном костюме. Суть ее слов была следующая: «На Западе существуют целые институты, научные центры, изучающие умонастроения молодежи. Вам кажется, что брюки-клеш, длинные волосы, шумная музыка, мини-юбки, черные очки и подобные элементы моды — это нечто случайное, случайная мода. На самом деле эта модель поведения, навязываемый образ жизни, призванный отвлечь молодежь от политической арены мира, увести ее от политических вопросов».
Не знаю, было ли это одно из очередных «партийных опасений» того времени, когда идеологическое противоборство порождало подозрения и страхи, и не только в мире моды… Однако довод о том, что мода является мощным инструментом борьбы за умы молодежи, не случайно актуален и сегодня.
Конечно, с тех пор прошло много представлений на подиумах планеты, и в мире в несколько раз возросло количество модельеров. И главное в этом деле теперь стать успешным коммерческим проектом. Сегодня не ставят задачу специального выпуска определенной одежды и аксессуаров, навязывая моду, способную разрушить традиционные ценности конкретного общества. Все гораздо хуже и масштабнее — глобализация. Мода ищет универсальные формы, спрос на которые существует одновременно в Америке, на Кавказе или в Новой Зеландии. При этом скорость проникновения модных тенденций в общественное сознание велика.
Невольно возникает тревога: сможет ли традиционное общество, в частности Ингушетия или другой регион Северного Кавказа, ответить на подобные вторжения в привычное культурное пространство? Сможем ли создать и сохранить собственную моду, удовлетворяющую запросы большинства, конкурентоспособную и интересную? Как шить одежду и обувь, сохраняя в них элементы национальной культуры, и сделать их популярными не только в национальной среде?
На Западе, в этой искушенной индустрии моды, все же главный нынешний аргумент — это эпатаж, крайность. А у нас в стране и на Кавказе есть великие резервы уникальной культуры, сохраняющей гармонию с реальностью.
В Ингушетии за последние два десятилетия появились в области моды несколько высококлассных мастеров. Достаточно напомнить лишь о части этих одаренных и целеустремленных людей.
Одна из них Заира Гатагажева — известный дизайнер женской одежды, с узнаваемым почерком и стилем. Заира — победитель престижнейших конкурсов европейского и мирового уровня. Ее работы в области национального костюма — блестящий пример того, что талант способен решить самые сложные задачи. Она — проводник моды, сохраняющей национальную идентичность и создающей лучшие модели индустрии искусств.
Особое место у фантастических работ, шедевров — свадебных платьев и исторических ингушских костюмов, созданных в свое время Зиной Инаркиевой, и замечательные работы ее дочери Айны.
Дизайнерские коллекции от Хадижи и Луизы Арапхановой, чья продукция пользуется неизменным успехом на самом высоком уровне. Стильные произведения
Кстати, мужчинам, казалось бы, легче всех — не надо тратиться на богатые наряды. И это правильно, но если человек хочет, в буквальном смысле слова, нести на себе следы кавказской цивилизации, либо казачьей самобытности, славянской культуры и т. д. — ему придется потратить определенную суму денег. Тот случай, когда красота требует финансовых жертв.
Мода только на первый взгляд дело сугубо личное. Данная сфера ощутимо влияет на психику человека, независимо от возраста. Она становиться частью наших привычек. А от привычки до характера, мышления, оценок, отношения к своей жизни — рукой подать. Здесь тот момент, о котором когда-то говорил Махатма Ганди: «Я хочу, чтобы ветер всех культур веял у моего дома, но я не хочу, чтобы он сбил меня с ног».
Радует, что сегодня во всех регионах Северного Кавказа есть прекрасные мастера кройки и шитья, чьи работы приобретают все больше поклонников и почитателей. Они занимают свое место под солнцем, отодвигая иностранные бренды. Кавказцы, оставаясь россиянами, все больше желают и внешне походить на кавказцев, быть примером той неповторимой многонациональной мозаики, которая отличает нашу страну от Америки или Европы. Это видно на улице, в студенческой среде, на собраниях, концертах, торжественных мероприятиях, на встречах глав регионов СКФО. И здесь не регламент и ритуалы — это плодотворное возвращение к собственным ценностям. Оно требует известных усилий и времени.
И благодаря указанным талантам, появляется обоснованная надежда, что у нас появится и на долгие годы сохранится своя индустрия моды, которая подчеркивает в мужчинах силу, благородство, достоинство, а в женщинах красоту, скромность и ту самую тайну, что является украшением земного мира.
Дизайнер Марьям Гетагазова:
«Поставив перед собой цель – добиться успеха в мире моды, надо усвоить, что без профессионального отношения к делу ничего не получиться. Конечно, необходимо знать многие секреты не только кройки и шитья, изучать свойства материалов, использовать лучшие технические средства и новые технологии. Все это, естественно, нужно для создания безупречно качественной продукции. Вместе с тем творческий подход, умение создать настоящий бренд, требуют многих, разносторонних знаний. Изучение культуры, истории, традиций, поиск форм, позволяющих ярко выразить красоту и уникальность этноса – это труд, который требует времени и усилий, терпения и настойчивости. Кавказский мир, культура Ингушетии – огромная кладовая, где всегда можно найти основу для новых, впечатляющих работ. Именно высокая квалификация, чувство гармонии и проверенные веками традиции, позволяют нам сегодня говорить об успехе кавказской моды. Мир моды огромен, подобен океану, но мы не собираемся захватить этот океан. У нас задача другая: отстоять свою часть территории, где царствуют кавказские представления о красоте, стиле, простоте и роскоши. И здесь нет никаких сомнений в успехе нашего дела».
Мода с акцентом: как Кавказ покорил мировые подиумы
Национальная одежда кавказских народов будоражит воображение дизайнеров со всего мира. Размашистый крой, контрастные оттенки, брутальный мех и этническая самобытность не оставили равнодушными Жана Поля Готье, Ральфа Лорена, Карла Лагерфельда. Одежду «с кавказским акцентом» любят модницы со всего света. Мы собрали самые популярные элементы национальной одежды Кавказа, которые нашли свое место в мировой моде.
Кубанка
Фото: Николай Хижняк/ТАСС
Где появилась. Изначально кубанки появились в Карачаево-Черкесии в XV веке и напоминали традиционные папахи, но не столь высокие. Затем кубанка полюбилась казакам, именно они и дали ей это название. Казаки несколько изменили дизайн, сделав кубанку чуть менее высокой и объемной. Так шапка лучше держалась на голове во время быстрой езды на лошади.
Кто носил. Только мужчины. В Карачаево-Черкесии кубанка считалась праздничным головным убором, а казаки использовали ее как элемент повседневной военной формы. Во время вооруженных противостояний казаки даже вшивали в кубанки металлический каркас.
Как интерпретировали. В 2013 году Джорджио Армани включил кубанки в осенне-зимнюю женскую коллекцию на Парижской неделе моды. Его головные уборы были выполнены из бархата, шерсти и каракуля. Дизайнер обыграл их так, что выглядели они как классические модели, но с элементами французского шика.
Фото: Catwalking/Getty Images
Как носят сейчас. Обыкновенным зимним шапкам предпочитает кубанки Кейт Миддлтон. Уже много лет поклонницей этого головного убора остается Софи Лорен. Кубанку можно эффектно сочетать с классическим приталенным пальто или пальто-халатом, а также с шелковыми платками или вязаными шарфами. Чтобы кубанка выглядела современно, модницам стоит сделать акцент на макияже. Отличным дополнением к этому головному убору будет яркая помада.
Папаха
Как выглядит. Папаха — мужской головной убор в виде высокого цилиндра из меха с матерчатым дном, в основном из овчины.
Где появилась. Папаха, пожалуй, самый распространенный национальный головной убор на Кавказе. С давних времен ее носили народы Дагестана, Ингушетии, Карачаево-Черкесии и других регионов. С середины XIX века папаха стала головным убором войск Кавказского корпуса, а позже и всей русской армии. В советское время папахи зимой носили полковники, генералы и маршалы.
Кто носил. На Кавказе — исключительно мужчины и юноши, а отношение к этому головному убору было более чем почтительным. Традиции требовали от горца беречь папаху ценой собственной жизни — считалось, что лишиться папахи можно только с головой.
Как интерпретировали. В коллекциях известных дизайнеров папахи появились несколько лет назад, причем именно в качестве женского, а не мужского головного убора. Одним из первых папахи включил в свой показ Жан Поль Готье в 2010 году. В отличие от традиционных, он сделал свои папахи дерзкими и яркими, не побоялся использовать леопардовый принт и длинный мех. Спустя три года в коллекции «А-ля русс» папахи показала Ульяна Сергеенко, известная любовью к национальной одежде Кавказа. В 2013 году Ральф Лорен создал целую коллекцию, посвященную истории России и русской зиме. На подиуме развернулось буквально театральное действо, образы моделей были вдохновлены Мариинским театром, большевиками и персонажами из романов Булгакова. В центре показа были шапки-боярки и великолепные каракулевые папахи. Весьма оригинальные представила в том же году Donna Karan: как бы сдвинутые набок, они придавали образам моделей роскошную небрежность.
Фото: Catwalking/Getty Images
Как носят сейчас. Вдохновившись подиумными показами, носить папахи стали знаменитые модницы во всем мире. Среди них британская актриса Анна Фрил, появлявшаяся в папахе на светских мероприятиях. Рената Литвинова надевала классическую модель папахи, но украшала ее объемной брошью. Современные модницы сочетают папахи с прямыми шерстяными пальто, белыми рубашками, джинсами, ботинками или обувью на толстом каблуке. Носят этот головной убор и с шубами, и с меховыми пальто, но с точки зрения стиля это более опасное сочетание.
Черкеска
Фото: Николай Хижняк/ТАСС
Как выглядит. Черкеска — мужской суконный кафтан, бывший обязательной частью одежды кавказцев. Традиционная черкеска однобортная, распашная, без ворота, ниже колен (чтобы греть ноги всадника), с подчеркнутой талией, которую подпоясывали узким ремнем. Рукава широкие и короткие.
Где появилась. Считается, что первые черкески появились у жителей равнинного Дагестана, а уже потом стали популярны и среди других народов Кавказа. В середине XIX века черкески были утверждены в качестве военной формы казачьих войск русской армии на Кавказе.
Кто носил. Мужчины. Надевают они их и сейчас, правда не в повседневной жизни, а чаще по праздникам.
Как интерпретировали. Роскошные черкески продемонстрировала миру в 2009 году компания Chanel. Этот показ дизайнер бренда Карл Лагерфельд посвятил России, а в основу коллекции положил сочетание золота и ярко-красных оттенков. Тогда же эпатажный Джон Гальяно продемонстрировал в своей коллекции этнические кавказские элементы. Дизайнер сшил черкески из ярких тканей, с необычными рукавами и с огромным количеством деталей: от вышивки до металлических цепей. Ульяна Сергеенко в 2012 году представила черкески из разных цветов каракуля и сделала акцент на деталях, обратив внимание на нагрудный карман.
Фото: Victor Boyko/Getty Images, Chris Moore/Catwalking/Getty Images
Как носят сейчас. Черкески невероятно популярны у современных модниц. Эту одежду носят Ксения Собчак, Наталья Водянова, Дита фон Тиз, Кети Топурия. Как правило, современные девушки надевают с черкесками кашемировые или шерстяные свитера и зауженные брюки. Идеально впишется в образ обувь на плоской подошве или ботильоны на каблуке. Также подойдут вязаные шапки, шляпы, броши и сумки кросс-боди.
Бурка
Как выглядит. Бурка — безрукавный плащ черного, белого или бурого цвета, сделанный из войлока и козьей шерсти. Первые бурки выглядели как плащ, у которого сшивали плечи и делали вырез для шеи.
Где появилась. Считается, что бурки, которые раньше называли «черными плащами», появились на Кавказе несколько сотен лет назад. Их шили в горных районах Чечни, Дагестана, Черкесии.
Кто носил. Практически все мужчины. Даже новорожденного мальчика сразу заворачивали в бурку. Согласно преданию, именно в ней он становился воином и героем. Бурку носили в любое время года, а если приходилось скакать на лошади в непогоду, против ветра, ее надевали задом наперед — так было теплее. Бурка была хороша и тем, что на ней можно было спать, используя ее как одеяло, или закрыться ею от дождя и снега. Под буркой можно было спрятать оружие. Неудивительно, что эту одежду так любили пастухи и воины.
Как интерпретировали. Две самые яркие коллекции с бурками в главных ролях выпустили малоизвестные дизайнеры. Стилист Седа Джанти из Бельгии в 2014 году на Брюссельской неделе моды представила коллекцию, главной темой которой стал национальный чеченский костюм, украшенный драгоценностями. Модели выходили на подиум в сверкающих камнями бурках разной длины, папахах и роскошных платьях. Тогда же молодой дизайнер из Абхазии Мадонна Аргун выпустила коллекцию стилизованных бурок. Яркие цвета, орнаменты и вышивка придали плащу современность. А в 2015 году Ульяна Сергеенко показала коллекцию, где присутствовали накидки ярких оттенков с перьями и богатой драпировкой, напоминающие кавказские бурки.
Фото: Victor Boyko/Getty Images, Chris Moore/Catwalking/Getty Images
Как носят сейчас. Плащи, выполненные в стилистике бурки, Сергеенко не только показывает на подиуме, но и носит сама. Они очень напоминают облюбованные модницами кейпы, изначально бывшие одеждой средневековых рыцарей и имевшие сходное с бурками предназначение. Такую одежду в современной интерпретации можно сочетать с объемными свитерами, удлиненными рубашками, джинсами, шортами или прямым платьем. К бурке подойдут и ботинки, и кроссовки, и классические лодочки на высоком каблуке.
Чувяки
Как выглядят. Чувяками называют на Кавказе мягкую кожаную обувь без каблука. К ним же относят и открытые туфли с закрытым носом (с ремнями или без).
Где появилась. Такая обувь была распространена практически среди всех народов Кавказа. Первые чувяки делали из кожи буйволов и быков. Носили их с вязаными носками.
Фото: Peter White/Getty Images
Кто носил. Чувяки служили обувью и мужчинам, и женщинам. Их носили и в повседневной жизни, и на праздник. Парадные женские модели были принято украшать богатой фурнитурой: вышивкой, золотой ниткой, шелковыми лентами. Чувяки для торжеств шили из желтого сафьяна или тонкой белой мягкой кожи.
Как интерпретировали. Сегодня чувяки — это по сути любые туфли с круглым носом на низком каблуке. Сюда можно отнести кожаные и матерчатые балетки и даже некоторые модели лоферов. Поэтому можно утверждать, что чувяки присутствуют в коллекциях многих мировых дизайнеров и носят их практически все звезды. Необычные чувяки в 2015 году представили Saint Laurent: отсутствие каблука компенсировали тысячами страз и необычной двойной застежкой.
Как носят сейчас. Современный стиль предполагает, что обувь, прообразом которой выступают чувяки, можно носить с любой летней одеждой, кроме пляжной. Такая обувь отлично выглядит и с прямыми, и со свободными платьями, и с длинными юбками, и с короткими сарафанами.
Национальный узор
Как выглядит. Регионы Кавказа славятся великолепными национальными орнаментами с необычными композиционными и цветовыми решениями. В основе орнамента дагестанских ковров, например, лежат геометрические изображения древних символов, условные силуэты животных и птиц.
Кто носил. Женщины и мужчины. Рисунки и орнаменты всегда украшали не только национальную одежду и обувь народов Кавказа, но и предметы быта. Золотое шитье и вышивка предназначались для праздничной одежды, однако орнамент присутствовал и на повседневных вещах, и на одежде военного толка.
Платки «Всадники Кавказа» от Hermès
Как интерпретировали. Прекрасный пример — проект компании Hermès. В 2015 году марка выпустила ограниченным тиражом платок-каре по мотивам черкесской культуры. Платок вышел в 12 цветовых решениях под названием «Всадники Кавказа». На каре можно увидеть не только национальный орнамент, но и сюжеты военного и повседневного толка: в рисунках сплетаются узоры, кинжалы, пояса, седла, шлемы, подковы и золотые головные уборы.
Как носят сейчас. Мало какая коллекция современных дизайнеров обходится без обращения к национальным узорам или этническим принтам. Гардероб ни одной девушки, увлекающейся модой, не остается без вещей такого рода. Вопрос лишь в умелом сочетании. Яркие вещи с национальными принтами лучше выбирать простого кроя и сочетать с лаконичными современными аксессуарами.
Анна Николаева, Кристина Тоноян
Кавказский Узел | Секреты бабушкиного сундучка. Женская мода на Северном Кавказе в 1920-е годы.
Секреты бабушкиного сундучка. Женская мода на Северном Кавказе в 1920-е годы.
19:45, 23 января 2012
В 1900 – годы в городах Северного Кавказа постепенно начинается сближение женской национальной одежды с европейской.
Жительницы аула Уляп. Адыгея. Слева направо: Бжемухова М. Х., Хухалова, Бжемухова Багагуса, Хухалова (Бжемухова) Хао Хацуковна, Бжемухова (Бибова) Н. Б., Адагова (Бжемухова) О. Х. Фото начала XX в. Из фондов Национального музея Республики Адыгея. публикуется впервые.
Обратите внимание на девочку слева — ее платье почти что в стиле модерн.
Наверное, у каждого в семейных альбомах есть фото, сделанные в старых фотоателье Владикавказа, Екатеринодара, Нальчика, Баталпашинска или Тифлиса, с которых на нас кокетливо смотрят наши бабушки и тетушки наших бабушек в модных расклешенных юбках, пелеринах, бархатных шляпках, в туфлях с каблуком-рюмочкой, да еще со складными шелковыми или ажурными зонтиками…
Шехова Госрым Бачмирзовна. Снимок 1918 г. Из фондов Национального музея Республики Адыгея. публикуется впервые.
В Тифлисе, Екатеринодаре и Владикавказе в это время появлялись модные ателье, шляпные и обувные мастерские, ювелирные магазины…
Конечно, эти изменения касались только обеспеченных горожанок – такие женщины были не только богаты, но и более независимы в своем поведении, в их гардеробах были и платья традиционного кроя, и модные новинки.
Но после Первой мировой и Гражданской этот процесс остановился — не было фабричных тканей, и женщины донашивали старую одежду. Даже свадебное платье становилось непозволительной роскошью – замуж выходили в том, что было в доме.
В первые годы Советской власти тенденции европеизации женской одежды горянок Северного Кавказа были прерваны. Характерные особенности женской одежды, а именно скрывание замужними женщинами волос, обязательное для всех женщин платье без каких-либо намеков на декольте, только длинные рукава, отсутствие теплой верхней одежды, в советском политическом лесиконе стали определяться как «вековые религиозно-бытовые предрассудки».
Горянку вырывали из-под власти вековых обычаев и освобождали от социального гнета, в том числе и в одежде. «Борьбу за эмансипацию женщины в области одежды облегчало то, что мода 1920-х годов – короткие узкие платья, короткие рукава, большие вырезы – была также чужда горянкам, как и характерное для тех лет ношение женщинами – активистками элементов мужской одежды –кепок, косовороток, кожаных курток», — пишет этнограф советских времен, исследователь одежды народов Северного Кавказа, Е.Н. Студенецкая. Добавим к этому, что и короткие стрижки типа каре, матроски, новые силуэты с линией талии на уровне бедер – все, что создавало образ самостоятельной самодостаточной женщины, тоже не соответствовало образу горянок, в котором как идеал культивировались изнеженность и некая медлительность.
В 1920-е годы для горянок создавали всякого рода учебные заведения, где их учили советским бытовым навыкам, в том числе и «правильно, по-городскому, одеваться». Самое знаменитое из таких заведений – Ленинский учебный городок-интернат в Нальчике. «Одно из самых первых и достойных занятий Учгородка – создать тот новый тип освобожденной кабардинской и горской женщины, которая одним своим видом … победит косность и невежество нашей женской массы», — писала газета «Красная Кабарда» в передовице 1924 года.
Однако нововведения в одежде вызывали у девушек в интернате отторжение – источники пишут о том, что горянки требовали, чтобы их слишком короткие рукава «надставляли», ворот они застегивали булавками – он был слишком открытым. Впрочем, цвет одежды вполне соответствовал местным привычкам – казенная одежда была темной.
По всему Северному Кавказу при сельсоветах были созданы курсы кройки и шитья, где учили «шить по русской моде» — такие мастерские были в чеченских селах Шали, Урус Мартан, Карт-Джурте в Карачае.
Почему–то больше всего из деталей традиционного женского костюма досталось металлическим нагрудникам и поясам – против них были организованы целые кампании.
Серебряные нагрудники и пояса не вписывались в новый совесткий стиль одежды. Фото 1920-х гг. Из фондов Национального музея Республики Адыгея. публикуется впервые.
Созданные при сельсоветах «бытовые секции» должны были, кроме всего прочего, «разработать вопросы по раскрепощению женщин от рабских пережитков семейного быта (уничтожение взглядов на женщину как на рабыню, борьба с ношением металлических нагрудников, поясов) и по вовлечению их в общественную работу». (это – цитата из архивного источника).
Борьба с нагрудниками и поясами мотивировалась вредом для здоровья, а также тем, что, приобретая эти дорогие вещи, женщины отказывали себе в самом необходимом.
В 1920- е годы пытались заменить платки и шали косынками – красные и белые косынки дарились горянкам на различных женских съездах и партконференциях, однако, приходя домой, женщины снова надевали более привычный головной убор.
Кавказская атрибутика в современной одежде
В наше время очень трудно выделиться в амбициозной одежде современной девушке, живущей в регионе со строгими устоями и традициями. Каждая девушка хочет выглядеть модно, стильно, а главное — уникально. Очень много способов выделиться предлагает сегодня индустрия моды. Но не все эти варианты бывают приемлемые на территории Кавказа. Существуют ограничения в костюме, обусловленные спецификой, менталитетом, обычаями и еще многими другими аспектами. Но, как говорится: «Если женщина чего-то хочет, предотвратить это невозможно».
Быть особенными хотят все девушки и кавказские девушки не исключение!
Нельзя с точностью сказать, почему возник интерес к национальной одежде. Почему именно национальная атрибутика стала использоваться в костюмах молодых дизайнеров Кавказа? Обусловлено ли это усталостью от однообразия и желанием выделиться из толпы, либо невозможностью и нежеланием применять новые веяния в моде? Но можно с уверенностью сказать, что жительницы Кавказских республик, будучи ограничены спецификой ментальности, нашли вариант полностью соответствующий всем требованиям горских нравов и, в то же время, удовлетворяющий собственные требования быть красивыми и современными. И помогают им в этом молодые дизайнеры, понимающие суть вопроса, знающие его изнутри.
Национальный костюм Кавказа
Модельеры предлагают современным горянкам самовыражаться, с помощью нарядов, сшитых с использованием национальной атрибутики.
Иман Бесолова, Альбина Карабашева, Заира Гаташева завоевали большую популярность среди своих поклонниц именно таким подходом к своей работе. Дизайнеры создают новый образ современной кавказской девушки.
Идея стиля состоит в том, чтобы не полностью копировать национальные наряды, а лишь, заимствуя определенные элементы, включать их в современные модели. Практика показала, что такая одежда смотрится ново, интересно и, самое главное — «не как у всех». Такие костюмы девушки, с удовольствием, надевают как на различные праздничные мероприятия, так и в повседневной жизни.
Но стоят такие наряды недёшево. Оно и понятно — ведь для их изготовления используются хорошие ткани и составляющие. Что же касается украшения этих изделий, то тут простор для фантазий дизайнеров не ограничен. В горском национальном костюме есть множество элементов, делающих его самобытным. Это газыри, национальные пояса, пуговицы, перетяжки, узоры, вышивки и многое другое. Причем изготавливаются они из самых различных материалов: золото, серебро, медь. Работа над такими костюмами требует кропотливого труда, вложения сил и времени. Мастерицы, так же как и их бабушки, вручную вышивают национальные орнаменты, используя современные материалы и свое видение современного костюма. И клиентки готовы ждать эти шедевры в течение долгих недель и месяцев. Ведь так хочется удивить всех особенным нарядом, существующим в единственном экземпляре!
Современное свадебное платье
В некоторых республиках Кавказа стало модно в день свадебного торжества, вместо общепринятого свадебного платья, облачаться в осовремененное национальное подвенечное одеяние. Это — ярко, самобытно, красиво, дорого. Это говорит о вкусе и статусе невесты. Не удивительно, что звезды шоу-бизнеса, на волне текущей моды, тоже предпочитают подобные новшества: Кэти Топурия, Алсу и многие другие используют национальную атрибутику в своих сценических нарядах, традиционное кавказское одеяние всегда было и будет частью культуры горских народов.
Тем приятнее сейчас видеть осовремененный национальный наряд на молодежи. Это вселяет надежду на сохранение традиций в одежде народов Кавказа. Быть может мы, стоим у истоков создания нового национального всекавказского (не побоюсь этого слова) костюма. Ведь не факт, что все новое это в точности воспроизведенное забытое старое!
Новое — должно быть новым!
Кавказская мода 2011: аксессуары и выдержанность цвета
17:02, 10 марта 2011г.
10.03.2011 /17:02/ Чеченские модельеры предложили модницам разнообразные как по дизайну, так и по использованным материалам варианты стильной одежды. Накануне в Грозном прошел показ моды, в котором приняли участие выпускницы {jcomments off}Школы дизайна Грозного, а также призеры республиканского конкурса «Молодой дизайнер».
Первый показ мод в Чечне прошел относительно недавно — в 2007 году. Стоит отметить, что тогда в нем приняли участие ставшие уже известными на всю Россию молодые чеченские модельеры — сестры Лаура и Медни Аржиевы, которые учились у мэтра российской моды Вячеслава Зайцева. Посмотреть на шоу приехали люди со всей республики — в зале собралось свыше 500 человек.
Показ мод прошедший вчера был посвящен президенту Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Аймани Кадыровой. На показе присутствовал и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
Коллекция чеченских дизайнеров 2011 года выдержана в национальном духе, ее отличительной чертой можно назвать большое количество аксессуаров и выдержанность колора.
«Школа дизайна будет набирать для обучения молодых девушек. Ежегодно мы проводим несколько показов, в которых принимают участие выпускницы школы», — сказала начальник департамента культуры мэрии Грозного Мадина Шагидаева.
По ее словам, планируется представить дизайнерскую коллекцию чеченских модельеров в республиках Северного Кавказа.
Это решение было, видимо, продиктовано постоянно растущим спросом на мусульманскую одежду в республиках Северного Кавказа. В свою очередь законодателями моды мусульманского направления считаются дизайнеры Сирии и Египта. Теперь чеченские кутюрье решили, что им тоже есть что показать миру.
www.islamnews.ru
www.ChechnyaTODAY.com
{mosloadposition user9}
Неделя моды в пятигорске | www.modafur.com
С 29 ноября по 1 декабря впервые в Пятигорске состоялось грандиозное событие в мире моды, открытие новой Недели Моды.
Северо-Кавказская Неделя Моды длилась три дня — деловая программа, ежедневные пресс-конференции и подиумные показы. Мероприятие ярко прозвучало — специальные гости московские дизайнеры Елена Шипилова, Алина Асси, Вадим Мерлис, Николай Овечкин стилист Модного Приговора и Анастасия Рязанкина – представитель Дома Российской Моды, активные дискуссии на пресс — конференциях, общение гостей с местными дизайнерами, интересные диалоги и советы метров в своем деле. На примерах разбирали маркетинговые и общие ошибки, которые может допустить как начинающий так и опытный дизайнер.
На неделю аккредитовалось около 80 представителей СМИ, более 30 байеров и множество заинтересованных в индустрии специалистов. Каждый день гости Недели просматривали 5 коллекций местных и приглашенных дизайнеров.
Ежедневно открывали Неделю детские коллекции. В первый день открыла Неделю очаровательная рождественская сказка «Snow at Christmas by L’erede» — коллекция платьев от московского дизайнера Ирины Гордеевой, основательницы бренда. L’erede® моментально настроила зрителей на позитивный праздничный лад. Второй день открыла очаровательная команда из Владикавказа с коллекцией от дизайнера Гависова Марина под названием «Модный улов», главным героем которой явилась та самая волшебная золотая рыбка-символ исполнения желаний. И в 3-й день была представлена коллекция дизайнера Светланы Злотниковой – основательницы бренда Leya.me – одежда и аксессуары для мальчиков и девочек из Санкт – Петербурга, сезонные коллекции по мотивам детских историй и увлечений.
Также ежедневно проходили показы коллекций шуб от сети меховых магазинов LAMA. Зрители просмотрели коллекции для трех различных случаев, в 1-ый день — цветные меха и жилетки, во 2-й — норка и в 3-й — изделия из меха класса люкс шиншилла, соболь, рысь.
Дебютанты Недели, местные дизайнеры — Наталья Лацинникова , Миранова Александра, Марченко Евгения, Новикова Анастасия, Александра Алейникова и Елизавета Лунева представили зрителю трендовые, интересные коллекции. Организаторы уверены в их блестящем будущем.
Миранова Александра и Марченко Евгения – основательницы бренда ELLIF story, удивили платьями, ориентированными на современную кавказскую девушку любого вероисповедания.
Бренд LiLu от Елизаветы Луневой из Ставрополя порадовал оригинальной постановкой показав джинсовые куртки с ручной росписью.
Коллекция трикотажных и шерстяных изделий от модного дома Наталья Лацинникова сорвали аплодисменты зрительного зала и, определенно заинтересовали местного и московского байера.
Новикова Анастасия, Александра Алейникова представили собственный бренд Moonlama — стильные образы и смелые решения.
Эфримиди Виктория – дизайнер из Ставропольского края, успешно представила коллекцию свадебных и вечерних платьев.
Дизайнер из Москвы Елена Cartas – подарила неделе театрализованное шоу Голливуд 40-х годов под произведения Элвиса Пресли. Модели буквально «вжились» в роли состоятельных дам в шикарных домашних нарядах.
Искренне благодарим всех участников мэтров и новичков дизайнеров, представивших свои новые летние коллекции сезона весна/лето 2017 г. и подаривших г. Пятигорску незабываемый праздник моды.
Кавказ в моде при любой погоде
ПРАГА—Недавно грузинский дизайнер, который творит в Лондоне, директор марки Mugler Давид Кома представил коллекцию «Осень-зима 2017-2018», где гвоздем программы была чоха. Военные костюмы а-ля Кавказ уже давно будоражат профессионалов от подиума, и не только их. Пресловутую черкеску – кафтан характерного кроя с патронташем на груди – позаимствовали многие. Приталенный силуэт, газыри, кинжал и пояс с кресалом для выжигания огня – красиво, грех не вдохновиться… Сегодня мы поговорим о кавказских элементах в мировой моде. Наш собеседник – Наима Нефляшева, историк, старший научный сотрудник Центра цивилизационных и региональных исследований РАН.
Катерина Прокофьева: Наима, очень многие дизайнеры вдохновляются образами традиционной культуры Кавказа, и в модных линиях много кавказских элементов – и бурка, и папаха, и характерный крой кафтана, и нагрудник. Но, наверное, традиционную черкеску – костюм с газырями – трудно переплюнуть по популярности. Она самая популярная черкеска с патронташем, – я правильно понимаю?
Наима Нефляшева: Черкеска с патронташем, действительно, популярный элемент в поисках кавказских дизайнеров и не только кавказских, но сейчас появилась устойчивая тенденция, когда газыри переносятся на женскую одежду (платья, футболки), то это вызывает уже даже неприятие. В качестве эксперимента, может быть, это интересно и неплохо, но когда газыри на женской одежде уже транслируются как норма, это вызывает неприятие, поскольку за этим – смешение ролей и образов, нехарактерное для Кавказа.
Катерина Прокофьева: У кавказцев вызывает неприятие? Недавно выступал ансамбль «Сухишвили», и там как раз девушки танцевали в папахах и мужской одежде…
Наима Нефляшева: Сцена и жизнь – это все же разные вещи… Практически у каждого северокавказского ансамбля есть такой концертный номер, когда герой выходит в черкеске, в папахе, а в конце танца снимает папаху, из-под которой рассыпаются длинные волосы, т.е. герой танца, демонстрирующий достоинства воина и всадника, оказывается девушкой. Такой сюжет давно известен и воспринимается как норма, поскольку это всего лишь концертный номер, хотя и навеянный фольклорными сюжетами и легендами. Но я говорю несколько о другом: сейчас очень многие модельеры придумывают такие платья – именно женские, на которых изображаются газыри. Эти платья даже уже внедряются в массовую моду, что вызывает неприятие у некоторых профессиональных кавказских искусствоведов и даже у обычных людей, которые наблюдают это, потому что за этим они видят некое нарушение ролей – мужских и женских.
Катерина Прокофьева: Когда тема Кавказа стала присутствовать в мировой моде, с какого периода? Вот вы писали про Circassienne style, – где там, собственно, кавказское влияние? Я смотрела эти фотографии и ничего кавказского там не увидела.
Наима Нефляшева: Я совершенно случайно обнаружила, что в библиотеке Клермонского колледжа в Америке хранится коллекция репродукций по истории моды. В этой коллекции рисунков, которые отражают эволюцию модной индустрии во Франции с XVIII до начала XX века, есть три очень интересных рисунка, один из которых датирован 1750 годом, и два рисунка датированы 1775 годом. Обозначено, что эти платья, в которых действительно, на первый взгляд, нет абсолютно ничего черкесского, выполнены в черкесском стиле. В них действительно нет ничего черкесского – ни по цветовой гамме, ни по силуэту и т.д. Это привело меня к каким-то поискам, я стала смотреть в интернете журналы мод начала – середины XIX века, и я обнаружила, что действительно есть платья, стиль которых обозначается термином «черкесский стиль».
Откуда такое название? Почему оно перенесено на платье, казалось бы, абсолютно европейское по своему фасону? Через какие вообще каналы в Европу попадала информация о Кавказе, кавказской одежде, черкесской одежде и почему эта одежда стала настолько популярной, что совершенно европейское платье вдруг стало так обозначаться?
У меня есть какие-то свои предварительные рассуждения на эту тему, которыми могу с вами поделиться. Во-первых, конечно же, единственный элемент в этом платье, который так или иначе содержит отсылку к традиционному черкесскому девичьему платью – это приталенный силуэт и акцент на тонкой талии. Если мы говорим о черкесской девушке, о женском идеале красоты и о платье, которое подчеркивало особенности фигуры, то эту стройность создавала такая деталь одежды, как корсет. Все известные авторы, которые писали о черкесской одежде, всегда обращали внимание на эту деталь – туго зашнурованный корсет, от ключицы до бедер, который шили из сафьяна или кожи более простой выработки.
Надевали его на девочку достаточно рано. Одни источники говорят, что в 6-7 лет, другие – что в 10-12 лет. Девочка носила этот корсет вплоть до замужества. Сочетание корсета и специфического аскетичного питания, исключающего какие-то виды пищи, которые могли способствовать полноте, а черкесских девушек кормили очень скромно и скудно – лепешки, молоко, просяная каша – и это все способствовало тому, что формировалась такая стройность. Плюс женские этикетные нормы поведения, касающиеся пищи. Они предписывали, что девушка должна есть мало. От корсета девушка избавлялась в первую брачную ночь – считалось, что молодой муж должен проявить особое терпение и расшнуровать этот корсет.
Катерина Прокофьева: Можно ведь вспороть кончиком кинжала…
Наима Нефляшева: Можно, конечно, и вспороть кончиком ножа, но это считалось нарушением этикета. Если молодой муж не проявил терпения и не расшнуровал последовательно этот корсет, а вспарывал кончиком ножа, он вызывал насмешки у своих сверстников и друзей и т.д. Очень много фольклорных текстов, высмеивающих такого жениха, которые не расшнуровал, а именно вспорол кинжалом корсет. Таким образом, именно тонкая талия делает эти платья похожими на традиционную черкесскую одежду и, возможно, поэтому они маркируются как «черкесский стиль». Откуда же Европа XVIII века могла знать о черкесах, когда они появились в европейском дискурсе? Дело в том, что, во-первых, еще в период позднего средневековья, в начале нового времени мы имеем дело с большим количеством европейских текстов, написанных французами, англичанами, итальянцами, которые посвящены черкесам. Эти тексты создают определенный образ черкеса, т.е. большое место в этих текстах посвящается описанию внешности – как мужчин, так и женщин. Можно сказать, что уже в это время, в конце XVIII века – в середине XVII века в Европе были известны тексты, посвященные Кавказу в целом, в том числе, черкесам.
В то же время для европейской просвещенной публики характерно увлечение экзотикой: был особый такой период, связанный с эпохой Просвещения, когда вообще неевропейскими народами интересовались очень активно. Также исследователей привлекал опыт черкесского военного отходничества на Ближнем Востоке, а именно опыт политической власти черкесов-мамлюков в Египте в 1382-1517 гг.
Второй период связан с периодом Крымской войны, а потом с периодом Кавказской войны, когда после Кавказской войны в результате мухаджирства большое количество черкешенок попало в османские гаремы, это тоже способствовало новому витку знаний об этих женщинах, опять-таки появились новые описания, характеризующие внешность и их красоту.
Конечно, не стоит идеализировать ситуацию, у молодых девушек в османских гаремах, была, конечно, совершенно разная судьба, и были девушки, судьба которых была трагичной, они влачили жалкое существование и т.д. Но были девушки, которым удавалось проходить по социальным ступеням вверх, и они становились либо женами известных османских политиков, вплоть до султанов, а позже – матерями османских султанов. Этот образ черкешенки в гареме тоже носил такое ориентальное измерение, и поскольку эти девушки всегда характеризовались как изящные, ухоженные, белокожие, грацильные, т.е. эти эпитеты постоянно присутствуют во всех этих описаниях, то можно сказать, что позже этот бренд Circassien, может быть, в отрыве от реальной темы, обретал какое-то самостоятельное значение. В частности, это выразилось в том, что на европейском рынке в XIX веке появляется целый ряд косметических продуктов, которые называются Circassien: появляются «Черкесский крем», «Черкесский лосьон», «Черкесская паста для волос» и т.д., то есть аптекари и парфюмеры XVIII-XIX века, используя уже раскрученный бренд, продвигали с его помощью свои продуктов. Производители писали, что лосьоны, кремы и масла основаны на продуктах, которыми пользовались черкешенки. В 1802 году был известен такой продукт, «Бальзам Мекки», в аннотации к которому говорилось, что он использовался «черкешенками и грузинками в гареме Великого султана». Я читала аннотации к этим продуктам, в которых говорилось о черкешенках, которые известны своей красотой, хорошей кожей, живым румянцем. И, если вы попробуете этот продукт, – призывали парфюмеры и аптекари, – вы будете такой же красивой.
Катерина Прокофьева: Но сейчас же этот черкесский бренд на мировых подиумах немного померк…
Наима Нефляшева: Да, конечно. Может быть, надо это как-то возродить. Но сейчас, к сожалению, такого мирового звучания этот бренд не имеет.
Катерина Прокофьева: А вообще, какое значение национальная одежда играет на Кавказе? Если взять по очереди республики Северного Кавказа и страны Южного Кавказа, она осталась парадной одеждой, свадебной или все-таки в повседневной жизни тоже можно встретить какие-то отголоски? К примеру, грузинские мужчины имеют склонность к остроносым ботинкам, что объясняется тем, что в них удобно ездить на лошади, – это же осталось все-таки до сих пор… Вы такие примеры можете привести?
Наима Нефляшева: Я могу посмотреть на это в ретроспективе. Был советский период, когда традиционная одежда, не без каких-то административных указаний, вытеснялась среднестатистической европейской одеждой, но все-таки как элемент свадебного костюма, особенно в селах, она сохранялась вплоть до 80-х годов. Т.е. если жених, например, был в традиционном европейском костюме, то девушка предпочитала все-таки выходить замуж в национальной одежде. В 90-е годы, в связи с тем, что для всех республик Кавказа характерен ренессанс и стремление обратиться к истокам, к традициям, отношение к национальной одежде стало меняться. Одновременно практически во всех республиках были учреждены свои праздники и поминальные даты, связанные с историей того или иного народа или с историческими личностями, эта одежда стала присутствовать как элемент праздничной культуры. А в свадебном ритуале как одежда жениха и невесты она стала просто обязательной!
Следующий момент: отдельные элементы одежды выделяться, и вокруг них также формировался целый новый смысловой нарратив. Например, бывший президент Аслан Джаримов сделал несколько важных публичных заявлений на трибунах высоких форумов в черкеске, т.е. в этом контексте черкеска становится маркером политическим. Одежда используется и как ресурс политической стабилизации – например, несколько лет назад, по-моему, (Рамазан) Абдулатипов призвал глав районных администраций и чиновников республиканской администрации в День Конституции Дагестана прийти на празднование в черкесках. Аналогичная ситуация, по-моему, наблюдается в Чечне, когда в определенные праздники и глава республики (Рамзан) Кадыров, и его окружение приходят в черкесках.
Но такие жесты – не прерогатива только республиканских политических элит, люди сами возвращают себя к своим истокам через актуализацию именно черкески. Я знаю, что в Нальчике молодежь учредила даже неофициальный День черкески, когда в определенный день молодые люди просто ходят по городу в черкесках. В прошлом году в Москве группа молодежи в национальной черкесской одежде просто ходила по улицам города, с удовольствием останавливалась и рассказывала прохожим о том, что значит тот или иной атрибут. Т.е. традиционная одежда обретает все большую популярность, и есть интерес к историческим исследованиям.
В Советском Союзе было много фундаментальных исследований материальной культуры, потому что в советский период не очень хотели писать о верованиях, о традициях, связанных с религией, но зато было очень много исследований, связанных с материальной культурой, в том числе, есть фундаментальный труд Евгении Николаевны Студенецкой об одежде народов Северного Кавказа. Ее исследование сейчас очень популярно, я часто вижу в интернете, когда люди переписываются об одежде, они говорят: «Дайте ссылку на Студенецкую, что писала Студенецкая». Надо отдать должное уровню этой работы, что это действительно самое фундаментальное, подробное, добротное описание, даже с выкройками, северокавказской одежды того времени.
Это одно направление, связанное с возрождением черкески в ее аутентичном виде, а другое направление связано с поисками модельеров. Практически в каждой республике – от Адыгеи до Дагестана – есть модельеры, которые работают с традиционной одеждой, некоторые идут по пути сохранения аутентики, т.е. воспроизводства канона вышивок и кроя. Другая группа модельеров идет по другому пути – пытается какие-то элементы одежды привнести в современный костюм и дать таким образом им новую жизнь.
Катерина Прокофьева: Если мы возьмем национальную черкесскую одежду, ее стилизацию, то многие народы перенимали ее, но характер одежды, ее внутренний стержень, мне кажется, ускользает. Вы можете сейчас назвать модельеров, которым удается европеизировать эти костюмы, сохранив их дух?
Наима Нефляшева: Вы очень правильно и тонко заметили эту тенденцию. Действительно, бывает, что дух не соответствует костюму, и национальный костюм сам по себе, даже самый красивый и аутентичный, еще не делает человека горцем. Эта тенденция, к сожалению, связана с совершенно другим: размывание традиционных кодексов, характерных для народов Кавказа – или этических кодексов, или кодексов, которые были опосредованы исламом, – приводит к этому. Черкеска же требует еще внутреннего достоинства. Если человек надел черкеску, он автоматически не приобретает качеств, характерных для горского мужчины. Черкеска требует внутреннего достоинства, сдержанности, того, что воспитывали как раз традиции. Если человек выпадает из системы, то никакая черкеска его в систему не вернет.
Я хочу в связи с этим вспомнить современного петербургского историка Якова Гордина, который много писал о Кавказской войне, о судьбе Черкесии в Кавказской войне. У него есть очень интересное рассуждение о том, почему русская военная элита, которая воевала на Кавказе, так полюбила черкеску. Он приводит несколько цитат из Лермонтова, Раевского и, реконструируя ситуацию, говорит, что русская военная аристократия, которая приезжала воевать на Кавказ, ожидая здесь увидеть толпу неуправляемых дикарей, с удивлением обнаруживала, что в каждом человеке есть внутреннее достоинство, есть та свобода, которой они никогда не видели у себя, там, где было крепостное право. Надевая черкеску, русские офицеры символически приобщались к этому миру.
Почему теннисисты на Уимблдоне носят белое?
© Элисон Янг / Shutterstock.comУимблдонский чемпионат — старейший и самый престижный из четырех теннисных турниров Большого шлема. (Остальные три — это австралийский, французский и американский турниры.) Таким образом, Уимблдон наполнен давними традициями и особенностями, такими как привычка называть мужские и женские соревнования «джентльменскими» и «женскими» соответственно. ; Королевская ложа, предназначенная для представителей английского дворянства с 1922 года; и культовый (и все еще свободный от рекламы) Центральный корт.Но, пожалуй, самым примечательным аспектом мероприятия является полностью белый дресс-код для всех участников. Почему в турнире указано, что его игроки одеваются «преимущественно в белое» или «почти полностью в белое»?
Короткий ответ: «потому что это в дресс-коде». Но это в дресс-коде по какой-то причине: а именно, , когда кодекс был написан в благородных 1880-х годах, пятна от пота считались настолько неприемлемыми и неприглядными, что было решено носить белое, чтобы минимизировать их видимость, поскольку пот более заметен. на красочной одежде .С этого периода «белые теннисисты» считались стандартной одеждой для состоятельных теннисистов, что характеризовало всех, кто играл на первых Уимблдонских турнирах. Как только это правило было прописано в дресс-коде, приверженец традиций Уимблдон не хотел его отменять.
Хотя он является частью Уимблдона более века, полностью белый дресс-код не всегда нравился игрокам. Самый крайний случай произошел, когда суперзвезда Андре Агасси отказался играть на Уимблдоне с 1988 по 1990 год отчасти потому, что дресс-код не позволял ему носить яркую одежду, в которой ему было удобнее всего (и это было значительной частью его личного бренда. в то время).Даже Роджер Федерер, которого многие считали лучшим мужским теннисистом всех времен, не выходил за рамки дресс-кода, поскольку в 2013 году ему сделали выговор за то, что он носил белые туфли с оранжевой подошвой, которые он был вынужден заменить в следующем матче. В следующем году другая легенда тенниса Мартина Навратилова заявила, что официальные лица турнира «зашли слишком далеко», сказав ей, что ее юбка в синюю полоску не соответствует требованиям. Когда критики в адрес некоторых из величайших игроков всех времен недостаточно, чтобы заставить Уимблдон смягчить свой дресс-код, есть хороший шанс, что мы продолжим видеть участников Уимблдона, одетых во все белое, в течение долгого времени.
Белые покупатели, черные ткани — The New York Times
Недавняя поддержка предприятий, принадлежащих чернокожим, привлекла внимание к модным лейблам, работающим с африканскими принтами. Этикетки, многие из которых основаны западноафриканскими дизайнерами, живущими в Соединенных Штатах и Великобритании, превращают традиционные узоры западноафриканских тканей в современные американские силуэты.
«Май был нашим самым большим месяцем в истории, а июнь будет больше, чем май», — сказала Адди Элабор, основательница и дизайнер D’iyanu, африканской печатной этикетки, представленной в 2014 году.
Николетт Орджи, также известная как Никки Билли Джин, основательница блога All Things Ankara и сама дизайнер, также была оптимистична. «Любой, кто продает что-либо в Интернете прямо сейчас, чувствует эту поддержку, и это потрясающе, хотя и с опозданием».
В то время как самый большой рынок для большинства этих дизайнеров — это чернокожие люди, родившиеся и выросшие в Америке, успех в этом году также принес новых покупателей.
«Когда я впервые выпустил свои маски, один из моих белых друзей написал мне, чтобы сказать:« Могу я купить это или это будет плохой идеей? », — сказала Майя Лейк, основательница Boxing Kitten, лейбла, который часто бывает считается одним из первых, кто привлек внимание американской моды к принту Анкары.
«Я сказал, что она должна его купить. Я имею в виду, особенно сейчас, если вы хотите поддержать предприятия, принадлежащие черным. Думаю, все в порядке.
Но, по словам г-жи Лейк, существует важное различие между покупателями не-чернокожего, использующими свои деньги для поддержки чернокожих дизайнеров, и не-чернокожих дизайнеров, использующих принты, связанные с Африкой, чтобы зарабатывать деньги для себя.
«Как чернокожий американец, я по-другому отношусь к ткани», — сказала она. «Если у кого-то нет личной культурной связи с тканью, это не круто», — сказала она, имея в виду такие модные дома, как Stella McCartney, которые получили отпор за использование принтов Анкары.«Если вы просто пойдете в какое-то место и изучите что-то, это не значит, что вы можете использовать это для заработка».
Различие между покупателями и дизайнерами важно для многих в отрасли.
«Я бы хотела видеть африканский принт повсюду», — сказала Йетунде Олукойя, дизайнер нигерийского происхождения, которая переехала в Соединенные Штаты со своим мужем, когда ей было 26 лет. «При условии, что он сделан в Африке и возвращает ценность люди, которые действительно сделали эту моду популярной, то я хотел бы, чтобы ее носили во всем мире.
Рэй Дартен, лейбл, который она открыла в своей гостиной в 2016 году и выпустила 160 изделий, сшитых вручную, теперь нанимает более 100 сотрудников в Нигерии.
По мнению г-жи Олукойя, одежда с принтом в Анкаре противоречит рассказам, которые слишком часто ассоциируют большую часть Африки с бедностью и болезнями. «Американцам нужно было узнать, что отсюда рождаются прекрасные вещи», — сказала она.
По оценкам г-жи Олукойя, около 80 процентов ее клиентской базы составляют афроамериканцы.
Для г-жиЭлабор, переехавший в США из Нигерии в детстве, важно, чтобы любой дизайнер, популяризирующий африканский принт, имел африканское происхождение. «В противном случае могло бы создаться впечатление, что нам пришлось бы дождаться появления другой расы и использовать это, прежде чем мир увидит, что это популярно», — сказала она.
Г-жа Орджи из All Things Ankara за последний месяц заметила резкое увеличение числа белых покупателей на своем сайте, и она приветствует эту тенденцию. Она публикует фотографии не-чернокожих моделей в принте Анкары.«Если мы хотим, чтобы эти отпечатки стали вирусными, нам нужно больше людей, чтобы их использовать», — сказала она.
Часть того, что движет текущим разговором, заключается в том, что, хотя дизайнеры африканского происхождения рассматривают африканский принт как способ распространения своей культуры, они продают его в стране, у которой есть своя собственная история и отношение к этим тканям.
Многие люди в Америке — всех цветов — выросли, ассоциируя одежду с африканскими принтами с выражением гордости черных, основываясь на ее популярности в эпоху гражданских прав и ее использовании в движении Black Power как способ показать солидарность и связь со своим Африканское наследие.Они видят в моде не способ распространения африканской культуры, а способ ее вернуть.
«Когда покупатель впервые заплакал в одном из моих всплывающих магазинов, я не знала, что делать», — сказала г-жа Олукойя из Ray Darten. «Но потом, когда она начала объяснять мне, что она чувствует, я тоже заплакал. Я нигериец, я знаю, откуда я, и не могу представить, как бы это было, если бы я не знал, откуда я. Дело не только в одежде на вешалках. Речь идет об уверенности в них и в культуре.
Абие Ивонн Деде, британский дизайнер, родившаяся в Нигерии и основательница линии одежды L’aviye, считает, что около 70 процентов ее бизнеса приходится на Соединенные Штаты, причем афроамериканцы составляют ее крупнейшую демографическую группу.
Несколько недель назад она разместила пост в Instagram, в котором показала свои модели вместе с моделями в одежде L’aviye. «Потому что нас всегда спрашивают, принадлежит ли L’aviye Блэку», — гласила подпись.
Комментарии пришли быстро: «Теперь я могу купить.Я провел исследование и не смог определить, принадлежит ли он черным. Мой банковский счет уже плачет !!! »
Другие дизайнеры рассматривают свое африканское наследие как отправную точку, из которой они могут привнести что-то новое в мировую моду.
«Когда я сидела в отпуске и выглядела просто, потому что мне больше нечего было надеть, я решила заняться купальниками», — сказала Буки Аде о том, почему она основала Bfyne, компанию по производству купальных костюмов, известную своим инновационным использованием ремней, рукавов и принтов. взяты из ее нигерийского наследия.
«В этом дизайне вы можете войти в комнату, и вам не нужно будет говорить ни слова, потому что ваш наряд уже познакомил вас», — сказала она. «Это атмосфера».
Последние месяцы привлекли больше внимания, в том числе в Allure и Elle, журналах, которые, по ее мнению, не знали бы о ее лейбле, если бы не повышенное внимание к темнокожим дизайнерам. Она благодарна за внимание, но не может понять, почему так много черных дизайнеров внезапно оказались в центре внимания.
За исключением ткани кенте, многие узнаваемые африканские принты сегодня основаны на индонезийском батике. Известные как африканские восковые блочные принты или голландские восковые принты, они были завезены в Западную Африку голландскими купцами в середине 1800-х годов после того, как голландцы попытались имитировать традиционные ткани батика с помощью машинной работы, но обнаружили, что их механизированные ткани не проникают сквозь них. индонезийский рынок.
Vlisco, голландская тканевая компания, основанная в Нидерландах в 1846 году, разрабатывала и производила ткани, продаваемые по всей Западной Африке.Сегодня он продолжает создавать многие из самых популярных тканей, продаваемых в регионе, хотя сама ткань названа и имеет особое культурное значение местными женщинами.
Даже топы дашики, получившие распространение в Соединенных Штатах в конце 1960-х годов, были созданы на основе принта Анджелины Влиско, который, в свою очередь, был взят из старинного западноафриканского дизайна туник.
На протяжении веков узоры были способом общения, не говоря ни слова, и некоторых может раздражать то, что эти узоры носят безотносительно к их исходным сообщениям.(Часть ткани, используемой сейчас для шорт, платьев с недоуздками и комбинезонов, имеет особое значение в Нигерии или Гане, где может указывать на то, что человек беременна, недавно вышла замуж или оплакивает родственника.) Но другие говорят, что невозможно остановить культурные инновации. .
«Есть время сказать, что вы хотите надеть что-то, потому что вы в нем действительно хорошо выглядите и вам это нравится», — сказала Полетт Янг, директор Галереи Янга Робертсона в Нью-Йорке, которая специализируется на изобразительном искусстве Африка. «И это тоже нормально.Г-жа Янг написала диссертацию о голландском происхождении африканских восковых тканей.
Скот Браун, доцент Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. и историк афроамериканских социальных движений и массовой культуры, не беспокоится о том, потеряет ли печать Анкары свое значение для афроамериканского сообщества, если она станет мейнстримом. Хотя ему нравятся блейзеры D’iyanu, он видит новаторское использование этого принта в западной деловой одежде как еще один признак того, что африканская мода будет постоянно развиваться и адаптироваться к меняющимся условиям.
«Когда что-то становится мейнстримом, всегда происходит что-то новое, андеграундное», — сказал г-н Браун, добавив, что выражение гордости черных просто будет развиваться и принимать новые формы. «Африканский стиль — это такой обширный, почти бесконечный объем творчества, что вам никогда не придется беспокоиться о том, что творческий газ иссякнет».
История Suffragette White — Как появилась Suffragette White
Мода стала инструментом выражения политики в Америке, от вызывающих разногласия головных уборов — например, кепок и кепок MAGA — до дизайнеров , создающих футболки , побуждающие людей голосовать.Совсем недавно женщины-члены Конгресса Соединенных Штатов сделали модное заявление, приняв решение заниматься спортом «белая суфражистка» в обращении к Государству Союза, как они это сделали на прошлогоднем собрании. По словам представителя Флориды Лоис Франкель в твите , объявляющем об их намерении в 2019 году, их белые гардеробы должны были показать, что законодатели работают над обеспечением «экономической безопасности женщин и их семей». В этом году депутат Бренда Лоуренс заявила, что группа продолжает выступать «против обратной повестки дня президента Трампа», которая, по ее словам, бросает вызов «фундаменту, заложенному женщинами-пионерами этой страны.»Выбранный цвет, который Франкель и другие называют белым суфражисткой, основан на многовековой истории женщин, стремящихся завоевать позиции в американской политике.
Здесь CR исследует наследие цвета в политической активности женщин и как нынешние женщины-конгрессмены стремятся к прогрессивному будущему, основанному на тяжелом труде тех, кто был до них.
Члены конгресса были одеты в белые суфражистки на адресегосударства Союза в 2019 году. Getty Images
Члены конгресса по адресу государства Союза в 2020 годуМарио ТамаGetty Images
В начале 1900-х годов в США росло женское избирательное движение.С. и Британия, как женщины, лоббирующие право голоса, организующие парады и марши, мало чем отличающиеся от тех, которые мы видим сегодня, и в процессе устанавливают три идентифицирующих цвета, которые будут носить на мероприятиях. Они были пурпурными, символизирующими верность, золотыми — данью подсолнухам Канзаса, где проводилась кампания Сьюзен Б. Энтони и Элизабет Кэди Стентон, и белыми — символами чистоты и добродетели. В Великобритании золото было заменено зеленым, чтобы обозначить надежду, и три оттенка были установлены в качестве официальных цветов кампании Женского социально-политического союза в Лондоне, вскоре став символом женского избирательного движения в целом.Эммелин Петик-Лоуренс, суфражистка и ключевой член WSPU, признана учреждением трех официальных цветов в 1908 году. С тех пор суфражистки часто носили пурпурный и золотой (или зеленый) в качестве пояса поверх белого платья на публике. События.
Марш суфражистов по Нью-Йорку 3 мая 1913 годаGetty Images
Суфражистки около 1913 г.Getty Images
Поскольку донести свою идею до людей было их главной заботой, женщины следовали популярным стилям начала 20 века.Они хотели выглядеть для публики презентабельно, но это означало носить модные, не совсем в пол прогулочные платья с корсетом и пиджаком. Эти предметы одежды не обладали полной физической подвижностью, подчеркивая традиционные представления о женственности и месте женщины в обществе. Вместо того, чтобы полностью бросить вызов этому и бунтовать через одежду, суфражистки решили носить белое с головы до ног, таким образом присвоив визуальные признаки своей женственности своему делу. Это также служило защитой от любой критики за то, что они выглядели слишком пугающими или мужественными, когда они бросали вызов статус-кво.
По мере распространения движения, ношение белого стало доступным способом присоединиться к общему делу. Сделав цвет, а не конкретную одежду своим ключевым идентификатором, суфражистки создали демократизированную униформу, означающую, что женщины любой расы или экономического статуса могли позволить себе носить ее.
Getty Images
Белый цвет был их визитной карточкой, и суфражистки выделялись не только на улицах, но и при освещении своих маршей в СМИ.Когда черно-белая фотография была основной формой визуальной документации, белая фотография обеспечивала четкий и яркий контраст на первых полосах газет, привлекая внимание читателей. Демократические женщины Конгресса воссоздали тот же эффект, сформировав белое тело в адрес государства Союза. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси выделялась в белом платье позади президента Трампа и рядом с вице-президентом Пенсом, оба были в черных костюмах. Остальные собрались в зале в кремовом, слоновом и жемчужно-белом цвете, образуя внимание благодаря выбору моды и стремясь продемонстрировать свою солидарность среди республиканских представителей.
Спикер Дома Нэнси Пелоси в Послании к Государству Союза 2020 годаМарк Уилсон, Getty Images
Участники марша в белом 1978 году за Поправку о равных правахGetty Images
Представитель Ширли Чизхолм держит в руках знаки победы, одетая в полностью белый ансамбльGetty Images
Этот осознанный выбор одежды перекликается с другими историческими моментами в политике, когда женщины облачались в цвет движения за избирательное право.3 марта 1913 года более 8000 суфражисток прошли парадом по Пенсильвания-авеню, привлекая внимание зрителей, большинство из которых были мужчинами, которые стекались в столицу страны на инаугурацию президента Вудро Вильсона, которая должна была состояться на следующий день. Похожая сцена была создана десятилетия спустя на Марше за Поправку о равных правах в 1978 году, во время которого крупнейшее на сегодняшний день собрание сторонников прав женщин вышло на улицы Вашингтона, округ Колумбия, одетых в белое суфражистки.
Getty Images
Хиллари Клинтон в белом брючном костюме принимает кандидатуру демократов на пост президента в 2016 годуGetty Images
Александрия Окасио-Кортес выбирает белый костюм, поскольку она становится самым молодым членом Конгресса в историиGetty Images
Определенные женщины в политике также делали модные заявления в полностью белых ансамблях, отмечая важные моменты в истории.В 1968 году Ширли Чизхолм была в белом, став первой афроамериканкой, избранной в Конгресс. Джеральдин Ферраро также выбрала белый костюм на Национальном съезде Демократической партии 1984 года, когда она произнесла свою благодарственную речь как первая женщина-кандидат в вице-президенты по списку основных партий. В 2016 году Хиллари Клинтон в белом брючном костюме приняла кандидатуру демократов на пост президента, став первой женщиной, прошедшей первичные выборы. В 2019 году Александрия Окасио-Кортес, самая молодая женщина в истории, избранная в Конгресс, на церемонии приведения к присяге носила исключительно белое, за исключением красной помады.После этого она написала в Твиттере : «Сегодня я оделась полностью в белое, чтобы почтить память женщин, проложивших путь передо мной, и всех женщин, которые еще не пришли. От суфражисток до Ширли Чизхолм, меня бы здесь не было, если бы ее не было. для матерей движения «.
В соответствии с настроениями Окасио-Кортеса, представители, которые решили носить белое в Государстве Союза год назад и вчера, показали, что женщины, добившиеся успехов в сегодняшней политике, признают усилия суфражисток и других лидеров женского движения. движение за права в 20 веке, которое было до них.
Первая в мире некавказская модель, китай мачадо, возвращается в моду
China Machado Photography Daniele + Iango Styling Патти Уилсон, The Royalty Issue, № 318, весна 2013
С ее острыми как бритва скулами, глазами оленя и элегантной структурой костей , Чайна Мачадо сегодня так же впечатляет, как и 50 лет назад. 83-летняя жена, мать и бабушка снова наслаждается жизнью за камерой, доказывая, что красота и стиль действительно выходят за рамки возраста.
Китай, одетый в кимоно с двухфутовым шлейфом и «гигантским головным убором, который, должно быть, весил более десяти фунтов», гордится этой историей i-D, снятой в прошлом году, состоящей из кукольника и доминатрикс. Она описывает съемку как «что-то из Затерянной Империи» и полностью наслаждается своей матриархальной ролью. «Головной убор был настолько тяжелым, что мне приходилось держать меня за голову, чтобы надеть его», — вспоминает она. Пока она стояла на ногах, она носила пару девятидюймовых каблуков. «Ради всего святого, мне 82 года!» она смеется по телефону из своего дома в Южном Хэмптоне.«Дорогая, я удивлен, что я это пережил. Если бы не было фотографов, столь энергичных и вдохновляющих, я бы не справился. Это была истерика». Ноэли Дасуза Мачадо родилась в Шанхае в 1929 году в семье португальца и матери-китаянки. Жизнь в Китае никогда не была простой. Роскошь ее колониального детства была лишена во время вторжения японцев во время Второй мировой войны. «Страх был установлен. Наши слуги бежали обратно в сельскую местность, наш дом был конфискован, это была ужасная перемена», — вспоминает она.«Я прошел от того дня, когда я попросил стакан воды, который мне купили, к следующему дню приготовления пищи на плите».
Семья Китая покинула Шанхай на последней лодке и поселилась в Аргентине. Во время визита к своему брату в Лиму, Перу, Китай познакомился со всемирно известным тореадором Луисом Мигелем Домингуином, случайная встреча, которая должна была открыть ее мир в совершенно новом направлении. Очарованный ее красотой, Домингин преследовал молодого Китая и через три дня сбежал с ним в Мексику.«Я была безумно влюблена и не осознавала последствий своих действий», — вспоминает она. «Вся моя семья подвергала меня остракизму. Я принесла огромные жертвы и бросила все ради мужчины, которого хотела каждая женщина в мире». К сожалению, это длилось недолго, и два года спустя Домингин оставил ее в Париже ради звездочки Голливуда Авы Гарднер, кумира Китая. Оказавшись в одиночестве, без семьи и денег, Китай заключил с собой договор. С этого дня она никогда больше не будет полагаться на другого мужчину. «Вот и все», — заявляет она.«Я поклялся быть независимым, чего бы это ни стоило». Именно сочетание случайности и удачи поставило ее на путь успеха.
«Я была в упадке. Это был вопрос выживания», — говорит она о своем вступлении в индустрию моды. «В то время я жил со своей девушкой, поэтому в тот день она научила меня моделировать ходьбу. Взад и вперед по комнате. На следующий день я пошел в Баленсиагу, но было уже слишком поздно, Баленсиага уже вернулся в Испания Они сказали: «Слушай, давай, попробуй Живанши».Я пошел туда, и они думали, что я заменяю больную девушку. Так что я получил работу и проработал там три года ».
Китай стал самой высокооплачиваемой моделью на подиумах в мире. Но ее все еще не фотографировали профессионально.« В то время, в 1950-х, вы были либо модель с подиума, либо фотомодель, — объясняет она. — Вы не сделали и того, и другого ». Все изменилось в 1958 году, когда Китай встретил американского модельера Олега Кассини, который увез ее в Нью-Йорк, чтобы сыграть главную роль в своем шоу.«Многие люди отказались покупать его коллекцию, увидев ее, — вспоминает она. «Я узнал об этом только через двадцать лет, но он сказал:« Ну, тогда не покупай это ». Он намного опередил свое время». Именно через Олега Китай познакомился с Дайаной Вриланд (легендарным американским редактором Vogue, которая тогда работала в Harper’s Bazaar). У Вриланд было острое чутье на стиль, и она сняла Китай в шоу в Waldorf-Astoria в ту же ночь, когда встретила ее. Балансируя на двадцатифутовой лестнице, одетый в крылья летучей мыши Balenciaga и пару ярко-розовых брюк, Китай привлек внимание фотографа Ричарда Аведона, который был немедленно поражен.
Аведон продолжил фотографировать Китай для обложки Harper’s Bazaar, отказавшись продлить свой контракт с журналом, если они не поколеблют свое нежелание публиковать фотографию некавказской модели. «Люди отменят свои подписки», — сказал издатель Аведону. Но он считал, что Китай «наверное, самая красивая женщина в мире», и стоял на своем. Чайна и Аведон продолжали работать вместе исключительно в течение трех лет, оставаясь хорошими друзьями до его смерти в 2004 году.«В то время как модели мы очень гордились тем, что делаем», — объясняет Китай. «Сегодня модели приходят в индустрию слишком молодыми. Им нужно отточить свое мастерство. Они должны смотреть на свои фотографии и видеть, что они делают не так. Посмотрите на модель, которой они восхищаются, и поучитесь у нее». Для Китая моделирование было видом искусства, прекрасным синергией между фотографом и музой. Вступление в индустрию моды позже — Китаю было 28 лет, когда она устроилась на работу в Givenchy — вселило в нее внутреннюю уверенность, чтобы исследовать различные грани своей личности перед камерой.«Фотограф верит, что вы отдадитесь ему, а вы доверяете ему получить от вас лучшее», — говорит она.
Диана Вриланд покинула Harper’s Bazaar в начале 60-х, и Китай занял пост модного директора. Она продолжала работать в издании в течение нескольких лет, прежде чем начала сниматься в кино, создавать одежду и руководить галереей. «Каждый раз, когда мне было скучно, я переходила к чему-то другому», — сообщает она. IMG Models подписала Китай в свои книги в конце 2011 года, что сделало ее самой старой подписанной моделью в мире.Вскоре последовала предвыборная работа с Карин Ройтфельд и Барни, а также съемки с Брюсом Вебером и Стивеном Мейзелом. Иван Барт, глава IMG Models, объяснил свое обращение CNN. «Во-первых, она легендарная. Эта удивительная женщина, которая так много отдала индустрии моды … а также, кстати, ей за 80. Как вдохновляет это для любой женщины любого возраста. ? » Это, безусловно, вдохновляет. Китай знаменует собой новую эру для индустрии, где возраст менее важен, чем стиль. Когда его спросили, каково это вернуться к моделированию, Чайна издает самоуничижительный смешок: «Дорогой, я только что сделал несколько съемок.Вряд ли это возвращение к моделированию ».
В любом случае, мы счастливы, что она вернулась, и мало шансов, что она сейчас отойдет на второй план. Китай занят написанием своей автобиографии,« Я всегда бегал за смехом »и работая с дочерью над документальным фильмом, посвященным ее жизни и работе. «У меня есть сотни старых фотографий, вырезок и фильмов о том, что я была моделью», — рассказывает она. «Я раньше фотографировала Аведона, когда он меня фотографировал, так что все это вещи должны быть соотнесены и опубликованы.«Энергия Китая и его страсть к жизни заразительны». Мой секрет в том, что я никогда не перестаю двигаться, — заключает она. «Самые важные вещи в моей жизни — это прежде всего моя семья и мои друзья. Мне нравится сохранять интерес, и пока я хорошо провожу время, я счастлив ».
Кредиты
Текст Холли Шеклтон
Фотография Даниэле + Янго
Стиль Патти Уилсон
Как носить и стиль A Белый костюм
Упомяните белый костюм, и большинство людей вызовет в воображении несколько образов; Аль Пачино в Крестный отец, в стиле Джея Гэтсби из ревущих 20-х или белый костюм Дона Джонсона в Miami Vice. В любом случае, это не современная ссылка, и если бы большинство парней попросили покрутить белый костюм, вы, вероятно, встретили бы пустой взгляд и легкий запах страха.
Белый костюм — смелый модный образ даже для самых требовательных к одежде. Тем не менее, при хорошем исполнении это также может быть непревзойденным джентльменским шиком и надежным способом вырваться впереди всех, когда дело доходит до модных ставок. Здесь мы объясняем, как носить белый костюм в наше время.
Как носить строгий белый костюм
Когда поднимается ртуть, то же самое происходит с бледными костюмами из более светлых тканей. Хотя белый цвет, пожалуй, самый смелый среди них, это также отличный способ сохранить прохладу на коктейльных вечеринках или ужинах в теплое время года.
Выбирайте вариант этого костюма без подкладки или с полуподкладкой, обращая внимание на такие детали, как более широкий заостренный лацкан и мягкий неаполитанский крой на плечах. Это гарантирует, что костюм будет выглядеть шикарно, не чувствуя себя слишком жестким или похожим на белую версию стандартного делового костюма.
Для более формальных случаев подберите белый костюм либо к бледно-голубой хлопковой рубашке, либо к рубашке контрастного цвета индиго или цвета хаки. Если требуется галстук, выберите вязаные шелковые галстуки с прямоугольной рамкой, чтобы ваш образ оставался скорее «Хэмптонским», чем центральным деловым районом.
Как носить повседневный белый костюм
Белый костюм — идеальный гибрид — хотя его можно одевать, с некоторыми небольшими изменениями он может легко превратиться в что-то более повседневное.Один из наших любимых летних образов — белый льняной костюм в паре с хорошо подогнанной темно-синей футболкой с круглым вырезом. Если вы уверены в своем стиле, вы можете даже посмотреть, как сморщить рукава, чтобы создать непринужденный, но элегантный модный момент.
Если вам противна мысль о том, чтобы носить костюм без рубашки с воротником, льняная рубашка — отличный способ избавиться от формальности костюма, сохраняя при этом хладнокровие в восхитительно пижонской растрепанной манере. Поэкспериментируйте с китайскими воротниками и будьте готовы поиграть с узорами, такими как смелые полосы конфет.
Какую обувь носить с белым костюмом
Никогда. Всегда. Чернить. В отличие от других подходящих случаев, белый костюм оставляет мало места для ошибки, когда дело касается обуви, а темные туфли наверняка испортят ваше настроение. Они добавляют вес и отбрасывают беспечность, которую белый костюм неизбежно придает владельцу.
Вместо этого (и в зависимости от случая) посмотрите альтернативные варианты. Пара кроссовок Common Projects белого или даже румяного цвета придает образу вид, сохраняя при этом уровень блеска.В качестве альтернативы, лоферы более светлого коричневого оттенка или замшевые эспадрильи — отличные варианты, которые можно носить снова и снова.
Независимо от того, какую обувь вы выберете, мы не рекомендуем носки, поскольку они создают более зимний ансамбль. Вместо этого поговорите со своим портным о том, чтобы ваши брюки были подшиты толстой манжетой, которая доходила до лодыжки. Это сделает ваш образ более острым и не даст вам окунуться в слишком повседневную атмосферу.
Материалы и оттенки белого костюма
Не все масти одинаковы, тем более что для белых мастей.Ткань и конструкция — это все, и в конечном итоге это будет то, что отличает вас от Джона Траволты из фильма «Лихорадка субботнего вечера».
На охоте легко найти натуральные волокна, а не синтетические. В то время как синтетику бывает труднее обнаружить, когда она более темного оттенка, с белым вы можете заметить разницу за милю. Вместо этого выбирайте хлопок, шелк и легкую шерсть. Иногда они имеют кремовый цвет, что совершенно нормально и говорит о качестве и мастерстве.
Другой ключевой момент — безупречный пошив. Белый — не универсальный цвет, поэтому убедитесь, что область вокруг вашего тела подходит правильно. Хороший портной должен уметь создать эффект V-образного торса, даже если ваше тело совсем не то.
Какие аксессуары носить с белым костюмом
В белом костюме меньше значит больше. Цвет сам по себе достаточно смелый, поэтому ищите нагрудные платки таких же бледных оттенков или цветов, которые дополняют любую рубашку, которую вы можете носить.Например, если вы носите синюю рубашку, обратите внимание на нагрудный платок с кобальтовым и белым узором пейсли. Поиграйте также с тканями, выбирая такие варианты, как тонкий лен и шелк, чтобы добавить интересности, не отвлекая внимание от общего ансамбля.
Когда дело доходит до ремней, в идеале они вам не понадобятся. Как и в случае с тяжелой обувью, ремень может добавить лишнего веса белому костюму, поэтому приобретите портного, который позаботится о том, чтобы ваши брюки идеально сидели. Если пояс необходим, убедитесь, что он гармонирует с цветом вашей обуви, и избегайте слишком толстых или темных вещей.
Белый костюм FAQ
Когда вы носите белый костюм?
Белый лучше всего подходит для мероприятий на свежем воздухе. Они заставят вас выглядеть как миллион долларов, сохраняя при этом комфорт и комфорт. Вы можете носить его на свадьбах, вечеринках и даже деловых встречах.
Как должен сидеть твой белый костюм?
Белый костюм должен быть идеально сидящего, облегающего плечи и талию. Если он будет слишком большим, плечи будут складываться из лишней ткани.
Какие аксессуары носить с белым костюмом?
Используйте минимум аксессуаров с белым костюмом. Достаточно серебряных наручных часов или неброских запонок, чтобы добавить изысканности. Вы также можете носить светлый галстук-бабочку или красочный нагрудный платок.
Читать далее
Стереотипы черных и белых женщин в фотографиях журнала мод: поза модели и впечатление, которое она создает
Белкап П. и Леонард В. М. (1991).Концептуальное копирование и расширение исследования гендерной рекламы Эрвинга Гоффмана. Sex Roles, 25 , 103–118.
Артикул Google Scholar
Бирнат, М., и Манис, М. (1994). Изменение стандартов и стереотипных суждений. Журнал личности и социальной психологии, 66 , 5–20.
PubMed Статья Google Scholar
Бирна, М., & Томпсон, Э. Р. (2002). Изменение стандартов и изменение контекста стереотипов. Европейский обзор социальной психологии, 12 , 103–137.
Google Scholar
Бруннер, Б. (ред.) (1999). Альманах времени 2000 . Бостон: Информация, пожалуйста.
Кристенсен, Л. Б. (1997). Экспериментальная методика (7-е изд.). Бостон: Аллин и Бэкон.
Google Scholar
Колтрейн, С., И Мессинео, М. (2000). Увековечение тонких предрассудков: расовые и гендерные образы в телевизионной рекламе 1990-х. Половые роли, 42 , 363–389.
Артикул Google Scholar
Кортни, А. Э., и Локерец, С. У. (1971). Место женщины: анализ ролей, которые женщины изображают в рекламе журналов. Журнал маркетинговых исследований, 8 , 92–95.
Артикул Google Scholar
Кран, Д.(1999). Гендер и гегемония в модных журналах: женская интерпретация модных фотографий. Sociological Quarterly, 40 , 541–563.
Артикул Google Scholar
Кусумано, Д. Л., и Томпсон, Дж. К. (1997). Образ тела и идеалы формы тела в журналах: воздействие, осознание и интернализация. Sex Roles, 37 , 701–721.
Google Scholar
Дас, М.(2000). Мужчины и женщины в рекламе индийских журналов: предварительный отчет. Sex Roles, 43 , 699–717.
Артикул Google Scholar
ДеЛаут, Т. Б., Пирсон, Б., Хичкок, Д., и Риенци, Б. М. (1995). Гендерные и этнические ролевые изображения: фотографические изображения в трех калифорнийских газетах. Психологические отчеты, 76 , 493–494.
Google Scholar
Девайн, П.Г. (1989). Стереотипы и предрассудки: их автоматические и контролируемые компоненты. Журнал личности и социальной психологии, 56 , 5–18.
Артикул Google Scholar
Дивайн, П. Г., Эллиот, А. Дж. (1995). Действительно ли расовые стереотипы исчезают? Возвращение к принстонской трилогии. Бюллетень личности и социальной психологии, 21 , 1139–1150.
Google Scholar
Игли, А.Х., Ашмор, Р. Д., Махиджани, М. Г., и Лонго, Л. С. (1991). Что красиво — хорошо, но …: метааналитический обзор исследований стереотипа физической привлекательности. Психологический бюллетень, 110 , 109–128.
Артикул Google Scholar
Evans, E. D., Rutberg, J., Sather, C., & Turner, C. (1991). Контент-анализ современных подростковых журналов для девушек-подростков. Молодежь и общество, 23 , 99–120.
Google Scholar
Фамигетти Р. (ред.) (1999). Всемирный альманах и книга фактов . Махва: Книги мирового альманаха.
Фейнгольд А. (1992). Мы не думаем о красивых людях. Психологический бюллетень, 111 , 304–341.
Артикул Google Scholar
Гоффман Э. (1979). Гендерная реклама .Нью-Йорк: Харпер и Роу.
Google Scholar
Грант П. Р. и МакМаллен Л. М. (2005). Поддержание сильной культурной и национальной идентичности: аккультурация канадских иммигрантов и канадцев второго поколения из Азии и Африки (рукопись представлена для публикации).
Джаллы С. (1987). Коды рекламы . Нью-Йорк: Сент-Мартинс.
Google Scholar
Канг, штат Мэриленд.(1997). Изображение женщин в рекламе журналов: новый взгляд на гендерный анализ Гоффмана. Sex Roles, 37, , 979–996.
Артикул Google Scholar
Кассарджян, Х. Х. (1969). Негритянская и американская реклама, 1946–1965 гг. Журнал маркетинговых исследований, 6 , 29–39.
Артикул Google Scholar
Китч, К. (1997).Изменение теоретических взглядов на образы женщин в СМИ: появление закономерностей в новой области исторической науки. Журналистика и массовые коммуникации Ежеквартально, 74 , 477–489.
Google Scholar
Крафт, С. (1991). Окно в сознание женщины. American Demographics, 13 , 44–47.
Google Scholar
Кунда, З., Дэвис, П.Г., Адамс, Б. Д., и Спенсер, С. Дж. (2002). Динамический ход активации стереотипа: активация, рассеяние и воскрешение. Журнал личности и социальной психологии, 82 , 283–299.
PubMed Статья Google Scholar
Лавин, Х., Суини, Д., и Вагнер, С. Х. (1999). Изображение женщин как сексуальных объектов в телевизионной рекламе: влияние на неудовлетворенность телом. Бюллетень личности и социальной психологии, 25 , 1049–1058.
Google Scholar
Licata, J., & Biswas, A. (1994). Представление, роли и профессиональный статус чернокожих моделей в телевизионной рекламе. Journalism Quarterly, 70 , 868–882.
Google Scholar
Лоу, Дж. И Шеррард, П. (1999). Изображение женщин в сексуальности и браке, а также в учебниках по семье: контент-анализ фотографий 1970–1990-х годов. Половые роли, 40 , 309–318.
Артикул Google Scholar
Мэддокс, К. Б., и Грей, С. А. (2002). Когнитивные представления чернокожих американцев: переосмысление роли тона кожи. Бюллетень личности и социальной психологии, 28 , 250–259.
Google Scholar
Малкин А. Р., Уорниан К. и Крислер Дж. К. (1999). Женщины и вес: гендерные сообщения на обложках журналов. Sex Roles, 40 , 647–655.
Артикул Google Scholar
Маклафлин Т. Л. и Гуле Н. (1999). Гендерная реклама в журналах, нацеленных на афроамериканцев: сравнение с ее появлением в журналах, нацеленных на кавказцев. Половые роли, 40 , 61–71.
Артикул Google Scholar
Могхаддам, Ф. М., и Тейлор, Д. М. (1987).Значение мультикультурализма для женщин-иммигрантов из видимых меньшинств. Канадский журнал поведенческих наук, 19, , 121–136.
Google Scholar
Operario, D., & Fiske, S. (2001). Стереотипы: содержание, структуры, процессы и контекст. В R. Brown & S. L. Gaertner (Eds.), Справочник Блэквелла по социальной психологии: Межгрупповые процессы (стр. 22–44). Оксфорд: Блэквелл.
Google Scholar
Питерс, Дж.Н. (1992). Белое на черном: образы Африки и чернокожих в западной поп-культуре . Нью-Хейвен: издательство Йельского университета.
Google Scholar
Плюс, С., & Нептун, Д. (1997). Расовая и гендерная предвзятость в рекламе журналов. Psychology of Women Quarterly, 21 , 627–644.
Артикул Google Scholar
Робинсон, Дж. П., Шейвер, П.Р. и Райтсман Л.С. (ред.) (1999). Меры политического отношения . Нью-Йорк: Академ.
Рудман, У. Дж., И Верди, П. (1993). Эксплуатация: сравнение сексуальных и агрессивных изображений мужчин и женщин в рекламе. Женщины и здоровье, 20 , 1–14.
Артикул Google Scholar
Шуи А. М., Кинг Н. и Гриффит Б. (1953). Стереотипы негров и белых: анализ журнальных картинок. Public Opinion Quarterly, 17 , 281–287.
Артикул Google Scholar
Спенс Дж. И Хельмрайх Р. (1978). Мужественность и женственность: их психологические аспекты, корреляты и предшественники . Остин, Техас: Техасский университет Press.
Google Scholar
Стангор, К., Сехрист, Г. Б., и Йост, Дж. Т. (2001). Изменение расовых убеждений путем предоставления согласованной информации. Бюллетень личности и социальной психологии, 27 , 486–496.
Google Scholar
Статистическое управление Канады (2003). Этнокультурный портрет Канады: меняющаяся мозаика. Оттава, Статистическое управление Канады (номер по каталогу: 96F0030XIE2001008).
Стефан В. Г., Бонецки К. А., Ибарра О., Беттанкур А., Эрвин К. С., Джексон Л. А. и др. (2002). Роль угроз в расовых установках черных и белых. Бюллетень личности и социальной психологии, 28 , 1242–1254.
Google Scholar
Салливан, Г. Л., и О’Коннер, П. Дж. (1988). Ролевые образы женщин в рекламе журналов: 1958–1983. Sex Roles, 18 , 181–189.
Артикул Google Scholar
Бюро переписи населения США. (2001). Получено с http://www.census.gov.
Зинхан, Г.М. и Хейс, Л. А. (1989). Изменение моделей ориентации на других: анализ содержания женских журналов. Журнал социальной психологии, 129 , 825–831.
Артикул Google Scholar
Вот что вы ошибаетесь, принимая азиатскую моду в культурном отношении
Мода в странах Азии — это многое: красивая и замысловатая. Инновационный и постоянно развивающийся. Часто религиозно вдохновленный.Чертовски разнообразны.
Одна вещь, которую азиатская мода — это , а не , — это ваша вещь, которую вы можете позаимствовать для «экзотической» вечеринки или музыкального фестиваля.
Кембриджский словарь определяет культурное присвоение как «акт взятия или использования вещей из чужой культуры, особенно без демонстрации того, что вы понимаете или уважаете эту культуру».
К счастью, мы все больше и больше говорим об актах культурного подъема как в академических кругах, так и в обществе. (Подумайте: в Интернете поднялся шум по поводу косичек Ким Кардашьян и разногласия по поводу бесчисленных головных уборов коренных американцев на Коачелле.)
К сожалению, люди по-прежнему склонны воровать азиатские стили и моду, даже не задумываясь.
Частично виновата индустрия моды и ее давняя одержимость недифференцированным «Востоком». В каждой азиатской стране и в разных группах внутри этих стран есть уникальная мода — азиаты не монолит. Но вы можете подумать иначе, основываясь на вопиющем использовании западными дизайнерами «восточной» или «восточной» эстетики.
«Не превращайте культуру друга в костюм.
— Сьюзан Скафиди, Институт права моды при юридической школе Фордхэма
«В моде культурное присвоение может проявляться не только в сексуализированных стереотипах — доминанты драконьих женщин и стремящихся угодить гейшах, — но и в исключении стиля элементы из совершенно разных культур и отношение к азиатским моделям как к взаимозаменяемым атрибутам », — сказала Сьюзан Скафиди, основательница и академический директор Института права моды при юридической школе Фордхэма и автор книги« Кому принадлежит культура?: Присвоение и аутентичность в американском праве. .«
Нет ничего плохого в том, чтобы отдать дань уважения культуре, которой вы восхищаетесь, но истинная признательность предполагает определенный уровень понимания и уважения», — сказал Скафиди HuffPost.
«Заглянув в чулан другой культуры, последователи моды могут помнить очень простое правило: не превращайте культуру друга в костюм», — сказала она.
Когда можно черпать вдохновение из другой культуры и когда простой акт, например, ношение кимоно или ципао, становится оскорбительным и граничит с кражей личных данных?
Ниже мы рассмотрим некоторые из самых недавних случаев присвоения из азиатских культур, чтобы увидеть, чему мы можем научиться у них.
«Желтолицый» так же неприемлем, как и блэкфейс.
«Азиат» — это не тот костюм, который можно примерить по размеру, и тем не менее мы снова и снова видим, как сценаристы, сценаристы и модельеры по телевизору, кино и моде используют желтолицый по рецепту.
Примеры: журнал Vogue, публикующий фотографии белой модели в нарядах, вдохновленных гейшами, и эпизод «Как я встретил вашу маму», одетый в шелковые одежды и заставляющий их разговаривать со стереотипными азиатскими акцентами под звуки флейты и колокольчиков на заднем плане.
Такие современные примеры напоминают уродливую историю «желтолицых» в массовой культуре: на протяжении десятилетий белые артисты носили театральный грим и / или костюмы, чтобы исполнять хоккейные версии азиатского стиля, точно так же, как они высмеивали черных и коренных жителей. люди, используя blackface и redface.
Такие расистские действия служат «исследованию и развлечению их коллективных страхов и тревог, окружающих друг друга», как написал писатель Кай Ма в эссе Time о культурном присвоении. (См. Желтое лицо Кэтрин Хепберн и преувеличенные заклеенные веки в «Семени дракона» 1944 года или нелепый зубастый домовладелец Микки Руни в «Завтрак у Тиффани» 1961 года.)
Поскольку актеры азиатского происхождения продолжают добиваться успехов в Голливуде благодаря таким фильмам, как «Безумно богатые азиаты», давайте все вместе согласимся уложить эти усталые карикатуры в постель.
(Еще одна связанная с этим тенденция, которую мы должны уйти на пенсию? Белый кастинг, как, например, когда Эмма Стоун сыграла женщину азиатского происхождения в «Алохе» 2015 года, или Скарлетт Йоханссон взяла на себя роль персонажа японской манги в «Призраке в 2017 году» Shell. »)
Ципао — это традиционная китайская одежда, а не обычная азиатская одежда.
В апреле прошлого года белый подросток Кезия Даум произвел фурор в Твиттере, разместив фотографию, на которой она стереотипно позирует с друзьями в традиционной китайской одежде.
«Моя культура — это не твое проклятое платье для выпускного вечера», — написал один пользователь Twitter, объяснив, что платье Даума называется ципао и имеет богатую историю.
«Я горжусь своей культурой, включая крайние барьеры, которые пришлось преодолеть маргинализованным людям в этой культуре», — добавил он в отдельном твите.«То, что он просто подчиняется американскому консьюмеризму и обслуживает белую аудиторию, — это параллель колониальной идеологии».
Даум ответил на критику в Твиттере, написав: «Я не имею в виду неуважение к китайской культуре. Я просто показываю свою признательность их культуре ».
Хотя подросток определенно не первый белый человек, который сделал это, ее использование ципао (также называемого чонсам) служит отличным напоминанием: если вы чувствуете себя обязанным надеть одежду, стоит узнать историю ее происхождения. .Ципао — это не обычное «азиатское платье», это одежда, которая стала символом освобождения женщин в Китае.
Поскольку в 1920-х годах женщины были допущены к системе образования, они сменили традиционные, суетливые одежды предыдущих поколений на чонсам, вдохновленные андрогинной мужской одеждой под названием чанпао. Шикарное обтекаемое ципао стало униформой модных (и образованных!) Женщин Пекина, Шанхая, Гонконга и Тайваня.
Нарядиться в сари и бинди, наверное, уместно только на индийской свадьбе.
Давайте возьмем Бейонсе в качестве примера: она носила традиционную индийскую одежду (включая головной убор ман-тика) на индийской свадьбе, где ожидалось традиционное платье, и это нормально.
Это не совсем нормально, когда Бейонсе надела костюм в видео Coldplay, которое свело индийскую культуру к ленивым стереотипам (волшебные святые люди в ветхих деревнях, тощие дети, постоянно бросающие друг в друга разноцветные порошки), а сама страна превратилась в прославленную декорацию.
Культурное присвоение (т.е. Бейонсе в избитом клише видео Coldplay) отличается от признательности (ношение традиционного сари на свадьбе южноазиатского друга по его просьбе). Похлопывание бинди, чтобы завершить свой взгляд на музыкальный фестиваль в пустыне, пересекает черту в присвоении.
Бинди НЕ для того, чтобы носить на музыкальном фестивале, когда вы принимаете различные наркотики. #reclaimthebindi
— Мэгс ☁️ (@MeghaTVarma) 9 апреля 2015 г.
Возможно, вам захочется пересмотреть это «восточное» боди.
У всех этих преступлений, связанных с присвоением культуры, есть общая черта: все портится, когда люди заимствуют идеи из множества азиатских стран и объединяют их в «восточном» стиле.
Поставщики фешенебельной моды, такие как Zara и Topshop, даже не пытаются скрывать свой расизм: костюмы для тела, рубашки с принтами и платья, которые они продают, на самом деле имеют этикетку «восточный».
Не очень хороший вид, Топшоп.«Восточный» — это устаревший с расовой точки зрения термин, который характеризует весь азиатский континент как экзотический, в то же время отбрасывая отдельные страны как одно и то же.
Сикхский тюрбан — священный предмет веры, а не модный аксессуар.
Gucci столкнулся с негативной реакцией сикхского сообщества в начале этого года, когда отправил на подиум белых (несикхских) моделей в тюрбанах. Судя по всему, никто в модном доме не признал, что тюрбан — это предмет одежды религиозного значения, а не просто классная шляпа.
Самое удручающее в этом — невежественные комментарии «почему это не разрешено для белых».Поймите историю, предубеждение против сикхов и слепоту вашей собственной привилегии в том, что вы даже не можете понять, почему это огромная проблема https://t.co/AP2n2N6dGy
— Пурна Белл (@poornabell) 23 февраля, 2018
Как отметила писательница Аниша Хопкар в рассказе о тюрбане Gucci и использовании Victoria’s Secret головного убора в индейском стиле: «Все эти предметы имеют религиозное или культурное значение для их традиционных владельцев. Они также представляют культуры, которые были порабощены и эксплуатировались европейскими колонистами, и теперь они получают прибыль от европейских и американских брендов.”
Нельзя нанять всех азиатских танцоров, которые будут использовать их в качестве опоры для культурного мероприятия.
Это проверенный временем рецепт катастрофы: поп-звезда, не являющаяся азиаткой, хочет придать своему выступлению ~ азиатскую эстетику ~. Она может надеть кимоно (как, например, странное выступление Кэти Перри в «стиле гейши» на церемонии награждения несколько лет назад), или она спрячет нескольких азиатских танцоров, чтобы доказать свою подлинность.
NBC через Getty Images
Рекламное продвижение Ники Минаж сингла «Chung-Li» можно охарактеризовать как культурное присвоение.Рассматриваемые случаи? Группа Harajuku Girls Гвен Стефани в первые годы ее сольной карьеры или решение Ники Минаж вытащить женщин-воинов с аксессуарами для волос в виде палочек для еды во время недавнего выступления в программе Saturday Night Live с песней Chung-Li.