Маккуин мода: Александр Маккуин: фото и видео самых ярких моментов шоу дизайнера

Содержание

Александр Маккуин: фото и видео самых ярких моментов шоу дизайнера

Шоу Александра Маккуина вошли в историю моды как одни из самых ярких и запоминающихся: показы Alexander McQueen и Givenchy (где Маккуин был креативным директором с 1996 по 2001 год) захватывали гостей не меньше, чем сами творения дизайнера. Всего в какие-то 10–15 минут ему удавалось уместить целое театральное представление с аллюзиями, метафорами и глубоким смыслом. В день рождения Ли Александра Маккуина (сегодня ему могло бы исполниться 52 года) вспоминаем самые эпатажные моменты его показов.

Сегодня Маккуин — признанный гений: его удостоили звания командора ордена Британской империи и 4 раза объявляли лучшим британским дизайнером года. Но когда он начинал, не все понимали его коллекции. Они были шокирующими с самого начала. Например, его выпускная работа 1992 года называлась Jack the Ripper Stalks His Victims («Джек Потрошитель преследует своих жертв») и включала в себя пальто с шипами и вшитыми в них волосами дизайнера.

Следом Маккуин представил коллекцию Taxi Driver («Таксист»), посвященную герою одноименного фильма Мартина Скорсезе; мрачную Highland Rape («Изнасилование Шотландии»), «рассказывающую» о кровавых убийствах шотландцев англичанами; The Hunger («Голод»), где модель вышла в прозрачном боди, внутри которого ползали настоящие черви, и многие другие. Сложно определить, какая была наиболее скандальной: все они вызывали и шок, и трепет, и восторг.

Alexander McQueen весна-лето 1997

Но эти «шоковые» приемы не вызывали восторга у его спонсоров. Показ весна-лето 1998 частично финансировался American Express, и компания потребовала, чтобы дизайнер изменил название коллекции The Golden Shower («Золотой дождь») на менее провокационное. Он выбрал незамысловатое Untitled («Без названия»), но концепцию оставил нетронутой: модели выходили на подиум под проливным дождем, который подсвечивался желтыми софитами.

Alexander McQueen весна-лето 1998

От воды на показе Маккуин вскоре перешел к другой стихии: его шоу осень-зима 1998 закончилось перформансом, в котором модель со всех сторон была окружена пламенем.

Alexander McQueen осень-зима 1998

Финалы его шоу всегда были невероятно эффектными. Пожалуй, один из самых известных заключительных выходов состоялся на показе весна-лето 1999, когда канадская топ-модель Шалом Харлоу встала между двумя роботами, которые распрыскивали краску на ее платье, закрепленное на груди тугим ремнем. Так дизайнер в очередной раз продемонстрировал своей гений — этот перформанс символизировал то, какой бездушной и коммерческой стала модная индустрия.

Это, конечно, далеко не все, чем удивлял Александр Маккуин. Танцевальный конкурс вместо показа, стеклянный куб вместо подиума, призрачная голограмма Кейт Мосс и многое другое, что одновременно пугало и приводило в восторг гостей его шоу. Смотрите в нашей подборке, чем еще он поражал своих зрителей и фэшн-критиков по всему миру.

Alexander McQueen осень-зима 1996

Alexander McQueen осень-зима 1997. Фото: First View

Alexander McQueen весна-лето 1998

Givenchy haute couture осень-зима 1998

Alexander McQueen весна-лето 2000

Александр Маккуин на показе Alexander McQueen весна-лето 2006

Голограмма Кейт Мосс на показе Alexander McQueen осень-зима 2006

Alexander McQueen весна-лето 2008

Подпишитесь и станьте на шаг ближе к профессионалам мира моды.

Фото: Getty Images, Rex Features, First View

Смерть МакКуина : огромная трагедия в мире моды

Опубликовано
15 февр. 2010 г.

В четверг английский дизайнер МакКуин был найден мертвым в своем лондонском доме. Четырежды награжден премией «Британский дизайнер года», МакКуин был прозван «хулиганом английской моды» за свои скандальные коллекции.


McQueen на своем последнем дефиле в Милане : осень-зима 2010/2011 menswear

Александр МакКуин родился в Лондоне 17 марта 1969 года в бедной семье таксиста. Начал он свою карьеру как ученик в ателье мужских костюмов Anderson & Shepherd на улице Севил Роу «Savile Row». В 20 лет МакКуин продолжил совершенствование своего мастерства у Кодзи Тацуно (Koji Tatsuno) в Токио, а затем и в Милане с Ромео Джильи.

В 1997 году дизайнер занял место Джона Гальяно в Givenchy, и свою первую коллекцию для знаменитого дома МакКуин создал в греческом стиле. Спустя пять лет МакКуин ушел из Givenchy и начал создание собственной коллекции одежды и аксессуаров.

11 февраля мир моды почтил талант дизайнера, его «революционный гений».

«Я им восхищался. Он изменил моду. Для мира моды его смерть стала огромной трагедией, его имя не будет забыто», поделился Джон Гальяно. «Смелый, оригинальный, дерзкий, он был своеобразным послом британской моды в мире. »

«Я был мало с ним знаком, но работы его очень ценил», сказал Карл Лагерфельд подчеркивая, что в его работах всегда чувствовался образ смерти.

Франсуа-Генри Пино, директор французской группы PPR, владелец дома МакКуин, отдал должное «вызывающей гениальности» дизайнера, «самого влиятельного модельера своего поколения».

Copyright © 2021 FashionNetwork.com All rights reserved.

история ранимого творца к выходу нового фильма о нем, HELLO! Russia

Мальчик, который мечтал стать королем и захватил модный престол. Человек без кожи, создававший доспехи из ткани. Ли Александр Маккуин всегда был больше, чем просто дизайнер: он шил платья из пищевой пленки, создавал фильмы, фотографии и подготавливал выпуски журналов. О нем сохранилось множество воспоминаний, зачастую противоречащих друг другу. Даже документальная картина о дизайнере, вышедшая в прокат 1 ноября, похожа на калейдоскоп: собраны фрагменты из редких съемок и интервью, но слепых пятен не меньше. Многоликий сказочник от мира искусства, он открывается новыми гранями даже сейчас.

У Маккуина не было образования в сфере искусства, но именно в ней он черпал вдохновение для своих коллекций, которые часто рождались из случайно прочитанных книг и просмотренных фильмов

Принц и нищий

Как бы высоко ни поднимался он на модный олимп, пресса считала его парнем из трущоб. Ли (как называли его близкие) был из многодетного семейства в бедном лондонском районе: отец - водитель такси, мать - учительница. Но маленький Мак­куин сам придумал себе биографию: он - потомок древнего шотландского рода королей, когда-то жившего на острове Скай. Страсть к историям о предках привила младшему сыну мама Джойс. Позже мечты обрели форму на подиуме: в коллекциях "Изнасилованная Шотландия" (1995 год) и "Каллоденские вдовы" (2004 год) он рвал на части тартан и воссоздавал историю разоренной англичанами страны, которую считал родиной. А в 2003-м, получая орден Британской империи из рук Елизаветы II, надел килт - шотландский король моды Александр на приеме во дворце.

Называться вторым именем Маккуин начал на заре карьеры и этим словно провел разделительную черту. По одну ее сторону стоял Ли - толстый, стеснительный парень с кривыми зубами. По другую - обаятельный Александр, с энергией маленькой электростанции и жаждой быть любимым всеми. Две стороны одной личности объ­единяла страсть к красоте.

Я рисовал с трех лет, а с 12 читал книги о моде. И всегда знал, что моя жизнь будет связана с этой сферой, - описывал он взросление. - Гопником из Ист-Энда меня назвали журналисты. Но ведь главное - хороший ты дизайнер или нет, а не где ты учился и вырос.

Учился Ли у лучших из лучших: в 16 лет бросил школу и ушел закройщиком к портным с Сэвил-роу. После окончил курсы в колледже искусств Central Saint Martins. Собирал деньги на обучение у родных и одним лишь упрямством открывал закрытые двери. Коллеги отмечали работоспособность Маккуина и с завистью отзывались о его редком таланте - делать выкройки на глаз или обходиться без них вовсе. Они не понимали главного: с таким воображением и чутьем ему не нужны были черновики. Он резал "по живому".

"Я не создаю одежду, чтобы подчеркнуть нежность женской натуры. В моих нарядах женщины должны выглядеть сильными". Коллекция Александра Маккуина "Это всего лишь игра" (весна-лето-2005)

Храбрый портной

Однажды он сказал, что на Сэвил-роу кроил пиджаки для принца Чарльза и как-то вшил внутрь подкладки изображение мужского полового органа. Такая выходка была в духе Маккуина, но сделал ли он это на самом деле - неясно до сих пор. В 2001 году они встретились: Чарльз, награждавший Александра на British Fashion Awards как лучшего дизайнера, не пролил свет на тайну.

Подкладки Ли распарывал всегда: докапывался до нутра вещи, чтобы узнать, как она сделана. И относился так не только к одежде. Создавая дебютную коллекцию "Джек-потрошитель преследует своих жертв", читал книги об убийствах, штудировал анатомические справочники. А на подиум выпустил девушек в разорванной одежде с кровавыми подтеками. От вида его моделей публика приходила в ужас, называя дизайнера женоненавистником. Он же отвечал им:

Меня интересует то, что происходит у людей в голове, то, в чем никто не хочет признаваться.

Он мог придумать коллекцию за несколько часов, а перед выходом модели на подиум перекроить готовый наряд...

Препарировать табу Маккуин брался не эпатажа ради. Перед каждой коллекцией он вспарывал подкладку личных травм. Насилие в семье (муж старшей сестры Маккуина растлил восьмилетнего мальчика), страшный диагноз ВИЧ, настигший его в начале нулевых, - по-настоящему он проговаривал эти темы лишь на подиуме.

...Так, белоснежный комбинезон Евы Герциговой в итоге превратился в боди Givenchy

У него было много любовников, но ни одни отношения не переросли в любовь. Он никому не доверял, а по-настоящему был близок лишь с двумя женщинами - матерью Джойс и стилистом Vogue Изабеллой Блоу. Последняя связалась с Ли после его дебютного шоу  и захотела скупить все вещи с показа. В лице Блоу Ли нашел подругу, вторую мать и покровителя.

Для Иззи он стал храбрым рыцарем,

- говорил муж Изабеллы, Детмар.

Свою даму сердца, как и моделей, этот рыцарь одевал в сложносочиненные жакеты и узкие юбки, платья из шелка и металла.

В этих нарядах трудно ходить, но ты чувствуешь себя всемогущей,

- говорили они. Публика могла считать героинь Маккуина жертвами - сам Ли видел в них воительниц, для которых одежда становилась броней. Жаль только, что таких крепких доспехов не нашлось для него самого.

Да здравствует король

Он руководил Givenchy, после ушел в Gucci. У него были особняки по всей Британии, коллекция предметов современного искусства и состояние в 20 миллионов фунтов. Мечты о карьере сбылись, но с вершины модной индустрии Ли увидел всю ее подноготную. В 2009 году на показе коллекции "Рог изобилия" в центр подиума он поместил часть одежды прошлых сезонов, превратив ее в мусор, - словно показывал свое презрение к миру, где вещи штамповали затем, чтобы на следующий день выкинуть.

В наряды он вшивал свою ярость,

- говорили про Маккуина. Он часто добавлял в платья и костюмы что-то от себя: собственные волосы, найденные на прогулке ракушки, памятные вещи - отдавался моде без остатка. Гасил тревожность наркотиками, похудел и перекроил тело под модные стандарты. Цеплялся за друзей и беспорядочные связи и все меньше кому-либо доверял. В 2007-м Маккуин лишился Изабеллы Блоу: она покончила с собой. Через три года от болезни скончалась его мать. За день до ее похорон не стало его самого.

"Мода должна освобождать вас, а не заключать в рамки. Именно на подиуме сбываются все мечты"

В предсмертной записке он просил заботиться о собаках, единственных существах, которые его "любили безвозмездно". И завещал родным похоронить его на острове Скай, возле шотландских предков. Там Ли поставили памятник с цитатой из Шекспира, повторявшей его татуировку: "Любовь глядит не разумом, а душой".

В личной жизни Маккуин предпочитал мужчин, но доверял только женщинам. Подругу Кейт Мосс он поддерживал даже на подиуме, во время своего показа, когда после кокаинового скандала от нее отвернулся весь мир. Про другого своего верного друга - маму Джойс (на фото) - говорил просто: "Она дала мне все"

Лишь главный завет остался невыполненным. В интервью Маккуин не раз говорил, что бренд Alexander McQueen уйдет вместе с ним. Но - король умер, да здравствует король! Теперь у руля стоит его бывшая ассистентка Сара Бертон.

Что сказал бы он про скорость, с которой индустрия несется сегодня от одной коллекции к другой? Как отнесся бы к тому, что про него делают не только документальное кино, но и игровое, и скоро снимут первый байопик? Скорее всего, Маккуин напомнил бы современникам, что мода для него всегда была искусством и никогда - коммерцией. И что кино он очень любил. Одна новость, впрочем, его наверняка бы повеселила. Молодой дизайнер Тина Горянк собирается вырастить из ДНК кутюрье его кожу и создать из нее коллекцию. Красота есть во всем, как говорил сам Маккуин.

Модные фетиши Александра Маккуина

11 февраля 2010 года не стало Ли Александра Маккуина, ставшего одним из самых популярных дизайнеров своего времени, новатором, экспериментатором и художником. За свою не столь долгую карьеру он успел сделать то, к чему многие не могут приблизиться всю жизнь. Его коллекции выставляются в музеях по всему миру, а шоу стали образцовыми для тех модельеров, которые стремятся не столько продемонстрировать коллекцию, сколько транслировать определенный концепт. Главной поддержкой дизайнера на протяжении всего его творческого пути была мать Джойс. В начале 2010 года ее не стало. Маккуин так и не сумел справиться с трагедией — 11 февраля 2010 года он покончил жизнь самоубийством. В день памяти главного бунтаря английской моды вспоминаем пять fashion-фетишей от Alexander McQueen.

Туфли «Armadillo»

Коллекция «Plato`s Atlantis» весенне-летнего сезона 2010 стала одной из самых успешных в карьере дизайнера. В ней он нарисовал мир после того, как его настигнет трагедия, которая случится в результате глобального потепления. Главным модным откровением стали туфли «Armadillo» на высокой платформе и 30-сантиметровых каблуках, в которых Леди Гага появилась в своем видео «Bad Romance» и, таким образом, принесла Маккуину еще большую популярность.

 

Перья

Помимо дизайна одежды, Маккуин с детства серьезно увлекался орнитологией и даже ходил на курсы по изучению строения птиц. Это хобби нашло отражениеи в его коллекциях, например, «The birds» (1995 год) и «The Horn of Plenty» (2009 год), некоторые модели из которых были полностью выполнены из утиных перьев. Экстравагантные наряды сложных силуэтов вряд ли совместимы с реальной жизнью, зато они полностью отражали ДНК бренда.

 

Тартан

Маккуин никогда не забывал своих шотландских корней — земле предков были посвящены его шокирующие коллекции «Highland Rape» («Изнасилованная Шотландия») и «Widows of Culloden» («Вдовы Каллодена»). Центральными трендами этих шоу стала, конечно же, традиционная шотландская ткань в красно-черную клетку, с которой дизайнер творил невероятные вещи, драпируя, складывая, украшая ею воздушные платья из невесомых тканей. Маккуин и сам был не прочь появиться на публике в традиционном килте.

Сара Джессика Паркер и Александр Маккуин в Метрополитен Музее

Черепа

Вечно погруженный в себя, болезненно ранимый интроверт, Александр Маккуин в своем творчестве культивировал тему смерти и загробной жизни, посвящая ей коллекции, например, «Dante» 1996 года, показ которой прошел в католической церкви под звуки органа. Один из символов, который плотно ассоциируется с его брендом, — череп, украшающий платки, футболки, клатчи и бижутерию от Alexander McQueen.

 

Бабочки

Еще один фетиш дизайнера — насекомые, в частности, бабочки. Этот мотив также прослеживается в его работах на протяжении всей его жизни, начиная от принтов на платьях и заканчивая невероятными головными уборами, созданными для его коллекций Филиппом Трейси. При этом Маккуин выступал за натуральность, и его бабочки — это не сказочные прекрасные существа, а вполне правдоподобно выглядящие насекомые.

 

По материалу ELLE.RU

Александр Маккуин, отец дикой моды

 

El 17 марта 1969 родился известный и противоречивый английский модельер, Ли Александр Маккуин.

Маккуин начал заниматься дизайном в молодом возрасте для своих сестер, поэтому неудивительно, что он окончил престижный колледж искусств и дизайна Сент-Мартинс в Лондоне (1994).

Он даже был частью так называемого блестящего британского поколения, которое появилось вместе с Джон Гальяно или Стелла Маккартни.

Его талант был очевиден с тех пор, что привлекло внимание портных Anderson & Sheppard, которые предложили ему присоединиться к фирме в качестве ученика.

Так было, когда Александр Маккуин пробился в дизайне для Gieves & Hawkes, Romeo Gigli и Koji Tatsuno, пока он, наконец, не открыл свой собственный бренд, имея в качестве первого покупателя своего наставника, Изабелла Блоу.

 

Дикий гений

 

Александр МакКуин начал резонировать в британских таблоидах благодаря своим уникальным дизайнам, признанным в 1996 году премией «Лучший британский дизайнер года».

Таким образом, он позиционировал себя как преемник Джона Гальяно в качестве главы команды разработчиков дом GivenchyЗа его блестящее творчество и техническое мастерство.

Год спустя он создал четыре коллекции для Givenchy и две для своего бренда, снова получив награду лучшего британского дизайнера года, которую он поделился с Гальяно.

В декабре 2000 года престижный бренд Gucci приобрел контрольный пакет акций фирмы Alexander McQueen, что привело к расколу с Givenchy.

По словам самого дизайнера, бренд ограничил его креативность.

В браке с режиссером Джорджем Форсайтом, он был награжден в 2003 году Королева Елизавета II со званием командующего орденом Британской империи, который он получил из своих рук в Букингемском дворце.

Готическая чувствительность Александра Маккуина сделала его одним из самых влиятельных отцов и дизайнеров так называемой дикой моды, одевая знаменитостей как Леди Гага, Береза и Аюми Хамасаки.

Несмотря на успехи, Александр Маккуин был найден мертвым в своем лондонском доме 11 февраля 2010 года.

В 40 лет дизайнер покончил с собой после употребления кокаина, снотворного и транквилизаторов.

Согласно результатам расследования, ее самоубийство было вызвано депрессией, которая продолжалась после смерти ее матери, которая произошла 10 дней назад.

Как это ни парадоксально, но ее наставница Изабелла Блоу покончила жизнь самоубийством три года назад, также накануне Лондонской недели моды.

 

Вы также можете быть заинтересованы в:

Айрис Ван Херпен, прогрессив, который дает движение моды

Инновационная мода, которая объединяет дизайн и архитектуру: Хуссейн Чалаян

Рей Кавакубо: от философа до нарушения всех правил в моде

 

 

Мода без правил – RUTÁGE

Множество талантливых дизайнеров представляют на суд зрителей великолепные коллекции, но сделать революцию в мире моды и разорвать устоявшиеся шаблоны удаётся далеко не всем. Александр МакКуин – дизайнер, создавший новые стандарты подиума и изменивший представления о моде в целом, это сделал.

Творческий путь МакКуина был стремительным и ярким. Получив некоторый жизненный опыт талантливый, но непокорный молодой человек пришёл за знаниями в лондонский Колледж искусства и дизайна Святого Мартина. И когда в 1992 году МакКуин представил публике дипломную работу «Джэк Потрошитель в поисках жертвы», его необычные топы и штаны тут же были выкуплены известной в модной индустрии журналисткой Изабеллой Блоу. С тех пор британский гений моды получил известность, а Изабелла Блоу на долгие годы стала его лучшим другом.

В 1994 году Александр МакКуин открыл собственный бренд и в последующие несколько лет вёл жизнь свободного художника, подтверждая репутацию талантливого хулигана. Вскоре его клиентами становятся Мадонна, Уитни Хьюстон, Джерри Холл, Джулианна Мур. Он работает с лучшими в мире домами моды, получает всевозможные премии, награды и титулы, создает коллекции, притягивающие взгляд и манящие погрузиться в неведомый мир его фантазий.

Шок и эпатаж. Наверное, эти слова как нельзя лучше характеризуют МакКуина. Им восхищались и возносили на пьедесталы, и в то же время – не понимали и отрицали. Но каждый выход на подиум моделей в творениях гения ждали с нетерпением – это экстравагантное и неповторимое театральное действо, отличающееся от всего, что существовало в мире моды ранее, пропустить было невозможно.

После трагической смерти художника с 2010 года знаменитый Дом McQ возглавляет верная помощница и друг дизайнера Сара Бёртон. Она отмечает, что Александр МакКуин был одним из величайших талантов нашего времени, гением и истинным провидцем, который и сейчас продолжает вдохновлять молодых дизайнеров.

Поэтому решено было в лондонском музее Виктории и Альберта организовать выставку Alexander McQueen: Savage Beauty. Она пройдет с 14 марта по 19 июля 2015 года и представит творческий путь знаменитого модельера от его выпускной коллекции 1992 года до последней коллекции осень-зима 2010 года, которая так и осталась незавершенной.

В 2011 году аналогичная выставка проходила в Нью-Йорке, в музее Метрополитан (Metropolitan Museum) и снискала такую популярность, что музей попал в десятку самых посещаемых в стране. Всего за несколько месяцев её посетили более 660 тысяч человек, и экспозиция стала восьмой по количеству посетителей за 140 лет существования музея. Интерес был настолько велик, что организаторы даже приняли решение продлить её на неделю, а в финальный уикенд музей работал до полуночи, чтобы успеть принять всех желающих.

В 2015 году поклонники творчества британского дизайнера получат ещё одну возможность увидеть творения своего кумира, на этот раз на его родине, в Лондоне.

Даты

1991 В год окончания колледжа Cental St Martin’s дизайнер в виде дипломной работы устраивает показ коллекции, которая вызывает резонанс.

1994 Александр МакКуин открывает собственный бренд, под которым представляет коллекцию на неделе prêt-a-porter в Лондоне.

1994-1996 МакКуин творит в качестве свободного художника.

1996 В течение почти пяти лет Александр МакКуин занимает пост главного дизайнера Дома Givenchy. Он трижды удостаивается титула лучшего британского дизайнера года (British Designer of the Year).

2001 Прекратив сотрудничество с Домом Givenchy, Александр МакКуин заключает торговое соглашение с концерном Gucci Group. Продав ему 51% акций марки Alexander McQueеn, он становится креативным директором своего именного лейбла.

2010 11 февраля МакКуин найден повешенным в своей квартире в Грин Парк в Лондоне. Дизайнер ушёл из жизни через три дня после кончины своей матери Джойс и через три года после смерти его друга Изабеллы Блоу.

Текст: Екатерина Макогон

как дизайнер изменил индустрию моды

Сегодня легендарному британскому дизайнеру могло бы исполниться 52 года. Для мировой индустрии моды Ли Александр Маккуин стал настоящим революционером. Его называли неординарным человеком с неординарным видением. То, что он делал, было на стыке саботажа и традиции. Маккуину часто говорили: «Это невозможно», на что он отвечал: «Нет, это не так». И делал.

Еще в 90-х он сказал, что мечтает создать такой силуэт, чтобы даже после его смерти люди знали, что XXI век начался именно с него. Так и получилось. Провокация, сексуальность и романтика – вот основы его творчества. Он не боялся экспериментировать и честно вкладывал всю душу в свое творчество. 

Сегодня по случаю его дня рождения собрали пять доказательств того, что Александр Маккуин кардинально изменил индустрию моды.


Эмоции – основа всего

  • Alexander McQueen AW1997
  • Alexander McQueen AW1997
  • Alexander McQueen AW1997

Никто не умеет так влиять на эмоции зрителя, как Маккуин. «Если вы ушли, ничего не почувствовав, значит, я плохо делаю свою работу. Я хочу, чтобы вы испытали отвращение или восторг», – сказал дизайнер в одном из интервью. И действительно, все его показы – настоящие театральные шоу.


Личные переживания через коллекции

  • Alexander McQueen AW1995
  • Alexander McQueen AW1995
  • Alexander McQueen AW1995

«В моей работе все очень личное», – еще одна цитата из интервью Маккуина. Дизайнер часто переносил свои переживания в новые коллекции. Одним из самых громких показов считается Highland Rape (что переводится как «изнасилованная Шотландия»). В основе этой коллекции лежала идея противостояния насилию в борьбе за свободу. Вокруг этого шоу возникло множество споров: с одной стороны, люди обвиняли Маккуина в романтизации насилия, а с другой – именно благодаря этой коллекции дизайнер закрепил свои позиции на арене мировой моды.

  • Alexander McQueen SS 2008
  • Alexander McQueen SS 2008
  • Alexander McQueen SS 2008

А весенне-летнюю коллекцию 2008 года Ли посвятил своей ближайшей подруге и наставнице Изабелле Блоу, которая покончила жизнь самоубийством в 2007 году. К слову, именно благодаря ей бренд называется Alexander McQueen. Первое имя дизайнера – Ли, но Иззи посоветовала ему взять второе имя, объяснив это тем, что так он лучше будет продаваться. 


Перформансы на показах

Одна из главных заслуг Маккуина – переосмысление модных показов в целом. Для него это были не просто презентации новых коллекций, а настоящие шоу, в которых каждая деталь имела смысл. Так, например, финал показа весенне-летней коллекции 1999 года вошел в историю как один из самых эффектных в индустрии моды. Тогда на подиум в белом платье вышла бывшая балерина Шалом Харлоу, а два робота разбрызгали на нее краску. Получился невероятно красивый танец искусства и техники. Этот перформанс был отсылкой к движению «Искусства и ремесла», которое выступало против массового производства.


Отсылки к природным стихиям

  • Alexander McQueen AW1998
  • Alexander McQueen SS1998
  • Alexander McQueen SS2003

В своих показах Маккуин часто обращался к природным стихиям. На осенне-зимнем показе 1998 года вдоль подиума стояли свечи, а в финале появилась модель в образе Жанны д’Арк, и все свечи вокруг нее зажглись. На весенне-летнем показе того же года на моделей вылилась целая тонна воды в виде искусственного дождя. Платья красиво намокали и еще сильнее прилегали к телу. А сам подиум подсвечивали золотые софиты, поэтому казалось, что дождь – золотой. Маккуин, кстати, так и назвал коллекцию, но по понятным причинам название пришлось сменить. В итоге коллекция так и осталась Untitled. Еще одна отсылка к стихиям была на показе 2003 года. Тогда Маккуин сделал акцент на сильный ветер, чтобы представить платья в более выгодном свете.


Последнее шоу

  • Alexander McQueen SS2010
  • Alexander McQueen SS2010
  • Alexander McQueen SS2010

Последний показ Маккуина состоялся 6 октября 2009 года. После него Dazed and Confused написали, что шоу Plato Atlantis изменило будущее моды. И дело даже не в смелых и экстравагантных образах моделей, а в том, что это было первое шоу, которое показали в Интернете (сейчас, в эпоху пандемии, этим никого не удивить, но тогда это было что-то новое). На этом же показе Маккуин представил знаменитые туфли-броненосцы, которые были созданы исключительно для показа. Позже королева эпатажа Леди Гага купила три пары на аукционе за 290 тысяч долларов.

Александр Маккуин Новости, коллекции, показы мод, обзоры на Неделях моды и многое другое

Летом 1992 года лондонская пресса писала о выпускной коллекции Ли Александра Маккуина под названием «Джек-потрошитель преследует своих жертв». Среди темных, сексуальных, диккенсовских удовольствий этого дерзкого сына таксиста были шипованный шелковый сюртук с трехточечным хвостом в стиле оригами и смокинг с короткой спинкой и кинжалом на лацкане с красной подкладкой… оба с прядями человеческих волос, вшитыми в подкладку.Презентация показала замечательный блеск; Но к тому времени амбициозный МакКуин уже был на удивление опытным: в 16 лет он бросил школьные учебники и взял ножницы на Сэвил-Роу. Особенно очарованный чванливым Ист-Эндер был редактор Изабелла Блоу, которая скупила его первую работу целиком и смела дизайнера под свое влиятельное крыло.

Вначале Александр, как он называл себя профессионально, завоевал репутацию самого крутого британского дизайнера плохих парней. На его подиуме модели с волосами в стиле панк оттолкнули публику и блеснули ягодицами. (Его пресловутые брюки Bumster, которые поначалу высмеивала пресса, получили поддержку, когда их надела поп-королева Мадонна; позже они будут признаны за тренд на джинсы с заниженной талией.) В конце одного шоу он поклонился. по проработке все в сборе. Уверенный в своей гениальности, он отказывался от интервью. Он даже встал Ирвинг Пенн.

В революционной коллекции Маккуина 1995 года Highland Rape, посвященной злоупотреблениям, которым подверглись его шотландские предки со стороны англичан, модели шли по подиуму в лохмотьях кружева и брызгах искусственной крови.«Опыт Маккуина затронул совершенно новый диапазон эмоций и психозов», - сообщал Vogue в 1999 году. Неоднократно обвиняемый в женоненавистничестве, Маккуин настаивал, что его единственная цель - расширить возможности. «Я хочу, чтобы люди боялись женщин, которые я одеваю», - сказал он.

В 2000 году Маккуин подписал сделку с Gucci Group (ныне Kering), которая получила контрольный пакет акций, но позволила ему сохранить творческое господство. Флагманские магазины открылись в Нью-Йорке, Лондоне и Милане, а ароматы вскоре стали продаваться вместе с очками и сумками.Мужская одежда была представлена ​​в 2004 году, за ней последовала вторая линия McQ в 2006 году.

В октябре 2009 года Маккуин достиг творческого пика, выпустив весеннюю коллекцию Plato’s Atlantis. Но всего через несколько месяцев, после смерти любимой матери, дизайнер покончил с собой. «Творчество - вещь очень хрупкая, а Ли был очень хрупким», - сказал его давний соратник Филип Трейси.

В мае 2010 года Сара Бертон, проработавшая вместе с МакКуином 14 лет, незаметно взяла на себя мантию своего наставника.Год спустя ее талант был великолепно проявлен в божественном кружевном свадебном платье, в котором Кейт Миддлтон вышла замуж за принца Уильяма. Сегодня Бертон, который делает больший акцент на удобстве ношения, имеет грандиозные планы, чтобы лейбл чаще появлялся в реальных гардеробах.

Как Александр Маккуин разрушил моду

Александра МакКуина помнят как одного из самых знаковых модельеров XXI века, но когда он впервые вышел на сцену, мир моды отвернулся от грубого Ист Эндера, который ругался и небрежно носил рубашку незаправленной, называя его l 'enfantrible (ужасный младенец) и «хулиган английской моды.«И все же вклад Маккуина в моду не был похож ни на что другое до него, с его подрывными методами пошива, глубоким самоанализом и революционной театральностью в живых презентациях, которые превзошли дерзкого дизайнера от моды до шоумена. вспоминает разрушительное наследие Маккуина.

Ли Александр Маккуин родился в Ист-Энде, который обычно считается темным сердцем Лондона и «жестким» районом города, где часто поражали бедность и болезни.Маккуин часто рисовал и проводил время, наблюдая за птицами, что позже пробудило его одержимость орнитологией. Он бросил школу в 16 лет и пошел подмастерьем на Сэвил-Роу, районе Лондона, известном пошивом одежды для мужчин. Сообщается, что во время работы в различных магазинах он написал «Я задница» на подкладке костюма, который он сшил для принца Чарльза. После непродолжительной работы с костюмерами, а также с модельерами Кодзи Тацуно и Ромео Джильи Маккуин устроился на работу преподавателем по выкройке в престижную школу искусств Central Saint Martins.Увидев его портфолио, Бобби Хилсон, руководитель магистерской программы, нанял Маккуина для подачи заявления в качестве студента, изменив процесс зачисления.

Маккуин снимает штаны перед финальным поклоном, 1999

Роуз Хартман, Getty Images,

Завершающий дипломный проект Маккуина под названием Джек-потрошитель преследует свои жертвы стал отправной точкой в ​​карьере молодого дизайнера . В высшей степени автобиографический сборник, премьера которого состоялась в 1992 году, ссылается на генеалогию и убийства в Уайтчепеле серийного убийцы из Ист-Энда, Джека Потрошителя. Сообщается, что одному из родственников Маккуина принадлежала гостиница, в которой находилась жертва Джека-Потрошителя. В его коллекции был вид мрачной, извращенной романтики, отсутствовавшей в моде того времени, и которая стала темой его будущих работ. Пряди волос вшивались в подкладку одежды. Позже Маккуин постриг себе волосы, покрыл их плексигласом и вшил в этикетки своих ранних работ, как дань уважения проституткам викторианской эпохи, которые продавали свои волосы любовникам.

Бирка McQueen из раннего предмета одежды

Pinterest

Изабелла Блоу и Александр Маккуин

Pinterest

Одной из тех, кто видел коллекцию выпускников Маккуина, была влиятельная одержимая шляпами стилистка Изабелла Блоу, которая была поражена мастерством Маккуина и купила коллекцию целиком за 5000 фунтов стерлингов.Эти двое стали неразлучны, и во многих отношениях Блоу стал его наставником и музой, даже убедив Маккуина изменить свое имя с Ли на второе имя Александр, чтобы оно звучало более грандиозно.

Маккуин основал свой собственный одноименный лейбл с Blow на его стороне. Как настоящий кутюрье, он создавал дизайн, накидывая ткань на манекен и примеряя оттуда. Модели были явно напуганы, когда увидели, что он достал ножницы, чтобы сделать свои фирменные надрезы и надрезы на одежде.Он также будет заниматься дизайном со стороны. «Таким образом я получаю худший угол наклона тела», - сказал он. «У вас есть все шишки и шишки, S-образный изгиб спины, ягодица. Таким образом я получаю крой, пропорции и силуэт, которые работают. по всему телу ».

Его первая коллекция Highland Rape поначалу не получила одобрения модной прессы, которая назвала ее «агрессивной и тревожной». Название коллекции отсылает к жестоким расчисткам шотландского нагорья британскими войсками в 18 и 19 веках. , опираясь на шотландское происхождение Маккуина и его повторяющуюся тему генеалогии.«Семья моего отца происходит с острова Скай, и я изучал историю шотландских потрясений и разминирований», - сказал он. «Люди были настолько невежественны, что думали, что речь идет об изнасиловании женщин, но в то же время Highland Rape рассказывал об изнасиловании Шотландии Англией».

"Бумстерский стиль, 1996"

Архив HultonGetty Images

Сама одежда тоже была неоднозначной. Забрызганные кровью модели в разорванных кружевных платьях, шотландском шотландском шотландке и провокационном пошиве выглядели обезумевшими на подиуме, усыпанном вереском и папоротником.Одним из предметов одежды, получившим прозвище «bumster», были брюки с очень низкой посадкой, которые приобрели популярность в начале 2000-х годов, когда была трендом на джинсы с низкой посадкой. Для Маккуина основание позвоночника было самой интересной частью тела. Стиль «бездельника» заключался лишь в удлинении этой части тела, в то время как мир моды, как сообщается, обиделся на грубую демонстрацию дерриера.

Highland Rape, осень / зима 1995

Нил Маннс - PA ImagesGetty Images

Highland Rape, осень / зима 1995

Нил Маннс, Getty Images

Givenchy Haute Couture, Весна / Лето 1997

Дэниел Саймон, Getty Images

Givenchy Haute Couture, Весна / Лето 1997

Пьер Воти Getty Images

После создания восьми коллекций Маккуин был предложен на должность креативного директора Givenchy в 1996 году, сменив Джона Гальяно.По прибытии Маккуин не проявил сдержанности, назвав бренд «неуместным» для основателя Юбера де Живанши. Его первая коллекция от кутюр, вдохновленная греческой древностью, оказалась неудачной (он сам называл ее «дерьмом»). Маккуин вышел из зоны комфорта в престижном бренде после того, как ему пришлось смягчить бунтарскую ауру, которую он нес от собственного лейбла. .

Маккуин никогда не представлял себя в Givenchy, но сумел раскрыть свой авангардный гений для создания собственной линии.В 1999 году Маккуин показал свою 13-ю коллекцию под названием №13, назвав ее «единственным [шоу], которое заставило меня плакать». Дизайнер использовал внешние материалы, в том числе пробковое дерево и рафию (разновидность пальмового листа), чтобы создать лифы и юбки с бахромой. Кульминацией шоу стала супермодель 90-х Шалом Харлоу на вращающемся диске в пышном белом платье, на которую наносили краску два роботизированных манипулятора с завода по производству автомобилей. Это было одно из первых применений высоких технологий на показе мод, заставившее толпу потерять дар речи и задуматься о том, что Маккуин будет делать дальше.

Alexander McQueen Весна / Лето 1999

Гай Марино Getty Images

Маккуин покинул Givenchy через четыре года и сразу же вернулся в свою линию. Дизайнер дебютировал на своей выставке Весна / Лето 2001 года под названием Voss , названной в честь известного норвежского города дикой природы. Это было шоу «», которое считалось его самым драматичным и знаменитым шоу всех времен. Когда гости вошли в зал, зеркальный ящик заполнил центр комнаты, заставляя их оглядываться на себя в течение часа до начала представления.Как только включился свет, открылась белая внутренняя поверхность коробки, из которой вышла Кейт Мосс, цепляясь за стекло. Во время его шоу модели должны были показать представление, разыгрывая персонажей шоу. В финале была изображена обнаженная модель с лицом, скрытым противогазом, покрытым живыми мотыльками, вдохновленная фотографией Sanitarium фотографа Джоэла-Питера Уилкина из 1983 года. «Эти красивые модели гуляли по комнате, а затем внезапно эта женщина, которая не хотела этого». Не считаться красивым было выявлено.Речь шла о попытках поймать что-то, что не является традиционно красивым, чтобы показать, что красота исходит изнутри ", - сказал МакКуин. Шоу боролось с понятиями здравомыслия, но, прежде всего, дизайнер хотел, чтобы его гости что-то почувствовали, и его мечтой было вызывать чистые эмоции с помощью своих фантастических шоу.

VOSS, Весна / Лето 2001

Pinterest

VOSS, Весна / Лето 2001

Хьюго Филпотт / AFP Getty Images

Для своей последней коллекции МакКвин продолжил углубляться в технологии, чтобы продвигать свои шоу дальше и дальше. Его любовь к подводному плаванию с аквалангом спровоцировала весенне-летнее шоу 2010 года под названием «Атлантида Платона», основанное на идее о том, что человечество после жизни на Земле вернется в океаны. Маккуин дебютировал со своими фирменными туфлями в виде броненосцев, искажая естественную форму стопы в форме яйца с невероятно высокой пяткой на платформе. Он также представил свое оригинальное калейдоскопическое платье Manta, смешав принты и цвета. МакКуин объединился с фотографом Ником Найтом в первой прямой трансляции модного показа через Интернет, который стал революционным моментом объединения моды и цифровых масс.Леди Гага написала в Твиттере ссылку на прямую трансляцию, сказав, что ее хит 2009 года "Bad Romance" должен быть впервые показан на подиуме. Сайт рухнул, и трансляция прекратилась из-за наплыва зрителей. Позже модный критик Сьюзи Менкес назвала показ «самой драматической революцией в моде 21 века».

Атлантида Платона, Весна / Лето 2010

Виктор Бойко, Getty Images

Платон Атлантида, Весна / Лето 2010

ВИКТОР БОЙКО Getty Images

Маккуин трагически покончил с собой в этот день в 2010 году в возрасте 40 лет, вскоре после смерти его матери и Блоу, его друга и самого давнего соратника.Дизайнер доказал свое наследие и культовое видение, постоянно бросая вызов модным ограничениям. Его позиция, направленная против истеблишмента, оскорбила индустрию, к которой он принадлежал, но в то же время МакКуин привнес в мир моды нечто глубоко инстинктивное, используя необычные средства массовой информации и театральные шоу. Его быстрое восхождение в моду, а также его длительное влияние демонстрируют, что, когда вы идете против правил, у вас иногда есть шанс переписать их самостоятельно.

Чему научилась мода через 10 лет после смерти Александра МакКуина?

Ключевые выносы:

  • За десять лет, прошедших после смерти Александра МакКуина, более быстрый цикл моды и постоянная активность социальных сетей оказали давление на дизайнеров.
  • Некоторые компании, такие как LVMH, начали включать в свой бизнес ресурсы по благополучию и психическому здоровью, но инсайдеры говорят, что мало что изменилось.
  • Дизайнеры, выбирающие независимые маршруты, могут определять свои собственные графики, но молодые креативщики все еще находятся в опасности.

Десять лет назад в этом месяце Ли Александр МакКуин покончил с собой в возрасте 40 лет в своей квартире в Мейфэр, Лондон.

Это было первое громкое самоубийство в моде.Но патология, которая к этому привела, - острая тревога, тяжелая депрессия и зависимость, вызванная сильным стрессом, - была известна модному сообществу предметов роскоши. Другие известные модельеры, особенно Джон Гальяно, которого я описал вместе с МакКуином в своей книге Боги и Короли: Взлет и падение Александра Маккуина и Джона Гальяно , страдали от выгорания и зависимости из-за тяжелых условий работы и требования работы.

За годы, прошедшие после смерти Маккуина и публичного банкротства Гальяно, некоторые в отрасли думали, что их чемоданы послужат тревожным сигналом для руководителей крупных брендов.Урок: психическое здоровье артистических талантов должно быть важнее сроков и квартальных результатов.

Вместо этого, очарование тяжелого труда продолжилось благодаря притоку внешних и внутренних сил.

Модный календарь ускорился, социальные сети взорвались (Маккуин умер в тот же год, когда был запущен Instagram, до того, как он приобрел какое-либо значение в моде), а еженедельные выпуски продуктов стали нормой, требуя большего от дизайнеров и их команд. Добавьте к этому другие медиа-инструменты, которые используются брендами в последние несколько лет, такие как видео и подкасты на YouTube, которые также требуют участия и участия творческой стороны, и вы «открыли для себя дизайнеров больше, чем когда-либо прежде». - говорит Роберт Берк из Robert Burke Associates, консалтинговой компании в сфере розничной торговли предметами роскоши в Нью-Йорке.

Портреты Ли Александра МакКуина в 2002 году. © Стив Пайк / Hulton Archive / Getty Images

Более того, «карусель дизайнеров и отсутствие стабильности сейчас даже больше, чем это было 10 лет назад», - бывший глянцевый журнал - отмечает редактор. Берк соглашается: «Вы хороши ровно настолько, насколько хороша ваша последняя коллекция, и частота таких коллекций достигла нового уровня». Постоянная угроза увольнения тяжело давит на сотрудников.

Безудержная «культура суеты», которую технологическая индустрия сделала приемлемой и даже привлекательной, не нова.Деловое сообщество в некотором смысле оттолкнулось, начав дискуссии о выгорании и приняв политику, которая способствует осознанности и благополучию способами, которые, по словам знакомых, пока не заметны в моде.

«Честно говоря, я не вижу, чтобы многое изменилось» за десять лет после смерти МакКуина, - говорит один из ведущих хедхантеров в Париже на условиях анонимности. (Почти все участники этой статьи просили говорить о предыстории, опасаясь возмездия со стороны корпоративных властей.)

В качестве доказательства охотник за хедхантером рассказал истории об экстремальных условиях труда в одном крупном парижском бренде класса люкс в годы после смерти Маккуина. Неослабевающее давление и чрезвычайные требования креативного директора привели к шквалу увольнений сотрудников и госпитализаций. По словам хедхантера, никто с корпоративной стороны не вмешивался, чтобы поговорить с дизайнером или установить ограничения.

Несколько компаний - среди них Stella McCartney в Лондоне, Lululemon в Ванкувере и Tommy Hilfiger в Амстердаме - предоставляют дополнительные льготы, ориентированные на здоровье, например бесплатные органические обеды и занятия йогой.Но для большинства крупных (и второстепенных) модных компаний, по словам хедхантера, «реальным преимуществом является предложение скидки на членство в спортзале». Помимо этого, корпоративная программа оздоровления сотрудников, проводимая модой, «не пользуется большим успехом», - говорит хедхантер.

Так не должно быть. Постепенно некоторые крупные игроки принимают более эффективную политику в отношении здоровья, если не повсеместно. Например, согласно отчету LVMH о социальной ответственности за 2018 год, «у большинства домов [или брендов] есть какие-то ячейки психологической поддержки».

Примеры инициатив, реализованных 75 брендами группы (хотя не уточняется, какие именно) включают: «Обучение благополучию и душевному спокойствию под руководством релаксационного терапевта», «обучение профилактике и благополучию на рабочем месте под руководством эргономики. специалист или физиотерапевт »и« ежемесячный оздоровительный обед и обучающие семинары ».

Kering сообщает на своем веб-сайте, что с 1 января этого года он предоставляет 14-недельный оплачиваемый отпуск для родителей с новорожденными по всему миру. Компания не ответила на запросы о том, как дальше внедрять оздоровление в группе.

Решение - начать все заново самостоятельно, руководствуясь принципом компании. Есть множество молодых дизайнеров, а также несколько титанов старой школы - подумайте Альбер Эльбаз и Жан-Поль Готье, - которые сошли с крутящегося колеса хомяка, которое является большой роскошью, и приняли более добрый и мягкий подход.

«Александр Маттиусси из Ami, Симоне Роша - они могут сказать« да »или« нет ». Работать на крупный бренд или нет. Принимать инвесторов или нет. И установить нужный им ритм », - говорит Флориан де Сен-Пьер, основательница своей одноименной HR-консалтинговой фирмы.«Раньше дизайнерам приходилось обращаться к журналам или универмагам, чтобы сделать это. Теперь они могут перепрыгнуть через все это и напрямую общаться со своими потребителями. Это первое поколение, которое обладает той же свободой, что и дизайнеры в начале 1900-х годов ».

Но для тех, кто придерживается традиционного курса от школы до крупного бренда, «экстремальный стресс рассматривается как часть работы. Профессиональная опасность », - говорит первый хедхантер.

«Сейчас мода кажется более неуместной, когда дело касается этих проблем, чем когда умер Ли», - говорит редактор."Это душераздирающе".

Чтобы получать информационный бюллетень Vogue Business, подпишитесь здесь.

Комментарии, вопросы или отзывы? Напишите нам по адресу [email protected]

Если вам или вашим знакомым нужна помощь, позвоните в Национальную линию помощи по предотвращению самоубийств по телефону 1 800-273-8255 в США или CALM по телефону 0800 58 58 58 в Великобритании.

Александр Маккуин | LoveToKnow

Александр Маккуин родился в 1969 году в лондонском Ист-Энде. Он был младшим из шести детей водителя такси и учителя социальной истории.Он бросил школу в возрасте шестнадцати лет и начал учиться у портных Андерсона и Шеппарда из Сэвил-Роу. Оттуда Маккуин перешел к портным Гивсу и Хоуксу, театральным костюмерам Бермансу и Натансу, дизайнеру Коджи Тацуно в Лондоне и (в возрасте двадцати лет) к Ромео Джильи в Милане. Вернувшись в Лондон в 1990 году, он устроился на работу преподавателем выкройки в Центральный колледж искусств и дизайна Сент-Мартинс; вместо этого, несмотря на отсутствие у него формального образования в области моды, ему предложили место на курсе дизайна одежды в качестве аспиранта.В 1992 году ему была присуждена степень магистра искусств. После окончания колледжа Маккуин потребовал пособие по социальному обеспечению безработным и опасался уголовного преследования, если его поймают на работе за деньги. Затем он начал разрабатывать под именем Александр Маккуин, продолжая претендовать на преимущества как Ли Маккуин. Его выпускная коллекция была полностью куплена влиятельным стилистом Изабеллой Блоу, в то время редактором отдела моды Vogue , которая продолжала продвигать и поощрять его работу на протяжении нескольких лет.

«Он берет идеи из прошлого и саботирует их своим стрижкой, чтобы сделать их совершенно новыми и в контексте сегодняшнего дня. … Он похож на Подглядывающего Тома в том, как он разрезает и режет ткань, исследуя все эрогенные зоны тело."

Изабелла Блоу, цитата из Сараджейн Хоар, «Боже, храни МакКуина». Harper's Bazaar 30 (июнь 1996): 148.

Этикетка Александра Маккуина

Как Александр Маккуин, он сразу же основал свой собственный лейбл, первый показ которого состоялся осенью-зимой 1993 года.Его ранние коллекции, такие как Nihilism (весна-лето 1994) и Highland Rape (осень-зима 1995), основывались на тактике шока, а не на удобстве ношения, - стратегии, которая помогла ему укрепить свою идентичность. С их суровым стилем, дизайны в этих коллекциях исследовали вариации на темы жестокого обращения и преследования. В них часто использовалась резаная, зарезанная и рваная ткань, а также жестокий стиль пошива одежды Маккуина. Он привнес в свои показы на подиумах экстраординарное повествование и эстетическое содержание.Стиль, зрелищность и драматическая подача стали такими же важными, как и дизайн одежды; модели ходили по воде, были залиты «золотым дождем» по залитому чернилами подиуму или были окружены кольцами пламени. Шоу были организованы с минимальным бюджетом при помощи моделей, визажистов, стилистов и продюсеров, готовых работать бесплатно. Его креативный директор Кэти Инглэнд сыграла важную роль как в развитии его эстетики, так и в дизайне и оформлении его шоу.На этом этапе Маккуин начал сотрудничество с такими дизайнерами, как Дай Рис и ювелирами Шон Лин и Наоми Филмер, чьи аксессуары и украшения он использовал в своих показах. Помимо этой деятельности, он также работал с продюсерами инновационных фильмов, видео и поп-музыки.

Статьи по Теме

Мода и шок

Маккуин подыграл своей репутации плохого парня, открыв себя обвинениям в женоненавистничестве в своей коллекции Highland Rape, в которой были представлены явно избитые и избитые модели, шатаясь по апокалиптической, усыпанной вереском подиуму, и обнажая свою задницу перед покупателями в New Йоркская версия его шоу Данте (осень-зима 1996). Однако его коммерческое чутье было таким же острым, как и его портняжное дело, а его выходки и анекдоты всегда имели определенную цель, будь то привлечение прессы, покупателей или покровителей. Например, шоу Данте в Нью-Йорке получило заказ от Бергдорфа Гудмана. С самого начала Маккуин понимал коммерческую ценность тактики шока в британской индустрии моды, у которой почти не было инфраструктуры, несмотря на ее репутацию новатора. После того, как он получил своего первого покровителя, он смягчил, хотя и не полностью потерял возмутительное содержание шоу.Другие важные события для Маккуина произошли в 1996 году. В конце того же года он сменил покровителя на японского корпоративного гиганта Onward Kashiyama, одного из крупнейших в мире производителей одежды; он также поддерживал Хельмута Ланга и Пола Смита. Его дочерняя компания, Gibo, производила линию McQueen. В октябре он был назначен главным дизайнером Givenchy в Париже, заменив Джона Гальяно, который перешел в Christian Dior. Также в 1996 году Маккуин был назван британским дизайнером года - успех, который он повторил в 1997 и 2001 годах.

Маккуин и Гальяно, таким образом, возглавили наступление молодых британских дизайнеров на парижскую моду в 1990-х годах, а их иконоборческие образы и демонстрационные приемы во многом способствовали развитию падающего французского бизнеса. Назначение в Givenchy повлекло за собой поддержку конгломерата LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton), что позволило Маккуину продолжить свой бескомпромиссный стиль дизайна для своего собственного лейбла. В то время как он смягчил грубые грани своего стиля для Givenchy, в коллекциях Givenchy и McQueen он продолжал развивать темы, которые были с ним с момента выпуска.Мрачно романтичный, с резким взглядом на историю и политику, подход Маккуина отличался от более откровенно романтических произведений Гальяно или Вивьен Вествуд. Его вдохновением были культовые фильмы Стэнли Кубрика, Пьера Паоло Пазолини или Альфреда Хичкока; анатомические пластины семнадцатого века; или фотографии Джоэла-Питера Уиткина, как его предшественников в пантеоне модного дизайна. Его ранние проекты включали в себя брюки с низкой посадкой и открывающими декольте; он сохранял увлечение корсетами с высокой структурой и пошивом одежды, а также историческим кроем и деталями.Однако в конце 1990-х годов преследуемый вид его ранних моделей уступил место амазонской версии женского гламура как формы террора. Маккуин, выросший со старшей сестрой, ставшей жертвой домашнего насилия, сказал, что как дизайнер он стремился создать видение женщины, настолько могущественной, что никто не осмелился бы прикоснуться к ней.

В тандеме со своей коммерческой работой Маккуин продолжал сотрудничать с такими фотографами, как Ник Найт и Норберт Шернер, в издательских проектах, а также сотрудничать с людьми за пределами мира моды, такими как художник Сэм Тейлор-Вуд и музыкант Бьорк.В то время как его изысканный пошив продавался в магазинах, его драматические, уникальные экспонаты, которые так и не были запущены в производство, пользовались спросом в художественных галереях и на выставках по всему миру.

Модерн Маккуин

Маккуин продал контрольный пакет акций своего бизнеса Gucci в декабре 2000 года и покинул Givenchy в начале 2001 года, продолжая выставляться под своим именем в Париже, а не в Лондоне. Его роль в качестве креативного директора компании позволила ему сохранить творческую свободу как дизайнера, а поддержка Gucci, владельца Yves Saint Laurent, Стеллы Маккартни и Баленсиаги, способствовала переходу его бизнеса от небольшого лондонского лейбла к глобальный люксовый бренд.В марте 2001 года он запустил свою линию мужской одежды на заказ в сотрудничестве с портным Huntsman из Сэвил-Роу. В том же году McQueen открыл флагманский магазин в Нью-Йорке, а в 2003 году - еще два в Лондоне и Милане. Он также выпустил свой парфюм Kingdom в 2003 году, в том же году, когда Совет модных дизайнеров Америки назвал его Международным дизайнером года, а Великобритания наградила его CBE (Командующим Британской империи) за его заслуги перед модой. промышленность. Маккуин был найден мертвым в своей квартире в Мэйфэр, Лондон.11 декабря 2010 года. Самоубийство было названо причиной смерти.

См. Также Показы мод; Лондонская мода.

Библиография

Арнольд, Ребекка. Мода, желание и тревога: образ и нравственность в двадцатом веке . Лондон и Нью-Йорк: И. Б. Таурис, 2001.

.

Ячмень, Ник, изд. Бюро находок: критические голоса в новом британском дизайне . Базель, Швейцария: Birkhäuser, 1999.

.

Эванс, Кэролайн. Мода на грани: зрелище, современность и смертоносность .Нью-Хейвен, Конн .: Издательство Йельского университета, 2003.

Франкель, Сюзанна. Провидцы: интервью с модельерами . Лондон: V&A Publications, 2001.

.

Такер, Эндрю. Лондонская книга моды . Лондон: Темза и Гудзон, 1998.

Уилкокс, Клэр, изд. Радикальная мода . Лондон: V&A Publications, 2001.

© LoveToKnow, Corp., 2006-2021, если не указано иное. Все права защищены.

Александр Маккуин | HYPEBEAST

Все, что падает в архивах HBX ​​на этой неделе

Выдающиеся варианты от Visvim, Alexander McQueen, Louis Vuitton и других.

Бренды Kering видят спад роста из-за падения продаж Gucci на 10% в четвертом квартале

Акции конгломерата упали на восемь процентов в среду утром.

Вот лучшие китайские новогодние «красные карманы 2021 года»

Отметьте Год Быка с такими брендами, как Louis Vuitton, BAPE, Porsche, Audemars Piguet и другими.

Alexander McQueen представляет новейшие кроссовки большого размера

Надевайте промежуточную подошву с трехмерным рисунком, вдохновленную естественными формами

Александр Маккуин сотрудничает с режиссером Артхаус Джонатаном Глейзером для выпуска SS21

Режиссер «Под кожей» снял для бренда короткометражный фильм.

Лучшие вещи для покупок в эту Черную пятницу 2020

Raf Simons, Prada, JACQUEMUS и другие со скидкой до 50%.

Вот самые роскошные лунные торты в этом году для фестиваля середины осени

С лунными пирожными от Audemars Piguet, Louis Vuitton, Gucci, Hermès и многих других.

Большие кроссовки Alexander McQueen с вышитым букетом цветов

Эта цветочная энергетическая пара обойдется вам в 980 долларов США.

Кожаные ботинки на тот день, когда мы снова сможем выйти на улицу

Лучшие моменты от Рика Оуэнса, Боттеги и других на предстоящий сезон.

Alexander McQueen представляет свои большие кроссовки

Подарите паре за 675 долларов эстетику DIY.

Жизнь и карьера легендарного дизайнера Александра Маккуина

Александр Маккуин.Это имя редко нуждается в представлении.

Покойный дизайнер часто считается одним из самых влиятельных и новаторских дизайнеров всех времен. Помните ли вы его показ Весна / Лето 1999 года, на котором модель в белом платье на вращающейся взлетно-посадочной полосе была обрызгана красной краской, или некоторые из его роскошных экстравагантных платьев, которые штурмовали модные сцены, вы знаете его имя, и ты это хорошо знаешь.

Маккуин начал свою карьеру портным, а затем в 1992 году запустил одноименную линию одежды.Проработав пять лет в качестве креативного директора Givenchy, в 2001 году он вернулся к своему собственному лейблу и продал 51% акций Gucci Group (ныне Kering, один из крупнейших в мире конгломератов предметов роскоши). Партнерство помогло ему расшириться до столиц моды, таких как Милан и Нью-Йорк, и продвинуть свой бренд по всему миру.

На протяжении всей своей жизни Маккуин был известен под множеством прозвищ, в том числе «ужасный ребенок», как его современник Жан-Поль Готье, или «хулиган английской моды» из-за его бунтарского характера.Но даже среди его критиков он всегда отмечался как талантливый, новаторский и один из лучших в своем деле.

К сожалению, Маккуин покончил жизнь самоубийством 11 февраля 2010 года, всего через несколько дней после смерти его матери. Сообщалось, что после смерти Маккуина он оставил после себя 16 миллионов фунтов стерлингов (19,7 миллиона долларов), которые он разделил между различными благотворительными организациями, своей семьей, сотрудниками и своими собаками.

Сегодня его лейбл возглавляет давняя помощница Маккуина, Сара Бертон, которая через год после смерти Маккуина продолжила дизайн свадебного платья, в котором Кейт Миддлтон вышла замуж за принца Уильяма.

Продолжайте читать, чтобы оглянуться назад на выдающуюся и новаторскую жизнь и карьеру Александра Маккуина.

Лучшие показы подиума Александра Маккуина

Александр Маккуин был провидцем. На протяжении своей 18-летней карьеры презентации дизайнера как для своего одноименного бренда, так и для Givenchy, где он работал креативным директором с 1996 по 2001 год, были легендой: 10 минут чистого театра, очаровавшего публику своей смелостью и смелостью. концептуальный блеск.

Обладатель четырех премий «Британский дизайнер года», а также награды CBE, а теперь объявленный гением, легко забыть, что творения Маккуина вызывали разногласия. Его выпускная коллекция 1992 года под названием Джек-потрошитель преследует свои жертвы включала пальто с шипами и прядями собственных волос Маккуина, вшитыми в одежду. Он задал тон последующим шоу: Таксист отдал дань уважения проблемному главному герою Мартина Скорсезе Трэвису Биклу; Highland Rape был комментарием к нарушению Англией права Шотландии; и Hunger продемонстрировали прозрачные бюстье, наполненные червями.

Похожие записи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *