Мода 16 века в россии: Костюмы Руси XVI — XVII столетия

Мода 16 века

16 век в Европе принес огромное множество разнообразных новинок в мировую индустрию моды. Пышность, объем, неожиданные сочетания разрезов и вырезов, декольте в мужской моде, обувь с квадратными носами и невероятная популярность разнообразных парфюмов — такой была мода 16 века в Европе. В то же время в России простота и форма одежды бояр приобрели особую эффектность и богатство декоративного украшения. Такие наряды придавали фигуре пышность и величавость.

История моды 16 века в России

Россия обладает огромными территориями. На ее просторах проживает большое количество народов с разными традициями и народными костюмами. Так, на севере страны была распространена рубаха, сарафан и кокошник, а на юге – рубаха, кичка и юбка-понева.

Но все же можно обозначить своеобразный общий среднерусский костюм. Это длинная рубаха, распашной сарафан, кокошник и плетеная обувь. Преобладал прямой крой, нижняя рубаха была длинной и достигала до подола сарафана. Мужской костюм не отличался особым разнообразием. Длинная рубаха из домотканого полотна – до середины бедра, иногда до колен, и порты – узкие, плотно облегающие ноги, из полосатого холста. Карманов не было, а верх штанов подвязывался шнурком или веревкой. Надо заметить, что женская мода 16 века в России – это практически отсутствие различий в стиле одежды крестьян и знати.

История моды 16 века в Европе

В первую очередь стоит сказать, что это эпоха Ренессанса. Парфюмы полностью заменили гигиенические процедуры, как следствие строгих церковных предписаний и запрета на использование бань.

Во Франции пышные рукава камзолов декорируют разрезами, а мужские рубашки и блузы шьются с декольте. С 1540-го года испанская чопорность покорила Европу. Высокие вороты, наглухо застегнутые блузы, у мужчин – шпаги на боку. Только Венеция осталась своенравной: пышные платья, белокурые волосы и невероятная обувь, увеличивающая рост барышень на 30 сантиметров.

Как видите, женская мода 16 века достаточно разнообразная, яркая, и даже где-то достаточно неожиданная.

 

Какой была мужская мода ХVI века на STYLE4MAN.COM

Общая история

XVI век в истории человечества знаменит, прежде всего, эпохой Возрождения. После долгого Средневековья, характеризовавшего отсутствием просвещения и подавлением всего, что связано с проявлением физической стороны человеческого бытия, наступило время расцвета культуры и искусств.

Причиной этого стал, разумеется, технический прогресс. Усовершенствовались орудия труда, способы ведения сельского хозяйства, строительства и других сфер жизни. В результате существование людей стало проще, аскетические взгляды постепенно утратили свою актуальность, и в итоге было снято табу на всё плотское.

В скульптуре и живописи появилась обнажённая натура и эротические сюжеты, связанные в основном с античной литературой и мифологией. В одежде люди стали стараться выделить и подчеркнуть те самые гендерные различия между мужчиной и женщиной. Женский и мужской костюм стал сексуальнее, если выражаться современным языком.

Немецкий писатель и монах Томас Мюрнер так характеризовал всё происходящее в тот период:

«Женщины совершенно забыли стыд. Так пали низко нравы. В наготе они полагают теперь красоту. Вся их спина видна, и они мастерски умеют показывать грудь, подпёртую корсетом. Чтобы она не задохнулась в платье, они обнажают половину её, так думают они привлечь глупцов».

Понятно, что и мужчинам доставалось от поборников нравственности. Конечно, требования были не такие строгие как к дамам, но тем не менее модники возрождения то и дело ловили не себе косые взгляды клериков и консерваторов.

История мужского костюма и моды XVI века

Основной мужского костюма эпохи Возрождения был кафтан и его производные. В основном их было два вида. Широкий распашной со стоячим воротником, какой можно часто увидеть на портретах испанских грандов, или же сплошной кафтан с квадратным вырезом, который тоже часто присутствует на средневековых портретах. Рукава кафтана у плечей были в виде буф или же широкими и прямыми. Делалось это как раз с целью подчеркнуть ширину мужских плеч, что в то время очень привлекало дам. Это сейчас в моде стало субтильное бесполое нечто, лишь по недоразумению называющееся мужчиной, а в мужественный период царствования Франциска 1 женщины западали совсем на другие типажи.

Те, кто побогаче расшивали кафтан золотом или обычной вышивкой. Под кафтаном же было принято носить белую вышитую рубашку со шнуровкой, которая собиралась вверх в изящные складки.

Что же касается штанов, то обычно мужчины надевали прообразы бриджей с чулками. Постепенно поколенные штаны становились всё пышнее и пышнее (как ты понимаешь, мужские бёдра всегда были привлекательной для женщин частью тела) и в конце концов достигли несколько гротескных форм. На гравюрах того времени можно увидеть, например, ландскнехтов в пышных шарообразных панталонах, да ещё и невообразимо пёстрой расцветки. Чулки же чаще всего делались из шерсти. Ну а если ты богатый гламурный графский или купеческий сын, то можно было себе позволить шелковые.

В холодную погоду или на самые торжественные случаи мужчине полагался сверху плащ или верхний кафтан с ещё более пышными рукавами. Высшая знать украшала накидные кафтаны воротником из ценных мехов. Кстати, мех в те времена был твёрдой валютой, наравне с золотом, серебром и пряностями.

Причёски условно делились на два вида. Дворянство, особенно французское, неохотно расставалось с длинными волосами (наследием славного рыцарства). Мужчины, обладавшие пышными шевелюрами, делали завивки и не чурались украшать волосы бантами и лентами. За облысение можно было особенно не переживать, до 35-40 лет доживало не так уж и много модников. Шанс дворянина (как ты понимаешь, говоря о модниках 16 века, мы говорим не о простолюдинах) погибнуть на войне, дуэли или от простуды был очень высок.

 

Испания правда пошла своим путём. В этой стране и её сателлитах в моду у мужчин вошла короткая стрижка, к которой отпускались различные варианты бород, усов и их компиляций.

Одним из немногих атрибутов, объединяющих все костюмы XVI века, по крайней мере, западной Европы – это несомненно, шпага, которая пришла на смену мечу, и которая стала частью официального костюма.

Вообще, следует заметить, что о глобализации тогда никто слышать не слышал, и в каждой стране в одежде был свой национальный колорит. Иностранца всегда можно было заметить, прежде всего, по одежде. Достаточно вспомнить картину Иванова «Немец», где иностранный гражданин идёт по русскому городу XVI века в традиционном европейском одеянии того времени, и, мягко говоря, подвергается насмешкам. Испанца, англичанина, русского, итальянца и любого другого можно было опознать именно по одежде.

Венецианский костюм

К XVI веку Италия окончательно растеряла своё былое могущество, доставшееся ей со времён Римской Империи. Под влиянием Франции и Испании, она развалилась на несколько государств и , разумеется, это сказалось и на национальном костюме. Если в начале XV века итальянский костюм был законодателем мод, то к расцвету Возрождения это лидерство было потеряно и попало под влияние испанской моды.
Однако Венеция, бывшая тогда одним из сильнейших и богатейших европейских государств, долгое время сохраняла свою итальянскую самобытность, в том числе и в сфере моды.

Венецианцы того времени носили облегающие камзолы ярких цветов: синий, пурпурный, красный, зеленый и даже розовый с воротником или с капюшоном. Рукава максимально пышные и буфчатые у плеч и тонкие снизу, с вышитыми кружевом манжетами. Пуговицы, желательно, позолоченные или медные, начищенные до солнечного сияния.

Характерным признаком венецианского костюма был золочёный пояс с обязательной сумкой и кинжалом. Головы венецианцев украшали, чаще всего, бархатные береты с пером. Или шляпы с поднятыми вверх полями.

Но, самым ярким признаком, по которому можно было определить венецианский мужской костюм – это одноногое или разное трико. Да. Мы не оговорились. По венецианскому обычаю одна нога оставалась или голая или штанины трико были разных цветов.
Некоторые модники носили подобие гульфика в виде мешка, которые пристёгивался к бёдрам.

Испанский костюм

Многие знают, что Испания в XVI веке стала законодательницей моды. Случилось это благодаря, в первую очередь, грабежу колоний в Новом Свете. Испания превратилась супердержаву, под властью которой находилась добрая половина Европы. Следует заметить, что в несмотря на смелые тенденции Возрождения, Испания продолжала оставаться страной с весьма жёсткими католическими рамками, что отразилось и в мужском костюме. Испанский костюм был строгим по сравнению с пёстростью венецианского или изяществом и пышностью французского.

Итак, испанский дворянин чаще всего выглядел так: рубашка, штаны-чулки похожие на рейтузы, на которые надевались бриджи «грегескос», делавшиеся максимально пышными на бёдрах. На рубашку надевался узкий жилет, а сверху полагался хубон – куртка с облегающим лифом и стоячим воротником.

Весьма любопытным было использование перчаток. Их не столько надевали на руки, сколько носили в руках, как аксессуар. Наличие перчаток указывало на важность происхождения и достаток.

Как мы сказали выше – испанский костюм характеризовали более суровые штрихи, чем у других европейских национальностей, и в итоге это привело к появлению элементов рыцарской брони в костюме испанских мужчин. Испанский образ того времени на картинах – суровый воин с кроткой стрижкой, в латах. В некоторых костюмах даже существовал каркас, который полностью скрывал формы тела.
Что же касается знаменитого испанского воротника, то с ним история такая. Ранее упоминавшийся хубон, с течением времени стал основной одеждой испанцев. Для пышности его набивали ватой, соломой или пухом. Стоячий воротник хубона с годами становился всё выше и выше, по краям стали появляться рюши, которые, также увеличиваясь, в итоге превратились в тот самый гофрированный воротник, который закрывал шею владельца до самого подбородка.

Кроме того, испанская знать использовала широкий и длинный плащ с капюшоном «фиельтро».

Французский костюм

В XVI веке Франция была противовесом Испании как в геополитике того времени, так и в модных тенденциях. Мужской французский костюм того времени – это смесь дорогих тканей, роскоши и куртуазности.

Обилие разных нарядов и костюмов были признаком светскости человека и его благосостояния. Появление в обществе в одном и том же костюме несколько раз подряд было из разряда непристойного поведения.

Наряды украшались вышивкой, серебряными и золотыми галунами, рюшем и кружевами.

Основным элементом французского костюма был пурпуэн. Это узкая куртка с узкими длинными рукавами, украшенная вышивкой и драгоценными камнями.  Чаще всего он делался с широким вырезом из-под которого должен был торчать воротник рубашки c пышным воротником. К пурпуэну полагалась съёмная оборка, пришедшая от рыцарской кольчуги.

Французская мода того времени подразумевала ношение коротких широких штанов со шнуром внизу и трикотажных чулок, что являлось в то время новейшей теологией.
Серьёзное влияние на французский костюм оказали религиозные войны католиков и гугенотов, разразившиеся во второй половине XVI века.

Гугеноты стремились к аскетизму и простоте в одежде. Дворяне-гугеноты носили костюмы преимущественно тёмных оттенков и скромных тканей, верные же католичеству аристократы довели пышность и вычурность своего костюма до того что он стал напоминать женский!

Штаны набивались пухом и ватой до такой степени, что мужские бёдра становились похожими на женские. Колет приобрёл до того странную форму , что стал напоминать лиф женского платья, а стёганные набитые ватой чулки придавали мужским ногам женственность.

И только во времена короля Генриха IV весь этот карнавал вновь стал приобретать более естественные для мужчин очертания. Он ограничил пышность и вычурность придворного костюма, что повлекло за собой и изменение мужской моды в целом в сторону большего аскетизма.

Если статья понравилась тебе, ставь свой средневековый палец вверх и шли гонца, чтобы поделиться ею со своими друзьями.

История, картинки по рукописи 1580 года.

Немного о истории костюма XVI века: общие черты.

Конец XV века и XVI век отмечен в истории культуры как время величайших открытий, расцвета искусства, пробуждения человеческой мысли и творчества, спавших под спудом суеверий Средних веков со дня гибели эллинов.

Стремление к освобождению из средневековых оков заметно и в костюме.

Итальянские изящные моды влияют на Францию, и здесь одеваются до наступления эпохи испанского влияния удобно и красиво.

В реформаторской Германии создается новая форма одежды: одежда германского Возрождения. Костюм отличался многочисленными разрезами.
 Их делали на одежде везде,где только можно.

Некоторое время почти весь цивилизованный мир следует немецкой моде, но вначале XVI века, с возвышением Испании, многие стали одеваться на испанский лад,а во второй половине XVI  века испанскую одежду уже носит вся Европа.
Придворные и знать носили её до первого столетия XVII века.
Французский двор при Франциске I (1515-1547) отличался почти легендарной пышностью.
Торжественные празднества отличаются великолепием, во всех мелочах замечается стремление к подражанию придворной жизни Италии.
Итальянцы и испанцы, нахлынувшие во Францию, имели большое влияние на моды, которые отличались разнообразием тканей, шились из разных материй с богатой отделкой шнуром и тесьмой.

В начале XVI века среди западноевропейских крестьян замечается прогрессивное движение, которое выражается во всем, начиная с активного стремления в социальной реформе и кончая преобразованиями в области моды.

 Крестьянская одежда обогащается некоторыми принадлежностями городского костюма, хотя рабочей одеждой по-прежнему остается скромная куртка, опоясанная простым кушаком. Но праздничное и воскресное платье становится наряднее.

Испанская мода стала господствующей, это признали все европейские государи и вельможи, подчинявшиеся ей самым рабским образом.

Зато Италия была по-прежнему в этой области довольно самостоятельной, что объяснялось облагораживающим влиянием искусств.

Совсем особняком стояли и немецкие ландскнехты, игнорировавшие стеснительные предписания испанской моды и носили по-прежнему необъятные шаровары и другие части своего просторного,хотя и несколько странного костюма.

Сначала испанский костюм был довольно удобным и элегантным, но с течением времени он приобрел чрезвычайно нелепый характер.

Начали прибегать к различным искусственным мерам в виде всяких прокладок и подкладок , если фигура не следовала модному силуэту.

Характерными особенностями были трико, брыжи, кринолин, различные воротники(брыжи и др).

Узкие, вязанные из шелка брюки, плотно облегающие формы ног, появляются впервые в 1540 году на английском короле Генрихе VIII.
Затем они быстро прививаются при всех остальных европейских дворах, где до сих пор употреблялись только сшивные панталоны в виде чулок.
Впоследствии трико распространилось повсюду благодаря появлению вязальной машины в Англии в середине 16 века…
Наряду с воротниками стали распространяться и манжеты, становившиеся все наряднее и крупнее.

А затем появился кринолин.
Кто первый изобрел его таки не ясно, увы…
Мужчины носили подкладки из ваты, а дамы, не желая отставать от них, прибегали у же к китовом усы и проволоке.
Так и появился кринолин.
Благодаря ему каждая благородная испанка начиная от талии походил на расширяющийся конус….

В первые годы XV столетия испанский костюм был очень пестрым, однако со временем эта мода ушла .И костюм стал темнее и дошел до черного цвета.
Постепенно и во всех странах стало заметно одно и то же явление: везде протестанты предпочитали черные костюмы, а католики — яркие…
И только итальянки сумели воздержаться от всяких эксцентричностей. Подушки, кринолины и брыжи не пришлись им по вкусу. Нарядный итальянский костюм по-прежнему ниспадает красивыми складками и  производил художественное впечатление.
Близился XVII  век, который наступал, когда вся Европа была поглощена Тридцатилетней войной. ..

——————-
*
В поисках хороших иллюстраций к истории костюма XVI  века наткнулась на одну книгу из баварской библиотеки.

Заинтересовала меня книга тем,что издана была, а вернее нарисована в 1580 -х годах.

Представляю и вам посмотреть на обычаи и костюмы того времени (16 век) непосредственно из первого источника.
*

Костюмы и жанровые картины XVI века из Западной и Восточной Европы, Востока, Америки и Африки

Эта рукопись, возможно, созданная в Аугсбурге около 1580 г., содержит более 400 иллюстраций платьев, манер и обычаев стран Европы и Востока (особенно Османской империи), а также Африки и Америки.

За исключением некоторых явно фантастических изображений (таких, как людей с лицами, расположенными на груди, с головами животных или только с одной ногой), все иллюстрации выглядят точными.

Среди изображенных тем:
 одежда и обычаи людей из различных социальных групп Скандинавии, Испании, Италии, Нидерландов, Чехии, Франции, Англии, Фландрии; греческого патриарха, «экзотических» народов Азии и Африки и индейцев Нового Света.

В книге также показаны игры, в которые играли народы ацтеков и ольмеков из Мезоамерики. 
Кроме этого, она иллюстрирует антураж члена семьи Фуггеров, наиболее известной семьи в Аугсбурге.

В книге около 150 рисунков с натуры. Именно этим она и интересна.

По рисункам видно на сколько разнообразен был костюм в XVI веке у разных народов, хотя общие линии и прослеживаются:
— одежды длинные и кроткие

— темные и яркие
—  с головными уборами
— в верхней одежде присутствует главным — плащ.
— крой после Средневековья становится намного сложнее
и т.д…

Название на языке оригинала:

Kostüme und Sittenbilder des 16.

Jahrhunderts aus West- und Osteuropa, Orient, der Neuen Welt und Afrika

Женская мода в Западной Европе в 1580-1600 – HiSoUR История культуры

Мода в период 1580-1600 годов в западноевропейской одежде характеризовалась повышенным богатством.  Увеличилось количество ремесленников и ремесленников, специализирующихся на изобретении одежды, и с падением Византийской империи Восточная Европа будет играть ведущую роль в производстве стилей и тенденций, применяемых к производству одежды.

Одним из главных влияний европейской моды в шестнадцатом веке был испанский суд. Одной из основных тенденций со стороны членов суда было использование больших воротников на шее, которые использовались примерно в течение двух столетий. Женщины дворянства начали использовать высокие каблуки, платья округлые и с блеском. Платья прочно привязались к бюсту. Мужчины низших классов носили простые и простые свитера и колготки, а женщины носили простые платья.

С другой стороны, пуританцы, жившие в Соединенном Королевстве и имеющие жизненно важное значение в колонизации Соединенных Штатов, не очень заботились о стилях и тенденциях, предпочитая простую одежду. Женщины носили длинные простые платья.

Сохранялись заметные контрастные ткани, косые черты, вышивка, прикладные планки и другие формы поверхностного орнамента. Широкий силуэт, конический для женщин с шириной на бедрах и широко квадратный для мужчин с шириной на плечах, достиг своего пика в 1530-х годах, а к середине века была выпущена высокая узкая линия с V-образной талией , Затем рукава и женские юбки начали расширяться, с упором на плечо, которое продолжится и в следующем столетии. Характерной одеждой этого периода был ерш, который начинался как скромная оборка, прикрепленная к шейному рукаву рубашки или халата, и превратилась в отдельную одежду из тонкого белья, обрезанную кружевом, вырезом или вышивкой, и сформировалась в четкие точные складки с крахмалом и подогреваемыми утюгами.

Женская мода
Женская верхняя одежда обычно состояла из свободного или наряженного платья, надетых на кирт или петтикот (или и то, и другое). Альтернативой мантии была короткая куртка или дублетный разрез с высоким вырезом. К 1580-м годам они были адаптированы в Англии как набитые и украшенные драгоценными камнями плечевые рулоны.

В конце 16-го века чрезвычайно высокая талия возвращается в свое естественное положение.Юбка стала длиной пола, она стала круглой и широко разнеслась. Как мужчина, воротник нижнего белья забивается высоким и вышитым.

Женское платье надевается на холст или навесной железный корсет с тростником с тростником на вершине химически упакованного сома. Женщины надели сверху юбка (петтикот) и надели сверху нижнюю мантию с вырезом.

В конце 16-го века популярно платье под названием французское платье. В рамках подготовки к нижнему белью, женской рубашке круглого воротника, женщины носили обувь и затягивали корсет с костью кита, называемой зовкой. Толстые бедра были популяризированы, Кэтрин Медичис того времени была 40 сантиметров, Мэри Стюарт была узкой позицией 37 сантиметров. Кроме того, ношение подушки, похожее на плавающее кольцо под названием Ausukyu на переднем спуске (добавление Furin Gale также в Великобритании). И один или два юпи (юбки), одетые в блузку с безрукавным вырезом, носят низкую мантию. Женщины положили рукав отдельно на платье, но женщины обернули фразу на шее с помощью эполета, накрытого рукавом.

Обычные люди
Тот, который соответствует нижней рубашке с детской кроваткой из средневековья и тот, где юбка и фартук подобраны к короткой куртке куртки, которая является прототипом куртки, фигура фермы, в которой были такие вещи, как bodys принты и т. д. По сравнению с мужчинами одежда выглядит относительно современной, но в отличие от юбок с большим распространением дам и девочек, длина короче лодыжки. Они покрывают свои волосы капотом, покрывающим головы и шарф.

Женщина гражданина собрала корону в рубашках, которые делали прекрасную вышивку на воротнике с набитым воротником. В начале XVI века одежда, такая как фартук и капюшон, часто видна в тонком костюме с длинными рукавами. Некоторые также видят примеры с лифом и фигурой с большой ключицей, которая покрывает плечо Коллера и висит на груди.

Восходящий гражданин
Женская одежда для беременных женщин почти такая же, как у дамы.  Женщины носили халат, чья юбка была выпуклая, летом женщины носили несколько более простую вещь, названную Марло, Берн (нет большой разницы с мантиями). Такие вещи, как фартук под названием Табури, стали популярными, и он упал перед юбкой. Хотя это был передний грязеотталкиватель, он был подвергнут вышивке и изготовлен с использованием дамасской ткани, и декоративный смысл был сильным.

В середине 16-го века в Испании появилась фраза-ошейник, корсет и платок для удлинения юбки Велукутдана. Рукава были индивидуально оформлены, одежда была отличной от мантии, а также сундука, а рукава разных материалов были сшиты, а швы были покрыты Epaulette. В конце XVI века верхняя и нижняя часть талии стали самостоятельными, как боди и юбка, и сундук открылся. Французский дипломат Де Мессаз писал, что у Элизабет I есть платье, которое открылось до пупка. Чтобы скрыть корсет, который стал видимым с открытием сундука, мы попытались прикрепить крючок с треугольным сундуком, украшенным как Pies-Destma, с внутренней стороны халата. Верхняя юбка была прикреплена крючком и т. Д. Вдоль провисания подола лифа.

В начале корсета королевская дама принесла что-то вроде железной брони. Он был похож на перевернутый треугольник, который носил шарнир, и вырезал водяной знак. Более широко использовалось толстое белье, такое как холст с несколькими швами, поддерживаемыми со спины, выполненными в ядро ​​через стержень тростника, называемый криллинг, обозначающий Call / Piquet. Гораздо дороже ставить плетеные китовые чаши при заваривании китовых костей огнем, затянутыми струнами и изношенными.

Velucuganin был похож на специальную юбку для распространения юбки в форме колокола, в ротангском колесе, сшитом в крепкую хлопчатобумажную или шерстяную ткань в порядке от маленького до большого. Во Франции это подушечка, подобная поплавку aus cube, в Великобритании – барабанный Velucu-gudan с использованием ветки под названием Feel • Fasin Gale обернут вокруг талии, стиль, в котором юбка распространяется боком от талии до Пол стал модным.  Под юбкой женщины носили что-то вроде брюк Карсона. Хотя он часто встречается в книге учета и в списке свойств, таблица не часто отображается в виде таблицы, но записано, что Кэтрин • Медичи владела Карсоном с черной тафтой. Карсон из итальянского льна остается леди дам того времени, который считается прототипом ящика.

В книге «Диалог о красоте женщин», подписанной итальянскими монахами в 1548 году, есть подробный отчет об идеальной красивой женщине эпохи Возрождения. Прежде всего, это справедливо. Во-вторых, упоминается, что это богатые светлые волосы. Говорят, что «золотой цвет, цвет меда, цвет солнца» здесь хорош, поэтому кажется, что яркая светлая светлая блондинка была популярна. Лоб широко распространен, брови мягко изогнуты вверх, форма с брови падает, округлые большие глаза с каштанами, носовые головы несколько вверх с тонким носовым мостиком, маленький рот, длинная тонкая шея, слегка. Богатая челюсть была свидетельство красивой женщины.

Хотя в качестве косметического продукта был белый белый белок, кажется, что сатирская поэзия рисует кожу «белой шерстью в Венеции» и т. Д., Поэтому она, возможно, использовалась должным образом в зависимости от экономической ситуации и ее части.Государство, в котором предпочтительнее использовать румяна, – это нарисовать жилу в елизаветинском романе «Аннека», ярко показать глаза, покрасить волосы, сгладить кожу, красить щеку красным, надуть сундук, сделать зубы чистыми белыми. Также понятно, от появления гуру.

В утро Елизаветы волосы были популярны, поскольку они выражаются как «горящие волосы», а не золотой цвет Флоренцы, цвет меда, цвет солнца. Это повлияло на то, что Элизабет I была довольно красноватыми светлыми волосами и гордилась этими волосами. Шотландский дипломат пишет в свою страну, что королева Елизавета каждый день меняет свой великолепный костюм, спрашивая Мэри Королеву из Шотландии, которая красива или себя, и хвалит его волосы.

Первоначально жесткая головная повязка под названием Bone Chaplon или Bonnet de Vauve получила капюшон капюшона.  Он был меньше средневековых, а затем появились волосы.Когда стало распространяться, чтобы раскрыть волосы, она любила носить билетта и шляпу для бесед (маленькая цилиндрическая шляпа), украшавшая перья и драгоценности, подобные мужчинам. Есть также различия между итальянским стилем, французским стилем и немецким стилем, и Лэйви пишет, что французские женщины использовали разные подарки для каждого сезона.

Обувь была почти такой же, как у мужчин, и они постепенно переходили от челюсти к оксфордскому типу.

Высшее общество
У Франсуа I есть хобби, чтобы представить роскошные ткани женщинам, и подарил в своей племяннице Маргарите ткань из гирлянды, тканую золотую нить, чтобы украсить серебряные цветы. В результате одиннадцатилетняя принцесса сказала, что он не может двигаться, но благородная женщина, как и она, должна была украсить драгоценные металлы и драгоценности (в основном жемчуг) на роскошных тканях. Австрийский великий князь Катарина знает из инвентаря, что у него были халаты, украшающие 28 жемчужин. Королева Елизавета обладала черным бархатным трауром, украшенным «как королева» жемчугом и серебряными нитками.

Галерея стиля 1570s

1. Венецианская мода характерна горизонтальной шнуровкой над ушами и открытой раковиной. Юбка собрана на талии.
2. Концерт Испании, Анна Австрии Алонсо Санчес Коэльо, носящая испанскую моду, 1571 год.
3.Леонора ди Толедо из Флоренции, Италия носит синее платье с выпуклым воротником и плотными нижними рубашками с горизонтальной отделкой. Нескрытая S-образная фигура ясно показана 1571.
4. Элизабет Австрии изображена французским придворным художником Франсуа Клуэ в парчовом халате и партией с решеткой из драгоценных камней, 1571. Решетчатый парлет – обычная французская мода.
5. В этой аллегорической живописи c. 1572, Элизабет I носит нарядный халат с подвесными рукавами над подходящим арочным лифом и юбкой или юбкой, сложными нижними рубашками и высокопородной рубашкой с ершем.  Ее юбка плавно плавает над испанским фартингалем.
6.Elizabeth Я ношу дублет с обшарпанной оплеткой, которая формирует петли кнопок и подходящую юбку. Джанет Арнольд предполагает, что этот метод обрезки может быть польской (в 19-ом столетии были использованы аналогичные обрезки ла-гусара).
7.Мари, королева шотландцев в плену носит французскую моду: ее открытый ерш крепится у основания шеи, а ее юбка висит в мягких складках над французским фартигалем. Она носит кепку и вуаль.
Миниатюра Николая Хиллиарда его жены Алисы показывает, что она носит открытый парлет и закрытый ерш. У ее черных рукавов есть сплошной слой. Она носит черный капюшон с вуалью, 1578 год.
9.Германская мода: Маргарет Элизабет фон Ансбах-Байройт носит черное платье с высоким воротником над красновато-розовым дублетом с плотными рукавами и соответствующей петтикой. Она носит черную шляпу.

Галерея стиля 1580s

1.Lettice Knollys носит вышитый черный лиф с длинными рукавами с круглыми рукавами и юбкой поверх золотой юбки или переднего и подголовника, кружевной колесик и кружевные манжеты и высокую черную шляпу с драгоценным страусиным пером, c. 1580s.
2.Elizabeth I носит черное платье с вертикальными полосками на лифе. Изогнутая талия и упавшее переднее отверстие надкиртки предполагают, что она носит французский ролл, чтобы поддержать ее юбку. Она носит сердцевидную шапочку и прозрачную вуаль, украшенную рисунком жемчуга, в начале 1580-х годов.
3.Лады французского суда c. 1580 наденьте халаты с широкими французскими фартингалями, длинными заостренными лифами с реверсом и открытыми ершами, а также с полными рукавами. Этот стиль появляется в Англии примерно в 1590 году. Обратите внимание на модный повод, поддерживаемый длинным лифом, покоящимся на фартинге.
4.Anne Knollys носит черное платье и полные белые рукава, отделанные золотым кружевом или оплеткой.  Она носит французский капюшон с ювелирным украшением и черной вуалью, 1582 год.
5. Инфанта Изабелла Клара Эугения из Испании здесь снова изображена в испанском фартигале, закрытой крышечке и типично испанском, длинном, остроконечном переутомлении.Она одета в черное, что свидетельствует о суровой стороне испанского суда, c. 1584.
Неизвестная женщина Николаса Хиллиарда носит обрезной колесо. Ее студент и проводная сердечная косичка украшены черной вышивкой, 1585-90.
7. Элизабет. Я ношу колесо с колесом, слегка открытое спереди, поддерживаемое опорой. В ее черных рукавах есть прозрачные льняные перевязки, и она носит проводную вуаль с плохими золотыми кружевами, 1585-90.
8.Infanta Catalina Micaela of Spain носит совершенно черное платье с кружевным воротником и манжетами с белыми внутренними рукавами, отделанными золотой вышивкой или накладной оплеткой. Ее украшения включают в себя двойную цепочку из жемчуга, ожерелье, золотые пуговицы и пояс.
9. Элизабет Бриджес, 14 лет, носит черную парчовую мантию над французским фартингалем.Черная вышивка на ее халате видна над сводом ее лифа; ее манжеты также отделаны черной отделкой. Этот стиль уникально английский. Она носит открытый косяк.

Галерея стиля 1590s

1. Вдовская Бесс Хардвик, графиня Шрусбери, носит черное платье и кепку с льняным ершем, 1590 год.
2.Elizabeth I, 1592, носит темно-красное платье (ткань просто видна на талии под ее руками) с подвесными рукавами, выложенными в белом атласе, чтобы соответствовать ее лифту, нижнему краю и юбке, которая прикреплена к колесу фартгейла. Она носит кожаные перчатки и ранний складной вентилятор.
3. Элизабет. Я ношу окрашенную нижнюю юбку с ее черным платьем и коляской фартингейл.Она носит открытый кружевной ерш и чистую, проводную вуаль качает голову и плечи. Ее юбка длинна лодыжки и показывает ее туфли, 1592 год.
4. Женская женщина носит моду, замеченную во многих официальных портретах пуританских женщин в 1590-х годах, отличающихся черным платьем, ношенным с черным мастером и маленьким французским фартингалем или полуруком, с тонким льняным ершем и умеренным использованием кружев и другой отделка. Она носит высокую черную шляпу, называемую капотаином, поверх прозрачной белой крышки и простых украшений.
5.Italian style: Maria de Medici носит лиф с расколом, круглые висячие рукава. Ее жесткие нижние стороны являются характерными для испанского влияния. Из складок ее юбки она, кажется, носит небольшой рулон над узким испанским фартингалем. Обратите внимание, что ее протухшие имеют ту же форму, что и те, что носили Леттис Кноли.
6. Этот портрет (предположительно Мария Медичи) показывает адаптацию моды для обеспечения беременности. Свободное темное платье надевается на соответствующий лиф и юбку с плотными белыми подкладками. Леди носит открытую фигуру из восьми ершей кружева ретикелы, 1594 год.
7.Итальянская мода 1590-х годов показала лифчики, вырезанные под грудью, и заканчивающихся тупой U-образной формой на передней талии, надетой на открытые высокогибкие рубашки с оборванными воротниками, которые качают голову. Венецианская догареса носит ткань с золотым платьем и совпадающим плащом и чистой вуалью над маленькой кепкой 1590-х годов.
8. Неизвестная английская леди, ранее называвшаяся Елизаветой I, носит черное платье на белом лифе и рукавах, вышитых черным и золотым, и пятнистую белую юбку. Ее капюшон задрапирован на ее лоб в стиле, называемом bongrace, и она носит зибеллино или блошиный мех с украшенным драгоценным камнем лицом, 1595 год.

Мода в России последней четверти XVII столетия. История России.

Мода существовала всегда, в том числе и до 18 века. О том, какова она была на Руси в последней четверти 17 века, рассказывается в статье С.М. Шамина. Материал первоначально опубликован в журнале «Древняя Русь» (№ 1(19), март 2005 г. )

—
Внешний вид человека — одежда, прическа, украшения — точно указывают на его место в социальной структуре общества и культурную принадлежность. Тот или иной стиль одежды может быть выражением политического протеста или, наоборот, показателем приверженности традициям. Эволюция моды неотделима от идейной жизни общества.
Одним из наиболее ярких новшеств в России эпохи Петра I было введение европейского костюма. Перемена одежды считается свидетельством резкого разрыва с традициями. Учитывая радикализм не только этого, но и остальных нововведений Петра I, кажется удивительным, что его преобразования вообще оказались возможными.
Некоторые исследователи пытаются найти причину относительной легкости проведения петровских реформ в том, что русская знать не имела чувства собственного достоинства. Она была готова на любые унижения перед царем, лишь бы оказаться ближе к престолу¹. Представление о «рабской» психологии русских людей XVI—XVII столетий, хотя и возникло не на пустом месте, является скорее стереотипом, чем исторической реальностью. Произошедшие на рубеже XVII и XVIII столетий перемены были слишком глубокими, чтобы их объяснять гением или самодурством одного царя.

Гораздо более продуктивны в научном плане исследования, направленные на то, чтобы выяснить особенности социокультурных процессов, протекавших в России в последней четверти XVII столетия. В этом плане особенно интересна работа А. Л. Хорошкевич «Психологическая готовность россиян к реформам Петра Великого. (К постановке вопроса)». Автор, насколько это возможно в рамках статьи, затронула очень широкий круг проблем политической, экономической, культурной жизни и быта. А. Л. Хорошкевич пишет, что ей показалось заманчивым понять, существовало ли в русском обществе накануне петровских реформ стремление к изменениям в разных сферах жизни. Итогом статьи стал вывод, что готовность к реформам в предпетровское время была присуща крайне узкому слою людей².
Отказ от традиционного костюма и переход на европейское платье являются частным вопросом общей проблемы готовности общества к реформам в целом. Чтобы понять, почему в России в начале XVIII столетия относительно легко произошла смена костюма значительной и наиболее активной части населения страны, необходимо проанализировать развитие русской моды в последней четверти XVII столетия. Одним из важнейших факторов развития русской моды последней четверти XVII в. является постепенное проникновение в Россию влияния европейского костюма.

Иноземное платье в России до царя Федора Алексеевича

Прежде чем перейти к анализу развития русской моды в последней четверти XVII столетия, необходимо кратко остановиться на том, как одевались в России в предшествующий период.
В XVII веке европейское платье для представителей правящего сословия России не было чем-то совершенно загадочным. Иностранцы постоянно приезжали в Россию в качестве купцов, дипломатов или просто на службу. Их необычные одеяния вызывали интерес и желание примерить удивительные костюмы на себя. По свидетельству А. Олеария, боярин Н. И. Романов, двоюродный брат царя Михаила Федоровича, любил одеваться во французское и польское платье³. В качестве игровой, «потешной» одежды «немецкое» платье носили дети Михаила Федоровича, в том числе будущий царь Алексей Михайлович и почти весь их штат⁴. Тем не менее, незадолго до смерти, 6 августа 1675 года, Алексей Михайлович повелел «Стольником и стряпчим и дворяном московским и жильцом… Свой государев указ сказать, чтоб они иноземских немецких и иных извычаев не перенимали, волосов у себя на голове не постригали, також и платья, кафтанов и шапок с иноземских образцов не носили, и людям своим потому ж носить не велели. А буде кто впредь учнет волосы постригать и платье носить с иноземского образца, или же такое ж платье объявится на людях их: и тем от Великого Государя быть в опале, и из высших чинов написаны будут в нижние чины»⁵. Таким образом, к началу царствования Федора Алексеевича (1676 г.), его подданные не имели права носить иноземное платье.

Историография реформы костюма Федора Алексеевича

Специалисты разных дисциплин неоднократно обращались к русскому костюму XVII столетия. Спектр таких исследований чрезвычайно широк — от классических общих работ И. Е. Забелина о домашнем быте русских царей и цариц до узкоспециальных публикаций, посвященных посольскому наряду А. В. Лаврентьева⁶.
Исследователей, в основном, привлекала эпоха Смуты, а также «классическое» время Михаила Федоровича и Алексея Михайловича. Тем, что происходило в последней четверти XVII столетия, интересовались крайне редко. С. М. Соловьев, опираясь на польский источник — «Дневник зверского избиения московских бояр в столице в 1682 году и избрании двух царей Петра и Иоанна»⁷, писал, что при Федоре Алексеевиче под влиянием его жены А. С. Грушецкой вместо традиционного русского платья начали носить польские кунтуши⁸. И. Е. Забелин также пишет об упразднении Федором Алексеевичем старого русского костюма и введении европейского, главным образом, польского⁹. А. П. Богданов указал, что в октябре 1681 вместо старинной длинной одежды (охабней, однорядок) Федор Алексеевич приказал всем служилым людям московского списка носить особое платье — короткие кафтаны¹⁰. По мнению И. Л. Бусевой- Давыдовой, Федор Алексеевич велел заменить охабни и однорядки на укороченные ферези польско-украинского образца¹¹. А. К. Леонтьев отмечал, что при царе Федоре Алексеевиче многие придворные носили вместо длинных московских однорядок короткие польские кафтаны-кунтуши¹². Н. Ф. Демидова указывала, что «Иностранные и русские источники свидетельствуют об интересе Федора Алексеевича к одежде, как к своей, так и окружавших его придворных, а отчасти и армии. Повышенное внимание к туалетам при его дворе отмечал впоследствии Петр I, который говорил, что при его брате двор увлекался нарядами и лошадями. …Ряд указов Федора Алексеевича изменили облик его двора, предписав сменить старые «старобытные» одежды, а именно охабни и однорядки, на «служилое платье», узкие ферези западного образца. Доводом для замены одежды приводилось соображение о том, что старые одежды были долги, прилично женскому платью, и к служилому и дорожному времени непотребны»¹³.

Как можно убедиться, выводы исследователей о переменах, произошедших в русском платье при Федоре Алексеевиче, довольно близки. Все перечисленные выше ученые при анализе реформы платья Федора Алексеевича опирались на нарративные источники.
В 1992 П. В. Седов ввел в научный оборот сам текст указа Федора Алексеевича. В день одной из самых пышных придворных церемоний — на праздник иконы Казанской Ьогородицы 22 октября 1680 г., пишет исследователь, царь указал и бояре приговорили: «с сего времени столником и стряпчим, и дворяном московским, и дьяком и жильцом, и всяких чинов служилым людем носить служилое платье ферезеи и кафтаны долгополые для того: по его, великого государя, указу они… бывают на его государевых службах в полкех носят ферезеи и кафтаны и иное служилое платье, а к Москве приехав вместо того служилого платья носят городовое платье охобни и иное и в той перемене чинятца им убытки большие и для того то городовое платье охабни и иное отставить, чтоб впредь вышеписанных и иных чинов служилым людем в том убытков не было, а коротких кафтанов и чекменей никому не носить не которыми делы, а носить всем то служилое платье и в город всем выехать с воскресенья октября с 24-го числа».

Исходя из этого текста, П. В. Седов делает выводы, опровергающие установившийся в науке взгляд на реформу платья Федора Алексеевича. Исследователь считает, что вопреки утвердившемуся мнению, будто бы реформа Федора Алексеевича состояла во введении короткого польского платья, указ свидетельствует о национально-охранительном характере реформы. Ближайшая цель указа состояла в установлении более или менее единообразного костюма, в котором служилые люди должны были являться на службу. Указ 22 октября 1680 г. преследовал цель запретить иноземную одежду. При Алексее и Федоре власти применяли суровые меры к тем, кто носил иноземное платье, а при Петре I — к тем, кто отказывался его носить. Свидетельства нарративных источников П. В. Седов объясняет тем, что через несколько лет после отмены охабней и однорядок распространение польского платья (о причине этого явления исследователь ничего не пишет) стало связываться в общественном сознании именно с реформой Федора Алексеевича¹⁴.
Предложенная П. В. Седовым интерпретация указа не кажется очевидной, и не дает объяснения содержащимся в источниках противоречиям.

Терминология источников

Чтобы понять причины кажущегося противоречия между текстом указа и сообщениями нарративных источников, необходимо подробно рассмотреть известия максимально широкого круга различных документов и проанализировать терминологию самого указа.
В указе среди запрещенных одежд названы хорошо известные по зарисовкам иностранцев охабни — традиционная парадная верхняя длиннополая одежда. Охабни (опашни) упоминаются с XIV века. Этот костюм существовал только в боярском обиходе и был официальным платьем вроде мундира¹⁵. Указ царя Федора называет охабни «городовой» одеждой. Другой запрещенной одеждой были чекмени. Словарь Даля определяет этот вид одежды как короткий полукафтан с перехватом. Чекмени лишь слегка прикрывали самую верхнюю часть ног.
Среди рекомендованной одежды были ферези, вошедшие в моду при Алексее Михайловиче. Ферезь — это верхняя длиннополая одежда, которая была составной частью воинского наряда¹⁶. Иностранцы в своих записках называли эту одежду плащом. Сложнее обстоит дело с кафтанами.

Короткие кафтаны были указом запрещены, а долгополые, наоборот, «указаны». Однако установить, какой кафтан считался коротким, а какой — долгополым, сложно. М. Н. Левинсон-Нечаева, работая с коллекцией одежды Оружейной палаты, отметила, что даже по относительно небольшой имеющейся там коллекции можно говорить о значительном разнообразии кафтанов в конце XVII в¹⁷.
Обращение к терминологии указа показывает, что он предписывал отказаться от «городового», то есть имеющего представительские функции традиционного платья, и носить «служилый» костюм. Из служилого платья запрещались только наиболее короткие его образцы. Как именно должны были выглядеть служилые люди по указу Федора Алексеевича, из текста документа непонятно. Нет в указе и однозначной информации о том, какова все-таки должна была быть длина служилого платья. Необходимо обратить внимание на то, что указ Федора Алексеевича запрещает и предписывает конкретные виды костюма. Какого-либо разделения одежды на русскую и иноземную (или европейскую) в указе царя Федора нет. Если указ имел «национально-охранительный» характер, то достаточно было бы просто запретить ношение иноземной одежды.

Предшествующий указ о костюме, данный еще Алексеем Михайловичем, четко противопоставлял разрешенное «русское» и запрещенное «иноземное» платье. Более поздний указ Петра Алексеевича также противопоставлял запрещенный «русский» костюм и предписанную одежду «по обычаю европейских христианских государств».
Сам термин «европейский костюм» для XVII столетия неоднозначен. Так Фернан Бродель пишет — «Великой переменой стало быстрое укорочение около 1350 г. мужского одеяния — укорочение постыдное на взгляд лиц благонравных и почтенного возраста, защитников традиций. Этот костюм, облегающий тело, окажется долговечным, и мужчины никогда не вернутся к длинному платью.
Если традиционный костюм был примерно одинаков по всему континенту, то распространение короткого костюма будет происходить неравномерно, не без сопротивления и его приспосабливания. И, в конечном счете, мы увидим, как формируются национальные моды… Европа становится многоликой, по меньшей мере, до XIX в.»¹⁸.
Иными словами, для Европы XVII столетия «европейское платье» — это костюм, более короткий, чем у турок или персов. Национальные же моды в разных странах Европы сильно различались как по набору, так и по длине костюма. Наименьшую длину имели французский и венгерский костюмы, а наибольшую — польский.

Длина костюма была, разумеется, не единственным критерием, по которому костюмы разных народов различались между собой. Однако путешественникам было легче всего описывать словами именно эту особенность костюма. Обрисовать подробности кроя одежды, не прибегая к иллюстрациям, трудно. Наверное, именно поэтому длина костюма (или его элементов) чаще всего упоминается в описаниях одежды других народов.
Все это привело к тому, что длина одежды стала маркирующим фактором и приобрела идейную нагрузку — якобы именно по меньшей длине костюма динамичный Запад отличается от застывшего в вековой неподвижности Востока. Данный стереотип стал «прочной основой» для разделения по внешнему виду «европейцев» и «азиатов».

Внешний вид «московитов» в последние десятилетия XVII в. по запискам иностранцев из «дальнего» зарубежья

Проанализируем различные источники, которые описывают изменения, произошедшие в одежде русских людей в результате реформы Федора Алексеевича. Такие сведения имеются в записках иностранцев о России.

В сочинениях иноземцев XVI — первой половины XVII веков неоднократно повторялось, что одежда московитов похожа на турецкую и что мужчины и женщины одеваются одинаково. Подобные сообщения следует расценивать не как свидетельство полного тождества русского и турецкого, женского и мужского костюмов, а как указание на бульшую длину русского костюма, чем это принято в Европе. Из подобных сочинений последними по времени являются рассказы голландца, парусных дел мастера А. А. Стрейса (1668—1670 г.) и выходца из Курляндии Я. Рейтенфельса (1670—1673 г.). Стрейс пишет, что «одежда и наряды женщин почти такие же, как у мужчин»¹⁹, а Рейтенфельс отмечает, что русские «в одежде неразумно и чрезмерно подражают азиатским народам»²⁰.
Следующее по времени известие принадлежит перу саксонца Г. А. Шлейсинга. Оно относится к 1684—1686 г. Шлейсинг отметил: «Некоторые ходят еще по старому русскому обычаю в больших широких кафтанах, некоторые — почти так же, как и поляки»²¹.
Де ла Невиль, француз, посол польского короля, побывавший в Москве в 1689 г. во время переворота, устранившего от власти царевну Софью, застал уже последнюю фазу перехода на новое платье: «Люди одеты почти так же, как поляки, богатые носят зимой одежду из голландского сукна, подбитого прекрасными мехами, а на головных уборах по несколько драгоценных камней, и почти у всех — мелкие жемчужины, которые очень распространены в этой стране, а летом носят платье из персидского и китайского шелка. Одежда женщин на турецкий манер»²².

Иезуиты Иржи Давид и Товия Тихановский, изгнанные из Москвы в 1689 году, нашли, что «женщины плавно ходят в высоких башмаках, из-за которых не могут бегать или ходить быстро. В остальном они одеваются наподобие турчанок»²³.
Секретарь австрийского посольства (1698—1699) И. Г. Корб оставил последнее по времени сообщение о русском костюме XVII в. Его рассказ относится уже к моменту возвращения в Россию Великого посольства. О русских женщинах австрийский дипломат писал: «Верхнее платье похоже на одежду восточных женщин», а о мужчинах: «Платье они некогда имели общее с
татарами, потом стали одеваться изящнее, на польский лад; теперь их одеяние всего больше похоже на венгерское»²⁴.
Мы видим, что приезжим из «дальнего» зарубежья одежда русских людей к началу 1670-х годов казалась «азиатской», женский же костюм виделся сходным с мужским. В конце же восьмидесятых годов с турецким одеянием сравнивали только костюм женщин. Мужская одежда напомнила немцам и французу польский наряд, а чех (Иржи Давид) вообще не находит в мужском наряде ничего достойного упоминания. Ни в одном из перечисленных источников не объясняется причина изменения внешнего вида «московитов». Судя по данным этой группы источников, начало перемен в русской одежде относится ко времени между 1673 и 1684 г.
Среди свидетельств иностранцев особняком стоит рассказ Б. Таннера, чеха по национальности, побывавшего в России в составе польского посольства в 1678 г. Сообщение Таннера трудно сопоставить с тем, что писали другие иностранцы, поскольку он не сравнивает русскую одежду с костюмом других народов. Однако Таннер приводит русские названия костюмов, что делает его свидетельство особенно ценным.
Описывая внешний вид русских аристократов, выехавших встречать польское посольство, Таннер отмечает, что «на них ловко сидят красные полукафтанья, а другие в роде длиннаго плаща были накинуты на шею, мастерски вышитыя, подбитыя соболем; они называют их ферезями…

Они носят эти ферязи, отвернув их у правого локтя и забросив за спину»²⁵. В этом сообщении Таннер описывает костюм представителей русской знати, которые встречали посольство так, как после реформы 1680 г. должна была выглядеть вся московская знать. Любопытно, что длиннополую ферезь можно было откинуть в качестве плаща и красоваться в коротких полукафтанах, которые в отличие от традиционного верхнего платья не висели, как копна, а «ловко сидели» на фигуре.
Рассказ Таннера интересен еще и тем, что путешественник обратил внимание на различие в манере одеваться между взрослыми людьми и молодежью: «Молодые люди обоего пола одеваются по-своему. Парни ходят в коротких кафтанах пепельного цвета, не доходящих до колен; чтобы быть тонкими и проворными, они крепко подпоясываются; к бедру привешивают длинный нож в ножнах (сабли, называемые чечуги, позволяется носить только солдату) коими в ссорах нередко распарывают животы друг другу»²⁶. Судя по тому, что описанные Таннером кафтаны были сделаны из дешевой ткани, это сообщение относилось к молодежи из средних слоев городского населения. Данное известие интересно сопоставить с тем, что самого Алексея Михайловича в детском возрасте одевали в короткий европейский костюм. Очевидно, молодежная и детская одежда в России XVII в. была более короткой, чем одежда зрелых взрослых людей. Поскольку на протяжении последней четверти XVII столетия Россией правили молодые государи, это способствовало переходу на более короткую одежду.

Русский костюм в последние десятилетия XVII в. по польским источникам

Иную картину происходящего дают польские нарративные источники. Один из них — «Дневник зверского избиения московских бояр в столице в 1682 году и избрании двух царей Петра и Иоанна». Эта польская рукопись составлена в 1683 г. и опубликована на немецком языке в 1686 г. Ее целью было создать в преддверии заключения «вечного» мира между Россией и Польшей негативный имидж России у посредника по переговорам — Священной римской империи²⁷. «Эта царица (Агафья Грушецкая. — С. Ш.) была по отцу польскаго происхождения. Выйдя замуж за царя, она сделала много добра Московскому царству. Прежде всего, она уговорила отменить охабни, то есть одежды безобразныя, женския, которыя на войско надел тиран-царь, когда оно бежало позорно без битвы с поля сражения, далее она уговорила стричь волосы и брить бороды, носить сабли сбоку и одеваться в польские кунтуши»²⁸. «Кунтуш» — название верхней одежды вроде кафтана с широкими откидными рукавами»²⁹.

Другой польский источник — «Летопись самовидца» более доброжелателен к России. «Месяца мая государь царь московский и всея России Федор Алексеевич помер з жалением усего христианства в молодих летех, которий великую любовь до нашего народу мел, бо и
набоженства на Москве нашим напевом по церквах и по монастирах отправовати приказал, и одежду московскую отменено, але по-нашему носити позволил»³⁰.
Оба польских источника категорично утверждают, что новое платье ввел Федор Алексеевич и оно было не просто похоже не польское (как об этом пишут немецкий и французский авторы), а являлось именно польским. Это утверждение было выгодно и «лестно» полякам. Оно представляло Московское государство «учеником» Польши. В других источниках свидетельство о том, что Федор Алексеевич ввел в России польское платье, подтверждения не находит.

Реформа платья Федора Алексеевича в русских нарративных источниках XVII в.

Наиболее часто упоминания о реформе платья Федора Алексеевича встречаются в русских повествовательных источниках. В местных летописцах сообщений о реформе платья при Федоре Алексеевиче нет. В летописцах же и хронографах московского происхождения реформа платья — одно из самых встречаемых известий. Отсюда можно сделать предположение, что указ о платье, скорее всего, не затронул провинциальное дворянство.
Значительная часть летописцев просто сообщает (более или менее точно и пространно) о замене старого платья, охабней и однорядок, на новое, служилое — ферези и кафтаны³¹.
Лишь несколько повествовательных памятников дают нам дополнительную информацию о том, чем новое платье отличалось от старого. Наиболее ранним из них является «Созерцание краткое лет 7190, 91 и 92, в них же что содеяся во гражданстве», посвященное вспыхнувшему в Москве после смерти царя Федора восстанию. Это сочинение принадлежит перу настоятеля Заиконоспасского монастыря Симеона Агафоновича (Сильвестра) Медведева³².

О реформе платья Сильвестр Медведев пишет во введении к «Созерцанию». Введение начинается с похвалы Федору Алексеевичу в ряду описания реформ последних лет его царствования. Основное внимание автор уделяет отмене местничества, изменению структуры епархиального управления, введению новых чинов в армии («ротмистр», «поручик», «полковник», «капитан» вместо традиционных «голова», «сотник»), а также реформе платья: «В то же лето бысть от него, государя, повеление всему его сигклиту, и всем дворяном, и приказным людем, чтобы носити одеяние — кафтаны. Прежде того носиша длинное платье: охобни и однорядки. И начаща вси носити кафтаны и до сего дни»³³.
После описания реформ Федора Алексеевича Сильсвестр неожиданно обрушивается на новшества как таковые с критикой. Эта критика не персонифицирована. Она изложена как общие рассуждения о благе государства и причинах смут и мятежей. Перечень критикуемых во второй части введения «нестроений» почти полностью охватывает перечисленные выше, в первой части введения, в хвалебном ключе реформы царя Федора. Материал «Созерцания» построен так, будто именно в реформах последних лет царствования Федора Алексеевича Сильвестр видит причину восстания 1682 г.

Автор дважды с небольшими вариациями коснулся введения иноземного костюма: «Ведящи же многим искуством вещают, что иностранских обычаев, чинов председательства и чести званием не слыханным в своем государстве именовати, також де в одеждах, обувах, и в пищи и в питии отнюдь и внезапу вводить не подобает».
Для нашей темы важно, что Сильвестр, во-первых, четко соотносит введенное Федором Алексеевичем платье с той одеждой, которую носили «до сего дни» (и которая описана иностранцами как похожая на польскую). Во-вторых, новое платье, по свидетельству Сильвестра, было короче старого. И в-третьих, хотя автор «Созерцания» и не называет новый костюм иноземным, но критикует его именно в контексте общего порицания переноса в Россию иноземных обычаев.
Весь рассмотренный выше источник создает впечатление какой-то двойственной и нечеткой оценки реформы платья Федора Алексеевича.

Другой источник, «Хронограф русский» 1-го разряда III редакции, свидетельствует, что Федор Алексеевич «указал своего царского синклиту бояром и околничим и думным и ближним и служилым и приказным людем на Москве и в городах носить служилое платье и прежние старообытные городовые одежды: охобни и однорядки оставить для того, что те были одежды долги — прилично женскому платью — и к служилому и дорожному времени не потребно, да и много убыточно»³⁴. Здесь четко указывается на «долготу» старого, запрещенного платья по сравнению с новым.
Хронографу вторит автор Беляевского летописца (он писался до середины 90-х г. XVII в. жителем Москвы, хорошо знавшим события в столице, и с уважением отзывался о монашестве)³⁵. Летописец сообщает, что Федор Алексеевич указал «бояром, окольничым, думным, служилым людем и всякому чину древнюю одежду — однорядки и охобни — не носити, а указал носить всякому чину служивое платье: кафтаны не на подъем»³⁶.
Хронографец Боголепа Адамова — иеромонаха Чудовского монастыря, написанный им около 1688 г.³⁷, дает единственное в летописных памятниках сравнение нового костюма с одеждой других народов. По словам Боголепа Адамова, Федор Алексеевич «платье народу российскому повеле носить от татар отменное, по своему российскому определенному званию»³⁸. Это известие особенно интересно тем, что перекликается с сообщениями европейцев первой половины XVII в. о сходстве отмененного русского костюма с «азиатскими» одеяниями. Между тем вряд ли кто- то из россиян первой половины XVII в. мог перепутать одежду русских и татар. Очевидно, что автор, хотя и говорит о «российском определенном звании», все же четко воспринял антитезу «короткое европейское платье» — «длинное восточное платье».

О том что, по крайней мере, до начала 90-х г. XVII в. русское платье могло не отождествляться ни с каким из европейских костюмов, свидетельствует пассаж о платье из завещания патриарха Иоакима (1690). В нем Иоаким продолжает настаивать, чтобы после его смерти «новых латинских иностранных обычаев и в платии перемен по иноземски не вводити»³⁹. Если бы при Федоре Алексеевиче в России было введено польское платье, то в завещании призыв не вводить «иноземского» платья был бы неуместен.

Костюм 80-90-Х г. XVII столетия в русских источниках начала XVIII в.

Любопытные сведения о костюме русской служилой знати в последние десятилетия XVII в. дают источники, появившиеся уже в следующем столетии, после петровской реформы платья.
Особенно важно свидетельство, содержащееся в «Журнале, или Поденной записке, блаженыя и вечнодостойныя памяти государя императора Петра Великого с 1698 года, даже до заключения Нейштатского мира», повествующем уже о петровской реформе платья: «Тогда ж за благо разсудил старинное платье российское [которое было наподобие польскаго платья] отменить, а повелел всем своим подданным носить по обычаю европейских христианских государств, тако ж де и бороды повелел брить»⁴⁰. Это же (имеющее полное текстуальное совпадение) сообщение было включено и в последнюю версию «Гистории о Свейской войне»⁴¹. И «Журнал» и «Гистория» составлялись в новых исторических условиях, когда подражание западной Европе стало государственной политикой. Составитель журнала посчитал нужным упомянуть о сходстве запрещенного Петром I русского костюма с польским. Уточнение о сходстве отмененного Петром I платья с польским костюмом напоминало современникам, что перемены в одежде не были на Руси чем-то небывалым. Рядом с таким уточнением сообщение о переходе на платье «по обычаю европейских христианских государств» выглядело менее радикально.

Любопытно, что в первой версии «Гистории о Свейской войне» записи о введении европейского платья не было. Она появилась в процессе редактирования. Учитывая, что «Гисторию» редактировал лично царь Петр, можно предположить, что именно он был инициатором включения в «Гисторию» пассажа о платье. Данная в «Журнале» и «Гистории» «этническая» оценка отмененного петровской реформой костюма полностью совпадает с более ранними свидетельствами иностранцев из «дальнего» зарубежья.
О сходстве отмененного Петром I платья с польским костюмом помнили и десятилетия спустя. В 1727 году Ф. А. Куракин писал о времени правления Софьи: «Политес возставлена была с манеру польскаго — и в экипажах, и в домовом строении, и в уборах, и в столах»⁴².
Суммируя данные письменных источников о внешнем виде русских людей последних десятилетий XVII в. можно констатировать следующее.
В части описания русского костюма 80-х г. XVII в. свидетельства всех перечисленных выше источников не противоречат друг другу. Бросается в глаза, что источники единодушно указывают на меньшую, чем прежде, длину нового русского мужского костюма и его отличие от одеяния «восточных» народов. Если приезжие из «дальнего» зарубежья просто отмечают произошедшие изменения, то польские и русские источники однозначно связывают их с реформой Федора Алексеевича.

Когда же речь заходит о сравнении нового русского платья с одеждой европейских соседей России, источники серьезно расходятся между собой. Оба польских памятника единогласно утверждают, что царь Федор ввел в России польский костюм. Приезжие из «дальнего» зарубежья, а также русские источники XVIII в. говорят, что русская одежда 80—90-х г. XVII в. похожа на польский костюм. Русские же нарративные источники или не говорят ничего, или, как Боголеп Адамов, сообщают, что новая одежда «по своему российскому определенному званию» или определяют национальную принадлежность путано и двусмысленно, как Сильвестр Медведев.
Отсюда мы можем сделать вывод, что реальный вид одежды представителей русского служилого сословия последних десятилетий XVII в. позволял по-разному оценивать ее этническую принадлежность. В любом случае русская мужская одежда рассматриваемого периода была больше похожа на европейскую, чем на азиатскую.

Русский и польский костюмы последних десятилетий XVII столетия в изобразительном

искусстве

Чтобы лучше понять причину разнообразия мнений о схожести или несхожести русского костюма последних десятилетий XVII в. с польским, необходимо выяснить, что представлял собой польский костюм второй половины XVII столетия.
Искусствовед, историк костюма М. Н. Мерцалова пишет, что польский мужской костюм испытал на себе множество иноземных влияний — немецкое, итальянское, испанское, восточное. Тем не менее, в XVII веке поляки, за исключением короля и придворных, следовавших французской моде, сохраняли национальный костюм. Французам польская одежда казалась похожей на персидскую (то есть была более длинной, чем французская. — С. Ш.). Костюм поляка составлял жупан с широким поясом. Поверх него носили делию. Вариантом делии была «ферезия» — меньшего объема с узкими длинными рукавами, очень похожая на турецкие кафтаны. С 1648 г. появился «контуш» с широкими рукавами. Он мог надеваться на жупан⁴³.
Уже словесное описание четко показывает, что среди национальных европейских костюмов польский выделялся большой длиной. Это объясняется как прохладными зимами на севере Речи Посполитой, так и тем, что общеевропейское укорочение платья началось здесь позже, чем в других государствах. Если же сопоставить польские портреты второй пол. XVII столетия из книги М. Н. Мерцаловой с русскими парсунами последней четверти XVII столетия⁴⁴, то сходство костюма на многих портретах становится очевидным. Оно вызвано не только длиной или «европейскими» элементами костюма, но и одинаковым пристрастием польских и русских аристократов к предметам восточного производства, в частности к богато украшенным персидским поясам.

Перемены, произошедшие в русском костюме за последнюю четверть XVII в., особенно ярко видны на портрете князя И. Б. Репнина (кон. XVII в.). Как пишет Е. С. Овчинникова, «Репнин изображен стоящим около стола с несколько выставленной вперед левой ногой. В правой руке он держит трость, левой опирается в бок. Он в черной бархатной одежде типа ферезеи, с горностаевым воротником, на таком же горностаевом меху с откидными рукавами.
Распахнутые полы ферезеи спереди позволяют вдеть надетый внизу короткий кафтан из белой блестящей ткани, с застежкой посредине. На поясе у левого бедра шпага, золотая рукоять которой богато украшена драгоценными камнями»⁴⁵. Данный портрет показывает, как «европейский» вид мог достигаться не только набором костюма, но и способом его ношения. Если бы ферезь была запахнута, князь имел бы вполне «традиционный» для русского человека XVII в. внешний вид. Однако, когда под накинутой наподобие плаща ферезью одет короткий кафтан, из-под полы которого торчит даже верхняя часть ног, а на боку под ферезью видна шпага, то весь облик франта уже нельзя назвать «традиционно русским». Необходимо также вспомнить, что, судя по приведенному выше сообщению Таннера, некоторые представители русской знати одевались подобным образом еще в 1678 г., во время встречи польского посольства.

Анализ приведенных выше источников показывает, что Федор Алексеевич не вводил в Россию ни польской, ни какой-то другой европейской одежды. Он просто запретил ношение традиционного парадного костюма, заменив его служилым платьем. В таком одеянии к моменту издания указа ходили уже многие представители московской знати. Служилое одеяние по необходимости должно было как можно меньше сковывать движения человека. Это и предопределяло его меньшую длину. В угоду ревнителям традиций указ запрещал носить и «постыдно» короткие костюмы. Между «ретроградски» длинными охабнями и вызывающе короткими чекменями служилые люди (за исключением случаев парадных государственных церемоний, для участия в которых были необходимы ферези строго регламентированного вида) могли теперь выбирать наиболее приемлемый для себя крой одежды. Кроме того, под ферезью зачастую носили короткий, иногда выше колен, кафтан. По окончании дворцовых церемоний ферезь можно было расстегнуть и закинуть за спину, как плащ. Это существенно меняло внешний вид человека. В результате реформы Федора Алексеевича костюм русского служилого сословия стал, в соответствии с общеевропейской тенденцией, постепенно укорачиваться и приобрел сходство с польским. Появление свободы выбора привело к проникновению в Россию нового, чисто европейского явления — моды. Осознавала ли русская знать сходство нового костюма с польским? Скорее всего, да, поскольку это сходство очевидно. Однако признать его было бы унизительно для национального самолюбия. Именно это заставило Боголепа Адамова настаивать на том, что новый костюм «по своему российскому определенному званию». В итоге молодые могли щеголять своим «европейским» видом, а ревнители старины — делать вид, что ничего особенного не происходит.

Причины реформы платья царя Федора Алексеевича

Что же заставило Федора Алексеевича провести реформу костюма служилого сословия? Уже в самом указе говорится, что его цель в том, чтобы избавить служилых людей от необходимости тратиться и на «городовую» и на «служилую» одежду. «Хронограф русский» также говорит, что отмененное платье было «к служилому и дорожному времени не потребно, да и много убыточно»46. Даже в панегирике, дошедшем до нас на парсуне царя Федора работы Богдана Салтанова, законченной после смерти государя и помещенной над его гробницей в Архангельском соборе, говорится, что он «убыточные народу одежды переменил»⁴⁷.

В Посольском приказе в царствование Федора Алексеевича из иностранных газет среди другой информации отбирались и сведения о реформах костюма в европейских государствах. Одно из таких сообщений было доставлено в Москву 7 ноября 1677 г. «Из Венеции сентября в 24 день. У нас здесь паки великие пени учинены на тех, которые через прошлой устав, какое будет носить цветное платье паче своей меры и достоинства, и то речь посполитая (республика. — С. Ш.) наша уставила для того, чтоб в народе великие протори и розход в платье отставить»⁴⁸. Оно было доложено царю. Другое подобное сообщение пришло в Москву из Стокгольма вскоре после проведения реформы, в конце 1680 г. «На сейме королю обещали дополнительные доходы. Шведское рыцарство единогласно решило не носить кружев и золота»⁴⁹. Это известие зачитывалось царю и боярам на заседании Боярской думы. Как видим, оба сообщения говорят об экономической подоплеке нововведений в области одежды в Венеции и Швеции.

Судя по всему, главной задачей реформы Федора Алексеевича было поддержать подорванное длительной русско-турецкой войной благосостояние русского служилого сословия. Война с Турцией сама по себе должна была способствовать распространению моды на военный костюм. По крайне мере, так это было в Европе во время тридцатилетней войны. Нельзя забывать и общеизвестных «польских» симпатиях царя Федора. Очевидно, «похожее на польское» платье импонировало его личным вкусам. Практическая польза и личные вкусы монарха совпали.

Проведение в жизнь реформы платья царя Федора Алексеевича

Любой закон не имеет смысла, если за его нарушение не предусмотрено наказания. При Алексее Михайловиче за «иноземский» внешний вид понижали в чинах. При Петре I традиционные длиннополые костюмы прямо на улице обрезали до «указной» длины. Виновные в нарушении предписаний Федора Алексеевича тоже подвергались наказанию. Сильвестр Медведев в своем сочинении сообщает: «А естьли бы тогда кто воспротивился и носил охобень или однорядку, и того, кто бы не буди, не токмо не повеле во свой царской двор ходити, но и во град Кремль не пущати»⁵⁰! Другой, анонимный источник, происходящий из приказной среды, свидетельствует, что с тех, кто все-таки пытался в нарушение указа пройти в Кремль в охабне или однорядке, «в Кремле городе по воротам, з дворян и с подьячих, охобни и однорядки здирали и клали в караулку до указу»⁵¹. Какой-либо информации о том, что правительство боролось со старой одеждой за пределами Кремля, в источниках не сохранилось. Именно тем, что ношение нового костюма требовалось только от тех, кто мог попасть «пред царские светлые очи», объясняется зафиксированная Г. А. Шлейсингом в 1684-1686 г. картина: «Некоторые ходят еще по старому русскому обычаю в больших широких кафтанах, некоторые — почти так же, как и поляки».

Никаких сведений о наказании за ношение европейской одежды от времени Федора Алексеевича не сохранилось. Что же касается более позднего периода, то Алексей Васильевич Голицын во времена Софьи не побоялся нарушить указа Алексея Михайловича, чтобы «кафтанов и шапок с иноземских образцов не носили, и людям своим потому ж носить не велели». Для его возничего в конюшенной палате хранился «Кафтан фозничий немецкой и штаны, сукно цвет коришной, по нем галун серебреной цена 5 р.»⁵². Европейский кучерский костюм был необходимым элементом модного «выезда».
Судя по всему, поездки с одетым в европейский костюм кучером обходились Алексею Васильевичу Голицыну безнаказанно. Скорее всего, несмотря на «лояльную» к традициям форму указа Федора Алексеевича, репрессивная часть этого указа на практике была больше направлена на ревнителей старины, чем на тех, кто интересовался европейскими модами.
Благодаря тому, что указ Федора Алексеевича был довольно мягок по своему содержанию и был обязателен только служилых людей, его реализация встречала гораздо меньшее противодействие, чем реформа платья Петра I. Об этом прямо сообщает подметное письмо, относившееся к 1708 году. В адресованном Петру послании говорилось: «Бояре и другому указу твоему не послушны, о русском платье: как ты приедешь к Москве, при тебе ходят в немецком платье, а без тебя все боярские женки ходят в русском платье… Как Федор Алексеевич приказал охабни переменить, и в один месяц переменили и указу его не ругали, а твоего указу ни во что не ставят, в семь лет не переведут»⁵³.

Другие изменения во внешнем облике служилых людей — бороды, парики, шпаги

Хотя указ Федора Алексеевича касался только платья, но нельзя не сказать и о других переменах во внешнем облике московской знати в последней четверти XVII столетия. Одним из таких изменений была мода на бритье лица. «Блудодейное брадобритие» было в России одним из наиболее бичуемых пороков в XVI столетии и позднее⁵⁴.
При Алексее Михайловиче брадобритие было так же запрещено, как и ношение европейского платья. Но уже в царствование Федора Алексеевича патриарх Иоаким в своем «Изглашении» обличает, что «елинский блуднический, гнусный обычай, древле многажды возбраняемый, во днях царя Алексея Михайловича всесовершенно искорененный» возрождается — «Паки ныне юннонеистовые, начали образ от Бога мужу дарованный губить». «Изглашение» грозило отлучением от церкви и модникам и их друзьям⁵⁵.

Упоминавшийся выше «Дневник зверского избиения московских бояр в столице в 1682 году и избрании двух царей Петра и Иоанна» утверждает, что Агафья Грушецкая уговорила Федора Алексеевича не только отменить охабни, но и стричь волосы и брить бороды. Вполне возможно, что брадобритие, хотя официально и не разрешенное, находило сочувствие у молодого царя. По крайней мере, сведений о борьбе светских властей с брадобритием со времени правления Федора Алексеевича мы не находим.
Следующий после Иоакима патриарх — Адриан, после принятия сана направил своей пастве «Окружное послание ко всем православным о небритии бороды и усов». А. П. Богданов отметил, что в данном послании патриарх не просто осуждает и запрещает этот обычай, а еще и убеждает паству отказаться от него. Среди аргументов патриарха ссылки на библию, отцов церкви и церковные соборы. Бог, утверждает патриарх, сотворив человека по своему образу и подобию, положил видимое различие между мужем и женой: мужу, как начальнику, израстил благолепную бороду; жене же, как несовершенной и подначальной, такого благолепия не дал — да будет подчиненной, видя мужа своего красоту, а себя лишенной этой красоты и совершенства, да будет смиренна всегда и покорна.

Показательно, что, обращаясь к архиереям и священству, Адриан ни слова не говорит о поддержке в борьбе против брадобрития со стороны светских властей. Зато в послании есть предупреждение священству: «Если же вы отныне будете таковым послаблять, стыдясь лиц сильных и вельмож, или ради прибытка… или ради иного какого пристрастия, — вы подлежать будете из чина церковного священного извержению.»⁵⁶. Последняя фраза свидетельствует, что к началу патриаршества Адриана светские власти брадобрийц не преследовали. Наоборот, священникам, которые пытались пастырской властью наказать брадобрийц, приходилось опасаться «лиц сильных и вельмож». На портретах последней четверти XVII в. мы находим бритых вельмож Г. П. Годунова (1686 г.), В. Ф. Люткина (1697 г.), Ё. К. Нарышкина (1697—1698 г.)⁵⁷.
В букваре, вышедшем из печати в 1694 г., Карион Истомин в стихах на букву «Б» пишет:
«Человеком есть Брада совершенство».
Однако в том же букваре на букву «Ж» рядом с «женой» изображен усатый «жених» с выбритым подбородком⁵⁸.
Если портреты со всей очевидностью выдают брадобрийц, то появление моды на парики проследить гораздо труднее. В Европе искусственные волосы начали носить около 1629 г⁵⁹. В Окружном послании Адриана, со ссылкой на постановления шестого вселенского собора, есть осуждение «кудри творящих и накладные (волосы) носящих на блудное прельщение». Уже само запрещение говорит о распространении этой моды.

Есть и несколько фактов, подтверждающих популярность париков в России последней четверти XVII столетия. В письме от 27 декабря 1680 года кенигсбергский почтмейстер Вернер Штурм писал московскому почтмейстеру дьяку Андрею Виниусу: «Накладные волосы тебе господине на потребу готовить приказаны. После праздника поспеет. И какой час их получу, и я чрез Ригу не замотчав пришлю»⁶⁰. Письмо было посвящено работе европейских почтовых линий, и потому Виниус передал его в Посольский приказ. Здесь оно было целиком переведено для доклада царю и боярам вместе с кратким случайным упоминанием о присылке парика. Судя по этому письму, Виниус, православный русский подданный во втором поколении, свободно пользовался париком в повседневной жизни уже в царствование Федора Алексеевича. Судя по описи имущества В. В. и А. В. Голицыных, составленной после свержения правительства Софьи, парик носил и сам А. В. Голицын и его возчик⁶¹.
Парик был не единственным европейским «модным аксессуаром», вошедшим в жизнь русской знати в последние десятилетия XVII в. Другим новшеством стали шпаги. Цитировавшийся уже выше Г. А. Шлейсинг пишет: «Ни один русский не носит на боку шпагу, разве в пути или исполняя царскую военную службу. Но знатные господа и высокопоставленные служители носят короткие немецкие шпаги под своими куртками (это описание напоминает отмеченный выше портрет князя И. Б. Репнина. — С. Ш.), как носим их теперь мы в согласии с модой. Вошло это у русских в обычай лишь недавно, уже после восстания»⁶². Это сообщение ценно тем, что четко фиксирует и время появления новой моды, и социальный круг, внутри которого это нововведение распространилось. Упоминавшийся выше «Дневник зверского избиения московских бояр…» приписывает влиянию Агафьи Грушницкой установление обычая носить сбоку сабли. Очевидно, оба этих сообщения отражают одну и ту же тенденцию развития моды.

Б. Таннер в своем сочинении, относящемся к 1678 году, пишет: «Кроме солдат ни кто не имеет права привешивать саблю на бедро. От того прочие вместо нея носят под одеждой длинные ножи»⁶³. Ношение длинных ножей под одеждой вряд ли можно рассматривать как следствие западного влияния. Здесь мы видим национальную традицию, которая стала основой для восприятия европейской моды на ношение коротких парадных шпаг.
Судя по всему, после подавления Московского восстания 1682 г. и начала регентства Софьи в среде московской знати не только внешний вид, но и быт в целом начал перестраиваться по европейским образцам. Цитированный выше Ф. А. Куракин писал о переменах не только в «уборах», но и в экипажах, и в столах. Эти сведения находят подтверждение и в других источниках. А. В. Голицын имел модный выезд с кучером в немецком кафтане и парике. Сильвестр же, в своем «Созерцании» обрушивается не только на новшества в одежде, но и в «пищи и в питии».

Женский костюм последней четверти XVII в.

Женщины в последней четверти XVII в. выглядели более консервативно, чем мужчины. Однако, как свидетельствуют источники, перемены происходили и во внешнем облике женщин.
В упоминавшемся уже «Дневнике зверского избиения московских бояр в столице в 1682 году и избрании двух царей Петра и Иоанна» говорилось, что А. С. Грушецкая «выйдя замуж за царя… Прежде всего она уговорила отменить охабни, то есть одежды безобразныя…».
Казалось бы, что данное сообщение относится только к мужскому костюму. Однако Летописец Черкасских, сочинение 80-х годов XVII в., и «Подробная летопись от начала России до Полтавской баталии» приписывают указу Федора изменение и в женской одежде: «переменил древнее российское платье охабни и прочее и велел носить мущинам кафтаны, а женщинам шубы и телогреи и треухи, а не шапки»⁶⁴ (текст в обоих источниках имеет полное текстуальное совпадение).

Это сообщение можно было бы посчитать простой ошибкой, поскольку в опубликованном П. В. Седовым указе речи о женской одежде не идет. Если же обратиться к составленной И. Е. Забелиным таблице уборов цариц, то окажется, что сообщение летописца находит подтверждение в реальном гардеробе цариц. Если царица Мария Ильинична имела 7 охабней, то Агафья Семеновна их в своем гардеробе не имела вообще. Из верхней одежды она пользовалась шубами и телогреями. Очевидно, что Агафья Семеновна, если и не инициировала отмену охабней для русской аристократии, то сама от них полностью отказалась⁶⁵. К концу XVII в. охабни, очевидно, вообще пропали из женского гардероба. В сговорной записи А. Г. Ржевской со стольником П. А. Самариным-Квашниным о замужестве (29 января 1698 г.), которая содержит подробную роспись приданого, из верхней одежды упомянуты 11 шуб и 7 телогрей⁶⁶. Упоминаний про охабни в описи нет.
Подтверждается и сообщение источников о смене шапок на треухи. Если царица Мария Ильинична имела 27 шапок и 1 треух, то Агафья Семеновна — 2 шапки и 4 треуха⁶⁷. Как пишет Забелин, треухи, которые первоначально были редкой одеждой, в кон. XVII в. стали входить в моду⁶⁸. Новые женские головные уборы, треухи, отличались от традиционных шапок большей простотой и функциональностью.
«Дневник зверского избиения московских бояр» сообщает также, что после смерти Федора Алексеевича царевна Екатерина Алексеевна носила «шапку и платье в польском вкусе… забросила московские кафтаны, перестала заплетать волосы в одну косу», царевна Мария Алексеевна также одевалась по-польски⁶⁹. Скорее всего, факты ношения женщинами польского платья были единичными. По крайней мере, иностранцы в своих записках на протяжении всего XVII в. продолжали отмечать, что русские женщины одеваются «как турчанки». Тем не менее, подобные случаи в общем контексте происходящих перемен свидетельствуют о готовности некоторых представительниц русской знати отказаться от традиционного платья.

Если царевны надевали польское платья по собственному желанию, то русским служанкам, прислуживавшим в Немецкой слободе, немецкое платье приходилось носить по необходимости. В 1678 г. Таннер писал: «Служанок, коими бывают либо дородные москвитянки, либо безобразныя татарки, они одевают в немецкую же одежду, которая — к смеху зрителей — безобразит их неуклюжую фигуру»⁷⁰.
Можно предположить, что к концу XVII в. стали появляться и некоторые новшества в женской косметике. Де ла Невиль, француз, посол польского короля, побывавший в Москве в 1689 г., писал о жене Андрея Артамоновича Матвеева: «Это единственная женщина в этой стране, которая не пользуется белилами и никогда не нарумянена, поэтому она достаточно хороша собой»⁷¹.
К XVII в. употребление белил и румян воспринималось как национальный обычай, и те немногие высокопоставленные красавицы, которые пытались от него отказаться (например, жены И. Б. Черкасского и В. В. Голицына), подвергались остракизму⁷². Тем не менее, можно предположить, что некоторые молодые русские красавицы начали отказываться от чрезмерно яркой косметики.

Заключение

Подводя итоги нашему обзору русской моды последней четверти XVII столетия, следует сделать вывод, что в эти годы во внешнем облике русских людей произошли значительные изменения. Перемены касались в основном служилых людей, причем не всех, а по преимуществу жителей столицы. Заключались они в отказе от традиционного верхнего парадного платья и переходе на служилый костюм. Толчком к этим изменениям явился указ Федора Алексеевича 22 октября 1680 г. Результатом перехода на служилый костюм стало распространение на Россию общеевропейских тенденций развития костюма. Платье представителей русского служилого сословия стало постепенно укорачиваться и приобрело сходство с польским. Процесс этот развивался постепенно, и к концу XVII столетия у российской знати сформировался национальный костюм европейского типа. Именно это, а не традиционное русское платье времен Алексея Михайловича Петр I менял на французский, венгерский и саксонский костюмы. Кроме нового костюма в среде русской знати в последней четверти XVII в. распространялась постепенно мода на бритье бород и ношение париков. Указы царя Федора не касались брадобрития и париков. Формально оставались в силе запреты предыдущего царствования, однако на деле мода на бритые подбородки и стрижку волос распространялась все шире. Боролось с этой тенденцией только духовенство.

Отдельные, гораздо менее глубокие изменения происходили и в женском костюме.
Перемены в платье затрагивали в основном жителей Москвы, а среди них, в первую очередь служилых людей. Остальная часть населения России продолжала носить традиционную одежду. Иноземный облик продолжал рассматриваться крестьянством и многими простыми горожанами как нечто «греховное», «нечистое». Достаточно вспомнить, что на выполненных в 1686-1688 годах фресках вологодского Софийского собора иностранцы в коротких костюмах европейского покроя прямой дорогой отправляются в ад⁷³.
Легкость, с которой русская служилая знать приняла петровскую реформу костюма, объясняется тем, что она продолжала изменения, начатые еще при царе Федоре. Оппозицию нововведениям могли составить только отдельные, консервативно настроенные представители знати. Жесткое неприятие петровских преобразований внешнего облика русских людей было свойственно простым людьми, на которых не распространялась реформа платья Федора Алексеевича и которые не были затронуты влиянием европейской моды.

В современной учебной и популярной исторической литературе принято рассматривать петровскую реформу платья как некий культурный шок. В реальности эта реформа была шоком только для простых горожан и для ревнителей традиций.
Новый костюм был своеобразным символом петровских преобразований, на которых размежевались Московская Русь и петровская Россия. Именно поэтому и сторонники, и противники петровской реформы платья в последующие годы преувеличивали ее радикализм. В XIX в. представления о культурном шоке петровского времени и резком обрыве традиции только укреплялись. Слишком соблазнительно было проиллюстрировать сменой одежды глубокое различие между Русью XVII и Россией XVIII столетий. С. М. Соловьев в своей «Истории» писал: «Мы уже говорили о смысле преобразования наружности русского человека — преобразования, решительно закончившегося при Петре. Теперь, говоря преимущественно о перемене платья, мы опять должны заметить, что нельзя легко смотреть на это явление, ибо мы видим, что и в платье выражается известное историческое движение народов. Коснеющий, полусонный азиатец носит длинное, спальное платье. Как скоро человечество, на европейской почве, начинает вести более деятельную, подвижную жизнь, то происходит и перемена в одежде. Что делает обыкновенно человек в длинном платье, когда ему нужно работать? Он подбирает, обрезывает полы своего длинного, вынесенного из Азии платья… Таким образом, и русский народ, вступая на поприще европейской деятельности, естественно должен был одеться и в европейское платье, ибо вопрос…состоял в том: к семье каких народов принадлежать, европейских или азиатских, и соответственно носить в одежде и знамение этой семьи»⁷⁴.
Сам С. М. Соловьев четко понимал, что при Петре лишь получили свое завершение те тенденции развития русского костюма, которые проявились уже несколькими десятилетиями раньше, и (не совсем точно) писал о введении польского платья еще при Федоре Алексеевиче. Однако созданный Соловьевым яркий, художественный образ под пером его менее талантливых последователей превратился в сухую упрощенную схему. Эта ошибочная схема резкого перехода от «азиатского и отсталого» традиционного русского платья к «прогрессивному» европейскому костюму по мановению руки Великого Петра прочно вошла в литературу.

---

¹Кирсанова Р. М. Русский костюм и быт XVIII—XIX веков. М., 2002. С. 14.
²Хорошкевич А. Л. Психологическая готовность россиян к реформам Петра Великого. (К постановке вопроса) // Российское самодержавие и бюрократия. Сборник статей в честь Натальи Федоровны Демидовой. М., 2000. С. 158—182.
³Забелин И. Е. Домашний быт русского народа в XVI и XVII ст. М., 2000. Т. I. Ч. II. Домашний быт русских царей в XVI и XVII ст. С. 63.
⁴Там же. С. 62—66.
⁵Там же. С. 442.
⁶Забелин И. Е. Домашний быт русского народа в XVI и XVII ст.; Лаврентьев А. В. «Посольский наряд» русского дипломата XVI—XVII вв.: изобразительные и письменные источники // Российское самодержавие и бюрократия. М., 2000. С. 119—130.; Лаврентьев А. В. Poselstwo rosyjskie 1605/1606 г. na rolce sztokholmskiej // Kronika zamkova. Warszawa, 1/36/1998/. C. 28-40.
⁷В работе С. М. Соловьева этой ссылки нет, однако источник легко устанавливается по содержанию сообщения.
⁸Соловьев С. М. История России с древнейших времен. М., 1991. Кн. 7. Т. XIII. С. 248.
⁹Забелин И. Е. Домашний быт русского народа в XVI и XVII ст. С. 442.
¹⁰Богданов А. П. В тени Великого Петра. М., 1998. С. 197-198.
¹¹Бусева-Давыдова И. Л. «Свое» и «чужое» в русской культуре XVII века // Искусствознание: Журнал по теории и истории искусства. М., 1998. № 2. С. 271-302.
¹²Очерки русской культуры XVII века. М., 1979. Ч. 2. С. 8.
¹³Демидова Н. Ф., Морозова Л. Е., Преображенский А. А. Первые Романовы на российском престоле. М., 1996. С. 202.
¹⁴Седов П. В. Реформа служилого платья при Федоре Алексеевиче // Когда Россия молодая мужала с гением Петра. Переславль-Залесский, 1992. Вып. 1. С. 77—84
¹⁵Забелин И. Е. Домашний быт русского народа в XVI и XVII ст. С. 433, 462.
¹⁶Там же. С. 440-441.
¹⁷Левинсон-Нечаева М. Н. Одежда и ткани XVI—XVII веков // Государственная Оружейная палата Московского Кремля. М., 1954. С. 310.
¹⁸Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV—XVIII вв. М., Прогресс, 1986. Т. I. С. 339.
¹⁹Стрейс А. А. Три путешествия / Ред. и пер. Э. Бородин. М., 1935. С. 165.
²⁰Рейтенфельс Я. Сказания светлейшему герцогу Тосканскому Козьме Третьему о Московии. Падуя, 1680 г. // Утверждение династии. М., 1997. С. 345.
²¹Шлейсинг Г. А. Рассказ очевидца о жизни Московии конца XVII века // Вопросы истории. 1970. № 1. С. 115.
²²Невиль, де ла. Записки о Московии. М.; Долгопрудный, 1996. С. 167.
²³Иржи Д. Современное состояние Великой России, или Московии. // Вопросы истории. 1968. № 4. С. 141.
²⁴Корб И. Г. Дневник путешествия в Московию (1698—1699). СПб., 1906. С. 220, 243.
²⁵Таннер Б. Описание путешествия польского посольства в Москву в 1678 г. // ЧОИДР. М., 1891. Кн. 3. С. 45.
²⁶Там же. С. 102.
²⁷Богданов А. П. Нарративные источники о Московском восстании 1682 года // Исследования по источниковедению истории России (до 1917 г.). М., 1993. С. 85-88.
²⁸Дневник зверского избиения московских бояр в столице в 1682 году и избрании двух царей Петра и Иоанна / пер. А. Василенко. СПб. 1901. С. 16-17.
²⁹Словарь русского языка XI-XVII вв. М., 1981. Вып. 8. С. 123.
³⁰Летопись самовидца по новооткрытым спискам с приложением трех малороссийских хроник: Хмельницкой, «Краткого Описания Малороссии» и «Собрания Исторического». Киев. 1878. С. 152.
³¹Тихомиров.М. Н. Записки приказных людей конца XVII века // ТОДРЛ. М; Л., 1956. Т. XII. С. 442—443; Летописец 1686 года. РГАДА. Ф. 181. № 20/25. Л. 826; Летописец 1619-1691 гг. Полная редакция // ПСРЛ. М., 1968. Т. 31. С. 186; Богданов А. П. Редакции летописца 1619-1691 гг. // Исследования по источниковедению истории СССР дооктябрьского периода. М., 1982. С. 124-151; Богданов А. П. Краткий Московский летописец Вторая ред. Краткого Московского летописца по Академическому списку // Исследования по источниковедению истории СССР дооктябрьского периода. М., 1991. С. 153; Подробная летопись от начала России до Полтавской Баталии. Спб., 1799. Ч. 4. С. 65.
³²Россия при царевне Софье и Петре I: Записки русских людей / Сост., автор вступ. ст., коммент. и указ. А. П. Богданов. М., 1990. С. 19
³³Там же. С. 67, 68.
³⁴Попов А. Н. Изборник славянских и русских сочинений и статей, внесенных в хронографы Русской редакции. М., 1869. С. 253.
³⁵Россия при царевне Софье и Петре I. С. 5, 15.
³⁶Там же. С. 39, 40.
³⁷Богданов А. П. Боголеп Адамов // Словарь книжников и книжности Древней Руси. СПб. 1992. Вып. 3. Ч. 1. С. 141—142.
³⁸Богданов А. П. Хронографец Боголепа Адамова // ТОДРЛ. Л., 1988. Т. XLI. С. 399.
³⁹Иоаким Завещание // Богданов А. П. Русские патриархи. М., 1999. Т. II. С. 313.
⁴⁰Журнал, или Поденная записка, блаженыя и вечнодостойныя памяти государя императора Петра Великого с 1698 года, даже до заключения Нейштатского мира. СПб., 1770. С. 7.
⁴¹Гистория Свейской войны / Сост. Т. С. Майкова. М., 2004. Вып. 1. С. 201.
⁴²Хорошкевич А. Л. Психологическая готовность россиян к реформам Петра Великого. (К постановке вопроса) // Российское самодержавие и бюрократия. Сборник статей в честь Натальи Федоровны Демидовой. М., 2000. С. 158—182.; Архив Ф. А. Куракина. СПб., 1890. Т. I. С. 50.
⁴³Мерцалова М. Н. Костюм разных времен и народов. СПб., 2001. Т. II. С. 398—402.
⁴⁴Овчинникова Е. С. Портрет в русском искусстве XVII века. М., 1955; Кирсанова Р. М. Русский костюм и быт XVIII — XIX веков. М., 2002 и др.
⁴⁵Там же. С. 120.
⁴⁶Попов А. Н. Изборник славянских и русских сочинений и статей, внесенных в хронографы Русской редакции. С. 253.
⁴⁷Царь Федор Алексеевич. 1686 г. ГИМ. № 29175, И VIII 3760.
⁴⁸РГАДА. Ф. 155. Оп. 1. 1677 г. Д. 7. Л. 303.
⁴⁹РГАДА. Ф. 155. Оп. 1. 1680 г. Д. 4. Л. 153—154.
⁵⁰Россия при царевне Софье и Петре I. С. 67, 68.
⁵¹Тихомиров М. Н. Записки приказных людей конца XVII века. С. 442—443.
⁵²Розыскные дела о Федоре Шакловитом и его помощниках. СПб., 1893. Т. IV. Стб. 158.
⁵³Соловьев С. М. История России с древнейших времен. М., 1993. Кн. 8. Т. XVI. С. 110, 111.
⁵⁴Бусева-Давыдова И. Л. «Свое» и «чужое» в русской культуре XVII века. С. 271-302.
⁵⁵Богданов А. П. Русские патриархи. М., 1999. Т. II. С. 330.
⁵⁶Там же. С. 330—333.
⁵⁷Овчинникова Е. С. Портрет в русском искусстве XVII века. Таб. XXI, XXV, XXIX.
⁵⁸Карион Истомин Букварь. М., 1694.
⁵⁹Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV—XVIII вв. С. 355.
⁶⁰РГАДА. Ф. 155. Оп. 1. 1680 г. Д. 4. Ё. 177—181.
⁶¹Розыскные дела о Федоре Шакловитом и его помощниках. Стб. 106, 158.
⁶²Шлейсинг Г. А. Рассказ очевидца о жизни Московии конца XVII века. С. 121, 122.
⁶³Таннер Б. Описание путешествия польского посольства в Москву в 1678 г. С. 72.
⁶⁴Подробная летопись от начала России до Полтавской Баталии. СПб., 1799. Ч. 4. С. 65; Седов П. В. Реформа служилого платья при Федоре Алексеевиче. С. 82.
⁶⁵Забелин И. Е. Домашний быт русских цариц в XVI—XVII столетиях. Новосибирск, 1992. С. 216.
⁶⁶Московская деловая и бытовая письменность XVII века. М., 1968. № 59. С. 188—190. РГАДА Ф. 253. Д. 33. Л. 73—76.
⁶⁷Забелин И. Е. Домашний быт русских цариц в XVI—XVII столетиях. С. 216.
⁶⁸Там же. С. 193, 194.
⁶⁹Седов П. В. Реформа служилого платья при Федоре Алексеевиче. С. 81, 82.
⁷⁰Таннер Б. Описание путешествия польского посольства в Москву в 1678 г. С. 69
⁷¹Невиль, де ла. Записки о Московии. С. 131.
⁷²Бусева-Давыдова И. Л. «Свое» и «чужое» в русской культуре XVII века. С. 271—302.
⁷³Баниге В, Перцев Н. Вологда. М., 1970. Ил. 62.
⁷⁴Соловьев С. М. История России с древнейших времен. Кн. 8. С. 100, 101.

Просмотров: 28555

Источник: Журнал «Древняя Русь» № 1(19), март 2005 г.

statehistory.ru в ЖЖ:

Мода XVII века в России

1. Мода XVII века в России

Выполняли Кирюшкин Александр и Парфёнова Юля

2. Общая мода XVII века

Что касается истории моды 17 века, как, впрочем, и более 
ранних периодов — очень сложно точно датировать изменения в 
моде согласно вековой эпохе. Все они получаются вследствие 
влияний традиционных нарядов различных европейских народов 
на костюмы соседних держав. Так, Испания прославилась 
строгими костюмами и наглухо закрытыми воротниками, Венеция 
– пышными платьями и туфлями на невероятно высоких 
каблуках, Англия – нарядами, подчеркивающими красоту 
женского тела, длинными шлейфами и корсетами, которые были 
настоящим произведением швейного искусства. Женская мода 17 
века коварна и мнительна. Изменения костюмов в этот период 
проходят быстро и ярко.

3. Русская мода в XVII

История гласит, что отношения России с 
Европой только начали развиваться в 17 
веке, но модные тенденции европейского 
платья уже понемногу влияют на наряды 
русской знати.

4. Русская мода XVII века

Так, первое яркое влияние на русский наряд 
можно заметить в деловом костюме бояр. 
Кафтан стал короче, на манер польского. 
Такие перемены были обусловлены тем, что 
короткий кафтан более удобен в работе.

5. Русская мода XVII века

Иностранные купцы и дипломаты постоянно 
посещают Россию, при этом одеваясь в 
костюмы по моде своей страны. При царе 
Михаиле Федоровиче иностранные костюмы 
среди русской знати носились «для 
развлечения» и участия в разнообразных 
вечерах и забавах. Но, как бы то ни было, 
незадолго до своей смерти Алексей 
Михайлович издал указ, который воспрещал 
перенимать у Европы прически и стиль 
одежды.

Доклад Модная Европа 16 17 века 7 класс сообщение

Шестнадцатый век был одним из самых экстравагантных и роскошных периодов во всей истории европейского костюма и одним из первых периодов, когда современные идеи моды влияли на то, что носили люди. Возможно, самым большим фактором, влияющим на моду в шестнадцатом веке, было богатство европейских королевств и могущественных городов-государств в Италии.

Для богатых людей мода была очень важна с точки зрения положения в обществе. Их одежда была довольно сложной и вычурной. У бедных жителей одежда была простой, жесткой и практичной. Богатые предпочитали шерсть высокого качества, а бедные довольствовались грубой тканью. Для изготовления рубашек и нижнего белья использовались шелк и хлопок.

Несмотря на все изменения, которые мода привнесла в одежду шестнадцатого века, основная ее форма оставалась довольно стабильной. Обычная одежда, которую носили мужчины, — это чулки и бриджи для нижней части тела, а также дублет, мягкая рубашка с прикрепленными рукавами, для верхней части тела. Под дублеты мужчины одевали рубашку, а сверху — различные плащи и накидки.

Основной одеждой женщин было платье, но оно было далеко не простым. На самом деле, представляя комбинацию из нескольких предметов, включая лиф, рукава и юбки, платья шестнадцатого века считались одними из самых красивых элементов одежды на протяжении длинной истории.

Тот факт, что определенные предметы одежды носили в течение целого столетия, не означает, что они оставались неизменными. Крой, цвет и отделка одежды менялись в ответ на моду. Люди использовали вышивку, драгоценности, кружева, ленты и многие другие формы украшения, чтобы постоянно выражать свое чувство стиля.

В семнадцатом веке вместо ерша стали носить широкие кружевные воротники. Талии выросли, модными стали полные рукава с разрезами и широкие шляпы с полями. Мужчины полностью перешли на бриджи.

В конце семнадцатого века камзол превратился в жилет, поверх которого мужчины носили сюртук. С бриджами он был похож на костюм-тройку. В моде были рейнгравские штаны под длинным пальто на пуговицах, кружевной жабо и большие ботинки. Мужчины стали бриться и носить парики. У женщин стало модным носить черные пятна на лицах, похожие на маленькие звезды или полумесяцы.

В XVI и XVII веках были очень популярны ювелирные изделия. Женщины носили ожерелья и бусы. Ерши украшали драгоценными камнями, брошами или цветами. Богатые мужчины одевали ремни и использовали их как место для добавления драгоценных камней. Широкое распространение получили шарфы. Женщины носили их на голове и на шее.

7 класс

Модная Европа 16 17 века

Популярные темы сообщений

• Домашнее животное Овца

  Овца – некрупное жвачное животное, входящее в род бараны. В настоящее время на Земле существует около миллиарда представителей данного вида. В деревнях каждая вторая семья держит овцу за ее густую шерсть,

• Курица

  Курицы самые распространенные домашние птицы в России. Их численность в 3 раза больше чем всех людей на земле. После курочек самым многочисленным домашним животным является крупнорогатый скот.

• Планета Сатурн

  Шестой планетой Солнечной системы принято считать Сатурн. Сияние этого небесного объекта смогли заметить древние жители, жившие на территории теперешнего Ирака. Немного позже ее разглядели и греки, давшие этой планете название Кронос,

шаблон веб-страницы

шаблон веб-страницы

Нарядите деталь: Стили одежды средневековья Россия

---

Абстракция

Мода в России, в отличие от моды в большинстве западных Европейских стран, не было полностью продиктовано появлением одежда. Одежда должна была держать людей в тепле и комфорте и эта потребность отражена в предпочитаемых русских стилях.В период между десятым и восемнадцатым веками большая часть русской моды также имеет корни в различных культурах, которые доминировали на территории над года. Многие стили изменились при переходе между культурами, но некоторые основы русского костюма остались неизменными. Вне одежду, есть и другие предметы, которые необходимо учитывать при обследовании русского костюма, таких предметов, как обувь, головные уборы, украшения. Популярные в народе тенденции не в полной мере отражают моду. тенденции, наблюдаемые в суде, поэтому следует учитывать моду суда раздельно.Модные тенденции, которые господствовали над русской одеждой были разнообразными и многочисленными, что привело к богатой истории традиционных русских одежда.

Исторический Фон

В средневековье в Западной Европе Восточная Европа представляла собой серию изолированных территорий, на которых власть и управление часто переходило из рук в руки. Россия была одной из таких территорий. В период между десятым и восемнадцатым веками Было три основных политических этапа, каждый из которых отмечен сменой власти. Первым выдающимся обществом, которое возникло в России, было общество варягов. Земля ранее была заселена различными племенами, преимущественно азиатскими. В 826 году славянский народ принял владычество викингов, и власть была подарен Рюрику, датскому князю, который сосредоточил свою империю в городе Киев. Так начался период Кейванской Руси. В одиннадцатом и двенадцатого века, крупное влиятельное общество покорило Кейванскую Русь, не через войну и господство, а через религию.Город Киев принял византийское христианство. С принятием религия пришла с притоком культуры, что можно было увидеть в архитектуре а также стили одежды. Кейван русский должен был импортировать больше или less en bloc высокая стилизация и витиеватость Византии (Кармайкл 31).

По мере того как XII век подходил к концу, Великий Кейван Эра русской истории. Рассвет тринадцатого век принес в Москву как возникновение общества, так и захватническое Монгольская орда.Монголы, или татары, как их иногда называли, доминировал над Россией в течение двух столетий. Когда Монгольская империя наконец распался, он оставил после себя растущую власть в Москве, которая должна была стать центр русской цивилизации, в период, известный как московский Эра (Кармайкл 33).

Исследования Отчет

Кейван Россия и Московская Россия — две четко обозначенные достопримечательности в российской моде и одежде, при этом очень мало мода во время монгольской оккупации.Большинство российской моды в кейванский период был принят непосредственно от византийского двора. Часто можно было увидеть русских в длинных свободных туниках с зауженными рукавами. и византийские ткани. В московский период торговля начала расти. процветают в России, и был получен доступ к источникам тканей, таким как шелк, парча, бархат, самцы и атлас. Ткань лиц одежда стала обозначать его или ее богатство, поскольку те, кто мог себе это позволить, привозили и покупали более тонкие ткани.Это тоже стало модным время носить все больше и больше слоев. В конце концов дошло до точки где пять слоев стали минимумом для выезда за пределы дома. Наибольшее изменение в это время коснулось длины рукава. Рукава становились длиной до пола и свешивались или были связаны за спиной. Для руки были предусмотрены узкие прорези в локте или плече. пройти через рукав.

Вопреки изменениям моды во времена Кейвана и Москвича. эпох, некоторые базовые предметы оставались центральными в русской одежде. Самая основная из всех — это русская кофточка-рубаха, называемая рубахой. Рубаха обычно доходила до колен или ниже, с отделкой по низу, рукава и воротник (Павловича). Рубаху также называли срачицу, сорочицу или сорочку носили все россияне независимо от социальной станции. Рубахой крестьян было грубое полотно. и носятся как верхняя одежда, так и нижняя одежда. Верхний классы носили рубахи из тонкого льна, в основном как нижнее белье, с другими слои более тонких материалов сверху (по-русски).Вышивка, которая была часто видели на шее рубах аристократии, обычно заменил полосы красной ткани рабочим классом. Рукава рубахи были длиннее рук, так что руки можно было подвернуть в тепле. Если рубаха была без воротника, обычно быть глубоким разрезом спереди или сбоку, удерживаемым пуговицей (Кэрролл-Кларк). Воротник на некоторых рубахах, скорее всего, был добавлен в результате византийского влияние.

Еще одним важным элементом русского костюма было пальто. Там были многочисленные стили пальто, которые носили русские, некоторые из которых были с учетом пола. Традиционная верхняя одежда, которую носят оба пола была свита, или свита. Свита была верхним слоем, добавленным к другие слои для тепла и предназначены для ношения на плечах или слева расстегивается, чтобы обнажить слои внизу (по-русски). Разрез свиты был прямым с постепенным расширением внизу.Свита в в целом был свободен, но плотнее облегал руки, с сужением на запястьях и в области туловища. Обычно это длилось не дольше, чем до середины икры по длине. Одежду надевали, натягивая ее на голову, а затем стянуты широким тканевым поясом. Головное отверстие было разрез до талии (распространенный стиль в Кейванской России), который мог застегиваться на три или четыре пуговицы. Его шили из шерсти и часто на подкладке. с мехом для зимней одежды. Свита была самой распространенной из многих русских фасоны пальто.

В России неслои были единственным способом обеспечить тепло. В результате поверх свиты часто надевали плащ. Русское имя стиль одежды, который они носят, — это korzno, что происходит от византийского плащ называют хламидом. Носятся и хламиды, и корзно. на левом плече и застегивается на правом плече или груди с помощью большая декоративная брошь, называемая малоберцовой костью. Корзно было сделано из сукно тяжелое и на меху (Павловича, Кэрролла-Кларка).Это могло бы быть полукруглой, как исходная хламида (Холл), или прямоугольной и часто свешивались почти до земли, в широкие складки или собирались поясом.
Через рубаху, свиту и корзно можно начать понимать костюм мужчины в Кейване Россия. Есть две основные статьи , составляющие основу мужского костюма, рубаха и штаны. Мужской стиль рубаха был длиной до колен и обычно носился без заправки. и подпоясанный слева (Павловича).Фасон брюк чаще всего был изношен портвейн, который обычно удерживался шнурком, который мог быть шнуром или ремнем (Кэрролл-Кларк). Брюки обычно сужаются к щиколотки и были заправлены в ботинок. Белье было обычным ткань, из которой сделан портвейн. Бедный человек больше ничего не наденет чем льняной портвейн, а дворянство и купцы добавили бы второй пара из шерсти или шелка. (Шелк был более распространен в королевской семье (Кэрролл-Кларк).) Был второй стиль брюк, пуофта, который, возможно, был популярен. тоже, но информация о них неполная.Известно, что они были довольно удобными, что могло быть причиной их популярности.

Существуют различные варианты одежды и аксессуаров. которые можно носить поверх рубахи и порта. Самый распространенный стиль должно было носить свиту поверх рубахи, а затем корзно. В в более холодную погоду мужчины носили шляпы из сукна, фетра или меха. (Ярослава) Для торжественных торжеств в кейванский период, особенно в При королевском дворе был принят византийский тип туники — таларис. Византийский таларис представлял собой длинную тщательно продуманную тунику, которая приближалась к туловище с прорезями по бокам и расширено до пола. Русский версия была короче и часто украшалась тонкой шерстью или делалась из нее. и шелк, иногда украшенный тканной золотой или серебряной нитью замысловатой узоры. Дорогие ткани, которые пошли на изготовление русского talaris обычно происходили из Византии или других восточных стран и были именуется паволок (Кэрролл-Кларк).Для простолюдинца, который не мог позволить себе таларис, по праздникам было принято надевать церемониальный воротник. Ожереле представляло собой форму вышитого воротника, который прикреплялся на рубаху для церемоний среди низших классов.

Мужской костюм в Московской Руси был разным от Кейвана Россия по количеству слоев и длине рукава и комбинезон. Основа костюма москвича остались брюки в стиле рубаха и портти, а на этот раз — кафтан. (или кафтан) стал популярным вместо свиты.Кафтан был широкая одежда, приталенная и застегивающаяся на талии с помощью шнурка или петли для пуговиц с кисточками. У кафтана были длинные узкие рукава, а среди богатые были длиной до щиколотки. Ожереле можно было прикрепить к кафтан для торжественных случаев. В повседневной ситуации домотканый куртка без воротника до колен, называемая зипун, узкая с застежками спереди, поверх кафтана. Для тех, кто не мог позволяли себе кафтан, вместо него надевали только зипун.Над зипуном был носила комбинацию из трех предметов одежды. Сначала была однорядка, этакий однобортный кафтан. Однорядка была до щиколотки. куртка без подкладки с рукавами такой же длины, расстегнутыми и присборенными в складках. Вторая статья — охабень. Охабень был длинный пиджак, с широкой юбкой и двумя воротниками, один стоячий и второй широкий и повернутый вниз. Рукава охабени были в пол и узкие с прорезями выше локтя для рук. Третьей одеждой был опашен, «похожий на охабен», но его носили расстегнутым и пристегиваемым кушаком. Рукава опашен ‘были складчатыми и не такими узкими, как охабенские’, но и были прорези. Русские решили украсить себя этой одеждой. в различных комбинациях — одиночных или слоистых, а также в комбинациях, в которых их носили часто продиктовано богатством. Более бедные предметы не мог позволить себе владеть всеми тремя типами одежды, и в этом случае обычно была однорядка, которую они выбирали для ношения (Payne, 317).

В московскую эпоху также произошла эволюция новых церемониальных одежда и развитие слоев как модный тренд. Как Таларис вышел из моды, его заменила расстегнутая куртка, названная феряз. Рукава фераза свешивались ниже рук или были собраны в складки. Феряз имел меховую подкладку и / или обшивку обручем. застежки, но без воротника. Феряз можно было носить поверх кафтан или зипун, обычный для знати, или прямо на рубахе, как было сделано крестьянами и торговцами.Среди высших социальных слоев слои продолжаются. Узкое длинное пальто, которое можно надевать на каждый день или для торжественных мероприятий была шуба. Шуба имела длину до пола. рукава и воротник-стойка, а пальто чаще всего шили из узорчатых или декорированный материал. Со временем шуба стала популярной среди низшие классы тоже. Над шубой дворянство
обыкновенно устраивались в кожухе, овчинной или кожаной куртке, с меховой подкладкой и украшениями из жемчуга и вышивки (Павловича). Знать укрывалась слоями, а простолюдины — во столько слоев, сколько они могли себе позволить. Это верно для мужчин и женщины.

Женская одежда была похожа на мужскую. Во времена Кейвана основным предметом одежды женщин была рубаха, как и мужчины, но женская рубаха была длиннее, доходила до ступней, декольте со слегка присборенным вырезом. Если было достаточно денег, носили вторую рубаху, именуемую далматиком.Византийский в происхождения, далматик обычно делали из шелка или тонкого льна, окрашивали в яркий цвет. цвета и немного короче нижнего белья. Рубака была всегда с поясом, независимо от того, носили его по отдельности или в сочетании с далматиком (Кэрролл-Кларк). Определялся следующий слой одежды. ролью женщины в обществе. Замужняя женщина носит юбку с запахом. над ее рубахой, называемой пановой. Панова состояла из трех панели из ткани, обычно прямоугольной или ромбовидной формы, сшитые вместе только вверху и собраны на кулиске (ля русь).Перед обычно оставляли открытым. Незамужняя женщина носила занависку или запону, представлявший собой один длинный прямоугольный лист ткани с вырезом для шеи. Занависку носили сложенной пополам на плечах и пристегивались поясом или булавками. по бокам (Ла Рус, Кэрролл-Кларк). Еще один общий предмет женского костюм, чаще всего предназначенный для обряда, представлял собой навершник, или навершник. Навершник представлял собой укороченную версию рубахи, доходившую только до икры, с короткими широкими рукавами и роскошными украшениями.Навершник не было ремнем, и его можно было надевать поверх пановы или занависки на праздники. В холодную погоду женщины накрывались простым плащом или многократные куртки, увенчанные свитой и / или корзно. Свита и Корзно мало отличалось от мужского к женскому стилю.

Женская мода следовала тем же общим тенденциям, что и в мужском костюме, когда общество перешло от кейванской эпохи к московский период; рукава стали длиннее, платья доходили до щиколотки длина, а слои вошли в моду.Стиль далматика был зарезервирован для церемоний и носился с мантией или корзиной (более редко) через плечи (ля русь). Рубаха росла в длину, пока он упал на пятки. У него появился круглый воротник, и это стало модным. собрать рукава в складки. Поверх рубахи женщины носили сарафан, женская куртка без рукавов на меховой подкладке, которая могла быть косые или прямые и широкие, со спиной, собранной в складки. Это часто имел много пуговиц или кнопок, или держался на ремнях (Павловича). Также была популярна версия сарафана прямого кроя. с накладными рукавами до пола, свисающими за руками (Ярослава). Телогрейю можно было носить вместо сарафана или вместе с ним. Телогрейя была прямая и длинная, стеганая или стеганая куртка, которая застегивалась на пуговицы Нижний. Телогрея обычно была без рукавов, но когда у нее были рукава, в них были прорези выше локтей, а сам рукав мог складываться назад и прочь.

Обычная одежда, ставшая популярной в Кейване. эпоха и продолжала расти в популярности в московскую эпоху. летник, платье изящное, длиной до щиколотки, длинного и прямого кроя, и надеть над головой.Рукава летника имели форму колокола и чрезвычайно широкие из-за того, что пришивались / стыковались только до локтя. Летник часто украшали вошвами — кусками ткани, которые с высокой вышивкой и с широким круглым воротником. Шуба набирала популярность в этот период, и была принята женская версия женщинами, которые носили вещи с длинными рукавами. Женская шуба могло быть однобортным или широким и надеваться на голову.(Павловича).

Тенденции в одежде составляли большую часть того, что Русская мода, но не вся. Было много аксессуаров, которые сопровождали одежду россиян, которая также испытала тенденции. К таким аксессуарам относились обувь, украшения и головные уборы. Оба мужчины и женщины носили ту же обувь. Крестьяне носили простые туфли из присборенной кожи с обувью и крестовой подвязкой. Натуральная кожа сапоги были более популярны в городах и среди аристократии. Сапоги были любой высоты от щиколотки до колена, а иногда и наклонены. вниз в спину. Пальцы обычно были тупыми, но аристократия можно было увидеть в сапогах с заостренным носком и слегка приподнятым вверх. Некоторые обеспеченные женщины носили туфли или сапоги из ткани (Кэрролл-Кларк). Бинты были еще одним частым дополнением к русскому ансамблю; добавлен в зимой, чтобы защитить ноги и ступни от холода. Они были бинты из шерсти, перевязанные кожаными ремешками или полосками ткани. Бинты для ног часто оставались простыми, так как их редко можно было увидеть под ними. рубаха, особенно в московский период, когда рубаха была достигал щиколоток (Wilton, 365).

Украшения и украшения, прежде всего, были чрезвычайно популярны среди русских людей. До эпохи византийского влияния, большинство украшений были созданы, чтобы шуметь и пугать отогнать злых духов или отвести от сглаза (Пушкарева 97). Женат женщины носили украшений больше, чем девушки, и девушки больше, чем мужчины. Металл был самым популярным материалом для личного украшения. Много методы были использованы для создания самых разнообразных дизайнов, в том числе гравировка, филигрань, чернь, эмаль, жемчуг, серебро. Вся одежда, как мужская, так и женская, могла быть и обычно украшалась. в некоторой степени. Вышивка была обычным явлением, но были и дробницы, мелкие. металлические пластины, прикрепленные к полосам ткани, иногда с драгоценными камнями, и пришиваем к одежде. Металл, из которого изготовлены украшения или дробницы. определялось богатством.Крестьяне обычно использовали олово, медь, бронза или базовое серебро, тогда как высшие классы предпочитали серебро или золото. Этот металлический эталон распространялся не только на дробницкие, но и на другие формы. украшения, а также украшения.

Ожерелья, браслеты, кольца, бусы и, возможно, серьги были любимым видом украшений русского народа и в те и в другие времена. кейванский и московский периоды. В стиле украшений мужчины носили толстое кольцо на шею, называемое гривной, и серьги, правда, только в одно ухо. Женщины носили самые разные украшения, сделанные из столь же широкого разнообразия. материалы. Браслеты обычно делали из металла, выбирали исходя из богатство, но могло быть и из стекла. Серьги женские пришли в стиле московского периода и не ограничивались какими-либо определенными материал или стиль. Бусы, которые носят женщины, можно найти в различных формы и цвета. Также использовались различные материалы; камень или недрагоценный камень, драгоценные камни (драгоценности), металл, стекло, янтарь или слоновая кость, с стекло является наиболее распространенным (Кэрролл-Кларк).

Три основных вида украшений, уникальных для россиян были амулеты, храмовые кольца и кольты. Амулеты бывали разных форм; полумесяцы, треугольники, крестики, фигуры животных, кельтские узлы и нефункциональные ложки, ключи и ножи, а также многие другие формы. Амулеты могли носить на голове с помощью ленты, небольшой цепочки или кожаных ремешков, прикрепляется к плечу или ремню булавкой или в виде ожерелья. Амулеты могли можно носить по отдельности или в комплекте.Храмовые кольца были металлическими кольцами, которые заплетались в волосы или прикреплялись к головному убору и вешались на висках. Их почти всегда носили комплектами. Некоторые кольца были тонкими и однотонный, а другие были украшены тремя ромбовидными медальонами или бусы, у других было семь листочков или лучей. Колт был окончательным произведение русского ювелирного искусства. Кольты представляли собой небольшие полые металлические части, обычно от одного до двух дюймов в диаметре (более дорогие версии могут достигать два с половиной дюйма), которые носили как подвески или прикрепляли на висках, очень похоже на храмовые кольца.Скорее всего, колт был залит кусочками парфюмированной ткани, чтобы избавиться от неприятных запахов, которые женщины встречаются в повседневной жизни. Кольты можно было сделать из недорогих сплавы, делая их доступными для низших классов, или они могли быть сделаны серебра или даже золота в некоторых редких случаях (Холл).

Головной убор был еще одной важной частью русской одежды, поскольку он может служить еще одной линией защиты от холодных зим, или мог обозначать семейное положение.Девы, а иногда и замужние женщины, у которых не было детей, носили повязки на голову или заплетали волосы в косы (Дмитришин 385). Девичий ободок возник в виде простых полосок. ткани или ленты с какой-нибудь вышивкой. К одиннадцатому веку повязки на голове стали более сложными. Они расширились украшениями сверху, часто из металла или кожи. Во время москвича эпохи, ленты заплетались в волосы и украшались косником, треугольник из кожи или бересты, украшенный жемчугом, бусинками и камни, или покрытые шелком.Искусно вышитые ободки, также носили венец, что означает корона. Ряска, пряди жемчуг или бусины, свисающие по бокам ремешка, и подниз, жемчуг сетка, прикреплялась и навешивалась на лоб (Павловича). Женат женщины с детьми всегда держали голову покрытой. Волосы были собирают и накручивают на макушку, затем накрывают повойником, или подбрусником, шапка из тонкого материала. Сеть из шелковых, серебряных или золотых нитей могла носился вместо повойника и назывался волосником.Второй слоем был убрус, который представлял собой шелковый или льняной платок, обычно пурпурный. или белый, с вышивкой на концах. Убрус был примерно два метра в длину и от 40 до 50 сантиметров в ширину. Он был одет в драпировку над головой и плечами, закрепляется под подбородком. Концы могли свисайте по бокам или свешивайте одним концом вперед, а другим сзади. Иногда к повойнику прикрепляли подниз, чтобы было видно под убрусом. Поверх убруса можно было надеть кика, вышитый шапка или меховая шапка-ушанка (Павловича, Кэрролла-Кларка).

Мужской головной убор является производным от женского головной убор, самцы носят только верхнюю меховую шапку, хотя и слегка другой стиль. Шляпа обычно была конической или заостренной и носилась. от крестьян до князей. Если шляпа не оформлялась из меха, он был сделан из фетра или шерсти и имел меховые ушанки вдоль стороны, которые можно было перевернуть. Этот фасон шляпы получил название колпак. В московский период мужчины также носили высокие, с плоским верхом. шапки-ушанки, называемые шепотом, обычно сделанные из ценных материалы.Вокруг дома мужчины носили тафью, которая была шелковой или бархатная тюбетейка, заостренная, отороченная мехом и богато расшитая. Когда он рискнул выйти из дома, вторая шляпа, колпак или бормотание, был помещен на вершину тафьи (Буше, 297).

Эти стили одежды, обуви, украшений и головных уборов были наиболее распространенными стилями, которые можно было увидеть в городах и окрестностях Киева. и Москва. Пока нет точного представления. одежды в царском дворе или в некоторых из более далеких провидений. Наряд королевского двора отражал моду простых людей, но были гораздо более богато украшенными. В кейванский период, когда византийское влияние был на пике, дворяне при дворе стремились копировать византийские стили. Одеяния были намного свободнее и свободнее, чем у простых людей. Замысловатые узоры из золотой и серебряной нити вплетались в одежду или сама одежда была сделана из серебра и золота. Ричард Ченселлор писал о дворе Ивана Грозного в Москве в 1553 году.В Герцог, о котором он говорит, — это сам Иван. «переводчик пришел за мной во внешнюю комнату, где сидели сто или более джентльменов, все в золотая ткань очень пышная, и оттуда я вошел в Зал Совета, где сидел сам князь в длинной одежде из чеканного золота »(Дмитришин, 290). Одежда Ивана была длинного фасона, популярного во времена москвичей. эпохи, но без вышивки, оставив вместо этого золотую ткань полностью без украшений. Француз Жак Маржере описал стили среди придворные женщины в 1606 году.Длина рукава и свободный, прямой покрой одежды, а также использованная дорогая ткань внушали ему благоговение. «Эти женщины одеты в длинные платья, широкие в плечах и внизу под это платье у них есть другое платье из шелка, с большими рукавами, более чем весь Париж, если она женщина, она носит шапку, расшитую жемчуг, но если она девушка, она носит высокую шляпу из меха черной лисы. носите жемчужный воротник шириной в четыре пальца и серьги, очень длинные.Они носят ботинки из красной и желтой марокканской кожи » (Дмитришин, 385). Общие тенденции, отмеченные в стилях одежды. простых людей и низшей знати были представлены в королевском дворе, но в гораздо более преувеличенных формах.

Одна особая одежда, которую видели при королевских дворах но не мог найти среди крестьян или низшего дворянства формальный кафтан, называемый терлик. Терлик был придворной формой редкого стиля, хранится в Государственной казне и используется только для официальных государственных церемоний в течение 17 века.Королевская свита и избранный двор чиновникам разрешалось носить терлики. Терлик был до колен фасон кафтана со съемным облегающим лифом и широкой юбкой. Лиф застегивался на крючки по центру и застежки. были скрыты широким клапаном, который зацеплялся под левой рукой. В лиф также включал небольшой приподнятый воротник. Юбка была собрана на талии с подшивкой — широкая полоска неразрезанного золотистого бархата, предназначен для имитации меха.Рукава состояли из двух частей: верхний, который был широким и собранным в локтях, и нижний, который был узкая, с перевернутой манжетой. Спереди и сзади на лифе. терлика представляли собой идентичные конструкции двуглавых орлов с тремя коронами вышита золотой и серебряной нитью. Грудь каждого орла несет щит Георгия Победоносца, который был гербом Москвы (Вишневской).

Легко ли увидеть разноплановый характер русской моды? в котором некоторые аспекты изменились, а другие остались неизменными в течение 800-летнего охватывать.Российская мода выступает как образец русской культуры как весь. В ходе развития русского костюма и истории российской моды, изменения отразили политическую и экономические различия в культуре, но основы русского костюма такие как рубаха оставались неизменными. На территории России есть были завоеваны и находились под влиянием множества других обществ на протяжении многих лет, начиная с десятого века по семнадцатый и восемнадцатый веков.Хотя власть завоевывала нация, русские люди приняли и ассимилировали аспекты побеждающего общества, в то время как сохраняя основы собственной культуры. Русская мода посередине эпохи пронизывают весь спектр русской жизни; от крестьян до дворян, от фермы до королевского двора и от городских сплетен до международных политика.

Ссылки / Работы Процитировано

Буше, Франсуа. 20000 лет моды; История костюма и личные украшения .Нью Йорк, Нью Йорк. Х. Н. Абрамс, 1967.

Кармайкл, Джоэл. Культурная история России. Нью Йорк, Нью Йорк.: Вейбрайт и Тэлли. 1968.

Кэрролл-Кларк, Сьюзен. Одежды русов из Новгородского справочника. 1997. Доступно по адресу http://medievalrussia.freeservers.com/dress-nicolaa.html#rusman; Интернет; По состоянию на 11 апреля 2002 г.

Дмитришин Василий. Средневековая Русь — Справочник, 850-1700 .3-е изд. Орландо, Флорида: Holt, Rinehart and Winston, Inc., 1991.

Холл, Маша Гедилагин. Предславас История России Мелочи Стр. . Доступно по адресу http://members.aol.com/Predslava/RussianHistoryTriviaPage.html; Интернет; По состоянию на 11 апреля 2002 г.

Ярослава, Госпожа Серафима. Русский Наряд: Базовый Обзор Быстрый и Грязный путь . Доступно на http://www.huscarl.com/costume/text/russiandoc.htm; Интернет; Доступ 11 апреля 2002 г.

ля Рус, Софья. Киес, Мка Лиза. Женская одежда в Кейване Русь . Доступно на http://www.strangelove.net/~kieser/Russia/KWC.html. Интернет; По состоянию на 11 апреля 2002 г.

Павловича, Королевство Михаила Странника. Древнерусский костюм . Доступно по адресу http://www.geocities.com/weyland.geo/Znanie/VIEnglish.htm; Интернет; По состоянию на 11 апреля 2002 г.

Пейн, Бланш. История костюма древних египтян к ХХ веку . Нью Йорк, Нью Йорк. Харпер и Роу, 1965.

Пушкарева Наталья. Женщины в истории России . Нью-Йорк, Нью-Йорк Йорк. М.Э. Шарп. 1997.

Уилтон, Мэри Маргарет Стэнли Эгертон, графиня оф. Книга Костюм: или Annals of Fashion (1846) от леди ранга .Остров Лопес, Вашингтон .: Р. Л. Шеп. 1986.

Вишневская, Инна Ивановна Формальный кафтан: Терлик . Имеется в наличии на http://www2.sptimes.com/Treasures/TC.2.1.6.1.html. Интернет; По состоянию на 11 апреля 2002 г.

Сайт создан:
Дженнифер Т. Гриер

Описание России в шестнадцатом веке

Прочие интересующие предметы

Подборка других книг о России в особом Коллекции:

Philippe Avril, Путешествует по разным уголкам Европы и Азии… открыть для себя новый путь по суше в Китай … К этому добавлено дополнение, извлеченное из Хаклуйт и закупки; отчет о нескольких путешествиях по суше из России, Персии и страны Моголов в Китай Лондон: 1693 Sp Coll Bl3-l.8 (Перевод на английский) или Париж: 1693 г. Sp Coll Hunterian K.8.7 (французский)

J Crull, Древнее и современное состояние Московия, содержащий географический, исторический и политический отчет о все эти страны и территории, находящиеся под юрисдикцией настоящего Царь Лондон: 1698 Sp Coll Bo9-m.2-3

P S Pallas, Путешествует по Южные губернии Российской империи в 1793 и 1794 годах. Перевод с немецкого. С множеством цветных виньеток, тарелок и карты Лондон: 1802 Sp Coll BG52-c.16-17

Другие примеры см. На странице материалов нашего курса. Славяноведение.

При составлении этой статьи были использованы следующие материалы:

Ллойд Э. Берри и Роберт О Крамми (ред.), «Дипломатическая миссия.В Счет Джорджа Турбервилля в Rude & Варварское царство, Россия в отчетах английского языка XVI века Путешественники, Мэдисон: 1968 год. Основная библиотека уровня 8 История SM24 BER

Морин Перри (ред.), Кембриджская история Россия, Том 1 От ранней Руси до 1689 г., Кембридж: 2006 г. Основная библиотека уровня 6 Sov Stud D10 2006-C

Бертольд Пикар (Эд) и Дж. Б. К. Гранди (переводчик), Сигизмунд фон Герберштейн, Описание Москва и Московия, Лондон: 1969 г. Уровень 8 Основная история библиотеки SM24 HER

---

Музеи Московского Кремля: ОРУЖЕЙНАЯ ПАЛАТА

Экспозиция в этой витрине представляет основные виды светской одежды и аксессуаров XVI-XVII веков.Обрядовые предметы быта при царском дворе иллюстрируют общие черты русского национального костюма и, кроме того, связаны с конкретными историческими личностями. В коллекцию входят домотканое пальто ( zipun ), кафтан , шуба, халат ( ferezeja ), казенный халат ( платно ), сетчатая шапка ( волосник ), сапоги и др., Экземпляры крайне редкие. светских нарядов средневековой Руси.

Стиль большей части одежды допетровского периода (за исключением одежды придворных и чиновников) был единым для всех слоев населения.Одежда знати отличалась от одежды простых людей главным образом качеством ткани, украшениями и количеством предметов, которые носили. Различные слои общества носили одежду из льна, грубого цветного хлопка и домотканой шерсти. Драгоценные ткани и орнаментальная вышивка использовались для отделки одежды царей и бояр.

Самый ранний предмет одежды в коллекции Музеев Московского Кремля — ​​шуба митрополита Филиппа — уникальный образец русской народной одежды XVI века.Он изготовлен из домотканой шерсти темно-коричневого цвета и подкладки из овчины. В этом халате митрополит носил во время ссылки в Отроч-Успенский монастырь в Твери. Шубы были очень распространены в России, их носили все социальные группы. Крестьяне делали их из овчины или заячьей шкуры, бояре и духовенство — из соболя, куницы или лисицы. Воротник и манжеты были из меха. К шубе надевали высокие прямые шапки из меха куницы, соболя или лисицы.

Редкий предмет одежды, из которого сохранился только один, — это доспеховое платье ( налатник ), которое носили поверх парадных доспехов.Он напоминает свободный пиджак с короткими рукавами. Представленный образец выполнен из красного атласа, густо покрытого золотым шитьем. Он принадлежал царю Михаилу Романову.

Основным видом мужской верхней одежды в средневековой Руси было домотканое пальто ( зипун ), надеваемое поверх длинной рубашки. Длинные узкие рукава присборены на запястье крючками. Сверху был прикреплен небольшой круглый воротник. Зипун несколько раз опоясан на талии восточным поясом. Здесь можно увидеть домашний зипун Петра Великого, сделанный из зеленого атласа и простеганный по длине полосами ватина.

Самая большая группа представленных предметов одежды — это кафтан , пальто с длинной юбкой, которое надевали поверх застежки-молнии . Самый ранний экземпляр — восточный кафтан 16 века . Он изготовлен из бледно-голубого персидского атласа. Узор, сотканный из шелка и золота, изображает человека, сражающегося с драконом. Восточные кафтаны мало отличались от принятых в России и часто носились без переделок. На выставке можно увидеть три фигурных кафтана Петра Великого, которые были изготовлены в конце 17 века в кремлевской мастерской.Они похожи по стилю, украшены позолоченным шнурком из белого политого и розоватого, темно-красного шелка и бледно-голубой шерсти.

На торжественных мероприятиях, таких как коронации и приемы иностранных послов, цари носили государственные мантии ( платно ) — длинные расстегнутые одежды, очень расклешенные внизу, с широкими короткими рукавами. Платно изготовлено из самых дорогих импортных тканей, парчи, самита и парчи — шелкового полотна, переплетенного с серебром.

Другой тип парадной одежды — ferezeja — прямая одежда, которую носили на плечах и застегивались на шее только шнурком с кисточками или заклепками. Рукава у него были очень длинные, до земли, поэтому их завязывали за спиной. Ферезея царя Алексея слева в витрине изготовлена ​​из белой шерсти во второй половине XVII века. К сожалению, он дает только представление о дизайне и стиле ferezeja , поскольку ни одна из таких вещей не сохранилась.

С помощью представленных изделий можно также познакомиться с традиционными головными уборами и другими аксессуарами Средневековой Руси, такими как сетчатые шапки ( волосник ), головные уборы ( кокошник) , пуговицы, зеркала и др.

Молодая русская мода дизайнеры черпают вдохновение в истории

по
AFP

Опубликовано
14 декабря 2018 г.

В своей мастерской на московском чердаке Мария Андрианова использует технику шитья, которой она научилась у пожилых женщин в лесном регионе Карелии на северо-западе России.

Фото: Маша Андрианова

«Для меня шитье — это способ узнать о моем происхождении», — сказал 31-летний дизайнер.

Свою линию одежды «Маша Андрианова» она описывает как «для современного мира», но использует некоторые техники шитья, восходящие к царским временам. Ее струящиеся платья, блузки с высоким воротом и плиссированные юбки выполнены из натуральных материалов в бледных или осенних тонах.

«В Карелии местные жители показали мне способ шитья, о котором я не знала. Они научились этому от своих матерей, это было похоже на семейную тайну», — сказала она, легко сплетая две нити вместе.

Все больше и больше молодых российских модельеров, таких как Андрианова, находят вдохновение в вышедших из употребления традиционных методах шитья, рассматривая их как способ выделиться среди западных брендов, которые хлынули в страну после распада СССР.

«Мы не хотим больше смотреть на то, что делают другие на Западе», — сказала она.

«Мы хотим найти свои собственные методы, потому что у нас много традиций и очень богатая культура».

Изучение таких традиций могло бы стать для молодых россиян способом заглянуть в прошлое своей страны дальше, чем относительно знакомую большевистскую революцию, сказала она.

Андрианова черпала вдохновение из эскизов предка, владевшего ткацкой фабрикой, а также из истории жизни ее прабабушки, которая возглавляла швейное дело. Она также обучалась технике у своей бабушки, которая родилась в советское время.

«Но я не восстанавливаю старинную одежду», — сказала она. «Я создаю современную одежду, которая несет в себе историю России».

«Естественный процесс»

В 35 лет Юханн Никадимус решил полностью посвятить себя изготовлению кокошников — традиционных женских высоких головных уборов, которые были особенно популярны в XIX веке.Работая на фабрике, которая восходит к XVI веку, но в советское время была переименована в честь лидера большевиков Владимира Ленина, высокий бородатый мужчина тщательно вышивает жемчужные узоры на холсте, натянутом на деревянную раму. Черпая идеи из старинных фотографий, он настаивает на том, что его кокошники могут работать в любом современном гардеробе.

«Например, кокошник можно надеть с современным свадебным платьем», — сказал он. «Национальная одежда не должна быть фиксированной», — настаивает он.«Это все время меняется — появляются новые техники, их нужно использовать, это естественный процесс».

Эскизы Маши Андриановой

«Время самоанализа»

Для культуролога Ильи Осколкова-Ценципера, основателя московского проектного института «Стрелка», такое возрождение интереса к дореволюционной одежде у молодых дизайнеров было «почти неизбежным».

«Во время перестройки (в 1980-е годы) и в последующие десятилетия россияне были очарованы Западом и всем, что оттуда исходило», — сказал он.«Тогда мы недооценили ценность того, что у нас было (в России), и переоценили красоту всего, что находится снаружи».

«Сейчас, хотя мы живем во время самоанализа, мы пытаемся понять, кто мы, что формирует нашу идентичность и что делает нас уникальными.

» Это не только мода — это очень много Глубже. Это связано с дизайном, музыкой и кино. Это выходит за рамки политики ».

В городе Иваново, центре текстильного производства России, 28-летний Максим Крылов хочет помочь молодым дизайнерам узнать о своем наследии.Он учредил ежегодный фестиваль под названием «Текстильная столица» в городе, расположенном в 300 км к северо-востоку от Москвы, с целью побудить дизайнеров использовать традиционные ткани.

«Это наш долг», — сказал он. «Мы хотим сохранить это наследие, чтобы оно служило источником вдохновения для русского дизайна, чтобы показать глобализированной индустрии, что у нас есть свой собственный мир, мир, который является русским и локальным».

В июле некоторые дизайнеры работали с тканями, напечатанными советскими агитационными рисунками, найденными в архивах ивановских фабрик, сказал Крылов.

Носить такую ​​одежду — не значит выглядеть старомодно. 29-летняя Василина Харламова из Москвы говорит, что ей нравится одежда, «связанная с (русской) культурой», и только что заказала у Марии Андриановой платье, которое она планирует «носить с кроссовками в повседневной жизни». Однако она признает, что такая одежда не всем по вкусу.

«Вы должны научиться любить эту одежду и понимать … прошлое».

Авторские права © 2021 AFP.Все права защищены. Вся информация, отображаемая в этом разделе (депеши, фотографии, логотипы), защищена правами интеллектуальной собственности, принадлежащими Agence France-Presse. Как следствие, вы не можете копировать, воспроизводить, изменять, передавать, публиковать, отображать или каким-либо образом использовать в коммерческих целях любое содержимое этого раздела без предварительного письменного согласия Agence France-Presses.

История традиционного русского костюма »RussischAkademie

Традиционный русский костюм носят издревле.На его стиль влияют регионы России. Костюм бывает повседневным и праздничным.

Большое количество верхней одежды придает особенность традиционному русскому костюму. Есть накидка и распашная одежда (одежда, которая расстегивается спереди, обычно до самого низа). Кейп-одежда натягивалась на голову владельца, а распахная одежда имела разрез и застегивалась на крючки или пуговицы.

Одежда знати византийского стиля. В 17 веке появились полированные виды кафтанов для одежды, полировальные шубы «шуба».В целях защиты национальной идентичности 6 августа 1675 года правительство издало указ, запрещавший московскому дворянству, москвичам и прислуге носить одежду иностранного стиля.

Костюмы шили из дорогих тканей, украшенных золотом, серебром, жемчугом и дорогими пуговицами. Традиции в стиле одежды передавались из поколения в поколение. Покрой одежды оставался неизменным на протяжении многих веков. Понятия моды не существовало.

Традиционный русский костюм стал реже носить после его изгнания для всех людей, кроме крестьян, монахов, священников и дворников Петром Великим в 1699 году.Вместо него была представлена ​​иностранная одежда. Среди них были венгерская, верхнесаксонская, французская одежда и немецкий камзол и нижнее белье. Женщины были обязаны носить немецкую одежду. Люди, которые приезжали в город в русской одежде и с бородой по-русски, должны были платить пошлину в размере 40 копеек, если человек шел пешком, и 2 рубля, если человек приехал на лошади.

Одежда мужская

Рубаха-косоворотка (длинная рубашка с воротником-стойкой сбоку).

Основа мужской одежды — нижняя рубашка. Первые русские мужские майки XVI-XVII веков имели квадратные ластовицы под мышкой и треугольный узор перьев по бокам ниже пояса. Рубашки шили из льна, хлопка или шелка. Рукава были заужены на запястье. Длина рукава зависела от функции рубашки. Воротники были перекошенными или стоячими. У него были пуговицы или завязки, расположенные посередине или слева (косоворотка) у воротника.

Народ носил рубашку как верхнюю одежду, а знать — как нижнее белье. Домашней одеждой бояр была рубаха только из шелка, называемая «горничной».
Цвета были разные, белый, синий и красный. Чаще встречался белый цвет. Рубашки не были заправлены и носились с поясом на талии.

Брюки. Гачи. Порти.

Ремень на шнурке (гашник), его можно было заправлять в ботинки. Загашника — мешочек, прикрепленный к гашнику сбоку.

Верхняя одежда

Поверх рубахи надевалась домотканая крестьянская шуба из гладкого сукна. Богатые носили кафтан поверх домотканого крестьянского пальто. Верхняя одежда крестьян — армиак.

Свита. Свита — это название шерстяной верхней одежды типичного мужчины. Их можно было надевать на голову, не застегивая (верхняя рубашка) или открывая (кафтан). Шуба (шуба) носили все сословия: крестьяне носили шубы из овчины или заячьего меха, знать — шубы из овчины. куница, мех соболя, мех чернобурки.Они были массивными, длиной до пят и прямого покроя. Рукава с лицевой стороны имели разрез до локтя, широкий воротник и манжеты отделывались мехом. Шубы никогда не шили мехом снаружи. Снаружи он был покрыт гладкой шерстяной тканью (сукно). Подкладкой служил мех. Наружная шуба вышивалась различными видами тканей: сукном, парчой или бархатом. На некоторые торжества его можно было носить даже летом и в помещении.

Было несколько видов шуб.Самыми популярными из них были «русский» и «турецкий».

Русские шубы были похожи на кафтан и однорядку, имели широкий отложной воротник с мехом до груди.

«Русская» шуба была массивной, длинной до пола и расширяющейся книзу до 3,5 метров по подолу. Он был завязан шнурками спереди. У шубы были длинные рукава, иногда доходившие до пола; у них были дыры до локтей спереди, через которые проходили руки. Широкий отложной воротник и манжеты из меха.

«Турецкая» шуба считалась чрезвычайно праздничной одеждой и обычно надевалась на плечи. Он был длинным, со сравнительно короткими и широкими рукавами. Шубы застегивались на пуговицы или запонки.

Одежда женская

Длинная льняная рубашка была основой женского костюма. Рубашку украшали вышивкой, иногда жемчугом. Знатные женщины носили верхние рубахи, называемые «горничными». Их делали из шелка насыщенных цветов и носили с поясами, завязанными под грудью или животом.Их использовали как домашнюю одежду. На рубашке были вставки «полики» — прямоугольной или клиновидной формы.

Традиционный костюм был двух основных типов: северный и южный. Знатные женщины любили носить шубы («шубки») с пристегнутым к ним круглым меховым воротником.

И женщины, и мужчины носили меховые накидки.

Во время правления Ивана Грозного богатые женщины носили три платья, надетые одно на другое. Если женщина носила только одно платье, ее считали неприличным или непристойным. Вес одежды боярыни мог доходить до 15-20 кг.

Муфта — рукав из меха для согрева рук.

Головной убор

Замужние женщины должны были покрывать волосы платками. На выход в свет надевают роскошно декорированный кокошник. Незамужние девушки носили за головой широкий вышитый филе (венчик) с повязками. Зимой женщины надевают меховые шапки или платки. Еще одна особенность русского традиционного костюма — большое разнообразие женских головных уборов.

Обувь

Лапы, башмаки, чоботы, валенки

В городах люди носили сапоги.Обувь на каблуке появилась примерно в начале 14 века. Носок сапог был тупым, знать могла также носить обувь с загнутым носком.

Сапоги до колена с треугольным верхом. Их шили из цветной кожи, кожи сафьяна, бархата, парчи, часто украшали вышивкой. Пяточные пластинки и гвозди могли быть сделаны из серебра, носки и каблуки украшались жемчугом и драгоценными камнями.

В конце 17 века дворяне начали носить обувь на плоской подошве.

Женщины в сапогах и туфлях. Обувь делали из бархата, парчи, кожи и имели мягкую подошву, позднее с 16 века обувь имела каблук до 10 сантиметров.

Ткани

Основными тканями, из которых шили одежду, были конопля, лен, гладкая шерстяная ткань, шелк и бархат.

Цвета

Использованные ткани, которые были использованы, были насыщенных цветов, таких как зеленый, темно-пурпурно-красный, фиолетовый, голубой, розовый или многоцветный.Чаще всего использовались белый, темно-синий, алый и малиновый цвета.

Надеюсь, вам понравился мой блог. Следующий тоже будет интересен. Увидимся!

WWW-VL History Index. Костюм

WWW-VL History Index. Костюм

WWW-VL: ИСТОРИЯ: КОСТЮМ (Этот индекс ищет нового редактора, 2 декабря 2004 г.)

---

Щелкните здесь, чтобы получить
Центральный каталог Виртуальной библиотеки всемирной паутины (WWW-VL)
WWW-VL поисковая система.

---

• Инструменты для исследований
  • Библиография и шлюзы
  • Материалы в сети
  • Интернет-журналы и книжные иллюстрации
  • Организации
    • Исследовательские центры
    • Ассоциации
    • Библиотеки
    • Музеи
• Хронологический
  • Общие
  • Древний
    • Общие
    • Древний Ближний Восток
    • Рим
    • Древняя Германия
  • Европейское средневековье
    • Общие
    • 6-10 века
    • 11-13 века
    • 14 век
    • 15 век
  • Современный период
    • 16 век
      • Европа XVI века
      • Braun & Schneider Франция 16-го века — таблица 44
      • Braun & Schneider Англия XVI века — таблица 45
      • Braun & Schneider Польша и Россия — таблица 46
      • Braun & Schneider Конец шестнадцатого века — Фризия, Голландия — Плита 47
      • Одежда итальянского Возрождения 1450-1520 гг.
      • Страница костюмов эпохи Возрождения
      • «Потертые миры.Одежда и идентичность на сцене Возрождения », автор Питер Сталлейбрасс
      • Страница костюмов елизаветинской эпохи
      • Хронология портретной галереи [1535-1592]
      • Елизаветинская Одежда
      • История костюма от Braun & Scheider
      • Braun & Schneider Французы и немцы, 1500-1530 — Таблица 34
      • Braun & Schneider немцы, 1500-1530 (1) — таблица 35
      • Braun & Schneider Немцы, 1500-1530 (2) — Табличка 36
      • Braun & Schneider Немцы, 1500-1530 (3) — Табличка 37
      • Braun & Schneider Немецкие военные 1500-1530 — Табличка 38
      • Braun & Schneider Гарманс, середина XVI века — таблица 39
      • Braun & Schneider Немцы, конец XVI века — таблица 40
      • Braun & Schneider Итальянцы, 16 век — таблица 41
      • Braun & Schneider Итальянцы, конец XVI века — таблица 42
      • Одежда в стиле барокко
    • 17 век
    • 18 век
    • XIX век
      • 1800-1830
      • 1830-1860
      • 1860-1885
      • 1885-1900
    • 20 век
      • 1900-1910
      • 1910-1920
      • 1920-1930
      • 1930-1940
      • 1940-1950
      • 1950-1960
      • 1960-1970
      • 1970-1980
      • 1980–1990
      • 1990-2000
• Несортированный

---

WWWVL History был учрежден как HNSource 6 марта. 1993 г.
Направляйте комментарии, критику и предложения, указывая ваш подарок. местонахождение, здесь

URL: http://vlib.iue.it/history/topical/costume.html

Вестернизация России | Западная цивилизация

Цель обучения

• Обсудите причины, по которым Петр так усердно работал над насильственным вестернизацией России

Ключевые моменты

• В своих усилиях по модернизации России, крупнейшего государства в мире, но отстававшего в экономическом и социальном плане, Петр ввел автократию и сыграл важную роль в приобщении своей страны к европейской государственной системе.Его поездки на Запад внушили ему представление о том, что европейские обычаи во многих отношениях превосходят русские традиции.
• Под сильным влиянием своих советников из Западной Европы он реорганизовал российскую армию в соответствии с современными принципами и мечтал превратить Россию в морскую державу.
• Его социальные реформы включали требование западной моды при его дворе (включая растительность на лице у мужчин), попытки положить конец бракам по договоренности и введение юлианского календаря в 1700 году.
• Одной из самых смелых целей Петра было уменьшение влияния бояр или феодальной элиты. Он сделал это, облагая их налогами и оказывая услуги, а также проводя комплексные административные реформы, которые открыли государственную службу для простых людей. Однако резкие классовые разделения, в том числе и без того трагическая судьба крепостных, только усиливались.
• Налоговые и торговые реформы позволили Российскому государству увеличить свою казну почти в шесть раз между 1680 и 1724 годами.
• Законодательство при Петре охватывало все аспекты жизни в России, и его реформа во многом способствовала военным успехам России и увеличению доходов и производительности.В целом Петр создал государство, которое еще больше узаконило и укрепило авторитарное правление в России.

Условия

бояр

Представители высшего сословия феодальной болгарской, московской, русинской (Украина и Беларусь), валашской и молдавской аристократии, уступающие только правящим князьям (или царям) с 10 по 17 век.

Коллегия

Государственные учреждения в Императорской России, учрежденные в 1717 году Петром Великим.Отделения размещались в Санкт-Петербурге.

крепостное право

Положение многих крестьян при феодализме, в частности, относящееся к помещичьему хозяйству. Это было состояние кабалы, которое в основном развивалось в Европе в средние века и длилось в некоторых странах до середины XIX века.

холопс

Феодально зависимые лица на Руси X — начала XVIII вв. Их правовой статус был близок к статусу крепостных, но на самом деле ближе всего к статусу рабов.

Табель о рангах

Официальный список должностей и званий в армии, правительстве и дворе Императорской России. Петр Великий ввел эту систему в 1722 году, когда вел борьбу с существующей потомственной знатью, или боярами. Формально он был упразднен в 1917 году вновь созданным большевистским правительством.

К тому времени, когда Петр Великий стал царем, Россия была самой большой страной в мире, простираясь от Балтийского моря до Тихого океана. Большая часть экспансии России произошла в 17 веке, кульминацией которой стало первое русское заселение Тихого океана в середине 17 века, завоевание Киева и умиротворение сибирских племен.Однако к
году подавляющая часть земли была незанятой, передвижение было медленным, а большая часть 14-миллионного населения зависела от сельского хозяйства. В то время как лишь небольшой процент населения проживал в городах, российское сельское хозяйство с его коротким вегетационным периодом было неэффективным и отставало от сельского хозяйства Западной Европы. Класс холопов, или феодально зависимых лиц, похожих на крепостных, но чей статус был наиболее близок к рабству, оставался основным институтом в России до 1723 года, когда Петр превратил домашних холопов в домашних крепостных, включив их, таким образом, в подушный налог (русские сельскохозяйственные холопы были формально превращен в крепостных в 1679 г.).Россия также оставалась изолированной от морской торговли и внутренних торговых коммуникаций, и многие промышленные предприятия зависели от сезонных изменений.

Петр I Великий ввел самодержавие в России и сыграл важную роль в приобщении своей страны к европейской государственной системе. Его поездки на Запад внушили ему представление о том, что европейские обычаи во многих отношениях превосходят русские традиции. Под сильным влиянием своих советников из Западной Европы он реорганизовал российскую армию в соответствии с современными принципами и мечтал превратить Россию в морскую державу.Он также приказал всем своим придворным и чиновникам носить европейскую одежду и отрезать длинные бороды, что вызвало большое недовольство среди бояр или феодальной элиты. Те, кто стремился сохранить бороду, должны были платить ежегодный налог на бороду в размере ста рублей.

Петр также провел критическую социальную реформу. Он стремился положить конец договорным бракам, которые были нормой среди русской знати, считая эту практику варварской и ведущей к домашнему насилию. В 1699 году он изменил дату празднования нового года с 1 сентября на 1 января.Традиционно годы отсчитывались от предполагаемого сотворения мира, но после реформ Петра они должны были отсчитываться от Рождества Христова. Таким образом, в 7207 году по древнерусскому календарю Петр провозгласил, что действует юлианский календарь и год 1700.

Петр Великий, Жан-Марк Наттье, 1717.

Одной из главных целей Петра было уменьшение влияния бояр , которые подчеркивали славянское превосходство и выступали против европейского влияния.Хотя их влияние со времен Ивана Грозного снизилось, Боярская Дума, консультативный совет царя, по-прежнему обладала значительной политической властью. Петр видел в них отсталость и препятствия на пути европеизации и реформ. Он специально нацелился на бояр, с многочисленными налогами и обязательными услугами.

До правления Петра административная система России была относительно устаревшей по сравнению с системой многих западноевропейских стран. Государство было разделено на уезды, которые в основном состояли из городов и прилегающих к ним территорий.В 1708 году Петр упразднил эти старые национальные подразделения и учредил на их месте восемь губерний. В 1711 г. был учрежден новый государственный орган — Правящий Сенат. Все его члены назначались царем из числа своих соратников, и первоначально он состоял из десяти человек. Все назначения и отставки сенаторов происходили личными императорскими указами. Сенат не прерывал эту деятельность и был постоянно действующим государственным органом. Другим указом 1713 года было учреждено ландратов (от немецкого слова «национальный совет») в каждой из провинций, укомплектованных от восьми до двенадцати профессиональных государственных служащих. который помогал губернатору, назначенному королевской семьей.В 1719 году, после создания государственных ведомств, известных как коллегии, Петр еще раз переделал административное деление России. Новые провинции были смоделированы по шведской системе, в которой более крупные и политически важные районы получали большую политическую автономию, в то время как меньшие, более сельские районы контролировались более непосредственно государством.

Недоверие Петра к элитарным и антиреформистским боярам достигло кульминации в 1722 году с созданием Табели о рангах — официального списка чинов в российской армии, правительстве и королевском дворе.Табель о рангах установила сложную систему титулов и почетных знаков, каждый из которых был классифицирован с номером, обозначающим определенный уровень службы или лояльности царю; это была одна из самых смелых реформ Петра. Раньше высокопоставленные государственные должности передавались по наследству, но с введением Табели о рангах любой, в том числе простой человек, мог продвигаться вверх по бюрократической иерархии с достаточным трудом и навыками. Новое поколение технократов вскоре вытеснило старый класс боярина и стало доминировать на государственной службе в России.С минимальными изменениями Табель о рангах действовала до революции 1917 года в России.

Рукописная копия Табели о рангах 1722 года.

Правительство Петра постоянно остро нуждалось в деньгах, и сначала оно отреагировало монополизацией некоторых стратегических отраслей, таких как соль, водка, дуб и деготь. Петр также обложил налогом многие российские культурные обычаи (такие как купание, рыбалка, пчеловодство или ношение бороды) и выпустил налоговые марки для бумажных товаров. Однако с каждым новым налогом появлялись новые лазейки и новые способы их избежать, и поэтому стало ясно, что налоговой реформы просто недостаточно.

Решением стал новый всеобщий подушный налог, который заменил семейный налог на возделываемые земли. Раньше крестьяне обходили налог, объединяя несколько хозяйств в одно поместье. Теперь каждый крестьянин отдельно облагался налогом, уплачиваемым наличными. Этот новый налог был значительно выше, чем налоги, которые он заменил, и он позволил российскому государству увеличить свою казну почти в шесть раз в период с 1680 по 1724 год. Петр также проводил протекционистскую торговую политику, устанавливая высокие тарифы на импорт и торговлю для поддержания благоприятных условий. для товаров российского производства.

г. Петровское правление углубило подчинение крепостных помещиков. Он жестко усилил классовое разделение, а его налоговый кодекс значительно увеличил количество налогооблагаемых рабочих, переложив еще более тяжелое бремя на плечи рабочего класса. Несколько реформ Петра отражали ограниченное понимание определенных идеалов Просвещения. Например, он создал новый класс крепостных, известный как государственных крестьян , которые имели более широкие права, чем обычные крепостные, но все же платили государственные пошлины.Он также создал санкционированные государством ремесленные магазины в крупных городах, вдохновленные аналогичными магазинами, которые он наблюдал в Нидерландах, чтобы поставлять товары для армии. Имеются данные, свидетельствующие о том, что советники Петра рекомендовали отменить крепостное право и создать форму «ограниченной свободы», но при Петре разрыв между рабами и крепостными значительно сократился.