Мода 17 века в англии: Презентация на тему «Мода Франции и Англии в 17 веке»

Мода 17 века

Несмотря на то что XVII век ознаменовался войной, которая имела тридцатилетнюю историю, но этот факт не мешал людям того времени хорошо одеваться.

Европейская мода XVII века характеризовалась своим идеализмом. Женщины облачались в объемные юбки и, сжимающие талию, корсеты, чтобы фигура казалась еще изящнее. Стандарты красоты того времени и современности были схожи. Красивой считалась женщина с длинной шеей, высоким ростом, идеальной осанкой и длинными локонами. Однако эти стандарты были больше характерны для Европы, а мода во Франции имела всё же некоторые различия.

Что же касается моды Франции, то в женском наряде была предпочтительна завышенная талия, более короткий лиф, юбка была не настолько объемной как европейская. На ней были аккуратные складки, а рукав укороченный, но такой же объемный. Платья у привилегированных светских дам шились преимущественно из атласной ткани или порчи. Отличие в социальных классах было заметно даже по креплениям в одежде.

У обычных женщин были самые простые крепления, в то время как светские дамы использовали крепления с драгоценностями.

Важным элементов в то время считался воротник с отворотом, украшенный кружевом, – это был обязательный элемент любого платья.

Прически согласно французской моде XVII века были двух типов: первая – это прямой пробор с заплетенной косой, из нее формировалось некое подобие короны на голове, при этом несколько нижних прядей специально выпускались; вторая прическа была с челкой, волосы собирались в тугой пучок и уже тогда использовался шиньон.

Английская мода того времени имела несколько направлений. В XVI веке в ней преобладали испанские тенденции, но к середине XVII века стало всё заметнее проявляться французское направление, однако, характерный только для Англии колорит, всё же сохранился. В целом мода в Англии того времени не была устойчивой и стремительно менялась и в основном ей были присущи пуританские веяния.

Украшения костюмов, как мужских, так и женских всё больше разнились. Английские женщины одевали 2 платья, одно носилось, как нижнее белье и имело более светлый тон. Основное отличие женских костюмов во Франции и Англии в том, что в англичанки предпочитали больше закрытых деталей, хотя без роскоши ни один наряд не обходился.

Платья англичанок были такими же, как и у француженок, с одной только разницей, что рукав был три четверти, а юбки длиннее и слегка были собраны книзу. При шитье, как правило, использовался атлас, а корсет или подкладка придавали лифу нужные и изящные формы. Всё платье обтачивалось кружевом.

Следует добавить и тот факт, что поскольку изготовление тканей уже происходило на мануфактурах, то можно было добавить золотистые или серебристые нити. Ткань, в конечном счете, получалась с переливами и добавляла наряду торжественности.

Естественно, что мода того времени и сегодняшняя очень разнятся. Хоть ей и свойственна цикличность и какие-то тенденции все же заимствуются, но сегодняшняя одежда более адаптирована для активной и подвижной жизни.

Костюм Англии эпохи Возрождения (16 век)

В XVI в. влияние итальянского Возрождения проникло в Англию. Английский быт и традиции, строгий и церемониальный этикет двора способствовали тому, что английский костюм менялся медленнее, чем в Европе.

Мужской костюм

В первой половине XVI в. английский мужской костюм состоял из рубашки, дублета и «джеркина» — верхней мужской одежды наподобие французского пурпуэна.
Рубашки шились из белого или кремового полотна, без воротника, с вырезом, украшенным широким рюшем, или с вышитым стоячим воротником.
Дублет оживлялся вышивкой и маленькими розетками с драгоценными камнями, которыми скреплялись разрезы. Он имел плотную стеганую подкладку и съемные рукава, прикрепляемые к проймам шнурками. Часто рукава дублета делали из той же ткани, что и джеркин.
Лиф парадного джеркина был узкий, а от талии шла похожая на юбку широкая баска в складку.
Узкие штаны-чулки в XVI в. сменили узкие же обтягивающие ногу длинные штаны («незер-стокс»), которые шились из ткани, и короткие верхние («аппа-стокс»).

Парадной мужской верхней одеждой был «гаун» — длинный, без застежки, с откидными от локтя рукавами или вообще без рукавов, с большими проймами.
Во второй половине XVI в. мужской костюм изменился под влиянием испанской моды. Основные ее признаки — появление в джеркине жесткой прокладки и «испанского воротника».
У дублета появились баска и узкие рукава с «крылышками» у плеч, и он превратился в верхнюю парадную одежду. Поверх него накидывали «мендилайен» — небольшой плащ в форме полукруга с маленьким отложным воротником.
В середине XVI в. в Англии изобрели вязальную машину, и с этих пор англичане стали носить вязаные чулки.
Верхние штаны — аппа-стокс, набитые волосом, приобрели в этот период такую пышную форму, что в парламенте пришлось расширять места. В конце XVI в. в моду вошли «бричз» — свободные штаны ниже колен, которые стягивались внизу обшивкой.
Англия всегда славилась производством сукна высшего качества, которое окрашивали в яркие красный, синий, зеленый, коричневый, а также черный цвета. Из Италии и Франции в Англию привозили дорогие шелковые ткани. Богатые и нарядные костюмы знати и придворных шили из самых лучших тканей и украшали их вышивками, драгоценными камнями, а с конца века — кружевами.
Скромную одежду темных тонов носили лишь буржуа и пуритане. Крестьянская одежда менялась крайне медленно, долго сохраняя средневековую форму.

Полный доспех английского рыцаря

на женщине: платье придворной дамы, чепец в виде башни
на мужчине: дублет, штаны с буфами, короткий плащ на меху

Женский костюм

Английские дамы с 20-х годов XVI в. стали носить жесткие кожаные корсеты поверх рубашки. На таком корсете держался лиф платья котт. Декольте лифа принимает форму каре. Как верхнее платье англичанки носили гаун, который шили из тяжелой цветной ткани. Каркас юбки гауна делали из плотного проклеенного полотна. Сверху его покрывала цветная узорчатая юбка котт, которая была видна из-под скошенных впереди расходившихся пол гауна.

Юбка верхнего платья могла быть и сплошной.
Нижнее и верхнее платья (котт и гаун) всегда шили из разной ткани. Гаун — из однотонной материи, а котт — из узорчатой. Котт мог быть комбинированным: те его части, которые не были видны через шнуровку лифа гауна, вырезы и т.д., делали из простого полотна, а те части, которые были видны (рукава, юбка или только низ ее и пр.) — из дорогой ткани.
Женский костюм первой половины XVI в. был красив своими пропорциями, красочными сочетаниями, чувством меры в украшении.
С 1553 г., в период царствования Марии Тюдор, в Англии распространилась испанская мода. У юбки появился испанский каркас, хотя и не такой широкий. Лиф верхнего платья стал закрытым. Низкое декольте прикрывалось вставкой.
Увлечение испанской модой приводит к увеличению форм, нагромождению деталей, экстравагантности. При дворе королевы Елизаветы внешний блеск и роскошь достигли апогея. В гардеробе королевы насчитывалось более трех тысяч дорогих платьев.
Лиф женского костюма становится очень узким с длинным мысом, который зрительно удлиняет талию, почти до уровня середины бедра. Пропорции фигуры при этом искажаются, и она кажется уродливо-коротконогой. Юбка сильно расширяется в боках; в парадных платьях ее натягивали на каркас с «плоеным колесом» на талии. У платьев появляются двойные рукава, несколько воротников. В моду входят «рафы» — плоеные воротники, которые во Франции назывались фрезами. Их делают огромных размеров и разных цветов — голубые, желтые и др. Эти рафы в одном костюме могли сочетаться с меховыми шалевыми воротниками.
В это время английские аристократки начинают носить платье для верховой езды.
В женском костюме средних слоев населения в первой половине XVI в. еще сохраняются черты готики. Со второй половины века простые горожанки начинают подражать дворянскому костюму.

слева: костюм придворного, штаны с буфами и вамс

справа: парадный костюм королевы

Обувь

Англичане XVI в. носили мягкие туфли с широким квадратным «утиным носком».
Женщины также носили туфли из мягкой кожи, парчи или бархата на мягкой подошве. Их украшали вышивкой. С конца XVI в. женщины становятся на небольшие каблуки или толстую, до 30 см, подошву. Вышивка заменяется розетками из лент, которые укреплялись на подъеме.

Прически и головные уборы

В первой половине XVI в. у англичан были короткие стрижки. Голову украшал барет с небольшими полями, с левой стороны которого драгоценной пряжкой прикреплялось страусиное перо.
Во второй половине века бареты стали частью официального костюма. А на каждый день начинают носить испанские шляпы.
Прически английских дам XVI в. были очень сложные. Иногда они надевали парики. Знатные дамы и простые горожанки носили чепчики. У богатых женщин они украшались вышивкой, драгоценностями и имели каркас. Кроме того, у леди вуаль была черная, а у простых женщин — белая.
Во второй половине XVI в. появился женский головной убор «френчхуд» («французский чепец»), который имел вид небольшой серповидной наколки, и к нему прикреплялась черная вуаль.
По постановлению королевы Елизаветы шляпы стали привилегией дворянства, средний класс не имел права их носить.

женская прическа и головной убор

Украшения и косметика

Английские дамы любили парфюмерию, которой душили волосы и платье.
Женские прически богато декорировались нитями жемчуга, бархатными наколками с ювелирными украшениями, перьями, вуалями. Перчатки, которые были необходимым дополнением костюма, также украшались вышивкой и драгоценными камнями.
В XVI в. в Англии впервые появились роскошно вышитые, обшитые кружевами декоративные носовые платки.
В костюмах знатных дам можно было встретить драгоценные пояса, золотые розетки с драгоценными камнями, фестоны, вышитые золотом и шелком, бантики, кружева, жемчужные нити, маленькие зеркала в ювелирной оправе. Только появившиеся часы, которые прикреплялись к поясу цепочкой, имели овальную форму и назывались «нюрнбергское яйцо». Пояс из металлических резных пластинок с цветными камнями имел длинный конец с крупной подвеской — своеобразной имитацией четок.

Источник — «История в костюмах. От фараона до денди». Автор — Анна Блейз, художник — Дарья Чалтыкьян

Одежда 17-18 века в Англии

Слайд №2
	Английские мужские костюмы
Слайд №3
	Мода 17 века Англия
Слайд №4
	Англичанин и фламандец первая половина 17 века
Слайд №5
	Англия. Маркиз, горожанин,герцогиня
Слайд №6
	Голландские костюмы
Слайд №7
	Датская знать
Слайд №8
	Датские костюмы
Слайд №9
Слайд №10
	Диакон, псаломщик, иподиакон
Слайд №11
	Женские костюмы из Богемии, Праги и Испании
Слайд №12
	Испанский придворный костюм в Нидерландах
Слайд №13
	Казначей, кардинал, прелат
Слайд №14
	Католические епископы
Слайд №15
	Княжеские костюмы
Слайд №16
	Костюмы голландской знати
Слайд №17
	Лондонский шериф, рыцарь, герцогиня
Слайд №18
	Норвежский аристократ с женой и крестьянкой
Слайд №19
	Поляки
Слайд №20
	Нидерланды. Костюмы женщин среднего класса
Слайд №21
	Солдаты. Первая половина 17 века.
Слайд №22
	Горожанин, невеста и горожанка
Слайд №23
	Швейцарские костюмы
Слайд №24
	Швейцарские крестьяне
Слайд №25
	Швейцарский гвардеец, Папа Римский в ритуальном и обычном облачении
Слайд №26
	Источники: http://top-antropos.com/history/item/19-costume Википедия.

Английский костюм XV-XVI веков

От Средневековья к Возрождению история костюма в Англии прошла путь, общий со всеми европейскими странами. В XVI веке, когда во всех странах активизировалось национальное самосознание и государства обретали политическую и экономическую самостоятельность, английская аристократия и буржуазия проявили незаурядное упрямство, отстаивая право на национальное самоопределение в костюме. Влияние немецкой моды ландскнехтов не помешало наряду с прямым подражанием обрести самостоятельность суждений вкуса и независимость мнений. (Английский характер в костюме, очевидно, начинал проявлять себя с XIII века.)

Английский костюм XV века

Добротная и удобная одежда отличает Англию XV-XVI веков от других стран, хотя она и была подвержена влиянию моды Франции и Испании: массивность и квадратность в пропорциях, преобладание суконных тканей, довольно резкая граница костюмов буржуа и аристократии. Буржуа, отличавшиеся расчетливостью, бережливостью, были умеренней в одежде, в выборе цвета и фактуры тканей.

Одеяния женщин Англии мало чем отличались от общеевропейской моды, в то же время своеобразие их отражено в рисунках и полотнах великого Гольбейна и гравюрах известных и неизвестных авторов. Чепцы – турэ, украшающие головы придворных дам, являют собой пример национального изобретения. Особое пристрастие к форме больших, крылообразных рукавов запечатлено в портретах царствующих женщин.

В перечне гардероба Генриха XVIII находим запись: «Три пары женских рукавов из пурпурного атласа, одна пара рукавов из полотна, отделанных золотыми полосами от плеча до кисти, простеганных черным шелком и расшитых цветами между полосами и у кисти, одна пара рукавов из пурпурного с золотом <дама> с золотым аксельбантом на каждом рукаве…».
Грандиозность рукавов как в мужском, так и женском наряде составила приоритет английской моды. Рукава же определили общую массивность и квадратность в костюме первой половины XVI века. Характерной чертой как мужского, так и женского костюма были брыжжи (фреза), разнообразные по размеру и форме, но всегда соответствующие таким же манжетам.

Надо сказать, что англичане особенно изощрялись в изобретательстве фасонов фрезы. Вместо одного ряда ткани, набранного складками, фреза делалась из набора ткани в три-четыре этажа, а также могла быть исполнена из кружева. В 1564 году некий предприниматель, голландец по происхождению, начинает крахмалить брыжжи, а для обработки личных воротничков и манжет королеве Елизавете выписывают из Фландрии мастерицу. В конце XVI века появляются отложные воротники, сначала небольшие (см. портреты Шекспира), а затем, в XVII веке, большие и распластанные по плечам.

Мужской костюм состоял из пурпуэна-камзола, сделанного, как правило, из богатого материала, вышитого и украшенного прорезями, из которых выступала контрастного цвета подкладка. Штаны были широкие, подбивавшиеся до фантастических размеров в начале царствования Елизаветы; в дальнейшем они стали принадлежностью стариков, купцов и ремесленников. «Середина тела кажется раздутой, как воздушный шар, и напыщенность брыжжей достигает крайнего предела» (Хаунинг. «Рыцарские времена», 1575 г.).

Короткие буфчатые штаны составляли обычный наряд период царствования Елизаветы. Длинные чулки плотно прилегали к ноге. В городе носили туфли, при верховой езде – сапоги (без каблуков). В дальнейшем короткие буфчатые штаны дополнялись узкими до колен штанами, на которые надевались суконные или нитяные чулки, закрепленные под коленом сложными подвязками. Шляпы и колпаки были особым предметом внимания и отличались большим разнообразием – здесь особо проявлялся индивидуальный вкус владельца. Шпаги, рапиры, трости, надушенные и вышитые перчатки, драгоценные украшения, включая серьги и ожерелья, – все это дополняло костюм английских франтов. Поверхность одежды украшалась вышивкой, аппликациями, комбинацией нашитых шнуров, галунов, прорезов, драпированных буфов и т. д.

Пожилые люди носили длинные свободные кафтаны. В семидесятых годах в Англии, а затем и во Франции появляется вертугадэн, или английский фартингал, – искусственная конструкция, плоским колесом опоясывающая талию. Технически это достигалось надеванием стеганого валика под юбку и собранной из ткани платья фрезой, располагающейся на талии. К такой юбке полагался лиф с узким корсетом и удлиненным шнипом и с высоким воротником, спускающимся вдоль корсажа. Рукава при этом сильно буфонировались. Такую форму костюма даже современники не могли назвать красивой; в театре же она может пригодиться там, где режиссеру и художнику нужно дать гротескный или иронический образ.

Елизавета Английская и ее придворные дамы на приемах появлялись в таких платьях, снабженных еще по английской моде огромными стоячими кружевными воротниками, что, несомненно, было прямым вызовом соперничавшей с надменной Англией испанской аристократии. Плоскости такой формы юбки давали возможность декорировать ее без ограничения.

Так на «большом наряде» «королевы-девственницы» была вышита географическая карта всех английских владений с изображением флоры и фауны. Развитие деловой активности, морские завоевания и организация торговых колониальных компаний способствовали многообразию тканей и экзотике в английском костюме. В частности, употребление хлопка воспринималось современниками только так. Экспедиция в Москву (1554 г.) принесла аристократии и буржуа драгоценные меха, экспедиция в Левант (1581 г.) – восточные шелка и, наконец, Морская экспедиция 1591 года, достигнув Индии, вывезла оттуда шелк и хлопок.

Далее ► Костюмы пьес Шекспира

Главная ► Мода и история театра

Мужской костюм XVIII века — История европейского костюма XVII-XIX веков

XVIII век — последний этап феодализма и период перехода от феодальной формации к капиталистической, эпоха подготовки буржуазных революций, классическим образцом которых явилась французская буржуазная революция 1789 года.

В это время складываются основы культуры буржуазного общества, нашедшие выражение в идеологии просветителей — Дидро, Вольтера, Руссо, утверждавших идеи буржуазных демократических свобод, ценности человеческой личности независимо от ее социального положения.

 

Безусловно, каждая страна имела свой индивидуальный путь развития, определенный различием исторических условий и национальным своеобразием. Однако в XVIII веке уже создается представление о единстве человеческой культуры, связанное с расширением круга образованных людей, появлением национальной интеллигентности.

Образуются более тесные культурные связи между странами. «Классической» страной XVIII века стала Франция с ее высоким уровнем экономического развития и просветительством, подготовившим буржуазную революцию.

Французская революция окончательно свергла господство феодального строя и утвердила начало капиталистического, несшего с собой более прогрессивные идеи, чем эпоха феодализма.

Французское искусство этого времени является эталоном художественной жизни для большинства европейских стран. Французский язык остается языком международного общения, французские моды продолжают иметь общеевропейский характер, еще сильнее влияя на моды других стран.

Вместе с тем в XVIII веке быстро растет экономическая мощь Англии. Становясь передовой промышленной державой, она начинает оказывать и культурное воздействие на континент. Особенно усиливается это воздействие к последней четверти XVIII века.

В развитии эстетических принципов XVIII века существует ряд этапов. Художественное направление первой половины столетия представляет собой последний этап развития аристократической культуры, нашедшей выражение в стиле рококо, который как бы завершил развитие стиля барокко. Но если стиль барокко отражал вкусы аристократии периода расцвета абсолютизма, когда дворянство имело неограниченную власть и экономическое могущество, то рококо отражал вкусы аристократии времен заката абсолютизма.

Желая укрыться от реальности жизни, аристократия замыкается и свой уютный, интимный мирок, проводя жизнь в бесчисленных празднествах, балах, маскарадах, охотах и пикниках. Во главе Франции стоит никчемный король Людовик XV, окруженный фаворитками, самая известная из которых — маркиза Помпадур — произнесла знаменитую фразу, образно характеризующую мироощущение аристократии: «После нас — хоть потоп!» — в этих словах выразилась неуверенность аристократии в завтрашнем дне.

Рококо — декоративный стиль, носящий черты хрупкости, утонченности, некоторой манерности и чувственности. Это как бы барокко, взятое в одну десятую силы. В интерьерах рококо есть и цвет, и позолота, но ощущение от этого стиля совсем иное, чем от барокко. Изящная декоративность, хрупкость, интимность, утрировка изогнутых плавных линий — вот что определяет этот стиль. Рококо не терпит прямых линий ни в интерьере, ни в мебели.

Обязательной принадлежностью мужского костюма была белоснежная рубашка с кружевными манжетами. Разрез на груди украшался кружевными оборками, так называемым жабо. Сверх рубашки надевали камзол, а сверх камзола — кафтан. Камзол шили из ярких шелковых тканей и обычно вышивали. Кафтан — из бархата или плотного шелка. Ни кафтан, ни камзол не имели воротника.

Кафтан шили точно в талию, а в полы вставляли клееный холст или пластины китового уса, чтобы они оттопыривались. Рукава кафтана были с широкими, почти до локтя обшлагами из ткани иного цвета. Кафтан имел два больших кармана с клапанами. Его борта и обшлага украшались золотым или серебряным шитьем и металлическими пуговицами. Кафтан не застегивали.

 

На шее носили галстук в виде узкой ленты черного или красного цвета, завязанной небольшим бантом.

Узкие панталоны (кюлоты) заходили за колено и внизу застегивались на пуговицу. Дворяне обычно носили белые шелковые чулки, которые натягивались на кюлоты. В буржуазной среде чулки могли быть цветными.

Обувью служили башмаки на невысоком каблуке, украшенные металлическими пряжками. Во время холодов иногда надевали заимствованные из Англии гетры.

В начале века (до 1715 года) в моде оставались огромные парики XVII столетия. Затем их сменили прически рококо, небольшие по объему. Волосы завивали в локоны, а иногда гладко зачесывали назад. Сзади их связывали черной лентой или прятали в черный мешочек — «кошелек». Обычно волосы пудрили. Белые пудреные волосы как нельзя лучше дополняли собой светлые, расшитые золотом и серебром одежды. В это время в моду вошли и белые пудреные парики.

Лицо всегда гладко брили. Модным головным убором была треуголка, украшенная галуном или перьями. Она явилась видоизменением модной круглой шляпы XVII столетия. Надевать ее надо было острым углом в сторону лица. Но обычно шляпу вообще не надевали на голову (мешал парик), а держали на сгибе левой руки. Шляпа была необходимым аксессуаром для поклонов.

Дополнением костюма была шпага на поясной портупее и перчатки. Так как в 30-х годах XVIII века вошел в моду нюхательный табак, то в употребление вошли табакерки и табакерки. Зимой мужчины носили большие муфты.

Вторая половина XVIII века — это период классицизма как ведущего стилевого направления в искусстве. Этот стиль выражал идеи единой национальной государственности, патриотизма, общественного долга. Классицизм был стилем не только абсолютистской монархии,— просветители использовали его для утверждения идей буржуазии в период подготовки французской буржуазной революции. Идеалом общественного устройства для просветителей являлся парламентский строй в Англии. Свои идеалы просветители заимствовали также из античной истории. Относительная демократичность политического устройства древней Греции и республиканского Рима была возведена в XVIII веке в идеал «справедливого строя». Строгость и простота быта древних противопоставлялись распущенности двора. Интерес к Греции и Риму обострил отрицательное отношение к декоративному и манерному стилю рококо. Особенно усилилось увлечение античностью после удачных раскопок 1748 года, познакомивших Европу с древнеримскими городами Геркуланумом и Помпеей, погребенными под слоем лавы и пепла во время извержения Везувия еще в I веке н. э. Крупнейшим ученым, воспевавшим античное искусство, характер жизни древних, был историк Винкельман. В этот период вышел в свет ряд его работ, посвященных памятникам античного искусства и связывающих древность с современностью. В изобразительном искусстве и архитектуре стиль классицизма быстро приобрел ведущую роль. В прикладном же искусстве, в интерьере, мебели классицизм первоначально еще сочетался с элементами стиля рококо, хотя по художественным приемам был ему противоположен. Как декор классицизм использовал античные орнаменты — венки, меандр, пальметы, треножники и т. д. В интерьерах этого стиля преобладали светлые, чистые по тону краски. Хотя классицизм уже завоевал признание в искусстве, в костюме этого времени господствовали прежние тенденции. Мода пока еще диктовалась и создавалась при дворе и поэтому имена явно выраженный аристократический характер. Тенденция в моде середины XVIII века, продолжающая стиль рококо, получила название «позднего рококо». Одежды шили из светлых и ярких тканей, часто полосатых, — шелка, полушелка, бархата, сукна. В 70-х годах XVIII века очень большое значение приобрели английские моды. Более строгие по форме и цвету, они быстро распространились на континенте, первоначально оказывали свое влияние на мужской костюм. 1770-х годах в моду повсеместно входит английский суконный фрак, вытеснивший постепенно французский шелковый кафтан. Английские фраки в отличие от французских кафтанов шили из тканей темных, строгих расцветок. Фрак имел стояче-отложной воротник и отогнутые от талии полы. Во Франции фрак иногда шили из шелка и покрывали вышивками. Такой фрак служил парадной одеждой. Французский кафтан тоже приобрел в эти годы фрачный покрой. Особенно модной считалась английская верхняя одежда с прямыми полами и шалевым воротником — редингот, первоначально служивший костюмом для верховой езды. Он вошел в моду в 70-х годах и по форме являлся чем-то средним между сюртуком и пальто. Кюлоты почти не изменили свою форму: были по-прежнему узкими и застегивались под коленом. Рубашки были такими же, как и в прошлый период, только жабо и манжеты стали уже. Чулки носили белые или полосатые (всегда с вертикальными полосами). Обувью служили башмаки с большой металлической пряжкой. Сапоги-ботфорты надевали лишь для верховой езды и для утренней прогулки. Прически почти не изменились. Носили и парики, и собственные волосы, уложенные по моде и припудренные. Обычно волосы зачесывали назад, часть волос над висками завивали и 2—3 параллельных валика, а на затылке стягивали в пучок и завязывали черной ленточкой. Так как парики постепенно выходили из моды, то шляпу стали надевать на голову, а не держать в руках, как в былые времена. Кроме треугольных шляп, вошли в употребление «английские» шляпы — конические, с невысокой тульей и узкими полями. К рединготу надевали вошедший в моду цилиндр. Часто в моду входили различные одежды под влиянием литературных героев. Так, под влиянием «Вертера» Гёте в моду вошел костюм для утренних прогулок и верховой езды. Он состоял из синего суконного кафтана с металлическими пуговицами и желтых кожаных штанов.

Английская мода 18-19 веков на манекенах в сюрреалистических шляпках.

В музее Лондона (Museum of London) хранится замечательная коллекция модного городского костюма, в которой есть удивительно хорошо сохранившиеся предметы женской одежды 18-19 веков, сделанные преимущественно в Англии.
На сайте музея можно увидеть эти вещи, порой, собранные в настоящие ансамбли, на очень необычных манекенах.

В большинстве музеев манекены безлики и совершенно не привлекают к себе внимания, позволяя зрителям сосредоточится на костюме. Обычно манекены белые, если с головами — то схематично выраженными, часто без волос. Бывают исключения, когда манекены смотрятся очень «по-человечески». Но в музее Лондона отношение к манекенам особое. Они чёрные. Возможно, так вещи из светлых тканей смотрятся более эффектно. Все манекены с головами, причём, такими, что на первый взгляд совсем не совместимо с вещами из иных столетий, т.к. головы манекенов венчают замысловатые причёски и сюрреалистические шляпы — вольные стилизации современных дизайнеров на исторические темы.

Давайте посмотрим на некоторые из них. Возможно, такой подход к манекенам многим может показаться слишком экстравагантным, но известно одно — ни в одном другом музее такое не встречается, исторический костюм на таких манекенах смотрится очень необычно.

1. Платье из жёлтой шёлковой тафты с тканым узором. Под таким платьем состоятельные дамы 18 века носили льняную сорочку (chemise), которую часто стирали, в отличие от самого платья. На сорочку надевали корсет. Между половинами лифа спереди крепился стомак — треугольный элемент из ткани, который часто украшали вышивкой цветными шёлковыми и металлизированными нитями. Стомак, оборки рукавов и шейный платок здесь — реконструкция.
Великобритания, 1743-1750 гг.

2. Платье из белого муслина, с завышенной линией талии. Муслин попал в Европу в 17 веке, родиной этой ткани считается Ирак (название ткани происходит от Mussolo — итальянского названия города Мосул в Ираке). Эта тонкая хлопчатобумажная ткань стала очень популярна в конце 18 века, особенно во Франции. Спенсер (коротенькая курточка с длинными рукавами) из шёлковой тафты коричневого цвета украшен брошью, центральную часть которой занимает композиция, выложенная из волос.
Великобритания, 1801-1810- е годы.

3. Платье из полосатого жёлтого шёлка, с отложным воротником, завышенной талией, подчёркнутой поясом, длинными рукавами с небольшими буфами у плеча. Шёлк, скорее всего, импортный, французского производства. В Великобритании с 1766 года был запрещён ввоз шёлка из Франции. Вероятно, это платье сшито из шёлка самых первых поставок после отмены запрета в 1820-х годах.
Великобритания, 1820-1824 гг.

4. Платье из шёлкового атласа цвета шалфея, с широким вырезом декольте, длинными рукавами, расширяющимися у локтя (модное веяние начала 1840-х годов), естественной линией талии. Лиф со шнипом (острым выступом в нижней части), застёгивается сзади.
Великобритания, 1841-1845 гг.

музей
ИСТОРИЯ МОДЫ

МОДА 16-19 веков — презентация на Slide-Share.ru 🎓

1

Первый слайд презентации: МОДА 16-19 веков

Изображение слайда

Изображение для работы со слайдом

2

Слайд 2

Шестнадцатый век был одним из самых экстравагантных и роскошных периодов во всей истории европейского костюма и одним из первых периодов, когда современные идеи моды влияли на то, что носили люди. Возможно, самым большим фактором, влияющим на моду в шестнадцатом веке, было богатство европейских королевств.

Изображение слайда

Изображение для работы со слайдом

3

Слайд 3: Одежда – положение в обществе

БОГАТЫЕ БЕДНЫЕ Сложная вычурная Шерсть высокого качества Простая практичная Грубая ткань

Изображение слайда

4

Слайд 4: Форма — стабильная

Мужчины Женщины Чулки и бриджи для нижней части тела, а также дублет, мягкая рубашка с прикрепленными рукавами, для верхней части тела. Под дублеты мужчины одевали рубашку, а сверху — различные плащи и накидки. Платье -комбинация из нескольких предметов, включая лиф, рукава и юбки, платья шестнадцатого века считались одними из самых красивых элементов одежды

Изображение слайда

5

Слайд 5: Мода Франции

Модными становятся вышитые белые мужские рубашки; длинные шоссы (штаны-чулки) сменяются верхними короткими широкими штанами («о-де- шосс »), собирающимися внизу на шнуре, и длинными чулками («ба-де- шосс »). Во второй половине XVI в. появились трикотажные чулки. С середины этого века во французском костюме становятся заметными испанские мотивы. В моду вошли короткие плащи, часто с отложным воротником, а также короткие, подбитые мехом плащи со стоячим воротником. Длинную одежду по-прежнему носят только пожилые горожане и должностные лица. Исчезает декольте и появляется высокий стоячий воротник, расширяются манжеты и «фреза» — круглый белый крахмальный плоеный воротник, заимствованный у испанцев.

Изображение слайда

Изображение для работы со слайдом

6

Слайд 6: Мода Англии

В середине XVI века в Англии изобрели вязальную машину. С этого времени постепенно в моду входит вязаное трико. В первой половине века волосы коротко стригли. Характерным головным убором был богато украшенный берет. Панталоны, набитые ватой, в Англии приобрели такую пышную форму, что в парламенте пришлось расширять места для сидения.

Изображение слайда

Изображение для работы со слайдом

7

Слайд 7

Женский костюм первой половины XVI века имел форму вертюгада : тугой лиф, скрывающий форму груди, декольте в форме каре; рукав, узкий от плеча до локтя, с огромным, широким воронкообразным манжетом. Иногда, чаще в среде буржуазии, носили марлот — распашное от шеи платье, не имевшее талии.

Изображение слайда

Изображение для работы со слайдом

8

Слайд 8

В семнадцатом веке вместо ерша стали носить широкие кружевные воротники. Талии выросли, модными стали полные рукава с разрезами и широкие шляпы с полями. Мужчины полностью перешли на бриджи. В конце семнадцатого века камзол превратился в жилет, поверх которого мужчины носили сюртук. С бриджами он был похож на костюм-тройку. В моде были рейнгравские штаны под длинным пальто на пуговицах, кружевной жабо и большие ботинки. Мужчины стали бриться и носить парики. У женщин стало модным носить черные пятна на лицах, похожие на маленькие звезды или полумесяцы.

Изображение слайда

Изображение для работы со слайдом

9

Слайд 9

Основной ассортимент мужской одежды этого периода можно считать установившимся еще с XVI в. Это — белье (сорочка, штаны), куртка, верхняя одежда, головные уборы, обувь. Силуэт, форма, детали, дополнения на протяжении периода менялись несколько раз. В начале века мужская сорочка была одновременно бельем и частью верхней одежды. Мода Франции 17 века

Изображение слайда

Изображение для работы со слайдом

10

Слайд 10: Мода Англии 17 века

Отделка костюмов, как мужских, так и женских, стала более разнообразной. Английская мода 17 века менялась с огромной скоростью, хотя все еще находилось под влиянием пуританской моды. Англичанки, как и француженки, носили два платья, но у английских дам верхний слой платья был глухим, а у француженок распашным. Английские дамы не позволяли себе крайностей, которые сразу бросаются в глаза, хотя костюмы были не менее роскошны.

Изображение слайда

Изображение для работы со слайдом

11

Слайд 11: МОДА 18 ВЕКА

Франция становится не только центром европейской культуры, но и почти единственным создателем новых форм костюма. Влияние Англии также затронуло часть искусств и особенно сказалось в костюме. Влияние Франции на развитие женского костюма и Англии на развитие мужского в XVIII в., позволяет ограничиться исследованием костюма этих двух стран. Сохранение местных особенностей в костюме Германии, Испании и ряда стран Восточной Европы являлось проявлением феодальной замкнутости, но оно не повлияло на развитие европейского костюма.

Изображение слайда

12

Слайд 12: СТИЛЬ РОКОКО

Стиль рококо отличался изящной декоративностью, хрупкостью, утонченностью, чувственностью и некоторой манерностью. Он не терпел прямых линий, и они приобрели изогнутость и плавность. Это был последний период господства аристократической моды, который окончился с началом французской революции и падением абсолютизма. Идеалом рококо считался изящный силуэт и утонченные манеры. Движение, походка вырабатывались под руководством учителей «хороших манер». «Хороший тон» стал той преградой, которая разделяла аристократию и буржуазию.

Изображение слайда

Изображение для работы со слайдом

13

Слайд 13

18 век называли «галантным веком», веком менуэта, кружев и пудры. Модным силуэтом были узкие плечи, очень тонкая талия, округлая линия бедер, маленькая прическа. Даже мужской костюм выглядел женственным.

Изображение слайда

Изображение для работы со слайдом

14

Слайд 14

Женщина в костюме эпохи рококо напоминала изящную фарфоровую статуэтку. Силуэт костюма ярких и светлых тонов был очень женственным и подчеркивал нежность хрупких плеч, тонкую талию и округлость бедер. Самые широкие колоколообразные носили аристократки. Женщины из буржуазной среды вместо панье чаще носили накрахмаленные нижние юбки.

Изображение слайда

Изображение для работы со слайдом

15

Слайд 15

Дамская прическа была небольшой. Волосы завивали в локоны, поднимали вверх и скалывали на затылке. Прическу пудрили и украшали лентами, перьями, цветами, нитками жемчуга. Головные уборы дамы надевали редко. Голову покрывали накидкой, во время путешествий надевали мужскую треуголку, а дома носили небольшой чепчик, украшенный лентами, цветами, кружевом.

Изображение слайда

Изображение для работы со слайдом

16

Слайд 16: Мода Англии 18 век

Платья из Англии отличались мягкостью линий. Их было принято шить из тканей светлых и нежных оттенков. Каркасы, фижмы, кринолин остались в прошлом. Талия у этих платьев поднялась на несколько сантиметров вверх наподобие античных одеяний. Юбки струятся и падают мягкими складками, заканчиваясь небольшим шлейфом. Вырез лифа округлый, поверх накидывается мягкая косынка в виде драпировки. Костюм наездниц состоял из отдельной юбки и жакета, наподобие мужского фрака. Туфельки женщин изготавливались из парчи, атласа или бархата. Каблук был высоким и квадратным. С ними носились чулки светлых тонов

Изображение слайда

Изображение для работы со слайдом

17

Слайд 17: Мода Франции 18 века

Сторонники короля продолжали щеголять в роскошных нарядах светлых тонов, а республиканцы — в одежде синего цвета с острыми фалдами. Якобинцы вместо коротких колют стали носить длинные панталоны, короткие куртки и красный «фригийский» колпак. Именно он считался символом свободы. Дворяне полагали, что такое одеяние их сблизит с народом. В это время исчезли и парики, пудра, косы, банты. В этот период парижские модники обоих полов надевали античные костюмы, этим подражая древним римлянам и грекам. На женщинах был минимум одежды. В качестве нижней одежды надевалось трико телесного цвета, а сверху очень прозрачные и струящиеся туники

Изображение слайда

Изображение для работы со слайдом

18

Слайд 18: МОДА 19 века

Общество становится более динамичным, и в моду 19-го века входят более демократичные платья и костюмы. Одной из законодательниц моды по-прежнему остается Франция. В это время она еще переживает последствия Великой Революции, которая перевернула, в том числе и все представления о модной одежде. Происходит резкий отказ от париков и сложных причесок,  корсетов   и кринолинов, несметного количества пудры.

Изображение слайда

Изображение для работы со слайдом

19

Слайд 19: СТИЛЬ АМПИР

В женской моде 19 века становятся популярны  платья в стиле ампир  – глубоко декольтированные, с очень завышенной линией талии (практически под грудью) и коротким рукавом «фонарик». Длинный подол со струящимися складками переходил в шлейф.

Изображение слайда

Изображение для работы со слайдом

20

Слайд 20: Стиль второго РОККОКО

Возвращаются кринолины и корсеты. Повседневные платья имеют длинный, расширенный книзу рукав и закрытый лиф. У бальных же платьев или очень пышный в окате рукав или он отсутствует вообще. Платья для бала глубоко декольтировались. Особую популярность приобретают кружева и вышивка, которые теперь изготавливаются на фабриках.

Изображение слайда

Изображение для работы со слайдом

21

Слайд 21

К концу 19 века в женскую моду входит турнюр. Меняется и фасон платья. Оно становится неотрезным по талии, плотно охватывает фигуру до середины бедра. Сзади полы платья собираются в пышную драпировку, которую и поддерживал турнюр – подушечка из ваты или конского волоса. Иногда размеры турнюра были просто огромны, и женщина напоминала гусыню. В последнее десятилетие на смену турнюру приходит простая или кружевная нижняя юбка.

Изображение слайда

Изображение для работы со слайдом

22

Слайд 22

Мужская одежда 19 века претерпела значительные изменения по сравнению с традиционными нарядами 18 века. В это время законодателем моды в Западной Европе (да и в России) был Наполеон Бонапарт. —

Изображение слайда

Изображение для работы со слайдом

23

Слайд 23

В начале века считались модными сюртуки, кружевные жабо, туфли с большими пряжками и ботфорты. Если говорить о повседневной одежде, то мужчина надевал светлые панталоны, сорочку, жилет, а поверх него — шерстяной фрак с высоким воротником-стойкой. Как правило, фраки шили из тканей приглушенных темных тонов, в частности, модными были черный, синий и коричневый цвета

Изображение слайда

Изображение для работы со слайдом

24

Слайд 24

В качестве верхней одежды использовался двубортный сюртук. Одежду украшали однотонной симметричной вышивкой.

Изображение слайда

Изображение для работы со слайдом

Изображение для работы со слайдом

25

Последний слайд презентации: МОДА 16-19 веков

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Изображение слайда

Изображение для работы со слайдом

1669 | Хронология истории моды

Сохранившийся шелковый дублет в коллекции музея Виктории и Альберта (рис. 8) демонстрирует очень похожие усеченные пропорции и большой объем видимой рубашки. Полностью подходящие бриджи из нижней юбки слишком хрупкие, чтобы их можно было демонстрировать, но они были точно воспроизведены, что дает хорошее представление об общем виде.

Что касается ухода за волосами и повседневных причесок, Джеймс, герцог Йоркский (рис. 9), дает хороший пример:

«мужские волосы стали длиннее и гуще, чем это было модно ранее в семнадцатом веке.Здесь он образует мягкие волны и локоны, аккуратно расположенные таким образом, чтобы симметричными локонами ниспадали на грудь и спину ». (Камминг 93)

Мужчины также предпочитали тонкие усы, которые носили и Карл II, и Людовик XIV (рис. 10). См. Другой пример с художником Уильямом Брюсом (рис. 13). Также начали носить естественные парики; Первоначально стилизованные под нормальные волосы, парики будут становиться все более искусственными с течением века. Как объясняет Диана де Марли в книге Мода для мужчин: иллюстрированная история (1985):

.

«Первые парики были очень вьющимися около 1660 года, а вот парики 1670-х годов имели локоны.Их внедрение было постепенным. Морской администратор Сэмюэл Пепис сделал решительный шаг в 1663 году, Джеймс герцог Йоркский сделал это в феврале 1664 года, а Карл II только в апреле, когда он поседел. Людовику XIV, на этот раз, в следующем десятилетии потребовалось еще больше времени: он щеголял своими многочисленными замками, которыми он очень гордился. Парики оказались прекрасной иллюстрацией высокого положения, так как они стоили несколько фунтов, поэтому крестьянство не могло их скопировать ». (55)

В то время как Людовик XIV, возможно, отстал в выборе парика, он популяризировал новый силуэт при дворе, приняв на вооружение модель justaucorps , которая представляла собой свободное пальто, которое уже носили в военном костюме; он «имел короткие рукава, был длинным и слегка расклешенным внизу» (Boucher 258).Как объясняет Буше: «В 1662 году, по словам Бюсси-Рабутина, Людовик XIV предоставил сначала дюжине, а затем около сорока своих фамильяров разрешение носить одежду, аналогичную его собственной — синий юстакорпус с красными орнаментами и красный жилет или жакет. — во время пребывания в Сен-Жермене или Версале… первый образец кодифицированной формы придворного костюма ». (258)

Придворный крайний слева на сцене встречи Людовика XIV и Филиппа IV (рис. 3), кажется, одет в длинную синюю одежду в стиле юстаукорпса.Юставкорпус вытеснил дублет, который постепенно превратился в жилет без воротника и без рукавов. Justaucorps был очень простым кроем, так как в этом десятилетии он свободно висел и еще не был адаптирован к телу. Герцог Баварский Максимилиан Филипп (рис. 11) носит длинную свободную верхнюю одежду с короткими рукавами в стиле юстаукорпс, которую он сочетает с поистине впечатляющим количеством отделки из лент и плиссированных кружевных пушек. На раннем голландском модном принте также изображены двое мужчин в длинных свободных костюмах.

Карл II представил английскому двору вариант юстера, назвав его жилетом.Как и юстакорпс, это было длинное пальто без воротника, которое свисало так низко, что нижних бриджей больше не было видно; их невидимость в конечном итоге привела к упрощению их стиля (Ashelford 92). Галстуки, длинные льняные полоски, завязанные на шее, часто с кружевом на концах, стали модными, когда были приняты эти пальто без воротника. Название галстука «считается производным от хорватского, поскольку такие шейные платки впервые были замечены в полку хорватских наемников Людовика XIV» (Waugh Men , пластина 7).Все мужчины на рисунках 12 и 13 носят шейные платки. Как особенно демонстрируют мужчины на рисунках 4, 7, 9 и 11, длинные прически, которые предпочитались в тот период, в основном скрывали изящные кружевные воротники, которые раньше мужчины носили на плечах. В шейном платке воротник / шнурок концентрировались по центру спереди, где они не были закрыты волосами или все больше париком. Баучер подробнее рассказывает об использовании галстука:

«его уже носили солдаты, просто завязанные узлом и свободно свисающие.Гражданский костюм придавал ему больше разнообразия и воображения, с панелями из богатого кружева и довольно полным бантом из лент под подбородком. Галстуки изготавливались уже завязанными и закреплялись на ленте, которая застегивалась сзади на шее ». (265)

Портрет Уильяма Брюса (рис. 13) показывает еще один модный стиль неформальной одежды того периода, а именно халат. Хотя платье Брюса может быть шелковым, в 1660-х годах индийский хлопок также стал модным для изготовления халатов:

«В 1660-х годах Ост-Индская компания представила англичанам ситец, окрашенную или набивную хлопчатобумажную ткань, производимую в Индии, которая использовалась в качестве мебельной ткани и для свободных неформальных платьев, которые носили дома.Его яркие цвета, стойкость используемых красителей и адаптация местного дизайна к английскому вкусу обеспечивают популярность материалов ». (Ашелфорд 110)

Вскоре в Англии возникла конкурирующая полиграфическая промышленность ситца (белого или небеленого хлопка), и «к 1700 году ситцевая печать процветала» (110).

Что носили женщины в период Стюартов? Модные тенденции и фальшивка в 17 веке

Одежда, которую люди носят, имеет большое значение в 21 веке. Выбор наряда для собеседования или первого свидания требует тщательной подготовки. В Англии эпохи Тюдоров и Стюартов одежда также имела важное значение, и повседневная жизнь обычных женщин зависела от того, что они выбирали, особенно в Лондоне, который к 1700 году был самым большим городом в Европе.

В 1616 году Томас Тьюк опубликовал брошюру под названием Трактат против рисования и окрашивания мужчин и женщин , в которой он жаловался, что «хотя бы раз в год» англичанка «хотела бы увидеть Лондон, хотя, когда она туда приезжает, ей нечего делать, кроме как учиться новой моде ».Хотя Тьюк враждебно относился к тем, кто уделял слишком много времени своей внешности, он был точен в отношении женщин, приезжающих в столицу, чтобы ознакомиться с последними тенденциями.

Главной достопримечательностью Лондона был широкий выбор возможностей для покупок. Во время правления королевы Елизаветы во второй половине 16 века купцы импортировали широкий спектр различных тканей, красок и текстиля, что означало, что одежда становилась более разнообразной и красочной. Большая часть этого полотна и кружева поступала из Италии и Нидерландов, но к концу 17-го века стали доступны и более экзотические товары, такие как восточно-индийский ситц и ситцевое дно.

Таким образом, у женщин был выбор тканей на выбор, а также возможность приобрести ряд аксессуаров. Они были одновременно декоративными и практичными. Муфты не только согревали руки, но и служили заменой сумочке для хранения носовых платков, денег и духов. Также были популярны маски для лица и капюшоны, позволяющие женщинам незаметно передвигаться по оживленному городу. Многие женщины персонализировали свою одежду, добавляя кружева, ленты и цветы или вышивая узоры и узоры.

Одежду можно было купить в разных местах. Состоятельные женщины, такие как жены лондонских граждан, делали покупки на Королевской бирже и Новой бирже, но портных, сапожников, вышивальщиц, перчаток и модисток можно было найти по всему Сити и в соседнем Вестминстере.

Женщина покупает обувь, c1650. (Фото The Print Collector / Getty Images)

По мере развития швейной промышленности становилось все больше готовой одежды по более низким ценам.Но многие женщины продолжали шить свою одежду или покупать подержанную одежду, часто у других женщин, которые играли важную роль в этой сфере. Многие из этих подержанных вещей были бы украдены, и кража женщин в магазинах стала растущей проблемой в последние десятилетия 17-го века.

Но даже законопослушным женщинам не пришлось покупать всю одежду, которую они приобретали. Все больше женщин работали в качестве домашней прислуги и получали рабочую одежду от своих работодателей. Например, некая миссис Виннингтон сшила платье для своей служанки Энн Фентон, которое должно было оплачиваться из ее заработной платы.Молодые люди дарили и получали одежду в качестве подарков во время ухаживания, пожилые женщины по завещанию оставляли одежду и текстиль родственницам и друзьям, а бедные женщины получали одежду через свой приход, если они имели право на бедную помощь.

На шнуровке до шеи

Считалось, что лондонские женщины более модны и одеты лучше, чем их сестры в провинции, и, как говорили, во время посещения «брали с собой все свои лучшие наряды», «чтобы их друзья в деревне могли увидеть всю свою одежду. храбрость ».

Путешественники из других стран также положительно отзывались о нарядах столичных женщин. В 1562 году итальянка Алессандра Магно заметила, что женщины носили «платья со шнуровкой до шеи, которые делают их очень изящными», а в 1592 году герцог Фредерик Виртембергский подумал, что они «великолепно одеты», возможно потому, что некоторые из женщин, которых он видел, были «одеты». платья по старогерманской моде ». В 1662 году голландец Уильям Шеллинкс прогулялся по Гайд-парку и впоследствии написал, как «здесь можно увидеть самые красивые женские платья».

Очень важно было носить соответствующую одежду по этому случаю. Работающим женщинам нужно было иметь набор практичной неформальной одежды для повседневной носки, но они хотели бы иметь определенные предметы и наряды для особых случаев. В 1660 году Элизабет Пепис, жена известного дневника Сэмюэля, переоделась перед тем, как поехать навестить мужа и их друга в таверну «Митра» на Вуд-стрит. В мае 1684 года Джоан Кирк отказалась пойти навестить двоюродную сестру своего мужа, потому что считала, что у нее нет одежды, которая была бы «достаточно хорошей, чтобы пойти в гости».Ее мужу Эдварду удалось убедить ее пойти с ним только после того, как Джоан позаимствовала капюшон и шарф у другой женщины.

Люди замечали, носят ли женщины что-нибудь необычное или примечательное. Когда Элизабет Хазард вышла в «своей лучшей одежде», соседи сразу обратили на нее внимание и спросили, куда она идет. Женщины также хорошо одевались, если им приходилось появляться в суде, и стремились произвести хорошее впечатление. Кристиан Стэпплтон носила плащ и платье из тафты, когда давала показания от имени своей любовницы Джейн Хоуп — хотя утверждалось, что Джейн одолжила одежду Кристиану.

Одна из главных причин, по которой молодые незамужние женщины хотели хорошо одеваться, заключалась в том, чтобы привлечь внимание женихов и потенциальных мужей. Когда Ребекка Лэнгфорд покинула Норбери в Стаффордшире, ее считали «несколько голой в одежде», но когда она вернулась из Лондона, было отмечено, что она «очень хорошо одета и привела с собой очень подходящего мужчину».

В 1670-х годах Ханна Вулли написала книгу советов для молодых женщин, желающих стать спутницами женщин, в которых она отметила, что у молодежи есть «своего рода привилегия носить модную одежду» и что хорошая одежда «добавит красоты». .

В некотором смысле Вулли был прав: по всей вероятности, молодые женщины были более одержимы тем, чтобы идти в ногу с последней модой. Но одежда имела значение и для пожилых женщин, поскольку отражала их статус и авторитет. Замужние женщины носили отличительные шарфы и капюшоны, а когда Фрэнсис Барнхэм стал шерифом в 1570 году, его жена Алиса нарисовала свой портрет, на котором она была в бархатном платье с меховой отделкой, чтобы продемонстрировать свое восхождение в лондонском обществе.

Хорошая одежда также помогла женщинам найти оплачиваемую работу. Женщины, работавшие в магазинах на бирже, считались хорошо одетыми, и Элизабет Джеймс взяла одну молодую женщину в качестве прислуги, потому что она была «хорошенькой молодой девушкой и красиво одета».

В 1659 году Гуди Марстон получила 12 шиллингов от ризницы прихода Сент-Бенет-Полс-Уорф, чтобы она могла предоставить одежду для осиротевшей дочери своей подруги Гуди Тесси, чтобы помочь девушке устроиться в качестве домашней прислуги. Очевидно, ризницы думали, что это будет стоящая инвестиция, гарантирующая, что в долгосрочной перспективе у них будет на одну бедную женщину меньше, чем они должны будут обеспечивать.

Полиция моды

В течение определенных десятилетий 17-го века мода была помешана на моде. В 1610-х годах женщины носили камзолы и шляпы с широкими полями, которые считались очень мужскими предметами одежды. В 1690-х годах в моде были сложные прически с завязками и большим количеством лент.

Моралисты поспешили осудить эти тенденции. 22 февраля 1619 года Джон Уильямс произнес проповедь перед королем Джеймсом I о злоупотреблениях одеждой, и в 1690-х годах многие баллады, популярные песни того времени, осуждали моду на топ-узлы, утверждая, что молодые женщины будут заниматься проституцией для себе новую прическу.

Судебные записи показывают, что лондонские проститутки, входившие в верхнюю часть порочного бизнеса, раннего современного эквивалента эскорта, были хорошо одеты. Этим женщинам были выданы особые наряды, чтобы привлечь клиентов, и многие получили одежду в качестве оплаты натурой за свои услуги. У одной елизаветинской бабы, госпожи Хиббенс, были «разнообразные костюмы», в том числе «шелковые платья разного цвета», которые носили работавшие на нее девушки.

Таким образом, женщины в Лондоне раннего Нового времени имели широкий выбор одежды и различные способы ее приобретения.Это породило как возможности, так и проблемы. Средневековые законы о роскоши налагали больше ограничений на одежду мужчин, чем женщин, и когда этот закон был отменен в 1604 году, женщины не столкнулись с юридическими ограничениями в отношении того, что они могут носить. Однако выходить на улицу в дорогостоящей одежде, которая, как считалось, была выше его положения, или обнажая слишком большое декольте, рисковала подвергнуться насилию со стороны моралистов, священников и соседей обоих полов.

c1660: Английский дневник и государственный служащий Сэмюэл Пепис восхищается новым платьем своей жены Элизабет.(Фото Hulton Archive / Getty Images)

Одежда имела важное значение в XVI и XVII веках, потому что она должна была с первого взгляда выявить социальный статус, пол и нравственность владельца. Но на практике одежда дворянок и жен богатых горожан не всегда существенно отличалась от одежды проституток высокого класса. Переодевание тоже не было чем-то необычным. До Реставрации актеры-мужчины играли женские роли, а некоторые женщины предпочитали носить мужскую одежду, чтобы быть модной, отражая их сексуальность, или потому, что это позволяло им ходить по городским улицам в маскировке, не подвергаясь преследованиям со стороны мужчин.

В 16-17 веках, как и в 21 веке, одежда давала женщинам возможность расширить свои возможности и создать индивидуальную идентичность. Но выбор того, что надеть, был трудным делом, а промахи в моде могли иметь катастрофические последствия.

Модные ошибки 17 века

Выгляжу как шлюха

Женщины раннего современности пытались найти баланс между модностью и привлекательностью, но при этом не демонстрировали слишком много тела.В 1628 году Кэтрин Бейкер предстала перед церковным судом за клевету на Кристиана Невелла как на «проститутку в пуговицах», оскорбление, которое наводит на мысль, что Кэтрин считала наряд Кристиана слишком откровенным.

Носите то, что вам нравится

Джейн Мартиндейл хотела переехать в столицу, потому что у нее было бы больше свободы выбора одежды, которую она могла бы носить. Ее брат Адам утверждал, что в их родном графстве Ланкашир любую женщину, носившую модный капюшон, шарф или платье, «сочли бы амбициозным обманщиком».

Испорченная неправильная одежда

В 1616 году драматург и памфлетист Томас Деккер писал о том, как одна «молодая красивая горничная в очень хорошей одежде» посетила свою сестру в Кенте, но ее выгнали из города, потому что местные жители заметили ее модную одежду и предположили, что она приехала. из Лондона, где свирепствовала чума.

Увлечение по магазинам

В 1657 году Маргарет Харлакенден купила в Лондоне свадебную одежду на сумму 120 фунтов стерлингов.Ее отец, Ричард, был недоволен тем, что его дочь потратила такую ​​большую сумму, но он «расплатился». Свадьбы были возможностью для празднования и экстравагантности, и Ричард знал, что не может рисковать, что его сочтут скрягой.

Одевание и падение

В 1665 году Сэмюэл Пепис описал, как «миссис Дженнингс, одна из служанок герцогини, оделась, как апельсиновая девка, ходила вверх и вниз и плакала апельсинами — пока не упала или по такой случайности … дело стыда ».

Д-р Тим Рейнке-Уильямс — преподаватель истории в Нортгемптонском университете, специализирующийся на ранней современной британской истории

Эта статья была впервые опубликована в ноябрьском выпуске журнала BBC History за 2011 г.

Рабочий костюм женщин 17 века — страницы Джеффа и Кэролайн о материалах 17 века

Иностранные гости в Англии часто отмечали, насколько хорошо были одеты англичанки *. Один путешественник сказал, что англичанки носили бы бархат на спине, когда у нее в доме не было корки хлеба.Это показывает, что в Англии не было оборванных бедняков Европы. В Британии не было крестьянского сословия со времен средневековья, и это отразилось на внешнем виде ее народа.

* Могли быть незначительные региональные различия, для целей реконструкции уместен общий английский стиль.

Было легко определить статус человека по одежде, которую он носил. Чем вы были богаче; тем лучше подходила, ярче и декоративнее была одежда, которую носили вы и ваша семья.Это распространялось на всех ваших слуг. Одежда была частью платы слугам, и слуга, пользующийся большим уважением, мог также рассчитывать на получение в подарок от хозяина или хозяйки сброшенной одежды для ношения или продажи. Рынок подержанной одежды одевал бедных в обществе и помогал финансировать моду стремящихся к богатству.

За одеждой ухаживали, ее содержали в максимальной чистоте и хорошем состоянии. Пословица «стежок вовремя спасает девять» пришла из тех дней, когда, если ремонт не был сделан быстро, мог быть нанесен дополнительный ущерб.Одежду латали и штопали до тех пор, пока ремонт не стал невозможным, когда предмет можно было разобрать, чтобы из него сделать что-нибудь еще, например, для стежка лоскутных одеял.

При исследовании раннего костюма сложнее отследить одежду бедных. Не сохранилось никаких сохранившихся предметов одежды, и немногие художники позаботились о том, чтобы записать, что носили бедные — они не могли позволить себе платить за портреты. Однако есть разные способы узнать, что носили «простые люди».

Слово «современный» здесь очень важно, все, что написано или записано художниками того времени, гораздо более актуально для всего, что было написано или записано после этого периода.Поэтому, чтобы узнать, кому в истории можно доверять, вам нужно провести исследование, открыть для себя современных художников и писателей. Период Гражданской войны представлял интерес на протяжении веков, поэтому, например, викторианцы нарисовали много сцен Гражданской войны, однако они не являются современными, и им не следует доверять для получения какой-либо информации о костюмах.

Хотя британские художники, базирующиеся в Великобритании, предоставляют отличный справочный материал, их было немного. Европейских художников можно использовать для исследований.Однако социальные условия были другими, и это нашло отражение в национальном костюме. Страны, близкие к Великобритании, разделяли бы похожую моду. Французская мода повлияла на британский двор. Английский средний класс имел прочные торговые связи с Голландией. Голландцы были в основном протестантами с влиятельным торговым классом, их одежда была похожа на ту, что носили британцы с таким же статусом. Богатые потратили часть этого богатства на украшение своих домов портретами себя, своих семей и, что более важно, для этой статьи, своих слуг.Слуги, вероятно, были в своей лучшей одежде, как и буржуазия, но различия в одежде указывают на то, как они носились. Вот почему голландские старые мастера можно использовать в качестве справочного материала.

Глядя на любого европейского художника, вы должны спросить себя, имеют ли картины какое-либо отношение к британскому костюму. Еще один важный фактор, который следует учитывать, — это то, что художник мог лгать, чтобы польстить или сделать картину более эстетичной.Линии вышивки могут быть не закрашены, цвета могут быть ярче, масла, используемые в картине, могут испортиться, чтобы получить цвета, не предназначенные для этого.

Я имею в виду Венселласа Холлара, который провел много лет в Англии и рисовал людей из рабочего класса, а также Жака Калло, француза, который записал жизнь и времена 17 века, включая 30-летнюю войну. См. Иллюстрации. Иллюстрации 1 +2 Ж. Калло, 3, фрагмент «Лагеря» 1633-35 Ж. Калло, последователя лагеря, готовящего на открытом огне.Иллюстрация 4, «Английская деревенская женщина» В. Холлара.

Полезны современные письменные свидетельства, в комментариях к важным событиям часто упоминается одежда, которую он носил, Самуэль Пейпс подробно описывал одежду, которую носил он сам и окружающие, в своих дневниках, к сожалению, написанных после периода гражданской войны и, следовательно, не современных. Написанные в то время завещания записывают одежду, потому что это был ценный актив. Найти современное письмо не всегда легко, равно как и его чтение.Переводы и интерпретации современных авторов могут быть полезны, особенно коллегами-энтузиастами, опубликованы и найдены в ряду трейдеров — caveat emptor.

Сохранились предметы одежды 17 века, происхождение которых, как правило, хорошо известно. Они были бы дорогими или ценными по сентиментальным причинам, подумайте об одежде, которая сохранилась в наши дни — свадебные платья или платья для крещения, которые носили однажды, но хранились бесконечно. Оригинальные предметы одежды придают конструктивным деталям. Одежда рабочего класса была бы сшита аналогичного покроя, портные использовали бы менее дорогие ткани.

Предупреждение: из-за интереса к гражданской войне эта одежда могла быть адаптирована для «маскарадного костюма» в любое время после гражданской войны или использоваться моделями художников.

Если вы можете подойти достаточно близко, внимательно посмотрите на строчки, изменились ли они по какой-либо причине? Изменения, возможно, были сделаны в 17 веке, чтобы одежду мог носить кто-то другой, или позже, чтобы приспособить другой стиль корсета.

Для тех, у кого нет времени или желания проводить исследования, вот моя интерпретация одежды, которую носят английские женщины из рабочего класса.

Ткани Льняное полотно носили прилегающим к коже, сорочки, рубашки, воротники, причёски, косынки изготавливались из льна. У женщин из рабочего класса, вероятно, не было бы ресурсов, чтобы сохранить свое льняное полотно белым, поэтому используйте кремовый, серый или бежевый лен — или хлопок, окрашенный чайной или кофейной гущей, будет хорошей заменой. (Как выпускник текстильной промышленности я знаю, как отличить разницу, но для целей реконструкции хлопок приемлем). Шерсть и полушерстяные смеси использовались для изготовления юбок, платьев, корсажей.Кружева были дорогими, их шили бедняки, но их носили богатые, при изображении рабочего класса люди избегают кружева.

Цвета Доступны были только натуральные красители, они могли давать широкий спектр ярких цветов, но рабочий класс был бы ограничен бюджетом. Есть интересная статья Джона Бриджеса «Крашение для армии», Vol. 29 No. 4, O.O.D. Красители тускнеют легче, чем химические. Блеклые приглушенные цвета выглядят лучше, чем резкие, насыщенные яркие цвета.Работа на улице и грубый сон, следование за армией ускорило износ материалов и цвета.

Головной убор Женщины покрывали голову, если только они не были достаточно богаты, чтобы укладывать волосы модно. Когда у богатых женщин не было времени укладывать волосы, они также носили причёски. Накидывать голову было общепринятой нормой, даже совсем недавно, в 1950-х годах, женщины обычно носили шляпу или головной платок, выходя на улицу. То, что вы идете с непокрытой головой, не означает, что она шлюха. Информацию о проститутках 17 века можно найти в прекрасной статье Джеральдин Мургатройд в томе.26, № 3, O.O.D. Если вы пытаетесь выглядеть богаче или желательнее, вы бы попытались укладывать волосы, как богатые женщины — без шляпы и без прически — чистая лень.

Прежде чем мои шотландские друзья начнут писать письма, есть одно очень хорошо известное региональное различие. Шотландские женщины, как правило, ходили с непокрытой головой или с волосами, украшенными красными лентами, пока они не вышли замуж. Затем они носили капюшон.

Чепчики / шапки / шарфы носили, любой, у кого есть жизненный опыт истории, знает, что покрытые волосы намного практичнее.При ношении все волосы будут покрыты прической, соблазнительно волочащиеся волосы следует оставить в пивной палатке подальше от публики.

Смены Изготавливались из льна, могли быть длиной до щиколотки или колен. Рукава закрывали локоть, большинство рукавов доходило до запястья. У большинства людей есть две смены или рубашки, одну для ношения, а другую для стирки.

Stays Правильное нижнее белье делает остальную часть костюма «правильной». Для получения дополнительной информации см. Статью в другом месте на моем веб-сайте.Можно было бы носить корсажи без рукавов с косточками — хотя китовый ус, возможно, и не использовался, женщины из рабочего класса могли использовать изгибы. Это были связки тростника, служившие китовым усом. Для придания формы также использовались деревянные автобусы, они были вырезаны на месте. Многочисленные гобелены изображают женщин, работающих на полях, в корсажах без рукавов. Будьте осторожны, гобелены были сделаны в Европе и могут не отражать британскую моду, однако полевые работы могут стать жаркими, поэтому вполне вероятно, что женщины носили только лифы без рукавов при работе.

Ошейники / Керчи Большой кусок льняной ткани, сложенный по диагонали и прикрепленный булавками или завязанный на шее, носили особенно работающие женщины. Прикрывая заднюю часть шеи, тепло сохраняется при холода и избегается солнечного удара в тепле. Платок также скромно прикрывает декольте, женщины 17 века не допускали непристойного поведения. Дождитесь пивной палатки, чтобы продемонстрировать ваше декольте и избежать печально известных отметин «SK tan».

Лифы Посмотрите современные ссылки, вряд ли они имели тесьму или ленту, если только они не куплены более богатыми женщинами. Лифы могли быть на косточках и / или надеты на них.

Юбки Они были полными и делали бедра большими, но в балахоне выглядело «правильно». Показывать лодыжку не было нескромным в 17 веке (помните, что мы не викторианцы). Я рекомендую юбки длиной до щиколотки, это позволяет избежать эффекта капиллярного действия, которое я наблюдал в Эйлсбери, т.е. когда юбки тянутся по мокрой земле, подол промокает, а капиллярное действие увеличивает влажность. В то время все юбки были известны как нижние юбки, несколько нижних юбок носили вместе.

Надеюсь, это послужит полезным руководством к тому, что, вероятно, носили женщины из рабочего класса в 17 веке.

Библиография

Справочник по английскому костюму XVII века

К. В. Каннингтон и П. Каннингтон

Визуальная история костюма 17 века

Валери Камминг

Покрой женской одежды 1600 — 1930

Нора Во

Корсеты и кринолин

Нора Во

Модные образцы, покрой и пошив одежды для мужчин и женщин c. 1560–1620

Джанет Арнольд

Эволюция модных выкроек 1066-1930

, М. Хилл и П. Бакнелл

История костюма 1500-1900

Валери Камминг

Одежда и нравственность

Эйлин Рибейро

Английский костюм

Дион Клаттон Калтроп

История костюма

Бланш Пейн

Сцены повседневной жизни: голландские жанровые картины XVII века

By C Коричневый

Некоторые музеи для посещения: —

Виктория и Альберт, Лондон

Лондонский музей

Музей костюма, Баня

Музей костюма, Ноттингем

Коллекция текстиля Рэйчел Кей-Шаттлворт Gawthorpe Hall, Padiham около Бернли.Одежда, которую носили европейцы в семнадцатом веке, как никогда раньше находилась под влиянием модных тенденций — быстрых изменений стиля под влиянием законодателей моды. В течение века одежда превратилась из ограничительной в удобную и снова в ограничительную, а лишний орнамент был убран и добавлен обратно в одежду как для мужчин, так и для женщин. В то время как очень богатые люди продолжали определять наиболее популярные стили, политические предпочтения и рост среднего класса также начали оказывать значительное влияние на моду.

От орнамента к элегантности

Мода начала семнадцатого века продолжила тенденции прошлого века: мужские дублеты и женские лифы были плотно обтянуты и усилены жесткими вставками или набивкой; женским юбкам придавали полные жесткие формы с помощью фартингейлов, или обручей; и одежда обоих полов была украшена орнаментом, от ювелирных украшений до кружев и эффектных контрастных тканей. Однако к 1620-м годам стили начали довольно кардинально меняться.В то время как одежда оставалась прежней, например, дублет, бриджи и чулки для мужчин и длинные платья для женщин, общая тенденция середины века заключалась в мягкости и комфорте. Чтобы облегчить движение, талия на дублетах и ​​женских лифах поднялась выше, а набивка на дублетах и ​​лифах была удалена. Накрахмаленные оборки и метелки, которые когда-то окружали шею, были заменены более мягкими и удобными ниспадающими и стоячими лентами. Женские рукава стали подниматься вверх, показывая сначала запястье, а затем все предплечье.За исключением нижних бриджей, мужские бриджи утратили мешковатость, стали тоньше и легче снимались. Люди продолжали ценить дорогие материалы и

изысканного дизайна, но они отказались от жесткой формальности прежних лет и не добавили орнамента ради украшения. В целом, в течение первых шестидесяти лет века была тенденция к свободе, комфорту и элегантности.

Французское влияние

Эти изменения в моде отразили растущее влияние Франции с ее более свободным чувством стиля и уменьшающееся влияние Испании с ее жесткой формальностью.Французский король Людовик XIV (1638-1715), правивший с 1643 по 1715 год, помог сделать Францию ​​лидером моды века. Луи считал, что лучше всего сможет руководить своей страной, подавая пример стиля и вкуса во всем, от архитектуры и мебели до еды и моды. Он окружил себя огромным двором офицеров и советников и провел множество щедрых балов, на которых состоятельные дворяне соревновались в самой изысканной и элегантной одежде. Дворец Людовика в Версале стал центром французской моды.В то же время Франция стала ведущим производителем предметов роскоши в Европе. Французские города вели производство шелка, кружева и парчи, и они агрессивно экспортировали эти материалы в другие страны, расширяя свое влияние. Франция также экспортировала свою моду и другими способами, например, через модные издания.

Кавалер против Круглоголовых

Хотя предпочтительные стили были проще, чем в шестнадцатом веке, французская мода по-прежнему оставалась довольно богатой. Фактически, любовь французов к роскошным тканям и тщательно подобранным аксессуарам привела к возрождению излишеств в моде примерно после 1660 года.Желудки снова напряглись и удлинились, а общий профиль мужской и женской одежды подчеркивал вертикальные линии, благодаря которым люди выглядели высокими и стройными. Для женщин с высокими прическами, туфлями на высоком каблуке и длинными

ПЕРВЫЕ ИЗДАНИЯ МОДЫ

Выяснить, какова была последняя мода до семнадцатого века, было довольно сложно. Члены королевской семьи — короли, королевы, принцы и принцессы — определяли модные тенденции, и нужно было действительно увидеть дворян или женщин, чтобы получить представление о новых тенденциях.Некоторые члены королевской семьи отправляли своих портных по стране с куклами в натуральную величину, одетыми в новейшие стили, чтобы распространять новости об изменениях в моде. Затем, в 1672 году, во Франции начал выходить первый журнал о моде. Журнал, получивший название Mercuure Galant, стал регулярно давать комментарии о последних стилях одежды, и его читали по всей Европе. Французы также были первопроходцами в создании и распространении модных табличек, красивых иллюстраций последних моделей одежды, которыми руководствовалась работа портных. (Термин «модная тарелка» позже будет использоваться для описания человека, который всегда был стильно одет.К концу века многие парижские типографии начали продавать модные тарелки или гравюры на модной одежде. Эта тенденция еще не остановилась, и в двадцать первом веке журналы мод, такие как Elle и Vogue, продаются миллионами по всему миру.

удлиненных юбок, называемых шлейфами, добавили эффекта. Орнамент в виде украшенных мечей и перевязи, причудливых кружевных воротников и высоких свернутых ботинок вернулся в моду.

В то время как новые роскошные стили одежды были приняты некоторыми, другие отказались от чрезмерного орнамента в пользу более сдержанных стилей.На протяжении столетия стили одежды людей расходились по этим художественным линиям. Но стили одежды в семнадцатом веке были связаны не только с внешним видом; Выбор одежды также рассказал миру о его или ее религиозных или политических позициях.

Те, кто отдавал предпочтение новым роскошным стилям одежды, стали известны как кавалеры в честь тех хорошо одетых солдат, которые сражались на стороне католического короля Карла I во время Гражданской войны в Англии (1642–1648 гг.). Стиль кавалера вскоре стал ассоциироваться с политической позицией, благоприятствовавшей католической религии и сильному королю.Но не все придерживались этого стиля или этой политической позиции. Другая группа, названная в честь Круглоголовых, которые боролись в поддержку парламента или руководящего органа в Англии во время гражданской войны в Англии, поддерживали протестантские религии и хотели дать людям больше политической власти, особенно путем усиления представительных органов, таких как англичане. Парламент. Вскоре The Roundheads развили собственное чувство стиля. Они избегали орнаментов и излишеств, присущих кавалерам, вместо этого предпочитая более сдержанные цвета и менее декорированные ткани.Наиболее заметным нововведением в моде, связанным с круглоголовыми, было введение жилета и юстака в качестве обычной мужской одежды, заменяющей или носимой поверх дублета.

Самыми крайними круглоголовыми были пуритане, строгая религиозная секта, которая придерживалась сильных идей о недопущении излишеств в личной демонстрации. Пуритане предпочитали черную одежду, простые застежки и четкие линии. Однако быть круглоголовым или пуританином не означало, что он не заботится о моде. Круглоголовые ценили богатые, если не декоративные материалы, и более богатые последователи этого стиля нанимали опытных портных, чтобы придать своей одежде идеальный покрой и отделку.Раскол в моде между кавалерами, которых было больше всего в католических странах Франции, Испании и Италии, и среди католиков, сочувствующих в Англии, и круглоголовыми, которые жили в более протестантских странах, таких как Англия, Шотландия, Германия. , и Фландрия (современные Голландия и Бельгия) была одним из главных модных фактов века.

Хотя одежда семнадцатого века требовала богатых текстурных тканей и элегантной отделки, общая тенденция заключалась в мягкости и комфорте.Воспроизведено с разрешения © Stapleton Collection / CORBIS.

Быстро меняющаяся мода

Мощное влияние французской моды и противоречивые черты стилей Cavalier и Roundhead способствовали ускорению темпов изменений в мире моды. Еще одним фактором было усиление среднего класса. Во всех европейских странах владельцы магазинов, юристы, врачи и другие квалифицированные работники получили доступ к большему богатству и были в состоянии позволить себе более

дорогих вещей. Вскоре они подражали стилям дворян, а дворяне, в свою очередь, разработали новые обычаи одежды, чтобы выделиться. Стили менялись намного быстрее. Один историк моды отметил семь изменений в стиле рукавов за два года. Идти в ногу с последней модой становилось все труднее и труднее. Правители издавали законы, называемые законами о роскоши, чтобы удерживать «простых» людей от ношения одежды, предпочитаемой богатыми, но эти законы были неэффективными и их трудно было обеспечить. Бедные люди оставались вне модной петли и продолжали носить упрощенные версии одежды богатых из повседневных тканей, таких как шерсть и хлопок.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контини, Мила. Мода: от Древнего Египта до наших дней. Отредактированный Джеймсом Лавером. Нью-Йорк: Odyssey Press, 1965.

Косгрейв, Бронвин. Полная история костюма и моды: от Древнего Египта до наших дней. Нью-Йорк: Checkmark Books, 2000.

Каннингтон, К. Уиллетт и Филлис Каннингтон. Справочник английского костюма в семнадцатом веке. Бостон, Массачусетс: Plays, Inc., 1972 г.

Харт, Аврил и Сьюзан Норт.Мода в деталях: XVII-XVIII вв. Нью-Йорк: Риццоли, 1998.

.

Хатт, Кристина. Одежда раннего современного мира. Колумбус, Огайо: Книги Питера Бедрика, 2002.

Пейн, Бланш, Гейтель Винакор и Джейн Фаррелл-Бек. История костюма. 2-е изд. Нью-Йорк: HarperCollins, 1992.

.

Руби, Дженнифер. Стюарты: костюм в контексте. Лондон, Англия: Б. Т. Бэтсфорд, 1988.

Балдрик представлял собой широкий пояс, который не носили на талии. Вместо этого он был перекинут через плечо; он простирался по диагонали через грудь, обычно от правого плеча до левого бедра.Балдрики были незаменимой одеждой для солдат или всех, кто носил мечи, что в семнадцатом веке было почти у каждого джентльмена. Балдрики носили поверх камзола, но обычно под любой курткой или плащом. Они были эквивалентом кобуры для пистолета в

году.

, что они имели приспособление, которое удерживало меч на месте бедра владельца.

Балдрики относятся ко времени Римской империи (27 г. до н. Э. — 476 г. н. Э.) И были стандартным снаряжением для большинства европейских армий с четырнадцатого по семнадцатый века.Практичная перевязь была сделана из кожи, но те, которые принадлежали более богатым джентльменам в семнадцатом веке, часто украшались драгоценностями или украшались золотой отделкой. Мужчины также могут носить украшения на перевязи, указывающие на принадлежность к воинской части. Когда перевязь носили без меча, ее обычно называли поясом.

На протяжении веков тканевые перевязи носили гражданские лица и использовали для ношения сумок. Их также носили члены марширующих оркестров, чьи инструменты были прикреплены к ним, когда они шли на парадах.Балдрики также использовались в церемониальных целях. Например, барабанщик оркестра Военной академии США носит специальную перевязь с красной отделкой и логотипом с перекрещенными палочками, что отражает тот факт, что первые американские солдаты-музыканты были барабанщиками.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Коэн, Ричард А. У меча: история гладиаторов, мушкетеров, самураев, головорезов и олимпийских чемпионов. Нью-Йорк: Random House, 2002.

.

Окшотт, Р.Юарт. Рыцарь и его оружие. 2-е изд. Честер-Спрингс, Пенсильвания: Dufour Editions, 1997.

Бриджи оставались самой распространенной формой чулочно-носочных изделий для мужчин в семнадцатом веке. В семнадцатом веке были внесены важные изменения в бриджи, которые приблизили их к брюкам, которые обычно носят сегодня.

В течение первых нескольких десятилетий столетия бриджи оставались такими же, какими они были в предыдущем столетии — мешковатыми, пышными брюками, которым часто придали форму набивкой, известной как напыщенность.Однако к 1620-м годам мужчины стали отказываться от прокладки и стали носить гораздо более тонкую одежду

.

мер облегающих бриджей до колен. Бриджи застегивались на коленях подвязкой, лентой или пуговицами, а на талии — на пуговицу или шнурок. Шланг или чулки закрывали нижнюю половину мужских ног.

Эти облегающие бриджи обеспечивали легкость движений и придавали мужчинам высокий и тонкий силуэт, который стал модным в середине века. Однако по мере того, как пальто, жилетки и штаны становились длиннее, штаны редко появлялись.В последующие века бриджи стали длиннее, со временем достигнув щиколотки и превратившись в современные брюки и штаны.

Странная версия бриджей, ставшая популярной в 1660-х годах, называлась нижними бриджами. Мешковатые, как бриджи и тыквенные бриджи прежних времен, эти бриджи были раздуты, чтобы выглядеть как юбка с нижними юбками. Мужчины быстро отказались от этой моды в пользу обычных бриджей, которые могли быть сделаны из самых разных тканей, от шерсти до шелка.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Davis, R.I .; дополнительный материал William-Alan Landes. Мужской костюм, покрой и мода 17-18 веков: выкройки для мужских костюмов. Студио-Сити, Калифорния: Players Press, 2000.

Харт, Аврил и Сьюзан Норт. Мода в деталях: XVII-XVIII вв. Нью-Йорк: Риццоли, 1998.

.

Пейн, Бланш, Гейтель Винакор и Джейн Фаррелл-Бек. История костюма. 2-е изд. Нью-Йорк: HarperCollins, 1992. Vomen носили суеты под юбками в течение нескольких столетий, начиная с шестнадцатого.Суета состояла из различных предметов, в том числе подушек, подушек и рам из проволоки и дерева, которые были привязаны к талии или непосредственно прикреплены к юбкам женщины. Цель суеты заключалась в том, чтобы добавить пышности или формы юбке, и ее часто использовали в сочетании с фартингейлами, которые представляли собой жесткие обручи или нижние юбки, которые носили как полные нижние юбки.

Дизайн и наполнение сумок, а также способ их ношения менялись от века к веку и даже от десятилетия к десятилетию.Типы суеты напрямую связаны с модными в настоящее время видами платьев. Они были очень нужны с полными юбками шестнадцатого и семнадцатого веков и использовались вместе с фартингейлами. Но когда в моде были более тонкие платья середины семнадцатого века, в суете не было необходимости. Этот цикл повторился в девятнадцатом веке. В 1870-е годы суеты было из

.

Цель суеты, которую носили под юбкой сзади, заключалась в том, чтобы придать объем или форму, и ее часто использовали в сочетании с фартингейлами, жесткими нижними юбками с обручем.Воспроизведено с разрешения © Historical Picture Archive / CORBIS.

мода, потому что женщины носили платья из меньшего количества ткани. Стили более полных платьев были представлены в Париже в 1880 году и в Лондоне три года спустя. Суету, сопровождавшую их, создавала набитая соломой подушка, которая вшивалась прямо в платье. Эта суматоха также включала в себя ряд стальных полуобручей, помещенных в подкладку платья, которые выпирали платье за ​​талию.

С конца девятнадцатого века суету иногда носили только с бальными платьями.Однако по большей части они вышли из моды на протяжении всего двадцатого века и в двадцать первом веке.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Каннингтон, К. Уиллетт и Филлис Каннингтон. Справочник английского костюма в семнадцатом веке. Бостон, Массачусетс: Plays, Inc., 1972 г.

Пейн, Бланш, Гейтель Винакор и Джейн Фаррелл-Бек. История костюма. 2-е изд. Нью-Йорк: HarperCollins, 1992.

.

[См. Также Том 3, Шестнадцатый век: Фартингейлс; Том 3, семнадцатый век: юбки]

■ Падение и стоячие ремни

Галстуки были важным элементом одежды как мужчин, так и женщин в шестнадцатом и семнадцатом веках, и они придумали множество способов украшения шеи.Самыми популярными в шестнадцатом веке были ерш, воротник с жесткой оборкой, окружавший шею, и венчик, широкий воротник с веером вокруг шеи. К середине семнадцатого века, когда стили одежды были более утонченными и сдержанными, группа стала более популярной и имела два основных стиля: стоячая и падающая.

Обе ленты были формой воротников и были либо частью рубашки или лифа, либо прикреплялись к рубашке или лифу с помощью небольших завязок. Повязку на шее завязывали завязками, которые заканчивались кисточками, декоративными узлами или шариками.Постоянная полоса была укреплена крахмалом, встала и расширилась от шеи по бокам и сзади; он был открыт спереди. Стоячий

Спадающая полоса представляла собой украшение на шею из шелка или льна, которое закреплялось на шее и накидывалось на плечи, грудь и спину. Картина Карела ван Мандера. Воспроизведено с разрешения © Archivo Iconografco, S.A./CORBIS.

ремешок может быть как два дюйма, так и, что самое экстравагантное, шириной до фута.Многие стоячие ленты были отделаны кружевом, которое оставалось популярным на протяжении всего века. Большие стоячие ремешки были похожи на венчики или голильи, которые носили в начале века.

Падающая полоса была более тонкой, чем стоячая. Сделанный из незатянутого шелка или батиста, белого виссона, он застегивался на шее и накидывался на плечи, а также на грудь и спину. Спадающие полосы могут доходить до края плеча и могут быть либо очень простыми, если их носит пуританин (строго религиозный человек против излишеств в личной демонстрации), либо тщательно отделан кружевом, если их носят кавалеры (католики, которые предпочитают орнамент).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Пейн, Бланш, Гейтель Винакор и Джейн Фаррелл-Бек. История костюма. 2-е изд. Нью-Йорк: HarperCollins, 1992.

.

Ярвуд, Дорин. Энциклопедия мирового костюма. Нью-Йорк: Сыновья Чарльза Скрибнера, 1978.

[См. Также Том 3, Шестнадцатый век: Ерши; Том 3, Шестнадцатый век: Ошейник Медичи на с. 484; Том 3, Семнадцатый век: Венчик]

Основной одеждой, которую носили женщины всех социальных слоев, было платье, состоящее из облегающего лифа с прикрепленными декоративными рукавами и широких юбок.Хотя основная форма одежды была очень похожа на платья, которые носили в шестнадцатом веке, модель

различных изменений сделали одежду семнадцатого века совершенно особенной. Возможно, наиболее заметными были изменения в носке юбок.

Платье начала семнадцатого века продолжило моду шестнадцатого века. Юбкам придавали форму жесткие фартингейлы или нижние обручи, а лифы укрепляли плоскими корсажами. Рукава были пышными и широкими, полностью закрывали руки.Примерно с 1620-х годов стили стали заметно меняться. Первое изменение, сокращение рукавов, открывающее женские запястья, ознаменовало собой первое изменение женских рук за сотни лет истории европейского костюма. Вскоре женские руки могут быть обнажены по локоть. Однако часто более скромные женщины носили майку с длинными кружевными рукавами, доходившими до запястья.

В 1630-е годы произошло общее смягчение очертаний женских платьев. Стоматологи стали менее жесткими, а лиф повторял естественные контуры тела.Юбки также стали менее жесткими, так как фартингейл вышел из моды во всех европейских странах, кроме Испании, где они остались в употреблении. Под верхней юбкой женщины теперь надевали нижние юбки, иногда несколько нижних юбок, чтобы придать форму юбке.

После 1650-х годов мода снова изменилась. Желудки снова стали жестче и плоскими, а также удлинились и подошли к точке ниже линии талии. Как и в случае с мужскими костюмами, женские платья создавали тонкий удлиненный профиль.Пожалуй, самые важные изменения коснулись юбок. Верхние юбки стали раздвигаться, открывая декоративные нижние юбки. В популярном стиле мантуа, или манто, верхняя юбка подтягивалась спереди и по бокам и застегивалась плавными волнами или пучками, открывая декоративную нижнюю юбку. Наружную юбку мантуи часто носили очень длинной, чтобы сформировать шлейф, длину юбки, которая тянется по земле. Еще одним популярным стилем в конце века был вырез в области декольте, вырез с глубоким вырезом, открывающий верхнюю часть женской груди.Более скромные женщины, как всегда, стремились прикрывать это место шарфом или легкой майкой.

Женщины всех сословий носили платья, хотя материалы и сложность пошива сильно различались. Среди богатого атласа самой популярной была ткань, за ней следовали бархат и богатая парча. Эти ткани часто тщательно вышивали, хотя они никогда не были такими вычурными и орнаментированными, как в шестнадцатом веке. Более бедные женщины могут носить платья из шерсти или хлопка.

пошить их одежду было намного проще.В то время как лиф богатой женщины мог состоять из дюжины различных панелей, у бедной женщины было всего несколько. И в то время как богатая женщина могла носить от пяти до десяти шелестящих нижних юбок, бедная женщина могла вообще не носить нижнюю юбку под верхней юбкой.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Bigelow, Marybelle S. Мода в истории: одежда в западном мире. Миннеаполис, Миннесота: Burgess Publishing, 1970.

Кассин-Скотт, Джек. Костюм и мода в цвете, 1550–1760 гг. Введение Рут М.Зеленый. Дорсет, Англия: Blandford Press,

1975.

Хатт, Кристина. Одежда раннего современного мира. Колумбус, Огайо: Книги Питера Бедрика, 2002.

Пейн, Бланш, Гейтель Винакор и Джейн Фаррелл-Бек. История костюма. 2-е изд. Нью-Йорк: HarperCollins, 1992.

.

[£ ее также Том 3, Шестнадцатый век: Платья; Том 3, семнадцатый век: Stomacher]

■ Justaucorps

Длинное пальто, которое надевали поверх рубашки и жилета, юстакс был одним из самых распространенных видов верхней одежды, которую носили мужчины в семнадцатом веке.Это был также важный предмет одежды в истории мужских пальто, поскольку он ознаменовал важный этап в долгом переходе от облегающего дублета пятнадцатого века к свободно сидящему сюртуку девятнадцатого века.

К середине семнадцатого века люди по всей Европе отказались от жесткости и чрезмерной орнаментики моды шестнадцатого века и стали искать более удобную одежду с более длинными и элегантными линиями. Мужчины стали носить длинную одежду, основанную на дублете, которая плотно облегала плечи и рукава, но расширялась на талии и бедрах.Постепенно эта одежда без воротника, называемая justaucorps (или justacorps), доходила до телят. Нижняя часть одежды, называемая юбкой, могла состоять из нескольких панелей, расширяющихся наружу над бриджами. Юставкорпс

часто застегивалась только на шее и открывалась в виде перевернутой буквы V.

Юстокорпус представлял собой гибкую одежду, которая была изменена в соответствии с модой того времени. Он мог иметь вышитые узоры на подоле и по бокам и мог быть сделан либо из простой шерсти, либо из роскошного бархата или шелка, чтобы удовлетворить вкус владельца.К восемнадцатому веку у юстекорпусов были широкие манжеты и жесткие юбки. В конце концов, юставкорп превратится в сюртук с воротником, предшественник современного пиджака.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Bigelow, Marybelle S. Мода в истории: одежда в западном мире. Миннеаполис, Миннесота: Burgess Publishing, 1970.

Пейн, Бланш, Гейтель Винакор и Джейн Фаррелл-Бек. История костюма. 2-е изд. Нью-Йорк: HarperCollins, 1992.

.

Длинное пальто, которое надевали поверх рубашки и жилета, юстакс был одним из самых распространенных видов верхней одежды, которую носили мужчины в семнадцатом веке.Воспроизведено с разрешения © Historical Picture Archive / CORBIS.

[См. Также Том 3, Пятнадцатый век: Дублет; Том 3, восемнадцатый век: пальто и накидки; Том 3, Девятнадцатый век: Пальто]

■ Юбки

Длинное пальто, которое надевали поверх рубашки и жилета, юстакс был одним из самых распространенных видов верхней одежды, которую носили мужчины в семнадцатом веке. Воспроизведено с разрешения © Historical Picture Archive / CORBIS.

Нижние юбки — это широкие юбки, которые женщины носили под другой юбкой, начиная с пятнадцатого века.Было несколько причин носить юбки. Одна из причин была практичной: нижние юбки придали юбке пышность и согревали женщин, которые их носили. Но нижние юбки обычно носили в моде, особенно в семнадцатом веке. Как только женщины перестали использовать фартингейл или жесткие обручи, чтобы придать фигуре юбкам, они обратились к нижним юбкам. Нижние юбки, которые носили для тепла, были из шерсти или хлопка, а те, что носили по моде, — из тафты, атласа, льна или комбинации накрахмаленных тканей.

Нижние юбки — это пышные юбки, которые женщины носили под другой юбкой, чтобы придать юбке пышность и для тепла. Но нижние юбки обычно носили в моде, особенно в семнадцатом веке. Воспроизведено с разрешения © Historical Picture Archive / CORBIS.

Нижние юбки присборены на талии и расширяются по краю. Многие из них были очень декоративными, со слоями оборок, отделкой и кружевом. Большая часть обрезки была по нижним краям, часть, которая была видна с наибольшей вероятностью.Начиная с конца семнадцатого века, женщины задирали свои верхние юбки в стиле, известном как мантуя, что позволяло видеть нижние юбки.

Нижние юбки впервые были модны в семнадцатом веке, и тогда они были в основном нижними юбками. После середины восемнадцатого века нижние юбки воспринимались в первую очередь как форма нижнего белья. Они действительно вернулись в моду в 1950-х годах и носились под юбками длиной до колена или до щиколотки, чтобы придать им объем. В 2000-х их иногда носят по особым случаям, например, для квадратных танцев.

Некоторые мужчины середины семнадцатого века носили так называемые нижние бриджи. Эти тщательно скроенные бриджи отличались свободными ногами, распахнутыми в юбке, доходившей до колен, и иногда их носили с юбками меньшего размера вокруг икры. Этот странный стиль просуществовал недолго.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Каннингтон, К. Уиллетт и Филлис Каннингтон. Справочник английского костюма в семнадцатом веке. Бостон, Массачусетс: Plays, Inc., 1972 г.

Ярвуд, Дорин.Энциклопедия мирового костюма. Нью-Йорк: Сыновья Чарльза Скрибнера, 1978.

Стомахер был неотъемлемой частью женских платьев примерно с 1570 по 1770 год. В своей основной форме это был длинный V- или

.

П-образная вставка, украшавшая переднюю часть лифа женщины, от выреза до талии. (Мужчины иногда также носили стомашер со своими дублетами, хотя это было менее распространено.) Стоматолог мог быть либо частью корсажа, либо отдельной одеждой, которая крепилась к лифу с помощью завязок.У стоматолога было две основные цели: добавить украшения и создать структуру. И украшение, и структура менялись с модой на протяжении долгой истории этого предмета одежды.

В конце шестнадцатого века стоматологи укрепляли деревянными планками или опорами из китового уса, чтобы создать жесткий профиль с плоской грудью, предпочитаемый в то время. Жесткость стомахера хорошо соответствовала структуре, обеспечиваемой жесткими фартингейлами, удерживающими женские юбки. К началу семнадцатого века жесткость женских платьев исчезла, и юбки и животика стали мягче и плавнее.Когда мода снова сменилась в конце семнадцатого века, жесткость вернулась, хотя теперь живот имел такую ​​форму, чтобы подталкивать грудь вверх открывающими способами, предпочитаемыми в то время. Эффекты жесткой формы, которые давали стомахер, были позже достигнуты корсетом, который использовался в XVIII и XIX веках.

Stomachers также являются важным элементом декора женских платьев. Они часто были покрыты тканью, которая контрастировала с остальной частью лифа или дополняла одну из юбок.Желудки часто украшали лентами, бантами, кружевом или, особенно в шестнадцатом веке, драгоценностями. Пышно украшенные стоматологи стали особенно популярны в восемнадцатом веке. Одним из самых популярных стилей того века был échelle или eschelle, серия бантов, привязанных к передней части желудка, уменьшаясь в размере от шеи до талии. Этот стиль был введен французской законодательницей моды мадам де Помпадур (1721–1764), любовницей французского короля Людовика XV (1710–1774), и был быстро скопирован по всей Европе как часть стиля мантии под названием robe à la française.

Чтобы добавить украшения и обеспечить структуру, животик представлял собой длинную V- или U-образную панель, которая украшала переднюю часть лифа женщины и простиралась от ее шеи до талии.

разрешение

© Arte & Immagini srl / CORBIS.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Кассин-Скотт, Джек. Костюм и мода в цвете, 1550–1760 гг. Введение Рут М. Грин. Дорсет, Англия: Blandford Press, 1975.

Пейн, Бланш, Гейтель Винакор и Джейн Фаррелл-Бек.История костюма. 2-е изд. Нью-Йорк: HarperCollins, 1992.

.

Ярвуд, Дорин. Энциклопедия мирового костюма. Нью-Йорк: Сыновья Чарльза Скрибнера, 1978.

[См. Также Том 3, Шестнадцатый век: Платья; Том 3, семнадцатый век: платья; Том 3, восемнадцатый век: корсеты; Том 3, восемнадцатый век: мантии по-французски]

Этот мужчина носит ярко-красный жилет. С шестнадцатого по восемнадцатый века мужские жилеты представляли собой одежду с длинными рукавами, которую носили как средние слои одежды, поверх рубашки, но под верхним плащом или жилетом.Воспроизведено с разрешения © Джанни Дагли Орти / CORBIS.

Жилет

Жилет был одним из стандартных предметов вечернего платья на Западе с конца шестнадцатого века, и с течением времени он претерпел несколько изменений. С шестнадцатого по восемнадцатый века мужские жилеты представляли собой одежду с длинными рукавами, которую носили как средние слои одежды, поверх рубашки, но под верхним плащом или жилетом. Некоторые мужские жилеты доходили только до талии, отсюда и их название, в то время как другие были на несколько дюймов ниже.Как правило, со временем они становились короче. Жилеты были застегнуты спереди, с воротниками и карманами. К восемнадцатому веку деловой костюм мужчины состоял из пальто, жилета и бриджей или штанов.

Женщины также иногда носили жилетки между верхней и нижней одеждой. Некоторые из них были с рукавами, но большинство без рукавов. Однако, в отличие от мужской одежды, женские жилеты считались интимной одеждой и не предназначались для просмотра никому, кроме владельца. Все-таки их нельзя отнести к категории нижнего белья.К восемнадцатому веку женщины носили жилетки, похожие на жилетки, в качестве одежды для верховой езды, и белые жилеты с плотно закрытыми рукавами в качестве блузок с длинными юбками.

Первые жилеты для обоих полов обычно делались из льна. Они были набиты и текстурированы, как лоскутные одеяла, и украшены декоративной шелковой вышивкой, известной как белая работа. Хотя они могли быть богато украшены, основная цель ранних жилетов заключалась в том, чтобы согреть владельца.

В двадцатом веке жилет приобрел новое значение как эквивалент жилета.Разные стили носят для разных целей. Некоторые из них представляют собой роскошные дизайнерские предметы, которые вышиты или даже расписаны вручную, и их надевают для торжественных случаев. Другие имеют прочную подкладку и надеваются на такие мероприятия на свежем воздухе, как охота и рыбалка, или просто, когда слишком тепло, чтобы носить куртку или пальто, но недостаточно жарко, чтобы находиться на улице без какой-либо верхней одежды.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Bigelow, Marybelle S. Мода в истории: одежда в западном мире. Миннеаполис, Миннесота: Издательство Берджесс, 1970.

Харт, Аврил и Сьюзан Норт. Мода в деталях: XVII-XVIII вв. Нью-Йорк: Риццоли, 1998.

.

Пейн, Бланш, Гейтель Винакор и Джейн Фаррелл-Бек. История костюма. 2-е изд. Нью-Йорк: HarperCollins, 1992.

.

Связанный со стоячим воротником и ершом, венчик был особенно жестким и богато украшенным украшением шеи, которое носили в первые десятилетия семнадцатого века. Как и многие модные тенденции этого периода, венчик зародился в Испании и произошел от голиллы.Голилла представляла собой воротник из застывшей ткани или картона

.

обшита кружевом и украшена другим тканевым воротником. Приспособленный для использования в Англии, Германии и Фландрии (современные Бельгия и Нидерланды), венчик представлял собой широкий стоячий воротник, который часто удерживался на месте с помощью проволочного каркаса и был сделан из декоративного кружева или ткани с фестонами. Венчик был закруглен на затылке и имел прямой край, перекинутый через плечо.

Украшенные почти до крайности, венчики представляют собой кульминацию тенденции конца шестнадцатого и начала семнадцатого веков к украшениям.Из-за них двигать головой было неудобно, и их часто носили с другим воротником, что усугубляло трудности. К середине века они были заменены более практичными стоячими и падающими ремнями.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Пейн, Бланш, Гейтель Винакор и Джейн Фаррелл-Бек. История костюма. 2-е изд. Нью-Йорк: HarperCollins, 1992.

.

Ярвуд, Дорин. Энциклопедия мирового костюма. Нью-Йорк: Сыновья Чарльза Скрибнера, 1978.

[£ ee также Том 3, Семнадцатый век: Нисходящие и стоячие пояса]

Прочтите здесь: Головные уборы семнадцатого века

Была ли эта статья полезной?

Реставрация (17 век) — лорен м.Лоуэлл, дизайнер костюмов

Современные события

• 1685 Людовик XIV отменяет Нантский эдикт (который установил религиозную терпимость в 1598 году) и возобновляет преследования французских протестантов. Гугеноты (многие из этих преследуемых протестантов) бегут из Франции и направляются в другие более терпимые районы Европы и Америки.
• Карл II внезапно умирает в 1685 году, не оставив законных детей. Джеймс II (его брат) наследовал английский престол.Он был набожным католиком и проводил политику, пугавшую многие политические фракции. Возникает бунт. Лидеры английской политики приглашают Вильгельма Оранского привезти армию из Голландии, чтобы помочь положить конец правлению Якова II. Джеймс бежит во Францию ​​в 1688 году. Парламент предлагает Уильяму и жене Марии (протестантской дочери Якова II) трон.

Позднее барокко (Реставрация) — 1660-1710

Ян ван Нордт, Портрет мальчика, 1665. Лионский музей изящных искусств

Реставрация дублеты приобретают «усохший» вид.Рукава, длина и даже возможность пуговицы уменьшаются. В результате обнажается гораздо большая часть рубашки, и дублет остается больше похожим на болеро.

Как и в эпоху кавалеров, рубашка продолжает играть более заметную роль как видимая часть ансамбля. По мере того, как ерш полностью исчезает, воротник рубашки (увеличивающийся в размере) вытаскивается и отображается поверх дублета. Края часто украшают кружевом. На этом изображении большая часть воротника начинает двигаться вперед, под подбородком.У него есть нагрудник качества. С течением времени воротники снова сузятся и в конечном итоге будут заменены ранними версиями галстука (льняной или шелковый шарф, обычно белого цвета, который завязывается на шее. В конце концов, галстук превращается в галстук современного мужчины ). ).

Молодой человек сверху также одет в новую причуду — рейнгрейв (AKA нижние бриджи ). Это ближе к современным кюлотам, чем к юбке или базам эпохи Тюдоров.Они представляют собой раздвоенную одежду с широкими штанинами. Эти бриджи, фавориты французского короля Людовика XIV, часто украшают лентами и бантами. Король Людовик любил декоративное украшение, и его часто обвиняют в прикреплении лент к любой поверхности, которая могла бы их поддерживать.

Бриджи и дублет эпохи реставрации.

Этот дублет и бриджи под юбкой украшены яркими лентами. Такого рода излишества очень понравились бы королю Людовику XIV. Ленты на этом костюме сделаны из шелка и серебра.

С наступлением периода Реставрации произошел настоящий взрыв декора. Многие историки костюма считают, что это было реакцией на политический контроль в Англии, восстановленный монархией после смерти Кромвеля.

Человек в черном, Жерар тер Борх, ок. 1673

Джентльмен на портрете Борха ниже — прекрасный пример модного платья, на которое сильно повлияло простое платье. В первые дни Реставрации союзы с троном или Парламентом прочно передавались через одежду.Ансамбль этого мужчины выдвигает противоречивые идеи относительно того, кем он был.

Например, отсутствие чрезмерного декора, мрачный цвет и капотаин позволяют предположить, что этот джентльмен был последователем Кромвеля. Его длинные волосы, тонкая конструкция и силуэт его одежды (а именно «усохший» камзол и рейнграфы), его туфли и коленные бантики, а также четкость его внешности предполагают, что он достаточно богат и интересуется модой.

Я предполагаю, что он принадлежит к одному из более богатых классов, основываясь на этих подсказках.Он предпочитает одеваться так, сообщая о своих религиозных / политических взглядах своему обществу, но при этом следуя модным тенденциям. Он, вероятно, верит в приверженцев пуританской культуры.

Картина называется Человек в черном . Джерард Терборх (художник) оставил несколько ключей к разгадке личности этого человека, кроме детального изучения его одежды.

Маркиз Твиддейл, 1665

Ношение париков вошло в практику в 17 веке.Предполагается, что это является отражением того факта, что Людовик XIV облысел и из тщеславия занялся практикой поддержания своей внешности.

Тем не менее, мужчины начинают коротко стричь волосы (или вовсе сбривать их) и укладывать большие ниспадающие локоны. К концу периода некоторые из этих париков напудрены. Тем не менее, почти повсеместно естественные цвета отдают предпочтение большей части Реставрации.

Обратите внимание на чрезмерное украшение лентой на этом портрете.Кружевные оборки на его шее свидетельствуют об эволюции галстука .

Сохранившиеся бриджи и дублет эпохи Реставрации.

Сохранившиеся ранние костюмы-тройки: жюстик, жилет и бриджи

В 1666 году Карл II — недавно восстановленный король Англии — не был сторонником чрезмерного количества украшений и объема, характерных для одежды ранней Реставрации, даже несмотря на то, что это было празднованием его возвращения на престол. Посоветовавшись со своими личными портными, он вместо этого принимает новый стиль одежды, который, как утверждают историки костюмов, является источником современного костюма-тройки.

На нем было длинное пальто без воротника с рукавами (называлось justacorps или surtout ). Под ним был надет жилет , который был скроен по той же линии, что и Justacorps. На нем тоже были рукава. (Рубашка носилась под жилетом). Подол жилета был на несколько дюймов короче пальто. Бриджи , которые сопровождали этот ансамбль, были узкими, но не обтягивающими. Они сужались к колену. Когда юстакорп был застегнут от шеи до подола (что он мог делать), жилет был полностью спрятан.Бриджи выглядывали чуть ниже подола. Кнопки, расположенные так близко друг к другу, что они почти касались друг друга, были очень распространенной декоративной особенностью.

Карл II поклялся, что будет носить этот стиль одежды, пока не уйдет с этой земли. Он, конечно, не остался полностью верным этой клятве. Однако его влияние на мужскую одежду ощущается на протяжении всей истории костюма. С этого момента Франция больше не является лидером европейской моды на мужскую одежду. Англия в центре внимания.

Мэтью Прайор. Саймон Белль, ок. 1705.

Ансамбль justacorps, жилет, и бриджи Ансамбль становится доминирующим мужским силуэтом. Кружевная отделка, вышивка и другие формы чрезмерного декора все еще можно найти среди богатых. Однако общий силуэт намного более сдержанный и мужественный по сравнению с силуэтом ранней Реставрации. Если после Восстановления (выражение личных свобод) мода взрывается чрезмерностью и беспорядком, то это волнение утихает по мере того, как мы приближаемся к последней части периода.Европа становится серьезнее и «возвращается к делу».

В течение оставшейся части 17-го и до 18-го веков Франция будет следовать линиям мужского силуэта, но всегда будет идти намного дальше с украшениями — кружевами, вышивкой, лентами и т. Д. Французский мужской силуэт всегда будет выглядеть немного больше. женственнее, чем у англичан.

Парики становятся доминирующим украшением головы модных мужчин. Они вырастают до такой высоты, что становится трудно носить шляпы, хотя этикет настоятельно рекомендует это делать.Вежливое ношение шляпы под мышкой становится обычной практикой. Шляпы, предназначенные для этой цели, называются , бюстгальтеры chapeau . Это были шляпы со слегка приплюснутой тульей, так как они не предназначались для ношения, а носили их под мышкой. Джентльмен слева внизу несет один.

Оба эти мужчины носят свои justacorps , открытые по центру спереди, обнажая жилет. Обратите внимание на большие манжеты — намного шире, чем сам рукав.Это становится общей чертой юстиции. Длина рукава заканчивается перед запястьем, оставляя открытые оборки на рубашке. Обратите внимание на расположение кармана. Их часто размещают всего в нескольких дюймах от подола пальто. Это также ключевые черты Восстановления.

У джентльмена справа на поясе висит довольно большая муфта . Муфта была обычным аксессуаром как для мужчин, так и для женщин в этой области. Обычно они сделаны из меха и дают рукам место, чтобы согреться.

Оба мужчины носят туфли на высоком каблуке с квадратным носком и высокий вамп (или язычок).

Фра Гальгарио (Витторе Гисланди), Ритратто дель Коне Джероламо Секко Суардо. 1711

Джентльмен в длинном белом парике носит старомодный стиль по сравнению с современными изображениями, особенно с учетом того факта, что этот портрет был написан в 1711 году (конец периода, который мы считаем Реставрацией). Это еще раз свидетельство того, что люди держатся за то, что им нравится, несмотря на модные тенденции.Чрезвычайно напудренный парик и галстук — практически единственное, что здесь повлияло на начало 18 века. В остальном его одежда характерна для стилей 50-60 лет назад. Он — еще одна модная аномалия, которую я, кажется, все больше люблю.

Лично я считаю замечательным то, что на данном этапе истории мода, которую я считаю более женственной (рейнгрейвы, дублет в стиле болеро и рубашка с блузкой), является выбором консервативной одежды. В то время как более жесткая, строгая линия (пальто, жилет, бриджи) считается ультрасовременной модой.Это интересная игра, в которую играет контекст, и забавный факт, в который можно играть при постановке комедий о Реставрации для современной публики.

Барбара Палмер (урожденная Вильерс), герцогиня Кливлендская

Политика Реставрации приносит с собой новый модный атрибут для женщин — женскую чувственность. Истинное положение власти для женщины происходит не от статуса жены могущественного мужчины, а от того, что она его любовница.

В результате на короткое время стало модным изображать женщину так, как будто она только что упала в туалете для веников.Эта тенденция в моде 17-го века, когда женщины изображались в лежачих позах и выглядели несколько неопрятными и растрепанными, обозначается как dishabille / deshabille (в переводе «раздевание»).

СЭР ПИТЕР ЛЕЛИ (1618-1680), Женский портрет (Англия, около 1670). Лондон. Англия

Эти хозяйки 17 века предстают в очень осторожном, преднамеренном состоянии раздевания. Все в их внешности мягкое, чувственное и мощное. Это качества, которые характеризуют самых модных женщин этой эпохи.

Обратите особое внимание на полноту и линию ее сорочки . Обратите внимание, что вырез ее лифа не только довольно низкий и глубокий, но и едва прилегает к плечу. Выше линии бюста обнажается гораздо больше кожи.

Обратите внимание на ее красные губы и ногти. Это не естественно этого оттенка, а нарисованные косметикой. Ее щеки покраснели. Она также может использовать тональную основу, чтобы усилить ее желанную бледность.

Сэр Патрик Лели, Портрет неизвестной женщины.Музей Тейт. Лондон. Англия

Я включаю эти изображения сюда исключительно потому, что считаю их историю интересной.

Некоторые изображения dishabille, такие как портрет Lely слева, доходят до новых крайностей. Голая грудь (художественная условность, уверяю вас) не означает, что она дама с дурной репутацией. Вместо этого это указывает на то, что она любовница очень влиятельного мужчины. Присутствие спаниеля слева от нее (наблюдатели справа) подкрепляет это понятие. Эта порода является символом королевской семьи Стюартов.

Сэр Патрик Лели, Элизабет Киллигрю, хозяйка Карла II
Название этого портрета — Элизабет, графиня Килдэр, около 1679 года

Женщина на портрете Лели справа — Элизабет Джонс Киллигрю, старшая дочь 1-го графа Ранелага. Ее считали одной из величайших красавиц двора Реставрации. Она была любовницей короля Карла II в 1670-х годах, когда была написана эта картина (около 1679 года).Интересно, что портрет носит титул Элизабет, графиня Килдэр . Она не выходила замуж за графа Килдэра до 1684 года. Название картины могло быть изменено, чтобы отвлечь внимание от ее жизни до замужества.

Барбара (Вильерс), герцогиня Кливлендская (1641 — 1709), любовница Карла II, жена Роджера Палмера, графа Каслмэйна. 1666. Getty Images.

Логика подсказывает нам, что было бы довольно сложно ходить, когда наша одежда спадает с наших тел, как предполагают предыдущие рисунки.Однако мягкость и чувственность образа dishabille повлияла на немного более консервативных, но несомненно модных жен того времени.

Обратите внимание на низкий и широкий вырез на плечах и мягкий, помятый на вид шелковый атлас, использованный в ее платье. Снова мы видим красные губы и румяные щеки.

Как и в мужской моде, во второй половине этого периода силуэт снова подтягивается. Большая часть мягкости (особенно туловища) исчезает из женской одежды в последующие десятилетия.Силуэт гораздо более архитектурный.

Морис Лелуар. История костюмов, том 10, 1678-1725 гг.

Две новые модные инновации, которые способствуют этой новой жесткости, — головной убор fontange / commode и новое платье mantua / manteau .

Фонтанж начинался как лук, который использовался для того, чтобы вытянуть челку вверх из глаз (теперь он вырос из тенденции коротко стричь ее в эпоху кавалеров). Лук быстро превратился в серию кружевных оборок, поддерживаемых на верхней части головы металлическим каркасом.Как правило, он имел длину шнурка на спине, которая свисала вниз и покрывала волосы.

Платье манто изначально было довольно непригодным и было разрезано на один кусок от плеча до подола. Он был вдохновлен восточной модой. Оно быстро превратилось в платье с вытачками и вертикальными швами. Горизонтального шва, соединяющего лиф и юбку, не существует. Платье приобретает вид пиджака. Его обычно носят с юбкой, оттянутой к спине (открывая Modete ), и часто накладывают на круп.Это создает силуэт, зловещий предзнаменовавший период суеты 19 века.

Морис Лелуар, История костюмов, том 10, 1678-1725 гг.

Из-за своей конструкции, напоминающей куртку, манто часто оставляло верхнюю часть корпуса открытой . Декоративный стомашер прикреплялся к передней части платья или к стойке, чтобы скрыть нижнее белье. Эти стоматологи были взаимозаменяемыми, и можно было легко изменить внешний вид платья, просто заменив стоматолог.

Как мы видим здесь, модное положение талии в период восстановления возвращается к более естественному положению.

Морис Лелуар, История костюмов, том 10, 1678-1725 гг.

Три образца юбок манто и скромных нижних юбок, которые открываются за счет оттягивания юбок.

Я не могу помочь, но думаю: «Суета, суета, суета», когда я вижу эти изображения.

«Колониальная одежда: голландская дама, 1660 год»

Полностью покроя пальто, подобное изображенному здесь красным, изображено на нескольких портретах того периода.Чаще всего их изображают в домашних сценах. Предполагается, что это была одежда, которую носили дома, чтобы избавиться от туго зашнурованной «уличной» одежды и / или одежды для беременных. Их полнота неплохо скрывает выпуклый живот.

На нем:

ящики

рубашка — воротник уменьшился до естественного размера.

шейный платок — Завязывается на шее поверх воротника — свободные концы свисают ниже подбородка.

чулки и туфли на каблуке

Жилет — покрой аналогичен жилету Justacorps, подол свешивается на несколько сантиметров короче. Скорее всего, с рукавами.

justacorps — рукава длиной 3/4 с большой манжетой, имеет возможность застегивания пуговиц от горловины до низа.

галифе — средней полноты, заканчивающейся чуть ниже колена.

длинный парик

шляпа с перьями

На ней:

сорочка

чулки и туфли на каблуке

хотя бы один секрет

остаётся — крой соответствует модному силуэту — глубокий вырез и естественная линия талии.

режим

платье манто — юбка с притянутой к спине и талией, возвращающейся в «естественное» положение.

какая то шляпа

Эти три женщины демонстрируют три основных женских силуэта, которые можно было увидеть по всей Европе в период Реставрации.

Я имел в виду эти силуэты как:

(слева направо)

Модное испанское простое платье.

Страны, перечисленные под каждой девушкой на этом изображении, указывают на регионы, где эти силуэты наиболее распространены.

Портрет пары, 1661, Бартоломеус ван дер Хелст

БЫСТРЫЙ ПРОСМОТР

ТИП ПЛАТЬЯ: По индивидуальному заказу. Дублет будет постепенно заменен более сложным костюмом-тройкой.

ТЕКСТИЛЬ: То же, что и Кавалер периода

.

ФОРМА СИЛУЭТА: Изначально взрыв декора. Изначально мужчины снова скорее треугольные, женщины — песочные часы с преувеличенным влиянием на голову. 1666 г. — принят новый мужской силуэт. Это зеркальное отражение дам: песочные часы с преувеличенным влиянием на голову.

БАЗОВАЯ ОДЕЖДА: Мужчины: рубашка, воротник, дублет (выцветание), нижние бриджи / рейнграф. НОВИНКА: бриджи с узкими штанинами, рубашка, жилет, сюрту / Justacorps, галстук, головные уборы, парики, чулки, обувь. Женщины: те же компоненты, что и кавалеры. НОВИНКА: fontage / commode.

МОТИВАЦИИ ДЛЯ ПЛАТЬЯ: Статус, связанный с политикой и религией.

КЛЮЧЕВЫЕ ИДЕНТИФИКАТОРЫ: дублет в стиле болеро, избыточное количество ткани в рубашке и бриджах, смехотворный уровень украшений, парики с широким низом, первый костюм-тройка, ранний костюмный пиджак без воротника и пуговицы от шеи до подола, в конечном итоге ранний пиджак добавляет карманы на несколько дюймов выше подола и с большими манжетами с рукавами, заканчивающимися короче запястья, женские платья мантуа втянуты в «суматоху», кадры / комод.Увеличение числа «простых костюмеров», восставших против излишеств роялистского стиля.

Одежда в провинциальной Англии 17-го века от доктора Даная Танкард — Women’s History Network

В нашем последнем посте д-р Даная Танкард дает нам предварительный обзор своей будущей монографии «Одежда в Англии 17 века», которая выйдет в конце сентября этого года.

Моя новая книга, Одежда в 17 ^th -Century Provincial England (Bloomsbury Academic, 2019), исследует культуру одежды мужчин и женщин, живущих в Сассексе.Он опирается на обширный и ранее не использованный диапазон архивных источников, а также на широкий выбор современной литературы.

В книге я использую литературные источники, чтобы выявить и исследовать современные представления об одежде, личности и обществе, взаимоотношениях между Лондоном и провинциями, а также о причинах и последствиях чрезмерного потребления одежды. Затем я рассматриваю производство, распространение и приобретение одежды в Сассексе и участие потребителей в этих процессах, а также роль Лондона как центра потребления модной одежды

, а также опыт более состоятельных потребителей в совершении покупок там лично или через посредство. прокси.Используя ряд тематических исследований, я изучаю одежду, которую носят мужчины, женщины и дети старшего возраста «среднего» и «высшего» класса, и пытаюсь определить степень, в которой эти люди причастны к современной моде, и влияние пола, возраста, социальный статус и личные предпочтения в выборе одежды. В моей последней главе я рассматриваю одежду, которую носят бедняки, в том числе бродяги, приходские нищие и «трудящиеся» бедняки.

Хотя в книге женщины и мужчины одинаково важны, в ней делается попытка исследовать, как гендерный фактор может ограничивать потребительский выбор женщины.Очевидным примером этого является то, что у богатых провинциальных женщин был более ограниченный доступ к лондонскому рынку одежды, чем у мужчин, потому что они с меньшей вероятностью туда поехали. Например, ректор Сассекса Джайлз Мур ездил в Лондон около сорока раз между 1656 и 1679 годами, обычно оставаясь на две или три ночи. Находясь в Лондоне, он купил книги, одежду и ряд других специализированных товаров и предметов роскоши. Его жена Сьюзен, напротив, по всей видимости, посетила Лондон только дважды за тот же период, и оба раза путешествовала с ним.Провинциальная женщина, желающая приобщиться к обширной потребительской культуре Лондона, чаще делала это по доверенности, используя друга или родственника для совершения покупок от ее имени. Это неизбежно ограничивало ее способность выбирать.

Также верно и то, что потребительский выбор женщин ограничивался их недостаточной финансовой независимостью. После вступления в брак юридическая личность женщины переходит в юридическую принадлежность ее мужа, и все ее личное имущество переходит в его собственность. Некоторые мужья были щедры по отношению к своим женам, а другие — нет.Когда вдова Джудит Грешем вышла замуж за Уильяма Морли в 1639 году, переехав жить в небольшой провинциальный город Чичестер, она быстро обнаружила, что совершила ошибку. Когда она писала своему сыну Джеймсу, она жила в страхе перед его «странными возгораниями», и он оставил ей так мало денег, что она была вынуждена занять немного денег, чтобы оплатить свои письма. В Лондоне Элизабет Пепис пришлось просить у своего мужа Сэмюэля денег на все свои личные расходы до 1669 года, когда, побуждаемый его чувством вины за то, что она узнала о его романе с их слугой, он наконец дал ей содержание.

Выбор женской одежды может вызвать осуждение мужчин, если то, что они носят, будет рассматриваться как нескромное или чрезмерное. Современная литература о поведении признает, что женская одежда и личные украшения могут быть более яркими, чем мужские. Как сказал автор книги Coma Berenices (1676), Бог был готов проявить большую терпимость к женскому тщеславию, поскольку женские украшения делали их более желанными для тех, «чьими помощниками и личными товарищами они были назначены». Таким образом, модная женская одежда была приемлемой, потому что она была признаком их сексуального подчинения мужчинам.Однако женщина, одетая выше статуса своего мужа в «дорогую и яркую одежду», выказала неуважение к нему и нанесла ущерб не только своей собственной репутации, но и репутации мужа.

В то время как мужское излишество в одежде изображалось в современной литературе как женоподобное, а глупые женские излишества часто ассоциировались с сексуальной доступностью. Женский эквивалент мужского «fop» был «городской мисс». В то время как

год задумывался над тем, чтобы персонаж «бродяги» был комичным — его модная одежда и простодушные манеры были внешними признаками бессодержательного ума, — литературные изображения «мисс» были более дикими, и часто мало что отличало ее от проститутки. шлюха.Косметика и другие искусственные украшения, используемые женщинами, могут вызывать особые споры, вызывая как моральное осуждение, так и сатирические комментарии. В письме, отправленном его матери в 1641 году, Джеймс Грешам жестоко напал на новую любовницу своего брата, сославшись на ее «розовый цвет, которым она обязана испанской газете», что в его глазах является явным признаком ее сексуальной доступности. — «Она шлюха моего брата».

Как показывает моя книга, в литературном отношении к модным излишествам мужчин и женщин, особенно заметным в современных балладах, было некоторое равенство.Например, в книге «Фантастическая эпоха или анатомия тщеславия Англии в одежде моды разных народов» (1633–1669) автор обвиняет оба пола в том, что они «похожи на хамелеонов» в их принятии мод других народов. и говорит, что он «не будет извинять ни то, ни другое». Некоторые баллады создают вымышленных рассказчиков мужского или женского пола, которые упрекают противоположный пол в их одержимости модой и защищают свое собственное портняжное поведение. В «Лондонских дамах: оправдание топ-узлов» (около 1675–1696) молодые женщины жалуются на мужское лицемерие:

Некоторые молодые люди могут насмехаться над нами, но помните, что я говорю / нет женщины, живущей сейчас более гордой, чем они / наблюдают, но их многочисленные безделушки, которые они носят / более дорогие, чем косынки или напудренные волосы / их парик, часы и рапиры, которые мы ежедневно видим, и вышитые серебряные и золотые жилетки, а также чулки, которые они постоянно носят, дороже, чем завязки и напудренные волосы.

ИЗОБРАЖЕНИЕ: Женская модная кукла около 1680 года, известная как «Кукла старого притворщика», с головным убором fontange или «топ-узлом» (Музей Виктории и Альберта, 18-1945).

ДАНАЭ ТАНКАРД — старший преподаватель истории в Университете Чичестера. Она — социальный и культурный историк, в основном семнадцатого века, и сосредотачивает свои исследования на графстве Сассекс. Она является автором книги Houses of the Weald and Downland: People and Houses of South-East England, c.1300-1900 (2012) и Одежда в провинциальной Англии 17-го века (2019). В настоящее время она работает над исследованием Чичестера 17 ^-го -го века, исследуя физическую среду города (особенно жилье), его социальную структуру, торговлю и управление.

Мужская мода в Западной Европе в 1600–1650 годах — HiSoUR — Hi So You Are

🔊 Аудиочтение

Мода периода 1600–1650 годов в западноевропейской одежде характеризуется исчезновением ерша в пользу широких кружевных или льняных воротников.Линии талии выросли за этот период как у мужчин, так и у женщин. Другая известная мода включала пышные, с короткими рукавами и высокие или широкие шляпы с полями. Для мужчин чулки исчезли в пользу бриджей.

С началом 17 века сопротивление жесткой испанской природе стало распространяться. Стремление к свободе и естественности выразилось в моде одежды во время Тридцатилетней войны.

Костюм получил свой характер благодаря Тридцатилетней войне, которая также сформировала моду.Преобладали высокие кожаные сапоги выше колен, которые обычно оставались естественного цвета, с шипами или шипами по краям, и большие шпоры на широких, часто полных споровых коже стопы. К этому добавлялась шляпа с напуском, мягкая фетровая шляпа с более широкими полями спереди, по бокам, сзади или двумя местами вверх по краям и с украшенными одной или несколькими пружинами, одна теперь снова ниже, достигая скалы, а вторая — в форме того же Коллера. из кожи, широкий воротник с кружевным воротником, прикрывающий плечи, а также носимый на широком VandelierSword.С парашютами этот костюм несколько выродился; особенно высокие сапоги на лбу выше или ниже колена были перевернуты (сапоги с манжетами) так, чтобы были видны штаны, или сапоги были задвинуты так далеко.

Во время войны в этой одежде носили не только наемников и солдат Германии, но и образованный мужской мир. В Англии и Нидерландах новая мода также преобладала постепенно, но в утонченной форме. Всем известны изображения на картинах Питера Пауля Рубенса и Антониса ван Дейка или «Ночной дозор» Рембрандта.

Примерно в середине 17 века костюм изменился. У мужчин юбка укорачивалась до жакета с короткими рукавами, видимого под рубашку, брюки были широкими, делались мешковатые бриджи, по боковым швам с отделкой и т.п., а внизу подол были заняты кружевом. Воротник укорачивается до двух широких тряпок, врезавшихся под подбородком, которые смыкаются прямой линией внизу. Пальто с воротником, опущенным до колена, носили парализаторы на одно плечо; в него также входили уже менее широкая и высокая фетровая шляпа более твердой формы и более темного цвета и длинная палка с пуговицей.Волосам позволяли отрастать длинными и дико свисать. Особой популярностью пользовались петли на одежде, волосах и обуви.

Мужская мода
Примерно с 1630 года, когда война стала интенсивной в разных местах, складной воротник и набивка исчезли из мужской моды, появилась более удобная и свободная одежда, как это изображено в «Трех мушкетерах» Александра Дюма. »Иллюстрация стать. Испания, управлявшая модой, ослабла, стали популярными костюмы богатых граждан развивающихся стран Нидерландов, завоевавших независимость от Испании.Вещи, которые были одеждой для фермеров и солдат на открытом воздухе, например, своего рода накидка и ботинки, называвшиеся тогда, также стали доступны в придворных салонах и на балах. Верхняя одежда постепенно становилась короче, а шорты становились длиной до колен и позволяли легко выполнять упражнения.

Длинноволосая и бородачая мода для рыцарей и великолепное платье с завязкой лент, называемой Гьяран, на всем туловище кружевных манжет и канона (украшение на коленях).

Рубашки, дублеты и куртки
Рубашки льняные с глубокими манжетами.Рукава рубашек с течением времени становились полнее. До 1620-х годов был популярен воротник с горизонтальным выступом, называемый венчиком. Другие стили включали не накрахмаленный воротник, похожий на ерш, и, позже, прямоугольную ниспадающую полосу, лежащую на плечах. Остроконечные бороды Ван Дайка, названные в честь художника Энтони ван Дейка, были модными, и мужчины также часто отращивали большие, широкие усы. Дублеты были заострены и прилегали близко к телу, с узкими рукавами, примерно до 1615 года. Постепенно линии талии поднимались, а рукава становились полнее, и тело и верхние рукава могли быть разрезаны, чтобы показать рубашку под ним.К 1640 году дублеты были полными и непригодными и могли быть открыты спереди ниже высокой талии, чтобы показать рубашку.

Кожаные куртки без рукавов носили солдаты и их можно увидеть на портретах, но в остальном куртки быстро вышли из моды для домашней одежды.

Шланг и бриджи
G Шланг с обшивкой или анютиной панелью или круглый шланг, мягкий шланг с полосками ткани (стеклами) поверх внутреннего слоя или подкладки, в начале того периода носили поверх каннелей, приспособленных шлангов, которые заканчивались выше колена.Магистральные шланги были длиннее, чем в предыдущий период, и имели грушевидную форму, с меньшей полнотой в талии и большей в середине бедра.

Носы или галлигаскины, свободный шланг, доходящий чуть ниже колена, заменили все другие стили шлангов к 1620-м годам и теперь их обычно называли бриджами. Бриджи могут застегиваться по внешней стороне штанины на пуговицы или пряжки по всей подкладке.

С 1600 по ок. 1630, шланги или бриджи крепились к дублетам с помощью галстуков или точек, коротких шнурков или лент, протягиваемых через соответствующие наборы проработанных проушин.Очки были связаны бантами на талии и стали более сложными, пока они не исчезли с очень короткими поясными дублетами конца 1630-х годов. Украшенные металлические наконечники на остриях назывались эгюийетами или эглетами, а у богатых — из драгоценных металлов, украшенных жемчугом и другими драгоценными камнями.

Испанские бриджи, довольно жесткие бриджи без сборок, также были популярны на протяжении всей эпохи.

Верхняя одежда
Платья носили рано, но вышли из моды в 1620-х годах.

Короткие плащи или накидки, обычно длиной до бедра, часто с рукавами, носили модные мужчины, обычно художественно переброшенные через левое плечо, даже в помещении; мода 1630-х годов подбирала ткань накидки к бриджам, а подкладку — к дублету. В ненастную погоду надевали длинные плащи.

Прически и головные уборы
В начале того периода волосы носили до воротника и зачесывали назад ото лба; очень модные мужчины носили на плече одну длинную прядь волос, называемую любовником.В течение этого периода прически становились длиннее, а длинные кудри были в моде к концу 1630-х и 1640-х годах, что указывало на преобладание парика в 1660-х годах.

Остроконечные бороды и широкие усы были в моде.

Примерно к 1620 году модной шляпой была капотен с высокой конической короной, закругленной вверху и узкими полями. К 1630-м годам корона была короче, а поля более широкими, часто носились взведенными или закаленными с одной стороны и украшались массой страусиных перьев.

Плотно прилегающие кепки, называемые чепчиками или биггинсами, носили только маленькие дети и старики под шляпами или одни в помещении.

Галерея стилей 1600–1620 гг.

1. Джеймс VI и I, 1603–1610 гг., Носит атласный дублет, венчик с проволочной сеткой, короткую накидку и каньоны.Узкие точки завязаны бантами на талии. Он носит подвязку и воротник Ордена Подвязки.
2. Молодой Генри, принц Уэльский и его спутник носят дублеты с широкими крыльями и узкими рукавами, а также широкие бриджи с мягкими складками на талии. На охоте носят простые льняные рубашки с плоским воротником и короткими манжетами на запястье. Их мягкие сапоги переходят в манжеты ниже колен и носятся с льняными чулками. Принц носит фетровую шляпу с пером, 1606–09 годы.
3.Питер Солтонстолл в модной меланхолической позе c. 1610, носит вышитую льняную куртку под коричневым халатом с разрезами на рукавах. Рукава халата имеют пуговицы и параллельные ряды тесьмы с бахромой, образующей петли для пуговиц. Видны плоские складки или вытачки, образующие его прозрачный воротник и манжеты. Он носит серьгу, подвешенную на черном шнурке.
4. Ричард Саквилл, 3-й граф Дорсет, носит изысканную одежду, вероятно, на свадьбу дочери короля Елизаветы в 1613 году (см. Примечания на странице изображения).Его камзол, туфли и манжеты его перчаток вышиты в тон, и он носит плащ с рукавами на одной руке и очень полный шланг.
5. Актер Натан Филд в рубашке, украшенной черной вышивкой, 1615 год.
6. Джеймс Гамильтон носит не накрахмаленный воротник, который стал популярным в Англии в 1620-х годах. Его чулки доходят до нижней части бедра и носятся с алыми чулками и туфлями на каблуках, 1623.
7. Дон Карлос из Испании носит черный узорчатый дублет с полными черными бриджами, черные чулки и плоские черные туфли с розами.У него была черная шляпа с широкими полями, 1628 год.
8. Чарльз I. К 1620-м годам дублеты все еще были заостренными, но линия талии поднималась над длинными петлями или юбками. Рукава обрезаны до локтя и плотно прилегают к низу. Очки представляют собой более проработанные луки, а чулки завершили переход на бриджи.
9. Густав II Адольф, король Швеции (1611–1632) носит шведскую протестантскую моду 17 века. Сапоги украшены цветами, дублетом, манжетами и прозрачным воротником.

Галерея стилей 1630–1640 гг.

1.Голландская мода. Дублет с короткой талией разрезан на спине. Очки украшены замысловатыми ленточными розетками (обратите внимание на совпадающие точки на подоле бриджей).
2. Филипп IV Испанский носит бриджи и дублет коричневого и серебряного цветов, а также темный плащ, отделанный серебряным кружевом. Его рукава белые, и он носит белые чулки, простые черные туфли и коричневые кожаные перчатки, 1631–1632 годы.
3. Анри II Лотарингский, герцог де Гиз, в куртке из буйволовой кожи и горжете (шейные доспехи) солдата. Его куртка расстегнута посередине груди, а бриджи соответствуют его плащу 1634 года.
4. Дублет Карла I 1635 года короче талии, и точки исчезли. Он носит широкополую шляпу и ботинки.
5.Роялистский стиль: братья лорд Джон Стюарт и лорд Бернард Стюарт носят контрастные атласные дублеты и бриджи, короткие плащи с атласной подкладкой и высокие воротники с роскошными кружевными гребешками. Их сапоги на высоком каблуке имеют глубокие манжеты и надеваются поверх ботинок с кружевными голенищами, c. 1638.
6. Голландский гражданский гвардеец носит кожаную куртку с короткой талией и широкий пояс, модные среди солдат.1639.
7. Молодой Чарльз, принц Уэльский (позже Карл II) носит солдатскую куртку, пояс и полудоспехи поверх модного дублета и бриджи, отделанные ленточными бантами.
8. Филипп IV Испанский в военной форме, 1644 г., носит широкий льняной воротник и соответствующие манжеты. Его короткое платье с рукавами или ряса красного цвета с металлической вышивкой надевается поверх куртки цвета буйволовой кожи и серебристо-серых рукавов. Он носит широкополую черную шляпу, задранную набок.

Мужская одежда
Состояние испанской моды до 1620-х годов см. В западной одежде (16 век).Как особенность, передвигаться было очень сложно, очень непринужденно, поправляя обряд плотно набитой одеждой и жестким декоративным воротником.

Примерно к 1630-м годам испанский стиль был почти полностью разрушен в светском мире, более гибкая и активная мода среди рыцарей стала мейнстримом. Шаль, набухшая, как луковица, была набита, украшена лентой с шнурком или декоративной пуговицей с коленом под коленом и украшена кружевом на коленях «Канон».Украшение бассейна с прорезью в ткани продолжалось, но набивка в животе растрачивалась и вырисовывала линию естественного тела, длина рукава и длина одежды постепенно становились короче, завязанные внутри одежды «Ejyette» (лента, на которой висел одуксус) завязывалась наружу через петельку и также играла роль украшения ленты. И воротник мягко свисает, прикреплен так называемый «воротник Людовика XIII», кожаная верхняя одежда без рукавов, именуемая воротником, сапоги до колен до плеч (сапоги до бедер, которые потом сильно складывались назад), жемчужина Я повесил накидку типа накидки, называемую мантией, на одно плечо и носил фетровую шляпу с расширенным воротником под названием «Реагирующий (чувствительный)».С тех пор мода больше ценится, чем тяжелая вышивка из роскошного меха или золотой нитью серебряной нитью, здесь любят и украшают красочный пучок лент «Галант».

Одежда простых людей
Фермеры и молящиеся грубо поднимали руку сорочки в 17 веке и носили старомодные «чулки» (длинные штаны) или блузки (короткие штаны, например, трусики). Фермеры иногда переносили капюшон и затягивали короткий фартук, удобный для укладки риса и протирания рук во время посева.Кроме того, в холодную погоду я иногда ношу одежду в стиле куртки, среди немецких фермеров я назвал эти куртки «рок», а в Великобритании — «Jacques». Рок также является теплой одеждой солдата, а во Франции его мантию называют «Cajac», и ее широко носят, что позже стало источником придворной мантии под названием «Justcol». Длинное вытягивание волос долгое время было привилегией аристократии, поэтому волосы подстригали почти недолго.

Пастухи, которые преследуют овец под властью лордов, защищают старомодную одежду, надев на Шмица старомодный свободный пьян для бассейна и шорты.На зиму носили плащ (длинную колоколообразную мантию), сапоги, носили плоскую корону (часть головы шляпы, шляпную гору) и фетровую шляпу с узкими полями. Молочный магазин, продающий молоко, купленное у фермера, в город, носит корону в куртке, ботинки с большой пуговицей и плоскую шляпу, длинный фартук, закрывающий колено, для загрузки и выгрузки бидона для молока из вагона. они дали это. Среди людей, живущих в сельской местности, мать-винодельница носила до колен бри-че для бассейна, затянутый кожаный фартук и жесткий воротник, как будто священник на протяжении 17 века исправлялся.Это потому, что ремесленники-виноделы были в некоторой степени уважаемы и богаты, потому что вино — важный предмет, используемый для ритуалов церкви.

Костюмы ремесленников, живших в городе, были похожи друг на друга, но были некоторые различия для каждого занятия. Профессия носит короткие плавки, короткие плавки, затянутые фартуки и коническую шляпу. Хотя сапожники не слишком отличаются друг от друга по внешнему виду, черные кожаные туфли являются торговыми марками, и, выходя на улицу, они носят Jucoskol.Мясник заполнял рукава сорочки и носил одежду без рукавов.

Одежда для горожан
С начала 1630-х годов тенденции преобладания мужской одежды наблюдались у богатых граждан развивающихся стран Нидерландов. Одежду богатого голландского гражданина, который в то время является лидером моды, можно хорошо увидеть, увидев костюм гражданского отряда «ночного сторожа» Рембрандта. Жесткий воротник, мягкий, распространяется через плечо, шляпа закрывает мягкую длинную вещь на длинных волосах и сочетает в себе брюки для бассейна и свободные брюки до колен с ботинками.Как и в испанском стиле, голландский стиль также был сосредоточен на черном и малиновом, но вместо тяжелых и тяжелых оттенков прошлого века были пастельные цвета, такие как бледно-голубой, бледно-красный, бледно-зеленый, бледно-желтый и дымчатый цвета. Стал набирать популярность. По словам также Агриппы Дубинье, начало 17 века, такие как «живот монахини» «веселая вдова», «больной испанец», «отравленная обезьяна», «женщина, страдающая запором», «цвет цыпленка». Это цвета, которые до сих пор практически не использовались для одежды, от бледно-розового или мутно-желтовато-коричневого до зеленовато-тускло-желтого.Одежда в стиле жакетов, которую фермеры носили примерно с 1635 года, начала появляться в мире моды. Длина верхней одежды куртки и штанины брюк в наши дни становились все короче, и молодые состоятельные мужчины стали явно гулять по городу с видимым нижним бельем, таким как сорочки и панталоны.

Платье высшего класса
При дворе одежда в испанском стиле долгое время использовалась как вечерняя, даже после того, как одежда испанского стиля исчезла из повседневной жизни.