Мода 17 века во франции – Женская мода конца 17 века. Женская мода второй половины XVII в.…: anna_warvick — LiveJournal

Возникновение современной моды. История из глубины веков

Возникновение современной моды. История из глубины веков

Как часто можно услышать фразу - «Франция – колыбель моды». Почему именно эту страну считают родоначальницей понятия «мода» в её современном понимании? Ответ на этот вопрос многие пытаются найти не в далекой истории, а в недавнем прошлом, перебирая знакомые символы французской моды – Шанель, Диор, Синдикат высокой моды, от-кутюр, прет-а-порте и пр. Но все произошло гораздо раньше.

Восхождение на Олимп мировой моды Французская Республика начала в 17 веке, в эпоху пышного и величественного стиля барокко. Конечно, мода существовала и до этого периода, но её влияние нельзя было назвать глобальным, не было страны диктатора, страны законодателя. В разных регионах мода имела свои особенности, национальные черты. Модные веяния в эпоху средневековья доносились то из Италии, то из Испании, но стать повелителями мировой модой удалось лишь французам. С середины 17 века в Европе начала устанавливаться общая мода, а национальные особенности отходили на второй план.

Когда речь заходит о моде большинство мужчин, иронично поглядывая в сторону прекрасной половины, старается подчеркнуть, что это исключительно женская игра, забывая, что родилась женская игра из мужских политических игр. Мир большой моды был создан именно мужчинами.
Формирование модного процесса, который привел человечество к современному восприятию понятия «мода», началось во Франции эпохи правлении короля Людовика XIV, вошедшего в историю под именем «короля-Солнца» и Людовика Великого. Вступив на престол в пятилетнем возрасте в 1643 году, к самостоятельному управлению государством Людовик приступил в 1661 году, а закончил своё правление более чем через 50 лет, в 1715. Его политика была направлена на развитие французской экономики и культуры. При Людовике XIV Франция стала одной из самых могущественных держав Европы.


Людовик XIV являлся убеждённым сторонником принципа абсолютной монархии и божественного права королей. К 1680-м годам правление короля-Солнца достигло своего апогея. Его армия была самой мощной и многочисленной, его дипломатия имела влияние при всех европейских дворах, достижения в искусстве и науке, в промышленности и торговле достигли огромных высот. Французский двор, особенно его версальский период, когда королевскую резиденцию Людовик перенёс в Версаль, стал предметом восхищения и зависти для многих государств того времени. Великому королю подражали во всем, в том числе и в его слабостях.

Королевский двор был подчинен строгому этикету, регламентирующему придворную жизнь, тон всему задавал Людовик и его многочисленные фаворитки. Король-Солнце считался непререкаемым лидером в вопросах вкуса и большим знатоком моды. Он творил историю,  диктовал стиль одежды и вводил в моду новые тенденции. Парики как у короля, высокие каблуки, ленты, украшающие костюм, трости – все мгновенно становилось новыми модными элементами, а французские придворные дамы и королевские фаворитки являлись законодательницами моды. В эпоху правления Людовик XIV все, кто был приближен ко двору, старались во что бы то ни стало выглядеть модно, мода стала жизненной необходимостью для элиты того времени. Как писал Луи де Рувруа, герцог Сен-Симон, знаменитый мемуарист времен Людовик XIV: «Чтобы понравиться королю, надо было роскошествовать в столе, в одежде, в экипажах, в обстановке, в игре». При Людовике XIV был издан специальный королевский указ и об обязательной смене сезонной одежды, с 1672 года начал выходить литературный журнал «Галантный меркурий» («Mercure galante»), в котором большое внимание уделялось модным новшествам. Постепенно французский вкус и стиль стали доминировать во всей Европе, не уступая никому завоёванную позицию. 


Людовик XIV придавал огромное значение своей внешности и тому, как он выглядел в глазах окружающих. Его одежда, внешний вид, манеры – все имело первостепенное значение. Процесс королевского одевания занимал около двух часов, не менее часа отводилось прическе и укладыванию усов, даже находясь со своей армией в походе, король не забывал о зеркале, доводя свой образ до совершенства. Королевские министры долго и с пристрастием могли обсуждать вопрос о том, где лучше расположить ленту на сюртуке, подобные разговоры, с высочайшего одобрения были очень популярны при дворе. Король использовал роскошные балы, многочисленные банкеты и маскарады для поддержания своего политического статуса, первенство в моде являлось частью его политической стратегии. Мода стала символом высокого положение человека, она являлась источником влияния и важной частью экономики.

В 1665 году генеральным контролером финансов при французском дворе стал выдающийся политик Жан-Батист Кольбер, сторонник политики меркантилизма, основанной на необходимости активного вмешательства государства в хозяйственную деятельность. Кольбер поддерживал французскую промышленность и торговлю, считая торговую экспансию, т.е. расширение зоны торговли, ключом к процветанию. Его главной целью были увеличение экспорта и уменьшение импорта, что увеличивало приток денег в страну. 


Во времена правления Людовика XIV процесс производства одежды стал полностью контролироваться государственной властью. Все кто производил или продавал что-либо относящееся к данному сегменту, принадлежали к профессиональным гильдиям, каждая из которых строго следила за всеми процессами в рамках своего ведомства.

История возникновения ремесленных гильдий в Европе берёт своё начало в раннем средневековье, примерно с 8 века. Гильдии, представляли собой сообщества людей, занимающихся строго определенной деятельностью. В гильдиях устанавливалось, какими профессиональными навыками должны обладать ее члены, осуществлялся контроль над производимой и продаваемой ремесленниками продукции, контролировалось её качество. Профессиональные сообщества были узкоспециализированы. Каждый занимался строго своим делом. Например, продажа текстиля и пошив одежды не могли находиться в рамках одной гильдии, торговцы тканями только торговали, но не производили ткань, производители ткани не могли шить из неё, швеям и портным запрещалось покупать ткань у купцов и производителей, чтобы перепродавать её или шить из неё готовые вещи на продажу. Желающие сшить себе обновку, должны были самостоятельно купить материю и отделку, а затем уже отнести их портному. Таким образом, приобретение новой одежды было долгим и порой утомительным процессом.

Во Франции с XII века всем, кто занимался торговлей, было запрещено участие в производстве, так было до реструктуризации парижских корпораций в 1776 года. По сравнению с другими французская гильдия купцов имела более высокий социальный статус. Для того чтобы стать членом купеческой гильдии, требовалось иметь французское происхождение, три года ученичества, а затем три года профильной работы.

В 1613 году во Франции была введена система актов, контролирующих экспорт и импорт товаров; устанавливающих количество членов торговых корпораций; регулирующих зарплаты и цены; отслеживающих качество товаров. Каждый член корпорации давал клятву подчиняться правилам сообщества, а также оплачивать ежегодные сборы. В качестве вознаграждения члены торговых корпораций пользовались привилегиями в бизнесе и при заключении сделок.

Частью ремесленного сообщества, имеющего отношение к сфере моды, были швеи и портные, которые принадлежали к системе гильдий, в которых жестко регулировался весь процесс пошива. Гильдия портных была создана только в 1402 году. До этого периода гендерные различия в одежде были несущественными, силуэты очень просты для пошива. Профессия портных стала совершенствоваться при переходе от свободного, фактически безразмерного платья к новым силуэтам, требующим профессиональных навыков. Шить одежду мог уже не каждый. По своей природе гильдия портных была весьма патриархальна, основную работу закройщиков выполняли мужчины, а жены и дочери работали в качестве швей. 


В 1675 году Кольбер санкционировал создание женской гильдии швей - Les maîtresses couturières, т. к. дамы жаловались, что чувствуют себя неловко, раздеваясь перед портными мужчинами. Первоначально женская гильдия швей в большей степени занималась пошивом белья и детской одежды. Для того чтобы получить членство в гильдии, девушка должна была три года отработать в качестве ученицы, затем два года полноценным работником и быть не моложе двадцати двух лет. Несмотря на создание женской гильдии, придворными портными еще долгое время оставались преимущественно мужчины.

Законодательные ограничения налагались не только на работу портных, швей и торговцев, но и на покупателей. Это делалось для поддержания классовых различий. Мода была привилегией аристократии. Только знать являлась неоспоримым лидером в этом вопросе, все новые тенденции и стили рождались при дворе. Были изданы акты, запрещающие простолюдинам носить фасоны одежды и обуви, характерными для людей более высокой социальной позиции.

Законы, ставящие в зависимость от социального статуса количество и качество одежды, существовали во Франции ещё с XIII века. Было четко определено, сколько одежды мог иметь один человек, из какой ткани можно было её сшить, количество материала, которое шло на пошив одного платья, кто и какой фасон мог себе позволить. Виды тканей были строго распределены по классам, те, кто осмеливался нарушить правила, могли понести наказание. Простолюдин не мог надеть одежду из шелка, не мог использовать ткани ярких цветов, которые любили аристократы. Такие же регламенты существовали и в ряде других средневековых европейских государств. В Англии в XII веке был издан указ, согласно которому - женщины и девушки, не имеющие дворянского звания, не имели права приобретать больше пары платьев в год, а дворянки имели право на четыре платья в год. А в 1294 году вышел эдикт французского короля Филиппа Красивого роскоши, который запрещал носить мех горностая, золотые пояса и шелк женщинам недворянского происхождения.


Совершенствование портновских навыков и строгая система, регулирующая приобретение и ношение одежды, способствовали зарождению понятия мода, так как сам термин мода произошел от латинского слова modus -мера, образ, способ, правило, норма. В истории не всегда есть точные ответы на любые вопросы. Вероятнее всего мода как явление, постепенно вовлекающее в себя все социальные слои населения, начала возникать спонтанно в западноевропейских странах из-за появления все большего количества новых одежд и различных аксессуаров.

Когда европейская средневековая феодальная система стала претерпевать изменения, а аристократия утрачивать свои лидирующие позиции, зарождающийся класс буржуазии, богатеющей, а, следовательно, имеющий возможности потреблять адресованные знати модные товары, и стремящийся быть столь же модным, как и члены высшего общества, начал приобретать вещи, раннее доступные только первому сословию, аристократическая элита восприняла это в штыки и пыталась сопротивляться подобной тенденции.

Людовик XIV, создающий все условия для процветания моды, поддерживал классовое разделение. Король ввел четкие правила потребления моды в зависимости от социального статуса. Например, такие детали, как золотые галуны и пуговицы, разрешалось носить только в строго определенных обстоятельствах представителям высшего класса. А право носить парчовую одежду принадлежало лишь самому королю, принцам крови и тем, кого Его Величество мог удостоить подобной привилегии. Также только за особые заслуги выдавалось право на ношение отделки голубого цвета. Из законодательного акта 1661 года можно было узнать, что: «размер декора не должен превышать двух пальцев в высоту, на мужском платье дозволена отделка в виде лент вокруг воротника, а также на подоле плаща, по бокам панталон, на швах рукавов и проймах, по линии центрального шва на спине, а также вдоль линии пуговиц и на петлях. Дамам позволительно носить ленты по подолу нижней юбки, а также вдоль лифа и фронтальной части платья».

Королевский министр Кольбер умело манипулировал модой, стремясь сделать французские товары желанными для потребителей по всей Европе. Он считал, что модные товары могут рассматриваться как сила, стимулирующая международную торговлю. Государство использовало законодательную систему ограничения импорта и поддержания экспорта. В то время очень высоко ценились товары из Италии. Аристократы охотно приобретали итальянскую модную продукцию. Людовик XIV и Кольбер относились к этому негативно, считая, что такая практика наносит удар по величию Франции. Если страна собиралась стать центром европейской цивилизации, она обязана была являться лидером во всем. Кольбер считал, что если элита и дальше будет ввозить одежду и другие предметы роскоши для того, чтобы оставаться модной, то это может разорить местные мануфактуры, поэтому он хотел, чтобы все лучшее создавалось внутри страны. Министр заявлял, что все, чего он хочет - это чтобы французы покупали французские товары. А для этого они, прежде всего, должны были быть модными. Если французские производители смогут удовлетворить вкусы европейских аристократов, то они смогут получить и финансовые преимущества на международном рынке. Были введены законодательные акты, регламентирующие, а фактически исключающие доступ к иностранным товарам.

Применяя государственное регулирование, Кольбер работал над созданием отечественной модной индустрии. Из Италии в страну были привезены специалисты для обучения французских рабочих искусству создания предметов роскоши. Соединение особого французского вкуса, мастерства французских ремесленников и новых итальянских технологий дали результат, продукция класса «люкс» стала заполнять Францию и будоражить сознание всей Европы.

Текстильное производство являлось основой модной индустрии, поэтому французское правительство в XVII веке поддерживало шёлковую промышленность в Лионе, финансируя изобретение новых станков и технологий окраски. Леонские шелка прославились благодаря отменному качеству и постепенно вытеснили итальянские ткани, доминировавшие в моде в предшествующем столетии и в первой половине XVII века.

Уже к 1660-м годам вся европейская знать начала одеваться по французской моде. Франции удалось создать такой имидж для своих люксовых товаров, что повсеместно укоренилось четкое мнение – модные новинки можно найти только в Париже. Это вызывало массовое паломничество в город. В 1721 году Шарль Мотескье в своих «Персидских письмах» напишет: «Если женщина уедет на полгода из Парижа в деревню, она вернется оттуда настолько отставшей от моды, как если бы прожила там тридцать лет. Сын не узнаёт своей матери на портрете: таким странным кажется ему платье, в котором она изображена; ему кажется, будто это какая-то американка или что художнику просто вздумалось пофантазировать».


Несмотря на то, что великий век Людовика XIV закончился весьма не радужно, страна в результате бесконечных военных конфликтов и непомерного размаха аристократической жизни оказалась на грани финансового разорения, Франция непоколебимо оставалась мировым диктатором моды, а французские придворные дамы являлись главными трансляторами новых модных идей и объектами для всеобщего подражания.

В золотую эпоху стиля рококо при дворе Людовика XV одними из главных модниц были фаворитки короля - маркиза де Помпадур и бывшая модистка и дама легкого поведения, а затем графиня Жанна Дюбарри. Они увековечены для истории на полотнах художников того времени в великолепных платьях, изготовленных из дорогих богато отделанных тканей.

Даже стиль a l'anglaise (английский стиль), ставший очень популярным в моде в 1780-х годах, получил мировое признание, когда его одобрили в Париже. Англомании на время захватила великосветскую Францию, а значит и весь модный мир мог спокойно примерить английскую моду. В конце 18 века в мире начинают выпускать модные журналы, и хотя Англия и Голландия опередили Францию в этом вопросе, французские модные издания вскоре догнали и перегнали своих соседей.


www.casual-info.ru

Европейский костюм 18 века (мода эпохи Рококо)

Западноевропейский костюм первой половины 18 века (мода Рококо)

В 18 веке стиль барокко сменился стилем рококо. Название это происходит от французского слова, означающего «украшение в форме раковины».
Стиль рококо отличался изящной декоративностью, хрупкостью, утонченностью, чувственностью и некоторой манерностью. Он не терпел прямых линий, и они приобрели изогнутость и плавность. Это был последний период господства аристократической моды, который окончился с началом французской революции и падением абсолютизма.
Идеалом рококо считался изящный силуэт и утонченные манеры. Движение, походка вырабатывались под руководством учителей «хороших манер». «Хороший тон» стал той преградой, которая разделяла аристократию и буржуазию.
18 век называли «галантным веком», веком менуэта, кружев и пудры.
Модным силуэтом были узкие плечи, очень тонкая талия, округлая линия бедер, маленькая прическа. Даже мужской костюм выглядел женственным.
Костюмы аристократии шились из бархата, дорогого тяжелого шелка и парчи, тончайшего полотна и кружев, блистали золотом и драгоценностями (даже вместо пуговиц на них были драгоценные камни). Парадные платья, хотя бы и самые дорогие, надевались всего один раз.

Мужской костюм

Обязательной принадлежностью мужского аристократического костюма была белоснежная рубашка из тонкого полотна с пышными кружевными манжетами и разрезом, спереди украшенным кружевными оборками — «жабо».
Поверх рубашки надевали «весту» — узкую распашную куртку из яркой шелковой ткани с вышивкой с узкими длинными рукавами, которые не сшивались, а скреплялись по локтевому шву в нескольких местах. Эта куртка застегивалась впереди на талии до середины груди, открывая жабо. Во второй половине века весту стали шить без рукавов, а спинку делали из полотна, и она получила название «вестон», или «жилет». В Англии веста называлась «вескоут».
Поверх рубашки и весты мужчины носили жюстокор.
В начале 18 века жюстокор трансформируется в «аби», который плотнее облегал грудь и талию, имел несколько складок-фалд в боковых швах, и шлицу с фальшивой застежкой на спине. Парадные аби шили из атласа или шелка и украшали вышивкой борта и карманы, а манжеты делали из той же ткани, что и весту. С конца XVIII в. аби стали носить только при дворе.
С жюстокором и аби мужчины носили «кюлоты» — узкие штаны длиной до колена или немного ниже его. Они застегивались внизу на пуговицу, и иногда у них были карманы. Поверх кюлотов дворяне иногда надевали белые шелковые чулки, а буржуа — цветные.
Перчатки, плащи шпага на поясной портупее дополняли костюм. В 30-е гг. 18 века вместе с модой на нюхательный табак появились табакерки и табакотерки.
Зимой мужчины носили большие муфты и «гетры» — чулки без подошвы, которые надевались прямо поверх обуви и защищали ноги от ступни до колен.

Женский костюм

Женщина в костюме эпохи рококо напоминала изящную фарфоровую статуэтку. Силуэт костюма ярких и светлых тонов был очень женственным и подчеркивал нежность хрупких плеч, тонкую талию и округлость бедер.
Женщины носили нижнюю сорочку, корсет и «фижмы» — облегченный каркас, на котором юбка лежала свободно, падая широкими складками. Фижмы, а во Франции «панье», делали из ивовых прутьев или китового уса, прокладывая валиками и слоями простеганной ткани.

на женщине: парадное платье с фижмами

на мужчине: парадный жюстокор

на женщине: парадное платье с фижмами
на мужчине: жюстокор в виде мундира и кюлоты

Форма панье была разнообразной: овальной, круглой, конусообразной. Самые широкие колоколообразные носили аристократки. Женщины из буржуазной среды вместо панье чаще носили накрахмаленные нижние юбки. Спустя десятилетие панье сильно расширились, приобретя форму эллипса. Проходить в двери, садиться в карету в них было очень неудобно, и при изготовлении каркаса стали использовать шарниры.
Придворное платье имело шлейф, который пришивался к плечам или к талии.
Женщины носили нижнее и верхнее платья — «фрепон» и «модест». Подол фрепона богато вышивался, лиф был очень узким, под него надевали корсет. Платье модест было распашным от талии, и по краям разреза его украшали богатой вышивкой. Лиф модеста скреплялся на груди бантами или шнуровался. Банты располагались на груди так называемой «лестницей» — уменьшаясь по величине сверху вниз. Декольте в форме каре украшали кружевами. Узкий, гладко вшитый у плеча рукав дополнялся пышными кружевными воланами (чаще всего их было три). Шею дамы иногда повязывали легкой шелковой косынкой.
Модным в эпоху рококо был «контуш» — платье «со складками Ватто» — широкое, длинное, неотрезное в талии. Носили его без пояса, надевая поверх нижней юбки на каркасе. На спине, под обшивкой ворота, закладывались крупные складки. Контуш мог быть распашным и скрепляться на груди лентами или цельным, без разреза. Его шили из шелковых, полушелковых, атласных, бархатных тканей светлых ярких расцветок или в крупную полоску. К середине 18 века контуш сильно укоротился, и его носили только дома. На улице в контуше можно было встретить лишь представительниц низших слоев населения.

костюмы для прогулок

на мужчине: шелковый камзол с пелериной, берет с пером

на женщине: платье-контуш со складками "ватто"

Чулки у дам были светлые шелковые с вышивкой золотом или серебром.
С середины 18 века частью женского охотничьего костюма стали кюлоты.
Простые горожанки в своей одежде подражали костюмам знати, но шили ее из недорогих тканей более темных расцветок.

Фарфоровая статуэтка "Девушка с гусем"

Обувь

Мужчины носили башмаки на невысоком каблуке и плоские легкие туфли, украшенные пряжкой эскарпен.
У женщин были открытые туфли из атласа или тонкой цветной кожи на высоком каблуке.

Прически и головные уборы

Мужские прически в стиле «рококо» представляли собой завитые в локоны или гладко зачесанные назад волосы. Сзади их связывали черной лентой или прятали в черный мешочек-«кошелек». Аристократы пудрили волосы, а также носили белые пудреные парики. Лицо гладко брили.
Модным головным убором в 18 веке стала «треуголка», которую носили даже женщины. Мужчины часто держали ее на сгибе левой руки, а не на голове.
Дамская прическа была небольшой. Волосы завивали в локоны, поднимали вверх и скалывали на затылке. Прическу пудрили и украшали лентами, перьями, цветами, нитками жемчуга.
Головные уборы дамы надевали редко. Голову покрывали накидкой, во время путешествий надевали мужскую треуголку, а дома носили небольшой чепчик, украшенный лентами, цветами, кружевом.

Украшения и косметика

В 18 веке в моде были румяна, пудра, духи, мушки. Пудрили волосы и парики.
И мужской, и женский костюм эпохи рококо дополнялся большим количеством украшений, в том числе и ювелирных. В одежде присутствовали кружева, банты, рюши, богатейшие вышивки.
Модными были кольца, браслеты, ожерелья, колье, золотые часы на цепочках. Полюбились маленькие букеты искусственных цветов (часто фарфоровые), которые прикалывали на груди. Белизну кожи женщины оттеняли бархоткой или рюшами из кружев на шее. Не потеряли популярности веера, которые иногда расписывали такие знаменитые художники, как Ватто и Буше.

Западноевропейский костюм второй половины 18 века (позднее Рококо)

2-я половина 18 века — период классицизма в искусстве. Стиль рококо, определивший тенденцию в моде середины 18 века, получил название «позднего рококо».
В 70-е годы 18 века значительную роль начинает играть английская мода, связанная с культом чувств, простоты, стремлением сблизиться с природой. Отличаясь большей строгостью формы и цвета, она прежде всего оказала влияние на мужской костюм.
Проникнув на континент, английская мода вначале распространилась в среде крупной буржуазии и дворянской молодежи. Затем она проникла и в высшее общество и заметно повлияла на придворный костюм.
Английское дворянство создало удобный по покрою, простой костюм. Состоял он из синего суконного фрака, короткого желтого жилета, кожаных штанов, сапог с отворотами и круглой шляпы.

Мужской костюм

Мужская одежда в эпоху позднего рококо стала богаче красками и наряднее. Сюртуки и жилеты сплошь покрывались вышивкой золотом и серебром, канителью и блестками.
В 70-х гг. в мужском костюме произошли радикальные изменения. В моду повсеместно входит английский суконный «фрак», постепенно вытеснивший французский жюстокор.
Фрак появился в Англии в 1-й половине 18 века. Первоначально он предназначался для верховой езды, а позже распространился в Европе как гражданская одежда. Его всегда носили без шпаги, и у него не было карманов.
Фрак шили из тканей темных строгих расцветок или из шелка, например, во Франции. Крой его был облегающий, воротник стоячий или отложной и отогнутые от талии полы. Покрой фрака часто менялся.
Особенно моден в 70-е гг. стал английский «редингот» — верхняя одежда с прямыми полами и шалевым воротником. Первоначально редингот служил костюмом для верховой езды.
У рубашек сузились манжеты и уменьшилось жабо. Узкими оставались и кюлоты. Наряду с белыми появились полосатые шерстяные чулки.
В употребление входят более короткие жилеты, срезанные по линии бедер, и сюртук — чаще всего из полосатого сукна.

Женский костюм

Женский костюм середины 18 века сохранял характер стиля рококо, но стал более сложным по силуэту и декору.
Характерным признаком моды 2-й половины 18 века стала новая форма кринолина — овальная.
Дамы носили широкую, эллипсообразно растянутую в боках и уплощенную впереди и сзади юбку. Кавалеру рядом с дамой в такой юбке приходилось идти не рядом, а несколько впереди, ведя ее за руку. Парадное платье покрывалось массой гирлянд из лент и бантов, а края его обшивались оборками из лент и кружев. Такие наряды были уместны во время грандиозных празднеств при дворе Людовика XVI и Марии Антуанетты. Они считались верхом элегантности.
В конце 18 века утренним платьем светской женщины был «полонез», состоящий из юбки и лифа, поверх которого надевалось распашное платье. У верхнего платья выкраивалась неотрезная спинка из трех частей и почти прямые полы. В местах соединения спинки и полочек продергивался шнурок и с его помощью получались сборки, а внизу платья образовывались полукруглые драпировки. Существовало множество вариантов этого платья — от домашнего до парадного. Были полонезы с низким декольте, с пышными драпировками, закрывавшими спереди почти всю юбку («полонез с крыльями») и т.д.
Повседневным дамским нарядом служил костюм с укороченной «до косточки» нижней юбкой и подобранной вокруг талии в виде мягких полукружий верхней юбкой. Этот костюм дополнялся большой косынкой, отделанной кружевами или оборками, которую накидывали на плечи.
Парадные туалеты отличались большой пышностью и украшались кружевами, оборками, бусами, букетами и гирляндами искусственных и живых цветов, а головные уборы — страусовыми и павлиньими перьями. Перчатки, зонтик, трость и лорнет вошли в моду к 80-м гг. 18 века.
В 80-е гг. английская мода влияет и на женский костюм. Для платьев «английского» типа характерна мягкость линий, их шьют из легких тканей светлых тонов. Жесткие каркасы постепенно выходят из моды. Платья утягиваются немного выше талии, что напоминает силуэт античных одежд. Юбка струится мягкими свободными складками, заканчиваясь небольшим шлейфом. Лиф с округлым вырезом мягко драпируется косынкой, покрывающей плечи и грудь.
Для верховой езды аристократки надевали костюм, состоящий из юбки и жакета, напоминающего мужской фрак.

Обувь

Мужской обувью были башмаки с большими металлическими пряжками. Для утренней прогулки и верховой езды служили сапоги-ботфорты.
Дамы носили парчовые, атласные или бархатные туфли на высоком каблуке и чулки светлых тонов.

туфли 18 века

Прически и головные уборы

Мужские прически почти не изменились. Чаще всего волосы зачесывали назад и стягивали на затылке в пучок, перевязывая черной лентой. Пряди над висками завивали, укладывая в параллельные валики. Прически по-прежнему пудрили. Парики еще носили, но они уже выходили из моды. Шляпу стали чаще надевать на голову, а не держать в руках, как раньше. Вместо прежней треуголки в моду входит более удобная «двууголка». Появились «английские» шляпы конической формы с невысокой тульей и узкими полями и цилиндр, который надевали к рединготу.
Между 70-80-и гг. 18 века возникла сложная парадная дамская прическа — «куафюра», составлявшая одно целое с головным убором. Несколько ее видов были созданы парикмахером французской королевы Марии Антуанетты — Леонаром. Волосы поднимались надо лбом на высоту иногда до 60 см и закреплялись на легком каркасе, который устанавливался на макушке головы. Потом их завивали, укрепляли шпильками, помадили, пудрили и украшали лентами, перьями, кружевами, цветами, массой драгоценностей. Поверх прически на голову водружали целые корзины с цветами, фруктами или даже макеты парусных кораблей.

Парадная прическа времен Марии-Антуанетты

Под влиянием английской моды прическа постепенно стала ниже, упростилась, волосы перестали пудрить. Шляпы — огромные из шелка или бархата или «английские» с широкими полями.

Источник - "История в костюмах. От фараона до денди". Автор - Анна Блейз, художник - Дарья Чалтыкьян

mir-kostuma.com

Мода эпохи Великой французской революции и Директории

В период французской революции (1789-1794 гг.) мода подверглась коренным изменениям. Все слои населения оказались втянуты в политическую борьбу, и, в зависимости от своих политических взглядов, стали носить костюмы, подчеркивавшие их принадлежность к определенной партии.
Сторонники короля одевались в светлые роскошные одежды, носили короткие панталоны-кюлоты и пудрили прически из завитых волос.
Республиканцы носили синий фрак с острыми фалдами.

мужской парик с косой


Костюм самой революционной части населения — якобинцев — состоял из длинных панталон, заимствованных из матросской одежды (отсюда название: «санкюлоты», т.е. люди, носящие штаны не до колен, а гораздо ниже), короткой куртки («карманьолы») и красного «фригийского» колпака, считавшегося символом свободы (в прошлом — отличительный знак рабов на галерах). Все это должно было сближать с простым народом.

Фригийский колпак с кокардой


В период французской революции мода сменялась чуть ли не ежедневно. Исчезли парики, косы, пудра, банты. По государственному заказу французский художник Жак-Луи Давид, член революционного конвента, в 1793 г. создал ряд проектов костюма революционной Франции. Пытаясь выразить идею равенства, он обратился к эстетическим идеалам античного мира. Эти выдержанные в античных традициях костюмы имели театральный вид. В мужской моде они не получили особого признания, но женской были приняты безоговорочно.
В период Директории (1795-1800 гг.) в модном французском костюме прослеживалось стремление к простым и естественным формам, к классическому стилю. Парижские модники обоего пола, желая выразить свои республиканские убеждения, одевались в античные костюмы, подражая древним грекам и римлянам.
Мужчины надели короткие, до колен, подпоясанные туники, плащи и сандалии, прикрепленные к ногам лентами. На самом деле, в этой одежде было гораздо больше гротескного, чем античного.
Женщины сбросили с себя все каркасы и подкладки, все старые одежды, вплоть до нижней, и надели трико телесного цвета (наподобие современного балетного), а поверх него — струящиеся прозрачные муслиновые туники с широкими складками и разрезами на боках, перехваченные под грудью поясом. Эти одежды были исключительно белого цвета. Подражая античным образцам, модницы обувались в сандалии, завязанные вокруг икр длинными лентами. Прически также представляли собой античные копии. Модной была прическа «а-ля-Титус» — короткая, гладкая или слегка завитая. Лицо, шею, грудь, спину, руки обильно пудрили.
В высшем обществе появились молодые щеголи, называвшие себя «инкруаябль» — «невероятными», и молодые — «мервейзы» — «дивные, великолепные».
«Инкруаябли» носили длинные, неровно остриженные волосы, спускавшиеся на щеки и плечи — так называемые «собачьи уши» и двууголку с огромными полями, которую надевали поперек или носили подмышкой (прообраз будущей наполеоновской шляпы). Их костюм был верхом эксцентричности: рубашка с крахмальным воротником, наполовину закрывавшим щеки; короткий прямой жилет; темного цвета сюртук или фрак, плохо сидевший, с огромными лацканами; светлые широкие панталоны, собранные в складки и доходившие почти до груди. Они заправлялись в гусарские сапоги с отворотами. Шею и подбородок закрывал широченный белый галстук, похожий на салфетку. С шеи свисал на ленте лорнет со стеклами величиной с блюдце, и, в довершение всего, эту ходячую карикатуру дополняла толстая суковатая палка.
Спутницы «инкруаяблей» — «мервейзы» — носили тонкое муслиновое укороченное платье рубашечного покроя, без рукавов, с глубоким вырезом, опоясанное под грудью, со шлейфом поверх корсажа. У них были огромные шляпы, туфли без каблуков типа сандалий и чулки со вставками другого цвета.

Женский головной убор времен Директории


В эти годы мода по-прежнему очень быстро изменялась. Становились модными тюрбаны из легкой кисеи с массой перьев, яркие турецкие шарфы, кашмирские шали. Шарфы и шали были обязательной принадлежностью гардероба каждой модницы.
К началу XIX в., в период Консульства и Империи, экстравагантный стиль постепенно уступил место английской моде, и костюмы стали строже.

Источник - "История в костюмах. От фараона до денди". Автор - Анна Блейз, художник - Дарья Чалтыкьян

mir-kostuma.com

История костюма и моды

Нидерландский костюм находился в основном под влиянием французской моды, хотя чувствовались также веяния из Германии и Испании.
Еще в 16 веке нидерландский костюм сформировался на основе бургундских фасонов с использованием испанских и французских образцов и некоторых местных особенностей.
Позже, когда Нидерланды оказались под властью Филиппа II, в стране начинает распространяться испанская мода. Высшее сословие принимало ее неохотно. Во время деспотического правления Альбы цвета светлых нидерландских одежд потускнели, одежда стала однотонной и темной. Они утратили народный характер и постепенно превратились в испано-французские. Но высшее сословие эту моду отвергло, и в 17 веке нидерландский костюм вернул свою самобытность.

Мужской костюм

Мужской нидерландский костюм 17 века настойчиво избавлялся от испанских форм. Из него изгоняется все то, что неудобно и мешает движениям — прежде всего, подушкообразные панталоны и подбитые прокладками рукава.
Военные отказались от несовместимой с их ремеслом тесной, сковывающей движения одежды. Пышные панталоны еще какое-то время носили, но затем их перестали набивать, и они стали свободно падать до колен. В воинском костюме появились также короткие шаровары.
После 1620 г. штаны еще больше расширяются и нависают над коленями. Все подбивки в одежде исчезают.
Из нидерландского мужского костюма устраняются также ленты и кружева, характерные для французской моды. Костюм стал простым и удобным.
Перенятые у французов короткая курточка и юбка, модные во времена детства Людовика XIV, удлиняются. Куртка стала более легкой и удобной — длиной до талии и ниже, разделенная внизу на восемь частей; нижняя часть пришнуровывалась к куртке. Рукава также стали длиннее и шире, иногда разрезные, на пуговицах. Юбка-ренграв иногда стягивалась шнуром и заправлялась в высокие сапоги.
Верхний кафтан — прямой, свободный, длиной ниже колен. Чтобы длинные полы не цеплялись за широкие штаны, сзади на кафтане делался разрез, каждая пола внизу заворачивались кверху и концы ее соединялись вместе. Позже этот фасон заимствовали французы.
Нидерландцы любили собранные в складки кружевные отложные воротники, закрывающие грудь, плечи и спину, или отделанные кружевом отложные воротники с вырезом впереди, под которыми была видна рубашка.
Жесткий круглый стоячий испанский воротник «мельничный жернов», он же «трубчатый воротник», появившийся в Нидерландах во 2-й половине 16 века, вышел из моды только около 1630 г. Позже его носили только пожилые люди.
В 50-е-60-е гг. 17 века вместе с модой на длинные парики появился белый воротник «рабат»: сзади короткий, а спереди — с прямоугольными концами.

mir-kostuma.com

Похожие записи

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о