Мода 18 года: Европейская мода у мужчин и женщин

мода конца 18-начала 19 веков

Думала просто повыкладывать фотографии с выставки Васильева («Мода в зеркале истории») из зала 19 века,а потом поняла что интереснее будет все-таки добавить немного истории костюма.

итак,мода на рубеже 18 и 19 столетий и первых двух десятилетий 19-го.

к началу 19 века Франция стала мировым лидером не только в политике,но и в искусстве.эталоном для подражания стала Римская империя,благодаря имперским амбициям французов и раскопкам в Помпеях.

волна увлечением стилем ампир (от фр.empire-имперский) охватила весь мир.

Россия в правление Александра 1-го ,убаюканная патриархальным устоем,»спала».

русская аристократия во всем подражала Франции:говорила и одевалась по-французски.

но если в женской моде законодателем была Франция,то в мужской моде-Англия.античная идея в мужской моде провалилась.придворные щеголи вообще перестают украшать себя лентами,кружевами,перьями.драгоценностями и мушками.

вот что пишет о мужской моде тех лет Делеклюз в своих «Воспоминаниях за шестьдесят лет»:»аристократизмом в мужчине является талант,а в женщине красота.современные мужчины одеваются,а не наряжаются».

женщины же носят исключительно те наряды,которые подчеркивают их физические достоинства.

мужчины носят узкие,наглухо закрытые костюмы;женщины одеты в в легкие платья без сорочек.

мужчины носят сапоги с гвоздями,женщины-едва заметные туфельки без каблуков,с такой узенькой подошвой,что при малейшей сырости они не могут ходить пешком-недаром «Модный журнал для дам» за 1801 год утверждает:»нельзя быть модницей,не имея экипажа».

Давид,автопортрет.
художник во время работы в домашнем халате с белым жабо;ненапудренные волосы указывают на послереволюционную эпоху

творцами мужской моды были английские лорды,артисты и денди.
некий лорд Кэтогэн оказал влияние на всю Европу своей прической;лорд Спенсер-своим жилетом,а лорд Кэррик своим плащом с несколькими воротниками.
английский костюм для верховой езды переняли многие молодые поэты Германии,например,Гете,преобразовав его в светский костюм «редингот» (redingot)-который вскоре стал самой распространенной одеждой и в остальных странах Европы.

по поводу женского костюма журнал «Московский Меркурий» в 1803 году высказывается следующим образом:
«в нынешнем костюме главным почитается обрисовывание тела.если у женщины не видно сложения ног от башмаков до туловища,то говорят,что она не умеет одеваться или хочет отличаться странностью.когда нимфа идет,платье искусно подобранное и позади гладко обтянутое.показывает всю игру мускулов ее при каждом шаге».
для создания таких нарядов требовались и особые ткани.
в этот период пользуются популярностью батист,муслин,тафта,креп и кисея.

законодательницами моды периода Директории(1795-1799) — так называемые «Merveileuses»-были Тереза Тальен,Жозефина Богарне(будущая императрица) и мадмуазель Ланж.

про светскую даму ,подругу Жозефины Богарне(Бонапарт),Терезу Тальен журнал «Зеркало Парижа» писал следующее:
«она имеет вид выходящей из ванны и нарочно показывает свои формы под прозрачными тканями»

Тереза на картине Давида

ей не уступала мадмуазель Ланж,французская актриса и куртизанка-она позировала художникам обнаженной и вообще всячески поддерживала эту новую моду,получившую название «а-ля соваж»(a-la sauvage-нагая)

мадмуазель Ланж в образе Венеры на картине Жирозе Триозона,1798 год

английская карикатура Джеймса Гилрея(1806 г) «Тереза Тальен и императрица Жозефина танцуют голыми перед Баррасом зимой 1797 года»(Бонопарт подсматривает справа)
***Поль Баррас-один из видных деятелей Великой Французской революции,был мужем Терезы Тальен

крой платьев напоминал рубашечный силуэт,созданный с оглядкой на античные пеплосы и хитоны.
под платья-туники надевали рубашку или трико телесного цвета,эта рубашка называлась «шмиз» («chemise»).

шмизы ,1800 год

карикатура:мужчина принимает даму,одетую по моде,за нищенку (что она стоит «в одной рубашке») и подает ей монету

карикатура «три грации»:намек на то,что далеко не всем шел новый свободный фасон платьев

в России моды «саваж» никогда не было,у дам на балах всегда присутствовали нижние юбки.

во Франции же период революционных вольностей сошел на нет когда Наполеон стал императором.
общий силуэт сохранился,но оголяться дамы стали меньше;декольте поползло вверх.
ближе к 1804 году платье становится закрытым до шеи,появляются рукава,а шлейф исчезает полностью.

однажды Наполеон,увидев молодую даму в очень смелом наряде,громко вызвал ее из толпы и сказал:»мадам,вы раздеты,идите и оденьтесь!»-на этом «голая мода» ушла в прошлое.
также в период Империи вошли в моду тяжелые античные орнаменты,золотое шитье на шлейфах платье-их дизайн был разработан к коронации Бонапарта.

«посвящение императора Наполеона»

большой вырез платья,выходя на улицу.прикрывали пелериной.с легкими платьями надевали легкое кружевное манто на подкладке,которое застегивали спереди на крючки.также носили рединготы (пальто из легкой шерстяной ткани прилегающего силуэта) и спенсеры(короткий жакет с длинными рукавами на утепленной ватной или меховой подкладке).
очень модными были шали,особенно кашмировые шали-они стоили целые состояния.также декольте прикрывали прозрачными косынками-«фишю».это был тонкий треугольный или сложенный по диагонали квадратный платок из легкой ткани(муслина,батиста) или кружев,подчеркивавший шею и декольте.
появился в в одежде французских женщин нижних и средних слоев общества в 17-м веке.

Кристиан Галлагер «Элизабет Сьюл Солсбери»,1789 год.
светлый платок на шее-фишю

замужние женщины и женщины в возрасте носили боа.

прически были гладкие,с пробором посередине в подражание греческим и римским образцам.

портрет мадмуазель де РИвьер
эталонное платье ампир;прическа с пробором

А.Молинарти 1809
портрет В.Ф.Вяземской
прическа под названием «а-ля Титус»(или «Жертва»)-призвана была напоминать о казнях во времена Великой франц.революции1789 года.выбривались волосы на затылке,как это делал палач Самсон;женщины отрезали себе волосы на затылке до корней

Давид,портрет мадам Рекамье
она одета в шлиз,прическа-опять а-ля ТИт:легко завитые волосы придерживаются надо лбом лентой

рисунок из журанла «Журнал де дам»,1799 год.шмиз,который книзу расширяется до шлейфа,украшенного искусственными цветами.
прическа-«а-ля олландэз»(a la hollandaise)

сзади волосы убирают в пучки(«узел Психеи»)-из своих волос или из шиньона,закрепленного гребнями,шпильками,заколками или сетками.
лицо обрамляли локонами-плоскими,круглыми,спиральными и т.д.
на лоб часто спускались челки

Боровиковский,1807 год.
портрет М.Ф.Барятинской
челка на лбу и волосы заколоты сзади

Жерар,портрет мадам Рекамье
шлиз из тонкой белой тканис большим вырезом,обнажающим плечи. платье дополняет шаль,заменяющая собой плащ.
волосы собраны в пучок с декоративной иглой «а-ля грек»

также голова украшалась диадемами и обручами,также использовались венки из искусственных цветов,колосьев и лавровых листьев.в период Директории были популярны парики(господствовал принцип:»утром светлый парик,вечером темный»)

из украшений очень популярны были браслеты на руках и ногах;ножные надевались на щиколотку и выше колена,ручные браслеты и кольца надевали поверх перчаток.
круглыми и овальными брошами закалывали модные кашмировые шали.
очень популярны были камеи-на какое-то время они затмили бриллианты и проч.
«теперь модные женщины носят камеи на поясах,в ожерельях,в каждом браслете,в диадеме»-писал модный журнал Jurnal des Dames в 1805 году.

Каролина и Элиза (сестры Наполеона) в камеях

корона Наполеона-старинные камеи.мода на резные камни усугубилась после его итальянской компании в 796 году

Гортензия Богарне в тиаре с камеями

а вот шляпы находятся в стороне от античной моды. головные уборы делались на восточный образец:тюрбаны,чалмы,»китайские шляпки»,на которые шли легкие муслиновые и шифоновые ткани,перевивая бусами и укрепляя на них перья брошью,а также береты со страусовыми перьями.
также носили шляпы наподобие капора с большими полями спереди,отделывая их лентами и кружевом,подвязывая лентами под подбородком.

«Журнал де дам»1799 год;сельский чепчик украшенный тюлем-парижская мода конца 18 века

1797 год,рисунок из модного английского журнала-шляпа с широкой лентой в профиль закрывает лицо

рисунок из модного журнала,1803 год
шляпки и чепцы к выходным платьям

…ну а теперь- экспонаты с выставки Васильева:

платье дамское,хлопчатобумажная ткань 1810-е годы,Россия

платье-хлопчатобумажная ткань,Франция 1810-е годы
шаль-батист,вышивка;Франция 1810-е годы

платье с шалью
Россия,1810-е годы
атлас,отделка шелковыми полосами и шнуром в тон

платье с шалью
платье:муслин,вышивка «французским узелком»,Франция 1800-е годы
шаль:батист,вышивка гладью;Франция 1800-е годы

платье дамское:хлопчатобумажный батист,Россия 1800-е
кашемировая шаль,Россия 1800-е годы

веера ампир:

кость,шелк,вышивка блестками
Франция,1800-е годы

радикюль в форме ладьи:тисненый картон,шелк,стальные блестки
Франция,!800-е годы
гребень-диадема:латунь,искусственный жемчуг
Франция,1810-е годы

еще веера в стиле ампир:
кость,черепаха,шелк,вышивка,блестки
1800-1815 годы

веера и пудреница-табакерка

вот здесь получше видно:

пудреница-табакерка с миниатюрой
дерево,слоновая кость,акварель,металл

гребни-диадемы
латунь,золочение,хрксталь,искуственный жемчуг
Фпанция 1810-е годы

радикюли:
(вышивка бисером,вязание льняной нитью;РОссия,Испания,Франция 1810-1820-е годы)

туфли бальные,атлас
Este,Париж 1810-е

лорнет:меиалл,стекло;1810-е

веер-опахало в стиле ампир;картон,гравюра,дерево
Франция,1800-1810-е

трубка-одноглядка:латунь,кость,перламутр
Франция,1810-е

женский портрет-миниатюра-дерево,слоновая кость,акварель,масло
Франция,1801810-е годы

столик для рукоделия:

дерево,резьба,фанеровка,лак
РОссия ,первая половина 19 века

зеркало настенное:дерево,лак,резьба
РОссия,первая половина 19 века

столик и часы
столик:дерево,мрамор,бронза,литье
Россия,конец 19 в

часы настольные со скульптурой античного бога:бронза,стекло,литье,золочение,эмаль цветная
Франция,начало 19 века

. ..ну а остальное с выставки выложу в следующих постах.

Tags: выставки

Мода XVIII-начала XX вв. — История костюма — LiveJournal

После смерти Людовика XIV и коронации в 1715 году Людовика XV начался расцвет блистательного и утонченного стиля рококо. Несмотря на то, что позднее, в XIX веке, слово «рококо» нередко употреблялось в насмешливо-уничижительном значении, предполагая наличие излишества и фривольности, сегодня этот термин используют для обозначения художественного течения, ставшего эмблемой французской культуры той эпохи, культуры, которая отличалась утонченным стремлением к наслаждению.

А поскольку одежда как ничто другое могла доставить это наслаждение, искусство шитья вознесли на небывалую высоту. И хотя в период правления Людовика XIV Франция уже считалась признанным лидером моды, период рококо упрочил ее репутацию «главной модницы Европы».

Когда эпоха рококо подходила к концу, в моде наметились две диаметрально противоположные тенденции: одна опиралась на фантазийную эстетику уходящей эпохи, а другая — призывала следовать природе. Французская революция 1789 года коренным образом изменила жизнь общества, вместе с этим изменился и стиль одежды: декоративность рококо уступила место простоте неоклассицизма. Столь радикальная перемена уникальна в истории всемирной моды, но она отражала те невиданные социальные потрясения, охватившие Европу.

Отличительными элементами женской моды эпохи рококо стали элегантность и утонченность, перемежающиеся с прихотливостью, экстравагантностью, кокетством, использованием орнаментально-декоративных эффектов. В противоположность высокомерной торжественности костюма XVII века, женское платье XVIII столетия можно назвать сложно-декоративным.

Мужской костюм XVII века был намного более вычурным и красочным, нежели женский, однако теперь дамы перехватили инициативу, и их наряды стали блестяще- элегантными. В то же время люди стремились к комфорту, к уюту гостиных и будуаров, где можно было проводить долгие часы в окружении любимых безделушек. Для удовлетворения этих, более повседневных и приземленных потребностей возник относительно свободный и неформальный стиль платья.

Новым стилем в начале XVIII века стало так называемое «летящее платье» — наряд, получившийся из платья «неглиже», популярного в конце правления Людовика XIV. Характерной чертой этого убора был корсаж с крупными складками, струящимися от плеча до земли поверх скругленной нижней юбки. Несмотря на то, что корсаж прочно удерживался на корсете, этот наряд, свободно сидящий на фигуре, создавал впечатление спокойного уюта. Еще одним типичным женским костюмом эпохи рококо можно назвать платье на французский манер, именно оно стало основным официальным придворным платьем вплоть до начала периода революции.

На протяжении этой эпохи основными предметами женской одежды были платье, нижняя юбка, во многом похожая на то, что мы сегодня назвали бы просто юбкой, и треугольный, суживающийся книзу перед корсажа, или «стомак», который прикрывал грудь, спускаясь ниже талии. Надевали его под узкие полочки лифа. Платье носили поверх корсета и панье — аксессуаров, формировавших силуэт фигуры. (Термин «корсет» не использовали в XVIII веке, однако здесь мы прибегли к нему для определения нижнего элемента одежды, укрепленного китовым усом. Десятилетие проходило за десятилетием, и в женской одежде менялись лишь декоративные детали, а сам костюм оставался неизменным вплоть до начала Французской революции.

Такие художники, как Жан Антуан Ватто, Никола Ланкре и Жан Франсуа де Труа весьма детально запечатлели на своих полотнах великолепные наряды современников, изобразив все, — от отдельных стежков на кружеве до замысловатой обуви. В своей картине Вывеска Жерсена, Ватто на удивление точно передает элегантность женского наряда, деликатное движение драпировок и складок, с особым мастерством художник изображает переливающуюся, гладкую текстуру шелка и атласа. Несмотря на то, что сам живописец никогда не занимался дизайном одежды, двойные складки-драпировки на спине, запечатленные в его работах, вскоре стали известны как «складки Ватто».

Неотъемлемой частью одежды эпохи рококо были экстравагантные шелка, производимые на мануфактурах Лиона во Франции. Начиная с XVII века и далее, французское правительство поддерживало ткацкое производство в Лионе, щедро финансируя изобретение новых ткацких станков и технологий окраски. Французские шелка прославились благодаря первоклассному качеству и постепенно вытеснили итальянские шелковые ткани, доминировавшие в моде в предыдущем столетии. В середине XVIII века — в золотую эпоху стиля рококо — фаворитка Людовика XV мадам де Помпадур предстает на портретах в изумительных платьях, изготовленных из высококачественного шелка. На картине Мадам де Помпадур кисти Франсуа Буше она одета в типичное платье, приоткрывающее туго облегающий корсаж. Художник детально изобразил и нижнюю юбку, и треугольный стомак, богато украшенный целым каскадом кружев, подчеркивающий очертания женской груди, соблазнительно приподнятой благодаря корсету. Оборки, кружево, ленты, искусственные цветы — обилие украшений кажется нам чересчур навязчивым, излишним, но элементы удачно гармонируют друг с другом, отражая стилевые нюансы эпохи рококо.

Именно тогда, когда стиль рококо достиг своего наивысшего расцвета, аристократия неожиданно обратилась к моде простолюдинов, ища подсказку, как сделать наряды более функциональными и комфортными. Практичные платья и юбки женщин среднего сословия повлияли на костюмы аристократок, и постепенно их одеяния стали проще, исключением оставались бальные наряды. Короткий полукамзол — сазакт или сагасо, стали использовать в повседневной жизни, а платья обрели более простой покрой. Стомак, еще недавно крепившийся к платью при помощи булавок, теперь превратился в подобие жилета, соединявшего полочки платья.

Во Франции растущая популярность скромного, функционального платья частично связана с «англоманией» — увлечением всем английским, которое начало превалировать в то время во французской культуре. Первые симптомы англомании обнаружились в мужском костюме уже в последние годы правления Людовика XIV, в женской одежде они проявились лишь после 1770 года. По мере того как английский обычай прогуливаться за городом, наслаждаясь свежим воздухом, становился все более популярным среди французов,это платье превратилось в модный наряд для женщин. В боковых карманах платья делали специальные прорези, через которые юбку можно было поддергивать чуть вверх и драпировать сзади, что было весьма практично, хота вначале такой покрой использовали лишь работницы для занятий физическим трудом или прогулок по городу. Вскоре подобный покрой сменился новым «платьем на польский манер».

В нарядах этого стиля задняя часть подола юбки удерживалась шнурами, разделяясь на три драпированных части. Считается, что такой фасон стал отголоском сложной политической ситуации того времени: в 1772 году три европейские державы поделили территорию Польши. Когда складки в центре спинки закрывали сверху вниз до талии, подобный стиль стал именоваться «платье на английский манер». Оно отличалось узким лифом распахивающегося спереди платья, открывавшего нижнюю юбку. Иногда подобный наряд надевали даже без панье, поскольку покрой костюма позволял сохранить скругленную форму благодаря драпировкам юбки. Позднее, в период Французской революции, изменился и стомак, и юбка, наряд преобразовался в цельнокроенное платье.

Важными элементами одежды дворянина в эпоху рококо считались насыщенные цвета, сложная вышивка, обилие декоративных пуговиц и пышные жабо на шее и груди, а также кружева на манжетах. Аби и весткоут типичного мужского костюма расшивались золотыми, серебряными и разноцветными нитями, блестками, искусственными и драгоценными камнями. В Париже размещалось немало мастерских, специализирующихся на вышивании. Ткани, используемые на аби или весткоуты, нередко расшивали еще до раскроя, так, чтобы мужчины могли вначале выбрать свою любимую расцветку или узор, а затем заказать костюм по индивидуальной мерке.

Англомания, сохранившаяся во французских мужских костюмах, оставалась модной до конца XVII века. Например, костюм для верховой езды с воротником (редингот) в английском стиле стал популярен и в повседневной жизни как альтернатива французскому наряду. Ближе к концу второй половины XVIII века впервые вошла в моду французская версия английского мужского костюма — фрак, с отложным воротничком, кроившийся из однотонных тканей. На заре Французской революции появился спрос на ткани в полоску, и, вместе с этим, постепенно сошло на нет увлечение сложной вышивкой в мужском костюме.

На протяжении всего XVIII века покрой женского платья во многом зависел от таких элементов нижнего белья, как корсет и панье. В эпоху рококо корсет имел низкий вырез, благодаря чему грудь стала почти открытой. В его задачу входило приподнять бюст, соблазнительно виднеющийся сквозь тонкую кружевную оборку в вырезе платья.
Ранняя форма панье напоминала колокол, однако, по мере того как в середине XVIII века юбки стали шире, панье также подверглось модификации, разделившись на левую и правую половины. Несмотря на то, что огромные, непрактичные панье часто становились объектом карикатур и насмешек, женщины просто обожали эту деталь одежды. При дворе широкие панье в конце концов превратились в обязательную деталь придворного туалета.

Интересно, что сложные женские костюмы традиционно изготавливались мужчинами. Еще в период Средневековья во Франции была учреждена гильдия портных, и именно с этого времени роль каждого мастера в изготовлении одежды была строго регламентирована. Несмотря на то, что во второй половине XVII века возникло общество женщин-портних, ставившее своей задачей производство одежды, мужчины-портные шили практически все придворные костюмы XVIII столетия.

МОДА В ПЕРИОД РЕВОЛЮЦИИ

В 1789 году Французская революция ознаменовала глубочайшие изменения в эстетике моды, и излюбленным материалом стал уже не утонченный шелк, а неприхотливый хлопок.

Все те, кто продолжал носить экстравагантные шелковые одежды яркой расцветки, объявлялись врагами революции. Вместо облегающих штанов по колено и шелковых чулок, атрибута дворянства, революционеры надевали длинные брюки, называя себя «санкюлотами» («не носившими кюлоты»).

Экстравагантная тенденция распространилась в период Директории и среди щеголей-фатов и богемы. Они носили невероятно высокие воротники с широкими лацканами, которые откидывались назад, яркие жилеты, пышные шейные платки, бриджи, короткую прическу и шляпы, но не с тремя, а с двумя углами. Похожего стиля в женской моде придерживалась группа дам, называвших себя «чудесные», они наряжались в тонкие и полупрозрачные платья, не надевая под них ни корсет, ни панье. Традиционные для того времени наряды, платья с талией, расположенной непосредственно под грудью, корсажем и юбкой, изготовленных из одного куска ткани, часто можно увидеть на гравюрах и картинах того времени, например у Николаса фон Хейделоффа.

На протяжении всего XVIII века Франция оставалась признанным лидером в мире женской моды. В следующем столетии эта репутация лишь укрепилась, и Франция стала непререкаемым авторитетом в области дамского костюма. Что касается мужской моды, то ее, в основном, диктовала Англия. Еще в XVIII веке эта страна славилась развитой шерстяной промышленностью, первоклассным ткацким оборудованием, новаторской техникой шитья. Столь ярко выраженные тенденции привели к появлению таких понятий, как «парижская мода» и «лондонский фасон». В XIX веке постоянно меняющийся силуэт наряда стал, пожалуй, основной отличительной чертой женской одежды, тогда как мужской костюм сохранял базовую форму, изменяясь лишь в мелочах.

Французская революция 1789 года привела к краху социальной иерархии, на первый план выдвинулась крупная буржуазия, ставшая столпом французского общества XIX века. В период Второй империи (1852—1870) дворянство несколько укрепило свои позиции, и императрица Евгения, жена Наполеона III, была признана законодательницей женской моды. После провозглашения Третьей республики (1870) классовая структура общества вновь испытала серьезные потрясения, в моде же наметились противоречивые тенденции. Постепенно стал складываться круг женщин, влиявших на развитие «высокой моды»: жены зажиточных буржуа, актрисы, дамы полусвета (дорогие куртизанки), именно на них ориентировались портные во второй половине XIX века.

Во второй половине XIX века к моде стали приобщаться более широкие слои населения, даже низшие классы следили за стилевыми изменениями одежды. Появление в 1850-х годах во Франции универсальных магазинов способствовало популяризации моды. Огромные универмаги предоставляли покупательницам свободу выбора, сочетая ее с разнообразием товара по вполне разумным ценам.

СТИЛЬ АМПИР И ПРИДВОРНАЯ ОДЕЖДА

Уже во время первого периода Французской революции наметились серьезные изменения в стилистике женской одежды. Доминирующим стало платье — шемиз, получившее свое название за сходство с нижней сорочкой — шемиз. Его простота разительно отличалась от пышных нарядов эпохи рококо. Такие элементы нижней одежды, как корсет и панье, обязательные в предыдущем веке для формирования характерного силуэта, были забыты. Отныне дамы предпочитали носить тонкие, почти прозрачные белые хлопчатобумажные платья, надевая вниз один — два слоя белья или вовсе обходясь без него. Платье — шемиз отличалось четким, почти аскетическим силуэтом, за счет высокой линией талии, а также цельнокроеного корсажа и юбки.

Постепенно платье трансформировалось, и, как мы видим на портрете Мадам Рекамье Франсуа Жерара, все более стало напоминать наряд неоклассицизма, который прославлял строгие, классические формы, характерные для времен Античности. В моду вошли полупрозрачные материалы: муслин, газ, перкаль, — их ценили за простоту. Подобные ткани скорее драпировали фигуру, создавая струящийся воздушный силуэт. Платье — шемиз стало символом новой, постреволюционной эстетической концепции. Однако европейские зимы оказались слишком холодными для тонких материалов, и в моду вошли шали из Кашмира, которые полагалось набрасывать на плечи: они не только согревали свою хозяйку, но и служили удачным дополнением к ее платью. От холодов также защищали спенсер и редингот — практичные, скроенные на английский лад наряды.

Роскошные кашмирские платки стоили больших денег, и поэтому неудивительно, что их вносили в завещания или в списки приданого. После 1830 года популярность подобных накидок была столь велика, что к 1840-м годам, как во Франции, так и в Англии открылись крупные ткацкие фабрики по производству шалей. И если в Лионе во Франции работали с дорогими, изысканными материалами, то в шотландском городке Пейсли было налажено массовое производство менее дорогих тканых шалей и их имитаций с набивным рисунком.

После Французской революции хлопчатобумажные ткани, производившиеся в основном в Англии, вытеснили дорогостоящий шелк. Шелковые мануфактуры в Лионе, еще недавно опора французской экономики, переживали серьезный кризис. Наполеон, встревоженный экономическим положением в стране, предпринял попытку оживить производство, наложив таможенные запреты на импорт товаров из Англии, а также запретив населению носить одежду из английского муслина. Однако даже эти суровые меры не могли противостоять веяниям моды. После коронации в 1804 году, когда Наполеон был провозглашен императором, он издал указ, предписывающий как женщинам, так и мужчинам в обязательном порядке являться на все официальные церемонии в одежде из шелка.

Так императору удалось возродить роскошную придворную моду дореволюционного периода. Шелковые церемониальные платья и великолепные наряды со шлейфом, которые любила императрица Жозефина, стали типичными для придворной моды эпохи ампир. Именно в таком платье запечатлена супруга Наполеона в знаменитой картине Жака Луи Давида. Бархатный шлейф официального наряда императрицы с горностаевой подбивкой символизирует роскошь и могущество французского двора: революционные идеалы постепенно становились историей. Такие изысканные платья со шлейфом долго оставались неизменным атрибутом придворных церемоний европейских королевских дворов.

В первое десятилетие XIX века фасон женских платьев не претерпел каких-либо существенных изменений, однако после 1810 года длина юбок заметно укоротилась. Снова возник спрос на нижнюю одежду; носили и мягкие корсеты, без вставок из китового уса. Вновь изменилась мода на материалы, из которых шили повседневную одежду, и хлопок уступил место шелку. Обилие декоративных элементов и яркие цвета очень понравились модницам всего мира и снова завоевывали их сердца.

РОМАНТИЧЕСКИЙ СТИЛЬ

Приподнятая линия талии платья эпохи ампир к середине 1820-х годов отошла в прошлое. Корсеты вновь стали необходимым элементом женской одежды, так как новый стиль костюма требовал подчеркнуто тонкой талии. Юбки расширились и стали напоминать колокол, а их длина уменьшилась, приоткрыв щиколотку. Теперь, когда изящные ножки открылись для всеобщего обозрения, важным атрибутом дамского наряда стали чулки. Но самой характерной чертой новой стилевой тенденции этого периода можно считать (рукав «баранья нога»), отличавшийся резким расширением у плеча и столь же резким сужением к манжете, пик популярности таких рукавов пришелся на 1835 год.

Еще одной примечательной чертой моды этой эпохи стало декольте, настолько глубокое, что в дневное время дамам предписывалось надевать косынки-фишю, пелерины, шали или «берты». Для того чтобы подчеркнуть и оттенить объемные рукава и низкий вырез платья, прически и шляпы увеличились, их отличало обилие декоративных украшений из перьев, искусственных цветов и драгоценных камней.

На капризы моды описываемого периода значительное влияние оказал романтизм, отличавшийся особой чувственностью, воспевавший творческие, неординарные порывы, характеризовавшийся интересом к прошлому и экзотическим мирам. Каноны романтизма требовали, чтобы идеальная женщина была хрупкой и отличалась особой изысканностью. Жизнерадостный и здоровый вид стали находить вульгарным, а потому было принято восхищаться бледностью лица.

КРИНОЛИН

Основополагающий стиль 1830-х годов продолжал господствовать и в 1840-е годы, однако нарочито-декоративные украшения, такие, как рукава §Що1, постепенно вышли из моды, их сменили более «спокойные» фасоны.

Талии тем не менее стали еще уже, а юбки продолжали расширяться. Расширенный контур юбки формировался с помощью нескольких слоев нижних юбок, хотя их обилие значительно ограничивало движения женщин. Однако, поскольку физическая активность не относилась к числу занятий, которые могли себе позволить дамы из высшего общества, тяжелая одежда считалась, скорее, не помехой для движений, а показателем высокого положения.

В 1850-е годы юбки отличались обилием горизонтальных оборок-воланов, подчеркивающих конический силуэт. На рукавах сборки у плеча уступили место сборкам у запястья. Головные уборы также уменьшились, превратившись в скромные шляпки или капоры, прикрывавшие лицо. Творивший в первой половине XIX века живописец Жан Огюст Доминик Энгр на своих полотнах с предельной точностью запечатлел модные тенденции той эпохи.

В конце 1850-х годов женский костюм претерпел разительные изменения, больше всего коснувшиеся юбок. Изобретение новых материалов привело к появлению «кринолина-клетки», нижней юбке на обручах. В 1840-е годы термин «кринолин» относился к нижним юбкам, изготавливающимся из конского волоса, который вплетали в плотный лен. После 1850 года этот термин начал обозначать нижнюю юбку с обручами, сделанными из стали или китового уса, в виде «клетки». Благодаря появлению кринолинов юбки достигли поистине необъятной ширины.

Повысившийся спрос на ткани можно считать благодеянием для французской текстильной промышленности, в частности для шелковых мануфактур Лиона. Наполеон III придерживался политики, поддерживающей развитие текстильного производства, и французская буржуазия с радостью приветствовала его начинания. Знаменитые кутюрье, такие как Чарлз Фредерик Ворт, разрабатывали дизайн платьев, используя изысканные шелка из Лиона.

ТУРНЮР

Начиная с конца 1860-х годов, юбки продолжали оставаться объемными сзади, однако заметно «уплощились» спереди. Подобный силуэт достигался с помощью такого элемента нижней одежды, как турнюр. Турнюрами называли накладки, которые носили сзади для придания силуэту выразительности, набивая их самым различным материалом.

Для того чтобы придать костюму нарочито объемную форму, юбки и верхнюю одежду иногда собирали в складки на спине. Лишь незначительно изменяясь в мелочах, турнюры продолжали оставаться в моде и в 1880-е годы. Типичный силуэт платья 1880-х годов можно увидеть на картине Жоржа Сера Воскресная прогулка.

Многие костюмы, которые носили во второй половине XIX века, состояли из двух отдельных предметов: корсажа и юбки. По мере того как век близился к закату, количество декоративных деталей в одежде все увеличивалось. Дошло до того, что буквально каждый шов и каждая складка платья в изобилии оформлялись сложными украшениями.

В конечном итоге увидеть естественные очертания женского тела стало практически невозможно. Единственным исключением было цельнокроеное платье, появившееся в начале 1870-х годов, оно позволяло разглядеть некоторые очертания фигуры. Это платье назвали «платье-принцесса», в честь принцессы Александры (1844-1925), впоследствии ставшей королевой Англии.

К концу века дамы стали носить объемные шиньоны. Головной убор, который был практически обязательным в XIX веке, превратился в маленькую шляпку с узкими полями, едва прикрывавшими сложную прическу. Особенно популярным стал ток, не имеющий полей.

Период между окончанием XIX века и началом Первой мировой войны во Франции принято называть Веllе Еpoque («Прекрасная эпоха»). Господствующий в искусстве декаданс эпохи модерн диктовал свою особую, несколько извращенную эстетику. Атмосфера переходного периода словно вдохнула новую жизнь в женскую моду. Искусственный силуэт, столь характерный для XIX века (его формировала структурная нижняя одежда), уступил место новым формам XX века, которые следовали за изгибами женского тела, стараясь подчеркнуть его неповторимость.

Марсель Пруст в своем «Воспоминании о потерянном времени» верно подметил, что именно в начале XX века полностью изменилась структура женского платья. Одним из новшеств, характерным для данного периода, стало появление 8-образного силуэта, который примечателен тем, что подчеркивал талию путем формирования объемного, выступающего вперед бюста и пышной задней части платья. Компании, производившие нижнее белье, предложили дамам несколько вариантов корсетов для того, чтобы помочь им обрести изящную, тонкую талию, как того требовала мода. 8- образные фигуры женщин должны были напоминать волнообразную линию, ставшую идеалом эпохи модерн.

Что касается декоративного искусства, и прежде всего, ювелирных украшений, то в нем особенно заметны смелые, новаторские идеи художников, пропагандирующих стиль модерн.
До XIX века женщины уже не раз надевали наряды с элементами, заимствованными у мужской одежды, правда, лишь для езды верхом. Увлечение костюмами, специальной одеждой для занятий спортом или путешествий стало характерной чертой уходящего XIX века.

На заре XX века дамы стали использовать костюмы мужского типа и в повседневной жизни. В то время женский костюм состоял из двух предметов: жакета и юбки, которые носили с сорочкой или блузкой. Блузка должна была гармонировать с нарядом, и поэтому она довольно быстро стала важным элементом женской моды. Женщин, одетых в изящные блузки, прозвали «девушками Гибсона»: американский иллюстратор Чарлз Гибсон (1867—1944), часто изображал подобный дамский наряд.

Если говорить о платьях, призванных подчеркнуть естественные очертания женского тела, то следует отметить, что в 1890-е годы вновь возродилась мода на гигантские рукава так, правда, ненадолго, законодатели моды отступили от стремления к простоте. Эта тенденция угасла уже к 1900 году. В этот период шляпы стали больше, их вновь дополняли экстравагантным декором, например чучелами птичек, и эта мода продержалась вплоть до начала XX века.

ЭВОЛЮЦИЯ НИЖНЕГО БЕЛЬЯ

Во второй половине XIX века промышленная революция оказала существенное влияние на жизнь общества. Коснулась она и одежды, которая стала отныне товаром массового производства. Постепенно в высшем обществе сформировался строгий этикет, предписывавший женщинам менять наряды семь или восемь раз на дню. Сами названия костюмов помогают нам понять, когда дама должна была надеть определенный туалет: «утреннее платье», «платье для дневного чая», «платье для визитов», «вечернее платье» (для театра), «бальное платье», «платье для ужинов», «домашнее платье» (его надевали перед сном) и, наконец, «ночной наряд».

Каждое из этих платьев требовало своего нижнего белья, которое теперь отличалось особым разнообразием. Помимо сорочки — шемиз, в обиход вошли панталоны и нижняя юбка. Белье украшали невероятным количеством декоративных элементов. Нельзя забывать, что основной функцией нижней одежды оставалось моделирование модного силуэта: кринолины, турнюры, корсеты были жизненно необходимой деталью женского туалета XIX века. Производители нижнего белья часто использовали новейшие запатентованные изобретения. Для изготовления нижнего белья стали употреблять стальную проволоку и пружины, хотя не исключались и традиционные материалы: конский волос, китовый ус, бамбуковые палочки и опоры из ротанга.

Во второй половине XIX века уровень жизни определенных слоев населения существенно повысился, у людей появилось больше свободного времени, а также денег, которые они могли потратить на отдых. Считалось модным посещать фешенебельные курорты, которые стали более доступными благодаря развитию общественного транспорта.

Престижным развлечением отныне являлись и занятия спортом. Столь любимые современными мужчинами пиджак и костюм-тройка изначально задумывались как неформальная одежда для путешествий или спортивных упражнений. Женский спортивный наряд для верховой езды, охоты или тенниса был достаточно практичным, но не сильно отличался от повседневной городской одежды. Медицинские светила часто рекомендовали дамам морские купания как современный метод оздоровления, но женщины скорее плескались в прибрежной волне, а не совершали долгие заплывы. Их купальные наряды конструировались таким образом, чтобы в них можно было прогуливаться по пляжу и заниматься спортом, но никак не плавать.

По мере того как XIX век близился к концу, длина юбок постепенно уменьшалась, в таком наряде можно было заниматься активными видами спорта: гольфом и катанием на лыжах. Именно в это время впервые появились вязаные спортивные свитера, а на охоту дамы начали надевать пиджак мужского покроя, так называемый «норфолкский пиджак». В моду вошли практичные ткани в шотландскую клетку, отличавшиеся уникальным сочетанием цветов и узора, именно из них стали изготавливать одежду для курортов. Особенную популярность такие костюмы завоевали после того, как в одном из них появилась английская королева Виктория.

История моды. Коллекция Института костюма Киото

Tags: 18 век, 1800, 1810, 1820, 1830, 1840, 1850, 1860, 1870, 1880, 19 век, ампир

18 век | Хронология истории моды

Обзоры десятилетий

1700-1709

1710-1719

172 0-1729

1730-1739

1740-1749

1750-1759

1760-1769

1770-1779

1780-1789

9 0003 1790-1799

Библиография

У вас есть источник, который вы не видите здесь? Связаться с нами!

По десятилетиям

Также смотрите обзоры отдельных десятилетий выше для получения дополнительных ресурсов. .. или просмотрите нашу библиотеку Zotero.

Фильмография

У вас есть фильм, который вы не должны здесь смотреть? Связаться с нами!

Записи на дату

В 1700-1709 годах мантуя оставалась доминирующей женской одеждой, в то время как мужчины продолжали носить пальто, жилет и бриджи, как и в конце 17 века.

На самом известном портрете Гиацинта Риго Людовик XIV демонстрирует величественную власть абсолютного монарха. Он одет в свою коронационную мантию, вышитую королевской геральдической лилией, а также некоторые ключевые элементы стиля барокко, такие как галстук, красные каблуки и парик.

В течение этого десятилетия мужская модная одежда претерпела мало изменений по сравнению с предыдущими десятью годами, за исключением напудренного парика, который стал заметно менее объемным. Для женщин наиболее значительными событиями были упадок фонтанжа, сложного головного убора с проволокой, который был популярен с 1680-х годов; все более широкое распространение юбки-кольца или панье; и, примерно в 1716 году, введение robe battante , или мешка, развевающегося платья, которое заменило мантую в качестве повседневной одежды для женщин в 1720-х годах.

1720-е годы ознаменовались отчетливым изменением мужских и особенно женских силуэтов по сравнению с двумя предыдущими десятилетиями. Хотя основные формы остались прежними — костюмы-тройки для мужчин и платья-двойки для женщин — их формы были другими.

Уильям Хогарт, хотя и известен своей сатирой, часто получал заказ на портреты и диалоги. Свадьба Стивена Бекингема и Мэри Кокс была одним из его больших портретов, изображающих интимную свадьбу и современную одежду того времени.

В 1730-х годах силуэт как женской, так и мужской одежды подчеркивал форму. В то же время светские мероприятия, снятые известными художниками, позволяли состоятельным людям демонстрировать свое чувство стиля и достаток.

Мыльные пузыри» — первая из многих картин Жана Симеона Шардена, изображающих жизнь и любопытство детей. Эта картина сочетает в себе его стиль изображения повседневной жизни с юностью и невинностью. В соответствии с сюжетом, стиль одежды простой и без украшений, базовое повседневное платье.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Мода в стиле рококо была в моде в 1740-х годах, наряду с халатом по-французски, который носили как основное платье как для официальных, так и для неформальных мероприятий. При этом…

На портрете мистера и миссис Булл, созданном Артуром Дэвисом в 1747 году, кажется, изображена довольно светская пара в год их свадьбы в месте, которое, как мы предполагаем, является их домом. Но более тщательный анализ показывает, что большая часть их работ, скорее всего, вымысел, хотя одежда, которую они носят — собственная или воображаемая — остается модной.

Жан-Марк Наттье, известный портретист 18-го века, был известен своим мифологическим стилем, рисуя женщин в воображаемых костюмах, которые лишь частично основывались на модных тенденциях, как, например, в его «Портрете женщины» 1750/60 годов.

На этой картине с изображением двух джентльменов 18-го века представлены модные тенденции в портретной живописи и одежде, в том числе ориентализм, скотоводство и мужская одежда.

Середина восемнадцатого века отмечена пиком влияния рококо на женскую одежду; красочные шелковые платья с цветочным узором и соответствующие нижние юбки с трехмерной отделкой, часто накладываемые змеевидными полосами, имели преимущество перед широкими корзинами. В течение этого и следующих трех десятилетий маршанд де мод, или модистка, которая поставляла и искусно расставляла эти изысканные украшения, становилась все более важной в создании модного платья. Сюртуки мужских костюмов-троек стали стройнее, потеряв крайнюю боковую полноту 1730-х и 1740-х годов, а жилет укоротил до середины бедра. Хотя шерсть предпочиталась для повседневной одежды, особенно среди англичан, шелк и бархат, которые могли быть украшены вышивкой, металлическим галуном или кружевом, по-прежнему были обязательными для формальной одежды.

1760-е годы знаменуют собой последнее десятилетие, в течение которого халат по-французски доминировал в женских гардеробах с момента его появления в 1720-х годах.

В последние три десятилетия восемнадцатого века другие, более неформальные стили стали модными для повседневной одежды, а халат по-французски все чаще носили для вечера. Для мужчин различие между приглушенной неформальностью одежды англичан и яркой формальностью континентальных стилей (особенно французского и итальянского) оставалось ярко выраженным, хотя в последующие десятилетия это изменилось в пользу первого. Сужение пальто, начавшееся примерно в 1750 году, продолжилось и в это десятилетие, а в середине века появился низкий стоячий воротник, который будет увеличиваться в высоту до конца века.

Черная ткань, оттеняющая экстравагантное платье доньи Марии Томасы Дюран Лопес де Карденас, наряду с религиозным подтекстом ее портрета демонстрируют тонкое отличие моды Новой Испании от моды Европы.

Помпео Батони стал лучшим портретистом английских, ирландских и шотландских джентльменов 18-го века во время их визита в Рим во время Гранд-тура, как видно на этом портрете неизвестного молодого человека.

Жан-Оноре Фрагонар изображает натурщика, держащего на руках комнатную собачку, одетого в то, что он, возможно, считал испанским костюмом, но на самом деле это причудливый взгляд на историческую моду начала 17 века.

Мода 1770-х годов упростила стили предыдущих десятилетий как для женской, так и для мужской одежды, что привело к появлению новой моды, которая олицетворяла утвердившуюся «повседневную» эстетику.

1770-1779, 1780-1789, 1790-1799, 18 век, анализ произведений искусства, BIPOC самые бедные люди, которых они поработили.

Эта молодая женщина, одетая в синий шелк с кружевами, демонстрирует модную для 1770-х годов простоту и, возможно, жила в шумном портовом городе Амстердаме.

№

На этом величественном портрете двух двоюродных братьев XVIII века модная бирюза сочетается с роскошной, но обычной детской одеждой.

18 документальных фильмов о моде, которые стоит посмотреть во время рождественских каникул

Поскольку вы готовитесь к самому прекрасному времени года, состоящему из вечеринок, ужинов с семьей, настольных игр и ароматного печенья, почему бы вам не воспользоваться преимуществами предстоящего свободное время, чтобы чередовать ваши любимые рождественские фильмы с хорошими документальными фильмами о моде, чтобы оставаться продуктивным даже во время праздников?

Я выбрал для вас лучшие документальные фильмы о моде, которые стоит посмотреть во время рождественских праздников. Так что устройтесь поудобнее со своей чашкой чая и рождественским печеньем для отличного сеанса моды.

Большинство из них доступны на Netflix и Amazon Prime. Ищите «моду» на платформах, чтобы найти те, которые доступны в данный момент, и часто проверяйте, потому что доступные названия различаются.

Dior and I

В этом документальном фильме рассказывается история Рафа Симонса (да, он больше не креативный директор Dior, но всегда есть чему поучиться), создавшего в Доме свою дебютную кутюрную коллекцию.

Чудо-мальчик

Этот документальный фильм рассказывает о креативном директоре Balmain Оливье Рустене, который воплощает в жизнь свои смелые проекты и отправляется на поиски своего происхождения.

Очень Ральф

Этот новый документальный фильм рассказывает историю легендарного дизайнера Ральфа Лорена, который представляет американскую мечту.

Franca Chaos and Creation

Franca Chaos and Creation — документальный фильм о Франке Соццани, иконе системы моды и директоре Vogue Italia до своей смерти в 2016 году.

В документальном фильме, снятом его сыном Франческо Кароццини, вы узнаете о личной жизни и карьере этой невероятной женщины, которую вы, возможно, помните за фантастические и впечатляющие обложки, а также за ее стремление сделать моду более разнообразной и всеобъемлющей.

Mademoiselle C

Симпатичная Ройтфельд руководила французским Vogue в течение 10 лет, заработав репутацию одной из самых влиятельных икон моды. Среди ее близких друзей Донателла Версаче, Том Форд, Карл Лагерфельд, Дайан фон Фюрстенберг и Александр Ван.

Джереми Скотт: Народный дизайнер

Любопытно узнать, что стоит за творчеством и сверхоригинальной одеждой и аксессуарами креативного директора Moschino и его одноименного бренда? Посмотрите документальный фильм, чтобы узнать о его вхождении в индустрию моды.

Дрис

Родившийся в Антверпене в 1958 году, Дрис Ван Нотен принадлежит к третьему поколению семьи портных. Он начал свою собственную коллекцию мужской одежды в 1986 году, которая сразу же получила положительные отзывы от таких престижных клиентов, как Barneys в Нью-Йорке, Pauw в Амстердаме и Whistles в Лондоне.

Касабланкас: мужчина, который любил женщин

Джон Касабланкас основал известное модельное агентство Elite Model Management в 1972 году в Париже, Франция. Касабланкасу приписывают развитие концепции супермоделей в популярной культуре, превращение моделей в знаменитостей (Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл, Жизель Бюндхен…), которые были представлены в средствах массовой информации как личности, а не просто лица.

Маноло: мальчик, который делал обувь для ящериц

Откройте для себя закулисье создания обуви легендарным дизайнером Маноло Блаником. Родившийся в Испании, Маноло Бланик учился во Франции и переехал в Лондон, где его карьера началась по совету Дианы Вриланд, тогдашнего главного редактора американского Vogue.

7 Days Out

Один из эпизодов этой серии Netflix переносит нас за кулисы показа Chanel Haute Couture Весна/Лето 2018, чтобы увидеть, как легендарный Карл Лагерфельд и его команда воплощают в жизнь творения для потрясающего шоу на подиуме.

Первый понедельник мая

Этот документальный фильм рассказывает об организации бала Met Gala, знакового события, которое проходит каждый год в первый понедельник мая. В документальном фильме, организованном Анной Винтур и Эндрю Болтоном, также появляются Карл Лагерфельд и Рианна.

Сентябрьский номер

Если вы хотите узнать, как устроен выпуск самого престижного модного журнала Vogue, то вы не можете пропустить этот документальный фильм. Он показывает, как сентябрьский номер Vogue US, всегда самый важный в году, создается под руководством Анны Винтур.

In Vogue Взгляд редактора

В этом документальном фильме, приуроченном к 120-летию Vogue, рассматриваются некоторые из самых влиятельных модных образов в мире, созданные культовыми модными редакторами журнала. Основываясь на исключительных архивах Vogue, фильм включает в себя закулисные интервью с редакторами, которые внесли свой вклад в наследие журнала, в том числе с нынешним главным редактором Анной Винтур; редакторы моды, такие как Грейс Коддингтон, Тонн Гудман, Полли Аллен Меллен, Карлин Серф де Дудзил, Камилла Никерсон, Филлис Посник и Бэбс Симпсон; знаменитые героини Vogue Николь Кидман и Сара Джессика Паркер; иконы индустрии, такие как Хэмиш Боулз; и модельеры Альбер Эльбаз, Николя Гескьер, Марк Джейкобс и Вера Ванг (сама бывший модный редактор Vogue).

McQueen –

Личный взгляд на необыкновенную жизнь, карьеру и мастерство Александра МакКуина. Благодаря эксклюзивным интервью с его ближайшими друзьями и семьей, восстановленным архивам, изысканным визуальным эффектам и музыке, «МакКуин» представляет собой подлинный праздник и захватывающий портрет вдохновенного, но измученного мечтателя моды.

Диана Вриланд: Глаз должен путешествовать

Диана Вриланд была известным обозревателем и модным редактором Harper’s Bazaar и Vogue. Так что смотрите документальный фильм, чтобы узнать больше об этой культовой женщине.

Вествуд: Панк. Икона. Активистка Amazon Prime

Документальный фильм рассказывает о Вествуд, начиная с того момента, когда она начала оказывать новаторское влияние на панк-моду, до того, как два года подряд в начале 1990-х ее называли британским дизайнером года, и до ее нынешней жизни, связанной с управлением бизнесом вместе со своим мужем. более 15 лет, Андреас Кронталер. В фильме также показана, несмотря на то, что говорит Вествуд, ее экологическая активность, в том числе участие в маршах и поездках для Гринпис.

мода конца 18-начала 19 веков

Мода XVIII-начала XX вв. — История костюма — LiveJournal