Мода 18 века в англии: Английская мода 18-19 веков на манекенах в сюрреалистических шляпках.

Содержание

Английская мода 18-19 веков на манекенах в сюрреалистических шляпках.

В музее Лондона (Museum of London) хранится замечательная коллекция модного городского костюма, в которой есть удивительно хорошо сохранившиеся предметы женской одежды 18-19 веков, сделанные преимущественно в Англии.
На сайте музея можно увидеть эти вещи, порой, собранные в настоящие ансамбли, на очень необычных манекенах.

В большинстве музеев манекены безлики и совершенно не привлекают к себе внимания, позволяя зрителям сосредоточится на костюме. Обычно манекены белые, если с головами - то схематично выраженными, часто без волос. Бывают исключения, когда манекены смотрятся очень "по-человечески". Но в музее Лондона отношение к манекенам особое. Они чёрные. Возможно, так вещи из светлых тканей смотрятся более эффектно. Все манекены с головами, причём, такими, что на первый взгляд совсем не совместимо с вещами из иных столетий, т.к. головы манекенов венчают замысловатые причёски и сюрреалистические шляпы - вольные стилизации современных дизайнеров на исторические темы.

Давайте посмотрим на некоторые из них. Возможно, такой подход к манекенам многим может показаться слишком экстравагантным, но известно одно - ни в одном другом музее такое не встречается, исторический костюм на таких манекенах смотрится очень необычно.


1. Платье из жёлтой шёлковой тафты с тканым узором. Под таким платьем состоятельные дамы 18 века носили льняную сорочку (chemise), которую часто стирали, в отличие от самого платья. На сорочку надевали корсет. Между половинами лифа спереди крепился стомак - треугольный элемент из ткани, который часто украшали вышивкой цветными шёлковыми и металлизированными нитями. Стомак, оборки рукавов и шейный платок здесь - реконструкция.
Великобритания, 1743-1750 гг.

2. Платье из белого муслина, с завышенной линией талии. Муслин попал в Европу в 17 веке, родиной этой ткани считается Ирак (название ткани происходит от Mussolo — итальянского названия города Мосул в Ираке). Эта тонкая хлопчатобумажная ткань стала очень популярна в конце 18 века, особенно во Франции. Спенсер (коротенькая курточка с длинными рукавами) из шёлковой тафты коричневого цвета украшен брошью, центральную часть которой занимает композиция, выложенная из волос.

Великобритания, 1801-1810- е годы.

3. Платье из полосатого жёлтого шёлка, с отложным воротником, завышенной талией, подчёркнутой поясом, длинными рукавами с небольшими буфами у плеча. Шёлк, скорее всего, импортный, французского производства. В Великобритании с 1766 года был запрещён ввоз шёлка из Франции. Вероятно, это платье сшито из шёлка самых первых поставок после отмены запрета в 1820-х годах.
Великобритания, 1820-1824 гг.

4. Платье из шёлкового атласа цвета шалфея, с широким вырезом декольте, длинными рукавами, расширяющимися у локтя (модное веяние начала 1840-х годов), естественной линией талии. Лиф со шнипом (острым выступом в нижней части), застёгивается сзади.
Великобритания, 1841-1845 гг.

музей
ИСТОРИЯ МОДЫ

Костюм Англии XVIII века | Novosti.

Info

В конце XVIII в. в буржуазной промышленной Англии окончательно победил английский национальный стиль в костюме, зародившийся еще в XVII в.

Рококо, как и барокко, почти не имел влияния на английский костюм, который развивался в традициях классицизма и романтизма. Это проявлялось в стремлении к простоте, практичности, удобству, естественности линий и форм (рис. 109).

В мужском костюме бархат, шелк, атлас заменили шерстью, сукном. Английский суконный фрак имел двубортную застежку, высокий стоячий воротник, более скромный шейный платок, галстук. Фрак был короче французского и имел прямую, скругленную внизу линию борта в противоположность французскому, в котором полы были резко скошены внизу. Кроме того, покрой и силуэт английского фрака обеспечивали большую свободу движения, не создавали сверхузких объемов.

На основе английского фрака появился редингот вначале как одежда наездников, а затем как верхняя одежда прилегающего силуэта, с двубортной застежкой и воротником с высокой стойкой или с несколькими воротниками. Практичность, деловитость и удобство английских форм, соответствующих новому образу жизни буржуа, обеспечили Англии положение законодательницы мужских европейских мод с конца XVIII в. и до наших дней. В женском костюме применялись легкие светлые шелковые и хлопчатобумажные ткани, однотонные или с мелким цветочным рисунком.

Основой каркаса в костюме были корсет и фижмы. В 50 —60-е годы появляются овальные фижмы, которые надевали под нижнюю юбку на линии бедер (см. рис. 105). Для удобства их делали на шарнирах, что позволяло регулировать объем юбки, сжимая ее локтями. Применяли также стеганые юбки. В конце века фижмы исчезают и каркасной остается только . верхняя часть лифа. Поиски новых форм в женской одежде развиваются в направлении скромного и делового, строгого костюма — юбки и жакета, напоминающего мужской фрак.

В ассортименте женских головных уборов появляется легкая широкополая соломенная шляпа с шелковыми лентами. Ее появление связано с романтическим английским идеалом, который воспевал близость к природе. В английской обуви широкое распространение получают мужские сапоги с отогнутыми краями на светлой подкладке, гусарские с короткими голенищами. Сначала их носили только для верховой езды, но в конце века они становятся частью городского костюма.

Английское влияние во французском костюме, так же как и французское влияние в английском, на протяжении всего периода носит обоюдный характер. Однако черты английской моды, строгой и целесообразной, более соответствующей духу времени, хотя и приобретали во французском костюме большую кокетливость и вычурность, обогащали и направляли основную линию развития костюма. Французское же влияние в английском костюме, становясь на определенный период господствующим, в конце концов отступало перед изысканной простотой и сдержанностью национального вкуса.

>Источник: Каминская Н. М. «История костюма»

 

Английский костюм XVIII века - презентация онлайн

1. Английский костюм XVIII века

Подготовили студенты группы 304:
Набиулина Валентина
Даниил Садовников
Левич Полина
Левич Людмила
Фёдор Титов
Ашихин Илья

2.

Мужской костюмОбязательной
принадлежностью
мужского аристократического костюма была
белоснежная рубашка из тонкого полотна с
пышными кружевными манжетами и разрезом,
спереди украшенным кружевными оборками —
«жабо».
Поверх рубашки надевали «весту» —
узкую распашную куртку из яркой шелковой
ткани с вышивкой с узкими длинными рукавами,
которые не сшивались, а скреплялись по
локтевому шву в нескольких местах. Эта куртка
застегивалась впереди на талии до середины
груди, открывая жабо. Во второй половине века
весту стали шить без рукавов, а спинку делали из
полотна, и она получила название «вестон», или
«жилет».
Поверх рубашки и весты мужчины
носили жюстокор. В начале 18 века
жюстокор трансформируется в «аби»,
который плотнее облегал грудь и талию,
имел несколько складок-фалд в боковых
швах, и шлицу с фальшивой застежкой на
спине.
С жюстокором и аби мужчины
носили «кюлоты» — узкие штаны длиной до
колена или немного ниже его. Они
застегивались внизу на пуговицу, и иногда у
них были карманы. Поверх кюлотов дворяне
иногда надевали белые шелковые чулки, а
буржуа — цветные.
Зимой мужчины носили большие муфты и
«гетры» — чулки без подошвы, которые надевались
прямо поверх обуви и защищали ноги от ступни до
колен. Фрак появился в Англии в 1-й половине 18 века.
Первоначально он предназначался для верховой езды, а
позже распространился в Европе как гражданская
одежда. Его всегда носили без шпаги, и у него не было
карманов.
Особенно моден в 70-е гг. стал английский
«редингот» — верхняя одежда с прямыми полами и
шалевым воротником. Редингот также первоначально
служил костюмом для верховой езды.
Практичность,
деловитость
и
удобство
английских форм, соответствующих новому образу
жизни буржуа, обеспечили Англии положение
законодательницы мужских европейских мод с конца
XVIII в. и до наших дней.

5.

Женский костюмRobe à l’anglaise (платье по-английски).
Английский стиль одежды, в отличие от французского,
являющегося придворным стилем, эволюционировал из
одежды английских землевладельцев. Является более
простым фасоном в сравнении с платьем пофранцузски и вошел в высокую моду в 1770-е годы.
В платье на английский манер отсутствуют характерные
продольные складки; лиф и юбка сшиты отдельно, что
делает платье более комфортным. Ткань при этом
драпирована сзади на талии и сшита так, чтобы создать
приталенный силуэт. Платье считалось удобным для
прогулок на природе и по улицам, благодаря чему
завоевало популярность у горожанок.
Помимо собственно платьев, женщины
могли носить ансамбль — то есть юбку и жакет
Существовали и ансамбли из юбки и лифа,
визуально напоминающие платье, но не сшитые
между собой. Такой вариант был дешевле,
поскольку для пошива требовалось меньше
ткани, чем для цельного платья; кроме того, верх
и юбку можно было сочетать по отдельности,
что позволяло разнообразить гардероб с
меньшими затратами. Женщины из высшего
класса носили ансамбли в качестве одежды для
прогулок, путешествий, верховой езды и так
далее. Менее обеспеченные женщины могли
носить жакет или куртку со стеганой юбкой в
качестве повседневной или рабочей одежды.
Женское Платье. Англия, 1775-85 Гг. Поместье Сноушил
Женский костюм гораздо больше был подвержен
французской моде, нежели мужской, но и он пошел по пути
удобства и практичности. Вместо популярного во Франции
панье(жесткого каркаса для юбки) английские леди стали
использовать фижмы, которые по своей конструкции были
легче и удобнее. Фижмы крепились на шарнирах, от чего их
легко можно было сжать локтями, что позволяло
регулировать объем юбки. Фижмы надевались поверх
нижней юбки. Форма фижм в течение века менялась, к
концу века, и вовсе, эта деталь исчезает
Панье
Фижмы
Сами платья шились очень простыми,
практически
не
имели
отделки.
Ткани
предпочитались
светлые,
украшенные
небольшими букетиками цветов.
Аристократки поверх корсета и нижней
юбки с фижмами надевали платье-англез. В
домашней обстановке поверх платья надевали
фартук - признак домовитости. Иные дамы
предпочитали дома носить домашнее платье без
фижм, иногда со стеганной широкой юбкой. Также
домашнее платье называлось неглиже.

9. Обувь

Для обуви конца XVII - начала XVIII
веков был характерен острый носок и высокий каблук.
Вместе с фонтанжем они помогали создавать модный
вытянутый силуэт. Исключение составляла Англия.
Английские дворянки предпочитали крепкий и
широкий каблук, тогда как европейскими знатными
дамами ценились изящные утонченные каблучки.
Хотя здесь и не боялись экспериментировать и
прослыть чудаками, но все же отдавали предпочтение
обуви на более удобном, занимающем до трети длины
подошвы, каблуке. Его так и называют "английский"
(в англоязычной литературе "sensible" - "разумный").
Под влиянием английских
мод даже характерный для
Франции "французский" каблук
(или как его иначе именуют
"каблук
Людовика")
иногда
делали более устойчивым и
широким.
Женские туфли под пряжку из шёлка с
цветочным узором. Великобритания. c. 1735. Из
коллекции Н. С. Мустафаева. Рисунок ткани цветущие пионы - отсылают нас к стилю "шинуазри",
т.е., повальному увлечению в XVIII веке всем
китайским, особенно, фарфором.
Мода на острые носки была актуальной до
1730-х годов, а в Англии задержалась несколько
дольше.
Также в Англии среди мужчин были
популярны высокие сапоги с отворотами,
выполненные из добротной кожи. Такие сапоги
сначала носились с бриджами в путешествиях и на
охоте, но в дальнейшем они стали полноценным
атрибутом
мужского
городского
костюма.
Достаточно
высокий
квадратный
каблук
присутствовал неизменно.

12. Украшения

Для украшения мужского костюма использовались
кружева, воланы, пуговицы и ленты.
Легкие мечи были неотъемлемой частью мужского костюма.
Золотые и серебряные рукоятки были украшены драгоценными
камнями и тонкой эмалью. Их часто давали в качестве награды
за выдающуюся военную и морскую службу.
После 1778 года уже исчезают почти все украшения
мужского костюма.
Около 1725 года бразильские алмазы в большом
количестве были импортированы в Европу. Бриллианты стали
доминировать в ювелирном дизайне. Великолепные наборы
алмазных драгоценностей играли важную роль в придворной
жизни. Самые большие украшения были надеты на лифе, в то
время как остальные могли быть разбросаны по всей одежде.
Часто бриллианты использовали повторно: извлекали из
украшений старого дизайна и вставляли в новые.
Дизайн
украшений
строился
на
драгоценных камнях и их огранке, а металлическая
оправа максимально скрывалась. Как и в 17 веке, и
мужчины, и женщины носили драгоценные пряжки
на своей обуви.
Парюра - набор ювелирных украшений,
подобранных по качеству и виду камней, по
материалу или по единству художественного
решения. Их должна была надевать дама,
состоявшая на службе при дворе еще во второй
половине XVIII века. на бальные парюры шли
самые прекрасные и яркие драгоценные камни.
Парюра
Ювелирным украшением, которое широко
использовалось для дневного ношения в течение
этого столетия, был шатлен.
Шатлен представлял собой подвеску,
изготовленную из сочлененных тисненых золотых
компонентов различных форм и размеров со
сценами и рисунками в сложных оправах. Он был
прикреплен с помощью крючка к поясу или карману
жилета, а из его выступающих частей висели
декоративные цепочки различной длины, на которых
мужчины крепили свои часы и другие аксессуары.
Женщины использовали шатлен для ношения
ключей, ножниц и других предметов.
Шатлен
После смерти любимого мужа королевы
Виктории, принца Альберта в моду вошли
траурные украшения.
«Траурные украшения» (англ. mourning
jewelry) — памятные браслеты с миниатюрой в
центре (сплетенные из волос любимых), или
траурные кольца с вставками из гагата и оникса.
Это медальоны, броши и браслеты «с секретом» —
прядями возлюбленных или детей. Локоны
скрывала крышка с эмблемами дружбы, любви или
траура. Памятные украшения делали из разных
видов чёрных материалов, таких как гагат, чёрное
стекло, оникс, черная эмаль или окрашенный рог.
Таким образом, пришла мода на чёрный цвет.

Мода 18 века

В Европе 18 век – эпоха, названная веком женщин. Раскованность и эротизм, огромные платья и грандиозные прически – все это символы 18 столетия. Именно в 18 веке женская мода находится на пике роскоши и пышности.

История моды 18 века

Начало нового столетия знаменуется приходом пышного стиля рококо. Все модные новинки, как и прежде, диктуются из Версаля и Парижа. Мода начала 18 века на первый план выводит женский силуэт с узкой «корсетной» талией, с кружевными декольте и огромной юбкой на панье. Это особое приспособление для придания юбке необходимой куполоподобной формы. Вначале это были круглые панье, а во второй половине 18 века в моду входят панье с бочками. Появляются платья с сильно выступающими боками, но плоские спереди и со стороны спины. Французская мода 18 века предлагала и распашное платье – гродетур, которое одевалось сверху на нижнее платье из более легких тканей без каких-либо вырезов или декольте. Гродетур же изготавливался из тяжелых тканей – шелка, муара, атласа, парчи. Часто одежду отделывали мехом. К середине 18 века, подчиняясь французским веяниям, в Европе входят в моду фижмы, которые изготавливались из конского волоса. Они были значительно мягче панье из китового уса, позволяли сжать юбку, чтобы, например, пройти свободно в дверь. Следом появляются еще более мягкие каркасы – кринолины. А платья покрываются множеством бантиков, ленточек, оборочек. В торжественных случаях к платью прикреплялся шлейф, который можно было снять во время танцев. Это была статусная вещь: чем длиннее шлейф, тем знатнее дама.

Английская мода 18 века

В английской моде испорченный и развращенный стиль рококо не прижился. Практичные британцы предпочитали сукно и шерсть, а не шелк и кружева. Для английского общества того времени основными идеалами были гражданские и семейные ценности, потому мода 18 века в Англии на женское платье отличается простотой кроя и отделки. Предпочтение отдавалось гладким тканям спокойных светлых тонов. Платье могло быть украшено небольшим букетиком цветов. Знатные англичанки поверх нижней юбки с фижмами и корсета надевали платье англез, состоявшего из облегающего лифа и сборчатой прямой юбки. Вырез декольте прикрывали нагрудной косынкой. Зачастую в домашней обстановке английские дамы и вовсе отказывались от фижмы, отдавая предпочтение платью с простой стеганой юбкой. Такое платье называлось неглиже.

 

Английская одежда 18 века. Стиль рококо в одежде и нежная мода рококо (XVIII век). Обувь и другие аксессуары

В конце XVIII в. в буржуазной промышленной Англии окончательно победил английский национальный стиль в костюме, зародившийся еще в XVII в.

Рококо, как и барокко, почти не имел влияния на английский костюм, который развивался в традициях классицизма. Это проявлялось в стремлении к простоте, практичности, удобству, естественности линий и форм.

Практичные британцы предпочитали сукно и шерсть, а не шелк и кружева.

Английское влияние во французском костюме, так же как и французское влияние в английском, на протяжении всего периода носит обоюдный характер. Однако черты английской моды, строгой и целесообразной, более соответствующей духу времени, хотя и приобретали во французском костюме большую кокетливость и вычурность, обогащали и направляли основную линию развития костюма. Французское же влияние в английском костюме, становясь на определенный период господствующим, в конце концов отступало перед изысканной простотой и сдержанностью национального вкуса.

Женский костюм

Для английского общества того времени основными идеалами были гражданские и семейные ценности, потому мода 18 века в Англии на женское платье отличается простотой кроя и отделки. Предпочтение отдавалось гладким тканям спокойных светлых тонов. Платье могло быть украшено небольшим букетиком цветов.

Знатные англичанки поверх нижней юбки с фижмами и корсета надевали платье англез, состоявшего из облегающего лифа и сборчатой прямой юбки. Вырез декольте прикрывали нагрудной косынкой. Зачастую в домашней обстановке английские дамы и вовсе отказывались от фижмы, отдавая предпочтение платью с простой стеганой юбкой. Такое платье называлось неглиже.
В женском костюме применялись легкие светлые шелковые и хлопчатобумажные ткани, однотонные или с мелким цветочным рисунком.

Основой каркаса в костюме были корсет и фижмы. В 50 -60-е годы появляются овальные фижмы, которые надевали под нижнюю юбку на линии бедер. Для удобства их делали на шарнирах, что позволяло регулировать объем юбки, сжимая ее локтями. Применяли также стеганые юбки. В конце века фижмы исчезают и каркасной остается только верхняя часть лифа.

Поиски новых форм в женской одежде развиваются в направлении скромного и делового, строгого костюма - юбки и жакета, напоминающего мужской фрак.

Существовало множество вариантов этого платья - от домашнего до парадного. Были полонезы с низким декольте, с пышными драпировками, закрывавшими спереди почти всю юбку («полонез с крыльями») и т.д.

Повседневным дамским нарядом служил костюм с укороченной «до косточки» нижней юбкой и подобранной вокруг талии в виде мягких полукружий верхней юбкой. Этот костюм дополнялся большой косынкой, отделанной кружевами или оборками, которую накидывали на плечи.

Под таким платьем состоятельные дамы 18 века носили льняную сорочку (chemise), которую часто стирали, в отличие от самого платья. На сорочку надевали корсет. Между половинами лифа спереди крепился стомак - треугольный элемент из ткани, который часто украшали вышивкой цветными шёлковыми и металлизированными нитями.

Парадные туалеты отличались большой пышностью и украшались кружевами, оборками, бусами, букетами и гирляндами искусственных и живых цветов, а головные уборы - страусовыми и павлиньими перьями. Перчатки, зонтик, трость и лорнет вошли в моду к 80-м гг. 18 века.

В 80-е гг. английская мода влияет и на женский костюм. Для платьев «английского» типа характерна мягкость линий, их шьют из легких тканей светлых тонов. Жесткие каркасы постепенно выходят из моды. Платья утягиваются немного выше талии, что напоминает силуэт античных одежд. Юбка струится мягкими свободными складками, заканчиваясь небольшим шлейфом. Лиф с округлым вырезом мягко драпируется косынкой, покрывающей плечи и грудь.Английские корсеты были гораздо жёстче французских, но и те и другие стремились создать продолговатый плавный силуэт с тонкой талией и приподнятым бюстом. Для уплощения спинки до 1780-1790 гг. поперёк лопаток помещались прямые косточки, в моду начал входить более не-принуждённый стиль и завышенная линия талии, и менее жёсткие хлопчатобумажные корсеты стали кроить короче и уже в спинке.

К концу 18 века шнуровки с косточками временно выходят из употребления. (Возможно, их продолжали носить приверженцы более консервативной моды и дамы, не совсем довольные своими формами).

Для верховой езды аристократки надевали костюм, состоящий из юбки и жакета, напоминающего мужской фрак.

Тенденция приспособить костюм к деловому образу жизни английского буржуа сочетается со стремлением к соответствию костюма естественным пропорциям фигуры.

Это особенно ощущается в женском костюме. В 50-60-е гг. англичанки изобрели шарнирные фижмы, что позволило регулировать объем юбки, сжимая ее локтями. В 80-е гг. и они исчезают, каркасной остается только верхняя часть лифа. Лиф женских платьев становится более свободным и закрытым: декольте закрывается нагрудной косынкой, рукава предпочитают узкие и длинные.
Отсутствует пышная орнаментация, исчезают парики с буклями и хвостами, перестают пудрить волосы.

Цветовая гамма - серый, коричневый, оливковый, фиолетовый. В летней одежде - легкие светлые шелковые и хлопчатобумажные ткани, гладкие или с мелким растительным узором.

В связи с семейно-хозяйственным образом жизни женщины в ее костюме широко используются такие дополнения, как передники, чепцы, наплечные и нагрудные косынки, обувь на низком каблуке.

Поиски новых форм активно развиваются в направлении скромного, делового, строгого костюма - юбки и жакета, напоминающего мужской фрак. Англичанки особенно широко наследуют в своем костюме покрой, форму деталей, элементы отделки мужской одежды: воротники, отвороты, канты, петлицы.

Благодаря удобству, практичности, элегантным в своей простоте и строгости формам английский костюм в 70-е гг. подчиняет себе европейскую моду. Он становится основным типом городского костюма во всех западноевропейских странах, в том числе и во Франции.

Мужской костюм

В мужском костюме бархат, шелк, атлас заменили шерстью, сукном.

Английский суконный фрак имел двубортную застежку, высокий стоячий воротник, более скромный шейный платок, галстук. Фрак был короче французского и имел прямую, скругленную внизу линию борта в противоположность французскому, в котором полы был резко скошены внизу. Кроме того, покрой и силуэт английского фрака обеспечивали большую свободу движения, не создавали сверхузких объемов.

На основе английского фрака появился редингот вначале как одежда наездников, а затем как верхняя одежда прилегающего силуэта, с двубортной застежкой и воротником с высокой стойкой или с несколькими воротниками.

Практичность, деловитость и удобство английских форм, соответствующих новому образу жизни буржуа, обеспечили Англии положение законодательницы мужских европейских мод с конца XVIII в. и до наших дней.

Фрак появился в Англии в 1-й половине 18 века. Первоначально он предназначался для верховой езды, а позже распространился в Европе как гражданская одежда. Его всегда носили без шпаги, и у него не было карманов.

Фрак шили из тканей темных строгих расцветок или из шелка, например, во Франции. Крой его был облегающий, воротник стоячий или отложной и отогнутые от талии полы. Покрой фрака часто менялся.

Особенно моден в 70-е гг. стал английский «редингот» - верхняя одежда с прямыми полами и шалевым воротником. Первоначально редингот служил костюмом для верховой езды.

У рубашек сузились манжеты и уменьшилось жабо. Узкими оставались и кюлоты. Наряду с белыми появились полосатые шерстяные чулки.

В употребление входят более короткие жилеты, срезанные по линии бедер, и сюртук - чаще всего из полосатого сукна.

Обувь

Мужской обувью были башмаки с большими металлическими пряжками.

В английской обуви широкое распространение получают мужские сапоги с отогнутыми краями на светлой подкладке, гусарские с короткими голенищами. Сначала их носили только для верховой езды, но в конце века они становятся частью городского костюма

Высокие ботинки с отворотами из кожи на высоком каблуке. Популярны в Англии в конце 18 века, носились с бриджами. Такие сапоги обычно носили в путешествиях и на охоте. Эти сапоги позднее стали элементом мужского городского костюма

Дамы носили парчовые, атласные или бархатные туфли на высоком каблуке и чулки светлых тонов.

Женские головные уборы и причёски

В ассортименте женских головных уборов появляется легкая широкополая соломенная шляпа с шелковыми лентами. Ее появление связано с романтическим английским идеалом, который воспевал близость к природе.

Мужские головные уборы и причёски

Украшения и аксессуары.

Мода – дама, как известно, очень капризная. Ее настроение меняется если не каждый день, то раз в сезон уж точно. Вам интересно, как выглядели красавицы пару-тройку веков тому назад? Об этом вы узнаете из нашего обзора, посвященного моде 18 века.

Мода 18 века в России

Сначала поговорим о том, как выглядели наши прапрапрапрабабушки и как менялась модав последние несколько веков. Эта информация будет интересна как культуроведам, там и просто людям, которые хотят знать как можно больше.

Мода 18 века в России предполагала, как и ранее, ношение традиционного русского костюма. Он мог шиться с учетом модных мировых тенденций, но непосредственно иностранные фасоны отвергались. Отчетливо в нарядах 18 века прослеживались черты французских и польских платьев. Со временем с легкой подачи Петра I в России все-таки был принят европейский костюм – но это нововведение касалось только богатых слоев общества. Одежда крестьянок менялась очень медленно и состояла, как и ранее, из рубахи или сорочки и сарафана, юбки, лент. Пожилые женщины обычно носили глухой сарафан шушун. Широкий пояс надевали поверх сарафана, что характерно, довольно высоко – он выполнял роль бюстгальтера.

Прически 18 века в России – гладко зачесанные волосы, заплетенные в косу. Чтобы локоны не растрепывались, их обычно «примазывали» квасом. Знатным дамам позволялось больше, чем крестьянкам – кроме гладких кос, они делали гульки, локоны, использовали накладные пряди.

Как менялась мода, а вместе с ней и внешний вид русских красавиц? В 18 веке главный акцент делался на постепенное внедрение европейских тенденций. Так в середине столетия в городской среде стали активно носить салопы – нечто среднее между старинным русским и современным европейским одеянием, ведь теперь они имели не только прорези для рук, но и капюшоны. А в самом конце 19 века крестьяне начинают носить вместо сарафана удобный костюм, состоящий из юбки, кофты и платка на голову. Тогда такой наряд называли «немецким», поскольку фасон носили иностранки. Кроме традиционного русского платка, носили и кику, кокошник, чепцы.

Переломным для моды 18 века в России стал указ Петра I, устанавливающий новую форму одежды для городских бояр. Для женщин это были платья с декольте, широкие юбки на каркасе, тугие корсеты, парики и туфли. Переход давался людям не гладко, поэтому правитель вводил наказания за непослушания. Вот такая она непростая и подчас жестокая – мода.

Европейская мода 18 столетия

Мода 18 века во Франции стала законодательной для всей Европы – это можно объяснить высокой влиятельностью страны на мировом рынке. Ее копировали знатные дамы всех развитых стран, русские дворянки ориентировались при составлении своих туалетов на моду 18 века во Франции – с ее корсетами, юбками, париками, узкими туфлями и подчас очень откровенными платьями. То есть прически 18 века, если говорить о Европе – это парики, причем довольно объемные и «искусственные» (с тугими локонами, буклями, пр.).

Тоже была достаточно интересной и диктовала мужские тренды того времени во всех странах. Ее отличительные особенности – аристократизм, подчеркнутая изящность, подбор нарядов с учетом достоинств и недостатков фигуры. Перья, кружева, драгоценности, мушки, ленты ушли в прошлое – мода 18 века в Англииуже делала ставку на комфорт (насколько это было возможно на тот момент) и естественность. Но вот дамские туфельки в Англии были не очень удобные – узкие и на совсем тонкой подошве, зато без каблука.

Таким образом, мода 18 века в Европе была разной, но все-таки напыщенность постепенно уходила в прошлое. Франция в этом плане оказалась более медленной, а Англия быстро поняла, что все-таки женственные, подобранные с учетом особенностей фигуры наряды смотрятся намного лучше, чем даже самые ультрамодные фасоны, которые даме не идут.

А что сегодня? Сегодня тренды меняются не просто быстро, а моментально. Зато у современных дам остается свобода выбора – ведь они, как англичанки 18 века, могут выбирать то, что им по душе. При этом ограничений сейчас куда меньше.

Публикации раздела Традиции

В месте с порталом «Культура.РФ» вспоминаем, как менялся мужской облик на протяжении нескольких столетий.

Пышные наряды и щеголи-петиметры

Костюм Петра I. Повседневный кафтан, камзол. Полушелк, шерстяная ткань, льняная рубчатая ткань, бахрома. Начало XVIII в. Фотография: reenactor.ru

Мужской кафтан. XVIII в. Фотография: mylitta.ru

Костюм Петра I. Праздничный кафтан, камзол, штаны. Сукно, атлас, хлопчатобумажная байка, шелковая нить, вышивка. Рубеж XVII - XVIII вв. Фотография: reenactor.ru

Очень долгое время - до XVIII века - мужской костюм не уступал женскому в яркости и обилии декоративных деталей. Одежда той эпохи отличалась от современной, но основа мужского костюма из трех предметов сформировалась уже тогда. Сегодня это пиджак, жилет и брюки, а в XVIII веке - кафтан, камзол и кюлоты.

Кафтан, как правило, шили так, чтобы он плотно облегал торс до талии, а вот полы - длиной до колен были широкими. Просторными были и манжеты на длинных рукавах. Кафтан обходился без воротника, застегивали верхнее одеяние только частично или не застегивали вообще: под ним виднелся камзол. Он почти полностью повторял фасон кафтана, но обычно был без рукавов.

Кюлоты - так их называли во Франции - короткие штаны, прерогатива людей знатных и состоятельных. Во времена Великой французской революции восставших простолюдинов называли «санкюлотами», то есть «безкюлотными»: они носили длинные брюки, в которых было удобно работать.

Повседневные мужские костюмы шили из шерсти и сукна, парадные - из бархата, шелка, атласа. Почти все детали кафтана и камзола портные старались подчеркнуть декором - вышивкой, золотыми и серебряными галунами, а манжеты и воротник сорочки отделывали кружевами.

Под камзол мужчины, как и женщины, надевали сорочку. В то время она играла очень важную гигиеническую роль, ведь нередко остальную одежду из дорогих тканей стирать было нельзя. Аристократы предпочитали сорочки из тонкого белоснежного полотна. С короткими штанами носили чулки, самыми нарядными также считались белые.

Большое внимание европейские аристократы уделяли не только одежде, но и обуви, аксессуарам. Туфли на высоких по современным меркам каблуках украшали пряжками. Сапоги тоже носили, но реже: они были обувью для поездок, путешествий и охоты. На голову надевали парик, обильно посыпанный пудрой. Самый популярный его тип - искусственная прическа с туго завитыми локонами по бокам и хвостом, прихваченным черным бантом. Поддерживать парик чистым и ухоженным было сложно, однако все равно проще, чем если бы приходилось укладывать собственные длинные волосы. Завершали костюм шляпа-треуголка, длинный плащ и множество декоративных деталей: перчатки, табакерка, трость, перстни и прочие украшения. Сборы для выхода в свет у тогдашнего щеголя, или, как их называли во Франции, «петиметра», отнимали немногим меньше времени, чем у дамы.

«Великий мужской отказ» и денди

Мужской костюм. Фрак. XVIII в. Фотография: letopis.info

Мужской костюм. XVIII в. Фотография: costumehistory.ru

Мужской костюм. Сюртук. Начало XIX в. Фотография: foto-basa.com

К концу XVIII века модная одежда стала и проще, и удобнее. Хотя законодателем моды в ту эпоху была Франция, в области мужского костюма эта роль постепенно перешла к Англии. В отличие от французских аристократов, которые в основном проводили время при королевском дворе, английские джентльмены большую часть года жили в своих загородных поместьях, а самыми популярными развлечениями были скачки и охота. Это требовало соответствующего костюма. Мужчины начали носить сюртуки - одеяния вроде кафтанов, но простые и свободные. Они были оснащены и воротником, и застежками - удобная защита от непогоды.

Позже в моду вошел фрак - разновидность сюртука со срезанными полами. Со временем полы фрака становились все более узкими, и постепенно превратились в фалды. И на кафтанах, и на сюртуках, и на фраках сзади обязательно делали разрез, чтобы удобно было ездить верхом. Под фрак надевали не длинный камзол, а короткий жилет, который уже очень напоминал современный. И постепенно костюм для активного образа жизни превратился в элегантный городской.

Силуэт костюма менялся в целом: он становился все более вытянутым. А вместе с ним менялись и идеалы мужской красоты. Предметом гордости теперь становилась стройная и подтянутая фигура.

В конце XVIII века мужчины отказались от парчи и шелка и стали носить лишь шерстяные и суконные одеяния. Ушли в прошлое и роскошная отделка, и кружева на сорочках, и пудреные парики, и треуголки. Вскоре «отменили» и короткие штаны - их, как и белые чулки, стали надевать только в самых торжественных случаях, например на бал. В повседневной жизни перешли на длинные штаны: сначала узкие облегающие панталоны, а затем и привычные нам сегодня брюки. Это было время, которое иногда называют «великим мужским отказом» - отказом от пестрого костюма.

Сначала в Англии, а затем и в остальной Европе, зародился дендизм - культурный канон, который включал в себя и костюм, и манеру поведения. Денди отличались сдержанностью и изысканной лаконичностью наряда. Былую роскошь сменил минимализм. Но каждая деталь элегантного костюма - цвет жилета, ткань сорочки, узел галстука - была тщательно продумана. При этом выглядеть полагалось непринужденно, как будто подбор костюма не стоил его хозяину никаких усилий. Знаменитая пушкинская строка «быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей» говорит о такой важной составляющей жизни денди, как уход за собой. Холеный, идеально выбритый, в безукоризненно белоснежной сорочке, стройный - вот образ, к которому стремились мужчины первой четверти XIX века.

В XIX веке мужской костюм менялся медленно, важную роль в нем играли именно детали. Фрак стал самым главным предметом гардероба, уместным в любой ситуации. Со временем изменялась ширина лацканов, линия плеча и длина фалд, но в целом он оставался все тем же. Кроме сюртуков и фраков мужчины стали носили визитки - нечто среднее между двумя этими одеяниями. Самым модным головным убором больше чем на полвека стал цилиндр. А забавное слово «шапокляк», знакомое многим с детства, на самом деле означает особый цилиндр со скрытой пружиной. Высокий головной убор можно было сложить, чтобы он не мешал, когда мужчина входил в помещение. Единственно относительно ярким предметом в гардеробе оставались жилеты. Сшитые из бархатных или шелковых тканей, в том числе узорчатых, они контрастировали с темными фраками и светлыми брюками. Способов завязывания галстука существовало неимоверное количество, и в моде были то одни, то другие.

Сдержанная классика и «изящные мужчины»

Мужской костюм. 2-я пол. XIX в. Фотография: mir-kostuma.com

Мужской костюм. 2-я пол. XIX в. Фотография: mir-kostuma.com

К 1840-м годам фрак начал переходить в разряд парадного, вечернего костюма, а повседневной одеждой стал более удобный сюртук. Еще через десять лет его начал вытеснять пиджак. Постепенно функциональность одежды брала вверх и формировался мужской костюм, аналогичный современному. «Героем времени» становился деловой человек, для которого главным было удобство. С середины XIX века из мужского костюма окончательно исчезли нарядные ткани. Даже жилеты теперь стали сдержанными, их шили обычно под цвет брюк. Появился костюм-тройка, в котором все три предмета сшиты из одного материала. Воротнички рубашек, прежде высокие и неудобные, снизились, а галстуки, которые до того были шейными платками, превратились в узкие полоски ткани. Изменилась и верхняя одежда: вместо объемных накидок и плащей в моду вошло пальто. Цилиндры еще носили, но с появлением котелка - шляпы с округлой, очень жесткой тульей - они стали принадлежностью исключительно вечернего туалета. Словом, сложилась та система повседневного и вечернего костюма, которая существует и по сей день.

Со временем одежда становилась все более свободной, ведь на нее, помимо прочего, начал влиять спорт. Мужчины принялись носить укороченные брюки, блейзеры, куртки, твидовые пиджаки, мягкие касторовые шляпы и соломенные «канотье». Появился смокинг как вид вечернего костюма.

Сформировавшись, базовый мужской гардероб менялся медленно: классический костюм стал достаточно удобным, его покрой хорошо маскировал недостатки фигуры. К тому же он был практически универсален - костюм могли носить и скромные чиновники, и аристократы.

Фабрики готовой одежды сделали модную современную одежду более доступной и распространенной. Поэтому щеголям рубежа XIX и ХХ века приходилось еще тщательнее продумывать детали своего костюма, чем петиметрам и денди. Существовало множество нюансов, что и в какой ситуации уместно надеть. Выходили даже специальные статьи и издания с наставлениями вроде «Настольной книги изящного мужчины». Однако и в начале ХХ века мало было прочесть ее и заказать портному хороший гардероб - без таланта и вкуса или положения в обществе было не обойтись.

И хотя кажется, что с тех пор многое изменилось, современный мужчина, если только соглашается взглянуть на моду серьезно, может найти немало общего между собой и модниками прошлого.

История мужского костюма: от XVIII до начала XX века

В XVIII веке европейская мода в значительной мере подвергалась общим тенденциям, зарождавшимся в странах Западной Европы, прежде всего во Франции, потому уместно говорить об общеевропейской моде этого столетия. Восемнадцатый век в Европе часто называют «галантным веком » - этот термин относится к дворянской, преимущественно придворной культуре, определяющей правила поведения в обществе, манеру одеваться и даже образ мыслей. Чаще всего под модой XVIII века понимают именно дворянскую моду галантного века, конец которой положила Великая Французская революция . С 1790-х годов можно говорить о складывании раннего ампирного стиля и ампирной моды .

Энциклопедичный YouTube

    1 / 5

    ✪ История моды кратко - от готики до Belle Epoque

    ✪ ОДЕЖДА СРЕДНЕВЕКОВЬЯ | Что носили люди в Средневековой Европе?

    ✪ Передача 16. Западноевропейский костюм XVIII века

    ✪ 09 1 18 век Эпоха Рококо

    ✪ Как сифилис изменил моду? История моды

    Субтитры

Характеристика

Ткани и материалы

Женская мода

Платья

В течение большей части XVIII века, вплоть до 1790-х, женщины высших сословий носили преимущественно широкие платья (робы ) с пышными юбками на фижмах . Крой, отделка, качество ткани, цвет и рисунок различались в зависимости от обеспеченности и социального статуса дамы, а также модных тенденций конкретного периода. Существовали два основных типа платья - закрытое и распашное; которые, в свою очередь, существовали в разных фасонах и вариациях.

Закрытое, то есть цельноскроенное платье было более простым, надевалось непосредственно на нижнее белье и не требовало иных деталей, кроме аксессуаров. Распашное платье было более нарядным и торжественным; под него надевалась отдельная юбка, как правило, из плотной стеганой ткани, которая виднелась через разрез спереди, а в области лифа вставлялась специальная V-образная подкладка - стомак (англ. stomacher ). Стомак, как правило, обильно украшался вышивкой, золотыми и серебряными нитями, а иногда жемчугом и драгоценными камнями.

Юбка, надеваемая под распашное платье, могла быть того же цвета, что и все остальные элементы, или более светлого, или контрастного оттенка по отношению к платью. Поскольку стеганая юбка либо виднелась из-под платья, либо выступала как самостоятельный элемент одежды (повседневный вариант), её также делали довольно нарядной, чаще всего из блестящего атласа на подкладке, а сквозной шов мог выполнять дополнительную декоративную функцию - кроме обычных ромбов, встречались и разнообразные геометрические и растительные орнаменты, в том числе довольно сложные.

Большинство нарядных платьев XVIII века имели рукава средней длины (примерно до локтя), украшенные кружевом и оборками; квадратный или чуть скругленный вырез; тонкую, сформированную корсетом талию и пышную, расширяющуюся на бедрах юбку, благодаря чему женская фигура приобретала очертания перевернутого бокала. Во второй половине XIX века популярным станет стиль неорококо , подражающий эпохе Людовика XV , в том числе, в моду войдут платья с квадратным вырезом и обилием оборок и рюшей в отделке.

В XVIII веке в разные десятилетия в моде были различные фасоны платьев, наиболее популярными были три:

Изображение Фасон платья
Robe à la française (платье по-французски , или платье-сак ) господствовало в дворянской моде в течение большей части XVIII века до 1770-х, однако встречалось и позже, вплоть до Великой Французской революции. Первоначально платье на французский манер появилось как вариант неформальной одежды, однако уже в начале правления Людовика XV стало официальным при французском дворе. Данный фасон платья отличали две длинные вертикальные складки на спине, спадающие от шеи до пола; впоследствии эти складки были названы «складками Ватто» по имени художника начала XVIII века Антуана Ватто , часто изображавшего дам в таких платьях.

Robe à l’anglaise (платье по-английски) . Английский стиль одежды, в отличие от французского, являющегося придворным стилем, эволюционировал из одежды английских землевладельцев. Является более простым фасоном в сравнении с платьем по-французски и вошел в высокую моду в 1770-е годы. В платье на английский манер отсутствуют характерные продольные складки; лиф и юбка сшиты отдельно, что делает платье более комфортным. Ткань при этом сдрапирована сзади на талии и сшита так, чтобы создать приталеный силуэт. Платье считалось удобным для прогулок на природе и по улицам, благодаря чему завоевало популярность у горожанок.

Robe à la Polonaise (платье по-польски ) появляется во второй половине XVIII века, примерно в одно время с платьем по-английски . Вместо «складок Ватто» платье в польском стиле украшается драпировками на юбке, как правило, волнообразными, подчеркивающими силуэт, формируемый фижмами . Юбка значительно укорачивалась и имела длину, чаще всего, до щиколотки. Характерно также использование рюшей и большого количества оборок в отделке. Платья в этом стиле впоследствии вернутся в европейскую моду в XIX веке в эпоху неорококо , только форма драпировки в задней части юбки будет соответствовать турнюру , а не фижмам.

Помимо собственно платьев, женщины могли носить ансамбль - то есть юбку и жакет (приталенный редингот). Существовали и ансамбли из юбки и лифа, визуально напоминающие платье, но не сшитые между собой. Такой вариант был дешевле, поскольку для пошива требовалось меньше ткани, чем для цельного платья; кроме того верх и юбку можно было сочетать по отдельности, что позволяло разнообразить гардероб с меньшими затратами. Женщины из высшего класса носили ансамбли в качестве одежды для прогулок, путешествий, верховой езды и так далее. Менее обеспеченные женщины могли носить жакет или куртку со стеганой юбкой в качестве повседневной или рабочей одежды.

Нижнее белье

В XVIII веке, до эпохи ампира, женщины носили большое количество нижнего белья, одним из назначений которого было формирование желаемого силуэта. Непосредственно на тело надевалась сорочка с коротким рукавом и низким вырезом. Обеспеченные женщины носили сорочки из тонких тканей, таких как шелк, муслин , батист , отделанные кружевом, лентами, вышивкой.

Также на сорочку в области бедер надевался специальный каркас, именуемый «панье » (фр. panier - «корзина») или «фижмы» (нем. fischbein - «рыбья кость, китовый ус»). Каркас изготавливался из ивовых или стальных прутьев, или из китового уса. Первоначально, в начале XVIII века, панье имело вид круглой юбки на стальных обручах, какие были известны ещё с XV-XVI века. Однако в середине XVIII века панье приобретают специфическую форму - т. н. «панье с локотками», при котором создается силуэт, расширяющийся с боков в области бедер, но плоский спереди и сзади.

Именно такой силуэт является типичным для эпохи рококо. Мода на панье и вообще пышные юбки сходит на нет после Великой Французской революции . Тогда же, в эпоху ампира, корсеты перестают быть обязательным элементом женского костюма, а те, которые остаются, становятся более мягкими, свободно облегающими фигуру.

На каркас надевались несколько дополнительных юбок, в том числе та, которая будет видна из-под распашного платья (англ. petticoat ), и собственно само платье.

На ноги надевались длинные чулки на подвязках, часто ярких цветов под яркое платье. Аристократы носили чулки из шелка, которые были очень дорогими. Особым шиком считалось надевать каждую пару чулок только один раз, поскольку после стирки чулки, особенно белые, утрачивали первоначальный вид и свежесть. Ношенные чулки отдавали прислуге. Однако покупать новые чулки на каждый день могли себе позволить лишь самые обеспеченные аристократы. Например, известно, что после смерти императрицы Елизаветы Петровны осталось пятнадцать тысяч платьев и два сундука шелковых чулок.

С 1790-х каблук практически исчезает, женская обувь начинает подражать античной; появляются сандалии с ремешками и мягкие атласные туфли на плоской подошве, предшественники балеток , однако острые носки сохраняются в течение первого десятилетия XIX века.

Головные уборы

Аксессуары

Наиболее распространенными аксессуарами, которые часто можно видеть на портретах XVIII века, были фишю (фр. fichu ) и канзу (фр. canezou ) - два вида платков из тонкой белой ткани (муслина , батиста , тюля) или кружева. Фишю представляло собой косынку треугольной формы, которая прикрывала шею, плечи и зону декольте, в то время как канзу закрывал практически весь лиф платья - концы канзу перекрещивались на груди и завязывались сзади на талии. В отличие от большинства других дамских аксессуаров галантного века, легкие накидки такого типа служили для создания скорее повседневного и скромного, нежели нарядного облика. Фишю и канзу носили пожилые дамы, служанки, представительницы среднего и рабочего классов; обеспеченные молодые дамы надевали кружевные и тюлевые накидки на утренние и дневные прогулки на природе или по городу. Впрочем, иногда косынка специально повязывалась таким образом, чтобы не скрывать, а подчеркивать шею и зону декольте.

Помимо всевозможных накидок, частым, но необязательным дамским аксессуаром были перчатки. Их изготавливали из ткани или кожи, в том числе выкрашенной в яркие цвета, и украшали вышивкой. До конца XVIII века дамские перчатки были длиной либо до запястья, либо до локтя, так как большинство платьев имели рукав длиной не выше локтя; с 1790-х, когда в моду вошли ампирные платья с коротким рукавом-фонариком, перчатки удлинились и стали закрывать большую часть руки.

На прогулку женщины брали с собой, по мере необходимости: маленькие вышитые сумочки на коротком шнурке, зонтики от солнца , изредка тонкие прогулочные трости , похожие на мужские.

Распространенным аксессуаром был веер ; в эпоху галантного века веер превращается в инструмент флирта, существовал сложный этикет обращения с этим аксессуаром и тайный язык символов, при помощи которого дама могла движениями веера продемонстрировать свое отношение к кавалеру и даже передать ему послание. Большинство вееров эпохи рококо были расписаны пасторальными сценками (часто фривольного содержания) или сценами из жизни итальянских актёров (в духе картин Антуана Ватто).

Небольшой контейнер для мелочей (фр. etui ), как правило, обильно декорированный, часто крепился к специальной цепочке - шатлену , который, в свою очередь, крепился к одежде и был самостоятельным аксессуаром.

Украшения

Мужская мода

Habit à la française

Поскольку законодательницей европейской моды XVIII века была Франция, наиболее распространенный мужской костюм того периода носил название habit à la française платье по-французски », «наряд на французский манер »). Такой тип одежды носили, за исключением военных и духовенства, представители дворянства и обеспеченного среднего класса, также habit à la française считался официальным придворным стилем одежды.

Женский костюм 18 века
В XVIII в. в женский костюм вновь возвращается каркасная юбка. Это панье из плотной проклеенной ткани, укрепленной на горизонтальных обручах из китового уса или металлических.
Панье пристегивалось на пуговицах к жесткому корсету. Корсет плотно шнуровался сзади. Во второй половине века панье заменяют двойными фижмами - две полукупольные формы (для каждого бедра отдельно), соединенные тесьмой на талии. Такой каркас создавал в женском костюме силуэт треугольника с основными отношениями: ширина юбки к росту - 1: 1,2; размер головы к росту - 1: 5; ширина плеч к ширине юбки 1: 5,5; длина лифа к длине юбки 1: 2,5.

На этой каркасной основе уже в начале века появляется новый вид женского платья - кунтуш, или платье со складкой Ватто. Это свободное цельнокроеное платье, узкое в плечах, мягко падающее на широкий каркас по линии бедер. Особую красоту и прелесть его представляла спинка. По линии ростка она закладывалась крупными складками (рис. 8). Ткань (шелк, бархат), обладавшая высокой драпируемостью и красивым рисунком, характеризовалась особой подвижностью. Пересечения и изломы складок и рисунка создавали выразительную, характерную для рококо асимметрию, игру светотени. Композиция платья сочетала статичную, четко фиксированную форму спереди и подвижную сзади. Такие платья связывают с именем выдающегося мастера декоративных композиций рококо А. Ватто, который часто изображал женские фигуры в таких платьях.
Спереди кунтуш низко открывал шею и грудь. Узкие рукава расширялись к линии локтя и отделывались внизу несколькими рядами пышных широких кружев.

Костюм дополняли светлые шелковые чулки с вышивкой, туфли на высоком изогнутом каблуке. Очень распространенным украшением были букеты искусственных цветов, прикрепленных к груди, часы-брелок на цепочке, рюши из кружев. Маленькая изящная прическа обильно посыпалась пудрой.

Дальнейшее развитие силуэта женского костюма вновь возвращает его к двум треугольникам, соединенным вершинами на линии талии. Плотный, жесткий, очень открытый лиф платья контрастировал с пышной, непомерно раздутой в боках юбкой на панье или фижмах. Это платья отрезные по линии талии, состоящие из лифа и двойной юбки. Верхняя юбка могла иметь разрез посредине или быть глухой. Платья пышно украшали гофрированными оборками, рюшами, бантами, розетками, искусственными цветами. Начиная с 40-х гг. объемный рельефный декор приобрел наибольшее в истории костюма распространение.

В конце 70-х гг. во Франции широко распространяются английская мода, художественный стиль классицизм. В женском и мужском костюмах создаются смешанные, переходные эклектичные формы. Примером такого «англизированного» женского платья, сохранившего пышность и декоративность рококо, является полонез.

Оно состояло из нижнего облегающего платья (лиф и юбка) и верхнего распашного цельнокроеного. Носили его на фижмах и полисоне (полисон - это небольшая ватная или волосяная прокладка, подвязываемая на спине к низу корсета для создания изогнутого профильного силуэта). Лиф нижнего платья плотно облегал грудь и талию, застегивался на пуговицы или шнуровался. Глубокое и широкое декольте отделывалось кружевной или гофрированной оборкой. Юбка нижнего платья была чаще всего короткой (до косточек) и украшалась по низу широкой оборкой с рюшем. Лиф верхнего платья был также облегающий, декольтированный и расходился от линии груди, где скреплялся большим бантом. Края его отделывались пышными рюшами. Сзади и с боков верхнее платье драпировали на полисоне с помощью шнурков, завязок из лент, приколок с бантами.

Английское чувство меры и элегантности все же берет верх над устоявшимися традициями рококо, и в моде Франции появляются более скромные, строгие и простые формы. Их так и называют «англез» в противоположность близким рококо «франсез». Прежде всего эти формы расстаются с панье и создают изогнутый профильный силуэт с помощью полисона. Платье «англез» состоит из облегающего лифа и прямой сборчатой юбки. Декольте чаще всего закрыто нагрудной косынкой. Рукав узкий длинный или 3/4 с небольшим манжетом. С платьем носится передник из тонкой ткани, украшенный оборкой. Более нарядным вариантом является двойное платье, где верхнее застегивается на груди, оставляя открытым весь перед нижнего платья. Однако отсутствуют пышная декоративность и объемная орнаментация рококо, меняются цвет и цветовые сочетания. Меняются и основные отношения нового профильного s-образного силуэта: размер головы к росту 1: 6; ширина плеч к ширине юбки 1: 2; ширина юбки к росту 1: 2. Масса нижней и верхней частей костюма уравновешена, соотношение элементов костюма гармонично. Для женского костюма «англез» характерны удобство, практичность, разнообразие форм верхнего ассортимента и определенное подражание мужской одежде в покрое, форме деталей, отделке. В качестве верхней одежды появляются длинные рединготы прилегающего силуэта, укороченные казакины, карако, фрачки.

Знаменитый Леонар Боляр, придворный парикмахер королевы Марии-Антуанетты, был создателем причесок, составлявших единое целое с головным убором; в них находили отражение международные события, успехи в технике. На рис. 13 изображена одна из таких причесок «а-ля фрегат» высотой до 35 см, посвященная победе французского фрегата «Ля Бэль Пуль» в 1778 г. над англичанами.

Очень характерное описание прически знати, так же как ее нравов вообще, мы находим в очерках Галины Серебряковой «Женщины французской революции»: «Диана Полиньяк и принцесса Ламбаль наперебой рассказывают Марии-Антуанетте пошленькие дворцовые сплетни, пока четыре парикмахера вот уже шестой час подряд трудятся над королевской прической. Триста второй локон на затылке упорно развивается, и парусная лодка, водруженная на взбитом коке, грозит свалиться. Королеве надоело прикрывать лицо бумажным щитком, и пудра, которой в изобилии были посыпаны ее волосы, белой массой облепила лицо. В углу будуара суетится мадам Бертен, портниха королевы, раскладывая с помощью десяти горничных на затканном цветами диване бальное платье из тончайшего китайского шелка и лионского бархата».

В связи с чрезмерным объемным декором в одежде первой половины и середины века роль навесных ювелирных украшений несколько снизилась по сравнению с предыдущими периодами в истории костюма. Бусы, кулоны, браслеты, диадемы и даже серьги были вытеснены ювелирными драгоценностями самой одежды: пуговицами, пряжками на поясах и подвязках, брошками и заколками, гребнями для причесок, ручками вееров, зеркал и другими драгоценными мелочами - дополнениями костюма.

В конце XVIII в. в женской обуви, представленной туфлями на высоких каблуках, возникает строгая классификация цвета: черная обувь считалась парадной, коричневая предназначалась для прогулок, красная и белая была привилегией знатных дам.

Информация с сайта

Мужской костюм XVIII века - История европейского костюма XVII-XIX веков

XVIII век — последний этап феодализма и период перехода от феодальной формации к капиталистической, эпоха подготовки буржуазных революций, классическим образцом которых явилась французская буржуазная революция 1789 года.

В это время складываются основы культуры буржуазного общества, нашедшие выражение в идеологии просветителей — Дидро, Вольтера, Руссо, утверждавших идеи буржуазных демократических свобод, ценности человеческой личности независимо от ее социального положения.

 

Безусловно, каждая страна имела свой индивидуальный путь развития, определенный различием исторических условий и национальным своеобразием. Однако в XVIII веке уже создается представление о единстве человеческой культуры, связанное с расширением круга образованных людей, появлением национальной интеллигентности.

Образуются более тесные культурные связи между странами. «Классической» страной XVIII века стала Франция с ее высоким уровнем экономического развития и просветительством, подготовившим буржуазную революцию.

Французская революция окончательно свергла господство феодального строя и утвердила начало капиталистического, несшего с собой более прогрессивные идеи, чем эпоха феодализма.

Французское искусство этого времени является эталоном художественной жизни для большинства европейских стран. Французский язык остается языком международного общения, французские моды продолжают иметь общеевропейский характер, еще сильнее влияя на моды других стран.

Вместе с тем в XVIII веке быстро растет экономическая мощь Англии. Становясь передовой промышленной державой, она начинает оказывать и культурное воздействие на континент. Особенно усиливается это воздействие к последней четверти XVIII века.

В развитии эстетических принципов XVIII века существует ряд этапов. Художественное направление первой половины столетия представляет собой последний этап развития аристократической культуры, нашедшей выражение в стиле рококо, который как бы завершил развитие стиля барокко. Но если стиль барокко отражал вкусы аристократии периода расцвета абсолютизма, когда дворянство имело неограниченную власть и экономическое могущество, то рококо отражал вкусы аристократии времен заката абсолютизма.

Желая укрыться от реальности жизни, аристократия замыкается и свой уютный, интимный мирок, проводя жизнь в бесчисленных празднествах, балах, маскарадах, охотах и пикниках. Во главе Франции стоит никчемный король Людовик XV, окруженный фаворитками, самая известная из которых — маркиза Помпадур — произнесла знаменитую фразу, образно характеризующую мироощущение аристократии: «После нас — хоть потоп!» - в этих словах выразилась неуверенность аристократии в завтрашнем дне.

Рококо — декоративный стиль, носящий черты хрупкости, утонченности, некоторой манерности и чувственности. Это как бы барокко, взятое в одну десятую силы. В интерьерах рококо есть и цвет, и позолота, но ощущение от этого стиля совсем иное, чем от барокко. Изящная декоративность, хрупкость, интимность, утрировка изогнутых плавных линий — вот что определяет этот стиль. Рококо не терпит прямых линий ни в интерьере, ни в мебели.

Обязательной принадлежностью мужского костюма была белоснежная рубашка с кружевными манжетами. Разрез на груди украшался кружевными оборками, так называемым жабо. Сверх рубашки надевали камзол, а сверх камзола — кафтан. Камзол шили из ярких шелковых тканей и обычно вышивали. Кафтан — из бархата или плотного шелка. Ни кафтан, ни камзол не имели воротника.

Кафтан шили точно в талию, а в полы вставляли клееный холст или пластины китового уса, чтобы они оттопыривались. Рукава кафтана были с широкими, почти до локтя обшлагами из ткани иного цвета. Кафтан имел два больших кармана с клапанами. Его борта и обшлага украшались золотым или серебряным шитьем и металлическими пуговицами. Кафтан не застегивали.

 

На шее носили галстук в виде узкой ленты черного или красного цвета, завязанной небольшим бантом.

Узкие панталоны (кюлоты) заходили за колено и внизу застегивались на пуговицу. Дворяне обычно носили белые шелковые чулки, которые натягивались на кюлоты. В буржуазной среде чулки могли быть цветными.

Обувью служили башмаки на невысоком каблуке, украшенные металлическими пряжками. Во время холодов иногда надевали заимствованные из Англии гетры.

В начале века (до 1715 года) в моде оставались огромные парики XVII столетия. Затем их сменили прически рококо, небольшие по объему. Волосы завивали в локоны, а иногда гладко зачесывали назад. Сзади их связывали черной лентой или прятали в черный мешочек — «кошелек». Обычно волосы пудрили. Белые пудреные волосы как нельзя лучше дополняли собой светлые, расшитые золотом и серебром одежды. В это время в моду вошли и белые пудреные парики.

Лицо всегда гладко брили. Модным головным убором была треуголка, украшенная галуном или перьями. Она явилась видоизменением модной круглой шляпы XVII столетия. Надевать ее надо было острым углом в сторону лица. Но обычно шляпу вообще не надевали на голову (мешал парик), а держали на сгибе левой руки. Шляпа была необходимым аксессуаром для поклонов.

Дополнением костюма была шпага на поясной портупее и перчатки. Так как в 30-х годах XVIII века вошел в моду нюхательный табак, то в употребление вошли табакерки и табакерки. Зимой мужчины носили большие муфты.

Вторая половина XVIII века — это период классицизма как ведущего стилевого направления в искусстве. Этот стиль выражал идеи единой национальной государственности, патриотизма, общественного долга. Классицизм был стилем не только абсолютистской монархии,— просветители использовали его для утверждения идей буржуазии в период подготовки французской буржуазной революции. Идеалом общественного устройства для просветителей являлся парламентский строй в Англии.

Свои идеалы просветители заимствовали также из античной истории. Относительная демократичность политического устройства древней Греции и республиканского Рима была возведена в XVIII веке в идеал «справедливого строя». Строгость и простота быта древних противопоставлялись распущенности двора. Интерес к Греции и Риму обострил отрицательное отношение к декоративному и манерному стилю рококо.

Особенно усилилось увлечение античностью после удачных раскопок 1748 года, познакомивших Европу с древнеримскими городами Геркуланумом и Помпеей, погребенными под слоем лавы и пепла во время извержения Везувия еще в I веке н. э.

Крупнейшим ученым, воспевавшим античное искусство, характер жизни древних, был историк Винкельман. В этот период вышел в свет ряд его работ, посвященных памятникам античного искусства и связывающих древность с современностью.

В изобразительном искусстве и архитектуре стиль классицизма быстро приобрел ведущую роль. В прикладном же искусстве, в интерьере, мебели классицизм первоначально еще сочетался с элементами стиля рококо, хотя по художественным приемам был ему противоположен. Как декор классицизм использовал античные орнаменты — венки, меандр, пальметы, треножники и т. д. В интерьерах этого стиля преобладали светлые, чистые по тону краски.

Хотя классицизм уже завоевал признание в искусстве, в костюме этого времени господствовали прежние тенденции. Мода пока еще диктовалась и создавалась при дворе и поэтому имена явно выраженный аристократический характер. Тенденция в моде середины XVIII века, продолжающая стиль рококо, получила название «позднего рококо». Одежды шили из светлых и ярких тканей, часто полосатых, — шелка, полушелка, бархата, сукна.

В 70-х годах XVIII века очень большое значение приобрели английские моды. Более строгие по форме и цвету, они быстро распространились на континенте, первоначально оказывали свое влияние на мужской костюм.

1770-х годах в моду повсеместно входит английский суконный фрак, вытеснивший постепенно французский шелковый кафтан. Английские фраки в отличие от французских кафтанов шили из тканей темных, строгих расцветок. Фрак имел стояче-отложной воротник и отогнутые от талии полы. Во Франции фрак иногда шили из шелка и покрывали вышивками. Такой фрак служил парадной одеждой.

Французский кафтан тоже приобрел в эти годы фрачный покрой. Особенно модной считалась английская верхняя одежда с прямыми полами и шалевым воротником — редингот, первоначально служивший костюмом для верховой езды. Он вошел в моду в 70-х годах и по форме являлся чем-то средним между сюртуком и пальто.

Кюлоты почти не изменили свою форму: были по-прежнему узкими и застегивались под коленом. Рубашки были такими же, как и в прошлый период, только жабо и манжеты стали уже.

Чулки носили белые или полосатые (всегда с вертикальными полосами). Обувью служили башмаки с большой металлической пряжкой. Сапоги-ботфорты надевали лишь для верховой езды и для утренней прогулки.

Прически почти не изменились. Носили и парики, и собственные волосы, уложенные по моде и припудренные. Обычно волосы зачесывали назад, часть волос над висками завивали и 2—3 параллельных валика, а на затылке стягивали в пучок и завязывали черной ленточкой. Так как парики постепенно выходили из моды, то шляпу стали надевать на голову, а не держать в руках, как в былые времена. Кроме треугольных шляп, вошли в употребление «английские» шляпы — конические, с невысокой тульей и узкими полями. К рединготу надевали вошедший в моду цилиндр.

Часто в моду входили различные одежды под влиянием литературных героев. Так, под влиянием «Вертера» Гёте в моду вошел костюм для утренних прогулок и верховой езды. Он состоял из синего суконного кафтана с металлическими пуговицами и желтых кожаных штанов.

Встречают по одёжке, или Как менялась мода последние 2 столетия

Изменения моды могут быть связанны с множеством факторов: понятиями красоты определенной эпохи, политическим положением, погодой, условиями труда, и особенностями культуры. Однако главным движущим фактором моды остаются женщины.

Отличительной чертой женской одежды 19-го века стал постоянно меняющийся силуэт платья. Законодательница моды Франция занимала лидирующую позицию в отношении дамских нарядов. А вот мужскую моду в это время диктовала Англия. Отсюда появились такие понятия, как «парижская мода» и «лондонский фасон».

В конце 18-го века приверженность молодых мужчин к английской роскоши проявлялась в нарочитой неаккуратности, небрежности и плохо отглаженной одежде застёгнутой через пуговицу. На шее у них были огромные платки, накрученные вокруг и заходящие на лицо, а на ногах — странного покроя панталоны, создававшие впечатление кривых ног.

Уставшие от корсетов и панье женщины, теперь предпочитали носить тонкие, почти прозрачные хлопчатобумажные платья. В связи с этим популярным стало лёгкое платье-шемиз, отличавшееся чётким силуэтом за счёт завышенной талии. В таком образе женщины напоминали античных богинь. В моду вошли полупрозрачные материалы, а стиль был назван — ампир. Позже платья стали дополняться шалью из Кашмира, что позволило носить столь воздушные наряды в холодную погоду.

Платье-шемиз. (wikipedia.org)

В начале 19-го века после Французской революции, по приказу Наполеона, все хлопчатобумажные ткани были заменены шёлком. Для того чтобы возродить придворную моду дореволюционного периода, император издал указ, что на все официальные церемонии мужчины и женщины должны были являться в шёлковой одежде. Наряды из этой дорогой ткани ещё более подчеркивали статность и элегантность придворных особ.

Во второй половине 19-го века портные ориентировались на жён буржуа, актрис и дам полусвета. Юбки стали напоминать колокол и приоткрывать ноги. В моду вновь вошли корсеты, а открытые ножки стали украшаться чулками. Характерной чертой той стилевой тенденции являлось довольно глубокое декольте и расширенный у плеча рукав. Причёски и шляпы были увеличены и украшены полюбившейся декорацией: перьями, искусственными цветами, драгоценными камнями. Здоровый вид стали находить вызывающим и в моду вошла бледность лица.

Мода на пышные платья. (wikipedia.org)

Со временем за счёт нескольких слоев ткани юбки стали пышнее, а талия уже. Длина в свою очередь снова достигла пола. Благодаря пышным юбкам, которые не позволяли быстро двигаться, дамы из высшего общества подчёркивали своё высокое положение. По их мнению, быстрая ходьба и суетливость не делали женщине чести. Расширенные рукава у плеча сменили сборки у запястья, а головные уборы превратились в небольшие шляпки или капоры.

В конце 1850-х появилось новое изобретение, которое позволило юбкам достигать неимоверной ширины — кринолин. Так называлась нижняя юбка с обручами в виде «клетки». Появились различные магазины, которые предоставляли покупательницам разнообразный выбор нарядов по приемлемым ценам, и журналы о моде.

В 1870-х с целью создать более выразительный силуэт к нижней задней части одежды прикладывали специальные подушечки, которые назывались турнюр. Иногда, чтобы добиться похожего эффекта, верхнюю одежду собирали в складки на спине.

Кринолиры и турнюры. (wikipedia.org)

С годами декоративных элементов в нарядах становилось всё больше. Многие костюмы состояли из корсажа и юбки, в которых чуть ли не каждая складка была украшена. Увидеть очертания женской фигуры было практически невозможно.

Впрочем, в 1870-м появилось платье принцессы, названное в честь будущей королевы Англии — Александры. Модель была цельнокроеная и, в отличие от других, немного позволяла рассмотреть силуэт. Головной убор на смену объёмным шляпам превратился в маленькую с узкими полями шляпку, едва прикрывавшую сложную причёску.

Конец 19-го века и начало нового полностью изменили структуру женского платья. Пышность форм и искусственный силуэт остались далеко позади. Мода следовала за изгибами женского тела и его неповторимостью. Волнообразная линия женской фигуры стала идеалом новой эпохи. Фасон платья подчёркивал талию путём формирования выступающего вперёд бюста и пышной задней части. А для того чтобы талия казалась ещё более изящной, было предложено несколько видов корсета.

Модницы начала 20-го века. (wikipedia.org)

К 20-му веку в повседневной жизни, женщины стали использовать костюмы мужского типа. Первая мировая война оказала своё влияние. Были сняты корсеты, а подол юбки поднялся вверх. Женщины стали более самостоятельные и захотели равенства. В моду вошёл спорт.

В 1920-е появились более деловые фасоны, узкие силуэты с линией талии на бёдрах. Женщина превратилась в мальчика подростка с короткой стрижкой и плоским бюстом.

Несмотря на это в 1930-х всё резко поменялось. Талия вернулась на своё естественное место, юбка стала длиннее, акцент же сделался на плечи. Законодателями моды стали актёры Голливуда.

После трагических событий Второй мировой войны женский образ снова потерпел изменения. Покрой разрабатывался, чтобы задействовать как можно меньше материала. Силуэт стал тоньше, линии строже. Юбка была чуть ниже колен, а жакет напоминал мужскую униформу.

Яркие 1950-е. (wikipedia.org)

На смену этому пришли яркие 1950-е и стиль New Look. Совершенно новая эпоха после тяжёлых времен. Тонкая талия, длинные пышные юбки, королевская осанка, мягкие силуэты и обилие тканей — всё это было эталоном 1950-х. Дамы могли менять свой образ и наряжаться по 5 раз за день. Именно в это время в моду вошли туфли без каблуков. Балетки, маленькие шляпки-таблетки, множественная бижутерия, солнечные очки, разнообразные сумочки, шарфы были неотделимой частью эпохи.

Следующее десятилетие культивировало совершенно противоположный идеал. На пике популярности были мини-юбки, мини-платья, расклешённые брюки и короткие стрижки. Появилось понятие унисекс.

В 1970-х же модным стало всё: этника, диско, хиппи, минимализм, ретро, спортивный стиль. Самым популярным элементом одежды стали джинсы.

Откровенная сексуальность 1980-х. (wikipedia.org)

В 1980-х в моду вошла откровенная сексуальность. Подчеркивали её с помощью разнообразной облегающей одежды: лосин, мини-юбок, открытых декольте и блестящих тканей. Основным силуэтом был перевёрнутый треугольник. Футболки с надписями, кожаные куртки и джинсы-стрейтч — всё это эпоха 1980-х.

И завершающим десятилетием 20-го века стало время отхода от стандартов и расцвет субкультуры. Узнать эпоху можно благодаря небрежности в одежде, поношенному виду и ярким неоновым цветам.

Введение в моду 18 века - Музей Виктории и Альберта

Формальный ансамбль, ок. 1765. № музея. T.137 в B.1932

Мужское платье

В начале 18 века мужской силуэт сильно отличался от сегодняшнего. Типичный наряд состоял из пальто до колен с пышной юбкой, бриджей до колен, жилета или длинного жилета (который мог быть с рукавами), льняной рубашки с оборками и льняных нижних ящиков. Голени выступали и были важной частью силуэта.Мужчины носили шелковые чулки и кожаные туфли с наборным каблуком невысокой или средней высоты. Весь ансамбль должен был быть завершен париком до плеч во всю длину и трехгранной (треугольной) шляпой с перевернутыми полями.

С течением столетия мужской силуэт медленно менялся. К середине века парик обычно завязывали на затылке (так называемый парик-мешок). К концу века это вообще вышло из моды, за исключением самых официальных случаев. Нижнее белье и галифе почти не изменились.Юбки пальто постепенно становились менее полными, и передняя часть была вырезана изогнутой линией по направлению к спине. Жилеты стали короче. Верхняя часть штанины стала проявлять все больше и больше, и к концу века бриджи стали лучше сидеть, потому что они часто делались из трикотажного шелка. Обувь делалась на невысоком каблуке с заостренным носком и застегивалась съемной пряжкой и ремнями или лентой на союзке (верхняя передняя часть ботинка или туфли).

Женское платье

Платье «Мантуя», или придворное, шелковое, расшитое цветным шелком и серебряной нитью, Англия, 1740-45, № музея.T.260-1969

В начале 18 века женщины носили платье, известное как мантуя, для официальных мероприятий. Мантуя представляла собой платье из шелка или тонкой шерсти с открытым выходом, со шлейфом и соответствующей юбкой. Шлейф носили петлей на бедрах, открывая нижнюю юбку. Лиф имел свободные рукава до локтя с широкими загнутыми назад манжетами. Нижняя юбка с обручем и несколько нижних юбок носили под внешней юбкой.

Для придания фигуре нужной формы под корсет надевали корсет.Он был сделан из льна и укреплен китовыми костями, вставленными между параллельными строчками. Они застегивались на спине со шнуровкой, которая могла быть плотно зашнурована, чтобы придать вертикальное положение туловищу и подчеркнуть талию. Иногда в переднюю часть стоек вставляли бус, или полоску из кости, дерева или металла.

Волосы носили близко к голове с помощью небольшой льняной шапочки, которая иногда имела кружевные накладки, ленты, которые свисали
по обе стороны от женской шапочки. Фуражку прикрывали капюшон
или головной убор для внешнего ношения.

В 1730-е годы все более модным стало платье с «мешковиной на спине», надеваемое поверх юбки с обручем. Он оставался в моде до 1780-х годов. Спинка мешка была сделана из пяти или шести панелей шелка, складываемых в две складки в центре задней части шеи. Он стекал вниз и сливался в полноту юбки. Его носили поверх такой же юбки, а также юбки с обручем. «Стиль ночной рубашки» или английский стиль имел плиссированную спинку. Складки сшиты на плоской подошве от задней части шеи до середины задней части талии.

Нижние юбки-кольца обычно делались из льна с вшитыми через определенные промежутки разрезными обручами из тростника, которые удерживали юбку нижней юбки и мантии по бокам. Наибольшей ширины они были в 1740-х и 1750-х годах, когда могли иметь размер более 1,5 м в диаметре. Нижние юбки-кольца носили в официальных случаях. Как и во многих других модных вещах, трудно сказать, почему такой громоздкий наряд был популярен. Одной из причин могло быть то, что на нем была изображена богато расшитая ткань юбки, указывающая на богатство владельца.

В 1770-х годах прически стали выше, так как их зачесывали на набивной валик или надевали на оправу.

Между 1780-ми и 1800-ми годами произошли очень заметные изменения в женском силуэте. Талия становилась выше, пока не доходила до бюста. Юбка была уменьшена в ширину, а нижние юбки с обручем были выброшены, кроме как в суде. Вместо них на талии по центру спины под юбкой носили накладки в форме полумесяца, чтобы заполнить складки на спине платья.В 1790-х годах корсеты были на легкой коже и обычно из льняной ткани. Волосы были завиты или собраны в короткие локоны.

1789 | Хронология истории моды

Вступая в восемнадцатый век, новые философии, возникшие в эпоху Просвещения, изменили отношение к детству (Nunn 98). Например, в своей публикации 1693 года « Некоторые мысли относительно образования » Джон Локк бросил вызов давним представлениям о передовых методах воспитания детей. Немного позже теоретиком детского развития был Жан Жак Руссо.И Локк, и Руссо выдвинули общие принципы детской одежды. Однако только в 1760-х годах их идеи четко отразились в детской одежде (Паолетти).

Локк и Руссо выступили за то, чтобы маленькие дети получали более регулярную гигиену. Они также считали, что одевание детей во многие слои тяжелой ткани вредно для их здоровья. По этим причинам льняные и хлопчатобумажные ткани были предпочтительны для младенцев и очень маленьких детей, потому что они легкие и легко моющиеся (Паолетти).

Хотя традиция была в упадке, некоторых младенцев могли пеленать. Пеленание было очень давней европейской традицией, когда конечности младенца обездвиживали плотной тканью (Каллахан). Практика теряла популярность из-за широкого признания мнений Локка и Руссо, выступавших против этой практики (Паолетти).

Затем младенцев одевали в «комбинезоны» или «длинную одежду» до тех пор, пока они не начинали ползать (рис. 1) (Каллахан). Это были ансамбли с очень длинными пышными юбками, доходившими до ступней (Nunn 99).Младенцы также носили на голове плотно прилегающие чепчики.

Когда ребенок стал мобильным, он перешел в «короткую одежду» (Каллахан). В отличие от длинной одежды, эти комплекты заканчивались у щиколоток, что давало большую свободу движений (Каллахан). У коротких платьев были открывающиеся назад лифы и иногда «ведущие завязки», прикрепленные сзади или завязанные под мышками (Magidson). Ведущими нитками служили тканевые ленты, используемые для защиты маленьких детей от падения или отклонения («Детство»)

Мода на короткую одежду в 1780-х годах зародилась в 1760-х годах: белое платье с цветным поясом на талии (рис.2). Этот стиль носили очень маленькие дети обоего пола. Наиболее распространенными цветами створок были розовый и синий, хотя они не использовались для обозначения пола. Также могла быть надета цветная нижняя юбка, которая просвечивала сквозь полупрозрачный белый верхний материал (Паолетти). Хотя этот стиль зародился у очень маленьких детей, он быстро стал распространяться. К 1780-м годам девушки иногда носили этот стиль одежды даже в подростковом возрасте (Nunn 99).

В 1780-е годы мода на мальчиков значительно выросла.Раньше мальчики носили платья с юбкой до тех пор, пока к семи годам не «надевались», а затем носили взрослую мужскую одежду (Рейнир). Однако новинкой 1780-х годов был переходный тип ансамбля для мальчиков, названный «костюм скелета», который они носили примерно с трех до семи лет (рис. 3) (Каллахан). Скелетные костюмы

«состоял из брюк длиной до щиколотки, застегнутых на короткую куртку поверх рубашки с широким воротником, окаймленным рюшами» (Каллахан).

Мальчики постарше носили ансамбли, напоминающие мужскую одежду для взрослых, хотя посадка обычно была более свободной и непринужденной.

1799 | Хронология истории моды

Кроме того, хотя к середине 1780-х годов Эмма была «известна в первую очередь своим визуальным образом», Отношения позволяли ей использовать «ауру своего« реального »присутствия, создавая связь или« прикосновение »к зрителю. »(Рассел 146).

Во время своего визита в Неаполь в 1787 году Иоганн Вольфганг фон Гете увидел, как Эмма демонстрирует свои Позиции, и его описание указывает на то, что к тому времени она уже разработала элементы этих в высшей степени индивидуализированных презентаций.Согласно Гете, сэр Уильям:

«для нее [Эммы] сшили греческий костюм, который ей очень нравится. Одетая в это, она распускает волосы и с помощью нескольких платков придает столько разнообразия своим позам, жестам, выражениям лиц и т. Д., Что зритель не может поверить своим глазам. Он видит то, что тысячи художников хотели бы выразить реализованное перед ним, в движениях и удивительных трансформациях - стоя, на коленях, сидя, полулежа, серьезные, грустные, игривые, восторженные, раскаявшиеся, соблазнительные, угрожающие, тревожные, одна поза следует за другой безо всяких сомнений. перерыв »(Рассел 147).

Другие, кто смотрел «Отношения Эммы», были также впечатлены ее эмоционально заряженными воспоминаниями о классических и исторических личностях:

«зрители неоднократно различали личность исполнителя и успех или красоту выступления» (Болтон 145).

Графиня де Буань, которая еще ребенком в 1792 году принимала участие в «Атрибутах», позже признала драматические способности Эммы, но сразу же уволила женщину:

«Она воплотила в жизнь античные статуи и без подобострастного копирования, напомнила о них поэтической фантазии итальянцев своего рода импровизацией в действии.Другие пытались подражать таланту леди Гамильтон; Не думаю, что кому-то это удалось ... Если не считать этого инстинкта к искусству, нет ничего более пошлого и обыденного, чем леди Гамильтон. После того, как она сбросила старинный костюм и стала носить обычную одежду, она потеряла всякое различие »(Болтон 145).

Несмотря на их пренебрежение к «вульгарности» Эммы Гамильтон, ее «Отношения», представленные перед частными аудиториями в резиденции сэра Уильяма, привлекли внимание иностранцев в Гранд-туре и других элитных посетителей Неаполя (Russell 155).

В 1794 году немецкий художник Фридрих Рельберг опубликовал рисунков, достоверно скопированных с натуры в Неаполе , в которых были представлены двенадцать из гораздо более обширного репертуара отношений леди Гамильтон, включая Сивиллу, Музу танца, Ниобу и Марию Магдалину (рис. 10, стр. 11). Три года спустя английский перевод был опубликован в Лондоне под заголовком Lady Hamilton's Attitude , событие, о котором с энтузиазмом сообщалось в The Morning Post : « Отношения леди Гамильтон , , наконец, обнародованы » (цитируется в Рассел 154).Рисунки Рельберга иллюстрируют важность шалей и умелое их использование Эммой. Хотя индийские шали станут модными аксессуарами к середине-концу 1790-х годов, Эмма использовала их в качестве реквизита с 1787 года, как засвидетельствовал Гете:

«Она знает, как складывать складки своей вуали в соответствии с каждым настроением, и у нее есть сотня способов превратить ее в головной убор… [А] такое представление не похоже ни на что из того, что вы когда-либо видели в своей жизни» (Болтон 143).

В 1800 году, в прошлом году, когда Эмма исполнила свои «Отношения», ирландская писательница Мелисина Тренч подчеркнула, что Эмма использовала «несколько индийских шалей» при исполнении различных ролей и персонажей:

«Она размещает шали так, чтобы формировать греческие, турецкие и другие драпировки, а также различные тюрбаны.Ее расположение тюрбанов - абсолютная ловкость рук, и она делает это так быстро, так легко и так хорошо »(Russell 147).

1709 | История моды Timeline

Мужские костюмы первого десятилетия восемнадцатого века очень напоминали костюмы 1690-х годов по покрою и декору (рис. 1 в женской одежде). Пальто доходило до колен, почти полностью скрывая полные бриджи. Избыточная полнота по бокам, которая увеличилась между 1700 и 1745 годами, в это время начали складываться в складки (Waugh / Men 52).Центральная пуговица на куртке простиралась от круглого выреза до подола, а его глубокие широкие манжеты заканчивались над запястьями, открывая оборку рубашки (рис. 1). Манжеты могли иметь разрез сзади, стиль, известный как «открытые рукава» (рис. 1) или «круглые [закрытые] манжеты» (Cunnington 56). Карманы были либо вертикальными, либо горизонтальными; последний стиль с мягкими зубчатыми клапанами стал доминирующей формой на протяжении всего восемнадцатого века (рис. 1) (Cunnington 52).

Как и его предшественник семнадцатого века, жилет начала восемнадцатого века был похож по конструкции на пальто, но с более плотно прилегающими рукавами, меньшей полнотой юбок и был на несколько дюймов короче пальто, заканчивался выше колено (Waugh / Men 54-55) (рис.1). Хотя одинаковые костюмы отражали «приличие одежды» (цитируется в Cunnington 69), мужчины часто носили контрастные жилетки - личный выбор, который оставался приемлемым на протяжении всего восемнадцатого века (рис. 2, 3). Подходящие жилетки обычно были правилом для придворной или официальной одежды, а также для верховой езды; первые были соответственно богаты, а жилеты для верховой езды были более практичными (Cunnington 71).

Модные мужчины закатывали вязаные чулки поверх бриджей (Cunnington 83), и они часто совпадали по цвету с костюмом, хотя носили и белые чулки.Обувь, как правило, представляла собой черные кожаные туфли с квадратным носком и на высоком каблуке (красные каблуки носили при французском дворе, среди аристократии и мужчины, которых считали пижонами), а язычки с красной подкладкой, доходившие до щиколотки, были перевернуты по всему телу. защелкивающиеся защелки (см. рис. 1 в женской одежде).

Т-образная белая льняная рубашка была основным предметом нижнего белья для мужчин, и ее покрой оставался неизменным на протяжении всего восемнадцатого века. Рубашка до середины бедра, изготовленная из ткани с полной кромкой, вырезанной для головы, прямоугольными деталями, добавленными для создания нижних рукавов, а также отдельной полосой на воротнике и манжетах, может быть отделана центральной передней оборкой и манжеты из прозрачного муслина или кружева (рис.3). Галстук, длинный прямоугольный кусок белого полотна или муслина, обвязывался вокруг шеи так, чтобы два конца оставались гладкими или завязанными узлами, свисающими на груди (рис. 2). Состоятельные мужчины часто добавляли кружевные концы к своим шейным платкам - роскошная отделка этого вездесущего аксессуара (рис. 3, 4).

10 ноября 1702 года The Post Boy опубликовал следующее объявление:

«Потерянный из-за дилижанса Рочестера в прошлое воскресенье вечером, 8 -го числа , между Лондонским мостом и Лонг-Акром, круглый ствол для волос, содержащий несколько мантии, принадлежащих Его светлости герцогу Ормондскому, а именно.один алый костюм, богато расшитый золотом; один серый плащ со стальными пуговицами; рубашками, париками и другими ценными вещами из гардероба Его светлости. Тот, кто уведомит об упомянутом сундуке и товарах, находящихся в нем, в доме Его светлости на площади Сент-Джеймс, чтобы они снова могли быть у них, немедленно получит вознаграждение в размере 10 гиней ».

Этот неполный список утерянных предметов одежды и аксессуаров, а также сумма предложенной награды - огромная сумма в 1702 году, которая составляет более 1000 фунтов стерлингов в сегодняшней валюте - свидетельствуют о обширных гардеробах, необходимых модникам, а также о денежной стоимости мужской одежды. (и женскую) одежду, потерянную или украденную, часто закладывали в залог за наличные.«Алый костюм» герцога мог быть шелковым, поскольку его серый костюм определенно обозначается как «плащ» или шерсть. Хотя последний широко использовался для повседневной одежды, он также считался подходящим для формальной или придворной одежды, если был украшен вышивкой металлической нитью ( Cunnington 71). 11 февраля 1708 года газета Daily Courant обратила внимание читателей на сильно расшитый шерстяной костюм, который был украден из дома на Бонд-стрит в Лондоне: «новое тканевое пальто цвета корицы, поношенное пальто и бриджи, расшитые серебром 4. или на глубине 5 дюймов перед и на рукавах и вокруг отверстий для карманов, а также карманов и колен бриджей: они покрыты небесно-голубым шелком »( Выдержки из Уведомлений , n.п.). Стальные пуговицы на сером шерстяном костюме герцога Ормондского были одними из многих типов металла, используемых в мужских костюмах, в том числе «золото, серебро, позолота, белый металл, темный металл, пластина, оловянная… проволока и латунь» (Каннингтон 47).

Французская история моды и костюма 18 века. Эпоха рококо.

Дама в юбке-кольце 1780.

История моды восемнадцатого века.

Эпоха рококо

К концу семнадцатого века развитие европейского костюма в полном смысле этого слова достигло высшей точки.С этого периода размеры на время стали меньше. Парики были не такими высокими, отделка на различных предметах одежды была менее либеральной, пальто превратилось в фрак.

При Людовике XVI мода развивалась в новых направлениях, но изменения касались скорее орнамента, чем общего покроя. Казалось, что развитие в области одежды тоже приближается к революции. Но этому предшествовал еще один период, который, с чисто художественной точки зрения, породил моды большого очарования и разнообразия, ранее неизвестного (1700-90).В сфере моды руководство Франции было столь же непоколебимо, как и в политической сфере.

Любая новинка, правда, прокладывалась, но медленно, и не всегда одновременно в разных местах. Расстояние от Парижа было решающим в этом вопросе. Города в районе Рейна часто опережали такие крупные города, как Вена или Берлин, на годы вперед. Появление модных пластинок способствовало более быстрому распространению.

Они начали появляться с 1770 года в Париже.Затем примерно с 1786 года регулярно появлялись такие статьи, как Journal des Luxus und der Moden (Журнал роскоши и моды), рассылаемые Бертухом в Веймаре.

Табличка V. Жилет с рукавами для домашней одежды, ок. 1720 г.

Франция Мужское платье 1700-1750 гг.

Первое важное изменение коснулось мужского парика. С начала восемнадцатого века парики стали намного меньше. Главной движущей силой этого изменения была армия. Большие парики оказались неудобными для верховой езды, сражений и других активных упражнений, и кавалерийские офицеры пытались преодолеть неудобство, завязывая длинные локоны лентой.Немецкие офицеры сочли этого достаточным и, таким образом, ввели моду на косички (см. Таблицу V), но французские офицеры связали концы парика и заправили их в небольшой шелковый мешочек, который можно было застегнуть сверху, и таким образом изобрели прическу. сумка, le crapaud .

Табличка VIII. Пальто и шелковое платье. Около 1730-1740 гг.

В 1700 году парики уже не носили, как несколько лет назад, в виде двух больших кудрей спереди, а третья масса падала на спину.

Завитки теперь были одинаковой длины и распределены по всей груди, плечам и спине (см. Таблицу VIII). Задняя часть делилась на две части, каждая с узлом на конце. Позже они приняли форму двух длинных висячих очередей . Эта мода стала популярной во всем мире и сохранялась престарелыми придворными до времен Людовика XVI. Однако к 1720 году он снова вышел из моды, когда парики стали становиться намного меньше.

Рис. 407. Бриджи.

Бриджи также претерпели важные изменения. Когда мужчины устали от широких панталонов (около 1660 г.), брюки-кюлоты и , надетые на них снизу, снова вступили в свои права. Он был все еще очень широким и закреплялся ниже колен шнурком. Но поскольку верх чулок теперь натягивался на бриджи - практика, которую затрудняла форма штанин бриджей, - бриджи были намного туже в коленях. Спустя несколько лет вся нога стала намного туже.Этому изменению бриджей способствовало значительное улучшение их покроя около 1700 года (см. Рис. 407). Необходимая ширина у сиденья была получена за счет вытягивания спинки вверх. С конца шестнадцатого века переднее отверстие - la bavaroise - было сделано для пуговиц, и теперь это расположение было применено к застежкам на коленях, которые теперь тоже были застегнуты.

Рис. 408. Жилет из желтой парчи с цветочным орнаментом, около 1700 года.

Точка текучести снова была сделана более жесткой и застегивалась либо полностью, либо от талии вверх.Общее сокращение не изменилось, но в последующие годы произошли другие изменения. Талия варьировалась по длине; манжеты были либо широкими и открытыми сзади, либо узкими (открытыми или закрытыми), либо очень широкими и закрытыми. *) Пуговицы пальто, жилета и жилета (который был похож на пальто и доходил до колен - см. Рис. 408) были довольно большими и стали важным товаром торговли во Франции и Англии. .

*) Манжеты, застегнутые сзади, обычно назывались pavements en pagoda - именем, которое отдавало предпочтение китайским моделям.)

Рис. 409. Жилет с рукавами из медно-красного бархата, первая половина XVIII века.

К середине века их делали из козьей шерсти или из шелка, а позже из металла. Золотая или серебряная отделка и вышивка теперь не так широко использовались, как при Людовике XIV, но они появились в тех же местах, что и в его время - на краях пальто спереди, прорези сзади, по всему периметру. на клапанах карманов и на краях манжетов. Материал и цвет манжетов были такими же, как и подкладка пальто, и в большинстве случаев теперь такие же, как жилет.С 1730 года подкладка больше не выходила за пределы больших отворотом манжетов, а ограничивалась только обшлагами. Пальто для охоты и верховой езды в основном были без перевернутых манжет. (См. Рис. 410.)

Рис. 410. Охотничье пальто из желтой оленьей шкуры с чеканным орнаментом, первая половина восемнадцатого века.

Ленточные бантики на правом плече пальто - называемые aiguillettes и первоначально предназначавшиеся для удержания пояса с мечом, были оставлены в качестве украшения, хотя теперь они были бесполезны; они спускались четырьмя длинными концами до локтей.После 1725 года они постепенно вышли из моды.

Придворные костюмы. Правление Людовика XV, 1745 г.

L’habit à la française.

Только что описанный костюм назывался l’habit à la française . Людовик XIV добавил к этому придворному платью богато отделанный плечевой плащ, похожий на испанский, доходящий до колен. Около 1730 года этот костюм претерпел важные изменения. Подражая женскому фартингейлу, к юбке мужского пальто вшивали стержни из китового уса, чтобы удлинить их.

Придворный Людовик XV в привычке по-французски.

В то же время жилеты от пояса вверх застегивались всего на несколько пуговиц, так что было выставлено le jabot, или кружевная оборка, окружавшая шею рубашки. Он был такой же ширины и узора, что и манжеты. Внешний вид жабо выбил из моды длинные свисающие, богато вышитые концы муслинового галстука. Галстук с более короткими концами вскоре был вытеснен шейным платком, завязанным сзади узлом и украшенным спереди алмазной булавкой.Эти галстуки также обычно были из белого муслина. Только военные надевали поверх них еще один шейный платок из цветного шелка (красного или черного), из-за которого над ним выглядывала узкая полоска белого внизу.

Во второй половине семнадцатого века французы переняли одну из голландских мод. Для верховой езды углы фраков были повернуты наружу и застегнуты на пуговицы или крючки. Другие народы заимствовали эту практику из Франции, и она стала повсеместной около 1700 года.Крой пальто не изменился, а юбки ничуть не застыли. Этот стиль пальто был принят военными повсюду, и он привел к созданию в Англии пальто для верховой езды - « frock ». В новом стиле пальто было сделано более плотно прилегающим, а передние юбки были удалены.

Рис. 414. Верхнее покрытие Rockelaure, примерно середина восемнадцатого века.

В ненастную погоду надевали пальто с карманами и накидку. Он был застегнут и назван в честь своего изобретателя, герцога Рокелорского.(См. Рис. 414.) Дорожной одеждой был длинный плащ в форме колеса. В качестве утреннего платья джентльмены надевали что-то вроде свободного халата. Его делали из бархата или шелка, с шелковой подкладкой и завязывали лентами вокруг талии. Под ним был надет жилет из того же материала (см. Табл. X).

Plate X. Пальто для домашнего использования и жилет с рукавами. Около 1750 года.

Головным убором служила высокая «ночная шапка» из шелка. Сумка для волос в потертости поначалу предназначалась только для повседневной носки.На церемониях или при дворе джентльмены должны были появляться с зачесанными назад волосами, удерживаемыми вместе лентой, которая болталась на плечах. Военные, особенно в Пруссии, носили жесткие косички. Передние волосы были зачесаны назад, а те, что по бокам, были завиты в локоны. Сначала в моду входили три-четыре завитка с каждой стороны. Позже их было только два, и примерно в 1790 году они превратились в маленькие слегка выпуклые тупеты или пучки, получившие название ailes de pigeon (голубиные крылья).

Когда эта мода вошла в моду, волосы над лбом были собраны в пучок, но впоследствии они также приняли форму заостренного парика, названного vergette à la chinoise (китайская щетка для пыли). Из-за этой художественной прически нельзя было носить треугольную шляпу; его носили в руке или под мышкой. Он располагался низко в короне, и край больше не был закреплен на болтах. У этой шляпки не было перья, только оплетка из золотой или серебряной тесьмы. Чулки уже надевали не поверх бриджей, а под них.Их защищали облегающие льняные гетры - туфли. В полный комплект одежды входили трость и меч. Последний был настолько популярен, что его использование регулировалось жесткими правилами. Лакеям, слугам в ливреях, подмастерьям, музыкантам и поварам было запрещено носить их.

Женское платье 1750.

К середине восемнадцатого века женская одежда претерпела еще большие изменения, чем мужская. Путь им был подготовлен во времена правления Людовика XIV.Наряду снова поддержал фартингейл, вышедший из моды век назад. Это выделялось вокруг владельца в форме колокольчика. Фонтанж, или пучок, вскоре полностью исчез, и его место заняла простая, но высокая прическа кудрей. Новый фартингейл, который сначала был не очень широким, представлял собой каркас из обручей из тростника, китового уса или стали, скрепленных между собой веревками. Из-за их сходства с корзинами, в которых держали домашнюю птицу во Франции, их называли paniers, или корзины для кур.

Фартингейл

Уже во времена Людовика XIV фартингейл начал расширяться. Наибольшей шириной он был около 1725 года, когда самые низкие обручи часто имели окружность 5 или 6 метров, а самые верхние - 3 метра. На каждой стороне верхнего обруча были закреплены два полукруглых куска стали, чтобы юбка не расширялась внезапно и чтобы она оставалась полукруглой. Хотя это был обычный стиль фартингейла, в него были внесены различные незначительные модификации.

Окружность разнообразная; фартингейл иногда слегка сдавливался к спине.Эти модификации носили разные названия, такие как la culbute, le bout-en-train, le tatez-y и т. Д. Все виды были крайне неудобны и часто доставляли неудобства их владельцам не только на улицах, но и в вагонах, а также в поездках. проходили через двери. Они занимали место трех или четырех человек, и женщинам приходилось крутить и поворачиваться, чтобы избежать препятствий.

Несмотря на это мода стала популярной так быстро, что в начале правления Людовика XIV женщины во всех странах, от принцесс до работниц, носили этот своеобразный наряд, и на женщину без фартингейла смотрели свысока.Появление фартингейла вначале не повлекло за собой каких-либо изменений в одежде, надетой на него, но когда он начал увеличиваться в окружности, длинное заднее платье, расстегнутое спереди и присборенное сзади, перестало быть подходящим платьем. Таким образом, сборка сзади была опущена, шлейф был отключен, а платье различными способами подтянуто с завязками. Единственные изменения в нижнем белье - это большая ширина и более свободная отделка. Около 1700 года появился новый стиль украшения с китовым усом, уложенным в продольном и поперечном направлениях.Сделано так, чтобы выступал край.

Дополнительная литература

Для изготовления этой кромки грубая льняная подкладка была на несколько сантиметров уже в ступне, чем материал, покрывающий корсет. При пришивании к краям материала последний загибался вверх. На спине и спереди английский корсет имел широкие шнурки, которые проходили поверх юбки, чтобы удерживать ее вниз, а узкие шнурки сбоку были скрыты под юбкой. В передней части этого корсета, в верхней части подкладки, как и в переднем нагруднике (la pièce) французского корсета, был сделан небольшой карман для ароматных трав.И французский, и английский стили были шнурованы от стопы вверх.

The Contouches

«Туалетная вода» Франсуа Буша, 1742 год. Контуши.

Незадолго до смерти Людовика XIV дамы стали носить широкие верхние платья. Они напоминали длинные плащи с рукавами, без шейки на талии; они свисали от плеч до ступней, постепенно расширяясь вниз. Они были названы контурами. Они были распахнуты спереди и носились как в доме, так и на улице.Они были сделаны из шелка или шерсти и закреплялись - иногда только на груди, а в других случаях вплоть до стопы - бантами из широкой ленты.

Эти контуры носили так повсеместно около 1730 года, что едва ли можно было увидеть какой-либо другой стиль одежды. Еще одним популярным материалом для них была белая или розовая тафта. Молодые девушки носили марлю или вышитый муслин поверх платья из тафты сильно контрастирующего цвета.

Мадам де Помпадур в контуше, 1746.

Короткие контуры, доходящие до колен и носимые только в помещении, были популярны в Германии и были известны как казацкие.Как и более длинные контуры, они были с низким вырезом и отделаны узким кружевом. В этом отношении, а также по стилю рукавов они напоминали другие платья того времени.

Графиня дю Барри в Contouche 1770 (также Andrienne, Adrienne, Schlender, Robe battante, Robe volante, Robe innocente или Robe à la française).

Около 1740 г. контур выполнен подкладкой в ​​виде облегающего корсажа. Пришивалась к платью только спереди; спинка соединялась с ней только у шеи.Остальная часть платья, как и прежде, свободно спадала вниз. Задняя часть подкладки, которая была сделана из грубого полотна, была разрезана цельным куском и лишь немного укреплена китовым усом. Передняя часть была похожа на корсет со шнуровкой на спине. Порез у него был такой же, и с китовым усом жесткости. Передняя часть была разделена посередине и приспособлена для шнуровки. Однако эта застежка не была видна, так как соответствующая часть платья была натянута на переднюю часть подкладки и пришита близко к прорезям для шнурков, оставляя столько края, сколько было необходимо, чтобы скрыть шнурованную часть.

Abbé. Слуга в контуше. Вторая половина XVIII века.

Эту одежду, которая в остальном была в точности похожа на контуш, в Германии называли Schlender . Иногда передняя часть корсажа полностью отделялась от юбки и была вырезана, как нижняя часть корсажа. Затем юбка пришивалась к нижнему краю спинки и складывалась. Благодаря этому модель Schlender выглядела точно так же, как обычный халат.

Robe Ronde

Примерно за год 1750 фартингейлов сильно уменьшились в размерах.В то же время контуш постепенно вышел из моды. Его место занял халат, или халат, называемый robe ronde, расстегивающийся от талии вниз. Это платье было чем-то принципиально новым. Отдельный корсет теперь редко надевали под корсет, потому что подкладка халата была практически корсетом. Застежка корсажа этого халата всегда была спереди и была либо как у Шлендера, либо была гладкой, или пюсе. В последнем случае покрой материала и расположение китового уса в подкладке были скопированы с французского корсета.Материал и отделка нижнего платья, которое носили с халатом, всегда были точно такими же, как и у халата.

Ближе к середине века женщины стали носить утреннюю одежду, напоминающую контур, из тонкой белой ткани и отороченную воланами. Примерно в то же время стало модно носить в утреннем туалете различные пуховые мантии и пиджаки. Поскольку контур был таким же низким, как и все другие платья, с ним носили различные виды шейных платков.Излюбленным стилем был небольшой треугольный фоллет из черного или цветного шелка. Сходными с этим были палантины (palatines), большие шейные платки из марли, крепа или кружева, обшитые кружевом и скреплявшиеся спереди серебряной тесьмой или маленькими пуговицами. Для зимнего ношения палантин сохранял прежнюю форму накидки и был либо из бархата, либо из меха, либо из коротких черных или белых перьев.

Ювелирные изделия 18 века.

Примерно до 1750 года некоторые женщины все еще носили мантилью, короткий плащ из бархата, тафты или кружева с оборками из того же материала или небольшими рюшами из марли.

Длительное использование узелков (фонтанов), задняя часть которых представляла собой шапку, закрывающую голову, приучило женщин среднего класса к тому, что часть их волос была скрыта, и теперь они не хотели отказываться от этой практики. . Таким образом, с появлением невысокой прически, с которой модницы не носили головных уборов, женщины среднего класса изобрели различные чепчики и капюшоны, которые они носили как в доме, так и на улице. (Таблица VI.)

Таблица VI. Пастушка в стиле рококо около 1730 года.

Они были из белой марли или другого тонкого материала и были отделаны кружевом и лентами. Некоторые из них были сделаны на проволочном каркасе, а другие не имели такого основания. Самыми популярными были шорты или пеньюары. Некоторые из них доходили до глаз; другие оставляли открытым не только лоб, но и часть волос. Стиль зависел от цели, которой они должны были служить.

Примерно до 1750 года изменения касались только платья, прически и головного убора.Обувь осталась прежней, а в помещении по-прежнему носили тапочки. В непогоду поверх обуви надевали калоши. Однако привычные зеленые шелковые чулки с розовыми ластовицами уступили место белым. Женщины продолжали пользоваться косметикой и пластырями, но маски больше не носили. Перчатки теперь делались не только из кожи или шелка, но и, начиная с 1740 года, из шелковой сети. Без фанатов не обойтись. Жемчужные нити теперь носили не так часто, но бриллианты были в моде.

Во второй половине восемнадцатого века мода полностью изменилась.Преобладало ощущение, что старые стили стали невозможными, и попытки улучшить их были предприняты, когда разразилась Французская революция, которая привела к глубоким изменениям.

Франция Мужское платье 1750-1790

Первыми результатами попытки создать более простой, практичный и удобный стиль одежды было значительное уменьшение количества орнаментов и значительное уменьшение ширины мужской одежды. На смену широкой отделке и богатой вышивке на пальто и жилете пришла узкая тесьма и простые девичьи мантии.Вывернутые назад манжеты теперь доходили почти до середины предплечья и прилегали к рукавам.

  • Маркиз во времена правления Людовика XV 1740
  • Дворянин во времена правления Людовика XV 1740

Однако самым заметным изменением в пальто было то, что произошло примерно в 1770 году. нижние концы переда пальто были обрезаны, создавая новый стиль, le frac, или пальто «ласточкин хвост». В остальном это напоминало justaucorps, известное как «французская привычка», но в то время как последняя была без воротника, у первой всегда был небольшой воротник-стойка, le collet .Поскольку Людовик XVI носил этот новый стиль, он вскоре стал универсальным и в 1780 году стал признанным придворным платьем вместо французской привычки. Жилет был также укорочен и срезан, как и пальто, так что пышные вышивки были вынуждены ограничиваться узкой каймой. Примерно с 1780 года жилет постепенно вытеснялся le gilet. Это было скопировано с английского жилета без рукавов. Он доходил до живота и был совершенно прямым, без хвостика и юбки.

В отличие от жилета, задняя часть жилета была из того же материала (хотя и более низкого качества), что и передняя часть; он был приспособлен для шнуровки до лопаток.Благодаря этой накладной спине и отсутствию рукавов была большая экономия материала; то же самое происходило и с жилетом с коротким передом. Этот промежуточный предмет одежды - полужилет и полужилет - назывался жилет-вест, или вестон. Вскоре жилет-жилет и жилет полностью вытеснили сам жилет, и имя вестон было применено к обоим.

Вышитый фрак и жилет с юбкой были придворной одеждой во Франции до падения монархии, но с 1788 года роскошный орнамент исчез.Это упрощение придавало фраку вид frac habillé, который до сих пор был всего лишь одеждой, которую носили на балах или для утренних визитов к выдающимся людям. Во фраке никогда не надевали жилет, но всегда жилет или гирлянду вместе с мечом. Однако в целом сабли перестали носить с тех пор, как были приняты английские ласточкин хвост и круглая шляпа. В круглой шляпе джентльмены теперь носили палку из испанской трости с большой ручкой.

Одежда Нижнего мира по-прежнему состояла из длинных шелковых чулок и штанов ниже колена, где они не только застегивались на пуговицы, но также застегивались пряжкой и ремнем. Наряду с фраком и жилетом Франция также приняла другой (английский) стиль бриджей, которые также вошли в широкое употребление. Вместо застегнутого переднего проема у них был довольно широкий клапан, le pont или la patte; они поддерживались плечевыми скобами les bretelles. Пряжки для обуви теперь были намного больше, чем раньше.

Маркиза в период правления Людовика XV, 1740 г.

Франция Женское платье 1750

В последние годы правления Людовика XV в женской одежде мало что изменилось. В 1750 году фартингейл начал уменьшаться в размерах, а около 1760 года его заменили многочисленные жесткие нижние юбки. Примерно в это же время раскопки в Греции привели к появлению греческой моды - à la Grècque - но главным образом пострадали парикмахерские. Единственной другой новинкой была одежда, которая была наполовину плащом, наполовину жакетом.Шея спереди была ниже, чем раньше, а сзади становилась все выше и выше.

Греческая мода вскоре перестала влиять на одежду, но греческая прическа продолжалась и развивалась. На голову наматывались шифоны - широкие полоски марли, прикрепляемые к волосам различными способами. Примерно в 1772 году волосы стали зачесывать все выше и выше, так что расстояние от подбородка до кончика волос часто составляло 70 см. или больше. Сверху на эту массу волос были наклеены три страусиных пера и бант, закрепленный каким-то орнаментом.Также использовались жемчуг, цветы и эгретты. Несоответствие между ростом дамы, увеличенным из-за огромной прически, и уменьшенным обхватом из-за исчезновения фартингейла было настолько велико, что это вызвало недовольство Марии-Антуанетты, и после прихода на престол ее мужа в 1774 году ее первым шагом было возобновление образа жизни. фартингейл в суде. Однако она придала ему форму, которой у него еще не было.

Он расширялся только по бокам, а спереди и сзади был максимально прямым.Каркас из железных ребер толщиной 1 см. в ширину и 1 мм. толщиной, обшит тонкой кожей. Он состоял из нескольких частей. Главными из них были два довольно длинных стержня, слегка изогнутых наружу, скрепленных вместе на концах с обеих сторон тремя обручами, диаметр которых был пропорционален обхвату владельца. Эти три обруча с каждой стороны были так прикреплены друг к другу и к двум длинным стержням, что их можно было поднимать и опускать по желанию. При опускании два нижних обруча находились в одной горизонтальной плоскости со стержнями.Льняные ленты, прикрепленные к обручам, удерживали их на должном расстоянии друг от друга, и когда нижний обруч опускался, два других практически делили пространство между нижним обручем и талией. Другие тесьмы, одни на обручах, другие на стержнях, соединяли каркас с поясом.

Этот фартингейл надевали так, чтобы стержни доходили примерно до середины тела или немного ниже, и с этой высоты юбка падала перпендикулярно с обеих сторон. Несмотря на ширину этого каркаса, женщины могли уменьшить его по желанию почти до своего естественного размера, поскольку петли позволяли поднимать выступающие обручи и платье так, чтобы их можно было при необходимости удерживать за плечи.Узкие переулки и дверные проемы теперь не вызывали ужаса для дам, одетых таким образом. Поскольку эти фартингейлы выглядели так, будто их единственной целью было поддерживать локти, их называли à coudes. Красивый пример показан ниже.

Мария-Антуанетта 1783. Жюпоны революции Мария-Антуанетта.

Этот фартингейл постепенно вошел в обиход и продолжал оставаться общепринятой формой придворной одежды до времен Французской революции. Обычная одежда стала уменьшаться в размерах примерно в 1780 году и почти полностью вышла из моды примерно в 1785 году.В суде тоже примерно в то же время реже наблюдались чрезмерные габариты. Наконец, его носили только в церемониальных случаях.

Одежда с 1780 года.

Поверх обручей надевалась нижняя юбка (юбка без корсажа) le jupon. Его длина менялась в зависимости от моды. Он был длиннее по бокам, чем спереди и сзади, дополнительная длина была эквивалентна расстоянию от талии до крайних концов обручей. У него не было складок спереди и очень мало сзади, там, где находилась щель, но по бокам он был настолько полным, что мог проходить через обручи, не растягиваясь.Поверх этого было надето платье le manteau. Он состоял из обтягивающего лифа с низким вырезом, корсаж с узкими рукавами до локтя и юбки со шлейфом с открытым фронтом. (Связано: Фартингейл. Корсет и кринолин.)

Дополнительная литература

Задняя часть корсажа манто была сделана из шести полос, в каждой из которых с обеих сторон, рядом с стыковочными швами, был кусок китового уса. вставлен. В переднюю часть вшивали также несколько стержней из китового уса.

Устройство шнуровки лифа находилось на подкладке и было скрыто полосой ткани, падающей на нее.Рукава были расположены в две небольшие складки, идущие вверх и назад. Длина юбки, или la queue, этого манто не превышала сантиметра. спереди 125 см. сзади 122 см. с каждой стороны. Ширина составляла семь панелей по 47 см каждая. широкий. Юбка пришивалась непосредственно к лифу сзади, но сзади от бедра вперед прикреплялась к прочной тесьме, которая застегивалась спереди на крючок. Шитье производилось таким образом, чтобы складки распределить и разместить по одной в каждом шве лифа. Внутри юбки было четыре равноотстоящих ряда небольших латунных колец, идущих сверху вниз на расстоянии 25 см.отдельно. Через них проходили завязки, которые позволяли владельцу поднимать и задрапировать юбку по своему желанию.

Иногда юбка манто покроялась намного полнее. В этом случае задняя панель была разрезана за одно целое со средней вставкой на спине лифа, которая затем была слегка втянута в талии. Китовые усы на спине были распределены, как и в предыдущем случае, но юбка не пришивалась непосредственно к лифу. В некоторых случаях задняя панель юбки поднималась на всю ширину до шеи лифа и располагалась там несколькими глубокими складками.Края пришиты к подкладке. Эта одежда очень напоминала шлендер, который носили в первой половине века. Он был фаворитом художника Ватто в начале века и оставался неизменным в течение почти семидесяти лет. Передние края юбки манто не доходили до застежки лифа, так что они составили 20 см. или больше, обнажая нижнее белье спереди.

Пальто. Людовик XV.

Изображение вверху: Les Mode sous Louis XV 1715-1774.

Вырез корсажа манто, как правило, был закрыт к верху, так что передняя часть - Sleeker, la piece - редко была необходима. Верхняя кромка лифа обшивалась кружевом умеренной ширины, а прямо впереди - большой бант из цветной ленты или ромбовидная застежка. Узкие рукава, из которых длинные кружевные ангелы спускались до предплечий, доходили, по крайней мере, до середины плеча, и были по-разному украшены на концах. Передние края юбки, иногда с подкладкой, были отделаны так же, как и рукава.Сама юбка либо ниспадала до ступней, либо была собрана до колен в очень большие складки, которые были неплотно заполнены бумагой, чтобы сохранить свою мешковатую форму. Нижняя юбка - которая могла быть похожа на манто или отличаться от нее по материалу и цвету - была обильно украшена собственным материалом или кружевом, шелковой лентой или даже полосками меха.

Подобное разнообразие проявилось в стилях орнамента, наиболее распространенными из которых были воланы, воланы и особенно гладкие складки, называемые en platitude, прикрепленные к юбке либо прямыми линиями, либо большими или меньшими изгибами.Нередко использовались и так называемые «пластмассовые украшения». Это были куски плательного материала, обшитые ватной тканью и пришитые в виде изгибов и венков. Потребность в более теплой одежде удовлетворялась ватной тканью и стеганым шитьем. На подкладку из прочного полотна укладывали тонкий слой ваты. Поверх ваты помещали шелковый материал, который затем прошивали тонкими стежками через ватку к подкладке. Строчка была сделана так, что создавались красивые узоры, покрывающие все платье линиями, похожими на завитки - узор, который можно увидеть на ватных лифах семнадцатого века и на дублетах шестнадцатого века.Это называлось матлассе.

Мода до 1780 года.

Манто пользовалось большей популярностью, чем широкий фартингейл, поскольку даже после того, как последний вышел из моды, манто в почти неизменном виде продолжали носить с покроем. Фактически, даже в более поздние времена он изменил только свое название, поскольку все новые формы одежды, появившиеся примерно в 1790 году, были вырезаны по линиям этой одежды. Когда вскоре после 1780 года фартингейл постепенно исчез, его место заняли небольшие подушечки, называемые поче, прикрепляемые к бедрам.Это длилось недолго. На смену им пришла довольно большая подушка le cul, названная так в честь материала (cul de crin), из которого она была сделана. Немцы назвали его cul de Paris по имени города, в котором он был впервые представлен. Юбка, которую носили с набедренными подушечками и на культе, обычно имела складки по всему периметру и доходила до ступней. С другой стороны, платье le manteau снова имело шлейф, тогда как при ношении с фартингейлом оно собиралось или заправлялось. Иногда лиф также был сделан из материала, отличного от материала юбки.В таком случае юбка называлась un tablier.

Несмотря на несколько немаловажных изменений кроя, лиф в завершенном виде сохранил прежнюю форму. Спина была теперь цельной, но в ноге была значительно уже, чем раньше. Также он был менее широким спереди. Между передней и задней частью вставлялась боковина. Как и раньше, застежка лифа находилась на подкладке и закрывалась краем ткани платья. Было меньше китовых усов, чем раньше - два близко друг к другу сзади, по одному в середине каждой боковой детали, по одному на каждом шве, соединяющем спину и стороны, и по одному на каждом краю шнуровки спереди.Вырез этих лифов был все еще очень низким спереди, и поэтому, подражая общей практике англичанок, около 1790 года стало модным прикрывать бюст.

Petite robe ouverte et décolletée, 1780.

Для этого использовался большой треугольный кусок тонкой белой ткани, называемый фичу, который надевался либо под лиф, либо поверх него. В последнем случае его перекрещивали через бюст и завязывали сзади большим бантом. Как правило, фичу располагали спереди максимально свободно, и для этого иногда применялись гнутые рамы.Их называли тушами, но французы дали им прозвище trompeurs, или наставники. Англичане называли их «лжецами». Немецкое имя было Люгнер. Однако их использование не ограничивалось женщинами с бюстом; их носили и женщины с безупречными очертаниями.

Около 1790 года в моду вошли отдельные куртки. Их называли карако, и они, как правило, подходили друг другу по фигуре. Большинство различных стилей (которые вскоре снова вышли из моды) назывались жакетами, а название карако стало применяться только к стилю, напоминавшему мужской фрак.Он пользовался большой популярностью среди немок, которые позаимствовали его из манеры верховой езды англичанок. Француженки предпочитали более простую форму карако.

Лифы. Людовик XV.

Корсаж нижнего платья, поверх которого надевали карако или платье, закрывающееся только сверху, всегда был из того же материала, что и юбка, к которой оно принадлежало. Он был максимально облегающим. Он был прошнурован сзади, а спереди и по бокам был укреплен китовым усом. Однако в основном нижнее платье было без корсажа.Вместо него был надет легкий корсет; ее скрывал широкий перед, la piece d’estomac, из того же материала, что и платье. Эта передняя часть была либо шнурована, либо иным образом прикреплена с обеих сторон к мантии или карако, так что мантии также плотно прилегали к телу. В одном стиле карако нагрудник пришивали к верхнему платью и застегивали спереди так, чтобы он выглядел как жилет.

Следуя моде, которая была распространена в Англии примерно в 1786 году, женщины стали носить вместо верхней одежды легкий корслет, который немцы называли Mieder.Обычно это была черная тафта с белой подкладкой; у него был длинный козырек спереди и сзади, как у корсажа платья. Он был укреплен китовыми усами на расстоянии ладони и простеган белым шелком. Эти корслеты были либо зашнурованы сзади, либо застегивались спереди. В последнем случае края были на расстоянии около четырех пальцев друг от друга и скреплены широкими тканевыми лентами и стальными пряжками.

Примерно в 1780 году стало модным надевать элегантные костюмы, которые носили в помещении и на открытом воздухе, включая короткое верхнее платье, известное как fourreau tablier (сарафан или фартук).Он был из какого-то прекрасного белого материала и был оторочен по всему периметру широкой оборкой, называемой фальбала (волан или мех). Таблицы, как правило, были очень широкими и почти равными длине платья. На них было нашито два больших кармана. Мода просуществовала всего несколько лет.

Обувь и чепчики. Людовик XV.

В холодную весеннюю и осеннюю погоду дамы носили мантильи - короткие накидки из шелковой ткани, отороченные по краям воланами из того же материала или кружевом. Они были настолько широкими посередине, что полностью закрывали спину владельца; они сужались к фронту.Концы были достаточно длинными, чтобы доходить до колен. Сделанные из бархата и отороченные лебяжьим пухом или мехом, их носили даже зимой, но более обычной зимней одеждой были настоящие меха, называемые пелисами.

Они различались по стилю, но обычно были короткими и очень широкими; они были снабжены широкими рукавами средней длины.
Прическа, которая ко времени восшествия на престол Людовика XVI была уже очень высокой и включала много украшений, продолжала увеличиваться в высоту и должна была поддерживаться проволочными каркасами и подкладками различных видов.В 1778 г. часто превышал 50 см. в высоту, а украшения включали марлю, жемчуг, ленты, мишуру, перья и цветы. Боковые завитки прежних дней все еще продолжались, иногда длинные, а иногда собирались ниже ушей, при этом либо все длинные волосы сзади свободно падали с завитыми кончиками, либо половина их была зачесана вверх и уложена в виде шиньона. Эти два совпадающих стиля получили название cheveux à la consillère, поскольку они были основными стилями, на которых парикмахеры вносили все свои изменения.

Все исторические события, природные явления, мифологические мотивы и даже события дня предлагали женские прически и описательные имена. Один стиль носил название «прическа à la flore» - в нем небольшая корзинка с цветами стояла на круто поднимающихся густых волосах. Coiffure à la victoire - это венок из лавровых или дубовых листьев. Дамы даже носили партерные галантные или детские кресла из волос. Эта изобретательность не ограничивалась парижанками. У них были достойные соперницы в лице женщин Лондона, Берлина, Санкт-Петербурга.-Петербург, Вена, Лейпциг, Дрезден, Гёттинген и Франкфурт-на-Майне. В 1785 году произошло событие, имеющее большое значение для парижанок. Королева, только что родившая ребенка, потеряла свои великолепные светлые волосы, которые сделали этот цвет модным и заставили его называть cheveux de la Reine. Ее парикмахер довольно коротко подстригла оставшиеся волосы, чтобы ввести новый стиль, la chevelure à l’enfant. Однако это никак не повлияло на прически немецких и англичанок.Даже в Париже продолжали носить вариации прически, и вскоре cheveux à la consillère, или прическа à l’urgence, как ее еще называли, снова стала основой для множества других стилей.

Хотя эти стили прически превосходили по размеру и разнообразию предшествующие им, признаки изменения вкусов уже были заметны. Густые скопления волос начали терять свою популярность, и женщины теперь подстригали волосы и укладывали их в новой моде, называемой эриссоном, или стилем «ёжик».Волосы на спине по-прежнему располагались в стиле шиньонов, или же им позволяли спадать сзади, закручивая концы. Однако орнамент полностью изменился, потому что теперь мода предписывала носить какой-то головной убор. Использование белого порошка, появившегося в новом столетии, продолжалось, но примерно в 1790 году светло-желтый или красный порошок заменил белый, хотя и ненадолго.

Habit en surtout à Brandebourg 1780

Le bonnet

Примерно в 1780 году стало модно носить шляпы и чепчики даже с высокой прической.Когда-то эта практика стала повсеместной модой, и строго предписывалось, когда и когда нужно носить шляпу или чепчик. Шляпа была объявлена ​​неформальной - en négligé. Чепчик был незаменим для la grande parure или парадного платья. Примерно в 1786 году головной убор под названием chapeau-bonnette был разрешен для обеих целей. Он состоял из куска материала, расположенного таким образом, что наверху он образовывал большую затяжку, скрепленную лентой, а остальная часть материала падала на затылок. Лента завязывалась сзади узлом, увенчанным пером из цветных перьев.Завершала головной убор вуаль. Чтобы удовлетворить индивидуальный вкус, были добавлены всевозможные орнаменты.

Ле-чепчик, кусок материала (атлас, тафта или лен) любой желаемой формы, прикреплялся к волосам любым способом, который подходил владельцу, и носился с нитками из бус, лент, шнурков, перьев или цветов. Не было никаких определенных правил - мастерство и вкус парикмахера, который постоянно изобретал новые способы, были единственным законом в этом вопросе. Как и стили прически, у чепчиков были самые разные любопытные названия: были чепчики à la tiirque, à l’espagnole, à la béarnaise или даже à gueule de loup.События дня принесли новые стили с новыми именами. Например, призвание знати в 1787 году породило стиль, названный шляпой а ля знатные.

Хотя капот был частью парадного платья, его также можно было носить с неформальной одеждой. В самом деле, это была его неотъемлемая часть, если выражение en négligé использовалось в том значении, которое оно имело тогда, как противоположность grande parure - придворное, официальное или бальное платье - а не в его современном значении `` раздеваться ''. «, потому что шляпку en négligé носили как женщины среднего класса, так и пожилые женщины просто для удобства.Его особенно носили модницы и юные леди, когда ходили в церковь или как часть прогулочного костюма.

С 1785 года шляпы стали увеличиваться в размерах, а прически - меньше и, в частности, ниже. С этого времени форма шляпы все больше и больше отличалась от формы шляпы, так как до этого времени они иногда отличались друг от друга только по названию.

Le Chapeau

Шляпа le chapeau стала модной вскоре после 1780 года.Единственная разница между ним и капотом заключалась в почти горизонтальных полях. Однако вскоре шляпа стала принимать разные формы. В большинстве случаев она была довольно большой, чтобы ее не скрывала высокая прическа. Обычно это был легкий материал - солома или шелк. Он мог быть как высоким, так и низким на макушке, широким или узкополым. Подобным же образом разнообразие проявилось и в способе его ношения. Его укладывали на макушку волос, либо помещали набок, либо наклоняли вперед. Иногда он был низко внизу, иногда высоко на голове, но во всех положениях его приходилось фиксировать лентами или булавками; иначе он отвалился.

Шапки и капюшоны. Людовик XV.

Еще большее разнообразие проявилось в отделке шляп. Использовались перья, цветы и ленты. С 1786 года женщины стали носить шапки из меха бобра, на колесиках, имитирующих форму мужских шапок, но с добавлением богатой веселой отделки. В 1790 году в Париже дамы вольно или невольно украшали свои шляпы большими трехцветными кокардами или лентами.

С середины века обувь практически не изменилась. С 1780 года каблуки стали ниже.Длинный верх тоже исчез, так что теперь обувь закрывала чуть больше пальцев ног. Около 1790 года в моду вошли пряжки. Вскоре после 1785 года обувь стала настолько удобной, что тапочки (мюли) перестали носить. Веер по-прежнему сохранял свою популярность, хотя грозный соперник появился в 1789 году в зонтике или зонтике. Поскольку зонтик выносили в основном на улицу, вентилятор был ограничен гостиной. Примерно в то же время вошли в употребление длинные трости, известные как бадины.

КАРЛ КОЛЕР
НЬЮ-ЙОРК, Г.HOWARD WATT, BROADWAY 1930

Продолжение

Нравится:

Нравится Загрузка ...

Введение

модных табличек - Национальная портретная галерея

С конца 18 века и на протяжении всего 19 века модные номера показывали дамам и их портным, что носит модное общество Лондона и Парижа. Стили начали быстро меняться, и модные бренды все чаще предлагали новейшие и наиболее подходящие наряды для разного времени дня и для конкретных случаев.

В 18 веке появилось множество периодических изданий, в том числе предназначенных для женщин, а с 1759 года журнал Lady's Magazine (1759-1763) стал первым, в котором фиксировалась современная мода с ее «привычками» года. Другой, более долгоживущий Lady's Magazine (1770-1832) последовал с более частыми и регулярными пластинами с 1770 года, чтобы показать, что носит общество. Ранние пластины выпускались неокрашенными, хотя их могли подкрашивать портные, чтобы вдохновить своих клиентов, но к 1790 году те, что в Lady’s Magazine , были «украшены» раскрашиванием вручную, и началась практика использования обычных цветных табличек.

Несколько женских журналов, предназначенных для модного общества, появились в конце 18 века и в увеличивающемся количестве в 19 веке, предвосхищая новые стили, а также фиксируя то, что носили. До 1820-х годов гравюры выполнялись на медных печатных формах, мягкость которых ограничивала количество отпечатков. Но их замена на более твердые листы со стальным лицевым покрытием, введение новых методов механизированной печати в середине века и отмена налога на бумагу в 1854 году - все это привело к увеличению тиражей и резкому увеличению продаж, а также к значительному увеличению продаж. снижение цены.

Рынок женских периодических изданий менялся, появлялись новые журналы с более практическим содержанием, предназначенные для растущего среднего класса, наряду с журналами о моде и досуге для более состоятельных читателей. Только в 1840–1860-х годах в Европе появилось более сотни новых наименований, в результате чего новейшие стили стали доступны гораздо более широкой публике. Некоторые журналы выходили всего несколько выпусков, некоторые - десятилетиями; некоторые были полностью посвящены моде, хотя большинство включало ее в ряд образовательных и развлекательных тем.Первые журналы - и тарелки - были небольшими, но во второй четверти века они обычно увеличивались в размерах. Таблички обычно сопровождались описанием представленной одежды, чтобы ее можно было точно скопировать, а также долгими обсуждениями последних модных нарядов в Лондоне и Париже.

Британские женщины искали в Париже лидерство в моде, а с конца 18 века французские тарелки часто копировались для британских журналов. Но с 1830-х годов французские гравюры сами отправляли для включения в высококлассные английские периодические издания.Для менее опытных граверов было обычной практикой затем копировать их для более дешевых журналов, поэтому одно и то же платье часто повторялось в последующие месяцы, когда оно спускалось по социальной лестнице и дальше от Парижа. К 1860-м и 70-м годам почти каждый английский журнал импортировал свои пластины из Франции, и в коллекции есть множество французских гравюр, переизданных в Англии.

Художники часто делали свои оригинальные рисунки в ателье портных, некоторые из которых были указаны на тарелке.Затем его скопировал гравер и напечатал, прежде чем он был тщательно раскрашен вручную, вероятно, на конвейере рабочих, каждый из которых наносил один цвет и переплетался в журнал. Лишь немногие из рисовальщиков и граверов были идентифицированы до 1840-х годов, когда новое поколение французских художников, представляя менее неестественные композиции с разнообразным фоном и менее стилизованной одеждой, начало регулярно подписывать свои работы. В последние десятилетия века произошли технологические инновации и изменения: с ростом тиража литография стала использоваться с 1860-х годов, когда художник мог рисовать прямо на камне, с которого был сделан отпечаток, а с конца 1880-х годов - механический цвет. -печать стала заменять раскрашивание вручную.Стандарт гравированной модной тарелки пришел в упадок, и с 1890-х годов его место заняла новая среда модной фотографии.

Коллекция модных тарелок Национальной портретной галереи состоит из 562 гравюр, в основном раскрашенных вручную и в основном изображающих женское платье. Он охватывает столетие от первой грубой черно-белой гравюры, опубликованной в The Lady’s Magazine в 1770 году, до натуралистических живописных композиций, датируемых 1869 годом, когда период ручной раскраски подходил к концу.На самом деле наряды, изображенные на модных тарелках, часто были адаптированы и смягчены, как и творения дизайнеров сегодня, а британская мода часто немного отличалась от французской, а также отставала на несколько месяцев. Но вместе с письменными описаниями, которые впервые сопровождали их (многие из которых переписаны здесь), они дают важное представление об одежде конца 18-го и 19-го веков и являются ценным подспорьем для датировки портретов и понимания диапазона изображенной одежды. в них.

Теперь коллекцию можно просмотреть по десятилетиям, по журналам или по критериям одежды. Это стало возможным благодаря щедрому финансированию Фонда семьи Эшли и Idlewild Trust.

Составлено и курируется Эрикой Ингем

Избирательная библиография

Валери Камминг, К.В. Каннингтон и П.Е. Каннингтон, Словарь истории моды , 2010

К. Уиллетт Каннингтон, Одежда английских женщин в девятнадцатом веке, 1937; переиздано 1990

Vyvyan Holland, Модные тарелки, раскрашенные вручную 1770-1899, 1955

Элис Макрелл, Иллюстрированная история моды, 1997

Мэри Брукс Пикен, Словарь моды , 1957; переиздан как Словарь костюма и моды: исторический и современный , 1999

Великобритания - Музеи моды и текстиля

Музей Виктории и Альберта

Лондон

Коллекция V&A’s Fashion, охватывающая четыре столетия, является крупнейшей и наиболее полной коллекцией платьев в мире.Основные предметы коллекции включают редкие платья 17 века, платья мантуи 18 века, вечернюю одежду 1930-х годов, повседневную одежду 1960-х годов и послевоенную одежду. Плюс растущее количество произведений дизайнеров 21 века.

подробнее

Музей моды

Ванна

Музей моды (бывший Музей костюма) - одна из крупнейших в мире музейных коллекций исторической и модной одежды. Музей моды, признанный коллекцией выдающегося национального значения, недавно был включен CNN в список 10 лучших музеев моды мира.

подробнее

Лондонский музей

Лондон

В коллекции более 24 000 предметов, начиная с эпохи Тюдоров и до наших дней. Основу коллекции составляют модные платья и аксессуары. Одежда 20-го века более разнообразна и включает одежду из гораздо более широкого круга социально-экономических, этнических и культурных групп. Интересные компоненты включают одежду и текстильные изделия, разработанные, изготовленные, проданные и носимые в Лондоне; королевская и профессиональная одежда; костюм и аксессуары; и коллекция из почти 4000 модных тарелок с 16 по 1829 год.

В коллекции более 24 000 предметов, начиная с эпохи Тюдоров и до наших дней. Основу коллекции составляют модные платья и аксессуары. Одежда 20-го века более разнообразна и включает одежду из более широкого круга социально-экономических, этнических и культурных групп. - См. Дополнительную информацию по адресу: http://www.museumoflondon.org.uk/collections-research/about-collections/dress-fashion/#sthash.IEGDS7qR.dpuf

.

Галерея английского костюма

Манчестер

В Галерее костюма находится одна из крупнейших коллекций одежды и модных аксессуаров в Британии (более 20 000 предметов). Она расположена в элегантной обстановке Платт-холла, дома торговца текстилем 18 века.В коллекции есть одежда, которую носили мужчины, женщины и дети с 17 века до наших дней. Многие из этих вещей олицетворяют высокую моду современности. Другие, гораздо более редкие предметы представляют собой базовую, но не менее интересную одежду рабочих, например, башмаки и шали ланкаширских ткачей. Галерея продолжает коллекционировать все виды одежды, которую носят жители Великобритании, в том числе современную дизайнерскую одежду, одежду для спорта и отдыха, нижнее белье и одежду жителей Южной Азии в Манчестере.Тем не менее, вы можете исследовать коллекции костюмов дальше, просматривая темы их коллекций или выполняя поиск определенных предметов с помощью поиска по коллекциям. В галерее есть обширная коллекция модных журналов и периодических изданий, доступных для исследования (их можно просмотреть на веб-сайте).

Музей моды и текстиля

Бермондси, Лондон

Коллекция Музея моды и текстиля демонстрирует изменение облика современной моды с 1947 года до наших дней.Все предметы в коллекции связаны с дизайном и производством модной одежды, текстиля и ювелирных украшений, включая ряд ключевых предметов одежды от таких дизайнеров, как Christian Dior, Balenciaga, Biba, Mary Quant и Vivienne Westwood. Музей также может предоставить информацию и получить доступ к коллекции Зандры Родос, которая является выдающимся ресурсом, содержащим 40-летнюю работу, включая образцы, бумажные выкройки, текстиль и эфемеры. FTM направлен не только на демонстрацию и сбор предметов, связанных с модой, ювелирными изделиями и текстильным дизайном, но и на то, чтобы вдохновить новое поколение творческих людей, и они делают упор на доступность своей коллекции как для студентов, так и для внешних исследователей.

Девонширская коллекция старинных костюмов

Девон

В музее находится Девонширская коллекция старинного костюма, благотворительный фонд, в котором хранится несколько тысяч предметов одежды для женщин, мужчин и детей, датируемых с 1650 года до конца 20-го века (хотя есть несколько предметов, датированных до 19-го века. ). Он расположен в одном из самых сохранившихся тюдоровских купеческих домов в Тоне (в центре Тюдоровского «Баттерволка») и каждое лето показывает новую тематическую выставку, в которой представлено около 50 нарядов.

Йоркский замок-музей

Йорк

В их онлайн-коллекции моды и текстиля более 15 000 предметов, но остается неясным, какие выставки они устраивают и есть ли в музее постоянная галерея костюмов. Есть предположение, что у них есть «Коллекция костюмов Джейн Остин», которая хорошо вписывалась бы в грузинскую архитектуру здания, но неясно, что именно это влечет за собой.

Нортгемптонский музей и художественная галерея

Нортгемптон, Англия

Музей городского совета Нортгемптона хранит самую большую коллекцию предметов, отражающих историю обуви в мире.Коллекция имеет национальное и международное значение и состоит из 12 000 обуви и 50 000 архивных записей, включая документальные кадры и произведения изобразительного искусства. Вы можете просмотреть их краткую историю обуви здесь, просмотреть изображения некоторых туфель из коллекции в их ленте flikr или увидеть некоторые основные моменты их коллекции здесь.

Музей народного творчества и костюма

Гернси (владение Британской короны у побережья Нормандии в Ла-Манше)

Macclesfield Silk Museums (Маклсфилд, Великобритания)

Wardown Park Museum (Лутон, Англия)

См.

Похожие записи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *