Мода 19 века: Сто лет моды. Как одевались женщины в 1801 – 1901г.г.: miss_juliettef — LiveJournal

Содержание

Сто лет моды. Как одевались женщины в 1801 – 1901г.г.: miss_juliettef — LiveJournal

Стоит разговору зайти о моде девятнадцатого столетия, как большинство представит себе белое платье с кружевами и кринолином. Вот только все не так просто. Копнув глубже, можно узнать, что по сути кринолин был в моде всего шестнадцать, а не сто лет, да и белые платья в эпоху кринолина были диковинкой – на пике моды были яркие цвета и орнаменты. Разберемся же в том, что действительно носили дамы XIX века.

1801 – 1828

Платья этой эпохи являются продолжением раннего ампира 1790-х. Талия - очень высокая, прямо под грудь, женщины обычно обходятся без корсетов, а если и носят их, то не затягивают так сильно, как в предыдущие и последующие эпохи. Вырезы на платьях глубокие, чаще квадратные, хотя встречаются и закругленные; рукава – либо простые длинные, либо совсем короткие «фонарики». Нередко встречаются длинные шлейфы, длина юбки варьируется в зависимости от года. Расцветка платьев в основном пастельная, яркие оттенки встречаются куда реже. В качестве верхней одежды для теплого сезона леди пользуются коротенькими жакетами-спенсерами, которые становятся одним из отличительных штрихов ампирной эпохи.

"Портрет Жозефины", первой жены Наполеона Бонапарта. Франсуа Жерар.

В моде высокие прически с кудрями на висках, для украшения которых дамы часто используются нежные цветки, подчеркивающие легкость и женственность образов. В эти же десятилетия в женской моде появился по тем временам «диковинный зверь» - короткие стрижки а-ля римский император Тит, то есть с мелкими кудряшками. Из конкретно головных уборов носятся «восточные» тюрбаны, шляпки а-ля Памела и объемные чепцы родом все из тех же 1790-х.

Америка.

1828 – 1838

Эпоха ампира закончилась, но мода на утонченную женственность еще жива, и в это десятилетие писком моды являются пышные юбки, которые, кстати, стали короче – всего до щиколотки – и рукава-буфы, показывающие изящество плеч и шеи. Чаще появляются вечерние платья с открытыми плечами. Талия всё ещё завышена, но уже не так сильно, как в предыдущие тридцать лет, вырезы становятся скромнее, и только преимущественно светлая расцветка остаётся неизменной. Потихоньку входят в моду рюши и кружева.

Портрет Великой княгини Елены Павловны с дочерью Марией. Карл Брюллов, 1830. "Всадница". Карл Брюллов, 1832.

Прически становятся больше, увеличивается количество кудрей, а пучки появляются самые разнообразные, для украшения прически дамы пользуются перьями страусов. Именно эти десять лет являются той «пушкинской эпохой», о которой столько сказано и написано.

Наталья Пушкина. Александр Брюллов, 1831-1832. Принцесса Александрина Виктория и её спаниель Дэш. Джордж Хейтер, 1833.

1838 – 1851

С наступление сороковых в свои права вступает романтизм. Юбка становится ещё пышнее, на ней появляется множество складок. Корсет затягивается туже, и немолодые уже модницы с грустью вспоминают о своей ампирной безкорсетной юности. В моду окончательно входят открытые плечи. Платья наконец становятся цветными, очень часто – даже темными, белый теперь надевают только на свадьбу (или выпуск из института), да и прочие светлые цвета оставлены исключительно  для торжественных случаев. В начале десятилетия в моду входят шали и национальные платки, прикрывающие нижнюю часть юбки. Изредка встречаются платья с кринолином.

Великая княжна Александра - на мой взгляд, истинный символ своей эпохи. Портрет Владимира Гау, 1840-е. Александра Николаевна. 1843-1844.

В Англии 1838 год ознаменовывается вступлением на престол королевы Виктории, которая в ближайшие десять-двадцать лет сильно повлияет на моду в Европе. Благодаря её вмешательству из женского гардероба исчезнут огромные шляпы, чепцы станут скромнее. В моду входят прически с гладкими прядями, кудри остаются приданьями старины. Одно из новых веяний – прическа а-ля Клотильда, с косичками около ушей, которая становится популярна благодаря всё той же Виктории, избравшей именно её для своей коронации.

Коронационный портрет королевы Виктории. Джордж Хейтер.

1851 – 1867

В моде окончательно укореняются кринолин и шали на восточный манер. В журналах появляются не только взрослые, но и детские модели платьев. Светлые цвета почти полностью уходят в небытие, используются клетчатая и даже полосатая материи, а для пошива однотонных платьев берут в основном ткани темных цветов, белый же вне свадеб теперь можно встретить только на некоторых «официальных» портретах принцесс. Постепенно наряды «обрастают» всё большим количеством рюш, кружев и цветочков. Не брезгуют дамы и бахромой. Ближе к концу 1850-х в доступе наконец-то появляются искусственные красители и платья вновь обретают цвета.

Принцессы Александра и Дагмара Датские. Франц Винтерхальтер, 1866. Размер кринолина нешуточный...

Приблизительно к 1860 году наступает «кринолиновый бум», подолы некоторых платьев в диаметре достигают 180см. Помимо того, теперь кринолин носят не только дамы из знати, но и вообще все хоть сколько-нибудь обеспеченные женщины. В середине 1860-х изобретаются платья со сменными лифами: днем женщина носит что-то закрытое, а вечером к той же юбке надевает верх с открытыми плечами и руками. 

Платье со сменным лифом. 1860-е.

Шляпки в эту эпоху становятся совсем незначительными, прически чем-то напоминают древнегреческие, волосы украшаются диадемами и гирляндами цветов. Стоит отметить, что уже к середине шестидесятых вечерние укладки обязательно открывают шею, переплетения волос становятся гораздо сложнее. Также эту эпоху от предыдущих отличает преднамеренная асимметрия в прическах.

Исабель Альварес Монтес, герцогиня Кастро. Федерико де Мадрасо и Кунц.

1867 – 1878

Кринолин постепенно сменяется кринолеттом, просуществовавшим не слишком долго, а затем и турнюром. И тот, и другой увеличивают фигуру в области ягодиц, спереди же юбка становится более узкой (с кринолеттом это не слишком заметно, с турнюром – куда заметнее). Рукава тоже сужаются, а вот обилие деталей остается все тем же. Периодически встречаются аляповатые платья, в которых намешано ужасное количество разных украшений, тканей и орнаментов. 

В моду снова входят более темные цвета, причем чаще всего почему-то используется синий. Вырезы – достаточно большие, нередко – квадратные. Снова начинают использоваться шлейфы, каблук под платьем становится выше.

Императрица Мария Фёдоровна. 1870-е.

В прическах древнегреческие мотивы сменяются средневековыми, появляются первые посылы к тем укладкам, которые будут модны в следующем десятилетии.

1878 – 1891

Популярность турнюров все набирает обороты, теперь их можно встретить даже в детских платьицах. Силуэты модниц окончательно становятся вытянутыми, строгими и узкими спереди, где юбка сужается до смехотворной ширины, но турнюр сзади наоборот увеличивается. Декольте, открытые плечи и даже короткий рукав становятся допустимыми только в вечерних платьях, дневные же скрывают кожу женщины от подбородка до самых кистей рук. И снова в моде темные оттенки…

Турнюры в женской и детской моде. 1886.

Прически этой эпохи очень сложные, для их создания нередко пользуются накладными локонами, часто встречаются короткие кудрявые челки. Сзади волосы укладываются петлями или косами.

Парижская мода. Лето 1888 года.

1891 – 1901

Из моды наконец выходят турнюры, постепенно уменьшавшиеся к концу 1880-х. Им на смену приходят юбки-колокольчики, свободно спадающие и расширяющиеся к низу. Вполне возможно, что целое поколение великосветских дам, с детства носивших турнюры, были удивлены тем, что и без них можно выглядеть женственно, элегантно и изящно. Но радоваться рано. На смену турнюрам приходит другая, тоже диковатая мода – на рукава в стиле «баранья ножка», широкие у плеч, но сужающиеся к локтю. Количество мелких деталей тоже уменьшается. Неизменным в начале десятилетия остается туго затянутый корсет, однако к концу 1890-х и эта мода потихоньку начнет исчезать.

Женский свитер середины 1890-х. Бальные платья 1895 года.

Прически, как и платья, становятся проще. Мир приближается к переломным десятилетиям XX века, когда женщины наконец получат многие желанные свободы. Как ни странно, одна из самых модных в 1890-х укладок – простой, в некоторых случаях даже слегка небрежный пучок на макушке.

Цесаревич Николай и Алиса Гессен-Дармштадтская. Платье будущей императрицы - отличный пример того, как одевались в девяностые XIX века.

Все тексты в блоге моего авторства, иллюстрации взяты со свободных ресурсов интернета, из источников, не указывающих своих авторских прав (если иное не указано под иллюстрацией). При копировании прошу указывать ссылку на мой блог.

Все о женской моде 19 века (XIX) — интересные факты

19 век известен каждой моднице, как век эталонной женственности и красоты. 19 век — это второе рождение рококо, но уже более современный, пышный с добавлением эстетики в деталях. Второе рождение рококо чуть позже заменили на «выставочный стиль», где именно второе слово ясно дает понять все празднество и пышность женских нарядов 19 века.

Основы женского костюма 19 века

И снова в 19 веке Франция выступает в качестве основателя женской и мужской моды. Все европейцы смотрят только на французские детали одежды и копируют подобие образов в свои. Женский костюм приобретает вычурность, но это только идет на пользу многим дамам.

Самым главным отличием женских платьев 19 века стал кринолин. Кринолин — это конструкция из гибких ивовых прутьев, которые собираются вместе с металлическими обручами, китовым усом формируя тем самым каркас под нижнюю юбку. Благодаря кринолину платья имели особенную пышность. Изначально в моде был только круглый кринолин, а уже позже стал овальный.

В моде до сих пор корсеты, которые очень туго шнуровали слуги, либо домочадцы. Обычные платья для выхода в свет или по дому имели глухой лиф и широкие рукава. А вот бальные были напротив — с добавлением глубокого декольте и не имели рукавов.

Модные атрибуты женской одежды в 19 веке

Кроме платье в моду вступают приталенные жилеты — казакины. Их носили поверх платьев на прогулках или когда ездили по гостям. Вместе с казакинами женщины носили различные виды шали, накидки, мантильи, пелерины и жилеты.

В качестве аксессуаров к образу дамы 19 века всегда прикладывалась сумочка, лорнет и зонтик. Лорнет — это разновидность монокля. Именно в 19 веке зарождается мода на купальные и дорожные костюмы. Во второй половины 19 века в моду входит демонстрация богатства и достатка, что усиленно демонстрировалось на одежде любого вида.

Цвета женской одежды 19 века

Изначально в 19 веке в цвете были популярны только темные оттенки, которые смотрелись довольно-таки стильно, но не мрачно. Чуть позже в моду вводится голубой, зеленый, розовый и светлый тон.

Во время демонстрации богатства на одежде, которое называлось эпоха «позитивизма» вся одежда вышивалась дорогим узором, декорировалась различными элементами, а при изготовлении костюмов использовался шелк, бархат, шерсть, кружева и другое.

Модный тип женской фигуры 19 века

В 19 веке особенно ценились высокие и стройные женские фигуры. Это достигалось с помощью корсета, который зашнуровывался очень туго. Благодаря пышным юбкам визуально казалось, что женщина больше и выше, чем есть на самом деле. Сам корсет был настолько длинным, что стягивал фигуру почти до самых бедер.

Женская обувь 19 века

Женщины носили туфли на каблуках-рюмках или каблуки-квадраты. Также в моде были ботинки на шнуровке, которые могли иметь короткий, средний или удлиненный вид. Именно во второй половине 19 века женщины стараются подбирать только высокие ботинки на шнуровке и пуговицах, которые изготавливались только со средним и высоким каблуком.

Женские прически и головные уборы 19 века

Женщины носили пышные шиньоны, которые были нередко больше чем их головы. Позже волосы стали укладывать сзади головы и прятали их в сетку. Такие волосы украшали цветами, жемчугом и другим украшением для волос.

В качестве головных уборов женщины носили соломенные шляпки с вуалью, чепчики с подвязками под подбородком и треуголку с перьями. 

Европейская мода второй половины 19 века (Второе Рококо)

Во второй половине 19 века моду диктуют вкусы богатой буржуазии. На основе стиля середины 18 века — рококо — складывается новый, еще более пышный и эклектичный стиль — «второе рококо», или «выставочный стиль».

Мужской костюм

Основным нововведением в области мужского костюма стало строгое деление одежды по функциональному назначению. Выделяются визитный, бальный, домашний и повседневный (рабочий) костюмы.
Мужчины носили белые рубашки на пуговицах, со стоячими или отложными воротничками. В 60-е годы появились манишки, заменяющие рубашку.
В 50-е гг. мужчины носили брюки на штрипках, в 60-е — без штрипок. В 70-80-е гг. брюки приобрели лампасы и сильно расширились книзу. В 90-е гг. в моду вошли брюки «французского» покроя — мешковатые, суженные книзу. В основном их шили из ткани в полоску или клетку.
Парадной, бальной одеждой стал фрак — черный или цветной, который иногда дополнялся фрачным плащом черного цвета на белой подкладке. К фраку надевали белый жилет.
Визитной одеждой становится новый тип костюма — визитка. В отличие от фрака и сюртука, она была однобортной, имела отрезную талию и закругленные фалды. К черной визитке полагались черно-серые полосатые брюки (которые назывались «визиточными») и двубортные или однобортные жилеты — черные, цветные или даже белые. Крахмальные воротнички в тон жилета были стоячими либо отложными. В отличие от фрака, который надевали вечером, визитка была преимущественно дневной одеждой.

на женщине: прогулочное платье

на мужчине: двубортный сюртук

В конце века в моду вошел еще один новый костюм — смокинг (первоначально — «костюм для курения»). Его носили в основном молодые люди. Со смокингом надевали черные брюки с черными шелковыми лампасами.
Каждый день мужчины носили сюртук. Распространившиеся в этот период пиджаки и жакеты также играют роль повседневной одежды.
Дома надевали различные жакеты и бархатные блузы.
Верхняя мужская одежда была очень разнообразна: пальто с пелериной, длинная шуба на меху, длинный плащ без рукавов с пелериной («гавелок»), мешкообразное пальто («сак»), короткое пальто в талию, отделанное спереди шнурами («бекеша»).
В 50-е-60-е гг. галстук имел вид банта, а к 70-м годам появился ленточный галстук. К фраку полагался белый галстук, завязанный бантом.

Женский костюм

Во второй половине 19 века Франция по-прежнему законодательница женских мод.
В 50-е-60-е гг. модный женский костюм приобрел вычурные формы. Этот период в истории моды известен как «моды Второй империи».
Платья в это время шили из шелковых и шерстяных тканей, из атласа, репса, штофа, бархата. В моде самые яркие расцветки — лиловые, ярко-розовые, красные. Отделкой служили искусственные цветы, бахрома, галуны, вышивки, кружева (особенно модными были кружева золотые). Кружева и вышивки теперь изготовлялись не вручную, а фабричным способом.
Самой примечательной чертой женского костюма стал кринолин (от французского слова crine — «грива, конский волос»). Это была конструкция из ивовых прутьев, китового уса или металлических обручей, которую надевали под нижнюю юбку. Она позволяла придать юбке особую пышность. К 1860-му г. круглый каркас кринолина уступил место овальному.

на женщине: платье на кринолине для визитов

на мужчине: придворная одежда с пелериной

 

на мужчине: повседневный сюртучный костюм

на женщине: летнее платье на кринолине

Для женских платьев была характерна естественная длина талии и спущенная линия плеч. Под платьем обязательно носили туго зашнурованный корсет.
Повседневные платья имели глухой лиф и расширенные книзу рукава. Бальные платья глубоко декольтировались и обычно были без рукавов.
Как верхнюю одежду женщины носили шали, накидки, мантильи, пелерины, жилеты. Для визитов и прогулок надевали также приталенный жилет — казакин.
Дополнением к туалету служили сумочка, лорнет и зонтик. В связи с охватившей высшие слои общества модой на путешествия возникла мода на дорожные и купальные костюмы.
В 70-е-80-е гг. в истории моды наступила эпоха «позитивизма». Главной идеей этого направления была демонстрация богатства и благополучия. Костюм периода «позитивизма» перегружен деталями и украшениями, часто сочетал в себе ткани, различные по фактуре и цвету: шелк, бархат, шерсть, кружева, газ. Основные тона женских нарядов — темные, а в 80-е гг. появились платья светлых голубых, зеленых, розовых оттенков.

на женщине: домашнее платье-полонез

на мужчине: выходной костюм

 

на женщине: платье для прогулок

на мужчине: выходной костюм


В моде — высокие и стройные фигуры, которые подчеркивались неотрезными по талии платьями, плотно охватывающими тело до середины бедер. Под платье надевали корсет с очень тугой шнуровкой, стягивавший всю фигуру до середины бедер. Сзади платье драпировалось, прикрывая турнюр — подушечку или подкладку из туго накрахмаленной ткани, за счет которой центр силуэта резко смещался назад. В 80-е гг. турнюры стали огромными, почти карикатурными, но в последнее десятилетие 19 века вышли из моды.

на мужчине: повседневный костюм

на женщине: драпированное платье с турнюром


Бальные платья по-прежнему шили без рукавов, но у них появляется новая особенность — шлейф или подшитая к подолу складчатая оборка. Кроме того, в моду вошли платья с двойной юбкой. Верхняя юбка в таком наряде подбиралась со всех сторон, имитируя вместе с лифом жакет.
Верхняя одежда осталась прежней: носили и различные жакеты, и накидки, особенно модной была кружевная бальная накидка «иллюзион».
Маленький зонтик, перчатки, веер в виде опахала, боа из меха и перьев, черные чулки дополняли туалет.

Мантилья

Обувь

Распространенной мужской обувью во второй половине 19 века были штиблеты и ботинки на кнопках или со шнуровкой. Открытые туфли надевали только на балы. К визитке надевали только черные или лаковые ботинки или полуботинки. На лаковые полуботинки часто надевали фетровые гетры. В 50-е гг. мужская обувь была остроносой, а в 60-е годы в моду вошел тупой нос и высокий каблук.
В 50-60-е гг. женщины носили туфли на каблуках и шнурованные ботинки.
Повседневной женской обувью 70-х-80-х гг. были высокие ботинки, шнурованные или на пуговицах, на высоком или среднем каблуке.

обувь 19 века

Прически и головные уборы

В 1850-е годы у мужчин были в моде довольно длинные, расчесанные на косой пробор и завитые в локоны волосы. Носили также бородку и усы. В 60-е гг. модной стала сравнительно короткая стрижка, бакенбарды и усы.
Самым популярным мужским головным убором оставался цилиндр, однако после 1850 гг. он перестал считаться обязательной принадлежностью одежды для выхода. Носили также жесткие («мелоны») и мягкие фетровые шляпы, широкополые панамы и «канотье» — жесткие круглые плетеные шляпы с плоской тульей и ровными полями.
В 90-е годы излюбленным головным убором мужчин стал черный (изредка серый) «котелок» — нечто среднее между цилиндром и фетровой шляпой с узкими ровными полями и жесткой куполообразной тульей.
Женщины в 50-е годы носили пышные шиньоны. Иногда волосы расчесывали на прямой пробор и укладывали сзади в сетку.

женская прическа 1850 годов


В 60-е годы вошла в моду прическа «а-ля-Стюарт»: часть волос поднимали надо лбом и укладывали в виде двух валиков, а часть спускали на плечи и спину длинными локонами.
В 70-е-80-е годы женщины зачесывали волосы над висками высоко вверх, а на спину спускали длинные локоны. Иногда волосы укладывали в шиньон.

Женская прическа 1870-80 годов


Женскими головными уборами во второй половине 19 века были маленькие шелковые или соломенные шляпки, часто с вуалью. Шляпки украшались цветами и лентами и завязывались лентами у подбородка. Носили также кружевные чепчики. В 60-е годы модным женским головным убором становится треуголка, украшенная перьями.

Украшения

Во второй половине XIX в. ювелирные украшения снова входят в моду. Женщины носят броши, серьги, кулоны.

Брошь в стиле рококо


Источник - "История в костюмах. От фараона до денди". Автор - Анна Блейз, художник - Дарья Чалтыкьян

Мода конца XIX века

Начиная с 1877 года и до середины 80-х годов мода опять претерпела изменения. В убранстве комнат появляются драпировки. Портьеры и гардины собираются тяжелыми складками и подборами, обшиваются бахромой и аграмантом, вышиваются стеклярусом. Драпируют и мебель: стулья, кресла и диваны. Это в некоторой степени оказало влияние и на костюмы. К 1880 году женская фигура, плотно окутанная тканью и задрапированная, появилась в форме, которую современники прозвали «русалкой»: затянутый в корсет по самые бедра тонкий стан плавно переходил сзади в драпированный трен*, напоминавший русалочий хвост. Впервые за всю историю костюма женская фигура предстала во всей красоте своих естественных линий и пропорций. Футляр корсета только помогал достичь идеала в совершенстве красоты торса, а костюм, плотно прилегающий к телу, довершал его скульптурность, послушно следуя его изгибам и движению. В общем, из всего арсенала костюмов, какими располагала мода за несколько столетий, это было самое удачное ее произведение.


Полуденная прогулка
Князь Робер
Княгиня Зизи

Картины художника Джованни Болдини

Являясь совершенством формы, этот костюм был и совершенным выражением существа женщины в представлении буржуазного мира. Красивое тело как ценность, какой обладает женщина как предметом торговли, получило самую выразительную оболочку, оболочку-рекламу, оболочку-вывеску. Может быть, поэтому мы не мыслим себе Ларису из «Бесприданницы» в костюме иной формы. «Волки и овцы» Островского, «Милый друг» Мопассана, «Профессия миссис Уоррен» Шоу, «Анна Каренина» Толстого – далеко не полный перечень произведений, в которых такая форма костюмов органично дополняет содержание.

Золя в романе «Добыча» в нескольких фразах раскрыл психологическое значение такого костюма. «...Ренэ носила декольте с таким презрением к посторонним взглядам, столько спокойствия и нежности было в ее наготе, что она даже не казалась неприличной... когда она проходила по залам в роскошном наряде из розового фая... мужчины проталкивались вперед, чтобы увидеть ее.

Великий политический деятель Эжен Ругон ясно сознавал, что нельзя же голосовать против власти, при которой на почве, удобренной миллионами, мог вырасти цветок, созданный для неги, с атласной кожей и наготой статуи...». Писатель-реалист более красноречиво говорит не только о значении туалета, но и о его воздействии, и о цели этого воздействия. Более чем когда-либо в этот период стала очевидной и социальная значимость костюма.

Скромность и простота в костюме просвещенной интеллигенции и служащих конца XIX века контрастировали с богатством тканей и отделок в туалетах буржуа, снимали сексуальный налет с костюмов, и тогда элегантность и изящество становились выразительными сторонами моды. Сдержанные в отделках, наглухо закрытые, строгие по силуэту, костюмы выявляли иной облик, создавали другое впечатление («Незнакомка» Крамского и «Амазонка» Нестерова).

Исполнение такой скульптурной формы таит известные трудности, ибо хорошо сделанный костюм представляет истинный шедевр моделирования. Но при умении шить такая трудность в наше время преодолима. Мы приводили уже подробный рисунок, из которого видна особенность кроя лифа. У всех, кто умеет шить, есть предубеждения против обилия вытачек и тем более против сквозных швов. От этого предубеждения при работе над театральным костюмом придется отказаться. Чтобы лепить объем, нужно подчинить себе материал, не боясь обращения с ним. Умные, правильные швы безупречно создадут форму.

Насколько эти костюмы были некрасивы, можно судить по модным журналам и карикатурным изображениям (журналы «Стрекоза», «Будильник» и др.). Обычно такую форму костюма не применяют в театре, даже в комедийных спектаклях, хотя именно для комедии она была бы очень кстати. Во всяком случае, если появится возможность обратиться к костюмам этой моды (например, в инсценировках маленьких рассказов Чехова), это поможет придать острокомедийный характер внешности актрис. К слову сказать, в прошедшей по нашим телеэкранам в начале семидесятых годов многосерийной английской эпопее «Сага о Форсайтах» полувековая протяженность времени великолепно иллюстрируется точной правдой изображения стремительности перемен вкусов общества. Контрасты консервативных привязанностей столпов «биржи Форсайтов» и агрессивное следование моде молодого поколения семьи позволили постановщикам при небольшой затрате на декорации павильонов, только средствами точного адреса модных костюмов, провести по длинному жизненному пути «молодой» актерский состав участников постановки, не нарушив зрительной правды восприятия течения действия. Режиссерское решение раскрытия конфликтной ситуации женской когорты семьи Форсайтов, точно выдержанное в календарном времени, только выиграло от поддержки его зрелищной стороной, соответственно отразившей моду 80-х годов, угловатость и перегруженность образного строя костюма.

К 1890 году торчащие турнюры заменяют плоскими круглыми подушечками, прикрывающими ягодицы. Новая линия силуэта требовала утрированной формы бедер: длинный корсет, поднимая грудь, туго стягивал талию, округлость бедер обрисовывалась под свободными фалдами расклешенной юбки. Чем круче была эта линия, тем лучше считалась фигура. В моду снова вошли широкие рукава жиго, с которыми мы уже встречались в 30-х годах.

сглаживалась тонкостью талии под широким ремнем и округлой женственностью бедер, вырисовывающихся под тканью юбки, стекающей к коленям вниз. Драпировкам негде было уместиться, и они на время покинули моду. Растущее революционное движение заставило буржуа в повседневной жизни и на улице проявить максимум демократизма и не афишировать себя дорогими туалетами. В тоже время влияние спорта и подвижный образ жизни уже не могли игнорироваться модой, чем и объясняется стремление к простоте и удобству формы, особенно остро проявившееся в верхних одеждах.

Поэтому улица и толпа выглядели в то время довольно однообразно. Модной униформой женщин становятся блузки и юбки с широкими кушаками, суконные жакеты и пальто мужского покроя с большими отворотами и воротниками. Даже шляпы – канотъе, которые мужчины носили летом (с плоской тульей и прямыми полями), перекочевали к женщинам. Они и в зимнее время не отказывались от них, заменив соломку шелком и фетром. Мужские пальто-крылатки также вошли в обиход женской моды в виде пальто и коротких жакеток с пелеринками.

«Когда я был студентом, – рассказывал уже немолодой профессор, читающий историю костюма, – я ухаживал за "лампочкой"... Так называли курсисток, учащихся высших женских курсов. Шляпа-канотье на голове, широкие плечи пелеринки и узенькая талия, перетянутая кушаком, делали девушек издали похожими на керосиновые лампы со стеклянными абажурами».

Белые кисейные платья с простыми кушаками летом, полотняные пальто и жакеты, костюмы из чесучи, машинного кружева накидки и жакеты – таковы простые виды одежды, которые могут быть у персонажей «Вишневого сада» и «Чайки» Чехова.

Несколько слов следует сказать о крое юбок. Юбки кроились с раскошенным швом сзади. В этот шов могли вставляться косые клинья, которые образовывали веерную складку. Эта складка при движении раскрывалась, придавая фигуре своеобразную грацию и линию. Спереди юбка должна плотно облегать живот и бедра. Это не составляет никакого труда и тем не менее часто игнорируется портными, что приводит к потере желаемого эффекта. Как женский, так и мужской костюм конца XIX века в представлении и художника и закройщика сводятся иногда к одной простейшей форме и несложной формуле изготовления. Лиф в талию и длинная юбка – в женском костюме, сюртук, в вырезе которого выглядывает традиционный на все пьесы бант галстука, – у мужчин. Такое поверхностное отношение к костюму мало того что обкрадывает пьесу, автора, время и сам театр, не говоря уже о художнике и актерах, но и снижает культуру декорационного искусства вообще.

Упрощение – это поиски новых средств воспроизведения подлинного костюма, поиски новых фактур, более совершенный и простой способ технологии, но никак не упрощение самой формы. Можно отказаться от подлинной громоздкости изготовления костюма 70-х годов и при помощи поролона, пластмассовых пластинок, торчащих тканей из искусственного волокна более простыми средствами с меньшей затратой сил и средств добиться желаемого эффекта.

В заключение несколько слов о мужском костюме. Последние 30 лет XIX века и первые 10 лет XX века мужская одежда мало подвергалась изменениям. Чисто декоративного интереса мужской костюм уже давно не представлял. Лишь постоянно совершенствовалось искусство портного в персональном заказе, а единообразие форм позволило наполнить магазины готового платья, поставлявшие дешевую одежду городскому люду. «Теперь господина от мастерового отличает искусство портного и стоимость ткани» – эти слова английского обозревателя верны в той части, что покрой и форма мужской одежды у всех горожан стали одинаковыми: у всех сюртуки, одинаковой ширины и длины брюки, у всех пальто. Но, конечно, оставались такие формы одежды, например фрак, которые никогда не надевались рабочими, хотя это не запрещалось никакими законами.

Перемены в мужской моде стали измеряться сантиметрами, сменой положения плечевого шва, количеством пуговиц. Поэтому манжеты на брюках, появлением которых в 80-х годах мода обязана законодателю мод принцу Уэльскому (выходя из дому в сильный дождь, он загнул слишком длинные брюки), воспринимались уже как событие. При работе с мужским костюмом всегда нужно помнить о крое – об узкой трехшовной спине и о плечевых швах, далеко заходящих на спину. Такой крой придавал плечам покатость, некоторую приталенность форме, то есть все, что так резко отличает старый пиджак от современного.

Если парадной одеждой становится черный фрак, официальной – черный суртюк и визитные полосатые брюки, то в обыденной жизни носятся короткие сюртуки (предшественники пиджаков) и куртки бархатные и суконные, обшитые цветной тесьмой. Особенное предпочтение отдается домашним курткам со шнурами (например, в «Трех сестрах», «Дяде Ване» Чехова и др.).

Однообразие одежды скрадывается довольно большим выбором шляп. Вечерние цилиндры – высокие из темного блестящего шелка и цилиндры из цветной ткани для улицы; котелки, которые носили и аристократы и чиновники; канотье – соломенная шляпа, вошедшая в моду в 80-х годах XIX века и не выходившая из нее вплоть до 30-х годов XX века; каскетки из ткани и меха; кепи, ставшие принадлежностью спортсменов 80-х годов и осевшие в мужском гардеробе до наших дней. И множество деталей: гетры на ботинках, белые кашне, трости, зонтики. Стабилизировались даже прически. Длинные волосы, которые носили еще в 70-х годах (прически Добролюбова, Чернышевского), сменились короткими стрижками, отличавшимися местоположением пробора. Франты расчесывали волосы на прямой пробор, интеллигентные люди коротко стригли и зачесывали наверх. В выборе причесок и длины волос господствовали чисто индивидуальные вкусы. Удивительными по характеристике представляются групповые фотографии, которые дают возможность для анализа. Обратите внимание на портреты писателей, рабочих, любителей драматического искусства, служащих учреждении и т.д. О лучшем материале для грима, типажа и костюма художник не может мечтать.

Далее ► Костюмы XX столетия

Главная ► Мода и история театра

Как менялась мода в XIX веке – на примере портретов российских императриц | Vir Magnus

Европейская и российская мода XIX века была неоднородна: она прошла путь от "нагой эпохи" с её подражанием античным статуям до модерна с его практичностью и изяществом. По портретам российских императриц легко проследить, как менялось представление о женской красоте на протяжении века.

Начало века: "нагая мода", или возрождение античности

В начале XIX века в моде была одежда, напоминающая драпировку античных статуй. Женщины носили платья из лёгких тканей светлых тонов, с короткими рукавами и с завышенной талией. Шея и руки оставались открытыми. Никакого кринолина или корсетов: при ходьбе ткань должна была облегать живот и ноги, демонстрируя естественные очертания фигуры. Этот стиль одежды вошёл в историю под названием ампир.

Елизавета Алексеевна, жена Александра I:

1805 год. Парадный потрет кисти Жан-Лорана Монье

1805 год. Парадный потрет кисти Жан-Лорана Монье

Александра Фёдоровна, жена Николая I:

1826 год. Портрет кисти Джорджа Доу

1826 год. Портрет кисти Джорджа Доу

Середина века: викторианская скромность и второе рококо

Стиль рококо, зародившийся в XVIII веке, начал снова входить в моду примерно в конце 1820-х годов. Основные элементы рококо в одежде это корсеты, пышные юбки с кринолином, объёмные рукава, обилие кружев. Популярными стали тяжёлые ткани: бархат, плотный шёлк. Определённое влияние на стиль одежды в середине века оказала и викторианская мораль, провозгласившая идеалом красоты скромную, набожную женщину. Отныне модницы стремились скрывать естественные очертания фигуры. Так называемая "нагая мода" ушла в прошлое.

Мария Александровна, жена Александра II:

1857 год. Портрет кисти Франца Ксавера Винтерхальтера

1857 год. Портрет кисти Франца Ксавера Винтерхальтера

Семидесятые годы: расцвет неорококо

Второе рококо, или неорококо за пару десятилетий XIX века немного преобразилось и приобрело специфические черты. К ним относятся квадратные вырезы платьев, узкие рукава, обрамлённые кружевом, ткани пастельных тонов, а также турнюры – специальные подушечки, которые дамы подкладывали себе под юбки ниже талии.

Мария Фёдоровна, жена Александра III:

1874 год. Портрет Марии Фёдоровны (на тот момент ещё не императрицы, а только цесаревны) кисти Генриха фот Ангели

1874 год. Портрет Марии Фёдоровны (на тот момент ещё не императрицы, а только цесаревны) кисти Генриха фот Ангели

Конец века: модерн

В конце XIX и в начале XX века женская одежда меняется под напором сразу многих общественных преобразований. Это и движение суфражисток, отстаивавших право женщин на образование и общественную деятельность, и развитие науки, доказывавшей вред корсета для организма, и ускорение темпа жизни благодаря набирающей обороты индустриализации. Женская одежда становится более удобной и функциональной, меньше стесняет движения. Однако и эстетическая составляющая нарядов не забыта. Модерн в одежде – это мягкие, плавные, "природные" линии, приглушённые тона, платья, не сильно скрывающие естественные очертания тела. Кринолины больше не носили: вместо них в обиход вошли просто свободные юбки. Постепенно всё больше женщин отказывалось и от корсетов. Для модерна также была характерна эклектика: модельеры при создании нарядов могли вдохновляться и стилем ампир, и фольклорными мотивами, и восточными орнаментами. В высшем обществе в моде были шали и меховые накидки.

Александра Фёдоровна, жена Николая II:

1914 год. Портрет кисти Александра Маковского

1914 год. Портрет кисти Александра Маковского

Платье 19 века: разновидности и особенности

Платье 19 века отличается особой роскошью, женственностью, разнообразием фасонов. Это век перемен различных направлений моды, стилей. Женские платья в начале века были пышными, театрализованными, а в конце — стали более удобными и практичными.

Фасоны

Платья девятнадцатого века откликались на новые направления в искусстве и менялись в зависимости от них.

Повседневное платье 19 века

В начале XIX века платья в стиле рококо, который был популярен в 18 веке, сменились фасонами в стиле ампир. Они были легкими, с завышенной талией, глубоким вырезом, ленточкой под грудью, свободной юбкой со складками. Платье шили длинными, с рукавами-фонариками или без рукавов. Использовались дорогие ткани: шелк, репс, шерсть, атлас, штоф, бархат. Цвета были преимущественно белыми, синими и красными.

В 1820-1825 году юбка перевоплотилась в форму колокола, талию начали «заковывать» в корсет.

Когда на трон взошла английская королева Виктория, в моду вошел романтизм. Образы женщин стали мечтательными, возвышенными. Платья 19 века отличались юбкой с кринолином, для талии создали изящный корсет, рукава стали пышными, широкими, на каркасе. Кринолин был выполнен из металлических прутьев или конского волоса. С ним женщины даже двигались изящнее, как будто гордо плыли по залу.

Ближе к шестидесятым годам мода опять изменилась: платья начали украшать фестонами, лентами, кружевом, каймой, зубцами — лиф платья заканчивался баской. Рукава были узкими, расширяясь ближе книзу, края украшали манжетами из кружева. Кринолин носили до конца 1860 года, его форма также подвергалась изменению, так как платья занимали большое пространство, обручи стали овальными. Изменился и покрой платья. Излишек длины юбки свободно ложился на кринолин, длина перестала закрывать щиколотки. Юбка имела два-три волана.

В 1870-1880 годах появились платья с турнюром — это такое приспособление в виде подушки, с помощью которого дамы делали ягодицы пышнее. В том же месте платье украшалось рюшами, драпировками, складками. Платья были украшены вышивкой, рюшами, кружевом. Пошитые из тафты, они украшались бантами, шнурочками из шелка. Под платье надевали корсет со шнуровкой. Старинные платья восьмидесятых годов символизировали богатство и благополучие.

В конце XIX века турнюр вышел из моды. Платья шили из бархата, иногда из шелка. В моду вошли S-образные силуэты.

Ткань платья в основном зависела от того, куда нужно его надевать. Летние платья отличались легкостью, их шили из светлых тканей — шелка, батиста. Парадные платья шились из тафты, атласа, бархата. Платья для визитов были пошиты из легкой шерсти.

Свадебное платье 19 века

Платья для детей и юных девушек.

В то время в платья одевали и маленьких мальчиков. А когда они взрослели, то «девчачью» одежду меняли на брюки.

Мода детских платьев была полностью скопирована с моды взрослых нарядов. Отличалась только длиной. Чем старше становилась девочка, тем длиннее шилось платье. Девочки четырех лет носили платья длиной до колен, в двенадцать лет длина доходила до середины икры, а вот в шестнадцать шилось платье до щиколотки. В период, когда был в моде кринолин, девочки также должны были его носить. Для детей были популярны расцветки в клеточку или морской стиль.

Подростковая мода в точности подражала одежде старшего поколения. Девочки также носили корсет, но не сильно затянутый. Платья юных красавиц копировало каждые изменения в моде взрослых. В конце XIX века девочкам разрешалось носить платья из мягких и легких тканей.

Платья для различных случаев

Женщина XIX века меняла свой наряд по несколько раз в день, в зависимости от случаев.

Утренние платья.

В утреннем туалете дамы выходили к завтраку, встречались с родными. Это были платья простого покроя, из гладкой ткани. Платье имело длинные рукава, вырез, расцветки были сдержанными. А также дома носили шлафор — просторную одежда с запахом, поясом, иногда с карманами. Женщины занимались в нем домашними делами.

Для утренних визитов женщины надевали изящные, элегантные платья, но не парадные.

Бальные платья.

Бальные платья девятнадцатого века стали настоящими шедеврами. Они отличались роскошью, великолепием, изяществом. Платья для бала шьются из дорогих тканей: шелка, тафты, атласа, поплина, муара, бархата. Отделка платья придавала ему женственность. Платье украшали:

  • рюшами;
  • бахромой;
  • сутажом;
  • драпировкой;
  • бантами;
  • тесьмой;
  • плиссировкой.

Бальные платья 19 века

Цвета бальных платьев были однотонными, матовыми или блестящими. Платья у замужних дам были с глубоким декольте, у незамужних девушек оно не такое глубокое, но с вырезом, который подчеркивает грудь. Платье дополняли длинные перчатки, веер и обувь на каблуках. Девушки носили бальные платья более светлых тонов, дамы постарше могли позволить себе надевать платья разных цветов. Платья отличались роскошью и великолепием.

1) Свадебные платья.

Свадебные платья стиля ампир были неброского цвета, чаще всего белыми с вышивкой или отделкой. Их шили с завышенной талией.

Они были с большим декольте и короткими рукавами. Такой крой позволял подчеркнуть красивую талию, грудь и помогал скрыть недостатки фигуры. Свадебные платья шились из атласа, поверх которого пускалась прозрачная ткань. Они дополнялись длинными перчатками.

В середине XIX века свадебные платья приобретают более пышную юбку, корсет. Их декорировали бантами, кружевами.

Период турнюров не обошел и свадебные платья. Задняя часть платья украшалась воланами, оборками и шлейфами. В конце девятнадцатого века свадебные платья были элегантными, с немного расклешенной юбкой. Банты, турнюр и вышивка полностью вышли из моды. Свадебные платья подчеркивали женственность невесты, невинность, мечтательность, романтичность.

2) Зимние платья.

Зимние платья дамы надевали для прогулок и дома. Их шили из шерстяных тканей, украшали мехом, вышивкой. Шерстяных тканей было множество: меринос, люкзор, драдедам, бареж, кастор.

3) Платья провинциалок.

Платья живших в провинции были пошиты из недорогих тканей и не меньше декорированы, они носили такие же фасоны, как и столичные женщины. Платья шили изо льна, шерсти или хлопка.

4) Платья для поездок в экипаже.

Для путешествий и поездок в экипаже дамы XIX века надевали платья, которые были практичными и свободным, к тому же короче, чем обычно. Такой вариант платья позволял его хозяйке удобно садиться в экипаж и выходить из него и не загрязнить во время путешествий. Расцветки дорожного платья были сдержанными, ткани — мягкими.

Платье для поездок в экипаже

5) Платья купчих.

Платья купчих отличалось от модных тенденций. Они были пышными, но простыми, поэтому купчихи украшали их перьями, бантами, цветами, расшивали стеклярусом, бахромой, чем перегружали образ.

6) Платья учителей и курсисток.

Курсистки и учительницы носили платья строгого кроя, темных цветов с белым воротником. Длина юбки достигала щиколоток, лиф был украшен баской. Платья таких дам шились из шерсти, льна, хлопка.

7) Платья работающих женщин.

Наряды работающих женщин не отличались от общепринятой моды. Но они были без украшений, драпировок и турнюра. Для работы платья шили из хлопка и ситца, для праздников — из шелка, но более дешевого.

Мода XIX века постоянно менялась, привносила что-то новое, неожиданное. При этом все фасоны отличались элегантностью, женственностью, роскошью и изяществом.

переход от роскоши к практичности

Историки моды отмечают, что начало 19 века ознаменовано огромным влиянием викторианской эпохи. Во время правления королевы Виктории джентльмены, как и дамы, носили корсеты. В обществе были неприемлемы выпирающие животики, и мужчинам важно было выглядеть стройными, элегантными и подтянутыми. В этой статье мы поговорим именно о модных веяниях 19 века, а если вас интересуют тренды современности, то рекомендуем посетить портал Мун-Мэри.

Кавалеры, строго следующие канонам моды, просто задыхались под давлением корсетов и многослойной одежды. Но двумя главными канонами красоты и сексуальности были тонкая талия и широкие плечи, и уважающие себя, английские денди не могли отступить от правил строгой великосветской моды.

В 20 годах 19 века в мужском костюме произошла большая революция. Изменение в европейской моде повлияли и на стиль продвинутых российских кавалеров.

Основные тенденции в моде 30-50-х годов 19 века опирались на элегантный шик, строгость, добротность и практичность в повседневной мужской одежде.

Как одевались кавалеры в расцвет культурного 19 века?

В период правления либерального царя Александра Первого в моду снова вошел забытый фрак. Постепенно и в Европе, и в Америке выходной сюртук укоротили и стали носить как удобную деталь повседневной одежды.

В столицах и крупных города появились магазины тканей, которые торговали современными добротными материалами. В обиход вошли батист, креп, муслин, кисея и тафта. Кавалеры предпочитали закупать ткани черных, синих, коричневых и темно-серых оттенков. В основном фактура пиджаков была гладкой, но для контраста брюки шили из материалов в клеточку или в полоску.

Уже тогда в 19 веке были придуманы подтяжки из кожи. Джентльменам важно было выглядеть безупречно, и двубортные приталенные сюртуки подчеркивали стройность и подтянутость фигуры.

Еще в викторианскую эпоху в мужскую моду прочно вошли элегантные жилеты. Они, по сути, заменили тесные корсеты, и с возрастом скрывали недостатки фигуры и округлившиеся животики. В начале 19 века жилет был самой яркой частью мужского костюма, его шили из броских тканей и украшали драгоценными пуговицами. В расцвет индустриализации жилет не потерял своей актуальности и каждый уважающий себя джентльмен должен был иметь в гардеробе несколько жилеток для повседневности и выхода в свет.

Пальто, шляпы и прочие аксессуары

Важной составляющей мужской моды 19 века стала безупречная белизна воротничка рубашки. Образ молодого человека начинался с личной гигиены. Сверкающий лоск достигался ежедневной чисткой зубов, ногтей и в заключении, полировкой кожаных ботинок.

Настоящий денди не мог выйти из дома и появиться в обществе без элегантного галстука. После заката эпохи королевы Виктории шейный аксессуар претерпел значительные изменения. Сложные узлы отошли в прошлое, появились модные затейливые платки и тонкие галстуки с рисунком.

Мужчину с достатком и положением в обществе выдавали дорогие часы с цепочкой. Они обязательно должны были выглядывать из маленького кармашка жилета. Ремни еще не вошли в обиход сильного пола, но важным атрибутом в мужественном образе стала длинная элегантная трость.

Кавалеры редко выходили на улицу без головных уборов. В моде были высокие черные цилиндры, широкополые фетровые шляпы с плоским верхом, которые назывались пирожками. В холодной России мужчины не могли обходиться без теплой верхней одежды, и популярностью стали пользоваться длинные расклешенные пальто, отороченные ценными мехами.

В 19 веке в сознании молодых людей появилась установка, что внешний вид и хороший вкус влияют на положение в обществе. Подростки уже тогда листали модные журналы и старались следовать канонам моды. Не все могли позволить себе купить добрые ткани и сшить у хорошего портного, и тогда в обиходе появились синтетические подделки, которые сложно было отличить от настоящих качественных вещей.

мода 19 века. Десятки различных направлений, силуэтов и дизайнов

Вы должны знать одно о моде 19 века: такого стиля не существует. Позвольте нам показать вам модные тенденции каждого десятилетия XIX века, и вы поймете, что мы имеем в виду. Прочитав эту статью, вы будете знакомы с такими терминами, как модерн, рукава пагоды, кринолет, суета, эпоха естественных форм и т. Д. Возможно, мы могли бы даже удивить вас некоторыми из модных идей 1900-х годов.И вы определенно сможете отличить моду разных десятилетий XIX века.

Сегодня мы покажем вам, как отличить разные модные десятилетия XIX века друг от друга. Мы не будем говорить о том, что повлияло на моду, а о том, как выглядела одежда. Все в моде происходит постепенно, поэтому, чтобы понять, что происходило в начале нового века, давайте вернемся немного в 1790-е годы.

1790-е годы были переходным периодом.В моду вошел новый стройный силуэт, но потребовалось время, чтобы дамы избавились от блузок, париков и широких юбок. Вот почему в некоторых экранизациях фильмов о Джейн Остин все еще можно увидеть, как старшее поколение носит старые платья 18-го века, а молодежь одета по моде империи. Так, в 1790-х годах талия постепенно поднималась выше, юбки сужались, волосы меньше (хотя дамы их все еще пудрили), в моде были тюрбаны и страусиные перья. Рукава обычно были длиной до локтя.Что характерно для той эпохи, так это то, что юбки собирались не только сзади, но и спереди. Вот почему, когда мы смотрим на некоторые модные тарелки 1790-х годов, сегодня все женщины выглядят как бы беременными. Кроме того, если вы посмотрите на спину платья конца 1790-х или начала 1800-х годов, можно заметить очень своеобразный крой. Головки рукавов были отодвинуты к лопаткам, а спинка платья была очень короткой с самым коротким концом в центре. Женщины даже подкладывают эту часть юбки, чтобы она выглядела полнее.Несмотря на распространенный стереотип, этот новый силуэт не заставил женщин отказаться от корсетов. Некоторые смелые французские модницы не носили их, это правда, но корсеты так и не исчезли полностью. В основном потому, что новый силуэт требовал, чтобы ваш бюст в основном касался подбородка. И что может быть лучше для этого, чем старый добрый бюстгальтер пуш-ап? Мы имеем в виду, остается.

В начале 1800-х годов сильно напудренные волосы исчезли, и прически, вдохновленные классицизмом, стали всем диапазоном.Женщины делали прически по образцу античных скульптур и картин. Изменились и платья. Все без ума от легких нежных тканей. Шлейфы юбок становились все длиннее и длиннее, бюсты были выше, чем когда-либо, а лифы были действительно короткими.

К 1810 году сверхдлинные шлейфы перестали быть в моде, юбки стали шире и стали более трапециевидными. В моду вошли богатые индийские шелка. Талия начала постепенно опускаться примерно в 1815 году.Кроме того, чем позже в этом десятилетии, тем больше украшений будет на повседневных нарядах. Греческие и римские прически были адаптированы в очень популярный образ, который включал локоны с обеих сторон лица вместе с сложной прической.

1820-е годы были переходным периодом от классического силуэта империи к сумасшедшим 1830-м. Таким образом, юбки становились все шире и шире, короче и короче, талия опускалась все ниже и ниже, рукава становились все больше и больше, а на платьях появлялось все больше и больше украшений.Подол юбок был дополнен набивкой для придания трапециевидной формы.

В 1830-х годах все продолжало расти до середины десятилетия и, позвольте мне сказать, стало действительно интенсивным. Женщины носили несколько нижних юбок, некоторые из них были усилены шнуром или конским волосом, чтобы удерживать объем юбок, которые теперь были короче, чем когда-либо. Они даже носили специальные опоры для рукавов, чтобы рукава были больше. Талия была довольно заниженной, но все же немного выше естественной талии женщин.Благодаря королеве Виктории, коронованной в 1837 году, в моду вошли скромность и минимализм. С 1836 года все стало уменьшаться: затяжки на рукавах стали опускаться вниз, украшения стали исчезать, юбки вернулись в длину до пола, прически стали плоскими, а в 1830-х годах талия наконец достигла своего естественного положения.

1840-е годы были десятилетием землистых цветов, приталенных заостренных корсажей и облегающих рукавов, узких воротников, обычно прикрепляемых отдельно, и небольших геометрических узоров.По сути, все стало теснее, и единственное, что продолжало расти, - это ширина женских юбок, которые требовали все большей поддержки. Популярной прической была прическа с низким пучком и средним пробором, которая, с некоторыми незначительными изменениями, была популярной до конца 1860-х годов.

В 1850-х годах проблема выращивания юбок стала настолько большой, что потребовалось разработать специальную конструкцию, чтобы они оставались в форме, а не гибкими. Эта конструкция называлась кринолином и была запатентована в 1856 году.Обратите внимание, что до тех пор кринолина не существовало, так что если вы слышите о кринолинах 18-го века, это полная чушь. Дамы 18-го века носили юбки-кольца или кофты. В 1850-х годах юбки часто были с рюшами, что легко отличало их от юбок 1840-х годов. То же самое и с рукавами, которые в 1850-х годах были широкими и назывались рукавами пагоды. Женщины часто носили под ними искусственные белые рукава, чтобы они могли выглядывать из-под рукавов пагоды. Талия опустилась немного ниже фактического уровня талии и стала длиннее спереди.Клетчатые платья были во всем ассортименте, а также с цветочными мотивами.

В 1860-х годах форма всего силуэта начала меняться. После того, как талия достигла своей нижней точки в 1850-х годах, она стала немного превышать естественный уровень талии в 1860-х годах. В моду вошли лифы с пуговицами, клетчатые юбки с оборками исчезли, и вместо них были в моде однотонные однотонные ткани с геометрической отделкой, такой как греческий ключ, украшающий подол. Форма юбки немного изменилась, как и форма кринолина под ней, подчеркнув спину.Некоторые юбки не только собирались или складывались на талии, но и делали их из вставок. Примерно с 1867 г. начался переходный период. Талия начнет подниматься еще выше, но на этот раз юбка вместо того, чтобы расширяться или уменьшаться, начнет приобретать больше объема сзади. Он также постепенно становился все более и более украшенным. Кринолины постепенно превратились в кринолеты, а затем, примерно в начале 1870-х годов, в суету. Так мы вступаем в эпоху суеты.

1870-е были десятилетием, которое мы сравнили бы с 1830-ми годами - большие волосы, множество украшений, оборок, цветов, кружева, розового и пастельного цветов.Огромным вдохновением для 1870-х годов была мода 18-го века, и это можно сказать. Даже прически были вдохновлены Марией-Антуанеттой. Некоторые люди буквально берут старые семейные платья, скажем, 1780-х годов, и переделывают их в модные творения. На платья также повлияли ренессанс и средневековая мода. Насчет ягодиц - суета 1870-х годов была большой, а юбка трапециевидной формы. Чтобы еще больше подчеркнуть силуэт, женщины носили две юбки: одна из них была нижней юбкой, которая проходила - сюрприз, сюрприз - снизу, а другая шла сверху и называлась верхней юбкой.Верхние юбки были задрапированы, чтобы ягодицы выглядели еще больше. А потом вдруг окурки исчезли! Примерно в 1878 году женщины отказались от большой суеты и предпочли вместо этого носить маленькие подушечки для ягодиц. Юбки стали очень узкими, но вместо полноты дизайнеры придумали длину и добавили длинные шлейфы. Этот образ, называемый «эрой естественных форм», просуществовал всего около четырех лет, потому что примерно в 1882 году суета вернулась на круги своя! Помните, что произошло после 1830-х годов? Минимализм, геометрия, землистые тона, строгость - ну, такое было и после 1870-х годов.

1880-е годы известны как вторая эпоха суеты, и, хотя на первый взгляд они могут показаться похожими на 1870-е, есть некоторые существенные различия, которые упрощают их различение. Во-первых, юбки больше не трапециевидной формы. Они были чуть шире бедер. Во-вторых, немного изменилась форма корсета. В моду вошли корсеты Spoon bus-bus, создающие иллюзию полного живота, и мы не придумываем это. А из более жесткой геометрической формы 1870-х годов возникла пышная волнистая форма 1880-х годов.В-третьих, изменилась форма, а точнее угол наклона суеты. Вместо того, чтобы постепенно утихать, суматоха образовала своего рода полку на женских попах. В-четвертых, изменились женские прически. Женщины также начинали стричь волосы на лбу и укладывать их в кудрявую челку. Не самый лестный образ, но если у вас есть челка, это один из тех редких моментов в истории моды 19 века, когда этот образ исторически точен.
Итак, как вы, наверное, заметили, изменения в истории моды обычно начинаются с того, что что-то постепенно растет, или уменьшается, или становится длиннее или короче.Итак, поскольку в начале 1890-х юбки постоянно менялись, люди спрашивали: «Эй, а как насчет рукавов?»? Так и есть рукава - с 1890 по 1895 год рукава становились все больше, больше и больше, и, чтобы сбалансировать огромные рукава, юбки также должны были стать шире. Если вам интересно, что случилось с суетой, ну, она вроде как исчезла. Единственным напоминанием о том, что суету всегда было, было своеобразная складка на спине юбок в начале 1890-х годов, но через некоторое время эти складки тоже исчезли.

1890-е годы были временем, когда ар-нуво был огромным, поэтому вы можете увидеть это в одежде и в том, как она скроена и сшита. Цветочные и геометрические узоры покрывают платья, жакеты и пальто той эпохи. Что особенно нравится в 1890-х, так это воротники. Пальто и накидки той эпохи, куртки и, вообще говоря, верхняя одежда часто имели очень высокие воротники с шипами, вы знаете, это воротник Малефисенты. Юбки снова изменились: от трапециевидных широких юбок в середине 1890-х годов до более узких юбок в форме тюльпанов к концу десятилетия.Позже в этом десятилетии женщины также начали избавляться от странной вьющейся челки, и был введен пышный стиль, более соответствующий модерну. 1890-е годы были временем больших дискуссий о тесной шнуровке, корсетах и ​​их влиянии на здоровье женщин. Раньше плотная шнуровка не пользовалась особой популярностью, но к концу XIX века все больше модниц желали узкой талии. Решением проблемы стало изобретение корсета s-bend или корсета для здоровья в 1900 году. Это полностью изменило женский силуэт, но это уже совсем другая история.

Мы надеемся, что теперь, когда вы слышите о чем-то «викторианском» или «стиле 19-го века», вы понимаете, что такого не существует, потому что 19-й век был огромным фрагментом истории моды с бесчисленными силуэтами, фасонами и стилями.


(c) https://www.youtube.com/watch?v=2VSz5G_qeS8&t=301s

(c) https://www.youtube.com/watch?v=FsvTnyHzKpo

Стиль продаж I. История маркетинга моды в XIX веке | Новости Wilson College

Перед журналами, перед показами мод, перед Instagram, арбитры стиля использовали самые разные медиа, чтобы ослепить публику и создать спрос на свой дизайн.Модный маркетинг - от кукол-путешественников и первых журналов мод до приложений для смартфонов и персонализированной онлайн-рекламы - претерпевает все ускоряющуюся эволюцию без каких-либо признаков замедления.

Присоединяйтесь к текстильному колледжу штата Северная Каролина Уилсона в трехэтапном путешествии: мы открываем историю маркетинга моды и предсказываем его будущее.

В XVIII веке

Пандоры

В течение 400 лет немногие модные люди полагались на Pandoras, или модных кукол , чтобы открывать для себя современные стили одежды.Мини-манекены носили тщательно продуманные костюмы, которые портные могли копировать, от узорчатых шелков и сложных головных уборов 15-го века до силуэтов империи конца 18-го. Эти куклы много путешествовали, пересекали океаны и вражеские рубежи, чтобы убедиться, что их покровители одеты в модном стиле - некоторые даже имели собственные дипломатические паспорта.

Пандора, или историческая модная кукла, около 1760-1770 годов, из музея Виктории и Альберта

Модные тарелки стали популярны во второй половине 17 века, во время правления короля-Солнца Людовика XIV во Франции, двор которого был колыбелью современной индустрии моды.Дворяне страны были сосредоточены в Версале, их держал подальше от своих замков и великих поместий король, который хотел, чтобы его соперники были рядом, поэтому у них была только одежда, чтобы продемонстрировать свое богатство и статус.

Появление бутиков и модных журналов , таких как Le Mercure Galant (запущен в 1678 г.), распространило свой стиль среди среднего класса; однако, как только этот стиль был переведен на модную одежду и скопирован буржуазией, придворные быстро двинулись дальше.Это был рассвет моды, как мы ее знаем - «сезона» и вечного стремления к новизне в одежде.

Из приложения к моде Le Mercure Galant, 1678, Франция (Париж), офорт и гравюра. Местонахождение: Собрание музея Виктории и Альберта, Лондон

В течение следующих нескольких сотен лет модные тарелки с изображением последних стилей были основным методом маркетинга моды, особенно во время правления Марии-Антуанетты во Франции 18-го века.Подобно историческому блогу об уличном стиле, придворная мода копировалась для потомков - запечатлевалась на рисунке, затем выгравировалась на дереве, распечатывалась на бумаге и раскрашивалась вручную.

1785 модная тарелка с изображением женщины в зелено-синем платье, созданная Роуз Бертен, стилистом Марии-Антуанетты

Эти иллюстрации были проданы богатым по подписке в серии наборов, называемых «cahiers», и послужили источником вдохновения для портных и «marchandes de mode» - стилистов, которые продавали ленты, отделку и другие украшения, которые использовались для создания новых старых вещей.

Самым известным из этих стилистов была Роза Бертен, чей парижский бутик Le Grand Mogul выходил за большие окна, в которых выставлялись искусно оформленные товары, чтобы заманить покупателей внутрь. Бертен представил злополучную королеву пуф - печально известную высокую прическу с пудрой и лентами, над которой часто насмехаются в современных брошюрах.

Портрет Марии Антуанетты работы Жана-Мари Рибу, 1777 г .; Музей Конде в замке Шантийи

Чтобы продвигать свою знаменитость, Мария-Антуанетта призвала Бертина и соавтора пуфа Леонара Атье рассказать подробности об одевании королевы женской газете Le Journal des dames.Как современный влиятельный человек, королева хотела закрепить свое имя и имидж как синонимы моды - это сработало слишком хорошо, поскольку ее образ заметного потребителя позже привел к свиданию с гильотиной во время Французской революции.

XIX век

Журналы мод

По мере роста среднего класса в XIX веке женские журналы становились все более популярными. Эти журналы, рассчитанные на разную аудиторию, были полны королевских сплетен, вышивок, сериализованной художественной литературы и многого другого."Godey’s Lady’s Book" вышла из Филадельфии в 1830 году и выросла до 150 000 экземпляров в месяц. В каждом выпуске были литературные произведения, полноцветные модные тарелки и раздел под названием «Рабочий отдел» с выкройками для шитья, вязания и вязания крючком.

Обложка журнала Godey’s Lady’s Book, 1830

В 1852 году был запущен «Домашний журнал англичанок», периодическое издание, предназначенное специально для домохозяек из среднего класса. Его страницы были посвящены ремеслам, кулинарии и одежде, а позже в каждый выпуск был включен бумажный узор, чтобы женщины могли создавать свои собственные версии последних стилей.Реклама начала появляться на страницах этих журналов, продавая перчатки, тапочки, корсеты и швейные машины, а также зубную пасту и средства для чистки обуви.

Успешная модистка и знаток маркетинга (также сторонница аболиционизма и защитница прав женщин) Мадам Деморест, урожденная Эллен Луиза Кертис, оказала огромное влияние на американскую моду и способы ее потребления. Она и ее муж Уильям построили империю моды, рекламируя широкий спектр товаров в женских журналах (включая их собственный ежемесячный журнал), продавая линию недорогих юбок-обручей; ее изобретение, «Императорский лифт для платьев», который позволял владельцу незаметно приподнять край своей объемной юбки; швейная машина, которая могла шить задом наперед; линия косметики и многое другое.В середине 1850-х годов Деморест разработал первые бумажные выкройки массового производства, которые сделали высокую моду доступной для среднего класса. Десять лет спустя Эбенезер Баттерик изобрел выкройки первого размера с использованием папиросной бумаги, за ним последовали McCall Pattern Company в 1870 году и Vogue Pattern Service в 1899 году. Выкройки из бумаги и рост популярности домашних швейных машин сделали это золотым веком домашнего шитья.

Детали рукавов, выкройки из заведения миссис Деморест. Книга леди Годи, 1863 год.Цифровая галерея NYPL.

«Женщинам напоминаем, что любой узор будет отправлен им по почте бесплатно, от детского мешка до джентльменского халата или модели бального платья по получении цены», - гласило объявление в апрельском 1865 году. выпуск иллюстрированного ежемесячного журнала Demorest и Mme. Зеркало моды Демореста. «Это дешевый и быстрый способ, с помощью которого дамы на антиподах [противоположных концах света] могут приобретать новейшие стили, как только они будут выпущены, и, таким образом, за неделю воспроизвести Бродвей в дебрях Техаса или Орегона.”

Каталоги

Закон о Хомстеде 1862 года подтолкнул поселенцев к западу через Соединенные Штаты, способствуя росту общенациональной железнодорожной системы и, как следствие, продажам по почте. Каталог Montgomery Ward - единый лист бумаги со списком 163 выставленных на продажу предметов - дебютировал в 1872 году; 20 лет спустя в каталоге было продано более 20 000 наименований на 540 страницах. Каталог Sears, Roebuck and Co., выпущенный в 1888 году, быстро разросся до 322 страниц. В этих каталогах продавался ассортимент товаров, от париков до детских колясок и до настоящих полноразмерных сборных домов, но они также быстро вели бизнес по продаже готовой одежды.По всей стране люди рассылали заказы на мужские костюмы и головные уборы; женские юбки и блузки на талии; «Формы бюста», которые работали как бюстгальтеры пуш-ап; нижнее белье из муслина, перчатки и стильные оксфорды.

Реклама женских корсетов и нижних юбок Sears, Roebuck & Co., около 1897 года.

Готовая одежда стала большим бизнесом, когда европейская концепция универмага пересекла пруд. Розничные торговцы сделали ряд маркетинговых нововведений - перешли от торга к установлению цен, сосредоточились на обслуживании клиентов и их опыте, а также на создании сильного имиджа бренда.

Универмаги

Александр Терни Стюарт открыл свой итальянский гигант, Мраморный дворец, на Бродвее в Нью-Йорке в 1848 году; он был одним из первых, кто установил фиксированные цены на свои товары и заманил покупателей специальными распродажами и показами мод; он также рано разбогател на доставке по почте.

280 Бродвей, здание Стюарта, 1893 г. Изображение с Wikimedia Commons

В 1862 году Стюарт построил новый магазин - на этот раз железный дворец - в нескольких кварталах от отеля, в торговом районе, который стал известен как Дамская миля.Этот участок Бродвея был домом для высококлассных универмагов, таких как Macy’s и Lord & Taylor, чьи большие витрины из зеркального стекла демонстрировали роскошные, модные товары в экстравагантных конкурирующих картинах.

В этих гигантских универмагах продавалось почти все, но они были созданы для женщин. Впервые в американском обществе женщины из среднего и высшего классов получили «респектабельное» место для собраний и покупок вне дома.

До открытия таких заведений, как Selfridge’s, Wanamaker’s и Marshall Fields, женщины должны были оставаться дома и развлекаться дома.Эти большие, чистые, укомплектованные женщинами торговые центры изменили общество; Поскольку шоппинг стал приемлемым хобби, такие заведения, как театры и рестораны, также начали обслуживать женщин. Табу на работу вне дома начали рушиться, и по мере того, как женщины постепенно приближались к экономической свободе, рекламные объявления все чаще были нацелены на них.

Печатная реклама

Можно представить, что жизнь ускорялась, поскольку граждане того времени все чаще подвергались бомбардировке рекламными проспектами, плакатами, рекламными щитами, газетами и журналами - все они пытались убедить потребителей, что у них есть проблема, которую может решить только рекламодатель, из слабой спины (лучше купите магнитный корсет Harness Magnetic Corset) для нежных ног (вам понадобится обувь Whitcomb's «Flexsole»).

Рекламный магнитный корсет с ремнем безопасности, 1892 год. Из коллекции Wellcome.

Крупные универмаги и розничные торговцы рекламировали свои товары и распродажи в городских газетах; Эти объявления были черно-белыми и в основном основывались на тексте, предлагая много информации, но не много визуальной стимуляции. В 1860-х годах на сцене появились красочные торговые карточки и плакаты, когда новые методы печати сделали популярными цветные рекламные объявления.

Нарядные товары Broadhead, викторианская торговая карточка, конец 18 века.Предоставлено The Old Design Shop, olddesignshop.com.

Викторианские торговые карточки представляли собой переносные пастельные иллюстрации с изображением детей-херувимов, причудливых животных и розовощеких женщин, рекламирующих всевозможные товары, включая прекрасные сапоги и туфли; воротники и манжеты из целлулоида; множество разновидностей швейных машинок и ниток; причудливые шляпы и шляпы вместе с запатентованными лекарствами, пианино и мясным фаршем. Они были предшественниками как визитных карточек, так и карточек для бейсбольной торговли, и их коллекционирование было популярным хобби до начала прошлого века.

Плакаты стали настоящим откровением в рекламе, демонстрируя радостные всплески цвета, часто сопровождаемые запоминающимися лозунгами. Жюль Шере был пионером рекламных плакатов; он популяризировал каменную литографию - сделав печать простой и рентабельной - и поднял рекламу до уровня искусства с динамическими композициями и слоями яркого пигмента. Он открыл свою собственную фирму в Париже в 1866 году, и его работа была продолжена работой Анри де Тулуз-Лотрека, Альфонса Мухи и других, рекламирующих мыло и шоу, велосипеды, шампанское и какао.

Корсетная реклама, конец 19 века. Анри Прива-Ливмонт.

Плакаты стали популярны в Америке в конце 1800-х годов; Шипучие (обычно женские) предметы этих плакатов служили источником вдохновения для моды, рекламируя беззаботный образ жизни потребителей наряду с универмагами и брендами одежды.

Рождение бренда

Самым престижным брендом того времени была марка Charles Frederick Worth , которую, согласно Метрополитен-музею, называли одновременно «отцом высокой моды» и «первым кутюрье».Англичанин основал Дом Уорта в Париже в 1858 году во времена Второй империи - правления Наполеона III и времени больших перемен и модернизации столицы. Париж был жемчужиной Европы, и Уорт одевал своих самых обеспеченных граждан (включая модную императрицу Евгению) в роскошные, изысканно детализированные наряды, вдохновленные восточными культурами и историей.

Императрица Австрийская Елизавета в изысканном праздничном платье с бриллиантовыми звездами, 1865 год. Платье дизайнера Уорта.
Автор Франц Ксавер Винтерхальтер. Коллекция Хофбурга.

Уорт был смелым саморекламой, перевернувшим существующие отношения портнихи и клиента с ног на голову. Клиенты обычно инструктировали своих портных, что делать, но клиенты Уорта приходили к нему, чтобы узнать, что в моде.

Его инновации включают в себя суматоху, которая перенесла объем круглых юбок-обручей на заднюю часть платья (что позволило женщинам легче заботиться о детях, работать и проходить через двери) и более короткую юбку для ходьбы, которая изначально была рискованной, но Практичная длина, освобождающая щиколотку.

Вклад Уорта в маркетинг моды оказал еще большее влияние. Он был, вероятно, первым, кто пришил ярлыки на одежду, повысив узнаваемость и верность своему бренду - практика, почти повсеместная сегодня. Он был первым, кто использовал живых моделей для демонстрации своих коллекций от кутюр, и он разработал как личные гардеробы, так и сценические костюмы для таких знаменитостей, как актриса Сара Бернхардт и певица Дженни Линд. Его имя регулярно появлялось в модных журналах, что делало его самостоятельной знаменитостью.Его творения были настолько востребованы, что женщины отправлялись во Францию, чтобы их оборудовали для полных гардеробы House of Worth, что сделало его дизайнером «It» того времени.

Загляните в следующий месяц , чтобы узнать больше об истории маркетинга моды, включая «It Girls», показы подиумов, влияние Второй мировой войны на одежду, журналы, известных дизайнеров и многое другое!

Следуй за текстильным колледжем Уилсона:

Twitter: @NCStateWilson

Instagram: @NCStateWilson

Linkedin.ru / Company / NC-State-Wilson-College-of-Textiles /

Facebook.com/NCStateWilsonTextiles/

Автор Кэмерон Уокер

Мода XIX века в деталях - Журнал исследований моды

Предпосылка книги Люси Джонстон, обновленного переиздания одноименной публикации 2005 года, заключается в том, что детали имеют значение. Швы, строчки, застежка, пуговицы, тканые поверхности, узоры, воротники и манжеты - все и многое другое - занимают центральное место на новых и красиво оформленных фотографиях.Если оставить в стороне изображения, но при этом сосредоточиться на мельчайших деталях, книга открывает окно в панорамный вид на жизнь мужчин и женщин на протяжении девятнадцатого века. В этом отношении это всестороннее исследование моды девятнадцатого века, которое выходит далеко за рамки мельчайших деталей.

450 иллюстраций сгруппированы тематически, чтобы показать, как шили и носили одежду в девятнадцатом веке. Эти предметы, взятые из обширной коллекции костюмов в Музее Виктории и Альберта в Лондоне, часто слишком хрупкие, чтобы их можно было выставить на показ или использовать.Таким образом, публикация позволяет ученым, исследователям и историкам моды изучить их очень подробно. Штриховые рисунки, сопровождающие каждую фотографию, особенно ценны для тех, кто интересуется эволюцией форм и силуэтов. Они позволяют читателям «уменьшать масштаб», так сказать, в более широком контексте.

Пересмотренная публикация 2016 года начинается с введения, в котором содержится умный обзор тенденций и тем, которые доминировали в XIX веке, без попадания в обычную искусственную разбивку по десятилетиям.Вместо этого периоды от десяти до двадцати пяти лет сгруппированы в соответствии с определенным стилем. Например, в первые пятнадцать лет века произошел сдвиг от греческого и римского влияний, очевидный в моде прозрачных муслиновых платьев, к гораздо более богато украшенному стилю, на который сильно повлияли наполеоновские войны. Авторы иллюстрируют эту эволюцию стилей, переплетая технологические, социальные и культурные изменения, которые стимулировали их или, наоборот, были вызваны ими. Таким примером является уменьшение размера рукавов и движение к нисходящим наклонным линиям в 1830-40-х годах под влиянием готических форм и социальных ожиданий сдержанности и милосердия женщин.Более широко известный пример - внедрение многих технологических инноваций на Великой выставке 1851 года, в первую очередь швейной машины, которая с этого момента изменила способ производства, торговли и ношения моды.

Авторы свободно перемещаются во времени и вводят темы в перекрывающиеся периоды. Временной период, названный «Реформа: 1860-1900», подчеркивает столкновение между ослаблением дресс-кода и консервативными социальными нормами, которые доминировали в позднюю викторианскую эпоху. В мужской одежде лаунж-пиджак стал модным как повседневная одежда менее строгого и короткого покроя.Он требовал меньше пошива и был дешевле в производстве; в результате он был быстро принят как средним, так и рабочим классом, который, в свою очередь, бросил вызов традиционному различию между господином и рабочим через одежду. К 1880-м годам эти более расслабленные, функциональные представления проникли и в женскую одежду. Женщины, которые теперь не только ходили по магазинам и гуляли, но и занимались спортом в смешанной компании, были рады черпать вдохновение в мужской одежде для создания функциональной повседневной одежды. Это было также время Общества рациональной одежды и Эстетического движения, которые выступали за менее строгую одежду.И наоборот, для большинства викторианских женщин эти идеи были слишком продвинутыми; Только спустя почти два десятилетия двадцатого века некорсированные формы стали модными.

«Мадам» Деморест - женщина на вершине империи моды 19-го века

Когда Деморесты открыли свой первый магазин, Emporium of Fashions мадам Деморест, на нижнем Бродвее в 1860 году, Нью-Йорк завоевал репутацию элегантности и стиля в женской одежде. мода уже устоялась. Всего десятью годами ранее Чарльз Диккенс в своих American Notes заметил: «Небеса, спасите женщин, как они одеваются! Мы увидели больше цветов за эти десять минут, чем должны были увидеть где-либо еще за столько дней.Какие разные зонтики! Какие радужные шелка и атласы! Какое сияние тонких чулок, и щипание тонких туфель, и развевающиеся ленты и шелковые кисточки, и роскошные плащи с яркими капюшонами и подкладками! »

Микеле Гордиджани. «Миссис Корнелия Уорд Холл и ее дети», 1880 г. Холст, масло. Музей города Нью-Йорка, 61.155.1

К 1870-м годам модный магазин Demorests располагался по адресу 17 East 14th Street между Пятой авеню и Бродвеем - в самом центре района, который стал известен как «Женская миля».«На Бродвее на 20-й улице был универмаг Lord & Taylor (тогда он был вторым), дальше по Бродвею, на 10-й улице, находился A.T. Чугунный дворец Стюарта и Сигел Купер находились на 18-й улице и Шестой авеню. Относительно новое занятие «шоппинг» становилось приемлемым способом для хорошо одетых женщин прогуливаться без присмотра по улицам Ladies ’Mile, видеть и быть замеченными.

Вход в здание Сигела Купера, 6-я авеню около 18-й улицы, 1900 год. Фотография Byron Co.Музей города Нью-Йорка. 93.1.1.18072

Те же стили, которые можно увидеть на улицах Ladies ’Mile, также можно найти на красиво детализированных, часто раскрашенных вручную модных таблицах в журналах, издаваемых Эллен и Уильямом Деморестами. В итоге пара издала пять отдельных периодических изданий, общий тираж которых превысил один миллион экземпляров. Флагманское издание, Mme. Demorest’s Mirror of Fashions , основанный в 1860 году как ежеквартальный журнал. К 1865 году он стал ежемесячным и назывался Demorest’s Illustrated Monthly и Mme.Demorest’s Mirror of Fashion ; в конце концов он стал просто ежемесячным журналом Demorest's . Другие публикации пары включали такие заголовки, как Mme. Что надеть и как сделать от Демореста .

Раскрашенная вручную модная тарелка, изображающая (слева направо) свадебное платье, траурное платье, дневное домашнее платье, вечернее платье и избавляющее платье от Mme. Зеркало моды Демореста, 1862. Archive.org.

Но истинное нововведение Эллен Деморест, на которое намекает название последнего журнала, было не ее магазином и не ее журналами.Вместо этого это были выкройки ее платья - она ​​была первой, кто успешно начал массово производить, продавать и продавать выкройки бумажных платьев напрямую потребителям. Выкройки были включены в журналы в виде раскладок, а также продавались сами по себе, самими Деморестами или через агентов. Успех модельного бизнеса был основан на увеличивающейся доступности домашних швейных машин и обещании, что домашние швей или мелкие портнихи смогут создавать свои собственные копии одежды, обычно недоступной для всех, кроме самых богатых женщин.

Компания "Домашние швейные машины", 849 Бродвей, 1870 год, литография Луи Морера. Музей города Нью-Йорка, 48.230.4

Эти выкройки также расширили охват пары - агенты, продающие выкройки, можно было найти и в других городах Америки, где местные портнихи, а также домашние швейники использовали свои выкройки для создания новейших стилей. На их собственном гиперболическом языке: «Mme. Надежные узоры Демореста в иллюстрированных конвертах стали необходимостью, и, разрозненные через тысячи агентств, доступны каждому по номинальной цене, где бы ни простиралась цивилизация.Одна реклама даже хвасталась: «Их использование настолько широко, что, помимо английского и французского, указания напечатаны на голландском, португальском, немецком и испанском языках». Узоры Демореста были настолько новаторскими, что они выиграли несколько призов на столетней выставке 1876 года в Филадельфии. В том году Деморесты распространили три миллиона выкроек через 1500 агентств.

Реклама торговой карты Mme. Надежные образцы Демореста, ок. 1880. Музей города Нью-Йорка. 40.275.172

Магазин, журналы и выкройки одежды составляют трехстороннюю стратегию, направленную на новый тип потребителей.Текст 1878 года выпуска Mme Demorest’s What to Wear and How to Make It (опубликованный J.J. Little, где Уильям Деморест был партнером) дает нам ключ к разгадке того, кем мадам Деморест считала своих клиентов. Статья под названием «Заметки об океанских путешествиях» начинается так: «Парижская выставка, несомненно, привлечет большое количество людей со всех концов земного шара, и те из наших читателей, которые со смешанными чувствами ожидают своего первого пересечения Атлантики, несомненно, будьте благодарны за некоторую информацию об этих бесчисленных деталях, которые, при должном внимании, будут так способствовать их комфорту.Далее дается практический совет о том, как выбрать пароход, когда бронировать билет и какой багаж брать с собой, а также, конечно, описания и иллюстрации платьев, которые должен принести ее читатель: «Дорожные платья должны быть короткими. , »Гласит текст,« и новый ». Она думала о своих клиентах как о женщинах, у которых было достаточно располагаемого дохода и свободного времени, чтобы ездить в Европу не часто, а впервые по особому случаю. Или, по крайней мере, женщины, считавшие себя теми, кто мог бы это сделать.

Отдел костюмов XIX века | Palais Galliera

5300 предметов в этом отделе рассказывают об истории моды среди высших классов Франции с наполеоновского периода примерно до 1906 года, когда платья в стиле «Директория» Поля Пуаре положили начало моде 20-го века. Коллекция в основном состоит из женской одежды - 3300 наименований, а мужская и детская одежда представлена ​​по 1000 наименований каждая.

Что касается женственности, коллекция включает в себя многочисленные предметы одежды, которые носили элегантные представители знати и высшего среднего класса: члены двора Первой Империи, в том числе императрицы Жозефина и Мария-Луиза; придворные женщины периодов Реставрации и Второй Империи; и такие влиятельные фигуры конца века, как графиня Греффуль, большая часть гардероба которой хранится в музее.Есть также одежда, которую носят такие актрисы, как Сара Бернар, и прекрасные полусветы, такие как Клео де Мерод; а также изделия с этикетками от таких ведущих домов моды конца века, как Pingat, Redfern, Rouff и Doucet, а также изделия небольших домов. Кроме того, довольно много предметов одежды, сделанных «кондитерскими изделиями», предшественниками сегодняшней прет-а-порте, уже продается в крупных парижских универмагах, таких как Au Printemps, Galeries Lafayette и Au Bon Marché.
Мужские предметы, значительно меньшие по количеству, носят в основном не повседневный характер: престижная гражданская форма, свадебная и вечерняя одежда.Точно так же детская одежда, как правило, предназначена для церемоний, таких как крещение и первое причастие.

Эволюция моды в 19 веке во многом определяется последовательными изменениями женского силуэта. С течением века они становились все более частыми, и мода становилась все более демократичной. У каждого периода были свои маркеры - положение талии, баранины и рукавов пагоды, формы юбок - в которых, например, «силуэты колонн» Империи и конца 1870-х годов чередовались с «песочными часами». которые подчеркивали талию и пышные юбки, как в романтические годы 1830-х годов.На протяжении столетия женское тело систематически трансформировалось, превращаясь в «модную фигуру», форму которой формировала ее одежда. Мужская одежда, напротив, развивалась гораздо медленнее. Подчиняясь постоянному давнему давлению английской моды, в мужской одежде отказались от мерцающих тканей и сложной вышивки 18-го века в пользу строгой и скромной шерсти. Единственным исключением здесь был жилет, часто ярко окрашенные ткани которого напоминали о пышности прошлого века.

ГЛАЗ ДЛЯ ДИЗАЙНА: МОДА И ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО 18 И 19 ВЕКА

18 декабря 2003 г. - 5 декабря 2004 г.
Галерея Хигби | Энн Биссоннетт, куратор
Стили восемнадцатого века (1700-1799)

Мода и декоративное искусство издавна подвергались одинаковому влиянию дизайна. Хотя эти эстетические связи не всегда очевидны, они часто являются частью более широкой художественной схемы, которая применяется к другим изобразительным видам искусства, таким как текстильный дизайн, живопись и архитектура.

Восемнадцатый век был отмечен по крайней мере тремя отличительными стилями: барокко, рококо и неоклассицизм. Стиль барокко был наиболее сильным во времена правления Людовика XIV (1643-1715), и формы отражали силу этого абсолютного монарха: стиль стремился выглядеть грандиозно, впечатляюще и массивно. Стиль рококо, также называемый стилем Людовика XV, очень отличался и представлял период правления этого французского короля (1715-74), хотя был наиболее популярен до 1750 года. Он характеризовался наличием кривых прокрутки и контр- изгибы, которые создавали сильное ощущение движения, любовь к светлым тонам и ощущение утонченности.Открытие Геркуланума (1738 г.) и Помпеи (1748 г.) подогрело любовь к стилям Древней Греции и Рима, которые должны были сформировать основу неоклассицизма, стиля, популярного в начале девятнадцатого века.

Помимо этих отличительных европейских стилей, многие иностранные элементы вошли в дизайнерский словарь художников. Открытия новых культур, эстетики и костюмов разожгли любовь к экзотическим стилям, которая имела серьезные последствия в девятнадцатом веке.

Стили девятнадцатого века (1800-1899)

В начале девятнадцатого века неоклассицизм конкурировал с множеством дизайнерских влияний.Оглядывание на предыдущие стили стало сильной стороной на протяжении всего этого периода, и иногда многие стили сосуществовали и создавали эпоху, отмеченную эклектизмом.

Историзм был одной из важнейших характеристик дизайна XIX века. Самый ранний появившийся исторический стиль последовал за движением под названием романтизм, которое еще раз было философски настроено против своего предшественника, неоклассицизма. Романтизм прославлял экзотику и черпал вдохновение из более ранних стилей, особенно средневековья.Как это часто бывает, литературные и философские течения зажгли новые тенденции в различных сферах искусства. Девятнадцатый век стал свидетелем возрождения множества исторических стилей от неоготики до барокко и возрождения рококо. Эти стили должны были одинаково повлиять на моду и декоративное искусство.

Еще одним важным событием, повлиявшим на дизайн в Европе и Америке, было восстановление международной торговли Японии в 1854 году. Японская эстетика начала просачиваться внутрь, и термин «японизм» использовался для описания этого явления.К концу 1870-х годов это слово широко использовалось во Франции и было широко известно в западном мире. Экспозиции японских предметов на нескольких международных выставках, начиная с одной, проведенной в Лондоне в 1862 году, позволили людям среднего и высшего классов познакомиться с японской эстетикой. Это влияние оказало значительное влияние на дизайн конца девятнадцатого и двадцатого веков.

Мода и художественная литература в XIX веке

Резюме

В новом мире среднего класса в Европе и Америке XIX века, развитие которого идет параллельно с развитием реалистического романа, одежда была явным признаком порядка и иерархии - ключевыми предметами озабоченность жанра.При переходе от традиционного аристократического строя к буржуазному, одежда вызывала тревогу у тех, кто пережил это изменение. Это было минное поле, и неспособность ориентироваться в его кодах приводила к катастрофе: одежда могла скрывать и льстить, но также предавать, обманывать и соблазнять - все это давало писателю мощный материал. Стремление к социальному и экономическому успеху занимало центральное место в сюжете романа, хотя оно шло по одной траектории для мужчин и по другой - для женщин, цель которых заключалась в супружестве.Французская революция, объяснил Оноре де Бальзак, изгнала иерархии, и в одежде остались только нюансы, которые становились все более важными для романа: детали были на переднем плане, а одежда в целом - понятна.

В Англии середины XIX века Чарльз Диккенс, считавший типичным реалистом , на самом деле иногда использовал одежду для создания комического эффекта или причуды, чтобы идентифицировать персонажа; с другой стороны, роль платья в романах Уильяма Теккерея была более структурированной, часто символической.К концу века мужчины были менее интересны в темных костюмах. Поскольку женщины теперь были более заметны на работе и в общественных местах, их одежда стала интересовать писателя. В мужской одежде говорилось об иерархии и статусе, в женской одежде говорилось о стоимости, вкусе и, прежде всего, нравственности. Героини, охотящиеся за мужьями, сознательно носили белое, но романисты стали менее критично относиться к удовольствиям от одежды.

В якобы бесклассовой Америке женщины пользовались большими социальными свободами, чем в Европе, создавая более тонкие подходы к вымышленной одежде.Для Генри Джеймса платье было «кирпичиком» в его Доме художественной литературы; умеренно развернут, но важен.

Похожие записи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *