За 1945 год в основном военная форма встречается. Одна лишь фотография соответствующая попалась.
Посмотреть на Яндекс.Фотках
За 1946 год фотографий тоже немного, но уже есть. На Яндекс-фотках можно посмотреть место съемки фотографий — разные города СССР. В основном девушки, конечно.
Фотографии в альбоме «1946» leon-maksimow на Яндекс.Фотках
Мода военных и послевоенных лет » Женский Мир
- Главная
- Форум
- Помощь новичкам
- Картинки Аватарки Картины и картинки Открытки Смайлики Узоры и орнаменты Шаблоны и трафареты
- Администрация
- Обратная связь
☰ Меню
- Помощь новичкам
- Досуг
- Игры и загадки
Тесты
- Живой мир
- Дикая фауна
Домашние любимцы
Обитатели морей и рек
Природа
Фотовыставка живности
Болезни животных
Птицы
- Гороскопы, нумерология
Мистика, гадания, приметы
- Красота
- Мода
Волосы. Прически
Секреты красоты
Худеем!
- Кулинария
- Выпечка. Тесто
Десерты
Заготовки на зиму
Закуски и салаты
Мясо
Овощи
Рыба
Супы
Напитки
Новогодние блюда
Пасхальные блюда
Праздничные блюда
Для микроволновки
Для мультиварки
- Отношения
- О любви
Семья и дети
Советы для родителей
- Поэзия и проза
- Притчи и сказки
Рассказы и истории
Русский язык. Наша
речь
Стихи
Цитаты, афоризмы,
пословицы
- Рукоделие
- Бисер
Бросовый материал
Букеты и цветы
Вышивка
Вязание и плетение
Идеи для дома
Декупаж
Детские поделки
Канзаши
Копилка творческих идей
Куклы и игрушки
Лепка
Новогоднее рукоделие
Пасхальное рукоделие
Поделки из бумаги
Похвастушки
Природный материал
Роспись
Шитьё
Костюмы
Самоделкин
- Сад-огород
- Дачный дизайн
Советы дачникам
Овощи на грядке
Цветы комнатные
Цветы садовые
Ягоды и фрукты
- Советы
- Компьютеры и телефоны
Осторожно, мошенники
Советы для дома
Советы по кулинарии
Советы на все случаи
Советы для водителей
Советы для фотографов
Чистка и стирка
- Это интересно
- Искусство и ремёсла
Уникальные места
Интересные факты
- Юмор
- Анекдоты, байки, приколы
Говорят дети
Прикольные
Можно ли утверждать, что мода — это зеркало состояния общества на каждом временном историческом отрезке времени? Безусловно, да.
За наглядным подтверждением можно оглянуться в относительно недалёкую ретроспективу развития и состояния моды в годы Второй мировой войны. Вспомнить, как влияли политические события на стиль одежды, сравнить одежду, которую предпочитали в то время женщины западной Европы, с тем, что могли позволить себе в одежде женщины в СССР.
Относительно небольшой временной промежуток между бурными революционными событиями в России в начале XX-го века и началом Великой Отечественной всё же позволил советским женщинам «перевести дух». К началу 40-х годов наши женщины уже успели сменить кожанки и красные косынки на женские платья и костюмы.
Важным фактором, повлиявшим на модные тенденции того времени в нашей стране, стало присоединение к СССР Западной Белоруссии, Западной Украины, входивших в состав Польши, возвращение Бессарабии, являющейся в тот момент частью Румынии, Выборга, являвшегося территорией Финляндии, стран Прибалтики. Политики боролись за сферы влияния и делили между собой мир, отнимая территории у одних государств и отдавая их другим, а мода… извлекала пользу из этого жестокого процесса. Советские люди получили больший доступ к информации о модных мировых тенденциях. Во Львове, славящемся отличными портными и обувщиками, в Вильно, и особенно в Риге, которую в то время даже сравнивали с западноевропейскими городами, называя «маленьким Парижем», можно было свободно купить хорошую модную одежду. В Риге было немало модных салонов, издавались качественные журналы мод, информирующие о модных мировых тенденциях. В Прибалтику приезжали за хорошей обувью, бельем, мехами и французскими духами. Советские актрисы везли с гастролей модные вещи. Львов также был наполнен товарами. Оттуда привозили великолепные ткани, меха, драгоценности, кожаные сумки и обувь.
В этот период советские модницы пытались шагать наравне с европейскими модами и носили подкладные плечи, сильно расклешенные вещи в талию, длиной чуть за колено, блузки с рукавами-фонариками, надетые с сарафанами, высокие шляпы в тирольско-боварском стиле, а в подражании стилю испанскому и латиноамериканскому — безумно популярные платья и блузки в горошек, береты и тюрбаны.
Тюрбан настолько пришелся по вкусу советским женщинам, что те, кто не могли купить готовое изделие, просто-напросто подвязывали сложенную полоской косынку на особый манер, кончиками наверх, сооружая на темени крупный узел, таким образом, получалось нечто, имитирующее подобие вышеупомянутого головного убора.
Также в моде были разнообразные фетровые шляпы и шляпки с вуалями, миниатюрные кожаные или шелковые сумочки-конверты, в 40-е годы стали носить небольшие сумочки через плечо на длинном тонком ремешке.
Очень распространены белые кружевные воротнички. Главным дополнением выходного туалета считалась горжетка из чернобурой лисы. Из украшений особенно популярны были бусы и крупные брошки.
Хорошая обувь была дефицитом, да и стоила недешево, поэтому на ногах у советских женщин часто можно было увидеть грубоватые модели, мало похожие на элегантные туфельки из журналов мод.
Фильдеперсовые чулки со швом, фетиш 40-х годов, достать было очень трудно, а цены на эти чулки были просто нереальными. Чулки являлись таким дефицитом, и таким объектом мечтаний, что женщины рисовали на ногах карандашом шов и пятку, имитируя чулок на голой ноге. Правда, во время Второй мировой войны, такие проблемы были во многих Европейских странах. В СССР альтернативой вожделенным чулкам стали белые носочки.
Девушка в платье с подкладными плечиками или рукавами-фонариками в белых носочках и лодочках на маленьком каблучке или босоножках — своеобразный символ эпохи 40-х.
1939-й. Европа.
Мода еще работала на мир, но… уже с явными элементами военизации. Лихо заломленные набок тирольские шляпы, широкие плечи, костюмы с накладными карманами, отрезные кокетки, хлястики — ни дать ни взять военный мундир. Обувь получила толстые массивные каблуки-«столбики» и круглые тупые носки.
Женщины Франции в мужских пальто, туго стянутых на талии ремнем, в обуви на деревянной толстой подошве и с шарфом или платком на голове. Нет, француженки не хотели показать врагу, что оккупированная немцами Франция потеряла себя. Вязаные мужские шарфы кокетливой чалмой обернули головы француженок.
Из дневника В. Сухомлина «Гитлеровцы в Париже» («Новый мир», 1965, № 11).
«…В сентябре (1941) появились в Париже зазу — молодые люди с изысканно небрежной прической, в клетчатых пиджаках, стянутых в талии и доходящих до колен, в узких мятых брюках. Девушки в свитерах, коротких юбках и в башмаках без каблуков, с высоко взбитым чубом и распущенными по плечам волосами… в костюмах, манерах и во всем поведении зазу чувствуется не столько вызов жителям буржуазных кварталов, сколько неосознанный протест против корректности завоевателей с их обритыми затылками и против военной выправки молодых французских фашистов в синих рубашках и высоких сапогах… »
В дни оккупации Дании гитлеровцы уничтожили датский национальный флаг. Тогда датчане в знак протеста стали носить вязаные шапочки из трех цветов в последовательности национального флага.
И всё же… жизнь продолжается (в Европе).
Вот фото Парижа тех лет:
И даже работают Парижские Дома моды…
Качественные материалы во время войны в странах Европы исчезли, производства перешли на изготовление стратегически важной продукции и, конечно же, оружия.
Шерсть, кожа, нейлон и шёлк в 40-е годы были стратегически важными материалами. Именно поэтому, когда в фашистской Италии не хватало кожи, появились пробковые каблуки на туфлях от Феррагамо.
Женщины научились быть бережливыми, становились каждая для себя дизайнером. В некоторых странах, особенно сильно пострадавших во время войны, пальто шили из шерстяных или даже хлопчатобумажных одеял.
Нарядные платья и даже бельё шили из парашютного шёлка. Упавшие парашюты были идеальной тканью для создания красивых платьев. И первыми, кто придумал их использовать, были французские и немецкие женщины, хотя за присвоение военного парашюта гитлеровцами было предусмотрено строгое наказание.
Свои наряды женщины украшали сами — кто бахромой из ниток, вытянутых трудно даже сказать из какого изделия, кто вышивал ангорской шерстью, а кто искусственными цветами. Цветы, цветы, сеточки для волос, связанные своими руками, именно они выручали женщин в те трудные военные годы. Сеточками украшали и волосы, и шляпки. Нарядные платья шили из тюля, пожертвовав занавесками…
Жертвование… ???
Да, с точки зрения европейских модниц это можно было считать жертвованием.
Недавно смотрела британский детективный сериал «Война Фойла/Foyle’s War». Неплохой, в целом, фильм. Полицейский детектив Фойл (по возрасту не попавший под мобилизацию) раскручивает разные преступления в тылу — в небольшом городке Великобритании, уже вступившей во Вторую Мировую. Помимо непосредственно детективного сюжета, было очень интересно наблюдать за бытовыми картинками, фоном присутствовавшими в каждой серии. Более всего поразило («резануло») подчёркнуто корректное отношение британцев к пленным немцам. Лагерь военнопленных, показанный в одной из серий, показался… хм… «санаторием», в котором гитлеровские солдаты вполне комфортно жили, да — работали (часто в качестве «вольнонаёмных» у английских фермеров), но и культурно отдыхали, играли в разные игры…
«Впечатлила» героическая готовность британских домохозяек «затянуть пояса потуже и… обойтись без шоколадной помадки в именинном пироге»! Вот такая жертвенность с пониманием непростой обстановки в стране, участвующей в войне! (В Великобритании военных лет, как и во многих других европейских странах, действовала карточная система на продукты питания).
А что же наши женщины? Что думали о моде в те годы? Думали о моде?!!!
С началом войны в СССР стали закрываться магазины, модные ателье и другие учреждения, связанные с индустрией моды и красоты. Вскоре на территории СССР вновь была введена карточная система распределения товаров, обусловленная военным временем. Масштабы разрушений и бедствий были такими, что казалось, зарождающаяся советская мода больше не возродится. Война быстро наложила отпечаток на внешний облик людей. Сотни тысяч девушек и юношей, попавших со школьной скамьи на фронт, просто не успели узнать, что такое мода, им пришлось облачиться в военную форму. Многие оставшиеся в тылу женщины выполняли тяжелую и грязную работу вместо ушедших на фронт мужчин — рыли окопы, работали в госпиталях, тушили зажигалки на крышах домов. Вместо модной одежды в женскую жизнь вошли брюки, телогрейки и кирзовые сапоги.
Несколько цитат из обсуждения:
Пишет женщина из Красноярского края: «к сожалению, мода в военные и послевоенные годы была только на экране кинотеатров и на страницах журналов. Ну может ещё в Москве кое-кто что-то мог добыть, а простому человеку было взять негде и не на что. Я это знаю из рассказов своей мамы, она как раз военный ребёнок и всё помнит. Денег не платили, работали за трудодни, поэтому купить было не на что. Кто что мог, шили сами, но из ситца, а нарядные платья даже из подкладочной ткани. Мама жила во Владимирской области, нищета была поголовно…»
«…и всю войну таскали за собой Zinger, чтоб хоть было во что одеться.»
«А моя успела только старшему (10 лет) сыну велеть ночью отвести корову в лес. Дом немцы сожгли.. всю деревню сожгли. Столешница у машинки (швейной) сгорела, но потом ей кто-то отремонтировал, сделал новый столик…»
Из чего же состоял гардероб советской женщины времён Великой Отечественной?
В основном были «телогрейки», гимнастёрки, короткие юбочки со встречными складочками, затянутые военным ремнём, платок на голове или шапка-ушанка, грубые сапоги и желание победить.
Единственное, что возможно было девочкам 40-х, это надеть своё любимое довоенное платьице и закрутить свои волосы в локоны, модные в то военное время.
После войны женщины были готовы к переменам, устав от плохо скроенных нарядов, которые они были вынуждены носить во время войны. В 1947 году Кристиан Диор представил публике коллекцию, которую журналисты тут же окрестили «New Look» — романтический, женственный и мягкий образ, воплощённый этой коллекцией, был создан при помощи длинных пышных юбок, множества драпировок, оборок, клиновидных вставок, кружева и вышивки.
Женщины лежащей в руинах Европы были столь недовольны этим расточительным новым стилем, что на модной съёмке в Париже в марте 1947 года с моделей были сорваны платья, а сами они избиты. Тем не менее, новая мода, позволявшая женщине быть женщиной, победила и в 1948 году уже шествовала по планете, а Париж вернул себе звание столицы мировой моды.
В это же время наши женщины только-только смогли позволить себе одеваться в стиле военных 40-х годов.
Но, конечно же, по большей части советским женщинам вновь приходилось самостоятельно решать вопрос пополнения и обновления своего гардероба.
После войны наши молодые бабушки доставали из шкафов всё, что у них осталось (если что-то осталось), перешивали, комбинировали, вышивали.
Особое явление послевоенного времени — трофейная мода. Советские солдаты, попавшие в европейские страны, увидели совершенно другую жизнь, другой быт, о котором они ничего не знали. С возвращением советских войск на родину в СССР хлынул поток трофеев. Везли все, что удалось добыть, — мебель, предметы быта и предметы искусства, технику, журналы мод, украшения, парфюмерию, меха, и, конечно же, одежду и обувь. Что-то из привезенных трофейных вещей оставалось в домах, а что-то шло на продажу. Поток привозных вещей заполнил комиссионные магазины и рыночные «толкучки».
Появились те комбинированные платья, которые практичные немки и австрийки шили в военные 40-е, горизонтальная линия плеч с «плечиками» или, как у нас они назывались, «липы» (липовые плечи).
Иностранные вещи были диковинкой для многих советских граждан. Ничего подобного большая часть людей, живущих в СССР никогда не видела. От неведения происходили курьезные ситуации, например, великолепное зарубежное нижнее бельё — пеньюары, комбинации, ночные сорочки и нижние юбки принимались за вечерние туалеты, поэтому нередкими были случаи, когда советские женщины приходили в публичные места в нижнем белья, считая его парадной одеждой.
И кстати, несмотря на все запреты и высмеивания, диоровский «нью лук» окольными путями все же проник в СССР, хотя и с большим опозданием. Окончательно этот стиль утвердился в СССР только в 1956 году, с выходом на экраны фильма «Карнавальная ночь», в котором Людмила Гурченко одета в модель Диора, предложенную им ещё в 1947-м.
Дорогие Мастера и гости Ярмарки Мастеров, от всей души поздравляю вас с самым светлым и самым важным нашим праздником!
С Днём Победы!
Послевоенная мода — VATNIKSTAN
Какой была мода второй половины 1940-х? Эпоха противоречива: с одной стороны, страна восстанавливается после войны и людям вроде бы не до красивых нарядов. С другой — когда, как не сейчас, свободно вздохнуть и вспомнить, что одежда может быть способом самовыражения: не только практичной, но и красивой. VATNIKSTAN рассказывает о модных тенденциях послевоенного периода, влиянии трофейного кино на массовую моду и стилягах.
Читайте также другие статьи автора: «Мода НЭПа» и «Мода эпохи 1930-х годов».
Модные тенденции второй половины 40-х
Во второй половине 40-х мода в СССР остаётся уделом «избранных», преимущественно женщин и горожан: одежды не хватает, поэтому практичность и долговечность большинство людей ценят сильнее красоты.
Государство в этот период признаёт важность моды: она представляется партийцам одним из средств пропаганды и даже орудием борьбы в Холодной войне. Правительство хотело, чтобы в СССР шили современные наряды по собственным эскизам, а не копировали Запад. Для этого в 1944 году начал работу Московский дом моделей одежды. Под его руководством советская швейная промышленность должна была стать «синтезом лучшей мировой и отечественной практики».
Журнал Московского дома моделейПожалуй, главная тенденция массовой моды конца 40-х — подражание западным образам, которые советские граждане узнавали из кинематографа. Трофейные ленты показывали в кино без уточнения, в какой стране они сняты. Показу предшествовали титры: «Этот фильм взят в качестве трофея после разгрома Советской Армией немецко-фашистских войск под Берлином в 1945 году». Больше всего зрителей привлекали развлекательные, познавательные и музыкальные ленты: «Индийская гробница», «Охотники за каучуком», «Тоска», «Чио-Чио-сан», «Девушка моей мечты», а также биографии Рембрандта, Моцарта, Шиллера. Кино было не только вариантом времяпрепровождения, но и источником вдохновения. Так, советские модницы вдохновлялись образами немецких актрис, подражали их нарядам и причёскам.
Немецкая актриса Марика Рёкк в фильме «Девушка моей мечты» (1944)Значение трофеев для моды упоминал и Эдуард Лимонов в книге «У нас была великая эпоха»:
«На барахолках страны приземлились и пошли по рукам платья, костюмы, пальто для всех полов и возрастов — „трофейное барахло“, вывезенное солдатами в вещевых мешках из покорённой Германии… Каталогом и гидом для путешествий по морю кожаных тирольских шорт, румынских, итальянских и венгерских военных пальто и детских берлинских костюмчиков служили американские фильмы… Глядя на голливудских девушек и суровых гангстеров в двубортных костюмах и шляпах, запоминала русская молодёжь модели одежды».
Одежду на заказ в этот период почти не шьют: для большинства это слишком дорого. Начинается массовый пошив готовой одежды, из многообразия которой предлагалось формировать собственный стиль.
Московский дом моделей одежды
Можно предположить, что в катастрофически трудные годы войны развитие моды в Советском Союзе остановилось. Однако это правда только наполовину. Возрождение отрасли ожидаемо стартовало в Москве. Уже в 1944-м в столице начал работу Московский дом моделей одежды (МДМО). Перед этим учреждением правительство ставило несколько задач: создание новых современных моделей, внедрение их в массовое швейное производство, а также контроль предприятий в сфере лёгкой промышленности. Если первые два направления давались учреждению относительно легко и вписывались в видение его руководителей, но для контроля у Дома моделей не было ни ресурсов, ни полномочий. Эти противоречия сохранятся на протяжении всех десятилетий работы МДМО.
Дом моделей создавали на базе ведущих столичных учреждений моды 1930-х годов: художественного ателье на Кузнецком мосту и треста «Мосиндодежда».
Здание дома моделей на Кузнецком мостуСложилась двойственная ситуация: государство хотело развивать моду, но не имело для этого денег. У Дома моделей не было собственной машины, а за помещение на Кузнецком мосту пришлось побороться с военными учреждениями. Планировалось, что МДМО будет разрабатывать модели одежды для швейных фабрик, а те будут платить ему за новые выкройки. Учреждение должно было стать самоокупаемым: не требовать на свою деятельность денег из бюджета. На практике схема оказалась нерабочей, потому что швейные предприятия не хотели покупать новинки и шили по старым образцам 20-х и 30-х годов.
Источником дохода Дома моделей в годы войны стали заказы Главособторга. Работники МДМО не только разрабатывали эскизы новой одежды, но и сами шили её небольшими партиями. Хотя изначально такая задача перед ним не ставилась. В 1945–1947 годах МДМО перестроится на гражданскую одежду и снова будет производить её самостоятельно (а не только готовить выкройки).
Предполагалось, что после войны Дом моделей создаст концепцию «советской моды». Она должна была стать основой для планирования в лёгкой промышленности на годы вперёд. При этом МДМО настоятельно призывали «не брать иностранные журналы мод и копировать, а создавать своё». Мода рассматривалась как средство пропаганды и источник повышения культуры граждан. Так сформировался основной принцип советского моделирования нарядов: «нужно соединить мечту и фантазию художника с мастерством конструктора и современной техникой производства» (формулу предложила искусствовед-конструктор МДМО Наумова).
Советскую моду, по мнению правительства, должен был отличать демократизм, массовость, «бессословность» и общедоступность. Таким образом она противопоставлялась «западной» моде, которая, по представлению партийцев, была «привилегированной» и «буржуазной». При этом не запрещалось заимствовать передовой мировой опыт. В общем, сплошные противоречия.
Для популяризации своей деятельности Дом моделей проводил выставки и показы мод: там представляли новые коллекции. Модные показы сопровождались рассказами искусствоведов, а посетители стационарных выставок могли заполнить анкету, где поделиться мнением о представленной одежде. С 1951 года каждый посетитель мог получить консультацию для создания индивидуального стиля.
Дом моделей будет работать несколько десятилетий, а расцвет его деятельности придётся на 1960–1970-е годы.
Как выглядели советские модницы
Женщины оставались основными заказчиками модной индустрии. Все, кто мог покупать новую одежду и избавиться от практичных мужеподобных нарядов, при первой же возможности делали это. Речь, конечно, о жительницах крупных городов, где уже работали Дома мод — Москве, Петербурге, Минске, Киеве, Риге, Львове.
Модница второй половины 40-х носила:
- подкладные плечи;
- расклешённые платья с узкой талией;
- юбки и платья длиной чуть ниже колена;
- блузки с рукавами-фонариками;
- тирольские шляпы;
- маленькие шляпки;
- туфли на платформе или танкетке.
Набор не случаен: мы уже рассказали о трофейных кинолентах, героини которых блистали именно в таких нарядах. В женскую моду прочно вошли наплечники: они делали силуэт похожим на песочные часы. Их пришивали не только к пальто, но и к блузкам, и платьям. Некоторые историки моды предполагают, что эта тенденция связана с желанием женщин выглядеть сильнее, так это или нет — судить не берёмся. Например, брюки почти не носили, хотя, разумеется, никаких запретов на них не было.
Другой обязательный атрибут модницы — маленькая шляпка: «таблетка» (круглая шляпка сдвинутая на макушку) и «арбузная корка» (полумесяц от уха до уха). Преимущество таких шляпок в том, что большая часть волос остаётся открытой, а значит можно продемонстрировать и причёску, и новый головной убор. Иронично щапочки называли «менингитками», хотя любительницы таких шляпок утверждали, что они отлично оберегают голову от мороза.
Параллельно с немецким стилем в моду вошёл испано-латиноамериканский. Для советских женщин он выражался в юбках и платьях в горошек, беретах и тюрбанах. Последние трудно было найти в продаже, потому их роль исполняла сложенная полоской косынка, которую заматывали на макушке концами вверх.
Если одежду ещё можно было найти в магазинах, то обувь и чулки в послевоенные годы были в остром дефиците. Достать капроновые чулки считалось большой удачей. Впрочем, эта проблема характерна не только нашей страны, а для всей послевоенной Европы. Зарубежные модницы решали проблему творчески: рисовали швы и пятки на ногах или красили кожу в цвет чулок. Делали ли так в СССР, точно неизвестно — найти фотографии или другие источники не удалось. Советские женщины заменяли чулки белыми носочками и носили с туфлями и босоножками.
Мужская мода
Мужская мода развивалась не так бурно, как женская. Большинство мужчин продолжали носить военную форму: не только из-за недостатка новых костюмов, но и из-за популярности образа военного-защитника в целом.
Популярны свободные широкие силуэты, двубортные пиджаки, длинные кожаные пальто и куртки на молнии (их называют «москвички» или «хулиганки»). Во второй половине 1940-х носят рубашки с мягким воротником, укороченные пиджаки, брюки-гольф и вязаные свитера. Галстуки широкие и короткие (противоположность узким галстукам стиляг), узор в горошек или в полоску. Тона преимущественно тёмные, достать костюм светлого оттенка или в полоску считается роскошью. Из головных уборов — фетровые шляпы и кепки-восьмиклинки (в народе «лондонки»).
Стиляги
У большинства сейчас слово «стиляги» прочно ассоциируется с одноимённым фильмом Валерия Тодоровского. В этой музыкальной истории яркие молодые ребята-стиляги противопоставлены скучным и серым комсомольцам. Противостояние в фильме показано гротескно, хотя и в реальности стилягам приходилось убегать от комсомольских активистов.
Общественное мнение нередко видело в стилягах тунеядцев, прохиндеев, хулиганов и, конечно, «подражателей западу». Пожалуй, это стремление выделиться, модно одеться на западный манер и вызывало больше всего недовольства. Внешний вид стиляг высмеивали в карикатурах и фельетонах:
Иностранцы! Иностранки!
Нет! От пяток до бровей
Это местные поганки
Доморощенный Бродвей.
«Бродвеем» на сленге стиляг именовалась правая сторона улицы Горького, одного из главных мест сбора стиляг в столице.
Внешний вид стиляг эволюционировал. В самом начале их облик действительно был почти карикатурным: яркие широкие штаны, мешковатые пиджаки, носки кричащих цветов и широкополые шляпы.
«В дверях зала показался юноша. Он имел изумительно нелепый вид: спина куртки ярко-оранжевая, а рукава и полы зелёные; таких широченных штанов канареечно-горохового цвета я не видел даже в годы знаменитого клёша; ботинки на нем представляли собой хитроумную комбинацию из чёрного лака и красной замши. Юноша опёрся о косяк двери и каким-то на редкость развязным движением закинул правую ногу на левую. Обнаружились носки, которые слепили глаза, до того они были ярки…»
Из воспоминаний Дмитрия Беляева, автора фельетона про стиляг «Типы, уходящие в прошлое»
Ближе к 1950-м образ «типичного стиляги» изменился. Стали носить узкие брюки-дудочки, более аккуратные пиджаки с широкими плечами, тонкие галстуки-селёдки, причёска «кок» и лаковые туфли на светлой каучуковой подошве. Девушкам стать «стилягой» было ещё проще: достаточно было ярко накраситься, завить волосы и надеть узкую юбку.
Чего хотели стиляги? Вопрос до сих пор остаётся дискуссионным. Пресса того времени и общественное мнение пытались представить их как лентяев и идейных врагов, которые стремятся подражать «буржуазному образу жизни». Их обвиняли в «низкопоклонстве перед западом» и в том, что они не разделяют коммунистические ценности. Историки видят причину появления такой субкультуры в активизации международных контактов СССР: дипломаты привозили одежду и музыку из зарубежных стран, поэтому их дети стремились вести другой образ жизни.
Можно предположить, что для молодёжи идейная сторона оставалась второстепенной. Стиляги вообще отличались нарочитой аполитичностью. Модная, непохожая на скучную школьную форму одежда, красивые танцы под заграничные ритмы и своя «тусовка» были способом самовыражения и дарили ощущение красивой жизни «как в кино».
Мода второй половины 1940-х характеризуется противоречиями: стремление модно одеваться ограничивалось нехваткой денег, отсутствием товаров, а иногда и общественным мнением (как в случае со стилягами). Жители СССР в поиске новых образов нередко вдохновляются западным кинематографом. Правительство понимало значимость хорошей современной одежды и уже в 1944 году учреждает Дом моделей, но нагружает его дополнительными непосильными задачами — контролировать всю швейную промышленность. Дом моделей будет определять модные тенденции следующие несколько десятилетий.
Журнал мод 1945 года / Назад в СССР / Back in USSR
Уникальный номер советского «Журнала мод» послевоенной страны. Уже в то время, люди следили за новинками, стараясь выглядеть достойно. И ходили не только в фуфайках, валенках “на босу ногу” и в шапках ушанках…В России уже 6 лет существует очень необычное модное мероприятие “Показ мод 1945 года», санкт-пeтербургский проект историка моды Мэган Виртанен в пaмять о Великой отечественной войне.
Участниками проекта могут быть все желающие, кто хочет представить комплекты одежды, соответствующие советской моде 1945 года. Это может быть как аутентичная одежда того времени, так и сшитая в стиле 40-х годов.
Для девушек и женщин, участвующих в проекте, такой показ — способ продемонстрировать свою память и уважение как к своим собственным бабушкам, так и ко всем советским женщинам, трудившимся в тылу в годы Великой Отечественной Войны. Каждодневные подвиги совершались не только на фронте, но и на заводах страны, где миллионы женщин изготавливали снаряды, униформу и продовольствие для нужд армии. В тяжелейших условиях эти женщины сохраняли боевой дух, и в памяти своих внучек и правнучек остались модницами и красавицами.
Лилия Новик
На фотографии моя бабушка, Кинзбурская Лилия Серафимовна, снимок сделан в мае 1946 года, на школьном выпускном. Ей тут 18 лет, а сейчас — 89 лет. Лилия Серафимовна — Ветеран труда, имеет медаль как труженик тыла. Этой фотографией я вдохновлялась при выборе образа для показа мод 1945 в Санкт-Петербурге. Очень благодарна организаторам за возможность ощутить связь поколений.
Андрей Коломойский
Модель на «Показе мод 1945 года» одета в платье моей мамы. Фотография справа — моя мама, дочь капитана I ранга, сражавшегося на море с первого дня войны, прошедшая голодную эвакуацию в Поволжье. Снимок сделан в Летнем саду, в 1945 году, маме исполнилось 15 летАлиса Алексеева
День Победы — это праздник памяти! Мне хочется, чтобы вспоминать ушедших родных и любимых можно было не только со слезами, но и с радостью. Участие в «Показе мод 1945 года» было для меня добрым воспоминанием о бабушке — Алексеевой Валентине Прокопьевне. Кроме того, что она была героем труда, для всех родных она останется в памяти как красавица и модница. Спасибо тебе, бабуля!
Татьяна Ногинова
Спасибо большое Мэган Виртанен за возможность еще раз пережить все эмоции, связанные с моими бабушками.Надежда Демкина
На фото — моя бабушка Вера Комолова, ее сестра Александра и я 70 лет спустя.Отсюда
С Праздником!
Последствия двух мировых войн определили дальнейшую жизнь народов разных стран во всех ее проявлениях, в том числе обусловили они и дальнейшее развитие форм женской одежды. В период первой мировой войны не вся Европа была полем борьбы. В то время, когда на линии фронта шли бои, в тылу, несмотря на возрастающие экономические трудности, жизнь текла по-прежнему, так что женщины привилегированных слоев общества продолжали наряжаться, а Дома мод продолжали создавать новые модели. Это состояние лучше всего отражают письма, отправляемые на фронт к так называемым «крестникам». В этих письмах женщины описывали развлечения и наряды. Иначе, как известно, обстояло дело в период второй мировой войны, когда бесконечные бомбардировки и оккупация огромных пространств в значительной степени дезорганизовали жизнь на территории всей Европы. Велась война явная и тайная.
Болезненные переживания, беспокойство должны были полностью уничтожить, а в лучшем случае отодвинуть на очень далекий план менее важные стремления, и прежде всего моду. Однако подробные исследования моды этого периода выявили развитие как композиции силуэта в целом, так и конкретных форм, появившихся уже с 1937 г. в коллекциях «haute couture», в частности у Жака Хейма, Люсьен Лелонг, Жана Пату, Папена и др. Удивительной жизнеспособностью мода была обязана прежде всего мелким ремесленникам и издателям журналов. Переключенные на нужды армии фабрики готовой одежды не играли в это время значительной роли. Во французском журнале «Creation de haute couture» за 1941 г. (№ 48) в статье «Cronique de la mode» читаем: «…Несмотря на то что современная мода уже не может себе позволить эксцентричность, тем не менее она приобрела устойчивость и свое собственное выражение…».
И в последующие годы войны, несмотря на то что в моде не совершилось ни одного крупного переворота, продолжалась дальнейшая эволюция ранее принятых форм, которая в конце этого периода привела женский силуэт к новой деформации.
Модельеры обращаются к приглушенным тонам и классическому практичному силуэту.
Общественные события в период с 1940-1950, наиболее повлиявшие на развитие моды:
• Вторая мировая война (1939 г.) .На войну мобилизовано около 110 млн.человек.
• С началом войны текстильная промышленность в Европе была вынуждена предоставить свои производственные линии военным нуждам.
• Талоны на одежду во всех странах, участвующих в войне.
• Экономия материалов и «самодельная» мода.
• Популярность магазинов second hand.
• На «черном» рынке есть все, но цены астрономические.
• План «Утилити» в Британии. План нормировал расход тканей и материалов, контролировал швейные предприятия, качество и цены на одежду.
Основные силуэты в моде 1940-х гг.:
• Юбки укоротились (в сравнении с 30-ми г.г.), плечи стали шире (за счет огромных подплечиков), талию затягивали поясом (силуэт X)- это все характеризовало стиль «милитари».
• Пальто-силуэт в форме прямоугольника.
Основные тенденции уличной моды этого периода:
• «Латать дыры» — девиз военного времени. Гражданское население носило чаще всего переделанную старую одежду: наволочки и одеяла перешивали на женские блузки и платья, детские платья и пальто; из занавесок мастерили нарядные и свадебные платья.
• Комбинированные модели: из нескольких старых платьев делали новое. Как следствие появилось множество конструктивных деталей — кокетки , клинья, которые делали из другой ткани.
• Для пошива блузок, жакетов и ремней стали использовать рыбью кожу. Для изготовления туфель и галош — синтетические материалы, подошвы делали из шпагата, пробки или дерева.
• Одним из важных изобретений стала так называемая крестьянская юбка из разноцветных квадратных и клиновидных лоскутков.
• Брюки становятся не только рабочей, но и повседневной одеждой.
• Антимода — «Зазу» носят: узкие брюки «дудочки», широкие пиджаки и темные очки в любое время дня и ночи. Их подруги щеголяли в коротких плиссированных юбочках и меховых пальто с квадратными плечами. Во Франции антимода исчезла сразу после войны.
источник
Как во время первой, так и во время второй мировой войны усиливалось влияние форм мужской одежды. Однако если в годы первой мировой войны женщина лишь реформировала свой костюм, используя форму армейского мундира и одновременно расширяя и укорачивая юбку, то во время второй мировой войны она вошла уже в состав регулярных войск и надела обычную мужскую форму. Жизнь в опасности, снабженческие трудности наряду с тяжелой работой для получения средств к существованию все-таки не убили в женщине стремление украсить себя и лишь способствовали тому, что женщина обратила большее внимание на удобство и бережливость. Появилась привычка ходить с непокрытой головой, а распространенным головным убором стал шарф, скрученный в виде тюрбана.
С течением времени можно проследить, как одежда постепенно укорачивалась и одновременно расширялась в плечах. Талия вернулась на свое естественное место и была четко обозначена: впечатление хрупкости талии создавалось благодаря контрасту с широкими плечами и низом плиссированной юбки «солнце» (soleil). Талию стали стягивать широким поясом или подчеркивать облегающей одеждой. Плечи, как и в предыдущий период, расширялись благодаря применению все увеличивающихся буфов, которые сначала, укрепляясь крылышками из кожи, поднимались вверх. Впоследствии высота буфов на рукавах понемногу уменьшилась, а ширина плеч увеличилась из-за расширения кроя лифа. Широкие плечевые срезы лифа не могли уже удерживаться в горизонтальном положении без специальных прокладок, и тогда начали применять так называемые «плечики» или «котлеты», дошедшие в последние годы войны до огромных размеров. В Англии их делали из резиновой губки, а в Польше изготовляли из волоса, уложенного в специальные формы, из ваты или твердого полотна. Их можно было купить готовыми в магазинах приклада.
К летним платьям делали крылышки из марли или органди, которые укладывались в фалды и закреплялись, придавая им с помощью «плечиков» форму, подобную эполетам. Даже рукав кимоно, называемый в то время «летучая мышь», для сохранения объема выполняли на подкладке. Подобно тому как мода модерн остановилась на корсете, туго охватывающем талию, так мода военных лет в соответствии с желанием портных остановилась на «котлете», широко расправляющей плечи. Мода эта так привилась, что когда пришла новая линия, мягкая и естественная, то с давними привычками расставались с большим трудом.
Самым модным было зачесывание всех волос вверх и закручивание их в волны надо лбом. Эта прическа начала появляться уже в 1938 г. и продержалась вплоть до 1946 г. Длинные волосы укладывались и в другой тип прически, «паж», когда волосы ниспадали до плеч. Локоны надо лбом чаще всего укладывали в длинные трубочки, концы которых подвертывали внутрь.
Украшением были искусственные цветы или бархотка. Распространились также сетки, которые носили иначе, чем в 30-е годы: прикрывали все свисающие сзади волосы, оставляя открытыми локоны, уложенные надо лбом. Сетки были различной длины, иногда отделывались мелкими, пришитыми к ним искусственными цветочками или маленькими бантиками. Сетки чаще всего были связаны крючком из той же шерсти, что и перчатки и сумки.
Новые виды причесок были обусловлены утверждением новых форм головных уборов. Например, шляпка, которую носили на лбу и придерживали сзади лентой, вызвала появление в 1945 г. у парижских парикмахеров Жерве и Обри прически с прядями волос, перевитыми на затылке, как лента шляпки.
Обувь, сумки, аксессуары с 1940-1950 г.г.
• Под влиянием поговорки «Пусть платье старое, зато шляпка новая» женщины сочиняют для себя шляпки из газетной бумаги, из обрезков тюля и других подручных материалов.
• Из остатков ткани от блузки или платья старались сшить сумку или сделать отделку для шляпки, чтобы сохранить единство ансамбля.
• Вошли в моду береты.
• Когда даже соломка стала дефицитом- на смену соломенным шляпкам пришли вязанные сеточки для волос.
• Платье или костюм обязательно носили с подходящим головным убором и перчатками.
• Из-за нехватки кожи распространилась самодельная обувь на платформе из дерева или пробки с верхом, сшитым из ткани или связанным из ниток. Для производства обуви в ход шли также старые автомобильные покрышки, резина, целлофан, войлок и веревки из конопли и рафии.
• Самодельные сумки, шляпки, украшения из бумаги, дерева, ткани.
• Не хватало мыла и регулярное посещение парикмахерской для женщин было несбыточной мечтой. В моду входят тюрбаны и платки (1942 г.). Тюрбаны делали из разнообразных материалов: ткани, платков, шарфов, повязывая разными способами. Платки иногда одевали даже с вечерними платьями.
• Распространились сумки на ремне через плечо, прототипами, которых были сумка почтальона, военная планшетка и сумка для противогаза. Такие сумки оставляли свободными руки. Их шили из старых пальто, парусины и других материалов.
• Чулки- самый дефицитный предмет женского туалета времен Второй мировой войны. Шелк, нейлон, шерсть- стратегические материалы , так как из них шили военную форму и парашюты.
• Чулки имитировали с помощью специальной краски для ног и карандаша для бровей, которым рисовали сзади «шов».
• Чулки вязали из хлопка, заменяли носками или вообще от них отказывались. Распространилась манера носить обувь «на босу ногу», без чулков и носков.
• В 1947 г. Сальваторе Феррагамо изобретает клинообразный каблук с изгибом посередине. Пролучает награду Неймана-Маркуса.
Белье.
• Белье иногда шьется из парашютного шелка.
Косметика.
• В западных странах продолжается выпуск косметики для женщин, которая в военной время была для женщин так же важна , как табак для мужчин. «Макс Фактор», «Элизабет Арден» в своей рекламе создавали образ красивой, ухоженной энергичной и верной подруги, что должно было укреплять боевой дух солдат.
Французские дома моды в 1940-х гг.
В условиях тотальной экономии материалов, вызывающе экстравагантный стиль французских домов моды во время войны, стал своеобразным моральным отпором оккупантам.
• Создавались модели с огромными плечами и драпировками из запрещенного шелка и вискозы ярких цветов, замысловатые тюрбаны.
Э.Скьяпарелли представила:
1. Специальные комбинезоны для бомбоубежища.
2. Пальто с пуговицами с изображением буквы S (можно было прочитать его как знак доллара).
«Пакэн» предложил:
1. Модели в «крестьянском» стиле , со средневековыми и латиноамериканскими мотивами.
Мадам Грее:
1. Изысканные драпированные платья, которые пользовались успехом у французских клиентов.
2. На показе для немецких офицеров она продемонстрировала платья только трех цветов — синего, красного и белого, национальных цветов Франции. После чего дом был закрыт властями.
Шанель и М.Вионне закрыли свои дома моды (1939 г.)
После второй мировой войны произошли огромные перемены как в мировой политике, так и в общественно-экономических отношениях. Во многих странах стерлось прежнее разделение на сословия, а огромный рост промышленности способствовал постепенному стиранию различий между городом и деревней. Прогресс в области техники нашел отражение в новых формах жизни, искусства и архитектуры. Жилое строительство развилось в направлении облегчения и упрощения условий быта. Шкафы и кровати «исчезают» в стенах; в жилом пространстве остается только необходимая мебель. К прошлому относятся цветные обои, а наряду с одноцветными стенами и побеленными потолками появились многоцветные интерьеры. Композиция современного интерьера должна была послужить созданию эмоциональной среды путем максимального использования света, воздуха и пространства с одновременным воздействием колористических сопоставлений.
В связи с бурным развитием промышленности усовершенствовались коммуникации, менялся характер промышленности и изменялись тенденции моды. Быстрым темпам соответствовали быстрые ритмы современных танцев, которые подобно старому танго или чарльстону вызывали возмущение старого поколения, что, однако, уже не имело такого значения, как раньше. Негритянские буги-вуги, самба, мамбо, калипсо, не говоря уже о рок-н-ролле были выражением темпа и ритма. Они гармонировали с атмосферой, в которой жила современная женщина, с ее спортивной фигурой, удобным, легким костюмом, определенные элементы которого в конце концов утвердились именно благодаря воздействию современного танца.
Можно утверждать, что после второй мировой войны интересы среднего человека стали шире, а в использовании свободного времени наступили радикальные перемены. Жизнь приобрела черты коллективизма, что заключалось в проведении собраний, общих развлечениях, фестивалях и т. п., а при общении представителей разных рас, культур и сословий мода как канон отошла на второй план. Это явление противоположно периоду моды a la garconne, когда канон и стандартизация касались даже косметики лица и формы губ.
После второй мировой войны появилось стремление к выявлению индивидуального образа соответствующей одеждой и макияжем. Наиболее ярко эта тенденция проявляется среди молодежи. Произведения современного искусства часто отмечены стремлением «удивить», и это стремление характерно для молодежи в трактовке своей внешности, что часто противоречит прежним понятиям этики. Новое послевоенное явление — это изменение психики молодежи, вызванное условиями и жестокостью войны; очень упрощенно можно утверждать, что особенности психики современной молодежи основываются на непризнании авторитета старшего поколения, на стремлении к определенной самостоятельности и свободе, на желании создать новые основы прогресса, новый стиль жизни. Эти тенденции нашли выражение также и в моде.
Изменение условий жизни повлияло также на постепенное изменение привычек. Женщина теперь имела меньше времени для кокетства, ее поглотила работа и производственные интересы. Она — уже новый тип женщины: не героиня старинных романов, а энергичная, предприимчивая и дисциплинированная, живущая в ритме современного дня. Однако, несмотря на перемены, она не утратила своего личного очарования и суетности. Женщина a la garconne прошлых лет, в 30-е годы превратившаяся в «женщину-вамп», а в период войны ставшая солдатом, теперь часто играла роль «котенка», что не мешало ей в рабочее время добросовестно исполнять служебные обязанности.
После первой мировой войны женщины любой ценой стремились подражать мужчинам как в костюме, так и в поступках. После второй мировой войны измученные военной службой и работой в промышленности, отказом от забот о самой себе, а также благодаря определенным завоеваниям в борьбе за равноправие,
90000 1949 | Fashion History Timeline 90001 90002 I 90003 90002 n the US, clothes rationing never became quite as severe as it was in the UK. This, along with the lack of French designs coming out of Paris, allowed American design to thrive during the war, especially ready-to-wear (Fig. 8). Two designers emerged on the American scene developing simple, casual styles that proved trendy and popular: Norman Norell and Claire McCardell. Norell’s high-quality designs filled the void created by the absence of designs coming out of occupied Paris.By using unrationed sequins on his sheath dresses starting in 1942 року, he added sparkle to the otherwise bleak atmosphere brought by the war (Fig. 9). McCardell’s designs were sporty, casual, and practical, much like the dress worn by the woman in figure 8. She deftly navigated rationing restrictions and produced designs that went on to be classics. When wool and silk were limited in 1942 року, she looked to denim, seersucker, and jersey to create classic dresses and separates. 90003 90002 In 1940 McCardell introduced her «Popover» dress (Fig.10). Though the wrap dress was originally introduced as a $ 7 Utility garment, it quickly became a staple in her arsenal. Seamwork’s Betsy Blodgett writes of the dress, 90003 90008 90002 «McCardell came up with a denim wrap-front dress. It was simple, chic, and even came with an oven mitt … A version of the Popover wrap dress was included in collections for the rest of her career «(Deconstructing Claire McCardell). 90003 90011 90002 McCardell’s easy to wear, fun, comfortable clothing, like the 1945 striped sundress (Fig.11) and the roomy dress and coat ensemble from 1947 (Fig. 12) continued to be successful into the 1950s. Thanks to the wide appeal of McCardell and Norell, along with the work of London designers such as Hartnell and Amies, both the US and Britain hoped to continue leading fashion on the world stage after the war ended. While their international fashion profiles had increased, liberated Paris was eager to retake its status as the fashion capital. Thanks to Christian Dior, it certainly did. 90003.90000 War 1939-1945. Fashion in Auteuil, march 1941. Nachrichtenfoto 90001 90002 90003 EasyAccess-Vereinbarung 90004 90003 Das folgenden Dateien enthalten nicht freigegebenes bzw. nicht exklusives Material. 90004 90003 Als 90008 EasyAccess-Downloads 90009 gekennzeichnete Bilder sind nicht in Ihrem Premium Access oder Getty Images-Abonnement enthalten und es werden Nutzungsgebühren für die Veröffentlichung jedes Bildes berechnet. 90004 90003 Mit 90008 EasyAccess-Downloads 90009 können Sie Bilder mit hoher Auflösung und ohne Wasserzeichen herunterladen.Sofern Sie keine anderslautende schriftliche Vereinbarung mit Getty Images haben, stehen EasyAccess-Downloads als Layoutbilder zur Verfügung, sind jedoch nicht für den Gebrauch in einem endgültigen Projekt lizenziert. 90004 90003 Mit dem EasyAccess-Konto (EZA) können Mitarbeiter Ihres Unternehmens Inhalte für die folgenden Zwecke herunterladen: 90004 90017 90018 Tests 90019 90018 Arbeitsproben 90019 90018 Composites 90019 90018 Layouts 90019 90018 Rohschnitte 90019 90018 Vorläufige Schnitte 90019 90030 90003 Dadurch wird die Standardlizenz für Layouts für Bilder und Videos auf der Getty Images-Website außer Kraft gesetzt.Das EasyAccess-Konto (EZA) ist keine Lizenz. Um Ihr Projekt mit dem über das EasyAccess-Konto (EZA) heruntergeladenen Material abschließen zu können, benötigen Sie eine Lizenz. Ohne Lizenz können Sie das Material nicht für folgende Zwecke weiterverwenden: 90004 90017 90018 Präsentationen für Fokusgruppen 90019 90018 Externe Präsentationen 90019 90018 Finale Materialien zum Gebrauch innerhalb Ihrer Organisation 90019 90018 Materialien zum Gebrauch außerhalb Ihrer Organisation 90019 90018 Materialien zum öffentlichen Gebrauch (z.B. zu Werbe- oder Marketingzwecken) 90019 90030 90003 Da die Kollektionen ständig aktualisiert werden, kann Getty Images nicht garantieren, dass ein bestimmter Inhalt bis zum Zeitpunkt der Lizenzierung verfügbar ist. Bitte prüfen Sie auf der Getty Images-Website sorgfältig, ob das Lizenzmaterial Beschränkungen unterliegt, und wenden Sie sich bei Fragen an einen Kundenberater von Getty Images. Ihr EasyAccess-Konto (EZA) ist ein Jahr lang gültig. Ein Kundenberater von Getty Images wird sich bezüglich einer Verlängerung an Sie wenden.90004 90003 Durch Anklicken der Schaltfläche «Herunterladen» stimmen Sie zu, dass Sie die Verantwortung für die Verwendung des nicht freigegebenen Materials (einschließlich der Einholung aller erforderlichen Genehmigungen) übernehmen und sämtliche Nutzungsbeschränkungen einhalten. 90004.