Мода 1945 года фото: Советская мода 1945-1946 гг. по фотографиям из семейных альбомов.: ihistorian — LiveJournal

Можно ли утверждать, что мода — это зеркало состояния общества на каждом временном историческом отрезке времени? Безусловно, да.

За наглядным подтверждением можно оглянуться в относительно недалёкую ретроспективу развития и состояния моды в годы Второй мировой войны. Вспомнить, как влияли политические события на стиль одежды, сравнить одежду, которую предпочитали в то время женщины западной Европы, с тем, что могли позволить себе в одежде женщины в СССР.

Относительно небольшой временной промежуток между бурными революционными событиями в России в начале XX-го века и началом Великой Отечественной всё же позволил советским женщинам «перевести дух». К началу 40-х годов наши женщины уже успели сменить кожанки и красные косынки на женские платья и костюмы.

Важным фактором, повлиявшим на модные тенденции того времени в нашей стране, стало присоединение к СССР Западной Белоруссии, Западной Украины, входивших в состав Польши, возвращение Бессарабии, являющейся в тот момент частью Румынии, Выборга, являвшегося территорией Финляндии, стран Прибалтики. Политики боролись за сферы влияния и делили между собой мир, отнимая территории у одних государств и отдавая их другим, а мода… извлекала пользу из этого жестокого процесса. Советские люди получили больший доступ к информации о модных мировых тенденциях. Во Львове, славящемся отличными портными и обувщиками, в Вильно, и особенно в Риге, которую в то время даже сравнивали с западноевропейскими городами, называя «маленьким Парижем», можно было свободно купить хорошую модную одежду. В Риге было немало модных салонов, издавались качественные журналы мод, информирующие о модных мировых тенденциях. В Прибалтику приезжали за хорошей обувью, бельем, мехами и французскими духами. Советские актрисы везли с гастролей модные вещи. Львов также был наполнен товарами. Оттуда привозили великолепные ткани, меха, драгоценности, кожаные сумки и обувь.

В этот период советские модницы пытались шагать наравне с европейскими модами и носили подкладные плечи, сильно расклешенные вещи в талию, длиной чуть за колено, блузки с рукавами-фонариками, надетые с сарафанами, высокие шляпы в тирольско-боварском стиле, а в подражании стилю испанскому и латиноамериканскому — безумно популярные платья и блузки в горошек, береты и тюрбаны.

Тюрбан настолько пришелся по вкусу советским женщинам, что те, кто не могли купить готовое изделие, просто-напросто подвязывали сложенную полоской косынку на особый манер, кончиками наверх, сооружая на темени крупный узел, таким образом, получалось нечто, имитирующее подобие вышеупомянутого головного убора.

Также в моде были разнообразные фетровые шляпы и шляпки с вуалями, миниатюрные кожаные или шелковые сумочки-конверты, в 40-е годы стали носить небольшие сумочки через плечо на длинном тонком ремешке.

Очень распространены белые кружевные воротнички. Главным дополнением выходного туалета считалась горжетка из чернобурой лисы. Из украшений особенно популярны были бусы и крупные брошки.

Хорошая обувь была дефицитом, да и стоила недешево, поэтому на ногах у советских женщин часто можно было увидеть грубоватые модели, мало похожие на элегантные туфельки из журналов мод.

Фильдеперсовые чулки со швом, фетиш 40-х годов, достать было очень трудно, а цены на эти чулки были просто нереальными. Чулки являлись таким дефицитом, и таким объектом мечтаний, что женщины рисовали на ногах карандашом шов и пятку, имитируя чулок на голой ноге. Правда, во время Второй мировой войны, такие проблемы были во многих Европейских странах. В СССР альтернативой вожделенным чулкам стали белые носочки.

Девушка в платье с подкладными плечиками или рукавами-фонариками в белых носочках и лодочках на маленьком каблучке или босоножках — своеобразный символ эпохи 40-х.

1939-й. Европа.

Мода еще работала на мир, но… уже с явными элементами военизации. Лихо заломленные набок тирольские шляпы, широкие плечи, костюмы с накладными карманами, отрезные кокетки, хлястики — ни дать ни взять военный мундир. Обувь получила толстые массивные каблуки-«столбики» и круглые тупые носки.

Женщины Франции в мужских пальто, туго стянутых на талии ремнем, в обуви на деревянной толстой подошве и с шарфом или платком на голове. Нет, француженки не хотели показать врагу, что оккупированная немцами Франция потеряла себя. Вязаные мужские шарфы кокетливой чалмой обернули головы француженок.

Из дневника В. Сухомлина «Гитлеровцы в Париже» («Новый мир», 1965, № 11).

«…В сентябре (1941) появились в Париже зазу — молодые люди с изысканно небрежной прической, в клетчатых пиджаках, стянутых в талии и доходящих до колен, в узких мятых брюках. Девушки в свитерах, коротких юбках и в башмаках без каблуков, с высоко взбитым чубом и распущенными по плечам волосами… в костюмах, манерах и во всем поведении зазу чувствуется не столько вызов жителям буржуазных кварталов, сколько неосознанный протест против корректности завоевателей с их обритыми затылками и против военной выправки молодых французских фашистов в синих рубашках и высоких сапогах… »

В дни оккупации Дании гитлеровцы уничтожили датский национальный флаг. Тогда датчане в знак протеста стали носить вязаные шапочки из трех цветов в последовательности национального флага.

И всё же… жизнь продолжается (в Европе).

Вот фото Парижа тех лет:

И даже работают Парижские Дома моды…

Качественные материалы во время войны в странах Европы исчезли, производства перешли на изготовление стратегически важной продукции и, конечно же, оружия.

Шерсть, кожа, нейлон и шёлк в 40-е годы были стратегически важными материалами. Именно поэтому, когда в фашистской Италии не хватало кожи, появились пробковые каблуки на туфлях от Феррагамо.

Женщины научились быть бережливыми, становились каждая для себя дизайнером. В некоторых странах, особенно сильно пострадавших во время войны, пальто шили из шерстяных или даже хлопчатобумажных одеял.

Нарядные платья и даже бельё шили из парашютного шёлка. Упавшие парашюты были идеальной тканью для создания красивых платьев. И первыми, кто придумал их использовать, были французские и немецкие женщины, хотя за присвоение военного парашюта гитлеровцами было предусмотрено строгое наказание.

Свои наряды женщины украшали сами — кто бахромой из ниток, вытянутых трудно даже сказать из какого изделия, кто вышивал ангорской шерстью, а кто искусственными цветами. Цветы, цветы, сеточки для волос, связанные своими руками, именно они выручали женщин в те трудные военные годы. Сеточками украшали и волосы, и шляпки. Нарядные платья шили из тюля, пожертвовав занавесками…

Жертвование… ???
Да, с точки зрения европейских модниц это можно было считать жертвованием.
Недавно смотрела британский детективный сериал «Война Фойла/Foyle’s War». Неплохой, в целом, фильм. Полицейский детектив Фойл (по возрасту не попавший под мобилизацию) раскручивает разные преступления в тылу — в небольшом городке Великобритании, уже вступившей во Вторую Мировую. Помимо непосредственно детективного сюжета, было очень интересно наблюдать за бытовыми картинками, фоном присутствовавшими в каждой серии. Более всего поразило («резануло») подчёркнуто корректное отношение британцев к пленным немцам. Лагерь военнопленных, показанный в одной из серий, показался… хм… «санаторием», в котором гитлеровские солдаты вполне комфортно жили, да — работали (часто в качестве «вольнонаёмных» у английских фермеров), но и культурно отдыхали, играли в разные игры…
«Впечатлила» героическая готовность британских домохозяек «затянуть пояса потуже и… обойтись без шоколадной помадки в именинном пироге»! Вот такая жертвенность с пониманием непростой обстановки в стране, участвующей в войне! (В Великобритании военных лет, как и во многих других европейских странах, действовала карточная система на продукты питания).

А что же наши женщины? Что думали о моде в те годы? Думали о моде?!!!

С началом войны в СССР стали закрываться магазины, модные ателье и другие учреждения, связанные с индустрией моды и красоты. Вскоре на территории СССР вновь была введена карточная система распределения товаров, обусловленная военным временем. Масштабы разрушений и бедствий были такими, что казалось, зарождающаяся советская мода больше не возродится. Война быстро наложила отпечаток на внешний облик людей. Сотни тысяч девушек и юношей, попавших со школьной скамьи на фронт, просто не успели узнать, что такое мода, им пришлось облачиться в военную форму. Многие оставшиеся в тылу женщины выполняли тяжелую и грязную работу вместо ушедших на фронт мужчин — рыли окопы, работали в госпиталях, тушили зажигалки на крышах домов. Вместо модной одежды в женскую жизнь вошли брюки, телогрейки и кирзовые сапоги.

Несколько цитат из обсуждения:

Пишет женщина из Красноярского края: «к сожалению, мода в военные и послевоенные годы была только на экране кинотеатров и на страницах журналов. Ну может ещё в Москве кое-кто что-то мог добыть, а простому человеку было взять негде и не на что. Я это знаю из рассказов своей мамы, она как раз военный ребёнок и всё помнит. Денег не платили, работали за трудодни, поэтому купить было не на что. Кто что мог, шили сами, но из ситца, а нарядные платья даже из подкладочной ткани. Мама жила во Владимирской области, нищета была поголовно…»

«…и всю войну таскали за собой Zinger, чтоб хоть было во что одеться.»

«А моя успела только старшему (10 лет) сыну велеть ночью отвести корову в лес. Дом немцы сожгли.. всю деревню сожгли. Столешница у машинки (швейной) сгорела, но потом ей кто-то отремонтировал, сделал новый столик…»

Из чего же состоял гардероб советской женщины времён Великой Отечественной?

В основном были «телогрейки», гимнастёрки, короткие юбочки со встречными складочками, затянутые военным ремнём, платок на голове или шапка-ушанка, грубые сапоги и желание победить.

Единственное, что возможно было девочкам 40-х, это надеть своё любимое довоенное платьице и закрутить свои волосы в локоны, модные в то военное время.

После войны женщины были готовы к переменам, устав от плохо скроенных нарядов, которые они были вынуждены носить во время войны. В 1947 году Кристиан Диор представил публике коллекцию, которую журналисты тут же окрестили «New Look» — романтический, женственный и мягкий образ, воплощённый этой коллекцией, был создан при помощи длинных пышных юбок, множества драпировок, оборок, клиновидных вставок, кружева и вышивки.

Женщины лежащей в руинах Европы были столь недовольны этим расточительным новым стилем, что на модной съёмке в Париже в марте 1947 года с моделей были сорваны платья, а сами они избиты. Тем не менее, новая мода, позволявшая женщине быть женщиной, победила и в 1948 году уже шествовала по планете, а Париж вернул себе звание столицы мировой моды.

В это же время наши женщины только-только смогли позволить себе одеваться в стиле военных 40-х годов.

Но, конечно же, по большей части советским женщинам вновь приходилось самостоятельно решать вопрос пополнения и обновления своего гардероба.

После войны наши молодые бабушки доставали из шкафов всё, что у них осталось (если что-то осталось), перешивали, комбинировали, вышивали.

Особое явление послевоенного времени — трофейная мода. Советские солдаты, попавшие в европейские страны, увидели совершенно другую жизнь, другой быт, о котором они ничего не знали. С возвращением советских войск на родину в СССР хлынул поток трофеев. Везли все, что удалось добыть, — мебель, предметы быта и предметы искусства, технику, журналы мод, украшения, парфюмерию, меха, и, конечно же, одежду и обувь. Что-то из привезенных трофейных вещей оставалось в домах, а что-то шло на продажу. Поток привозных вещей заполнил комиссионные магазины и рыночные «толкучки».

Появились те комбинированные платья, которые практичные немки и австрийки шили в военные 40-е, горизонтальная линия плеч с «плечиками» или, как у нас они назывались, «липы» (липовые плечи).

Иностранные вещи были диковинкой для многих советских граждан. Ничего подобного большая часть людей, живущих в СССР никогда не видела. От неведения происходили курьезные ситуации, например, великолепное зарубежное нижнее бельё — пеньюары, комбинации, ночные сорочки и нижние юбки принимались за вечерние туалеты, поэтому нередкими были случаи, когда советские женщины приходили в публичные места в нижнем белья, считая его парадной одеждой.

И кстати, несмотря на все запреты и высмеивания, диоровский «нью лук» окольными путями все же проник в СССР, хотя и с большим опозданием. Окончательно этот стиль утвердился в СССР только в 1956 году, с выходом на экраны фильма «Карнавальная ночь», в котором Людмила Гурченко одета в модель Диора, предложенную им ещё в 1947-м.

Дорогие Мастера и гости Ярмарки Мастеров, от всей души поздравляю вас с самым светлым и самым важным нашим праздником!
С Днём Победы!

Послевоенная мода — VATNIKSTAN

Какой была мода второй поло­вины 1940-х? Эпоха проти­во­ре­чива: с одной стороны, страна восста­нав­ли­ва­ется после войны и людям вроде бы не до краси­вых наря­дов. С другой — когда, как не сейчас, свободно вздох­нуть и вспом­нить, что одежда может быть спосо­бом само­вы­ра­же­ния: не только прак­тич­ной, но и краси­вой. VATNIKSTAN расска­зы­вает о модных тенден­циях после­во­ен­ного пери­ода, влия­нии трофей­ного кино на массо­вую моду и стиля­гах.

Читайте также другие статьи автора: «Мода НЭПа» и «Мода эпохи 1930-х годов».

Модные тенденции второй половины 40-х

Во второй поло­вине 40-х мода в СССР оста­ётся уделом «избран­ных», преиму­ще­ственно женщин и горо­жан: одежды не хватает, поэтому прак­тич­ность и долго­веч­ность боль­шин­ство людей ценят силь­нее красоты.

Госу­дар­ство в этот период признаёт важность моды: она пред­став­ля­ется партий­цам одним из средств пропа­ганды и даже орудием борьбы в Холод­ной войне. Прави­тель­ство хотело, чтобы в СССР шили совре­мен­ные наряды по собствен­ным эски­зам, а не копи­ро­вали Запад. Для этого в 1944 году начал работу Москов­ский дом моде­лей одежды. Под его руко­вод­ством совет­ская швей­ная промыш­лен­ность должна была стать «синте­зом лучшей миро­вой и отече­ствен­ной прак­тики».

Пожа­луй, глав­ная тенден­ция массо­вой моды конца 40-х — подра­жа­ние запад­ным обра­зам, кото­рые совет­ские граж­дане узна­вали из кине­ма­то­графа. Трофей­ные ленты пока­зы­вали в кино без уточ­не­ния, в какой стране они сняты. Показу пред­ше­ство­вали титры: «Этот фильм взят в каче­стве трофея после разгрома Совет­ской Армией немецко-фашист­ских войск под Берли­ном в 1945 году». Больше всего зрите­лей привле­кали развле­ка­тель­ные, позна­ва­тель­ные и музы­каль­ные ленты: «Индий­ская гроб­ница», «Охот­ники за каучу­ком», «Тоска», «Чио-Чио-сан», «Девушка моей мечты», а также биогра­фии Рембрандта, Моцарта, Шиллера. Кино было не только вари­ан­том время­пре­про­вож­де­ния, но и источ­ни­ком вдох­но­ве­ния. Так, совет­ские модницы вдох­нов­ля­лись обра­зами немец­ких актрис, подра­жали их наря­дам и причёс­кам.

Значе­ние трофеев для моды упоми­нал и Эдуард Лимо­нов в книге «У нас была вели­кая эпоха»:

«На бара­хол­ках страны призем­ли­лись и пошли по рукам платья, костюмы, пальто для всех полов и возрас­тов — „трофей­ное барахло“, выве­зен­ное солда­тами в веще­вых мешках из поко­рён­ной Герма­нии… Ката­ло­гом и гидом для путе­ше­ствий по морю кожа­ных тироль­ских шорт, румын­ских, итальян­ских и венгер­ских воен­ных пальто и детских берлин­ских костюм­чи­ков служили амери­кан­ские фильмы… Глядя на голли­вуд­ских деву­шек и суро­вых ганг­сте­ров в двуборт­ных костю­мах и шляпах, запо­ми­нала русская моло­дёжь модели одежды».

Одежду на заказ в этот период почти не шьют: для боль­шин­ства это слиш­ком дорого. Начи­на­ется массо­вый пошив гото­вой одежды, из много­об­ра­зия кото­рой пред­ла­га­лось форми­ро­вать собствен­ный стиль.

Московский дом моделей одежды

Можно пред­по­ло­жить, что в ката­стро­фи­че­ски труд­ные годы войны разви­тие моды в Совет­ском Союзе оста­но­ви­лось. Однако это правда только напо­ло­вину. Возрож­де­ние отрасли ожида­емо стар­то­вало в Москве. Уже в 1944-м в столице начал работу Москов­ский дом моде­лей одежды (МДМО). Перед этим учре­жде­нием прави­тель­ство ставило несколько задач: созда­ние новых совре­мен­ных моде­лей, внед­ре­ние их в массо­вое швей­ное произ­вод­ство, а также контроль пред­при­я­тий в сфере лёгкой промыш­лен­но­сти. Если первые два направ­ле­ния дава­лись учре­жде­нию отно­си­тельно легко и вписы­ва­лись в виде­ние его руко­во­ди­те­лей, но для контроля у Дома моде­лей не было ни ресур­сов, ни полно­мо­чий. Эти проти­во­ре­чия сохра­нятся на протя­же­нии всех деся­ти­ле­тий работы МДМО.

Дом моде­лей созда­вали на базе веду­щих столич­ных учре­жде­ний моды 1930-х годов: худо­же­ствен­ного ателье на Кузнец­ком мосту и треста «Мосин­до­дежда».

Сложи­лась двой­ствен­ная ситу­а­ция: госу­дар­ство хотело разви­вать моду, но не имело для этого денег. У Дома моде­лей не было собствен­ной машины, а за поме­ще­ние на Кузнец­ком мосту пришлось побо­роться с воен­ными учре­жде­ни­ями. Плани­ро­ва­лось, что МДМО будет разра­ба­ты­вать модели одежды для швей­ных фабрик, а те будут платить ему за новые выкройки. Учре­жде­ние должно было стать само­оку­па­е­мым: не требо­вать на свою деятель­ность денег из бюджета. На прак­тике схема оказа­лась нера­бо­чей, потому что швей­ные пред­при­я­тия не хотели поку­пать новинки и шили по старым образ­цам 20-х и 30-х годов.

Источ­ни­ком дохода Дома моде­лей в годы войны стали заказы Главо­соб­торга. Работ­ники МДМО не только разра­ба­ты­вали эскизы новой одежды, но и сами шили её неболь­шими парти­ями. Хотя изна­чально такая задача перед ним не стави­лась. В 1945–1947 годах МДМО пере­стро­ится на граж­дан­скую одежду и снова будет произ­во­дить её само­сто­я­тельно (а не только гото­вить выкройки).

Пред­по­ла­га­лось, что после войны Дом моде­лей создаст концеп­цию «совет­ской моды». Она должна была стать осно­вой для плани­ро­ва­ния в лёгкой промыш­лен­но­сти на годы вперёд. При этом МДМО насто­я­тельно призы­вали «не брать иностран­ные журналы мод и копи­ро­вать, а созда­вать своё». Мода рассмат­ри­ва­лась как сред­ство пропа­ганды и источ­ник повы­ше­ния куль­туры граж­дан. Так сфор­ми­ро­вался основ­ной прин­цип совет­ского моде­ли­ро­ва­ния наря­дов: «нужно соеди­нить мечту и фанта­зию худож­ника с мастер­ством конструк­тора и совре­мен­ной техни­кой произ­вод­ства» (формулу пред­ло­жила искус­ство­вед-конструк­тор МДМО Наумова).

Совет­скую моду, по мнению прави­тель­ства, должен был отли­чать демо­кра­тизм, массо­вость, «бессо­слов­ность» и обще­до­ступ­ность. Таким обра­зом она проти­во­по­став­ля­лась «запад­ной» моде, кото­рая, по пред­став­ле­нию партий­цев, была «приви­ле­ги­ро­ван­ной» и «буржу­аз­ной». При этом не запре­ща­лось заим­ство­вать пере­до­вой миро­вой опыт. В общем, сплош­ные проти­во­ре­чия.

Для попу­ля­ри­за­ции своей деятель­но­сти Дом моде­лей прово­дил выставки и показы мод: там пред­став­ляли новые коллек­ции. Модные показы сопро­вож­да­лись расска­зами искус­ство­ве­дов, а посе­ти­тели стаци­о­нар­ных выста­вок могли запол­нить анкету, где поде­литься мнением о пред­став­лен­ной одежде. С 1951 года каждый посе­ти­тель мог полу­чить консуль­та­цию для созда­ния инди­ви­ду­аль­ного стиля.

Дом моде­лей будет рабо­тать несколько деся­ти­ле­тий, а расцвет его деятель­но­сти придётся на 1960–1970-е годы.

Как выглядели советские модницы

Женщины оста­ва­лись основ­ными заказ­чи­ками модной инду­стрии. Все, кто мог поку­пать новую одежду и изба­виться от прак­тич­ных муже­по­доб­ных наря­дов, при первой же возмож­но­сти делали это. Речь, конечно, о житель­ни­цах круп­ных горо­дов, где уже рабо­тали Дома мод — Москве, Петер­бурге, Минске, Киеве, Риге, Львове.

Модница второй поло­вины 40-х носила:

• подклад­ные плечи;
• раскле­шён­ные платья с узкой талией;
• юбки и платья длиной чуть ниже колена;
• блузки с рука­вами-фона­ри­ками;
• тироль­ские шляпы;
• малень­кие шляпки;
• туфли на плат­форме или танкетке.

Набор не случаен: мы уже расска­зали о трофей­ных кино­лен­тах, геро­ини кото­рых блистали именно в таких наря­дах. В женскую моду прочно вошли наплеч­ники: они делали силуэт похо­жим на песоч­ные часы. Их приши­вали не только к пальто, но и к блуз­кам, и платьям. Неко­то­рые исто­рики моды пред­по­ла­гают, что эта тенден­ция связана с жела­нием женщин выгля­деть силь­нее, так это или нет — судить не берёмся. Напри­мер, брюки почти не носили, хотя, разу­ме­ется, ника­ких запре­тов на них не было.

Другой обяза­тель­ный атри­бут модницы — малень­кая шляпка: «таблетка» (круг­лая шляпка сдви­ну­тая на макушку) и «арбуз­ная корка» (полу­ме­сяц от уха до уха). Преиму­ще­ство таких шляпок в том, что боль­шая часть волос оста­ётся откры­той, а значит можно проде­мон­стри­ро­вать и причёску, и новый голов­ной убор. Иронично щапочки назы­вали «менин­гит­ками», хотя люби­тель­ницы таких шляпок утвер­ждали, что они отлично обере­гают голову от мороза.

Парал­лельно с немец­ким стилем в моду вошёл испано-лати­но­аме­ри­кан­ский. Для совет­ских женщин он выра­жался в юбках и платьях в горо­шек, бере­тах и тюрба­нах. Послед­ние трудно было найти в продаже, потому их роль испол­няла сложен­ная полос­кой косынка, кото­рую зама­ты­вали на макушке концами вверх.

Если одежду ещё можно было найти в мага­зи­нах, то обувь и чулки в после­во­ен­ные годы были в остром дефи­ците. Достать капро­но­вые чулки счита­лось боль­шой удачей. Впро­чем, эта проблема харак­терна не только нашей страны, а для всей после­во­ен­ной Европы. Зару­беж­ные модницы решали проблему твор­че­ски: рисо­вали швы и пятки на ногах или красили кожу в цвет чулок. Делали ли так в СССР, точно неиз­вестно — найти фото­гра­фии или другие источ­ники не удалось. Совет­ские женщины заме­няли чулки белыми носоч­ками и носили с туфлями и босо­нож­ками.

Мужская мода

Мужская мода разви­ва­лась не так бурно, как женская. Боль­шин­ство мужчин продол­жали носить воен­ную форму: не только из-за недо­статка новых костю­мов, но и из-за попу­ляр­но­сти образа воен­ного-защит­ника в целом.

Попу­лярны свобод­ные широ­кие силу­эты, двуборт­ные пиджаки, длин­ные кожа­ные пальто и куртки на молнии (их назы­вают «моск­вички» или «хули­ганки»). Во второй поло­вине 1940-х носят рубашки с мягким ворот­ни­ком, укоро­чен­ные пиджаки, брюки-гольф и вяза­ные свитера. Галстуки широ­кие и корот­кие (проти­во­по­лож­ность узким галсту­кам стиляг), узор в горо­шек или в полоску. Тона преиму­ще­ственно тёмные, достать костюм свет­лого оттенка или в полоску счита­ется роско­шью. Из голов­ных уборов — фетро­вые шляпы и кепки-вось­ми­клинки (в народе «лондонки»).

Стиляги

У боль­шин­ства сейчас слово «стиляги» прочно ассо­ци­и­ру­ется с одно­имён­ным филь­мом Вале­рия Тодо­ров­ского. В этой музы­каль­ной исто­рии яркие моло­дые ребята-стиляги проти­во­по­став­лены скуч­ным и серым комсо­моль­цам. Проти­во­сто­я­ние в фильме пока­зано гротескно, хотя и в реаль­но­сти стиля­гам прихо­ди­лось убегать от комсо­моль­ских акти­ви­стов.

Обще­ствен­ное мнение нередко видело в стиля­гах туне­яд­цев, прохин­деев, хули­га­нов и, конечно, «подра­жа­те­лей западу». Пожа­луй, это стрем­ле­ние выде­литься, модно одеться на запад­ный манер и вызы­вало больше всего недо­воль­ства. Внеш­ний вид стиляг высме­и­вали в кари­ка­ту­рах и фелье­то­нах:

Иностранцы! Иностранки!
Нет! От пяток до бровей
Это мест­ные поганки
Домо­ро­щен­ный Брод­вей.

«Брод­веем» на сленге стиляг имено­ва­лась правая сторона улицы Горь­кого, одного из глав­ных мест сбора стиляг в столице.

Внеш­ний вид стиляг эволю­ци­о­ни­ро­вал. В самом начале их облик действи­тельно был почти кари­ка­тур­ным: яркие широ­кие штаны, мешко­ва­тые пиджаки, носки крича­щих цветов и широ­ко­по­лые шляпы.

«В дверях зала пока­зался юноша. Он имел изуми­тельно неле­пый вид: спина куртки ярко-оран­же­вая, а рукава и полы зелё­ные; таких широ­чен­ных штанов кана­ре­ечно-горо­хо­вого цвета я не видел даже в годы знаме­ни­того клёша; ботинки на нем пред­став­ляли собой хитро­ум­ную комби­на­цию из чёрного лака и крас­ной замши. Юноша опёрся о косяк двери и каким-то на редкость развяз­ным движе­нием заки­нул правую ногу на левую. Обна­ру­жи­лись носки, кото­рые слепили глаза, до того они были ярки…»
Из воспо­ми­на­ний Дмит­рия Беля­ева, автора фелье­тона про стиляг «Типы, уходя­щие в прошлое»

Ближе к 1950-м образ «типич­ного стиляги» изме­нился. Стали носить узкие брюки-дудочки, более акку­рат­ные пиджаки с широ­кими плечами, тонкие галстуки-селёдки, причёска «кок» и лако­вые туфли на свет­лой каучу­ко­вой подошве. Девуш­кам стать «стиля­гой» было ещё проще: доста­точно было ярко накра­ситься, завить волосы и надеть узкую юбку.

Чего хотели стиляги? Вопрос до сих пор оста­ётся дискус­си­он­ным. Пресса того времени и обще­ствен­ное мнение пыта­лись пред­ста­вить их как лентяев и идей­ных врагов, кото­рые стре­мятся подра­жать «буржу­аз­ному образу жизни». Их обви­няли в «низко­по­клон­стве перед запа­дом» и в том, что они не разде­ляют комму­ни­сти­че­ские ценно­сти. Исто­рики видят причину появ­ле­ния такой субкуль­туры в акти­ви­за­ции между­на­род­ных контак­тов СССР: дипло­маты приво­зили одежду и музыку из зару­беж­ных стран, поэтому их дети стре­ми­лись вести другой образ жизни.

Можно пред­по­ло­жить, что для моло­дёжи идей­ная сторона оста­ва­лась второ­сте­пен­ной. Стиляги вообще отли­ча­лись наро­чи­той аполи­тич­но­стью. Модная, непо­хо­жая на скуч­ную школь­ную форму одежда, краси­вые танцы под загра­нич­ные ритмы и своя «тусовка» были спосо­бом само­вы­ра­же­ния и дарили ощуще­ние краси­вой жизни «как в кино».

Мода второй поло­вины 1940-х харак­те­ри­зу­ется проти­во­ре­чи­ями: стрем­ле­ние модно одеваться огра­ни­чи­ва­лось нехват­кой денег, отсут­ствием това­ров, а иногда и обще­ствен­ным мнением (как в случае со стиля­гами). Жители СССР в поиске новых обра­зов нередко вдох­нов­ля­ются запад­ным кине­ма­то­гра­фом. Прави­тель­ство пони­мало значи­мость хоро­шей совре­мен­ной одежды и уже в 1944 году учре­ждает Дом моде­лей, но нагру­жает его допол­ни­тель­ными непо­силь­ными зада­чами — контро­ли­ро­вать всю швей­ную промыш­лен­ность. Дом моде­лей будет опре­де­лять модные тенден­ции следу­ю­щие несколько деся­ти­ле­тий.

Журнал мод 1945 года / Назад в СССР / Back in USSR

5 портретов героинь «Показа мод 1945 года»: selyanka1 — LiveJournal

В России уже 6 лет существует очень необычное модное мероприятие “Показ мод 1945 года», санкт-пeтербургский проект историка моды Мэган Виртанен в пaмять о Великой отечественной войне.

Участниками проекта могут быть все желающие, кто хочет представить комплекты одежды, соответствующие советской моде 1945 года.  Это может быть как аутентичная одежда того времени, так и сшитая в стиле 40-х годов.

Для девушек и женщин, участвующих в проекте, такой показ — способ продемонстрировать свою память и уважение как к своим собственным бабушкам, так и ко всем советским женщинам, трудившимся в тылу в годы Великой Отечественной Войны. Каждодневные подвиги совершались не только на фронте, но и на заводах страны, где миллионы женщин изготавливали снаряды, униформу и продовольствие для нужд армии. В тяжелейших условиях эти женщины сохраняли боевой дух, и в памяти своих внучек и правнучек остались модницами и красавицами.

Лилия Новик

На фотографии моя бабушка, Кинзбурская Лилия Серафимовна, снимок сделан в мае 1946 года, на школьном выпускном. Ей тут 18 лет, а сейчас — 89 лет. Лилия Серафимовна — Ветеран труда, имеет медаль как труженик тыла. Этой фотографией я вдохновлялась при выборе образа для показа мод 1945 в Санкт-Петербурге. Очень благодарна организаторам за возможность ощутить связь поколений.

Андрей Коломойский

Модель на «Показе мод 1945 года» одета в платье моей мамы. Фотография справа — моя мама, дочь капитана I ранга, сражавшегося на море с первого дня войны, прошедшая голодную эвакуацию в Поволжье. Снимок сделан в Летнем саду, в 1945 году, маме исполнилось 15 лет

Алиса Алексеева

День Победы — это праздник памяти! Мне хочется, чтобы вспоминать ушедших родных и любимых можно было не только со слезами, но и с радостью. Участие в «Показе мод 1945 года» было для меня добрым воспоминанием о бабушке — Алексеевой Валентине Прокопьевне. Кроме того, что она была героем труда, для всех родных она останется в памяти как красавица и модница. Спасибо тебе, бабуля!

Татьяна Ногинова

Спасибо большое Мэган Виртанен за возможность еще раз пережить все эмоции, связанные с моими бабушками.

Надежда Демкина

На фото — моя бабушка Вера Комолова, ее сестра Александра и я 70 лет спустя.
Отсюда

С Праздником!

Мастерская моды — второй урок, первая часть. История моды XX века. 1940-1950 гг.
Последствия двух мировых войн определили дальнейшую жизнь народов разных стран во всех ее проявлениях, в том числе обусловили они и дальнейшее развитие форм женской одежды. В период первой мировой войны не вся Европа была полем борьбы. В то время, когда на линии фронта шли бои, в тылу, несмотря на возрастающие экономические трудности, жизнь текла по-прежнему, так что женщины привилегированных слоев общества продолжали наряжаться, а Дома мод продолжали создавать новые модели. Это состояние лучше всего отражают письма, отправляемые на фронт к так называемым «крестникам». В этих письмах женщины описывали развлечения и наряды. Иначе, как известно, обстояло дело в период второй мировой войны, когда бесконечные бомбардировки и оккупация огромных пространств в значительной степени дезорганизовали жизнь на территории всей Европы. Велась война явная и тайная.

Болезненные переживания, беспокойство должны были полностью уничтожить, а в лучшем случае отодвинуть на очень далекий план менее важные стремления, и прежде всего моду. Однако подробные исследования моды этого периода выявили развитие как композиции силуэта в целом, так и конкретных форм, появившихся уже с 1937 г. в коллекциях «haute couture», в частности у Жака Хейма, Люсьен Лелонг, Жана Пату, Папена и др. Удивительной жизнеспособностью мода была обязана прежде всего мелким ремесленникам и издателям журналов. Переключенные на нужды армии фабрики готовой одежды не играли в это время значительной роли. Во французском журнале «Creation de haute couture» за 1941 г. (№ 48) в статье «Cronique de la mode» читаем: «…Несмотря на то что современная мода уже не может себе позволить эксцентричность, тем не менее она приобрела устойчивость и свое собственное выражение…».

И в последующие годы войны, несмотря на то что в моде не совершилось ни одного крупного переворота, продолжалась дальнейшая эволюция ранее принятых форм, которая в конце этого периода привела женский силуэт к новой деформации.

Модельеры обращаются к приглушенным тонам и классическому практичному силуэту.

Общественные события в период с 1940-1950, наиболее повлиявшие на развитие моды:
• Вторая мировая война (1939 г.) .На войну мобилизовано около 110 млн.человек.
• С началом войны текстильная промышленность в Европе была вынуждена предоставить свои производственные линии военным нуждам.
• Талоны на одежду во всех странах, участвующих в войне.
• Экономия материалов и «самодельная» мода.
• Популярность магазинов second hand.
• На «черном» рынке есть все, но цены астрономические.
• План «Утилити» в Британии. План нормировал расход тканей и материалов, контролировал швейные предприятия, качество и цены на одежду.

Основные силуэты в моде 1940-х гг.:

• Юбки укоротились (в сравнении с 30-ми г.г.), плечи стали шире (за счет огромных подплечиков), талию затягивали поясом (силуэт X)- это все характеризовало стиль «милитари».
• Пальто-силуэт в форме прямоугольника.

Основные тенденции уличной моды этого периода:
• «Латать дыры» — девиз военного времени. Гражданское население носило чаще всего переделанную старую одежду: наволочки и одеяла перешивали на женские блузки и платья, детские платья и пальто; из занавесок мастерили нарядные и свадебные платья.
• Комбинированные модели: из нескольких старых платьев делали новое. Как следствие появилось множество конструктивных деталей — кокетки , клинья, которые делали из другой ткани.
• Для пошива блузок, жакетов и ремней стали использовать рыбью кожу. Для изготовления туфель и галош — синтетические материалы, подошвы делали из шпагата, пробки или дерева.
• Одним из важных изобретений стала так называемая крестьянская юбка из разноцветных квадратных и клиновидных лоскутков.

• Брюки становятся не только рабочей, но и повседневной одеждой.
• Антимода — «Зазу» носят: узкие брюки «дудочки», широкие пиджаки и темные очки в любое время дня и ночи. Их подруги щеголяли в коротких плиссированных юбочках и меховых пальто с квадратными плечами. Во Франции антимода исчезла сразу после войны.

источник

Как во время первой, так и во время второй мировой войны усиливалось влияние форм мужской одежды. Однако если в годы первой мировой войны женщина лишь реформировала свой костюм, используя форму армейского мундира и одновременно расширяя и укорачивая юбку, то во время второй мировой войны она вошла уже в состав регулярных войск и надела обычную мужскую форму. Жизнь в опасности, снабженческие трудности наряду с тяжелой работой для получения средств к существованию все-таки не убили в женщине стремление украсить себя и лишь способствовали тому, что женщина обратила большее внимание на удобство и бережливость. Появилась привычка ходить с непокрытой головой, а распространенным головным убором стал шарф, скрученный в виде тюрбана.

С течением времени можно проследить, как одежда постепенно укорачивалась и одновременно расширялась в плечах. Талия вернулась на свое естественное место и была четко обозначена: впечатление хрупкости талии создавалось благодаря контрасту с широкими плечами и низом плиссированной юбки «солнце» (soleil). Талию стали стягивать широким поясом или подчеркивать облегающей одеждой. Плечи, как и в предыдущий период, расширялись благодаря применению все увеличивающихся буфов, которые сначала, укрепляясь крылышками из кожи, поднимались вверх. Впоследствии высота буфов на рукавах понемногу уменьшилась, а ширина плеч увеличилась из-за расширения кроя лифа. Широкие плечевые срезы лифа не могли уже удерживаться в горизонтальном положении без специальных прокладок, и тогда начали применять так называемые «плечики» или «котлеты», дошедшие в последние годы войны до огромных размеров. В Англии их делали из резиновой губки, а в Польше изготовляли из волоса, уложенного в специальные формы, из ваты или твердого полотна. Их можно было купить готовыми в магазинах приклада.

К летним платьям делали крылышки из марли или органди, которые укладывались в фалды и закреплялись, придавая им с помощью «плечиков» форму, подобную эполетам. Даже рукав кимоно, называемый в то время «летучая мышь», для сохранения объема выполняли на подкладке. Подобно тому как мода модерн остановилась на корсете, туго охватывающем талию, так мода военных лет в соответствии с желанием портных остановилась на «котлете», широко расправляющей плечи. Мода эта так привилась, что когда пришла новая линия, мягкая и естественная, то с давними привычками расставались с большим трудом.

Самым модным было зачесывание всех волос вверх и закручивание их в волны надо лбом. Эта прическа начала появляться уже в 1938 г. и продержалась вплоть до 1946 г. Длинные волосы укладывались и в другой тип прически, «паж», когда волосы ниспадали до плеч. Локоны надо лбом чаще всего укладывали в длинные трубочки, концы которых подвертывали внутрь.

Украшением были искусственные цветы или бархотка. Распространились также сетки, которые носили иначе, чем в 30-е годы: прикрывали все свисающие сзади волосы, оставляя открытыми локоны, уложенные надо лбом. Сетки были различной длины, иногда отделывались мелкими, пришитыми к ним искусственными цветочками или маленькими бантиками. Сетки чаще всего были связаны крючком из той же шерсти, что и перчатки и сумки.

Новые виды причесок были обусловлены утверждением новых форм головных уборов. Например, шляпка, которую носили на лбу и придерживали сзади лентой, вызвала появление в 1945 г. у парижских парикмахеров Жерве и Обри прически с прядями волос, перевитыми на затылке, как лента шляпки.

Обувь, сумки, аксессуары с 1940-1950 г.г.
• Под влиянием поговорки «Пусть платье старое, зато шляпка новая» женщины сочиняют для себя шляпки из газетной бумаги, из обрезков тюля и других подручных материалов.
• Из остатков ткани от блузки или платья старались сшить сумку или сделать отделку для шляпки, чтобы сохранить единство ансамбля.
• Вошли в моду береты.
• Когда даже соломка стала дефицитом- на смену соломенным шляпкам пришли вязанные сеточки для волос.
• Платье или костюм обязательно носили с подходящим головным убором и перчатками.
• Из-за нехватки кожи распространилась самодельная обувь на платформе из дерева или пробки с верхом, сшитым из ткани или связанным из ниток. Для производства обуви в ход шли также старые автомобильные покрышки, резина, целлофан, войлок и веревки из конопли и рафии.
• Самодельные сумки, шляпки, украшения из бумаги, дерева, ткани.

• Не хватало мыла и регулярное посещение парикмахерской для женщин было несбыточной мечтой. В моду входят тюрбаны и платки (1942 г.). Тюрбаны делали из разнообразных материалов: ткани, платков, шарфов, повязывая разными способами. Платки иногда одевали даже с вечерними платьями.

• Распространились сумки на ремне через плечо, прототипами, которых были сумка почтальона, военная планшетка и сумка для противогаза. Такие сумки оставляли свободными руки. Их шили из старых пальто, парусины и других материалов.
• Чулки- самый дефицитный предмет женского туалета времен Второй мировой войны. Шелк, нейлон, шерсть- стратегические материалы , так как из них шили военную форму и парашюты.
• Чулки имитировали с помощью специальной краски для ног и карандаша для бровей, которым рисовали сзади «шов».

• Чулки вязали из хлопка, заменяли носками или вообще от них отказывались. Распространилась манера носить обувь «на босу ногу», без чулков и носков.
• В 1947 г. Сальваторе Феррагамо изобретает клинообразный каблук с изгибом посередине. Пролучает награду Неймана-Маркуса.

Белье.
• Белье иногда шьется из парашютного шелка.

Косметика.
• В западных странах продолжается выпуск косметики для женщин, которая в военной время была для женщин так же важна , как табак для мужчин. «Макс Фактор», «Элизабет Арден» в своей рекламе создавали образ красивой, ухоженной энергичной и верной подруги, что должно было укреплять боевой дух солдат.

Французские дома моды в 1940-х гг.
В условиях тотальной экономии материалов, вызывающе экстравагантный стиль французских домов моды во время войны, стал своеобразным моральным отпором оккупантам.
• Создавались модели с огромными плечами и драпировками из запрещенного шелка и вискозы ярких цветов, замысловатые тюрбаны.

Э.Скьяпарелли представила:
1. Специальные комбинезоны для бомбоубежища.
2. Пальто с пуговицами с изображением буквы S (можно было прочитать его как знак доллара).

«Пакэн» предложил:
1. Модели в «крестьянском» стиле , со средневековыми и латиноамериканскими мотивами.

Мадам Грее:
1. Изысканные драпированные платья, которые пользовались успехом у французских клиентов.
2. На показе для немецких офицеров она продемонстрировала платья только трех цветов — синего, красного и белого, национальных цветов Франции. После чего дом был закрыт властями.

Шанель и М.Вионне закрыли свои дома моды (1939 г.)

После второй мировой войны произошли огромные перемены как в мировой политике, так и в общественно-экономических отношениях. Во многих странах стерлось прежнее разделение на сословия, а огромный рост промышленности способствовал постепенному стиранию различий между городом и деревней. Прогресс в области техники нашел отражение в новых формах жизни, искусства и архитектуры. Жилое строительство развилось в направлении облегчения и упрощения условий быта. Шкафы и кровати «исчезают» в стенах; в жилом пространстве остается только необходимая мебель. К прошлому относятся цветные обои, а наряду с одноцветными стенами и побеленными потолками появились многоцветные интерьеры. Композиция современного интерьера должна была послужить созданию эмоциональной среды путем максимального использования света, воздуха и пространства с одновременным воздействием колористических сопоставлений.

В связи с бурным развитием промышленности усовершенствовались коммуникации, менялся характер промышленности и изменялись тенденции моды. Быстрым темпам соответствовали быстрые ритмы современных танцев, которые подобно старому танго или чарльстону вызывали возмущение старого поколения, что, однако, уже не имело такого значения, как раньше. Негритянские буги-вуги, самба, мамбо, калипсо, не говоря уже о рок-н-ролле были выражением темпа и ритма. Они гармонировали с атмосферой, в которой жила современная женщина, с ее спортивной фигурой, удобным, легким костюмом, определенные элементы которого в конце концов утвердились именно благодаря воздействию современного танца.

Можно утверждать, что после второй мировой войны интересы среднего человека стали шире, а в использовании свободного времени наступили радикальные перемены. Жизнь приобрела черты коллективизма, что заключалось в проведении собраний, общих развлечениях, фестивалях и т. п., а при общении представителей разных рас, культур и сословий мода как канон отошла на второй план. Это явление противоположно периоду моды a la garconne, когда канон и стандартизация касались даже косметики лица и формы губ.

После второй мировой войны появилось стремление к выявлению индивидуального образа соответствующей одеждой и макияжем. Наиболее ярко эта тенденция проявляется среди молодежи. Произведения современного искусства часто отмечены стремлением «удивить», и это стремление характерно для молодежи в трактовке своей внешности, что часто противоречит прежним понятиям этики. Новое послевоенное явление — это изменение психики молодежи, вызванное условиями и жестокостью войны; очень упрощенно можно утверждать, что особенности психики современной молодежи основываются на непризнании авторитета старшего поколения, на стремлении к определенной самостоятельности и свободе, на желании создать новые основы прогресса, новый стиль жизни. Эти тенденции нашли выражение также и в моде.

Изменение условий жизни повлияло также на постепенное изменение привычек. Женщина теперь имела меньше времени для кокетства, ее поглотила работа и производственные интересы. Она — уже новый тип женщины: не героиня старинных романов, а энергичная, предприимчивая и дисциплинированная, живущая в ритме современного дня. Однако, несмотря на перемены, она не утратила своего личного очарования и суетности. Женщина a la garconne прошлых лет, в 30-е годы превратившаяся в «женщину-вамп», а в период войны ставшая солдатом, теперь часто играла роль «котенка», что не мешало ей в рабочее время добросовестно исполнять служебные обязанности.

После первой мировой войны женщины любой ценой стремились подражать мужчинам как в костюме, так и в поступках. После второй мировой войны измученные военной службой и работой в промышленности, отказом от забот о самой себе, а также благодаря определенным завоеваниям в борьбе за равноправие,

90000 1949 | Fashion History Timeline 90001 90002 I 90003 90002 n the US, clothes rationing never became quite as severe as it was in the UK. This, along with the lack of French designs coming out of Paris, allowed American design to thrive during the war, especially ready-to-wear (Fig. 8). Two designers emerged on the American scene developing simple, casual styles that proved trendy and popular: Norman Norell and Claire McCardell. Norell’s high-quality designs filled the void created by the absence of designs coming out of occupied Paris.By using unrationed sequins on his sheath dresses starting in 1942 року, he added sparkle to the otherwise bleak atmosphere brought by the war (Fig. 9). McCardell’s designs were sporty, casual, and practical, much like the dress worn by the woman in figure 8. She deftly navigated rationing restrictions and produced designs that went on to be classics. When wool and silk were limited in 1942 року, she looked to denim, seersucker, and jersey to create classic dresses and separates. 90003 90002 In 1940 McCardell introduced her «Popover» dress (Fig.10). Though the wrap dress was originally introduced as a $ 7 Utility garment, it quickly became a staple in her arsenal. Seamwork’s Betsy Blodgett writes of the dress, 90003 90008 90002 «McCardell came up with a denim wrap-front dress. It was simple, chic, and even came with an oven mitt … A version of the Popover wrap dress was included in collections for the rest of her career «(Deconstructing Claire McCardell). 90003 90011 90002 McCardell’s easy to wear, fun, comfortable clothing, like the 1945 striped sundress (Fig.11) and the roomy dress and coat ensemble from 1947 (Fig. 12) continued to be successful into the 1950s. Thanks to the wide appeal of McCardell and Norell, along with the work of London designers such as Hartnell and Amies, both the US and Britain hoped to continue leading fashion on the world stage after the war ended. While their international fashion profiles had increased, liberated Paris was eager to retake its status as the fashion capital. Thanks to Christian Dior, it certainly did. 90003.90000 War 1939-1945. Fashion in Auteuil, march 1941. Nachrichtenfoto 90001 90002 90003 EasyAccess-Vereinbarung 90004 90003 Das folgenden Dateien enthalten nicht freigegebenes bzw. nicht exklusives Material. 90004 90003 Als 90008 EasyAccess-Downloads 90009 gekennzeichnete Bilder sind nicht in Ihrem Premium Access oder Getty Images-Abonnement enthalten und es werden Nutzungsgebühren für die Veröffentlichung jedes Bildes berechnet. 90004 90003 Mit 90008 EasyAccess-Downloads 90009 können Sie Bilder mit hoher Auflösung und ohne Wasserzeichen herunterladen.Sofern Sie keine anderslautende schriftliche Vereinbarung mit Getty Images haben, stehen EasyAccess-Downloads als Layoutbilder zur Verfügung, sind jedoch nicht für den Gebrauch in einem endgültigen Projekt lizenziert. 90004 90003 Mit dem EasyAccess-Konto (EZA) können Mitarbeiter Ihres Unternehmens Inhalte für die folgenden Zwecke herunterladen: 90004 90017 90018 Tests 90019 90018 Arbeitsproben 90019 90018 Composites 90019 90018 Layouts 90019 90018 Rohschnitte 90019 90018 Vorläufige Schnitte 90019 90030 90003 Dadurch wird die Standardlizenz für Layouts für Bilder und Videos auf der Getty Images-Website außer Kraft gesetzt.Das EasyAccess-Konto (EZA) ist keine Lizenz. Um Ihr Projekt mit dem über das EasyAccess-Konto (EZA) heruntergeladenen Material abschließen zu können, benötigen Sie eine Lizenz. Ohne Lizenz können Sie das Material nicht für folgende Zwecke weiterverwenden: 90004 90017 90018 Präsentationen für Fokusgruppen 90019 90018 Externe Präsentationen 90019 90018 Finale Materialien zum Gebrauch innerhalb Ihrer Organisation 90019 90018 Materialien zum Gebrauch außerhalb Ihrer Organisation 90019 90018 Materialien zum öffentlichen Gebrauch (z.B. zu Werbe- oder Marketingzwecken) 90019 90030 90003 Da die Kollektionen ständig aktualisiert werden, kann Getty Images nicht garantieren, dass ein bestimmter Inhalt bis zum Zeitpunkt der Lizenzierung verfügbar ist. Bitte prüfen Sie auf der Getty Images-Website sorgfältig, ob das Lizenzmaterial Beschränkungen unterliegt, und wenden Sie sich bei Fragen an einen Kundenberater von Getty Images. Ihr EasyAccess-Konto (EZA) ist ein Jahr lang gültig. Ein Kundenberater von Getty Images wird sich bezüglich einer Verlängerung an Sie wenden.90004 90003 Durch Anklicken der Schaltfläche «Herunterladen» stimmen Sie zu, dass Sie die Verantwortung für die Verwendung des nicht freigegebenen Materials (einschließlich der Einholung aller erforderlichen Genehmigungen) übernehmen und sämtliche Nutzungsbeschränkungen einhalten. 90004.

Похожие записи

Мода

17.08.2023 49

Модные блоггеры уличная мода 2018: уличная мода в стиле Адрианы ГоЛима

Мода

08.08.2023 53

Пальто женское мода 2018: Модное пальто на весну 2018: главные тенденции сезона

Мода

06.08.2023 52

Мода 2018 осень зима для женщин: Модные тренды осень — зима 2018-2019

Мода

05.08.2023 60

Мода 70 х годов: как одевались женщины в 1970-х годах

Мода

03.08.2023 51

Платки мода 2018: Модные шарфы 2018, фото модных платков и палантинов 2018

Мода

02.08.2023 58

Клубная мода 2018: 55 фото-идей для воплощения стильного образа