Мода 90 х годов в россии мужчины: мода мужской одежды в России и Америке. Как одеться на вечеринку?

мужская и женская одежда, аксессуары, обувь

Стиль девяностых узнает каждый, кому «посчастливилось» застать этот период. Его характерные черты периодически проникают в современную моду. Самым популярным девизом того времени была фраза: «Будь самим собой», поэтому все модники пытались ей следовать, ни на кого не обращая внимания. Это было время стремления к самовыражению и свободе, которое нашло свое отражение в макияже, прическах и одежде.

Поскольку тенденции постепенно возвращаются, рассмотрим подробней, какой была мода 90-х годов в России, и выделим основные приметы эпохи.

Стиль гранж

Что это такое? Гранж характеризуется массивными тяжелыми ботинками, байковыми рубашками с вытянутыми рукавами, куртками-косухами, кедами, рваными джинсами, а в женском варианте — мешковатыми мужскими брюками и безразмерными свитерами. Все это пошло от дизайнера Марка Джейкобса, который на подиуме в 90-е представил коллекцию, в которой были клетчатые рубашки, специально неаккуратно связанные свитера, мятые платья и асимметрично полинявшие футболки.

Деним

Джинсовая ткань считалась «последним писком» моды в 90-е годы. И речь идет не только о юбках, шортах и брюках, но и обо всем, что угодно: сарафанах, комбинезонах, куртках. А самыми любимыми и популярными были обувь, аксессуары и сумки с джинсовым принтом или из денима.

Девяностые были эпохой не только гранжа, но и хиппи, милитари, спортивного стиля и минимализма. И во всех этих стилях деним играл ключевую роль. Особую симпатию люди питали к «варенкам». Для этого джинсы, связанные в несколько узлов, варили в больших кастрюлях с хлоркой и содой. Не стоит описывать того неприятного резкого запаха, который стоял после этого в квартирах, но модники 80-90-х годов помнят его и по сей день. Но результат того стоил.

Яркие аксессуары

Кольца, браслеты, крупные цветные серьги могли быть сплетенными из ниток, металлическими, деревянными, пластиковыми. Очень броская примета того времени — сделанное из пластиковых ниток колье (прообраз чокера) и пластиковые значки. Распрощался с образом исключительно спортивного атрибута другой модный тогда аксессуар — цветная трикотажная повязка на голову. Ее могли носить с хвостом, под начес и просто с распущенными волосами. Кстати, в моде были огромные начесы, химическая завивка и челки, которые модницы подкручивали внутрь и обильно поливали лаком для волос.

Спортивная атрибутика

В моду вошли куртки-бомберы (пресловутые «олимпийки»), брюки с лампасами и кроссовки. Такую одежду смело миксовали с более нейтральными по стилю платьями или джинсами.

Принты

В 90-е годы в моде (фото далее) были вещи с принтами, причем чем ярче, тем лучше. Особой любовью пользовались надписи на английском и анималистические принты: тигр, зебра, леопард.

Самые модные футболки и платья были обязательно принтованными. Помимо надписей, в России популярностью пользовались изображения героев мультфильмов: Баггс Банни, Гуффи, Микки Маус, а после выпуска фильма «Титаник» магазины и рынки заполонили топы и футболки с изображениями Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо.

Неоновые цвета

Наверное, нет ничего контрастней в плане цветов, чем мода 90-х годов. Одежда (фото далее) выглядела ярко: фиолетовый, ярко-оранжевый, канареечный, цвет фуксии, салатовый — нет, это не были цвета исключительно для вечеринок, такие вещи вполне могли носить каждый день. И не только женщины, но и мужчины.

Широкие плечи

В моде 90-х годов одежда с объемными широкими плечами была в тренде. Она будто специально подчеркивала обтянутый лосинами низ. Покрой курток и жакетов предполагал наличие объемных подплечников. Хотя бы одну такую курточку мечтала иметь каждая модница.

Мини

Казалось, мини-юбки 60-70-х должны кануть в Лету, но не тут-то было: они не только остаются популярными (и носятся с колготками в сеточку), но и порождают другие «мини-вещи»: шорты и даже футболки (те самые «топики»). Все это носили почти все девушки, независимо от длины и стройности ног.

Женская мода

Мода 90-х годов девушкам диктовала свои правила: нужно было выглядеть вызывающе и сексуально любыми средствами. Чтобы спокойно носить джинсы таких фасонов и ярких цветов, женщины должны были быть в форме. Шейпинг становится очень популярным, а из одежды многие предпочитали «велосипедки», лосины. Хотя носили их все подряд, и не все из этих прелестниц задумывались, как они смотрятся на их фигуре.

Если оценивать качество боевого раскраса, характерного для девушек девяностых, становится ясно, что они пытались подражать нашим звездам и Мадонне. Леггинсы и лосины умопомрачительных цветов носили с платьями-футболками, туниками, джинсовыми мини-юбками и даже с пальто.

И взрослые, и дети обожали свитера. Как правило, женский свитер в то время был из ангорки, а горловина была выполнена как воротник-хомут. Они были украшены пайетками, бисером, бусинами или вышитыми цветами. В 90-е годы в моде был оверсайз, поэтому девушки пытались найти в магазинах свитера большого размера, а если не находили, то покупали что есть и сами их растягивали!

Миксовали такой объемный свитер с цветными колготками или лосинами. Если на девушке был надет огромный плащ в стиле оверсайз, то было совершенно невозможно догадаться, какая фигура под ним. Но если посмотреть на это с другой стороны, если в магазине не нашли своего размера, то можно было брать самый большой плащ — мешковатая мода это допускала.

Как было упомянуто ранее, макияж 90-х годов в самом прямом смысле слова можно было бы назвать «боевой раскраской». Краситься броско и ярко было совершенно нормальным и для знаменитости, и для женщины на периферии. Акцент делался на все: и на глаза, и на губы. Темная помада, цветная подводка для глаз, тени для век с перламутром, узкие брови, словно ниточки — это макияж в стиле 90-х. Никто и не задумывался о том, что нужно выделять что-то одно — либо глаза, либо губы. Украшали все сразу, да поярче.

Мужская мода

Мужская мода 90-х годов тоже была весьма специфичной. Must have для любого мужчины девяностых — свитер с орнаментом. В таком свитере отправлялись хоть куда: можно на отдых за город, а можно и на работу, сочетая с джинсами или классическими брюками. А самые смелые могли носить его даже со спортивными штанами!

Сами брюки и джинсы для мужчин были достаточно широкими. Особенную симпатию у мужчин вызывали «бананы» на резинке и строгие брюки, которые имели складки у пояса. Мужская мода 90-х годов (фото в статье) была не такой вызывающей, как женская.

Модно было проявлять свой бунтарский дух, поэтому иконами стиля были Юрий Шевчук, Виктор Цой, Игорь Тальков и, конечно, зарубежные рок-идолы, такие как Курт Кобейн с его гранжевой небрежностью: клетчатые рубашки, объемные свитера, рваные джинсы и растянутые несвежие майки.

Модными мужскими аксессуарами тех лет считались электронные часы с металлическим ремешком и барсетка. Люди побогаче предпочитали показывать свой достаток с помощью колец и массивных золотых цепочек.

Мужчины девяностых массово фанатели по спортивной одежде. И это далеко не всегда было проявлением большой любви к спорту. Одежда или тренировочный костюм с изображением логотипов Nike, Adidas, Reebok (чаще всего купленные по дешевке на ближайшем рынке) стали частью образа на каждый день.

Обувь – кеды или кроссовки. Кроме «ценности» и удобства, спортивные костюмы популяризировались благодаря распространению «криминальной волны» среди населения. В 1990-е годы борцы, боксеры и мастера других единоборств объединялись в группы для добычи денег любыми способами. Кто-то хотел подражать этим крепким ребятам, кто-то боялся, а девушки грезили о том, как они становятся женами «романтиков с большой дороги». Смех-смехом, а это все повышало популярность спортивных костюмов.

Зимой молодые люди переодевались в пуховики, которые были неимоверно неудобными, тяжелыми и толстыми. Ну а осенью и весной мужчины вовсю щеголяли в кожанках, под которыми скрывались все те же спортивные костюмы.

Основным модным законодателем девяностых стал дизайнерский дом Versace, представивший в 1992 году свою новую коллекцию: серые брюки и малиновые пиджаки. Невиданная доселе комбинация распространилась очень быстро. Очень быстро яркие пиджаки стали производить и на российских фабриках, а не только в Китае. Малиновый пиджак символизировал статус «хозяина жизни», успешного человека. Дизайнеры пытались предлагать и другие варианты цветов – зеленые, красные, желтые, но они не вызывали такой реакции.

«Новые русские» молниеносно стали поддерживать легендарный бренд, однако одевались они в подпольно сшитую копию, а не в оригинал. Гардероб мог подвергаться изменениям в зависимости от ситуации: спортивные штаны могли заменить брюки, но пиджак оставался неизменным. Обувались мужчины в классические и уже ставшие тогда сверхмодными туфли с острым носом.

Прямой противоположностью кричащим тенденциям молодежной мужской моды девяностых послужили деловые костюмы с расширенной линией плеча. Несмотря на всю свою официальность и строгость, эти костюмы выглядели непрезентабельно на привыкших носить демократичные ансамбли мужчинах. Важными деталями в образе бизнесмена из 90-х были большая золотая цепь на шее и наручные электронные часы.

Все, чем славилась мужская мода 90-х годов, удавалось находить благодаря фарцовщикам, мелким торговцам обувью, одеждой и аксессуарами подделок известных брендов. Таких торгашей иностранными вещами было видно издали – они надевали на себя только самое «стильное», чтобы показать, чем богаты.

Лучшие мужские образы из 1990-х

Нам очень не хочется это признавать, но лето заканчивается. Скоро мы уберем кожаные сандалии и запрячем короткие шорты. Это очень грустно, но мы все еще помним, что даже холодными осенними вечерами можно выглядеть стильно. Внимательно изучив осенне-зимние показы 2019-го, мы выделили главные тенденции: торжество темной кожи, образы из денима, вещи свободного кроя и всполохи неоновых цветов. Если вы соберете это воедино, то получите главные мужские тренды ранних 1990-х.

Что же пробудило моду девяностых? Все очевидно: ее легкость и непринужденность. Даже беглого обзора архивных фотографий достаточно, чтобы убедиться, что прошлое тысячелетие закончилось на волне легкой небрежности. В новом сезоне советуем вдохновляться образами знаменитостей 30-летней давности.

Брэд Питт

1991

Многослойность – конек Брэда Питта. Комбинацию джинсовой рубашки и брюк он дополнил прямым коричневым пиджаком для легкой формальности. И конечно, не забыл о замшевых казаках.

Леонардо ДиКаприо

1993

Примирить черный и темно-синий в одном образе поможет сочетание объемной замшевой рубашки с яркой прострочкой и классических брюк.

Дэвид Боуи

1991

Вы не промахнетесь со светло-серым костюмом, если будете соблюдать две простые рекомендации. Выбирайте пиджак объемного кроя, а брюки – широкие на завышенной талии.

Мик Джаггер

1990

Хотите заявить о себе в этом сезоне? Берите пример с Мика Джаггера в свободной бирюзовой рубашке с кубинским воротником и необычными застежками.

Уилл Смит

1994

Уверенность – залог успеха. Кто сказал, что нельзя носить огненно-красный пиджак с золотой цепью? Уж точно не Уилл Смит. И не забывайте про ремень.

Николас Кейдж

1993

Тот случай, когда кожаным может быть буквально все: сапоги, бомбер с меховым воротником и сумка. Наряд для аэропорта от Николаса Кейджа – ваш образ для перелетов должен выглядеть именно так.

Киану Ривз

1994

Этой осенью оставьте формальности, которые сопутствуют черному костюму: носите его с футболкой и ремнем с блестящей пряжкой как у Киану Ривза, чтобы выглядеть непринужденно.

Пирс Броснан

1990

Не бойтесь белого денима, а лучше сочетайте его с однобортным бежевым пиджаком, как это делает Пирс Броснан.

Игги Поп

1990

Не проходите мимо, если ищете необычный пиджак. Вам понравится вариант с принтом «гусиная лапка», который Игги Поп носил в начале девяностых. Наденьте такой с джинсами и футболкой – готово, вы восхитительны.

Дэвид Бирн

1991

Редкий случай, когда Дэвид Бирн не надел мешковатый костюм, остановившись на более спортивном образе: здесь вам и укороченная куртка, и широкие рабочие брюки.

Мэтью Перри и Мэтт Леблан

1994

Звезды «Друзей» кое-что понимали в стиле 1990-х. Особенно классно одевался Мэтью Перри. Прямые джинсы, белая футболка и свободный пиджак? Это смотрелось круто 30 лет назад, но выглядит отлично и сейчас.

Принц

1991

Не бойтесь повторить белый образ Принца (только на работу так не приходите). Здесь решают детали: потертые манжеты, золотые лампасы и крупная цепочка. Если вы решили играть по-крупному, то идите до конца.

Курт Кобейн

1994

В гардеробе у каждого мужчины должна быть хотя бы одна тельняшка как у Курта Кобейна. Вдобавок украсьте свои джинсы цепями, чтобы сиять.

Дэниел Дэй-Льюис

1990

Если вы обладатель такой же гривы, как у Дэй-Льюиса, то мы вам искренне завидуем. Но даже если нет, вам все равно стоит обзавестись шерстяным двубортным пальто, чтобы приблизиться к иконическому образу актера.

Кайл Маклохлен

1991

Выбирайте такую же куртку, как у Кайла Маклохлена, чтобы быть самым стильным парнем на районе.

Джефф Голдблюм

1992

Прежде чем стать неофициальным покровителем рубашек Prada, Джефф Голдблюм предпочитал образы потемнее. Мы не против: и сами бы обзавелись таким кожаным пиджаком.

Впервые опубликовано на сайте американского GQ.

Вероятно, вам также будет интересно:

Как выглядеть так же хорошо, как Брэд Питт?

В 1990-е Уилл и Джада Смит знали о стиле все

Как выглядели знаменитости 10 лет назад?

Как менялись прически Киану Ривза

Фото: Getty Images

Часто проверяете почту? Пусть там будет что-то интересное от нас.

Мода 90-х: взрывной тандем гранжа и гламура

Помните шальные 90-е? 

Для нашей страны это было очень интересное время. Особенно в плане моды. Для одних этот период — настоящий бьюти-кошмар, а для других — незабываемое время отрыва и свободы. Но никого это десятилетие не оставило равнодушным. А какие детали из той эпохи и сейчас встречаются в модных образах?

Скажу сразу: их довольно много. Ведь непреодолимая тяга к бунту и протестам создали немало интересных решений, которые можно вписать в гардероб современной красавицы. Хотите пример? Образ Харли Квин из «Отряда самоубийц» построен на ассоциациях с 90-ми. А не она ли стала модной иконой этого года?

Что вдохновляло модниц 90-х

Помните сериал «Беверли Хиллз 90210»? Конечно! Его смотрели все, потому парни стремились подражать дерзкому Дилану, а девушки — примеряли образ милой блондинки Келли.

Эти фото прекрасно иллюстрируют те детали, которые вошли уже в современную моду.

Стильный деним

Начнем с брюк. Они были разными. Но главная фишка — высокая посадка. Такой фасон элегантно подчеркивает талию и плавную линию бедер. Плюс свободный крой и зауженные к низу штанины. А если они еще и слегка подвернуты — вообще шикарно. Кстати, дырявые джинсы, которые были писком моды этим летом и не теряют актуальности, несмотря на холод, — это тоже звонкие отголоски стиля 90-х.

Еще один интересный вариант, который нравится и современным модницам — джинсовый комбинезон. Кто бы мог подумать, что элемент мужской рабочей одежды в конце 20-о века станет такой желанной частью современных стильных образов. Женщины и сейчас умудряются носить их не только с кедами и кроссовками, но и с обувью на шпильке. Смелое, но весьма интересное решение, у которого множество последовательниц. Вот доказательства:

Короткие джинсовые шорты тоже родом из 90-х. И они непременно должны быть с высокой линией талии, которая помогает выдержать баланс между открытостью и пошлостью. Но выбирая такой наряд, важно быть достаточно смелой и уверенной в себе, ведь придется хорошо оголить ноги. Плюс тщательно подобрать топ, чтобы образ не получился чересчур кричащим.

К примеру, в 90-е девушки часто надевали такие шортики с белой футболкой, завязанной узлом на животе. Но лучше все-таки не сочетать в одном наряде 2-е короткие детали. Если выбираете шорты, то позаботьтесь о закрытом топе.

Джинсовые куртки и жилетки — тоже вспомнились многими. Они отлично вписываются в любой образ, привнося в него нотку дерзости и хулиганства. Поэтому джинсовые жилеты и куртки надевают даже с невесомыми шифоновыми платьями. Скажу больше — такой тандем был трендом этого лета.

Поделюсь секретом: если вам хочется сделать в образе акцент на моду 90-х, повяжите бандану на шею или на голову.

Популярные наряды и фасоны

Некоторые характерные фишки конца прошлого столетия уже стали привычными. К примеру, любимый сейчас силуэт — короткая юбка, в которую заправлена блузка или топ. Чтобы придать наряду большей атмосферности, присмотритесь к юбкам в горошек. Кстати, пояс для такого образа лучше выбрать широкий, с заметной пряжкой. Так вы усилите акцент на талии.

Укороченные топы — еще одна примета времени, которая уже очень давно не мелькала в модных трендах. Но их снова можно увидеть на подиумах. Причем возможны и очень короткие варианты, которые заканчиваются почти под грудью, и такие, которые всего на несколько сантиметров выше пояса брюк.

Звездная мода

Невозможно говорить о 90-х и промолчать о Мадонне. Хотя ее провокационные сценические наряды примерно наполовину состоят из откровенных бюстье и шпилек, многие девушки копировали детали ее образа даже в повседневных нарядах.

Как минимум — безумные прически: растрепанные кудри, повязки. Или даже яркие цветные пряди, которыми отметилась не только поп-икона, но и Кортни Лав и сам Курт Кобейн.

Хотя в моде эта парочка больше прославилась как вдохновители стиля гранж. Его последователи заявляли о том, что они против моды и  гламура. Они носили огромные растянутые свитера, клетчатые рубашки и тяжелые ботинки-мартинсы.

И хотя девушки с подиума чаще надевали такую обувь под платья в бельевом стиле, гранж нашел себе уголок на модных показах и фотосессиях. А что мы можем взять из этого стиля?

Тяжелые высокие ботинки будут отличным приобретением, особенно перед холодами. Они удобные, хорошо защищают ноги и легко комбинируются с самыми разными нарядами. С рваными джинсами и свитерами овер-сайз. С плотными колготками и платьями из шерсти или толстого трикотажа. Или, подражая звездам модных журналов, можно надеть эти ботинки вместе с платьем на тонких бретельках из невесомого шелка или атласа. А уравновесит образ джинсовая куртка, которая снова отвоевала себе место в модных гардеробах.

Яркая противоположность гранжа — стиль рейв. Его представители — культовые Spice Girls. Красавицы выходили на сцену в пугающе коротких платьях неоновых, сияющих цветов. И при этом в обуви на высокой платформе.

Можно еще взглянуть на Гвен Стефани и ее синие волосы. Для стиля рейв характерны также откровенно синтетические ткани, вроде винила. Плюс принты и рисунки, которые выглядят как галлюцинация, подсвеченная стробоскопом. Стиль безумного отрыва, вечеринок, тусовок и яркой сексуальности.

Если вы хотите позаимствовать что-то из этих фишек, то придется поумерить пыл и остановиться на чем-нибудь одном. Например, надеть вызывающе яркую короткую юбку вместе с закрытым и сдержанным верхом.

В любом случае, всегда возможно создать образ, который будет отвечать настроению 90-х и вписываться в современные модные каноны. С одной стороны это идея “слишком круто, чтоб беспокоиться”, ведь небрежность допустима во всем. Одежда не по размеру. Сочетания в духе “одевалась, не глядя”. Потрепанные или потертые вещи.

А с другой — стремление к лоску и идеальности, характерное для современности. Все должно хорошо сидеть. Каждая деталь образа продумана. Даже прорехи на одежде строго выверены дизайнером. Но, главное, чувство меры, которое было вовсе не свойственно бунтарскому и пренебрежительному десятилетию.

Найдете баланс — будете в тренде.

Искренне вам этого желаю!

Обнимаю,

Ваша Вера Авдонькина

P.S. А какие элементы моды 90-х нравятся вам больше всего? Поделитесь в комментариях.

Мечтаете о новом пальто, но никак не выберете модный фасон? Прояснить ситуацию поможет пост «12 стильных пальто: какое купить этой осенью».

как мужчины меняют модный рынок – КАК ПОТРАТИТЬ

Вот уже несколько лет подряд рынок мужской одежды уверенно наращивает темпы роста, что говорит об изменениях потребительских привычек мужской аудитории. Это отмечают и аналитики модной онлайн-платформы Farfetch, и эксперты компании Fashion Consulting Group (FCG): по их мнению, мужской сектор сегодня – один из самых динамично развивающихся в индустрии моды. «Сегмент мужской одежды растет быстрее женского: на глобальном fashion-рынке динамика роста данного сегмента одежды и обуви третий год подряд опережает женский по темпам практически в 1,5 раза!» – говорит Ануш Гаспарян, коммерческий директор Fashion Consulting Group.

По прогнозам британской консалтинговой компании в области ритейла Edited, к 2020 году рынок мужской одежды будет оцениваться уже в сумму свыше $460 млрд. И производители реагируют на этот рост предсказуемо: рождаются новые марки, ориентированные исключительно на мужскую аудиторию, а традиционно «женские» бренды запускают мужские линии.

Третий год сегмент мужской одежды растет быстрее женского почти в 1,5 раза

Среди ярких примеров – Balenciaga и Stella McCartney, которые несколько лет назад решили делать регулярные мужские коллекции. В наступившем сезоне к ним присоединился и Эди Слиман, новый креативный директор Celine, который впервые в истории французского Дома на неделе моды осень-зима 2019/20 в Париже показал полноценную мужскую коллекцию. По тому же пути идет и французский бренд Givenchy. Клэр Уэйт Келлер, занявшая пост креативного директора марки весной 2017 года, в этом же осенне-зимнем сезоне показала дебютную мужскую коллекцию, бунтарскую и эклектичную, смешав эстетику 90-х и 70-х годов.

Попали в сети

Сегодня можно смело говорить о рождении нового мужчины–потребителя одежды, потребителя интересного и перспективного для модного рынка, – и все потому, что у мужчин изменилось отношение к самому шопингу в принципе.

Новое поколение мужчин-миллениалов стало уделять больше времени и придавать больше значения личному гардеробу, отмечает Ануш Гаспарян, и особенно, по ее мнению, эта тенденция видна на российском рынке, на контрасте с потребительским поведением советского человека. «В Советском Союзе традиционно считалось, что интерес к моде, желание хорошо выглядеть и уход за своим телом – это исключительно женская прерогатива. Поколение миллениалов разрушило этот стандарт. Тратить деньги на моду и на уход за собой больше «не стыдно», и это радикальным образом отличается от взглядов мужчин предыдущих поколений», – говорит Гаспарян.

Тратить деньги на моду и на уход за собой больше «не стыдно», и это радикальным образом отличается от взглядов мужчин предыдущих поколений

Интерес к моде у мужчин, по мнению вице-президента Suitsupply Ниша де Грютера, связан с диджитализацией общества. «В эпоху быстрого обмена изображениями в социальных сетях мужчины больше осознают свою личную эстетику и тратят больше на одежду, чем когда-либо прежде. Потребители в целом отходят от быстрой моды и инвестируют в качественные вещи, желая выделиться и дать о себе знать», – объясняет он.

Покупая и примеряя вещи, мужчины, как, впрочем, и женщины, теперь думают не только о том, насколько вещи удобны, насколько удачно они сидят, но и о том, как они будут выглядеть на фото. «Я ввожу в коллекции фактурные материалы – жаккард, бархат, вельвет, не боюсь насыщенных оттенков, ведь все это отлично будет смотреться в инстаграме!» – говорит Рокко Янноне, креативный директор Pal Zileri.

Распространение соцсетей рождает, по мнению Ануш Гаспарян из FCG, такое явление, как «изменчивый индивидуализм». «Мужские модные образы сегодня быстро подхватываются и распространяются через социальные сети. Свободный доступ к информации оказывает влияние на процесс осознанного выбора идентичности, – рассуждает Гаспарян. – Если раньше мужчины «влезали» в один стиль, то сегодня им не­интересно хранить «стилистическую» верность. Изменчивый индивидуализм – это новое лицо моды». Больше нет доминирующего «модного» тренда, и с нами случилась «диффузная взаимопроникающая мода», где все стили и элементы образа имеют право на одновремен­ное существование.

из архивов пресс-служб брендов

Модные образы, стирающие гендерные границы, в коллекциях Louis Vuitton, Gucci, Versace, осень-зима 2019/20

Мужской New Look

Что же нравится этому новому мужчине-потребителю? Многое и разное. Согласно анализу продаж на Farfetch, мужская аудитория проявляет интерес к броской цветовой палитре и принтам. Также статистика продаж свидетельствует, что современные мужчины смелее в своем выборе экстравагантных, ярких моделей, в частности из коллекций Versace и Gucci.

«Новый мужчина знает, что значит радоваться жизни, знает, что такое легкость личного стиля, – рассказывает креативный директор Jimmy Choo Сандра Чой. – Ему нравится немного нарушать установленные правила: носить кроссовки со сшитыми на заказ брюками, надевать вечерние туфли без носка. Он научился понимать, что такие мелочи очень важны и могут полностью преобразить образ».

За этими переменами лежат глобальные процессы, влияющие на моду в целом, уверены эксперты. «Еще 10 лет назад покупательная способность была в руках взрослых, сейчас самая важная таргетная аудитория – это миллениалы, «дети», которые ищут новизну, потребляют быстро и мимолетно: некоторые вещи успевают выйти из моды всего за месяц», – говорит Андреа Кане, креативный директор Woolrich.

Да, с одной стороны, определяющим фактором развития моды становятся мимолетность и быстрое потребление, а с другой – экологичность и осознанность, считает Кане. «Универсальность является ключевым моментом: потребители хотят практичную и долговечную одежду, и это является результатом тенденции к устойчивости (sustainability), которая берет верх над динамизмом моды и отдает дань «круговой экономике», желанию избежать отходов, появлению ресайклинговых технологий».

Еще 10 лет назад покупательная способность была в руках взрослых, сейчас самая важная таргетная аудитория – это миллениалы, «дети», которые ищут новизну

За последние 20 лет в мужской моде многое изменилось, убежден Стефано Трамонте, директор по стилю Corneliani: «Мы наблюдаем культурный сдвиг, изменение системы ценностей, обусловленные сегодняшней политикой и социальной нестабильностью, а также популярными экологическими баталиями. Эта большая суматоха рождает энергию, влияющую также, помимо прочего, на модные тенденции. Но и пожалуй, самый заметный тренд – всплеск увлечения стилем streetwear».

Анализ продаж в магазинах это подтверждает. Наиболее продаваемой сейчас стала «уличная мода», вдохновленная стритстайл-образами знаменитостей и блогеров, рассказали в представительстве Farfetch. Ануш Гаспарян из FCG наряду со streetwear указывает на рождение отдельного, мужского ответвления стиля new look – им стало направление athleisure (интеграция в повседневную одежду элементов спортивной экипировки – олимпиек, худи, футболок, кроссовок).

Размывая границы

Открытость информационных потоков, доступность любой информации и возможность быстро обмениваться ею рождают область новой свободы. «Любой желающий может примерить на себя абсолютно все, начиная от политики и религии, заканчивая гендерной принадлежностью», – говорит Ануш Гаспарян.

И вот как раз на «гендерной принадлежности» стоит остановиться поподробнее. Потому что новое поколение, как отмечает Pокко Янноне из Pal Zileri, «хочет сократить расстояние между мужским и женским мирами. И мужчины теперь многое берут у женского гардероба, как когда-то женщины научились брать у мужского».

Следуя растущему тренду размывания гендерных границ, все больше модных марок объединяют свои показы в одно целое – и Gucci, и Balenciaga, и Dsquared2, и Givenchy, и многие-многие другие. «Это обусловлено, с одной стороны, сокращением затрат на проведение шоу, с другой стороны, желанием дизайнеров представить зрителю совершенно новые мужские архетипы, не скованные стереотипами о мускулинности и мачизме. Более того, мужские и женские коллекции сегодня как бы дополняют и продолжают идеи друг друга, становясь отчасти взаимозаменяемыми, что наблюдается и в поведении потребителей: все больше женщин покупают себе мужскую одежду – от пиджаков до кроссовок, если подойдет размер, и все больше мужчин покупают одежду женского кроя», – говорит Ануш Гаспарян.

Мужчины теперь многое берут у женского гардероба, как когда-то женщины научились брать у мужского

Магазины тоже подхватывают эту волну. В частности, крупнейший британский универмаг Selfridges еще четыре года назад представил концептуально пространство унисекс-шопинга Agender, занимающее целых три этажа.

«Лично я всегда предпочитала андрогинный стиль одежды, – говорит Сандра Чой из Jimmy Choo. – Трюк в том, чтобы сохранить ощущение женственности с тонкими нюансами стиля, придающими мягкость стилю мужскому. Этот подход я, кстати, реализовала в круизной коллекции прошлого года, которая так и называлась Borrowed from the Boys («Позаимствовано у мальчиков»)».

Теперь же пришла пора мальчикам заимствовать у девочек, считают многие ведущие дизайнеры. В последних мужских показах множество вещей с цветочными принтами, в разных ярких оттенках розового, которых от сезона к сезону становится все больше (в этом сезоне, например, к тренду присоединился и достаточно консервативный Hugo Boss).

Более того, в мужских коллекциях все чаще открыто фигурируют предметы женского гардероба. Юбки, скажем, этой осенью найдутся и у Louis Vuitton (плиссированные, между прочим!), и у Loewe, и у Alexander McQueen… Помимо юбок дизайнеры мужских линий вводят в коллекции «женские» сумки. На показе Louis Vuitton мы видели розовые и желтые саквояжи и минодьеры, у Versace поразились стеганым «мужским» кроссбоди на золотых цепочках, а в дебютной мужской коллекции Givenchy – приталенным пиджакам, жакетам с пайетками. Или взять Dior: креативный директор мужской линии Ким Джонс переосмыслил знаковую женскую сумку-седло, сделав ее модным мужским аксессуаром. В последних коллекциях мужского классического бренда Pal Zileri лацканы пиджаков украшены симпатичными брошами. «Несправедливо, что у мужчин, в отличие от женщин, так мало возможностей украшать себя. Часы, запонки и все? Я хочу это исправить», – говорит Рокко Янноне, креативный директор Pal Zileri. Как считает Андреа Кане из Woolrich, создание «бесполых» (no gender) коллекций – это желание производителя расширить потребительскую аудиторию.

Брутальность сегодня не в моде, равно как и гиперженственность

Однако в самом подходе «no gender» нет ничего принципиально нового, напоминает Стефано Трамонте из Corneliani. «Он всегда существовал в моде – вспомните брючные костюмы Yves Saint Laurent в 70-х годах или шотландский килт Jean Paul Gaultier в 80-е. Андрогинность заложена в самой философии моды: она позволяет нам мыслить вне бинарных стандартов, установленных обществом, позволяет смотреть на пол как на спектр, а не как на социальную конструкцию».

Несмотря на то что идея не нова, сегодня феномен «no gender» является показателем крупных процессов, происходящих в социуме, в самоидентификации мужчин и женщин, в изменениях их социальных ролей.

«Мы живем в то время, когда меняются традиционные социальные роли. Это происходит благодаря таким факторам, как увеличение числа женщин и в руководстве, и в самом штате, этот культурный сдвиг влияет и на индустрию моды», – говорит вице-президент Suitsupply Ниш де Грютер.

Dior

Актуальные мужские образы в рекламной кампании Dior Homme 2019/20

Эту мысль развивает Ануш Гаспарян. По ее мнению, нынешние макротренды модной индустрии во многом определены изменением границ социальных норм и новыми ценностями нашей эпохи, и сейчас возник тренд под названием мансипация. «Изменились стандарты общества по отношению к «ролям» мужчины и женщины, что и приводит к тренду гендерной флюидности. Мы наблюдаем изменения модели семьи: две женщины воспитывают одного ребенка, женщина в семье занимается карьерой, она – успешный финансовый директор, папа смотрит за детьми и поддерживает все процессы дома и т. д. Главный социокультурный феномен сегодня заключается в том, что начиная с 90-х годов прошлого века мужчины начали отвоевывать для себя ту свободу выбора, которая появилась у женщин в середине двадцатого. Так появился тренд «мансипация», когда мужчина, до этого выступающий в роли охотника, стал бороться за возможность не поддерживать навязанные ему традиционным обществом социальные роли».

Одежда, как и всегда, становится отражением общественных процессов. И главный процесс, который сегодня набирает обороты, формулируется на удивление просто: главное – быть не мужчиной или женщиной, а быть человеком. Брутальность сегодня не в моде, равно как и гиперженственность. А гипсовая маска Гермафродита, которую раздавали гостям перед показом Gucci осень-зима 2019/20 в Милане в качестве приглашения, и есть символ, пусть эпатажный, этого нового человека, не желающего акцентировать внимание на своей гендерной принадлежности, а желающего просто быть.

как менялись наряды и прически с середины прошлого столетия

Моду можно назвать своеобразной единицей измерения времени. Она отражает все, что происходит в мире. Война, политические перевороты, технологический прогресс – на все это у моды есть свой ответ. Она не стоит на месте: иногда модные тенденции берут на вооружение и следуют им, а иногда они выглядят до смеха абсурдными.

Помните ли вы, какая мода была в 70-х, 80-х и 90-х годах? Вам кажется, что у современной молодежи не хватает шарма и элегантности и что раньше все было лучше – смотрите 6 апреля в 21.15 новое ток-шоу «Отцы и дети» на телеканале «Мир».

Представители разных эпох соберутся, чтобы обсудить актуальные проблемы, высказать объективное мнение и показать неподдельные эмоции. Вместе с ведущими Сергеем и Никитой Белоголовцевыми вы увидите реальные истории звездных родителей и детей, и узнаете о том, из-за чего происходят конфликты мнений и поколений. Не пропустите премьеру 6 апреля!

А пока расскажем о том, как менялась мода, начиная с середины XX столетия.

Мир: Стиль 50-х и на сегодняшний день выглядит очень элегантно и женственно. Война закончилась, и это дало старт новой творческой мысли. Снова можно было выглядеть ярко и красиво, выбирать себе наряды и прически. Главным символом 50-х годов стал Кристиан Диор, предложивший стиль New Look, характерными чертами которого была тонкая подчеркнутая талия, пышные юбки, высокий бюст. Конечно, не забывали и об аксессуарах: сумочки, шляпки, перчатки – все это вновь вошло в обиход модниц. Большим успехом пользовались узкие остроносые туфли на среднем и высоком каблуке. Тогда же, в 1952 году, Сальваторе Феррагамо представил первые туфли на шпильке.

Что касается причесок, то здесь самыми модными оставались блондинки. Волнистые или гладкие, короткие волосы до плеч – писк моды 50-х. Обязательным атрибутом прически было большое количество лака, с его помощью фиксировались волосы, делались начесы. Главными иконами стиля тогда были Одри Хепберн, Мэрилин Монро, Софи Лорен и Бриджит Бардо. Согласитесь, они и сейчас являются эталоном женственности.

ФОТО: Imago/TASS

СССР: В это время в СССР стали повсеместно открываться Дома моделей – коллаборация моды и легкой промышленности. Их главной задачей было создание новой концепции, принципиально отличающейся от западной. Пока во всем мире женщины старались максимально отойти от образа «солдата в юбке» и стать большее женственными, в СССР культивировался образ труженицы, а фабрики в основном занимались пошивом простой одежды. И все-таки New Look пришёл и в СССР, хоть и с опозданием на несколько лет. Первым его советским воплощением стала Людмила Гурченко в «Карнавальной ночи».

Тогда очень модными считались платья и блузки с машинным кружевом «ришелье». Для вечерних нарядов использовали натуральный и вискозный шелк. С середины 50-х в обиходе появляется капрон. Для платьев того времени характерен сложный крой, большое количество декоративных деталей, складок. Пропагандировались и брючные дамские костюмы. Многие женщины мечтали о натуральной шубе, но купить ее было непросто, поэтому большинство женщин ходили в приталенных или трапециевидных пальто. Становятся популярны всевозможные укладки на бигуди. Многие дамы, чтобы превратить прямые волосы в кудрявые, делали шестимесячную завивку – химию. Косметикой пользовались мало, в основном единственным средством для макияжа была губная помада.

Вовсю развивается молодежная субкультура «стиляги», представителей которых регулярно высмеивали в прессе и подвергали преследованиям. Первые представители субкультуры носили мешковатые пестрые пиджаки, шляпы с широкими полями, яркие носки, гавайские рубашки, остроносые ботинки на высокой подошве, свитера с оленями. Позже стиль стал более элегантным: брюки-дудочки, джинсы, зонты-трости, узкие галстуки-селедки. Мужчины носили набриолиненные «коки» на лбу, а девушки завивали и укладывали волосы вокруг головы. К тому же, девушки-стиляги использовали больше косметики, чем остальные советские женщины: в ход шла яркая помада и густо подведенные глаза.

Мир: Наступило ярчайшее десятилетие в истории мировой моды. Царили смелые настроения, а модные тенденции были направлены в основном на молодежь. Впервые в 1965 году Андре Куррежем были предложены мини-юбки. Помимо этого, все тот же Андре Курреж представил в Париже женский брючный ансамбль. После этого все табу на брючные костюмы были сняты и они оказались на пике популярности. Модельер Пьер Карден представил линию минималистской одежды – про элегантность можно было забыть, а Ив Сен-Лоран стал одним из первых модельеров, пропагандирующих новую «этническую» моду.

Главными направлениями тогда стали поп-арт, The Beatles, искусственные материалы и графические принты. Девушки носили обувь на танкетке, лоферы, ботфорты. Из аксессуаров в моде были крупные бусы из пластика, большие очки с круглыми линзами, широкие пояса. В ходу был яркий макияж глаз: стрелки-ласточки, сильно накрашенные ресницы, блеск для губ.

ФОТО: PA/TASS

Самой модной прической стала «барбарелла» – все благодаря выходу фильма «Бабетта идет на войну» с Бриджит Бардо. Ничуть не уступала ей короткая стрижка под мальчика или удлиненное каре, уложенное на манер Жаклин Кеннеди. Главными иконами стиля стали Твигги, Бриджит Бардо, Жаклин Кеннеди, Катрин Денев.

СССР: В 61-м году советские женщины впервые знакомятся со шпильками. Мода на настоящий мех стала казаться скучной и замшелой. Главными тенденциями стали искусственные материалы: нейлоновые рубашки не мялись и легко стирались, да и вообще искусственный материал казался вечным.

Во второй половине 60-х любовь женщин завоевали мини-юбки. Каждое утро в школах и учебных заведениях представителям комсомола приходилось измерить длину юбок. Если юбка была слишком короткой – отправляли переодеваться домой. К концу 60-х годов в моду входит строгий брючный костюм, но какое-то время женщин в брюках или шортах даже не пускали в общественные места.

Что удивительно, так это то, что в Советском Союзе родилось такое понятие, как «летнее пальто». Все благодаря темно-синим итальянским плащам-болонья. И неважно, что у итальянцев этот материал использовался для рабочей одежды – советские люди были уверены в том, что каждый уважающий себя человек должен иметь плащ-болонью.

Прекратились преследования и гонения стиляг. Мужчины стали носить яркие приталенные пиджаки, дудочки, зонты-трости, а самыми модными идеалами для них стали Элвис Пресли и The Beatles. В обиход вошли кардиганы, вельвет, замша и яркие носки. Мужчины носили светло-серые и бежевые плащи с одной пуговицей или поясом. Главным головным убором были фуражки.

Мир: Главной фишкой 70-х годов стала разноплановость и эклектичность. Появляется понятие базового гардероба и «антимоды» – носить можно было все, что угодно. В начале 70-х все еще чувствовалось присутствие 60-х годов – простые геометрические линии, платья с А-образными силуэтами. В то же время уже начинали распространяться различные субкультуры, в том числе и хиппи, которые выбирали естественные материалы – шерсть и хлопок. Костюмы были с мягкой расцветкой, мелкими рисунками, которые были характерны для этнического стиля. На смену мини приходит миди и макси, но многие все равно продолжали носить мини или классическую длину. Тенденции моды задавал Кензо Такада вместе со своими моделями свободного кроя. Фольклорные элементы и джинсы стали символом мятежной американской юности.

Параллельно развивался стиль «унисекс», основными атрибутами которого были брюки, рубашки, джинсы, джемперы. Особой яркостью отличался глэм-рок – благодаря Гэри Глиттеру, Марку Боану, Дэвиду Боуи в моде были кожаные пальто, сапоги на высокой платформе или на высоком каблуке, яркий макияж.

В 70-х крайности в одежде были позволительны лишь вечером, но тем экстравагантнее они становились – это стиль диско. Модными были пестрые рубашки из полиэстера, боди из лайкры, топы, короткие шорты из серебристого люрекса, разрисованное боди-артом тело. Блестящим был и макияж – блестки на лице, волосах, теле.

В 1976 году становится популярна панк-группа Sex Pistols. Благодаря им зародился стиль панк. Одежду представители этой субкультуры находили на секонд-хэндах и с помощью цепей, лезвий, гильз от патронов превращали ее в костюм. Девушки носили мини с черными колготками и туфли на каблуках-стилетах, а также использовали агрессивный макияж и прически ярких цветов и всевозможных форм.

ФОТО: FA Bobo/PIXSELL/PA Images/ТАСС

СССР: В Советском Союзе самыми желанными вещами для модниц были сапоги-чулки, брюки-клеш, водолазка лапша. Отдавалось предпочтение расклешенным юбкам и платьям в клетку или цветастых расцветок. К концу 70-х моду стали входить меховые шапки, все благодаря героине Барбары Брыльски из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром».

В 70-е был тотальный дефицит, и модную одежду достать было тяжело. Поэтому модницам приходилось идти на всяческие выдумки и ухищрения: одежду шили сами или в ателье, а идеи подсматривали в журналах и фильмах.

Мир: Главной характеристикой этого десятилетия стала чрезмерность и броские модели. Агрессивная сексуальность, идеальная спортивная фигура, романтическая красавица – все это самые типичные образы 80-х.

Деловой стиль возник благодаря премьер-министру Великобритании Маргарет Тэтчер и сериалу «Династия», который шел на телеэкранах с 1981 по 1989 год. В 1988-м году вышел фильм «Деловая девушка», где актрисы носили одежду в офисном стиле. В ход пошли кожаные пальто, водолазки, туфли-лодочки. Платья и пиджаки приталивались широкими ремнями с массивной пряжкой.

Романтический женский стиль связывают со стилем принцессы Дианы. Модницы носили одежду пастельных тонов из гипюра, шелка, тюля и кружева. Юбки-карандаш и пышные юбки, платья-футляры, блузки, пояса, завязанные на талии – все это атрибуты романтического стиля 80-х.

Стиль панк-рок все так же оставался на плаву, но к нему добавились такие молодежные субкультуры, как хип-хоп (толстовки с капюшоном, широкие футболки, кроссовки) и готика (изображения крестов, черепов, пентаграмм, корсеты и сапоги на платформе).

Джейн Фонда и ее уроки аэробики создали веяние спортивной моды. Широкая футболка, подпоясанная резиновым поясом, лосины яркого цвета, гетры и кроссовки – вот точная характеристика этого направления.

Дэвид Боуи и Майкл Джексон повлияли на мужской стиль. А во второй половине 80-ых иконой стиля стал Дон Джонсон, который сыграл в сериале «Полиция Майами: Отдел нравов». Герой Джонсона любил носить однотонные футболки под пиджаки, льняные брюки и мокасины на голую ногу.

ФОТО: Imago/TASS

Главными иконами стиля у девушек стали принцесса Диана, Мадонна, Грейс Джонс.

СССР: В СССР по-прежнему царствовал дефицит, а моду 80-ых невозможно назвать элегантной и женственной. Скорее это агрессия, чрезмерность красок и форм. В моду вошел стиль унисекс – девушки носили широкие мужские куртки, рубашки, ботинки и кроссовки. Если наряды и были женственными, то частенько они граничили с вульгарностью. В СССР начали появляться различные субкультуры, например, за кожанки и варенки стоит сказать спасибо панкам.

Джинсы, сапоги-казаки, клетчатые рубашки, кофты с люрексом, косметика – некоторым счастливчикам удавалось достать это из заграницы. Настоящие импортные товары в то время можно было купить у спекулянтов или в сети магазинов «Березка». Помимо этого, модницы вырезали из журналов выкройки и шили одежду сами.

Писком были и зимние кроссовки на тракторной подошве, и стеганые куртки из капрона, которые назывались «дутики». Девушки носили лосины с мини-юбками и удлиненными свитерами, а ближе к концу 80-х появилась такая культовая вещь, как джинсы-пирамиды – объемные сверху и зауженные книзу, подворачивались манжетом.

Стандартной стрижкой были короткие объемные волосы сверху и удлиненные книзу. А гофры, начесы, локоны и кудри создавались специальной плойкой для волос.

Мир: 90-ые годы – это время крупных перемен в мире. Тогда и родился слоган «оставайся самим собой», который стал слоганом компании Calvin Klein. Несмотря на то, что в моду вошла индивидуальность, акцент с одежды сместился на внешность. Важной деталью стала загорелая кожа и стройная фигура. Модельеры всячески старались подчеркнуть контуры человеческого тела с помощью прессованной кожи, грима, пластика. Супермодели стали иконами стиля и образцами для подражания.

Конечно, была и альтернативная мода – гранж, основоположником которой стала группа Nirvana. Его последователи надели на себя безразмерные свитера и мешковатые мужские брюки. Сюда добавлялись потертые рубашки, косухи, кеды или тяжелые ботинки. Но, как это часто бывает, гранж не остался без внимания знаменитых модельеров: наряды этого стиля представляли Вивьен Вествуд, Марк Джейкобс, Карл Лагерфельд. Гранж проник и в кино: Деми Мур в культовом фильме «Привидение» носила в кадре безразмерные джинсы, вытянутые футболки и стертые кеды, а Джулия Робертс в «Красотке» до своего преображения выбирала короткие рваные топы, тяжелые ботинки и асимметричные юбки.

ФОТО: Imago/TASS

Все это соседствовало с минимализмом (белые топы и футболки, узкие джинсы, полное отсутствие аксессуаров) и рейвом (кислотные цвета, винил, пластик, неон и обувь на огромной платформе).

Россия: Россия по-прежнему имела собственный взгляд на моду. СССР распался, и турецкая одежда стала проникать на российские рынки. Стало появляться бесчисленное множество подделок известных брендов. В России было модно то, что носили на Западе в 80-ые годы: блестящие леггинсы, дутые куртки, растянутые свитеры, джинсовые куртки. На смену советской строгости пришло все то, чего долгое время люди не могли себе позволить. В середине 90-ых на постсоветском пространстве стали появляться главные в мире глянцевые журналы на русском языке – Cosmopolitan, Vogue, Elle, благодаря которым девушки могли ознакомиться с тенденциями мировой моды.

Юбки становились все короче и короче: юбка-«ламбада», джинсовые, плиссированые юбки на подтяжках, юбки-резинки…А если не нравятся юбки, то можно было надеть микрошорты или джинсы-мальвины. Мужчины носили спортивный костюм, свитер с орнаментом или малиновый пиджак (тогда появились те, кто называли себя «новыми русскими»).

Волосы красили в невероятные цвета: в синий, зеленый, красный. Те, кто не осмеливался, делал простые начесы и химическую завивку с челкой. В моде также были цветные подводки для глаз с блестками и яркие цветные туши для ресниц. Губы подводили темными карандашами и использовали бледную помаду.

2000-ые

Мир: Быстрое развитие технологий оказало огромное влияние на моду начала 2000-ых. Это времена MTV и любимых поп и хип-хоп-исполнителей. Среди популярных женских нарядов были сетчатые топы, юбки со складками, блестящие туфли, а Бритни Спирс и Перис Хилтон были законодателями моды.

ФОТО: FA Bobo/PIXSELL/PA Images/ТАСС

К середине 2000-х в моду вошли невысокие джинсы, рубашки с капюшоном, штаны капри, платья поверх джинсов. Все это сочеталось с такими аксессуарами, как толстые ремни, солнцезащитные очки-авиаторы, резиновые браслеты.

В конце 2000-х женские кроп-топы были заменены майками, а мини-юбки уступили место бейбидоллам. В моду опять входили рваные джинсы, кислотные цвета, легкие джеггинсы из денима. Мужская мода представляла собой черные кожаные куртки, фланелевые рубашки и свитера с V-образным вырезом. Все это сочеталось с авиаторами, байкерскими ботинками, кедами Converse, Vans или кроссовками.

Россия: Россия уже практически не отставала от мировой моды. На телевизорах появлялись американские каналы, о моде писалось в молодежных журналах. Шло распространение интернета, хотя и не повсеместно. В начале 2000-ых все еще есть спрос на чересчур короткие юбки, джинсы с низкой посадкой, короткие футболки. В тренд врывается хип-хоп культура и культура гламура. Воплощались самые безумные идеи: топ-сеточка, узкие, как ремень, юбки, плюшевые комбинезоны и, самое главное, большое количество автозагара. Шло распространение пластической хирургии, многие стали прибегать к этим услугам, иногда доводя свою внешность до абсолютного абсурда. Иконами стиля становится группа Тату, актрисы сериала «Зачарованные» и зарубежные поп-исполнители.

Трендами середины 2000-х стали всевозможные субкультуры: эмо, готы, панки, и множество других. Если раньше иконами стиля и образцами для подражания становились киногерои, то сейчас они сменились на музыкальных исполнителей. Джинсы-клеш уходят в прошлое, как и джинсы с низкой посадкой. В моду врываются кеды, слипоны, массивные ботинки, рубашки, узкие джинсы. Аксессуарами становятся пирсинг, татуировки, напульсники, цепи. Многие представители молодежи (не только девушки, но и парни) красят волосы во всевозможные цвета, делают начесы, экстравагантные стрижки.

К концу нулевых повальная мода на субкультуры начала стихать, прически обрели более спокойный вид. В тренд входит частое мелирование, омбре и балаяж.

Благодаря распространению интернета происходит глобализация. Теперь мода, которая царствует во всем мире, не отличается и от российской. Отследить новые тренды можно на сайтах или в блоге у любимого интернет-мыслителя, а купить одежду от всемирно известных модельеров могут позволить себе многие.

Джинсы скинни все еще оставались обязательным предметом гардероба. На смену мини-юбкам приходит длина миди и макси, а самыми популярными цветами были яркие неоновые оттенки. На полках магазинов массово появляются объемные свитера и хлопковые рубашки в клеточку.

Еще одним популярным трендом первой половины десятилетия были геометрические мотивы и атрибуты индейской культуры: серьги с перьями, яркие пончо.

Важная особенностью 2010-х является начало тесного сотрудничества признанных дизайнеров с хип-хоп-исполнителями.

Начиная с середины 2010-х в моде были естественные прически: длинные волнистые волосы. Вдохновившись героиней Китнисс Жвердин из фильма «Голодные игры» девушки стали носить косы. А ближе к середине 2010-х в моду стали входить короткие стрижки – каре или пикси. Блески для губ ушли на задний план, теперь девушки начинают массово использовать матовые помады.

ФОТО: Zuma\TASS

К концу 2010-х неудобные высокие каблуки заменяются лоферами, кроссовками и кедами, которые надевают даже под официальный стиль одежды. Скинни-джинсы сменились джинсами-бойфрендами или «мамиными джинсами». Из 90-х на вооружение берутся идеи для аксессуаров: чокеры, напульсники, поясные сумки. Спортивные костюмы, джинсы и кроссовки тоже напоминают возвращение 90-х. Мода уже не является чем-то единым – вокруг царит свобода мысли.

2020-ые годы только-только наступили, но уже можно выделить некоторые тренды, которые задают новое десятилетие.

Во-первых, это отсутствие политической индифферентности – молодежь уже не стоит как раньше в стороне от политических и деловых новостей, это сказывается и на одежде. В моду вошли футболки и кофты с надписями и с политическими лозунгами.

В 2019-м массово заговорили об экологии, что тоже не могло не отразиться на модных тенденциях. В ход пошли авоськи, многоразовые мешки для продуктов, экобутылки и одежда из экологичных тканей.

Однако о том, чем запомнится нам это десятилетие, говорить слишком рано. Остается только следить и придумывать для себя новые образы.

Взросление в 90-е Россия

Новое открытие журналов, которые принесли рейв-культуру детям, живущим в тени распада Советского Союза

В Советском Союзе не было рейвов. Даже в начале 90-х, когда весь остальной мир, казалось, был в постоянном пьянстве, Москва была черна как смоль к 9 часам вечера. Не было журналов о моде и культуре, которые помогли бы определить атрибуты молодежи, которые мы в наши дни воспринимаем как должное. Советское представление о молодости было совершенно бесплодным и ограничивалось портретами героев-подростков с широко раскрытыми глазами из фресок социализма.Молодые люди 1990-х были первым поколением, которое в корне отличалось от жизни своих родителей. Взволнованные внезапной лавиной западной поп-культуры, они стремились выбросить прошлое и, что более важно, использовать, казалось бы, бесконечные возможности нового свободного мира для развлечения и творчества. Редакторы-основатели подпольных журналов культуры Игорь Шулинский из Птюч и Игорь Григорьев из ОМ были настоящими пионерами ранней русской молодежной культуры.Хотя эти две публикации в значительной степени забыты в России и остаются почти полностью неизвестными в остальном мире, они действуют как ныне секретный путеводитель по возмутительным новаторским идеям, заложенным в ДНК почти каждого передового творчества. России с тех пор. Необыкновенное видение молодости Гоши Рубчинского, крутые, но мягкие постсоветские парни Сони Кидеевой, бродяжничество Кирилла Савенкова по многоэтажным домам — все это так или иначе зародилось на страницах этих журналов.

ПТЮЧ : РОЖДЕНИЕ РУССКОГО РЕЙВА

В 1994 году Игорь Шулинский попытался заполнить нишу на сцене ночной жизни Москвы новым клубом «Птюч». Вскоре после этого он запустил одноименный журнал, в основном как платформу для продвижения ди-джеев и артистов, выступавших в клубе. Журнал с тиражом 2 000 экземпляров быстро превратился в крупный молодежный проект, на пике которого тираж составлял 110 000 экземпляров. «Практически в каждом городе были люди, чья жизнь строилась вокруг ежемесячного издания, — говорит Шулинский.«Серые панельные дома, шесть месяцев зимы, конечно, без интернета, и эта публикация открывала окно в совершенно другую жизнь». Птюч ознаменовал зарождение русского рейва с помощью клубящейся смеси кислотных красок, статей о наркотиках и страницах, наполненных зарубежными талантами. Макет сочетал в себе смесь влияний, от мятежных британских журналов той эпохи до русских художников-авангардистов, таких как Александр Родченко и Казимир Малевич, с упором на чувство экспериментирования и веселья.

OM : УЗНАТЬ БОЛЬШЕ, БЫТЬ ЛУЧШЕ

Основанный в 1995 году Игорем Григорьевым, OM , формально журнал мужской моды, установил стандарты в молодежной культуре: мода, музыка, ночная жизнь. Если Птюч больше относился к сцене рейва и вечеринок, то ОМ охватывал более широкий круг тем, знакомя свою российскую аудиторию с передовыми музыкальными сценами и модными тенденциями, уже популярными на Западе.Слоган был «Узнай больше, будь лучше», и аудитория стремилась заполучить все, что освещал журнал. Художник, поэт и возмутитель спокойствия Слава Могутин был одним из самых заметных сотрудников ОМ даже после того, как переехал в Нью-Йорк в 1995 году. « После изгнания из России я работал корреспондентом в Нью-Йорке Птюч и OM », — говорит он нам. «Мой дорогой друг Игорь Григорьев, харизматичный и предприимчивый редактор-основатель OM , сумел собрать замечательную группу молодых амбициозных талантов.В определенной степени эта группа первопроходцев-альтруистов сформировала менталитет постперестроечного поколения ».

МЕЧТА 90-х

Повествования, созданные ОМ и Птюч , от изображений рэйв-детей до поцелуев однополых пар, не только отражали зарождающуюся молодежную культуру России 90-х годов. Они позволили себе вольность мечтать и стремиться и стали метафорическим пространством, которое объединило города Лондона и Нью-Йорка.«Мой вклад включал интервью с видными деятелями контркультуры, такими как Аллен Гинзберг, Джо Даллесандро, Брюс Лабрюс, Гас Ван Сант и Вольфганг Тильманс», — вспоминает Могутин. «Оглядываясь на работу, которую мы делали тогда, я поражаюсь тому, как много мы смогли избежать наказания до наступления на свободу прессы и слова в России».

Журналы были бегством от суровой реальности — от криминальных всплесков, нехватки продовольствия, бедности, развала инфраструктуры и дикого капитализма DIY, охватившего Россию в то время.Движение, которое они оба основали, представляло собой стремление к творческой свободе, было столь же политическим, сколь и культурным; непреодолимый взрыв творческой энергии, рожденный десятилетиями угнетения государства. Для молодых людей из отдаленных уголков России журналы были проблеском в утопический мир молодежи.

КОНЕЦ ЭРЫ

В обоих журналах начало нулевых почти не отражалось. Птюч закрылся в 2003 году, а ОМ никогда не был прежним после того, как Григорьев оставил свой пост редактора в 1998 году.Но горевать было бессмысленно: публикации были манифестом для определенного поколения, и они исчезли вместе с эпохой. Не правительство или цензура завершили создание независимых изданий, это были изменения в медиа-ландшафте и свободном рынке — менялись вкусы аудитории, появлялись новые конкуренты (в том числе крупные международные издания из-за рубежа), а позже — цифровая революция, которая принесла миру до кончиков пальцев России с помощью простого Yahoo! поиск.

Российские культурные СМИ 90-х годов, как это ни странно сейчас может показаться, были свободными и откровенными, без особого давления со стороны властей.Не то чтобы там была полная свобода слова: например, Слава Могутин был сослан и вынужден бежать из страны после того, как его преследовали за свои взгляды и сексуальную ориентацию. Конечно, быть журналистом было рискованным делом, но по сравнению с сегодняшней путинской Россией это давало возможность почувствовать вкус свободы, которую мы воспринимаем на Западе как должное.

Подробнее о российской молодежной культуре 90-х годов, в том числе очерк редактора «Птюча» Игоря Шулинского, можно найти в специальном проекте « 90s Reloaded » в журнале Calvert Journal, путеводителе по новому Востоку

Снова в U.С.С.Р .: Возрождение моды в России

Гвасалия родился в Грузии на берегу Черного моря; Рубчинский из Москвы. Волкова выросла во Владивостоке, недалеко от границы России с Китаем. Ее работы подчеркивают эстетическое сходство между ней, Гвасалией и Рубчинским: акцент делается на шероховатой уличной одежде, синтетических тканях и ярких основных цветах, в которых выросло трио. Отчетливо восточноевропейский, со странной тягой к уродливому или необычному, он не похож на высокую моду — по крайней мере, так было до сих пор.Этот новый русский образ — один из самых распространенных на нынешних подиумах — возможно, именно поэтому Волкова так востребована при оформлении рекламных кампаний, подиумов и журнальных статей; почему Рубчинский продается более чем в 140 магазинах по всему миру; почему Гвасалия получил должность креативного директора Balenciaga. Эта тенденция вдохновила бренды-двойники (как крупные европейские модные дома, так и московские стартапы), их одежда была исписана русской письменностью; негабаритные, ярко окрашенные, агрессивные. Эстетика также преобладает во многих модных журналах.«Сейчас в русском стиле есть что-то важное. Это такая тенденция », — говорит Волкова. «Для нас это просто то, на чем мы выросли. Теперь он кажется другим и очень современным ». Видение, созданное трио, не является сознательной, клишеобразной версией России, а скорее тем, что они испытали на собственном опыте, будучи подростками в 1990-х годах. Отражение их собственной реальности, ничем не отличающееся от того, как Том Форд возродил обтягивающие стили 70-х, которые он носил в Studio 54.

Нельзя сказать, что романтическое представление России и наследие Русского балета ушли.Штаб Рубчинского в Москве, расположенный недалеко от станции метро Баррикадная, в тени одного из сталинских небоскребов, находится всего в 15 минутах ходьбы от магазина 37-летней москвички Ульяны Сергеенко, которая демонстрирует свою нарядную, иногда вычурную одежду — бюстье, цыганские юбки, бальные платья в изобилии — в расписании парижской высокой моды. Она носит алый узелок губной помады, как матрешка, ее волосы часто оборачиваются бабушкой, ее внешний вид — как и ее одежда — на миллион миль от Рубчинского.Сергеенко — бывшая жена российского страхового миллиардера Данила Хачатурова и сама клиентка высокой моды. В ее творчестве коренится русская история и современная жажда мастерства. В своем ателье она нанимает 100 мастеров, которые вышивают, вышивают бисером и халатами в техниках, используемых в народных костюмах различных стран Восточной Европы, включая бывшие государства СССР, такие как Казахстан, где она родилась. Силуэты напоминают традиционные русские стили с многоуровневыми юбками, корсетной талией и странными головными уборами, включая вариации кокошника, высокого головного убора с хохолком, вышитого жемчугом, который можно найти на портретах русских королевских особ.Если Рубчинский и Гвасалия одевают нас как представителей пролетариата, то одежда Сергеенко — это странная смесь крестьян и принцесс — одежда первых и ценники вторых. Она занимается продажей ряду известных российских клиентов.

Образ царицы, предложенный Сергеенко и такими лейблами, как Valentino и Jean Paul Gaultier, которые в прошлом неустанно добывали золото в России, представляет собой еще одну линию влияния России, которая постоянно меняется. через моду со времен Дягилева.Он состоит из платьев с обильно расшитым бисером и мехом, с высоким воротом и длинными рукавами, отдаленно напоминающими русские крестьянские стили, доступные только тем, у кого глубокие карманы олигарха.

Но что предлагает новая русская эстетика спортивной одежды Vetements и Рубчинского? Возможно, что российская молодежь так же стремится принять свое наследие — даже если их наследие — это не просто доморощенная простодушие или царское великолепие. Напротив, это романтика недавно прошедших времен.«То, что сегодня на Западе называют Восточным блоком, не отныне. Это из 90-х, — говорит Гвасалия. «Я думаю, это очень ностальгический момент даже для тех людей из Восточного блока, которые приходят и видят определенные отсылки, которые использовал я или Гоша. Сегодня не Россия — это совсем другое, менее интересное. Может, лет через 10, я не знаю … »

Эволюция русского стиля

Не знаю, как, но даже в советские времена русские знали все о международной моде — мы просто не могли достать Это.Наша страна была полностью закрыта. Даже если бы у вас были деньги, вы не смогли бы купить дизайнерские этикетки, потому что их не было в магазинах. Итак, издалека следуя последним трендам, мы шили одежду на заказ местными мастерами или шили сами. Когда Россия, наконец, открылась в конце 80-х — начале 90-х, люди изо всех сил старались быть стильными, но, по понятным причинам, неуклюже. Представьте себе ребенка, которому давно запретили сладости, и которому внезапно предоставляется полный доступ к десертному столу! Честно говоря, это был не самый элегантный момент в истории моды.Деловые женщины носили широкие плечи, как у династии, студенты увлекались гранджем, а богатые светские люди ушли в полное барокко. Я помню, как видел жену фармацевтического короля на открытии бутика Thierry Mugler в Москве в блестящем серебряном мини-платье, с волосами, украшенными цветами герберы, и бриллиантовой диадемой. Я также вспоминаю длинные очереди, которые образовались, когда Versace открывал здесь свой магазин. Они были похожи на те линии, на которых раньше стояли за маслом или колбасой. Вскоре за ними последовали Dior, Chanel, Fendi и Dolce & Gabbana.Hermès появился в 2000 году, обеспечив окончательный вотум доверия молодой российской экономике — это бренд, который выходит на новые рынки с особой осторожностью. Когда я начал работать в моде — сначала журналистом и основателем PR-агентства, а затем в течение 13 лет главным редактором L’Officiel Russia, местных талантов было не так много. Немногочисленные существующие российские дизайнеры принадлежали к старшему поколению. Нам нужны были новые имена. Я потратил много времени на развитие новичков, таких как Вика Газинская, Алена Ахмадуллина и Юлия Калманович — все они получили международное признание.А в 2000 году я стал соучредителем Russian Fashion Week (теперь Mercedes-Benz Fashion Week Russia) и до сих пор выбираю молодых дизайнеров, которые там выступают. Сейчас меня особенно волнуют Мария Голубева, Оля Шихова и Янина Вехтева. Стремясь воспитать новую волну редакторов, я также преподаю курс модной журналистики в МГУ. Сегодня мы видим первое поколение богатых русских женщин, которые могут — и делают — носят все, что им заблагорассудится, но выражают себя элегантно.Это студенты или начинающие профессионалы, как и здесь, которые изящно сочетают одежду лучших дизайнерских брендов с одеждой из винтажных магазинов и изделиями, которые они создают. Они — следующая большая вещь в русском стиле.

Эволюция русского стиля

Юлия Калманович

Калманович, 30 лет, буквально выросла в русской моде, окруженная причудливыми костюмами, которые ее мама создавала для небольшого московского музыкального театра. Она продолжила обучение в Zaitsev Fashion Lab, основанном Славой Зайцевым, одним из немногих кутюрье в советское время.Выпускной показ ультраженственных платьев Калманович в 2006 году лег в основу одноименной линии прет-а-порте. «Для некоторых дизайнеров это что-то вроде хобби — создавать красивые вещи и разыгрывать наряды», — говорит дизайнер, чья одежда продается в бутиках в Европе, США и на Ближнем Востоке. «Для меня с самого начала было очень важно построить бизнес».

Свитер и юбка Калмановича; Серьги Balmain.

Екатерина Мухина

Несмотря на то, что ей всего 33 года, Мухина считает себя чем-то вроде пожилого государственного деятеля российской модной сцены: она работала модным директором Vogue Россия, а теперь — редактором . Vogue Украина.Ее совет тем, кто поднимается по служебной лестнице: «Самое главное, чтобы женщины следующего поколения, такие как моя дочь, пытались найти себя», — говорит она. «Всем хочется повторить успех Даши Жуковой. Девочки едут на Рождество в Сен-Барт, они открывают картинную галерею и думают, что из них они станут Дашей. Вам нужно просто следовать своим талантам и инстинктам и много работать ».

Платье Шанель; Повязка на голову A La Russe Anastasia Romantsova; Кольцо с амброй; Туфли-лодочки Manolo Blahnik; ее собственный браслет.

Мария Богданович

Когда Богданович, балерина из Большого театра с 2002 года, год назад оказалась на обочине из-за травмы, она обратила свое внимание на моду, создав LookMania.ru, интернет-магазин одежды и аксессуаров марки такие дизайнеры, как Missoni и Alexander McQueen, по резким уценкам. По мере того, как она восстанавливается, сайт продолжает расти, а Большой театр продолжает бороться из-за недавних скандалов.Неудивительно, что 29-летняя девушка сомневается в своем будущем. «Когда я буду готова вернуться к танцам, я серьезно подумаю об этом», — говорит она. «Но мне будет нелегко совместить два таких разных направления». Ее подход к загадке перекликается с кредо новой России. Как говорит Богданович: «Все возможно!»

Платье Lanvin; Повязка на голову Benoît Missolin; Обувь Casadei; ее собственные часы и кольцо.

Оля Томпсон

Томпсон, дизайнер по текстилю и бывшая танцовщица, родилась в Москве и жила в Калифорнии, Англии и Франции, прежде чем поселиться в Бруклин-Хайтс в 2006 году со своим американским мужем-фотографом Чарльзом и их растущий выводок. Там она и ее подруга Натали Фарман-Фарма основали Tissus Tartares, линию тканей, вдохновленную персидскими и центральноазиатскими мотивами, костюмами Ballets Russes и татарскими халатами. Но к 2011 году тяга к дому стала слишком сильной, чтобы противостоять ей, поэтому она переехала с Чарльзом и их пятью детьми обратно в Москву. «Мне всегда казалось, что у меня двойная жизнь», — говорит 32-летняя эмигрантка. «Где бы я ни был, часть меня все еще была в России».

Кардиган Marc Jacobs; Юбка №21; Ободок Masterpeace by Evgenia Linovich; Серьги Dolce & Gabbana; Колье A La Russe Anastasia Romantsova; ее собственные манжеты и кольца.

Илона Столи

32-летняя Столи переехала в Москву из своего родного города Риги, Латвия, в 2000 году и быстро стала ведущим фотографом, регулярно снимаясь для российских изданий GQ и Vogue . . Но шесть месяцев назад она оставила редакционную работу, чтобы сосредоточиться на своей первой книге — собрании портретов мужчин. Многие из них она снимала, путешествуя с мужем в Мексику, Кубу, Уругвай и Японию, но Москва остается главным источником вдохновения.«Некоторые из наших попыток стать цивилизованными и современными за такой короткий период времени нелепы и нелепы», — говорит Столи. «Но такая энергия и свежесть вызывают привыкание».

платье Valentino; Мордекай Кен Борохов корона.

Наталья Алавердян

У Алавердян глобальный подход, который позволяет ей легко бегать с модным стадом. Бельгийка и армянин по происхождению, она родилась в Москве, но выросла в Ватерлоо, Бельгия, и изучала моду в Милане.Проработав несколько лет редактором в Marie Claire и Harper’s Bazaar в Москве, 32-летняя девушка теперь сосредоточилась на своем летнем лондонском бренде готовой одежды A.W.A.K.E. Несмотря на то, что она десять лет проработала в российских модных журналах, она считает себя скорее гражданином мира, чем москвичкой с краской. «Люди причисляют меня к русскому, и отчасти это правда — я говорю на этом языке; Я родился там », — говорит Алавердян. «Но, наверное, на 70 процентов это неправда.”

A.W.A.K.E. пиджак.

Оксана На

Хотя начало работы Он в журналах не было благоприятным — ее уволили с должности модного ассистента по адресу Grazia в Москве, когда ей было 19 лет за то, что она вела себя как подросток — она отскочил с апломбом. Два дня спустя Она была принята на работу в Cosmopolitan Россия и к 25 годам прошла путь до модного директора в Glamour Россия.27-летняя девушка недавно покинула то место, чтобы заняться внештатным стилем и создать капсульную коллекцию бижутерии Oksana On X Masterpeace. Она надеется, что ее любящие бриллианты и рубины крестьянки воспримут ее подход. «Я могу носить что-то очень-очень дешевое с чем-то очень-очень дорогим», — говорит Он. «Опираться только на лейблы, громкие имена и тренды — это неудачный способ построить свой стиль».

Платье и шарф Miu Miu.

Наташа Гольденберг

Гольденберг, 28 лет, купила свой первый модный журнал в нежном возрасте 10 лет — премьерный номер Cosmopolitan Russia с Синди Кроуфорд на обложке.«Мне пришлось отвести маму в киоск, чтобы получить его», — вспоминает журналист, стилист и дизайнер, ставшая любимцем уличных фотографов благодаря своим ярким красочам и фирменным тюрбанам Prada. «С тех пор я покупаю все журналы каждый месяц и оставляю себе почти все». Эта навязчивая идея сослужила ей хорошую службу: она может похвастаться резюме, в котором написано для Grazia , и она работает редактором моды для Hello! Россия, внештатный стилист и основание линии готовой одежды Tzipporah, распродажи которой были раскуплены через две недели после ее дебюта на выставке Browns London в 2011 году.

Пальто Tom Ford; ее собственные кольца.

Полина Киценко

До недавнего времени, по словам Киценко, русскую женщину можно было легко найти на улицах Парижа. «Она была блондинка с острыми туфлями на шпильке, а ее одежда была узкой и короткой», — объясняет 36-летний креативный директор Podium, самой прогрессивной сети бутиков в России. «Теперь русские женщины смотрят на то, что происходит в мире, чтобы определить, как они делают покупки и одеваются.«Заслуга принадлежит Киценко и ее мужу Эдуарду, которые основали Podium в 1994 году и были одними из первых, кто привел в Москву такие бренды, как Balenciaga. Сегодня отношения Podium с европейским модным истеблишментом носят двусторонний характер: в 2009 году сеть открыла ювелирный магазин на улице Сент-Оноре в Париже.

Givenchy by Riccardo Tisci блуза, юбка и пояс; ее собственные кольца.

Hair от Нила Муди для Windle & Moodie в D + V Management; макияж от Матиаса ван Хоффа в агентстве Джулиана Ватсона.Производство Белинды Форд в Shiny Projects. Местное производство: Andy Fiord Studio.

Российский модный бренд, ориентированный на мужчин, полных романтической мужественности

Шелковые блузки с длинными кружевными манжетами, брюки из тюля, прозрачные полупрозрачные пальто и черные корсеты. Это была весенне-летняя коллекция российского бренда Odor, ориентированного не на женщин, а на мужчин, возвращая романтический визуальный язык мужественности без ограничений, по словам его дизайнера Никиты Калмыкова, одной из молодых звезд Москвы.Его показ был лишь одним из многих на прошедшей недавно Неделе моды Mercedes-Benz в Москве, которые бросили вызов традиционным образам российской моды и многому другому.

Когда-то в народе ассоциировалась с мехами, шкурами или небрежностью, сегодня в российской моде произошла революция: Москва — столица стиля, поддерживаемая новым поколением модных молодых дизайнеров с огромным талантом и творчеством. Это далеко от утилитарной, одобренной униформы советских времен, когда современные дизайнеры обращают внимание на актуальные вопросы гендера, устойчивости, разнообразия и инклюзивности.

«Модная сцена в России процветает, и уличная мода сейчас очень модна», — объясняет Александр Шумский, высокий и бородатый основатель Mercedes Fashion Week Russia, который привлекает около 60 000 посетителей, имеет значительную спонсорскую и государственную поддержку. «Мех больше не является чем-то большим и не обязательным. Восприятие изменилось », — говорит он. «Мода помогает развивать русскую идентичность, это творческая индустрия и часть культуры в России.Юное дарование, оригинальный дизайн — самая горячая тенденция на данный момент ».

Это мнение, безусловно, укрепилось во время недавнего визита на Неделю моды в Москве, на которой мех на подиуме и вне его практически нигде не фигурировал. Мероприятие, проведенное в Манеже, огромном здании XIX века, примыкающем к Красной площади, с участием более 100 молодых местных и международных дизайнеров, представляло собой опрометчивое сочетание моды, еды, музыкальных наборов и всплывающих окон, освежающее и более общительное отличие от недель моды в Милане. Лондон или Париж.

Здесь советский лидер Никита Хрущев осудил то, что он называл дегенеративным искусством, в том числе работы Владимира Янкилевского (в настоящее время выставлены в Мультимедийном музее в городе), точка зрения, которая активно мешала художникам продолжать свою карьеру.Если бы Хрущев стал свидетелем подрывных представлений Никиты Калмыкова и других молодых дизайнеров, показывающих в октябре свои гендерные коллекции на андрогинных моделях, Бог знает, как бы он отреагировал.

Популярный вкус к уличной одежде значительно вырос с начала 2000-х годов, в основном благодаря основанию Недели моды в Москве Шумским, журналистом, ставшим публицистом, который начал успешную карьеру в продвижении первого концерта Rolling Stones в России в 1997 году и первого магазина Gucci. год.С тех пор его агентство участвовало в открытии большинства международных люксовых брендов в городе, «так что я глубоко увлекся модой», — говорит он. «К концу 90-х мы поняли, что у нас много российских брендов, но нет недели моды для них, поэтому мы решили запустить объединенный график с 50 дизайнерами».

С тех пор он не оглядывался назад. Сегодня, благодаря спонсорам, таким как Mercedes, DHL и другие, это событие с каждым годом становится все более популярным и значимым.«Ежегодно мы получаем 250 заявок на участие в 50 выставках, поэтому основная задача — выбрать лучших молодых дизайнеров», — говорит он. На шоу представлены не только российские, но и начинающие международные звезды в рамках инициативы Global Talents. Обратите внимание на ирландских дизайнеров.

российских дизайнера, по словам Шумского, «связаны с очень богатым ремесленным наследием, богатым цветом и узором, которое остается бесконечным источником вдохновения.Калмыков использовал кружева, льняное белье и шторы своей бабушки для своего подрывного взгляда на современную мужественность, но другие демонстрировали аналогичную вольную энергию и креативность, будь то из Урала или Санкт-Петербурга вместе с новичками со всего мира. Заметными были и модели — тысячи зрителей взорвались старшими, будь то мужчины или женщины. И еще одно отклонение от общепринятой практики в других столицах моды: не было аплодисментов, пока дизайнер не поклонился.

Шумский, который также является президентом Совета моды России, подчеркивает, что показы не о продаже.«Покупатели делают покупки в июле и августе на весну. Эти шоу посвящены маркетингу и должны быть развлекательными для клиентов и дизайнеров и вызывать освещение в СМИ. Мы (Совет по моде России) выделили 250 грантов за 10 лет, и все расходы на отобранных были покрыты спонсорами и правительством Москвы. Я много лет убеждала чиновников, что мода не имеет границ и помогает развивать русскую идентичность. Мне нравится мода больше, чем политика », — говорит он с ухмылкой, добавляя, что« нашей индустрии всего 30 лет, и сейчас мода в большей степени является частью культуры, чем это было 10 лет назад ».Это, безусловно, подтвердилось на волнующей неделе, которая доказала, что Россия самостоятельно определяет свою эстетику моды.

Клептократия в Америке растет

В течение двух лет, в начале 1990-х, Ричард Палмер работал начальником отделения ЦРУ в посольстве США в Москве. События, разворачивающиеся вокруг него — распад Советского Союза и подъем России — были настолько хаотичными, травматичными и волнующими, что почти не поддавались ясному анализу.Но благодаря всей информации, омывающей его стол, Палмер приобрел кристальное понимание более глубокого повествования того времени.

Чтобы услышать больше тематических статей, просмотрите наш полный список или загрузите приложение Audm для iPhone.

Большая часть остального мира хотела кричать от радости о траектории истории и о том, как она указывала в направлении свободных рынков и либеральной демократии. Однако отчет Палмера о событиях в России был сплошным обманом. Осенью 1999 года он дал показания перед комитетом Конгресса, чтобы разубедить членов Конгресса в их оптимизме и предупредить их о том, что должно было произойти.

Американские чиновники, как полагал Палмер, неверно оценили Россию. Вашингтон поверил элите нового режима; он поверил им на слово, когда они заявили о своей приверженности демократическому капитализму. Но Палмер воочию видел, как растущая взаимосвязанность мира — и, в частности, глобальных финансов — может быть использована во зло. Во время холодной войны КГБ выработал экспертное представление о банковских путях Запада, а шпионы стали мастерами выдачи наличных средств агентам за границей.Это умение способствовало накоплению новых состояний. В последние дни СССР Палмер наблюдал, как его старые противники в советской разведке перелопатили миллиарды из государственной казны на частные счета по всей Европе и США. Это было одно из величайших ограблений в истории.

Вашингтон рассказал себе утешительную историю, которая преуменьшила важность этой вспышки клептомании: это были преступники и мошенники-спекулянты, спешащие использовать слабость нового государства.Это повествование привело Палмера в ярость. Он хотел встряхнуть Конгресс, чтобы он признал, что воры были той самой элитой, которая руководила каждым уголком системы. «Чтобы США были похожи на сегодняшнюю Россию, — пояснил он комитету Палаты представителей, — необходима массовая коррупция со стороны большинства членов Конгресса, а также министерств юстиции и казначейства и агентов ФБР, ЦРУ, DIA, IRS, Служба маршалов, пограничный патруль; сотрудники государственной и местной полиции; Федеральный резервный банк; Судьи Верховного суда… »В своих показаниях Палмер даже упомянул недавно назначенного и малоизвестного премьер-министра России (которого он ошибочно назвал Борисом Путиным), обвинив его в« помощи в разграблении России ».

Соединенные Штаты, как пояснил Палмер, позволили себе стать соучастником этого грабежа. Его оценка была беспощадной. Запад мог отказаться от украденных денег; это могло бы остановить отток в компании-пустышки и налоговые убежища. Вместо этого западные банки бросали в свои хранилища российскую добычу. Гнев Палмера был призван спровоцировать приступ самоанализа и разжечь беспокойство по поводу риска, который рост клептократии представляет для самого Запада. В конце концов, русские были бы сильно заинтересованы в защите своих перемещенных активов.Они хотели бы защитить это богатство от морализирующих американских политиков, которые могут потребовать его захватить. За 18 лет до того, как специальный советник Роберт Мюллер начал расследование иностранного вмешательства в выборы в США, Палмер предупредил Конгресс о «политических пожертвованиях России политикам и политическим партиям США для получения влияния». На карту поставлено вполне может быть системное заражение: российские ценности могут заразить, а затем ослабить системы моральной защиты американской политики и бизнеса.

Этот лишенный иллюзий привидение был пророком, и он выступил в переломный момент в истории глобальной коррупции. Америка не могла позволить себе обманывать себя, полагая, что она будет служить добродетельной моделью, а тем более выступать в роли незапятнанного наблюдателя. Тем не менее, когда Егор Гайдар, реформистский премьер-министр России в первые посткоммунистические времена, обратился к Соединенным Штатам с просьбой помочь выследить миллиарды, увезенные КГБ, Белый дом отказался. «Бегство капитала — это бегство капитала», — так один из бывших сотрудников ЦРУ резюмировал американское обоснование бездействия.Но это было беспрецедентное бегство капитала и всего лишь пролог к ​​эпохе безудержного воровства. Когда в 2015 году экономист из Беркли Габриэль Цукман изучил эту проблему, он обнаружил, что 52% богатства России находится за пределами страны.

Крах коммунизма в других постсоветских государствах, а также поворот Китая к капитализму только увеличили клептократические состояния, которые были отправлены за границу на секретное хранение. Чиновники во всем мире всегда грабили казну своих стран и собирали взятки.Но глобализация банковского дела сделала экспорт их денег, полученных нечестным путем, гораздо более удобным, чем это было раньше, что, конечно же, привело к еще большему количеству воровства. По некоторым оценкам, более 1 триллиона долларов ежегодно уходит из развивающихся стран мира в виде отмытых денег и уклонения от уплаты налогов.

Как и в случае с Россией, большая часть этого разграбленного богатства попадает в Соединенные Штаты. Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Майами присоединились к Лондону как самые желанные направления в мире для отмытых денег.Этот бум обогатил американские элиты, которые сделали его возможным, и при этом ухудшил политические и социальные нравы страны. В то время как все остальные провозглашали зарождающийся глобалистский мир, который возьмет на себя лучшие ценности Америки, Палмер заметил ужасный риск противоположного: ценности клептократов станут собственными ценностями Америки. Это мрачное видение приближается к осуществлению.

Инфекция распространилась на удивление быстро, если не сказать постоянно, в стране, которую с момента своего основания преследовали опасности коррупции.У Соединенных Штатов были судороги совести на пути к вершине нового мирового порядка, о котором писал британский журналист Оливер Буллоу в своей превосходной книге Moneyland : Почему воры и мошенники теперь правят миром и как вернуть его . Спустя несколько месяцев после показаний Палмера дух времени отклонился в том направлении, к которому он призывал, по крайней мере на мгновение. В газетных статьях осенью 1999 года было показано, как миллиарды российских денег, некоторые из которых, по-видимому, связаны с предполагаемым криминальным авторитетом, попали в Bank of New York.Эти суммы поразили администрацию Билла Клинтона, которая подготовила новые жесткие законопроекты о борьбе с отмыванием денег, призванные ужесточить банковское регулирование. Но у администрации был последний год своего существования, и принятие любого нового закона потребовало бы законодательных усилий и упорных упорных лоббистов, поэтому планы застопорились.

Предложения эпохи Клинтона остались бы незамеченной редкостью в Национальном архиве, если бы Усама бен Ладен не подвергся нападению. Но через несколько дней после обрушения башен-близнецов Джордж У.Администрация Буша яростно обыскивала Вашингтон в поисках идей, которые можно было бы вставить в 342-страничный законодательный акт, который впоследствии стал Законом о патриотизме. Ощущение национальной паники создало для бюрократов краткий момент для реализации ранее отложенных планов. Раздел III Закона о патриотизме, Международный Закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, был подписан чуть более чем через месяц после 11 сентября.

Этот раздел законопроекта стал колоссальным законодательным достижением. Не испугавшись облака дыма кризиса, представители крупных банков преследовали Сенат, пытаясь отменить эту меру.Сообщается, что должностные лица Ситибанка вступили в крикливую перепалку с сотрудниками Конгресса в зале. Этот гнев отразил силу закона патриота. Если банк обнаруживал подозрительные деньги, переведенные из-за границы, теперь он должен был сообщать о переводе правительству. Банку может быть предъявлено уголовное обвинение за то, что он не установил достаточные гарантии против движения коррумпированных денежных средств. Неудивительно, что банки яростно боролись против введения такого количества новых правил, которые требовали от них увеличения своих подразделений по соблюдению требований, и, что более важно, подвергали их дорогостоящим штрафам за слабость.

Многое из того, что настаивал Палмер, внезапно стало законом страны. Но в законе о патриотизме кроется работа лоббистов другой отрасли. В каждом районе Хауса в стране есть недвижимость, и лоббисты этого бизнеса умоляли освободить их от контроля за сомнительными иностранными сделками в соответствии с Законом о патриотизме. Они почти вызывали в воображении образы пригородных мам, выставляющих на лужайках таблички о продаже, не имея возможности проверять каждого покупателя. И они убедили Конгресс предоставить отрасли временное освобождение от необходимости применять новый закон.

Освобождение от уплаты налогов явилось открытой лазейкой и необычайной возможностью роста для элитной недвижимости. Несмотря на всю новую привередливость финансовой системы, иностранцы по-прежнему могут анонимно и легко покупать пентхаусы или особняки, прячась за подставными компаниями, учрежденными в таких штатах, как Делавэр и Невада. Эти государства, наряду с некоторыми другими, превратили регистрацию подставных компаний в чрезвычайно прибыльный рэкет — и организовать такой потемкинский прикрытие от имени диктатора, наркодилера или олигарха было потрясающе просто.По данным Global Witness, лондонской антикоррупционной неправительственной организации, основанной в 1993 году, получение библиотечного билета требует большей идентификации во многих штатах, чем создание анонимной подставной компании.

Большая часть денег, которые могли попасть в банки до того, как Закон о патриотизме вступил в силу, теперь использовалась для покупки собственности. New York Times описал это явление в серии разоблачений, опубликованных в 2015 году и названных «Башни секретности».Репортеры обнаружили, что квартиры в роскошном Time Warner Center на Columbus Circle на Манхэттене принадлежали созвездию клептократов. Одна квартира принадлежала семье бывшего российского сенатора, чьи подозрения в связях с организованной преступностью не позволили ему легально въехать в Канаду в течение нескольких лет. Квартира в коридоре принадлежала греческому бизнесмену, который недавно был арестован в ходе антиправительственной коррупционной зачистки. Семья бывшего колумбийского губернатора, заключенного в тюрьму за самообогащение во время пребывания в должности, владела квартирой, которую он больше не мог посещать.

Эти жители, все отрицающие свои правонарушения, сделали свои дорогостоящие покупки обычным способом. По данным журнала Times , по всей стране почти половина домов стоимостью не менее 5 миллионов долларов была куплена с использованием подставных компаний. Доля была еще больше в Лос-Анджелесе и Манхэттене (где более 80% продаж Time Warner Center соответствуют этому описанию). По данным Министерства финансов в 2017 году, почти каждая третья покупка элитной недвижимости, которую оно отслеживает, касается человека, которого правительство отслеживает как «подозрительное».«Однако каким-то образом присутствие такого количества теневых покупателей никогда особенно не беспокоило индустрию недвижимости или, если на то пошло, политиков. В 2013 году тогдашний мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг спросил: «Разве не было бы замечательно, если бы мы убедили всех российских миллиардеров переехать сюда?»

Теплый прием вызвал странный диссонанс в американской политике. Возьмем, к примеру, дело алюминиевого магната Олега Дерипаски, персонажа, который неоднократно появлялся в эпизодах расследования российского вмешательства в президентские выборы 2016 года.Государственный департамент, обеспокоенный связями Дерипаски с российской организованной преступностью (что он отрицает), ограничивал его поездки в Соединенные Штаты в течение многих лет. Такие опасения не помешали ему приобрести особняк за 42,5 миллиона долларов в Верхнем Ист-Сайде на Манхэттене и еще одно поместье недалеко от Вашингтонского посольского района.

Со временем разрыв между благородными намерениями Патриотического закона и грязной реальностью рынка недвижимости стал слишком большим, чтобы его игнорировать. В 2016 году администрация Барака Обамы протестировала программу по приведению отрасли недвижимости в соответствие с требованиями банков, заставив брокеров также сообщать об иностранных покупателях.Текущая программа, апробированная в Майами и Манхэттене, могла бы стать опорой для действительно надежного режима правоприменения. Но затем американское президентство переменилось, и к власти пришел помещик. Преемник Обамы любил продавать квартиры анонимным иностранным покупателям — и, возможно, он стал зависеть от их наличных денег.

В 2017 году агентство Reuters изучило продажу собственности Trump Organization во Флориде. Выяснилось, что 77 из 2044 единиц в застройках принадлежали россиянам. Но, вероятно, это был неполный портрет.Более трети единиц было продано корпоративным автомобилям, которые могут легко скрыть личность истинного владельца. Как замечает Оливер Буллоу, «они могли принадлежать Владимиру Путину, насколько мог знать любой другой». Примерно в то время, когда Трамп занял место в Белом доме, «временному» изъятию в отношении недвижимости в соответствии с Законом о патриотах исполнилось 15 лет. Этого никто никогда не заявлял, но эфемерное было закреплено.

Тем временем война с клептократией развернулась на другом фронте.Если иностранные плутократы оставались в основном невредимыми, поскольку они чувствовали себя как дома в США, то американские плутократы, стремящиеся спрятать свои состояния за границей, столкнулись с новыми проблемами. В 2007 году Соединенные Штаты пережили один из приступов моральной ясности, потрясенный признаниями банкира по имени Брэдли Биркенфельд, откровенно заявившего Министерству юстиции. (Позже он расскажет свою историю в книге под названием Lucifer’s Banker .) То, что он открыто рассказал прокурорам, было его усилиями по набору клиентов от имени UBS, швейцарского банковского гиганта.

Биркенфельд описал, как он укрылся в позолоченном сердце американской плутократии, посещая регаты яхт и покровительствуя художественным галереям. Он общался с богатыми и заводил беседу. «То, что я могу сделать для вас, равно нулю», — говорил он, а затем останавливался перед кульминацией: «На самом деле, это три нуля. Нулевой налог на прибыль, нулевой налог на прирост капитала и нулевой налог на наследство ». Неаккуратный подход Биркенфельда оказался безумно успешным, как и его банк. В рамках соглашения с Министерством юстиции UBS признался в сокрытии активов на общую сумму около 20 миллиардов долларов в американских деньгах.

Масштабы скрытых денег привели Конгресс в ярость. В 2010 году он принял Закон о соблюдении налогового законодательства по иностранным счетам (fatca), закон, обладающий моральным весом, который противоречит его громоздкому названию. Никогда больше иностранный банк не сможет хранить американские деньги без уведомления IRS или без риска наложения штрафа.

Здесь работало руководство по борьбе с коррупцией, а США демонстрировали болтовню. Согласно одному мощному проявлению американской исключительности, нация может похвастаться превосходной финансовой гигиеной и основополагающей культурой хорошего правительства.Действительно, правительство США уделяет больше внимания отмыванию денег, чем, возможно, любая другая страна на планете. Но планка не очень высока, и бдительность имеет свои пределы. В 2011 году администрация Обамы стремилась собрать больше информации о банковских счетах иностранцев и поделиться ею с соответствующими странами базирования. Но банки — вместе со своими лоббистами и интеллектуальными рупорами — яростно работали, чтобы предотвратить расширение. Сотрудник Heritage Foundation назвал предлагаемые стандарты «финансовым империализмом».Президент Ассоциации банкиров Флориды сказал: «В то время, когда мы пытаемся создать рабочие места и снизить нагрузку на бизнес, это неправильный вопрос». Ассоциации банкиров в Техасе, Калифорнии и Нью-Йорке последовали этому примеру. Усилия в Конгрессе ни к чему не привели.

Эта модель повторилась, когда Организация экономического сотрудничества и развития, следуя первоначальному примеру Фатки, взяла шаблон Конгресса и расширила его: каждый год банки будут сообщать иностранные счета налоговым органам в стране происхождения владельцев счетов.Если бы все страны присоединились к стандартам ОЭСР, это нанесло бы удар по налоговым убежищам, разрушив жизненно важную инфраструктуру, которая позволяет клептократическим деньгам течь незамеченными. В конце концов, Соединенные Штаты были единственными, кто отказался присоединиться к соглашению ОЭСР, заключенному в 2014 году.

Это упорство должно было подорвать все, что страна сделала, чтобы вести борьбу с грязными деньгами: в то время как США могут попросить почти любую другую страну банки финансовой информации об американских гражданах, они не обязаны предоставлять такую ​​же информацию другим странам.«Соединенные Штаты запугали остальной мир, заставив его отказаться от финансовой тайны, — пишет Буллоу, — но не применили к себе те же стандарты». Юрист из Цюриха живо объяснил последствия Bloomberg : «Какая ирония — нет, как извращенная, — что США, столь ханжески осуждающие швейцарские банки, стали на все время юрисдикцией в отношении банковской тайны … Вы слышите «гигантский сосущий звук»? Это звук, когда деньги устремляются в США ».

Незадолго до U.С. отказался подписаться на стандарты ОЭСР, филиал баронского банка Ротшильдов открылся на 12-м этаже здания в Рино, штат Невада, далеко в милях и духе от домашнего офиса в Париже. Название банка не было объявлено на внешней стороне здания и даже не указано в справочнике вестибюля. Вскоре после открытия форпоста в Рино один из управляющих директоров банка представил услуги нового отделения потенциальным клиентам в Сан-Франциско. Что сделало презентацию такой запоминающейся, так это идеи, включенные в черновик, закупленный агентством Bloomberg .Сценарий раскрыл причины, по которым богатые иностранцы направляют деньги через Неваду: штат — идеальное место, чтобы скрыть деньги от правительств и избежать уплаты налогов в США. В законопроекте признается истина, которую банкиры обычно не признают публично, а именно то, что Соединенные Штаты «не хотят» помогать иностранным правительствам возвращать деньги, отмытые в пределах их границ. Фактически, он превратился в «самую большую налоговую гавань в мире». (Фирма заявила, что эти заявления были удалены до презентации, потому что они не отражали настоящую точку зрения фирмы.)

Изменилась не только нормативная база. Изменилось и поведение американской элиты. Члены профессиональных классов соревновались за продажу своих услуг клептократам. В ходе этого соревнования они преодолели старые этические запреты, и усилилось давление, чтобы проверить пределы закона. Коллекция видеороликов в Интернете, снятых в 2014 году, иллюстрирует этот моральный крах. В клипах никогда не изображено лицо человека, представленного как Ральф Кайзер, немца, который раскрывает только самые элементарные подробности о себе, произносимых на английском с легким акцентом.Он организовал ряд встреч с представителями 13 юридических фирм Манхэттена, на которых он шутит, а затем объявляет о своей цели. По его словам, он работает советником государственного чиновника в «одной из богатых полезными ископаемыми стран Западной Африки». За долгую карьеру чиновник довольно разбогател. «Компании стремятся заполучить редкоземельные или другие полезные ископаемые. И поэтому они платят за это особые деньги. Я бы не назвал это «взяткой». Я бы сказал «деньги за упрощение формальностей» ».

Клиент Кайзера, продолжает он, стареет и — потому что жена клиента всегда хотела дом из нью-йоркского дома, а клиент в рынок для Gulfstream и яхты — у него внезапно возникла потребность перевезти деньги в Соединенные Штаты.Клиент предпочитает, чтобы его покупки оставались в секрете, чтобы не привлекать внимание в его родной стране. «Это выглядело бы, по крайней мере, очень, очень неловко». Кайзер почти не пытается скрыть свое желание перевести подозрительные средства.

Это полностью сделано намеренно. Кайзер — персонаж, придуманный лондонской неправительственной организацией Global Witness. Актер оснащен хорошо скрытой камерой, чтобы запечатлеть американских юристов, демонстрирующих свои этические склонности. Хотя ни один из адвокатов, которых посещает Кайзер, не берет его в качестве клиента, и некоторые говорят, что им нужна дополнительная информация об источнике богатства чиновника, только один категорически отказывается обсуждать способы перевода денег.Следует отметить, что Кайзер не выбирал адвокатскую контору Сола Гудмана. В число его целей входят поверенные из фирм, торгующих белой обувью.

Конечно, они понимают риски перевода подозрительных денег в Нью-Йорк. Один адвокат говорит Кайсеру: «Я сам должен быть очень осторожным. Я не хочу делать что-то [такое], как будто я отмываю деньги. И это будет стоить мне лицензии, и… а я просто не делаю этого ». Однако неясно, к какому типу внимания он обычно прибегает. «Когда я получаю деньги от других клиентов, — признается он, — они всегда приходят со странным именем.Я даже не спрашиваю. Другой адвокат беспечно заявляет: «Они не отправляют адвокатов в тюрьму, потому что мы управляем страной … Мы все еще являемся членами привилегированного класса в этой стране».

Global Witness провела свой эксперимент, чтобы указать на соучастие Большого Закона в распространении клептократии. Но кадры также предоставляют первичную антропологию американской элиты. В такой профессии, как юрист, очень развиты этические кодексы, но в последние годы эти кодексы, похоже, отступили.Даже самые престижные фирмы беспокоятся о выживании своей дорогой бизнес-модели, которая серьезно пострадала из-за финансового кризиса 2008 года и последовавшего за этим сокращения корпоративных расходов. Жадные импульсы, безусловно, всегда существовали в мире белых туфель, но смысл дарвиновской борьбы и нормы глобальной элиты размыли границы. Те же партнеры, которые избавлялись от неуспевающих коллег более безжалостно, чем раньше, также кажутся настроенными более снисходительно относиться к клиентам, которых они когда-то могли отвергнуть.

Этот распад полностью проявился в исследовании Роберта Мюллера. Мы видели, как фирма Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, прочная опора юридической профессии, поставила себя на службу клептократии. Один из партнеров фирмы с 2010 по 2018 год, Грегори Крейг, был советником Барака Обамы в Белом доме, человека, ответственного за сохранение честности президентства. В Skadden он курировал создание отчета, который использовался для оправдания ареста президентом Украины Виктором Януковичем своего главного политического оппонента на том, что многие считали весьма сомнительными.(Фирма, согласно показаниям в ходе расследования Мюллера, в частном порядке заявила, что доказательств в поддержку ареста «практически не существует».) Другой юрист, работавший на Skadden, признал себя виновным во лжи прокурорам во время расследования группой Мюллера украинской деятельности фирмы.

Украинцы наняли Skadden через посредника, теперь находящегося в тюрьме политического консультанта Пола Манафорта. Когда-то давно можно было думать о Манафорте как о неряшливом особе в Вашингтоне — лоббисте с самыми низкими стандартами, готовом взять на себя самых вопиющих клиентов.Но Мюллер показал, насколько тесно работа Манафорта в интересах украинских клептократов была связана с постоянной элитой Вашингтона. Манафорт передал часть своего лоббирования на субподряд фирме Тони Подеста, возможно, самого влиятельного демократического торговца влиянием своего поколения. А Манафорт нанял Меркьюри по связям с общественностью, где имел дело с Вином Вебером, бывшим конгрессменом-республиканцем и бывшим председателем Национального фонда за демократию.

Страх Америки перед клептократией восходит к ее основанию.В 1785 году Бенджамин Франклин вернулся из Парижа, где он служил представителем американских интересов. Он принес домой украшенный драгоценностями подарок, который вызвал споры. Самым грандиозным предметом, которым он владел, был портрет Людовика XVI, обведенный 408 бриллиантами и хранящийся в золотом футляре. Этот подарок часто называли табакеркой, имя, которое, казалось, должно было скрыть его величие. Он символизировал все, что поколение Франклина презирало в Европе и ее унижениях. Там дарение подарков было обычным дипломатическим обычаем.Но подарок может омрачить суждение государственного должностного лица и может подорвать лояльность получателя. Он представлял собой возможное повышение личной выгоды над приверженностью общественному благу.

Опасность коррупции была навязчивой идеей Основателей. Летом 1787 года Джеймс Мэдисон 54 раза упомянул коррупцию в своей записной книжке. Прочитать стенограммы различных конституционных конвенций — значит увидеть, насколько это поколение обеспокоено моральными качествами общественного поведения — и насколько оно хотело создать систему, которая определяла бы коррупцию более широко, чем это было во французской или британской системах, и что способствовал формированию политической культуры с более высокими этическими амбициями.

В своей важной истории, Коррупция в Америке , Зефир Тичут, ученый-юрист и либеральный активист, утверждает, что в течение первых 200 лет существования страны суды поддерживали бдительность учредителей в отношении коррупции. На протяжении значительной части американской истории ряд штатов криминализовали лоббирование во многих формах, исходя из того, что ослабление стандартов вызовет гонку ко дну. Эта почти фобия теперь выглядит странно, а также обладает даром предвидения. Политическая культура, правовая культура, банковская культура — большая часть культуры самодовольной меритократической элиты — давно отказались от таких чопорных методов.

Определяющим документом нашей эпохи является решение Верховного суда Citizens United от 2010 года. Это постановление не только легализовало анонимные расходы на политические кампании. Он пересмотрел само наше представление о том, что представляет собой коррупция, ограничив ее наиболее вопиющими формами: взяткой и явным вознаграждением за услугу. Мнение большинства судьи Энтони Кеннеди кристаллизовало все более распространенный этос безразличия — коллективное пожатие плечами в ответ на уклонение от уплаты налогов богатыми и крупными корпорациями, зевок, которым теперь приветствуют миллионы темных денег, потраченных невидимыми миллиардерами для влияния на выборы.

Другими словами, Соединенные Штаты узаконили политическую экономию теней, и они сделали это одновременно с глобальным бумом людей, надеющихся уйти в тень.

Связанные истории

Сговор Америки с клептократией дорого обходится остальному миру. Все украденные деньги, все те доллары, которые уклонялись от уплаты налогов, вложены в пентхаусы в Центральном парке и подставные компании в Неваде, в противном случае могли бы использоваться для финансирования здравоохранения и инфраструктуры.(В отчете группы по борьбе с бедностью One утверждается, что 3,6 миллиона смертей ежегодно можно отнести на счет такого рода перекачивания ресурсов.) Воровство попирает возможности работающих рынков и надежной демократии. Это подогревает подозрения в том, что вся идея либерального капитализма — лицемерная фикция: пока мир разграблен, самодовольные американцы разбогатели на пособничестве мошенникам.

Основатели были обеспокоены тем, что продажность станет стандартной процедурой, и это произошло.Задолго до того, как возникли подозрения в лояльности Дональда Трампа, многие представители американской элиты — юристы, лоббисты, маклеры по недвижимости, политики в столицах штатов, способствовавшие созданию подставных компаний — уже проявили себя как надежные слуги хищного глобальная плутократия. Ричард Палмер был прав: мародерская элита бывшего Советского Союза была далека от спекулянтов. Они предвещали клептократическую привычку, которая вскоре получила широкое распространение. Горькая правда о скандале в России заключается в том, что к тому времени, когда Владимир Путин попытался повлиять на форму нашей страны, она уже склонялась в его сторону.

Эта статья появилась в печатном издании за март 2019 года под заголовком «Как клептократия пришла в Америку».

Эклектичные влияния нового модного бренда Стокгольма

Arethé SS17 | Предоставлено Арете Стокгольм

В рамках нашей серии «За швами» Culture Trip догоняет Арете Стокгольм после их показа на Stockholm Fashion Week AW17.

Любительниц хюгге может оттолкнуть менее уютная и минималистская эстетика Швеции, которая избегает вязаных тапочек в пользу «достаточного» шика, а также дает женщинам возможность жить разносторонней и полной возможностей. А с точки зрения общего вопроса «что сейчас круто в Скандинавии», новый шведский бренд Arethé Stockholm, создавший гардероб, полный предметов первой необходимости, стал одним из последних дополнений к радару. Приготовьтесь снять вязаный крючком комбинезон, убавьте яркость своего фальшивого камина и приготовьтесь к более элегантному образу 2017 года.Мы связались с основательницей Arethé Stockholm Алиной Бендиковой, чтобы обсудить различные дизайнерские идеи, динамичные основные продукты и самые модные места для отдыха в Стокгольме.

Как родилась идея бренда?

Я была стажером в Шведском совете моды и в то время не могла найти одежду, которая подходила бы на все случаи жизни, мне очень хотелось носить одежду, которую можно было бы носить целый день; модная, стильная и элегантная одежда, но при этом удобная. Поскольку я не могла его найти, я в конце концов решила, что пришло время создать гардероб моей мечты, так и началась Arethé Stockholm.

Чем в целом ваш дизайн вдохновлен, и что конкретно вы искали для этой коллекции?

Наш стиль — это смесь различных влияний двух культур: музыки, уличного искусства и мужской одежды. Я родился и вырос в России, но в 11 лет мы переехали в Швецию, и шведская культура сформировала меня. Я думаю, что в детстве я получил лучшее из обоих миров. Огромное влияние оказывает музыка, на которой я вырос. 90-е были действительно эпохой хип-хопа, и с тех пор я не забыл.Я всегда был сорванцом и много одевался в одежду для мальчиков. На самом деле это был не выбор, а больше о том, что было доступно в Советском Союзе в то время. Моя бабушка, с которой я вырос, никогда не одевала меня в девчачью одежду, что, как мне кажется, определило не только мой вкус, но и мой взгляд на женственность и идентичность через одежду.

Вдохновение для нашей коллекции AW17 пришло от индонезийских женщин и мужчин. Мы участвовали в выставке мод в Джакарте во время недели моды, и в итоге я сделал набросок большей части нашей коллекции AW17 там.Все эти женщины и мужчины были просто потрясающими, и мне понравилось, как они одевались по этому случаю, поэтому меня очень вдохновил их элегантный стиль.

Arethé SS17

Какие трудности возникли при запуске собственного лейбла?

Самая большая проблема для начинающих дизайнеров — это всегда финансовая часть, мода всегда была игрой для богатых, и если у вас нет инвестора или вы из богатого происхождения, вам будет очень трудно продержаться. Чтобы иметь успешный запуск и немедленно привлечь внимание, вам нужны либо отличные связи, либо очень большой маркетинговый бюджет, потому что в наши дни появляется много замечательных новых талантов, и преодолевать этот шум чрезвычайно сложно.

Еще у вас должна быть очень толстая кожа. Каждый сезон мы сталкиваемся с сумасшедшими проблемами, начиная с очень поздних поставок и заканчивая исчезновением тканей и тем, что фабрики уничтожают нашу одежду и крадут образцы коллекций. Вы должны быть готовы к худшему в каждом сезоне, поэтому я бы сказал, что самая большая проблема из них — не сдаваться и не позволить этому победить вас.

Люди одержимы «скандинавским стилем» — что, по вашему мнению, так привлекает людей?

Я думаю, это потому, что он такой легкий и шикарный; все дело в черном, белом и сером цветах, сочетающихся в огромных силуэтах.Это очень просто, удобно и круто, и вам не нужно обладать большими навыками укладки, чтобы одеваться модно.

Ваши дизайны сосредоточены на создании функциональных и красивых вещей. Считаете ли вы, что мода как искусство устарела?

Я определенно считаю, что мода — это искусство. Конечно, мода — это чистое искусство, но даже коммерческие бренды создают вид искусства, потому что мы создаем эмоции, а не только одежду. Моя цель — всегда создавать одежду, которая заставляет женщин чувствовать себя уверенно, мощно и круто.Весь наш процесс дизайна — это опыт и создание положительных эмоций. И это то, что делает искусство, оно заставляет нас что-то чувствовать.

Arethé SS17

Как вы думаете, гендер играет роль в эстетике дизайна будущего или он станет неактуальным?

Довольно сложно создавать бесполые вещи, и мы еще не достигли этого, хотя мы черпаем вдохновение в мужской одежде, но я думаю, что это связано со стереотипами о том, как мужчины должны одеваться.Судя по тому, что я вижу на подиумах, я думаю, что мы идем в сторону бесполой одежды. Мода бросает вызов стереотипам все больше и больше с каждым сезоном, как в женской, так и в мужской моде, и я думаю, что мы постепенно движемся к тому, чтобы восприниматься просто как личности, а не как женщина или мужчина.

Культурная поездка читателей всегда ищут рекомендации местных жителей — где вы хотите провести время в городе, а где еще в Швеции мы должны посетить?

Я люблю проводить время в Fotografiska, это музей фотографии, расположенный в Слуссене, который стоит посетить.Там очень воодушевляюще и спокойно. У них есть отличные выставки, и время от времени они показывают отличные модные фотографии. У Fotografiska лучший вид в городе, так что не пропустите их кафе и полюбуйтесь потрясающими видами, а на выходе загляните в их магазин.

Фотографиска, Стокгольм | любезно предоставлено Arethé Stockholm

Чтобы поесть, мне очень нравится посещать Турес, который находится в Стурегаллериане, в Эстермальме; в бистро очень интернациональная атмосфера, и еда отличная.Если вы приедете, обязательно попробуйте Toast Skagen, это очень типичное шведское блюдо.

Турес тостовый скаген | Любезно предоставлено Arethé Stockholm

Если вы хотите насладиться кофе, произведениями искусства и шведским дизайном, посетите этот замечательный магазин Snickarbacken 7. Это магазин, кофейня и своего рода небольшая художественная галерея, расположенные в Эстермальме.

Snickarbacken | любезно предоставлено Arethé Stockholm

9 лучших российских и советских часовых брендов

В наши дни мало что слышно о российских часах или брендах, но нельзя сказать, что их не существует.Напротив, бывший Советский Союз когда-то был домом для процветающей часовой промышленности, которая взлетела при Сталине и продолжала расширяться на протяжении всего ХХ века.

В настоящее время российские и советские часы составляют нишу на коллекционном рынке, предлагая винтажный дизайн и качественную механику по относительно доступным ценам. Тем не менее, проявите должную осмотрительность перед покупкой, потому что дешевые имитации, замененные детали и модификации послепродажного обслуживания относительно распространены.

А пока у вас могут возникнуть вопросы. Например, кто делал российские часы? Были ли эти часы просто клонами других моделей? Были ли русские часы для дайвинга хорошими? Действительно ли какие-то российские часы отправлялись в космос или в полярные экспедиции? Скоро все раскроется!

Вам также могут понравиться:
11 ведущих часовых брендов Австралии
29 лучших немецких часовых брендов
15 лучших британских часовых брендов

История русских часов

Время имеет решающее значение (каламбур), поэтому позвольте нам представить краткую историю российских часов.Все началось, когда два американских часовых мастера обанкротились во время Великой депрессии. Согласно легенде, советский лидер Иосиф Сталин контролировал покупку обеих компаний, а затем импортировал всю их инфраструктуру — то есть материалы, технологии и сотрудников — в Россию-матушку. Так родился Первый Московский часовой завод и новая промышленность.

Исходя из опыта американского и скандинавского часового искусства, в последующие десятилетия в России были произведены миллионы часов.Как правило, доступные (если не очень дешевые), эти детали часто обладали характерными чертами оригинального дизайна, а не швейцарскими механизмами и механизмами. В результате они были неизменно надежными и довольно уникальными. Они также производились серийно в эпических масштабах с 1940-х годов до распада Советского Союза в 1990-х годах.

Сегодня коллекционирование винтажных часов и брендов советской эпохи остается занятием достойным и недорогим. По крайней мере, лучшие из них оживляют историю, воссоздав рудиментарную эстетику ушедшей (хотя и жестокой) эпохи.Еще есть что-то вроде русских водолазных часов Invicta, которые родом с Запада и перекрывают различные бреши. Независимо от того, где вы приземляетесь, вы в равной мере найдете доступность и отличия.

Лучшие часы и бренды России

Если вы любитель истории или коллекционер часов, или и то, и другое сразу, нет причин покупать классические русские часы для дайвинга или другую винтажную советскую одежду. Начните свое путешествие со следующих моделей и брендов.

Вот список из 9 лучших российских и советских часовых брендов:

1.Восток Амфибия

Компания Vostok Watch Makers Inc., основанная в разгар Второй мировой войны, остается официальным поставщиком Министерства обороны России. Эти культовые российские часы для дайвинга восходят к своим предшественникам 1960-х годов и обладают такой же водонепроницаемостью до 200 метров. Он производится и по сей день, имеет светящиеся маркеры и обладает ударопрочностью. Выбирайте среди множества дизайнов и наслаждайтесь невероятно доступной ценой.

Марка : Восток
Основные характеристики : водонепроницаемость до 200 м, ударопрочность, механизм с автоподзаводом, светящиеся стрелки и точки
Цена : от 88 долларов США

Купи здесь

2.Штурманские Гагарина

Первоначально сделанные по специальному заказу, оригинальные «Штурманские» были запущены в космос вместе с советским космонавтом Юрием Гагариным в 1961 году. Два года спустя первая женщина-космонавт Валентина Терешкова совершила второй полет на «Штурманских». Вы можете взять винтажный оригинал (многие из которых были модифицированы) или найти недавнее памятное издание, которое по-прежнему несет в себе много ретро-ноток. Это отличный способ принять участие в космической гонке, не потеряв тысячи на лунных часах Omega.

Марка : Штурманские
Основные характеристики (на моделях 2016 года) : высококачественные материалы корпуса, водонепроницаемость до 50 м, декоративные задние крышки
Цена (для моделей 2016 года) : 280 долларов США и выше

Купи здесь

3. Полёт Де Люкс

Вы можете не ассоциировать такие слова, как De Lux, с Советским Союзом, но мы будем прокляты, если эти российские часы не заставят его работать. Цифры в стиле ар-деко и монохромный циферблат помещены в тонкий корпус, что создает классический мужской стиль.Хотя это не совсем (или даже немного) оригинально, оно одновременно нарядно и недорого.

Марка : Poljot
Основные характеристики : ультратонкий корпус, механический завод с ручным заводом, элегантная эстетика
Цена : 50 долларов США и выше

Купи здесь

4. Ракета Биг Зеро

Задолго до Первого Московского часового завода здесь был Петродворцовый часовой завод. Основанная Петром Великим в 1721 году, она производит часы Raketa (что в переводе означает «Ракета») с 1961 года.Такие модели, как Big Zero, отличаются огромными раскрашенными цифрами, которые занимают серьезное место на минималистичном циферблате. Изучите, прежде чем искать один из них, потому что во многих случаях оригинальные детали менялись со временем (не говоря уже о подделках).

Марка : Ракета
Основные характеристики : мануфактурный механизм, большие нарисованные цифры, тонкий уникальный дизайн корпуса
Цена : 75 долларов США и выше

Купи здесь

5.Ракета Коперник

Kopernik переводится как «Коперник», и эти советские часы от Raketa, соответственно, создают солнечную атмосферу, хотя и в изношенном виде. Можно сказать, что это как раз часть его очарования, если не вся его прелесть (хотя гранулированный циферблат и метки в виде шипов тоже довольно крутые). Безошибочно на первый взгляд, его сферические стрелки иногда перекрываются, образуя затмение. Вы не впечатлены ?! Привет?

Марка : Ракета
Основные характеристики : уникальный циферблат, который иногда создает эффект затмения, мануфактурный механизм
Цена : 75 долларов США и выше

Купи здесь

6.Восток Чистополь Спутник

Если это еще не очевидно, Советский Союз весьма гордился своими достижениями в космической гонке. Отмечая запуск спутника Sputnik в 1957 году, эти часы, рассчитанные только на время, оснащены умным дополнительным циферблатом на основе графики. На нем изображен знаменитый спутник, вращающийся вокруг Земли, отсчитывающий секунды внутри крошечной апертуры и совершающий полный оборот каждую минуту. На циферблате также изображены большие цифры и задник в виде золотых дисков.

Бренд : Восток
Основные характеристики : уникальный циферблат с центральным циферблатом в стиле Спутника, механический механизм с ручным заводом
Цена : от 83 долларов США

Купи здесь

7.Полет Океах / Океан Хронограф

Эти российские часы для дайвинга вышли прямо из Первой Московской часовой компании в 1970-х и 1980-х годах. Первоначально производившиеся для использования на космической станции, они также использовались советским флотом. Они также были одними из первых, кто использовал калибр Poljot 3133, который во многом заимствован у легендарного Valjoux 7734.

Марка : Полет
Основные характеристики : функция хронографа, водонепроницаемость до 50 м, механизм Полет 3133
Цена : от 630 долларов США

Купи здесь

8.Восток Прецизион

Никто точно не знает, как калибр 135 швейцарской часовой компании Zenith попал в руки россиян, но именно он привел к созданию механизма хронометра «Волна». Этот легендарный механизм вы найдете под кожей этих винтажных часов российского бренда Восток. Доступный в нескольких версиях, он предлагает обтекаемый дизайн и высокую точность, отсюда и название.

Марка : Восток
Основные характеристики : Механизм хронометра «Волна», классическое расположение циферблата
Цена : от 60 долларов США

Купи здесь

9.Ракета Полярная

«Ракета» была предпочтительным российским часовым брендом среди полярников, которым требовался дополнительный уровень хронометража, чтобы компенсировать продолжительный световой день. Это подводит нас к этой конкретной модели, которая по-прежнему известна своим 24-часовым циферблатом. Доступный во множестве дизайнов и конфигураций, он периодически переиздается и по сей день.

Марка : Ракета
Основные характеристики : 24-часовой циферблат, автоматический механизм
Цена : 60 долларов США и выше

Купи здесь

Вам также могут понравиться:
11 ведущих часовых брендов Австралии
29 лучших немецких часовых брендов
15 лучших британских часовых брендов

Общие вопросы и ответы

Какие самые лучшие российские часы?

Вот некоторые из лучших российских часов: Восток Амфибия, Стуманские Гагарин, Полет Де Люкс, Ракета Биг Зеро, Ракета Коперник, Чистопольский Спутник, Полет Океах Хронограф.

Насколько надежны российские часы?

В целом российские часы надежны, доступны по цене и достаточно просты в обслуживании.

Часы Восток хорошего качества?

Для своей ценовой категории часы «Восток» достаточно хорошего качества. Некоторые из этих часов были созданы для военных целей, что придает им прочность и функциональность.