Мода франции 17 века: Французский костюм 2-й половины 17 века (эпохи Людовика XIV)

Содержание

Французский костюм 2-й половины 17 века (эпохи Людовика XIV)

С середины 17 века неограниченная власть во Франции принадлежала королю Людовику XIV.
Жизнь при французском дворе подчинялась строгому этикету и представляла собой бесконечно длящийся спектакль, главным действующим лицом которого был король.
Франция, достигшая в этот период небывалого экономического подъема, оказывала большое политическое влияние на другие страны, французский язык стал международным.
Более того, Франция начинает экспортировать модные туалеты и предметы роскоши, сопутствующие моде, — кружева, перчатки, бижутерию, шелковые чулки. В 1672 г. во Франции был основан первый журнал мод — «Mercure galante». Французские моды покорили Европу.
К 17 веку в искусстве сложился стиль барокко — парадный, величественный, декоративный, чопорный. В нем наиболее полно отразились вкусы аристократии того времени. Интерьер стал ярким, красочным — хрустальные люстры, отражающиеся в светлых блестящих полах, расписные потолки, гобелены, множество серебряных безделушек, мебель из черного дерева, инкрустированная золотом и перламутром.

С этой фееричностью интерьера гармонировали пышные, украшенные массой драгоценностей, костюмы. Появились новые эстетические представления, для которых красота заключалась в богатстве, монументальности, красочности одежд, на фоне которых сам человек потерялся.

Мужской костюм

"От башмаков до шляпы — банты, ленты, банты,
ленты!.. Распустят до пояса парики из пакли,
штаны наденут, широкие, все в складках —
пузырями, камзол кургузый, рубашку выпустят
сборками над тощим животом!"
Ж. Б. Мольер

Людовик XIV вступил на престол еще ребенком, и за него правила регентша-мать, королева Анна Австрийская. В этот период мода приобрела оттенок «детскости»: подражая малолетнему королю, придворные и аристократическая знать носили короткие курточки и длинные волосы. Важной деталью костюма этого времени была белая рубашка с напуском на талии, пышными длинными рукавами и кружевными манжетами, которые в нескольких местах перевязывались лентами. Поверх рубашки вместо пурпуэна надевали короткую распашную курточку с короткими рукавами («брасьер»), частенько из отдельных лент, скрепленных выше локтя.

Из-под них выглядывали манжеты рубашки. Пояс шоссов закрывала маленькая баска.
Пышные широкие панталоны завязывали над коленями; под них надевали белые шелковые чулки с кружевными подвязками — «канонами», чаще всего черного цвета. Поверх панталон носили ставшие модными штаны «ренграв», похожие на женскую юбку; из-под них было видно кружево канонов.
Сверху только на левое плечо накидывали недлинный плащ.
В 1665—1670 гг. в мужском костюме произошли некоторые изменения. Теперь он выглядит строже, вместо коротенького брасьера стали надевать длинный, почти до колен, распашной кафтан — «жюстокор». Вначале его носили военные, но затем он превратился в повседневную и даже придворную одежду.
Жюстокор плотно облегал фигуру, имел длинную талию, множество пуговиц и был пышно украшен впереди. Рукава вначале короткие, позже удлинились, и у них появились широкие цветные манжеты, из-под которых выпускались пышные кружевные манжеты рубашки. Жюстокор застегивался только на груди и до талии, поверх него расправлялось жабо рубашки.

По талии жюстокор можно было подпоясать широким шарфом, который завязывали на боку бантом.
Шили жюстокоры из полосатой ткани, с расходящимися веером складками по бокам.
В мужском костюме появились карманы. У жюстокора впереди было два кармана с клапанами, но их форма и положение часто менялись. Эта одежда дополнялась эполетом из лент на правом плече и перевязью лпя шпаги. Для зимы шили жюстокоры на меху.
Под жюстокор поверх рубашки надевали «весту» — распашную куртку, которая застегивалась на талии до середины груди, чтобы было виднее жабо рубашки.
В 1670-е гг. у жюстокора появились разрезы на полах: задний был предназначен для верховой езды, а боковой — для продевания в него шпаги: шпагу в это время носили уже не поверх кафтана, а под ним.
Шоссы теперь были узкими, более строгими (отсутствовала отделка из лент и кружев) и застегивались под коленом на пуговицу.
Все дворяне носили шпагу — штатские на поясной портупее, военные — на перевязи через плечо.
Верхней одеждой были плащ без рукавов с широким отложным воротником и плаще короткими рукавами, который застегивался на пуговицы («брандебур»).

К 80-м гг. мужской костюм стал еще строже и еще темнее по цвету. Моду диктовал король, в последние годы жизни попавший под влияние иезуитов.
В это время повсеместно начали носить большие муфты, которыми пользовался сам король. Кроме них костюм дополняли перчатки, шпага, часы в виде луковицы, а щеголи носили еще и трость с набалдашником.

Женский костюм

Женский костюм, как и мужской, к середине 17 века тоже стал меняться, особенно в деталях. Под влиянием стиля одежда стала ярче, пышнее. Если в 50-60-е гг. женский костюм сохранял естественные формы и мягкость линий, то уже к 70-м гг. он приобрел вычурность.

Воротник-жернов и палантин


Талия зауживается и становится длиннее, узкие рукава украшаются оборками, у юбки появляется шлейф.
Изменилась форма декольте: первоначально овальная, она постепенно превратилась в неглубокое каре. Воротник исчез, вырез лифа обшивался оборкой или кружевами. Одна из излюбленных отделок лифа — «лестница» — декодирование его бантами по всей длине, от выреза до талии (при этом банты сверху вниз уменьшались).

Пикантность придавали свободно падающие на декольте завитые локонами волосы.
Рукава платья узкие и укороченные обшивались широкой кружевной оборкой.
В этот период, как и прежде, женщины одновременно носили два платья. Верхнее шилось из дорогих плотных тканей с распашной юбкой, прикрепляемой к лифу шнурками. Сзади у юбки был шлейф, а впереди и с боков ее часто подбирали и заворачивали в виде валиков. Нижнюю юбку нарядно отделывали кружевами и оборками.
В холодное время года женщины накидывали на плечи меховой палантин, а руки защищали бархатными на меху муфтами и длинными, до локтя, перчатками.
Во время прогулок дамы дополняли костюм тростью или зонтиком.

Плащ с пелериной, капюшоном и маской от пыли

слева: туалет придворной дамы с баской и шляпой а-ля-Рубенс

справа: платье придворного кавалера

слева: мушкетерская мода, шляпа а-ля-Рубенс, сапоги-ботфорты

справа: платье горожанки

слева: парадное платье и прическа-фонтаж

справа: костюм придворного

Обувь

В 17 веке мужчины носили высокие (выше колена) сапоги-ботфорты.

Привилегией дворянства были туфли на красном каблуке.
К концу века каблук стал ниже, у туфель исчезают розетки и банты, но появляются большие языки («клюши»).
Для верховой езды мужчины носили высокие узкие сапоги.
Туфли знатных дам шились из бархата или парчи, с узким заостренным носком, на высоком, выгнутом «французском» каблуке.

Туфля и башмак на деревянной подошве

Прически и головные уборы

В эпоху Людовика XIV вошли в моду парики, состоявшие из массы длинных локонов чаще всего белокурого цвета, расчесанных на пробор посередине.
На лице дворянина красовалась бородка в виде узенькой полоски под нижней губой и две полоски усиков («а la roi»).
В 70-е гг. цвет парика становится каштановым и увеличивается его объем. Парик становится похожим на львиную гриву. При таком обилии волос на голове, с лица они полностью исчезают — даже те крохотные усы, которые еще совсем недавно украшали верхнюю губу.
В 1-й половине 17 века мужчины носили шляпы конической формы с жесткими широкими полями, украшенные страусовыми перьями и лентами.


Во 2-й половине 17 века их сменили треуголки. Круглая широкополая шляпа превращалась в треуголку постепенно: расширившиеся поля шляпы стали вначале загибать по бокам вверх с двух сторон, а затем и с трех. Чтобы поля держали форму, их укрепляли проволокой. Шляпу украшали перьями и надевали обычно углом вперед.
Прически 2-й половины 17 века отличаются большим разнообразием. В 60-е годы волосы расчесывали на прямой пробор, над висками пышно взбивали, а на плечи спускали два длинных завитых локона. В 70-е гг. локоны рядами высоко укладывали — эта прическа напоминала мужской парик. Среди придворных дам был моден так называемый «узел смирения» — гладкая прическа с узлом, сколотым на затылке.
В 90-е гг. в моду входит прическа «фонтанж». Она представляла собой комбинацию уложенных рядами локонов и изогнутого каркаса, которому придавали самые разные формы и украшали рядами полотняных оборок, лентами, бантами, кружевом и пр. Различалось более ста видов фонтанжа — в зависимости от формы, цвета, отделки, и каждая его часть имела свое название — «кошка», «мышка» и т.
д.

Украшения и косметика

Косметикой в 2-й половине 17 века пользовались и женщины, и мужчины. Щеголи румянились, чернили брови, наклеивали на лицо мушки, ничем не отличаясь в этом от дам.
Мужской костюм украшался массой драгоценных украшений; бантом с длинными концами, который прикреплялся к левому плечу; перчатками, украшенными лентами и кружевами. В 60-е гг. вошел в моду галстук, или шейный платок — «кроат». Он заменил большие отложные воротники. Кроат обматывали вокруг шеи и завязывали впереди бантом. Эта манера носить галстук была перенята у французских солдат, которые, в свою очередь, заимствовали его у хорватских солдат, составлявших личные полки Людовика XIV («cravate» — искаженное «хорват»). Позднее кроат уже не завязывался бантом, его концы закладывали за борт весты.
У дам особенной популярностью пользовались черные мушки, которые наклеивали на лицо, шею и грудь, привлекая взгляд к определенным местам внешности. Мушки вырезались из черной шелковой или бархатной ткани. Эта имитация родинок пришла с Востока: арабы и персы считали родинку естественным украшением. Дамский туалет дополнялся ювелирными украшениями — кольцами, серьгами, ожерельями и пр., а также веером.

веер с зеркальцем


Источник - "История в костюмах. От фараона до денди". Автор - Анна Блейз, художник - Дарья Чалтыкьян

Красота в деталях: мужской костюм XVII-XVIII веков

Мужская мода Франции XVII – XVIII веков у современных модников вызывает массу удивленных вопросов. Например, зачем мужчины украшали себя париками, за которыми нужен был особый уход, в которых часто заводились блохи и тараканы? Есть масса объяснений возникновения бума на ту или иную вещь в гардеробе, мода не всегда последовательна, но при этом отражает историю. Ведь и сейчас сложно понять модников XXI века, одевающих уж слишком узкие джинсы.

По коллекции живописи Большого собрания изящных искусств ASG можно узнать, что же носили европейские мужчины двести и даже триста лет назад. Если говорить о французских костюмах, то до конца XVI века в них чувствовалось влияние итальянской и испанской моды. Но уже с конца века начинает создаваться тот французский стиль, о котором потом с благоговением будет говорить весь мир.

В XVII веке мужчины носят ту же одежду, что и в XVI – это белье (сорочка и штаны), куртка, верхняя одежда, головные уборы и обувь. Но, естественно, что стиль гардероба начинает видоизменяться.

С 1618 года, с начала Тридцатилетней войны, открывается романтическая страница в истории костюма. Один из любимых литературных образов той эпохи – обаятельный герой книги А. Дюма «Три мушкетера» д’Артаньян. В Большом собрании изящных искусств ASG есть полотно неизвестного французского автора XVII века, на котором возможно изображен Шарль Ожье де Бац де Кастельмор, граф д’Артаньян. То, что эта картина создана около середины XVII века, не вызывает никаких сомнений – на холсте слева и справа от изображения есть возраст портретируемого и дата создания полотна – «Aetatis 36. 1649». Дух эпохи передают и художественные черты времени, да и сам человек на портрете выглядит именно так, как одевались в те далекие годы.

Художник передал резкие, крупные черты лица своего героя, в котором читается мужество, быстрый ум, склонность к действию и авантюрам. Детали костюма можно рассматривать бесконечно долго, настолько точно передал автор все мельчайшие подробности. Перевязь с богатым шитьем говорит о том, что этот человек служил в королевских войсках и исполнял специальные поручения особы, обладающей властью. Также внимательный зритель отметит белизну сорочки, кружевной отложной воротник, который завязан около шеи двумя шнурами, на конце которых кисточки. Это тоже соответствовало моде того времени.

Конечно, нельзя не обратить внимания на прическу, в те времена было модным отпускать волосы до плеч или длиннее плеч и носить усы.

Французская школа XVII в. Портрет Шарля Ожье де Бац де Кастельмор, графа д’Артаньяна (?). Франция, 1649 г. Холст, масло. БСИИ ASG Инв.№ 02-1371

Кстати, кружевные воротники и манжеты считались уместными даже в армии. Во время Тридцатилетней войны (1618-1648 гг.) заключались специальные «кружевные перемирия», чтобы воюющие стороны могли постирать и просушить свои манжеты и воротники. А чтобы выглядеть на поле боя элегантнее, мушкетеры ложились спать, накрутив волосы на бумажные папильотки.

Еще одна картина из Большого собрания изящных искусств ASG, отражающая модные тенденции первой половины XVII века, написана неизвестным французским автором, но с указанием в правом верхнем углу имени портретируемого – это Иоахим де Сент-Эрмин – шевалье, владелец имения дю Фа в Сен-Лоране, полковник пехоты. Мужчина на портрете одет в белую сорочку с отложным белым воротником, завязанным около шеи двумя шнурами с кисточками, и куртку, расшитую пуговицами по бортам. Дополняет костюм изящно расшитая перевязь.

Французская школа XVII в. Портрет Иоахима де Сент-Эрмина. Франция, XVII в. Холст, масло. БСИИ ASG Инв. № 02-1370

Кстати, перевязи были в моде в то время. Но были они самыми различными – от богато расшитых до однотонных. От тех, которые украшали, до таких, которые служили по своему прямому назначению – для ношения шпаги и другого оружия.

Вот эта-то полоска дорогой материи, чаще всего шелковой, свободно перекинутая через одежду, явилась предшественницей униформ. Еще во время Тридцатилетней войны одежда солдат была разнородной, и единственным опознавательным знаком отдельных армий были перевязи. Эта перевязь сначала носилась свободно через одно плечо, наискось перекинутая на противоположный бок и связанная на боку или на спине со свободно спускающимися концами. Затем в моду вошел новый обычай: повязывать перевязь вокруг корпуса, а на боках завязывать ее бантом. Во время битвы при Лютцене (1632 г.) шведов распознавали по зеленым перевязям, а императорских солдат по красным.

В моде Людовика XIV носилась вкосую сплетенная перевязь поверх камзола. В XVII веке в моде были халаты, свободно подхваченные перевязью. Предшественником перевязи является Hornfessel, декоративный ремешок, который надевался через левое плечо в XIV и XV веках для ношения охотничьего рога.

В XVII веке модной считается верхняя короткая одежда, в основном это были плащи без рукавов типа накидки или с рукавами на яркой теплой подкладке. Также очень модной частью мужского костюма были шелковые или шерстяные чулки белого, голубого, красного цвета с вышивкой и узором, галстук, завязывающийся бантом, и парики, оставившие заметный след в истории моды.

На картине «Ужин» Жака Отро, датированной, правда, веком XVIII, изображены мужчины в чулках красного и коричневого цветов, на них одежда свободного кроя, а в целом, на полотне передан дух дружеской, даже домашней, атмосферы.


Жак Отро. Ужин (Автопортрет художника с друзьями). Франция, XVIII в. Холст, масло. БСИИ ASG Инв. № 04-2051

К концу XVII века в основном складываются три важных компонента, из которых и сегодня состоит мужская одежда, - сюртук, жилет и штаны.

Если в самом начале века мужской костюм находился под влиянием военного стиля, то уже с середины века в одежде появляются ленты, рюши, кружева, возникает полудетский стиль в одежде, который объясняют началом правления малолетнего короля Людовика XIV.

Центрами европейской культуры XVIII века продолжают оставаться Франция и Англия — страны с наиболее прогрессивным экономическим и государственным устройством.

В середине XVIII века в искусстве утверждается стиль рококо, который как бы завершает развитие стиля барокко. Рококо, возникнув во Франции при Людовике XV, выражал вкусы аристократической верхушки феодального дворянства, переживающей свой идейный кризис, не уверенной в своем завтрашнем дне. «После нас хоть потоп!» — в этой знаменитой фразе фаворитки Людовика XV маркизы де Помпадур отразилось отношение к миру французского первого сословия.

В Большом собрании изящных искусств ASG хранится полотно круга художника Сент-Обена, на котором изображен мастер перед бюстом Людовика XV, правителя, оставившего значительный след в истории моды.

Светлые чулки, красный кафтан, жилет, короткие штаны, кружевной галстук человека, наблюдающего за работой художника, воспроизводят типичную моду тех лет.


Габриэль Жак де Сент-обен, круг. Художник перед бюстом Людовика XV. Франция, XVIII в. Холст, масло. БСИИ ASG Инв. № 04-0800

Черты художественного стиля рококо находят свое глубокое отражение и во французском костюме XVIII века, и прежде всего в изменении представлений о красоте человека. В мужском облике подчеркивается кукольная грациозность, сказочная условность, фантастические черты образа, далекого от реальной земной жизни.

Особо стоит сказать о тканях XVIII века, так как в костюме изменяется ассортимент тканей. Наряду с использованием в нарядной и придворной одежде шелка, бархата, парчи, атласа все большее распространение получают тонкая шерсть, сукно, хлопчатобумажные ткани.

Цветовая гамма — светлая, мягкая, слабо насыщенная: розовый, голубой, салатовый, лимонный, перламутровый. Черный цвет используется только как траурный, белый — как фон для узоров. В конце века цветовая гамма становится более темной, приглушенной: коричневый и серый во всех оттенках, свекольный, бордо, фиолетовый, темно-синий, зеленый, оливковый.

В орнаментации тканей преобладают цветочные узоры, изображаемые натуралистически, в перспективе. Сирень, жасмин, ветки цветущих яблонь, вишен, полевые цветы непринужденно размещались по всей поверхности ткани, переплетаясь с извилистыми линиями лент, кружев, полос. Остается в моде орнамент трельяж в виде мелкого растительного узора.

В 80—90-е гг. гладкие однотонные ткани преобладают над узорчатыми. Входят в моду полоска, крапинка, горошек. Прекрасным примером типичных тканей того времени является полотно из Большого собрания изящных искусств ASG «Портрет неизвестного в красной мантии». Мужчина на портрете одет в красный плащ, подклад которого украшен золотым и серебряным шитьем в виде растительного орнамента. На шее – белый тканый галстук, который, кстати, тоже был в моде того времени.

Французская школа XVIII в. Портрет неизвестного в красной мантии. Франция, первая треть XVIIIв. Холст, масло. БСИИ ASG Инв. № 02-0851

Особо стоит сказать о парике. На мужчине с портрета тип парика «бинет». Это укороченный вид популярного парика «аллонж». Кстати, последний до сих пор носят английские судьи и мэр Лондона. «Аллонж» – это высокий длинный парик, который делает голову мужчины похожей на львиную гриву. Такой парик как бы олицетворял силу и неприступность. «Бинет» – короче, меньше по объему, чем «аллонж», это крупные локоны, которые укладывались параллельными рядами. Парик «аллонж», например, изображен на полотне «Портрет неизвестного с конвертом». Мужчина одет в красный кафтан с золотыми пуговицами по бортам и манжетам, камзол того же цвета и белый кружевной галстук. И снова внимательный зритель видит модные кружева и пуговицы. Также мы можем видеть великолепный парик «аллонж» на портретах Филиппа Орлеанского, регента Франции; французского юриста XVIII века Жана ле Камю, дофина Людовика, герцога Бургундского и на других картинах из Большого собрания изящных искусств ASG.

Французская школа XVII в. Портрет неизвестного с конвертом. Франция, первая треть XVIII в. Холст, масло. БСИИ ASG Инв. № 02-1008 Жан-Батист Сантерр, мастерская. Портрет Филиппа Орлеанского, регента Франции. Франция, XVIII в. Холст, масло. БСИИ ASG Инв. № 02-1917
Николя де Ларжильер, круг. Портрет Жана ле Камю. Франция, XVIII в. Холст, масло. БСИИ ASG Инв. № 02-0828 Геоцинт Риго, мастерская. Портрет дофина Людовика, герцога Бургундского. Франция, XVIII в. Холст, масло. БСИИ ASG Инв. № 04-2216

Позже в моде появляется парик «крыло голубя» - два-три ряда тщательно закрученных локонов укладывались на висках, а сзади – небольшая косичка или хвост, стянутый лентой. Увидеть пример такого парика можно на нескольких полотнах из Большого собрания изящных искусств ASG. Например, это «Портрет маршала де Камп в парадном мундире с Орденом Святого Людовика». Маршал де Камп – это генеральское звание во Французской армии до 1848 года. Когда в 1788 году звание бригадира было отменено, маршал де Камп принял на себя командование армией. В 1793 году звание было переименовано в бригадного генерала, а в 1815 году звание «маршал де Камп» было восстановлено. Орден Святого Людовика был основан в апреле 1693 года и упразднен в 1831 году. В 1792 – 1814 гг. временно упразднен. С 1 января 1791 по 15 октября 1792 года был заменен Военным знаком отличия.

Французская школа XVIII в. Портрет маршала де камп в парадном мундире с Орденом Святого Людовика. Франция, XVIII в. Холст, масло. БСИИ ASG Инв. № 02-0830

Еще один портрет - военный в таком же парике - «крыло голубя» - одетый в сине-зеленый кафтан с золотой оторочкой по вороту и бортам, в камзол того же цвета и белый галстук. Это свидетельство тенденции того времени – прическа «крыло голубя» была чрезвычайно модной среди военных по причине своей несложности и удобства.


Французская школа XVIII в. Портрет военного. Франция, XVIII в. Холст, масло. БСИИ ASG Инв. № 02-0900

Такой же парик и на портрете мужчины в малиновом сюртуке, с золотистым камзолом и белым кружевным галстуком.

Луи Токке, круг. Портрет мужчины в малиновом сюртуке. Франция, XVIII век. Холст, масло БСИИ ASG Инв. № 02-1977

Спустя какое-то время в моду входит прическа из собственных волос, зачесанных назад, подвитых, завязанных сзади в небольшой хвостик или косичку «а-ля Катогэн», названную по имени лорда Катогэна. Часто использовались черные ленты, пряжки, бантики. Прическа была модной среди высших чинов в армии и на флоте.

Примеры причесок из собственных волос можно увидеть на нескольких полотнах из Большого собрания изящных искусств ASG. Например, на портрете мужчины с магистерским жезлом и мужском портрете, на котором изображен мужчина, одетый в серый кафтан, красный камзол с золотым шитьем и белый кружевной галстук.


Французская школа XVIII в. Портрет мужчины с магистерским жезлом. Франция, XVIII в. Холст, масло. БСИИ ASG Инв. № 02-1393


Донатьен Ноннот. Мужской портрет. Франция, XVIII в. Холст, масло. БСИИ ASG Инв. № 02-0832

А вот на портрете аббата Бодо мы видим простой парик, даже без завивки. Священнослужитель сидит в кресле в белой накидке, его взгляд обращен на зрителя. Впереди – стол с бумагами и письменными принадлежностями, позади – основание колонны, обвитой зеленой драпировкой с золотой бахромой и кистью.


Луи Габриэль Бланше. Портрет аббата БОДО. Франция, XVIII век. Холст, масло БСИИ ASG Инв. № 02-3427

Кстати, после смерти Людовика XV в моду входят мужские парики с одной буклей, именно такой парик носил Людовик XVI. На портрете кавалера ордена Святого Людовика I-ой степени мы как раз видим такой парик. На полотне изображен офицер-ветеран Королевской армии Франции. Об этом можно судить по его награде – ордену Святого Людовика I-ой степени. Эта награда давалась за выслугу лет офицерам, прослужившим не менее 28 лет. Статус ордена был утвержден Людовиком XVI в 1759 году. В 1789 году во время Великой Французской Революции орден был ликвидирован.


Жозеф-Сиффред Дюплесси. Портрет кавалера ордена Святого Людовика I-ой степени. Франция, 70-80-е гг. XVIII в. Холст, масло БСИИ ASG Инв. № 02-2914

Алина Ершова
Подготовка иллюстраций
Лейла ГАЛИМЗАНОВА

Костюм Франции XVII века | Novosti.Info

Мужской костюм

Основной ассортимент мужской одежды этого периода можно считать установившимся еще с XVI в. — это белье (рубашка, нижние штаны), штаны, куртка, верхняя одежда (плащ, кафтан), головные уборы, обувь. Силуэт, форма, детали, дополнения на протяжении периода менялись несколько раз. В начале века мужская рубашка была одновременно бельем и частью верхней одежды. Во второй половине столетия количество рубашек увеличивается, появляются нижняя узкая и верхняя широкая из тонкого белого полотна. Застежку верхней рубашки спереди и широкие манжеты ее рукавов обшивают кружевом или рюшем.

Верхние куртки разнообразны по форме и отделке. В начале периода это короткий пурпуан мягкой прилегающей формы, расширенный книзу. Сверху он застегивался на несколько пуговиц, книзу полы расходились. Сложные воротники — фрезы заменяют большим отложным воротником из тонкого белого полотна, отделанным кружевом. Так же отделывают манжеты рукавов. Пурпуан обильно украшают пуговицами, разрезами на рукавах, галуном по борту и линии проймы, бантами. Под пурпуан на рубашку часто надевают одежду типа жилета. Цветовое сочетание одежд яркое, контрастное (рис. 89).

В 50 — 60-х годах пурпуан заменяют короткой свободной курточкой с короткими, до локтей, рукавами. Этот период был связан с правлением малолетнего Людовика XIV, и в одежде мужчин господствует полудетский облик (рис. 90). В конце века появляется новый вид придворной одежды жюстокор, покрой которого и сам термин заимствованы из военной форменной одежды. Жюстокор был костюмом короля и высшей знати. Это одежда прилегающего, расширенного книзу силуэта с пояс ом-шарф ом на линии талии, длиной до коленей, с застежкой на ряд мелких пуговиц и петлиц и рукава— ми, вверху узкими, с расширенным низом и широкими отложными манжетами. Цветовое решение яркое и контрастное, вышивка золотом и серебром. Воротника жюстокор не имел, его заменяла модная в то время новинка — галстук из белой ткани с кружевными концами, заимствованный из костюма королевских наемников хорватов.

В жюстокоре впервые появляются прорезные, низко расположенные карманы. Под него надевали в то время жилет (рис. 91). Традиционные французские шоссы в течение века также претерпевают ряд изменений. В начале столетия они делаются более широкие и длинные, до середины икр, свободные внизу, часто оканчивающиеся петлями из лент (см. рис. 89).

В 50—60-е годы шоссы получают новую форму, становятся двойными: нижние, перехваченные рюшем у коленей, и верхние, короткие и широкие, как юбка, — ренгравы (см. рис. 90). С жюстокором, который вновь возвращает мужчине стройность, галантность и пластичность, носят узкие до коленей кюлоты из бархата, шелка, шерсти, в которых также появляются прорезные карманы (см. рис. 91). Верхняя одежда в основном короткая, свободного силуэта, представлена плащами без рукавов типа накидки или с рукавами, на яркой теплой подкладке.

Мужской костюм дополняли шелковые или шерстяные чулки белого, голубого, красного цветов с вышивкой и узором.

Обувью служили сапоги с раструбами и отворотами, полузакрытые туфли с бантами, пряжками, розетками, с квадратными носами и чересподъемными ремнями. В плохую погоду сверху надевали кожаную обувь без задника — предшественницу наших галош — на деревянной подошве. К этому же времени относится появление в мужской обуви высоких каблуков.

Головные уборы — мягкие широкополые шляпы, украшенные страусовыми перьями, — постепенно приобретают треугольную форму. Прически в начале XVII в. выполнялись из собственных длинных или полудлинных волос, в конце века их заменили огромные парики рыжего цвета, напоминающие львиные гривы.

Лица — либо бритые, либо с небольшими усами и клиновидными бородками.

Костюм буржуа, горожан-ремесленников и крестьян отличался от дворянского большей стабильностью и практичностью формы, темными, тусклыми расцветками, качеством и стоимостью ткани. Силуэтное же решение костюма было в основном общим.

Женский костюм

В основе женского костюма остается каркас: костяной корсет с металлическими пластинками и юбка, надевавшиеся поверх рубашки. Нижнее платье котт состояло из лифа или корсажа и юбки. Лиф спереди имел съемную вставку, законченную ‘ треугольным мысом, низкий и широкий отложной воротник, отделанный кружевом. Длинные рукава отличались большой шириной вверху (баллонообразные) и заканчивались высокими манжетами, также отделанными кружевом.

Верхним платьем служил широкий распашной роб с широкими укороченными рукавами и высокой линией талии. Нижняя часть роба была присборенной. Роб застегивался на петлицы и пуговицы, оставляя открытой весь перед нижнего котт. Цветовое сочетание верхнего и нижнего платьев обычно решалось контрастно (темное и светлое; рис. 92).

Во второй половине века силуэт женского костюма резко меняется, декоративное решение становится еще более красочным и обильным. В этот период понижается линия талии и с помощью более жесткого корсета фигура становится тоньше, изящнее. Корсаж нижнего платья повторяет форму корсета и оканчивается треугольным мысом. Рукава теряют объем и становятся короче (до линии локтя). Внизу они украшаются широкими кружевными оборками.

Каркасная юбка выходит из моды, и прямая неширокая юбка надает мягкими, свободными фалдами (рис. 93).

Роб, который имеют право носить только дворянки, шьют со шлейфом. Длина шлейфа определяется общественным положением. Юбка роба, распашная от талии, с боков подбиралась и прикреплялась с помощью шнурков и бус к лифу, открывая перед юбки котт из дорогой ткани другого цвета, украшенной воланами, рюшами-, кружевами.

Резкое изменение модного силуэта происходит в 90-х годах. Он становится четко профильным благодаря высоко поднятой на волосяной прокладке драпировке юбки сзади, расположенной несколько ниже линии талии. Юбку драпируют также по бокам, закалывая специальными украшениями. Знатные дамы удлиняют шлейф платья, который носят маленькие пажи (рис. 94).

Декоративное решение женского костюма находится под влиянием придворного этикета и стиля барокко. В начале века наблюдается стремление расположить всю отделку и украшения спереди (что было характерно и для мужского костюма). Это было вызвано необходимостью в присутствии короля стоять к нему только лицом.

Корсаж котт украшали кружевом по воротнику, манжетам, рукавам нижней рубашки, видневшимся через продольные разрезы верхних рукавов, пучками лент или бантами, расположенными в убывающих размерах от линии груди до линии талии. Так же отделывали юбку. Широко применялись вышивка и аппликация, особенно на съемной вставке лифа. В летнем ассортименте использовали кружево и тончайший газ на цветном чехле, что создавало живописный эффект.

Обилие украшений, затканные золотом, серебром и драгоценными камнями ткани, длина

шлейфа регламентируются на протяжении всего периода многочисленными указами короля и церкви.

Цвета тканей в костюме яркие, сочетания контрастные. В конце века появляется интерес к полутонам, серому цвету.

В 90-х годах на юбке широко используют поперечное расположение отделки (вышивка, кружево, аппликация, бахрома), что создает перегруженность и обильную декоративность костюма, нарушает его пропорции. Характерными дополнениями к женскому костюму были светлые шелковые чулки, перчатки, галстуки-шарфы, кружевные косынки, складные веера, часы, подвешенные к поясу, или зеркало в дорогой оправе. Из ювелирных украшений особенно ценились жемчужные ожерелья, розетки, серьги, браслеты, кольца, диадемы.

Туфли из цветной кожи, парчи, бархата имели высокий изогнутый каблук и узкую заостренную носочную часть. Их украшали бантами, пряжками, розетками.

Женские прически (знатные дамы почти не носили головных уборов) на протяжении периода менялись несколько раз: от сравнительно гладкой, с прямым пробором спереди, с косами, локонами и узлом до высоко вздымающейся прически фонтанж, состоявшей из комбинаций локонов и крахмальных наколок. В конце века прическу фонтанж дополняли проволочным каркасом, на котором укрепляли драпировку шелкового газа, кружева, искусственные цветы, ленты (см. рис. 94).

В декоративной косметике широко использовались белила, румяна, наклеивание на лицо, шею и грудь мушек из черной шелковой ткани.

Будучи законодательницей моды в костюме, Франция оказывала прямое влияние на ассортимент, конструктивное и декоративное решение костюма остальных европейских стран. Тем не менее, как свидетельствует замечательная портретная живопись Рубенса, А. ван Дейка, Рембрандта, Веласкеса, нидерландский, английский, голландский, испанский костюмы также дали интересные формы, обусловленные характером национального развития.

>Источник: Каминская Н. М. «История костюма»

 

Мода 17 века в Европе

Наверняка каждая женщина хоть раз мечтала окунуться в эпоху 17 века, когда в Европе была маньеристическая мода, с объемными дамскими райфроками. 17 век еще назывался периодом тридцатилетней войны, но, несмотря на это женщины и мужчины одевались в дорогие изысканные убранства.

Мода Европы 16-17 века

Женщины в то время стремились соответствовать «идеальным» стандартам. Они носили пышные юбки и утягивающие корсеты, которые создавали тонкий силуэт. К тому же признаком идеальной женщины были длинная шея, высокий рост, величественная осанка с откинутыми назад плечами и длинные волнистые волосы или локоны. Но мода в Англии и Франции немного отличалась между собой.

Мода Франции 17 века

Женский костюм во Франции имел слегка поднятую линию талии и укороченный лиф, а юбка была хоть и длинной, но не слишком широкой. На юбке имелись мягкие складки, а рукава были пышные и немного укороченные. Придворные дамы зачастую носили сразу два платья, одно из которых считалось как нижнее белье, и было светлых тонов. Второй наряд был потемнее, и он всегда был распахнут так, чтобы виднелось нижнее белье, которое шилось из атласа или дорогой парчи. У обычных женщин лиф крепился обычными петлями, а придворные дамы использовали подвески из драгоценных камней. Одним из обязательных элементов в платье являлся отложной воротник, который выполнялся вручную и украшался изящным кружевом.

Французская мода 17 века распространялась и на прически, которые были всего двух видов. В первом случае посередине головы делался пробор, а волосы были расчесаны и заплетены в косу, которая в затылочной части формировалась в виде короны. Снизу оставляли пряди волос, которые в конце завивались. Во втором случае применялась челка, по бокам волосы начесывали, а на затылочную часть прикалывался шиньон.

Мода в Англии 17 века

Если в 16 веке в Англии преобладала испанская мода, то уже к 20-м годам 17 века она уходит, а ее место занимает французская мода, но с местным колоритом. Отделка костюмов, как мужских, так и женских, стала более разнообразной. Английская мода 17 века менялась с огромной скоростью, хотя все еще находилось под влиянием пуританской моды. Англичанки, как и француженки, носили два платья, но у английских дам верхний слой платья был глухим, а у француженок распашным. Английские дамы не позволяли себе крайностей, которые сразу бросаются в глаза, хотя костюмы были не менее роскошны.

Платья англичанок состояло из лифа, юбки и пышных рукавов размером в три четверти. Лиф выполнялся из атласа, а придавал ему форму корсет или специальная подкладка. Юбки, в отличие от французской моды, были длинными и глухими, слегка присобранными сзади. Платья украшались кружевом.

Напоследок хочется отметить, что в 17 веке ткани уже изготавливались на мануфактурах. Они отделывали золотыми и серебряными нитями, благодаря чему цвета на ткани словно переливались. Во Франции, Италии и Англии начинают производиться набивные ткани, поэтому ассортимент дорогих и роскошных материалов становился все больше.

 

Мода Франции XVI века - презентация онлайн

1. Мода Франции XVI века

МАМОНТОВА МАРИЯ 10Б

2. Мужской и женский костюм

В XVI в. Франция становится одной из
сильнейших европейских держав. Ее культура
формировалась под воздействием
мировоззрения и художественных идеалов
итальянского Возрождения. При дворе короля
Франциска I творили приглашенные из Италии
Леонардо да Винчи, Бенвенуто Челлини и
другие знаменитые художники. Сказывается
итальянское влияние и на одежде. Хотя в нем
и прослеживалось подражание испанскому,
французский костюм эпохи Возрождения был
более ярким, легким и светлым.
Во Франции XVI в. каждый светский человек
должен был иметь не менее тридцати
костюмов (на каждый день месяца) и
ежедневно менять их. Недаром возникла
пословица: «Дворянство носит свои доходы на
плечах».

3. Мужской костюм

Костюмы богатых французов шились из дорогих тканей
— бархата, парчи, шелка, сукна — и украшались
жемчугом, золотыми и серебряными вышивками.
Пурпуэн превратился в верхнюю одежду. В первые
десятилетия XVI в. его шьют с глубоким вырезом, изпод которого виден воротник рубашки из тонкого
полотна, украшенный рюшем. На пурпуэне делают
декоративные разрезы, которые скрепляются
розетками с драгоценными камнями.У пурпуэна
появилась съемная баска — длинная, до колен,
похожая на юбку в крупную складку. Она могла быть
другого цвета, что разнообразило костюм. Этот
элемент был заимствован у рыцарских
доспехов.Модными становятся вышитые белые
мужские рубашки; длинные шоссы (штаны-чулки)
сменяются верхними короткими широкими штанами,
собирающимися внизу на шнуре, и длинными чулками.
Цвета французских одежд постепенно становятся более темными.
Но уже с третьей четверти XVI в. влияние испанской моды ослабевает, и, хотя каркасная форма
костюма сохраняется, французы создают свои собственные, часто весьма экстравагантные фасоны.
В период царствования Генриха III мужчины начинают носить одежду светлых тонов: розового,
голубого. Костюм становится более женственным. Лиф пурпуэна делается на жесткой прокладке с
низко спущенной, набитой конским волосом выпуклостью впереди, так называемым «пансом»
(«брюхом»). «Колет» — узкая мужская куртка — почти утрачивает полы и приобретает впереди мыс,
что делает его похожим на лиф женского платья. Верхние короткие штаны пышно подбиваются
ватой или конским волосом и приобретают широкую раздутую форму, имитирующую женские
бедра. Стеганые на вате чулки также придают мужским ногам форму женских. Религиозные войны,
нищета и разорение всей страны в период правления Генриха III не коснулись королевского двора,
и придворные щеголяли друг перед другом роскошными костюмами.
Разделение французов на два враждующих лагеря — католиков и гугенотов — отразилось и на
одежде. В то время как католики стремились подражать придворным в роскоши, гугеноты
одевались просто и скромно. Одежда их была неярких цветов, а испанский плоеный воротник они
считали «дьявольским» изобретением.

5. Женские платья

В начале XVI в. на французский костюм знатных дам оказывала влияние итальянская
мода, и он стал пышнее и объемнее. На рукавах верхнего платья появилась отделка из
вертикальной полосы меха.
Уже в 20-х годах XVI в. стал модным конусообразный силуэт испанского женского
костюма. Придворные французские дамы стали использовать «вертюгад» — нижнюю
воронкообразную юбку из плотной жесткой ткани, в которую вшивались
металлические обручи. Сверху она покрывалась тафтой. С вертюгадом носили тугой
лиф на каркасе — «баскин», стягивавший грудь и талию. Под лиф надевалась рубашка с
длинными рукавами, а сверху вертюгада и лифа — платье (котт), чаще из узорчатой
ткани, с рукавами и еще одно верхнее платье (роб) — из гладкой ткани, с распашной
юбкой. Узкие у плеча рукава сильно расширялись книзу и могли иметь меховые
манжеты. Из-под рукавов верхнего платья были видны узкие рукава котт. Такой костюм
просуществовал как парадная одежда почти полвека. В моде были маски, считавшиеся
условием приличия.
Модными украшениями были жемчужные бусы и длинные декоративные пояса, веера,
украшенные вышивкой, и перчатки с драгоценными камнями. На поясе носили
кошельки, зеркальца в оправе, часы в виде луковицы и «блохоловки» — изящные
драгоценные коробочки с небольшим отверстием.
Платьям до середины XVI в. было характерно декольте.
Затем у верхнего платья появился вырез каре,
прикрывавшийся вставкой. Рукава верхнего платья
приобретали форму буфа, из-под которых виднелись
покрытые разрезами рукава нижнего платья. Вошел в
моду привезенный Екатериной Медичи из Италии
воротник «фреза». Она же ввела в обиход женские
панталоны, которые шили из дорогой ткани и
покрывали вышивкой шелком, золотом или серебром,
полосками парчи.
В 80-е годы XVI в. женский костюм претерпел
существенные изменения. Прежде всего это относится
к форме юбки: она приобрела круглую форму,
напоминающую абажур, благодаря жесткому каркасу.
Сверху юбки, на талию надевали плоскую плоеную
оборку, имеющую форму колеса. Лиф платья стал еще
уже, а его мыс сильно заходил на юбку, что зрительно
укорачивало ноги. Появилось очень глубокое округлое
декольте, и фрезу сменил стоячий воротник на каркасе,
иногда поднимавшийся выше головы. В женском
костюме этого периода сказалась извращенность моды
двора Генриха III: нагромождение крупных деталей и
больших объемов искажало женскую фигуру.

Все о женской моде 17 века (XVII) — интересные факты

Мода в 17 веке полностью зависела от Франции, поэтому не мудрено, что как только там менялась мода на какой-либо цвет одежды, то европейцы сразу стали носить именно его. В 17 веке испанская мода постепенно уходит в тень, давая каждой женщине возможность отдохнуть от неудобных слишком массивных и объемных платьев с чересчур узкими корсетами.

Упрощение женского костюма 17 века

Ближе к 20-ым годам женский костюм претерпевает некоторые изменения, которые в итоге приводят к облегчению общего образа, а как в следствии — зарождение нового витка моды. Лиф платья стал шиться с застежкой спереди и теперь он именовался дублет.

Многослойность одежды все еще сохраняется, но уже не в том количестве, как ранее. Теперь в моде использовать несколько юбок, которые не редко подбиралась разного цвета, чтобы создать красивый контраст или гармонию.

Нововведения в женской моде 17 века

К 30-году в моде появляется модное верхнее платье, которое именуется роб. Роб изготавливали с применением разных тканей, где нижняя юбка преимущественно имела светлый цвет. Нижнюю юбку умело прикрывали верхние полы, но при желании их легко можно было распахнуть и выставить ее на всеобщее обозрение. Верхние ткани шились из тяжелого атласа, парчи и муара. Тонкая талия выделялась с помощью корсетов, а на шее до сих пор носили фрезы, только в 17 веке они стали немного меньше, чем ранее.

Такой костюм могли позволить себе только богатые женщины. Они носили Робу подбирая подол платья, чтобы нижние юбки были видны. Чем красивее и насыщеннее были цвета, тем богаче была женщина.

Прическа и украшения женщин 17 века

Именно в 17 веке в моду постепенно входят ювелирные украшения: кольца, серьги и ожерелья. Волосы всегда подбирали и прятали под маленьким чепчиком, который изготавливали из тонкого шелка. Нередко поверх чепчика дамы надевали шляпу с высокой тульей, которая имела широкие поля.

Нередко вместо пуговиц для застежки лифа, использовались драгоценные камни или подвески.  

Цвета одежды женщин 17 века

Излишняя пестрота и разноцветность одежды уходит в тень, сменяясь на нежные и более женственные оттенки. В моду входит светло-голубой, бледно-желтый, светло-зеленый, молочный и цвет слоновой кости.

Модная одежда женщин 17 века

В случае с платьями мода уменьшила свою жесткость и с них исчезла пышность, а появились струящиеся ткани, которые делали фигуру более женственной.

Помимо платьев в моде появились высокие воротнички, которые крепились на каркас и могли доходить высотой выше головы. Они имели абсолютно белоснежный цвет и нередко украшались кружевом. Но все-же фреза оставалась в моде еще долгое время. 

В моде появляется изящные кофточки, декорированные лифы укороченного варианта, которые имели шнуровку или полупрозрачную вставку. Нижние штаны, которые появились в прошлом веке, только в 17 по-настоящему входят в моду. Их шьют из красного шелка и украшают красивой и сложной вышивкой.

В моде упорно закрепилось платье под названием амазонка, которое использовалась для верховой езды.

Обувь женщин 17 века

В моду входят туфли с каблуком или без него. В 17 веке было принято высоким женщинам носить туфли без каблука, а низким — с каблуком. Также в обиходе появились туфли с толстой подошвой. Туфли украшали бантами и всевозможной вышивкой, а чуть позже — лентами.

Лебединая песня реконструктора: Костюм XVII века. Часть 2: в картинках. История-кратко.


На сайте "Лебединая песня реконструктора" есть уже несколько статей именно о 17 веке-эпохе барокко,
где описываются от красоты и изящества вышивки на нательных рубахах, до как сшить плащ мушкетера и история костюма в некоторых странах Европы на тот момент.

Т.к. XVII  век - это уже расцвет социума по всем направлениям науки, искусства и проч. развития, то одной-двумя статьями на этот период просто не обойтись,увы...

Эта страница будет дополнением в картинках и по картинам к истории костюма и  моды европейского общества, ведь вслед уже пойдет и XVIII век , где уже и Россия переходит от национального славянского костюма к европейскому виду одежды. ..

---------------------

Из истории европейского костюма XVII века.


На протяжении XVII в. европейское общество осуществляет переход от феодализма к буржуазным капиталистическим отношениям.
Этот переход полон борьбы и противоречий.

Костюм первой половины XVII века


В начале века Голландия становится крупнейшей колониальной и торговой державой,Испания и Италия переживают экономический и политический кризис. Во второй половине 17 века Голландия уступает первенство Франции и Англии.
Костюм меняется в течении всего XVII века в соответствии с историческими событиями.

Перемены начинаются с Нидерландов, воюющих с Испанией за независимость,затем Франция вступает в Тридцатилетнюю войну (1618-1648), по-этому на характер костюмов этого времени влияют,главным образом, военные.


\

В начале века чопорная испанская мода отступает, Европа перестает подражать вкусу испанцев.
Накануне войны "испанский костюм" постепенно теряет жесткость, появляются более удобные формы, обеспечивающие свободу движений, необходимых для боевых действий.

В 30-х годах 17 века в салонах Европы становятся популярны элементы немецко-шведской военной формы, сформировавшееся в период войн.

Идеалом первой половины XVII века служит смелый молодцеватый мужчина, зрелый и опытный создатель своей судьбы галантный.

У каркасного испанского костюма линии становятся более плавными и естественными, он становится более подвижный с декоративными отделками.



Силуэт - завышенная талия, длинные панталоны, распущенные волосы заканчивается широкополой шляпой.
Из одежды уходят подбивки и всякие внутренние прокладки.
К 20-м годам куртка становится более легкой и удобной,а штаны - широкими.

На смену длинным сапогам приходят сапоги с мягкими голенищами средней высоты...
Появляется первая перевязь для ношения шпаги. Это широкая лента из парчи, частенько богато украшенная, и какое-то время являющаяся неизменной частью форменной одежды.

В 17 веке впервые в Европе начинают изготавливать обувь на левую и правую ногу.
Материалом для подошвы и каблуков(каблуки становятся высокими) становится пробка, обтянутая кожей или тканью...


Существенный вклад с моду привносит Германия - своей воинственностью и вызывающимся характером.

В женском костюме начала 17 века изменения касаются прежде всего юбки, из которой пропадает толстая прокладка на бедрах.
Сам каркас которой меняется на более широкий и округлый, юбка ниспадает до пола мягкими складками.

В 30-е годы XVII  столетия появляется само понятие "мода".
Тон в одежде начинают задавать более мягкие и сдержанные французские нравы, бесформенность и экстравагантность уходят на второй план.

В послевоенной Германии идеальными считаются образы умеренного поведения - образцовый кавалер и элегантная дама - основные персонажи моды на долгое время, на смену испанской моде окончательно приходит мода французская...

Английский двор Карла 1 по роскоши и элегантности опережает двор Людовика XIII, который приходит в упадок.

Французские короли и придворные остаются основными законодателями моды в тот период.
Французские манеры быстро распространяются по всей Европе и довольно часто меняются.

В начале 17 века происходят первые попытки систематизировать эволюцию костюма,что наглядно отражается в изобразительном искусстве - картинах того времени.

Гравюры с изображением мод демонстрируют не только примеры внешнего вида представителей высшего общества, но и их умение держаться...


---------------------

Вторая половина XVII века

Мужской костюм.

В мужском костюме середины XVII в. продолжается влияние мушкетерской одежды со свойственной ей подтянутостью и военной выправкой.
В начале второй половины столетия формируется новый идеал мужской красоты, связанный с подражанием Людовику XIV.

Для женщин идеалом становится надменный мужчина с тонкими чертами лица и мелодичным голосом, с элегантными и изысканными манерами, ловкий наездник и танцор.

В костюме мужчин преобладает много элементов оборок, вышивки(рубашки), кружев(воротники,оборки и проч) и прочей роскоши в отделке.
В этот период появляются широкие штаны - ренгравы длиной до колен.

Жюстокор (позднее упрощенное название- камзол, кафтан)


К концу 17 века появляется жюстокор (камзол), новый вид придворной одежды, заимствованный из военной униформы.
Эта одежда прилегающего силуэта, длиной до колен и расширяющаяся к низу.Этот вид костюма становится наиболее популярным у аристократов.
Он шьется из парчи и украшается лентами и вышивкой золотой и серебряной.
Впервые появляются на камзолах прорезные карманы с большими клапанами...

Позднее жюстокор (камзол,кафтан)становится неотъемлемой частью военной униформе,где его различие в покрое, цвете и отделке показывают принадлежность к роду войск.



В сочетании с ним носят кюлоты, которые закреплялись над коленом и удерживали чулки различных цветов- красные или голубые, но наиболее распространенные - белые.
Чулки украшались вышивкой.

Кюлоты шьют из бархата, шелка и шерсти, по цвету они согласуются с камзолом-жюстокором.
Внизу у коротких штанов на парчинах разрез-застежка и манжета.
Кюлоты так же имели различные виды карманов : как во вше,так и прорезные.

Таким образом к концу XVII-началу  XVIII веков постепенно сформировывался единый вид мужского костюма: камзол(кафтан, сюртук), жилет, рубашка и штаны.
На голове - парик, шляпа с перьями, дополняет образ - кружевной воротник.

Верхней одеждой служили  различные плащи : с рукавами и без на яркой шерстяной
подкладке.
 Мужской костюм завершается плотными туфлями или полусапожками на высоких ,чаще красных каблуках...

--------------------------------------------




----------------------------------------------------------------------------------


ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ второй половины XVII века.


История женского костюма эпохи XVII века состоит из 4-х периодов, каждый из которых соответствует четырем наиболее влиятельным фавориткам короля, начиная от мадам де Лавальер и заканчивая мадам де Ментенон.

Дамский костюм меняется очень часто.
Тон в одежде задают наряду с фаворитками смелые придворные дамы, изобретающие новые оригинальные костюмы и появляющиеся в них в высшем свете.
Мода на новинки в одежде частенько приобретает характер ажиотажа.



Изменения в силуэте женского костюма во второй половине XVII в. начинаются с уменьшения объема рукавов, вместе с тем длина его укорачивается до локтя, снизу украшаясь оборкой и проч. отделками.

В моде дорогие и тяжелые ткани темных тонов,для живописных летних платьев используют тончайшую газовую ткань и изящные кружева, атласные ленты.
Эпоха барокко в самом разгаре...

Украшения лифа платья от выреза декольте до талии часто представляет собой непрерывную линию из плавно уменьшенных бантов, которую называют - лестницей.


И в женском и мужском костюме отделки находятся именно спереди костюма, что знаменуют,что к королевским особам нужно всегда стоять лицом.

К концу столетия женский костюм опять подвергается сильной стилизации и искусственности.
Формы одежды приобретают неподвижность, появляется железный каркас, состоящий из обручей для юбки.
Верхняя юбка разрезается и поднимается на боках, показывая этим подшивку и нижнюю юбку.
Низ платья состоит из трех отдельных юбок, каждая из которых имеет свое кокетливое название.
Самая нижняя - секрет, называется "тайная", поверх неё надевалась фрипон - "шалунья", верхняя - модест обозначалась как "скромная".

Корсет лифа состоял из китового уса, весил около кг и сильно зашнуровывался , аж до 40 см.
Красота требовала жертв...увы...)
В этот период появляется особое искусство - демонстрация изящной ножки в туфельке...

В 90-х годах 17 века профиль силуэта изменяется благодаря волосяной прокладке, расположенной сзади ниже талии и высоко поднимающей драпировку юбки.
Драпировки фиксируют сзади и по бокам с помощью заколок и специальных украшений.


Читайте так же:

Костюмы XVII в. Часть 1: История.Ткани. Мода.Стилизация.Крой.Подлинники.

Основные стили и направления в искусстве и обществе X-XX вв.Часть 2:XVIII-нач XIX вв
Рубахи нательные и праздничные 13-17 вв.Подлинники. Крой.История.
ВОРОТНИК. Часть 1: фреза,брыжи,раффы, оплечье и др. МК, подлинники
Костюмы 17 в.история,мода,стилизация,крой.
Крой мужского костюма 1600-1900 гг. Подлинники,гравюры,картинки
Мужская ОБУВЬ 13-19 вв.История.подлинники.Гравюры
Костюм в России XV-нач - XX в. Книга.Иллюстрации из неё.
Выкройки моды 1660 г по 1860 г. Крой, Подлинники,Реконструкция
Костюм XVI в.: История и картинки по рукописи 1580 года.
Старинное кружево,шитье,вышивка в одежде.Часть 1:История, подлинники.
ЖИЛЕТЫ 17-20 в:История, подлинники, реконструкция, крой
Плащи с пелериной, пальто с пелериной и др, Часть1: история,крой, реконструкция
ПЛАЩ- накидка XVIII-XIX вв.Крой, пошив, МК
История Российской гвардии 1700-1800 гг. Книга.


1609 | Хронология истории моды

Прекрасная Энн Вавасур (рис. 1) рано добилась успеха в жизни, присоединившись к дому королевы Елизаветы в конце 1570-х годов, как объясняет историк эпохи Тюдоров Барт Кейси:

«Многие головы повернулись в сторону Анны, которая недавно пришла ко двору из Йоркшира в качестве дворянки из спальни, самой интимной группы слуг королевы. Девушку с детства приучали идти по стопам своего дяди сэра Томаса Нивета, жениха Тайной палаты, и ее тети Кэтрин Книвет, фрейлины.Семья Нивет была хорошо известна и любима при дворе с первых дней правления короля Генриха VIII, когда более старший Томас Нивет был королевским конным мастером ».

Это внимание вскоре стало серьезным, когда она стала любовницей Эдварда де Вера, 17-го графа Оксфорда, и поворот событий стал катастрофическим, когда она вскоре родила сына Эдварда. Начальник разведки королевы, сэр Фрэнсис Уолсингем, 23 марта 1581 года написал письмо с описанием этого дела:

«Во вторник ночью Анну Вавасур привели в постель сына в девичью комнату.Э. Оксфордский признан отцом, который, как считается, ушел с намерением пересечь море. Для него заложены порты, и поэтому, если у него есть такая решимость, маловероятно, что он сбежит. Джентльменку в ту же ночь вывели из дома, а на следующий день отправили в Башню. Другие, которые были найдены сторонниками этого дела, также были совершены. Ее Величество глубоко опечалена происшествием, и поэтому я надеюсь, что будет принято такое распоряжение, чтобы избежать подобных неудобств.”(Кейси)

Как следует из письма, Энн и граф были отправлены в лондонский Тауэр по приказу королевы.

Но на этом история Анны не закончилась; после ее освобождения она позже стала любовницей сэра Генри Ли Дитчли. Сэр Генри был личным чемпионом королевы Елизаветы на рыцарском турнире, но в 1590 году в возрасте пятидесяти семи лет он стал вдовцом. Кейси продолжает рассказ:

«Его жена и трое детей были мертвы, и впереди ему были одинокие годы.И тогда он пригласил Анну Вавасур, которой тогда было около двадцати семи лет, присоединиться к нему (со своим ребенком) в качестве его любовницы и де-факто жены. Она не только приняла, но и вскоре родила второго ребенка от сэра Генри ».

Учитывая, что королева изгнала Анну в Башню менее десяти лет назад, положение Анны (и сэра Генри) было несколько шатким. Таким образом, сэр Генри организовал наступление очарования, заказав стихи и, самое главное, то, что сейчас известно как портрет королевы Елизаветы Дитчли.Портрет королевы, восседающей на земном шаре, очень лестно изображает ее, и на нем есть надпись: «Она может, но не может, отомстить».

Кампания увенчалась успехом, и королева и ее двор даже посетили Дитчли в 1592 году. Сэр Генри и Анна смогли счастливо жить в Дитчли всю оставшуюся часть правления Елизаветы и даже сблизились со двором короля Джеймса VI и Анны Вавасур. и королева Дании Анна, кажется, неплохо ладили и даже заказали очень похожие портреты (рис.2-3) от Джона де Крица около 1605 года, где оба носят белые атласные платья с французским фартингалом и открытыми стоячими воротниками и стоят рядом с одним и тем же красным стулом. Лиф Анны низкий, как у Королевы, и оба украшены розовыми лентами. У них «вздернутая, формальная прическа, структурированные косы, тщательно декорированные, [что] знаменует временное удлинение женской внешности» (Камминг 23).

Более ранний портрет (рис. 1) изображал Анну в черно-белом цвете, излюбленных цветах королевы Елизаветы, и с бледным напудренным лицом, также модным благодаря королеве, что позволяет предположить, что Вавасур был весьма искусен в манипулировании ее внешностью в соответствии со временем.

1669 | Хронология истории моды

Сохранившийся шелковый дублет в коллекции музея Виктории и Альберта (рис. 8) демонстрирует очень похожие усеченные пропорции и большой объем видимой рубашки. Полностью подходящие бриджи с нижней юбкой слишком хрупкие, чтобы их можно было демонстрировать, но они были точно воспроизведены, что дает хорошее представление об общем виде.

Что касается ухода за волосами и повседневных причесок, Джеймс, герцог Йоркский (рис. 9), дает хороший пример:

«мужские волосы стали длиннее и гуще, чем это было модно ранее в семнадцатом веке.Здесь он образует мягкие волны и локоны, аккуратно расположенные таким образом, чтобы симметричными локонами ниспадали на грудь и спину ». (Камминг 93)

Мужчины также предпочитали тонкие усы, которые носили и Карл II, и Людовик XIV (рис. 10). См. Другой пример с художником Уильямом Брюсом (рис. 13). Также начали носить естественные парики; Первоначально стилизованные под нормальные волосы, парики будут становиться все более искусственными с течением века. Как объясняет Диана де Марли в книге «Мода для мужчин: иллюстрированная история» (1985):

.

«Первые парики были очень вьющимися около 1660 года, а вот парики 1670-х годов имели локоны.Их внедрение было постепенным. Морской администратор Сэмюэл Пепис сделал решительный шаг в 1663 году, Джеймс герцог Йоркский сделал это в феврале 1664 года, а Карл II только в апреле, когда он поседел. Людовику XIV, на этот раз, в следующем десятилетии потребовалось еще больше времени: он щеголял своими многочисленными замками, которыми он очень гордился. Парики оказались прекрасной иллюстрацией высокого положения, так как они стоили несколько фунтов, поэтому крестьянство не могло их скопировать ». (55)

В то время как Людовик XIV, возможно, отстал в принятии парика, он популяризировал новый силуэт при дворе, приняв на вооружение модель justaucorps , которая представляла собой свободное пальто, которое уже носили в военном костюме; он «имел короткие рукава, был длинным и слегка расклешенным внизу» (Boucher 258).Как объясняет Буше: «В 1662 году, по словам Бюсси-Рабутина, Людовик XIV предоставил сначала дюжине, а затем около сорока своих фамильяров разрешение носить одежду, аналогичную его собственной - синий юстакорпус с красными орнаментами и красный жилет или жакет. - во время пребывания в Сен-Жермене или Версале… первый образец кодифицированной формы придворного костюма ». (258)

Придворный крайний слева на сцене встречи Людовика XIV и Филиппа IV (рис. 3), кажется, одет в длинную синюю одежду в стиле юстаукорпса.Юстекорпус вытеснил дублет, который постепенно превратился в жилет без воротника и без рукавов. Justaucorps был очень простым кроем, так как в этом десятилетии он свободно висел и еще не был адаптирован к телу. Герцог Баварский Максимилиан Филипп (рис. 11) носит длинную свободную верхнюю одежду с короткими рукавами в стиле юстаукорпса, которую он сочетает с поистине впечатляющим количеством отделки из лент и плиссированных кружевных пушек. На раннем голландском модном принте также изображены двое мужчин в длинных свободных костюмах.

Карл II представил английскому двору вариант юстера, назвав его жилетом.Как и у юстекорпов, это было длинное пальто без воротника, которое свисало так низко, что нижних бриджей больше не было видно; их невидимость в конечном итоге привела к упрощению их стиля (Ashelford 92). Галстуки, длинные льняные полоски, завязанные на шее, часто с кружевом на концах, стали модными, когда были приняты эти пальто без воротника. Название галстука «считается производным от хорватского, поскольку такие шейные платки впервые были замечены в полку хорватских наемников Людовика XIV» (Waugh Men , пластина 7).Все мужчины на рисунках 12 и 13 носят шейные платки. Как особенно демонстрируют мужчины на рисунках 4, 7, 9 и 11, длинные прически, которые предпочитались в тот период, в основном скрывали изящные кружевные воротники, которые раньше мужчины носили на плечах. В шейном платке воротник / шнурок концентрировались по центру спереди, где они не были закрыты волосами или все больше париком. Баучер подробнее рассказывает об использовании галстука:

«его уже носили солдаты, просто завязанные узлом и свободно свисающие.Гражданский костюм придавал ему больше разнообразия и воображения, с панелями из богатого кружева и довольно полным бантом из лент под подбородком. Галстуки изготавливались уже завязанными и закреплялись на ленте, которая застегивалась сзади на шее ». (265)

Портрет Уильяма Брюса (рис. 13) показывает еще один модный стиль неформальной одежды того периода, а именно халат. Хотя платье Брюса может быть шелковым, в 1660-х годах индийский хлопок также стал модным для изготовления халатов:

«В 1660-х годах Ост-Индская компания представила англичанам ситец, окрашенную или набивную хлопчатобумажную ткань, изготовленную в Индии, которая использовалась в качестве ткани для отделки и для свободных неформальных платьев, которые носили дома.Его яркие цвета, стойкость используемых красителей и адаптация местного дизайна к английскому вкусу обеспечивают популярность материалов ». (Ашелфорд 110)

Вскоре в Англии возникла конкурирующая полиграфическая промышленность ситца (белый или небеленый хлопок), и «к 1700 году ситцевая печать процветала» (110).

Царствование Людовика XIV. История французской моды. 1643–1715 гг.

Прием Конде в Версале Жаном-Леоном Жеромом

Царствование Людовика XIV. История французской моды.С 1643 по 1715.

Содержание

Людовик XIV. команды - придворная роскошь и удовольствие; маскировки - Храмовые украшения. Мода и этикет - Последовательные моды - Королевские указы - «Tombeau du sens commun» - Платье La Valléire of Mme. де Монтеспан - Костюм высокопоставленной дамы в 1668 году - «échelles de Mme. de la Reynie »-« Прозрачные пленки »- Производство - Шампанское, парикмахерская - Женские парикмахерские -« Hurluberlus »и Mme. de Sévigné - Усы для женщин; нашивки - небные - тапочки; высокие каблуки - Корсеты; поклонники; сладкие лимоны - Собачьи муфты - Волосы, причесанные «а ля Фонтанжи» - Английский стиль прически - «Эстер» - Стейнкеркс - «Кремоны» - «Амадис» и рукава янсенистов - Прически, причесанные «а ля реффронте» - Платья герцогини де Бургундия - Миньярдис.

План Парижа, около 1630 года.

Людовик XIV. commands

На сцене появляется КОРОЛЬ, который умеет командовать. В молодости Людовик XIV. властвовал над удовольствием, в старости - над совестью.

Людовик XIV., 1638 - 1715 гг. Назывался «Королем-Солнцем», был с 1643 г. до своей смерти королем Франции и Наварры. Людовик XIV. считается классическим представителем придворного абсолютизма. Руководящий принцип абсолютизма, L’État, c’est moi! (Государство - это я!)
  • Людовик XIV в младенчестве со своей няней Лонге де ла Жираудьер
  • Королева Анна д'Отриш (1601–1666) и кардинал Мазарини (1602–1661), крестный отец молодого короля.
  • Анн д’Ориш 1601–1666 гг. С 1643 по 1651 гг. - мать еще несовершеннолетнего Людовика XIV, регента Франции.

Но будь то в юности, среднем возрасте или на закате жизни Людовик XIV. не мог обойтись без многочисленной компании придворных обоих полов, которых он привлекал праздниками и модой, постоянными развлечениями и всяческими удовольствиями. В 1650 г. Бело, жена «Maitre des Requetes», (Maitre des Requetes входили в Государственный совет Франции в дополнение к действительным членам (министрам и государственным советам), которые первыми носили и устанавливали моду «justaucorps», который был похож на «hongreline» (Hongreline было пальто до середины бедра в стиле платья) прошлых лет, но в некоторых отношениях по форме напоминал мужскую точку застывания.В качестве костюма для верховой езды или охоты он также был принят буржуазией. Шарфы снова вошли в моду в 1656 году. Но некоторые расформированные солдаты забавлялись тем, что бродили по улицам Парижа и срывали эти легкие одежды с плеч проходящих дам под предлогом того, что Людовик XIV. запретил их ношение. Некоторые из этих негодяев были без церемоний повешены полицией.

  • Людовик XIV. c. 1661 год (Ле-Руа-Солей). После Пьера Миньяра и Роберт Нантей.
  • Автограф Людовика XIV

Во время карнавала 1659 года «суд», - говорит Мадле. де Монпансье, «прибыл только в начале февраля…. Мы часто маскировались самым восхитительным образом. Однажды месье, мадемуазель. де Вильрой, Мэриленд. Мы с де Гурдоном носили серебряную ткань с розовой тесьмой, фартуки из черного бархата и корсаж, отделанный золотым и серебряным шнурком. Наши платья были скроены, как у крестьян Бресса, с воротниками и манжетами из желтой ткани того же стиля, но несколько лучшего качества, чем они используются, и оторочены венецианским кружевом.У нас были черные бархатные шляпы, сплошь покрытые огненными, розовыми и белыми перьями. Мой лиф был зашнурован жемчугом и застегнут бриллиантами, и все вокруг было украшено бриллиантами.

Месье и мадемуазель. де Вильруа тоже носил бриллианты, а мадль. изумруды де Гурдон. Наши черные волосы были одеты в крестьянский стиль Бресса, и мы несли жулики цвета пламени, украшенные серебром. Для пастухов у нас были дуэ де Рокелор, граф де Гиш, Пекилэн, маркиз де Вильруа и т. Д.”

Людовик XIV. и мадемуазель. де ла Валлиер. По картине Антония Поля Эмиль Морлон

Франсуаза Луиза де ла Бом Ле Блан, герцогиня Ла Валльер и Вожур, по прозвищу Луиза де Ла Валльер (1644–1710), с 1661 года была любовницей французского короля Людовика XIV. Она родила нескольких детей и была перемещена в 1667 году мадам де Монтеспан в его пользу, после чего ей пришлось оставаться при дворе до 1674 года. В возрасте 30 лет она поступила в монастырь кармелитов и жила там до своей смерти 36 лет спустя.

Храмовая мода на украшения и этикет

В 1662 году «при дворе царили радость и изобилие; придворные жили высоко и высоко играли. Денег было в изобилии, все кошельки открыты, и молодые люди получали от нотариусов сколько угодно денег. Праздники, танцы и развлечения постоянно чередовались.

В 1664 году Людовик XIV. раздал подарки всем своим придворным, которые уже не могли одеваться так, как им нравилось.После того, как он построил павильон в Марли, каждая придворная дама нашла в своем гардеробе полный костюм и некоторое количество самых изысканных кружев. И когда по особой милости королевским князьям было разрешено получить вышивку из синего шелка, это официально было причислено к «льготам» , полученным от короля. Материалы были великолепны! Gros de Naples (Gros de Naples или Gros de Tours, плотная, шелковистая, даже наполовину шелковая, похожая на тафта тканая ткань, ранее производившаяся только в Неаполе, но позже имитируемая на фабриках в Тур, и даже лучше была доставлена.) был украшен золотыми листьями и красными, фиолетовыми или золотыми и серебряными цветами.

«Mercure Galant» ( Mercure Gallant, основанный писателем Жаном Донно де Визе в 1672 году) оказал стилистическое влияние на франкоязычный журнал конца 17 - начала 18 века. Читателям были предоставлены журналы 1672–1674 гг. и 1678-1714 опубликовал ежемесячные расходы, смесь политики, снова и снова короткие немного скандальные рассказы, стихи, музыку. ) того же года содержало следующее письмо о моде, адресованное графине в деревне: - «Как я Я знаю, сударыня, что соседи вашей страны очень заинтересованы в новой моде, я недавно нанес визит одной из тех дам, которые могут говорить только о юбках и нарядах ...«Платья с раскрашенными фигурами и цветами все еще носят, но в букетах цветов больше зеленого. Они начинают красить тончайшее полотно, и это в новинку, потому что все, что мы видели до сих пор, было только напечатано.

Упоминаются струйные и эмалированные пуговицы, политые ленты и квадратные часы с зеркалом сзади; но эта последняя мода не встречает одобрения, так как считается, что углы часов могут быть опасными.

  • Chevalier à la Mode, Règne de Louis XIV, d’après Bonnart, 1700.
  • Шевалье де Сан Луи. Regne de Louis XIV d'après G.Bas (1693).
  • La Duchesse d'Orléans, Règne de Louis XIV, d'après Bonnart, 1692.
  • Dame de Qualité, en Négligé, Règne de Louis XIV, d'après Bonnart, 1696
  • Duchess, Règne de Louis XIV, d 'après Bonnart, 1693.
  • Dame de Qualité, en Écharpe, Règne de Louis XIV, d'après Bonnart, 1682.
  • Французский лорд времен короля Людовика XIV
  • Prince, Règne De Louis XIV, d'après Vauder-Meuleu, 1670
  • Mme De Grignan, Règne De Louis XIV, d'après Un Tableau Du Château De Bussy Rabutin, 1663 (Франсуаза-Маргарита де Севинье, графиня де Гриньян)
  • Лаитиер де Баньоле, эпоха правления Людовика XIV, 1680 г.Доярка из Баньоле 1680.
  • Костюм двора Людовика XIV
  • Великая дама времен Людовика XIV
  • Прическа Людовика XIV. 17ème siècle.
  • Француженка 17 века. Людовик XIV.
  • Сеньор. Рень де Людовик XIV. XVII век. D’après le Chevallier-Chevignard.
  • Frac à l’anglaise, avec Bavaroises. Людовик XIV.

«Сетчатые причёски сначала расшивались точками, а потом открывались; эта последняя новинка, как и юбки «point d’Angleterre», с принтом на льняной ткани и на шелке с рельефным орнаментом; каждая женщина купила.

Ювелирные изделия продавались очень широко: некоторые из цветного стекла, изготовленные умным мастером в Храме, назывались «Храмовые украшения». Мода теперь стала вопросом этикета и Людовика XIV. был законодателем. Суд повиновался всем прихотям государя, и город последовал его примеру, насколько это было возможно и более чем разумно. За платье возникли долги. Портной потребовал 300 000 франков на великого Конде!

  • Въезд Людовика XIV и Марии Терезии в Аррас 1667
  • Людовик XIV.придворные платья с 1646 по 1670 год
  • Людовик XIV. придворные платья

Мужчины и женщины старались сиять в одежде. «В королевских резиденциях, - говорит Вольтер, - каждая дама находила для себя готовый комплект одежды. Принцессе нужно было только появиться в каком-нибудь ярком костюме, и каждая высокопоставленная дама немедленно попыталась подражать ей, даже затмить ее.

Самые экстравагантные суммы выплачивались за платья, которые постоянно обновлялись ». «Едва ли одна мода узурпировала место другой», - говорит Лабрюйер (Жан де Ла Брюйер 1645–1696 гг. Был французским писателем.), «Когда на смену ему пришла третья, которая, в свою очередь, была заменена какой-то еще более новой модой, ни в коем случае не последней». Никогда еще изысканности моды не заходили так далеко.

Признана бедность значительной части населения во времена Фронды. Но Клод де Дюбоск-Монтандре, автор брошюры под названием «Le Tombeau du Sens Commun», придерживается другого мнения и восклицает в 1650 году: «Если бы люди были бедными, мы бы увидели шейные платки стоимостью двадцать или тридцать крон. на жен поваров? или ливреи лакей (слуга в ливрее), несущие подушку за спиной своей хозяйки, простой жены лавочника? Стоит ли нам видеть дочерей модисток и мясников в платьях стоимостью 300 или 400 франков? Или золотые украшения так низко, что ими украшают прачок? И разве не правда, что одежда должна быть безошибочным знаком, по которому можно различать положение и условия жизни, и что в садах Люксембурга или Тюильри у нас не должно быть затруднений отличить герцогиню от супруги книготорговца, маркизы? от жены бакалейщика или графини от повара? »

Наш автор забывает, что расточительность не всегда указывает на общее богатство, хотя часто вызывает подозрение в нравственном настроении общества.

Интерьер Людовика XIV.

С одной стороны, король подписывал указы против расточительства, а с другой - поощрял его своими великолепными празднествами. Только буржуа одобряли указы, запрещавшие ливреи с золотом или серебром и устанавливающие предел цен на самые красивые материалы. После указа 1700 года была опубликована гравюра, под которой находился следующий двустиший: «A femme désolée mari joyeux… Trêve a la bourse du mari jusqu'à nouvelle mode».

Указ совета, датированный 21 августа 1665 г. установил, что ни одна женщина, незамужняя или замужняя, не может быть допущена «Marchande lingère», , если она не исповедует католическую, апостольскую или римскую веру.Пятнадцать лет спустя поэт написал следующие строки: «On ne distingue plus nos dames d'avecque le conmmun des femmes: Dès qu'une personne d'honneur Prend quelque Juppe de couleur, Ou dès qu'elle change de mode, Enfin, dès qu'elle s'accommode Dedans un estat éclatant, Une bourgeoise en fait autant; Elle s’ornera de panaches, Et s’appliquera des mustaches, Des postiches, des faux cheveux, Des tours, des tresses et des nœuds, Des coëffes demi-blanche ou jaune, Ou les toiles entrent par aune; De ces beaux taffetas rayez, Qui parfois ne sont pas payez, Car souvent tant de braverie (coquetterie) Cache beaucoup de gueuserie.

Вышеупомянутая сатирическая и описательная тирада ньяв, возможно, раздражала красавиц того времени, но не исправляла их. Закон и критика были напрасны, а история одежды, как мужской, так и женской, принадлежала меньшинству Людовика XIV. К 1715 году представлены различные фазы, которые отражают последовательные изменения при его дворе.

Когда Мария Тереза ​​прибыла в Париж в августе 1660 года, она была одета в «платье, украшенное золотом, жемчугом и драгоценными камнями и украшенное самыми великолепными драгоценностями короны.”

Год спустя, на празднике в Во, штат Мэриленд. де ла Валлиер (Луиза Франсуаза де Ла Бом Ле Блан 1644-1710, герцогиня Ла Валльер и Вожур, Луиза де Ла Валльер называлась любовницей Людовика XIV) носила белое платье «с золотыми звездами и листьями персидской вышивки», и бледно-голубой пояс, завязанный большим узлом под грудью. В ее светлых волнистых волосах, обильно падающих на шею и плечи, она носила цветы и жемчуг, смешанные вместе. В ее ушах сияли два больших изумруда.Ее руки были обнажены, а выше локтя опоясаны ажурным золотым браслетом с опалами. На ней были перчатки из кремового брюссельского кружева.

«Наши женщины больше не должны отличаться от женщин народа; Поскольку честная личность носит цветную нижнюю юбку, Или меняет стиль своей одежды, Короче говоря, она одевается безвкусно. Буржуазия делает то же самое; Она тоже наденет перья, И наклеит усы, Накладные волосы и подушечки, «Туры», косы и узлы; Белые и желтые капюшоны с лужайками внутри; И эти прекрасные полосатые шелка, за которые иногда не платят; Зачастую такая храбрость в одежде скрывает много мошенничества.»

« Лангле, директор королевского спорта », - говорит мадам. де Севинье (Мари де Рабутин-Шанталь, маркиза де Севинье 1626–1696, принадлежала к французской аристократии. Как автор она была известна своими письмами и, как ожидается, будет окружать классиков французской литературы.) Мадам де Монтеспан (Françoise-Athénaïs de Rochechouart de Morte Mart, маркиза де Монтеспан 1640-1707 гг. была любовницей Людовика XIV) платье из золота на золоте, вышитое золотом, окаймленное золотом, над которым была полоса (фриз) из золота , обработанный золотом, смешанным с золотом определенного вида; и образуя самый божественный материал, который только можно вообразить….Все женщины, включая королеву-мать, использовали маски до 1663 года.

Эта мода прошла, поскольку политические авантюры постепенно прекратились. Но в 1695 году он все же возобладал. «Что касается дам», - говорится в «Traité de la Civilité», опубликованном в Париже, «хорошо знать, что помимо реверанса у них есть другие средства, такие как маска, прическа и платье, с которым они могут выразить уважение; ибо считается невежливым, если дама входит в комнату человека, заслуживающего внимания, в подобранном платье, с маской на лице и прической на голове, если только прическа не прозрачная.Также невежливо носить маску в любом месте, где присутствует человек выдающегося ранга, которым она может быть воспринята, кроме тех случаев, когда она находится в карете с таким человеком. Невежливо держаться в маске, делая реверанс кому-либо, если только не издалека; и даже тогда это должно быть снято для королевской персоны ».

Костюм бал-су Людовика XIV.

Приведенные выше правила показывают, насколько часто использовалась маска. В 1668 году высокопоставленные женщины всегда носили нижнюю юбку из водного атласа или гладкого атласа, а верхнюю юбку тянули сзади и носили через левую руку.Рукава были надутыми, обшиты кружевом и лентой и едва закрывали половину руки. Их не порезали. Лиф, доходивший до бедер и плотно прилегающий к талии, заканчивался острием. Нижняя юбка имела двойную кайму из золотого и шелкового шитья, а верхняя - только с единственной каймой, как греческие и римские туники.

Кое-где на лифе была отделка канителью и лентой, а плечи и грудь прикрывал кружевной воротник. Женщины обычно носили жемчужные ожерелья.Наручники занимали важное место в тщательно обставленном туалете. «Мне сказали, - пишет Антуан Фуретьер, - что жене президента Тамбонно требуется целый час, чтобы надеть наручники». (Антуан Фуретьер 1619–1688 был французским писателем и ученым, но, прежде всего, крупным лексикографом.)

Кружево с вышивкой. Алансон, конец 17 века.

The échelles de Mme. de la Reynie

Повсюду между кружевными краями были размещены узлы ленты. Когда они располагались ярусами с каждой стороны автобуса впереди, они назывались «échelles», или лестницы.Однажды мадам. О «лестницах» де ла Рейни говорили с восхищением перед г-жой. Корнуэль, который ответил несколько злобно: «Интересно, она тоже не носит виселицу». Г-жа де ла Рейни была начальником полиции (ее муж Николас де ла Рейни, префект парижской полиции, следователь по делу об отравлении в 1675–1682 годах. «Affaire des Poisons, Cour des Poisons», Chambre ardente).

Орнаменты из ленты и синели пришли на смену «лестницам». Пуговицы закреплялись на тесьме или шенилле и соответствовали «freluches» или «fanfreluches», то есть , то есть пучкам шелка. «Прозрачные пленки» вошли в моду в 1676 году. «Слышали ли вы о« прозрачных пленках »?» пишет мадам. де Севинье. «Это законченные платья из тончайшего золота или лазурной парчи, а поверх них надето прозрачное черное платье, или платье из прекрасного английского кружева, или платье из синельного бархата, как то зимнее кружево, которое вы видели. Они образуют à «прозрачный», - черное платье и золотое, серебряное или цветное платье, как угодно, и это мода ». Черное кружево на юбках называлось quilles d’Angleterre. Кольбер поощрял производство кружев.

Указом от 5 августа 1665 года в отеле Hôtel de Beaufort в Париже на либеральной основе была основана «мануфактура французского кружева». Колыбелями этого ценного искусства были города Аррас, Кенуа, Седан, Шато-Тьерри, Луден, Орильяк и, прежде всего, Алансон. Обычные виды кружева, которые до сих пор производились в Париже, Лионе, Нормандии и Оверни, перестали удовлетворять популярный вкус.

  • XVII век.Fabrique Française. Étoffe de soie rehaussée d’argent. Французская шелковая ткань 17 века.
  • XVII век. Fabrique Française. Коллекция де М. Майе дю Булле. Tissu в двух тоннах. Французская ткань 17 века.
  • Provenant de l’alcove de la princesse de Rohan Soubise, à l’ancien hôtel Soubise à Paris. Текстильный дизайн эпохи Людовика XIV. 17 век.

Более тонкие сорта производились впоследствии в Валансьене, Лилле, Дьепе, Гавре, Онфлере, Пон-л'Эвеке, Кане, Жизоре, Фекампе, Ле-Пюи и Булонском лесу.Французское кружево соперничает с кружевом иностранных производителей, в том числе Брюссельского и Мехлинского. Кольбер ( Жан-Батист Кольбер, маркиз де Сеньеле 1619–1683) был французским государственным деятелем и основателем меркантилизма. При «Короле-Солнце» Людовике XIV он был успешным министром финансов. Он реорганизовал государственный бюджет, чтобы покрыть очень высокие расходы. , особенно для самого короля, двора, армии и ее кампаний

Жан-Батист Кольбер, маркиз де Сеньеле 1619-1683

Кольбер создал основу французской экономической и колониальной политики.) с радостью заручился услугами дамы в Алансоне по имени Гилберт, которая знала венецианское кружево, и посоветовала ей основать фабрику в Алансоне. Кружева под названием «gueuse» и «neigeuse» покупали люди с небольшим достатком, а другие виды чудесной красоты могли создавать только богатые женщины. Прекрасные дамы семнадцатого века, как и женщины шестнадцатого, шили свои платья мужчинами, а именно. некий Рено, живущий напротив Hôtel d'Aligre; Сьер Вильнев, недалеко от площади Победы; Лаллеманд, улица Св.Мартин; Ле Брун, Ле Мэр и Бонжюст, все на улице Кренель; и, наконец, Шаландат, Rue de I’Arbre-Sec.

Элизабет Шарлотта Орлеанская (1676–1744). Дочь герцога Орлеанского Филиппа I со второй женой принцессой Элизабет Шарлоттой (Лизелоттой), дочерью курфюрста Пфальца Карла Людовика I. Член французского двора Людовика XIV

Поскольку настоящий жемчуг стоил очень дорого, француз по имени Жакен изобрел им замену в том веке, от которого мы лечим.Он заметил, что вода, в которой мыли маленькую рыбу «таблеток» (малька), содержала некоторое количество ярких и серебристых частиц, и, заполнив этим осадком полые выдувные стеклянные шарики, ему удалось создать замечательную имитацию. Но для получения одного фунта жемчужной эссенции требовалось около двадцати тысяч мальков!

Шелк всех видов производился в Лионе, и нанятому там мастеру удалось произвести их с блестящей отделкой; процесс называется «donner eau». Шелкопряд, шелк которого идеально белый, собирался завезти во Францию. Первый период женского платья при Людовике XIV. отличался главным образом монументальными головными уборами.

Париж Пале-Рояль первоначально назывался Пале-Кардинал.

Сьер Шампанское из-за своего мастерства, а также из-за той ценности, которую он умудрялся придать себе, пользовалось большим спросом у всех прекрасных дам того времени. «Их глупое поведение делало его совершенно невыносимым, и он делал им самые дерзкие замечания; некоторых дам он уходил с полураздетыми волосами.Мэтр Адам раздраженно восклицает: «J’enrage quand je vois Champagne Porter la main à vos cheveux». Возможно, именно поэтому многие из самых изысканных «меня бесят, когда я вижу, как Шампанское возлагает руки на твои волосы».

Модницы предпочитали женские парикмахерские, некоторые из которых были широко известны, а именно. «Mesdemoiselles Canillat», площадь Пале-Рояль; Д'Анжервиль, в том же районе; Де Гомбервиль, улица Бонс-Энфанц; Ле Брен во Дворце; и Пуатье, недалеко от Хосписа Де Кинз-Вингтс.«Все они были женами мастеров париков.

Анн «Нинон» де л'Энкло (1620–1705). «Альбом историй причесок» Э. Нисси. Опубликовано в 1890 году Альбертом Брюне. Прическа Людовика XIV.

Волосы были уложены «а ля Нинон», аккуратно разделены спереди и ниспадали свободными локонами, а сзади частично скрыты белой марлевой вуалью.
Аппретадор , , состоящий из ряда бриллиантов или нити жемчуга, иногда смешивался с волосами; или завитки волос разного цвета, и «постиши», или накладные волосы.

Взлет и падение Версаля

Пьер Патель: Версальский дворец в 1668 году

«Гурлуберлус» и мадам. de Sévigné

Во время брака герцога Орлеанского с принцессой Палатинской (Элизабет Шарлотта, принцесса Рейнская Палатина 1652-1722 годов, была герцогиней Орлеанской и невесткой короля Франции Людовика XIV. Литературная и историческая литература Значение, которое она приобрела, в том числе благодаря их переписке, отчасти из-за очень грубых описаний французской придворной жизни, представляющих особую культурную и историческую ценность.) модная прическа получила название «хурлупи», или «хурлуберлу». Mme. де Севинье считал это самым необычным. «Меня очень позабавили головные уборы, - говорит она, - и я хотела дать пощечину некоторым из них». Слово «хурлуберлу» означало невнимательный, резкий, легкомысленный. Некоторых дам обвиняли в том, что они были «хурлуберлу». (Бурно-дородная) Мадам. Впоследствии де Севинье передумала.

Девушка-парикмахер по имени Мартин, унаследовавшая благосклонность шампанского, ввела моду, которая очень подходила некоторым лицам.Волосы с каждой стороны были подстрижены градуированной длиной и свисали густыми локонами, самая длинная из которых не падала намного ниже уха. В него обычным способом закреплялись ленточки, а на шее свисал крупный завиток.
Модель «hurluberlus» превратилась во многие разновидности, в том числе в «paresseus», - накладные парики или длинные локоны, которые прекрасные дамы надевают в гардеробных, вставая.

Когда мадам. де Монтеспан был на пике благосклонности: «Она носила поин-де-Франс, и ее волосы были собраны в бесчисленные кудри, по одной с каждой стороны висков, ниспадая ей на щеки.Черные ленты в волосах, жемчуг, принадлежавший маршалу де И'Опиталь, а также пряжки и ушные капли из великолепных бриллиантов. Три или четыре косынки; нет причёски ... »

Усы женские; патчи

В целом семнадцатый век был богат красивыми головными уборами. Когда голова была одета «à la garçon», делался пробор по горизонтали вдоль лба, несколько маленьких локонов развевались, а все остальные волосы были собраны вверх и коротко острижены на шее.Мадам де Севинье посоветовал мадам. де Гриньяну, чтобы принять вышеупомянутый стиль, несколько видоизмененный: «волосы собраны низко на затылке, чтобы не скрывать чистоту контуров или гармоничных пропорций; короткий рост волос в легкие локоны на лбу придает пикантности физиономии, а поток тонких локонов на висках добавляет мягкости выражению лица ».

Два года в моде «le faire brelander» , то есть волосы подстригались и завивались.С другой стороны, Роберт Нантей 1623–1678, знаменитый гравер, завещал нам портреты женщин с пышными волосами; длинные локоны, смешанные с жемчугом, поднимаются с макушки головы и ниспадают с обеих сторон.
«capeline» 17 века - это шляпа, которую женщины носили на охоте, на балу или маскараде. Обычно его делали из соломы, с глубокими полями, обшитыми шелком или атласом, и покрывали перьями. Иногда это была просто бархатная шапка, отороченная не имеющими особой ценности перьями.

Длинные локоны назывались «усами». «У женщин были завитые усы, спускавшиеся по щекам и доходившие до груди. Слуги и буржуа встречали большую немилость, когда носили усы, как барышни ». Со времен Фронды многие француженки по-прежнему были очень неравнодушны к заплатам. Поэт, пишущий под именем «La Bonne Faiseuse», говорит: «Как бы храбрый ни пренебрегал вами, Если не сегодня, то завтра его поймают; Будет ли он равнодушным или тщеславным, В конце концов, муха (mouche) его ужалит.»

В « Адресс де Пари » (1691) Де Прадель сообщает нам, что« лучший производитель заплат живет на улице Сен-Дени, у вывески «La Perle des Mouches». La Фонтейн говорит нам в стихах об использовании пластырей. Он помещает следующие строки в пасть муравья: «Я усиливаю естественную белизну лица, И последнее прикосновение к ее красоте. Женщина на пути к победе. . »

Палатины, тапочки; туфли на высоком каблуке

В качестве небольшого причудливого дополнения дамы носили палатин, из белой марли, или английского пойнта, или французского кружева летом, и минивера зимой.Они были названы так в честь Шарлотты Елизаветы Баварской, дочери курфюрста Палатина и второй жены месье, которая первой воспользовалась ими, чтобы, как говорят, избежать нескромности обнажать плечи и грудь.

Молодая Мария Анн де Бурбон 1666-1739. Старшая дочь Людовика XIV

Придворные называли ее «toute d’une piece», из-за ее откровенности и достоинства, но «palatine» был ее единственным успехом в Версале.

До правления Людовика XIV.кожаные перчатки носили только мужчины и напоминали боевые рукавицы древней монархии; но во время его правления женщины демонстрировали красоту своих рук, надевая либо детские перчатки, доходящие до предплечья, либо длинные рукавицы из плетеного шелка; в то время как очаровательные розовые или голубые атласные тапочки, с розетками на подъеме, одевали их ноги. «Это напоминает мне, - говорит Таллеман (Гедеон Таллеман де Ре 1619–1692 был французским писателем), - о некоторых дамах королевы, которые, чтобы носить красивые туфли, туго связали ноги лентами из волос, и потерял сознание от боли в комнате королевы.Вскоре появились высокие каблуки, которые продолжали расти, пока каблуки в восемь сантиметров не стали считаться вполне обычным размером.

Франсуа Коллеете восклицает в «Les Tracas de Paris»: «Mais considère leur patin Qui d’un demi-pied les élève». И Regnard: - «Lise veut être grande en dépit de nature». А совсем недавно Вольтер добавляет: «Vous aurez maussades actrices, Moitié femme et moité patin».

Сапожники для женщин

Среди лучших производителей женской обуви были Raveneau, Rue des Cordeliers; Вернон, Куто, Габорри, Rue des Fossés-St.Жермен; Бисбот, улица Дофин; Sulphour, Rue St. Sévérln. Сапожник Де Нуаерс с улицы Сент-Анн делал только «очень аккуратные туфли» и брал за них золотой луид, из чего можно заключить, что более элегантные туфли были слишком дорогими. Дамы семнадцатого века переняли тугую одежду, столь вредную для здоровья, и, чтобы скрыть причиняемый ими дискомфорт, постоянно использовались веера; они были красиво расписаны и установлены из дерева, перламутра. Слоновая кость, сталь или золото.

В 1656 году Кристина Швеция, путешествуя по Франции, поразила всех своей эксцентричностью и необычностью своего платья. Некоторые француженки спрашивали ее мнение о том, следует ли им использовать вентиляторы летом или зимой. Королева Швеции ответила несколько грубо: «Думаю, что нет; у вас и так достаточно ветрено ". Но летом они использовали своих поклонников, несмотря на совет Кристины. В левой руке они также держали сладкий лимон и время от времени стискивали в нем зубы, чтобы красить губы.«Но только подумайте об их узорах, которые поднимают их на полфута. Высокая Лиза и будет, несмотря на природу. У вас будут неуклюжие актрисы, наполовину женщина и наполовину прическа ».

С 1660 по 1680 год материальные изменения женской одежды практически не изменились. Однако были внесены некоторые изменения в мелкие детали. В моде оставались длинные заостренные лифы, короткие рукава и широкие юбки, заправленные поверх более узких юбок. Шарфы появлялись снова и снова. Маски не отказались; и муфты, которые носили очень часто, часто служили для ношения маленьких собак. «Собачьи муфты» штук было продано в магазинах.

Герцогиня де Фонтанж. Мария Анжелик де Скорайль де Руссиль 1661–1681. Госпожа.

Прическа

«à la Fontanges»

Неожиданная вариация произошла в головных уборах. Герцогиня де Фонтанж (Мария Анжелика де Скорайль де Руссиль, герцогиня де Фонтанж 1661–1681, была любовницей французского короля Людовика XIV) присутствовала на одной из королевских охотничьих вечеринок, когда порыв ветра развеял ее головной убор. ; она связала его на месте подвязками, концы которых падали ей на лоб.Людовик XIV. был в восторге от этого любопытного, импровизированного и, так сказать, исторического изобретения, которое произошло по чистой случайности. Следовательно, она была принята сначала придворными дамами, а затем и парижскими буржуазиями под названием «прическа à la Fontanges».

Представьте себе каркас из проволочной шляпки высотой не менее половины ярда, разделенный на несколько ярусов и покрытый полосами из муслина, лент, синели, жемчуга, цветов, эгреток и т. Д.Каждая отдельная часть чудесного сооружения имела собственное название, а именно. одинокий, герцог, герцогиня, капуцин, капуста, спаржа, кошка, органная трубка, первое или второе небо и мышь. Последним назван небольшой бант из непревзойденного образца, закрепленный в скоплении завитых волос, расположенных под завитым «фонтаном» .
«Частокол из проволоки Поддерживает верхнюю конструкцию высокого головного убора; Как во время штиля на море Судно несет свои мачты.

Английский стиль прически, Эстер, Стейнкеркс, Кремонас, Амадис.

«Если женщина только двигается, здание дрожит и, кажется, вот-вот упадет». Но ни сложность их конструкции, ни забота, необходимая для их сохранения, не помешали женщинам носить эти вещи. Однако король не одобрил этого, и в течение нескольких месяцев после смерти г-жи. де Фонтанж, придворные дамы покорились его вкусу, после этого перерыва они последовали своему собственному. В течение тридцати лет эти гигантские «головы» удерживали свое место в Версале на глазах старого монарха, который «тщетно протестовал против высоких головных уборов.

Было «тиньонов», или «торсадов», во многих косах, чтобы раздражать его величество; «пассаж», - пучок завитков на висках; «фаворит», - гроздь, упавшая на щеку; «крючков», завитков на передней части головы; «доверенных лиц», еще более мелких около ушей; и crève-cœurs, два завитка на затылке. Каждый день приносил новые сложности. Когда должен был быть достигнут предел? Две английские дамы с низко зачесанными волосами были представлены Версальскому двору в 1714 году Людовиком XIV.сказал женам своих придворных: «Если бы француженки были разумными существами, они бы сразу отказались от своих нелепых головных уборов и стали носить прически по английской моде».

Несмотря на их бунтарский дух, как придворные дамы могли вынести то, что «смешно», особенно , называл их король? Они переходили из одной крайности в другую; и желание подражать английским дамам побудило их сделать то, чего королевская власть не смогла добиться от них.Очень скоро они появились в царском «кругу» с низко зачесанными волосами. Поэт Шольё (французский поэт Гийом Амфри, аббат де Шольё 1639-1720) отмечает этот факт: «Париж поддается моде и меняет свои украшения; Этот человек, склонный к подражанию, и придворный переписчик, Начал день с тех пор Срывать гордость своих головных уборов ».

Кроме звезд Версаля, Мэри. де ла Валлиер, мадам. де Фонтатжес и мадам. де Ментенон сияли также, и не всегда с одобрения государя, звезды парижской эстрады.Влияние актрис росло. «Все мантии, которые сейчас делают для женщин, - пишет« Le Mercure Galant »в 1673 году, - больше не плетеные, а довольно простые, чтобы фигура выглядела лучше. Их называют мантии «à la Sylvie», , хотя они были изобретены Mdlle. де Мольера, но они названы в честь книги под названием «Сильвия де Мольер». Тем не менее, те, кто читал эту книгу, достаточно хорошо знают, что это не его рассказ ». Mdlle. де Мольер создала для себя самые великолепные костюмы.

После изображения Эстер в 1689 году мода внезапно изменилась. Стили Нинон и Монтеспан просуществовали до знаменитого юбилея 1676 года. «На раннем и сомнительном рассвете мадам. Карьера де Ментенон, - говорит Ж. Мишле, - и особенно в те двусмысленные годы, предшествовавшие ее замужеству, она выбрала головной убор, который одновременно был кокетливым и благочестивым, который частично скрывал, а частично демонстрировал шарф, который на ней был лучше всех причиталось дамам Сен-Сира и которому все подражали.

Крещение дофина, старшего сына короля Франции Людовика XIV

После Эстер шарф был отложен, а лицо обнажено. Головной убор поднимался все выше и выше и напоминал митру или персидскую тиару. Носились гигантские гребни, или башни, или шпили из кружева, а позднее - подмостки из волос; или диадема-шапка, которую усыновила мадам. де Ментенон, фуражку или герб драгуна, которым более смелые красавицы (например, госпожа герцогиня) украшали свои смелые амулеты.Ее портреты и портреты Де Кайлуса самые красивые в то время и, кажется, относятся к моде ».

  • Маркиза де Монтеспан Хозяйка Людовика XIV
  • Мадам де Монтеспан (Франсуаза-Атенаис де Рошшуарт де Мортемар, маркиза де Монтеспан 1640 - 1707). Хозяйка Людовика XIV.
  • Мадам де Монтеспан 1640–1707.
  • Мадам де Монтеспан 1707-1641
  • Герцог и герцогиня Мэн, сын французского короля Людовика XIV от мадам де Монтеспан.
  • Луи-Александр де Бурбон, граф Тулузы 1678–1737 гг. (Луи Александр, граф Тулузский, герцог Дамвильский, Пентьевр, Шатовийан и Рамбуйе, был законным сыном Людовика XIV от Франсуазы-Атенай де Рошшуар де Рошшуар де). Мортемар, маркиза де Монтеспан.

Битва при Стейнкирке, в которой потерпел поражение принц Оранский, была отмечена в женских платьях. На них были надеты галстуки «Steinkirk» или платки, обвитые вокруг шеи с изученной и изящной небрежностью. .Это было в честь французских офицеров, которые, застигнутые врасплох, успели только набросить галстук на шею, броситься на англичан и победить их.

Mdlle. Марта ле Рошуа (французское оперное сопрано (1650–1728), певица того времени, задала моду, свободно повязав галстук поверх сценического платья в опере «Тетис и Пеле». Все новинки в ювелирном искусстве были «а-ля Штейнкирк». Мода на шейные платки просуществовала недолго, но позже возродилась в виде «фикус», или трехгранных шелковых шейных платков, отделанных кружево, золотая бахрома или золотая и серебряная нить.Другая мода пришла из войны. «Кремоны», или легкая отделка, пышная или плетеная и пришитая к обоим краям ленты, появились в 1702 году. Они предназначались для ознаменования въезда принца Эжена в Кремону, где был заключен маршал де Вильруа.

В 1684 году женщины по-прежнему носили нижние юбки, отделанные «фальбалами» или полосами плетения, или пуфы, расположенные высоко или низко на юбке, и верхние платья с длинными шлейфами, как в 1668 году; но лиф того же цвета, что и шлейф, был выполнен с небольшой вырезкой спереди.Она была наполовину открыта, и на ней виднелся плетеный животик, над которым лежала хемизетта из тонкого муслина или кружева, или «фоллет» , очень легкая фичу . Рукава перестали быть пышными, а носили плотно прилегающие, с кружевной оборкой. Розетки на атласной ленте вышли из моды. Рукава «Амадис» впервые были замечены в сценических нарядах оперы «Амадис де Голль», музыку которой написала Лулли, а слова - Куино.

Они были разработаны шевалье Бернином для Mdlle.ле Рошуа, чтобы скрыть безобразие ее рук. Полу-платье, или «неглиже», состояло из черного платья, черных дополнений и белого фартука. Вдовы одеты в белое. Другой вид рукава, прикрывающего руку, назывался «янсенист», что указывает на суровую мораль порт-роялистов, которые всегда выступали против недостаточной или легкой одежды. Волосы были уложены в искусно уложенные кудри под прической средней высоты, похожей на полый колокольчик, вообще говоря, гофрированный и сделанный либо из накрахмаленного муслина, либо из великолепного кружева.Было много видов кепок, с висячими лапками, или с одной лапкой, или с «жардиньеркой». Осы или бабочки, сделанные из бриллиантов, говорит Бурсо, - Paraissaient voltiger dans les cheveux des dames. («Казалось, развевались в женских волосах»).

Был также модный головной убор, прикрепленный на затылке и обнажающий ухо; это называлось «effrontée», или «непокрытое лицо».
Костюм завершали колье, неизбежный веер и туфли на высоком каблуке, характерные для целой эпохи в одежде.

  • Page du temps de Louis XIV. 17ème siècle
  • Cour de Versailles, Людовик XIV, 1690

По случаю обручения дочери месье с дю де Лотарингия герцогиня де Бургундская в первый день надела платье из серебряной ткани с золотыми цветами. , тронутая немного цвета пламени и зеленого, и в ее волосах лучший из бриллиантов короны. На следующий день ее платье было из серого штофа с серебряными цветами, а на ней были бриллианты и изумруды.На мадемуазель был сюртук, богато расшитый золотом; юбка ее из серебряной ткани была расшита золотом, пронизанным пламенем. На ней был великолепный набор бриллиантов и мантия из золота поинт д'Эспань длиной шесть с половиной ярдов, а ее шлейф везла великая герцогиня. В другой раз ее пальто и юбка были из серебряной ткани, все с серебряной пряжкой. Ее драгоценностями были бриллианты и рубины.

  • Франсуаза д'Обинье, маркиза де Ментенон. Мадам де Ментенон (1635-1719) вторая жена короля Франции Людовика XIV.
  • Мадам де Ментенон. Прическа Людовика XIV (Hurluberlus).
  • Франсуаза д'Обинье, замужем за мадам Скаррон, с 1688 года маркизой де Ментенон, звали мадам де Ментенон (1635-1719).
  • Франсуаза д'Обинье, маркиза де Ментенон, которую звали мадам де Ментенон, была последней любовницей и в морганатическом браке, второй женой Людовика XIV во Франции. По картине Пьера Миньяра.

«К 1700 году, - говорит Мишле, - женщины того времени больше не демонстрируют ни классических черт Ninon, ни Montespan, ни богатого развития, которое они так свободно демонстрировали.Но дьявол не проиграл. Если спина и плечи скрыты от нашего взгляда, то небольшая часть, которой нам позволено любоваться и которая как бы предлагается нашему вниманию, будет еще более привлекательной. В непокрытом лбу, в зачесанных назад волосах, обнажающих каждый корень, в высоком гребне или диадеме, есть какая-то дерзость, что, кажется, мало гармонирует с мягкими и детскими чертами дня. Это ребячество, столь лишенное невинности, в сочетании с мужественным Steinkirk, придает им вид питомцев сераля или наглых пажей, которые украли женскую одежду.

  • Людовик XIV на смертном одре.
  • Людовик XIV в старости

Mignardises

В течение долгого времени художник Пьер Миньяр 1612-1695 пользовался приятной монополией на рисование портретов придворных дам, и эти его Мадонны были настолько модными, что Версальские дамы хотели выделяться своими «миньярскими» лицами; они пытались получить «mignardise», выражения, они улыбались «mignardement», и облачались в маленькие «mignard» притворства.Это слово стало частью нашего языка и очень часто использовалось в приветственных разговорах с женщинами.

Миньяра сменил художник Николя де Ларжильер 1656-1746; и «mignardise» начал уступать место более холодному и простому стилю, хотя все же с некоторым оттенком аффектации. Мадам Однажды де Ментенон надела платье из дамаска из мертвых листьев, довольно простое, головной убор en battant roeil, и крест из четырех бриллиантов на шее - крест à la Maintenon .Квази-королева, установив таким образом моду на вуали и мрачные капюшоны, все ее верные последователи выглядели как груды черной и мрачной материи.

История моды. Людовик XIV с 1668 по 1694 год. Людовик XV с 1720 по 1760 год.

Царствование Людовика XIV, (продолжение) с 1705 по 1715 год.

Оглавление:
Раскрашенные лица - Ответ турецкого посла - Безрезультатная критика - Mme. «Pretintailles» Туркаре - мадам. Судебный процесс Бонне - Парчовые материалы - «Андриен» - «Криард» - Возвращение «обручей» и трусов - Морской прыжок - трусики актрисы и греческий головной убор - Мадам.де Леториер - Д'Эле застывает в кафе Procope - Водонепроницаемые материалы - Последние штрихи - Поклонники и производители фанатов семнадцатого века - What Mme. де Сталь-Гольштейн подумал о веерах - Переход.

«Женщины этого района (Версаля), - пишет Лабрюйер (французский писатель Жан де Ла Брюйер 1645–1696), - ускоряют упадок своей красоты с помощью уловок, которые, по их мнению, увеличат их очарование; они рисуют свои губы, щеки, брови и плечи и обильно демонстрируют их, а также грудь, руки и уши.… Если по вине природы женщины стали такими, какими они себя создают, то есть если их кожа внезапно потеряла всю свежесть и стала такой же огненной и свинцовой, как они делают ее с помощью румян и красок, они было бы безутешно ». И он добавляет: «Если они хотят угодить мужчинам, если они наносят свою бело-красную краску ради мужчин, я выяснил этот вопрос и могу сказать им, что, по мнению людей, или, по крайней мере, для подавляющего большинства, использование белой краски и румян делает их отвратительными и отвратительными; и эти румяна сами по себе стареют и маскируют их.

Это напоминает нам ответ турецкого посла, который на вопрос о красоте француженок сказал: «Я не разбираюсь в живописи».

Ла Брюйер ( Жан де Ла Брюйер 1645–1696 ) подвергся резкой критике; в то время как Франсуа Фенелон с характерной мягкостью указал, что элегантная простота древних народов гораздо более благоприятствовала красоте, чем мода того времени, которая все больше и больше склонялась к аффектации и чрезмерному орнаменту.

В то время как моралисты таким образом свидетельствовали против своего толкования искусства доставлять удовольствие, женщины упорно продолжали «улучшать природу» и обременять себя претенциозными нарядами.Они насмехались, как и мужчины, над «Traité contre le Luxe des Coiffures» аббата де Вассе и над сатирическими принтами на экстравагантных платьях.

Преувеличение лишило обтягивающие лифы всякой грации; а «pretintailles» - огромные вырезы, накладываемые на юбки разного цвета, делали платье невыносимо тяжелым. Мода времен правления Людовика XIV отличалась необычайным разнообразием номенклатуры. Автор Attendez-moi sous l'Orme, комедиетты в одном действии, исполненной в мае 1694 года, вкладывает в уста одного из своих персонажей, Агаты, дочери фермера, следующее замечание:
«Как же умны парижские дамы. придумывать такие красивые имена! »
На что Паскен, камердинер, отвечает: «Малапеште! Их воображение достаточно живое! Каждая изобретенная ими мода заключается в том, чтобы скрыть какой-нибудь дефект.Фалбала высоко для тех, у кого нет бедер; опустите вниз для тех, у кого слишком много. Длинные шеи и плоские сундуки внесли в Steinkirk; и так со всем ».

Критики были правы, но давайте признаем, что женщины были правы. На каком основании первые пытались ограничить женский каприз? Критиковать легко; искусство доставлять удовольствие намного труднее.

Крупные вырезы, накладываемые на платье, назывались «pertintailles» или «pretintailles». Ален-Рене Лесаж называет их новинкой в ​​Turcaret: «Я всегда с нетерпением жду новых мод, - говорит мадам.Туркарет. «Я их всех отправляю мне (в деревню) сразу после того, как они появятся, и я льстил себе, что я был первым, кто стал носить претинтейли в городе Валонь».

Теперь мы должны вспомнить, что комедия «Туркарет» впервые была показана в феврале 1709 года. Фальбала и претинтейль были очень похожи. Сама фальбала была известна в древности, но название придумал М. де Лангле. Карикатура была опубликована на Poule d’Inde en Falbala. Под гравюрой были следующие строки:
”Femme, en pretintaille et fontange, Croit être bellecom un ange; Mais ce vain falbala, par son обширный контур, La rend grosse commun une tour, Et tout cet attirail si fort I’enfle et la guinde, Qu’elle ressemble un poulet d’Inde.»

« Женщина в «pretintaille» и «fontange» Считает себя красивой, как ангел; Но эта тщетная фальбала своими огромными размерами Делает ее большой, как башню; И вся эта изюминка ее раздувает и набивает. Пока она не станет похожей на толстую индейку. «Когда что-то новое, этого достаточно, чтобы сделать его красивым, И мало думают о других вещах, Ла, Ла, Ла и т. Д.

«Предтинтейль» продолжал наступать. Деванто, или фартук, иногда был до такой степени «pretintaillé», самый большой кусок был не больше ладони.Фальбалы были «pretintaillés», например, когда сначала надевали красный, затем зеленый, затем желтый, а затем чередовали вышеуказанные цвета. Воланы были «pretintaillés» четырех или пяти цветов: сначала зеленый, затем последовательно желтый, красный, синий и белый.

Когда впервые вошла мода на pretintailles, Mme. Портниха Бонне возбудила против нее иск на сумму 800 ливров, стоимость изготовления юбки "pretintaille", и выиграла ее. Мадам Бонне был осужден на понесенные издержки.Сделка заключалась в один денье за ​​каждый ярд шитья.

После того, как утихла ажиотаж на «pretintailles», в моду вошли материалы с крупными золотыми или цветными узорами из парчи, а платья напоминали оконные занавески. На подвернутые юбки закреплялись узлы тесьмы; но на смену им снова пришли «андриены», длинные свободные открытые платья, подобные тем, которые носила актриса Мари Картон Данкур в «Андриенне» Теренса. (Мари Анн Арманд Картон по имени Манон Данкур была французской актрисой, родившейся в 1684 году и умершей в 1745 году.)

В течение долгого времени женщины, желавшие похвастаться тонкой талией, носили «криарды», или улучшители одежды из застывшего льна. В 1711 году вертугадины снова вошли в моду под названием «обручи» и «панеры».
Некоторые авторы утверждают, что обручи впервые появились в Германии, откуда они попали в Англию, а затем вернулись на континент через Францию. Панеры были всего лишь возрожденными вертугадинами, преувеличенных размеров.

Шум, производимый застывшим полотном, когда он очень легко прижимается к нему, получил для них выразительное название «criardes».«Панеры» назывались так потому, что напоминали клетки или корзины для птицы. Их каркас был открыт, а обручи из соломы, шнура, тростника или китового уса скреплялись лентами.

Маленькие женщины в этих трусиках были такими же широкими, как и длинными, и издалека выглядели как движущиеся шары. На концерте в большой приемной Mdlle. дю Мэн, одетая в огромные трусы, подошла слишком близко к королеве и так беспокоила ее, что ее величество не могло вынести этого в тишине.Чтобы предотвратить повторение таких неудобств, было приказано, чтобы с этого момента принцессы не приближались к королеве или на одной линии с ее креслом.

Куперы и корзинщики взяли на себя производство улучшителей одежды. Напрасно ругали эти статьи; они преобладали над сатирой любого рода. Панеры были разрушением домов, страхом перед мужьями и несчастьем прохожих. Панеры для утренней одежды назывались «соображениями».
Если верить Эмилю Жиго де ла Бедольер, писателю о моде во Франции, некий Панье, «метрдотель», утонул на пути из Мартиники в Гавр. Его имя стало модным; и дамы забавлялись тем, что спрашивали друг друга, демонстрируя свои платья: «Как вам мои« maîtres des Requêtes »?»

Шутка вызвала смех, но остроумие открыто для критики. Панеры, однако, остались в моде и даже увеличились в размерах. Напрасно люди протестовали против них.Рассказывают историю о моряке, который, встретив в городе Париже двух дам, чьи трусики заняли всю ширину улицы, обнаружил, что мимо них невозможно пройти. Гордость не позволяла ему повернуть назад, и в мгновение ока он прыгнул через трусов и дам к восхищению и аплодисментам зрителей обоих полов.

Актриса, впервые представившаяся в образе принцессы, обрученной с королем Спарты, появилась на сцене в панцире пяти с половиной ярдов в окружности, под юбкой из серебряной марли.Он был отделан клубами из золотой марли и розового крепа, окаймленным синей густой гвоздью, и тут и там были разбросаны букеты роз. Нижняя юбка была из розового шелка. Висячие гирлянды из роз прикреплялись к лентам из ткани с бахромой из серебра. Поезд тащился по полу на шесть ярдов. Красивое серебряное шитье вперемешку с белыми розами обрамляло платье; рукава были полудлинными, драпированными, как юбка, с ромбовидными пуговицами, поверх розового шелка, как у комбинезона. Ее браслеты были из рубинов и бриллиантов, а над панелью был пояс из «стразов» или имитаций бриллиантов и рубинов.

Ее волосы были уложены в том, что знаменитый парикмахер Герайн с удовольствием назвал греческим стилем. Волосы, завитые в форме перевернутой пирамиды, были обрамлены розами, драгоценными камнями и серебряной марлей. Царственная корона венчала все, а длинная вуаль спускалась до края платья. Покрывало было «à vapeur d’argent», то есть из очень легкой ткани, покрытой золотыми блестками; на левой стороне было огромное скопление розовых и белых перьев, увенчанное гигантской цаплей.Этот необычный наряд дополняли перчатки Martials; белые шелковые чулки с розовыми и серебряными часами и туфли в тон, на каблуке не менее трех дюймов высотой.

Людовик XIV. представил Mdlle. де Бри и мадам. де Мольер в мантии, которую они носили в комедии года «Сицилия». Это был дополнительный повод для включения актрис в число королев моды. Разве они не получали подарков от короля? Трудно поверить, но представители более сурового пола тоже поддались очарованию обручей.У них тоже были свои панцири, состоящие из китовых усов, которые вписывались в широкую кокетку их пальто.

Г-н де Леториер был одет в «соломенно-политое шелковое пальто, облицованное темно-зеленой тканью с золотым отливом; зелено-золотой наплечный узел (aiguillette) и набор больших и малых пуговиц из кристаллического опала, украшенных бриллиантами, а также рукоять его меча; его волосы были уложены в две волнистые прядки, припудренные коричневой пудрой, и легко и изящно ниспадали ему на шею ».
В те дни мода правила очень деспотично, не обращая внимания на суровость зимы.В один очень холодный день Д'Эль появился в кафе Procope, одетый в нанкин. «Как тебе удается так одеваться?» воскликнули его друзья. «Как мне управлять? Да что ж, господа, я замерзаю! »

В дождливую погоду надевали камлет-дождевики или непромокаемые плащи для поездок или прогулок, а в холодную - «баландраны», то есть плащи с проймами.

В семнадцатом веке драгоценные камни занимали главное место в качестве украшений; а золото, как бы красиво оно ни было украшено гирляндами, цветами или всевозможными орнаментами, использовалось только для их украшения и демонстрации.Торговый ректор Лиона издал указ, запрещающий ювелирам продавать изделия, сотканные из серебра, по цене более семидесяти франков за ярд.

Но мы знаем бесполезность законов о роскоши. Многочисленные и дорогостоящие изделия для унитаза, настоящие образцы промышленного искусства, изготавливались в соответствии с преобладающими модами. В коллекции Лувра есть терка для табака, которая, очевидно, принадлежала какой-то леди или джентльмену времен Людовика XIV. Он довольно хорошо вырезан из слоновой кости.

Большие вееры с ручками были в моде к 1700 году. Для мужчин считалось признаком высокого воспитания наказывать ими своих жен и дочерей. Это давало загарам особенное применение, которое, вероятно, длилось недолго.

Торговля веерами во Франции, и особенно в Париже, возросла до такой степени, что рабочие объединились в гильдии, как и гильдии других профессий. Они ходатайствовали о статутах и ​​привилегиях, которые им охотно даровал Людовик XIV.В восемнадцатом веке в Париже было более пятисот мануфактур вентиляторов.

Мадам де Сталь. (Anne Louise Germaine de Staël-Holstein 1766-1817) Портрет Владимира Боровиковского

Отсюда мы можем судить, насколько широко было их использование. «Давайте представим себе, - писала мадам де Сталь своему другу позднее, - давайте представим себе очаровательную женщину, великолепно одетую, изящную и в высшей степени милую, но если она со всеми этими преимуществами управляет своим поклонником «буржуазно», она в любой момент может стать посмешищем.Есть так много способов поиграть с этим драгоценным придатком, что одним движением веера можно отличить принцессу от графини, маркизу от плебейки. А потом придает изящество тем, кто умеет ею управлять! Вращение, закрытие, распространение, подъем или падение, в зависимости от обстоятельств! »

Мадам де Сталь тщательно воздерживается от описания поклонников как приемных для «наказания жен и дочерей». По ее мнению, чудовищное нововведение.

Существует еле заметный переход между правлением Людовика XIV.и Людовика XV. Мадам Влияние де Ментенона, которое на мгновение затмило блестящие костюмы Версаля, вскоре прошло, и страсть к самым эксцентричным новинкам стала сильнее, чем когда-либо, при дворе, во дворцах князей и в салонах буржуазии. .

Источник: ИСТОРИЯ МОДЫ ВО ФРАНЦИИ; ИЛИ ЖЕНСКОЕ ПЛАТЬЕ ОТ ГАЛЛО-РИМСКОГО ПЕРИОДА ДО НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ, ИЗ ФРАНЦУЗИИ M. AUGUSTIN CHALLAMEL. миссис Кэшел Хоуи и мистераДЖОН ЛИЛЛИ.

Продолжение:

https://world4.eu/coiffure-ninon-de-lenclos/

Нравится:

Нравится Загрузка ...

17 век. История костюма и моды. Эпоха барокко.

Хронология.

  • Союз Шотландии и Англии через Якова VI Шотландии, который стал Джеймсом I Англии и Ирландии, 1603.
  • Французское поселение в Акадии, Новая Шотландия, 1604 год.
  • Первое постоянное поселение англичан в Северной Америке. в Джеймстауне, Вирджиния, 1607 г.
  • Столовые вилы впервые упоминаются в Италии, 1608.
  • Голландия стала независимой, 1609.
  • Гудзонов залив, исследованный Генри Гудзоном, 1610-11.
  • Завершение перевода Библии по версии короля Иакова в 1611 году после семи лет работы ученых.
  • Тридцатилетняя война, в которой участвовало большинство стран континентальной Европы, 1618-48 гг.
  • Первые африканские рабы в Джеймстауне, Вирджиния, 1619.
  • Прибытие паломников из Мэйфлауэра в Кейп-Код, 1620.
  • Settlement of Plymouth, Massachusetts, 1620.
  • Первая еженедельная газета в Англии, 1622 год.
  • Settlement of Maine, 1625.
  • Французские поселения в Вест-Индии, 1625-64.
  • Манхэттен куплен у индейцев за 24 доллара в 1626 году.
  • Поселок под названием Новый Амстердам.
  • Поселение в Мэриленде, 1634 год; Коннектикут, 1635 г .; Делавэр, 1638.
  • Основание Французской академии кардиналом Ришелье в 1635 году.
  • Роджер Уильямс организовал демократическое правительство в Провиденсе, Род-Айленд, в 1635 году.
  • Начало Гарвардского колледжа, 1636 г., названо Гарвардским университетом, 1639.
  • Первая типография в британских колониях Северной Америки, открытая в Гарвардском университете, 1639 г.
  • Независимость Португалии, 1640 г.
  • Гражданская война в Англии, 1642 г.

В начале 17 века жесткой испанской моде стало повсеместное сопротивление. Стремление к свободе и естественности выразилось в моде одежды во время Тридцатилетней войны.

Традиционный костюм приобрел свой характер в результате Тридцатилетней войны, которая также повлияла на моду. Решающее значение имели высокие кожаные сапоги, доходившие до колен, обычно оставленные естественного цвета, с зубцами или шнурками по краям и большими шпорами на широкой коже, часто покрывающими всю ступню.

Вдобавок появилась шляпа с гибкими полями, мягкая фетровая шляпа с широкими полями спереди, сбоку, сзади или в двух местах с взбитыми полями и украшенная одним или несколькими перьями, юбка теперь спускалась ниже, поверх него в виде последнего такой же воротник из кожи, широкий кружевной воротник, закрывающий плечи, а также меч на широком ванделье.

Этот костюм выглядел для уток немного выродившимся; особенно высокие сапоги были перевернуты на цевье выше или ниже колена (сапоги с манжетами) так, чтобы были видны штаны, либо сапоги были задвинуты так далеко.

Во время войны эту одежду носили не только наемники и солдаты Германии, но и образованные мужчины. В Англии и Нидерландах новая мода также постепенно завоевывала признание, хотя и в утонченной форме.

В течение этих десятилетий женщины носили морщинистое платье с гладкими узкими рукавами, небольшой лиф с висячими рукавами, кружевные манжеты на платье, воротник или кружевной воротник, украшенную перьями фетровую шляпу со сложенными полями.

Во времена Людовика XIV Франция завоевала господство в Европе после Тридцатилетней войны примерно с 1670 года. Она стала лидером в науке и искусстве, а Версальский двор также задавал тон почти всем странам в области обычаев и моды.

Вначале у женщин преобладали пышные юбки, свободные плечи, широкие рукава и развевающиеся кудри. Мужчины носили морщинистую юбку с накидкой поверх открытого дублета, а нижние платья принимали форму юбочных брюк, так называемых рейнгрейвских брюк.

В последующие годы мода становилась все более жалкой. Главной особенностью этой разработки стал мощный мужской парик из аллонжа. Одежда также становилась все жестче.

Мужчины теперь носили юбки до колен, в талии, в обтяжку, в основном без воротника (Justaucorps) с широкими манжетами и потрепанными боковыми карманами; кроме того, косынка с короткими концами, брюки, завязанные под коленным шарниром, шляпа с тройным открытием, подпружиненная, а также туфли с заостренным каблуком, пряжкой и клапаном внизу.

Элегантная дама была одета в манто - верхнее платье, которое копошилось сзади и ниспадало шлейфом. Например, модными тканями стали тяжелые золотые и серебряные парчи. Глубокий вырез позволяет талии скользить вниз. Чтобы декольте оставалось свободным, прическа, удерживаемая лентами, напротив, стремилась вверх. Этот так называемый Fontange был женским аналогом парика Allon джентльменов. Он был приписан герцогине Фонтанж, любовнице Людовика XIV, и оставался им до начала 18 века.

Платье (XVII век) .

Тяжелость шестнадцатого века постепенно уступила место более живописному костюму семнадцатого века.

Мужские брюки удлинились, талия стала короче, добавилась баска, и, как и у женщин, использовались кружева и ленты. На них были мушкетерские сапоги. Их шляпы были высокими с плоскими полями и украшены развевающимися перьями. Волосы были длинные. В качестве верхней одежды использовалась накидка.

Мужской костюм за последнюю четверть века сильно изменился.Дублет теперь превратился в жилет или жилет, и была добавлена ​​новая одежда или верхнее пальто. Рукава имели глубокие манжеты. Прикладной воротник и жабо заменили круглые воротники. Сорочка видна на запястье и под жабо. Брюки были в обтяжку и менее декорированы. На них были большие муфты и парики, а также шляпы с вздернутыми полями и плоскими перьями.

Женщины отказались от обруча и носили нижнюю юбку круглой длины и верхнюю юбку, которая часто шла вниз. Полнота была по бокам и сзади.Часто юбка открывалась спереди. Когда это было сделано, перед лифом использовалась узкая вставка из того же материала, что и нижняя юбка. В этот период чаще всего использовалась круглая линия шеи, а большой плоский воротник обычно заменял ерш.

В некоторых случаях талия была приподнята и добавлена ​​баска с коротким разрезом. Женщина часто носила на шее нитку жемчуга. Обратите внимание на простой способ ношения их волос.

Во второй половине этого периода, при Людовике XIV, юбка была зашнурована, талия стала длиннее, каблуки выросли, талия стала туже, и поклонники были необходимостью.

В настоящее время были популярны два типа линий шеи: прямая линия декольте, близкая к шее, которая казалась продолжением передней панели, используемой с короткими рукавами, и круглая линия шеи, которая была вне плеч. Более короткий и пушистый рукав использовался с круглой линией шеи. Оба они являются предшественниками восемнадцатого века.

Фонтанж, или головной убор «фриланж», появился в конце этого века, и под влиянием мадам Марии одежда стала очень формальной. де Ментенон. Большая парча, которая выглядела как мебельная обивка, широко использовалась во второй половине правления Людовика XIV, а материал был задрапирован так, что был получен эффект суеты.У женщин были маленькие круглые муфты.

Хронология

1649-1653 Междуцарствие.
1653-1658 Оливер Кромвель, защитник Англии, м. Елизавета, д. сэра Томаса Буршера.
1658-1660 Ричард Кромвель, Защитник Англии, м. Дороти Мэр.
1660–1685 Карл II, король Англии, м., Катарина Брагансская.
1685-1688 Джеймс II, король Англии, м. 1-й, Анна Хайд; м. 2д, Мэри, д. оф, Альфонсо IV, Д. Модены.
1689–1702 Вильгельм III и Мария, король и королева Англии.Одежда, которую носили европейцы в семнадцатом веке, как никогда раньше находилась под влиянием модных тенденций - быстрых изменений стиля под влиянием законодателей моды. В течение столетия одежда превратилась из ограничительной в удобную и снова снова в ограничительную, а лишний орнамент был убран и добавлен обратно в одежду как для мужчин, так и для женщин. В то время как очень богатые люди продолжали определять наиболее популярные стили, политические предпочтения и рост среднего класса также начали оказывать значительное влияние на моду.

От орнамента к элегантности

Мода начала семнадцатого века продолжила тенденции прошлого века: мужские дублеты и женские лифы были плотно обтянуты и усилены жесткими вставками или набивкой; женским юбкам придавали полные жесткие формы с помощью фартингейлов, или обручей; и одежда обоих полов была украшена орнаментом, от ювелирных украшений до кружев и эффектных контрастных тканей. Однако к 1620-м годам стили начали довольно резко меняться.В то время как одежда оставалась прежней, например, дублет, бриджи и чулки для мужчин и длинные платья для женщин, общая тенденция середины века заключалась в мягкости и комфорте. Чтобы облегчить движение, талия на дублетах и ​​женских лифах поднялась выше, а набивка на дублетах и ​​лифах была удалена. Накрахмаленные оборки и метелки, которые когда-то окружали шею, были заменены более мягкими и удобными ниспадающими и стоячими лентами. Женские рукава стали подниматься вверх, показывая сначала запястье, а затем все предплечье.Мужские бриджи, за исключением нижних бриджей, потеряли мешковатость, стали тоньше и удобнее. Люди продолжали ценить дорогие материалы и

изысканный дизайн, но они отказались от жесткой формальности прежних лет и не добавили орнамента ради украшения. В целом, в течение первых шестидесяти лет века была тенденция к свободе, комфорту и элегантности.

Французское влияние

Эти изменения в моде отразили растущее влияние Франции с ее более свободным чувством стиля и уменьшающееся влияние Испании с ее жесткой формальностью.Французский король Людовик XIV (1638-1715), правивший с 1643 по 1715 год, помог сделать Францию ​​лидером моды века. Луи считал, что лучше всего сможет руководить своей страной, подавая пример стиля и вкуса во всем, от архитектуры и мебели до еды и моды. Он окружил себя огромным двором офицеров и советников и провел множество щедрых балов, на которых состоятельные дворяне соревновались в ношении самой изысканной и элегантной одежды. Дворец Людовика в Версале стал центром французской моды.В то же время Франция стала ведущим производителем предметов роскоши в Европе. Французские города вели производство шелка, кружева и парчи, и они агрессивно экспортировали эти материалы в другие страны, расширяя свое влияние. Франция также экспортировала свою моду и другими способами, например, через модные издания.

Кавалер против Круглоголовых

Хотя предпочтительные стили были проще, чем в шестнадцатом веке, французская мода по-прежнему оставалась довольно богатой. Фактически, любовь французов к роскошным тканям и тщательно подобранным аксессуарам привела к возрождению излишеств в моде примерно после 1660 года.Желудки снова напряглись и удлинились, а общий профиль мужской и женской одежды подчеркивал вертикальные линии, благодаря которым люди выглядели высокими и стройными. Для женщин с высокими прическами, туфлями на высоком каблуке и длинными

ПЕРВЫЕ ИЗДАНИЯ МОДЫ

Выяснить, какова была последняя мода до семнадцатого века, было довольно сложно. Члены королевской семьи - короли, королевы, принцы и принцессы - определяли модные тенденции, и нужно было действительно увидеть дворян или женщин, чтобы получить представление о новых тенденциях.Некоторые члены королевской семьи отправляли своих портных по стране с куклами в натуральную величину, одетыми в новейшие стили, чтобы распространять новости об изменениях в моде. Затем, в 1672 году, во Франции начал выходить первый журнал о моде. Журнал, получивший название Mercuure Galant, стал регулярно давать комментарии о последних стилях одежды, и его читали по всей Европе. Французы также были первопроходцами в создании и распространении модных табличек, красивых иллюстраций последних моделей одежды, которыми руководствовалась работа портных. (Термин «модная тарелка» позже будет использоваться для описания человека, который всегда был стильно одет.К концу века многие парижские типографии начали продавать модные тарелки или гравюры на модной одежде. Эта тенденция еще не остановилась, и в двадцать первом веке журналы мод, такие как Elle и Vogue, продаются миллионами по всему миру.

удлиненных юбок, называемых шлейфами, добавили эффекта. Орнамент в виде украшенных мечей и перевязи, причудливых кружевных воротников и высоких свернутых ботинок вернулся в моду.

В то время как новые роскошные стили одежды были приняты некоторыми, другие отказались от чрезмерного орнамента в пользу более сдержанных стилей.На протяжении столетия стили одежды людей расходились по этим художественным линиям. Но стили одежды в семнадцатом веке были связаны не только с внешним видом; Выбор одежды также рассказал миру о его или ее религиозных или политических позициях.

Те, кто отдавал предпочтение новым роскошным стилям одежды, стали известны как кавалеры в честь тех хорошо одетых солдат, которые сражались на стороне католического короля Карла I во время гражданской войны в Англии (1642–1648 гг.). Стиль кавалера вскоре стал ассоциироваться с политической позицией, благоприятствовавшей католической религии и сильному королю.Но не все придерживались этого стиля или этой политической позиции. Другая группа, названная в честь Круглоголовых, которые боролись в поддержку парламента или руководящего органа в Англии во время гражданской войны в Англии, поддерживала протестантские религии и хотела дать народу больше политической власти, особенно путем усиления представительных органов, таких как англичане. Парламент. Вскоре The Roundheads развили собственное чувство стиля. Они избегали орнаментов и излишеств, присущих кавалерам, вместо этого предпочитая более сдержанные цвета и менее декорированные ткани.Самым заметным нововведением в моде, связанным с круглоголовыми, было введение жилета и юстака в качестве обычной мужской одежды, заменяющей или носимой поверх дублета.

Самыми крайними круглоголовыми были пуритане, строгая религиозная секта, придерживавшаяся сильных идей о недопущении излишеств в личной демонстрации. Пуритане предпочитали черную одежду, простые застежки и четкие линии. Однако быть круглоголовым или пуританином не означало, что он не заботится о моде. Круглоголовые ценили богатые, если не декоративные материалы, и более богатые последователи этого стиля нанимали опытных портных, чтобы придать своей одежде идеальный покрой и отделку.Раскол в моде между кавалерами, которых было больше всего в католических странах Франции, Испании и Италии, и среди католиков, сочувствующих в Англии, и круглоголовыми, которые жили в более протестантских странах - Англии, Шотландии и Германии. , и Фландрия (современные Голландия и Бельгия) была одним из главных фактов моды века.

Хотя одежда семнадцатого века требовала богатых текстурных тканей и элегантной отделки, общая тенденция заключалась в мягкости и комфорте.Воспроизведено с разрешения © Stapleton Collection / CORBIS.

Быстро меняющаяся мода

Мощное влияние французской моды и противоречивые черты стилей Cavalier и Roundhead способствовали ускорению темпов изменений в мире моды. Еще одним фактором было усиление среднего класса. Во всех европейских странах владельцы магазинов, юристы, врачи и другие квалифицированные работники получили доступ к большему богатству и были в состоянии позволить себе более

дорогих вещей.Вскоре они подражали стилям дворян, а дворяне, в свою очередь, разработали новые обычаи одежды, чтобы выделиться. Стили менялись намного быстрее. Один историк моды отметил семь изменений в стиле рукавов за два года. Идти в ногу с последней модой становилось все труднее и труднее. Правители издавали законы, называемые законами о роскоши, чтобы удерживать «простых» людей от ношения одежды, предпочитаемой богатыми, но эти законы были неэффективными и их трудно было обеспечить. Бедные люди оставались вне рамок моды и продолжали носить упрощенные версии одежды богатых из повседневных тканей, таких как шерсть и хлопок.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контини, Мила. Мода: от Древнего Египта до наших дней. Отредактированный Джеймсом Лавером. Нью-Йорк: Odyssey Press, 1965.

Косгрейв, Бронвин. Полная история костюма и моды: от Древнего Египта до наших дней. Нью-Йорк: Checkmark Books, 2000.

Каннингтон, К. Уиллетт и Филлис Каннингтон. Справочник английского костюма в семнадцатом веке. Бостон, Массачусетс: Plays, Inc., 1972 г.

Харт, Аврил и Сьюзан Норт.Мода в деталях: XVII-XVIII вв. Нью-Йорк: Риццоли, 1998.

.

Хатт, Кристина. Одежда раннего современного мира. Колумбус, Огайо: Книги Питера Бедрика, 2002.

Пейн, Бланш, Гейтель Винакор и Джейн Фаррелл-Бек. История костюма. 2-е изд. Нью-Йорк: HarperCollins, 1992.

.

Руби, Дженнифер. Стюарты: костюм в контексте. Лондон, Англия: Б. Т. Бэтсфорд, 1988.

Балдрик представлял собой широкий пояс, который не носили на талии. Вместо этого он был перекинут через плечо; он простирался по диагонали через грудь, обычно от правого плеча до левого бедра.Балдрики были необходимой одеждой для солдат или всех, кто носил мечи, что в семнадцатом веке было почти у каждого джентльмена. Балдрики носили поверх камзола, но обычно под любой курткой или плащом. Они были эквивалентом кобуры для пистолета в

году.

, что они имели приспособление, которое удерживало меч на месте бедра владельца.

Балдрики относятся ко времени Римской империи (27 г. до н. Э. - 476 г. н. Э.) И были стандартным снаряжением для большинства европейских армий с четырнадцатого по семнадцатый века.Практичная перевязь была сделана из кожи, но те, которые принадлежали более богатым джентльменам в семнадцатом веке, часто украшались драгоценностями или украшались золотой отделкой. Мужчины также могут носить украшения на перевязи, указывающие на принадлежность к воинской части. Когда перевязь носили без меча, ее обычно называли поясом.

На протяжении веков тканевые перевязи носили гражданские лица и использовали для ношения сумок. Их также носили члены марширующих оркестров, чьи инструменты были прикреплены к ним, когда они шли на парадах.Балдрики также использовались в церемониальных целях. Например, барабанщик оркестра Военной академии США носит специальную перевязь с красной отделкой и логотипом с перекрещенными палочками, что отражает тот факт, что первые американские солдаты-музыканты были барабанщиками.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Коэн, Ричард А. У меча: история гладиаторов, мушкетеров, самураев, головорезов и олимпийских чемпионов. Нью-Йорк: Random House, 2002.

.

Окшотт, Р.Юарт. Рыцарь и его оружие. 2-е изд. Честер-Спрингс, Пенсильвания: Dufour Editions, 1997.

Бриджи оставались самой распространенной формой чулочно-носочных изделий для мужчин в семнадцатом веке. В семнадцатом веке в бриджи произошли важные изменения, которые приблизили их к брюкам, которые обычно носят сегодня.

В течение первых нескольких десятилетий столетия бриджи оставались такими же, какими они были в предыдущем столетии - мешковатыми, пышными брюками, которым часто придали форму набивкой, известной как напыщенность.Однако к 1620-м годам мужчины стали отказываться от прокладки и стали носить гораздо более тонкую одежду

.

мер облегающих бриджей до колен. Бриджи застегивались на коленях подвязкой, лентой или пуговицами, а на талии - на пуговицу или шнурок. Шланг или чулки закрывали нижнюю половину мужских ног.

Эти облегающие бриджи обеспечивали легкость движений и придавали мужчинам высокий и тонкий силуэт, ставший модным в середине века. Однако по мере того, как пальто, жилетки и штаны становились длиннее, штаны редко появлялись.В последующие века бриджи стали длиннее, в конечном итоге достигнув щиколотки и превратившись в современные брюки и штаны.

Странная версия бриджей, ставшая популярной в 1660-х годах, называлась нижними бриджами. Мешковатые, как бриджи и тыквенные бриджи прежних времен, эти бриджи были раздуты, чтобы выглядеть как юбка с нижними юбками. Мужчины быстро отказались от этой моды в пользу обычных бриджей, которые могли быть сделаны из самых разных тканей, от шерсти до шелка.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Davis, R.I .; дополнительный материал William-Alan Landes. Vomen носили суеты под юбками в течение нескольких столетий, начиная с шестнадцатого.Суета состояла из различных предметов, в том числе подушек, подушечек и каркасов из проволоки и дерева, которые были привязаны к талии или непосредственно прикреплены к юбкам женщины. Цель суеты заключалась в том, чтобы добавить пышности или формы юбке, и ее часто использовали в сочетании с фартингейлами, которые представляли собой жесткие обручи или нижние юбки, которые носили как полные нижние юбки.

Дизайн и наполнение сумок, а также способ их ношения менялись от века к веку и даже от десятилетия к десятилетию.Типы суеты напрямую связаны с модными в настоящее время видами платьев. Они были очень нужны с полными юбками шестнадцатого и семнадцатого веков и использовались вместе с фартингейлами. Но когда в моде были более тонкие платья середины семнадцатого века, в суете не было необходимости. Этот цикл повторился в девятнадцатом веке. В 1870-е годы суеты было не более

.

Цель суеты, которую носили под юбкой сзади, заключалась в том, чтобы придать объем или форму, и ее часто использовали в сочетании с фартингейлами, жесткими нижними юбками с обручем.Воспроизведено с разрешения © Historical Picture Archive / CORBIS.

мода, потому что женщины носили платья из меньшего количества ткани. Стили более полных платьев были представлены в Париже в 1880 году и в Лондоне три года спустя. Суету, сопровождавшую их, создавала набитая соломой подушка, которая вшивалась прямо в платье. Эта суматоха также включала в себя ряд стальных полуобручей, помещенных в подкладку платья, которые выпирали платье за ​​талию.

С конца девятнадцатого века суету иногда носили только с бальными платьями.Однако по большей части они вышли из моды на протяжении всего двадцатого века и в двадцать первом веке.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Каннингтон, К. Уиллетт и Филлис Каннингтон. Справочник английского костюма в семнадцатом веке. Бостон, Массачусетс: Plays, Inc., 1972 г.

Пейн, Бланш, Гейтель Винакор и Джейн Фаррелл-Бек. История костюма. 2-е изд. Нью-Йорк: HarperCollins, 1992.

.

[См. Также Том 3, Шестнадцатый век: Фартингейлс; Том 3, семнадцатый век: юбки]

■ Падение и стоячие ремни

Галстуки были важным элементом одежды как мужчин, так и женщин в шестнадцатом и семнадцатом веках, и они придумали множество способов украшения шеи.Самыми популярными в шестнадцатом веке были ерш, воротник с жесткой оборкой, который окружал шею, и венчик, широкий воротник с веером вокруг шеи. К середине семнадцатого века, когда стили одежды были более утонченными и сдержанными, группа стала более популярной и имела два основных стиля: стоячая и падающая.

Обе ленты были формой воротников и были либо частью рубашки или лифа, либо прикреплялись к рубашке или лифу с помощью небольших завязок. Повязку на шее завязывали завязками, которые заканчивались кисточками, декоративными узлами или шариками.Постоянная полоса была укреплена крахмалом, встала и расширилась от шеи по бокам и сзади; он был открыт спереди. Стоячий

Спадающая полоса представляла собой украшение на шею из шелка или льна, которое закреплялось на шее и накидывалось на плечи, грудь и спину. Картина Карела ван Мандера. Воспроизведено с разрешения © Archivo Iconografco, S.A./CORBIS.

ремешок может быть шириной в два дюйма или, что самое экстравагантное, шириной в фут.Многие стоячие ленты были отделаны кружевом, которое оставалось популярным на протяжении столетия. Большие стоячие ремешки были похожи на венчики или голильи, которые носили ранее в этом веке.

Падающая полоса была более тонкой, чем стоячая. Сделанный из незакрепленного шелка или батиста, белого тонкого льна, он застегивался на шее и накидывался на плечи, а также на грудь и спину. Спадающие полосы могут доходить до края плеча и могут быть либо очень простыми, если их носит пуританин (строго религиозный человек против излишеств в личной демонстрации), либо тщательно отороченным кружевом, если их носят кавалеры (католики, которые предпочитают орнамент).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Пейн, Бланш, Гейтель Винакор и Джейн Фаррелл-Бек. История костюма. 2-е изд. Нью-Йорк: HarperCollins, 1992.

.

Ярвуд, Дорин. Энциклопедия мирового костюма. Нью-Йорк: Сыновья Чарльза Скрибнера, 1978.

[См. Также Том 3, Шестнадцатый век: Ерши; Том 3, Шестнадцатый век: Ошейник Медичи на с. 484; Том 3, Семнадцатый век: Венчик]

Основной одеждой, которую носили женщины всех социальных слоев, было платье, состоящее из облегающего лифа с прикрепленными декоративными рукавами и широких юбок.Хотя основная форма одежды была очень похожа на платья, которые носили в шестнадцатом веке, модель

различных изменений сделали одежду семнадцатого века совершенно особенной. Возможно, наиболее заметными были изменения в носке юбок.

Платье начала семнадцатого века продолжило моду шестнадцатого века. Юбкам придавали форму жесткие фартингейлы или нижние обручи, а лифы укрепляли плоскими корсажами. Рукава были пышными и широкими, полностью закрывали руки.Примерно с 1620-х годов стили стали заметно меняться. Первое изменение, сокращение рукавов, открывающее женские запястья, ознаменовало собой первое изменение женских рук за сотни лет истории европейского костюма. Вскоре женские руки могут быть обнажены по локоть. Однако часто более скромные женщины носили майку с длинными кружевными рукавами, доходившими до запястья.

В 1630-е годы произошло общее смягчение очертаний женских платьев. Стоматологи стали менее жесткими, а лиф повторял естественные контуры тела.Юбки также стали менее жесткими, поскольку фартингейл вышел из моды во всех европейских странах, кроме Испании, где они остались в употреблении. Под верхней юбкой женщины теперь надевали нижние юбки, иногда несколько нижних юбок, чтобы придать форму юбке.

После 1650-х годов мода снова изменилась. Желудки снова стали жестче и плоскими, а также удлинились и подошли к точке ниже линии талии. Как и в случае с мужскими костюмами, женские платья создавали тонкий удлиненный профиль.Пожалуй, самые важные изменения коснулись юбок. Верхние юбки стали раздвигаться, открывая декоративные нижние юбки. В популярном стиле мантуа, или манто, верхняя юбка подтягивалась спереди и по бокам и застегивалась плавными волнами или пучками, открывая декоративную нижнюю юбку. Наружную юбку мантуи часто носили очень длинной, чтобы сформировать шлейф, длину юбки, которая тянется по земле. Еще одним популярным стилем в конце века был вырез в области декольте, вырез с глубоким вырезом, открывающий верхнюю часть женской груди.Более скромные женщины, как всегда, стремились прикрывать это место шарфом или легкой майкой.

Женщины всех сословий носили платья, хотя материалы и сложность пошива сильно различались. Среди богатых атласных тканей самой популярной была ткань, за ней следовали бархат и богатая парча. Эти ткани часто тщательно вышивали, хотя они никогда не были такими вычурными и орнаментированными, как в шестнадцатом веке. Более бедные женщины могут носить платья из шерсти или хлопка.

пошить их одежду было намного проще.В то время как лиф богатой женщины мог состоять из дюжины различных панелей, у бедной женщины было всего несколько. И в то время как богатая женщина могла носить от пяти до десяти шелестящих нижних юбок, бедная женщина могла вообще не носить нижнюю юбку под верхней юбкой.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Bigelow, Marybelle S. Мода в истории: одежда в западном мире. Миннеаполис, Миннесота: Burgess Publishing, 1970.

Кассин-Скотт, Джек. Костюм и мода в цвете, 1550–1760 гг. Введение Рут М.Зеленый. Дорсет, Англия: Blandford Press,

1975.

Хатт, Кристина. Одежда раннего современного мира. Колумбус, Огайо: Книги Питера Бедрика, 2002.

Пейн, Бланш, Гейтель Винакор и Джейн Фаррелл-Бек. История костюма. 2-е изд. Нью-Йорк: HarperCollins, 1992.

.

[£ ее также Том 3, Шестнадцатый век: Платья; Том 3, семнадцатый век: Stomacher]

■ Justaucorps

Длинное пальто, которое надевали поверх рубашки и жилета, юстакс был одним из самых распространенных видов верхней одежды, которую носили мужчины в семнадцатом веке.Это был также важный предмет одежды в истории мужских пальто, поскольку он ознаменовал важный этап в долгом переходе от облегающего дублета пятнадцатого века к свободно сидящему сюртуку девятнадцатого века.

К середине семнадцатого века люди по всей Европе отказались от жесткости и чрезмерной орнаментики моды шестнадцатого века и стали искать более удобную одежду с более длинными и элегантными линиями. Мужчины стали носить длинную одежду, основанную на дублете, которая плотно облегала плечи и рукава, но расширялась на талии и бедрах.Постепенно эта одежда без воротника, называемая justaucorps (или justacorps), доходила до телят. Нижняя часть одежды, называемая юбкой, могла состоять из нескольких панелей, расширяющихся наружу над бриджами. ЮстАукорпс

часто застегивалась только на шее и открывалась в виде перевернутой буквы V.

Юстокорпус представлял собой гибкую одежду, которая была изменена в соответствии с модой того времени. Он мог иметь вышитые узоры на подоле и по бокам и мог быть выполнен либо из простой шерсти, либо из роскошного бархата или шелка, чтобы удовлетворить вкусы владельца.К восемнадцатому веку у юстекорпусов были широкие манжеты и жесткие юбки. В конце концов, юставкорп превратится в сюртук с воротником, предшественник современного пиджака.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Bigelow, Marybelle S. Мода в истории: одежда в западном мире. Миннеаполис, Миннесота: Burgess Publishing, 1970.

Пейн, Бланш, Гейтель Винакор и Джейн Фаррелл-Бек. История костюма. 2-е изд. Нью-Йорк: HarperCollins, 1992.

.

Длинное пальто, которое надевали поверх рубашки и жилета, юстакс был одним из самых распространенных видов верхней одежды, которую носили мужчины в семнадцатом веке.Воспроизведено с разрешения © Historical Picture Archive / CORBIS.

[См. Также Том 3, Пятнадцатый век: Дублет; Том 3, восемнадцатый век: пальто и накидки; Том 3, Девятнадцатый век: Пальто]

■ Юбки

Длинное пальто, которое надевали поверх рубашки и жилета, юстакс был одним из самых распространенных видов верхней одежды, которую носили мужчины в семнадцатом веке. Воспроизведено с разрешения © Historical Picture Archive / CORBIS.

Нижние юбки - это широкие юбки, которые женщины носили под другой юбкой, начиная с пятнадцатого века.Было несколько причин носить юбки. Одна из причин была практичной: нижние юбки придали юбке пышность и согревали женщин, которые их носили. Но нижние юбки обычно носили в моде, особенно в семнадцатом веке. Как только женщины перестали использовать фартингейл или жесткие обручи, чтобы придать фигуре юбкам, они обратились к нижним юбкам. Нижние юбки, которые носили для тепла, были из шерсти или хлопка, а те, которые носили по моде, - из тафты, атласа, льна или комбинации накрахмаленных тканей.

Нижние юбки - это пышные юбки, которые женщины носили под другой юбкой, чтобы придать ей пышность и тепло. Но нижние юбки обычно носили в моде, особенно в семнадцатом веке. Воспроизведено с разрешения © Historical Picture Archive / CORBIS.

Нижние юбки присборены на талии и расширяются по краю. Многие из них были очень декоративными, со слоями оборок, отделкой и кружевом. Большая часть обрезки была по нижним краям, часть, которая была видна с наибольшей вероятностью.Начиная с конца семнадцатого века, женщины задирали свои верхние юбки в стиле, известном как мантуя, что позволяло видеть нижние юбки.

Нижние юбки стали модными в семнадцатом веке, и тогда они были в основном нижними юбками. После середины восемнадцатого века нижние юбки воспринимались в первую очередь как форма нижнего белья. Они действительно вернулись в моду в 1950-х годах и носились под юбками длиной до колена или до щиколотки, чтобы придать им объем. В 2000-х их иногда носят по особым случаям, например, для квадратных танцев.

Некоторые мужчины середины семнадцатого века носили так называемые нижние бриджи. Эти тщательно скроенные бриджи отличались свободными ногами, распахнутыми в юбке, доходившей до колен, и иногда их носили с юбками меньшего размера вокруг икры. Этот странный стиль просуществовал недолго.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Каннингтон, К. Уиллетт и Филлис Каннингтон. Справочник английского костюма в семнадцатом веке. Бостон, Массачусетс: Plays, Inc., 1972 г.

Ярвуд, Дорин.Энциклопедия мирового костюма. Нью-Йорк: Сыновья Чарльза Скрибнера, 1978.

Стомахер был неотъемлемой частью женских платьев примерно с 1570 по 1770 год. В своей основной форме это был длинный V- или

.

П-образная вставка, украшавшая переднюю часть лифа женщины, простиралась от ее шеи до талии. (Мужчины иногда также носили стомашер со своими дублетами, хотя это было реже.) Стоматолог мог быть либо частью корсажа, либо отдельной одеждой, которая крепилась к лифу с помощью завязок.У стоматолога было две основные цели: добавить украшения и создать структуру. И украшение, и структура менялись с изменением моды на протяжении долгой истории этого предмета одежды.

В конце шестнадцатого века стоматологи укрепляли деревянными планками или опорами из китового уса, чтобы создать жесткий профиль с плоской грудью, предпочтительный в то время. Жесткость стомахера хорошо соответствовала структуре, обеспечиваемой жесткими фартингейлами, удерживающими женские юбки. К началу семнадцатого века жесткость женских платьев была устранена, и юбки и юбки стали мягче и плавнее.Когда мода снова сменилась в конце семнадцатого века, жесткость вернулась, хотя теперь живот имел такую ​​форму, чтобы подталкивать грудь вверх открытыми способами, предпочитаемыми в то время. Эффекты жесткой формы, которые давали стомахер, были позже достигнуты корсетом, который использовался в XVIII и XIX веках.

Stomachers также являлись важным декоративным элементом женских платьев. Они часто были покрыты тканью, которая контрастировала с остальной частью лифа или дополняла одну из юбок.Желудки часто украшали лентами, бантами, кружевами или, особенно в шестнадцатом веке, драгоценностями. Пышно украшенные стоматологи стали особенно популярны в восемнадцатом веке. Одним из самых популярных стилей того века был échelle или eschelle, серия бантов, привязываемых к передней части желудка, уменьшаясь в размере от шеи до талии. Этот стиль был введен французской законодательницей моды мадам де Помпадур (1721–1764), любовницей французского короля Людовика XV (1710–1774), и был быстро скопирован по всей Европе как часть стиля мантии под названием robe à la française.

Чтобы добавить украшения и обеспечить структуру, животик представлял собой длинную V- или U-образную панель, которая украшала переднюю часть лифа женщины, простираясь от ее шеи до талии.

разрешение

© Arte & Immagini srl / CORBIS.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Кассин-Скотт, Джек. Костюм и мода в цвете, 1550–1760 гг. Введение Рут М. Грин. Дорсет, Англия: Blandford Press, 1975.

Пейн, Бланш, Гейтель Винакор и Джейн Фаррелл-Бек.История костюма. 2-е изд. Нью-Йорк: HarperCollins, 1992.

.

Ярвуд, Дорин. Энциклопедия мирового костюма. Нью-Йорк: Сыновья Чарльза Скрибнера, 1978.

[См. Также Том 3, Шестнадцатый век: Платья; Том 3, семнадцатый век: платья; Том 3, восемнадцатый век: корсеты; Том 3, восемнадцатый век: мантии по-французски]

Этот мужчина носит ярко-красный жилет. С шестнадцатого по восемнадцатый века мужские жилеты представляли собой одежду с длинными рукавами, которую носили как средние слои одежды, поверх рубашки, но под верхним плащом или жилетом.Воспроизведено с разрешения © Джанни Дагли Орти / CORBIS.

Жилет

Жилет был одним из стандартных предметов вечернего платья на Западе с конца шестнадцатого века, и с течением времени он претерпел несколько изменений. С шестнадцатого по восемнадцатый века мужские жилеты представляли собой одежду с длинными рукавами, которую носили как средние слои одежды, поверх рубашки, но под верхним плащом или жилетом. Некоторые мужские жилеты доходили только до талии, отсюда и их название, в то время как другие были на несколько дюймов ниже.Как правило, со временем они становились короче. Жилетки были застегнуты спереди, с воротниками и карманами. К восемнадцатому веку деловой костюм мужчины состоял из пальто, жилета и бриджей или штанов.

Женщины также иногда надевали жилетки между верхней и нижней одеждой. Некоторые из них были с рукавами, но большинство без рукавов. Однако, в отличие от мужской одежды, женские жилеты считались интимной одеждой и не предназначались для просмотра никому, кроме владельца. Все-таки их нельзя отнести к категории нижнего белья.К восемнадцатому веку женщины носили жилетки, похожие на жилетки, в качестве одежды для верховой езды, и белые жилеты с плотно закрытыми рукавами в качестве блузок с длинными юбками.

Первые жилеты для обоих полов обычно делались из льна. Они были набиты и текстурированы, как лоскутные одеяла, и украшены декоративной шелковой вышивкой, известной как белая работа. Хотя они могли быть богато украшены, основная цель ранних жилетов заключалась в том, чтобы согреть владельца.

В двадцатом веке жилет приобрел новое значение как эквивалент жилета.Разные стили носят для разных целей. Некоторые из них представляют собой роскошные дизайнерские вещи, которые вышиты или даже расписаны вручную, и их надевают для торжественных случаев. Другие имеют прочную подкладку и используются для таких занятий на свежем воздухе, как охота и рыбалка, или просто, когда слишком тепло, чтобы носить куртку или пальто, но недостаточно жарко, чтобы находиться на улице без какой-либо верхней одежды.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Bigelow, Marybelle S. Мода в истории: одежда в западном мире. Миннеаполис, Миннесота: Издательство Берджесс, 1970.

Харт, Аврил и Сьюзан Норт. Мода в деталях: XVII-XVIII вв. Нью-Йорк: Риццоли, 1998.

.

Пейн, Бланш, Гейтель Винакор и Джейн Фаррелл-Бек. История костюма. 2-е изд. Нью-Йорк: HarperCollins, 1992.

.

Связанный со стоячим воротником и ершом, венчик был особенно жестким и богато украшенным украшением шеи, которое носили в первые десятилетия семнадцатого века. Как и многие модные тенденции того периода, венчик зародился в Испании и произошел от голиллы.Голилла представляла собой воротник из застывшей ткани или картона

.

обшита кружевом и украшена другим тканевым воротником. Приспособленный для использования в Англии, Германии и Фландрии (современные Бельгия и Нидерланды), венчик представлял собой широкий стоячий воротник, который часто удерживался на месте с помощью проволочного каркаса и был сделан из декоративного кружева или ткани с фестонами. Венчик был закруглен на затылке и имел прямой край, перекинутый через плечо.

Украшенные почти до крайности, венчики представляют собой кульминацию тенденции конца шестнадцатого и начала семнадцатого веков к украшениям.Из-за них двигать головой было неудобно, и их часто носили с другим воротником, что еще больше усложняло работу. К середине века их заменили более практичные стоячие и падающие ленты.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Пейн, Бланш, Гейтель Винакор и Джейн Фаррелл-Бек. История костюма. 2-е изд. Нью-Йорк: HarperCollins, 1992.

.

Ярвуд, Дорин. Энциклопедия мирового костюма. Нью-Йорк: Сыновья Чарльза Скрибнера, 1978.

[£ ee также Том 3, Семнадцатый век: Нисходящие и стоячие ленты]

Прочтите здесь: Головные уборы семнадцатого века

Была ли эта статья полезной?

Эволюция французской моды с 16 по 19 век

Франция была одной из самых энергичных и творческих наций в истории Запада.По словам Abarrna Devi R , постоянно развивающаяся французская традиция одежды остается источником вдохновения для модниц.

Мода является неотъемлемой частью общества и культуры Франции и выступает в качестве одного из основных имиджей бренда страны. Высокая мода и прет-а-порте имеют французское происхождение. Франция родила многих известных дизайнеров, а французский дизайн доминирует в мире моды с 15 века. Французская модная индустрия приобрела репутацию стиля и инноваций и оставалась важным культурным экспортом на протяжении более четырех веков.Такие дизайнеры, как Габриэль Бонер «Коко» Шанель, Кристиан Диор, Ив Сен-Лоран, Тьерри Хермс и Луи Виттон, основали одни из самых известных и популярных модных брендов.

В 16 веке модная одежда во Франции состояла из контрастных тканей, стыков, отделки и других аксессуаров. Силуэт, который относится к линии платья или общей форме одежды, был широким и коническим для женщин и квадратным для мужчин в 1530-х годах. Примерно в середине того же десятилетия появилась высокая и узкая линия с V-образной талией.Сделав акцент на плече, были расширены рукава и юбки у женщин. Оборки сближались с воротником рубашки и формировались четкими складками. Оборка, оборка или меховая ткань - это полоска ткани, кружева или ленты, плотно собранная или сложенная на одном крае и прикрепленная к одежде, постельному белью или другому текстилю в качестве отделки.

Верхняя женская одежда характеризовалась свободным или приталенным платьем поверх нижней юбки. В 1560-е годы рукава-труба были отвергнуты, и силуэт стал узким и расширенным с концентрацией в плечах и бедрах.

Между 1660 и 1700 годами старый силуэт был заменен длинной тонкой линией с заниженной талией как для мужчин, так и для женщин. Низкое платье с тугим шнуровкой было заплетено сзади, а нижняя юбка была прикреплена петлей к корзине (часть юбки, обернутой петлей вокруг бедер), покрытой рубашкой. Наряд сопровождали черные кожаные туфли. Зимнее женское платье оторочено мехом. Верхняя юбка была отодвинута в более позднюю половину десятилетий и закреплена сильно украшенной юбкой. Но примерно в 1650 году широкие свободные рукава стали длиннее и плотнее.Платье плотно облегало тело с низким и широким вырезом и регулируемым плечом.

Мужская одежда в первой половине 17 века практически не изменилась. В 1725 году юбки сюртука служили корзиной. Это было достигнуто путем создания пяти или шести складок, растянутых бумагой или конским волосом, и черной лентой, которую носили на шее, чтобы создать эффект оборки. Шапка под мышкой и парик добавляли очарования. На придворных церемониях женщины носили расшитое золотом большое пальто, которое было расстегнуто спереди и застегивалось поясом или поясом.Легкое пальто облегало фигуру с более узкими рукавами. Сзади он выступал с двойным рядом шелковых или металлических пуговиц различных форм и размеров.

Французская мода варьировалась между 1750 и 1775 годами. Изысканные придворные платья очаровательных цветов и украшения определяли стиль. В 1750-х годах размер юбок-обручей стал меньше и их носили с вечерними платьями с обручами по бокам. Продолжалось использование жилетов и бриджей. В этот период платье с низким вырезом носили поверх юбки. Рукава разрезались оборками или рюшами, к рукавам халата прикреплялся виссон.Вырез горловины снабжен обшивкой из ткани или кружевной оборкой и шейным платком (шарфом).

Мода 1795-1820 годов в европейских странах трансформировалась в неформальный стиль с использованием парчи и кружева. Он заметно отличался от более ранних стилей, а также от стилей второй половины XIX века. Женская одежда плотно прилегала к туловищу от талии вверх и сильно облегала юбку. Платья с короткой талией, украшенные мягкими свободными юбками, были изготовлены из белого прозрачного муслина.Вечерние платья были отделаны и украшены кружевом, лентами и сеткой. Они были с низким вырезом и короткими рукавами.

В 1800-х годах женская одежда характеризовалась короткими волосами с белыми шляпами, отделкой, перьями, кружевом, шалями и пальто с капюшоном, в то время как мужчины предпочитали льняные рубашки с высокими воротниками, высокие шляпы и короткие волосы без парика.

В 1810-е годы женские платья были созданы с мягкими, тонкими, прозрачными классическими драпировками с приподнятой талией и короткими однобортными пиджаками.Волосы у них были разделены по центру, а в ушах образовывались тугие локоны. Мужские платья изготавливались из однобортных фраков, галстуков (предшественников галстука и галстука-бабочки), закрывавшихся до подбородка из натуральных волос, узких бриджей и шелковых чулок. Среди аксессуаров были золотые часы, трости и шляпы.

В 1820-е годы женское платье было с почти заниженной линией талии, замысловатым декором на подоле и декольте, коническими юбками и рукавами. Мужские пальто были разработаны с мехом бархатных воротников.

Модельеры до сих пор вдохновляются творениями 18 века. Влияние «революции одежды» изменило динамику истории одежды. Париж является мировым центром моды, и, несмотря на конкуренцию со стороны Италии, Великобритании, Испании и Германии, граждане Франции продолжают сохранять свой бесспорный имидж модных, модных людей.

Об авторе

Абаррна Деви Р. - студентка последнего курса бакалавриата технологического факультета технологического института Баннари Амман, Сатьямангалам, Коимбатур и Тамил Наду.

Ссылки

1. Dauncey, Hugh, ed., French Popular Culture: An Introduction, New York: Oxford University Press (Arnold Publishers), 2003.

2. ДеЖан, Жанна, Сущность стиля: как французы изобрели высокую моду, изысканную еду, шикарные кафе, стиль, изысканность и гламур, Нью-Йорк: Free Press, 2005, ISBN978-0-7432-6413-6

3. Келли, Майкл, Французская культура и общество: Основы, Нью-Йорк: Oxford University Press (Arnold Publishers), 2001, (справочное руководство)

4.Надо, Жан-Бено и Жюли Барлоу, «Шестьдесят миллионов французов не могут ошибаться: почему мы любим Францию, но не французов», Sourcebooks Trade, 2003, ISBN1-4022-0045-5

5. Bourhis, Katell le: Эпоха Наполеона: костюм от революции до империи, 1789-1815, Музей Метрополитен, 1989. ISBN0870995707

Французская мода 1700 - 1789

AmericanRevolution.org

французская мода 1700–1789

ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ВЕК
Его институты, обычаи и костюмы.
ФРАНЦИЯ, 1700-1789.
BY
PAUL LACROIX .. ИЛЛЮСТРАЦИЯ
С 21 ХРОМОЛИТОГРАФОМ И 351 ДЕРЕВЯННОЙ ГРАВИНОЙ, ПОСЛЕ ВАТТО, ВАНЛУ, РИГО, БАУЧЕРА, ЛАНКРЕ, Ж. ВЕРНЕ, ШАРДЕН, ЖОРА, БУШАРДОН, СЕНТ-ОБЕН, ЭЙЗЕН, ГРАВЕЛО, МОРЕ, КОЧЕН, УИЛЛ, ДЕБЮКУР И Т.Д., И Т.Д., И Т.Д. НЬЮ-ЙОРК: SCRIBNER, WELFORD, ARMSTRONG
ЛОНДОН: BRADBURY, AGNEW, & CO., ПРИНТЕРЫ, WHITEFRIARS.
1876

ГЛАВА XIX.
ПЛАТЬЕ И МОДА.
Платье в конце правления Людовика XIV.- Фонтанж, Андриен и Фальбала. - Корзины. - Патчи. - Мужское платье. - Платье суда. - Платье буржуазии. - Народное платье. - Трости и вееры. - Обувь. - Парикмахеры и Парикмахеры. -Разнообразие и нелепая высота прически в период правления Людовика XVI. - Английская мода накануне революция.

В шестом издании "Les Caractères" "(1691 г.) Ла Брюйе произнес то, что мы можем назвать похоронная речь о моде XVII века: "A мода не успела вытеснить какую-нибудь другую моду, кроме ее место занимает новый, который, в свою очередь, уступает место далее и так далее; такова непостоянство нашего характера.Пока эти изменения происходят, век откатился, отодвинув все эти наряды во владение прошлого ". Ла Брюйер мог бы добавить, что мода, как фникс, исходит от нее собственный пепел, и что господство Франции как центра моды, получила всеобщее признание - особенно в 18 век.

Моралисты и философы, создавшие быть оракулами той эпохи, никогда не решался протестовать в очень жесткие термины против преувеличений и нелепостей в одежде, которое они считали необходимым, если не неизбежным злом.Адвокат Аллеом, подражатель Лабрюйера, сказал: в его "Suite des Caractères", что "The глупо установить моду; мудрые не делают себя заметными одеваясь в противоположность им. Смешно, как определенная мода может быть, еще более абсурдно старательно избегать их усыновления ». Монтескье («Esprit des Lois»), признавая, что «мода проистекает из тщеславия», настолько, чтобы полностью осудить их, поскольку он считал их способствующими к коммерческому процветанию страны.Ж.-Ж. Руссо был еще более сурово к моде, и к женщинам, которые посвятили большую часть свои мысли по этому поводу, поскольку он заявляет, что "чрезмерная любовь к одежде вызвана скорее тоской, чем тщеславием ", хотя он допустил, что «дорогая одежда доказывает скорее социальную, чем личное тщеславие, так как его использование является исключительно делом привычки ". Он также допустил, что внешность многих женщин отличался хорошей одеждой, хотя и добавил догматично, "но ни для кого не потребуются дорогие наряды ". Буффон, с другой стороны, рука открыто заявила, что «платье - это часть нас самих." Вольтер не менее снисходительно относился к моде, но, как он видел, как они постоянно меняются, он отрицал, что ими управляли хорошим вкусом. В «Вопросах о энциклопедии» он утверждает, что «вкус во многих вопросах произвольный, как и в случае с платье, украшения, экипировка и все, что не входит в области изящных искусств; и в этих случаях это может правильнее было бы назвать фантазией. Это скорее фантазия, чем вкус который порождает так много новой моды. "Будь то фантазия или вкуса, Франция имела почти полную монополию на моду во время XVIII века, как очень умно показал знаменитый Карикатура времен Людовика XVI., в котором разные народы Европы были представлены в своих национальных костюмах. В Один француз был обнажен, держал под мышкой сверток с в котором было Написано следующее предложение: «Поскольку последнее постоянно меняет свои вкусы и моду, мы дали ему материал, чтобы он мог составить его так, как он любит больше всего. "

При всем этом мода была почти изгнана от двора в течение последних двадцати лет правления Людовика XIV., Хотя он нашел убежище среди финансовых классов, и даже с богатыми представителями буржуазии, которые больше не подчинялись законам о роскоши.Эти законы, которые часто обновлялись и вступали в силу с 1660 по 1704 год, имели только был задуман Кольбер как косвенное средство защиты французского промышленность от иностранной конкуренции, одна из самых строгих статьи, запрещающие использование всех статей одежда, такая как английские и голландские кружева, которые были ввезены контрабандой в королевство. Однако какой бы ни была их цель, они никогда строго не соблюдались и вскоре вышли из употребления, кроме случаев, когда они касались запрета на ввоз в какое золото или серебро было обработано.Указ 1704 г. был последним когда-либо выпущенные во Франции в отношении женской одежды, и те которые были обнародованы в других странах, были не лучше наблюдалось, чем было во Франции.

справа: базовое платье; после Ватто.

Мужское и женское платье претерпело множество характерных изменения в суде после морального влияния мадам де Ментенон был таким всемогущим с королем.Наиболее заметное изменение по цвету одежды, эффектный и пестрый. цвета уступают место платьям коричневых и мрачных оттенков. Мадам де Ментенон, одетый как кающийся, обычно в большой черная шапка на голове, но как у Людовика XIV. очень не любил для траура она носила платья какого-то темного цвета, кроме черный, хотя и в этом ее одеяние имело монашеский вид что гармонировало с ее осанкой и манерами. Все дамы ее возраста копировали ее стиль, но молодые стояли как могли, выступили против этих нововведений.Таким образом они все еще носил головной убор fontange (верхний узел), который были введены в 1680 году, но они внесли несколько изменений по форме и стилю. Святой Симон в своих «Воспоминаниях» сатирически замечает: «Фонтан был конструкцией из латунной проволоки, ленты, волосы и всякие безделушки высотой около двух футов, лицо женщины выглядело так, будто оно находилось в середине ее тело. При малейшем движении здание задрожало и казалось, готов был спуститься ». Фонтан превратился в это простой узел из ленты, завязанный узлом на лбу чтобы волосы были зачесаны назад до макушки глава.В идеальном состоянии он состоял из кусочков смолистых белье, свернутое в круглые ленты и используемое для удержания на месте банты, ленты, перья и драгоценные украшения этого головного убора, который также назывался комодом , , в то время как различные предметы которые были прикреплены штифтами, чтобы сформировать fontange были известная под такими эксцентричными именами, как герцогиня, пасьянс , капуста, воротник , мушкетер , палисад , мышь , и т. д.Мышь , как мы узнаем из комедии Регнарда под названием "Жди меня под вязом »(1694 г.) был« небольшой бант из ленты. который помещен в дерево. Я должен вам сказать, что завиток волосы, подстриживающие нижнюю часть фонанга, называются деревяшка. "

Справа: дама в костюме. времен Людовика Четырнадцатого, одетого в фонтан, попадая в ее седан. По современному рисунку.

Сохранилась мода носить роднички. почти десять лет (что для моды эквивалентно веку) когда Людовик XIV., давно возненавидевший неприязнь к этим объемным головные уборы, официально осуждаемые им 23 сентября 1699 г., как есть записано маркизом де Данго в своем дневнике. Принцесс и придворные дамы повиновались безропотно, и хотя некоторые старшие дамы выделялись ненадолго, пример изгнанной королевы Англии (жены Якова II) привел к их представление. Святой Симон говорит, что пирамиды упали с удивительной быстрота, и в мгновение ока дамы ушли из одна конечность к другой."Этим он намеревался обозначить что новым режимом было носить головные уборы, которые лежали довольно плоско на волосы.

Это была мадам. де Ментенон, который представил использование фальбалы (воланы) и даже злоупотребление ими для эти воланы, плетеные, прорезанные и пышные, которые были так свободно используется для нижних юбок и рукавов, придает платью вид очень тяжелый, скрывающий как достоинства, так и недостатки фигуры владельца. Regnard, в его комедии уже упоминалось к, столь же сурово к фальбалам , как и к фонтанам , потому что он заставляет камердинера в этой пьесе сказать: «Парижские дамы придумывают только моду для того, чтобы скрыть свои недостатки.Фалбала исправляет недостатки талии и низа. конечностей, в то время как косоглазие (шейный платок) было изобретено для дамы, у которых длинная шея и впавшее горло ". Но фальбалы длились дольше, чем роднички, которые, остановившись, в Версале в 1699 г., полностью исчез из Парижа до после Регентства. Фальбалы никогда не прекращались, а их использование часто доходило до такого излишка, что карикатурист эпохи Регентства нарисовал набросок дамы, настолько погруженной в них, что она была похожа на индейку, трясущую перьями и раскидывающуюся его гребень.Эта карикатура породила популярную песню под названием "La dinde aux falbalas", но несмотря на песню и карикатура, фальбала сохранила свою популярность.

Осталось

: Дама в шезлонге № . (время Людовика XIV)
Иллюстрация по Риго.

Во многих случаях внезапное прекращение мода была вызвана самыми пустяковыми обстоятельствами; иногда Пример подает суд, а иногда и город. Таким образом платья завязанные спереди узлами ленточки, как оконные занавески, чтобы показать богатую нижнюю юбку из другого материала и обшитые круговыми лентами, уложенными одна над другой, были все еще носят при дворе, спустя много лет после модных дам Парижа отказался от них ради andrienne, , названного в честь Комедия Барона (ноябрь.6, 1703), в котором Мари Картон Данкур появилась в длинном платье с невысоким телом. Такое платье тоже было «быстро» для двора Людовика XIV. и мадам де Ментенон, и, кроме того, парчовые ткани с их и арабесками, которые использовались исключительно для придворных платьев, были бы слишком жесткий и тяжелый для требуемых andriennes, быть из шелка или легкого атласа, чтобы они могли волнообразно изящно при малейшем движении. Это правда, что юные принцессы и дамы суда, которые были примерно одного возраста, поощряли по примеру герцогини Бургундской, восставшей против древние режимы и иногда переодевались в новые возникла в Париже, но не в государственных случаях, когда правила этикета нельзя было нарушить ни в малейшей детали.

Сам король, абсолютный как его власть был вынужден в некоторых случаях подчиняться требованиям моды. Он продолжал носить свои огромные парики, когда измерение изменилась форма париков. Это почти универсальное изменение было вызвано ароматным порошком крахмала, который мужчины использовали для их накладные волосы. В этом случае именно старик установил мода вместо молодых, и носили только напудренные парики на будущее, были ли волосы, из которых они сделаны, темный или светлый.Людовик XIV. сначала осудил использование порошка очень энергично, но его заверили, что это изменило эффекты возраста и смягчил выражение лица, к которому черный парик придавал жесткий и неприступный вид. Он позволил себе его уговорили использовать порошок, но он не стал менять формы его париков, хотя дворяне принесли вошли в моду несколько новых видов: кавальер для страна, financière для города, квадрат парик, испанский парик и т. д.Люди даже носили конские волосы парики, которые не раскручивались на воздухе. Но пудра был особым атрибутом модников, которые никогда не появлялись публично, не присыпаясь даже их судом. Все радовались белой голове, и один придворный рискнул замечание Людовику XIV: «Мы все хотим казаться старыми, поэтому как быть принятым за мудрое. "Порошок проложил путь к сокращению размером с парики, из-под которых постепенно появлялись натуральные волосы, напудренные и напудренные, собранные на затылке на шее кусок черной ленты, обмотанный сеткой который упал на воротник пальто.

слева направо: Justacorps; Жилет; Остается для мальчика при первом надевании галифе; Мальчик остается.

фардингалов 16 века вновь явились в суд под именем корзин, и они имели тенденцию увеличивать объем нижних юбок и платьев, которые, сужаясь от талии вниз, приняла форму круглой обручи, сделанные из китового уса, тростника или гибкого дерева, поверх которые они носили. Корзины, которые не были нелепыми поначалу большие, придавали придворным платьям вид достоинства, и добавили изящества платьям с длинными шлейфами; но жены финансисты и буржуа, как только они овладели новой моды, довел ее до крайности.Корзины предполагали таких чудовищных размеров, что, выражаясь выражением сатирик, они сделали невысоких женщин похожими на шары, а высоких как колокола. Обручи, или criardes , как их еще называли, не вытесняла фальбалы и воланы, которые, наоборот, использовались для каждой части платья. Напрасно критики и карикатуристы вели войну с модой, которая препятствия в театре, в гостиной, на публике прогулок, а особенно в карете.Но дамы сделали не уступить перед этой коалицией, и корзины продержались, с некоторыми изменениями, вплоть до правления Людовика XVI. Из всех форм и размеров, они были неотъемлемой частью платье, даже когда его владелец пользовался самым небрежным туалетом. Дамы также увеличили объем своих нижних юбок на суеты, и примерно в это время кавалер д'Эниссар опубликовал две или три очень суровых сатир на женщин буржуазия, баловавшаяся такой экстравагантной одеждой (1713 г.).Мода на ношение сумок также вызывала насмешки. хотя безрезультатно, в комедии, сыгранной перед молодым королем (Людовик XV) в Шантийи 5 ноября 1722 г. корзин продолжали увеличиваться. Nouvelliste Universel от 21 августа 1724 г. описывает их следующим образом: «Они льняные колокольчики, удерживаемые обручами из китового уса "и та же газета продолжает нападение, перечисляя неудобства которые они вызвали во всех местах общественного отдыха.Царствование Людовик XIV. однажды в конце, и мадам. черная причёска де Ментенона перестает бросать тень на двор, яркие краски и вещества из легкого материала вскоре снова появились, и платья были сделаны с обилием отделки под названием pretentailles, многочисленные оборки, короткие открытые рукава с завязками , с тройным рядом вышивки, кружевами, гипюром, лентами. и луки всех видов. Среди любопытных имен, данных различных изобретений модных портных, находим гэнпэ (так в оригинале) , fard, postiches, boute-en-train, jardinières, прически à la culbute, galante или à la догин, нонпарель, аббатан, районы, мари, колинет, кремоны, sourcils de hanneton, mousquetaires, souris, battans, pouce, battans l'il, убийцы, суффокваны, фавориты, букеты, bagnolettes, и т.п.(1724 г.). Это множество названий отделки платьев и головные уборы показывают, что Регентство, поощряя все на пути удовольствия и роскоши, положил начало г. кокеток. Дюфресни объявил в 1703 г. поступили с еще большей правдой в 1715 г.): "Презрение какие женщины с высокой репутацией исповедуют для кокеток, делает не мешает им подражать этим последним. Они одеваются после их, и уловить их манеру говорить. Надо плавать с поток.Кокетки изобретают новые моды и новые способы речи, и они все во всем. Он также сравнил женщин с птицами, которые менять оперение два или три раза в день, но это была умеренность себя по сравнению с таможней 1746 года, когда все модно дамы пытались переодеться четыре или пять раз по меньшей мере. Был утренний туалет или négligée, прогулочный туалет, театральный туалет, туалетный столик для ужина, и ночной туалет. последнее не менее роскошный и сложный.Самая необычная причуда моды, использование пластырей было принято до такой степени, что, как современный критик заявил, женские лица выглядели как знаки зодиака. На самом деле, пятна черного шелка были вырезать в форме луны, солнца, звезды, кометы и полумесяца. Их использовали во времена Людовика XIV, чтобы оттенять белизну. кожи, но очень экономно, а дамы со смуглым цветом лица позаботился о том, чтобы не надеть их. Они почти вымерли из строя когда герцогиня дю Мэн снова ввела их в моду, и, благодаря ее примеру они стали рассматриваться как отличительные.признак красивой кожи и незаменимый аксессуар игра черт, сохраняя свою моду до середины правления Людовика XV. Чтобы разместить эти пятна там, где они лучше всего выделялись бы на лице - на висках, возле глаз, в уголках рта, на лбу. У великой дамы всегда было семь или восемь, и она никогда не выходила без ее патч-бокс, чтобы она могла надеть еще, если захочет, или заменить те, которые могут оторваться.Каждый из них патчи имели определенное имя. Тот, что в углу глаза был страстным; , что на середине щеки галантный; что на носу, наглый; что рядом губы, кокетка ; и один над прыщиком, консилер , , (ресивер), и др. Маски, которые дамы 17 века меньше прятали лицо чем защищать их от солнца и ветра, больше не было в использовании, за исключением некоторых деликатных случаев, когда женщина не желает быть узнаваемым ни верхом, ни в карете.Но их всегда снимали перед входом в комнату, где дама, которая носила маску, встретит людей ранг выше ее собственного.


ПЛАТЬЯ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ ВЕК.

2-й слева: Платье с заниженной талией, плотно прилегающее. ажурные, заплетенные сзади; после Бернарда Пикарта.

4-й слева: халат Grande, после Ватто. Это платье с чрезвычайно развитой нижней юбкой представляет корзина в максимальном размере. Под название обруч или Criarde в последние годы правления Людовика XIV., но только в 1716 или 1718 году, после появления двух англичанок в Тюильри, что они отличное расширение. На этой табличке, взятой из одной из картины, платье, падающее с плеч, не будучи втягивается в талии, обволакивает все тело; это просто полуоткрытый на корсаже, только открывающий завязки ленты корсета.

5-й слева: полковник швейцарской гвардии; после Parrocel.

6 слева: Платье в обтяжку, с нижнюю юбку, обернутую петлей на корзине à entonnoir, покрытой рубашка à campagne d'argent; черные туфли из искусственной кожи; взятый с той же картинки.

8-е слева: Дама в зимнем платье с отделкой. с мехом и в фальбале, с муфтой и мантильей; туалет, известный как ученик négligé; после Буше.

7, 9 и 10 слева: мужское платье подверглось мало что изменилось за первую половину века. НЕТ. 7 шоу пальто или justaucorps, , которое сначала было простым и со свободными юбками и галстуком белого цвета. В 1725 г. юбки пальто было бульонных, , чтобы сделать их действовать как корзина . Это было достигнуто путем изготовления пяти или шесть складок, растянутых бумагой или конским волосом, и черной лентой носился на шее, что дало начало оборке, место бывшего галстука. В основном носили парик, шляпа, которую носят под мышкой и служат для отталкивания экипажа. Первая иллюстрация после Бернарда Пикарта, а вторая после Ланкре.

крайний справа от зрителей: туго зашнурованный платье, заплетенное сзади; после Бернарда Пикарта. Примерно до 1750 г. женские головные уборы были невысокими и состояли большей частью из маленькой кружевной шапочки с клапанами по бокам и доходящей до точки на лбу, или как на рисунке 6 слева, где на капюшоне откидные створки - Н.Б. Наблюдать, в крайняя левая фигура, coqueluchon, , затем назывался bagnolette а затем Тереза; перчатки расширяются до локтя, удерживаемый фонтаном, как видно на рисунке 4-й слева.

Автор Баялос.
Imp. лит. фирмы Firmin-Didot, Brothers, Son, & Co.

Хотя мужское платье претерпело меньше изменений чем у женщин со времен Людовика XIV, он потерял много его тяжести и аффектации; но мода все еще очерчены характеристики времени.Большое пальто с вышивкой с золотом еще носили на придворных церемониях, иногда открытые спереди и иногда на пуговицах, с мечом или поясом; а большой парик, еще не припудренный, стекал по спине и плечи. В частном обществе пальто было не таким тяжелым и подогнан ближе к фигуре; к тому же он был короче и рукава были плотнее. Он был расширен сзади за счет вставка из китового уса и имела двойной ряд из шелка или металла пуговицы, которые различались по форме и размеру в зависимости от фантазии дня.В 1719 году эти пуговицы были такими маленькими, что в комедии называется "La Mode" (Théâtre-Italien), они были представлены как сделанные настолько миниатюрными, что требовали микроскоп, чтобы обнаружить их. Жилет с низким вырезом спереди, показывали оборку из кружева или вышитого муслина и галстук изготовлен из того же материала. Бриджи больше не были заплетены трусов, или объемных канонов, которые ранее складками упала на белые шелковые чулки. Их носили очень узкие и привели к использованию бриджей восемнадцатого века.Туфли из полированной кожи на очень высоком каблуке закрывали в ногу. Дворяне, господа и придворные носили, в качестве отличительного знака туфли на красном каблуке.

слева: Типичный мужской костюм; по мотивам акварели Ватто.
Если бы мужская мода не сильно изменилась много, тем не менее они были очень дорогими. Герцог де Вильруа, о визите к царю Петру I. в качестве губернатора молодого короля (1717 г.), был вышитым золотом пальто, с орнаментом из различных видов фруктов и листьев.Маркиз де Несле, который добивался чести быть посланным на встречу с Русский монарх по прибытии во Францию ​​приступил к своей миссии с огромным гардеробом придворных платьев, в свежем ежедневно. Петр I. не оценил этот тонкий комплимент, он сказал придворному: «Мне очень жаль, что У господина де Несле такой плохой портной, что он не может найти ни одного пальто по своему вкусу ". Спустя двадцать семь лет после этого Придворные платья были столь же пышными и даже более дорогими.По прибытии Инфанты Испании Марии-Терезии-Антуанетты, которая только что вышла замуж за дофина (1745 г.), костюмы были настолько дорогими, что многие люди нанимали их вместо того, чтобы покупать их. Барбье заявляет, что маркиз де Мирепуа заплатил своему портному 240 фунтов стерлингов за использование платьев, которые он надевал только один раз. В Маркиз де Стенвиль, посланник великого герцога Тосканы, заказал для развлечений в Версале серебряный сюртук. сукно, расшитое золотом и оклеенное соболем, на подкладке одна стоит 1000 фунтов стерлингов.Эти чрезмерные расходы часто поощряется там, где это не было абсолютно предписано королем сам, и Барбье в декабре 1751 г. заявляет, что придворные пустились в самые безрассудные траты на по случаю праздника, посвященного рождению герцога Бургундского. "Король позволил всем господам и придворные дамы понимают, что они должны появиться в великолепных платья, а не из однотонного черного бархата. Это привело к большим расходам. Герцог де Шартр и герцог де Пентьевр были богато одеты, петлицы на их пиджаках зашиты с бриллиантами; остальные гости были одеты в золотые ткани по отличной цене, или из цветного бархата, расшитого золотом или отделана испанским кружевом.«

справа: Молодые Спонсоры; после Моро.

Магистратура и высшая буржуазия как можно дольше придерживался простой и скромной одежды, и записи Дюкло в его «Воспоминаниях» о 1740: «Тридцать лет назад вы бы никогда не увидели пешехода. одетый в бархат, и г-н де Комартен, статский советник, который умер в 1720 году, был первым джентльменом в длинном платье, который принял этот обычай. . . В то время как высшая ветвь магистратуры проявили такую ​​скромность, что финансисты не могли быть показными, и даже самые богатые из них жили очень спокойно.Я видел некоторые из них, которые довольствовались простой каретой, уставленной коричневой ткани, которую Серрефор рекомендует мадам Патен в комедия «Шевалье в моде» (сыграна в 1687 г.) . . . Раньше всякие предметы роскоши не закупались для деньги, поскольку в некоторых формах это был знак социального превосходства ". Таким образом, буржуа одевались в соответствии со своим рангом, носили плотная ткань, ратин или барракан в зависимости от сезона, какой бы материал ни был, он всегда был темного цвета. цвет.Они носили маленькие парики, круглые или квадратные, которые были не взлохмаченная и на которую наносилась пудра в умеренных количествах. Их туфли были простыми и на толстой подошве, и они носили чулки. из черной или серой шерсти, с подвязкой с пряжкой ниже колена. Представительницы буржуазии носили, за редким исключением, однотонные шерстяные или хлопковые платья нейтрального оттенка, без ни ленточки, ни вышивки, ни кружева. Единственный предмет костюма которую они взяли из придворной моды, была корзина, которая носили повсеместно.Но платье вскоре перестало быть отличительной чертой знак ранга и профессии владельца, и Барбье жалуется в 1745 году эти деньги имеют значение в Париже, и что средний класс не может удержать свое место.

слева: Утреннее раздевание; после Шарден

Низшие классы, как в городе, так и в деревне, несмотря на ежедневные изменения моды, которые они видели вокруг них не изменилось, что касается одежды, для прошлый век или два. Одеты они были плохо, зимой, как летом, но плохо обеспечены бельем и часто ходят в обнаженном виде стопы, но никогда без покрытия головы.Их одежда часто состоял из сшитых кусков ткани разного цвета вместе, образуя пальто, которое иногда опускалось ниже колен. Похоже, они совсем не чувствовали эту скудость в одежде, для маркиза де Польми в его "Précis de la Vie" Privée des Français "(1779), говорит:" Крепкий бедные слои населения считают кожаную обувь роскошью, которые считают себя удачливыми, когда у них толстые туфли подошвы. В некоторых частях страны крестьяне ничего не носят но сандалии, сабо или куски веревки, обмотанные вокруг ног, и в других мужчинах и женщинах одинаково носят «сабо» (деревянную обувь).Такие контрасты, такие разительные аномалии в одежде низшие слои и средний класс, не было видно в Париже и крупных городах, где бедняки одевались в оставленная одежда богатых. В результате, конечно, получилось то, что одну и ту же одежду носили с течением времени, сначала когда они были новыми, а потом, как старые, двумя конечностями социального тела. Это была одна из самых замечательных особенностей в парижской жизни "Там все хорошо одеты, и кажется, как будто он мог позволить себе менять белье и пальто дважды в день." Большинство артистов одевалось в подражание своим лучшим, когда они не были на работе, и встречаться в на улицах много модников, модно одетых и опоясанных меч, который оказался цирюльником, типографом, портным или лавочники. Женщины из низших классов всегда были аккуратно одет, иногда с удивительно хорошим вкусом, и Париж гризетта была известна на протяжении всего 18 века. за аккуратность в одежде. Горги в его «Путешествии в стиле модерн». Сентиментальный »(1785 г.), говорит:« Девочки, работавшие в магазинах, разного рода стремятся быть классифицированными выше нижних чинов люди; платье у них простое, но красивое, а среди их можно изучить то кокетство, которое Руссо объявляет быть присущим женской природе.Он не состоит из множество безделушек, которые являются лишь рекламой богатства их владельцы и мастерство их создателей. Эти женщины носят только недорогие платья, немного марли и немного ленты, но они максимально используют их и производят значительные эффект очень небольшой. Их прическа очень простая, но он им так хорошо подходит, что кажется идеальным ». Это соответствовало очень близко с Ж.-Ж. Мнения Руссо в "Эмиле" он пишет: «Дайте девушке с хорошим вкусом и магазинчик модной одежды, ленточки, марли, муслин и цветы, и она сделает без помощи бриллиантов, кружева и безделушки, головной убор, который подойдет ей на сто в разы лучше, чем могли бы сделать все украшения Дюшапта." Но молодой девушке, способной на это, не хватило бы идут вразрез с модой.

справа: дамы портной; после Ватто.


Маркиз де Караччоли в своем "Путешествии по Рейсону" (1762), говорит: «Быть ​​в Париже, не изучая моды. это ходить с закрытыми глазами. Площади, улицы, магазины, экипажи, люди, все ими полно. . . Когда сначала вводится мода, столица сходит с ума по ней, и без него никто не решается появляться на публике." Один из моды, наиболее модной во время правления Людовика XV. было mode à la grecque, , который на самом деле был Одно имя дано многим совершенно непохожим объектам. Первый из все это была прическа à la grecque, способ украсить волосы, в которых не было ничего от древнего или современного Греческий об этом, потому что волосы, скомканные и собранные в узел, был покрыт кружевной шапкой, ощетинившейся перьями и цветами. Впоследствии это название было применено (в 1764 г.) ко всем изделиям наряд и даже на обувь.Эта мода, вероятно, зародилась в какой-то театр, где он, несомненно, был введен правящими актриса. До этого обозначения использовались следующие режимы: от до . la Ramponneau, и это название произошло от знаменитого Guinguette of La Courtille. Как правило, имя не имело связь с модой, для обозначения которой он был сделан. Для Например, ниже приводится описание костюма à Жанна д'Арк, дамы из Дофины (Мария-Антуанетта) не смогли ввести в моду даже при дворе: «Платье à l'austrasienne, полонез очень открытый спереди поверх жилета à la Péruvienne, увенчанный контентом , похожий на носимые луки на сабо; обрезков вокруг воротника Деми-Медичи форма; Критская шапка, украшенная цветами.«

осталось: костюм а ля Генрих IV. носили на придворных балах и праздниках, устраиваемых братья Людовика XVI. в честь эрцгерцога Австрии.

Мужской костюм в стиле Анри IV. для мужчины не чувствовали себя лучше, хотя лидеры моды по просьбе графа д'Артуа и Марии-Антуанетты, представить его как придворное платье на частных приемах данный принцами крови. Граф де Сегюр, который принимал в них участие, говорит: «Этот костюм был достаточно хорош для молодых людей, но это совершенно не подходило мужчинам среднего возраста, особенно если они были невысокими и склонными к полноте.Шелковые мантии, перья, ленты и яркие цвета заставляли их выглядеть смешно ».

Казалось, что два пола соревнуются друг с другом. в модных делах, и, как правило, имя, данное какой-то предмет женского платья в конечном итоге стал использоваться для мужской наряд. После женитьбы Людовика XV. с Мари Лечинской (1725 г.) мода была à la polonaise. г. кампании Венгрии и Германии привели к введению гоночных линий, которые были в моде столетие назад.Брак Дофин Инфанте Испании (1745 г.) привел к возрождению испанского языка. мода, которая никогда полностью не угасла при французском дворе, где они так часто пользовались большой благосклонностью. Таким образом, в 1729 г. было возрождение мантильи не только в черно-белом кружеве или другие легкие вещи, но из бархата, атласа и даже из меха. Эти мантильи носили не на голове, а на двух концах. были связаны на талии. Туалет женщин, которые следовали мода была дополнена множеством аксессуаров, которые были считается незаменимым для платья дамы в хорошем состоянии или бон. тонн; как, например, безделушки, часы, шкатулки, вентиляторы и даже трости.Мужчины всегда носили трости, которые были из бамбука, черного дерева и т. д., с металлической головкой или какое-то другое вещество. Длинноголовый трость, которую когда-то называли тростью à la Tronchin, а затем à Ла Вольтер, в основном использовался пожилыми мужчинами, магистратами и достойные персонажи. выше: примеры тростниковых головок.
Податливые трости разной длины были Подходит только молодым мужчинам в легком утреннем платье (en chenille). В конце концов, молодые дамы стали использовать длинную золотую головку. трость, которую они держали посередине, как suisse на дверь дворянской резиденции.Это привело к введению очень дорогих трости из душистого дерева, панциря черепахи и слоновая кость. Веера, которые сначала использовались для обмахивания веером, стали скорее декоративными, чем полезными, и самые обычные были сделаны душистого дерева, а самые дорогие - из панциря черепахи. и слоновая кость, инкрустированная слоновой костью и драгоценными камнями и расписанная художниками большого таланта. Карманные носовые платки, которые были очень маленькие и были сделаны из ценных кружев, расшитых золотом. и цветные шелка, тоже перестали быть чем-то большим, чем просто оттенком ко всему костюму.


ПЛАТЬЕ ЖЕНСКОЕ В ЦАРСТВОВАНИИ ЛУИ XVI. Следить за цифрами на табличке слева направо: № 1. Девушка в полонезе , отделка шелка банальности, прическа à la marmotte поверх hérisson, перевязанный лентой en barriere после Leveillé. 2. Девушка в платье Черкес на петлях, с рукавами à I'Espagnole; головной убор тюрбан д'амур ; после Ватто-младшего.3. Модница, гуляющая с трость в руке, одетый в шелковый карако , обшитый ru пуф, по Леклерку. 4. Disimulée (по Шенау), одет в pelisse и головной убор, заканчивающийся en caleche. 5. Девушка, головной убор à «Ла Сюзанна», модель «Жюст а ля Фигаро»; после Ватто моложе. 6. Молодая буржуазная дама в полонез с фартуком из вышитого индийского муслина; головной убор, полупрозрачная кепка le Lelear де ла Рейне; после Desrais.7. Девушка в костюме à. I'Austrasienne, широкие рукава à l'Isabelle, с жилетом à la Péruvienne , поверх которого ремень на плечах. Этот костюм возник в 1778 году и назывался ajustement à Jeanne d'Arc; после Desrais. Сабатье и Дурин.
Imp. лит. фирмы Firmin-Didot, Brothers, Son, & Co.

Правление Людовика XV. дал прекрасный импульс к двум отраслям торговли, которые считались изящными искусствами, а именно, обуви и обуви и парикмахерской . Дамский сапожник был почти художником, потому что он делал такие маленькие туфли из кожи любого цвета, отделанные золотом и серебром вышивкой, и на высоком узком каблуке, чтобы они были наиболее элегантная часть всего платья. Цена этих роскошных туфли с пряжками из золота или стали, были столь же хороши, как что многих ювелирных изделий. Принц сапожников в то время, благодаря покровительству графини дю Барри, немец по имени Эффтейн, сменивший француз имени Бурдон.Мужскую обувь также украшали пряжки резные и чеканные.

вверху: пряжки для обуви

Мода на головные уборы менялась еще чаще. чем в туфлях, а дамских парикмахеров увеличилось настолько, что их стало не менее 1200 в Париже в 1769 году, когда возникла корпорация производителей париков. против них за то, что они занимались своей торговлей без должных полномочий. Защитник преследуемых парикмахеров опубликовал следующее: смехотворный протест в защиту своих клиентов: «Искусство украсить дамские волосы может только гений, следовательно, это либеральное и свободное искусство.Кроме того, расположение о волосах и кудрях - это еще не вся наша работа. У нас есть сокровища Голконды в наших руках, потому что мы раскладываем алмазы, полумесяцы, султаны и эгреты ». описал своих клиентов, он приступил к сносу мастеров по изготовлению париков, которого он таким образом карикатурно изобразил: "Парикмахер работает с волосы, кофе на волосах. Парикмахер конструирует искусственные волосы, такие как парики и кудри; парикмахер просто устраивает естественные волосы в лучшую сторону.Изготовитель париков - это торговец, который продает свои материалы и свои работы; парикмахер просто продает свой услуги ". Победили парикмахеры, и один из них, Легро, основал Академию парикмахерского искусства и опубликовал большой иллюстрированный книга под названием «Искусство прически для француженок». Другой парикмахер и соперник Легро, некий Леонар, задумал заменить шапку, которую обычно носят художественно сложенные кусочки марли и другого легкого материала в волосы, и ему удалось поместить четырнадцать пучков марли в единственном головном уборе.Он был модным парикмахером, когда молодой Дофинесс укрепил свою репутацию, покровительствуя ему. У Мари-Антуанетты была обычная парикмахерская по имени Ларсёр, который был противоположностью умен, и хотя был настолько добродушен, что вместо того, чтобы уволить его, она разрешила ему регулярно делать прическу, он еще не закончил его работа, чем Леонар пришел, чтобы отменить все, что он сделал, и построить новое здание.

вверху: магазин парикмахера и парикмахер; после Кочина.

Леонар был изобретателем чудесного способы ношения волос, которые были в моде более десяти лет: прическа à la dauphine, , в которой волосы были собраны и скручены в локоны, которые падали на шея; прическа à la monte au ciel, замечательный за его крайнюю высоту; парадная прическа под названием loge d'opera (1772), сделав женское лицо на семьдесят два дюйма высоко от подбородка до макушки волос, которая была разделена на несколько зон, каждая из которых устроена по-своему, но неизменно завершается тремя большими перьями, прикрепленными к левый висок, с бантом из розовой ленты и большим рубином; прическа à la queasco (1774 г.), в которой три упомянутых выше пера были помещены сзади глава; прическа пуф , которая представляла собой гетерогенный состав перьев, украшений, лент и булавок.В это чудесное прическа вписана в бабочек, птиц, раскрашенных купидонов, веток деревьев, фруктов и даже овощей. В апреле месяце герцогиня де Шартрская, дочь герцога де Пентьевра, появилась в опере с прической, одетой в сентиментальную pouf, , на котором был изображен ее старший сын, герцог де Божоле, на руках у няни, попугай, клевавший вишню, маленького негритянского мальчика, и инициалы были вписаны в волосы из главы герцогов Орлеанских, Шартрских и Пентиеврских.В народе говорилось, что Мария-Антуанетта была королевой прическа перед тем, как стать королевой Франции, и вступление ее мужа на престол к престолу с восторгом приветствовали парикмахеры и модистки.

На девушке слева шляпа. На девушке справа - «бандо д'амур». головной убор. Чтобы увидеть другие головные уборы, нажмите на эту миниатюру:

Вскоре появились головные уборы. назывался au temps présent, были обрезаны кепками с початками кукурузы и увенчан двумя рогами изобилия.Цвет под названием Cheveux de la Reine был также изобретен, мужчины и женские шляпы aux délices du siècle d'Auguste, и была предпринята новая попытка возродить костюм а-ля Генрих IV. После Людовика XVI. взошла на престол Мария-Антуанетта оказал большое влияние, особенно во всем, что связано с модой. Мадам де Кампан говорит в своих «Воспоминаниях» что королева до сих пор проявляла в своем туалетная вода, но ее вкусы стали дороже после того, как муж присоединение, и, поскольку она была скопирована дамами двора, многие из них настолько превысили свои средства, что их мужья начали жаловаться.Король не одобрял эту чрезмерную роскошь в одежде, но он ничего не сделал, чтобы это проверить. Можно сказать, что наиболее незначительные события во время его правления использовались как предлоги за привнесение новой моды, которая всякий раз, когда им покровительствовали, by the Queen, приобрела всеобщую моду. Она очень любила перья, и их мания дошла до такой степени, что их цена увеличилась в десять раз, и самые лучшие из них были известны чтобы принести целых пятьдесят луидоров. Сулари в своей «Исторической Воспоминания о временах правления Людовика XVI., "связывает это", когда Королева прошла по галерее в Версале, можно было увидеть ничего, кроме леса перьев, возвышающегося на полтора фута выше голова, и кивая взад и вперед. Принцессы, тети Людовика XVI., Которые не могли решиться принять эту новую моду и каждый день копировать королеву, называл эти перья ловушкой для лошадей ». По мере того, как высота прически продолжала увеличиваться, они на последний раз достиг такой высоты, говорит мадам де Кампан, что с слои марли, цветов и перьев, которые дамы нашли крыша их вагона была слишком низкой, и они были вынуждены поставить их головы из окна, или ехать в позе на коленях.Ни у кого не было такого высокого головного убора, как у королевы.

вверху: баронесса де Бель-Эйр, возвращение из Дворца Рояль; из карикатуры на тот период.
Невозможно описать словами эти леса из волос, гофрированные, завитые, завитые, заплетенные и украшенные перьями, ленты, марля, венки, цветы, жемчуг и бриллианты. Там были прически, изображающие пейзажи, английские сады, горы, и леса, причудливые имена, данные им, редко имели какую-либо аналогию с их характером или расположением.Ниже приведены несколько из самых эксцентричных из этих имен: greques à Boucles Badines, , , королевский, , , chien couchant, hérisson, шляпы à l'enigme, à la oiseau mont-désir, à la économie du siècle, au désir de plaire, пуфы à la Pierrot, parterres galants, the caléches retrousées, тертезы à la Vénus pélerine, бейсболки au Beckquet, Aux Clochettes, и à la Physionomie, чепчики, анонимы, чепчики-корнет à laitière, the baigneuses à la frivolité, прически à la candeur, au berceau d'amour, au mirliton, & c.Когда Маршан, юрист, который был королевским цензором, опубликовал свою книгу о головных уборах (1757 г.), и несколько лет спустя его "Комедия панашей", как представлено на мировой арене, и особенно в Париже » (1769), головные уборы, которые он высмеивал, носили только кокетки и эксцентричные дамы, но в эпоху правления Людовика XVI. самые стойкие люди увлеклись примером королевы.

осталось: сатира того периода - Попытка обмана парижской таможни.


Сатира, эпиграммы и карикатуры, тайно вдохновленные королем, одинаково бессильны против этих экстравагантных головных уборов.Например, был рисунок, на котором изображен архитектор-парикмахер. кто построил строительные леса, чтобы добраться до верхний этаж головного убора, а другая карикатура рекламировала переносная лестница для парикмахеров для передвижения по женской голове не портя прическу, которую они одевали. Полиция пытались вмешаться в дело, но все, что они могли сделать, это запретить дамам посещать театр, если их головные уборы были достаточно большими, чтобы закрывать обзор. Но, несмотря ни на что это сопротивление, главные подвиги и политика были воплощены в головных уборах, а успехи французов Военно-морской флот в 1778 году породил около двадцати новых видов прически.Один из них, изобретенный после морского боя, в котором La Belle-Poule имел большое преимущество (17 июня 1778 г.), состоял в имитация самого фрегата с его мачтами, такелажем и пистолеты. Все это объяснит увлечение одного парикмахера. который в брошюре, восхваляющей его профессию, написал: " искусство парикмахера бесспорно самое блестящее из всех, поскольку это приводит его в ежедневный контакт с величайшими, самые красивые и самые достойные люди в мире."


МОДА ДЛЯ МУЖЧИН, ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ В ЦАРСТВОВАНИИ ЛЮДОВИКА XVI. ИЗ ГАЛЕРЕИ ФРАНЦУЗСКОЙ МОДЫ И КОСТЮМЫ. Чтобы следить за цифрами на табличке, взрослые слева направо, затем дети слева направо. №1. Барышня в французском платье. стиль зацикленный; головной убор тапе с двумя одинарными локоны, увенчанные пуфом поверх марлевой ткани после Desrais. 2. Девушка в цветном шелковом платье. обшита пятнистой марлей, парламент делается из белого шелка, отороченного светлыми пятнами; cap à I'Anglaise; после Desrais.3. Полутурное платье серо-черное, отороченный гансе черный, жилет белый с черной каймой, рукава с бахромой в стиле Leclerc. 4. Dandy en chenille, пальто модного цвета, подоконник, жилетка с каймой вышитая шелк разных цветов, пуговицы пальто ажурные, серебро; h в I'Pensylvanie; по Леклерку. 5. Девушка из Лиона в платье. из шелка под названием пьемонтский костюм. Головной убор à I'Assyrienne или эриссон, отделанный лентой, бандо d'amour , перебитый жемчугом и увенчанный пером с бриллиантами, образующими что-то вроде диадемы.Эта мода был представлен в театре Лиона во время визита принцессы Клотидия Франции, впоследствии принцесса Пьемонта, город в 1785 году. 6. сюртук с тремя воротниками. и двубортный - redingote en lévite; после Леклерка. 7. Полутраур: жилет из белого шелка. с черной каймой, под пальто из черной ткани или черного шелка, белые шелковые чулки, белье с бахромой. 8. Герцог и пэр, украшенный приказы короля и занимая одну из самых высоких должностей при дворе, носить вышитое летнее пальто; после Леклерка.9. 10. 11. Маленькая девочка одета. в платье из глазурованного льна с тесьмой и петлями на петлях. la polonaise, под белой юбкой с широким муслином волан; ее головной убор состоит из повязки на волосах en hérisson. Самый младший из детей имеет toquet на I'Anglaise. У мальчика соломенная шляпа, жилет и жилет à la mariniere. Сабатье и Дурин.
Пок. лит. из Firmin-Didot, Brothers, Son, &

туалет красивой женщины был своего рода интимным приемом, проводился в святилище, где была разработана прическа.В богиня святилища приняла свой маленький круг близких, одет в простой пеньюар из вышитого муслина, а парикмахер потребовался час или больше, чтобы выполнить свою задачу.
выше: загадки туалет; фрагмент картины Патера в Лувре.
Все это время разговор продолжался непрерывно, имея дело со всеми новинками дня, хотя в то время Людовика XVI. считалось хорошим вкусом придать ему литературный, научный и философский поворот.Туалетный столик был накрыт со всеми новыми книгами, а книги по серьезным предметам в последнее время преобладающий. Джентльмен из дома неизменно посылал сказать завтрак был подан, и мадам обычно отвечала «не ждать меня ». Ночной туалет длился почти столько же утром, с той лишь разницей, что ни одна компания был принят. Перед сном горничная посоветовались, что надеть на следующий день.

Не будем пытаться перечислять моды. которые так быстро сменяли друг друга с 1781 по 1788 год, хотя Королева, видя зло этой безрассудной роскоши туалета за что она была в основном ответственна, старалась, но тщетно, умерить свои излишества.Рождение дофина (22 октября г. 1781 г.) был отмечен изобретением головных уборов и костюмов. в ознаменование этого знаменательного события.
стилей шляп слева направо справа: à la Tarare; à l'Espagnole; Шапо-боннетка; à l'Anglomane.


Королева уже уменьшила высоту головных уборов, в кепках à la Henri IV., à la Gertrude, à la Colin-Maillard, и т. д. Но все это было отброшено. для прически à la Dauphin, и прически aux relieailles de la Reine, , которые больше не контролируют изменения моды, которые руководствовались капризами модистки и парикмахеры.Было постоянное изменение в использованные материалы, но даже эти изменения не успевали с изменением имен, которые были придуманы скорее для обозначения цвета и оттенки материалов, чем привлекают внимание, такие, например, как тела блох, животы блох, парижская грязь, модники кишечника, подавленные вздохи, нескромные слезы и т. д. С тех пор королева была не столько создательницей мода, как и она, хотя знаменитый Chanson de Marlborough снова вошел в моду, потому что она спела это (1782).Авторы «Тайных мемуаров» Бахомона говорят: что "Начиная с частушки Мальборо, все новое - à Ла Мальборо. Ленты, головные уборы, жилеты и шапки, последние, в частности, à la Marlborough ''. Когда в 1783 году были изобретены воздушные шары, все было а.е. баллона, à la Montgolfier, и так далее. Успех «Ле Мариаж де Фигаро »привела к изобретению моды под названием после персонажей пьесы: Шерубин, Сюзанна, Базиль, и т. д., а также популярность пьес Бомарше, Лемьера, Мерсье и Монвель отмечены модой aux Amours. де Баярд, а ля Veuve du Malabar, а ля Бруэт die vinaigrier, à la Tarare, и т. д.Общественные газеты опубликовал описание некоего эпиценового животного, которое, как утверждается, было найден в Чили (1784 г.), и все предыдущие моды были затмины по моде à la harpie (название, данное рассматриваемое животное).


Для иллюстраций мужчин. парики, нажмите на миниатюру слева.

Мужчины, как и женщины, были обязаны подчиняться деспотизму портных и парикмахеров. Они носили их волосы завиты или заплетены в косичку или скручены в косичку à la Panurge, и покрытый помадой или пудрой.Они все еще сохранили маленькую треуголку, которую они никогда не носили, но держали под мышкой или в руке, и они использовали шляпы, à la Hollandaise, à I'Anglo-Americaine, à la jockey, à I'Anglomane и à l'independant. Порошок употребляли даже повара и лакеи, а республиканцы, Собри в своем трактате «Французская мода» утверждает эта пудра в волосах становится не менее приятной, и считается первоочередной необходимостью для всех цивилизованных народов. Мужской костюм отнюдь не гармонировал с гравитацией, связанной с ним. с напудренной головой, потому что они носили пальто с развевающимися юбками в точку и с вертикальным воротником.Это пальто было одним из шерсть или шелк мягкого или яркого цвета, имеющие, как правило, правило, полосы двух цветов, розового и синего, зеленого и белого, с желтой или серой подкладкой. Бриджи из плюша, ратин или грубая ткань, жилет из искривленного шелка и рубчатый чулки завершили платье. Денди больше походил на сцену пастырь, чем что-либо еще. Мужчины любили носить золотые шкатулки, часы, кольца, брелоки и пуговицы, как у представителей противоположного пола. пуговицы, используемые для пальто и жилета, были всех форм и из всех материалов; в свое время в золоте и серебре с чеканкой орнаменты на них; в другом перламутровом и душистом дерево, инкрустированное драгоценными камнями; в другом они состояли из золота и серебра, вырезанных в форме инициалов владельца, а еще они были расписаны картинами под стеклом, насекомыми, полезные ископаемые, предметы естествознания и так далее.Что-нибудь из этого пуговицы были два дюйма в диаметре, и на них были нарисованы шуточные загадки, портреты двенадцати цезарей, новейшие Короли Франции, Метаморфозы Овидия и др. Жилеты на которые их сшили, были одинаково эксцентричными, охотничьими и военными вышитые на них сцены, пасторали и карикатуры в шелке разных цветов. Модники, казалось, сделали себя более заметны своим безвкусным вкусом по сравнению с дамами, под влиянием Марии-Антуанетты приняли более простые способы платья.Мерсье (1786) заявил, что «ничего не может быть больше. элегантнее и вкуснее, чем нынешний образ женского костюма », но он не мог сказать этого о мужской одежде. Хотя Луи XVI. был очень невзрачен и даже небрежно относился к одежде, он не был копировали даже буржуазия, и когда он посетил HôteI Dieu в 1786 году (27 февраля), люди были изумлены и даже страдал от его необычной внешности. Restif de la Bretonne говорит: "Этот толстяк, как его называли, плохо причесался. парик и носила потрепанный сюртук.«

Реформа моды, если не всей роскошное изобилие, началось как при дворе, так и среди публики в 1783 году. Мадам де Сартори писала в этот период (возможно, обманывая о продвижении этой реформы, которая шла очень медленно): "Роскошь больше не отображается в зданиях и внешних украшения. Кареты простые, а слуги реже, красивая одежда вышла из моды, дорогие лошади больше не хранятся, бриллианты со скидкой, а украшения впал в дискредитацию."Пришло время, когда Королева, которой противна политика, отказалась от двора и искал развлечения в деревенских развлечениях Пти-Трианон, где она проявила себя в костюме альпийской пастушки дамам ее свиты и членам королевской семьи, хотя портнихи выдали ее секрет всему миру. Мадам де Сартори, автор «Маленькой парижской таблицы», цитируется выше, гласит: "Женская одежда никогда не была такой простой, как сейчас. Вы не видите платьев с отделкой или рукавами. тремя рядами кружева.Соломенная шляпа с завязкой на ленточке, простой шейный платок и фартук для домашнего ношения заняли и место кудрей, и кудряшек, и фальбалов. Мужчины одеты еще проще, и отказались от вышитых пальто, и шарфы, и погоны ".

Платье придворное, с корзинами, лоскутками, а высокие головные уборы еще носили по государственным праздникам, но вне двора было принесено все английское и американское в моду. Соломенные шляпы, прикрепленные куском ленты, короткие платья из легкого материала, большие фартуки, огромные фиху, а обувь без каблуков была в моде.Многие женщины принадлежат высшей буржуазии, а некоторые из тех, кто принадлежит высшие классы общества, поставившие себя кажутся очень серьезными, и они приняли воздух, и даже в определенной степени костюм другого пола. Мерсье, письмо в 1788 году сказал: «Женщины ходят в мужских одеждах; сюртук с тремя воротниками, волосы завязаны а-ля catogan, джойстик в руках, туфли на невысоком каблуке, два часа и открытый жилет ». Мужчины, как бы стараясь превзойти эта суровая и несочетаемая мода стала черным платье, перестал пудрить, и снова треуголку надела, Они наперебой друг с другом в их подражании англичанам и американцам, а дамы сходили с ума от шляп à I'Anglaise, и à la Jockey, платьев из английского поплина, муар, тюль и газон.Сталь и изделия из стекла забрали место бриллиантов и французская мода, такая богатая и такая великолепная, такой капризный и такой разнообразный, такой элегантный и такой изящный, почти исчез на заре революции. Это было королевство чьи подданные отказались от верности


ССЫЛКИ
Английский язык 18 века Одежда
американец Колониальная одежда 18 век Ресурсы для одежды Костюм времен войны за независимость Костюм Мары Райли Страница Костюм времен войны за независимость Обсуждение Grou p Ранний текстиль

Черри Доусон, Миллинер

1770 Слои мужской одежды

1770 Слои женской одежды

1770 Слои для девочек

1700 Слои женской одежды

1700 Слои мужской одежды

.

Похожие записи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *