Мода начала 20 века в европе: Мода начала 20-го века

Мода начала 20-го века

Мода начала 20-го века ознаменовалась в истории как яркая страница, резко изменившая развитие модной индутрии. Начиная с 1920 года, женщины обратились к более удобному и открытому стилю. Продолжалось движение эмансипации женщин и это отражалось на их внешнем виде.

Мода начала 20-го века: зарождение стиля


В Европе уже в двадцатых годах прошлого столетия женщины начали носить брюки и короткие юбки! Брюки оказались настолько удобной одеждой, что понравились очень многим женщинам, особенно молодежи .

Несмотря на свою популярность, новый стиль не сразу охватил всех, некоторые женщины оставались относительно консервативными вплоть до 1925 года. Короткие юбки, низкая талия – этот революционный стиль покорил Европу и Америку полностью только во второй половине двадцатых годов. Эхом прокатившись по Европе, новый стиль оказал свое влияние и на Россию. Русские модницы всегда следили за показами мод в Париже и старались не отставать от запада. Эксцентричные молодые дамочки того периода ярко показаны в романах Ильфа и Петров (12 стульев, Золотой теленок)

Мода начала 20-го века: платья



Платья того времени , в отличие от пошлого десятилетия должны были подчеркивать молодость и элегантность. В то же время на смену большим шляпам, появились шляпки без полей и сразу стали очень популярными. Женщины любых сословий носили такие мини-шляпки.

Этот стиль одежды сохранялся до начала тридцатых годов , во времена «Великой депрессии» (попросту говоря, кризиса) появились более консервативные тенденции. Юбки немного удлинились, а естественная талия стала важной частью платья, и женщина стала выглядеть более мягко и женственно. Хотя кое-что из двадцатых (к примеру, шляпки-колокол и подстриженные волосы) оставались и в тридцатые годы.

Мода начала 20-го века: новшество



Десятилетие тридцатых годов прошлого века внесло новшество: впервые было показано истинное различие между дневной модой и вечерней. Если в двадцатых годах женщина могла носить платье целый день, в тридцатые появились вечерние платья.

В докризисное время неработающая женщина могла надевать один и тот же наряд как для прогулки днем, так и принимая гостей вечером, то во время инфляции появились материальные проблемы (пришлось отказаться от прислуги и выполнять домашнюю работу самой) и эти проблемы многих женщин вынуждали носить более практичную и дешевую одежду днем, и нарядную вечером. Вечерние платья становились более роскошными и выделяли разные слои населения.

Этот период характеризуется появлением синтетических тканей, и они оттеснили привычный хлопок, однако шелк продолжал оставаться главной тканью для большинства модельеров и любимой у заказчиц.

Мужская мода 20 века. История мужской моды

История мужской моды. Мужская мода 20 века


1900-е годы в мужской моде

Последний период рафинированной мужской элегантности. Петербург в эпоху Серебряного века славился щеголями. Русские модники ориентировались на английскую моду. Принц Уэльский старший сын королевы Виктории, позднее король Эдуард 7 был иконой стиля. Именно он впервые расстегнул пуговицу у жилета, когда плотно покушал. Он же ввел в моду стрелки на брюках и подвернутые штанины.

В моде длинное пальто, сюртук и шляпа-котелок.

1910-е годы в мужской моде

На смену сюртукам пришли укороченные пиджаки без подкладных плечей  с завышенной  талией и удлиненными лацканами. Мужской костюм приобрел более вытянутый силуэт.  В моде джаз и вместе с ним джазовый костюм с брюками-дудочками и туго застегнутым пиджаком. Первая мировая война популяризирует военную форму. Военная модель — тренчкот (от англ. слова trench, "траншея") для солдат британской армии, поставляемая компанией Burberry — делается настолько популярной, что впоследствии ее продолжают носить и «на гражданке».

В Петербурге главный рафинированный щеголь – князь Феликс Юсупов.

1920-е годы в мужской моде

Образцом для модного подражания по прежнему являлся принц Уэльский. Он ввел в моду укороченные широкие штаны для гольфа «plus fours», с которыми надевались длинные шерстяные гольфы. В этот период носят  шотландские свитера «Fair Isle»,  шляпы-панамы, узкие галстуки завязанные виндзорским узлом,  пиджаки на двух пуговицах, нагрудные платки,  коричневые замшевые туфли и  английские кепки в мелкую клетку. Кстати, рисунок на мужских костюмных тканях «Принц Уэльский» назван в честь Эдуарда 7, который любил неофициальные костюмы в клетку.

В России это время военного коммунизма и гражданской войны. После революции 1917 года денди Серебряного века исчезли. На смену им приходят авангардисты новой формации.

Модником того времени был Владимир Маяковский.  

Настоящие пижоны появились в эпоху НЭПа. Они носили полосатые брюки, бабочки, мягкие шляпы и канотье, и старались походить на американцев эпохи джаза.

1930-е годы в мужской моде

Модники подражают гламурным голливудским звездам. Популярны увлечения авиацией, автомобилями и спортом. В моде подтянутое спортивное телосложение.

Костюмы приобрели более мужественный вид, линия плеч увеличилась, а грудь расширилась, пиджак стал прилегать к бедрам. В мужском гардеробе появляются вещи в спортивном стиле, джинсы и трикотаж. На голове носили кепки и кожаные шлемы. В 30-х годах были популярны так называемые «капитанки» шапки с лакированными козырьками. В цветовой гамме одежды доминируют коричневый цвет и хаки.

В военные годы русские щеголи и пижоны полюбили трофейную моду. Привезенные из Германии и других стран вещи стали модным товаром для тех, кого в последствии назовут стилягами.

 

1940-е в мужской моде

Ключевой образ мужчины в период Второй мировой войны - мужественный и в военной форме. Распространенными вещами были полупальто и короткие куртки с накладными карманами.
В первый период послевоенного времени в Америке появляются необычные костюмы именуемые Зут (zoot suit), которые состояли из длинного двубортного пиджака до колен с широкими лацканами и мешковатых брюк, зауженных внизу, с костюмом надевалась широкополая шляпа.


В советской моде послевоенного времени, по сравнению с 1930-ми годами актуальный силуэт стал шире, вещи были словно немного велики. Важным мужским деловым аксессуаром была фетровая шляпа. Носят двубортные пиджаки, широкие брюки и длинные пальто. Преобладали темные тона. Светлые и полосатые костюмы считались особым шиком. Даже после войны военная форма осталась распространенной одеждой и на гражданке, образ мужчины в форме был невероятно популярен. Помимо прочего в моду вошли кожаные пальто.

С 1947 года стиляжничество начинает увлекать большие круги советской молодежи.

1950-е в мужской моде

Послевоенный мир стремительно менялся, и мода менялась вместе с ним. В Англии в начале 1950-х годов появляется стиль, получивший название «тедди-бойз». Этот стиль является некой вариацией стилистики Эдварда 7 (эдвардианской эпохи) отсюда и название (в английском языке Тэдди это сокращение от полного имени Эдвард). Носили зауженные брюки-дудочки с отворотами, пиджак прямого покроя с бархатным или молескиновым отворотом, узкие галстуки и ботинки на платформе (криперсы). Челка укладывалась в кок.

В 1955 году в жизнь британской молодежи вошел рок-н-ролл отразившийся на одежде в виде шелковых костюмов, брюках клеш, расстегнутых воротниках и медальонах.
В 1958 году в английскую моду приходит влияние Италии. В моду входят короткие квадратные пиджаки, зауженные брюки, белые рубашки с тонким галстуком и с жилетами, из нагрудного кармана жилетки выглядывал платок. Ботинки приобрели остроносую форму (Винкл-пикер).

1960-е в мужской моде

В мире мужской моды происходят значительные изменения: запускается индустрия  массового производства готовых костюмов.  Серый костюм становится униформой офисных служащих.  В моде свободный длинный пиджак, рубашки с воротником на пуговицах  (button-down), узкий галстук, оксфордские туфли, черное шерстяное  пальто и фетровая шляпа.

В 1967 году в среде молодежи возрождение стиля тедди-боев, получившего новое название рокабилли, новая версия стиля была облагорожена веянием глэм рока. Костюмы приобрели кричащие расцветки.

1970-е в мужской моде

В отличие от 1960-х в 70-е не было единой направленности в моде, были разные течения. Мода, как способ самовыражения. Тенденции формировала уличная мода. В молодежной среде движение хиппи: длинные волосы, джинсы клеш, разноцветные рубашки, как аксессуары фенечки, шейные подвески и бусы.

Одежда становится более универсальной и практичной. В ходу разнообразные стили и их смешение. Культовым предметом одежды в 1970-е стали водолазки. В советском союзе популярны водолазки «лапша».

1980-е в мужской моде

Сформировалось новое поколение бизнесменов, потребителей роскоши, именуемое яппи.

Стала актуальной итальянская мода сделавшая популярным загар, черные очки и коричневую обувь . Мужской гардероб перестал быть универсальным и строго делился на деловой, вечерний и повседневный. На корпорациях вводится дресс-код «рабочая пятница».


В советском союзе на пике популярности джинсы «бананами» и «варёнки». Процветали фарцовщики, признаком достатка и стильности считалась фирменная одежда привезенная из-за границы.

1990-е в мужской моде

На западе минимализм, простота и практичность стали главными тенденциями моды в противовес безудержному потреблению 80-х. Мужская деловая одежда стала более свободной и простой. Популярен спорт и спортивная одежда с логотипами известных брендов становится повседневной.
В молодежной среде распространен стиль «гранж»: мешковатая одежда больших размеров, мрачных тонов. Многообразие субкультур: реп, хип-хоп, рок определяет внешний вид подростков.
Популярен стиль унисекс. Основой мужского гардероба становится повседневная одежда.
В России в мужской деловой моде главенствует пресловутый малиновый пиджак – олицетворение успешности и достатка.

В конце 90-х годов широкое распространение информационных технологий приводит к быстрому распространению модных тенденций в мире.

2000-е в мужской моде


Это эпоха метросексуалов. Культ красивого тела становится основной идеей моды. В моде холеная внешность и подчеркнутый интерес к модным трендам.

 

На основе источников:
Библия стиля: гардероб успешного мужчины / Н. Найденская, И. Трубецкова.
Д/ф «Дуновение века. Жизнь щеголя»

Интересные факты о моде

 

Мужской имидж услуги

 

Заходите в нашу группу ВКонтакте по мужской моде и стилю

мода начала 20 века

                                 Русская женская мода начала 20 века

Антонина_Николаевна

Каждое время обладает для истории своей ценностью

, своими приметами и своим наследием. Начало прошлого века воплощало воздушность и эфемерность женского образа, который создавался утягивающим корсетом и особым покроем юбки. Это было время расцвета домов моды, ателье, ювелирных и шляпных мастерских. 1900-е годы запомнились миру именами Надежды Петровны Ламановой и ювелира Карла Фаберже...

  

С эпохи Петра I русская мода развивается в стиле европейских тенденций. В 1900-х гг. русская женская мода ориентировалась на два модных европейских города - Вену и Париж; а мужская - на Лондон. Представители высших сословий, как основные потребители моды, стремились вполне соответствовать европейскому стилю и черпали модные идеи именно в этих модных столицах.

Женская мода этого периода являлась воплощением стиля "прекрасной эпохи" и стиля модерн. Основу женского силуэта составил идеальный образ женщины той эпохи - женщины, которой чужды земные тревоги, каждодневность, заботы быта и вообще физическая работа. Женщина той эпохи, когда она еще не была эмансипирована, т. е. не работала и не имела такой необходимости, больше была похожа на прекрасный цветок, экзотическое насекомое, например, бабочку, птицу… Художники той эпохи изображали женщину в образе русалки или ундины, живущей в воде; нимфы в облаках; дриады, живущей в лесах; но ни в коем случае не в образе живого человека, который ходит по улице.

  

Женщины в тот период не ходят по земле, они парят! Поэтому основная идея женского образа той поры - невесомость, воздушность и эфемерность. Модный силуэт, создающий такой образ, состоял из непомерно утянутой корсетом "осиной" талии; широких бедер; расклешенной колоколообразной, похожей на цветок юбки, которая заканчивалась треном (шлейфом), создававшим иллюзию "пены волн", из которых выходит это прекрасное неземное создание.

По сохранившимся платьям этого периода мы знаем, что талия утягивалась до нечеловеческих объемов в 42-45 см, таким образом, чтобы женщины могли сравнивать объемы своих талий с объемами шей своих поклонников.

Эпоха 1900-х гг. была эпохой небольших женщин. В моде были женщины ростом 1,55-1,60 м, но очень пышногрудые. Поэтому в эти годы одежда стремилась к созданию иллюзии пышного бюста. Грудь поддерживалась корсетом и культивировалась. Россия 1900-х гг. была заполонена всевозможными рецептами увеличения бюста с помощью массажей, микстур, компрессов и т.п. В одежде бюст располагался единым пышным фронтом (разделение грудей появилось только с приходом лифчиков) и драпировали его, используя всевозможные рюши и подкладные ватные подушечки, добиваясь, чтобы грудь выглядела пышно и вызывающе красиво.

Женщина этой эпохи должна была быть "манкой", т.е. приманивать мужчину своими объемами, иметь узкие покатые плечи, но не должна была быть худой. Основным предназначением женщины в ту пору было материнство. В крестьянской среде было нормально иметь по 10 - 12 детей, а в городской - по 6 - 8. Поэтому народонаселение России было высоким и составляло к 1917 г. 150 млн. человек.

Русские женщины той поры никогда не загорали, загар считался признаком простолюдинок, крестьянок, работающих в поле. В соответствии с французскими модными канонами женщины пудрились светлой рисовой пудрой, стремясь к эффекту болезненно-бледного вида, но сохраняли при этом пикантные формы. Это была эпоха длинных волос. В моде были рыжеватые шатенки с длинными блестящими волосами, которые укладывались в сложные японообразные прически.

И крой платья благодаря форме рукавов и корсажей, и форма шляп этой поры говорили всегда о природе, а не о геометрии. Мода этого периода не любила прямых линий, углов, прямых окончаний. Актуальны были формы, напоминающие цветок или крылья насекомых - они прослеживаются и в форме рукава, и в формах головных уборов, и т.д. Женский силуэт удлинялся треном, поэтому женщина, несмотря на свой небольшой рост, выглядела выше, чем она была на самом деле, особенно сзади; а подчеркнуто узкая талия создавала элегантный, невесомый силуэт, подчеркивавший грудь, бедра и воздушное сложение женщины в целом.

Россия этих лет могла похвастаться обилием модных домов, ателье и мастерских. Только в Петербурге в 1900-е гг. действовало более 120-ти модных домов и ателье. В постреволюционные годы в Петербурге работало 2 дома моды - №1 и №2. Именно петербургские модные дома были главными в России, поскольку Петербург был столицей, и вся культурная и светская жизнь России была сосредоточена там. Москва была второй столицей и таким количеством модных домов похвастаться не могла. Самым знаменитым модным домом в Петербурге был Дом Бризак, в котором работало 60 портних. Хозяева этого дома, будучи по происхождению французами, сделали Россию своей второй родиной и открыли этот дом в 1855 г., на два года раньше, чем Ворт открыл свой дом в Париже. Дом Бризак был закрыт декретом Ленина 1918 г., а его "меховой резерв" был национализирован.

Дома от кутюр в России отличала их элитарность. Например, петербургский Дом Бризак являлся Поставщиком Двора и работал исключительно для придворных нужд, т.е. клиентками этого дома были императрица, ее дочери - великие княжны, великие княгини - сестры и жены великих князей и фрейлины Двора. По высочайшему повелению императрицы Дом Бризак мог обслуживать двух клиенток, не принадлежащих ко двору - любимых публикой артисток Анну Павлову и Анастасию Вяльцеву.

Еще одним большим петербургским модным домом 1900-х гг. был Дом Гиндус, который в эпоху революции разделил судьбу Дома Бризак и канул в Лету. Третьи крупным домом моды был Дом Ольги Бульденковой, которая тоже была Поставщицей Двора, т.е. делала придворные платья. Это были особые форменные платья, которые не подвергались модным течениям, а были регламентированы Уставом Двора, утвержденным специальным императорским указом еще в 1830-е гг.

Кроме крупных домов моды работало более сотни мелких домов моды и ателье, которые как выполняли индивидуальные заказы, так и выпускали серийные коллекции. Таким образом, русская мода 1900-х гг. имела как индивидуального, так и массового потребителя, хотя показов ни один из русских домов не проводил.

Самой знаменитой московской создательницей моды была Надежда Петровна Ламанова. Она происходила из дворянского рода Нижегородской губернии, портновскому мастерству обучалась в Париже, а уже в 1880 г. открыла свое производство в Москве. Ее творчество быстро завоевало признание, и она получила звание Поставщицы Двора Ее Императорского Величества. Императрица, таким образом, одевалась у Ворта в Париже, у Бризака в Петербурге и у Ламановой в Москве.

Ламанова знаменита, в частности, своими костюмами, выполненными в 1903 г. для "Русского бала" в Зимнем дворце. Также она много работала с Художественным театром по приглашению Станиславского, ею создавались костюмы для Книппер-Чеховой, Германовой, Андреевой и ко многим спектаклям Художественного театра. Работать Ламанова предпочитала в технике наколки, или муляжным способом, когда ткань накалывается на манекен булавками, без использования плоской выкройки. Метод наколки считается вершиной портновского мастерства, и все модели от кутюр и сейчас выполняются в этой технике.

Русская мода 1900-х гг. тяготела к использованию отечественных материалов. В первую очередь, это касалось кружева. 1900-е гг. - эпоха большого интереса к псевдо-русскому стилю в архитектуре, мебели, живописи и, конечно, в одежде. Поэтому вологодское, елецкое, михайловское и другие льняные кружева народной работы были очень популярны и востребованы.

Яркой отличительной чертой отечественного вкуса является любовь к декору. Именно поэтому все вещи русской работы более многословны и многодельны, чем вещи, которые делались на Западе. Большинство вещей русской работы 1900-х гг. богато отделаны вышивкой (как крестиком, так и гладью), лентами, аппликациями и т.п.

Кроме отечественного, Россия была крупным потребителем европейского, в частности, брюссельского и фламандского кружева, которое закупалось в Европе. Благодаря сохранившимся таможенным ежегодникам, в которых содержалась информация обо всех ввезенных и вывезенных через границу товарах, нам известно, например, что в период 1900-х гг. в Россию было ввезено около 500 тонн страусового пера для отделки туалетов. Этот факт служит наглядной демонстрацией того, что русскому вкусу всегда было свойственно тяготение к богатству декора. Детали, аксессуары и отделка всегда играли для русской женщины огромную роль.

Русские женщины всегда были любительницами и большими потребителями украшений -как настоящих жемчугов, бриллиантов и ювелирных камней, так и бижутерии, их имитирующей. В России той поры работало огромное количество ювелиров, кроме того, пользовались спросом и привозные заграничные ювелирные изделия. Очень большое количество вещей ввозилось через западные рубежи империи - Варшаву, Ригу, Гельсингфорс.

В отличие от Европы, предпочитавшей блеклые, приглушенные тона в одежде, в России были популярны насыщенные, глубокие тона малинового, лилового, всех оттенков красного… Эта особенность русского вкуса продиктована, прежде всего, климатом и географией. На фоне долгой мрачной зимы и неброской русской природы, мы всегда будем любить яркие цвета и богатый декор, восполняя таким образом недостаток солнца и яркости красок окружающего мира. Именно поэтому на отечественной почве плохо приживаются идеи минимализма - не только в одежде, но и в архитектуре и других видах визуальных искусств.

Одевались "богато" в России как в столицах, так и в провинциальных городах. Центрами провинциальной моды становились крупные промышленные центры - славились модницы Киева, Харькова, Одессы, Риги, Вильно, Казани, Самары… В этих городах было не только множество модных ателье, но и шляпниц, обувных производств, ювелиров…

Россия в эти годы была крупнейшим поставщиком текстиля в азиатские страны - русские ситцы продавались в Оттоманскую империю (Турцию), Иран и Китай. На весь мир славились ткани Трехгорной мануфактуры, Прохоровских мануфактур, фабрики Цинделя и многих других. Набивные ткани этих производителей шли как на экспорт, так и на внутренний рынок. В период 1900-х гг. в набойках тканей использовались мотивы господствовавшего тогда стиля модерн - ирисы, маки, анютины глазки, шиповник.

Русские изделия той поры отличает многодельность и большое количество ручной работы. Швейные машинки были завезены в Россию в 1855-м г. фирмой Зингер и широко использовались даже в деревнях, но ручной декор непременно сопутствовал созданию всякого предмета одежды.

В ту эпоху женщине выйти на улицу без головного убора было совершенно невозможно. Шляпа была главным аксессуаром русской модницы той поры, как, впрочем, и европейской. Любимым декором шляп были перья - поэтому они импортировались в таком огромном количестве, о чем было сказано выше. Главным требованием к шляпке той поры было то, чтобы она едва касалась прически, и было совершенно незаметно, как она прикреплена. Декор также стремился к достижению эффекта невесомости - птичка на шляпке должна была выглядеть так, будто она сию минуту готова вспорхнуть и улететь.

Наиболее высоко ценились перья страуса, цапли и райской птицы. Шляпа с декором из таких перьев стоила очень дорого, что далеко не все могли себе позволить, поэтому в ход шли и перья отечественных птиц - чайка, орел, куропатка, лесные и даже домашние птицы.

Еще одним способом обзавестись шляпкой подешевле была ее покупка с рук на блошином рынке. Купленные там вещи - не только шляпки, но и платья - перешивались, перекрашивались и отделывались так, чтобы соответствовать своей новой хозяйке. Одним из популярнейших блошиных рынков в Москве был Сухаревский, куда свозились бывшие в употреблении вещи из богатых домов. Размер шляпы имел в 1900-е гг. очень сильную тенденцию к увеличению, а силуэт представлял собой шляпу с очень широкими асимметрично изогнутыми полями. Для удержания этой формы в шляпу помещался проволочный каркас. К концу 1900-х гг. шляпы стали настолько огромными, что превратились в мишень для карикатуристов; они напоминали огромные бельевые корзины, наполненные перьями.

Шляпные мастерские того времени работали по принципу ремесленной школы - владелица такой мастерской брала в обучение с проживанием девочек из малообеспеченных городских и деревенских семей. Постепенно они осваивали все технологические операции и секреты этого ремесла, начиная, конечно, с самых простых. В результате знаменитыми шляпницами становились самые талантливые и одаренные из мастериц, а все остальные, не блиставшие особыми способностями, были, тем не менее, грамотными специалистами, профессионально владевшими своим ремеслом.

Другим характерным аксессуаром дамы того времени был лорнет - очки тогда считались принадлежностью "синих чулок" и им подобных эмансипе. Зонтик от солнца - также непременный дамский аксессуар того времени, предохранявший его владелицу от загара, ибо, как уже говорилось выше, непременным требованием к внешности тогда была "аристократическая бледность". Наиболее выдающиеся экземпляры таких зонтиков представляли собой настоящее произведение декоративно-прикладного искусства, отделывались вышивкой и кружевом, имели драгоценные ручки. Лучшие магазины зонтиков были на Невском проспекте в Петербурге и на Кузнецком мосту в Москве.

Все дамы в 1900-е гг. пользовались веерами. Это было обусловлено вполне прозаическими причинами - освещение было свечным или масляным, соответственно, чем ярче было освещено помещение, тем в нем было жарче. С массовым переходом на электрическое освещение необходимость в веере отпала, и он навсегда ушел из модного обихода в 1910-е гг. Декор вееров выполнялся в стилистике модерна, характерными их чертами были неровный край и излюбленные цветочные мотивы модерна - маки, ирисы и т.п. После Русско-японской войны 1905 г. в большую моду в России вошло все японское, соответственно, и веера стали часто декорироваться в японском стиле.

Все дамы в 1900-е гг. пользовались веерами. Это было обусловлено вполне прозаическими причинами - освещение было свечным или масляным, соответственно, чем ярче было освещено помещение, тем в нем было жарче. С массовым переходом на электрическое освещение необходимость в веере отпала, и он навсегда ушел из модного обихода в 1910-е гг. Декор вееров выполнялся в стилистике модерна, характерными их чертами были неровный край и излюбленные цветочные мотивы модерна - маки, ирисы и т.п. После Русско-японской войны 1905 г. в большую моду в России вошло все японское, соответственно, и веера стали часто декорироваться в японском стиле.

Русская обувь этого времени была, в основном, отечественной. Крупными обувными центрами были Москва, Петербург и Казань. Для дизайна обуви этого периода был характерен французский каблук, или каблук-рюмочка и заостренный нос. Как и у всех остальных составляющих модного туалета, особым характерным признаком русской обуви была богатая отделка бисером, вышивкой, жемчугом и т.п. Вышивка золотом по коже была очень трудоемкой, требовала значительных физических усилий, поэтому ее выполняли мужчины.

В 1900-е гг. в России была широко распространена торговля по почте, чем с удовольствием пользовались жительницы удаленных от столиц городов. Высылая денежный перевод и описание параметров покупки, они заказывали и получали по почте корсеты, зонтики, шляпки, туфли и многие другие необходимые модные предметы. Таким образом столичные моды практически немедленно достигали самых дальних окраин империи - Дальнего Востока, Сибири, Средней Азии и т.п.

Скорейшему распространению модных тенденций и новинок способствовало и то, что в России 1900-х гг. издавалось более десяти отечественных журналов мод - "Дамский мир", "Парижские моды для русских читателей", "Современная женщина" и др. В этих журналах содержались не только последние модели одежды, но и советы по приобретению модных аксессуаров, выкройки, рисунки вышивок и т.п. В 1910-х гг. появились первые цветные журналы, а в 1900-х они все были черно-белыми. Помимо отечественных, в России продавались и все иностранные модные журналы.

Модница 1900-х гг. могла переодеваться до шести раз за день - начинался день с пеньюара, затем наступал черед домашнего платья, после чего прогулочного, затем визитного, чайного, обеденного, и, наконец, бального или театрального - в зависимости от планов на вечер. Фактически все время светской женщины было посвящено смене туалетов и украшению себя. Разумеется, это предполагало не только пользование услугами модисток, шляпниц и т.п., но и наличие штата прислуги, в т.ч. домашних прачек и гладильщиц.

В каждом доме не только богатом, но даже и среднего достатка, обязательно была хотя бы одна прачка, которая стирала и крахмалила все - от белья до дневных платьев, а также детское и мужское; и другая, которая все это гладила. Для кухонных забот существовала кухарка, для остальных домашних работ - горничная. Воспитание детей было поручено сначала няне, а затем гувернантке и домашним учителям.

В 1900-е гг. в России было принято подолгу носить траур. По смерти близкого родственника - супруга, родителя, брата - траур носился в течение года. Поэтому существовала определенная мода на черные, траурные детали, аксессуары, платья. Траур подразделялся на полный, глубокий траур, который носился год; полутраур, соблюдавшийся полгода; и четвертичный траур, во время которого допускалось вместо черного носить серое и лиловое. Четвертичный траур соблюдался по родственнику не очень близкому, например, кузену или племяннику. Но вдова, в соответствии с правилами приличия, должна была относить черное в течение года без малейших послаблений.

Ювелирные украшения тоже делились на обыденные и траурные. Бриллианты во время траура носить не полагалось, траурными считались черные украшения из каменного угля и весьма популярные в то время плетеные украшения из волос.

Модным в России и в Европе того времени украшением был эсклаваж - украшение, которое носилось на бархатной ленте на шее. Для тех, кто не мог себе позволить настоящих драгоценностей, выпускались их имитации. Искусственный жемчуг, который делался из воска, покрытого эмалью, пользовался широкой популярностью, как и стразы, т.е. имитация бриллиантов.

Очень большое влияние на мировую и отечественную моду оказал транспорт. В частности, бурное развитие железных дорог, появление и развитие автомобилей и первых самолетов заставило женщин по-новому взглянуть на свой гардероб и выявило непрактичность одежды 1900-х гг. - длину и ширину платьев, узость корсета, излишний декор.

Первые автомобили, как и первые самолеты, не имели крыш, они были открытыми, поэтому огромные широкополые шляпы стремились улететь, как только автомобиль набирал скорость. Это обусловило появление тенденции к переходу на более компактные головные уборы, прочнее державшиеся на голове. В моду стали входить шарфы, которыми можно было привязать головной убор. Появляются коллекции дорожных костюмов, костюмы для путешествий и первые английские костюмы. Такие костюмы состояли из юбки с жакетом и блузки, что было более практично и давало женщинам большую свободу движения и удобство. Появляются коллекции пальто и пыльников, которые назывались словом сак, что значит мешок. Таким образом, к 1910-му г становится очевидной тенденция к большему практицизму в одежде.

Влияли на пути развития моды и достижения науки того времени. Так, в конце 1890-х гг. немецкий доктор Рентген изобрел хорошо знакомый нам сегодня аппарат, названный его именем, который позволял просветить человеческий организм. И одним из первых рентгеновских снимков стал снимок женщины в корсете, который позволил врачам с ужасом констатировать, как сильно сжимает и деформирует внутренние органы жесткий и очень узкий корсет 1900-х гг. Именно врачи первыми подняли свой голос, выступив с протестом против жесткого утягивающего корсета. Под влиянием этих данных стали появляться предложения о реформе женского туалета, в частности, об изменении форм белья в направлении более широкого корсета с завышенной талией, который не стягивал бы внутренние органы настолько сильно.

Революция 1905 г. в России стала началом женской эмансипации. Женщина начинает критически оценивать отведенное ей в обществе место. На волне этих настроений хорошо воспринимается идущая из Европы тенденция к упрощению кроя и отделок, и в моду начинает вторгаться прямая линия. Подкреплялась эта тенденция и повсеместным распространением швейных машинок, которые в ту пору были только прямострочными. Мода становится как более практичной, так и более демократичной.
Однако ручная работа не утрачивает своей популярности и в этот период. Мастерские при многих монастырях специализируются на уникальной отделке белья и верхней одежды.

В этот период в России были крупные производители белья, имевшие хорошие продажи. В частности, в Москве одной из самых знаменитых фирм по производству белья была фирма "Братья Альшванг", чье белье высоко ценилось и отличалось отменным качеством. Белье разделялось по ассортименту изделий, их цене и качеству. Были отдельные мастерицы-корсетницы; те, которые шили только панталоны или лифчики под корсет, ночные рубашки или нижние юбки. Женское белье в России, как и во всем мире, было в 1900-е гг. очень объемным, а его отделка варьировалась в зависимости от покупательной способности клиентки.

Цветное белье носили только публичные женщины, приличные женщины носили белье исключительно белое и чулки белые, черные или розовые. Женщины-ученые носили синие чулки, благодаря чему и появилось известное идиоматическое выражение. Телесного цвета в белье не существовало до начала 1920-х гг. Все чулки были длиной до колена, как современные гольфы, и носились на подвязках, крепивших их под коленом. Сверху носились закрывающие колено панталоны, пышные и отделанные шитьем. Панталоны делились на закрытые и открытые, т.е. не сшитые по центральному шву, что позволяло отправлять естественные потребности, не снимая весь костюм.

Поверх панталонов носились нижние юбки - хлопчатобумажная и шелковая, из тафты специального сорта, которая придавала туалету шуршание. Считалось, что по-настоящему шикарное платье должно шуршать, издавая характерный звук "фру-фру" -упоминание об этом можно встретить, например, у Толстого в "Анне Карениной". Хлопчатобумажные нижние юбки были белыми, а шелковая должна была быть в тон ткани платья, потому что ее было видно из-под подола.

Московская мода - 1910

Корсеты делились на повседневные и праздничные. Зашнуровать корсет самостоятельно было невозможно, для этого необходима была помощь горничной. Или мужчины…

Поскольку образ женщины постоянно сравнивался с неким неземным воздушным существом, в этот период женщины носили только длинные волосы - никакие стрижки категорически не допускались. Первые короткие стрижки появились в 1914 г., с началом первой мировой войны. В моде были шатенки с рыжеватым отливом. Волосы всегда причесывали, распущенные волосы допускались только на сцене или в постели.

Прическа этой поры представляла собой очень объемный валик, который поддерживался специальной бананообразной конструкцией из конского волоса - эта конструкция крепилась под собственные волосы, а поверх нее делался начес. Эта прическа напоминала прическу гейши, она появилась под влиянием пришедшего в 1890-е гг. японизма и продержалась в моде довольно долго. Активно использовались всевозможные заколки и гребни из черепахи или роговые, часто украшенные камнями или стразами. Волосы не принято было мыть слишком часто, в воспоминаниях современников можно встретить упоминания о перхоти на плечах дам той поры.

Домашние ванны были большой редкостью - в основном все ходили мыться в бани. Большого разнообразия моющих средств не было. Шампуни, которые тогда называли шампонями, были яичные, хвойные и крапивные и продавались в аптеках.

В макияже допускались только очень светлая пудра, блеск для губ и румяна - помада и тени не применялись, как и подводка глаз, которой пользовались только артистки. Женщина в гриме выглядела подозрительно. Ногти полировали, добиваясь, чтобы они блестели и имели естественный бледно-розовый цвет, цветные лаки для ногтей не применялись.

В России было несколько знаменитых парфюмерных фирм, таких как фабрика Брокар (теперь она называется Новая Заря), поставщик двора; фабрика Остроумова; фабрика Ралле и др. Исторически сложилось так, что находились они не в Петербурге, а в Москве. Многие из них были открыты еще 1850-60-е гг. и зачастую были основаны выходцами из Франции после наполеоновского нашествия. Они выпускали мыло, одеколоны, пудры, шампони, духи, кремы, помады и румяна. Все эти фирмы участвовали во Всемирной выставке в Париже в 1900-м г. и были отмечены дипломами, а духи фабрики Брокар и фабрики Рале получили золотые медали. О высоком уровне парфюмерного дела в России того времени говорит, в частности, такой факт - автор всемирно известных духов "Шанель №5" Эрнст Бо был до революции парфюмером на фабрике Рале в Москве.

В 1900-е гг. в моде были цветочные духи, наиболее популярными были ароматы Сирень, Ландыш, Роза, Жасмин. Знаменитые "советские" духи "Красная Москва" были созданы в 1913 г. и назывались "Букет Императрицы". Вся косметика в России была отечественного производства.


Английская литература начала ХХ века 7

Миннехаха умирает от голода. Гайавата плывет, чтобы править страной северо-западного ветра.

В то время, когда индейцы считались низшей расой, Лонгфелло сумел показать красоту их характера, их доблесть, их близость к природе, очарование своих обычаев и легенд.

Песни Гайаваты переведены на многие европейские языки. Русский перевод выполнен И.А. Бунин. Своеобразие и новизна его литературной формы, неизведанный поэтический мир индийского фольклора удивили всех и привлекли внимание всего мира.

Словарь

ужасный ['ga: sth] измельчить [грамм] v (молотый) трава [:] домик [ () кукуруза [meiz] n дворянство [нсу'билити] н seek [si: k] v (искал) подобное ['simils], smite [смарт] v искал [так: т] прошлое.. стремиться источник [so: s] n шаг [стрейд] n доблесть ['vasls] n

подтвердить ['] v

желудь ['eiko: n] n

голеностоп ['aenkl] n

отдельно [s'sAnda] нарезка

бобр ['bi: va] n

узрел [двузначно] прошлое. . вот

вот [bi'hauld] v (beheld)

тетива [baustnn] n

ремесло [kra: ft] n

дрифт [дрифт] v

карлик [dwo: f] n

чары [m'tfaint] v

голод ['faemm] n

голодных ['faemift)

Вопросы и задания

1.Где родился Генри Уодсворт Лонгфелло?

2. Что сыграло большую роль в жизни молодого Лонгфелло?

3. Где получил образование Лонгфелло?

4. Когда он написал свои первые стихи и рассказы?

5. О какой карьере мечтал Лонгфелло?

6. Чем он начал заниматься после окончания Боуден-колледжа?

7. Какой была первая книга Лонгфелло?

8. Назовите другие его известные работы, опубликованные с 1839 по 1841 год.

9. Какую тему он затронул в своем сборнике стихов Стихотворения о рабстве?

10. Перескажите содержание стихотворений Сон раба, и Негр на мрачном болоте.

11. Комментарий к стихотворению Лонгфелло Строительство корабля.

12. Остановитесь на его лирике о природе.

13. Поговорите на тему шедевра Лонгфелло Песнь Гайаваты.

14. Перескажите своими словами Песнь о Гайавате.

15. В чем важность работы Лонгфелло как переводчика?

16. Каков его вклад в американскую литературу?

17. Докажите, что к концу своей жизни Лонгфелло завоевал признание во всем мире.

Американская литература

во втором тайме

19 века и

Начало 20 века

КРИТИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ

К середине XIX века романтическое направление в американской литературе уступило место новым реалистическим формам.Критический реализм как направление в американской литературе развился после гражданской войны. Критическая реалистическая литература сильно отличалась от литературы предыдущих авторов, таких как Ирвинг, Купер и Лонгфелло.

Романтики писали свои истории об идеальных личностях, через которые они проявляли свои эмоции. Реалисты понимали, что людей нужно показывать целиком. Они видели человека на фоне социальных конфликтов того времени и объясняли человеческие чувства по отношению к этому фону.

Среди наиболее выдающихся американских реалистов второй половины XIX - начала XX века были Марк Твен, О. Генри и Джек Лондон.

Марк Твен изобразил простых американцев с большим сочувствием и юмором. В то же время он жестоко осуждал лицемерие, фанатизм и жадность.

Джек Лондон и О. Генри создали типичных персонажей американских простых фермеров, рабочих, интеллигенции. В своих произведениях они раскрыли правду об американской жизни.

Американский критический реализм, развитый в контакте с европейским реализмом. Произведения Бальзака ['], Гоголя, Тургенева и Толстого оказали большое влияние на него. Но американский реализм обогатил мировой реализм, представив такие проблемы, как социальная несправедливость и вопросы негров и индейцев. Американские писатели, используя методы критического реализма, создали великие произведения искусства.

Словарь

фон ['baekgraund] n отношение [n'leifan] n

фанатизм ['bigstn] n в отношении

раскрыть [n'vi: l] v

Вопросы и задания

1.Когда романтическое направление в американской литературе уступило место реалистическим формам? *

2. Чем критическая реалистическая литература отличалась от литературы романтиков?

3. Назовите самых выдающихся американских реалистов второй половины XIX - начала XX века.

4. Комментарий к произведениям Марка Твена, Джека Лондона и О. Генри.

5. Произведения каких писателей повлияли на развитие американского критического реализма?

6.Какие проблемы привнес американский критический реализм?

7. Обогатила ли она мировую литературу? Почему?

Марк Твен (1835-1910)

Марк Твен [twem] - псевдоним Сэмюэля Лангхорна Клеменса, одного из величайших представителей американского критического реализма второй половины XIX века. Он известен как великий юморист и сатирик.

Сэмюэл Лангхорн Клеменс родился 30 ноября 1835 года в семье адвоката в очень маленьком городке Флорида в штате Миссури.Вскоре семья переехала в Ганнибал на берегу реки Миссисипи, где Сэмюэл Клеменс провел свое детство.

Когда Самуилу было двенадцать, его отец умер
, и мальчику пришлось зарабатывать себе на жизнь. Он
сменил несколько профессий: он был установщиком типа
в районной газете, печатником и
журналистом в офисе Haimibcd Jour
nal.
Пока Сэмюэл Клеменс был типографом, Марк Твен
он начал писать для газет, отправляя им путевые письма.


Новый Орлеан во времена Твена

В апреле 1857 года, по пути из Цинциннати в Новый Орлеан, Клеменс поступил в ученики на речного лоцмана на борту парохода Миссисипи. В детстве Сэм Клеменс мечтал управлять пароходом. Два года спустя он получил лицензию и продолжал заниматься этой профессией, пока Гражданская война не закрыла реку (1861 г.). Именно в этот период своей жизни он предпринял свою первую попытку заняться литературой, написав несколько набросков, основанных на своем опыте

.

пилот.Он подписал свои статьи Марк Твен, i. е. «Зондирование двух» - термин, которым моряки обозначали глубину реки. Это означало, что глубина составляла две сажени (12 футов), и лодка могла двигаться вперед безопасно (два = два).

Начало гражданской войны остановило движение по Миссисипи, и Клеменс остался без работы. Его брат был назначен секретарем губернатора штата Невада, и Сэм решил пойти с ним.

Твен любил носить его оксфордские одежды

Примерно в это же время в Неваде было найдено серебро, и многие искатели удачи отправились в эту местность.Сэм тоже решил попытать счастья. Он провел шесть лет в Неваде, копая золото. Он не нашел серебра. В дождливые дни, когда рудники перестали работать, Сэм писал зарисовки, которые публиковались в Territorial Enterprise, ежедневной газете Вирджиния-Сити. Клеменс действительно начал карьеру журналиста во время работы в Enterprise . Здесь впервые появился псевдоним писателя.

В 1864 году Твен поехал в Сан-Франциско, где работал для Golden Era и калифорнийских газет.

Здесь Марк Твен начал писать очерки и рассказы. В 1865 году Марк Твен завоевал национальную известность своим рассказом « Знаменитая лягушка-прыгун из графства Калаверас».

В 1866 году A / fa California предложила Марку Твену написать серию писем, и он впервые поехал в Европу. Таким образом, была написана серия писем как первая важная книга Марка Твена The Innocents Abroad (1869), повествующая о путешествии по Европе и Востоку, совершенном группой американцев на борту парохода.Работа имела большой успех. Это очень интересно, потому что европейские пейзажи и обычаи рассматриваются глазами «невинного» американца. После этого Марк Твен приобрел репутацию самого известного американского юмориста.

Перед выходом книги Марк Твен познакомился с Оливией Ланг-дон, на которой женился в 1870 году. В октябре 1871 года Марк Твен переехал в Хартфорд, который оставался его домом в течение самых счастливых лет его жизни. 1874–1885 годы были очень продуктивными. В тот период он

опубликовал следующие работы: The Guilded Age (1874), The Adventures of Tom Sawyer (1876), A Tramp Abroad (1880), The Prince and the Pauper (1882) и The Adventures of Гекльберри Финн (1885 г.).

В 1889 году Марк Твен написал Янки из Коннектикута при дворе короля Артура. Это острая сатира на политическую и социальную систему дня на фоне фантастического сюжета, происходящего в Англии 6 века.

Марк Твен несколько раз выезжал за границу и побывал в разных частях света. Американские университеты присвоили Марку Твену три почетные степени, а в 1907 году Оксфордский университет в Англии присвоил ему почетную степень доктора литературы 1 .Его последний роман « Человек, который развратил Гадлейбург » был опубликован в 1899 году. В нем Марк Твен критикует лицемерие и коррупцию современного буржуазного общества.

В последние годы жизни Марк Твен написал несколько политических статей и брошюр. До самой смерти Марк Твен не прекращал литературной деятельности и продолжал работать над своей автобиографией .

Словарь

кусание ['baitirj] невиновный [' mssant] -

коррупция ['/] - лицензия flaisans] v

звук [саунд] в
сажень [] ()

(= 6) (- наборные фтайпсеты] .

) просмотреть [vju:] v



: 2016-11-12; : 723 | |


:


:


:



© 2015-2020 lektsii. org - -

Британское общество 18-го века, Британия 18-го века, История, Великобритания, Европа

вы здесь ::

Тюдоровские монархи, Сэмюэл Ричардсон, раздающие библиотеки, землевладельцы, наемные слуги

Британское общество расслоилось в 18 веке, с крошечной аристократией и помещиками наверху и огромной массой бедняков внизу.Для аристократии 18 век был наивысшим возрастом. Британские лорды, контролировавшие большие поместья, увидели, что их богатство увеличилось в результате бума сельскохозяйственного производства, расширения инвестиционных возможностей и господства аристократии в правительстве. Они построили огромные дворцы и застроили новые районы Лондона, Эдинбурга и Дублина. Монархия почти исключительно назначала аристократов на самые важные политические должности.

В отличие от аристократии, дворяне потеряли большую часть политического и финансового влияния, которым обладали со времен тюдоровских монархов. Многие владельцы небольших поместий обнаружили, что земля перестала быть надежным источником богатства, как раньше, особенно с учетом высоких налогов, взимаемых с землевладельцев для финансирования британских войн. Огромные поместья британской аристократии обеспечивали своим владельцам постоянный приток средств, в то время как более высокие налоги часто поглощали прибыль, полученную от мелких поместий дворян. Хотя статус дворян в местном сообществе был надежным, купцы, которые торговали предметами роскоши за границей, вскоре затмили дворян по богатству и влиянию на национальном уровне в 18 веке.

Общество в 18 веке становилось более подвижным, чем в прошлом, отчасти из-за роста среднего класса в городах. Семьи среднего класса зарабатывали на жизнь торговлей или профессиями, такими как юриспруденция и медицина. Они ценили грамотность, бережливость и образование - идеи, которые распространяли мыслители эпохи Просвещения. Особенно влиятельными были философы Джон Локк и Дэвид Хьюм и экономист Адам Смит. Локк и Юм подчеркивали важность чувств и окружающей среды в формировании личности.Локк также описал человеческий разум как чистый лист, который нужно заполнить образованием и опытом. Смит в своей книге «Богатство народов» (1776 г.) продемонстрировал, как эффективная организация экономической деятельности создает богатство.

Повышение грамотности и образование распространились по всей стране. В городах средний класс основал библиотеки для распространения книг, клубы для обсуждения идей и кофейни для обсуждения политики. Газеты стали самой популярной формой СМИ, и к концу века более 50 городов выпускали свои собственные газеты.Создавалось так много письменных материалов, что писатель Сэмюэл Джонсон счел необходимым попытаться кодифицировать язык, опубликовав свой Словарь английского языка (1755 г.). Женщины участвовали в повышении грамотности. Десятки еженедельных журналов и романтических историй, содержащих сильные моральные призывы, поощряющие целомудрие и трезвость, были адресованы женщинам.

Новейшей формой литературы был роман. Памела; «Вознаграждение добродетели» (1740) Сэмюэля Ричардсона было одним из первых произведений этого жанра.Произведения романистки Джейн Остин были популярны к концу века. Рост среднего класса также наблюдался в самом важном религиозном движении той эпохи - методизме. Основанный теологом Джоном Уэсли, методизм побуждал население в целом поверить в то, что личного спасения можно достичь, не полагаясь на формальные ритуалы англиканской церкви. Уэсли направил свою энергию на рабочих и бедных, но его послание было основано на взглядах среднего класса.

Бедность преобладала в нижних слоях британского общества, особенно по мере роста населения и роста цен на продукты питания в середине века. Города кишели бездомными семьями, больными и инвалидами. Государственные и благотворительные организации открыли детские дома и больницы, а также работные дома, где безработные могли найти временную работу. В то время как женщины и дети остались жить в нищете, правительство тысячами заставляло трудоспособных мужчин служить в армии. Лондон испытал наихудшее из этой ситуации. Бедные мигранты наводнили город в поисках работы или благотворительности; вместо этого большинство нашло раннюю смерть.

Как ни парадоксально, улучшения в области санитарии, медицины и производства продуктов питания позволили многим бедным людям прожить более долгую жизнь, увеличивая численность бедных и усугубляя проблемы. Эпидемии чумы и оспы, от которых в прежние века постоянно погибала треть жителей городов, теперь в прошлом. Производство дешевых алкогольных напитков, таких как джин и ром, частично облегчило боль бедных, но рост потребления алкоголя также повысил уровень насилия и преступности.

Преступления были настолько распространены в Великобритании 18 века, что парламент вынес более 200 преступлений, караемых смертной казнью. Казни были еженедельными спектаклями. Чтобы справиться с избыточным количеством заключенных, британское правительство депортировало многих заключенных в британские заморские колонии. Правительство отправило десятки тысяч осужденных в Америку в качестве наемных слуг и основало колонию в Австралии в качестве тюремной колонии в конце века.

Ключевые фразы статьи:

Тюдоровские монархи, Сэмюэл Ричардсон, предоставление библиотек, помещики, наемные слуги, Богатство наций, Дэвид Хьюм, работные дома, Эпоха Просвещения, чистый лист, подъем, оспа, казни, век Британии, высокие налоги, аристократия, бережливость, бездомные семьи, англиканская церковь, письменные материалы, монархия, британское общество, сокамерники, целомудрие, средний класс, энергия, рабочие, джин, ром, осужденные, детские дома, благотворительные организации, Добродетель, Эдинбург, трезвость, цены на продукты, человеческий разум, купцы, парламент, временная работа, сельскохозяйственное производство, военная служба, профессии, британское правительство, бедность, бедные люди, санитария, Памела, средний класс, бум, чувства, население, землевладельцы, газеты, словарь, жизнь, прибыль, боль , Дублин, мыслители, производство продуктов питания, господство, контраст, рост, города, худшее, города, отношения, английский язык, жанр, век, Америка, больницы, улучшения, бедные, важность, ситуация, Лондон, co дома, благотворительность, национальный уровень, вещь, идеи, местное сообщество, методизм, медицина, преступность, клубы, рост, середина, закон, правительство, книга, город, торговля, прошлое, книги, тысячи, дни, десятки тысяч, конец, Женщины, работы, образование, страна, окружающая среда, политика, послание, люди

Английская литература: ХХ век

Двадцатые годы
Годы между 1917 и 1930 годами составляют первый период. Это было время, когда кризис буржуазного мира достиг своей высшей точки, и революции произошли в нескольких странах в России, в Германии и в Венгрии. Всеобщая забастовка 1926 года выявила серьезность классовых битв в Англии.
Символический метод письма появился уже в начале 20 века. Именно в двадцатых годах, наряду с работами Шоу, Уэллса и Голсуорси в области критического реализма, появились писатели, которые отказывались признавать реальность как таковую.Они не поверили бы, что разум человека отражает реальность - природу и общество. Они не поверили бы, что социальные отношения между людьми влияют не только на формирование характера у людей, но и на исторические события. Они считали реальность поверхностной - это был мир явлений. Эти писатели назвали внутренний психологический процесс «потоком сознания» и основали на нем новую литературную технику.
Самым важным автором, использовавшим эту новую литературную технику, был Джеймс Джойс (1882-1941).
Он оказал влияние на многих писателей по обе стороны Атлантики. Джеймс Джойс, уроженец Ирландии, провел почти всю свою жизнь в добровольной ссылке. Он не мог жить в своей стране, потому что она была порабощена Англией. Этот факт может частично объяснить его пессимистический взгляд на жизнь, отраженный в его работах.
Изображение потока сознания как литературной техники особенно очевидно в его главном романе «Улисс» (1922). Задача, которую он поставил перед собой, состояла в том, чтобы представить день обычной жизни как миниатюрную картину всей человеческой истории; его персонажи являются не только личностями, но и универсальными представлениями человечества в целом.Поэтому текст «Улисса» - это сочетание разных манер письма и разных стилей. Действительные персонажи книги часто ассоциируются с людьми, живущими в воспоминаниях персонажа, или с литературными, историческими и мифологическими персонажами. Все это задумано автором как демонстрация тезиса о том, что все проявления жизни «запрограммированы» в подсознании.
Среди авторов рассказов, использовавших реалистический метод, были Кэтрин Мэнсфилд и Сомерсет Моэм. Хотя произведения этих писателей сильно различаются по своему художественному подходу, их авторов объединяла одна общая черта: им казалась несомненной стабильность существующего общественного и политического строя.

Тридцатые годы
Вторым периодом в развитии английской литературы было десятилетие между 1930 и
годами Второй мировой войны. Мировой экономический кризис распространился на весь капиталистический мир в начале 30-х годов.Голодный марш безработных 1933 года стал памятным событием в Великобритании. Безработные маршировали из Глазго в Лондон, проводя собрания в каждом городе, мимо которого они проезжали.
В Германии Гитлер пришел к власти в 1933 году. В 1936 году фашистский мятеж генерала Франко привел к гражданской войне в Испании. Борьба испанского народа поддерживалась демократическими и антифашистскими силами во всем мире. Была сформирована интернациональная бригада, которая бок о бок с Испанской народной армией сражалась против общего врага - фашизма.
Вторая мировая война разразилась в 1939 году. Когда в 1940 году немцы начали массированные бомбардировки, Англия была на грани поражения. Однако более поздние события внесли изменения.
Новое поколение писателей-реалистов, среди которых Ричард Алдингтон, Дж.Б. Пристли и А.Дж. Кронин появился на литературной сцене. Чувство важности перемен и героический дух антифашистской борьбы нашли свое проявление прежде всего в развитии поэзии. Трио поэтов (, Оден, Спендер и Дэй Льюис, , ) открыло новое движение, которое стремилось объединить поэзию и политику.Они выделялись как представительные фигуры, и в целом занимали эту позицию до 1938 года. Затем начался кризис движения. Эта группа, обычно известная как Oxford Poets, была очень популярна в свое время. Но движение длилось недолго, так как эти поэты не могли увидеть новые формы и содержание искусства, которое заменит буржуазное искусство Ричард Алдингтон (1892-1962) родился в семье юриста. Он учился в Лондонском университете, но был вынужден покинуть его из-за стесненных обстоятельств.Работал спортивным репортером в газете, затем начал писать стихи (1910-1915). Его стихи опубликованы в сборнике «Образы Старое и Новое». Он принял участие в Первой мировой войне. Он вернулся контуженным и без гроша в кармане.
Вскоре он начал работать критиком в литературном приложении к «The Times». Он также публиковал стихи и литературные исследования. 1929-1939 годы были самыми плодотворными в литературной карьере Алдингтона. За эти годы он написал и опубликовал семь романов.Лучшие из них: «Смерть героя» (1929), «Дочь полковника» (1931), «Все мужчины - враги» (1933), «Женщины должны работать» (1934), «Очень рай» (1937). ). В то время он также публиковал рассказы и стихи.
Перед Второй мировой войной Алдингтон переехал в США, где опубликовал множество романов, стихов, биографий.
Его самый известный роман - «Смерть героя». В романе автор пытается воспроизвести трагедию «потерянного поколения». Он показывает разные стороны жизни английского общества как во время войны, так и в послевоенный период.Эта книга была одним из сильнейших антивоенных романов того времени и принесла автору мировую известность. Роман рассказывает о жизни молодого английского интеллигента, который терпит разочарование во всем, что его окружает. Он кончает жизнь самоубийством в последней битве войны. Война и ее последствия, проблемы послевоенной жизни, угроза новой войны - вот основные темы произведений Алдингтона. Алдингтон верит в человека, в солидарность народа, он протестует против социального зла, критикует современную Англию.
Джон Бойнон Пристли (1894-1984) родился в Брэдфорде и получил образование в Кембриджском университете. Он был известен как писатель, критик и драматург. Всего Пристли выпустил более 60 книг и более 40 пьес. Его всесторонний интерес к Англии и английскому персонажу, а также его обращение к «обывателю» сделали его одним из самых популярных авторов-«середняков» 20 века. Однако именно с его первым романом «Хорошие товарищи» (1929) он добился своего первого массового успеха.В 20-е годы Пристли написал несколько томов критики и несколько романов. В 1931 году Пристли начал писать пьесы. Самые известные из них: «Опасный угол» (1932), «Я был там раньше» (1937), «Время и Конвей» (1937).
В 1937 году Пристли стал президентом лондонского клуба Pen, а во время Второй мировой войны он был успешным телеведущим.
послевоенных публикаций включают романы «Фестиваль в Фабридже» (1951), «Сатурн над водой» (1961), «Это старая страна» (1967) и многочисленные тома критики «Искусство драматурга» (1957). ), «Литература и западный человек» (1960).Он также написал свою автобиографию («Мартин освобожден» (1962), «Вместо деревьев» (1977).
Арчибальд Джозеф Кронин (1896-1981) родился в Шотландии. В 1914 году он начал изучать медицину в Глазго. Университет Однако его учеба была прервана Первой мировой войной, когда он служил на флоте хирургом. В 1919 году он окончил университет и отправился в Индию в качестве судового хирурга на лайнере. После этого он работал в больницах разных городов Шотландия После женитьбы в 1921 году он начал свою практику в Южном Уэльсе, где познакомился с жизнью горняков и посочувствовал им.Он много учился, чтобы получить высшее медицинское образование. В 1924 году он был назначен медицинским инспектором шахт, а год спустя получил степень доктора медицины. Затем он начал тренироваться в лондонском Вест-Энде. В 1930 году здоровье Кронина подорвалось, и он больше не мог заниматься медициной. Он решил попробовать свои силы в литературе. После выхода в свет своего первого романа «Замок Хэттерса», имевшего большой успех, Кронин стал писателем, его самые известные произведения: «Звезды смотрят вниз» (1935), «Цитадель» (1937).В «Цитадели», как и во многих романах более позднего периода, Кронин рассказывает о жизни и деятельности интеллектуала (обычно врача). Он показывает, что профессия врача почетна и важна, поскольку часто рассматривается только как средство заработка. Эндрю Мэнсон, главный герой романа, должен столкнуться с альтернативой: либо процветать за счет других, либо делать все возможное, чтобы помочь бедным страдающим людям и, таким образом, быть обреченным на бедность. «Цитадель» - социальный роман. считается шедевром Кронина.В книге описаны разные стороны жизни первой половины ХХ века, хорошо известные автору на собственном опыте.

Сороковые
После Второй мировой войны появились молодые писатели, такие как Джеймс Олдридж, которые были полны оптимизма, и зрелые писатели, которые пережили определенный кризис, но которые работали над открытием гуманизма с позитивным настроем ценностей. Таким писателем является Грэм Грин. Джеймс Олдридж родился в 1918 году в Австралии в семье английского писателя и журналиста.Детство он провел в Австралии и на острове Мэн (недалеко от Шотландии) в старинном доме своей матери. Он начал работать в 14 лет посыльным в Мельбурне, совмещая работу с учебой. Переехав в Англию в 1939 году, он поступил в Оксфордский университет. В возрасте 21 года его отправили в Финляндию в качестве военного корреспондента. В годы Великой Отечественной войны был военным корреспондентом. Он посетил Норвегию, Грецию, Египет, Ливию, Иран, Советский Союз. Первый роман Олдриджа «Подписанные их честью» появился в 1942 году.Он дает яркую картину национально-освободительного движения в Греции.
В своем следующем романе «Морской орел» (1944) он продолжает трагическую историю Греции в дни Второй мировой войны. Лучший роман Олдриджа «Дипломат» (1949) был награжден Золотой медалью мира в 1953 году. Это было одно из самых значительных явлений в английской послевоенной литературе. Олдридж также является автором ряда талантливых рассказов. Лучшая из них - «Последний дюйм» (1957).
Генри Грэм Грин (1904–1991) родился в Хартфордшире, получил образование в Оксфорде.Он был газетным корреспондентом, редактором, критиком, романистом, драматургом, писателем рассказов.
Во время Второй мировой войны он работал в Министерстве иностранных дел, в основном в Сьерра-Леоне (1941-1943). Ключевым событием в жизни Грина было его обращение в католицизм (1926). Грэм Грин создал большое количество романов разных жанров, в том числе триллеры («Человек внутри» (1929), «Стамбульский поезд» (1932), занимательные романы («Секретный агент» (1939), «Проигравший берет все») ( 1955), «Наш человек в Гаване» (1958) и др.), Католические романы («Сила и слава» (1940), «Суть дела» (1948), «Тихий американец» (1955), «Комедианты» (1966) и др.)
Грэм Грин также опубликовал несколько томов рассказов: «Подвал и другие рассказы» (1935), «Девятнадцать рассказов» (1947), «Двадцать один камень» (1954) и др.

Пятидесятые
В пятидесятые годы в литературе возникло очень интересное направление, последователей которого стали называть «Сердитые юноши». Послевоенные изменения дали возможность большому количеству молодых людей из более демократических слоев общества получить высшее образование в университетах.Но по окончании учебы эти студенты обнаружили, что у них нет перспектив в жизни. Безработица увеличилась после войны, и, кроме того, английское общество продолжало следовать старым консервативным правилам жизни и, очевидно, не нуждалось в них. Никого не интересовало их взгляды на жизнь и общество. Они чувствовали себя обманутыми и злились на всех и вся. Выдающимися писателями этого направления были Джон Уэйн, Кингсли Эмис и драматург Джон Осборн.
Джон Осбору (р.1929) был лидером разгневанных молодых людей. Он известен своими пьесами «Оглянись в гневе» (1956), «Артист» (1957), «Патриот для меня» (1966), «Отель в Амстердаме» (1968), «Смотри, спускайся» ( 19760 и другие, а также он написал свою автобиографию «Человек лучшего класса» (1981). культурная жизнь Британии.Эта критика была обнаружена в так называемом «рабочем романе». Эти романы имеют дело с персонажами из рабочего класса, но имеют мелкобуржуазную психологию. Самый известный писатель этого направления - Алан Силитоэ (р.

Похожие записи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *