Костюм Англии, Фландрии и Испании XVII векаКОСТЮМ АНГЛИИ В костюме Англии развиваются традиции художественного стиля классицизма, противопоставляющего пышным французским формам строгую размеренность, | Novosti.Info
КОСТЮМ АНГЛИИ В костюме Англии развиваются традиции художественного стиля классицизма, противопоставляющего пышным французским формам строгую размеренность, ясные пропорции и благородную простоту. Английские мужские дублеты длиннее французских пурпуанов, они создают более плотную и строгую форму и имеют менее объемные рукава. Штаны сужаются книзу, создавая плавную линию перехода к сапогам. Вместо кудрявых объемных париков — слегка завитые […]
Мужской костюм Основной ассортимент мужской одежды этого периода можно считать установившимся еще с XVI в. — это белье (рубашка, нижние штаны), штаны, куртка, верхняя одежда (плащ, кафтан), головные уборы, обувь. Силуэт, форма, детали, дополнения на протяжении периода менялись несколько раз. В начале века мужская рубашка была одновременно бельем и частью верхней одежды.
Во второй половине […]
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРИОДА XVII в. — это полный противоречий и борьбы переходный период, завершивший историю европейского феодализма и открывший новые капиталистические отношения. Экономическое и политическое развитие европейских стран протекало неравномерно. Крупнейшей колониальной и торговой державой Европы становится Голландия. Однако к концу XVII в. она уступает первенство Англии и Франции. Глубокий экономический и политический кризис охватывает […]
В последней четверти XVII века история женского костюма прошла по точно определенным двум путям: создание форм придворного платья и платья буржуазного, то есть такого, каким его приспособили буржуа к своему образу жизни и понятию красивого. Общий силуэт и характер костюма. Маленькая изящная голова со связанным на затылке узлом волос и спускающимися от него двумя длинными […]
На титульном листе собрания сочинений Мольера, изданного в XVII веке, изображены арлекин, персонаж комедии дель арте, и галантный кавалер в огромном парике и замысловатой одежде, украшенной бантами, лентами и кружевами.
Изменения в женском костюме в XVII столетии прошли вместе с перипетиями века сложный и насыщенный путь. И поэтому художнику театра представляется возможность дать одновременно две разные моды, что очень часто бывает и в жизни. Возникает возможность дать более острую характеристику «старого и нового». Например, в спектаклях «Три мушкетера» и «Сирано де Бержерак» основных женских персонажей […]
С 1633 года, после эдикта о роскоши, изданного кардиналом Ришелье, костюмы уменьшаются в объеме, камзолы делаются уже, штаны больше прилегают к ноге, придворные штаны для ношения их с туфлями принимают форму обтяжных и получают название кюлот. В этот период снимают излишние кружева с воротников, заменяя их чистым полотном, ткани и расцветки становятся скромнее, а костюмы […]
Колет — это специфически военная одежда, и поэтому она обязательна на актерах в сценах боя, например в «Сирано де Бержераке», но совершенно исключена в сценах светских бесед или балов.
Шпага вставлялась в перевязь, перекинутую через левое плечо, и находилась справа за спиной поверх камзола. Офицеры поверх колета повязывали длинные широкие шарфы из тафты, цвета которых […]
С 1618 года, с начала Тридцатилетней войны, открывается новая романтическая страница в истории костюма. «Дон Хиль Зеленые штаны» Тирсо де Молина, «Марион Делорм» В. Гюго, «Сирано де Бержерак» Э. Ростана, театрализация романа А. Дюма «Три мушкетера» — вот пьесы, идущие в костюмах первой половины XVII века. «Три мушкетера» уже много лет не сходят со сцены, […]
В начале века повсеместно господствовала испанская мода (рис. 90, 91, 92). Ее громоздкие и неподвижные формы в женском костюме сохранились в массиве лифа и корсаже со шнипом, в брыжах, с которыми в Голландии не расставались на протяжении пятидесяти лет, в господстве черного цвета и тяжелых тканей. Высокие кружевные стоячие воротники, существовавшие одновременно с фрезой, усиливали […]
Искусствоед.ру – сетевой ресурс о культуре и искусстве
Просмотры: 25 857
В эпоху Возрождения мысли о достижении небесного блаженства, преобладавшие в мировоззрении людей средневековья, постепенно сменились стремлением к познанию реального мира.
Возрождение началось в Италии, где в середине XV в. повторное открытие классического наследия и распространение образования привели к возникновению новых идей о природе мира и значении личности: именно здесь под патронажем богатых князей-коммерсантов, управлявших соперничавшими городами-государствами, произошел расцвет во всех областях искусства, распространившийся по Европе и достигший пика в Англии в конце XVI — начале XVII века.
Династический союз с Нидерландами, Австрией и большей частью Италии, наряду с завоеванием территорий в Новом Свете, сделали Испанию великой державой, имеющей значительное влияние в Европе в XVI в., особенно в моде, что было весьма заметно в Англии — стране, бросившей вызов ее власти и силе в Новом Свете.
Расширение горизонтов, вызванное открытием обеих Америк и Вест-Индских островов, рост интеллектуального кругозора и интерес к классическим стилям отразились в переходе от вертикальной к горизонтальной линии в архитектуре: стали строиться значительные светские, а не церковные здания.
Освещение в домах стало лучше благодаря более прозрачным оконным стеклам и выбеленным потолкам, обстановку имели скудную. Полы первых этажей в частных домах обычно покрывались изразцами, а верхних — досками, но в больших общественных зданиях все еще засыпались тростником, в нижних слоях которого скапливались мусор и отбросы. Но, тем не менее, даже если уровень жизни и был примитивным по сравнению с современным, это был век таких художников, как Боттичелли, Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Тициан, Хольбейн, Брейгель, Дюрер, Кранах, Морони, Веронезе и Эль Греко, и таких писателей, как Сервантес, Бэкон, Марло и, конечно, Шекспир.
Изменился и силуэт одежды — он стал расширенным, а остатки средневековой или готической моды сохранялись в переходный период конца XV — начала XVI в. Длинные складчатые мантии мужчин и обувь с удлиненными носками уступили место квадратным плечам, коротким мантиям и обуви с квадратными носами; женские чепцы «геннин», высокие талии, V-образные вырезы горловины и длинные шлейфы были заменены более низкими головными уборами, длинными лифами, квадратными декольте и юбками, едва достигавшими пят.
В ту эпоху еще существовало значительное своеобразие в одежде различных наций, хотя с ростом торговли и путешествий возрастало и взаимопроникновение стилей. В целом, итальянская одежда была мягкой, струящейся и элегантной, отражающей идеализацию человеческой фигуры, столь важной в искусстве итальянского Возрождения. Одежда Испании была похожей, но вскоре стала более жесткой; немецкая — перегруженная деталями: с разрезами и буфами, со шляпами, украшенными перьями. Французская одежда находилась под влиянием Италии приблизительно до 1510 г., затем стала больше похожей на испанскую. В английской одежде вначале сказывалось влияние Италии, затем Германии и, наконец, очень сильно — Испании.
Некоторые фасоны этого периода существуют до сих пор: например, форма швейцарской гвардии папы, разработку которой приписывают Микеланджело, или дворцовой стражи Тауэра, одетой по моде времен Генриха VIII; академические мантии в Оксфордском университете, головные уборы католических священников «биретто» и многие традиционные крестьянские костюмы.
Изображения на обычных игральных картах — это стилизованный вариант моды середины эпохи Возрождения.
Мужчины
Рубаха, которую носили прямо на теле, была видна через разрезы и отверстия верхней одежды. Ее кроили свободно и присборивали вначале по низкому вырезу горловины, а позже — на стойку с небольшим воротником или оборкой, от которой произошел круглый гофрированный жесткий воротник. Грудь, ворот и края длинных широких рукавов, также собиравшиеся на манжету в середине XVI в., вышивались черным, красным, синим или золотым. Роскошные ткани верхней одежды стирать было нельзя, но можно было стирать рубахи, которые шили из полотна; они были предназначены, вероятно, в большей степени для защиты ценных тканей от загрязнения, а не для гигиенических целей.
Поверх рубахи носили дублет, короткую куртку (джеркин) и мантию. Дублет и джеркин часто были очень похожи по своим силуэтам, поэтому необходимо как можно более четко идентифицировать каждый вид. Почти до начала XVI в. дублет был нижней одеждой, напоминавшей скорее современный жилет, тесно прилегающий к талии, который имел низкий и широкий вырез, открывавший рубашку на груди, а иногда корсаж; его рукава, узкие и достигавшие запястья, вшивались или прикреплялись с помощью завязок к пройме.
Все, что можно видеть на портретах и других изображениях, это длинные рукава и перед. С середины XVI в., однако, дублет определенно стал верхней одеждой (наподобие современных курток), тесно прилегающей к туго затянутой талии. Спереди вниз от высокого воротника шла застежка, а полы могли быть различной длины: очень короткими или до линии бедер. Рукава носили пышно присборенными в пройме, которая отделывалась декоративными полосками ткани, часто серповидными, выступавшими над плечами и известными как «крылышки», или подбитыми валиками.
С 1570 до начала XVII в. в некоторых странах (но не в Италии) были в моде несколько абсурдные фасоны дублетов, делавшие их обладателей похожими на гороховый стручок. Узкая прилегающая линия талии шла спереди вниз, образуя выступ; ее делали жесткой с помощью клееного холста и подбивки (смесь конского волоса, кусков шерсти, оческов и т. д.), помещавшихся между подкладкой и внешней тканью для образования выступающего пояса. Некоторые рукава также подбивались для придания им формы, подобной бараньей ноге.
Исходный дублет продолжал существовать в качестве нижней одежды, называвшейся в середине века жилетом. Это была короткая куртка с рукавами, часто на подкладке, которую носили для тепла. Как правило, ее не было видно, если только в домашней обстановке. Говорят, что графа Эссекского казнили в алом жилете.
Старинная короткая куртка джеркин прилегала к талии, ее широкая баска в складку почти достигала колен; она могла иметь высокий или низкий вырез горловины, но всегда была распахнута спереди для демонстрации дублета, рубахи и гульфика. Обычно она имела рукава, вероятно, прикрепляемые. К середине XVI в. джеркин стал закрытым, со стоячим воротником, и носили его плотно застегнутым на пуговицы от шеи до талии или падающим открыто от закрытого выреза горловины, обычно он был без рукавов, но имел «крылышки» или подбитые валики на плечах; баска больше не собиралась в складки, а кроилась расклешенной и могла быть различной длины. Узкая зубчатая или фестончатая кайма пришивалась ниже талии или вокруг проймы.
Кожаные куртки-джеркин, или кожаные колеты, были заимствованы гражданскими у военных и носились в неофициальных случаях.
Длинный гаун носили приблизительно до 1490—1495 гг., после чего в моду вошел более короткий его вариант, и к 1540 г. он уже едва достигал колен. Модные гауны были очень широкими, собранными в складки на спине, с распахнутыми полами для демонстрации дорогой подкладки, часто меховой (популярными были ирбис и пятнистая рысь). Широкий воротник, покрывавший плечи и переходящий в квадрат на спине, также имел подкладку. Громоздкий квадратный силуэт подчеркивался огромными короткими рукавами с буфами, достигавшими середины руки и открывавшими рукава дублета или джеркина от локтя до запястья. Эти гауны также сохранили рукава с несколькими разрезами, свисающие позади рукавов с буфами, вероятно, просто для украшения. Длинные гауны, не такие вычурные, но из тонкого материала и с дорогой подкладкой, часто меховой, все еще носили представители старшего поколения, но к XVII в.
они сохранились только в среде ученых и духовных лиц, а также в качестве ночной или домашней одежды.
Короткий гаун оставался модным у щеголей до приблизительно 1570 г., когда он был заменен плащом, который стал повседневной одеждой. Плащи были очень разнообразны по фасону и длине. Некоторые лишь слегка прикрывали талию, другие — почти до пят; были плащи без воротников и со стоячими или свободными воротниками, у некоторых даже были вставлены рукава, хотя они никогда не использовались. «Испанский» плащ был коротким и имел капюшон; «французский» плащ, или «рейтер», длинный, расклешенный «солнцем» или «полусолнцем», обычно имел квадратный лежачий воротник или капюшон на плечах. Плащи носили по-разному: на обоих плечах, на одном плече или диагонально через спину. Двойником плаща с рукавами был плащ «мандилион», модный приблизительно в 1577 г. — свободная, похожая на блузу куртка без боковых швов, со сложными рукавами, которую носили как плащ с рукавами, висящими вдоль рук, или на одном плече с рукавами, висящими спереди и сзади.
Постепенно он превратился в ливрею.
В конце XV — начале XVI в. появился обычай носить ложные рукава и корсаж, создающие видимость наличия полного комплекта нижнего белья. Рукава, сшитые из другой ткани, были съемными, а в распахнутый ворот дублета вставляли кусок материи, часто покрытой обильной вышивкой, имитирующий сорочку. Есть также сведения о существовании одежды с двумя парами рукавов, прикрепляемыми к одной пройме: верхние свисали свободно и гармонировали с нижним бельем, а те, которые покрывали руки, были сделаны из другой ткани, с другим узором или другого цвета — экономный и приемлемый способ разнообразить внешний вид одежды, редко встречавшийся в более поздние периоды.
Штаны-чулки продолжали носить, часто они были видны до линии талии или частично покрывались курткой. Они могли быть полосатыми, пестрыми, из разноцветных лоскутов или вышитыми; верхняя часть могла отличаться от нижней по форме, напоминая короткие брюки. Штаны-чулки все еще прикреплялись с помощью завязок к дублету, и на иллюстрациях того времени можно видеть работающих людей, которые сбросили куртки и развязали шнурки, соединяющие штаны-чулки с дублетом на спине, чтобы дать больше свободы движениям — практичное решение, но, вероятно, не приемлемое для джентльмена, за исключением необычных ситуаций.
После 1540—1550 гг. штаны-чулки разделились на две части. Верхняя часть превратилась в штаны-бриджи, нижняя — в чулки. В Германии бриджи достигали колена и имели разрезы, в Англии эти штаны называли штаны-чулки, бриджи или «круглые чулки»; они были шире и вначале едва виднелись из-под пол куртки. Заметной деталью обоих стилей был выдающийся вперед гульфик, подбитый и часто искусно украшенный. С приходом моды на короткие дублеты и куртки штаны стали полностью видны, и с середины XVI по начало XVII в. приобрели разнообразные формы: очень короткие, едва закрывающие промежность; более длинные, достигающие нижней части бедра; облегающие, подбитые или мягко спадающие.
Они конструировались из трех слоев: прилегающая основа, на которой располагался любой набивочный материал, внутренняя подкладка, кроившаяся широко, и внешний слой, менее широкий, но разрезанный на длинные полосы, отделанные по краю лентами или тесьмой, между которыми выбивалась внутренняя подкладка. Полосы ткани, прикрепленные сверху и снизу, могли использоваться таким же образом.
Приблизительно в 1570-х гг. в моду вошли штаны «канионс»: внутренняя часть удлинялась до колена или ниже и выглядывала из-под коротких штанов-чулок, она могла быть из дорогой ткани, часто контрастной по фактуре и цвету. Чулки натягивались на эту часть, и во второй половине XVI в. возникла мода носить подвязки в виде ленты под коленом, завязанные спереди бантом.
«Венецианские штаны» — бриджи грушевидной формы, широкие (часто подбитые) на бедрах и сужающиеся к колену — были очень модными в 1580-х годах. Их продолжали носить до конца века. «Венецианские слопсы», объемные по всей длине, были, вероятно, названы так по ассоциации со «слопсами»: бесформенными, широкими в коленях штанами, которые носили моряки. Маленькие «слопсы», которые носили с 1585 г. до начала XVII в., были подобием венецианских, но штанины были слегка заужены и заканчивались свободно над коленом.
С 1490 по 1540 г. носили очень широкую обувь. К началу XVI в. твердые позиции заняли башмаки без каблуков, очень низко вырезанные спереди, часто едва покрывавшие пальцы, шириной до 6,5 дюймов, державшиеся на полоске, проходившей через лодыжку или подъем ноги.
Эта обувь, которую делали из кожи, бархата или тяжелого шелка, разрезалась, чтобы показать вышитые, украшенные драгоценностями или драгоценными пряжками шелковые буфы. (Эта мода на чрезмерную ширину обуви не прижилась в Италии.) В 1540-х годах вырез над пальцами стал округлым и более высоким, а подошва утолщенной под пяткой, наподобие современной танкетки. Туфли с круглым вырезом, видимо, надевались как шлепанцы, но позже боковые ремешки удлинились и стали завязываться спереди бантом, усложнившимся в конце XVI в. и начале XVII в. превратившимся в большую розетку. Каблуки появились приблизительно в начале XVII в. Они были низкими и часто окрашивались в красный цвет (мода, которая распространилась повсеместно в XVII и XVIII вв.). Сапоги носили в путешествиях, при занятиях верховой ездой или на охоте, они плотно охватывали икры и расширялись или разрезались за коленом и отворачивались для облегчения движения. Если сапоги не отворачивались, то их прикрепляли к поясу подобно старинным чулкам.
С конца XV до середины XVII в. для защиты обуви от грязи на улице надевали галоши в форме домашних туфель без задников, которые называли пантуфли или уличные туфли.
В конце XV и начале XVI в. мужчины носили волосы различной длины. Итальянские и фламандские модники — до плеч, хотя чаще волосы доходили только до подбородка, а к середине XVI в. их стригли довольно коротко; прически слегка удлинились приблизительно в 1580-х годах с появлением мягких локонов. Вначале в моде были выбритые лица, но затем усилился интерес к бородам; Генрих VIII и Франсуа I, с их квадратными короткими бородами и небольшими усами, имели последователей, и во времена правления Елизаветы I небольшие аккуратные бородки, закругленные в 1560-х и острые в 1570-х годах, с маленькими усами были распространены повсеместно, хотя можно было видеть и раздвоенные, квадратные и бесформенные бороды, но чисто выбритые лица встречались редко.
Небольшие круглые шляпки-шапочки с отворотами или без них, которые носили в XV в.
, были, как представляется, предшественницами головного убора, в котором изображен Генрих VII на скульптурном портрете Пьетро Торриньяно (начало XVI в.), с тульей, разделенной на четыре доли, и со слегка оттопыренными боковыми клапанами или полуполями. В свою очередь, эта шапочка была предшественницей шапочки, которую носили ученые в конце XVI в., и головного убора католических священников. С этой простой шапочкой контрастируют широкополые шляпы фламандских щеголей, изображенных в украшенной цветными рисунками рукописи «Роман о Розе» (1490, Британский музей), с полями, отогнутыми от лица, и огромным пером, свисающим с тульи. Надевавшиеся, видимо, на небольшую шапочку, эти шляпы удерживались на голове с помощью длинного шарфа, их также изображали свисающими с плеча, а шарф — перекинутым вокруг шеи.
В XVI в. существовало множество вариантов плоской шапки с тульей в форме берета и узкими полями, прямыми или загнутыми, разрезанными на части, пристегнутыми или ниспадающими, а иногда — широкими и жесткими.
Такой тип плоских шапок можно видеть на портретах английских королей Генриха VIII и Эдуарда VI и короля Франции Франциска I. Их носили слегка сдвинутыми на бок, украшали драгоценностями и перьями, которые укладывали вдоль поля или прикрепляли с одной стороны — все это подчеркивало ширину шляпы. Но к 1570-м годам это перестало быть придворной модой: такие шляпы с басистою плоской тульей носили только горожане, торговцы и подмастерья, которые продолжали носить их и в XVII в.
К концу XVI в., когда в моду вошел более стройный вытянутый силуэт, шапки «подросли» в высоту и их стали носить слегка набок; тулья плиссировалась и делалась более жесткой с помощью металлического галуна или жгута и ленты вокруг основания, поля стали узкими и жесткими (французы предпочитали поля в виде валика). Эти шляпы, отделанные розетками из золота и драгоценностей, высокими страусовыми перьями или эгретками, вытеснили тюдоровские головные уборы. К 1670-м годам шляпы из жесткого фетра или кожи с исключительно высокими тульями и постоянно расширяющимися полями стали предшественницами тех, что появилось в XVII в.
Шляпы обычно носили как на улице, так и в помещении и редко снимали, за исключением присутствия членов королевской фамилии. В домашней обстановке в XVI в. носили маленькую шапочку с небольшими отвернутыми и украшенными полями. На ночь во второй половине века одевали простой, легко стирающийся ночной колпак или шапочку и ночную рубашку.
Женщины
Нижняя сорочка, надевавшаяся прямо на тело, выглядывала в вырезе горловины, на запястьях или локтях (из разрезанных рукавов).
В верхней одежде конца XV в. наблюдается очень сильное различие между итальянской модой и модой северных стран. Линия талии итальянских платьев «гаун» изменялась от высокой до нормальной, вырез горловины был низким и закругленным, а некоторые лифы зашнуровывались спереди на нижнем платье или корсаже. Рукава, узкие и прилегающие или более широкие и пышные на плечах, часто привязывались к пройме и разрезались между верхней и нижней частями у локтя, чтобы сорочка выбивалась наружу. Такой рукав не встречался в Англии.
Тип сюрко, висящий свободно ниже бюста и лопаток и открытый с боков, чтобы показать платье, был сохранен итальянцами.
Италия в то время представляла собой группу городов-государств, каждый из которых разрабатывал собственные фасоны. Так, например, венецианские куртизанки 1500—1510 гг. носили «гаун» — платья с высокой талией и круглым низким вырезом, демонстрирующим почти всю грудь, тесными рукавами, разрезанными для показа нижней сорочки, выбивавшейся через разрезы в виде буфов, длинные волочащиеся юбки и башмаки на высоком «венецианском» каблуке. Эти женщины, сильно нарумяненные и напудренные, с обесцвеченными или покрашенными полосами волосами, живо изображены на картине Карпаччо «Две венецианские куртизанки», находящейся в Музее Цивико в Венеции. Позднее, в XVI в., итальянское женское платье стало больше походить на одежду в других странах, хотя ни стиль, модный в начале тюдоровской эпохи в Англии, ни излишняя жесткость, популярная во времена правления Елизаветы I, не были приняты итальянскими мужчинами и женщинами.
Северные европейские страны можно рассматривать как одну группу, хотя в ней и существовали национальные различия. Английские и фламандские женщины предпочитали высокую талию, широкое V-об- разное декольте, узкие рукава и длинные волочащиеся юбки до конца XV в., но приблизительно в 1500—1515 гг. линия талии опустилась на свое природное место, вырез декольте стал квадратным, рукава пузырились над локтями, сужаясь к запястью, или были длинными и широкими, как рукава упленда.
Этот переходный стиль в правление Генриха VIII привел к длинному жесткому лифу с низким широким квадратным декольте; подол платья расстилался широко по жестким нижним юбкам, иногда верхняя юбка была открыта спереди для показа нижней. Английские платья-гаун в ту эпоху имели шлейфы, датские и фламандские — в очень редких случаях. Рукава стали еще более пышными. Нижний рукав, кроившийся из двух кусков обычно из того же материала, что и нижняя юбка, расширялся ниже локтя, он имел нижний шов, закругленный к запястью, а снаружи оставлялся открытым и завязывался шнурками, между которыми выбивались рукава сорочки.
(Некоторые историки костюма считают, что эти нижние рукава могли быть частью нижнего платья, но, как и с мужской одеждой, трудно сказать что-то определенное о дополнительных рукавах, корсажах и т. д.) Верхние рукава кроились с прилегающей головкой и верхней частью, затем они расширялись и отворачивались в виде огромных манжет, подбитых мехом или дорогой тканью. Дочери Генриха VIII изображены на портретах в таких платьях. На картине неизвестного художника Елизавета в возрасте двенадцати или тринадцати лет одета в красное с золотом платье, украшенное золотом и жемчугом. Мария на портрете Ганса Эворта, написанном в 1554 г., изображена в красно-коричневом платье из парчи с высоким стоячим воротником, глубокий вырез декольте отделан по более поздней моде темно- коричневым мехом. Рисунки и картины Хольбейна, придворного художника Генриха VIII, также являются отличным источником информации о мужском и женском костюме того периода.
С середины XVI в. Англия и Франция заимствовали детали одежды из разнообразных источников, тогда как итальянская, швейцарская и мода протестантской Германии сохраняли отчасти национальный характер.
В западной части Европы основным эталоном моды была Испания: испанский стиль господствовал как в одежде, так и в этикете. Длинные осиные талии, высокие воротники, пышные бедра и общая жесткость, обычно считающиеся присущими елизаветинской эпохе, более правильно было бы назвать испанскими, что и сделали немецкие историки.
Лиф и юбка стали отдельными предметами одежды в середине XVI в., и с этого времени удобнее рассматривать их по отдельности. Плотно облегающий гладкий лиф удлинился спереди глубоким мысом, опустившись на живот к 1590-м годам. Для достижения этого использовалась специальная нижняя одежда, известная в XVII в. как шнуровка или корсет, которая делалась из двух слоев полотна; им придавалась жесткость с помощью клейстера, они простегивались вместе и формировались по талии с обеих сторон. Позже в корсет стали вставлять планшетку: тонкую пластинку из дерева, рога, китового уса или металла конусообразной формы вставляли между слоями полотна в передней части, в бока и спину также добавляли китовый ус Эти корсеты застегивались сзади или спереди и покрывались корсажем, когда вошли в моду платья, открытые спереди.
Низкие округлые декольте просуществовали некоторое время, но они часто заполнялись контрастными вставками, покрывавшими тело от груди до шеи и обычно сочетавшимися со съемными рукавами. Появлялось все больше закрытых лифов. Обнажать грудь вновь стало модно в конце 1570-х; в Англии это считалось признаком девичества, и эта мода очень нравилась королеве Елизавета I в ее последние годы. Узкая талия и длинный мыс лифа подчеркивались в 1590-х с помощью корсажа или вставки: украшенной V-образной полоски, часто сочетавшейся с нижней юбкой, которая спускалась от низкого декольте до мыса на талии.
Рукава были различными: после 1560 г. редким стали рукав колоколом с отворачивающимися манжетами и широким нижним рукавом, его сменил прилегающий рукав, закрытый на запястье, верхняя часть руки покрывалась буфом, часто состоящим из полос, как мужские короткие штаны, или валиком. В последней четверти XVI в. модницы любили широкие рукава, подбитые, как у мужчин. Оба типа рукавов часто снабжались верхними рукавами различной формы, свисавшими до уровня талии или до пят, частично надетыми или свободно висящими позади плеча, или пристегнутыми брошами к предплечью.
Во второй половине XV в. в Испании была изобретена конструкция, получившая название «юбка с фижмами», служащая для поддержки других юбок. Обручи из тростника, дерева, проволоки или китового уса, увеличивающиеся от бедра к низу, вшивались в нижнюю юбку, приобретавшую форму колокола. Такой фасон был принят в Англии и Франции в начале XVI в. и назван «испанскими фижмами»; он просуществовал в этих странах до середины века. Однако, судя по портретам того времени, там использовалась дополнительная подбивка для придания бедрам большей округлости, которая постепенно превратилась в подбитый валик, так называемый «бочонок», привязанный вокруг талии для расширения юбки на бедрах. Он вытеснил испанскую юбку с фижмами (хотя в Испании она сохранялась значительную часть XVII в.).
К 1580 г. большой валик стал считаться обременительным, и вернулись тростник или китовый ус, вшитый в нижнюю юбку, теперь это была колесообразная конструкция на уровне талии, поддерживающая юбку горизонтально, после чего она свободно падала до пят.
Длинный мыс корсета лифа спереди заставлял эту конструкцию слегка задираться вверх сзади. Такое колесо и подобные ему конструкции, но вытянутые по бокам и более плоские спереди, известные как «французские фижмы», оставались в моде приблизительно до 1620 г.
Эти огромные юбки могли быть сделаны из одной ткани или открыты спереди для показа нижней юбки или вставки, закрепленной на жесткой нижней юбке. Эффект колесной конструкции и французских фижм еще более усилился в 1590-х, благодаря выступающей оборке (баске) из материала, сочетающегося с юбкой, расположенной расходящимися от талии складками на расширенных бедрах или ободе колеса. Большинство юбок были длиной до пят и имели шлейфы для торжественных церемоний; позже, приблизительно в 1610 г., появились юбки длиной до щиколотки, но в следующее десятилетие они исчезли.
Головные уборы, как и одежда, имели национальные особенности. Итальянцы не приняли окутывающих голову уборов, популярных в северных странах, и в XV—XVI вв. обычно оставляли волосы открытыми, часто укладывая их в сложные прически или заплетая в косы, скорее украшенные, чем покрытые шелковыми шапочками и чепцами или лентами и драгоценными украшениями.
Особенно характерным для итальянской моды был, однако, большой круглый головной убор в виде тюрбана с оборками, сеточками и узлами, который носили на затылочной части головы, чтобы показать разделенные по центру волосы спереди.
Немцы драпировали сложные конструкции из жесткого белого полотна, а позже носили большие шляпы, украшенные множеством плюмажей красного, алого, оранжевого, желтого, белого и черного цветов на покрытых драгоценностями чепцах, как изображено на картинах Кранаха.
Англичане предпочитали головные уборы архитектурного стиля, хотя девушки носили распущенные волосы. Чепцы «геннин» просуществовали до конца XV в., став башнеподобными во Франции и маленькими, напоминающими фески, в Англии, где их носили далеко на затылке, с проволочным каркасом, поддерживающим кисейную вуаль, — продолжение головного убора «бабочка». Складки бархата или кисеи, помещенные над передней частью башнеподобного и похожего на бабочку головного убора, предвещали форму английского чепца, известного как «фронтон», или «собачья конура» (1500—1543), с проволочным каркасом, образующим стрельчатую арку надо лбом.
В ранних моделях складки спадали на плечи; передние части, разрезанные снизу вверх и имевшие большую длину, назывались клапанами или отворотами. Чепец водружался на нижнюю шапочку, но волосы спереди оставались на виду и причесывались гладко с пробором посредине приблизительно до 1525 г., когда их стали скрывать под шелковыми складками.
В то же время задняя драпировка была заменена двумя длинными свисающими клапанами, которые иногда подкалывали вверх; передние отвороты были укорочены и тоже часто подворачивались вверх, а по контуру форма чепца украшалась золотом и драгоценными камнями. Такой тип головного убора можно увидеть на рисунках Хольбейна в Виндзорском замке и на его портретах Джейн Сеймур в музее Корт в Вене или леди Гилдфорд (который ему приписывается) в Метрополитен-музее, в Нью-Йорке.
Французский чепец бросил вызов английскому чепцу и вытеснил его. Он оставался в моде с 1521 по 1590 г., поскольку был значительно более удобоносимым. Это был небольшой капор на жестком каркасе, который носили на темени, бока загибались вперед, чтобы закрыть уши; внутренний край обычно отделывался рюшем, за которым следовала декоративная кайма ювелирной работы, называвшаяся нижней диадемой, а еще выше, возвышаясь дугой над тульей, помещалась вторая полоса из золота и драгоценностей, называвшаяся верхней диадемой.
Отсюда на шею сзади опускалась накидка с симметричными сборками или жестким клапаном, которые можно было отворачивать и носить прилегающими к тулье, прямой край выступал надо лбом. Такой головной убор получил название «бонгрейс».
Английский вариант французского чепца над головой был плоским, а у висков расширялся и заворачивался внутрь, чтобы закрыть уши, как видно на портретах Марии Тюдор. Позже, в 1580-х годах, головной убор такого же стиля носила Мария Стюарт, королева Шотландии. (Подобные шапочки, которые носили в помещении в XVIII в., называли шапочками Мери, или Мери Стюарт.)
Домашние шапочки, подобные чепцам, можно видеть на рисунках Хольбейна, датированных 1527 г. Иногда их носили под шляпой и делали из меха, похожего на горностаевый.
С 1560-х и в северных странах возникло стремление открывать волосы, даже вне помещения: волосы теперь носили не на прямой пробор, а зачесывались со лба назад в прическу, которая становилась все выше, она венчалась небольшим чепцом (сеткой) или шапочкой, удерживающей волосы сзади.
Использовались подбивка и фальшивые волосы, а с 1570-х годов волосы украшались драгоценностями или жемчугом. Одновременно с модой на открытые волосы (к ужасу моралистов того времени) женщины стали носить шляпы и шапки в мужском стиле, особенно на охоте и в путешествиях. Женщины низших, средних и рабочих сословий, а также сельские жительницы носили простые полотняные шапочки, а также чепцы, и продолжали делать это до XIX в.
Женская обувь, которую часто шили из дорогой парчи и украшали драгоценностями, напоминала мужскую. Верхние башмаки для защиты дорогой обуви от грязи на толстой пробковой подошве были в моде приблизительно с 1575 по 1600 г. Еще один тип верхних башмаков на «венецианском каблуке» был моден в южной Европе, особенно в Венеции, хотя такая обувь должна была быть известной в Англии со времен Шекспира, поскольку он упоминает их в «Гамлете».
Со второй половины XVI в. чулки (до того называвшиеся нижние носки), должно быть, вязались. Королева Елизавета в 1562 г. получила в подарок черные вязаные шелковые чулки, которые «так пришлись ей по вкусу, что с тех пор она не носила других».
Шелк для покрытия ног использовался, видимо, и раньше (но скорее его ткали, а не вязали), поскольку в описи гардероба Генриха VIII, составленной после его смерти, упомянуты «одна пара коротких тканых чулок из черного шелка и золотой нити, одна пара чулок из темно-красного шелка с золотой нитью и т. д.». Машинная вязка на чулочной раме была изобретена в 1589 г.
Для защиты от непогоды женщины носили плащи, обычно имевшие капюшоны, в течение всего рассматриваемого периода. Небольшие жесткие накидки-плащи, которые любили фламандцы в середине XVI в., носили как в помещении, так и вне его, так же как и свободные мантии или платья-пальто, обычные в Германии, с рукавами буфами и часто на меховой подкладке. Короткие свободные куртки, выкроенные подобно этим свободным мантиям, отделанные мехом и бархатными полосами, вошли в моду в конце XVI в. Их носили для дополнительной защиты от холода.
Дети
Младенцев продолжали свивать, а детскую одежду шили подобно взрослой, хотя совсем маленьким разрешали играть в их рубашках в детских.
Маленьких девочек и мальчиков одевали одинаково: в длинные юбки и чепчики или капоры. В возрасте трех-четырех лет одежда мальчиков становилась более мужской; девочки носили капоры до девяти лет.
Аксессуары и драгоценности
Мужчины гражданского сословия, как правило, носили кинжал, а до начала XVI в. еще и шпагу, на поясе (кушаке) или ремне. Кушак вначале носили диагонально по бедрам, прикреплялся к нему кошель с ремешком, через который можно было просунуть кинжал, который мог также прикрепляться непосредственно к поясу или кушаку. К 1510 г., с введением в обиход парадной шпаги, которую носили в основном горожане, принадлежавшие к высшему сословию, пояс для шпаги подвешивался наискось и часто соединялся с горизонтальным кушаком, кинжал носили, как и прежде, висящим на цепи или шнуре с кистями. К середине XVI в. кушак следовал линии талии на дублете и должен был кроиться по кривой; шпагу носили на боковом крепеже, тщательно отрегулированном так, чтобы она висела на нужной высоте и под нужным углом, кинжал должен был крепиться к кушаку сзади под углом.
Во второй половине XVI в. мужчины носили с собой прогулочный стек из полированного дерева или легкую трость с декоративной ручкой, которые оставались элегантным аксессуаром мужского костюма до начала XX в. Часы, вошедшие в обиход в XVI в., считались очень ценной вещью: Карл V, как говорят, владел серьгой, в которую были заключены маленькие часы с боем, а Генрих VIII носил часы на золотой цепи вокруг шеи. В Англии елизаветинских времен носить часы считалось верхом элегантности.
Многие аксессуары были общими для мужчин и для женщин. Перчатки, которые носили на руках или засовывали за пояс или кушак, сшитые из кожи (оленьей, лайки, замши), атласа, бархата, вязанные из шелка или шерсти разных цветов, были надушены и изысканно вышиты или украшены и отделаны бахромой, некоторые имели разрезы, чтобы были видны кольца на пальцах. Кошельки в форме маленьких мягких сумочек часто засовывали за кушак (одежда была без карманов). Носовые платки, которые стали носить с XVI в., были дорогостоящими изделиями из тонкого полотна или шелка известными столь немногим, что Эразм настаивал на использовании их для гигиенических целей; многие носили платки напоказ, они были вышиты или отделаны бахромой или кистями по углам.
Платки часто использовали в качестве подарка.
Маски носили приблизительно с середины XVI в. Маска-«забрало», покрывающая все лицо для сохранения инкогнито или для защиты кожи от непогоды при верховой езде, была более распространена среди женщин, чем у мужчин, преимущественно в Англии и Франции. В середине XVI в. в моде была полумаска, скрывавшая верхнюю часть лица. Маска, которую упоминал Шекспир как часть маскировочного костюма Фальстафа, изображавшего толстую женщину из Брентфорда, представляла собой квадратный кусок ткани, сложенный по диагонали, который помещали поверх рта и подбородка и иногда носа.
Веера и флаконы для духов носили щеголи обоих полов. Веера, которые в середине XVI в. использовались повсеместно, были жесткими, сделанными из перьев, шелка или соломки, прикрепленных к украшенной ручке. Перечень вещей из гардероба королевы Елизаветы начала XVII в. содержит следующие предметы: «один веер из белых перьев с ручкой из золота с двумя змейками, обернутыми вокруг, украшенной шаром из бриллиантов на конце и короной на каждой стороне с парой крыльев, украшенных бриллиантами», и «один веер разных цветов с золотой ручкой с медведем и зеркальцем на внутренней стороне».
Флаконы, которые носили на поясе с начала XVI по конец XVII в., — это небольшие емкости ювелирной работы; круглые, плоские или сферические, наполненные духами или пахучими травами, которые считались защитой против инфекции и помогали бороться с неприятными запахами. Шкурка соболя или куницы с головой и когтями, отделанная золотом и драгоценными камнями, свисающая с кушака или накинутая на шею, считалась действенным средством от блох. Небольшие муфты появились в XVI в. Брыжи — характерная часть как мужской, так и женской одежды в 1560—1640 гг., произошли от сборчатого рюша над воротником-стойкой мужской рубашки, но уже к 1570 г. это был отдельный предмет одежды. Его делали из батистовой ленты, уложенной правильными трубчатыми складками, накрахмаленными и гофрированными, которая затем собиралась по размеру шеи и прикреплялась к полоске, которую можно было вставить внутрь воротника дублета или лифа. Складки, формировавшиеся с помощью специальных палочек, могли укладываться в форме пчелиных сот или большими открытыми изгибами.
Воротник застегивался с помощью тесемок с кистями и носился открытым или закрытым спереди.
Брыжи достигли огромных размеров в конце XVI — XVII в. и должны были поддерживаться проволочной рамой, которую обычно обвивали сверху золотыми, серебряными или шелковыми нитями, закрепляли позади шеи и называли подпоркой. Альтернативой брыжам был съемный, отгибавшийся вниз воротник, который иногда носили вместе с ними, а иногда — вместо. Этот воротник мог быть различным по размеру и форме, его носили мужчины в 1540—1670 гг. и, в очень редких случаях, женщины до XVII в.
Количество драгоценностей, которые носили в этот период представители обоего пола, постоянно росло: цепи, серьги, броши, металлические застежки, ордена и кольца. Драгоценностями украшали женские прически и края головных уборов, шляпные ленты, рукоятки шпаг и кинжалов, ручки вееров и зеркал, пояса и пуговицы. Вся одежда была обильно усыпана драгоценностями. Ни с чем не могли сравниться парадные туалеты королевы Елизаветы I, покрытые вышивкой и мириадами мелких драгоценностей.
Ткани и цвета
В эпоху Возрождения продолжали использоваться все материалы, известные в готический период, но повысилось их качество. Англия, ведущий производитель шерсти, имела центры ткачества в Йоркшире, на востоке и на западе страны. Английское тонкое шелковистое сукно и более грубое шерстяное сукно «керзи» шли на экспорт по всей Европе. Узорчатые шерстяные ткани и полотно импортировались также из Голландии. Большая часть шелковых тканей по-прежнему производилась в Италии, а также некоторые недорогие виды шерстяных тканей и тафта (путешественникам советовали носить дублеты с подкладкой из тафты для отпугивания блох). Канаус, атласы и бархат, так же как шерстяные и полотняные ткани, часто украшались вышивкой, золотой и серебряной тесьмой и блестками или ажурным рисунком, состоящим из небольших дырочек или коротких разрезов (на ткани или уже на готовой одежде), расположенных в виде узора, сквозь который просвечивала подкладка другого цвета. Узорчатые шелка включали дамаск с узорами одного цвета; одно- или двухцветную парчу, часто вышитую золотом; и узорчатый бархат, производство которого в XV—XVI вв. достигло совершенства, непревзойденного до сих пор; узор, часто на золотом фоне, находился под роскошным шелковым ворсом, вытканным в два или три уровня с группами золотых петель для завершения отделки. Этот бархат был характерным для роскоши эпохи Возрождения, когда любили выставлять напоказ свое богатство.
Англичане славились своими вышивками с X в., особенно обильными в церковном убранстве и облачении до эпохи Реформации, после чего она чаще использовалась в одежде.
Искусство вышивальщиц тюдоровской эпохи, основывавшееся на многолетних традициях, можно увидеть на тщательно прорисованных деталях портретов того времени и сохранившихся текстильных изделиях.
Цвета были выразительными, чаще темными. С начала периода преобладали красная, темно-синяя, темно-красная и золотая парча, а также черная, и оставались модными в течение всей эпохи, но приблизительно во второй половине XVI в. к ним присоединились более яркие цвета: алый, желтый, оранжевый, огненно-красный, ярко-зеленый и небесно-голубой. Джейн Эшелфорд в своей книге «Искусство одежды 1500—1914» приводит некоторые названия, использовавшиеся для обозначения цвета тканей, которые производят впечатление разнообразием имевшихся цветов. Например, насыщенный красный назывался «страстный любовник», а более бледный оттенок — «румянец девушки». Между этими двумя крайними цветами находились гвоздичный, кроваво-красный, пламенеющий, имбирный и персиковый. Джейн Эшелфорд перечисляет также названия, которые, как она считает, говорят сами за себя: цвет крыжовника, гороховая каша, смуглый. Любимыми комбинациями были черный с белым, золотым или красным, а белый с серебряным предпочитала в последние годы королева Елизавета для себя и своих придворных дам.
На картинах того времени, в литературных произведениях и отчетах о пышных празднествах и зрелищах живо предстают время и жившие в нем люди. Эдвард Холл помещает в «Хронику» (1542) свой отчет очевидца встречи Генриха VIII с Анной Клевской в 1540 г., описывая очень подробно одежду короля, включая «верхнее платье из пурпурного бархата, расшитое золотыми узорами» с «рукавами и передом, окаймленными золотой тканью и украшенными огромными пуговицами из бриллиантов, рубинов и восточного жемчуга». Филип Стаббс, пуританин, автор труда «Анатомия злоупотреблений» (1583) красноречиво перечисляет многочисленные крайности моды в XVI в.
Одежда крестьян менялась очень медленно, но на картинах и рисунках Брейгеля 1550—1560-х годов заметны отличия их одежды от изображенной художниками XV в. Хотя крестьяне Брейгеля фламандцы, их одежду можно считать универсальной, по крайней мере, для большинства северных стран. Мужчины в дополнение к чулкам с гульфиком носят «слопсы» или широкие бриджи и джеркин с баской в складку. Женские юбки были широкими и собранными у талии, иногда с фартуками; лифы на пуговицах или на шнуровке поверх сорочки или нижней одежды; головы покрывают платком; иногда женщины носили мужские сапоги. Шляпы с высокой или низкой тульей, с широкими или узкими полями, из соломы или фетра часто носили поверх чепцов; как мужчины, так и женщины были увешаны разнообразными кошельками, сумочками, ножами или орудиями труда. Брейгель дает нам столь же обширную информацию об одежде рядового человека своего времени, что и Хольбейн о дворе Генриха VIII.
Вконтакте
Google+
LiveJournal
Одноклассники
Мой мир
История костюма в иллюстрациях: 15 век
Знатные флорентийки
Знатные флорентийцы
Итальянские костюмы 15 века
Итальянские костюмы
Итальянцы 15 века
Костюмы Италии 15 века
см. также Костюм Италии эпохи Возрождения (14-16 века)
Судья, горожанин, крестьянин
Английские костюмы
Генрих VII (король Англии), герцог, Генрих VI (король Англии), герцогиня
Костюмы Англии, первая четверть 15 века
Бургундские воины, 15 век
Бургундские воины
Бургундские костюмы (15 век)
Бургундские костюмы 15 века
Бургундские костюмы придворных
Бургундские костюмы
Костюмы Бургундии, 15 век
Костюмы Бургундии
см. также Бургундская мода (15 век)
Голландские костюмы 15 века
Знатные немки
Костюмы Германии, 15 век
Костюмы Германии
Немецкая женщина, горожанин, рыцарь
Немецкие аристократы 15 века
Немецкие аристократы
Немецкие костюмы придворных
Немецкие костюмы
Немецкий рыцарь и знатная женщина
см. также Костюм Германии эпохи Возрождения (15-16 века)
Знатные французы
Костюмы Франции (15 век)
Костюмы Франции 15 века
Костюмы Франции, 15 век
Французские костюмы (15 век)
Французские костюмы 15 века
Французские костюмы, 15 век
Французские костюмы
Швейцарские солдаты 15 века
Швейцарские солдаты
Швейцарские солдаты (15 век)
Швейцарские солдаты, 15 век
источник: Braun, Schneider «Zur Geschichte der Kostume»
Стили одежды в XVII веке | История английской монархии
Карл I, Генриетта Мария и их двое старших детей, принц Чарльз и принцесса МарияКогда Яков VI Шотландии (1567-1625) унаследовал английский трон в 1603 году, это означало начало его правления как Якова I (1603-25), и установление династии Стюартов в Англии, которая продлилась до смерти правнучки Якова, королевы Анны (1702-14). События 17 века оказали драматическое влияние на королевский стиль и взгляды на моду, продемонстрировав, как политика и мода могут быть тесно связаны друг с другом.
Король Англии и Шотландии Яков IСначала мода двора Стюартов была очень похожа на моду Тюдоров. Супруга Якова I, Анна Датская (1574-1619), похоже, поощряла ношение официальных французских фартингейлов — возможно, для того, чтобы показать преемственность традиций Тюдоров — в то время как стильные мужчины продолжили носить дублеты и штаны-чулки.
К началу правления Карла I в 1625 году, династия Стюартов окрепла, и появилось меньше необходимости следовать предыдущим стилям. Жесткие и тесные формы эпохи Тюдоров уступили место более плавным чертам, а обильно декорированные ткани были заменены на простые, но глянцевые шелка. Дети в эпоху Тюдоров одевались как миниатюрные версии своих родителей, и как можно увидеть на портрете принцессы Марии, эта тенденция продолжилась и в 17 веке.
Мария королевская принцесса, позже принцесса Оранская. Ей было около 6 лет, когда ее нарисовал Антонис Ван Дейк в 1637Несмотря на то, что век начался относительно мирно, к 1640-м годам влияние сначала религиозной политики Джеймса, а затем Карла и их взаимоотношений с парламентом вызвало трения на Британских островах. Гражданские войны завершились казнью короля в 1649 году, обезглавливание Карла I (1625-49 гг.) ознаменовало собой наступление периода Протектората под властью Оливера Кромвеля, лорда-протектора. В связи с тем, что королевская семья находилась в изгнании на континенте, королевское влияние на моду уменьшилось. Однако, когда Карл II (1660-85) был коронован в 1660 году, снова появился королевский двор, который задал тренды. По сравнению с суровыми годами Протектората, двор Карла II был рассадником экстравагантности и декадентства. Здесь был всплеск моды на просторные рубашки, обилие лент и пышные кудрявые парики
Поэтому к концу века и мужская, и женская одежда значительно отличалась от тех вещей, которые носили Яков I и его придворные. Раф 16-го века превратился в струящийся кружевной воротник и в конечном итоге в шейный платок, короткий дублет, который носили мужчины, был заменен на жилет до колен и пальто, а парик стал завершающим образ аксессуаром. Ключевым событием в женской моде стала эволюция неофициального платья, которое носили дома в противовес более формальным структурированным и костюмированным платьям, которые носили при дворе. Это свободное платье было прообразом «мантуи» — название, данное платью, которое увидело много различных стилей и существовало в 18-ом веке.
Также появились новые способы узнать о моде. До конца 17 века новости о моде обычно распространялись из уст в уста или, в некоторых случаях, через «куклы моды», которые портнихи и модистки использовали для копирования кроя и построения последних стилей. Однако такие способы были медленными и/или дорогими, поэтому к концу века появился новый формат новостей моды — fashion plate. Это были небольшие, подробные гравюры модного платья, которые печатались в журналах. Многие из них приходили из Франции, которая считалась лидером моды в Европе. Они подробно описывали как мужскую, так и женскую моду, часто комментируя актуальные наряды, которые художники подсмотрели при дворе. По сравнению с сегодняшним днем, когда интернет обеспечивает постоянный доступ к изображениям и новостям моды, эти модные таблички выпускались нерегулярно и были зарезервированы в основном для элитных слоев общества. Тем не менее, это было важным этапом развития информирования о моде по всей стране.
Модная табличка от 1687 года, показывающая платье джентльмена при французском королевском двореМода в италии 16 17 века
Эпоха Возрождения или же Ренессанса стала расцветом европейской живописи, архитектуры и модной одежды. Именно в данное время (XV-XVI вв.) жили и создавали свои выдающиеся произведения такие художники, как Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль.
Леонардо да Винчи
Джоконда
Центром культуры Возрождения являлась Италия. В XV веке все художники, скульпторы и архитекторы Италии стремились во Флоренцию. Ведь именно во Флоренции проживало могущественное и влиятельное семейство Медичи. Семья Медичи не только обладала несметными богатствами, но и активно поддерживала искусство.
Леонардо да Винчи
Портрет Дамы с горностаем
Во многом именно благодаря Медичи Флоренция в XV веке становится центром развития искусства. В этом городе работали Сандро Боттичелли, Леонардо да Винчи, Микеланджело, знаменитый архитектор Филиппо Брунеллески. Но не только городом художников в XV веке являлась Флоренция, была она и столицей моды. Флорентийские ткани славились далеко за пределами Италии, приносило известность городу и флорентийское кружево.
Сандро Боттичелли
Портрет Джулиано Медичи
Мода Флоренции XV века была яркой и свободной. Она пришла на смену периоду Средневековья – периоду закрытых платьев и обязательных головных уборов, времени абсолютного влияния церкви на одежду своих прихожан.
В период Возрождения влияние церкви на общество ослабевает. Пошатнули всемогущество католической церкви и Великие географические открытия (в XV веке была открыта Америка), и новые изобретения (к примеру, в XV веке появляется книгопечатание), и движение за реформацию католической церкви.
В Германии против церкви выступает священник Мартин Лютер, которого поддерживает простой народ, и вскоре образуется независимая от Папы Римского лютеранская церковь. Появляется своя, англиканская, церковь и в Англии. Теперь английская церковь подчиняется только королю Англии, но не Папе Римскому.
Изменения, происходящие во всех сферах жизни общества XV века, находят свое отражение и в моде.
Одежда становится свободной, с широкими рукавами, одежду украшает множество разрезов – на линии талии, на рукавах. Такие разрезы делаются как для того, чтобы показать дорогую (иногда даже шелковую) ткань нижних рубашек, так и для удобства движений. Модными становятся рукава-буфы.
В женском платье появляются декольте. Очень часто вырезы делаются не только спереди, но и на спинке платья – обязательно в форме треугольника, чтобы подчеркнуть длину шеи.
Рафаэль
Портрет женщины (Донна Гравида)
В период Возрождения в Италии у женщин красивой считалась длинная шея и высокий лоб. Женщины по-прежнему, как и в Средние века, чтобы подчеркнуть высоту лба, на толщину двух пальцев руки сбривали волосы надо лбом. Не красили брови и ресницы. Но зато в большом количестве использовали духи. Румянили щеки, красили губы.
Мужчины во Флоренции носили нижнюю рубашку длиной до середины бедра, украшенную кружевами на манжетах и воротнике. Воротник и манжеты нижней рубашки никогда не прятались под верхней одеждой, для того, чтобы было видно дорогое в те времена кружево. Рукава нижней сорочки были пышными и их пропускали в разрезы рукавов верхней одежды.
Сандро Боттичелли
Портрет молодого человека
На ногах носили чулки и верхние короткие, длиной до середины бедра, панталоны (они же рейтузы). Шились рейтузы чаще всего из бархатной ткани. С XVI века такие штаны станут чуть длиннее и будут застегиваться пуговицей под коленом. Название «панталоны» данному элементу мужской одежды было дано в честь итальянца по фамилии Панталони, который первым начал носить подобные штаны.
Рафаэль
Портрет Альоло Дони
Верхней одеждой был колет – короткая верхняя распашная одежда, застегивающаяся на пуговицы или же со шнуровкой. Колет мог быть как с высоким стоячим воротником, так и с вырезами различной формы. Еще одним вариантом верхней одежды была симарра – распашная одежда различной длины с длинными широкими рукавами. Симарра встречается не только в мужском гардеробе, но и в женском. Женщины носили симарру поверх платья.
Также мужчины Флоренции носили и различные плащи. К примеру, табар – накидка в виде короткого нарамника (плащ, не сшитый по бокам) со свободно свисающей спинкой и подпоясанной полочкой. Излюбленным головным убором во Флоренции были береты.
Сандро Боттичелли
Портрет Симонетты Веспуччи
Женщины носили платья с декольте, разрезами на рукавах, рукавами-буфами и со шнуровкой спереди. Такие платья назывались гамурра.
Еще одним вариантом женского платья было платье киртл. Киртл – платье с узким лифом и длинной шнуровкой, с короткими рукавами или без них (в данном случае рукава пристегиваются отдельно).
Платья шились из дорогих и ярких тканей. Как и в мужском костюме, через разрезы в рукавах верхнего платья обязательно просматривалась белая ткань нижней рубашки.
Антонио Аллегри, прозванный Корреджо.
Портрет дамы
Интересными были и прически жительниц Флоренции. Особой популярностью пользовалась прическа под названием «флорентийская коса» — волосы над ушами укладывались в виде полукружий, разделялись на прямой пробор, сзади на спину спадала длинная коса, украшенная лентами и нитями жемчуга. Встречались и более сложные варианты данной прически.
Антонио Поллайоло
Портрет дамы
На рукаве платья рисунок в виде цветка граната – очень популярный рисунок на флорентийских тканях
Также в моде была и завивка. Завивали волосы как мужчины, так и женщины. Точно так же, как художники эпохи Возрождения обращались к традициям искусства Древней Греции и Древнего Рима, так и модники Ренессанса черпали вдохновение в образах богов Античности. Помимо завивки в моде были и светлые волосы. Ведь древнегреческие боги и богини описывались как «златокудрые».
Рафаэль
Портрет Иоанны Арагонской
Особенно мода на светлые волосы распространится в Венеции. Венецианки даже носили соломенные шляпы без донышка, в которых волосы выкладывались на поля для того, чтобы выгорая на солнце, они приобретали более светлый оттенок.
Венеция являлась второй столицей итальянской моды эпохи Возрождения после Флоренции. Весь XVI век моду в Италии диктовала Венеция. Станет Венеция в XVI веке и центром искусства. Именно в Венеции создавали свои шедевры такие художники Позднего Возрождения, как Тициан и Джорджоне.
Тициан
Портрет Томазо Винченцо Мости
В XVI веке на моду Венеции большое влияние оказывала мода Испании. Женские платья становятся более закрытыми. Рукава сужаются, буфы остаются только в области плеча. Под влиянием Испании более темными становятся и цвета одежды. Мужчины начинают носить небольшие бороды, в то время как во Флоренции мужчины ходили с выбритыми лицами.
Самой распространенной тканью в мужском костюме становится бархат. Одежду часто украшали мехом и вышивкой.
Тициан
Портрет мужчины в красной шапке
Верхней одеждой служил пурпуэн, сохранившейся в мужском костюме еще со времен Средневековья, с глубоким вырезом на груди. На ногах носили чулки и штаны о-де-шосс – короткие и шарообразной формы.
Женщины в Венеции также предпочитали дорогую бархатную ткань темных цветов. Носили платья с рукавами-буфами и юбкой со складками. Декольте очень часто прикрывалось отсутствием выреза на нижней рубашке. Таким образом, декольте платья демонстрировало складчатые нижние рубашки с оборками и богатой отделкой.
Поверх платья женщины могли носить черные бархатные плащи, а также мантии и пелерины, скрепляющиеся брошками или же пряжками.
Появляется в Венеции XVI века и мода носить маски либо полумаски из черной ткани. Такими масками знатные дамы очень часто прикрывали лица, выходя из дома и направляясь в гости к своим тайным любовникам.
В Венеции зарождается мода носить веера и перчатки. Причем перчатки становятся неизменным аксессуаром как женского, так и мужского костюмов.
Однако, уже с середины XVI века Италия оказывает все меньшее и меньшее влияние на европейскую моду. Изначально пальму первенства у Италии забирает Испания, а с XVII века — Франция.
Возрождение ознаменовалось появлением класса буржуазии и формированием наций, великими географическими открытиями и обширной торговлей между странами. Необычайного расцвета достигли искусства, в том числе ювелирное и прикладное, возродился интерес к античности. В этот период зарождается гуманистическая культура, независимая от церкви, утверждающая ценность человеческой личности и земной жизни. В центре внимания — интерес к внутреннему миру человека, духовным идеалом становится не христианское смирение, а всесторонне — физически и нравственно развитая личность.
Новый эстетический идеал выразился и в появлении новых форм одежды, новой моды, главным в которой было — создание пластичного гармоничного образа.
В различных странах культура Возрождения складывалась в разные периоды. Раньше всего она возникла в Италии: итальянское Возрождение охватывает период с XIV до середины XVI вв. Во Франции оно зародилось с конца XV — начала XVI вв., в Англии продлилось с XVI до начала XVII вв., в Испании — с XV по XVII вв.
Италия, игравшая роль посредницы в торговле между Востоком и Западом, в XV в. стала самой богатой страной Европы. Венеция, Генуя, Флоренция и другие итальянские города начали богатеть еще во времена крестовых походов.
Огромными средствами обладало семейство крупнейших флорентийских банкиров Медичи. В их руках была сосредоточена власть, и чтоб упрочить ее, Медичи создают свой двор, с которым по роскоши не могли соперничать даже королевские дворы Европы. Медичи сумели прославиться, привлекая к своему двору гениальных художников и музыкантов, знаменитых философов. Феодальная аристократия европейских стран интересовалась всем, что происходило во Флоренции при дворе Медичи, и многому подражала, в том числе и итальянскому костюму.
В XV в. главной законодательницей итальянской моды была Флоренция. В XVI в. она уступила место Венеции.
Хотя на итальянский костюм оказывала влияние французская готическая мода, в нем не было вычурности и экстравагантности. В силуэте костюма основными становятся не вертикальные линии, а горизонтальные; исчезают слишком длинные шлейфы и острые длинные носы обуви, свисающие рукава, глубокие декольте, высокие головные уборы. Детали костюма не удлиняют фигуру.
В итальянских одеждах этого периода заметны черты античности: простота и мягкая плавность, свободно падающие складки, нормальные «человеческие» пропорции.
Модные итальянские одежды изготовлялись из дорогих тканей: бархата, шелка, парчи с серебряными и золотыми нитями, украшенных вышитыми или вытканными цветочными орнаментами. Особенно славилась венецианская парча с декоративным рисунком. Королевские дворы Европы покупали ее за большие деньги для торжественных одежд. Самыми модными цветами тканей считались зеленый, изумрудно-зеленый и винно-красный.
В костюме эпохи Возрождения не было строгих сословных ограничений, он выражал скорее имущественное положение человека.
В XVI в. итальянский костюм изменился, исчезла его жизнерадостность, светлые или яркие тона сменились более темными, а затем и черными. Костюм как бы повзрослел, отражая новый идеал времени — зрелость и опыт. Это обусловили исторические события: не утихающая вражда между различными социальными слоями, борьба между городами, агрессия соседних государств. Окончательный крах Италия потерпела, когда в 1529 г. ее захватила Испания.
С этого времени итальянский костюм и внешний облик итальянцев подвергся сильному испанскому влиянию. Итальянская культура продолжает развиваться лишь в северных областях Италии, и особенно в Венеции, сохранивших самостоятельность.
Мужской костюм
Нижней одеждой итальянцев была рубашка — «камичи», узкие штаны-трико «кальцони», которые шились точно по ногe и привязывались тесемками к «соттовесте» — узкой куртке без рукавов или с рукавами.
На рукавах куртки, которую молодые итальянцы носили поверх рубашки, на месте сгиба делались разрезы. Они могли иметь форму овала, квадрата, морской звезды и др. Сквозь них виднелась роскошная нижняя рубашка из тонкой белой ткани. Рукава куртки могли быть съемными и прикрепляться с помощью шнурков. Таким образом с одной и той же курткой можно было носить разные рукава. Куртка украшалась вышивкой или меховой опушкой.
Узкие куртки имели также разрезы на боках и шнуровку на груди. Из-под глубокого выреза ворота проглядывала рубашка. Существовали и куртки со стоячим воротником, который застегивался сзади.
Мужская одежда была однотонной, но яркой. Под влиянием французской моды появились и двухцветные одежды ми-парти.
Верхней мужской одеждой служил плащ, который пристегивался к плечам куртки. Во время праздников и торжественных событий молодые итальянцы надевали «джорне». Лиф джорне красиво облегал фигуру, талию перетягивали поясом, а откидные рукава, заложеные складками по пройме или выкроенные в форме круга, ниспадали. Роскошные джорно шили из дорогих бархатных и парчовых тканей, низ рукавов отделывался мехом, рядами экревиссов, украшался бубенчиками, перьями. Такой костюм выглядел чрезвычайно эффектно.
Пожилые люди носили свободные кафтаны длиной до колен или до лодыжек, с длинными колоколообразными рукавами и глубоким квадратным вырезом — «каре». Из-за каре кафтаны носили с нагрудниками из очень тонкой белой ткани.
Длинными были костюмы для торжественных случаев, а также одежды ученых, должностных лиц, духовенства, монахов.
Простые люди носили короткую одежду.
В XVI в. мужской костюм изменился: он по-прежнему наряден, но все же становится строже по форме и цвету. Основные виды мужской одежды этого периода — кафтан с квадратным вырезом, который назывался «королевским зеркалом», и распашной кафтан с воротником-стойкой. Из-под выреза «королевского зеркала» виднелась украшенная богатой вышивкой белая рубашка. У модных рубашек ткань вокруг шеи стягивалась шнуром, образуя множество мелких складочек, а край ворота украшался вышивкой. Верхнюю часть рукавов кафтана выкраивали в виде буфа, но рукава могли быть и прямыми, с «крылышками» у плеч. Кафтаны шились из ткани глубоких, темных цветов и украшались золотой вышивкой.
Верхней мужской одеждой XVI в. был «джуббоне» (он соответствовал французскому пурпуэну). Вначале пышный и длинный, позже он стал гораздо уже. Венецианский джуббоне закрывал бедра.
Украшали джуббоне пышные рукава и очень большой шалевый, иногда меховой воротник.
Венецианские одежды по-прежнему оставались светлыми и яркими: голубыми, гранатово-красными, зелеными, золотистыми, синими, белыми. На плечи венецианцы накидывали короткий плащ, который мог быть с рукавами или без них.
В XVI в. мужской костюм украшается разрезами самой разной формы, обшитыми по краям кантом или цветными нитками. Сквозь них просвечивала подкладка другого цвета.
Народная итальянская одежда на протяжении XIV-XVI вв. изменялась медленно, но и она следовала за сравнительно функциональными формами модного костюма.
Мужчины носили чулки и штаны до колен.
Принадлежностью дворянского костюма была шпага, которую носили у левого бедра на поясной портупее. Справа к поясу на цепочке прикреплялся кинжал. Плоский кинжал — «стилет» носили за пазухой. Костюм дополнялся подвесным кошельком, перчатками, золотой цепью.
Женский костюм
Женский итальянский костюм эпохи Возрождения был еще богаче и разнообразней мужского.
Согласно флорентийской моде, в XV в. идеалом красоты являлась стройная женщина с утонченными чертами лица, высоким округлым лбом и длинной шеей. Одежда была свободная, мягко ниспадала, подчеркивая формы тела.
В XV в. итальянки носили платье — «гамурра». Нижнего белья в это время как такового не было. Дамы носили одновременно два верхних платья из дорогих парчовых и бархатных тканей. Они были отрезными по талии, с узким лифом и длинной, в складку или сборку юбкой. Декольте на груди делали квадратное, а на спине треугольное (что зрительно удлиняло шею). Часто лиф впереди был разрезным, со шнуровкой.
Рукава платья были прямыми, немного расширявшимися к плечу. У одного и того же платья рукава могли меняться: их меняли, пристегивая к лифу или приметывая к пройме. Узкие рукава разрезались вдоль и скреплялись шнуровкой или пуговицами. Разрезались рукава и поперек, при этом их половины у локтя соединялись лентами и шнурами. Важным новшеством в женском костюме стало то, что рукава доходили только до кистей рук, оставляя их открытыми (согласно средневековому этикету, кисти рук должны были быть скрыты).
Платья молодых девушек шились из более легких тканей, их часто подпоясывали на античный манер под грудью. Сверху набрасывали легкие дорогие накидки или прикрепляли к платью собранную в мелкую складку ткань, которая слегка волочилась по полу.
Верхней женской одеждой по-прежнему оставался длинный, яркого цвета плащ. Иногда с прорезями для рук.
Женский костюм дополнялся подвесными кошельками, перчатками и богато вышитыми носовыми платками, которые в это время стали входить в моду.
В XVI в. впервые появляется нижнее женское белье и чулки. Самыми модными считались флорентийские чулки, сшитые из белоснежной ткани.
В это же время (в конце XVI в.) появились и первые кружева. Их не вязали, а шили иглой. Это была очень трудоемкая работа, и стоили они баснословно дорого. Особенно славились венецианские кружева — рельефные, плотные, с четким геометрическим рисунком. Секрет их производства тщательно скрывался.
В начале XVI в. женский костюм еще мягкий, пластичный и легкий, постепенно утяжеляется, становясь более пышным и декоративным. Появилось глубокое декольте, прикрытое вставкой. Широкая юбка из тяжелой дорогой ткани собиралась в мягкие складки. Рукава нижнего платья были длинные и узкие, а верхнего — короткие, в виде буфов. Пышные широкие рукава собирались в складки, украшались разрезами, сквозь которые виднелась ткань белой рубашки.
В моду вошли черные полумаски, которые женщины надевали при выходе на улицу — отчасти, чтобы не быть узнанными. Это была привилегия дворянства.
Обязательной принадлежностью костюма знатной дамы стали перчатки и носовые платки. Перчатки шили из ткани, украшали вышивкой, драгоценными камнями. Носовые платки тоже были очень красивыми, с вышивкой и кружевами. К поясу итальянские дамы подвешивали небольшие сумочки для ключей и денег. Костюм дополнял веер — вначале это был прямоугольный проволочный каркас, обтянутый шелковой тканью, а во второй половине XVI в. появились складные веера. Вместо веера дама могла использовать опахало или пучок страусовых перьев.
Зимой итальянки грели руки в муфтах, которые шились из шелка и оторачивались мехом.
Венецианский женский костюм XV в. отличался маленьким лифом с глубоким декольте и высокой талией. На рукавах платья красовались фигурные разрезы. В XVI в. женская одежда также приобрела пышность и декоративность. Несмотря на влияние испанской моды (и испанский, и венецианский женские костюмы делались на каркасе), венецианский все же был гораздо свободней и женственней испанского с его строгим графическим силуэтом.
В гардеробе венецианок была верхняя распашная одежда «симара» (в Европе она известна как «марлотт»). Симара состояла из трех частей: длинной складчатой спинки, переходившей в шлейф, и двух более коротких полочек. По бокам симара сшивалась не полностью или могла подвязываться поясом. У нее был стоячий веерообразный воротник.
Женский народный костюм сохранил традиции костюма эпохи Возрождения и в более поздние времена. Типичной крестьянской женской одеждой была рубашка, отрезной лиф, который надевался поверх нее, и широкая недлинная юбка.
Мужская одежда итальянцев, как, кстати, и женская, различалась по областям и городам. В разделенной на княжества и имеющей свободные города Италии, естественно, господствовало и различие в одежде. И несмотря на высокий художественный вкус всего народа в целом, его отдельные общности грешили пестротой и асимметрией костюмов, пышным убранством верхних одежд, грандиозностью шляп (у мужчин) и любовью к восточным тюрбанам у женщин.
Однако дань грандиозным нарядам отдавалась только в случаях чрезвычайно важных, тогда как в обыденной жизни знатные люди всех возрастов тяжести нарядов предпочитали гармоничную пестроту цвета, совершенство и богатство причесок и ослепительную белизну украшенных рубашек.
Вторжение высоких идеалов искусства в область костюма оставило за Италией на три столетия Возрождения безоговорочный приоритет . В XVI веке значение собственно итальянского костюма значительно поколеблется, как и политическое и экономическое состояние страны. И испанское влияние, особенно в Венеции и Флоренции, сглаженное все же итальянским вкусом, возымеет свое действие. Жесткие корсеты, массивные юбки, разрезанные в Италии уже в XIII веке на манер распашных восточных одежд, изображены на женских портретах Бронзино.
От итальянской моды останутся жемчуга, кружева и узорные ткани. Мужской костюм в Италии, наоборот, примет общеевропейские очертания и более всего будет тяготеть к испанскому короткому костюму с дынеобразными штанами до колен, камзолами с басками и короткими плащами.
Изящный вкус и практичность в одежде обнаруживали только итальянцы и итальянки, преимущественно последние. Ни в одной стране не занимались так своей внешностью, нигде не обращали такого внимания на изысканность и роскошь костюма, как в Италии. С XII века там начинают выделывать дорогие ткани, до этого времени изготовлявшиеся только на Востоке.
Знатнейшие люди и художники занимаются женскими туалетами и покровительствуют им: нередко послы иностранных держав в Италии в донесениях своим королям подробно описывают женские наряды. Одежда казалась итальянцам необходимым дополнением природной красоты. Женская красота была возведена в культ: ее воспевали поэты, воспроизводили художники, у женщин собирались создатели эпохи Возрождения.
До XII века в Италии изысканность в одежде была привилегией немногих, а женские костюмы, как и в других странах, мало чем отличались от мужских.
Вечеллио пишет: «Костюмы владетельных женщин Венеции и всей Италии похожи на костюмы их мужей; они носят пурпуровый или гиацинтовый плащ, ниспадающий до земли, украшенный орнаментами и разрезанный с обеих сторон; у этого плаща две пары рукавов: одни — короткие, облегающие руку, другие -разрезанные, свободно висящие; первые застегиваются. На голове они носят вуаль из чрезвычайно тонкой ткани, которая окутывает всю голову, он — без украшений».
Позднее, начиная с XII века, женская одежда принимает формы, независимые от форм мужской одежды. Полного расцвета роскошь в одежде достигает в конце XIV века и в XV веке.
На фреске Гвариенто в Падуе мы видим изображение аристократа конца XIV века. Он в синем костюме с длинным, остроконечным, спадающим на спину «шлыком» капюшона, который надет на белый чепец. Подобные капюшоны бывали разной формы; иногда они делались вместе с воротником или с плащом, который имел вид мешка, разрезанного с одной стороны; иногда «шлык» был настолько длинным, что его завязывали несколькими узлами.
Одет этот аристократ в белый облегающий камзол с золотыми пуговицами. Рукава выше локтя — буфчатые, ниже локтя — облегающие. Пояс с сумкой, вышитой золотом, и с кинжалом. Трико на одной ноге зеленое, на другой белое. Туфли — красного бархата, расшитые золотом.
На картине Джованни Беллини изображен венецианец XV века в городском платье. На завитых волосах — красный берет с пером; камзол, облегающий корпус, доходит до талии; он — из розового шелка с вырезом спереди на груди; ниже выреза вставка желтого шелка; очень длинные, широкие рукава с разрезами на плечах; из-под этих рукавов видны зеленые рукава нижней, облегающей одежды — гавардина. Левая нога, по венецианскому обычаю, в продольно-полосатом (черное-белое) трико, правая — голая.
Зимой знатные венецианцы XV века носили фетровые шляпы с поднятыми кверху и разрезанными спереди полями, плащи белого драпа с двумя отверстиями вместо рукавов и трико на ногах с мешком, пристегнутым спереди и закрывающим половые органы; иногда этот мешок, судя по изображениям, имел противный вид: выкраивался по форме половых органов и обрисовывал их, как перчатка.
На фреске Пинтуриккьо (конец XIV века) изображен юноша в большой круглой шляпе с высоко поднятыми полями; шляпа эта перевязана узким шарфом, завязанным под подбородком; короткий (до талии) облегающий камзол с острым широким вырезом на груди позволяет видеть декольтированный нижний камзол. Рукава до локтя с двумя буфами, ниже локтя видны облегающие рукава нижнего платья; шпага с крестообразным эфесом; трико; черные туфли.
Итальянские женщины начиная с XIII века носили распущенные волосы или длинные косы. Головные покрывала откидывались назад, чтобы были видны волосы. В XIV веке они искусно соединяли распущенные волосы с косами. Иногда они перекидывали косы вперед и скрепляли их на груди особым украшением.
Образцы такой прически можно встретить на картинах Боттичелли: «Аллегория весны», «Рождение Венеры» и на его же портрете любовницы Джулиано Медичи , красоту которой воспел в восторженных стихах Полициано. Многие искусно переплетали волосы золотыми шнурами и пестрыми лентами или украшали их жемчугом, драгоценными каменьями и всевозможными ювелирными изделиями.
Все такие прически чрезвычайно живописны и в то же время просты. Итальянки относятся ко всяким новшествам с большим предубеждением и обнаруживают во всем большой вкус.
Во второй половине XV века нелепость и причудливость в области моды доходит в Европе до небывалых размеров. Платья становятся еще уже, молодые люди затягиваются как женщины, камзолы и плащи укорачиваются донельзя; остроконечные башмаки заменяются сначала короткими, затем широкими, тупыми; шлейфы становятся еще длиннее, появляются платья с разрезами.
Сначала мужчины и женщины разрезают рукава у локтя и плеча, затем начинают разрезать панталоны и даже башмаки, что дает наконец франтам возможность вздохнуть свободно, потому что костюм становится несколько шире. Но узкая талия остается ещё долгое время идеалом всех дам и молодых мужчин, которые носят даже особые наплечники на вате, чтобы плечи казались шире, а талия уже; наплечники эти были известны в Бургундии под именем майуатрез.
Большой вырез на мужских костюмах привел к необходимости выпускать рубашку поверх ворота камзола или лифа, чтобы несколько прикрыть наготу. Затем наружную часть рубашки стали тщательно гофрировать и вышивать, а со временем к ней приделали обшивку, которая впоследствии превратилась в брыжи и, наконец, в воротник.
В Нюрнберге магистрат запретил носить гофрированные рубашки вследствие их дороговизны. Но это запрещение обыкновенно обходили: рубашки отделывались вышивкой, позументами и т. п., что стоило нисколько не дешевле. Тогда магистрату пришлось издать особое постановление, согласно которому каждая рубашка должна была стоить не дороже 6 фунтов, а каждая косынка не более 3 фунтов.
И в других странах городские управления нередко восставали против разных «постыдных обычаев и привычек», но все это обыкновенно ничем не кончалось благодаря неистовой погоне за модой.
Вообще, костюмы конца XV века отличаются пестротой и нелепостью. В одной только Италии, где художники влияли на моды, костюмы, несмотря на некоторые эксцентричности, были если не всегда удобны, то по крайней мере изящны.
К середине XV века раздробленная Италия, раздираемая внутренними противоречиями, уже но могла противостоять сильным европейским государствам и стала ареной борьбы между ними. По итальянской земле проходят французские и испанские солдаты. Утратив свое политическое и экономическое могущество, Италия теряет положение гегемона и в модах. Правда, в северных областях Италии, особенно в Венеции, моды сохранили еще некоторое время свою самостоятельность. Однако к XVI веку и Венеция попадает под влияние чужеземных мод, причем главенствующую роль играют в это время испанские моды.
Испания в начале XVI века становится одной из сильнейших европейских держав, диктующей свои вкусы и моды. Модные костюмы испанских солдат (настоящая военная форма появилась только в XVII веке) служили образцами для подражания.
Перемены в итальянских модах этого времени происходят прежде всего в мужском костюме. Одежда становится более строгой по форме и более сдержанной но цвету, хотя остается чрезвычайно нарядной.
Основой мужского костюма был либо распашной кафтан со стоячим воротником (типа испанского колета), либо глухой кафтан с квадратным вырезом, который назывался «королевским зеркалом». Из-под выреза была видна белая рубашка, украшенная великолепной вышивкой. Модной в то время была рубашка «на вздержке», т. е. рубашка, у которой в подшивку высокого выреза вставлялся шнур, стягивающийся и завязывающийся спереди; вокруг шеи ткань рубашки собиралась таким образом в мелкие декоративные складки, а вышивка располагалась по краю ворота . Рукава кафтана обычно имели в верхней части буф, но иногда были п[b][/b]
Английская мода в эпоху Возрождения
Средневековый костюм пришелся по душе англичанам и сохранился до конца XV века. Англия укрепила свои политико-экономические позиции, а поэтому итальянская мода ослабила свое влияние.
Элементы моды других стран
В период с 1615 по 1620 года в английском костюме нашли свои проявления многие элементы немецкой моды. Так, рукава приобрели пышные широкие формы, значительно увеличился размер отложного воротника, практически вся английская одежда была задекорирована большим количеством разрезов. Не исключается, что это немецкое влияние моды в буржуазных и дворянских кругах было обусловлено большим притоком эмигрантов в период крестьянской войны.Патриоты-моралисты поддавали беспощадной критике тех, кто следовал тенденциям немецкой, французской и итальянской моды. Но, тем не менее, в силуэтах и образах английского мужского костюма прослеживалось явное влияние Италии.Особенности мужской моды
Мужчины поверх рубашки носили куртку – дублет – длиной до пояса, с узкими длинными рукавами. Она чем-то напоминала французский жипон. Помимо дублета, англичане могли довольствоваться широкой накидкой из цветной ткани, украшенной мехом. Брюки были узкими, облегающими ногу, и имели откидной пристегивающийся клапан «куд-пийс». Во Франции этот элемент одежды фигурирует как брагетт. Под такие брюки англичане носили шелковые чулки длиной до колен – «бут-хоуз», украшенные вышивкой. Люди старшего возраста продолжали носить удлиненную верхнюю одежду.Одежда английских служителей закона, адвокатов, судей, ученых по-прежнему оставалась длинной и внешне не подверглась каким-либо изменениям.
Английский женский костюм
Английский женский костюм, элегантно обрамленный с чисто английским вкусом, включая придание ему особых линий и пропорций, зеркально отображал модные тенденции Фландрии и Франции. Эти элементы в 20-40-х годах XVI века при формировании внешнего облика обладательницы костюма несли в себе определенную смысловую нагрузку.Женщины надевали лиф котт на жестком кожаном корсете поверх рубашки. Для торжественных случаев рубашку шили с открытой горловиной или воротом, так как вырез каре вытеснил скромный воротник платья.
Во времена позднего средневековья женский английским костюм включал в себя три-четыре элемента одежды, которые надевались одновременно. В двух видах существовал гаун у английских леди. Он был либо в виде юбки круглой формы, либо в виде распашной юбки. Распашная юбка спереди была со срезанными краями, которые расходились от центра на линии талии по сторонам. При этом спереди была видна юбка котт в виде треугольника. Рукава такого платья были из двух частей. Первая часть рукава была длиной до локтя, а далее рукав состоял из огромных воронкообразных манжет, которые были наполнены парчой или сеткой из золота. Такие помпезные манжеты соединялись с рукавом шнуровкой для того, чтобы их можно было заменять по мере необходимости. В женском костюме нижняя часть манжет рукава была самой изысканной и привлекательной деталью. Вышивка с помощью проклеенного полотна прикреплялась к нижней части широкого манжета и отгибалась наверх. Однако со временем эпоха Возрождения упростила многие элементы одежды.Женский костюм имел несколько комбинаций из лифа котт и гауна, и для того было две причины. Первая причина – исключительно прагматическая. Ткань была привозной и стоила немалых денег. Вторая причина – эстетическая. Женщины хотели всегда быть привлекательными и красивыми, и, комбинируя детали одежды, они могли сделать свою фигуру более стройной. В пошиве использовали ткани двух видов: с рисунком и одноцветную. Если котт выполняли из ткани с рисунком, то гаун непременно был одноцветным. Создавали образы как на игре контрастов, так и на гармоничном соединении оттенков.
Обычаи и представления эпохи Шекспира • Arzamas
Кровать на 24 персоны, подогретое вино, обучающие обои, роскошные мужские прически и другие удивительные сведения об истории быта и нравов, без которых вы не сможете понять Шекспира
Автор Дмитрий Иванов
Кровати были дорогим имуществом — их часто делили родственники и даже незнакомцы одного пола
1 / 2
Уэрская кровать. Гравюра Генри Шоу. Англия, 1832 год© Victoria and Albert Museum, London
2 / 2
Уэрская кровать. Англия, около 1590 года© Victoria and Albert Museum, London
Именно этот обычай позволяет Яго в трагедии «Отелло» оговорить Кассио, который якобы влюблен в Дездемону и был близок с нею. Яго рассказывает Отелло:
Так вот. Я как-то с Кассио лежал
На койке. У меня болели зубы.
Я спать не мог. Беспечный ветрогон
Во сне всегда выбалтывает тайны.
Таков и Кассио. И слышу я:
«Поосторожней, ангел Дездемона,
Нам надобно таить свою любовь».
Он крепко сжал мне руку и со страстью
Стал целовать, как будто с губ моих
Срывал он с корнем эти поцелуи,
И положил мне ногу на бедро. Акт III, сцена 3; перевод Б. Пастернака.
Возникающий здесь гомосексуальный оттенок (и без того сильный на сцене времен Елизаветы, где все роли, и мужские, и женские, исполняли актеры мужского пола) служит для дополнительного очернения Дездемоны: ее измена представляется Отелло в буквальном смысле «чудовищной», «противоестественной». Кроме того, Яго в этом выдуманном рассказе предстает невольным двойником Дездемоны — и это соответствует его тайному желанию вытеснить с их законных мест и Дездемону, и Кассио. В «Двенадцатой ночи» упоминается знаменитая «уэрская кровать», установленная одним трактирщиком из города Уэра для привлечения любопытных: на ней могли одновременно уместиться 24 человека Сейчас это ложе размером 3,38 на 3,26 метра находится в коллекции Музея Виктории и Альберта в Лондоне..
Украшения и предметы домашней обстановки часто снабжали наставительными надписями
1 / 5
Золотое кольцо. Англия, XVII век«Бойся Бога и люби меня»
© Victoria and Albert Museum, London2 / 5
Золотое кольцо. Англия, XVII век«Верность, а не страх»
© Victoria and Albert Museum, London3 / 5
Золотое кольцо. Англия, XVII век«Добродетель превосходит богатства»
© Victoria and Albert Museum, London4 / 5
Золотое кольцо. Англия, XVI век«Тебе из всех созданий принадлежит мое сердце до самой смерти»
© The Trustees of the British Museum5 / 5
Золотое кольцо. Англия, XVII век«Как Бог велел, так мы решили»
© The Trustees of the British MuseumВ комедии «Как вам это понравится» Орландо и Жак-меланхолик вступают в перепалку, предметом которой служит любовь Орландо к Розалинде. Вскоре спорщики, как это обычно бывает, обращают свое остроумие друг против друга:
Жак
Вы битком набиты маленькими ответами! Не водили ли вы знакомства с женами ювелиров, не заучивали ли вы наизусть надписей на их перстнях?
Орландо
Нет, но отвечаю вам, как на обоях, с которых вы заимствовали ваши вопросы. Акт III, сцена 2; перевод Т. Щепкиной-Куперник.
Жак намекает на то, что Орландо заучил наизусть избитые девизы, которые ювелиры в то время наносили на внутреннюю поверхность золотых и серебряных колец; в оригинале Жак использует слова с двойным — и непристойным — смыслом, заодно намекая, что Орландо пользовался особенной благосклонностью у жен ювелиров. Орландо в ответ отсылает собеседника к дешевым тканевым обоям, которыми тогда часто завешивали стены вместо дорогих гобеленов; такие обои разрисовывали, присоединяя к рисункам разного рода наставительные высказывания, почерпнутые из Библии или античной мифологии. Орландо хочет сказать, что сам он говорит простым языком, а вот реплики его собеседника плоские и скучные, как надписи на стенах.
Сложные прически носили не только дамы, но и кавалеры
1 / 4
Николас Хиллиард. Портрет молодого человека, вероятно Роберта Деверё, второго графа Эссекса. 1588 годThe Metropolitan Museum of Art
2 / 4
Николас Хиллиард. Портрет Генри Ризли, третьего графа Саутгемптона. 1594 годWikimedia Commons
3 / 4
Николас Хиллиард. Портрет молодого человека. 1588 год © Victoria and Albert Museum, London
4 / 4
Николас Хиллиард. Портрет молодого человека среди роз. Фрагмент. 1587 год © Victoria and Albert Museum, London
В комедии «Два веронца» жительница Вероны Джулия, влюбленная в покинувшего ее Протея, решает отыскать его в далеком Милане и обсуждает со служанкой, как ей подготовиться к путешествию:
Лючетта
В какой одежде вы хотите ехать?
Джулия
Не в женской, чтоб в дороге избежать
Бесстыдного мужского любострастья.
Ты мне поможешь раздобыть одежду,
Какую носят при дворе пажи.
Лючетта
Но волосы тогда остричь придется.
Джулия
Я подвяжу их шелковою нитью
И заплету двенадцатью узлами,
Упрямыми, как верная любовь.
Причудливость и юноше подходит,
Хотя б он старше был, чем я кажусь. Акт II, сцена 7; перевод В. Левика.
Упоминание о причудливой прическе главного героя есть и в «Гамлете». Призрак в разговоре с сыном, упомянув о своих загробных страданиях, замечает, что «малейший звук» о них «тебе бы душу взрыл… разъял твои заплетшиеся кудри / И каждый волос водрузил стоймя, / Как иглы на взъяренном дикобразе» Акт I, сцена 5; перевод М. Лозинского.. В оригинале говорится о «завязанных узлами» и «переплетенных» локонах Гамлета. Позже Офелия, вспоминая о том, каким Гамлет был до начала печальных событий в Эльсиноре, называет его «чекан изящества, зерцало вкуса» — а значит, Гамлет носил самые модные прически.
Простолюдины по закону обязаны были носить простые шерстяные шапки
В комедии «Бесплодные усилия любви» король Наварры и его свита пытаются ухаживать за французской принцессой и ее фрейлинами, но все их усилия встречают лишь насмешки. Тогда, чтобы поразить дам своего сердца, влюбленные мужчины решают устроить маскарад и являются к ним в образе послов из далекой Московии. Но и это ни к чему не приводит. Король с приближенными, видимо в высоких боярских шапках на русский манер, бесславно удаляются, а самая бойкая из фрейлин, Розалина, бросает им вслед нелестное сравнение:
Умы острей под шапкой шерстяною. Акт V, сцена 2; перевод А. Некора.
В оригинале Розалина говорит про «простые шапки, установленные законом». Это прямая отсылка к головному убору простолюдинов, чья одежда во второй половине XVI века действительно регулировалась множеством законодательных актов. При Тюдорах в Англии происходили бурные социально-экономические перемены, взломавшие прежнюю, застывшую средневековую иерархию сословий. Простые горожане — купцы, богатые ремесленники, представители новых профессий (например, актеры и драматурги, к которым принадлежал Шекспир) — стремительно богатели и демонстрировали достаток пышными одеждами, подчас затмевающими одежды старой знати. С этим-то и пытались бороться на законодательном уровне, причем само количество постановлений, ограничивающих гардероб простолюдинов, говорит о том, что борьба эта шла не очень-то успешно.
Знатные люди носили при себе зубочистки и демонстративно пользовались ими
1 / 3
Зубочистка. Золото, эмаль, рубин. Западная Европа, 1630–60-е годы© Victoria and Albert Museum, London
2 / 3
Футляр для зубочистки. Англия, XVI век© Victoria and Albert Museum, London
3 / 3
Зубочистка. Золото, эмаль, рубины, алмаз. Германия, около 1580 года© Victoria and Albert Museum, London
Зубочистки были приметой благовоспитанности, причем зачастую их выставляли напоказ, даже без надобности. В исторической хронике «Король Джон» Бастард, внебрачный сын английского короля Ричарда Львиное Сердце, получив от его младшего брата, короля Иоанна Безземельного, рыцарское звание и предложение присоединиться ко двору, мечтает о своей будущей жизни:
Вот ко мне
Приходит со своею зубочисткой
Приезжий иностранец на обед.
Набив едой свой рыцарский желудок
И чистя зубы, завожу беседу
С заморским щеголем: «Мой добрый сэр, —
Я говорю, на стол облокотясь, —
Позвольте мне спросить…» И тут же, словно
По катехизису, ответ: «О сэр!
Приказывайте, я к услугам вашим;
Располагайте мной!» Акт I, сцена 1; перевод Н. Рыковой.
Этот обычай, пришедший из Франции, был распространен не только в Англии. В Испании, например, зубочистка была еще и признаком достатка: в сатирической испанской поэзии того времени часто встречается образ обедневшего дворянина, который на людях пользуется зубочисткой, чтобы показать, что только что плотно пообедал, хотя на самом деле уже долгое время вынужден поститься.
Англичане любили пить подогретое и подслащенное вино
Разнообразные спиртные напитки — и способы их употребления — упоминаются во многих пьесах Шекспира. Так, в «Кориолане» Агриппа Менений признается в своих слабостях:
Да, меня все знают за весельчака патриция, который не дурак выпить кубок подогретого вина, не разбавленного ни единой каплей тибрской воды. Акт II, сцена 1; перевод Ю. Корнеева.
Шекспир тут смешивает два обычая — римский и английский. Римляне пили вино, разбавленное водой, а англичане любили вино неразбавленное и подогретое. А еще они любили его подсластить, и трактирщики с этой целью специально носили при себе сахар в пакетиках — об этом в «Генрихе IV», части первой, говорит принц Генрих с Франсисом, трактирным мальчиком на побегушках:
Франсис
Сейчас, сэр! — Попрошу вас, милорд, обождать минутку.
Принц Генрих
Но послушай, Франсис, кусок сахару, что ты мне дал, стоит пенни, так ведь?
Франсис
О господи! Да хоть бы он стоил целых два пенни!
Принц Генрих
Я тебе дам за него тысячу фунтов; спроси у меня когда угодно, и ты их получишь. Акт II, сцена 4; перевод Е. Бируковой.
Но главным знатоком выпивки у Шекспира, конечно же, является Фальстаф Сэр Джон Фальстаф — комический персонаж из комедии «Виндзорские насмешницы» и хроники «Генрих IV», добродушный и трусливый пьяница.. Несмотря на волнение и негодование, он способен с одного глотка отличить хороший херес от плохого:
Чума на всех трусов! — Подай мне кружку хереса, негодяй! — Или нет больше добродетели на земле! (Пьет.) <…> Ах ты, плут! В хересе опять подмешана известь. Чего и ожидать от подлеца, как не плутовства? Но все-таки трус похуже кружки хереса с известью. Акт II, сцена 4; перевод Е. Бируковой.
Здесь Шекспир подразумевает обычай недобросовестных трактирщиков подмешивать известь в старое вино, чтобы отбить у него кислый вкус.
Считалось, что человеческое тело состоит из четырех основных элементов
Четыре темперамента. Гравюра из книги Леонарда Турнейссера «Quinta Essentia». 1574 год Wikimedia CommonsМедицинские воззрения эпохи Возрождения во многом еще базировались на учении Гиппократа о темпераментах Это учение, в свою очередь, опиралось на философские взгляды Эмпедокла (V век до н. э.).. Согласно ему считалось, что в человеческом теле присутствуют все четыре основных элемента, в разных сочетаниях образующих все сущее: воздух, огонь, земля и вода. Воздух и огонь считались элементами легкими, связанными с работой души; земля и вода были элементами тяжелыми, из них состояла плоть. В 44-м сонете Поэт, отправившийся в поездку, мечтает о встрече с Юным Другом, оставшимся вдали, и сетует на то, что его тело не способно так же легко, как мысль, преодолевать расстояния:
Пускай моя душа — огонь и дух,
Но за мечтой, родившейся в мозгу,
Я, созданный из элементов двух —
Земли с водой, — угнаться не могу. Перевод С. Маршака.
Гиппократ учил, что преобладание в теле земли, то есть «черной желчи», порождает меланхолический характер, носитель которого склонен к задумчивости, одиночеству, тоске (а также занятиям философией и возвышенному образу мыслей). Во времена Шекспира в Англии меланхолия считалась модной, и в образе Гамлета он изобразил типичного меланхолика со всеми положенными атрибутами — монологами о смерти, черным платьем и черепом.
Уксус использовался как средство от инфекции
Чума в Лондоне. Англия, 1625 год Bridgeman Images / FotodomТяжелые эпидемии чумы поражали Лондон дважды, пока там жил Шекспир — в 1592–1594 и в 1603 годах (актеры сильно страдали от того, что театральные представления в это время были запрещены из санитарных соображений). Как с ней бороться, толком никто не знал, но дошедшие до нас медицинские рецепты содержат уксус в качестве важного ингредиента. «Ешь щавель, вымоченный в уксусе», — гласит одна из таких рекомендаций. В 111-м сонете Поэт сожалеет о своей низкой судьбе — чтобы заработать себе на жизнь, он вынужден зависеть от мнений толпы (ситуация, очень логичная для актера и драматурга). Поэт взывает к жалости Юного Друга и просит у него помощи для «излечения», ради которого готов принимать горькое лекарство:
Мою заразу уксусом пои,
Мне в радость будет горькая настойка,
Приму любые снадобья твои
И вынесу любую кару стойко. Перевод С. Степанова.
Латинское слово infecere (здесь «зараза») означает как «заражать» (отсюда infection в сонете «Whilst, like a willing patient, I will drink
Potions of eisel ’gainst my strong infection
No bitterness that I will bitter think,
Nor double penance, to correct correction».), так и «красить», поэтому выше Поэт жалуется, что его ремесло оставило на нем такой же отпечаток, как краска — на руке маляра («я в пятнах, как красильщика рука»). Но использовался ли уксус для «смывания краски», мы не знаем.
Полы даже в знатных домах устилали тростником
В трагедии «Ромео и Джульетта» главный герой, решившись вместе с приятелями на дерзкую выходку — явиться на празднество в дом врага своей семьи, старого Капулетти, отказывается танцевать, объясняя это тем, что у него «свинец на сердце» (Ромео, еще не встретивший Джульетту, безответно влюблен в холодную красавицу Розалину). Удовольствие от танцев Ромео готов предоставить другим:
Пусть беспечные танцоры
Камыш бездушный каблуками топчут. Акт I, сцена 4; перевод Т. Щепкиной-Куперник.
Обычай устилать полы в доме соломой или тростником существовал в Англии еще в Средние века — и производил на приезжих людей отталкивающее впечатление. О нем с отвращением отзывался Эразм Роттердамский, посещавший Англию в начале XVI века (и, между прочим, гостивший в доме самого Томаса Мора). Современный писатель так суммирует впечатления Эразма: «Полы, чаще всего глинобитные, покрывают слоем кровельной соломы, которую никогда не меняют, довольствуясь тем, что иногда настилают поверху немного свежей. Так и пролежит эта подстлика лет двадцать, укрывая и согревая чьи-то плевки, рвоту, мочу, пролитое пиво, рыбьи кости и головы, не говоря уже о прочих неудобопроизносимых нечистотах…» Дж. Гарднер. Жизнь и время Чосера. М., 1986. . Камыш или тростник на полу упоминается и в других пьесах Шекспира, например в хронике «Генрих IV», часть первая, — в сцене, представляющей комнату в феодальном замке. Англичане избавились от этого обычая лишь в XVII веке.
Мячи для игры в теннис для упругости набивали волосом
Игра в теннис. Англия, XVI век Bridgeman Images / FotodomВ комедии «Много шума из ничего» приятели подшучивают над Бенедиктом, заметив, что он, следуя вкусам своей возлюбленной Беатриче, сбрил бороду:
Дон Педро
Видел его кто-нибудь у цирюльника?
Клавдио
Нет, но цирюльника у него видели, и то, что было украшением его щек, пошло на набивку теннисных мячей. Акт III, сцена 2; перевод Т. Щепкиной-Куперник.
Впрочем, теннис, неоднократно упоминаемый Шекспиром, имеет мало общего с современным большим теннисом (lawn tennis), появившимся во второй половине XIX века Размеры и вес мячей были больше (до 65 см в диаметре), на ракетки, если играли ими, натягивали воловьи жилы. Могли также отбивать мячи деревянными битами или даже руками. Занятие подчас было опасным для наблюдателей. Другой была и техника — на хорошо оборудованных кортах (где играла знать) мячи подавали, скатывая их с навеса кровли, окружающей площадку. Часто играли командами — по два-три и, возможно, более человек. Трос, или веревка, разделяющие две команды, могли укрепляться высоко — на уровне 2–2,5 метра..
Мечи и щиты были оружием простолюдинов, господа же вооружались рапирой и кинжалом
Поединок на рапирах и кинжалах. Гравюра из книги Винченцо Савиоло «Практика». 1595 год Folger Shakespeare LibraryТипично английские короткий меч с широким лезвием (sword, или broadsword) и небольшой и легкий щит круглой формы (buckler) служили признаком человека неблагородного — слуги, солдата или разбойника с большой дороги. Сэр Джон Фальстаф из исторической хроники «Генрих IV», часть первая, — рыцарь, но, собравшись ограбить беззащитных путников, он вооружается именно таким образом. Позже, рассказывая о ночной стычке (из которой он на самом деле позорно бежал), Фальстаф предъявляет окружающим доказательства своей доблести (как потом выяснится, поддельные):
Куртка у меня проколота в восьми местах, штаны — в четырех; щит мой пробит, меч иззубрен, как ручная пила. Акт II, сцена 4; перевод Е. Бируковой.
В конце XVI века поединки между английскими дворянами часто проходили в соответствии с модой, завезенной из Италии: каждый из противников в одной руке держал рапиру, а в другой — кинжал. Именно так организован поединок в финале трагедии «Гамлет». Узнав, что ему придется состязаться в фехтовании с Лаэртом, принц Датский интересуется условиями:
Гамлет
Его оружие какое?
Озрик
Рапира и кинжал. Акт V, сцена 2; перевод М. Лозинского.
Любопытно, что с точки зрения последующих событий выбор двойного оружия никакой роли не играет: не кинжал, а предательски отравленная и заточенная рапира станет причиной смерти Лаэрта, короля и Гамлета. Но Шекспиру важно было показать на сцене не просто поединок, а произведение фехтовального искусства, созданное по последнему слову моды, и к тому же подчеркнуть благородство своего героя.
Шотландские дворяне получали английские титулы
В 1603 году, со смертью королевы Елизаветы, династия Тюдоров прекратила свое существование. На английский престол вступил шотландский король Яков из династии Стюартов. Он много чем удивлял и раздражал своих новых подданных Яков повсюду наступал на права и привилегии англичан, не считался с традициями (которых просто не знал) и выделял шотландцев.; одним из поводов для зубоскальства над Яковом было то, что он стал наделять шотландских баронов английскими графскими титулами, которых прежде никто в Шотландии не носил. Около 1606 года Шекспир написал трагедию «Макбет» на шотландский сюжет — как считается, в угоду королю Якову. Пьеса заканчивается свержением тирана Макбета и воцарением законного наследника Малькольма.
Малькольм
Всем
спасибо за любовь и помощь. Таны
И родственники, я решил ввести
в Шотландии впервые графский титул
И вам его даю. Акт V, сцена 8; перевод Б. Пастернака.
Учитывая отношение англичан к этому факту, не вполне понятна цель Шекспира: то ли он хотел провести параллель между героическими временами Малькольма и современным правлением Якова, то ли не удержался от того, чтобы дать повод зрителям в очередной раз посмеяться над чужаком королем.
Подданные короля Якова были недовольны его обычаем раздавать монополии своим фаворитам
Монополии — предоставленные королем эксклюзивные права торговать каким-то определенным товаром или с какой-то определенной местностью — были обычным делом в средневековой Англии. Однако Яков Стюарт стал слишком откровенно перераспределять традиционные монополии в пользу своих приближенных, приехавших с ним из Шотландии. Это не могло не вызвать недовольство англичан. Эту ситуацию Шекспир, в частности, обыгрывает в трагедии «Король Лир»:
Кент (о Шуте, Лиру)
Он не окончательный дурак, милорд.
Шут
Нет, ей-богу, лорды и вельможи не допускают меня до этого; ведь если бы я взял монополию на глупость, они захотели бы принять в ней участие, да и дамы тоже не позволят мне одному быть дураком. Акт I, сцена 4; перевод Б. Пастернака.
Впрочем, этот отрывок сохранился только в прижизненном издании «Короля Лира», кварто 1608 года. В тексте «Лира», представленном в Первом фолио (1623), его уже нет — возможно, по цензурным соображениям.
Перчатки делали из лайки — кожи молодых козлят
Лайковые перчатки. Англия, первая четверть XVII века © Victoria and Albert Museum, LondonЛайка считалась наиболее подходящим материалом для изысканных, тонких перчаток. Благодаря специальной обработке она была мягкой и эластичной, и Шекспир неоднократно использовал ее в сравнениях, когда хотел подчеркнуть именно эти качества. Так, в трагедии «Ромео и Джульетта», обращаясь к Ромео, Меркуцио говорит:
Ну, твое остроумие растягивается, точно лайка; из одного дюйма можно его расширить до локтя. Акт II, сцена 4; перевод Д. Михаловского.
Разные виды кожи и изделия из них неоднократно упоминаются в пьесах Шекспира: он прекрасно знает, какая кожа идет на изготовление башмаков, а какая — для уздечек; знает, что пергамент делают из кожи ягнят и телят, а скрипичные струны — из телячьих кишок; помнит о таких необычных разновидностях, как оленья кожа, кожа лисы или собаки. Кожаные куртки, фляги, сумки — частые атрибуты его персонажей. Все это неудивительно: отец Шекспира был перчаточником, а значит — и кожевенником; в его доме была мастерская по выделке шкур, и Шекспиру прекрасно были известны их свойства.
Условия кредита устанавливались королевскими указами
Портрет Генриха VIII. Картина Ганса Гольбейна Младшего. Около 1537 года Thyssen-Bornemisza Museum / Wikimedia CommonsВ Средние века католическая церковь строго возбраняла практику ростовщичества: считалось, что творить деньги «из времени» значит обманывать Бога, который дал его всем в безвозмездное пользование. Англия перестала быть католической страной при Генрихе VIII, и он же, как глава новой англиканской церкви, разрешил давать деньги в рост — но со множеством оговорок (так, чтобы все были довольны). Так, заемщик должен был «по доброй воле», «с радостью» возвращать заем и проценты, а максимальный процент, который допускался по закону, не превышал десятой доли. В 6-м сонете Поэт призывает Юного Друга жениться и оставить потомство — этот процесс сравнивается с коммерческой операцией:
Как человек, что драгоценный вклад
С лихвой обильной получил обратно,
Себя себе вернуть ты будешь рад
С законной прибылью десятикратной. Перевод С. Маршака.
Правда, в этом сонете Поэт называет законной прибыль не в десять, а в тысячу процентов — если, женившись, Юный Друг вместо себя одного оставит десять детей. Вообще же Шекспир очень часто прибегал к языку коммерческих сделок, обычных в Англии для людей его положения и достатка.
Вместо адресов у многих домов были названия
У домов состоятельных горожан, гостиниц, таверн и других приметных зданий были собственные имена, порой заменявшие им адрес. Чаще всего дом называли по какой-нибудь примечательной фигуре или эмблеме, украшавшей фронтон, лепной фасад и т. д. В «Комедии ошибок», где постоянно происходит путаница с двумя парами близнецов, названия домов среди прочего помогают зрителям понять, кто сейчас находится на сцене:
Первый купец
Вот деньги ваши, те, что я хранил.
Антифол Сиракузский (своему слуге, Дромио Сиракузскому)
Неси к «Кентавру» их, туда, где мы
Остановились, Дромио, и жди:
Туда я через час приду обедать.
Затем на сцену выходит второй Дромио, близнец первого, который разыскивает своего господина, как две капли воды похожего на Антифола Сиракузского.
Антифол Сиракузский
Эй, негодяй, дурачиться довольно!
Скажи, как выполнен тобой приказ?
Дромио Эфесский
Мне приказали привести вас с рынка
В наш дом, дом «Феникса»; готов обед,
И госпожа с сестрой вас ждут давно. Акт I, сцена 2; перевод А. Некора.
Упоминание двух разных домов сигнализирует зрителям, что Антифола Сиракузского принимают за местного жителя, Антифола Эфесского. Не только дома, но даже отдельные комнаты в гостиницах могли носить собственные названия. Так, в «Генрихе IV», части первой, действие часто происходит в трактире «Кабанья голова», а в нем имеются комната Полумесяца и Гранатовая комната.
Одежда шестнадцатого века | Encyclopedia.com
Шестнадцатый век был одним из самых экстравагантных и великолепных периодов во всей истории костюма и одним из первых периодов, когда современные идеи моды влияли на то, что люди носят. Некоторые из более крупных культурных тенденций того времени включали рост и распространение книг, расширение торговли и исследований, а также рост могущества и богатства национальных монархий или королевств во Франции, Англии и Испании. Каждая из этих тенденций повлияла на то, что люди предпочитают носить, и способствовала частой смене стиля и появлению законодателей стиля, характерных для современной моды.
Богатство и европейские монархии
Возможно, самым большим фактором, влияющим на моду в шестнадцатом веке, было богатство европейских королевств и могущественных городов-государств в Италии. Торговля и исследования привели к буму в экономике Европы, и текстильная промышленность была в центре этого бума. Особенно важным было производство шерсти в Англии и шелка в Италии. Эти отрасли позволили создать богатые ткани. В то же время гильдии портных или ассоциации мастеров оказались очень искусными в превращении этих тканей в роскошную одежду.Монархи и члены их двора были обогащены этими тенденциями и могли позволить себе самую дорогую одежду. Но члены гильдии, торговцы и торговцы, составлявшие растущий средний класс, также могли позволить себе эту одежду.
Могущественные короли и королевы, возглавлявшие европейские народы, считали, что один из способов показать свою власть — это одежда. Сильные лидеры всегда подавали пример своей одеждой, но король Франции Франциск I (1494–1547), правивший с 1515 по 1547 год, был первым, кто стал настоящим модником. законодатель моды.Он сознательно и тщательно выбирал уникальные и диковинные наряды, а затем призвал членов королевского двора перенять его стиль, чтобы утвердить свое лидерство. Другие монархи последовали примеру Франциска. Французский король Генрих III, правивший с 1574 по 1589 год, установил новые стандарты французской роскоши и популяризировал использование кружева для мужчин, хотя его критики говорили, что он слишком много одет как женщина. Возможно, величайшим законодателем моды века была Елизавета I Английская, правившая с 1558 по 1603 год.Этот мощный женщина-правительница довела моду до крайностей в своем стремлении к богатству и украшениям. Говорят, что после ее смерти она собрала три тысячи платьев, восемьдесят париков и множество украшений.
Историк моды Рут М. Грин прокомментировала во введении к книге Джека Кассина-Скотта Костюм и мода в цвете, 1550–1760, «мода зародилась в судах и распространилась от них, как рябь в пруду». Торговцы и представители среднего класса последовали примеру двора, а более бедные члены общества даже пытались найти способы подражать стилям тех, кто стоит над ними в социальном порядке.Беднейшие люди едва ли могли копировать моду богатых, но они меняли форму своей одежды, следуя тенденциям, и иногда могли получить доступ к выброшенной или подержанной одежде.
Давление, чтобы не отставать
Попытки людей оставаться в моде могут стоить очень дорого. В Англии и Франции ожидалось, что крупные землевладельцы будут развлекать монарха и свой двор, когда они путешествуют по стране. Они чувствовали необходимость устраивать большие вечеринки и одевать себя и свои семьи по последней и самой дорогой моде.Когда королевские дворы путешествовали, они чуть не разорили удаленную знать, пытаясь не отставать от своих стандартов внешнего вида. Как писали Майкл и Ариан Баттерберри в книге Fashion: The Mirror of History, : «В больших загородных домах« прогресс »королевы и ее свиты был так же радушен, как и посещение убийц».
Монархи и знать были не единственными, кто руководил модой в шестнадцатом веке. Люди начали использовать новые печатные книги, чтобы получить информацию об одежде и манерах.Первой книгой советов по моде для мужчин была « Il Cortegiano » графа Бальдассара Кастильоне (1561 г.), которая была переведена на несколько языков, включая английский как «Книга придворного». Наряду с советами по разговору, верховой езде и другим манерам Кастильоне призывал мужчин развивать собственное чувство стиля. Подобные книги вскоре стали доступны и для женщин.
Базовая одежда века
Несмотря на все изменения, которые мода привнесла в одежду шестнадцатого века, основная форма одежды оставалась довольно стабильной.Стандартной одеждой, которую носили мужчины, были чулки и бриджи для нижней части тела и дублет, мягкая верхняя рубашка с прикрепленными рукавами для верхней части тела. В начале века мужчины часто носили на гениталиях заметный гульфик, но к концу века эта одежда практически исчезла. И мужчины, и женщины носили на шее широкие плиссированные воротники с оборками. Мужчины носили рубашку под камзолом, а поверх камзола носили различные плащи и мантии, что-то вроде накидки.Пожалуй, самым запоминающимся был мандильон — плащ, перекинутый через одно плечо почти исключительно в качестве модного образа. Основным предметом одежды для женщин было платье, но оно было далеко не простым. Фактически, сочетание нескольких предметов одежды, включая лиф, рукава, юбки и нижнюю юбку, платья шестнадцатого века считались одними из самых красивых предметов одежды любой эпохи в истории.
Тот факт, что определенные предметы одежды носили постоянно на протяжении столетия, не означает, что они оставались неизменными.Покрой, цвет и отделка одежды значительно изменились в соответствии с модой. Люди использовали вышивку, драгоценности, кружева, ленты и многие другие формы украшения, чтобы постоянно искать способы выразить собственное чувство стиля.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Баттерберри, Майкл и Ариан Баттерберри. Мода: зеркало истории. Нью-Йорк: Гринвич-Хаус, 1977.
Кассин-Скотт, Джек. Костюм и мода в цвете, 1550–1760. Вступительное слово Рут М.Зеленый. Дорсет, Англия: Blandford Press, 1975.
Cosgrave, Bronwyn. Полная история костюма и моды: от Древнего Египта до наших дней. Нью-Йорк: Checkmark Books, 2000.
Джонс, Энн Розалинд и Питер Сталлибрасс. Одежда эпохи Возрождения и материалы памяти. Нью-Йорк: Издательство Кембриджского университета, 2000.
ЛаМар, Вирджиния А. Английское платье в эпоху Шекспира. Вашингтон, округ Колумбия: Библиотека Фолджера Шекспира, 1958.
Лейвер, Джеймс. Костюм и мода: краткая история. 4-е изд. Лондон, Англия: Темза и Гудзон, 2002.
«Обзор елизаветинского наряда». Страница костюмов елизаветинской эпохи. http://www.costume.dm.net/overview.html (по состоянию на 6 августа 2003 г.).
Пейн, Бланш, Гейтель Винакор и Джейн Фаррелл-Бек. История костюма. 2-е изд. Нью-Йорк: HarperCollins, 1992.
BasesBombast
Codpiece
Farthingales
халаты
Фартуки и защитные приспособления
Шланги и бриджи
Mandilion
Ruffs
Медичи воротник
Рукава
Мода, костюм и культура: одежда, головные уборы, украшения тела, и обувь сквозь века
Сегодняшняя мода 17 века.Глядя на изысканную моду… | Франческа Скантлбери
Глядя на тщательно продуманную моду 1600-х годов, трудно представить, что одежда, которую мы носим сегодня, имеет что-то общее со стилем 17-го века. Но вся мода перерабатывается, и иногда может потребоваться даже 400 лет, чтобы тренд вернулся в моду.
17 век оказался интересным периодом для моды, поскольку мода начала меняться гораздо быстрее, чем когда-либо прежде, когда мир «открылся», когда были установлены новые торговые пути, исследователи отправились открывать мир, а многие переехали в новые континенты, такие как европейские поселенцы, поселившиеся в Америке.
Вот несколько примеров того, как мы все еще воспринимаем стиль 17 века в наше время.
Накидки
Последней модой, на которую повлияла верхняя одежда 17 века, стали зимние накидки. Первоначально короткие накидки до бедер с рукавами были верхней одеждой для мужчин. Однако в наши дни кейпы предназначены для женщин как верхняя одежда. Еще одно отличие заключалось в том, что в 17 веке зимой носили более длинные плащи, тогда как сегодня накидки были более короткими.
Ерш
Широкий воротник с рюшами возник в Испании, а мода распространилась на Англию, Францию, Италию и Голландию и оставалась популярной до начала семнадцатого века. Изготовление ерша занимало очень много времени, что делало изделие очень дорогим. Ерш держал голову высоко поднятой в горделивой позе, что делало его популярным среди знати, но не среди тех, кто занимается физическим трудом. Характерный и роскошный образ, ерш со временем вышел из моды и был заменен свободным кружевным воротником, накинутым на плечи.Несмотря на то, что сегодня это не так часто носят, ерш все еще можно увидеть в современной моде. Используемый в качестве экспоната поп-иконы и модельеры, воротник демонстрирует свою непреходящую экстравагантность и необыкновенный эффект как демонстрацию великолепного предмета одежды.
Борода Ван Дайка
Популярным стилем волос на лице в 17 веке была борода Ван Дайка. Этот стиль состоит из короткой заостренной бородки и завитых усов. Другое качество бороды требует, чтобы волосы не были ни на лице, ни на щеках.В связи с ростом популярности волос на лице в 21 веке бороду Ван Дайка можно увидеть на многих актерах, певцах и знаменитостях. Изначально борода была названа в честь фламандского художника Энтони ван Дейка (1599–1641). Однако иногда этот стиль назывался «Чарли» в честь короля Англии Карла I (1600–1649) после того, как Ван Дайк написал его в том же стиле.
Квадратные остроконечные туфли
На этой фотографии показаны квадратные туфли исследователя Уолтера Рэли.В XVII веке носы мужской обуви начали меняться с круглых на квадратные. Эта мода стала настолько заметной и ассоциировалась с 17-м веком, что к 18-му веку немодные мужчины, которые все еще носили обувь с квадратным носком, часто назывались «старыми квадратными пальцами». обувь.
Сапоги с отложным воротником
Популярной современной модой, на которую определенно повлияла обувь 17 века, были сапоги с отложным воротником.Эти сапоги были мягкими и плотно прилегающими, их можно было перевернуть в колене или повернуть назад, чтобы закрыть колено. Однако за прошедшие столетия изменилось то, что ботинки, которые изначально носили обычно мужчины, теперь предназначены в основном для женщин.
Порезы в одежде
Популярным способом украшения одежды в XVI и XVII веках было «разрезать» одежду (сделать небольшой разрез), чтобы показать слой одежды под ней. Эту моду можно увидеть в наши дни через такие предметы одежды, как рваные джинсы, которые имеют крой, чтобы обнажить кожу под ними.
17 век — Сара Э. Бендалл
Чтобы понять нижнее белье раннего Нового времени, также важно понимать верхнюю одежду, которую носили. Чтобы лучше узнать себя, я недавно просмотрел некоторые гравюры, сделанные художниками семнадцатого века, в частности, богемным Вацлавом Холларом, который много работал в Англии, и Авраамом Боссе, французским гравером. Я люблю, люблю, люблю стили гравюры начала семнадцатого века, и особенно стили обоих художников, которых я упомянул.
Как историк, работающий над одеждой, эти типы гравюр также особенно полезны для понимания того, какие типы одежды носили люди и как они ее носили. Однако имейте в виду, что как художественное средство эти рисунки могут быть склонны к преувеличению или художественной лицензии. Однако по большей части Холлар, кажется, любил рисовать людей из всех слоев общества и в различных социальных ситуациях, так что вы можете предположить, что они, должно быть, были в некоторой степени реалистичными изображениями.
Отпечатки, представленные ниже, взяты из особого произведения Ornatvs Mvluebris Anglicanus или The Seshops Habits of English Women, from Nobilitie to contry Woman, as they are on the time, 1640 .Хотя Британская библиотека также датирует некоторые изображения 1638 годом. По всей вероятности, многие из этих гравюр были впервые сделаны в конце 1630-х годов и публиковались только в 1640 году. К изображениям нет подписей, но они, похоже, созданы элитными. оденьтесь в обычное платье, и вот как я заказал те, которые указаны ниже. Все изображения и многое другое доступны через цифровую коллекцию Венцеслава Холлара Университета Торонто.
Модные платьяОбе эти модные элитные женщины носят платья 1630-х годов, которые состояли из лифов с высокой линией талии и широких объемных рукавов до локтя, корсажа, юбки-юбки и ниспадающего кружевного воротника.Лифы часто были на косточках, так как сохранившийся пример из Виктории и Альберта ниже представлен из китового уса, пряжи и холста, а коромысло также было усилено тяжелой тканью, китовым усом или буском.
Лиф. 1630-1639. Англия. Музей Виктории и Альберта, Лондон
Хотя кажется, что лиф платья также мог быть включен в юбки, как изображено на изображении женщины внизу. В портняжном счете для королевы Генриетты Марии от 1634 года упоминается: «Гоун из черного атласа, рукава, живот и передняя часть с кружевом по всей длине.”
Женщины также носили базовую одежду под ней, такую как тела и свитки.
HungerlineЛюбопытный случай — это «голодная линия» или французское «гонгрелин». Когда я изучал счета домашнего хозяйства Генриетты Марии из Англии, я натолкнулся на многочисленные упоминания о «линии голода», например, в законопроекте 1632 года говорится, что портной королевы сделал «линию голода Satten, усыпанную золотом и серебром и украшенную украшениями». с китовым усом и линзами с ириской.В законопроекте также содержится ссылка на «карнасьон саттен голодная линия, расшитый, прошитый и линзованный белым тафти…»
Так что это заставило меня задуматься — что такое линия голода?
Согласно французским источникам, «гонгрелин» был коротким жилетом во французском стиле, который по стилю был заимствован из юстокорпса, который представлял собой пальто, которое носили мужчины (к 1690 году он был описан в словаре Антуана Фуртьера как рубашка с короткими рукавами и крупными рукавами). вкладки). Альфред Франклин в работе « Corporation ouvrières de Paris Du Douzième Au Dix-Huitième Siècle » (1884) отметил, что это было обычным явлением среди сельских женщин и служанок во Франции.Однако, учитывая, что в гардеробе Генриетты Марии имеется множество свидетельств этого, и он изображен на буржуазных женщинах (см. Ниже), похоже, что он был популярен даже среди высших слоев общества. Этот стиль, вероятно, был привнесен в Англию французской Генриеттой Марией, когда она вышла замуж за Карла I в 1625 году. Единственное изображение, которое я смог найти, изображающее голодную линию, — это французское изображение 1629 года, которое, к сожалению, дает нам лишь некоторую сторону. Посмотреть.
Перевод: «В одежде буржуазной парижанки простая юбка и современный гончарный стиль, когда она хочет покинуть свой район.” Исаак Брио, 1629. Национальная библиотека Франции, Париж. |
Некоторые французские источники утверждают, что главной особенностью гонгрена была «basques grandes / flottantes», т.е. большая струящаяся нижняя часть лифа. Еще одно различие между линией голода и обычным лифом или жилетом платья, и причина, по которой я выбрал фотографию Холлара выше, — это детали рукава. На рисунке выше изображен рукав, состоящий из двух частей — большего вышитого верхнего рукава, который заканчивается у локтя, и нижнего рукава, который выходит снизу и заканчивается на запястье.Рукава также, кажется, были сильно вышиты, как описано в описании счетов Генриетты Марии, и, возможно, даже имели декоративные пуговицы, имитирующие рукава мужского пальто, как это очень очевидно на следующем рисунке ниже. Вполне возможно, что этот стиль никогда не будет полностью восстановлен из истории.
ПомандерыПомандеры (от французского pomme d’ambre) представляли собой ювелирные изделия, содержащие ароматные вещества, такие как амбра, мускус, гвоздика или циветта, и обычно свешивались с шеи или талии.Популярные со времен средневековья, они, как полагали, предотвращали инфекцию во время чумы (поскольку считалось, что болезнь передается через загрязненный воздух). Однако к восемнадцатому веку они использовались в основном для сокрытия неприятных запахов, особенно в таких городах, как Лондон, где улицы часто были заполнены бытовыми отходами и экскрементами. Они также принимали участие в повседневных практиках социального этикета.
Помандер. 1600-50.Европейский. Музей Виктории и Альберта, Лондон |
Эта женщина носит платье с ниспадающей кружевной лентой и держит веер. Что еще интереснее, у нее, кажется, сумочка свисает с ее талии. В семнадцатом веке кошельки, подобные этому, редко использовались для фактического ношения денег, поскольку женщины, подобные изображенной на этой гравюре, редко участвовали в коммерческих обменах, требующих наличных денег.Эти кошельки также могут содержать зеркала (что, вероятно, указывает на то, для чего они чаще всего использовались). Их также можно было использовать для переноски швейных материалов, конфет и других предметов.
Кошелек, 1600-1630. Англия. Музей Виктории и Альберта, Лондон |
Муфты в семнадцатом веке, как и сейчас, были спроектированы так, чтобы держать руки в тепле на улице.Считается, что они впервые появились в шестнадцатом веке, возможно, из-за меховой отделки, которая была обычной на манжетах мантии. Большинство муфт в этот период, по-видимому, делали из меха, хотя есть и тканевые муфты, такие как эта, датируемая восемнадцатым веком, поэтому вполне вероятно, что они также были сделаны из ткани. Изучая архивы английских королевских гардеробов, я никогда не встречал муфты, ну, во всяком случае, в пошиве купюр. Поэтому я не уверен, где именно они были получены.Мне также не удалось найти каких-либо сохранившихся образцов семнадцатого века в музейных собраниях. Лучшее, что у нас есть за этот период, — это другие рисунки таких художников, как Холлар, например:
На самом деле ТАК много гравюр на муфтах Холлара. Казалось бы, очень понравились женские муфты (двусмысленность)!
МаскиНа женщине слева накидка, муфта и сумочка, свисающая с ее талии.В то время как женщина слева носит модное платье с ниспадающим кружевным воротником и держит муфту. Общее у обеих женщин то, что они носят маски.
Маски, хотите верьте, хотите нет, часто носили на улицах Англии в конце шестнадцатого и семнадцатого веков. Полнолицевые маски использовались в основном для защиты лица владельца от солнечных лучей, поскольку обычно носили аристократические женщины, чья бледная кожа отражала их жизненное положение. Их удерживали на лице, удерживая стеклянную бусину, прикрепленную к маске между зубами, что затрудняло бы разговор! Некоторые из этих масок сохранились и были сделаны из черного бархата и шелка / кожи, как эта, найденная на стене здания шестнадцатого века в Англии.Или тот, что изображен ниже модной куклы и датируется 1690-ми годами.
Маска кукол, 1690-1700 гг. Музей Виктории и Альберта, Лондон
Маски на этом снимке, хотя и не заполнены, и поэтому, вероятно, не использовались для защиты от солнца. Вместо этого женщины могли использовать их для маскировки. Самуэль Пепис в дневниковой записи от 18 февраля 1667 года описывает такую женщину в театре, который он посетил:
Головные уборы«И одна из дам сидела и сидела в маске всю игру, и, будучи чрезвычайно остроумной, как никогда, что я слышал от женщин, очень приятно разговаривала с ним; но я считаю, что она была добродетельной и достойной женщиной.Он хотел бы знать, кто она, но она не сказала бы; тем не менее дала ему много приятных намеков на то, что она знает его, тем самым заставив его мозг работать, чтобы выяснить, кто она такая, и разрешила ему использовать все средства, чтобы узнать, кто она такая, но сняла маску . Он был очень остроумен, и она также забавлялась с ним очень безобидно, о более приятном «общении», о котором я никогда не слышал ».
В семнадцатом веке такие шляпы носили как мужчины, так и женщины.Шляпы могли быть сделаны из войлочного бобрового меха или кроличьего меха, например, из Музея Виктории и Альберта ниже, или из кожи, например, из V&A. У них также могли быть действительно высокие и узкие «шпильки», такие как эта, которую предпочитали пуритане, желавшие отличиться от показных кавалеров. В течение семнадцатого века огромное количество бобрового меха, используемого для изготовления шляп в Британии, было импортировано из их колоний в Северной Америке, что сделало их более доступными, поскольку предыдущий европейский бобр был редкостью, так как на него почти полностью исчезла охота.Согласно V&A, в процессе валяния мех снимался с шкуры животного, а затем нагревался, чтобы сплавить его. Затем ему придали форму деревянной формы, окрашивали, обрезали и шлифовали.
| Войлочная шляпа, 1590-1670. Англия. Музей Виктории и Альберта, Лондон, |
Женщина на этом снимке, скорее всего, — горожанка среднего класса. Фетровые шляпы были обычным явлением среди всех слоев населения семнадцатого века.Их использовали как головные уборы для верховой езды для элитных женщин и как повседневную одежду для дворян и среднего класса. Шляпы также были особенно распространены в сельских районах Британии, что понятно, поскольку сельские жители обычно проводили больше времени на открытом воздухе в полях. Однако, поскольку фетровые шляпы по-прежнему были дорогими, они, вероятно, имели похожие стили из кожи.
Опись завещания Артура Кока 1629 года, указанная в части одежды его покойной жены «j [1] шляпа черного бобра с связью золотых кузнецов — работа звезд и полумесяцев и других [3] лент из серебра и золота» , что указывает на то, что полосы на этих шляпах также могут быть невероятно декоративными.Шляпы также могут быть заостренными, как то, что мы сейчас думаем о шляпах ведьм, таких как та, которую носили на картине «Миссис Сейлсбери с внуками» в 1675–1616 годах.
Портрет миссис Сейлсбери с внуками Эдвардом и Элизабет Баго, автор Джон Майкл Райт. 1675-6. Галерея Тейт, Лондон |
Интересно, что эта женщина носит ершик, так как к 1640-м годам падающие воротники стали нормой.Я определенно не нашел никаких свидетельств ершей во всех инвентарных списках наследников и домашних счетах, которые я просматривал с 1630-40-х годов. Может это аномалия?
Более распространенный «ерш» этого периода. Ерш, 1620-29 гг. Англия. Викторианский музей и музей Альберта, Лондон |
Ерши были особенно дорогими в производстве и обслуживании: во-первых, для них требовалось много ткани, их приходилось постоянно перекрахмаливать и отбеливать, а восстановление их формы также требовало времени и затрат с точки зрения труда.Тем не менее, если внимательно посмотреть на эту фотографию и сравнить ее с предыдущими, судя по платью, эта женщина не выглядит особенно элитной. Возможно, она из среднего класса, что могло бы объяснить, почему она до сих пор носит ерш — модные вкусы при дворе и среди богатых изменились намного больше, чем в низших сословиях, и если бы она была женой торговца, например, она могла бы себе позволить содержание ерша. Действительно, очень интригующе…
ЖилетыЭта женщина носит капюшон, ниспадающий воротник, жилет и нижнюю юбку.Похоже, она также носит фартук, что указывает на то, что она, скорее всего, была женщиной среднего или простого класса. В правой руке она также держит пару перчаток. Интересно, что если вы увеличите картинку и внимательно посмотрите на вышитую деталь на жилете, она будет похожа на эту в V&A, которая сделана из фустана и вышита серебряной нитью и блестками:
| Жилет, английский, 1630-40. Музей Виктории и Альберта, Лондон, |
В начале семнадцатого века жилет был одним из самых основных предметов женского гардероба.Жилеты владели как элитные, так и простые женщины. В счете на пошив гардероба королевы Генриетты Марии от 1634 г. отмечалось, что она заказала «одну нижнюю юбку и пальто черного таби с двумя кружевами из шелка и серебра». В описи завещания Агнес Хиллинг, вдовы из Клифтона, Англия, в 1634 году указано, что, когда она умерла, у нее была «одежда», которая состояла из «трех платьев, трех нижних юбок, трех пальто-плащей, одного аперна, облигации и других вещей ее одежды. одежда… »
ПаттенсНа веб-сайте Университета Торонто эта фотография значится как «Кухонная горничная».На ней капюшон, жилет и пара нижних юбок. Она несет то, что я полагаю, это овощи и другие продукты для кухни, на которой она работает. Самая интересная деталь этой гравюры — ее туфли, или на самом деле то, что я должен сказать, прикреплено к ним. Эти нижние туфли назывались «лоскутками» и предназначались для того, чтобы вывести человека из грязи и мусора улиц раннего Нового времени. Обычно они делались из дерева или металла и надевались на ногу владельца. Хотя в первую очередь их носят обычные или деревенские женщины, эта пара начала восемнадцатого века имеет заостренный носок, чтобы соответствовать модной женской обуви, и пятно сзади для пятки, чтобы сидеть.Защелки также покрыты бархатом, что говорит о том, что их носила богатая женщина.
| Пара узоров, Великобритания, 1720–30-е гг. Музей Виктории и Альберта, Лондон, |
Несмотря на все их преимущества в хранении обуви вдали от городской грязи, кажется, что в лосины было ужасно трудно ходить. Бурлеск «Скарронниды, или Вирджил травести пародию на стихотворение» — современный пересказ четвертой книги Вергилия. «Энеида» Чарльза Коттона, опубликованная в 1665 г., провозглашала: «Но для церкви (правда) в ближайшее время /… Они должны, и, надев свои паттены, / Они пошли, как кто должен был сказать Маттенсу.24 января 1660 года Сэмюэл Пепис аналогичным образом записал в своем дневнике: «Я зашел к своей жене и отвел ее к миссис Пирс, она была чрезвычайно обеспокоена парой новых лоскутков, и мне было досадно, что я не тороплюсь».
Остатки и корсеты Введение Обзор
Стар, как человек может помнить
Силуэт — это… узнаваемая форма моды, которая меняется. Логотип «Силуэты» представляет собой «корсетную талию» во времени (форма песочных часов и песочные часы времени).Именно силуэт, желаемая форма моды, побудил женщин, детей и мужчин использовать такие приспособления, как корсеты и ремни, на протяжении всей истории, в том числе и сегодня.
Самые ранние упоминания о «корсировании», то есть уменьшении размеров туловища, можно найти на минойской керамике, датируемой 2500 г. до н. Э. Историки полагают, что минойские мужчины и женщины носили жесткие кожаные ремни и даже деревянные ремни вокруг талии, чтобы подчеркнуть их внешний вид «строгого атлетизма» или спортивного мастерства.Этот силуэт желался как идеал, отражающий их способность защищаться.
(Фотография выше: фреска в музее минойского «Принца лилий», взятая из древнего Кносского дворца, изображает принца в чем-то жестком на талии и бедре, что создает иллюзию (и, возможно, фактическое уменьшение) узкой талии)
Средневековье
Разработка концепции «Мода»
Средневековье длилось с 5 по 15 века.Они начались с падением Западной Римской империи и продолжались до тех пор, пока Христофор Колумб не прибыл в Новый Свет в 1492 году, когда эпоха слилась с эпохой Возрождения, что ознаменовало «Эпоху открытий» и начало ранней современной Европы. .
В истории Европы средневековье также называлось Средневековым периодом. Мягкие плавные линии средневековья повторяли естественную фигуру, а телу не придавали никакой искусственной формы.
С 950 до 1100.Практически отсутствует форма и многослойность туникК раннему средневековью, примерно в VI и VII веках, назначение одежды значительно изменилось. В то время, когда они были сосредоточены на построении новых социальных порядков, люди высокого ранга или статуса больше полагались на многослойность ткани, а не на форму или линии одежды. Т-образная форма римской туники со временем стала более сложной. Туника представляла собой довольно бесформенный предмет одежды из ткани, обернутой вокруг тела и завязанной различными способами, чтобы оно не упало.Социальный порядок был проиллюстрирован количеством и типом туники; чем больше туник, тем выше статус. Большинство римлян носили только одну облегающую тунику снизу и одну сверху.
Большинство римлян носили только одну облегающую тунику снизу и одну сверху.К середине средневековья установились правила этикета. Наряду с правилами поведения и взаимодействия появилось расплывчатое определение «моды». Формы и контуры тканей, а затем и одежды приобрели новое значение.Выбор и ношение определенных «дизайнов» использовались для продвижения амбиций личности. Ткань сама превратилась в товар, используемый в торговле между новыми границами и странами. «Мода» стала определять класс, статус и положение в обществе.
1120-1130. «Мода» начала определять статус и положение благодаря использованию ткани, текстуры, цвета и формыПозднее средневековье, получившее название «перпиндикулярной готики» из-за высоких шпилейных соборов, было временем великих замков и церквей по всей Европе.Появился определенный «Суд», где люди власти и политических убеждений вместе со своим многочисленным персоналом создавали придворных и дам.
Италия преобладала в среднем и позднем средневековье в модеВновь установленные правила манер и стиля «Двора» обращали внимание на то, что человек носит и как он это носит. Детали в моде стали важными как определяющие статус и положение. Была создана Гильдия портных, которая развивает искусное шитье и новые методы изготовления одежды.Эти новые методы требовали новых видов тканей, а также методов их изготовления и получения. Необходимо было разработать новое оборудование, чтобы поддержать инновации гильдий, которые работали в ответ на новый спрос на то, что стало «модным».
В середине 15 века ткань и орнамент на ткани стали определять классовое сознаниеВ частности, шерстяные ткани фрезеровались и обрабатывались таким образом, чтобы одежду можно было легко разрезать и сформовать. Специальное структурное льняное полотно «buckrams» было создано, чтобы обеспечить основу, которая могла бы поддерживать верхнюю одежду.При сильной поддержке можно получить более тонкие детали в верхней одежде.
Увеличение с изображением боковой шнуровки в увеличении триптиха из Брюсселя 1466-1500К концу Средневековья технология разработала металлические крючки, петли и металлические наконечники для завершения концов кос и шнуров. Теперь они использовались для шнуровки одежды на теле, вместо того, чтобы просто обматывать ткань или надевать ее на голову.
Анна Испанская в 1616 году с металлическими наконечниками для шнуровки в качестве украшенияПримерно в середине 14-го века, когда одежда начала формировать фигуру, считается, что женщины старшего возраста, потерявшие форму, или другие женщины, не имевшие особой формы, носили «нижнюю одежду» более жесткой. материал и зашнуровал его более плотно.К 15 веку талия стала высокой, и небольшая широкая полоса из жесткого материала стала широко использоваться, чтобы сделать «середину маленьким», хотя маловероятно, что в нее добавили жесткости.
1300 Французская мода с «малым»Эта ранняя поясная одежда называлась «котте», что на старом французском языке означает любую облегающую одежду. (Сегодня французское слово cote означает «рядом» или «ребро»). От этого произошли различные названия одежды: нижняя юбка, жилет и т. Д. Когда использовалось слово «корсет», оно означало верхнюю одежду и никак не ассоциировалось с более поздним применением этого термина для нижнего белья.
1500 идеализированный эскиз «малая»Ренессанс
15 век (1400-е годы) — мода следует за властью
Там, где средневековье было религиозным, эпоха Возрождения считалась светской (нерелигиозной) эпохой. Вместо того, чтобы сосредотачиваться на классе и группах, это было движение, превозносившее индивидуализм над церковью в измерении вещей.
Французская светская мода 15 векаВ Европе влияние перешло из Италии в Центральную Европу, а затем в Великобританию.Каждый регион уточнил и изменил представление о личности как о стремлении к личному успеху или как о пешке на пути к высшим силам.
С 1483 по 1495 год власть сменила король Карл VIII на французский король Людовик XIIК середине 15-го века длинные, извилистые, средневековые линии моды достигли своих пределов с остроконечными туфлями, высокими шляпами и вертикальными линиями. С приближением XVI века (1500 год) силуэт все шире и шире. «Стиль» эпохи Возрождения распространился с юга Испании и Италии в сторону северных европейских стран.
1470 Французская модаИталии в это время приписывают изобретение «шины», первой искусственно добавленной опоры к телу. Испании приписывают «фартингейл» — первую искусственную помощь юбке. Говорят, что Екатерина Арагонская принесла эти две моды в Англию, а итальянские войны с французскими королями Карлом IX и Людовиком XII принесли их во Францию.
1490 Испано-фламандская живописьВпервые в истории в ткань были вплетены узоры.Через Венецию, Италию, Европа импортировала восточные шелка и бархат с замысловатыми узорами и переплетениями. Это сделало Италию центральной «силой» моды того времени.
В конце 15 века смелые узоры богатых тканей и цветов, таких как гранит, были фаворитами элитыПо мере того, как Корт стал более влиятельным в европейских странах, модный силуэт стал прямым и узким как для мужчин, так и для женщин. В культурном отношении это представляло мужскую позицию.
Генрих VIII и Екатерина Арагонская 1529 г. в богатых тканях и полных мужских одеждах эпохиКорсет прибывает как «Тело»
Хотя некоторые считают, что железный и стальной корсет эпохи Возрождения зародился как ортопедическое приспособление, более показательны примеры того, что его сначала носили как женское представление доспехов, чтобы поднять силу и статус женщин в то время.
Железные корсеты начала 16 векаПоскольку его носили только женщины из правящих классов, считается, что это были женщины, обладающие политической властью, которые действительно нуждались в защите, например доспехах, от людей, которые желали им зла. Их носили поверх юбок, толстыми слоями. Слои украшений, воротники и рукава из прочного кружева были набиты, чтобы женщина выглядела внушительно.
Королевство 1500-х годов в ершах и воротничках, чтобы женщина выглядела БОЛЬШОЙ. Даже художник-портретист сделал ее тело мужским и непропорциональным ее головеИменно мужские доспехи с мягкой подкладкой побудили портных разработать верхнюю одежду, которую можно было бы назвать «корсетом» как для мужчин, так и для женщин.Диагональный наметочный шов, называемый «набивным швом», положил начало искусству изготовления корсетов.
«Джек», прочная кожаная куртка с прикрепленными к ней металлическими заклепками на рукавах и бедрах, как полагают, положила начало идее создания аналогичных женских набивных, мягких и металлических лифов для женщин. «Тело» создавалось из слоев льняной ткани, а для женщин высшего статуса — из металлических клеток. Некоторые из них были сшиты на набивке и с подкладкой из китового уса. Китовый ус был доступен с 15 века.
Джек из кожаной куртки XVI века с брезентовой и льняной прострочкой; ИспанскийВ то время технологической новинкой было разделение лифа и юбки, а не цельное драпированное изделие, пришнурованное к телу. Благодаря этому портные могли отдельно сосредоточить внимание на верхе или низе.
Платье 1490-х годов; отделяющая юбка от лифаЛиф теперь можно было усилить, чтобы выдержать вес юбки. Поэтому юбку можно было сделать намного больше и тяжелее.Этот более крупный общий силуэт делал индивидуальный образ больше и важнее.
Жёсткие лифы 1490-хЕсли сила передавалась через объем и тело одежды, то теперь это можно было сделать с помощью гламурных украшений. Женщины подражали мужчинам, которые со времен Средневековья носили структурированную одежду, называемую «котт, гамбезон, дублет, застывшая точка» и другие термины.
1490’s Gambeson16 век
В XVI веке эту одежду стали называть «жилетом», который состоял из двух или более слоев тяжелого льна, стеганных вместе и стеганных.Его носили с короткой кокеткой с отверстиями для ушек, в которые были зашнурованы шланги.
В начале 16 века влиятельные женщины одевались как мужчины с богатыми тканями, цветами, набивкой и широкими плечами. В нашу эпоху сложно сказать, какой портрет — мужчина или женщинаНастоящий «жилет», однако, был мужской одеждой, хотя они выглядели почти одинаково, разница заключалась в юбке и нижней части мужской одежды.
Мужчина в «жилете» 1548Было модно носить верхнюю одежду открытой, поэтому передняя часть жилета стала тщательно вышиваться и украшаться.Его использовали для прикрытия и скрытия застежек, и он стал «стомачером» или «плакатом».
Итальянский богато украшенный «плакат» начала XVI века под распахнутым платьемКогда женщина начала носить такую одежду, ее называли «парой боди» или иногда просто «телом», хотя этот термин обычно означал только верхнюю часть халата. Французы использовали одно и то же слово для тела, «корпус» как для верхней, так и для нижней части корсажа.
Екатерине Арагонской приписывают то, что она принесла в Англию новую одежду с жесткими телами, как на этом ее портрете в 1520 годуЭта ранняя форма «корсета» была, вероятно, довольно простой по форме и состояла всего из двух кусков льняной ткани, иногда укрепляемых пастой.Их сшивали вместе и придавали форму талии по бокам.
Лиф многослойный и усиленный около 1550Чтобы передняя часть оставалась очень жесткой, была добавлена перемычка. Это был кусок дерева, рога, китового уса, металла или слоновой кости, который был толще сверху и сужался вниз. Его часто красиво украшали и вставляли между слоями полотна и завязывали шнурком.
1593 Мэри графиня Риверс с укрепленным телом с использованием бусков и современных деревянных бусовВо 2-й половине 16-го века пара тел была дополнительно усилена за счет добавления китовых усов (усатых усов или хрящей из пасти кита) спереди и сзади.Боковая шнуровка раннего периода была изменена на более удобную центральную спину или переднюю прорезь.
Когда стало модно расстегивать платье спереди, переднюю шнуровку стали использовать «стомахер».
Кит, китовый ус и кости Новые идеи Тюдоров, елизаветинских времен и барокко
Период Тюдоров произошел между 1485 и 1603 годами в Англии и Уэльсе и включает елизаветинский период во время правления Елизаветы I до 1603 года.Период Тюдоров совпадает с династией Дома Тюдоров в Англии, первым монархом которой был Генрих VII (род. 1457, годы рождения 1485–1509)
Обзор моды 16-17 вековВ эти периоды мода считалась развитием стилей Возрождения. Придворная жизнь была чрезвычайно влиятельной, поскольку политическое превосходство диктовало поведение и культуру. Война и политические браки принесли новые идеи, которые пересекли границы стран. Портные продолжали быть новаторами и воплощениями новых идей.
1543 Королева Елизавета IТорговля с Индией принесла новый вид крахмала, называемый «рисовым крахмалом», который использовался индийцами в качестве защитного барьера между маслами для волос и дорогостоящими тканями одежды. Этот элемент жесткости воротника повлиял на то, как будет развиваться европейская мода с помощью сложных воротников и воротников дворов, таких как английская Елизавета I.
1602 Королева Елизавета I в платье поверх «боди» с накрахмаленным рисом рюшами17 век
Открытие Нового Света принесло новые идеи, сырье и экзотические модные идеи.Жемчуг Barocco стал ключевым модным аксессуаром Португалии. Начало 17 века называлось «барокко».
1606 Елизавета де Валуа в жемчуге бароккоЭто было время в Европе, когда католическая церковь контролировала общественную мораль. Это было время восстановления британской монархии, которая привела к более трезвому отношению. Одежда стала элегантнее по стилю и проще по покрою. Женская мода была разновидностью мужских дублетов, включая «баски» с короткой талией.Шелковый атлас был фаворитом дня только при полотняном переплетении. Это было также время симметрии и зарождения женской манеры верховой езды.
1575 г. Испанский мужской дублет и женский портрет примерно того же времениВ 17 веке (1600-е годы) и в течение следующих 100 лет «пара тел» будет называться «парой стоек». Последнее название до сих пор используется для описания нижнего лифа с искусственными элементами жесткости как опоры или «стойки».
1560-62 «Пара тел» найдена в Пражском ГрадеВ Англии слово «корсет» можно встретить с 17 века, но оно всегда используется во множественном числе «корсеты».Франция сохраняла старый термин «корпус» примерно до 1800 года, после чего использовался термин «корсет» (никогда не «корсеты»).
Корсет Тюдоров начала 1600-хМода начала 17 века была очень похожа по форме на одежду 16 века, но вырез спереди стал намного ниже. Примерно к 1620 году фартингейл (опора для юбок) был отброшен, и платья стали намного короче.
Королева Дании Анна примерно в 1600 году с новым, более низким лифом, но старыми каркасамиШтампы соответствовали моде линии талии, поднимаясь или опускаясь, но оставались удлиненными по центру спереди и животом.На смену кокетке пришли длинные боковые петлицы, к которым привязывались нижние юбки.
Лиф усиленный 17 век с петлямиЭти накидки были покрыты богатым материалом и выглядывали из-под мантии. В 1630 году короткий корсаж, который выглядел как мужской дублет того же времени, носили все классы, особенно низшие и средние классы, спустя долгое время после того, как женщины из элитных классов отказались от него. Этот корсаж носился поверх «шлейфа» или сам был скреплен костями, как шуба.
Мужская куртка, выпущенная примерно в 1600 году, и остатки, которые теперь видны на лифе, имеют ту же форму, форму и структуру, что и платье 1630 года, которое носила Джейн, графиня ВинчестерИзменение силуэта 17 века
С течением века силуэт становился все мягче и округлее. Более простые материалы заменили жесткую узорчатую парчу и бархат, характерные для предшествующей эпохи. Лучшие шелка, бархат, парча и кружева все еще привозились из Италии в то время.
1658 Королева Испании Мария Анна в новых и простых тканях середины 17 векаГражданская война в Англии с приходом к власти пуританского режима положила конец экстравагантной одежде. Были введены ограничения на импорт во Францию и Англию, что привело к увеличению производства шелка и текстиля местного производства, которые были более низкого качества.
1650 платье Магделены Сибиллы ГерманииК концу 1630-х годов англичанки носили очень простое платье с очень низким вырезом и короткой талией.Силуэт стал длиннее и прямее, а клюшки практически исчезли. Они были включены в само платье.
Мода от 1600 до 1660В 1640-х годах линия талии снова опустилась, и платье оставалось простым. Лиф остался сильно отороченным, как остаётся.
1620-1630 перьяПлечевые ремни прилагались к любым перьям с китовыми костями, чтобы удерживать их на теле и высоко поднимать грудь. На протяжении всего 16 века погоны были прямо на плечах.В 17-м ремешки постепенно соскользнули к верхней части руки. К середине века они были распущены через плечо, создавая овальный вырез, характерный для того периода.
Пара боди Tudor 1600-х годов с ремнямиТак называемые «шествия» колониального или грузинского периода произошли от костистого корсажа середины XVII века. Начиная с 1650 года, лиф доходил до талии и продолжал опускаться ниже. Это было достигнуто за счет удлинения центральной передней и центральной части спинки.
1640 Шведская роялтиБоковые стороны стойки теперь заходили за бедра, а китовый ус опускался на язычки, чтобы они не касались талии. Лиф получил диагональные боковые швы.
Такое расположение костей придавало женщине более округлую форму и более стройный вид, из-за чего казалось, что у нее овальный вырез, сужающийся до очень маленького на талии. Он по-прежнему был сделан из двух слоев тяжелого полотна или холста, укрепленных пастой или клеем, с китовыми костями, вставленными между ними длинными рядами строчки.
Плети 1660-х годов и лифОстатки могут быть частично или полностью без костей. Они могут быть зашнурованы спереди или сзади. Ранние платья конца 17 века носили снаружи юбки или платья, но с петлями на спине внизу, чтобы они могли удерживать нижние юбки.
Накладки 17 века с петлями для нижних юбокПримеры моды 17 века:
Венгрия конца 17 века18 век
К 1700 году одежда стала неотъемлемой частью женской одежды.Мастера стайлинга или «tailleur de corps baleine» стали отдельной специализированной профессией, которой всегда были мужчины.
18th Century Staymaker, always menДлинные изящные линии архитектуры и мебели, восходящие к 18 веку, были повторены в одежде. Стойки были ответственны за стройный силуэт, поскольку они выпрямлялись и сужались к талии.
1710 Мебель королевы Анны и лиф платьяЛестницы начала XVIII века спереди обычно украшались ажурной шнуровкой.То, как они были собраны вместе, все еще было довольно «грубым», поэтому можно отличить стоянки начала 1700-х годов от периода середины и конца 1700-х годов.
Черновое строительство поселков 1680 и 1720В первые десятилетия века накидки покрывали декоративной тканью, которая не всегда соответствовала строительному шву.
Декоративные планки 18 векаК 1750-м годам изготовление брони было высокотехнологичным навыком, отвечающим высоким стандартам. Теперь внутри были расположены дополнительные кости формы, включая изогнутые части на груди, чтобы придать им большую округлость.
1750 обвалка более сложнаяСтойки середины 18 века всегда делались либо полукостными, либо целиком, и никогда — без костей.
В 1760-х годах костяшки были сложными и специфическими даже в декоративных накладках, подобных этим из ФранцииВсе швы делались вручную, и кости часто укладывались одна рядом с другой в пределах 1/8 дюйма в ряд, что требовало большого мастерства, а также силы кисти и рук. Стойки были зарезервированы для мужчин из-за необходимой силы, а также по политическим причинам из-за гильдий портных.
Сохранившиеся сроки проживания: примерно 1770 шт. Из шерсти и льна полностью окостеневшимиВ течение века менялись методы шнуровки спереди и сзади. Боковая шнуровка использовалась во время беременности. При шнуровке спереди проем был шире сверху и сужался к низу.
Современная репродукция беременных с боковой шнуровкой 1760-х годов Сохранилось 1765 мест для престарелыхЖивотных украшали и часто носили с распахнутой передней частью платья, чтобы показать их.В качестве декоративных элементов использовались красивые ткани, такие как шелк или парча с вышивкой.
Декоративные культиваторы 1740-х годовТело англичан было жестче, чем у французов. Французские останки имели более тонкую форму. В первой половине столетия во Франции носили распахнутую длинную свободную мантию, чтобы подчеркнуть декоративность под ней.
1770 Французский халат по-французскиКо второй половине 18-го века мастер понял, что важны направление костей и поддерживающие внутренние кости, поэтому использовалось меньше швов и больше кости.Эти более поздние останки часто были покрыты простым шелком или хлопком и были очень жесткими, но тонкими по форме. Они были сформированы с помощью парового утюга.
1765 звёздочка со сложной формовкой на косточках и декоративной внешней тканьюПередняя часть шатров конца 18 века стала короткой, а задняя — длинной.
1785 примерных пребываний с передней короче заднейВариантом пребывания под названием «le grand corps или le corps de cour» был корсаж французского придворного платья.Когда в 1680 году были обнажены плечи и шея с закругленными перьями, женщины поняли, что это отличный способ продемонстрировать украшения, кружева и другие украшения. Этот лиф носили с лямками на плечах, с огромными трусиками и шлейфом. Это была обязательная «униформа» придворной одежды примерно до середины 1770-х годов.
1750 г. «Les grand corps», французская резиденцияВ Англии придворное платье было менее жестким, а коронация с массивными костями использовалась для коронаций, королевских свадеб и торжественных дел.Они, будучи хорошо украшенными, скорее всего, носились снаружи платья.
Шелковый дамаск 1780-х годов английские останцыОстатки 18-го века всегда сложно датировать, потому что они были сделаны дома, а также профессионалами. Мальчики и девочки носили их, как только научились ходить.
Пребывание девочек 18 века: левый низший класс; правый высокий классПребывание в 18 веке — Хорошее резюме
(Прямой отрывок из «Реконструкции истории 2008, защищенный авторским правом, доступен в вашем любимом магазине исторических моделей»)
Современное производство «платья с лифом» 1770-х годовНачиная с 1660-х годов, лески и платья с корсажем без юбок были практически синонимами, за исключением места для прикрепления рукавов и юбок, ремни и подкладки с корсажем были одинаковыми по конструкции.Можно было бы подумать, что пребывание уходит в спячку, в то время как платье с корсажем делало его ненужным. Тем не менее, на протяжении конца 17-го века люди все еще носили одежду без одежды, просто с накинутой на них простой восточной мантией или накидкой. Когда мантуя стала приемлемой для ношения вне дома, платье с лифом пережило последние дни, и одежда снова вышла из гардероба.
К середине 18 века жилища превратились в их собственную одежду, и их изготавливали из камвольной шерсти, льна и кожи для простых людей, а также из красивого шелка, предпочитаемого богатыми.
Сохранившиеся льняные останки для простых женщин середины 18 векаВ 1730-х годах стали популярными перья со шнуровкой на шнуровке со шнуровкой спереди. Этот декоративный элемент можно было увидеть под популярными в то время манту с открытой спиной. Обычно это были плоские подкладки на декоративной ткани, такой как шелковая парча.
1730-е и 1740-е годы
Пребывание среднего и низшего класса того времени принимало несколько иную форму. 1760-е годы были без бретелей и имели лишь небольшое функциональное отверстие в верхней части центрального фасада, возможно, для медсестер.Эти простые, простые жилища были построены из льна. Сохранившиеся дома были из коричневого льна на белой подкладке и шерстяного атласа лавандового цвета на белой подкладке.
Сегодняшние реконструкторы в Вильямсбурге повторяют статус класса в репродукциях коричневого льна
К третьей четверти XVIII века мастера поняли, что форма определяется не количеством панелей, а ориентацией костей. Кости представляли собой китовый ус. В результате некоторые стойки были сокращены до 3-х панелей (передняя и две задние) с очень сложным костяком, даже если костяк слегка костный.
Стратегическое размещение костей середины XVIII века
К 1780-м годам стиль одежды эволюционировал от конического верха, созданного шинами и обручами, до образа «надутый голубь» с выдвинутой вперед грудью и назад бедрами. Эта ранняя версия эдвардианской «кривой монобозона», появившейся 100 лет спустя, была создана с использованием подушечек для суеты и накладных задниц, которые носили под юбками.
Пребывание 1780 года сделало силуэт «надутого голубя», который возродился 120 лет спустяПередняя часть облика была сделана за счет передних перьев совковой формы.Единственная реальная разница между ними и более ранними остановками десятилетней давности заключалась в форме передней части. В последнем случае передняя часть была низко обрезана, но подчеркнуты и усилены горизонтальные костяшки, которые выступают вперед, не позволяя ей выливаться вперед.
Существующие коричневые льняные перья являются основным отличием направления обвалки
К последнему десятилетию 1790-х годов изменение моды привело к изменению проживания. В то время как передняя часть перьев в 1790-х годах выглядела почти так же, как и в 1780-х, задняя талия перетяжек поднималась высоко, чтобы соответствовать высокой талии будущего стиля Регентства.Передняя часть силуэта по-прежнему была в «голубом» стиле вперед, но задняя часть находилась на уровне парящих ребер.
Различия между пребыванием 1780-х и 1790-х годов могут показаться незначительными, но прогресс вело к следующей эре моды, которая будет ОЧЕНЬ отличной от других
Вкладыши больше не имели костей, как в предыдущие десятилетия, и в течение десятилетия многие из них полностью потеряли язычки, но сохранили небольшой «хвостик» на спине, чтобы носить шнуровку. Иногда к спинке этого типа жилет прикреплялись пуфы ткани, к которым подпятник или нижняя юбка прикреплялись высоко под лопатками.
Подобные вещи из Германии конца 1790 года были с высокими ребрами жесткости и имели петлицы и «пуфы», которые помогали удерживать такие вещи, как новые нижние юбки, которые носили выше естественной талии
Поскольку Французская революция произвела революцию в мировой моде на рубеже XVIII и XIX веков, от проживания отказались. Однако женщины с несовершенным или большим телом и пожилые женщины продолжали носить перья. Пока они были с завышенной талией, их можно было носить под платьями эпохи Регентства.
Переходные пребывания в Regency Short Stays были очень похожи на своих предшественников, но были короткими спереди и имели гораздо меньшую структуру и костяк
Следующая эпоха моды не будет благосклонна к пожилым и крупным женщинам, как показано на этой карикатуре из журнала 1800 года:
Революция в моде
Эпоха Регентства
Продолжение на отдельных страницах:
Нажмите здесь, чтобы перейти к более подробной истории пребывания 1740-1780
Щелкните здесь, чтобы перейти к истории корсетов 1780-1880 (далее)
Щелкните здесь, чтобы перейти к истории корсетов 1880-1915 годов
одежды для мальчиков: 16 век
одежда для мальчиков: 16 векРисунок 1.- Этот принц носит шаровидные трусики (бриджи), которые носили в 16 веке. В начале века туловище было коротким, но постепенно стало длиннее, прежде чем оно превратилось в галифе 17 века. Обратите внимание на сложный воротник. Я не уверен в дате создания этого портрета. |
16 век во многих отношениях можно рассматривать как первое столетие современной эпохи. Европейцы начинают выглядеть и думать как современные люди, однако на первый взгляд мода может отличаться.Европейцы середины тысячелетия не воспринимали детство как отдельную стадию развития. Ожидалось, что дети будут играть взрослые роли в раннем возрасте. Это выразилось в отсутствии каких-либо конкретных стилей одежды, предназначенных для удовлетворения потребностей детей. После взлома дети были одеты в практически взрослую одежду.
уменьшите масштаб, чтобы уместить там небольшие рамки. Современные концепции детства и семьи начали формироваться только в 18 веке и во многих отношениях в значительной степени сформулированы в викторианскую эпоху 19 века.Для многих представление об одежде в этом столетии во многом определяется пьесами Шекспера, которые они видели.
Большинство историков определяет современную эпоху как начало 16 века. Это было время беспрецедентных изменений по сравнению с ледниковой скоростью средневековья. 16 век последовал за эпохой Возрождения, которая открыла глаза средневековым европейцам. Итальянское Возрождение миновало свой расцвет и теперь распространялось на север, достигая реально изолированных королевств, таких как Англия.Колумб завершил свои путешествия, открывая Новый Свет и эру открытий. Эти и другие события должны были привести к европейской интеллектуальной, экономической и военной экспансии, которая должна была создать наш современный мир. Практически все стороны жизни претерпели изменения. Европейцы начинают выглядеть и думать как современные люди, однако на первый взгляд мода может отличаться. В то время золото и серебро, которые текли в Испанию из ее американских колоний, считались основой национальной мощи.В конечном итоге самым значительным предметом, добытым испанцами в Америке, мог быть скромный картофель. Жизнь по-прежнему была тяжелой, но вместе с культурными изменениями пришел экономический рост. В XVI веке Европа была более процветающей, чем когда-либо после падения Рима. Этот экономический рост был очевиден в процессе эволюции от средневекового феодализма к зарождающейся капиталистической экономике. Формируются современные механизмы международной торговли, включая банки и другие финансовые учреждения, морской торговый флот и, самое главное, класс предпринимательской буржуазии.Некоторые великие умы, положившие начало западной науке, появились в 16 веке. Их работа имела не только огромное экономическое и культурное значение, но и трансформировала войну. Изобретение пороха имело не только военное значение, но и имело огромное культурное и политическое значение. Феодальная система разделила Европу на несколько небольших княжеств. Во многих из них доминировали замки, которые в некоторых случаях позволяли им накапливать силу, чтобы противостоять королю и национальному правительству. (Неслучайно две из самых важных европейских королевских семей были основаны феодалами со струнными замками: Габсбурги и Холленцоллерны.) Порох наряду с эпохой Возрождения и другими факторами означал упадок феодальной системы в Европе, хотя он продолжал играть важную роль в Восточной Европе, особенно в России. Изобретение печатного станка и подвижного шрифта в 15 веке к 16 веку подпитало интеллектуальное брожение, приведенное в движение эпохой Возрождения. Появившиеся книги часто печатались на народном языке, что давало начало современным версиям европейских языков и запускало национализм, который в конечном итоге изменил лицо Европы.Другим результатом этого брожения стала Реформация, начавшаяся, когда Мартин Лютур разместил свой 95-й тезис на дверях церкви в Вормсе. Реформация вместе с Возрождением изменила представление человека о себе и Вселенной. Это также ослабило католическую церковь, которая была единственной объединяющей силой большей части Европы.
Детство
Европейцы середины тысячелетия не воспринимали детство как отдельную стадию развития. Ждали детей
брать на себя взрослые роли в раннем возрасте.Это выразилось в отсутствии каких-либо конкретных стилей одежды, предназначенных для удовлетворения потребностей детей. После взлома дети
были одеты в по существу взрослую одежду в уменьшенном масштабе, чтобы вместить туда небольшие оправы. Современные представления о детстве и семье не начали формироваться до 18-го века.
Century и во многом сформулированы в викторианскую эпоху 19 века. Для многих представления об одежде в этом веке во многом определялись
Шексперовские пьесы, которые они видели.
Стили одежды
Поскольку в Европе не было специализированной детской одежды с
Эпоха Возрождения, одежда, которую носили дети, была отражением перемены
взрослая мода. Эти изменения происходили гораздо медленнее, чем
случай в нашем более быстро прошедшем современном мире. Некоторые стили сохранились до
десятилетия, если не целые века.
Средневековая мода
Средневековая мода характеризовалась свободной драпировкой одежды.
на основе классических стилей.В молодости дети были одеты, как их родители. Специально разработанной детской одежды не было. Тип одежды — длинные чулки, называемые
«haut de chausse» с подтяжками, который появился еще в 19 веке как одежда для мальчиков.
Эпоха Возрождения
Одежды детей во взрослых стилях возникли в эпоху Возрождения. Увеличение
богатство стали приобретать не аристократы.
С увеличением богатых купеческих семей, особенно в
В городах больше внимания уделялось одежде и моде.Ранее
мода была заботой небольшого числа аристократических
семьи. Так развилась любовь к нарядам, которая раньше была
доступный только знати. Поскольку в то время была дорогая одежда
для семьи самым важным внешним признаком достатка было важно, чтобы
дети должны быть столь же богато одеты, как и их родители, когда появляются на публике. В помещении «ru
famille, «однако повседневная одежда состояла из грубой небеленой льняной сорочки или
халат, который был нижним бельем
под красивым нарядом.Это нижнее белье, будь то льняное или шерстяное.
ткань была единственным предметом нижнего белья, который носили мужчины, женщины и дети обоих
пол. Как общий предмет одежды для младенцев, он стал известен в
13 век как gertrude, имя используется до сих пор
для фланелевой юбки новорожденного. Некоторые авторы считают
что это имя происходит от святой Гертруды немецкого происхождения. «Гертруда
Великий », аббатиса Нивель в Брабанте, которая жила с 1256 по
1311.Сообщается, что она была известна тем, что получала сверхъестественные видения, но, конечно же,
тоже, должно быть, всегда носил шерстяное нижнее белье.
Основные изменения стиля
Средневековая мода на свободную драпированную одежду начала уступать место большему.
современная мода середины 15 века. Эта мода стала доминирующей к 16 веку. Новые современные стили были предметами одежды.
одежда по индивидуальному заказу или плотно прилегающая к телу В
одежду, которую носили дворяне и богатые купцы, шили по индивидуальному заказу, а затем
искусно украшенный либо паспартом или отделкой, либо стеганым шитьем.Вот некоторые из основных изменений:
Ошейник : Ошейники могут быть довольно сложными. И мужчины, и мальчики, а также
женщины могли носить эти замысловатые ошейники. Я не уверен на данный момент, что это были за
называется.
Рукава : В эпоху Возрождения рукава занимали центральное место в моде.
арена.
Это было серьезным отклонением от средневековой одежды, восходящей к
в основном римские туники без рукавов, что довольно удивительно, как в эпоху Возрождения
во многом было переоткрытием классического обучения.И мужчины, и
женщины надевают одежду с обычными рукавами, которые сделаны
гламурные за счет замысловатых рукавов платья, надетых на безвкусное
единицы. Более красивые рукава могут быть плиссированными, окаймленными, чтобы сформировать
сложными затяжками вверх и вниз по руке, пришитыми, как крылья, к
плечи платья или усыпанные орнаментом и
драгоценности.
Шланг : Шланг был единственным предметом одежды, не украшенным
с украшениями. К 16 веку шланги разделились на
магистральный шланг или hauts-de-chausses , который состоял
из ряда колец или клубков материала
проходя горизонтально вокруг бедра; и чулки или Ашхабад .Магистральный шланг со временем превратился в галифе до колен, которые стали
основная мужская одежда 17 века.
Пальто / жилет : Другое крупное современное нововведение не было представлено
до 17 века.
Условные обозначения
Нарядная одежда предназначалась для развлечения и посещения и, как и одежда взрослых, была из атласа, бархата, парчи и иногда из белого атласа, обработанного золотой и серебряной нитью. Поскольку тяжелые ткани были усилены пряжкой, приклеенной к нижней стороне, нижнее белье не имело большого значения, за исключением защиты платья от прикосновения к телу.Чепчик или чепчик из льна всегда носили в средние века в помещении и на улице, потому что считалось разумным держать голову ребенка покрытой — мысль, которая относилась и к взрослым, ведь капюшон носили веками.
Рис. 2. В XVI веке не было специальной детской одежды. Мужские и мужские брюки (бриджи) были все еще выше колен. Женщины покрывали ноги объемными длинными юбками. |
Хронологические изменения моды
Подобно тому, как XVI век был веком беспрецедентных перемен в науке, экономике и социальной мысли, темпы изменения моды ускорились.Это обычная тенденция, когда мода меняется вместе с крупными политическими, культурными и экономическими изменениями. Расширяющаяся торговля и коммерция 15 века оказали огромное влияние на одежду и моду. Все чаще комментаторы могли одеваться модно. Фактически, некоторые состоятельные купцы могли позволить себе одеваться лучше, чем знать, по всей видимости, лучше их социальные. В начале века мы видим весьма достойные одежды. Мужчины могут носить шляпы с квадратным вырезом. Этот стиль продолжается и сегодня в квадратной биретте, которую носят некоторые современные священнослужители.Мужчины продолжали носить длинные платья, часто отороченные декоративным мехом, что было очень практично во время зимы. Под платьями они носили дублет и чулки с квадратными туфлями. Женщины и девушки.
обычно появлялись в головных уборах с квадратным фронтоном (английские капюшоны). Мужчины обычно вешали на ремни кошельки, ключи и помады, так как карманы еще не были обычным явлением. [Раздавить] С состояниями, сколотыми на расширяющейся экономике, европейцы к 1540-м годам могли позволить себе все более роскошную одежду. Квадратный вид становился все более выраженным.Мужчины носили плоские шляпы с мягкими коронами, часто украшенные цветами. Рукава с мягкой подкладкой становились все более крупными, чтобы показать богатую подкладку. [Примечание HBC: Средневековая одежда часто была простой и функциональной, что отражало экономические условия. Когда когда-либо появляются сложные стили с использованием дополнительных материалов без каких-либо практических причин, это часто является признаком хорошей и расширяющейся экономики.] Именно в середине 16 века появились предшественники современных брюк. Они не были похожи на брюки.На самом деле они больше походили на детские комбинезоны начала 20 века. Их называли ствольными шлангами и представляли собой бриджи с мягкой подкладкой, часто с мягкой подкладкой и до крайности. Их носили с цветными чулками. В то время мужчины гордо выставляли свои ноги, а женские ноги были скрытно скрыты под длинными платьями. В то время как длинные женские юбки были обрезаны, чтобы показать богато вышитые нижние юбки. Популярность круглого французского капюшона возросла. [Crush] Термин «нарушение» появился в 16 веке.Мальчики были одеты в те же халаты и платья, что и девочки, и не начинали носить бриджи примерно до 5-6 лет, хотя это было разное. К 1570-м годам в моде были воротники, иногда довольно сложные. Их носили как мужчины, так и женщины, а также дети. Пребывание или корсеты также были обычным явлением как для мужчин, так и для женщин, а также для некоторых детей. И мужчины, и мальчики носили куртки без рукавов поверх жестких дублетов с подкладкой. Вонен носил длинные, часто украшенные орнаментами платья с подкладкой (стомачер).Юбки женских платьев стали шире, и для их удержания ввели фартингейл. [Раздавить]
Источники информации
Журналов мод в том виде, в каком мы их знаем сейчас, не существовало в XIV-XVI веках. Отчасти это было связано с ограничениями и расходами на печать. Особой проблемой было включение иллюстраций — особенно важного аспекта модных изданий. Еще одна проблема заключалась в
все еще относительно небольшое количество людей, которые могли позволить себе заниматься
интерес к моде.Все еще ограниченное количество людей, которые могли
читать была другая проблема.
Основными событиями этого периода были революционные изменения в Европе, ведущие к издательскому делу, в конечном итоге включая моду
публикации. Интересно, что два события произошли в Германии.
Печать : Первая разработка произошла в Майнце. Иоганн Гутенберг был пионером в использовании подвижного шрифта, что значительно
снижение стоимости книг и, в конечном итоге, появление журналов.Впервые книги могли покупать люди, не
чрезвычайно богат. Первой книгой Гутенберга была Библия , которая
он начал печатать около 1450 г.,
но взрыв печати, охватывающий множество тем, был главным
фактор взрывного роста европейского образования и власти.
Протестантизм : Второй
фактором была протестантская революция. Мартин Лютер написал резкие осуждения католической церкви и в 1517 году прибил свои 95 тезисов к двери, которая служила своего рода доской объявлений виттенбергской церкви.Хотя протестанты без руководящей руки Рима разделились на множество сект, одной общей темой была обязанность каждого человека искать спасения, что потребовало изучения Библии . Таким образом, все больше и больше европейцев учились читать.
Богатство : Третьим фактором было растущее богатство Европы. К XVI веку во многих европейских странах начался ускоренный экономический рост. Это, а также расширяющиеся знания в области морской техники и огнестрельного оружия позволили им расшириться за пределы страны, приобретая богатства, которые в дальнейшем способствовали экономическому развитию Европы.Результатом стал неуклонный рост буржуазии и числа людей, которые могли проявлять интерес к моде.
Хотя эти события должны были изменить облик Европы, в 16 веке все еще не было модных журналов. Основным источником информации о моде были картины и рисунки, а также частные журналы.
Социальный класс
Общество в 16 веке продолжало делиться на четыре основные группы: дворянство, купцы, землевладельцы и безземельные, в основном сельскохозяйственные рабочие.Одежда, которую носили люди, четко определяла их социальное положение. Придворное дворянство задавало моду. Они носили дорогую одежду из дорогих тканей, чтобы продемонстрировать свое положение и важность. Они носили одежду с замысловатой парчой или вышивкой. Ткани включали дорогие шелка и атлас. Их одежда была сильно украшена рюшами и тонким кружевом, а также массивными оборками. Только очень богатые могли позволить себе такую одежду.
Наше освещение тенденций 16-го века все еще очень ограничено.Мы разработали ограниченную информацию по отдельным странам. Возрождение, начавшееся в Италии в 13 веке, к 15 веку достигло северных стран Западной Европы. Однако это искусство все еще находилось под сильным влиянием церкви. Депиктиоины детей, отличных от потомков итальянских княжеских семей, все еще довольно редки, особенно в начале века. В 16 веке между странами существовала значительная преемственность, особенно с привилегированными классами.Однако некоторые европейские страны заметно отличались. Одним из них была Польша, король которой Ладислав Ваза в 16 веке продвигал традиционные национальные стили вместо моды, популярной в Западной Европе. Обратите внимание на увлекательную немецкую картину, изображающую детей матери, у которой было 53 ребенка, немногие из которых действительно выжили.
Винтажная одежда
Винтажная одежда 16 века, конечно, очень редка. HBC еще не получил изображений винтажной одежды 16 века.У нас есть информация о репродукциях, сделанных для театральных целей. Такие вещи, конечно, не имеют такой аутентичности, как настоящая винтажная одежда. Они действительно выглядят как точные репродукции. Полученные нами изображения костюмов представляют собой костюм английского мальчика Тюдоров, который использовался в пьесах Шекспира.
Источники
Давка, Маргарет. Книга костюмов пикколо (Pan Books: Лондон, 1973). В книге есть прекрасные иллюстрации Фейт Жак.
Посетите веб-сайт старинной одежды для мальчиков:
[Введение]
[Деятельность]
[Биографии]
[Хронология]
[Стили одежды]
[Страны]
[Библиографии]
[Вклад]
[Очерки]
[Часто задаваемые вопросы]
[Глоссарии]
[Спутники]
[Инструменты]
[Дом одежды для мальчиков]
Навигация по хронологическому веб-сайту «Историческая одежда для мальчиков»:
[Вернуться на главную страницу хронологии]
[Средневековая эпоха]
[15 век]
[16 век]
[17 век]
[Начало 18 века]
[Середина 18 века]
[Конец 18 века]
[1800-е годы]
[1810-е]
[1820-е годы]
[1830-е]
[1840-е]
[1850-е]
[1860-е]
[1870-е]
[1880-е]
[1890-е]
Создано: 2 марта 1999 г.
Орфография проверена: 7 апреля 2002 г.
Последнее изменение: 27 августа 2003 г.
Мода до 17 века список литературы
Общий
Бейнс, Барбара, Возрождение моды от елизаветинской эпохи до наших дней. Лондон, 1981.
Блэр, Джон и Найджел Амсей (ред.), English Medieval Industries: Craftsmen, Techniques, Products . Лондон, 1991.
фон Бон, Макс, Режимы и нравы от средневековья до конца восемнадцатого века . Лондон, 1932-5, перепечатано в 1980 году
Вагнер Эдуард, Средневековый костюм, доспехи и оружие . Нью-Йорк: Переиздание Dover, 2000.
Harte, Negley & K.G. Понтинг (ред.), Ткань и одежда в средневековой Европе: очерки памяти профессора Э. М. Каруса-Вильсона .Лондон, 1983.
Джонс, Энн Р. и Питер Сталлибрасс, Одежда эпохи Возрождения и материалы памяти . Кембридж, 2000.
Koslin, Desiree (ed), Встреча со средневековыми тканями и одеждой: объекты, тексты, изображения . Лондон, 2002.
де Марли, Диана Мода для мужчин, иллюстрированная история . Лондон, 1985.
Нетертон, Робин и Гейл Оуэн-Крокер, Средневековое платье и текстиль, Том 1 . Вудбридж, 2005.
Нетертон, Робин и Гейл Оуэн-Крокер, Средневековое платье и текстиль, Том 2 . Вудбридж, 2006.
Папантониу, Иоанна, Греческое платье: от древних времен до начала 20 века , Афины, 2000.
Пипонье, Франсуаза и Пьеррин Мане, Платье в средневековье . Лондон, 1997 и 2000 годы.
Ричардсон, Кэтрин, Культура одежды 1350-1650 . Олдершот, 2004.
Сронкова Ольга, Gothic Woman’s Fashion .Прага, 1954.
Англосаксонское платье
Оуэн-Крокер, Гейл, Платье англосаксонское, Англия . Манчестер, 1986.
Уилсон, Дэвид М., Гобелен из Байе . Лондон 1985.
Английское платье
Арнольд, Джанет, Шкаф королевы Елизаветы разблокирован . Лидс, 1988.
Ашелфорд, Джейн, Визуальная история костюма: шестнадцатый век . Лондон, 1983.
Ашелфорд, Джейн, Платье эпохи Елизаветы I .Лондон, 1988.
Бирд, Пенелопа, Мужской образ: Мужская мода в Англии 1300-1970 . Лондон, 1979.
Кроуфут, Элизабет, Фрэнсис Причард и Кей Станиленд, Текстиль и одежда, 1150–1450; Средневековые находки из раскопок в Лондоне . Лондон, 1992.
Каннингтон, К. Виллетт и Филлис, Справочник по английскому средневековому костюму . Лондон, 1952 г., переиздано в 1973 г.
Каннингтон, К. Виллетт и Филлис, Справочник по английскому костюму в 16 веке .Лондон, 1952, переиздание 1973 года.
Друитт, Герберт, Руководство по костюму, иллюстрированное монументальными латами . Лондон, 1906.
Иган, Джефф и Фрэнсис Притчард, Аксессуары для платьев 1150–1450: Находки из средневековых раскопок в Лондоне . Лондон, 1991.
Halls, Zilla, Мужской костюм 1580-1750, Лондонский музей . Лондон, 1970.
Хартли, Дороти, Средневековый костюм и жизнь . Лондон, 1931 г.
Ходжес, L aura F, Чосер и костюм: Светский странник в Общем прологе. Кембридж, 2000.
Хьюстон, Мэри, Средневековый костюм в Англии и Франции: 13, 14 и 15 века . Лондон, 1939.
Келли, Фрэнсис и Рэндольф Швабе, Исторический костюм: краткая история костюмных доспехов в основном в Англии 1066-1800 . Лондон 1931 г. Переиздание 1972 г.
Линтикам, Мари Ченнинг, Костюм в драме Шекспира и его современников . Оксфорд, 1936.
Ньютон, Стелла Мэри, Мода в эпоху Черного принца: исследование лет 1340-1365 .Лондон, 1980.
Рейнольдс, Грэм, Костюм западного мира: Елизавета и Якобин 1558-1625 гг. . Лондон, 1951.
Скотт, Маргарет, Визуальная история костюма: четырнадцатый и пятнадцатый века . Лондон, 1986.
Скотт, Маргарет, Серия «История платья»: Европа поздней готики 1400-1500 . Лондон, 1980.
Тейт Британия, Гольбейн в Англии . Лондон, 2006.
Вулли, Линда, Средневековая жизнь и отдых в охотничьих гобеленах Девоншира .Лондон: 2002.
.Французское платье
Эванс, Жанна, Платье средневековой Франции . Оксфорд, 1952 г.
Годдар, Юнис, Женский костюм на французских текстах XI и XII веков . Балтимор, 1927.
Итальянское платье
Bemporad, Dora (ed), Il Costume Nell’eta del Rinascimento . Флоренция, 1988.
Бирбари, Елизавета, Платье в итальянской живописи 1460-1500 . Лондон, 1975.
Фрик, Кэрол Кольер, Флоренция эпохи Возрождения: семьи, удача и изысканная одежда .Балтимор, 2002.
Вестник, Жаклин, История платья серии: Платье эпохи Возрождения в Италии 1400-1500 . Лондон, 1981.
Ньютон, Стелла Мэри, Платье венецианцев 1495-1525 гг. . Лондон, 1988.
Скандинавское платье
Глоб, Петр V, Болотные люди: Сохранился человек железного века . Лондон, 1969.
Юинг, Тор, Одежда викингов. Оксфорд, 2006.
Рангстрём, Лена, Львы моды: мужская мода 16, 17 и 18 веков .Стокгольм, 2003.
Cut & Construction
Альсега, Хуан де, Выкройка портного 1589 (факсимиле с переводом) . Лондон, 1979.
Арнольд, Джанет, Модели моды: крой и конструирование одежды для мужчин и женщин 1560-1620 . Лондон, 1985.
Малькольм-Дэвис, Джейн и Нинья Михайла, Портной Тюдоров. Лондон, 2006.
Терсфилд, Сара, Помощник средневекового портного по пошиву обычной одежды 1200-1500. Лондон, 2001.
Экономика и торговля
Харт Негли (редактор), Новые драпировки в Нидерландах и Англии, 1300-1800 , Оксфорд, 1997
Ллойд, Терренс Х., Английская торговля шерстью в средние века . Кембридж, 1977.
Спаффорд, Питер, Власть и прибыль: торговец в средневековой Европе. Лондон, 2002.
Стюард, Сьюзан Мошер, Золочение рынка: роскошь и мода в Италии четырнадцатого века .Филадельфия, 2005.
Veale, Elspeth, Английская меховая торговля в период позднего средневековья . Оксфорд, 1966.
Закон о роскоши
Болдуин, Фрэнсис, Законодательство о роскоши и личное регулирование в Англии. Балтимор, 1926
Хант, Алан, Управление всепоглощающих страстей: история закона о роскоши . Лондон, 1996.
Киллерби, Кэтрин Ковеси, Закон о роскоши в Италии 1200-1500 .Оксфорд, 2002.
обувь
Губиц, Олаф, Кэрол Джан Дрил-Мюррей и Вилли Гроенман-ван Ватеринг, Шаг во времени: археологическая обувь от доисторических времен до 1800 . Зволле, 2001.
Грю, Фрэнсис, Маргрет де Ниргард и Сьюзан Митфорд, Обувь и Паттенс: находки из средневековых раскопок в Лондоне . Лондон, 2001.
Музей Нортгемптона, История обувной моды . Нортгемптон, 1975.
Сван, июнь История обуви в Норвегии, Швеции и Финляндии, от предыстории до 1950 года .Стокгольм, 2001.
Одежда для мальчиков 16-17 веков
Одежда для мальчиков 16-17 вековОдежда для мальчиков: 15-16 века
Дети не всегда были одеты в красивую одежду.
Дети XVI и XVII веков, вырвавшиеся из пеленания
одежда и платья для малышей были одеты практически как маленькие взрослые.
В
портреты детей ранних веков крошечные фигурки их
богатая нарядная одежда похожа на взрослых гномов. И взрослые были какими
их старейшины пытались заставить их не только внешне, но и
мысленно -).В домах европейских высших классов младенцы были
часто отправляют учиться к репетиторам и гувернанткам, когда около 3
лет. Из современных писем и дневников можно узнать, что
образование было сконцентрировано на столь раннем, что не было необычным для
ребенок четырех или пяти лет, чтобы уметь читать, писать и понимать как
хорошо говорить на нескольких языках.
Одевание детей во взрослые стили возникло в эпоху Возрождения с
увеличение числа зажиточных купеческих семей, особенно в городах.Так развилась любовь к нарядам, которая раньше была
доступный только знати. И так как дорогая одежда когда-либо была
внешний признак достатка, важно, чтобы дети были
так же богато одеты, как их родители. Однако в помещении «en famille»
одежда состояла из грубой небеленой льняной сорочки или халата.
которое было нижним бельем под красивым платьем. Этот
нижнее белье, будь то льняная или шерстяная ткань, было единственным предметом
нижнее белье, которое носят мужчины, женщины и дети обоих полов.Как
общая нательная одежда для младенцев, она стала известна в
тринадцатого века как «гертруда», это имя все еще используется сегодня
для фланелевой юбки новорожденного. Исследования показывают, что
Святая Гертруда немецкого происхождения была «Гертрудой Великой», настоятельницей
из Нивеля в Брабанте, которая жила с 1256 по 1311 год.
получив сверхъестественные видения, но, конечно, тоже всегда должен
надели шерстяное нижнее белье.
Мода Medevil начала уступать место более современной моде в середине 15-го века.
Века.Свободная драпировка одежды, основанная на классических временах, дала
способ пошива одежды или плотной адаптации одежды к телу. Одежда, которую носили
дворянами и богатыми купцами были скроены и затем искусно украшены,
либо с паспартом или отделкой, либо путем квилтинга. Шланг был
единственный предмет одежды, не украшенный украшениями. К 16 веку
шланги были разделены на магистральный шланг или hauts-de-chausses, которые состояли
состоит из ряда колец или слоёв материала
проходя горизонтально вокруг бедра; а также
чулки или ба-де-шо.Магистральный шланг
со временем превратились в галифе до колен. О
1660 год — появились пальто и жилет.
во Франции и привезен в Англию Чарльзом
II. Жилет доходил до колен и имел
рукава. Шерсть достигла чуть ниже, чем
жилет. Из этих предметов одежды настоящее —
дневное пальто и жилет постепенно развивались. Как были одеты мальчики
как их отцы, эти модные тенденции распространились и на них.
Нарядная одежда для мероприятий, встреч и
как и у взрослых, были из атласа, бархата, парчи и
изредка из белого атласа обрабатывали золотой и серебряной нитью.Так как тяжелые ткани были усилены бакрамом, приклеенным к
снизу нижнее белье не имело большого значения, кроме как
защита халата от прикосновения к телу.
Чепчик или чепчик из льна всегда носили в средние века.
в помещении и на улице, потому что считалось разумным держать голову
ребенка, эта мысль применима и ко взрослым, прическа
носили веками.
Маленькие мальчики носили несочетаемый камзол с вырезом спереди, а маленькие девочки
были одеты в жесткие туфли того периода.Были
одинаковые темные цвета, в основном зеленый и коричневый, и такие же твердые,
под ним корсет в виде доски. Корсеты в те времена были тяжелыми,
холст с костями или «cuir bouilli», который представлял собой вареную кожу.
Обычай, который просуществовал до восемнадцатого века в Европе и
Колонии были темой одевания маленьких малышей, как мальчиков, так и девочек, в
такое же платье до щиколотки. Мальчики носили платье до пяти-семи лет
когда они были «в штанах». При изучении
современные портреты детей, которых нельзя отличить мальчика от девочки
кроме имени.Поверх сложного платья в качестве защиты надевалась
«сарафан» — прикрепленный спереди фартук, часто из чистого льна,
вышитые и отороченные кружевом.
Пеленки, или «повязки», были тем, во что были привязаны младенцы.
новорожденный запакован в своего рода карман с доской из стеганой ткани.
хлопчатобумажная ткань, украшенная оборками и искусно вышитая.
Руки и ноги ребенка держали на месте, а уши держали близко
к голове шапкой. Устройство напоминало американское
Рюкзак индейца для переноски папуся.Можно было нести
ребенок на спине, может положить его на спину в люльку или
повесить на стену.
Мода тех дней, когда мода длилась сто лет или
еще было «висячие рукава». Дополнительная пара рукавов часто разрезается,
висящий неиспользованным сзади как чисто декоративный элемент богатых
костюм мужчины, женщины или ребенка. Режим Возрождения, это
перенесены в семнадцатый век, носили в Европе и в
Колонии. В детских платьях были замечены более длинные висячие рукава.
особенно на очень молодых.После того, как это пройдет, кто-то наткнется
выражение в литературе восемнадцатого века «висит
рукава », применяемые к младенцу или пожилому человеку, означающие
либо детство, либо второе детство.
В Европе, Англии и Америке сложилась тенденция к осветлить молодежная одежда с оттенками алого цвета, держать среди покоренных квакеров. Особенно он стал любимым акцентом. в подкладки, проявившиеся как в накидках и рукавах, так и в ленточные бант узлы и кисточки.
Кристофер Вагнер
Посетите веб-сайт старинной одежды для мальчиков:
[Введение]
[Хронология]
[Указатель стилей]
[Биографии]
[Библиографии]
[Вклад]
[Дом одежды для мальчиков]
Навигация по хронологическим страницам сети «Историческая одежда для мальчиков»:
[1500s]
[1700-е]
[1800-е годы]
[1840-е]
[1880-е]
[1900-е]