Мужская мода 17 века: Мужская мода XVII века: чулки, юбки и каблуки | Everyday Past

Содержание

Мужская мода XVII века: чулки, юбки и каблуки | Everyday Past

Скучная мужская мода в черных, серых или коричневых тонах, унылые брюки и пиджаки, такие же унылые ботинки — все это вошло в моду и стало привычной частью мужского образа только в XIX веке. Раньше мужики себе в цветах, кружевах и оборочках не отказывали.

Особенно не отказывали они себе в веках XVII и XVIII в законодательнице моды Франции. В первой половине XVII века в моде вообще было довольно занятное для современного мужчины сочетание одежды — крепко облегающие ногу чулки, пышная юбочка и туфли на каблуках.

Не верите? Смотрите сами!

На самом деле, на это картине классический и почти привычный нам костюм-тройка. Точнее, его прообраз: штаны, белая рубашка, жилет и плащ, который потом станет сюртуком, а потом — и пиджаком.

Штанов, правда, на этой картинке аж двое. Нижние светлые и пышные, и верхние — даже не штаны, а юбка — это рингравы. Они пышно украшены лентами и кружевами. Под нижними штанами мы с вами видим кружевные подвязки, которые не только делают вид, что они окончание панталон, но и поддерживают тонкие, хорошо облегающие ногу чулки.

Вот тут есть фото реконструкторов. Смотрит, как это выглядит в живую!

А вот тут — театральный костюм конца XIX века для пьесы «Мещанин во дворянстве», сделанный по последней моде века XVII. Вот так по задумке костюмера должен был выглядеть господин Журден.

Обратите внимание на то, какой у жилетки сзади интересный разрез, и на то, какие пышные рукава у рубашки. Ну и рингравы хороши, согласитесь! Какая на них вышивка, залюбуешься!Обратите внимание на то, какой у жилетки сзади интересный разрез, и на то, какие пышные рукава у рубашки. Ну и рингравы хороши, согласитесь! Какая на них вышивка, залюбуешься!

Обратите внимание на то, какой у жилетки сзади интересный разрез, и на то, какие пышные рукава у рубашки. Ну и рингравы хороши, согласитесь! Какая на них вышивка, залюбуешься!

Ну и теперь давайте посмотрим детали:

Эта ножка, правда, почти на 100 лет старше, но мимо пройти я не смогла… Уж очень в нужном стиле.

Эта ножка, правда, почти на 100 лет старше, но мимо пройти я не смогла… Уж очень в нужном стиле.

Чулки и подвязки! Совсем не декоративный элемент, а очень необходимый предмет одежды. Представьте, вы — модный кавалер, беседуете с дамой — и тут чулок начинает предательски соскальзывать с вашей изящной икры. Стыд и позор!

А вот и модные туфли, на этот раз нужной эпохи. Италия, середина XVII века.

Заметьте. Какой у них мысок, и какие каблуки… Каблуки носить уже научились, а вот делать обувь на правую и левую ногу пока нет. Супинаторов тоже еще не изобрели, так что трость — это было не только красиво, но и практично. Представьте, как в таких туфельках к концу дня отваливались ноги…

Закончить хочется еще одним галантным месье… На этот раз — это коллекционная фигурка главного французского модника — младшего брата молодого короля Луи XIV Филиппа Орлеанского.

Про Месье и его большую любовь к мужскому полу обязательно поговорим в следующих статьях, пока же можно насладиться модным луком. Ну хорош же, шельмец, согласитесь!

Чтобы не пропустить ничего интересного, обязательно подписывайтесь.

Мужской костюм XVII века - История европейского костюма XVII-XIX веков


С 1618 года, с начала Тридцатилетней войны, открывается новая романтическая страница в истории костюма. «Дон Хиль Зеленые штаны» Тирсо де Молина, «Марион Делорм» В. Гюго, «Сирано де Бержерак» Э. Ростана, театрализация романа А. Дюма «Три мушкетера» — вот пьесы, идущие в костюмах первой половины XVII века. «Три мушкетера» уже много лет не сходят со сцены, и обаятельный образ д'Артаньяна сделал звание мушкетеров синонимом мужества и отваги, а их костюмы — символами этих качеств.

Как же выглядели герои этих пьес? Что придавало их виду такую безудержную отвагу? Войны этого периода не отличались сильной маневренностью и стремительностью: техника военного оснащения была примитивной. Однако наличие огнестрельного, может быть, еще и несовершенного оружия, подвижная конница и господство рукопашного боя с холодным оружием должны были в первую очередь откорректировать одежду воина. Как мы уже говорили, солдатское одеяние становится простым хотя бы потому, что его формы суть одежды простолюдинов, одежды мастеровых и крестьян, чьи руки, ноги и корпус двигаются не в танце, а в тяжелой работе. Так, в одежду пришла кожаная безрукавка-колет, казакин, а потом камзол — удобная просторная одежда, не сковывающая движения, и штаны, не отягощенные простежкой и объемными прокладками, буфами и лентами, штаны, которые входят в голенище сапога, плотно обхватывая ногу. Вместо токов и беретов на голове — крестьянская широкополая войлочная шляпа, на ногах — высокие, на толстой подошве ботфорты. Весь костюм сшит из плотной суконной ткани. Он строг и прост. Однако дворянство, соблюдая прежде всего свои привилегии, свой классовый престиж, соответственно адресуясь к солдатской моде, вносит в нее свои поправки (дорогие ткани, украшения и детали). От подражания Людовику XIII, вступившему на престол четырех лет, появились детские пропорции костюма. Поэтому у всех курток, камзолов, колетов талия подбирается к подмышкам, что сразу придает мужчинам вид взрослых детей.

Рассыпающиеся по плечам локоны дополняют это впечатление и довольно быстро изгоняют стоячие воротники и фрезу. Большой полотняный воротник лег на мужские плечи, но его белизна, как самое лучшее украшение, не удовлетворила дворянство, и воротники стали обшивать или делать целиком кружевными. Кружева!.. Мода на это дорогое и действительно очень красивое рукоделие была в XVII веке повальной. Дороговизна кружев только распаляла дворян в соперничестве за количество их. Известен анекдотический факт, когда английский король Карл II обратился в парламент с просьбой разрешить ему покупку нового кружевного воротника для придворного торжества. Посоветовавшись, парламент отверг его просьбу, предложив почистить старый.

Кружевами покрывались лихо заломленные набекрень офицерские шляпы и раструбы ботфортов из грубой кожи. Они украшали краги перчаток, отвороты панталон и подвязки; в общем, кружева в продолжении двух веков были неотъемлемым украшением мужчин в большей степени, чем женщин. В армейской практике существовали даже «кружевные перемирия», во время которых воины приводили в порядок свою одежду, сушили кружевные воротники и манжеты на прикладах мушкетов и завивали пришедшую в беспорядок шевелюру.

В это время соперничество придворных между собой особенно сказалось в костюме. Имена многих из них удержались в истории только благодаря тому, что они нашли какой -либо новый способ ношения плаща или шляпы. Мы говорили уже о моде в прическе, заставившей всех мужчин отпустить длинные волосы. Некий Кадэнэт прославился благодаря пришедшей ему идее заплетать с правой стороны головы, ближе к лицу, локон в косичку с пышным бантом на конце. Эта мода была подхвачена не только офицерами армии, но и женщинами (см. женские прически на портрете Изабеллы Койманс художника Франса Халса и картине Герарда Терборха «Утро молодой женщины»).

Куртка или камзол с пришивной баской, плотно прилегавшие к груди и застегивавшиеся на навесные петли, могли быть из сукна, бархата и даже из атласа и золотого муара (в придворном костюме). У камзола была на спине застежка. Она могла застегиваться частично, что создавало особые удобства при движении. Широкие рукава раскрывались на внутренней стороне руки и сужались книзу. В разрезах рукава виднелась рубашка, перевязанная в локте лентой. Рукав заканчивался полотняным манжетом с раструбом, обшитым кружевом, Отложной воротник также отделывался кружевами. Он завязывался около шеи двумя шнурами, на концах которых была кисточка или кружевная розетка в виде груши. Последняя часто украшала парадные костюмы из черного атласа, сукна и бархата. Полы и борта нередко отделывали тесьмой, галуном, вышитыми полосами и лентами с металлическими наконечниками на концах. В таком виде их легко продевать в петли и отверстия, что делалось и в XVI веке. Эта деталь оставалась на всех лентах до середины XVII века. Часто такими лентами прикрепляли камзол к штанам, и тогда на талии появлялись банты. Такие же ленты пришивались и к поясу штанов, служа им поддержкой. Модники не завязывали эти ленты, и они спускались из -под пурпуэна в качестве украшения.

На пурпуэн надевался колет без рукавов из некрашеной кожи и со шнуровкой спереди или на боку. Колет — это специфически военная одежда, и поэтому она обязательна на актерах в сценах боя, например в «Сирано де Бержераке», но совершенно исключена в сценах светских бесед или балов. Шпага вставлялась в перевязь, перекинутую через левое плечо, и находилась справа за спиной поверх камзола.

Офицеры поверх колета повязывали длинные широкие шарфы из тафты, цвета которых соответствовали любимым цветам их дам. Шарф из тафты нередко отделывался кружевами, что составляло главное украшение костюма. Штаны доходили до ботфорта сапога, отделывались кружевом, лентами и бантами. Раструбы ботфортов также могли быть украшены кружевами и бантами. Большая пряжка на сапоге поддерживала шпору.

Особое внимание мужчина уделял плащу — его цвету, подкладке и манере носить. Пока в моде были (в начале века) короткие испанские плащи, некто Баланьи учредил новую моду: он спустил плащ с правого плеча, вместо того чтобы надевать его на оба, как это было принято. В начале века можно было плащи драпировать, обертывая их вокруг тела в самом живописном беспорядке. К 30-м годам XVII века в моду вошел более длинный солдатский плащ, выкроенный «полусолнцем», со стоячим воротником, застегивающимся у горла на пуговицу. В воротник вставляли куски тонкой кожи, поэтому концы его задорно торчали.

Плотный плащ, укрепленный на фигуре, на сцене живет и движется вместе с актером, подчеркивает его движения, красиво развеваясь при быстрых поворотах. Поэтому репетировать надо обязательно в плаще, чтобы научиться им владеть и управлять им в движении. Плащи с рукавами, расшитые шнурами (брандебуры), и венгерки, отороченные мехом, создавали большое разнообразие костюма.

Это обстоятельство хочется подчеркнуть, тем более что в массовых сценах «Мушкетеров», где особенно много на сцене мужчин, разнообразие может быть достигнуто не только цветом костюма, вариациями его простежки и декоративной отделки (шнуры, ленты, галуны), бантов и шарфов, но разницей в надевании плащей, разнообразием верхней одежды, покроя штанов. Мушкетеры (личная гвардия королей Людовика XIII и Людовика XIV) в знак отличия носили поверх всего казак — накидку из двух половин, не сшитых по бокам, цвета которой подбирались в масть лошадям, серым и черным. Мушкетеры так и назывались: серые и черные. Сверху мог быть надет плащ-брандебур со шнурами, плащ без рукавов с отложным воротником, о котором упоминалось выше. Дополняла костюм широкополая войлочная шляпа, украшенная страусовыми перьями, лентами, идущими вокруг тульи, и кружевом. Шляпы носили, заломив поля или сдвинув набок. Снимать их в помещении нужно было только в присутствии короля.

С 1633 года, после эдикта о роскоши, изданного кардиналом Ришелье, костюмы уменьшаются в объеме, камзолы делаются уже, штаны больше прилегают к ноге, придворные штаны для ношения их с туфлями принимают форму обтяжных и получают название кюлот. В этот период снимают излишние кружева с воротников, заменяя их чистым полотном, ткани и расцветки становятся скромнее, а костюмы изящнее. Но ненадолго! Слуги одевались по той же моде, несколько отставая от нее, и значительно скромнее. Дворяне, умирая, оставляли по завещанию свою одежду слугам, которым, однако, не положено было ее носить. Поэтому они кое-как перешивали ее и донашивали в более скромном виде.

Под пером очевидца возникает живописное описание Парижа XVII века: «...Франция вся полна несообразностей и диспропорций, каковые, слагаясь в некое согласное несогласие, поддерживают ее существование. Обычаи причудливые, страсти свирепые, перевороты непрестанные, гражданские войны непрерывные, смуты беспорядочные, крайности неумеренные, путаница и сумятица, разнобой и бестолочь — словом, все, что должно было ее разрушить, но на самом деле каким-то чудом ее поддерживает! Дамы всячески стараются быть бледными, и все выглядят так, будто у них перемежающаяся лихорадка. Чтобы казаться красивее, они усвоили обычай лепить на лице какие-то пластыри и наклейки. Волосы они обсыпают клоунским порошком, от которого кажутся седыми... Перейдем к одежде. Дамы носят вокруг талии особого рода бочарные обручи, наподобие беседок, именуемые вертугаденами.

.. Но довольно о женщинах. У мужчин спина открыта сверху донизу длинным разрезом, точь-в-точь как у линей, которых разрезают вдоль спины. Манжеты у них длинней рукавов, и их заворачивают кверху, так что рубашка оказывается поверх камзола. У них в обычае всегда ходить в сапогах со шпорами, у иного даже лошади нет и никогда в жизни он верхом не ездил, а все-таки непрестанно разгуливает в наряде всадника...

Но, по-моему, им следовало бы называться попугаями, ибо большинство носит плащи и чулки ярко-красного цвета (так, что их всех поголовно можно принять за кардиналов), зато остальная часть одежды пестрит большим числом красок, чем палитра художника. Перья у них длиною с волчий хвост, а на голове носят они подставную голову с поддельными волосами, именуемую париком.

Диаметр ширины и глубины моих штанов не мог бы измерить Эвклид. Два цельных куска тафты пошло на изготовление для меня пары перевязей, концы которых болтаются до колена, ударяя меня по ногам... Тот, кто выдумал здешние воротнички, обладал большим хитроумием, чем изобретатель игольного ушка. Эти воротнички построены в дорическом стиле, снабжены контрофорсами и окружены равелином, аккуратно пригнаны, туги и выровнены по уровню, но приходится мириться с тем, что носишь голову в фаянсовом тазу и что шея совершенно неподвижна, точно сделана из гипса... Чтобы надеть мою обувь, не приходиться сильно утомляться и притоптывать ногами, ибо с обеих сторон у них разверзаются такие прорехи, что я почти вынужден волочить по земле свои башмаки. Вместо завязок у них какие-то помпончики или, вернее сказать, целые кочаны капусты, от которых ступни у меня становятся мохнатыми, как у мохноногих голубей. Это одновременно и туфли, и деревянные башмачки, ибо на подошве под пяткой у них нечто вроде скамеечки, дающей мне право претендовать на титул «высочества»... Шляпу я ношу, способную дать прохладу даже в Марокко...

Кавалеры весь день и всю ночь проводят в променадах, и из-за каждой пролетевшей мухи возникают вызовы на дуэль. Хуже того, они еще и в секунданты приглашают совершенно незнакомых людей, а кто не пойдет, того славят трусом. А поэтому я сильно побаиваюсь, как бы мне в один прекрасный день не пришлось вступить в поединок из-за чести и умереть из-за чепухи. Обычные церемонии и приветствия между приятелями столь сложны, что для того, чтобы постигнуть искусство реверанса, необходимо поступить в танцевальную школу и научиться всем прыжкам, ибо здесь выплясывают целый балет, прежде чем приступить к разговору. Впрочем, здесь вообще ничего не видишь, кроме игр, пиров и балов; и так среди балетов и банкетов здесь все время кутят без просыпа или, как говорят французы, благодушествуют... Дворянство здесь блещет великолепием, а народ здесь серенький...» (Марио Джамбатиста. «Париж и парижские нравы»).

Не часто режиссерам и художникам выпадает удача знакомства с такими интересными и яркими текстами, острота и емкость характеристик в которых выходит из рамки драматургического материала. В подобных строках всегда бьется пульс времени, одухотворяющий безмолвные иллюстрации.

Красота в деталях: мужской костюм XVII-XVIII веков

Мужская мода Франции XVII – XVIII веков у современных модников вызывает массу удивленных вопросов. Например, зачем мужчины украшали себя париками, за которыми нужен был особый уход, в которых часто заводились блохи и тараканы? Есть масса объяснений возникновения бума на ту или иную вещь в гардеробе, мода не всегда последовательна, но при этом отражает историю. Ведь и сейчас сложно понять модников XXI века, одевающих уж слишком узкие джинсы.

По коллекции живописи Большого собрания изящных искусств ASG можно узнать, что же носили европейские мужчины двести и даже триста лет назад. Если говорить о французских костюмах, то до конца XVI века в них чувствовалось влияние итальянской и испанской моды. Но уже с конца века начинает создаваться тот французский стиль, о котором потом с благоговением будет говорить весь мир.

В XVII веке мужчины носят ту же одежду, что и в XVI – это белье (сорочка и штаны), куртка, верхняя одежда, головные уборы и обувь. Но, естественно, что стиль гардероба начинает видоизменяться.

С 1618 года, с начала Тридцатилетней войны, открывается романтическая страница в истории костюма. Один из любимых литературных образов той эпохи – обаятельный герой книги А. Дюма «Три мушкетера» д’Артаньян. В Большом собрании изящных искусств ASG есть полотно неизвестного французского автора XVII века, на котором возможно изображен Шарль Ожье де Бац де Кастельмор, граф д’Артаньян. То, что эта картина создана около середины XVII века, не вызывает никаких сомнений – на холсте слева и справа от изображения есть возраст портретируемого и дата создания полотна – «Aetatis 36. 1649». Дух эпохи передают и художественные черты времени, да и сам человек на портрете выглядит именно так, как одевались в те далекие годы.

Художник передал резкие, крупные черты лица своего героя, в котором читается мужество, быстрый ум, склонность к действию и авантюрам. Детали костюма можно рассматривать бесконечно долго, настолько точно передал автор все мельчайшие подробности. Перевязь с богатым шитьем говорит о том, что этот человек служил в королевских войсках и исполнял специальные поручения особы, обладающей властью. Также внимательный зритель отметит белизну сорочки, кружевной отложной воротник, который завязан около шеи двумя шнурами, на конце которых кисточки. Это тоже соответствовало моде того времени.

Конечно, нельзя не обратить внимания на прическу, в те времена было модным отпускать волосы до плеч или длиннее плеч и носить усы.

Французская школа XVII в. Портрет Шарля Ожье де Бац де Кастельмор, графа д’Артаньяна (?). Франция, 1649 г. Холст, масло. БСИИ ASG Инв.№ 02-1371

Кстати, кружевные воротники и манжеты считались уместными даже в армии. Во время Тридцатилетней войны (1618-1648 гг.) заключались специальные «кружевные перемирия», чтобы воюющие стороны могли постирать и просушить свои манжеты и воротники. А чтобы выглядеть на поле боя элегантнее, мушкетеры ложились спать, накрутив волосы на бумажные папильотки.

Еще одна картина из Большого собрания изящных искусств ASG, отражающая модные тенденции первой половины XVII века, написана неизвестным французским автором, но с указанием в правом верхнем углу имени портретируемого – это Иоахим де Сент-Эрмин – шевалье, владелец имения дю Фа в Сен-Лоране, полковник пехоты. Мужчина на портрете одет в белую сорочку с отложным белым воротником, завязанным около шеи двумя шнурами с кисточками, и куртку, расшитую пуговицами по бортам. Дополняет костюм изящно расшитая перевязь.

Французская школа XVII в. Портрет Иоахима де Сент-Эрмина. Франция, XVII в. Холст, масло. БСИИ ASG Инв. № 02-1370

Кстати, перевязи были в моде в то время. Но были они самыми различными – от богато расшитых до однотонных. От тех, которые украшали, до таких, которые служили по своему прямому назначению – для ношения шпаги и другого оружия.

Вот эта-то полоска дорогой материи, чаще всего шелковой, свободно перекинутая через одежду, явилась предшественницей униформ. Еще во время Тридцатилетней войны одежда солдат была разнородной, и единственным опознавательным знаком отдельных армий были перевязи. Эта перевязь сначала носилась свободно через одно плечо, наискось перекинутая на противоположный бок и связанная на боку или на спине со свободно спускающимися концами. Затем в моду вошел новый обычай: повязывать перевязь вокруг корпуса, а на боках завязывать ее бантом. Во время битвы при Лютцене (1632 г.) шведов распознавали по зеленым перевязям, а императорских солдат по красным.

В моде Людовика XIV носилась вкосую сплетенная перевязь поверх камзола. В XVII веке в моде были халаты, свободно подхваченные перевязью. Предшественником перевязи является Hornfessel, декоративный ремешок, который надевался через левое плечо в XIV и XV веках для ношения охотничьего рога.

В XVII веке модной считается верхняя короткая одежда, в основном это были плащи без рукавов типа накидки или с рукавами на яркой теплой подкладке. Также очень модной частью мужского костюма были шелковые или шерстяные чулки белого, голубого, красного цвета с вышивкой и узором, галстук, завязывающийся бантом, и парики, оставившие заметный след в истории моды.

На картине «Ужин» Жака Отро, датированной, правда, веком XVIII, изображены мужчины в чулках красного и коричневого цветов, на них одежда свободного кроя, а в целом, на полотне передан дух дружеской, даже домашней, атмосферы.


Жак Отро. Ужин (Автопортрет художника с друзьями). Франция, XVIII в. Холст, масло. БСИИ ASG Инв. № 04-2051

К концу XVII века в основном складываются три важных компонента, из которых и сегодня состоит мужская одежда, - сюртук, жилет и штаны.

Если в самом начале века мужской костюм находился под влиянием военного стиля, то уже с середины века в одежде появляются ленты, рюши, кружева, возникает полудетский стиль в одежде, который объясняют началом правления малолетнего короля Людовика XIV.

Центрами европейской культуры XVIII века продолжают оставаться Франция и Англия — страны с наиболее прогрессивным экономическим и государственным устройством.

В середине XVIII века в искусстве утверждается стиль рококо, который как бы завершает развитие стиля барокко. Рококо, возникнув во Франции при Людовике XV, выражал вкусы аристократической верхушки феодального дворянства, переживающей свой идейный кризис, не уверенной в своем завтрашнем дне. «После нас хоть потоп!» — в этой знаменитой фразе фаворитки Людовика XV маркизы де Помпадур отразилось отношение к миру французского первого сословия.

В Большом собрании изящных искусств ASG хранится полотно круга художника Сент-Обена, на котором изображен мастер перед бюстом Людовика XV, правителя, оставившего значительный след в истории моды.

Светлые чулки, красный кафтан, жилет, короткие штаны, кружевной галстук человека, наблюдающего за работой художника, воспроизводят типичную моду тех лет.


Габриэль Жак де Сент-обен, круг. Художник перед бюстом Людовика XV. Франция, XVIII в. Холст, масло. БСИИ ASG Инв. № 04-0800

Черты художественного стиля рококо находят свое глубокое отражение и во французском костюме XVIII века, и прежде всего в изменении представлений о красоте человека. В мужском облике подчеркивается кукольная грациозность, сказочная условность, фантастические черты образа, далекого от реальной земной жизни.

Особо стоит сказать о тканях XVIII века, так как в костюме изменяется ассортимент тканей. Наряду с использованием в нарядной и придворной одежде шелка, бархата, парчи, атласа все большее распространение получают тонкая шерсть, сукно, хлопчатобумажные ткани.

Цветовая гамма — светлая, мягкая, слабо насыщенная: розовый, голубой, салатовый, лимонный, перламутровый. Черный цвет используется только как траурный, белый — как фон для узоров. В конце века цветовая гамма становится более темной, приглушенной: коричневый и серый во всех оттенках, свекольный, бордо, фиолетовый, темно-синий, зеленый, оливковый.

В орнаментации тканей преобладают цветочные узоры, изображаемые натуралистически, в перспективе. Сирень, жасмин, ветки цветущих яблонь, вишен, полевые цветы непринужденно размещались по всей поверхности ткани, переплетаясь с извилистыми линиями лент, кружев, полос. Остается в моде орнамент трельяж в виде мелкого растительного узора.

В 80—90-е гг. гладкие однотонные ткани преобладают над узорчатыми. Входят в моду полоска, крапинка, горошек. Прекрасным примером типичных тканей того времени является полотно из Большого собрания изящных искусств ASG «Портрет неизвестного в красной мантии». Мужчина на портрете одет в красный плащ, подклад которого украшен золотым и серебряным шитьем в виде растительного орнамента. На шее – белый тканый галстук, который, кстати, тоже был в моде того времени.

Французская школа XVIII в. Портрет неизвестного в красной мантии. Франция, первая треть XVIIIв. Холст, масло. БСИИ ASG Инв. № 02-0851

Особо стоит сказать о парике. На мужчине с портрета тип парика «бинет». Это укороченный вид популярного парика «аллонж». Кстати, последний до сих пор носят английские судьи и мэр Лондона. «Аллонж» – это высокий длинный парик, который делает голову мужчины похожей на львиную гриву. Такой парик как бы олицетворял силу и неприступность. «Бинет» – короче, меньше по объему, чем «аллонж», это крупные локоны, которые укладывались параллельными рядами. Парик «аллонж», например, изображен на полотне «Портрет неизвестного с конвертом». Мужчина одет в красный кафтан с золотыми пуговицами по бортам и манжетам, камзол того же цвета и белый кружевной галстук. И снова внимательный зритель видит модные кружева и пуговицы. Также мы можем видеть великолепный парик «аллонж» на портретах Филиппа Орлеанского, регента Франции; французского юриста XVIII века Жана ле Камю, дофина Людовика, герцога Бургундского и на других картинах из Большого собрания изящных искусств ASG.

Французская школа XVII в. Портрет неизвестного с конвертом. Франция, первая треть XVIII в. Холст, масло. БСИИ ASG Инв. № 02-1008 Жан-Батист Сантерр, мастерская. Портрет Филиппа Орлеанского, регента Франции. Франция, XVIII в. Холст, масло. БСИИ ASG Инв. № 02-1917
Николя де Ларжильер, круг. Портрет Жана ле Камю. Франция, XVIII в. Холст, масло. БСИИ ASG Инв. № 02-0828 Геоцинт Риго, мастерская. Портрет дофина Людовика, герцога Бургундского. Франция, XVIII в. Холст, масло. БСИИ ASG Инв. № 04-2216

Позже в моде появляется парик «крыло голубя» - два-три ряда тщательно закрученных локонов укладывались на висках, а сзади – небольшая косичка или хвост, стянутый лентой. Увидеть пример такого парика можно на нескольких полотнах из Большого собрания изящных искусств ASG. Например, это «Портрет маршала де Камп в парадном мундире с Орденом Святого Людовика». Маршал де Камп – это генеральское звание во Французской армии до 1848 года. Когда в 1788 году звание бригадира было отменено, маршал де Камп принял на себя командование армией. В 1793 году звание было переименовано в бригадного генерала, а в 1815 году звание «маршал де Камп» было восстановлено. Орден Святого Людовика был основан в апреле 1693 года и упразднен в 1831 году. В 1792 – 1814 гг. временно упразднен. С 1 января 1791 по 15 октября 1792 года был заменен Военным знаком отличия.

Французская школа XVIII в. Портрет маршала де камп в парадном мундире с Орденом Святого Людовика. Франция, XVIII в. Холст, масло. БСИИ ASG Инв. № 02-0830

Еще один портрет - военный в таком же парике - «крыло голубя» - одетый в сине-зеленый кафтан с золотой оторочкой по вороту и бортам, в камзол того же цвета и белый галстук. Это свидетельство тенденции того времени – прическа «крыло голубя» была чрезвычайно модной среди военных по причине своей несложности и удобства.


Французская школа XVIII в. Портрет военного. Франция, XVIII в. Холст, масло. БСИИ ASG Инв. № 02-0900

Такой же парик и на портрете мужчины в малиновом сюртуке, с золотистым камзолом и белым кружевным галстуком.

Луи Токке, круг. Портрет мужчины в малиновом сюртуке. Франция, XVIII век. Холст, масло БСИИ ASG Инв. № 02-1977

Спустя какое-то время в моду входит прическа из собственных волос, зачесанных назад, подвитых, завязанных сзади в небольшой хвостик или косичку «а-ля Катогэн», названную по имени лорда Катогэна. Часто использовались черные ленты, пряжки, бантики. Прическа была модной среди высших чинов в армии и на флоте.

Примеры причесок из собственных волос можно увидеть на нескольких полотнах из Большого собрания изящных искусств ASG. Например, на портрете мужчины с магистерским жезлом и мужском портрете, на котором изображен мужчина, одетый в серый кафтан, красный камзол с золотым шитьем и белый кружевной галстук.


Французская школа XVIII в. Портрет мужчины с магистерским жезлом. Франция, XVIII в. Холст, масло. БСИИ ASG Инв. № 02-1393


Донатьен Ноннот. Мужской портрет. Франция, XVIII в. Холст, масло. БСИИ ASG Инв. № 02-0832

А вот на портрете аббата Бодо мы видим простой парик, даже без завивки. Священнослужитель сидит в кресле в белой накидке, его взгляд обращен на зрителя. Впереди – стол с бумагами и письменными принадлежностями, позади – основание колонны, обвитой зеленой драпировкой с золотой бахромой и кистью.


Луи Габриэль Бланше. Портрет аббата БОДО. Франция, XVIII век. Холст, масло БСИИ ASG Инв. № 02-3427

Кстати, после смерти Людовика XV в моду входят мужские парики с одной буклей, именно такой парик носил Людовик XVI. На портрете кавалера ордена Святого Людовика I-ой степени мы как раз видим такой парик. На полотне изображен офицер-ветеран Королевской армии Франции. Об этом можно судить по его награде – ордену Святого Людовика I-ой степени. Эта награда давалась за выслугу лет офицерам, прослужившим не менее 28 лет. Статус ордена был утвержден Людовиком XVI в 1759 году. В 1789 году во время Великой Французской Революции орден был ликвидирован.


Жозеф-Сиффред Дюплесси. Портрет кавалера ордена Святого Людовика I-ой степени. Франция, 70-80-е гг. XVIII в. Холст, масло БСИИ ASG Инв. № 02-2914

Алина Ершова
Подготовка иллюстраций
Лейла ГАЛИМЗАНОВА

Мужская мода XV-XVI веков - презентация онлайн

1. Мужская мода 15-16 вв.

Подготовили ученицы 7-ого
класса , Юрина Анна и
Пышкина Ксения
• Стоимость нарядов была фантастической, —
например, один из костюмов Людовика XIV имел около 2
тыс. алмазов и бриллиантов.
• Подражая королю, придворные старались не отстать
от моды на роскошные одеяния и если не превзойти
самого Короля-Солнце, то, по крайней мере, не ударить
в грязь лицом друг перед другом. Недаром пословица
того времени гласила: «Дворянство носит свои доходы
на плечах».
• Красный каблук дворянства и часы-луковицы, «кружевные
перемирия» и мужские муфты - поговорим о модниках XVII
столетия.
• Уже ушла в прошлое испанская маньеристическая мода,
стеснявшая движения и не дававшая волю фантазии. Изменение
образа жизни европейцев XVII-го столетия требует легкости и
удобства. Еще в начале века появляются камзолы, светлых тонов,
а дворяне с наслаждением позируют перед художниками в
свободных куртках, изготовленных из шелка и атласа,
неразрезанных в талии, с длинными фалдами, пришедшим на
смену плотно застегнутой и подбитой ватой испанской куртке.
• Веста пышно отделывалась оборками, бахромой из лент, рюшами,
кружевом. Вдоль борта густо нашивались пуговицы и позумент.
Между нижним краем весты и поясом штанов просматривались
пышные сборки широкой сорочки, отделанной гофрированной оборкой.
• Последним «писком» мужской моды стала юбка-штаны (невероятно
расширившиеся вокруг колен короткие штаны, очень похожие на
маленькую юбочку), названная по имени ее изобретателя голландского
посла в Париже Рейнграва ван Сальма — ренгравом, или рингрейвом.
• Из-под нее кокетливо выглядывали изысканные панталоны с
тончайшими кружевными манжетами, что делало их обладателя ещё
более женственным. Вдоль пояса, по боковым швам, внизу по подолу
ренгравы украшают пышной лепной орнаментацией из рюшей, оборок,
бантов, кружев.
• Модную курточку в конце века сменил длинный узкий кафтан с
широкими цветными манжетами, плотно обхватывающий фигуру —
жюстокóр (от фр. justaucorps — точно по телу), покрой которого и сам
термин заимствованы из военной форменной одежды.
• Жюстокор был костюмом короля и высшей знати. Он не имел
воротника, а по талии опоясывался широким шарфом, который на боку
завязывался кокетливым бантом, с застежкой на ряд мелких пуговиц и
петлиц.
• Рукава вверху узкие с расширенным низом и широкими отложными
манжетами. Цветовое решение яркое и контрастное, вышивка
золотом и серебром. Воротник заменял галстук из белой ткани с
кружевными концами.
• Каблуки делали цветными; красные имели право носить
только дворяне и лишь на балах, куда, как уже упоминалось,
можно было явиться даже в сапогах.
• Особым шиком среди дворян считалось появиться на
великосветском карнавале в разной обуви: одна нога обута в
башмак со шпорой, другая — в мягкий сапог с пышным
бантом. Кстати, именно в XVII в. обувь, наконец, стали
делать на разные ноги, а не на одну и ту же, как раньше. Повидимому, это было связано с появлением высоких каблуков,
требующих от обуви большей устойчивости.
• Во второй половине XVII века дворяне стали носить
обувь белого либо черного цвета на высоких,
достигавших 7 сантиметров, красных каблуках и
толстых пробковых подошвах, обтянутых красной
кожей. Предполагают, что моду на такую обувь
ввел Людовик XIV, отличавшийся небольшим ростом.
Туфли украшали узким бантом на подъеме и
шелковой розеткой на носке. На охоту надевали
высокие сапоги с раструбами— ботфорты.
• Не менее модно было и манто — плащ в форме полного
круга, разрезанный впереди, с круглой горловиной и
прямоугольным отложным воротником с двумя
завязками из шнура, который, подобно отложному
воротнику камзола, свободно ниспадал с плеч. Это была
любимая одежда всех франтов той яркой и бурной эпохи.
• Верхней одеждой служил недлинный плащ без рукавов
типа накидки или с рукавами на яркой теплой подкладке,
накидывавшийся лишь на левое плечо. На голове мужчины
носили мягкие широкополые шляпы,украшенные
страусовыми перьями, кружевами и разноцветными
лентами.

XVIII ВЕК. Описание мужского костюма

Мода XVIII века – это мода на юность, роскошь и беззаботность. – это мода последних беззаботных лет французской аристократии, да и аристократии всей Европы также. XIX век войдет в историю как век революций, одним из первых, в конце века XVIII, свою корону, а заодно и голову потеряет французский король.

Миниатюра с изображением Марии-Антуанетты (сидит справа) и ее сестер
Мария-Антуанетта – последняя французская королева, законодательница моды в стиле рококо

Но пока век XVIII, время балов и салонов. Время платьев с неимоверно пышными юбками, в таких платьях трудно пройти в дверные проемы, и невообразимо высоких причесок. С такими прическами иногда приходится ездить в открытых каретах, так как крыши карет малы для причесок рококо. В конце-концов, в это время на голове могли носить целый корабль.

Что касается костюмов, то мода XVIII века в одежде придерживалась трех основных принципов:


Портрет Людовика XVI – супруг Марии-Антуанетты, последний король Франции (до Великой французской революции)

Первый – юность. И мужчины, и женщины должны были выглядеть как можно моложе. Мужчины не носили бород и усов. Белили и румянили лица. Надевали на голову маленькие , собранными в небольшие хвосты или же узлы.

Женщины как можно больше утягивали корсетами талию, также в это время прекрасной считалась небольшая грудь. Были даже специальные планшетки, которые женщины подкладывали под лиф платья с целью грудь уменьшить. Лица белились и румянились, выделялись глаза и губы. По-прежнему, как и в XVII веке носили искусственные родинки-мушки.

К слову, в XVII веке при французском дворе наоборот ценились пышные женские формы – пышная грудь, округлые бедра, но талия при этом тонкая. Век XVII можно назвать временем, когда эталоном красоты считалась зрелая женщина, век XVIII – противоположность, теперь идеал красоты юная девушка.

То же самое происходило и с цветами одежды. Если в XVII веке преобладали насыщенные темные синий и красный, то в XVIII веке и мужской и женский костюм шился из тканей пастельных оттенков. И это второй принцип моды XVIII века – ваша одежда должна быть как можно наиболее нежных цветов: салатовый, белый, розовый, голубой. Голубой и розовый были любимыми цветами стиля рококо.


Портрет Франсуа Буше – французский художник XVIII века

Принцип третий – как можно больше бантов, лент и кружева. И в мужском костюме особенно. Как в XVII веке, так и в XVIII французская мода как никогда ранее и никогда позже приближала мужской костюм по его декоративности, силуэту и сложности к женскому. Мужчины не только использовали косметику, они также носили банты, кружево и чулки.

Выглядеть как мужчина в XVIII веке означало носить белую нижнюю сорочку с кружевными манжетами, чулки, верхние короткие брюки (кюлоты), украшенные бантами, обувь на каблуке и с бантиком на носке.

Верхней одеждой изначально был жюстокор, пришедший в век XVIII из века XVII. Жюстокор – это длинный мужской кафтан, сшитый по фигуре, без воротника (на него выкладывался кружевной воротник нижней рубахи) и с карманами, украшенный большим количеством пуговиц и подпоясанный широким поясом.

С жюстокором носили шейный белый платок – прообраз современного галстука. Во времена барокко, стиля XVII века, жюстокор был темных цветов, в период рококо начинают носить жюстокор голубого и даже розового цвета.


Карикатура XVIII века на высокие прически

Однако вскоре на смену жюстокору приходит сюртук. Сюртук XVIII века приталенный, расширяющийся к бедрам, со складками и с узкой линией плеч и рукавов. Сюртук шили из бархата, атласа, шелка, и декоративными пуговицами.

В конце XVIII века появляется новый вид одежды – фрак. Первые фраки шились из шелковых и бархатных тканей самых различных цветов и украшались вышивкой.


Женщины также носят нижние сорочки, украшенные кружевом. Затем корсет из китового уса и каркас под юбку платья. Каркасы в это время делаются на фижмах.

Фижмы - каркас для юбки в виде вшитых пластин китового уса или ивовых прутьев. Считается, что впервые фижмы появились в Англии в 1711 году. К середине XVIII века под нижнюю юбку начинают надевать овальные фижмы, а также появляется сложный шарнирный механизм для подъема юбки. Теперь очень широкую юбку для прохода в дверной проем можно сузить, а затем вновь расправить.


Антуан Ватто. Две кузины
Платье со «складкой Ватто»

Появляются различные типы платьев. Самым модным становится платье кунтуш. Платье кунтуш (либо платье со «складкой Ватто») – это узкое в плечах платье с довольно большим декольте, его главная особенность – широкие складки («складки Ватто») на спинке платья.

Названы данные складки по имени художника стиля рококо Ватто, на картинах которого можно найти изображения платья кунтуш. Также у данного платья можно увидеть типичные для платьев в стиле рококо рукава – узкие, расширяющиеся к локтю, украшенные каскадом пышных кружев.


Франсуа Буше. Портрет маркизы де Помпадур


Детали платья маркизы де Помпадур

Также в XVIII веке появляется платье неглиже. Такое платье можно было носить дома. Неглиже носили без каркаса и жесткого корсета. Сверху на него часто надевали карако – своеобразный женский фрак или же курточку с длинными рукавами, короткими фалдами и отворотами на груди.


Портрет Марии-Антуанетты кисти ее придворной художницы Виже-Лебрен


Детали платья Марии-Антуанетты (один из портретов Марии-Антуанетты Виже-Лебрен)

В конце XVIII века на моду Европы и, в том числе, Франции все большее влияние начинает оказывать Англия. В XIX веке Англия вытеснит Францию на второй план и европейская мода XIX века будет формироваться под влиянием английской моды.


Франсуа Буше. Портрет мадам Бержере

Так, из Англии в конце XVIII века во Францию приходит мода на платье полонез. Платье полонез считалось утренним платьем, при этом оно могло быть как домашним, так и парадным. Подол платья полонез был подобран в виде полукружий таким образом, что из под него была видна нижняя юбка.


Портрет миссис Освальд

Большую роль в женском костюме стиля рококо играли и различные аксессуары – веера, ленты, которые повязывали на шею, шляпы, гребни и броши, сумочки. К примеру, сумочка «помпадур», свое название она получила в честь фаворитки французского короля мадам де Помпадур. Сумочка «помпадур» - это небольшая дамская сумочка в виде бархатного, матерчатого или же кружевного мешочка.


Виже-Лебрен. Виконтесса Водрей
Декольте платья прикрыто под влиянием английской моды

Также дамы XVIII века могли носить и весьма специфические украшения, к примеру, блохоловки. Блохи в то время были не редкостью, а проблемы с гигиеной во дворцах существовали еще со времен Средневековья.

Европейские аристократы мыться не любили (да и условий не было – во дворцах отсутствовали бани) и поэтому предпочитали использовать духи в большом количестве. Так что блохоловки были и украшением, и вполне необходимой с практической точки зрения вещью. Выглядели они в виде вилочки с подвижными зубцами-усиками. Носили светские дамы блохоловки как украшение на шее.


Кольцо, подаренное Марией-Антуанеттой ее дочери Софи.

Публикации раздела Традиции

В месте с порталом «Культура.РФ» вспоминаем, как менялся мужской облик на протяжении нескольких столетий.

Пышные наряды и щеголи-петиметры

Костюм Петра I. Повседневный кафтан, камзол. Полушелк, шерстяная ткань, льняная рубчатая ткань, бахрома. Начало XVIII в. Фотография: reenactor.ru

Мужской кафтан. XVIII в. Фотография: mylitta.ru

Костюм Петра I. Праздничный кафтан, камзол, штаны. Сукно, атлас, хлопчатобумажная байка, шелковая нить, вышивка. Рубеж XVII - XVIII вв. Фотография: reenactor.ru

Очень долгое время - до XVIII века - мужской костюм не уступал женскому в яркости и обилии декоративных деталей. Одежда той эпохи отличалась от современной, но основа мужского костюма из трех предметов сформировалась уже тогда. Сегодня это пиджак, жилет и брюки, а в XVIII веке - кафтан, камзол и кюлоты.

Кафтан, как правило, шили так, чтобы он плотно облегал торс до талии, а вот полы - длиной до колен были широкими. Просторными были и манжеты на длинных рукавах. Кафтан обходился без воротника, застегивали верхнее одеяние только частично или не застегивали вообще: под ним виднелся камзол. Он почти полностью повторял фасон кафтана, но обычно был без рукавов.

Кюлоты - так их называли во Франции - короткие штаны, прерогатива людей знатных и состоятельных. Во времена Великой французской революции восставших простолюдинов называли «санкюлотами», то есть «безкюлотными»: они носили длинные брюки, в которых было удобно работать.

Повседневные мужские костюмы шили из шерсти и сукна, парадные - из бархата, шелка, атласа. Почти все детали кафтана и камзола портные старались подчеркнуть декором - вышивкой, золотыми и серебряными галунами, а манжеты и воротник сорочки отделывали кружевами.

Под камзол мужчины, как и женщины, надевали сорочку. В то время она играла очень важную гигиеническую роль, ведь нередко остальную одежду из дорогих тканей стирать было нельзя. Аристократы предпочитали сорочки из тонкого белоснежного полотна. С короткими штанами носили чулки, самыми нарядными также считались белые.

Большое внимание европейские аристократы уделяли не только одежде, но и обуви, аксессуарам. Туфли на высоких по современным меркам каблуках украшали пряжками. Сапоги тоже носили, но реже: они были обувью для поездок, путешествий и охоты. На голову надевали парик, обильно посыпанный пудрой. Самый популярный его тип - искусственная прическа с туго завитыми локонами по бокам и хвостом, прихваченным черным бантом. Поддерживать парик чистым и ухоженным было сложно, однако все равно проще, чем если бы приходилось укладывать собственные длинные волосы. Завершали костюм шляпа-треуголка, длинный плащ и множество декоративных деталей: перчатки, табакерка, трость, перстни и прочие украшения. Сборы для выхода в свет у тогдашнего щеголя, или, как их называли во Франции, «петиметра», отнимали немногим меньше времени, чем у дамы.

«Великий мужской отказ» и денди

Мужской костюм. Фрак. XVIII в. Фотография: letopis.info

Мужской костюм. XVIII в. Фотография: costumehistory.ru

Мужской костюм. Сюртук. Начало XIX в. Фотография: foto-basa.com

К концу XVIII века модная одежда стала и проще, и удобнее. Хотя законодателем моды в ту эпоху была Франция, в области мужского костюма эта роль постепенно перешла к Англии. В отличие от французских аристократов, которые в основном проводили время при королевском дворе, английские джентльмены большую часть года жили в своих загородных поместьях, а самыми популярными развлечениями были скачки и охота. Это требовало соответствующего костюма. Мужчины начали носить сюртуки - одеяния вроде кафтанов, но простые и свободные. Они были оснащены и воротником, и застежками - удобная защита от непогоды.

Позже в моду вошел фрак - разновидность сюртука со срезанными полами. Со временем полы фрака становились все более узкими, и постепенно превратились в фалды. И на кафтанах, и на сюртуках, и на фраках сзади обязательно делали разрез, чтобы удобно было ездить верхом. Под фрак надевали не длинный камзол, а короткий жилет, который уже очень напоминал современный. И постепенно костюм для активного образа жизни превратился в элегантный городской.

Силуэт костюма менялся в целом: он становился все более вытянутым. А вместе с ним менялись и идеалы мужской красоты. Предметом гордости теперь становилась стройная и подтянутая фигура.

В конце XVIII века мужчины отказались от парчи и шелка и стали носить лишь шерстяные и суконные одеяния. Ушли в прошлое и роскошная отделка, и кружева на сорочках, и пудреные парики, и треуголки. Вскоре «отменили» и короткие штаны - их, как и белые чулки, стали надевать только в самых торжественных случаях, например на бал. В повседневной жизни перешли на длинные штаны: сначала узкие облегающие панталоны, а затем и привычные нам сегодня брюки. Это было время, которое иногда называют «великим мужским отказом» - отказом от пестрого костюма.

Сначала в Англии, а затем и в остальной Европе, зародился дендизм - культурный канон, который включал в себя и костюм, и манеру поведения. Денди отличались сдержанностью и изысканной лаконичностью наряда. Былую роскошь сменил минимализм. Но каждая деталь элегантного костюма - цвет жилета, ткань сорочки, узел галстука - была тщательно продумана. При этом выглядеть полагалось непринужденно, как будто подбор костюма не стоил его хозяину никаких усилий. Знаменитая пушкинская строка «быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей» говорит о такой важной составляющей жизни денди, как уход за собой. Холеный, идеально выбритый, в безукоризненно белоснежной сорочке, стройный - вот образ, к которому стремились мужчины первой четверти XIX века.

В XIX веке мужской костюм менялся медленно, важную роль в нем играли именно детали. Фрак стал самым главным предметом гардероба, уместным в любой ситуации. Со временем изменялась ширина лацканов, линия плеча и длина фалд, но в целом он оставался все тем же. Кроме сюртуков и фраков мужчины стали носили визитки - нечто среднее между двумя этими одеяниями. Самым модным головным убором больше чем на полвека стал цилиндр. А забавное слово «шапокляк», знакомое многим с детства, на самом деле означает особый цилиндр со скрытой пружиной. Высокий головной убор можно было сложить, чтобы он не мешал, когда мужчина входил в помещение. Единственно относительно ярким предметом в гардеробе оставались жилеты. Сшитые из бархатных или шелковых тканей, в том числе узорчатых, они контрастировали с темными фраками и светлыми брюками. Способов завязывания галстука существовало неимоверное количество, и в моде были то одни, то другие.

Сдержанная классика и «изящные мужчины»

Мужской костюм. 2-я пол. XIX в. Фотография: mir-kostuma.com

Мужской костюм. 2-я пол. XIX в. Фотография: mir-kostuma.com

К 1840-м годам фрак начал переходить в разряд парадного, вечернего костюма, а повседневной одеждой стал более удобный сюртук. Еще через десять лет его начал вытеснять пиджак. Постепенно функциональность одежды брала вверх и формировался мужской костюм, аналогичный современному. «Героем времени» становился деловой человек, для которого главным было удобство. С середины XIX века из мужского костюма окончательно исчезли нарядные ткани. Даже жилеты теперь стали сдержанными, их шили обычно под цвет брюк. Появился костюм-тройка, в котором все три предмета сшиты из одного материала. Воротнички рубашек, прежде высокие и неудобные, снизились, а галстуки, которые до того были шейными платками, превратились в узкие полоски ткани. Изменилась и верхняя одежда: вместо объемных накидок и плащей в моду вошло пальто. Цилиндры еще носили, но с появлением котелка - шляпы с округлой, очень жесткой тульей - они стали принадлежностью исключительно вечернего туалета. Словом, сложилась та система повседневного и вечернего костюма, которая существует и по сей день.

Со временем одежда становилась все более свободной, ведь на нее, помимо прочего, начал влиять спорт. Мужчины принялись носить укороченные брюки, блейзеры, куртки, твидовые пиджаки, мягкие касторовые шляпы и соломенные «канотье». Появился смокинг как вид вечернего костюма.

Сформировавшись, базовый мужской гардероб менялся медленно: классический костюм стал достаточно удобным, его покрой хорошо маскировал недостатки фигуры. К тому же он был практически универсален - костюм могли носить и скромные чиновники, и аристократы.

Фабрики готовой одежды сделали модную современную одежду более доступной и распространенной. Поэтому щеголям рубежа XIX и ХХ века приходилось еще тщательнее продумывать детали своего костюма, чем петиметрам и денди. Существовало множество нюансов, что и в какой ситуации уместно надеть. Выходили даже специальные статьи и издания с наставлениями вроде «Настольной книги изящного мужчины». Однако и в начале ХХ века мало было прочесть ее и заказать портному хороший гардероб - без таланта и вкуса или положения в обществе было не обойтись.

И хотя кажется, что с тех пор многое изменилось, современный мужчина, если только соглашается взглянуть на моду серьезно, может найти немало общего между собой и модниками прошлого.

История мужского костюма: от XVIII до начала XX века

3 февраля 2010, 13:42

Франция - законадательница мод в Европе. В начале XVIII века женщины носили платье, состоявшее из пышной юбки и узкого лифа с глубоким вырезом. Обычно носили одновременно два платья: нижнее, глухое, и верхнее, распашное - гродетур. Одежду часто отделывали мехом(Россия). Платья, юбки, лифы шили из тяжелых шелковых тканей-парчи, атласа, муара, крепа различных цветов, зачастую украшенных растительным орнаментом. Бальные платья имели шлейф. Его в те годы надевали отдельно сверх юбки верхнего платья, а во время танцев отстегивали. Эти платья делались с глубоким вырезом. Необходимой принадлежностью бального платья был веер.
Франция. Придворное платье. 1760-65 г. Платье ручной работы, 1760-е годы Конец 18 в. Платье самого конца 18 века, когда античная мода была радикальной. Женский костюм (нижнее бельё) В моде тонкая фигура, гибкая талия, мягкие округлые линии бедер. Неотъемлемой частью костюма являются кружевные белые чулки, панталоны с кружевами. В женский костюм возвращается каркасная юбка. Это панье, которая впервые появилась во Франции, из плотной проклеенной ткани на горизонтальных обручах из китового уса или из металла. Панье на пуговицах пристегивали к жесткому корсету. Корсет сзади был плотно зашнурован. Конец века Во второй половине века женский костюм некоторое время еще сохранял характер придворного аристократического костюма стиля «рококо», но еще более усложненного, вычурного как по силуэту, так и по декору. В одежде рококо сильно обнажается тело. Платья надевали только по одному разу. К концу века наблюдается быстрое сужение верхней юбки, поэтому в нижнем белье остается только одна юбка, носят чулки и панталоны. Тело обнажается, поэтому белье становится произведением искусства. Лиф платья был плотным, жестким, очень узким, стянутым в талии, с очень открытым декольте в виде каре, обшитым оборками. Парадные туалеты отличались особой пышностью. В костюме использовались светлые цвета. В конце 70-х гг. во Франции широко распространяются английская мода, художественный стиль классицизм. В женском и мужском костюмах создаются смешанные, переходные эклектичные формы. В конце века у женской обуви имелся высокий каблук. Черная обувь считалась парадной, коричневая предназначалась для прогулок, красная и белая, была привилегией знатных дам. Украшения Отправляясь в дорогу, женщины надевали треуголку; домашний головной убор - чепчик. В моду входит маленькая, кукольная, изящная головка. Прическа небольшая, состоящая из буклей и локонов, уложенных на затылке. Лоб оставался открытым. Свои прически женщины украшали нитями жемчуга, пучками перьев, лентами и цветами. В 70-80-х годах прически становятся чрезвычайно сложными и высокими. XVIII в. характеризуется обилием различной косметики: пудры, румян, губной помады, духов. Леонар Боляр, придворный парикмахер королевы Марии-Антуанетты, был создателем причесок, составлявших единое целое с головным убором; в них находили отражение международные события, успехи в технике и т.п. В 18 веке считалось, что женщинам иметь одинаковую прическу, волосы одной длины и одного цвета неэтично, к тому же это служило проявлением дурного тона. Дамские прически начала и конца века Шляпы 18 века от Розы Бертен Молодой человек с причёской конца XVIII века. Работа Томаса Гейнсборо Мужской костюм Мужской костюм утрачивает женственность. Постепенно исчезают кружева, ленты, воланы. Мужчины носят чулки, которые поддерживались лентами и подвязывались под коленом. Основными частями костюма являются камзол, кюлоты, фрак. Рубашка остается такой же, как и прежде, только уже становятся жабо и манжеты. Модными становятся фраки. Фрак шили из шелковых и бархатных тканей, богато украшенных пышной отделкой и вышивкой. В костюме по-прежнему используются хлопчатобумажные, шелковые, бархатные, парчовые ткани. По материалам http://born-of-fashion.couturiers.ru, http://raduga.edusite.ru и http://www.artgalery.ru

Классической страной XVIII в. стала Франция с ее своеобразием экономического развития, техническими изобретениями и «просветительством».

Франция становится не только центром европейской культуры, но и почти единственным создателем новых форм костюма. Влияние Англии также затронуло часть искусств и особенно сказалось в костюме. Влияние Франции на развитие женского костюма и Англии на развитие мужского в XVIII в., позволяет ограничиться исследованием костюма этих двух стран. Сохранение местных особенностей в костюме Германии, Испании и ряда стран Восточной Европы являлось проявлением феодальной замкнутости, но оно не повлияло на развитие европейского костюма.

В искусстве XVIII в. на смену барокко приходит более изящный декоративный стиль рококо. Название его происходит от французского слова «рокайль», которое означает «украшение», «элемент декора в форме раковины». Этот стиль оказал большое влияние на костюм, под его влиянием изменился эстетический идеал.

Стиль рококо отличался изящной декоративностью, хрупкостью, утонченностью, чувственностью и некоторой манерностью. Он не терпел прямых линий, и они приобрели изогнутость и плавность. Это был последний период господства аристократической моды, который окончился с началом французской революции и падением абсолютизма.

Идеалом рококо считался изящный силуэт и утонченные манеры. Движение, походка вырабатывались под руководством учителей «хороших манер». «Хороший тон» стал той преградой, которая разделяла аристократию и буржуазию.

18 век называли «галантным веком», веком менуэта, кружев и пудры.

Модным силуэтом были узкие плечи, очень тонкая талия, округлая линия бедер, маленькая прическа. Даже мужской костюм выглядел женственным.

Костюмы аристократии шились из бархата, дорогого тяжелого шелка и парчи, тончайшего полотна и кружев, блистали золотом и драгоценностями (даже вместо пуговиц на них были драгоценные камни). Парадные платья, хотя бы и самые дорогие, надевались всего один раз.

Мужской костюм

Обязательной принадлежностью мужского аристократического костюма была белоснежная рубашка из тонкого полотна с пышными кружевными манжетами и разрезом, спереди украшенным кружевными оборками - «жабо».

Поверх рубашки надевали «весту» - узкую распашную куртку из яркой шелковой ткани с вышивкой с узкими длинными рукавами, которые не сшивались, а скреплялись по локтевому шву в нескольких местах. Эта куртка застегивалась впереди на талии до середины груди, открывая жабо.

Во второй половине века весту стали шить без рукавов, а спинку делали из полотна, и она получила название «вестон», или «жилет». В Англии веста называлась «вескоут». Поверх рубашки и весты мужчины носили жюстокор.


В начале 18 века жюстокор трансформируется в «аби», который плотнее облегал грудь и талию, имел несколько складок-фалд в боковых швах, и шлицу с фальшивой застежкой на спине. Парадные аби шили из атласа или шелка и украшали вышивкой борта и карманы, а манжеты делали из той же ткани, что и весту. С конца XVIII в. аби стали носить только при дворе.

С жюстокором и аби мужчины носили «кюлоты» - узкие штаны длиной до колена или немного ниже его. Они застегивались внизу на пуговицу, и иногда у них были карманы. Поверх кюлотов дворяне иногда надевали белые шелковые чулки, а буржуа - цветные.

Перчатки, плащи шпага на поясной портупее дополняли костюм. В 30-е гг. 18 века вместе с модой на нюхательный табак появились табакерки и табакотерки.

Зимой мужчины носили большие муфты и «гетры» - чулки без подошвы, которые надевались прямо поверх обуви и защищали ноги от ступни до колен.

Из жизни щеголя 18 век. "Дуновение века" А. Васильев

Женский костюм

Женщина в костюме эпохи рококо напоминала изящную фарфоровую статуэтку. Силуэт костюма ярких и светлых тонов был очень женственным и подчеркивал нежность хрупких плеч, тонкую талию и округлость бедер.

Женщины носили нижнюю сорочку, корсет и «фижмы» - облегченный каркас, на котором юбка лежала свободно, падая широкими складками. Фижмы, а во Франции «панье», делали из ивовых прутьев или китового уса, прокладывая валиками и слоями простеганной ткани. Форма панье была разнообразной: овальной, круглой, конусообразной.

Самые широкие колоколообразные носили аристократки. Женщины из буржуазной среды вместо панье чаще носили накрахмаленные нижние юбки.

Спустя десятилетие панье сильно расширились, приобретя форму эллипса. Проходить в двери, садиться в карету в них было очень неудобно, и при изготовлении каркаса стали использовать шарниры.

Придворное платье имело шлейф, который пришивался к плечам или к талии.

Женщины носили нижнее и верхнее платья - «фрепон» и «модест». Подол фрепона богато вышивался, лиф был очень узким, под него надевали корсет.

Платье модест было распашным от талии, и по краям разреза его украшали богатой вышивкой. Лиф модеста скреплялся на груди бантами или шнуровался. Банты располагались на груди так называемой «лестницей» уменьшаясь по величине сверху вниз. Декольте в форме каре украшали кружевами. Узкий, гладко вшитый у плеча рукав дополнялся пышными кружевными воланами (чаще всего их было три). Шею дамы иногда повязывали легкой шелковой косынкой.

Модным в эпоху рококо был «контуш» - платье «со складками Ватто» - широкое, длинное, неотрезное в талии. Носили его без пояса, надевая поверх нижней юбки на каркасе. На спине, под обшивкой ворота, закладывались крупные складки. Контуш мог быть распашным и скрепляться на груди лентами или цельным, без разреза. Его шили из шелковых, полушелковых, атласных, бархатных тканей светлых ярких расцветок или в крупную полоску.

К середине 18 века контуш сильно укоротился, и его носили только дома. На улице в контуше можно было встретить лишь представительниц низших слоев населения.

Женский костюм середины 18 века сохранял характер стиля рококо, но стал более сложным по силуэту и декору.

Характерным признаком моды 2-й половины 18 века стала новая форма кринолина - овальная.

Дамы носили широкую, эллипсообразно растянутую в боках и уплощенную впереди и сзади юбку. Кавалеру рядом с дамой в такой юбке приходилось идти не рядом, а несколько впереди, ведя ее за руку. Парадное платье покрывалось массой гирлянд из лент и бантов, а края его обшивались оборками из лент и кружев. Такие наряды были уместны во время грандиозных празднеств при дворе Людовика XVI и Марии Антуанетты. Они считались верхом элегантности.

В конце 18 века утренним платьем светской женщины был «полонез», состоящий из юбки и лифа, поверх которого надевалось распашное платье. У верхнего платья выкраивалась неотрезная спинка из трех частей и почти прямые полы. В местах соединения спинки и полочек продергивался шнурок и с его помощью получались сборки, а внизу платья образовывались полукруглые драпировки.

Чулки у дам были светлые шелковые с вышивкой золотом или серебром.

С середины 18 века частью женского охотничьего костюма стали кюлоты.

Простые горожанки в своей одежде подражали костюмам знати, но шили ее из недорогих тканей более темных расцветок.

Обувь

Мужчины носили башмаки на невысоком каблуке и плоские легкие туфли, украшенные пряжкой эскарпен.

У женщин были открытые туфли из атласа или тонкой цветной кожи на высоком каблуке.

Мужские прически и головные уборы

Мужские прически в стиле «рококо» представляли собой завитые в локоны или гладко зачесанные назад волосы. Сзади их связывали черной лентой или прятали в черный мешочек-«кошелек». Аристократы пудрили волосы, а также носили белые пудреные парики. Лицо гладко брили.

Модным головным убором в 18 веке стала «треуголка», которую носили даже женщины.

Мужчины часто держали ее на сгибе левой руки, а не на голове.

Во второй половине 18 века шляпу стали чаще надевать на голову, а не держать в руках, как раньше. Вместо прежней треуголки в моду входит более удобная «двууголка». Появились «английские» шляпы конической формы с невысокой тульей и узкими полями и цилиндр, который надевали к рединготу.

Дамские прически и головные уборы

Дамская прическа была небольшой. Волосы завивали в локоны, поднимали вверх и скалывали на затылке. Прическу пудрили и украшали лентами, перьями, цветами, нитками жемчуга.

Головные уборы дамы надевали редко. Голову покрывали накидкой, во время путешествий надевали мужскую треуголку, а дома носили небольшой чепчик, украшенный лентами, цветами, кружевом.

Между 70-80-и гг. 18 века возникла сложная парадная дамская прическа - «куафюра», составлявшая одно целое с головным убором. Несколько ее видов были созданы парикмахером французской королевы Марии Антуанетты - Леонаром. Волосы поднимались надо лбом на высоту иногда до 60 см и закреплялись на легком каркасе, который устанавливался на макушке головы. Потом их завивали, укрепляли шпильками, помадили, пудрили и украшали лентами, перьями, кружевами, цветами, массой драгоценностей. Поверх прически на голову водружали целые корзины с цветами, фруктами или даже макеты парусных кораблей.

Под влиянием английской моды прическа постепенно стала ниже, упростилась, волосы перестали пудрить. Шляпы - огромные из шелка или бархата или «английские» с широкими полями

Украшения и косметика

В 18 веке в моде были румяна, пудра, духи, мушки. Пудрили волосы и парики.

И мужской, и женский костюм эпохи рококо дополнялся большим количеством украшений, в том числе и ювелирных. В одежде присутствовали кружева, банты, рюши, богатейшие вышивки.

Модными были кольца, браслеты, ожерелья, колье, золотые часы на цепочках. Полюбились маленькие букеты искусственных цветов (часто фарфоровые), которые прикалывали на груди. Белизну кожи женщины оттеняли бархоткой или рюшами из кружев на шее. Не потеряли популярности веера, которые иногда расписывали такие знаменитые художники, как Ватто и Буше.

В 1778 г. в Париже начинает выходить журнал «Galerie des modes» («Галерея мод») с гравюрами Дезре, Ватто де Лилля, которые акцентировали внимание читателей на покрое, цвете, ткани, манере ношения предлагаемых костюмов. В том же году выходят первые издания о прическах. Функции журналов мод выполняют также календари, содержащие 12 рисунков мод по месяцам и адреса парижских портных, белошвеек, парикмахеров и парфюмеров.

По всему свету продолжают путешествовать Пандоры. Их маршрут значительно увеличивается.

Галилео. Дама XVIII века

Издания, распространяющие моду, выходят теперь уже не только во Франции, но и во всей Европе. В Германии, например, в 1786 г. начал выходить журнал, издаваемый придворным советником и владельцем мастерской искусственных цветов Юстином Бертухом. Журнал носил историко-литературный характер, печатал статьи по истории античного костюма, театра, искусства.

Модные образцы одежды были показаны на тщательно раскрашенных гравюрах

Аксессуары.

Одним из таких забытых аксессуаров является порт-букет, он же porte-bouquet или posy holder, или tussie-mussie. Этот аксессуар представляет собой подставку для подносимого даме цветочного букета. Порт-букет делался из твердой бумаги, а иногда – из серебра, золота или другого металла и по форме напоминал небольшую вазу. Считается, что порт-букет - это общее название аксессуара-держателя для букетика цветов. Его можно прикреплять к одежде, держать в руке, он может быть на цепочке, которая держится на запястье или поясе.

Этот аксессуар вошел в моду во Франции, во время правления Людовика XIV, а затем приобрел популярность во многих странах. В XVII-XVIII веках одежду и волосы часто украшали цветами, которые были размещены в маленьких бутылочках, благодаря чему цветы сохраняли свой аромат и свежесть. Ароматные букетики носили еще для предотвращения заболеваний. Люди верили, что приятные запахи не только оздоровляют организм, но и препятствуют инфекционным заболеваниям и эпидемии типа чумы. Считалось, что живые цветы это не только украшение, но и защита, именно на этой вере основаны маски «чумных врачей» с благовониями. На самом деле цветы никого не спасали от чумы…

Обычно порт-букет состоял из вазы в форме конуса или рога, сделанного из одного или нескольких материалов: золота, серебра, кости или перламутра. Они украшались эмалями, драгоценными камнями, жемчугом, миниатюрами, а также зеркальцами для незаметного подглядывания, что было немаловажно при строгом этикете.Самые сложные по конструкции портбукеты имели ножки, которые позволяли им превращаться в небольшие вазочки для цветов.

Позднее, в XIX и начале XX века они стали модным аксессуаром для девушек. Преподносимые кавалером цветы собирались в букет и демонстрировались в случае принятия ухаживания. Он мог носиться, как шатлен - на талии, корсаже или просто на кольце или цепочке, надетой на руку. В XIX веке порт-букеты достигли пика популярности, их вручали в качестве официального подарка, а также на память об исторических встречах или мероприятиях.

Как одевались в 18 веке.
https://youtu.be/UpnwWP3fOSA

Как одевались в 18 веке работающие женщины
https://youtu.be/nUmO7rBMdoU

Как одевались в 18 веке в Брансвике.
https://youtu.be/Bw2aENpo1Zo

Как одевались дамы в 1750- 60-х
https://youtu.be/6fEAQj4oQ48

Как одевались дамы в 1740-х
https://youtu.be/R2UU6Okswvo Как одевались мужчины в 18 веке.
https://youtu.be/fpS4B5oMhgo

Как одевались в 18 веке (1779)
https://youtu.be/zLQXaw9GtqY

Как одевались работающие летом женщины в 18 веке.
https://youtu.be/5aEB_4CMBqw Как одевались уличные музыканты в 18 веке.
https://youtu.be/2drssuwuM7c

Как одевались в 18 веке. Карманы.
https://youtu.be/5SHcqpSVCwc

Как одевались дамы среднего класса в 18 веке.
https://youtu.be/g6k0NGXCqVs

Мода, как и все другие общественные процессы, циклична. За расцветом следует спад, а за господством аскетизма или приходит эпоха свободных нравов и вычурности. Модные тенденции 18 столетия представляют собой постепенный переход от неудержимой роскоши эпохи барокко к стилю рококо, который стал новым словом в культуре визуальных образов, и прямым доказательством этому служит как мужской, так и женский костюм 18 века.

Мода рококо

Название этого стиля имеет французское происхождение и означает «украшение в виде раковины». Отличительными чертами рококо являются изящная декоративность, утонченность, хрупкость, чувственность и некоторая манерность. В этом стиле вы не увидите прямых линий, они имеют изогнутость и плавность. И несмотря на то что рококо - это отход от царственной пышности, он все же является отражением господства аристократической моды, которой дала конец французская революция. Идеалом в данном направлении считался изящный силуэт. Как женский, так и мужской костюм 18 века предполагал он диктовал определенные движения и походку, которые оттачивались под бдительным руководством наставников и учителей политеса. Класс буржуазии занимал в обществе довольно высокое положение, однако его от аристократии отделяли хорошие манеры. 18 столетие вошло в историю как век галантности, менуэта, пудры и кружев.

в стиле рококо

Костюм 18 века отличался плавным силуэтом, узкими плечами, слишком тонкой, затянутой талией, округлой линией бедер, непышной прической. Одним словом, в моде царила женственность. Даже мужской костюм 18 века смотрелся женственно и вряд ли мог бы придать представителям сильного пола мужественность. В качестве материалов использовались бархат, дорогой и тяжелый шелк, парча, а также тончайшее полотно и кружева. Одежда, как правило, блестела золотом и драгоценностями, часто вместо пуговиц использовались камни. Кстати, мода рококо не терпела повторений. Никакая уважающая себя женщина не надела бы один и тот же наряд дважды.

Описание мужского костюма

Если помните из литературы и истории, представители сильного пола отличались особым пристрастием к красивым нарядам и ничем не уступали в этом дамам. Обязательной принадлежностью мужского европейского костюма 18 века была кристально белая рубашка, изготовленная из тонкого полотна. У нее были пышные рукава с кружевными манжетами и с разрезом. Спереди ее украшало жабо - кружевные оборки. В качестве куртки надевали весту. Она была узкой, распашной и изготавливалась из яркой шелковой ткани, имела длинные рукава, скрепленные по локтевому шву в нескольких местах. Как правило, веста покрывалась вышивкой. Застежки располагались от линии талии до середины груди так, чтобы не скрывать жабо. Позже она стала безрукавкой, а спинку стали создавать из другой ткани - полотна - и она стала называться «вестон» или «жилет», а по ту сторону Ла-Манша - «вескоут».

Новые элементы мужского гардероба

Верхней считался жюстокор. В начале 18 века произошла трансформация жюстокора в аби. Он был плотнее, обтягивал талию и грудь, обладал несколькими складками-фалдами в боковых швах и имел шлиц с фальшивой, но довольно заметной застежкой на фронтальной части. Шились парадные аби из атласа или шелков, борта и карманы оформлялись красивой вышивкой из золотых и серебряных нитей. Манжеты же изготавливались из того же материала, что и веста, надетая под аби. Со второй половины 18-го века этот верхний предмет мужского гардероба стал исключительно дворцовым одеянием. Что же касается нижней части, то в паре с аби и жюстокором было принято носить кюлоты - узкие и укороченные штаны, наподобие бриджей, прикрывающие колени и застегивающиеся внизу на пуговицы. На некоторых моделях можно было увидеть карманы. С кюлотами дворянам приходилось надевать белые чулки из шелковой пяди, а в комплект для буржуа входили чулки других расцветок. В мужской костюм 18 века также входили такие атрибуты, как перчатки, портупея для шпаги и длинные или укороченные плащи. Зимний комплект дополнялся муфтами и гетрами - чулками без подошвы, которые они надевали на обувь.

Гардероб модниц эпохи рококо

18 века делал из представительницы слабого пола настоящий шедевр, красивую, хрупкую и изящную статуэтку. Одежда была как постельных, так и ярких цветов. Дама в ней выглядела очень женственно: хрупкие плечи, тонкая талия, округлые бедра. Обязательными элементами костюмов женщин 18 века были нижняя сорочка, корсет с фижмами, на котором свободно лежала юбка, падая широкими складками. Фижмы во Франции иначе назывались «панье», изготавливались из гибких или даже китового уса. Они прокладывались валиками различной формы и несколькими слоями стеганой ткани. Панье также могло быть разнообразным, иметь овальную, круглую и даже конусообразную форму. Как правило, колоколообразные и самые широкие фижмы носили аристократки, а вот жены и дочери буржуа носили несколько накрахмаленных юбок, так как панье было недешевым удовольствием. Для платьев изготавливались шлейфы, которые пришивали либо к плечам, либо к талии.

Несколько моделей платьев

Нижние наряды назывались «фрепон», а верхние - «модест». У первых подолы имели богатую отделку в виде вышивки, верхняя же часть, лиф, была очень узкой, поскольку под нее надевался корсет с крючками и шнурками. Модест был распашным от талии. По краю разреза выполнялась вышивка невероятной красоты, его лиф скреплялся в грудной части несколькими бантами или шнуровкой. В эту эпоху было принято носить глубокие декольте в виде каре, украшенные кружевами. Рукав пришивался к плечевой линии и также был отделан пышными кружевами. На шею повязывалась воздушная косынка.

Еще одной моделью платья того периода был контуш. Это широкий, неотрезной в талии длинный наряд со складками Ватто на спине. Его носили без пояса, а под низ надевали юбку на каркасе. Контуш был двух видов - распашной, который скреплялся на груди лентами, или цельный, без разреза. Для изготовления этих платьев использовались шелковые, атласные или полушелковые ткани, а иногда и бархат. Расцветка могла быть самой разной. С середины 18-го века длина значительно укоротилась, их стали носить только в домашней обстановке. А на улицу их надевали только представительницы низших сословий. Дамы облачались в светлые шелковые чулки, вышитые золотом или серебром.

Обувь и другие аксессуары

В качестве обуви мужчины носили либо плоские туфли с пряжками, либо башмаки. Женщины же надевали открытые туфли, иногда без задника. Они шились из атласной ткани или очень тонкой кожи разных цветов и имели довольно высокий каблук. В мужском гардеробе модным головным убором была шляпа-треуголка. Однако она так понравилась слабому полу, что и они стали ее иногда надевать. Кстати, мужчины редко ее носили на голове, а чаще держали на локтевом сгибе.

Женским головным убором также считалась специальная накидка. Ее иногда носили поверх треуголки, особенно во время путешествий. В домашних условиях дамы надевали нарядные чепчики.

Позднее рококо

История костюма 18 века говорит о том, что уже к концу столетия мода полностью изменилась. 70-е годы ознаменовались господством английского стиля. А это предполагало простоту, строгость форм и цвета. При этом первым претерпел изменения не женский, а мужской костюм. Вначале на английский манер стали одеваться представители крупной буржуазии, затем ее подхватила дворянская молодежь, ну а потом мода перешла на придворный мужской наряд. Английское дворянство, в отличие от французского, высоко ценило свой комфорт. Поэтому одежда была очень удобной по покрою и отличалась простотой.

Мужской костюм второй половины 18-го века

Костюм состоял из фрака из синего сукна, недлинного желтого жилета, штанов из кожи, высоких сапог с отворотами и шляпы круглой формы. Кстати, фрак изначально считался основой деталью костюма наездника, но позже получил распространение в Европе как повседневная одежда для представителей высших сословий. Однако с ним не полагалось носить шпагу. Для пошива фрака использовались темные ткани, в том числе и шелк. У него был стоячий, а в некоторых моделях отложной воротник, от талии спускались отогнутые полы.

Если проследить за мужской модой второй половины 18-го века, то можно заметить, что фрак подвергался постоянной трансформации. Еще одним элементом гардероба английского происхождения, который вошел в европейскую моду данного периода, был редингот. Эта верхняя одежда имела прямые полы и шалевой воротник. Первоначально редингот, как и фрак, служил нарядом для верховой езды. Еще одна особенность одежды второй половины 18-го века состояла в том, что рубашки стали проще: у них сузились манжеты, а жабо стало менее пышным и объемным. Кроме белых, мужчины стали надевать полосатые шерстяные чулки. Кстати полоска была популярна и при пошиве сюртуков. Также появились укороченные (без пол) жилеты. В качестве обуви мужчины носили мягкие туфли с большими металлическими пряжками, а для верховой езды - сапоги-ботфорты.

Женский гардероб (18-й век, 2-я половина)

Дамы к середине века не спешили следовать за представителями сильного пола и отказываться от изящных нарядов в стиле рококо. Однако женский костюм стал более сложным как по декору, так и по силуэту. Кринолин приобрел новые формы и стал овальным. Вследствие этого юбки представляли собой эллипсообразные колокола, сильно растянутые в боках. Впереди и сзади юбка была уплощенной. Как понимаете, стоять рядом с дамой в таком наряде было невозможно. Парадные платья были покрыты массой бантов и гирлянд из лент, а края обшивались каскадом оборок из кружев. Такие платья были особенно в почете при дворе Людовика XVI и Марии-Антуанетты.

Эти удивительные костюмы 18 века (фото смотрите в статье) были приняты также при дворе русской императрицы Екатерины II. В гардеробе дам данного периода нашли место утренние полонезы, которые состояли из юбки и лифа, поверх которых надевалось распашное платье. У него была неотрезная спинка, состоящая из трех частей. Полы были прямыми. На месте, где спинка соединялась с полочками, проходил шнурок, который создавал сборки. Подол платья состоял из полукруглых драпировок. Полонез так полюбился светским модницам, что они придумали специальную забаву - обязательные утренние прогулки в его парадных вариантах.

Особенности моды: модификации

К концу 18-го века юбки немного укоротились - “до косточки”. В таких платьях дамы стали ходить в повседневной жизни. На плечи накидывались кружевные накидки. Дамский костюм содержал множество аксессуаров: перчатки, зонтики, букетики, шляпы с перьями, бусы, броши и т. д. Ближе к концу столетия из моды стали выходить эти объемные каркасы, в обиход стали входить платья более простого кроя. Это сказывалось влияние английской моды, которая наконец-то дошла и до женского гардероба.

Английский женский костюм

Платья из туманного Альбиона отличались мягкостью линий. Их было принято шить из тканей светлых и нежных оттенков. Каркасы, фижмы, кринолин остались в прошлом. Талия у этих платьев поднялась на несколько сантиметров вверх наподобие античных одеяний. Юбки струятся и падают мягкими складками, заканчиваясь небольшим шлейфом. Вырез лифа округлый, поверх накидывается мягкая косынка в виде драпировки. Костюм наездниц состоял из отдельной юбки и жакета, наподобие мужского фрака. Туфельки женщин изготавливались из парчи, атласа или бархата. Каблук был высоким и квадратным. С ними носились чулки светлых тонов.

Французская революция и мода

Коренные изменения в жизни французского общества, которые произошли в конце 18-го столетия, имели сильное влияние на моду. В стране появились политические партии, и приверженцы каждой из них стали носить особую одежду, указывающую на принадлежность к ней. Сторонники короля продолжали щеголять в роскошных нарядах светлых тонов, а республиканцы - в одежде синего цвета с острыми фалдами. Якобинцы вместо коротких колют стали носить длинные панталоны, короткие куртки и красный «фригийский» колпак. Именно он считался символом свободы. Дворяне полагали, что такое одеяние их сблизит с народом. В это время исчезли и парики, пудра, косы, банты. В этот период парижские модники обоих полов надевали античные костюмы, этим подражая древним римлянам и грекам. На женщинах был минимум одежды. В качестве нижней одежды надевалось трико телесного цвета, а сверху очень прозрачные и струящиеся муслиновые туники.

Костюм 18 века в России

Вплоть до 18-го века все слои общества носили традиционный русский наряд, однако на него имели влияние польское и Европейскую моду в Россию привез император Петр Первый. После этого мужской костюм 18 века в России, причем только представителей дворянства, стал более или менее похожим на вышеописанные европейские. Простолюдины же продолжали рядиться в национальный костюм, который состоял из рубахи, портов и кафтана у мужчин и сарафана с сорочкой у женщин. Среди моделей рубах были популярны “голошейки”, у которых не было воротника. Поверх них надевались сермяга, зипун или поддевка (все это разновидности кафтана). В качестве обуви простой люд носил лапти. После введения европейских нравов русский костюм 18 века для дворян обоих полов практически ничем не отличался от общеевропейского.

Русский костюм XVI—XVII веков. Мужская одежда | Novosti.Info

В домашней обстановке мужчина обладал «деятельной» одеждой: сорочкой — глухой и зипуном — верхним распашным кафтаном, доходившем до колен и даже выше. Полотняные сорочки, как и все одежды,— прямополотнищные, с клиновыми надставками, тщательно обработанными в швах червчатой тафтою, с тафтяными ластовицами, нашивками для пуговиц, подшитые тафтою… «У боярина Богдана Вельского было четыре сорочки тафтягные червчатые и белые, и на них по вороту и на мышках и на прорехах находилось 373 жемчужные зерна, укрепленные на серебряных спнях…»

Пристяжное ожерелье из атласа или бархата расшивалось в соответствии со значением выхода. Сорочка опоясывалась и одевалась на порты с широким шагом, собранные сзади и спереди на пояс — гашник и заправленные в мягкую обувь. На сорочку одевали зипун — удобный короткий кафтан, летом на холодной подкладке, а зимой—на меховой, с петлицами и пуговицами числом 10 — 14, со стоячим пристяжным воротником, который в соответствии со значением можно было переменить. Назывался воротник обнизью,— от множества расшитых на нем жемчужин. Становой кафтан, или ферязь, являл следующий слой одежды без воротника, более обширной и длинной чем зипун, с нашивками и завязками, украшенными ворворками золотыми и жемчужными кистями. Края одежды и полы обшивались кружевом — родом широкой каймы в значительных случаях украшенной дробницами.

В зависимости от ткани могло возникнуть и новое название, что и случилось, когда ферязь изготовили из АРМЯЧИНЫ верблюжей шерсти и поименовали ее армяком (как штаны, изготовленные из джинсовой ткани, поименовались джинсами; плащ из пропитки — болоньей и т.д.).

Отличием ферязи от других одеяний были ЗАВЯЗКИ вместо пуговиц и умеренной длины рукава. Ферязь была средней одеждой, которая подразумевала следующую, более «полную», одеваемую третьей. Одеянием подкроенным (в современном значении этого слова) был кафтан становой, с нашивками и петлями на пуговицах, из дорогих тканей и при поясе. Возможно, что это было не без иностранного влияния, ибо из записей следует, что царь Федор Алексеевич (1776) упразднил старый русский костюм и ввел иностранный — польский. А за полгода до этого царь Алексей Михайлович строго повелел «…Чтобы иноземских немецких и иных извычаев не пернимали, волосов у себя на голове на постригали, також и платья, кафтанов и шапок с иноземских образцов не носили… а кто объявится на людях и учнет платье носить с иноземского образца… тем и от великого Государя быть в опале…» .

Но кафтан был уже определенным компромиссом, ибо предполагал выявить строение формы тела, «определение» стана и опоясывание как великое удобство. Его декорация придерживалась традиционных правил, и в этом отношении крамола не выпирала особенно. Кафтаны получали поименование ЕЗДОВЫХ и были творены из богатых плотных тканей — бархата и атласа на атласной подпушке. Нашивки с пуговицами от 11 до 22. Кружева не было, но были особые… « на груди и на прорехах нашиты 20 гнезд львы серебряны золочены». Нашивались и АЛА- МЫ — большие металлические аппликации с каменьями. Ездовые кафтаны были не столько дорожным платьем, сколько парадным для выездов «на глаза народу». Поверхность кафтана иногда простегивалась на бумаге, вероятно, опять не обошлось без некоторого западничества.

Купеческий костюм. Б Кустодиев.Христосование. 1916 г.

Третьей одеждой — самой верхней — был ОПАШЕНЬ (как и в венской одежде), длиннополый, длиннорукавный (с глубоким запахом пол друг на друга), навершие всех одеяний. Отличие — в застежке и КРУЖЕВЕ. Нашивка с пуговицами и петлями, всегда с кистями и жемчужными ворворками (закрепками).

В подоле с боков прорехи; подкладка и подпушка ФАРАУЗНАЯ — мохнатый шелк или шерсть (плюш). Кованое золотное или серебряное окружение и отложной воротник — ожерелье атласное или фараузное.

Поставленный на мех опашень назывался шубою и был подбит соболями, песцами, куницей, горностаем или лисой, с длинными рукавами с открытыми проймами для продевания рук. Ожерелье бобровое, как и подпушка. Шубы были столовые — белые, тафтовые на легком меху,— одеваемые к столу; санные и ездовые. При свадебном обряде одевали шубу РУССКУЮ, «заметав полы назад за плеча».

К каждому выезду и погоде полагалась специальная одежда — КЕБЕНЯКУ. Опашень без подкладки (в «один ряд»), не пропускающий дождь и на крюках и кольцах вместо застежки. И ЕПАНЧА — «тафтяная олихвеная», пропитанная олифой, суконная, склеенная вдвое (такая епанча Петра I хранится в Эрмитаже).

В домашнем быту упоминается и сарафанец, или сарафан, по-видимому, своего рода зипун… «В 1634 году царь ходил к празднику в Чудов монастырь в опашне и в сарафане-дороги яриный цвет с вишневой обнизью». «В 1644 г. ноября 25 или 27 слушал вечерню и всеношную у Рождества Богородицы в сара- фанце теплом с обнизью…».

ЧУГА — ездовое и воинское платье — кафтан с застежками,— прилаженное в масштабе к росту и возможностям движения и поэтому в объеме меньше других, помимо петлиц и пуговиц были отдельные украшения — бляхи на груди и на плечах. Ее опоясывали и носили с перевязью и украшающими знаками отличия — орлами, что придавало ей униформенное значение.

Источник: Р. В. Захаржевская «История костюма: От античности до современности»

Лебединая песня реконструктора: Костюм XVII века. Часть 2: в картинках. История-кратко.


На сайте "Лебединая песня реконструктора" есть уже несколько статей именно о 17 веке-эпохе барокко,
где описываются от красоты и изящества вышивки на нательных рубахах, до как сшить плащ мушкетера и история костюма в некоторых странах Европы на тот момент.

Т.к. XVII  век - это уже расцвет социума по всем направлениям науки, искусства и проч. развития, то одной-двумя статьями на этот период просто не обойтись,увы...

Эта страница будет дополнением в картинках и по картинам к истории костюма и  моды европейского общества, ведь вслед уже пойдет и XVIII век , где уже и Россия переходит от национального славянского костюма к европейскому виду одежды...

---------------------

Из истории европейского костюма XVII века.


На протяжении XVII в. европейское общество осуществляет переход от феодализма к буржуазным капиталистическим отношениям.
Этот переход полон борьбы и противоречий.

Костюм первой половины XVII века


В начале века Голландия становится крупнейшей колониальной и торговой державой,Испания и Италия переживают экономический и политический кризис. Во второй половине 17 века Голландия уступает первенство Франции и Англии.
Костюм меняется в течении всего XVII века в соответствии с историческими событиями.

Перемены начинаются с Нидерландов, воюющих с Испанией за независимость,затем Франция вступает в Тридцатилетнюю войну (1618-1648), по-этому на характер костюмов этого времени влияют,главным образом, военные.


\

В начале века чопорная испанская мода отступает, Европа перестает подражать вкусу испанцев.
Накануне войны "испанский костюм" постепенно теряет жесткость, появляются более удобные формы, обеспечивающие свободу движений, необходимых для боевых действий.

В 30-х годах 17 века в салонах Европы становятся популярны элементы немецко-шведской военной формы, сформировавшееся в период войн.

Идеалом первой половины XVII века служит смелый молодцеватый мужчина, зрелый и опытный создатель своей судьбы галантный.

У каркасного испанского костюма линии становятся более плавными и естественными, он становится более подвижный с декоративными отделками.



Силуэт - завышенная талия, длинные панталоны, распущенные волосы заканчивается широкополой шляпой.
Из одежды уходят подбивки и всякие внутренние прокладки.
К 20-м годам куртка становится более легкой и удобной,а штаны - широкими.

На смену длинным сапогам приходят сапоги с мягкими голенищами средней высоты...
Появляется первая перевязь для ношения шпаги. Это широкая лента из парчи, частенько богато украшенная, и какое-то время являющаяся неизменной частью форменной одежды.

В 17 веке впервые в Европе начинают изготавливать обувь на левую и правую ногу.
Материалом для подошвы и каблуков(каблуки становятся высокими) становится пробка, обтянутая кожей или тканью...


Существенный вклад с моду привносит Германия - своей воинственностью и вызывающимся характером.

В женском костюме начала 17 века изменения касаются прежде всего юбки, из которой пропадает толстая прокладка на бедрах.
Сам каркас которой меняется на более широкий и округлый, юбка ниспадает до пола мягкими складками.

В 30-е годы XVII  столетия появляется само понятие "мода".
Тон в одежде начинают задавать более мягкие и сдержанные французские нравы, бесформенность и экстравагантность уходят на второй план.

В послевоенной Германии идеальными считаются образы умеренного поведения - образцовый кавалер и элегантная дама - основные персонажи моды на долгое время, на смену испанской моде окончательно приходит мода французская...

Английский двор Карла 1 по роскоши и элегантности опережает двор Людовика XIII, который приходит в упадок.

Французские короли и придворные остаются основными законодателями моды в тот период.
Французские манеры быстро распространяются по всей Европе и довольно часто меняются.

В начале 17 века происходят первые попытки систематизировать эволюцию костюма,что наглядно отражается в изобразительном искусстве - картинах того времени.

Гравюры с изображением мод демонстрируют не только примеры внешнего вида представителей высшего общества, но и их умение держаться...


---------------------

Вторая половина XVII века

Мужской костюм.

В мужском костюме середины XVII в. продолжается влияние мушкетерской одежды со свойственной ей подтянутостью и военной выправкой.
В начале второй половины столетия формируется новый идеал мужской красоты, связанный с подражанием Людовику XIV.

Для женщин идеалом становится надменный мужчина с тонкими чертами лица и мелодичным голосом, с элегантными и изысканными манерами, ловкий наездник и танцор.

В костюме мужчин преобладает много элементов оборок, вышивки(рубашки), кружев(воротники,оборки и проч) и прочей роскоши в отделке.
В этот период появляются широкие штаны - ренгравы длиной до колен.

Жюстокор (позднее упрощенное название- камзол, кафтан)


К концу 17 века появляется жюстокор (камзол), новый вид придворной одежды, заимствованный из военной униформы.
Эта одежда прилегающего силуэта, длиной до колен и расширяющаяся к низу.Этот вид костюма становится наиболее популярным у аристократов.
Он шьется из парчи и украшается лентами и вышивкой золотой и серебряной.
Впервые появляются на камзолах прорезные карманы с большими клапанами...

Позднее жюстокор (камзол,кафтан)становится неотъемлемой частью военной униформе,где его различие в покрое, цвете и отделке показывают принадлежность к роду войск.



В сочетании с ним носят кюлоты, которые закреплялись над коленом и удерживали чулки различных цветов- красные или голубые, но наиболее распространенные - белые.
Чулки украшались вышивкой.

Кюлоты шьют из бархата, шелка и шерсти, по цвету они согласуются с камзолом-жюстокором.
Внизу у коротких штанов на парчинах разрез-застежка и манжета.
Кюлоты так же имели различные виды карманов : как во вше,так и прорезные.

Таким образом к концу XVII-началу  XVIII веков постепенно сформировывался единый вид мужского костюма: камзол(кафтан, сюртук), жилет, рубашка и штаны.
На голове - парик, шляпа с перьями, дополняет образ - кружевной воротник.

Верхней одеждой служили  различные плащи : с рукавами и без на яркой шерстяной
подкладке.
 Мужской костюм завершается плотными туфлями или полусапожками на высоких ,чаще красных каблуках...

--------------------------------------------




----------------------------------------------------------------------------------


ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ второй половины XVII века.


История женского костюма эпохи XVII века состоит из 4-х периодов, каждый из которых соответствует четырем наиболее влиятельным фавориткам короля, начиная от мадам де Лавальер и заканчивая мадам де Ментенон.

Дамский костюм меняется очень часто.
Тон в одежде задают наряду с фаворитками смелые придворные дамы, изобретающие новые оригинальные костюмы и появляющиеся в них в высшем свете.
Мода на новинки в одежде частенько приобретает характер ажиотажа.



Изменения в силуэте женского костюма во второй половине XVII в. начинаются с уменьшения объема рукавов, вместе с тем длина его укорачивается до локтя, снизу украшаясь оборкой и проч. отделками.

В моде дорогие и тяжелые ткани темных тонов,для живописных летних платьев используют тончайшую газовую ткань и изящные кружева, атласные ленты.
Эпоха барокко в самом разгаре...

Украшения лифа платья от выреза декольте до талии часто представляет собой непрерывную линию из плавно уменьшенных бантов, которую называют - лестницей.


И в женском и мужском костюме отделки находятся именно спереди костюма, что знаменуют,что к королевским особам нужно всегда стоять лицом.

К концу столетия женский костюм опять подвергается сильной стилизации и искусственности.
Формы одежды приобретают неподвижность, появляется железный каркас, состоящий из обручей для юбки.
Верхняя юбка разрезается и поднимается на боках, показывая этим подшивку и нижнюю юбку.
Низ платья состоит из трех отдельных юбок, каждая из которых имеет свое кокетливое название.
Самая нижняя - секрет, называется "тайная", поверх неё надевалась фрипон - "шалунья", верхняя - модест обозначалась как "скромная".

Корсет лифа состоял из китового уса, весил около кг и сильно зашнуровывался , аж до 40 см.
Красота требовала жертв...увы...)
В этот период появляется особое искусство - демонстрация изящной ножки в туфельке...

В 90-х годах 17 века профиль силуэта изменяется благодаря волосяной прокладке, расположенной сзади ниже талии и высоко поднимающей драпировку юбки.
Драпировки фиксируют сзади и по бокам с помощью заколок и специальных украшений.


Читайте так же:

Костюмы XVII в. Часть 1: История.Ткани. Мода.Стилизация.Крой.Подлинники.

Основные стили и направления в искусстве и обществе X-XX вв.Часть 2:XVIII-нач XIX вв
Рубахи нательные и праздничные 13-17 вв.Подлинники. Крой.История.
ВОРОТНИК. Часть 1: фреза,брыжи,раффы, оплечье и др. МК, подлинники
Костюмы 17 в.история,мода,стилизация,крой.
Крой мужского костюма 1600-1900 гг. Подлинники,гравюры,картинки
Мужская ОБУВЬ 13-19 вв.История.подлинники.Гравюры
Костюм в России XV-нач - XX в. Книга.Иллюстрации из неё.
Выкройки моды 1660 г по 1860 г. Крой, Подлинники,Реконструкция
Костюм XVI в.: История и картинки по рукописи 1580 года.
Старинное кружево,шитье,вышивка в одежде.Часть 1:История, подлинники.
ЖИЛЕТЫ 17-20 в:История, подлинники, реконструкция, крой
Плащи с пелериной, пальто с пелериной и др, Часть1: история,крой, реконструкция
ПЛАЩ- накидка XVIII-XIX вв.Крой, пошив, МК
История Российской гвардии 1700-1800 гг. Книга.


1679 | Хронология истории моды

Гортензия Манчини (1646–1699) была племянницей богатого и влиятельного кардинала Мазарини, главного министра Франции. У нее было четыре потрясающих сестры и две прекрасные кузины, и все вместе они были известны при дворе Людовика XIV как мазаринетты (Википедия).

Гортензия встретила Карла II, когда он был в изгнании при французском дворе; вы можете увидеть ее во всех ее французских модных нарядах 1660-х годов (страусиные перья и шелковая парча) на рис. 1. Он, очевидно, влюбился в Гортензию, но кардинал Мазарини не слышал об их браке, поскольку Чарльз на тот момент имел только титул.На смертном одре кардинал Мазарини сделал Гортензию своей наследницей и устроил ее брак с самым богатым человеком в Европе. Это звучит как сказка, но ее брак был крайне несчастливым, и в конце концов она сбежала, оставив своих детей (все ужасные подробности см. В F Да История).

В попытке сместить Луизу де Керуаль (рис. 5, 7 выше) в качестве любимой любовницы Карла II, Гортензия была нанята для приезда в Англию, чтобы попытаться возродить к ней интерес короля. В 1675 году она приехала в Лондон якобы навестить свою племянницу Марию Моденскую (рис.14 выше), которая только что вышла замуж за Джеймса, герцога Йоркского. Говорят, что она путешествовала одетая как мужчина, хотя, как показывает портрет Мэри, это было не так уж необычно, как кажется.

К середине 1876 года Гортензия добилась успеха и стала любимой любовницей Карла II с пенсией в 4000 фунтов стерлингов (Википедия). Портрет Гортензии в образе Афродиты (рис. 2) с обнаженной грудью Якоба Фердинанда Воэ, возможно, был частью ее стратегии соблазнения. Она также заказала портрет себя в образе Дианы (рис. 3) в сопровождении четырех черных страниц.Согласно Medieval POC, «самый старый паж считается ее давним доверенным лицом и слугой Мустафой, который, вероятно, приехал в Савой (где он встретил Гортензию) из Северной Африки во время одного из пиратских набегов у побережья Средиземного моря».

Однако положение Гортензии как любимой любовницы Чарльза длилось недолго, поскольку Гортензия поддерживала ряд других отношений. Примечательно, что у нее был роман с дочерью Карла II, Анной Сассекской, которая была дочерью Барбары Вильерс, другой любовницы Чарльза [см. «Икона моды» 1660-х годов].Этот роман закончился фехтованием между женщинами, одетыми в свободные платья, после чего муж Анны потребовал, чтобы она покинула Лондон.

Как и другие любовницы короля, Гортензия модно одевалась во французском стиле (рис. 3-4). Она уложила волосы в широкие локоны, которые ниспадали ей на плечи, как это сделала Луиза де Керуаль (рис. 5, 7 выше). На одном портрете (рис.4) она изображена с десятками, если не сотнями петель из лент в волосах и на лифе, а на другом - живые цветы (рис.5). Но Гортензия была иконой не только из-за ее красоты, модности, переодевания в одежду другого пола, открытой бисексуальности, но и из-за ее интеллектуальных поисков; она написала мемуары, и ее дом стал излюбленным салоном для выдающихся писателей и мыслителей того времени. Как отмечает Давенпорт:

«Несмотря на всю свою любовь к охоте, скачкам, петушиным боям и азартным играм, Гортензия Манчини также была умным и остроумным другом выдающихся философов». (528)

1700-е годы - Историческая мужская одежда

1700-1720, Музей Виктории и Альберта

«Пальто, жилет и бриджи оставались основным ансамблем мужской формальной и неформальной одежды на протяжении 18 века.Это пальто относится к первым десятилетиям 1700-х годов. Приглушенный оттенок коричневого в тонкой шерсти типичен для свидания и для английских мужских платьев, как и вышивка позолоченным серебром. Вплоть до 1730-х годов пальто было длиной до колен, застегивалось на пуговицы прямо по подолу, с полными складками по бокам. Манжеты были изменены в «морском стиле» 1750-х годов, что позволяет предположить, что пальто, возможно, носили два поколения владельцев.

Согласно семейным преданиям, это пальто носил Томас Северн, эсквайр. (1644–1737), который был джентльменом спальни Вильгельма III (годы правления 1689–1702).”

–Музей Виктории и Альберта

1745, Музей Виктории и Альберта

«Это пальто и жилет иллюстрируют формальную повседневную мужскую одежду 1740-х годов. Ткань пальто - насыщенный зеленый и черный шелк. К 1740-м годам жилет короче пальто. Он изготовлен из желтой шелковой парчи, переплетенной цветными шелковыми и серебряными нитками. Парчовый узор, состоящий из крупных цветов и листьев, плотно покрывающих ткань, типичен для дизайна позднего барокко.Пальто без воротника. Он плотно прилегает к телу, но имеет очень широкие юбки со складками по бокам на бедрах. Манжеты рукавов широкие, доходят примерно до середины локтя. Типичный для начала 18 века жилет с рукавами, хотя к 1740-м годам этот стиль начал выходить из моды ».

–Музей Виктории и Альберта

1765, Музей Виктории и Альберта

«В начале 18 века мужской силуэт сильно отличался от современного.Типичный наряд состоял из пальто до колен с пышной юбкой, бриджей до колен, жилета или длинного жилета (который мог быть с рукавами), льняной рубашки с оборками и льняных нижних ящиков. Голени выступали и были важной частью силуэта. Мужчины носили шелковые чулки и кожаные туфли с наборным каблуком невысокой или средней высоты. Весь ансамбль должен был быть завершен париком до плеч во всю длину и трехгранной шляпой с перевернутыми полями.

С течением столетия мужской силуэт медленно менялся.К середине века парик обычно завязывали на затылке (так называемый парик-мешок). К концу века это вообще вышло из моды, за исключением самых официальных случаев. Нижнее белье и галифе почти не изменились. Юбки пальто постепенно становились менее полными, и передняя часть была вырезана изогнутой линией к спине. Жилеты стали короче. Верхняя часть штанины стала проявлять все больше и больше, и к концу века бриджи стали лучше сидеть, потому что они часто делались из трикотажного шелка.Туфли стали на низком каблуке с острым носком и застегивались съемной пряжкой и ремнями или лентой на союзке (верхняя передняя часть ботинка или туфли) ».

–Музей Виктории и Альберта

1780-е, Метрополитен-музей

«Этот строгий костюм, сшитый или надетый с контрастным жилетом, красиво демонстрирует богатство вышивки в сочетании с роскошью узорчатого шелкового бархата. Высота воротника и узкие рукава, манжеты и фронты пальто датируют этот костюм четвертой четвертью восемнадцатого века.Костюмы этого общего типа использовались для придворной носки вплоть до девятнадцатого века ».

–Музей Метрополитен

1795-1800, Музей Виктории и Альберта

«К 1780-м годам жилеты лишились юбок и были обрезаны прямо по нижнему краю для всех, кроме вечерних и придворных платьев. Появился небольшой воротник, повторяя развитие воротника пальто, и к 1790-м годам он вырос до большого размера, видимого здесь, с большими переворотами (лацканами).Двубортный стиль, как в пальто, так и в жилетах, также был модой, зародившейся в 1780-х годах. Жилет украшен сеткой из шелковых лент фиолетового и кремового цвета, а пуговицы вышиты в тон.

–Музей Виктории и Альберта

костюмов | Джеймстаун Вики | Фэндом

Костюмы для Jamestown созданы Люсиндой Райт и Мэгги Чаппелхоу.

В то время как некоторые костюмы отражают суть моды начала 17 века (1600-50), другие исторически неточны.

Женщины [править | править источник]

Джоселин Кастелл и Темперанс Йердли - две знатные женщины, живущие в Джеймстауне.

Мода для состоятельных женщин в начале 17 века:

Портрет Элизабет Пулетт: низкий округлый вырез горловины и небольшой воротник в паре с крылатым воротником. Ее узкие рукава имеют ярко выраженные крылья плеча и глубокое кружево c. 1616

Английские зажиточные женщины начала 13 века носили на своей одежде сложные узоры: гранат, артишок и завитки цветочных мотивов (тканных и вышитых).Вышитые льняные шелковые жакеты, перевязанные лентами, в этот период стали модными как для мужчин, так и для женщин. Лифы имели высокий вырез или очень низкий округлый вырез с крылатыми воротниками. Пресловутый ерш с колесиком перестал быть модным в Англии примерно в 1613 году, а в 1620-х годах мода ослабла. Тем не менее, в начале 17 века воротники и ерши по-прежнему были важны для одежды богатой женщины, а длинные рукава носили с глубокими манжетами, чтобы соответствовать ершу. К середине 1620 года от ершей отказались в пользу проволочных воротников, ребато .В начале века лиф платьев был с завышенной талией, но к 1630 году талия стала снижаться.

Во Франции и Англии легкий яркий или пастельный атлас заменил темные и тяжелые ткани. В этот период избегали полос, и в моду вошли короткие нити жемчуга. Длинные и узкие рукава становились короче, полнее и свободнее: обычным стилем 1620-х и 1630-х годов был рукав вираго. Примерно в 1610-х и 1620-х годах в Англии неподходящие платья (так называемые ночные рубашки) с длинными свисающими и короткими открытыми рукавами или вообще без рукавов надевались поверх корсажа и юбки и перевязывались ленточным поясом на талии.Черные платья носили для официальных случаев, но в 1630-х годах они вышли из моды в Англии и уступили место платьям, которые сочетались с лифом и нижней юбкой. Юбки могут быть открытыми спереди, чтобы открывать нижнюю юбку или нижнюю юбку примерно до 1630-х годов, или закрыты со всех сторон. Корсеты были короче, чтобы соответствовать новым лифам. Юбки удерживались валиками с мягкой подкладкой, которые создавали округлую форму вокруг талии, мягкими складками ниспадая на пол.

Примерно в 1613 году волосы носили с оперением на лбу: замужние женщины носили волосы в льняной шапочке или чепце, часто с кружевной отделкой.Высокие шляпы, как и капотаин, были популярны для использования на открытом воздухе. Примерно в 1625-1650 годах богатые женщины носили волосы распущенными волнами до плеч по бокам, а остальные волосы собирали или заплетали в высокий пучок на затылке. Замужняя женщина отказалась от льняной шапочки и носила волосы непокрытыми или в шляпе.

Костюмы богатых женщин Джеймстауна: Джоселин Кастелл

Реальность против вымысла: как богатые англичанки носили вышитые льняные жакеты в начале 17 века и как Джоселин Кастелл в Джеймстаун .

В гардеробе Джоселин присутствуют элементы моды начала 17 века, однако в большинстве случаев он исторически неточен. Воротники и оборки были неотъемлемой частью одежды богатых английских женщин, и Джослин никогда их не носит. Даже если богатые женщины действительно носили вышитые льняные шелковые жакеты, они обычно сопровождались отделанным воротником и манжетами, сделанными из кружева. Ее романтический плащ на самом деле не носили женщины того времени: это была тенденция портрета после 1630 года, которая не соответствовала реальности повседневной моды.Большинство ее платьев больше подходят французской моде конца 17 века, чем Англии начала века. Если вырезы действительно снизились, они сопровождались кружевной отделкой, а не французской модой с низким вырезом из Версальского периода. Однако ее юбки и животика обычно подходят для этого периода, поскольку они удерживаются на месте с помощью мягких рулонов и закрыты со всех сторон или открыты спереди, чтобы обнажить ее нижнюю юбку.

Реальность vs.Художественная литература: Как женщины носили волосы в начале 17 века и как это делает Джоселин.

В этот период одежда была гораздо более сложной и детализированной, чем одежда Джоселин в целом. К тому же Джоселин слишком туго облегала для того периода, когда одежда богатых женщин была более свободной и преднамеренно неподходящей. Женщина ее социального положения, особенно с учетом того, что она представлена ​​как модная богатая женщина, должна носить гораздо больше украшений, чем Джоселин показывала до сих пор: жемчужные серьги, жемчужное ожерелье (когда-то), рубиновая брошь и шпилька для волос.

Ее черное траурное платье также исторически неточно, поскольку черный стал траурным цветом только после королевы Виктории в 19 веке. Некоторые из ее причесок подходят тому времени, а другие - нет. В то время как замужние женщины действительно стали носить волосы более «распущенными» и открытыми в этот период, они никогда не стали носить их падающими (как это сделала Джоселин на своей свадьбе с Сэмюэлем Кастеллом). Кроме того, ношение цветов в волосах во время свадебной церемонии стало модным в Европе только после королевы Виктории, так как до этого они считались «язычниками».

Костюмы богатых женщин Джеймстауна: Temperance Yeardley

Верспронк, Женский портрет, ок. 1641

В то время как Джоселин предназначена для иллюстрации модной женщины начала 17 века, Умеренность должна представлять пуританский способ одеваться, поскольку в большинстве протестантских стран в этот период времени предпринимались попытки упростить и реформировать экстравагантность одежды.

Пуритане выступали за консервативную форму одежды, характеризующуюся мрачными цветами и скромным кроем: и мужчины, и женщины избегали ярких цветов, блестящих тканей и чрезмерного орнамента.Халаты с высоким воротом, широкие воротники, покрытые льняной кепкой волосы и высокие черные шляпы. Вопреки распространенному мнению, большинство пуритан (особенно в Англии и колониальной Америке) не носили черный каждый день, поскольку это был дорогой цвет. Пуритане обычно носили коричневые, шелковичные, тускло-зеленые и желтовато-коричневые цвета. Многие пуританские женщины знатного происхождения носили вышивки и кружева, поскольку считали, что различные слои общества разделены, и это должно отражаться даже в самом скромном платье. Многие пуританки отвергали длинные и вьющиеся волосы.

Реальность против вымысла: Маргарет Австрийская носит платье из красного бархата, открывающееся спереди, с подкладкой из горностая. Ее капюшон украшен черными бархатными накладками и золотой вышивкой, c. 1490-е гг.

В то время как Джоселин Кастелл удается уловить некоторые элементы моды начала 17 века, гардероб Temperance Yeardley полностью исторически неточен. Несмотря на попытки изобразить ее пуританкой, единственными основными элементами моды того времени, которые включает ее гардероб, являются цветовая палитра, скромность одежды и небольшое количество украшений.Однако форма и элементы ее одежды не относятся к началу 17 века. Подавляющее большинство ее роста напоминает рост эпохи Возрождения, а не ее собственный период времени. Настоящая леди Йердли родилась в 1590 году, через столетие после того, как такая одежда вышла из моды.

Реальность против вымысла: Как пуританка из знатного происхождения одевалась в XVII веке и как Темперанс Йердли одевается в Джеймстауне.

Как и Джоселин, она никогда не носит оборки или кружевные манжеты, основные элементы одежды этого периода.Леди Йердли носит дублеты с высоким воротом, которые ни одна женщина никогда не наденет, потому что дублет - это мужская одежда. Умеренность также носит полосы - узор, который в то время еще не был придуман. Однако детали бусинок на ее платьях точны; они должны быть сделаны из жемчуга, поскольку она женщина высокого социального положения и, тем не менее, жена губернатора. Жемчужные сетки для волос, которые носит леди Йердли, были модными в период Тюдоров, и хотя некоторые носили их в елизаветинский период, высокорожденные пуритане вместо этого стали носить льняные капюшоны и черные шляпы.

Мужчины [править | править источник]

Сэр Джордж Йердли, Николас Фарлоу, Томас Редвик и Сэмюэл Кастелл - богатые люди, присутствующие в Джеймстауне.

Мода для богатых мужчин в начале 17 века:

Герцог Бекингемский: воротник с каймой и кружевной отделкой, дублет и рукава с разрезом. Его волосы распущенными локонами падают на воротник, c. 1625

Английские зажиточные мужчины начала 17 века носили льняные рубашки с глубокими манжетами и шелковые дублеты с узкими рукавами и застегивались завязками, короткими шнурками или лентами.Кожаные куртки без рукавов носили солдаты и военные. Рукава рубашек становились полнее в начале 17 века. Воротники и рюши пользовались популярностью у состоятельных мужчин. Примерно в 1620 году стал популярен горизонтальный воротник (так называемый венчик).

Анютины глазки носили в этот период поверх каньонов. Магистральные шланги были длиннее, чем в елизаветинскую эпоху, и имели грушевидную форму, с меньшим объемом вокруг талии и большим в середине бедра. Примерно в 1620 году они были заменены бриджами, которые застегивали другую ногу на пуговицы или пряжки по всей подкладке.Дублеты застегивались завязками, короткими шнурками или лентами. В качестве верхней одежды носили короткие плащи и накидки, обычно до бедер, часто с рукавами, обычно перекидывались через левое плечо. В ненастную погоду надевали более длинные плащи.

В начале 17 века мужчины носили волосы до воротника и зачесывали их назад со лба. В то время в моде были остроконечные бороды и широкие усы. До 1620 года модной шляпой был капотен. К 1630-м годам шляпы стали короче по высоте, но шире по длине, часто украшенные массой страусиных перьев.

Джеймс Английский: атласный камзол, вязанный венчик, короткая накидка и каньоны. Узкие точки завязаны бантами на талии, c. 1603-1610

Ричард Саквилл, 3-й граф Дорсет: его камзол, туфли и манжеты его перчаток вышиты в тон, и он носит плащ с рукавами на одной руке и очень полный шланг, c. 1613

Дон Карлос из Испании носит черный узорчатый дублет с полными черными бриджами, черные чулки и черные туфли на плоской подошве с розами. У него была черная шляпа с широкими полями, c.1628

Карл I: разрезанный дублет с прорезанными рукавами, бриджи и высокие узкие сапоги с перевернутым голенищем, ок. 1631

Добавить фото в эту галерею

Введение в моду 18 века - Музей Виктории и Альберта

Формальный ансамбль, ок. 1765. № музея. T.137 в B.1932

Мужское платье

В начале 18 века мужской силуэт сильно отличался от сегодняшнего. Типичный наряд состоял из пальто до колен с пышной юбкой, бриджей до колен, жилета или длинного жилета (который мог быть с рукавами), льняной рубашки с оборками и льняных нижних ящиков.Голени выступали и были важной частью силуэта. Мужчины носили шелковые чулки и кожаные туфли с наборным каблуком невысокой или средней высоты. Весь ансамбль должен был быть завершен париком до плеч во всю длину и трехгранной шляпой с перевернутыми полями.

С течением столетия мужской силуэт медленно менялся. К середине века парик обычно завязывали на затылке (так называемый парик-мешок). К концу века это вообще вышло из моды, за исключением самых официальных случаев.Нижнее белье и галифе почти не изменились. Юбки пальто постепенно становились менее полными, и передняя часть была вырезана изогнутой линией к спине. Жилеты стали короче. Верхняя часть штанины стала проявлять все больше и больше, и к концу века бриджи стали лучше сидеть, потому что они часто делались из трикотажного шелка. Обувь делалась на невысоком каблуке с острым носком и застегивалась съемной пряжкой и ремнями или лентой на союзке (верхняя передняя часть ботинка или туфли).

Женское платье

Платье «Мантуя», или придворное, шелковое, вышитое цветным шелком и серебряной нитью, Англия, 1740-45, Музей №T.260-1969

В начале 18 века женщины носили платье, известное как мантуя, для официальных мероприятий. Мантуя представляла собой платье из шелка или тонкой шерсти с открытым выходом, со шлейфом и соответствующей юбкой. Шлейф носили петлей на бедрах, открывая нижнюю юбку. Лиф имел свободные рукава до локтя, обработанные широкими манжетами, загнутыми назад. Нижняя юбка с обручем и несколько нижних юбок носили под внешней юбкой.

Для придания фигуре нужной формы под корсет надевали корсет.Он был сделан из льна и укреплен китовыми костями, вставленными между параллельными строчками. Они застегивались на спине со шнуровкой, которая могла быть плотно зашнурована, чтобы придать вертикальное положение туловищу и подчеркнуть талию. Иногда в переднюю часть стоек вставляли «бушк» или полоску из кости, дерева или металла.

Волосы носили близко к голове с помощью небольшой льняной шапочки, которая иногда имела кружевные накладки, ленты, которые свисали
по обе стороны от женской шапочки. Фуражку закрывали капюшоном
или шапкой для внешнего ношения.

В 1730-е годы все большую популярность приобрело платье с «большой спинкой», надеваемое поверх юбки с обручем. Он оставался в моде до 1780-х годов. Спинка мешка была сделана из пяти или шести панелей шелка, складываемых в две складки в центре задней части шеи. Он стекал вниз и сливался в полноту юбки. Его надевали как на юбку того же цвета, так и на юбку с обручем. «Стиль ночной рубашки» или английский стиль имел плиссированную спинку. Складки сшиты на плоской подошве от задней части шеи до середины задней части талии.

Нижние юбки-кольца обычно делались из льна с разрезными тростниковыми обручами, вшиваемыми с интервалами и удерживающими юбку нижней юбки и мантии по бокам. Наибольшей ширины они были в 1740-х и 1750-х годах, когда могли иметь размер более 1,5 м в диаметре. Нижние юбки-кольца носили в официальных случаях. Как и во многих других модных вещах, трудно сказать, почему такой громоздкий наряд был популярен. Одной из причин могло быть то, что на нем была изображена богато расшитая ткань юбки, указывающая на богатство владельца.

В 1770-х годах прически стали выше, так как их зачесывали на набивной валик или надевали на оправу.

Между 1780-ми и 1800-ми годами произошли очень заметные изменения в женском силуэте. Талия становилась выше, пока не доходила до бюста. Юбка была уменьшена в ширину, а нижние юбки с обручем были выброшены, кроме как в суде. Вместо них на талии по центру спины под юбкой носили накладки в форме полумесяца, чтобы заполнить складки на спине платья.В 1790-х годах корсеты были на легкой коже и обычно из льняной ткани. Волосы были завиты или собраны в короткие локоны.

Мужская одежда из 1700

Многие люди в начале 1700-х годов владели не более чем 2-4 нарядами. Их одежда обычно была сделана из шерсти или льна и шилась вручную либо знакомой женщиной, либо портным, если они жили в городе или поблизости от него и имели немного денег. Стандарты чистоты сильно отличались от сегодняшних, поскольку микробы еще не были обнаружены, а связь между грязью, инфекциями и болезнями не была установлена.Это означало, что одежду стирали редко, а некоторые предметы, которые не касались кожи, например жилет, можно было никогда не стирать!

Перейти к интерактивной Flash версии

Нижнее белье

Рубашка

Мужская рубашка будет сделана из льна и также может служить как ночная рубашка. У него могло быть только два или три. Он носил рубашку днем ​​и ночью, часто неделями или даже больше, особенно зимой, без стирки.Трусов еще не было, и, прежде чем надевать бриджи, мужчина заправлял рубашку вокруг ног, как подгузник.

Чулки

Все носили носки, называемые «чулками», доходившие до колен. Обычно они были связаны вручную из шерсти или льна.

Подвязки

Резинка еще не была изобретена, поэтому чулки держали подвязками. Эти подвязки могут быть сделаны из лент, трикотажных или кожаных полос и могут завязываться или застегиваться выше или ниже колена.Этот мужчина носит кожаные подвязки, которые пристегиваются.


Тональная одежда

Бриджи

Мужчины в этот период не носили длинных штанов. Их штаны, называемые «бриджи», доходили до колен. У них была ширинка на пуговицах и карманы, а также часто застегивались пуговицы на коленях.

Жилет

Этот мужчина носит жилет. Этот без рукавов, похож на то, что сегодня называют жилетом, но у жилета также могут быть рукава.Спереди гораздо больше пуговиц, чем нужно, потому что они считались стильными для мужчин. Женская одежда обычно не имела пуговиц!

Обувь

Обувь шили вручную "веревочники", или сапожники. У них не было ни правых, ни левых. У этого мужчины нет повседневной обуви. Они синие, и на каблуках они окрашены в красный цвет. Эти красные туфли на каблуке будут считаться довольно стильными для мужчин.

Платок

Этот мужчина носит или «платок», или «платок».Представленный здесь стиль называется «стейнкерк» и был популярен в конце 17 - начале 18 веков. Он может быть из хлопка или шелка. Мужские галстуки еще не изобрели.

Волосы

Длинные волосы были обычным явлением. Этот мужчина носит свою косу в «очереди». Люди не мыли голову так часто, как мы сегодня. Всю зиму нельзя мыть голову! Это одна из причин, по которой мужчина может держать волосы завязанными или заплетенными назад от лица.


Одежда повседневного спроса

Шляпа

Было много стилей черных фетровых шляп, сделанных либо из шерсти, либо из подшерстка бобра. Эта шляпа представляет собой треугольную шляпу, известную как «треуголка», сделанную из шерсти. Украшение сбоку - «кокарда».


Пальто

Пальто из шерсти. Обратите внимание на все кнопки! У него есть прорези, называемые «вентиляционными отверстиями», по бокам и сзади, чтобы ему было удобно, когда мужчина едет на лошади.


Верхняя одежда

Великолепное пальто

«Пальто» шили из шерсти и использовали как пальто. Они свободно сидят, поэтому их можно удобно носить поверх нескольких слоев одежды. Если человек разбивал лагерь в лесу, он мог спать в своем длинном пальто.


См. Также ...

Треугольник

Список одежды, книг и т. Д.Уильяма Стоддарда Уильямса

Рубашка мужская

начало страницы

Книжная полка - Блог американской герцогини

Книг костюмов не бывает слишком много! Здесь вы найдете все книги, которые у меня есть и которые я рекомендую, на моей книжной полке. Я выделил свои избранные жирным шрифтом. Наслаждайтесь !:

Книги о шитье и моде 16 и 17 веков:

Книги о шитье и моде 18 века:

  • Путеводитель американской герцогини по пошиву одежды 18 века
  • Руководство американской герцогини по красоте 18 века
  • Мода: Коллекция Киотского института костюма
  • Покрой женской одежды, 1600-1930
  • Модные модели 1: 1660-1860
  • Искусство платья: мода в Англии и Франции, 1750-1820 годы
  • Платье во Франции в восемнадцатом веке
  • Платье в Европе восемнадцатого века 1715-1789 гг.
  • Французская мода восемнадцатого века в цвете
  • Повседневное платье сельской Америки, 1783-1800: с инструкциями и выкройками
  • Английский костюм восемнадцатого века
  • Вышитые белым цветом: мода 18 века на дрезденские кружева и другие белые аксессуары
  • Восемнадцатый век (История костюма и моды)
  • Историческая мода в деталях: XVII и XVIII века
  • Мужской костюм семнадцатого и восемнадцатого веков: покрой и мода
  • Справочник по английскому костюму восемнадцатого века,
  • Обувь и тапочки: из Snowshill, одной из ведущих мировых коллекций костюмов и аксессуаров XVIII и XIX веков
  • Модная мода: европейское платье в деталях, 1700-1915 гг.
  • Винтажные шляпы и капоты 1770-1970, второе издание
  • Техника вышивки XVIII века
  • Костюм крупным планом: конструирование и выкройка одежды, 1750-1790
  • Одежда восемнадцатого века в Вильямсбурге (серия декоративно-прикладного искусства Вильямсбурга)
  • Королева моды: что носила Мария-Антуанетта до революции
  • Жертвы моды: платье при дворе Людовика XVI и Марии-Антуанетты
  • Turquerie: Европейская фантазия восемнадцатого века
  • Жан-Этьен Лиотар: 1702-1789
  • Установка и установка
  • Покрой мужской одежды: 1600-1900
  • What Clothing Reveal: язык одежды в колониальной и федеральной Америке (Вильямсбургское декоративное искусство)
  • Костюм в деталях: 1730-1930
  • Корсеты: исторические узоры и техники
  • Шейки и корсеты: исторические узоры в современном теле
  • Корсеты и кринолины
  • Приятный тиран: мода после революции
  • Паттерны моды 5: содержание, покрой, конструкция и контекст тел, шлейф, обручей и крестцов c.1595–1795

Книги о шитье и моде XIX века:

  • Детали костюма: 1730-1930
  • Корсеты: исторические узоры и техники
  • Шейки и корсеты: исторические узоры в современном теле
  • Корсеты и кринолины
  • Кройка и изготовление корсета: Пересмотренная редакция
  • Иллюстрированный каталог Блумингдейла 1886 года - мода, галантерея и домашняя утварь
  • Аутентичные викторианские методы шитья
  • Викторианская и эдвардианская мода: фотографическое исследование (Дуврская мода и костюмы)
  • Французские модные тарелки эпохи романтизма в цвете: 120 тарелок из «Petit Courrier des Dames», 1830-34 гг.
  • 80 полноцветных модных тарелок Годи: 1838–1880 (мода и костюмы в Дувре)
  • Викторианская мода и костюмы от Harper’s Bazar, 1867-1898 (Dover Fashion and Costumes) (2000-01-02)
  • Мода девятнадцатого века в деталях
  • Викторианский портной: введение в портняжное дело той эпохи
  • 60 модных выкроек эпохи гражданской войны (Дуврская мода и костюмы)
  • Английская женская одежда в девятнадцатом веке: подробное руководство с 1117 иллюстрациями (Dover Fashion and Costumes)
  • Исторический костюм для сцены и экрана: выкройки женской одежды, 1800–1909
  • Аутентичные викторианские образцы моды: полный женский гардероб (мода и костюмы Дувра)
  • Обувь, головные уборы и модные аксессуары: архив иллюстраций, 1850-1940 (архив иллюстраций Дувра)
  • Голос моды: 79 узоров рубежа веков с инструкциями и модными тарелками
  • Bustle Fashions 1885-1887: 41 выкройка с модными тарелками и предложения по адаптации
  • Женская стратагема: хранилище указаний 1820-х годов для туалета, мантуского приготовления, проживания, галантереи и этикета
  • Мода позолоченного века, Том 2: Вечерняя, свадебная, спортивная, верхняя одежда, аксессуары и пошив одежды 1877–1882
  • Мода позолоченного века, Том 1: Нижнее белье, лифы, юбки, верхние юбки, полонезы и дневные платья 1877-1882 гг.
  • Эдвардианский стиль: 85 аутентичных выкроек с инструкциями, модными тарелками и старинными техниками шитья
  • Directoire Revival Fashions 1888-1889: 57 узоров с модными тарелками и предложения по адаптации
  • Мода эпохи реконструкции: 350 выкройок для шитья, рукоделия и галантереи 1867-1868 гг.
  • Образцы моды 1: платья англичанок и их конструкция C.1660-1860
  • Образцы моды 2
  • Cowgirls: Женщины Дикого Запада
  • Викторианская портниха
  • Украшения: детали в викторианском стиле
  • The Workwoman’s Guide, 1838 (распечатано, но также доступно в Google Книгах в виде PDF-файла)

Книги о шитье и моде 20-го века:

Книги о стойках, корсетах и ​​подкладках:

Исторические книги по прическе, макияжу и парикам:

Обувь и обувь Книги:

Головные уборы и головные уборы Книги:

Обзоры одежды, костюмов и других книг общего характера:

Общие книги по шитью и выкройке, а также разные материалы:

Винтажное вязание и шитье спицами:

Заявление об ограничении ответственности: большинство приведенных выше ссылок являются партнерскими.Я получаю небольшую комиссию за эти продукты, проданные через Amazon.

Нравится:

Нравится Загрузка ...

То, что происходит, должно пройти: краткая история гульфика

В елизаветинской пьесе Хитрый соблазн персонаж по имени Уилл Крикет хвастается, что женщины находят его привлекательным, потому что у него «милое лицо, красивая борода, красивый труп. , и кутежный гульфик ». О гульфике было сказано чудесное, не в последнюю очередь в ответ на телевизионную инсценировку фильма Хилари Мантел Wolf Hall .Объясняя преднамеренное уменьшение размеров гульфика Томаса Кромвеля, актер Марк Райланс высказал мнение, что современная аудитория, особенно в Америке, «может не знать точно, что там происходит».

Элемент мужского платья, который на короткое время был de rigeur около пяти веков назад, гульфик одновременно прикрывал и привлекал внимание к той части анатомии, о которой даже нельзя было упомянуть в приличном обществе. В 1580-х годах французский философ Мишель де Монтень (в переводе Дональда Фрейма) охарактеризовал любопытный случай с гульфиком как «пустую и бесполезную модель члена, которую мы не можем даже прилично назвать по имени, но которую, однако, мы хвастаемся и публичный парад ».

Сегодня на конференции (30 апреля 2015 г.) Виктория Бартельс, докторант исторического факультета, предложит новый взгляд на популярность предмета, который обязательно должен быть у человека о городе, с особым акцентом на ссылки на гульфик в европейской литературе, а также изображения в портретной живописи и гравюрах раннего Нового времени.

В диссертации

Бартельс исследуются милитаристские влияния, обнаруженные в гражданской мужской одежде в Италии и Германии 16 -х годов века, и гульфик является преобладающим компонентом ее исследования.На конференции по истории и гендеру она предложит новое объяснение его, казалось бы, быстрой кончины в последней четверти XVI века, когда он сжался до тени своего прежнего «я», а затем полностью исчез к 1600 году.

Мода может быть представлена ​​в виде восходящих и нисходящих движений, а также смещения акцентов с одной части тела на другую. Исторический консенсус относительно происхождения гульфика заключается в том, что он был разработан, чтобы заполнить пробел и, по крайней мере, изначально, чтобы сохранить мужскую скромность.Благодаря такому практическому началу, гульфик («треска» на сленге означает мошонка) стал самостоятельным предметом моды.

В XV веке мужская одежда состояла из дублета или туники (надевалась на верхнюю половину тела), чулка (нижняя половина) с мантией или плащом (надевалась поверх одежды). Шланг представлял собой две отдельные шерстяные или льняные леггинсы, которые крепились к камзолу, скорее, в стиле рыбацких куликов. По мере того, как дублеты становились короче, а длина мантий уменьшалась, явная выпуклость (или больше) половых органов мужчин стала заметна под их майками.

«Неудивительно, что этот откровенный стиль пришелся не всем по вкусу и что моралисты поспешили осудить его», - говорит Бартельс. В проповеди 1429 года (переведенной Майклом Дж. Роке) Сан-Бернардино из Сиены наставлял родителей, которые одевали своих сыновей в «дуплет, доходящий только до пупка, и чулки с небольшим кусочком спереди и одним сзади, поэтому что они показывают много мяса содомитам ». В 1463 году в Англии парламент Эдуарда IV обязал мужчину прикрывать «своих тайных членов и батоксов».

Изобразительные и текстовые свидетельства позволяют предположить, что ранний гульфик был построен из куска ткани треугольной формы, называемого «braye». Нижний конец треугольника был пришит к шлангу, а остальные углы прикреплены к дублету, образуя своего рода ластовицу. На смену этому мягкому треугольному клапану пришла форма с набивкой и набивкой, предназначенная для хранения того, что Монтень скромно назвал «нашими секретными частями», а в итальянско-английском словаре Джона Флорио слова «pillcocke» или «укол».

Мужественность была широко распространена в Европе 16 -го годов - наряду с понятиями рыцарства, чести и романтики.Гульфика были быстро похищены с целью доказать мужественность самым вопиющим образом. Наиболее сложные варианты были необычайно эффектными, и портреты показывают, что в середине 16-го, -го, -го века гульфик достиг эпических (если не приапических) размеров. Не жалели средств: гульфика делалась из роскошного шелкового бархата, украшалась драгоценностями или вышивалась. Их обязывали носить даже мальчики.

Бартельс говорит: «Идеи о мужественности были тесно связаны с представлениями о военной силе.Защитный гульфик был неотъемлемой частью костюма немецких и швейцарских наемников. На поле боя гульфик был одновременно защитным и напористым ». В сатирическом тексте французского писателя Франсуа Рабле персонаж утверждает, что мужские гениталии нуждаются в большой защите в бою, точно так же, как природа снабдила орехи и семена «belles et fortes braguettes naturelles».

Есть несколько сохранившихся гульфиков. Среди редких выживших - металлические версии, сделанные для ношения с доспехами (гульфик для доспехов Генриха VIII выставлен в лондонском Тауэре) и украшенные шерстяными и бархатными гульфиками, украшающие «грабитель» Сванте Стенссона Стуре и его двух сыновей в шведской Упсале. Собор.

Историки костюма давно утверждают, что гульфик потерял популярность в результате моды на женственность, которая охватила французские и английские дворы. Изысканные оборки и воздушные бриджи ознаменовали смещение акцента на лицо и бедра. «На портретных миниатюрах приличных молодых людей конца XVI и начала XVII веков работы Николаса Хиллиарда и подобных ему художников видно, что стиль мужской моды принимает новое направление», - говорит Бартельс.

Однако мода более тонкая, чем мы думаем.Основываясь на подробном исследовании современных источников, Бартельс утверждает, что гульфик вступил в третью - и до сих пор упускаемую из виду - фазу своего развития. В течение последней четверти XVI века она предполагает, что гульфик был сдавлен вниз и уменьшен в размерах, а затем окончательно вытеснен появлением другой тенденции, известной как «брюшко гороха».

«Горошек был стилем дублета, созданным путем умелого использования набивки и набивки для достижения округлого и сужающегося вида, похожего на плодородную форму гороха, созревшего для сбора», - говорит она.

«Обе модели выступали вперед и конкурировали за одно и то же физическое тело - гульфик был уменьшен, чтобы вместить горох. Заметно изящная версия гульфика имела меньший силуэт и часто была скрыта вздымающимися штанами с обеих сторон. Даже в северных странах, где нередко можно было увидеть луки, украшающие гульфик, эта более поздняя версия остается относительно скрытой ».

Исследования Бартельса показывают, что горох был столь же проникнут понятиями мужественности, как и гульфик.Эти двое часто упоминаются вместе и сравниваются в ранних современных текстах. «Стручок был мощным сексуальным символом, подобным мужским гениталиям. Кроме того, гороховое поле было удобным местом для ловли козлят, а фраза «чистить горох» использовалась как эвфемизм для обозначения полового акта. В пьесе Томаса Ингеленда 1570 года « Непослушное дитя » персонаж, не послушав своего коллегу, смущенно спрашивает: «… с моей мадам Лайе в горошинах?», - говорит она.

«Исследование дизайна платков в The Fair Maid (1607) историком Хуаной Грин показывает, что мотив гороха был не только символом мужественности, но также мог обозначать обручение, брак и плодородие.Я считаю удивительным то, что оба стиля обладают сильным сексуальным подтекстом. Однако мне также интересно исследовать их тонкие различия - и то, как эти две разные моды читались современниками ».

Преувеличенные дублеты из гороха стали, как гульфика, объектом насмешек. В стихотворении 1580 года кембриджский ученый Габриэль Харви высмеивает использование «дублетов из кодспеасид крупнокожих и полушланков из некодпасида». В том же 1580-х годах моралист Джордж Стаббс заявил: «Что за рукотворное может быть в этих дублетах, у которых на животе столько же или намного больше, чем у мужских гульденов.”

Примерно 30 лет спустя Роберт Хейман написал в своем стихотворении Две грязные моды :

Из всех модных вещей, которые носили мужчины.
Эти двое (я надеюсь) больше никогда не будут надеты:
Дублеты Великого Гусеницы и Великолепные Брюки Гусеницы,
Иногда носили как простые, так и богатые:
Эти двое были, если бы их носили вместе,
Как два дурака, указывая, издеваясь друг над другом.

Существует множество исторических свидетельств того, что мужчины всегда мучились из-за своей мужественности - и особенно из-за вопроса о размере.В рукописи конца 15 -х годов века под названием Detti Piacevoli рассказывается следующая шутка (переведенная Барбарой Боуэн): «Женщину спросили, какие пенисы женщины предпочитают, большие, маленькие или средние. Она ответила: «Лучше всего средние». На вопрос о причине она ответила: «Потому что больших нет».

Мода - это общение. «Мы используем одежду, чтобы создать внешний образ нашего внутреннего« я ». Предметы, которые мы выбираем для украшения, содержат сложные культурные послания.- говорит Бартельс. «Для меня самое интересное в мужской моде 16 -го -го века - это то, как она раскрывает то, что было важно для мужчин в то время - их озабоченность мужественностью, военной доблестью и мужественностью».

Изображения-вставки - Портрет молодого человека, предоставлено Wikimedia Commons; Портрет Антонио Навагеро, кредит Wikimedia Commons.

Похожие записи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *