Образ гопника: Стиль 90-х: фото одежды в духе гопников

Стиль 90-х: фото одежды в духе гопников

Словно «гопник» я впервые услышала в советском детстве. Так моя бабушка дразнила отца, если он надевал кепку и забывал надеть шарф. Значение этого слова я не понимала, а спросить стеснялась, но догадывалась, что люди эти малосимпатичные и, скорее всего, опасные. Узнать его истинное значение меня сподвигли события последних модных сезонов. И в первую очередь сенсационный успех французской марки Vetements и нашего Гоши Рубчинского.

И идейный лидер Vetements Демна Гвасалия, и Рубчинский — дети 1990-х с их безоговорочно гопницкой эстетикой гранжа, постпанка и прочей вакханалии, в которой всего было намешано, как у тех самых беспризорников, которых в России как раз и называли гопниками. Потому что в начале XX века они находились в ведении государственного общества призора, располагавшегося в Петрограде на Лиговке, в самом бандитском районе города.

Популярное

Конечно, уличная мода начала наступление по всем фронтам еще во времена хип-хоп-революции.

Рэперам надо сказать спасибо за спортивки over size и приспущенные штаны. Футбольным фанатам — за очередной виток логомании на новом уличном этапе, ну и не будем забывать нормкор, знамя которого было поднято уже почти три года назад. Однако все эти альтернативные по отношению к мейнстриму процессы до поры до времени, казалось, не затрагивали большую моду.

Но так только казалось. На самом деле уличные модники уже давно смешивали люксовые бренды со спротивными марками, не говоря уже о стилистах, которые запросто сочетали вечернее со спортивным, высокое с низким, гламурное с простецким. Просто теперь граница стерлась окончательно. Ничего смешивать больше нет нужды — толстовки, подозрительно напоминающие продукцию культовых спортивных гигантов, легко обнаруживаются в коллекциях Домов моды, до сих пор имевших исключительно люксовый статус. Кашемировые пальто на подиумах давно выглядят словно с чужого плеча, шубы из драгоценных пород меха носят с драными джинсами, а гигантские худи — с кружевными юбками и платьями.

Белье заменяет одежду, да и фрагменты военной униформы идут в ход.

Слово «гопник» происходит от аббревиатуры ГОП – Государственное общество призора за трудными подростками.

Популярное

Все это гопницкое великолепие на подиуме демонстрируют бритые наголо девочки-модели. Гопники в нашем представлении тоже должны быть бритыми: те, настоящие, образца 1920-х — чтобы вши не завелись, а поздние, из ностальгических 1990-х — чтобы убегающего хулигана нельзя было поймать за волосы. Отсюда те самые бритые затылки, которые многие помнят по нашим 1990-м, тем, что принято называть лихими. Многие помнят и треники, заправленные в носки, свитера, заправленные в джинсы, и непременные кепки на тех самых бритых головах.

Популярное

Тогда самыми колоритными были, конечно, «любера», подмосковные качки, державшие в страхе всю столицу. Они профессионально занимались спортом и гордились своими мускулами — в точности как современные it girls, которые бегают на Патриарших и занимаются боксом на «Красном Октябре». На красивых тренированных телах вся эта нарочито босяцкая одежда выглядит все же совсем иначе, нежели в гранжевые 1990-е, когда в моде были сутулые и угрюмые девочки-подростки.

И тем не менее международный успех российского модельного агентства с говорящим названием Lumpen, специализирующегося на нестандартных, а порой странных лицах, каких в России немало, говорит о многом. А его звезда, модель с именем откровенно блатного звучания Vsevolod Sever Cherepanov, упрямо напоминает обложки Face и i-D тех лет. Так что эта «новая» мода кажется до боли знакомой тем, кто ее носил с удовольствием двадцать лет назад. Похоже, что поколение тридцатилетних дизайнеров вспоминает ту эпоху с ностальгией и заставляет весь мир пережить ее заново.

Подпишитесь и станьте на шаг ближе к профессионалам мира моды.

StreetstyleНеделя Моды в Париже

Читайте также

Гопник-style. Как отстой вошел в моду

«Казанский феномен» – это явление общественной жизни, и оно влияет на умы даже спустя десятилетия после исчезновения с повестки дня. Только теперь акцент сместился – и то, что раньше отталкивало и пугало, теперь привлекает и продается. Как типичный внешний вид казанского гопника стал модным коммерческим продуктом, и что об этом думают казанцы – в нашем материале.

80-е, 90-е годы прошлого века для нашей страны были смутным периодом, когда поздний застой привел к сгущению общественной атмосферы и, в конце концов, закончился перестройкой. А для столицы нашей республики эти годы ознаменовались сильной криминализацией быта. Именно тогда молодежные банды стали набирать силу, а старшее поколение с удивлением и ужасом обнаружило, что социалистические ценности эти люди не только не разделяют, но и даже и не принимают во внимание. 

В Казани сформировалась целая молодежная криминальная субкультура. Она была, с одной стороны, плоть от плоти народной массы, с другой – резко от нее отличалась. Казанских гопников всегда легко было узнать не только по поведению, но и по внешнему виду. Треники, олимпийки, очень короткая стрижка или вообще лысая голова, галоши на толстый носок домашней вязки – такая одежда не мешает в драке; в любой момент ее можно снять и кинуть лоху, чья курточка, джинсики и кроссовки прямо сейчас приглянулись юному бандиту. Очень простой и утилитарный подход.

Гопники ходили стаями и были очень похожи друг на друга. Да и как иначе – почти все они были детьми несостоятельных родителей, выросшими в атмосфере неблагополучия. То, как они выглядели, громко кричало о бедности, социальной заброшенности и отсутствии интереса к внешнему миру. По прошествии нескольких десятилетий молодежная мода почти в точности повторяет образы гоп-культуры – но носят эту одежду сытые, благополучные и уверенные в себе молодые люди. Акценты сместились, и это объясняется новыми ценностями в головах у потребителей.

«Улица» на подиуме
Тренд на «уличность» в моде шествует по миру не первый год. Первые ласточки полетели на Западе в начале 2000-х, во времена хип-хоп революции. Десятые годы двадцать первого века ознаменовались все более демократичными коллекциями от снобистских Armani, Versace и Dolce & Gabbana, и все большим проникновением спортивного стиля в масс-маркет. А примерно в 2014 году именно российские гопники стали тем, кому подражают миллионы потребителей.

Тренд 2016, продолжившийся и в 2017 году – post soviet aesthetics, стиль постсоветского босяка: толстовки, кроссовки, леггинсы, безразмерные пуховики. Французская марка Vetements с большим успехом продает безразмерные худи, отбеленные джинсы, огромные пиджаки ярких цветов. Ее идейный вдохновитель Демна Гвасалия – один из самых востребованных современных дизайнеров, ныне креативщик французского дома моды Balenciaga. «Маргинальная» и «разрушительная» одежда Гвасалии, росшего в Грузии 90-х, по его словам, во многом вдохновлена внешним видом жителей родного Сухуми.

Гоша Рубчинский – российский дизайнер одежды, вошедший в список 500 самых влиятельных людей мира моды по мнению сайта Business of Fashion. Единственный, кто показал коллекцию во флорентийском Pitti Uomo, а после продал ее в культовом лондонском универмаге Dover Street Market. Его невозможно прекрасные юноши-модели, одетые в кошмарные на взгляд среднего российского потребителя вещи – до боли знакомые футболочки с «адидасом», широкие спортивные штаны, мешковатые толстовки, искусственный мех, кожаные куртки.
И бренд Comme des Garçons, взявший дизайнера под свое крыло. И каждая коллекция сопровождается ахами в модных журналах. Треники с лампасами, безразмерные толстовки, немаркие цвета, неяркие принты, спортивные костюмы – вот оно, все такое родное и знакомое, на звездах шоу-бизнеса и инстаграм-знаменитостях. 

Российское модельное агентство Lumpen, продвигающее идеи неклассической красоты и близости к уличной моде. Их модели порой производят странное впечатление, однако именно из этого агентства вышла новая звезда подиума – всемирно известная модель и дизайнер родом из киргизского Бишкека Всеволод Черепанов, он же Север. Внешне Черепанов – ну просто квинтэссенция всех «ровных пацанчиков» 80-х и 90-х. Он стал успешным, эксплуатируя полубандитский образ «парня из нашего двора», и теперь его называют неофициальным лицом постсоветской моды. Входит в сотню самых модных людей мира, заключил рекламный контракт с Nike, принял участие в показах Гоши Рубчинского, Walter Van Beirendonck, Comme des Garçons, Hood By Air, Lanvin, запустил свою модную линию под брендом Sever.



 А что у нас?
В декабре 2016 года в инстаграме одного из казанских интернет-журналов появился пост, где предлагалось приобрести футболки от Анастасии Ярушкиной, арт-директора журнала и дизайнера. На футболках были принты: крупными буквами надписи «Квартала», «Теплоконтроль» со стилизованной коронкой рядом, а на одном из изделий — принт с черно-белым фото, где сурово смотрят в кадр бойцы одной из казанских группировок.


«Наш арт-директор Настя Ярушкина делает классный бренд “Сухая река”. Когда она заказывает что-то новое — приносит сразу в редакцию. Так, первая партия футболок достается только нам. Пишите Насте напрямую», – гласил пост (пунктуация и орфография автора сохранены).

Реакция инстаграм-подписчиков журнала была резко негативной. Посыпались комментарии: зачем делать такое? Зачем пиарить то, что хочется забыть? Для чего делать из бандитов объект коммерции? «Можно еще количество жертв выводить красивой инфографикой. Главное же – клево смотрится», – написал один из отметившихся под постом в инстаграме (пунктуация и орфография автора сохранены).

Тут надо знать, что заметная популярность именно молодежных журналов – само по себе довольно необычное явление в весьма бедной на события и явления казанской общественной жизни. Чаще всего все самое интересное у нас создается с помощью варягов из культурных столиц, будь то Москва или Париж. И особенно сложно проявить себя «миллениалам» – тем, кому нет еще 30, кто не мыслит своей жизни без цифровых технологий в разнообразных проявлениях. Несколько лет назад в Казани выходил журнал «Карл Фукс», позиционировавший себя как городской и просветительский, но что-то пошло не так, и после 15 выпусков издание закрылось. С тех пор на казанском рынке появилось не так много игроков, делающих действительно интересный широкому кругу читателей контент. Тем острее оказалось столкновение вектора нестандартности и незамшелости, очевидно продвигавшегося авторами футболок с изображением ОПГ, и суровой действительности умонастроений казанцев. 

Возможно, авторы озвучили очевидную, но не слишком приятную вещь: «казанский феномен» – едва ли не самый главный казанский бренд. И его вполне можно монетизировать, ведь помимо гневных комментариев, в инстаграме было много тех, кто готов был немедленно приобрести изделие. Для многих казанцев это оказалось столь неприятным открытием, что они не смогли его принять (во всяком случае, в публичном пространстве), и обрушили на дизайнера и редакцию весь гнев и темную мощь нашего поволжского Мордора. Причем произошло это не во всеядном Вконтакте или пролетарских Одноклассниках, а в продвинутых и толерантных Инстаграме и Фейсбуке. В декабре 2016 года бренд «Сухая река» даже не смог принять участие в очередном Open space market, мероприятии, где свою продукцию выставляют на продажу небольшие независимые марки.

Сама же дизайнер Анастасия Ярушкина обозначила свою позицию так: «Майки задумывались мной не для жителей районов – это просто красивые словосочетания, которые что-то значат для небольшого количества людей. Наверно, я сама бы стала носить майку с названием места, где выросла, только там, где про него никто не слышал» (из статьи «Теплоконтроль: 12 казанских брендов уличной одежды для досрочно наступившей зимы»).  
Своеобразным эхом этой истории стал свежий сюжет: в середине января 2018 года казанский интернет-магазин Sorry, mom предложил своим покупателям футболки, на этот раз детские, с надписями вроде «Киса», «Соска», «Шпана», «Самец». На своей странице в соцсети магазин выставил фотографии с 5-7-летними детьми, одетыми в футболки с такими принтами. Свое мнение о товаре посетители группы высказывали, не стесняясь, информация выплеснулась в другие паблики и в СМИ. 


«Казань, 2018 год. Люди совсем сошли с ума! Мало было пиарить вещи для взрослых с рожами ОПГшников, которые полгорода на колени в свое время поставили, так нашлись желающие и наших детей переодеть в бандитов и сосалок – чтобы точно знали, кем вырастут», – написал один из посетителей группы магазина в соцсетях (авторские орфография и пунктуация сохранены).

Многие, очень многие посчитали, что на детской одежде подобные надписи как минимум некорректны. Другие же с удовольствием покупали трикотаж и называли его стильным. А кончилось все предупреждением, которое магазину вынесла прокуратура: по ее мнению, продавец не добавил на фото знаки «Запрещено для детей» и «18+», тем более, согласно мнению эксперта, подобные надписи оправдывают допустимость насилия, а значит, среди детей такую информацию распространять нельзя. 
К слову, «Бандита» и «Самца» для детишек легко приобрести и сейчас: несмотря на предупреждение от прокуратуры, футболки эти никуда не делись, их и сейчас можно увидеть в группе магазина Вконтакте. 

Да и сами создатели бренда не считают такие принты чем-то из ряда вон выходящим. «Менять линию одежды мы не собираемся. Люди покупают, людям нравится, в том числе и нам. Понимаете, люди разные бывают. И все воспринимают это по-разному. Просто мы не видим смысла закрываться и что-то менять», – комментирует происшествие администратор Sorry mom Сумбуль Мукминова. 

Надо сказать, что казанские дизайнеры нового поколения с удовольствием подхватили общемировой тренд на люмпенизацию в одежде и вполне успешно его эксплуатируют. Так, марка «Святая» с успехом открыла фирменный магазин в одном из крупных казанских торговых центров. Ассортимент знакомый: футболки, спортивные костюмы, пуховики. Еще платья, пальто, рубашки вполне благородного кроя и чистых линий. А одна из популярных моделей брюк выглядит вот так:

В Казани немало компаний, производящих некий гибрид спортивной и офисной одежды, но и здесь главенствуют неизменные футболки и толстовки. Этот стиль очень легко вписывается в любой социум в любой стране. Вот как описал свое отношение к подобной моде анонимный источник в fashion-индустрии Казани: «Такая одежда – это так называемая “хулиганская мода”, она пришла к нам из Англии, и да, у нас она в последнее время очень популярна. В первую очередь из-за того, что ее очень просто и дешево шить. Во-вторых – из-за простоты и удобства носки. Вообще-то мода пошла от футбольных хулиганов Англии и Шотландии, которым было важно, чтобы одежда была удобна для драк на улицах. “Хулиганская мода” – это самые простые лекала, фасоны – ее банально удобно носить. Футболки бренда “Сухая река”? Я такого не видел. Что там пошито? Лица?! Я, к сожалению, с таким еще не встречался. А может быть и к счастью. Скорее всего, к счастью. Это безвкусно».

Выясняется интересная вещь: для тех, кто родился в конце 80-х, гоп-культура давно перестала ассоциироваться с бедностью и криминалом. А родившиеся в начале века юные потребители масс-маркета и знать не знают, с чем ассоциируются новомодные одежки у их родителей. «Мое милое, летнее дитя. Что ты знаешь о страхе? Страх приходит зимой, когда дома по крышу завалены снегом», говорит один из персонажей «Игры престолов». И молодое поколение казанцев не знает о «зиме» в истории родного города буквально ничего. Для них штаны с лампасами – это удобная и прикольная одежда, а «Теплоконтроль» – всего лишь район на окраине. Реальности столкнулись, и побеждает молодость. 

«Это очень скромная – буквально пригоршней – попытка полить воду на мельницу разрушения криминального диспозитива, изменения отношения к нему со смертельно серьезного на подчеркнуто наплевательское. Да и пускай предъявляют: выкручивание эстетики подрывает этику, а табуирование и разговор с позиции силы, напротив, только укрепляют традицию насилия и преступлений», – написал после скандала с «ОПГ-футболками» Феликс Сандалов, московский журналист и музыкальный обозреватель. Кто знает, возможно, и вправду настало время переосмысления своего прошлого. Ведь будущее уже настало — вот они, люди 21-го века, не носившие шапок-фернанделек и не мимикрировавшие под представителей молодежных банд своего района. 

Мрачный гопницкий образ начал переосмысляться уже в 2000-х годах. Вспомните все эти паблики Вконтакте с мемами и демотиваторами, где гоп-юноши цитируют Гегеля и рассуждают об устройстве вселенной. Вспомните Comedy club на ТНТ с бывшим КВН-щиком Сергеем Гореликовым в роли Turbo, одного из солистов United Sexy boys – чудесная пародия на всех российских гопников, вместе взятых. За десятилетия образ перестал быть угрожающим, затем стал юмористическим (что-то вроде трансформации пиратов из жестоких головорезов в героев детских фильмов). А теперь униформе для уличных драк пришел черед становиться хитом продаж. 
И, наверно, это к лучшему. Наверно, пройден еще один виток спирали, и «зима» наконец-то перестанет владеть нашими умами. 

Gopnik Photos and Premium High Res Pictures

  • Creative
  • Редакция
  • Видео
  • Лучший матч
  • Новый
  • Старейший
  • Самый популярный

. месяцыПользовательский диапазон дат

  • Без лицензионных отчислений
  • С защитой прав
  • РФ и РМ

Выбрать бесплатные коллекции >Выбрать редакционные коллекции >

Встраиваемые изображения

Просмотрите 383

gopnik доступных стоковых фотографий и изображений или начните новый поиск, чтобы просмотреть больше стоковых фотографий и изображений. Адам Гопник вручает награду Роз Част во время Безумного чаепития Шляпника: Бал Мотылинки 2018 в Capitale 5 июня 2018 года в Нью-Йорке. Capitale, 5 июня 2018 г., Нью-Йорк. Писатель Адам Гопник вручает награду на сцене во время «Безумного чаепития Шляпника: 2018 Moth Ball» в Capitale, 5 июня 2018 г., Нью-Йорк. Писатель Адам Гопник вручает награду на сцене во время «Шляпника». Mad Tea Party: 2018 Moth Ball в Capitale 5 июня 2018 года в Нью-Йорке. Писатель Адам Гопник вручает награду на сцене во время Mad Tea Party: 2018 Moth Ball в Capitale 5 июня 2018 года в Нью-Йорке. Художник Эрик Фишл и Эйприл Гопник позируют для портрета в Chirstie’s в 2005 году в Нью-Йорке, Нью-Йорк. Дэвид Денби, Стюарт Ф. Лейн, Адам Гопник и Джуди Голд во время «J! Международный симпозиум «Еврейский Нью-Йорк» в отеле «Бернс», 22 апреля 2018 г.… Хилан Уоршоу, Дэвид Денби, Стюарт Ф. Лейн, Адам Гопник и Джуди Голд во время «J! Международный симпозиум — Еврейский Нью-Йорк »в отеле Berns на … Джоди Розен, Хилан Уоршоу, Дэвид Денби, Стюарт Ф. Лейн, Адам Гопник и Джуди Голд во время ‘J! Международный симпозиум — Еврейский Нью-Йорк» в … Дэвид Денби, Стюарт Ф. Лейн, Адам Гопник и Джуди Голд во время «J! Международный симпозиум «Еврейский Нью-Йорк» в отеле «Бернс», 22 апреля 2018 г.… Стюарт Ф. Лейн, Адам Гопник и Джуди Голд во время «J! Международный симпозиум — Еврейский Нью-Йорк» в отеле Berns 22 апреля 2018 г. в Стокгольме, … Стюарт Ф. Лейн и Адам Гопник во время «J! Международный симпозиум — Еврейский Нью-Йорк» в отеле Berns 22 апреля 2018 г. в Стокгольме, Швеция. Джоди Розен, Хилан Уоршоу, Дэвид Денби, Стюарт Ф. Лейн, Адам Гопник и Джуди Голд во время «J! Международный симпозиум — Еврейский Нью-Йорк» в… Адаме Гопнике во время «J! Международный симпозиум — Еврейский Нью-Йорк» в отеле Berns 22 апреля 2018 г. в Стокгольме, Швеция. Адам Гопник и Джуди Голд во время «J! Международный симпозиум — Еврейский Нью-Йорк» в отеле Berns 22 апреля 2018 г. в Стокгольме, Швеция. Международный симпозиум -… Джоди Розен, Хилан Уоршоу, Дэвид Денби, Стюарт Ф. Лейн, Адам Гопник и Джуди Голд во время ‘J! Международный симпозиум — Еврейский Нью-Йорк» в … Джоди Розен, Хилан Уоршоу, Дэвид Денби, Стюарт Ф. Лейн, Адам Гопник и Джуди Голд во время «J! Международный симпозиум — Еврейский Нью-Йорк »в … Выступление художника Чака Клоуза и Адама Гопника на The 2009Фестиваль жителя Нью-Йорка: в студии художника с Чаком Клоузом в студии Чака Клоуза, октябрь… Художник Чак Клоуз и Адам Гопник беседуют на фестивале жителя Нью-Йорка 2009: в студии художника с Чаком Клоузом в студии Чака Клоуза, октябрь… Художник Чак Клоуз и Адам Гопник разговаривают на фестивале New Yorker 2009: Внутри студии художника с Чаком Клоузом в студии Чака Клоуза в октябре … Художник Чак Клоуз и Адам Гопник посещают фестиваль New Yorker 2009: Внутри студии художника с Чаком Клоузом в Chuck Close Studio в октябре… Художник Чак Клоуз и Адам Гопник беседуют на The 2009Фестиваль жителя Нью-Йорка: в студии художника с Чаком Клоузом в студии Чака Клоуза, октябрь… Художник Чак Клоуз и Адам Гопник беседуют на фестивале жителя Нью-Йорка 2009: в студии художника с Чаком Клоузом в студии Чака Клоуза, октябрь. .. Художник Чак Клоуз и Адам Гопник беседуют на фестивале New Yorker 2009: Внутри студии художника с Чаком Клоузом в студии Чака Клоуза в октябре … Художник Чак Клоуз и Адам Гопник беседуют на фестивале New Yorker 2009: Внутри студии художника с Чаком Close at Chuck Close Studio, октябрь… Писатель Адам Гопник посещает The 2009Фестиваль жителя Нью-Йорка: THE MOTH «Tales Out of School» на винодельне City 16 октября 2009 г. в Нью-Йорке. Писатель Адам Гопник на фестивале New Yorker 2009: THE MOTH «Tales Out of School» на винодельне City 16 октября 2009 г. 2009 год, Нью-Йорк. Писатель Адам Гопник на фестивале New Yorker Festival 2009: THE MOTH «Tales Out of School» в City Winery 16 октября 2009 года в Нью-Йорке. Автор и штатный писатель журнала New Yorker Адам Гопник посещает мероприятие в Публичная библиотека Нью-Йорка, 2005 г. Писатель Адам Гопник и Джим Куно обнимаются на сцене во время ужина Getty Medal Dinner 2017 в Библиотеке и музее Моргана 13 ноября 2017 г. в Нью-Йорке… Адам Гопник, Мария Хаммер-Таттл, Марта Паркер, Ансельм Кифер, Мануэла Лука-Дацио, Марио Варгас Льоса, Изабель Прейслер и Джим Куно на церемонии Гетти. .. Писатель Адам Гопник выступает на сцене во время ужина с медалью Гетти 2017 в Библиотеке и музее Моргана 13 ноября 2017 года в Нью-Йорке. Писатель Адам Гопник выступает на сцене во время ужина Getty Medal Dinner 2017 в The M. Органная библиотека и музей, 13 ноября 2017 г. в Нью-Йорке. Писатель Адам Гопник на ежегодном литературно-благотворительном мероприятии Moth Ball в Capitale 18 ноября 2008 г. в Нью-Йорке. Писатель Адам Гопник на ежегодном литературно-благотворительном мероприятии Moth Ball в Нью-Йорке. Capitale, 18 ноября 2008 г., Нью-Йорк. Адам Гопник и Лоррейн Бракко на мероприятии PARIS REVIEW BOARD OF DIRECTORS REVEL 2010 в Cipriani, 13 апреля 2010 г., Нью-Йорк. 2010 в Cipriani, 13 апреля 2010 г., Нью-Йорк. Амитав Гош, Дебора Бейкер и Адам Гопник на литературном гала-концерте PEN 2010 в Американском музее естественной истории, 27 апреля 2010 г., Нью-Йорк. Награда MOTH Storytelling Award на ежегодном MOTH BALL GALA в Capitale 16 ноября 2010 г. в Нью-Йорке. 16 ноября 2010 г. в. .. Адам Гопник принимает участие в церемонии вручения премии MOTH Storytelling Award «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ ОДНА НОЧЬ» на ежегодном балу MOTH BALL GALA в Capitale 16 ноября 2010 г. в Нью-Йорке. Сценаристы Фрэнк МакКорт, Адам Гопник и Пит Хэмилл позируют для фото во время вечеринки Publisher Weekly в честь 80-летия книжного магазина Strand в… Писатель Адам Гопник выступает на вечеринке Publisher Weekly в честь 80-летия книжного магазина Strand в книжном магазине Strand 2 июня… Писатель Адам Гопник пожимает руку бывшему мэру Нью-Йорка Эд Кох во время празднования 80-летия книжного магазина Strand в Publisher Weekly… Писатели Адам Гопник, Уолтер Исааксон и Фрэн Лебовиц на праздновании 80-летия книжного магазина Strand в Publisher Weekly в… Адам Гопник на гала-концерте в Американском музее народного искусства Празднование защитников искусства на крыше Tribeca, 11 ноября 2009 г.в Нью-Йорке.Гость, Адам Гопник, Петах Койн и Марсия Кинг посещают МИШЕЛЬ ГЕРБЕР КЛЯЙН, а ФИОНА ДОНОВАН ведет МЕРОПРИЯТИЕ WHITNEY LIBRARY FELLOWS EVENT с АДАМОМ ГОРНИ и. .. и ПЕТ КОЙН в частной резиденции… Гость, Адам Гопник, Петах Койн и Марсия Кинг посещают МИШЕЛЬ ГЕРБЕР КЛЯЙН, а ФИОНА ДОНОВАН ведет мероприятие WHITNEY LIBRARY FELLOWS EVENT с АДАМОМ ГОРНИ и… Адам Гопник посещает МИШЕЛЬ ГЕРБЕР КЛЯЙН, а ФИОНА ДОНОВАН ведет БИБЛИОТЕКУ УИТНИ МЕРОПРИЯТИЕ FELLOWS с АДАМОМ ГОРНИ и ПЕТА КОЙН в частной резиденции… Гость Гопник, Адам Гопник и гость Гопник посещают МИШЕЛЬ ГЕРБЕР КЛЯЙН, а ФИОНА ДОНОВАН устраивает МЕРОПРИЯТИЕ FELLOWS ОБЩЕСТВА УИТНИ с АДАМОМ ГОРНИ и…Гость, Адам Гопник, Петах Койн и Марсия Кинг посещает МИШЕЛЬ ГЕРБЕР КЛЯЙН, а ФИОНА ДОНОВАН ведет мероприятие WHITNEY LIBRARY FELLOWS EVENT с АДАМОМ ГОРНИ и… Гость, Адам Гопник, Петах Койн и Марсия Кинг посещают МИШЕЛЬ ГЕРБЕР КЛЯЙН и ФИОНУ ДОНОВАН принимает гостей WHITNEY LIBRARY FELLOWS EVENT с АДАМОМ ГОРНИ и… Адам Гопник посещает МИШЕЛЬ ГЕРБЕР КЛЯЙН, а ФИОНА ДОНОВАН принимает гостей WHITNEY LIBRARY FELLOWS EVENT с АДАМОМ ГОРНИ и ПЕТА КОЙН в частной резиденции… Фиона Донован, гость, Адам Гопник, Петах Койн и Марсия Кинг посещает МИШЕЛЬ ГЕРБЕР КЛЯЙН, а ФИОНА ДОНОВАН ведет мероприятие WHITNEY LIBRARY FELLOWS EVENT с. .. 2008 г., Нью-Йорк. Сюзанна Хойт, Лора Пеллс и доктор Билли Корней на ужине ADAM GOPNIK в Daniel 7 мая 2008 г. в Нью-Йорке. Йорк Сити. из 7

Блейк Гопник: «Восхитительные навязчивые идеи фотографии» — The New York Times — News

Одна стена заполнена фотографиями промышленных градирен, изображенных в невероятно детализированных черно-белых тонах.

Другой дает нам 30 различных изображений доменных печей на заводах в Западной Европе и США. Вы можете почти разобрать каждый болт в их извилистых трубах.

Целая галерея осматривает огромный угольный завод «Конкордия» в Оберхаузене, Германия: множество фотографий представляют его резервуары для хранения газа, его «генератор отработанного газа», его «тушительную башню», его «толкатели кокса».

Эти и еще около 450 изображений заполняют «Бернд и Хилла Бехер», увлекательную, откровенно роскошную выставку в Метрополитен-музее. Куратор отдела фотографии Метрополитена Джефф Розенхайм организовал масштабную ретроспективу для Бехеров, немецкой пары, сделавшей одни из самых влиятельных художественных фотографий за последние полвека. Бернд (1931–2007) и Хилла (1934–2015) воспитали целые поколения студентов великой Дюссельдорфской академии искусств, среди выпускников которой такие известные художники-фотографы, как Андреас Гурски и Кандида Хёфер.

Но несмотря на всю мощь тяжелой промышленности, представленную на выставке в Метрополитене — легко представить вонь, дым и грохот, которые давили на Бехеров во время их работы — у вас остается общее впечатление легкости, восхитительного порядке, даже иногда нежной комедии.

Стена за стеной серого цвета с сеткой успокаивает глаза и успокаивает душу, как упорядоченные, наполненные светом абстракции Агнес Мартин или Сола Левитта. Сам факт объединения 16 различных водонапорных башен с обеих сторон Атлантики на одной музейной стене помогает одомашнивать их, избавляя их от промышленной тоски и первоначальных функций и превращая в нечто вроде диковинки или предмета коллекционирования. Эссе-каталог ссылается на «тщательную документацию тысяч промышленных сооружений» Бехеров, и это правильно, но это строгость наблюдателя, а не инженера. Несмотря на их бетонное величие, разнообразные водонапорные башни кажутся несколько нелепыми: собираете ли вы банки из-под печенья или марочные вина — или снимки водонапорных башен — это в такой же степени зависит от нашего человеческого инстинкта накапливать и организовывать, как и от реальных вещей. ты собираешь.

Рассмотрим 32 супа Кэмпбелла (1962), которые положили начало поп-карьере Энди Уорхола и являются жизненно важным прецедентом для упорядоченной серийности Бехеров. Вы можете читать «Супы» как критическое изображение американского потребительства, но каталог консервированных супов также читается как тихая шутка, по крайней мере, когда он представлен ради искусства, а не для покупок. То же самое, я думаю, для знаменитых «типологий» промышленных зданий Бехеров, представленных без какой-либо промышленной цели.

Действительно, единственное, с чем не уйдешь с выставки Becher, так это с настоящим знанием машиностроения, или углепереработки, или сталелитейного производства. В далекие студенческие годы я вырезал и вставил в рамку целую стену изображений из великолепной книги Бехеров с фотографиями доменной печи. (Их искусство всегда существовало как в их книгах, так и на выставках.) Прожив с моими печами около десяти лет, я не могу сказать, что смог бы пройти тест от Smelting 101.

В первых репортажах Бехеры назывались «фотографами-археологами», а в каталоге Метрополитена рассказывается о том, как они выявили «функциональные характеристики промышленных сооружений». Безусловно, существуют параллели между сверхъестественной ясностью и непосредственной «объективностью» их изображений и более ранними, чисто техническими и научными фотографиями, предназначенными для обучения конструкциям и процессам промышленности. Бехеры восхищались такими картинками. Но каким бы систематическим ни казался их собственный проект, его целью было искусство, а это значит, что он всегда должен был позволять функции и смыслу свободно плавать.

Думаю, лучше всего представить, что они бросили сомнительный взгляд на прежние стремления к научно-техническому порядку. В конце концов, Бехеры добились успеха как художники в 1960-х и начале 1970-х годов, как раз в тот момент, когда любой начинающий интеллектуал читал книгу Томаса Куна «Структура научных революций», в которой указывалось на то, как социология науки (кто у власти в лабораториях, а кто нет) формирует то, что говорит нам наука. Французский философ Ролан Барт убил всемогущего автора и позволил остальным из нас быть истинными создателями смысла, даже если это сделало его неустойчивым. Европейские общества были в смятении, когда они столкнулись с ужасами «Красных бригад» и банды Баадера-Майнхоф, так блестяще запечатленных в штрихах и клеветах Герхарда Рихтера, другого немецкого гиганта послевоенного искусства. Бехеры работали в этом мире неустроенных и тревожащих идей. Повторяя грамматику технических изображений, но фактически не достигая каких-либо технических целей, их фотографии, кажется, ослабляют якоря технологии. Собирая водонапорные башни так же, как кто-то собирает банки из-под печенья, они сократили промышленность до размеров.

Бехеры были не единственными художниками, работавшими над этим швом. Концептуалисты своей эпохи также играли в игры с наукой и промышленностью. Когда Джон Балдессари сам сфотографировал подбрасывание трех мячей в воздух так, чтобы они образовали прямую линию, он симулировал эксперимент, не стремясь к какому-либо реальному экспериментальному результату: повторяющийся бросок и его неудача были точкой, а не прямой линией, которая могла все равно никогда не сформируешься. Когда друг Бечеров Роберт Смитсон выливал океаны клея на склон холма или сбрасывал землю бульдозером на сарай, пока его крыша не трескалась, он имитировал движения героического строителя, не стремясь ничего построить.

Что отличало Бехеров от их сверстников, так это то, что они подражали изнутри: они использовали язык передовых фотографических технологий, чтобы жить в технофильном мире, который они изображали. Их фотографии построены почти так же, как любой «генератор обедненного газа», который они могли бы изобразить. Объективность их изображений, основанная на фактах, достигается только с помощью серьезного фотографического искусства.

Возьмите четырехугольные фотографии рабочих домов Бехеров. Несколько домов сфотографированы с такого близкого расстояния, что, стоя прямо перед ними, никогда не охватить одним взглядом все их фасады, как это делают Бехеры на своих снимках. Для такого трюка нужен широкоугольный объектив, и только если он установлен на камеру технического вида, меха которой позволяют объективу и пленке скользить в противоположных направлениях. Вот как Бечерам удается выровнять наши глаза с верхней ступенькой на крыльце (мы видим ее с ребра), а также ловить фронтоны дома высоко вверху.

Сверхъестественный уровень детализации изображения и великолепный диапазон оттенков серого и черного требуют негативов размером с человеческую ладонь, штатива размером с молодое деревце, фильтров для объективов и продвинутой фотолаборатории. И пара полагалась на такую ​​трудоемкую технологию как раз в тот момент, когда большинство их коллег-фотографов и миллионы обычных людей перешли на камеры и пленку, которые позволяли им снимать на лету в цвете, обработанном в лаборатории. У Бехеров «решающий момент» 35-миллиметровой фотографии заменяется серым на сером застоем, который кажется, что он может длиться вечно — как будто он так же неподвижен, как стальные балки, которые он изображает.

Но на самом деле эти стальные балки были более привязаны ко времени, чем показывают фотографии Бехеров. «Подобно тому, как средневековое мышление проявлялось в готических соборах, наша эпоха проявляется в технологическом оборудовании и зданиях», — заявили однажды Бехеры, однако эпоха, которую они открыли, на самом деле не была той, в которой они работали. Во многих случаях их фабрики и заводы и шахты уже собирались закрыться, когда их расстреляли Бехеры (некоторые из них уже были заброшены), поскольку западные экономики переключились на услуги, проектирование и вычисления. Устаревание техники Бехеров соответствует их предметам. Оба представляют собой последний вздох в «промышленной» революции, поэтому в этом сериале есть что-то почти острое.

Но один из самых показательных моментов связан с фильмом, а не с фотографией, и это даже не властная пара.

Похожие записи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *