Чистое искусство: Valentino Couture осень-зима 2018/2019 | Vogue Ukraine
Заключительным шоу Недели высокой моды в Париже стал показ Valentino Couture осень-зима 2018/2019. Главный дизайнер Дома Пьерпаоло Пиччоли создал коллекцию, наполненную насыщенными до головокружения сочными оттенками, экстравагантными формами и объемами, и нетривиальными пропорциями, которые коснулись даже причесок моделей, выполненных в лучших традициях стилистики 1960-х годов (их автор Гвидо Палау).
Valentino Couture осень-зима 2018/2019«На мой взгляд, ready-to-wear – это как бы проекция вашего взгляда на красоту, но приправленная временем и местом, в котором вы живете. Кутюр же дает возможность увидеть более глубокую и более интимную перспективу, благодаря которой вы сможете развивать свое чувство прекрасного бесконечно», — рассказал дизайнер за кулисами шоу.
Valentino Couture осень-зима 2018/2019И в этом сезоне понимание прекрасного самого Пьерпаоло Пиччоли получилось нежным гибридом совершенно разных культурных слоев. В кутюрный «пирог» попали: греческая мифология, картины XVII и XVIII веков, фильмы Пьера Паоло Пазолини, фотографии Деборы Турбевилль, средневековые доспехи и даже вымышленный персонаж Зигги Стардаст. На первый взгляд, если сложить все слои вместе, коллекция должна была получиться эклектично безумной, но вместо этого выглядела абсолютно великолепно. Как и положено кутюру. Цвета — золото, земляника, миндаль, фисташка, бирюза, мандарин, лимон разливались на вечерние платья из нескольких видов парчи, а миллионы стразов, килограммы блесток, жемчуга и яркие текстурные вышивки стали гармоничным обрамлением этому цветовому безумию. Свой кутюрный коктейль Пиччоли условно, но очень точно назвал — «Ренессанс встречает Версаль встречает в 1960-х годах».
Crossfashion Group — Valentino коллекция pre-fall осень-зима 2017-2018
- Автор: anna
- Категория: Коллекции
- Просмотров: 5613
С тех пор как Мария Грация Кьюри покинула Дом Valentino и заняла место креативного директора Christian Dior, каждый показ этих знаменитых брендов вызывает неподдельный интерес. Публику интересует все: от вопроса «кто более талантлив в экс-дуэте?» до «как поменяется стилистика Valentino и Christian Dior под сольным руководством дизайнеров?»
И уже сегодня можно с уверенность сказать, за Valentino беспокоиться нечего.
Пьер Паоло Пиччоли, представивший на днях в Нью-Йорке предосеннюю коллекцию Valentino, остался верен сложившемуся стилю и выверенным приемам оформления.
Коллекция в серых, приглушенно желтых, зеленых, голубых, красных и сиреневых тонах состоит из традиционных для Valentino платьев, украшенных вышивкой, рюшами и объемной аппликацией. Особенно обращают на себя внимание разноцветные шубы, вязаный трикотаж и вечерние платья, декорированные трогательными девичьими воротничками.
Еще по теме:
Stella McCartney коллекция pre-fall осень-зима 2017-2018
Givenchy коллекция женской одежды pre-fall осень-зима 2017-2018
Фото: vogue.com
Вернуться на главную
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии
Новая коллекция осень/зима 2017-2018 года от Valentino
Стиль Валентино самый узнаваемый, именно за это его и любят почитательницы бренда. Коллекция нарядов этого модного дома сочетает в себе изящность и элегантность. А идеально подобранные цвета и мастерское сочетание фактур тканей отображают изысканный стиль.
Тенденции Pre-Fall коллекции Valentino осень/зима 2017-2018
Коллекцию Pre-Fall представили в Нью-Йорке. Пьерпаоло Пиччоли очередной коллекцией хотел показать собственное видение модной и успешной женщины. Поэтому Валентино выдвигает следующие тенденции:
- палитра цветов
- флористический принт
- женственность
- жакет с двумя бортами и плащ
- воротник из меха и яркая шуба
- вязаный топ
- сапоги
Разнообразное цветовых решений
Институт Phanton каждый сезон выдвигает определенную палитру цветов, которые непременно будут в моде. Пиччоли воспользовался этой статистикой, поэтому в новой коллекции преобладают такие оттенки, как:- бежевый стремящийся к лавандовому
- насыщенный красный
- изысканный розовый
- аристократичный серый
- яркий лаймовый
Классическая женственность
Многие женщины предпочитают классику в выборе одежды. Но и она не должна быть скучной. Коллекция модного дома Валентино создала ряд классической одежды на любой вкус. Здесь и платья и костюмы, разнообразные жакеты и плащи. Причем эти образы подойдут как для повседневной жизни, так и для торжественного выхода в свет. Гармоничность цветовой палитры и приталенный силуэт направлены на то, чтобы показать, на сколько элегантна и стильна женщина.
Луки включают в себя как наряды для офиса, так и образы с нотками ретро.
Флористический принт
Жакет и плащ
Валентино в следующем сезоне советует дополнять платья и брюки двубортными жакетами удлиненного формата. А если за окном непогода, то выручит модницу плащ, который не должен выбиваться по цвету из всего образа.
Меховой воротник и яркая шуба
Натуральный мех придаст моднице стиля и роскоши, причем для этого достаточно будет одного лишь воротника. А если выбор пал на шубу, то пусть она будет с необычным узором. Модными в новом сезоне будут чернобурка и ондатровый мех.
Вязаный топ
Модельер советует сочетать этот минималистический элемент гардероба с платьями из легкой просвечивающей ткани.
Сапоги
Они должны быть строго кожаными и непременно высокими. Ботфорты — идеальный вариант. Свой выбор Пьерпаоло Пиччолли отдал именно им.
Видео с показа Pre-Fall от Valentino, осень/зима 2017-2018 Нью-Йорк
Тенденции коллекции Ready-To-Wear от Valentino осень/зима 2017-2018
Коллекцию презентовали на неделе моды в Париже. В образах была представлена элегантность и модные тенденции:
- общий образ
- один цвет
- общие по тону оттенки в одном образе
- яркий принт
- плиссе
- вышитый орнамент
- ботинки
Общий образ и один цвет
Тенденция подразумевает под собой сочетание разных элементов одежды объединенных цветом или стилистикой. За счет этого наряды всегда будут выглядеть модно и не вычурно. Одним из основных цветов, на который пал выбор дизайнеров — персиковый.
Общие по тону оттенки в одном образе
Яркий принт
Молодежи непременно придется по вкусу яркий экспрессивный принт. В новой коллекции Валентино присутствуют не только платья с таким агрессивным принтом, но и плащи, а также шуба.
Плиссе
Плиссированные юбки и платья извращаются в моду! В следующем сезоне модными будут гофрированные и плиссированные платья и юбки в пол.
Вышитый орнамент
На легких прозрачных тканях оригинально смотрится вышитый орнамент. Добавляет нежности образу. А если вышивка выполнена вручную, то одежда приобретает некоторую ценность.
Ботинки
В следующем сезоне можно смело сочетать легкие женственные платья с грубыми ботинками на шнуровке. Тренд от Валентино.
Ready-to-Wear Campaign. Фотограф: Дэвид Симс (David Sims). Valentino — официальный сайт, интернет-магазинИстория одной сказки: показ Valentino осень-зима 2018/2019
Показ коллекции Valentino осень-зима 2018/2019 © Getty ImagesНа неделе моды в Париже свою новую коллекцию осень-зима 2018/2019 показал модный дом Valentino. Бренд остается верен своему стилю: шик, элегантность и легкость уже стали визитной карточкой модного дома.
В этом сезоне дизайнер Пьер Паоло Пиччоли решил перенести зрителей в сказку и показал действительно завораживающие наряды, словно с современного диснеевского мультфильма.
ЧИТАЙ ТАКЖЕ:
В сезон осень-зима модельер бренда Valentino предлагает носить макси-юбки, легкие платья и длинные плащи. Как утверждает дизайнер, лучше всего привлекать внимание с помощью ярких красок и фактуры. Поэтому не удивительно, что в новой коллекции преобладают яркие и красочные цветочные принты.
Показ коллекции Valentino осень-зима 2018/2019 © Getty Images
Показ коллекции Valentino осень-зима 2018/2019 © Getty Images
Показ коллекции Valentino осень-зима 2018/2019 © Getty Images
Показ коллекции Valentino осень-зима 2018/2019 © Getty Images
Показ коллекции Valentino осень-зима 2018/2019 © Getty Images
Показ коллекции Valentino осень-зима 2018/2019 © Getty Images
Показ коллекции Valentino осень-зима 2018/2019 © Getty Images
Смотри показ новой коллекции Valentino осень-зима 2018/2019:
ЧИТАЙ ТАКЖЕ:
Ранее мы также упоминали новую коллекцию Saint Laurent 2018/2019. Что вошло в коллекцию осень-зима смотри тут.
Все самые яркие и интересные новости смотри на главной странице женского онлайн-ресурса tochka.net.
Подписывайся на наш telegram и будь в курсе всех самых интересных и актуальных новостей!
зима 2021
ОСЕНЬ — ЗИМА 2018/2019
Выдающийся модельер Valentino Garavani (Валентино Гаравани) или просто Valentino основал свой дом моды в Риме в 1959-м году. Это было удивительное ателье, больше напоминавшее студию художника, чем магазин одежды. Благодаря поддержке отца, Валентино мог воплощать свои дизайнерские идеи, не заботясь о том, чтобы его платья покупали каждый день. Экстравагантные сочетания фактур, цветов и аксессуаров не пользовались в то время популярностью, поэтому за год он потратил столько родительских денег, что Гарвани-старший всерьез подумывал о том, чтобы свернуть финансирование предприятия сына.
В 1960-м году Валентино ввел в свое дело молодого архитектора Джанкарло Джиаметти. Этот союз оказался крайне плодотворным: гениальный кутюрье нуждался в человеке, который будет более реально смотреть на вещи и поможет корректировать некоторые безумные идеи модельера. Джанкарло стал совладельцем дома моды и помог направить энергию Валентино в правильное русло.
И первый триумф не заставил себя ждать: после дефиле в 1962-м году во Флоренции, итальянской столице моды того времени, молодой дом буквально завалили заказами. Визитной карточкой модельера после этого показа стало ярко-алое платье. С тех пор все показы Валентино завершались не свадебным, как это принято у многих Модных Домов, а красным вечерним платьем.
Уже в середине 60-х дом моды Валентино стал признанным мастером. Среди его клиентов были как богатые аристократки и светские львицы, так и знаменитые актрисы. Например, в 1967-м году модельер подружился с Элизабет Тейлор, которая с этого времени стала одеваться только у маэстро. Другая красавица того времени, Жаклин Кеннеди, была также очарована нарядами от Валентино. Узнав об этом, модельер отправил ей некоторые модели из новой коллекции домой, и она приобрела сразу шесть платьев, став навеки его преданной клиенткой и подругой.
Все годы существования дома Валентино тандем Гаравани и Джиаметти занимал лидирующие позиции не только в итальянской, но и мировой моде. За время, когда друзья стояли у руля, были созданы бренд Valentino Garavani и коллекции Valentino, Valentino Roma, RED Valentino.
Valentino Roma – линия одежды знаменитого дома моды Valentino, концепция и стиль которого легли в основу одноименного бренда – более демократичного, ориентированного на более широкую и разнообразную аудиторию, чем сам бренд Valentino. Стиль Valentino Roma можно описать как «элегантность в повседневной жизни». Тщательно продуманные контрасты в материалах и цветовой гамме (необычные сочетания матовых и блестящих тканей, ярких цветов и мягких пастельных тонов: розового, коричневого и т.п.), женственный силуэт, умение сделать неповторимыми обыкновенные, привычные вещи, без которых ни одна дама не может представить свой гардероб, — таковы главные отличительные признаки бренда Valentino Roma.
Романтизм и цветы в коллекции Valentino
Богемная рапсодия Пьерпаоло Пичолли
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
Смотрите также: Как проходит возрождение бренда Paco Rabanne.
Какие вещи в коллекции Dolce & Gabbana для тиктокеров мы уже видели в архивах бренда?
2 Марта | Валерия Парфенова
Доменико Дольче и Стефано Габбана перепридумали фирменные соблазнительные образы, чтобы понравиться джензерам
Итальянские дизайнеры на время покинули Сицилию, культура и традиции которой стали частью ДНК Dolce & Gabbana, и отправились в будущее, чтобы показать новую осенне-зимнюю коллекцию. Съемки шоу проходили не то на космической станции, не то внутри огромного телевизора с пестрой испытательной таблицей на фоне. Помимо моделей, в показе принимал участие робот, которого одолжил Итальянский технологический институт из Генуи: дизайнеры даже научили его рисовать эскизы до презентации. Показ Dolce & Gabbana осень-зима 2021/22
На подиуме мы увидели джинсы, топы, свитеры и крутки с принтом тай-дай, безразмерные радужные пуховики, в которые, кажется, поместятся несколько человек, пластиковые платья с логотипом бренда и футболки с надписями «Супермодель 90-х», «Топ-модель» и «90-е». Главной целью Доменико Дольче и Стефано Габбана было совмещение фирменной сексуальности марки конца XX века и трендов, которые они наблюдают среди блогеров в Tik Tok. Поэтому-то при внимательном рассмотрении замечаешь модели из предыдущих коллекций бренда разных лет.
Dolce & Gabbana весна-лето 1992 Dolce & Gabbana осень-зима 2021/22 Dolce & Gabbana весна-лето 2007 Dolce & Gabbana осень-зима 2021/22 Dolce & Gabbana весна-лето 2012 Dolce & Gabbana осень-зима 2021/22Для своих преданных клиентов, которые привыкли к кружеву, жемчужному декору и классическим черным платьям Dolce & Gabbana, дуэт решил инкорпорировать в сезон FW21 более сдержанные вещи. Это — и приталенные жакеты с подплечниками, и корсеты с юбками-карандашами. Стефано Габбана признался, что коллекция получилась слишком экспериментальной. «Может быть, сейчас кажется, что с вещами не все в порядке; но так же может быть, что через два-три года они окажутся актуальными. Это наше авторское размышление о сегодняшнем дне», — подытожил он.
Dolce & Gabbana весна-лето 2013 Dolce & Gabbana осень-зима 2021/22 Dolce & Gabbana осень-зима 2016/17 Dolce & Gabbana осень-зима 2021/22 Dolce & Gabbana осень-зима 2018/19 Dolce & Gabbana осень-зима 2021/22 Dolce & Gabbana осень-зима 2019/20 Dolce & Gabbana осень-зима 2021/22Источник фотографий: Legion Media, Getty Images
Подборка: Неделя моды в Милане
Поделитесь с друзьями и получите бонус
Подпишитесь на рассылку InStyle.ru
Instyle
Marksistskaya Street, 34/10, office 403 Moscow, Russia, 109147
Valentino Fall 2018 Couture Collection
На заключительном показе недели высокой моды Пьерпаоло Пиччоли из дома Valentino невольно предложил совершенно иной ответ на вопрос, который маячил на подиумах: что будет носить Меган Маркл? Возможно, ничего, если только Виндзорский дом не станет супер-шиком (бесстрашным, головокружительным разнообразием) сверхбыстро. Избавься от уныния, прочь седой! Пиччоли, вместо этого, предложил парад таких экстравагантно насыщенных оттенков, чванливых пропорций и того мастерства, которое, закрывшись, заставило аудиторию подняться на ноги и слезы на глазах у г-на.Валентино (сидит, как всегда, в первом ряду вместе с Лукой Гуаданьино, Альбой Рорвахер, Александром Деспла и певцом Микой).
Но давайте начнем с предыстории. «С готовой одеждой ваше видение красоты связано со временем, в котором вы живете», — сказал Пиччоли. «Мода — это более глубокая и интимная перспектива, позволяющая глубже проникнуть в ваше собственное видение красоты». И в этом сезоне его видение включает смесь греческой мифологии, живописи 17-го и 18-го веков, фильмов Пазолини и фотографий Деборы Турбевиль, средневековых доспехов и Зигги Стардаста.Звучит безумно, но выглядит великолепно, особенно в накидках с аппликациями, вышивками и даже, возможно, простеганными изображениями богов и богинь. Вечернее платье, состоящее из нескольких парч, страз, пайеток, жемчуга и ярких текстурных вышивок, описывается Пиччоли так: «Ренессанс встречается с Версалем, встречается с 60-ми годами чего угодно», но правда гораздо более невероятна: это не набор ссылок, а мечта платья, которым, честно говоря, и должна быть мода.
В этой коллекции много мечтательных платьев: трио из легкой тафты, которые обертываются, надуваются и плавают вокруг тела, скованные неброской микроплиссировкой; красное платье без бретелей (фирменное Valentino), вылепленное из акваланга; изумрудно-розовато-лиловая колонна из креповой интарсии, изображающая переплетенных между собой Дафну и Аполлона, вырезана как длинная футболка и стягивается на талии шнурком.
В течение дня Пиччоли сочетает экстравагантные накидки с укороченными широкими брюками или аккуратные шорты-бермуды и блузки с мягкими завязками на шее или пышными оборками на манжетах. Это длинные плиссированные юбки из радимира и бархата, комбинезоны с открытой спиной и легкие двусторонние куртки, а также куртки и футболки из ламе. Цвета — золотой, клубничный, миндальный, фисташковый, бирюзовый, мандарин, лимон — сочны и драматичны, равно как и объемы. Это одежда для тех, кто устал просто сливаться или каким-либо образом ограничивать свое присутствие в мире.Эта одежда не для того, чтобы быть «худой», «сексуальной» или «авангардной». Они о том, чтобы быть красиво и смело одеты, а это настолько редко, что это вызывает крайнее волнение.
Посмотрите на кадры из этого шоу, и не отвлекайтесь на фантастические дразнящие причёски Гвидо Палау или его чудесные цветочные головы. Не тратьте слишком много времени на Кайю и ее фиесту с розовыми перьями, какой бы красивой она ни была. Вместо этого рассмотрите шифоновую накидку с изумрудными блестками в паре с простыми шерстяными брюками из чернослива и спросите себя: Я бы ее одел? Была бы Меган? А если нет, то почему? Разве все мы не должны мечтать и осознавать мир, который так безупречно сказочен?
Valentino Fall Couture 2018 — WWD
Гости, прибывшие на шоу Valentino Пьерпаоло Пиччоли в среду вечером, были отвлечены от входа в главный дом отеля Salomon de Rothschild на мощеную дорожку справа от особняка.Это привело к саду, который, хотя и был открыт для публики, был открытием для многих постоянных посетителей шоу, до сих пор скрытый за одной из таинственных высоких серых стен Парижа. На этот раз Пиччоли пригласил туда своих гостей за шампанским и визуальным угощением. С его стоячими колоннами, скульптурами животных и великолепными розами — одни на пике формы, другие окрашены романтикой раннего разложения — сад казался тайным чудом, в которое нам внезапно разрешили войти.
Это предвещало чудо иного рода, которое развернется внутри, коллекцию, неописуемую волшебством.Во время предварительного просмотра Пиччоли показал несколько образов, каждый из которых захватывает дух больше, чем предыдущий. «Много драмы», — заметил гость при появлении большого зеленого платья. «Много мечтаний», — мягко поправил он.
Он прибил это. Подходя к этой коллекции, Пиччоли не хотел думать о теме, предпочитая, по его словам, «свободный подход к тканям, вышивкам, цветам и т. Д., Я хотел действовать очень инстинктивно». Инстинкт перенес его из 18 -го и -го веков в Средние века, в греческую мифологию и даже в Молли Блум из Джойса, чей беспорядочный набор «воспоминаний о 10-летнем прошлом и моментах до этого» заставил его задуматься о времени в нелинейном смысле — нет. последовательные предписания, никаких правил, только выражение мечты.«Вот что такое мода для меня, место, где вы [можете выразить] свое видение красоты, свои сокровенные мечты».
Звучит поэтично и опрометчиво, но мечта от кутюр настолько сильна, насколько она реализована на подиуме. Пиччоли оказался великолепной мечтой, в которой одежда стала ощутимым проявлением эмоций. Шмальци? Некоторым людям, безусловно. Но в наш век модной инклюзивности остается по крайней мере один решительный барьер: есть люди, которые верят, что платье может выражать и вызывать эмоции, и люди, которые этого не делают.Слава богу, Пиччоли гордо проживает в бывшем лагере.
Все началось с ярких цветов и объемов — огромных, размашистых, захватывающих дух объемов. Пара изысканной парчи могла бы выступить из 18 картин – веков. Несмотря на все свое величие, радостный финал — шелестящие взрывы синего, фуксии, зеленого и мандаринового — каким-то образом вызвал мысль об ультрагламурной (и значительно более высокой) версии Flora, Fauna и Merryweather. (Хорошо, значит, Дисней не добавил четвертую фею.Что вы можете сделать?) Вот силуэт и цвет. Другие платья были украшены красивыми орнаментами, их сложные интарсии и вышивки рассказывали провокационные истории о Леде, Лебеде, Европе и Быке.
И все же Пиччоли не игнорировал дневные мечты своих клиентов. Он поместил стаю золотых и зеленых птиц в технике интарсии в ржавое платье и накидку и придал чванство блузкам и брюкам с яркими накидками, в том числе одной из ярких зеленых блесток по всей поверхности. Как и вся коллекция, завораживала.
В конце концов, после общего выдоха и редких хриплых оваций, модная толпа покинула Hôtel de Rothschild. Многие вышли за таинственной серой стеной. Он заключал в себе само событие, но не воспоминание о великолепном моменте моды.
Коллекция Valentino Осень / Зима 2018-2019
Романтизм : открытая тонкая подрывная линия интерьера.
Придать форму свободе быть самим собой, без ярлыков и без вещей.Благодать как способ существования и как средство выражения.
Aristopunk : тонкий бунт, порожденный осознанием.
Взломать схемы, перенести то, что известно на неизведанные территории, чтобы сделать это обычным. необычный, который становится обычным .
Свободные ассоциации придают смысл новой форме. Регулировки ловкости — индивидуальные колчаны на сухих и вертикальных фигурах.
Пальто как прикрытие, спортивный костюм как новый костюм, блузка как основа. Короткий бомбер , пуховики, созданные в сотрудничестве с Moncler , нейлоновая сумка-мессенджер и белые кроссовки как элементы обновленного городского репертуара.Интарсия животных из архива Valentino и конструктивное мастерство воплощают savoir faire Couture в повседневной рутине, делая ее нормой.
Последовательность привязки синего, черного и серого цветов. Неожиданно и интерьерный, гармоничный оттенок бирюзового, темно-зеленого, мятно-зеленого и пурпурного.
Романтизм как подлинная необходимость показать себя таким, какой он есть, а не болтливая демонстрация того, как человек хотел бы выглядеть.
Подлинное восстание имеет благодать . Это не крик, это состояние души.
www.valentino.com
Доступ: 7630 | Оставить комментарий
Delft Designs в Valentino — Характеристики
На этой неделе в Париже нынешние дизайнеры Valentino Мария Грация Кьюри и Пьерпаоло Пиччоли представили изысканную коллекцию осень / зима 2013, вдохновленную голландскими художниками, а именно Вермеером. В этой коллекции с ее сдержанными высокими вырезами и строгими формами А-силуэта дизайнеры рассказали Vogue.com, что хотят сделать акцент на лице, сославшись на «спокойные и безмятежные женские портреты», которыми наиболее известны голландские мастера. .
Хотя с такой яркой, но утонченной коллекцией, зрители с трудом могли сосредоточиться на лице. С зубчатым вырезом, красным Valentino, голубым фарфором и богатой вышивкой было невозможно смотреть никуда, кроме красоты одежды.
Одна особенно поразительная группа образов была вдохновлена бело-синими узорами, найденными на керамике Делфта — художественной форме, родиной которой является родина Вермеера.Тот же узор вдохновил г-на Валентино на создание коллекции от кутюр осень / зима 1968 года. Фактически, изображение первоначального дизайна маэстро, когда платья были сфотографированы Генри Кларком для американского Vogue в 1968 году, появилось на досках настроения современных дизайнеров за кулисами показа на подиуме на этой неделе.
В результате платья, представленные на подиуме сезона осень / зима 2013, отсылают к 400-летнему вдохновению, возродили дизайн 45-летней давности и нарисовали идеальный портрет совершенно современной женщины.
Фото предоставлено Мими Ритцен Кроуфорд за кулисами Valentino осень / зима 2013 для Vogue.com. Доска настроения Valentino Осень / Зима 2013 через Instragram Карлоса Соузы. Валентино Осень / Зима 1968, фотография для Виртуального музея Валентино Гаравани. Подиум Valentino Осень / Зима 2013 от Яниса Виамоса для Style.com.
7 лучших тенденций Недели моды в Милане, осень 2021 г.
Завершился второй виртуальный показ Недели моды в Милане.Хотя большая часть событий происходила на экране, по итогам недели еще многое можно было узнать о том, как будет выглядеть следующая осень. Как и дизайнеры Нью-Йорка, Milan’s продемонстрировал стремление к гламуру и снова одевался. Но итальянцы добавили в него немного спортивного и высокотехнологичного акцента, например, изделия Dolce & Gabbana в стиле 90-х, созданные с помощью роботов, Etro, заменив эфирное на более спортивное, или научно-фантастические произведения Сальваторе Феррагамо. согнутый. На всех показах каблуки доказывали, что осенью 21-го года будут наряднее, чем когда-либо в 2020 году.
Предлагаем вашему вниманию 7 лучших тенденций моды и обуви с Миланской недели моды, которым суждено сформировать новый сезон.
Больше от Footwear News
1. Лоферы на платформе
В лоферах на платформе, бесспорных силуэтах обуви сезона осени 21-го, есть что-то по своей сути итальянское, а точнее, миланское. Книжный, но немного сексуальный, ретро, но современный, с цветовой палитрой, напоминающей архитектуру города.Это туфля, в которой кто-то одет, посещая Salone de Mobile или просматривая городские галереи искусства и антиквариата в поисках Джио Понти или Бертоя. Лучшая версия, воплотившая в себе все вышеперечисленное, была создана не кем иным, как итальянским историческим брендом середины века Tod’s, в лазурно-синем цвете с подходящей пудровой набойкой из дерева на каблуке. В другом месте AGL также представила кроссовки в порошково-синем цвете с уложенной друг на друга черной резиновой подошвой и пронзительной фурнитурой. Джузеппе Занотти создал версию из ярко-розовой кожи с многослойным каблуком на платформе, в то время как Bally сохранил вещи нейтральными и книжными, украсив их элегантными носками с косой вязкой.
История продолжается
2. Гладкие темные сапоги
Если есть один вывод из модной обуви из сезона осени ’21 (и если Неделя моды в Нью-Йорке вас не убедила), то это гладкие темные кожаные ботинки, в черном или коричневом цвете, длина до колен или бедра — это предмет, который нужно иметь. Роскошные версии были показаны в Fendi, где Ким Браун начал свое владение готовой одеждой с шикарной основы, на которой он создавал свою обувь и аксессуары для продвижения бренда. Etro также заложила основу обуви в гладких кожаных сапогах, их черных и высоких до бедер.В то время как у большинства сезонных ботинок был желанный наборный каблук, Джузеппе Занотти изменил его, добавив короткую резиновую подошву в стиле кроссовок к гладким ботинкам.
3. Царство фиолетового
Еще в 2018 году фиолетовый, а именно «ультрафиолетовый», был признан цветом года Pantone. С тех пор оттенки фиолетового продолжают появляться в широкой палитре лаванды, а более насыщенные версии королевского цвета всегда присутствуют на любой неделе моды. В Salvatore Ferragamo драпированное сиреневое платье сочеталось с ретро-футуристическими кроссовками бренда, а у Etro — готическая фиолетовая бахрома, а красочная сюрреалистическая палитра Prada включала пару ботинок на платформе виноградного оттенка.
4. Нового вид боевого ботинка
Боевой ботинке и все его итераций, несомненно, доминирует рынок женского «реальная обувь» (т.е. не тапочки или «некрасивой» сандалия) за прошедший год. Силуэт ботинок, чья массивная подошва с выступами лежит в основе образа, никуда не денется, но на осень 21-го он приобретает более мягкий вид, с оттенками слоновой кости и другими интерпретациями этой массивной подошвы. На выставке Valentino, которая показала черные армейские ботинки с фирменными гламурными платьями, фирменный темный стиль все еще присутствовал, но наиболее привлекательной версией была кожа кремового цвета с тиснением под крокодила (дополнительная набивка на стеганом узоре), которая поразила просто ниже колена и был неожиданно женственным.AGL создала кремово-розовую версию, которая была гладкой, но все же прочной, в то время как Джузеппе Занотти остался верен своему рок-н-роллу
5. Перчатки
Не секрет, что пандемия привела к краху рынка сумок. При таком небольшом количестве возможностей выйти на улицу и множестве других забот, связанных с руками, неудивительно, что никто не хочет носить с собой настоящую сумочку (кроме Cardi B). Перчатки стали де-факто аксессуаром для борьбы с пандемией, и дизайнеры Милана это заметили. Яркие кожаные перчатки Prada были дополнены новыми карманами на молнии, похожими на те, что были на сапогах в коллекциях предыдущего сезона.В Dolce & Gabbana был просто еще один созданный роботами акцент на коллекции высоких технологий, но в стиле ретро, в то время как перчатки Moschino были просто ретро — но не менее забавными.
6. Ретро-футуристический
Побочным эффектом всех, мечтающих о будущем, является то, что иногда оно выглядит очень научно-фантастическим. Возможно, это благодаря смеси реальной антиутопии и не менее реальной потребности в фантазиях прямо сейчас. В Salvatore Ferragamo креативный директор Пол Эндрю сослался на такие фильмы, как «Гаттака» и «Матрица», а вышеупомянутые гуманоидные роботы Dolce & Gabbana действительно помогли создать коллекцию.В то же время в Iceberg капсульная коллекция «Knitwear Utopia» была призвана представить мир именно этого, в то время как даже ее художественное руководство исследовало неподвижность между утопией и реальностью.
7. Совершенно новая сумка
Сумки сейчас могут казаться несущественными, но дизайнеры тайком готовятся к их возвращению — и у всех была своя интерпретация. У Moschino была обычная дерзость в розовой атласной сумочке-кошельке для монет, весь внешний вид которой фактически отражал мотив кошелька для монет (и чьим оригинальным вдохновением для всего образа была Мэрилин Монро).Prada вернула большой клатч с разнообразным диким трикотажным принтом. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что у сумок есть ручки, что облегчает возвращение в землю сумок. Тем временем Tod’s сделал большую сумку через плечо из короткой шерсти с подходящей гибкой шляпой, которая сейчас выглядит достаточно уютно.
Подпишитесь на рассылку новостей FN. Чтобы быть в курсе последних новостей, подписывайтесь на нас в Facebook, Twitter и Instagram.
Самые знаковые моменты Недели моды в Париже за все время
Написано Лией Долан, CNN
Усыпанные звездами первые ряды, диковинные декорации и мировая культурная столица ждут прямо за подиумом — Неделя моды в Париже всегда была театрализованное празднование модного самого лучшего.Репутация города как производителя ремесел и высокой моды означает, что на каждом показе ожидается артистизм, а яркость — это традиция.
Но давайте посмотрим правде в глаза: пандемия не обошлась ни с одним культурным событием, и недели моды не остались незамеченными. Поскольку на следующей неделе готовится к открытию еще одна, в основном цифровая, Неделя моды в Париже, мы оглядываемся на некоторые из самых запоминающихся моментов из легендарной и стильной истории мероприятия — до масок для лица или социального дистанцирования.
Версальская битва, 1973 год
Ален Дежан / Getty Images
Неделя моды в Париже началась в 1973 году как разовый сбор средств на реконструкцию Версальского дворца.Пять французских домов моды, в том числе Yves Saint Laurent, Givenchy и Dior, встретились лицом к лицу с пятью американскими брендами, включая Oscar de la Renta и Halston, противопоставляя свои коллекции друг другу во благо. Это было триумфом и для таланта чернокожих, которые составляли почти 30% американских моделей — редкость в то время.
В мероприятии приняли участие художник Энди Уорхол, артистка и активистка Жозефина Бейкер. Блестящий список гостей помог сделать Париж грозным центром моды на десятилетия вперед, несмотря на то, что мероприятие не привлекло большого внимания средств массовой информации, когда оно только начиналось.
Супермаркет Chanel, 2014
PLV / SIPA / Newscom
На Неделе моды в Париже в 2014 году осенне-зимний показ Chanel стал потребительской фантазией, поскольку Карл Лагерфельд отказался от традиционных подиумов в пользу этого экстравагантного зрелища супермаркета. с продуктами под брендом Chanel. В шоу поп-икона Рианна и модели Кара Делевинь и Джоан Смоллс украли продукты из проходов и спрятали их в свою тележку для покупок.
Стелла Теннант и едва заметное бикини, 1995
Стив Вуд / Shutterstock / Shutterstock / Стив Вуд / Shutterstock
Для коллекции высокой моды Chanel весна-лето 1996 года супермодель Стелла Теннант шокировала посетителей Парижской недели моды своим своим -бицы, бикини нитью-нитью.С тех пор наследие купальника было продолжено Ким Кардашьян, которая в 2018 году опубликовала свое фото в винтажном наборе в Instagram.
Кейт Мосс в Louis Vuitton, 2011 г.
Карл Проуз / Getty Images
Когда королевская семья супермодели Кейт Мосс закрыла показ осенне-зимней коллекции Louis Vuitton 2011 года, она ушла в клубах дыма. Мосс нарушил недавно введенный во Франции запрет на курение в общественных местах, закурив сигарету. Ее неповиновение было поддержано тогдашним креативным директором Марка Джейкобса, который хотел, чтобы шоу отстаивало выбор и самовыражение.
Мосс вышел из семилетней «пенсии», чтобы погулять за Louis Vuitton, чья коллекция, посвященная фетишу, была направлена на то, чтобы обратиться к дикой стороне публики.
Финальная выставка Александра МакКуина, 2009 г.
Бенуа Тессье / Рейтер
Париж был последним городом, который видел коллекцию, созданную британским дизайнером Александром Маккуином перед его смертью в феврале 2010 года. «Платон Атлантида», название Маккуина. Сезон весна-лето 2010 также стал первым показом мод, который транслировался в прямом эфире — особенность, с которой нынешние дизайнеры слишком хорошо знакомы.
Даже если не оглядываться назад, шоу имело огромное влияние. Потусторонние ботинки Armadillo и биоморфные ботинки Alien из коллекции, вдохновленные классикой научной фантастики Ридли Скотта, мгновенно привлекли внимание. Спустя более десяти лет история по-прежнему ласково улыбается перед модой «Атлантиды Платона».
Дебют Дерека Зуландера в Валентино, 2015
Паскаль Ле Сегретен / Getty Images
Мода стала метой в 2015 году, когда актеры Бен Стиллер и Оуэн Уилсон, звезды сатирической сатиры 2001 года «Зуландер», закрыли Валентино Осень-Зима. Показать.Этот трюк продвигал «Zoolander 2» и вскоре стал вирусным после того, как Стиллер и Оуэн дали зрителям свой лучший вид «синей стали», воплотив их экранные персонажи.
Джанай Фурман на открытии показа Louis Vuitton, 2017
Виктор Бойко / WireImage / Getty Images
В 2017 году Джанай Фурман стала первой моделью Black, открывшей показ Louis Vuitton. Фурман представил коллекцию Весна-Лето 2018 и вошел в историю тогдашнего 163-летнего бренда. Год спустя Вирджил Абло стал первым афроамериканским креативным директором лейбла.С тех пор Абло отстаивает талант черных.
Дейзи Мэй Деметр вошла в историю как человек с двумя ампутированными конечностями, 2019 год
Гонсало Фуэнтес / Reuters
Дейзи Мэй Деметре, девятилетняя модель из Бирмингема, Великобритания, стала первой в истории инвалидом с двумя ампутированными конечностями, вышедшим на подиум на Неделе моды в Париже в 2019 году. Дейзи, которая родилась с болезнью костей, называемой малоберцовой гемимелией, покупала роскошную детскую линию Lulu et Gigi Couture. Деметре ранее была моделью для таких брендов, как Nike и River Island.Viktor & Rolf’s Fashion Statements, 2019
Thierry Chesnot / Getty Images
На Неделе высокой моды в Париже в 2019 году коллекция Весна-Лето Viktor & Rolf была данью уважения Интернету и культуре мемов. Сообщается, что дизайнеры использовали почти 9000 ярдов тюля для создания прозрачных оборок и преувеличенных силуэтов.
Как гласит старая пословица, мода — это форма самовыражения. Коллекция Viktor & Rolf под названием «Fashion Statements» стала буквальным воплощением того, как мы говорим через одежду.
Щелкните здесь, чтобы узнать больше о Неделе моды в Париже.миланских дизайнеров нажимают кнопку сброса во время недели цифровой моды.
МИЛАН (AP) — Мода сходит с ума, делая глубокий вдох, позволяющий немного свежести проникнуть в некогда безжалостный цикл.
«Это так странно думать о моде и о модном колесе хомяка, и о том, что мы никогда не отдыхали и всегда жаловались на это», — сказал Марк Джейкобс во время видеочата на Неделе моды в Милане с Миуччией Прада и Рафом. Пост-цифровое шоу Саймонса.«А потом у тебя перерыв, и ты жалуешься».
Вместо этого, сказал он, он использовал момент, чтобы посмотреть на других и получить вдохновение.
Неделя моды в Милане, посвященная превью женской одежды следующей осени и зимы, завершилась в понедельник почти полностью цифровым изданием. Только один дизайнер — Даниэль Дель Кор, отметивший дебют своего бренда, — провел живое шоу для небольшого числа гостей.
В то время как суету живых показов с парадом странствующих модниц, сбегавших из Нью-Йорка в Лондон, Милан и, наконец, Париж, не хватало, дизайнеров также стимулировало замедление темпов модного цикла эпохи пандемии.
Австрийский дизайнер Артур Арбессер сократил свою коллекцию до 25 образов, которые он представлял во время визитов в свою миланскую студию и видеозвонков, отказавшись от цифрового показа на подиуме.
Для своих творений он переработал текстиль из предыдущих коллекций, который хранился в каморке студии. Дизайнер оживил их, напечатав новый дизайн на другой стороне, в случае красивой плиссированной юбки, или напечатав поверх оригинала с другим рисунком, в случае черных архитектурных деталей на полосатом хлопке.
Арбессер сказал, что вынужденное молчание ограничений эпохи COVID-19, наряду с необходимостью экономии денег, выдвинуло другие творческие силы на передний план. Он и его команда создали мини-платье в стиле пэчворк из хлопка, шелка и технического нейлона, и они экспериментировали с ручной окраской Шибори для создания мини-юбки из шерсти.
Коллекция отражает любовь Арбессера к принтам, в этом сезоне вдохновленную палитрой настоящего художника, которую он приобрел на блошином рынке, он смешивает геометрические узоры и материалы, от мягкого шелкового трикотажа до шерсти и трикотажа.
«Я чувствовал, что важно продолжать писать эту историю, мою маленькую историю, продолжая добавлять главы», — сказал Арбессер о своем 8-летнем бренде. «Я счастлив, что даже делая что-то настолько ограниченное, такое незначительное, но в то же время обеспечивая качество, вы все равно можете увидеть, вы действительно можете продать свою продукцию».
Мировые мастера Dolce & Gabbana совершили технологический прорыв, выпустив безупречную молодежную коллекцию, в которой технический текстиль ярких оттенков сочетается с голограммной отделкой, металлическими бликами и даже разноцветными бусинами из пенополистирола, создавая праздник красочных кондитерских изделий.
140 образов включали в себя некоторые переосмысления знаковых произведений Доменико Дольче и Стефана Габбаны, в том числе украшенное драгоценностями боди и корсеты Мадонны, которые носили танцоры в клипе Prince «Cream» — из первых дней, когда Dolce & Gabbana помогли определить смелую сексуальность 1990-х годов.
В результате получилось сочетание фирменного пошива одежды Dolce & Gabbana, часто с использованием нитей многослойного жемчуга и золота, с более футуристическими элементами, которые соответствуют нашему новому защитному элементу: тщательно продуманные защитные очки, пластиковые покрытия для кроссовок и прозрачные плащи.Подчеркнув этот скачок вперед, робот-гуманоид, разработанный Итальянским технологическим институтом, выступил в качестве ведущего церемонии цифрового показа на взлетно-посадочной полосе.
«Коллекция — дань уважения этому поколению, которое спрашивает нас о 1990-х», — сказал Дольче во время личной презентации взглядов дизайнеров в выставочном зале.
Дизайнеры заявили, что представление молодого поколения о сексуальности гораздо свободнее от предвзятых представлений, чем в прошлом, что означает, что мужчины могут носить кружевные футболки, не задумываясь.
«Это не имеет ничего общего с сексуальностью», — сказал Габбана. «Это почти эвфемизм; дело в том, чтобы доставить себе удовольствие «.
Джорджио Армани представил отдельные цифровые мужские и женские коллекции в своем собственном театре вокруг копии статуи гориллы по имени Ури, которая десятилетиями была частью его личного домашнего декора. Эта зеленая версия Uri вызвала у дизайнеров поддержку сохранения дикой природы, но также перекликалась с связью коллекций с миром природы.Принты и рисунки, которые можно интерпретировать как листья, водяные лилии или простых морских существ, послужили мотивом для создания элегантно расслабленных образов.
Мир моды также воздал должное творческим коллегам в театре, который в Италии почти пустовал с начала пандемии.
Пьерпаоло Пиччоли поставил коллекцию Valentino Осень / Зима 2020/21 в прямом эфире на свободные места в миланском театре Piccolo, а певица Козима навязчиво напевала слова Шинед О’Коннер: «Здесь было так одиноко без тебя.”
Коллекция Valentino была мрачным событием, соответствующим моменту. На нем были сшитые по индивидуальному заказу куртки, которые были преобразованы в накидки, с белыми рубашками с заостренным воротником, облегающие топы с отверстиями, вырезанными вручную. Для женщин были популярны оборки-мини-юбки, выглядывающие из-под подола пиджаков, в то время как женские рюши, такие как оборки на рубашках, использовались с дисциплиной. Среди аксессуаров были сумки с шипами и ботинки.
Миланский дизайнер Франческа Либераторе планировала экстравагантное шоу в миланском театре с голографическими эффектами, но отказалась от этого из солидарности с творческими деятелями театра, которые не могут занять это пространство.
«У меня была моральная проблема. Как я мог устроить спектакль в театре в такой момент, когда сами артисты не могут читать в этом месте? » Либераторе сказал по телефону.
Вместо этого в ее виртуальном шоу был показан актер на пустой сцене и двухмерные модели, такие как бумажные куклы, в творениях, включая заново изобретенные траншеи в камуфляже, представляющие состояние осадного общества, в котором живет пандемия.
.