Бальные платья 18 19 века
Для утренних туалетов использовались белый газ, органди, кисея, льняной батист, тюль, тонкое кружево, шелк, пике, коленкор. Вместо «складок ватто» платье в польском стиле украшается драпировками на юбке, как правило, волнообразными, подчеркивающими силуэт, формируемый фижмами. Когда-то я поднимал уже вопрос про галстуки и балы, правда тогда в применении к офицерскому мундиру 1812 года. К таким фасонам очень подходили плотные рубчатые шелка типа репса, крепа, плюш, а так же бархат и шерсть. Жюстокор носили как полностью застегнутым (в этом случае он почти полностью скрывал под собой более короткий камзол), так и распашным или застегнутым частично, в районе пояса. Согласно замыслу одного или нескольких участников википедии, на этом месте должен располагаться специальный раздел. Дорогие сорочки изготавливались из тонкой белой ткани, такой как лен или шелк, и украшались лентами и кружевом.
Смотрите видео
С двумя узкими мысами-шнипами на талии в центре, белой атласной юбки и шлейфа, закрепленного на талии с помощью пояска. Крой, отделка, качество ткани, цвет и рисунок различались в зависимости от обеспеченности и социального статуса дамы, а также модных тенденций конкретного периода. Бархотка успешно конкурировала с такими классическими видами ожерелий, как жемчужные бусы или драгоценное колье; ее можно видеть на множестве портретов той эпохи. Лиф или корсет-корсаж с круглым большим декольте держался на косточках из эластичных пластин китового уса, вставленных в подкладку и плотно облегал фигуру.
Шикарные поистине королевские платья фото
Платье из набивного узорного линобатиста начиная с середины века пышные юбки достигают гигантских размеров, доходят в ширину до 6 метров, держатся они при помощи кринолинов. Такой вариант был дешевле, поскольку для пошива требовалось меньше ткани, чем для цельного платья; кроме того верх и юбку можно было сочетать по отдельности, что позволяло разнообразить гардероб с меньшими затратами. Жюстокор имел слегка укороченные рукава с широкими и, как правило, обильно декорированными обшлагами, из-под которых выпускались рукава камзола и кружевные манжеты сорочки. Нарядные аби украшались вышивкой, как правило — по борту, вороту, на обшлагах и карманах; аби, являвшиеся частью придворного ансамбля, обильно покрывались золотым шитьем.
Обеспеченные женщины носили сорочки из тонких тканей, таких как шелк, муслин, батист, отделанные кружевом, лентами, вышивкой. Robe à la polonaise [2] [3] (платье по-польски [4] ) появляется во второй половине xviii века, примерно в одно время с платьем по-английски. Корсет со шнуровкой сзади дама могла надеть и снять только с посторонней помощью, например, служанки. Если мужчина носил шпагу, то перевязь надевалась под кафтан, и ножны шпаги натягивали полы жюстокора сзади.
Дворянский костюм второй половины XIX века
Наша среда online — Во второй половине XIX века дамская мода приобретает надуманный, непривычно-экстравагантный характер. Линия, которую проводит Париж, называют «модой Второй империи». Заметно и какое-то особое повсеместное увлечение не только театром на сцене, но и театральностью собственного поведения в жизни.
Внедряется и новый вид развлечений: казино, игорные дома, кабаре, рестораны. Постройка железных дорог приводит к увлечению путешествиями, что незамедлительно сказывается и на моде. Если путешествующих мужчин мало что отличало от непутешествующих, то для странствий дам предусматривают удобные дорожные костюмы и изготавливают массу всяческих сопутствующих дорожных аксессуаров.
Какие же еще сюрпризы вынашивают короли дамских мод в 60—70-е годы XIX века? На улицах европейских городов, в театрах, концертных залах появляются дамы, будто сошедшие с театральных подмостков былых веков… эдакая фантасмагория. Оказывается, в эти годы во Франции и с некоторым интервалом в России возникает не то чтобы стиль или направление, а легкий отзвук, отголосок «рококо». И это-то во второй половине XIX столетия?! Старинные облачения маркизы де Помпадур ложатся в основу образцов для одежд (пусть даже в крошечном количестве) дам XIX века…
Возвращается несколько осовремененный кринолин. Юбка из конского волоса либо конструкция из металлических обручей, вставленных под верхнюю юбку, как под колпак, прекрасно зарекомендовала себя в былые времена.
Верхняя одежда русских дворянок отличалась разнообразием. Это и жилеты, и изысканные шали, и накидки, и мантильи. Дамские портные делали оригинальные выкройки фигаро, пелерин и циркульно круглых, подбитых мехом ротонд. А вот для дальних прогулок облачались в удобный и уютный жакет — казакин.
Примечательно, что расхожее в России мнение о первенстве Европы в дамских модах той поры далеко не всегда соответствовало действительности. К примеру, тот же казакин. Его графический силуэт, пластика линий и тугая наполненность форм, разгуливая, в частности, и в виде выкроек между Западом и нами, свою тропинку протоптал из России, точнее, из казачьих земель. Эта же стезя была и у русских сапожек, шапочек и других элементов женского туалета.
Интересно, что чем пышнее был возрожденный кринолин, тем скромнее подбиралась шляпка. Маленькая и деликатная. Сооружалась она из шелка или соломки — русской либо флорентийской. Украшалась цветами и лентами. Носили и кружевные чепчики.
Существенным дополнением к дамскому туалету были в ту пору кошельки, сшитые из бархата и украшенные золотой нитью, вышивкой или гравировкой. Эта модная деталь туалета, что называлась французами «шателен», подвешивалась к поясу платья. Там же находили свое место часы и даже лорнет.
Однако все названное — лишь мелкие акценты дамской экипировки. Зонтики, и прежде всего солнечные, имели для формируемого облика дамы куда большее значение. Они не только надежно оберегали от солнца, их просто приятно было держать в руках. Купола зонтиков выполняли из серой тафты или ручного кружева, ручки — из белой кости либо из темного дерева, украшенные изысканной резьбой и инкрустацией.
Производство зонтов во второй половине XIX столетия уже было широко налажено. Русские мастера умело используют игру светотени и наносят на ткань легкие тисненые рисунки. Создавая из этого предмета произведение искусства, всю кинематику, шарниры и спицы умело скрывают за легкой белой шелковой подкладкой, края которой искусно камуфлируют либо под лепестки цветов, либо под ажурные крылья бабочек.
В последней четверти XIX века в России получает широкое распространение изготовление женских сапожек из атласа. Спереди — застежка из матовых пуговиц с фестонированными краями. К голенищу была пришита кокетливая голубая кисточка. Производились такие элегантные сапожки в Варшаве.
Непременным аксессуаром дамской половины русского дворянства были веера. Постоянные спутники дам, они благополучно продержались на протяжении всего XIX века, с некоторым удивлением взглянули на XX век и закончили свою роль не с 17-м годом, а с завершением жизни тех дворян, что не расставались со старыми привычками и в новые времена.
Какие же они были, эти скользящие, порхающие «крылья ангелов»? Веера, которыми обмахивались на балах еще в начале XIX столетия, были совсем маленькие, карманные, 10—15 сантиметров. Изготавливали их из светлых прозрачных тканей — кисеи, дымки, шифона и тюля. Станки набирались из слоновой кости, прозрачного плющеного рога, дерева. Для большего эффекта ткань вееров расшивали битью, золотыми, серебряными нитями, блестками. Можно было увидеть и веера, пластины которых украшались пышными прозрачными орнаментами. В оформлении использовалось и накладное золото, и стальные плашки, сквозной орнамент которых изобиловал стилизованными цветами или растениями.
Все эти крошечные веера могли дополняться ажурной шелковой ленточкой, шнурком. Надетые на кисть руки, веера не выскальзывали из ладони.
А к середине XIX столетия художники расписывают бумажные и шелковые веера гуашью, иногда их украшают печатными сюжетами.
Станки по-прежнему сооружаются из слоновой кости, панциря черепахи, перламутра. Каждая из пластин воссоздает орнамент былых времен, в нем просматривается давно исчезнувшее рококо, точнее его отдаленное подобие, снова входящее в силу после своего второго рождения.
Когда XIX век подступает к завершению, начинают входить в моду новые типы вееров. Верхушки пластин теперь делаются совсем уж ажурными. Стоит веер сложить, в руках остается элегантная дачная безделушка. В раскрытом виде все пластины веера напоминают веточку дерева с причудливой формы листиками.
Но если в начале XIX века веера носили помимо дополнения к туалету еще и чисто функциональную роль, столетие спустя этот предмет остался лишь изысканно-красивым аксессуаром.
Неменьшее значение в конце XIX века продолжают придавать и таким атрибутам дамского туалета, как несессерам и женским сумочкам из бисера. Причем производство несессеров уже серийное. Они изготавливаются из кожи светлых тонов. Граненая стеклянная крышка закрывает небольшую прямоугольную емкость, складывающуюся гармошкой с многочисленными отделениями для «мелкостей» дамского туалета. А вот сумочки, производимые в виде плоских кошельков прямоугольной или овальной формы, продолжали вязаться вручную и искусно вышиваться мелким бисером. Они оправлялись затем в ажурные рамки из меди, латуни, серебра и дополнялись декоративными вставками из эмали, цветного стекла или искусственных камней. Мастерство изготовления этих женских сумочек было столь высоким, что они напоминали своими орнаментами крошечные гобелены. Так же, как и другие изделия из бисера (чехольчики, портмоне), производимые в небольших мастерских, они пользовались широкой популярностью не только в России, но продавались и за границей.
В конце XIX века претерпевает изменения дамский дворянский костюм. Уже в 90-х годах он становится более строгим и деловым. Появляется новая юбка — узкая, облегающая у бедра и расширенная книзу.
А вот у вечерних туалетов продолжает использоваться длинный шлейф, остается модным и глубокий вырез, который иногда дополняют элегантным шейным украшением. Это, как правило, бусы из жемчуга, струящиеся в несколько рядов и скрепленные в единый орнамент общей застежкой. Не выходят из моды пышные, расширяющиеся кверху рукава, по силуэту напоминающие крылья птиц.
Одежда дополнялась и прической. Чтобы удержать копну волос высокой прически, использовали гребни, шпильки, заколки из ажурного плющеного рога и перламутра, черепашьего панциря или обычного целлулоида, имитирующего рог или дорогую кость.
Костюм слабой половины русского дворянства на всем протяжении XIX века претерпел множество самых разнообразных трансформаций в силуэте и в деталях, в пропорциях и отделке, в перечне и характере аксессуаров, что нельзя сказать о костюме русского дворянина.
Не претерпев крупных изменений в первой половине XIX века, во второй мужской гардероб пополнился лишь небольшим рядом новых одежд. Пожалуй, он стал несколько строже делиться по назначению. Визитный отличался от каждодневного, ну а бальный — естественно, от домашнего. Особняком продолжали стоять ведомственные мундиры. И если сюртуки и пиджаки надевали каждый день, то фрак сделался теперь парадной одеждой. Иногда для большего эффекта, праздничности самого момента встречи фрак дополнялся коротким плащом черного цвета на поблескивающей шелковой белой подкладке. Такой плащ так и назывался «фрачным».
Пожалуй, несколько расширило гардероб русского мелкопоместного дворянина появление «визитки» — достаточно элегантного уличного костюма, который надевали для нанесения визитов и на время небольших празднеств. К черной визитке полагалось надевать черные брюки в серую полоску либо серые — в полоску черную.
Из туманного Альбиона в самом конце XIX столетия в Европу прибывает смокинг. Он занимает место малого парадного туалета. В нем дворянин являлся в свой мужской клуб. А позже появлялся в смокинге уже и в театре, и ресторане. Покрой смокинга был рассчитан на хорошую спортивную фигуру. И его, как правило, носили молодые люди.
Воротнички к белым рубашкам были и стоячие, и отложные. Наш старый знакомый — фрак — как появился на свет красивым и элегантным, так и продолжал существовать весь XIX век, меняясь лишь в форме выреза. Брюки же с каждым десятилетием слегка меняли свой силуэт. То были на штрипках, то — без них. В 80-е годы брюки расширяются книзу и приобретают лампасы. Вдобавок на них спереди прорезаются еще и горизонтальные карманы. Но почему-то в 90-е годы Россию заполняют брюки странного, так называемого «французского» покроя — суженные книзу. Они тотчас же придают фигуре мешковатость. Фигуры русские, славянские вряд ли от этого выиграли.
И если в 50—60-е годы галстук имел вид банта, то в 70-е он стал ленточным. А вот к фраку по-прежнему носили белый галстук, завязанный бантом.
Цилиндр продолжал оставаться самым элегантным головным убором на протяжении века. Русские дворяне носили и жесткую фетровую шляпу — мелону. Летом в усадьбах их укрывали от солнца панамы с широкими полями, а в городах мягкие фетровые шляпы, а также знаменитые канотье — невысокие шляпы с узкими твердыми полями и черной лентой по кругу.
Примеры дворянского костюма второй половины 19 века
Вениг К.Б. Женский портрет
1. «Лиф-панцирь».
В 1880-е годы сильно затянутый лиф женского платья, укрепленный стальными пластинками, опустился ниже талии, охватывая бедра, и получил название «лифа-панциря». Модным становится применение для одного и того же платья разных тканей. На картине работы Венига К.Б. изображена дама в платье с узким лифом из голубой ткани, со шнипом, опускающимся до уровня бедер, и юбке, подхваченной у бедер бантами. На плечо наброшена накидка с меховой оторочкой.
Перов В.Г. Приезд гувернантки в купеческий дом. 1866
2. Кринолин.
В начале 1860-х годов появившиеся в предыдущее десятилетие кринолины доходят до таких размеров, что затрудняют движение как самой его обладательницы, так и окружающих. Они занимали много места в театре, на лестнице. Поэтому кринолины под влиянием жизненных обстоятельств претерпели конструктивные изменения. Из круглых обручи стали овальными и расположились вокруг тела под углом. Благодаря перемене формы и расположения обручей, силуэт юбки и лифа изменился. Кринолин, не уменьшая своего объема, как бы передвинулся назад. Платье новой формы мы можем видеть на главной героине картины В.Г. Перова «Приезд гувернантки в купеческий дом».
Репин И.Е. Портрет Юркевича. 1879
3. Летний пиджак.
В середине XIX столетия цветовая гамма мужского костюма стабилизировалась. Цвета были темными (синий, коричневый, зеленый), но преобладал черный цвет. В летних костюмах допускались серый, белый и кремовый цвета. На портрете кисти Репина И.Е. почетный член географического общества России Иван Васильевич Юркевич изображен в светлом летнем костюме — пиджаке и жилете. Высокий ворот белой рубашки обвязан белым галстуком.
Шервуд В.О. Портрет Б.Н. Чичерина.
4. Пиджак.
В 1860-х годах сюртук заменяют пиджаком, который раньше являлся частью охотничьего костюма. Пиджак вместе с брюками и жилетом начинают делать из одной ткани. Изображенный на портрете работы Шервуда В.О. общественно-политический деятель России середины — второй половины XIX века Борис Николаевич Чичерин одет в пиджак и жилет черного цвета, сшитые из одной ткани, и серые брюки.
Нестеров Н.В. Портрет О. М. Нестеровой
5. Платье амазонка с подобранной туникой юбки.
Наряду с пышными, богато декорированными нарядами, во второй половине XIX столетия появляются костюмы, в который модные элементы были значительно упрощены, турнюр был заменен небольшой мягкой драпировкой, бантом или концами подобранной тюники. Такой костюм мы можем видеть на портрете дочери М.В.Нестерова. Ольга Михайловна Нестерова изображена в черной амазонке с подобранной туникой юбки.
Зарянко С.К. Женский портрет (Княгиня К.А. Абаза)
6. Платье с кружевной бертой.
Бальные туалеты 1860-х годов, как и в предыдущее десятилетие, отличались огромным размером кринолинов, маленьким лифом, оставляющим обнаженными руки, плечи, грудь и спину. Обширная поверхность юбки сделалась объектом виртуозного мастерства портных и декораторов. Грандиозные размеры бальных туалетов заставляли современников сравнивать женщин с плывущими облаками. На портрете кисти С.К. Зарянко представлена молодая женщина в нарядном платье золотистого цвета. Верхняя часть маленького лифа закрыта выполненной из черного кружева бертой (поперечной драпировкой). Широкая юбка украшена фестонами и черным кружевом.
Маковский К.Е. Портрет свояченицы (Е.П. Летковой)
7. Платье с плиссировкой и шелковыми лентами.
В 1870-е годы женские платья обильно украшаются бантами, воланами, драпировками и плиссировками из тюля, кружевами, перьями, цветами. Лиф, рукава, манжеты, вырез горловины и края турнюра обшивают рюшками, бархатными лентами, кружевами, стеклярусом. К.Е. Маковский изобразил на портрете свою свояченицу, писательницу Екатерину Павловну Леткову в богато украшенном платье с лифом из шелковой ткани. Вырез горловины обшит рюшами, к лифу приколот букет роз. Рукава оформлены плиссировкой и шелковыми лентами.
Репин И. Е. Портрет С.А. Шевцовой
8. Платье с турнюром.
В 1870-е годы изменилась форма каркасной основы платья. Округлые пышные формы кринолина заменяются узкой в боках юбкой с турнюром. Поверх основной юбки по краю лифа пришивалась верхняя юбка, которая драпировалась спереди или на боках, отделывалась кантами, вышивкой, плиссировкой, кружевом, бантами. На портрете работы И.Е. Репина Софья Алексеевна Шевцова, сестра жены художника, изображена в платье с турнюром. Юбка оформлена драпировками, фестонами. Черная бархатная кофта с баской, оформленной бахромой.
Крамской И.Н. Портрет С.И. Крамской
9. Платье с юбкой, оформленной драпировками, подхваченными лентами.
В 1880-е годы юбки состояли из двух частей: нижней основной, гладкой, на которую крепилась верхняя, драпированная, дополненная воланами, рюшами, бантами. Нижняя юбка с изнанки имела шнуровку, которая стягиваясь, прижимала переднее полотнище юбки к бедрам и ногам. Заднее полотнище юбки оставалось свободным, давая возможность передвигаться. И.Н. Крамской изобразил на портрете свою дочь, Софью Ивановну Крамскую, в платье с лифом, доходящим до бедер, и юбкой, оформленной драпировками, подхваченными лентами.
Репин И.Е. Портрет Л.П. Штейнгель
10. Платье, юбка с треном.
Во второй половине 1890-х годов лиф и талия остаются еще очень затянутыми. В моду вновь входят огромные рукава жиго, но к концу века они выходят из моды. На портрете работы Репина И.Е., Л.П. Штейнгель изображена в белом платье с узким лифом, пышными рукавами жиго и юбкой с треном. Треном называлась особо подкроенная часть юбки, длина которой превышала длину всего платья, поэтому часть его лежала на полу. Когда женщине надо было двигаться, она поднимала трен за специальную петлю, пришитую на уровне бедра. Петля надевалась на кисть руки. При поворотах и ходьбе нужно было уметь движением ноги отбросить трен в сторону.
Источники: russify.ru, school-collection.edu.ru
Поделиться ссылкой:
Понравилось это:
Нравится Загрузка…
Мода 50—60-х годов XIX века | Novosti.Info
50-е годы появилась фотография, документально подтверждающая, что, несмотря на резкое социальное расслоение общества, во всех европейских странах туалеты (кроме бальных) у всех принимают обыденный вид.
И именно благодаря революционному движению в Европе эта маскировка под демократию становится особенно явной у вельмож и высокопоставленных особ. Так, Наполеон III и императрица Евгения на фото в наши дни могут быть узнаны только по подписи. А «железный» канцлер Бисмарк выглядит скромным немцем, одетым более чем просто в сюртук с черным галстуком.
Торжественные коронационные и официальные одеяния приемов и балов не выходят за границы своего «места жительства», толпу же возможно дифференцировать лишь по качеству, тканей, таланту портного и богатству украшений. Мода одинакова для всех и такова, что дает возможность проявиться внешнему демократизму как защитной маскировке и заигрыванию с народом.
Тем труднее бывает на сцене отделить мещанку от дворянки и горничную от госпожи, если они обе находятся в одинаковых условиях: например, идут летом по лесу. Вот тут и выручит знание художником тех примет времени, которые несет в себе костюм как всесторонняя характеристика персонажа.
Женская мода
Платья, особенно летние, могут быть совершенно простыми, и только белоснежные воротничок и манжеты из дорогого кружева отличают платье госпожи от такого же по форме, но из более простой ткани и с холщовыми манжетами платья горничной.
Желанием приблизить женскую моду к мужской можно объяснить появление венгерок — платьев и жакетов, отделанных шнурами, напоминающих фраки и сюртуки. Юбки всех цветов и фактур — клетчатые, полосатые, гладкие, с отделкой шнурами и лентами – и белые блузки стали почти форменным одеянием прогрессивных женщин. Юбка, собранная спереди и сильно сзади (опять же из трех полотнищ), надевалась на нижнюю, крахмальную, с оборками.
В этот период появились «реформенные» платья в Европе и Америке, названные «костюмом Амелии Блюмер» (рис. 183), по имени автора — американки, поборницы женского движения. Эти костюмы не получили большого распространения, но по их примеру женщины стали шить длинные узкие панталоны, которые надевали под широкие юбки, особенно тогда, когда появились кринолины.
Рис.183
Панталоны, спускающиеся до щиколоток и закрепленные на резинку, широкой кружевной оборкой ниспадали на ступню. Такие юбки и панталоны носили все особы женского пола (независимо от возраста) во времена Гека Финна и Тома Сойера. Клетчатые ткани, из которых тогда шились платья (рис. 184), и белоснежные с кружевной оборкой панталоны — очень милый штрих в комедийном спектакле (например, в пьесах Островского 50—60-х годов).
Гладко причесанные на пробор волосы и скрученная на затылке коса изменили и форму шляпки, которая приняла вид и название кибитки: тулья составляла одно целое с полями. Шляпки убирались цветами и довольно изящно обрамляли молоденькие лица.
Рис.184
Особенно многочисленной стала верхняя одежда, так как прогулки (в коляске, пешком, по скверам, бульварам, по вечерним и дневным улицам, не говоря уже о визитах и хождении по магазинам) вошли чуть ли не в обязательней ритуал для жителей городов. На улице женщины появлялись даже летом в закрытых платьях, с перчатками или митенками (кружевные перчатки без пальцев) на руках, которые надевали и дома (при приеме гостей), обязательно в шляпке и бархатной накидке или с шарфом из кисеи, кашемира, кружева, мантилье из шелка, тафты, бархата, шерсти.
С 50-х годов начал писать Островский. Его пьесу «Не в свои сани не садись» и более позднюю, «Последняя жертва», а также пьесы «Дядюшкин сон» Достоевского, «Месяц в деревне» Тургенева, равно как и соответственную драматургию Запада, инсценировки Диккенса — «Пиквикский клуб», «Крошка Доррит», можно интересно оформить в этих костюмах.
В 50-е годы уже довольно твердо установились цвета возраста: лиловые, синие, темно-зеленые, темно-красные и, конечно, черные тона для пожилых и очень много белого, голубого и розового у молодых. Желтый цвет не был в почете, но, вообще говоря, цветовое решение спектакля всегда лежит на совести и разумении художника, который подбирает палитру костюмов согласно настроению спектакля и его общему колориту. Так что писать об особенно модной или любимой цветовой гамме в театральном костюме не имеет смысла, за исключением особых «цветовых» лет, так как это было в период Французской революции и стиля классицизма и будет в начале XX века в стиле модерн.
Мода второго рококо
Относительно удобная форма платьев 40-х годов оставалась неизменной на протяжении десяти лет, пока количество нижних юбок не стало слишком обременительным. Тогда мода опять обратилась к истории, и из сундука XVIII века была извлечена юбка на обручах — панье; она и вошла в обиход. И как сразу изменился костюм! Недаром этот период и следующие за ним 60-е годы называют вторым рококо. Юбки, несмотря на их огромный размер (2,5—3 м), стали легкими и как бы закружились вокруг талии. Маленький лиф заканчивался баской. Узкие в плечах рукава расширились книзу, и из-под них показались кружевные манжеты, тюлевые оборки или второй пышный рукав. Несмотря на большой и громоздкий объем, платья были легкими и «плыли» впереди их обладательниц. Казалось, что женщины, одетые в кринолин, плывут или скользят по полу.
Рис.185
При движении руки красиво ложились на юбку, что останавливало ее колебание. Когда надо было сесть, руки привычным жестом опускали обруч кринолина вперед, тем самым поднимая его сзади, и дама садилась боком на стул, кресло или диван. В этот период в обиход входят низкие табуреты-пуфы, на которые удобно садиться, прикрывая их целиком юбкой. Несмотря на немедленную реакцию прессы, высмеивающей кринолин, сравнивающей его с воздухоплавательным аппаратом, с клеткой для кур и многим другим, несмотря на поток карикатур и возникший ряд бытовых неудобств, мода эта просуществовала более пятнадцати лет.
Большие юбки украшались воланами — гладкими зубчиками, собранными в складку и сборку (рис. 185). Их декорация стала главной темой моды, и широкие каймы ткани покрываются отменными рисунками цветочных гирлянд и Рис. 185 букетов. Богатство комбинаций цвета, изображений растительных форм и клетки, сочетание техники ткачества и набивки в широких масштабах рисунков юбочных тканей создают небывалое изобилие декоративного разнообразия.
Рис.186
Характерно социальное различие рисунков, цвета и качества тканей на платьях. Например платья аристократии и разночинцев отличались скромностью цвета и сдержанностью рисунков, хотя ткани первых были богаты по фактуре и тонкости вытканных узоров. Купечество предпочитало яркие расцветки и шуршащие тафтовые ткани с характерным сочетанием полос и клеток с букетами цветов. Кашемир, тафта, канаус, шанжан, муар, репс — ткани, которые существуют и по сей день,— великолепно выглядели на упругих кринолинах.
Платья расшивали тесьмой, галуном, кружевом, узорными лентами, бархатными отделками. Фабриканты тканей были очень довольны — воланы съедали огромное количество тканей (каждое платье как минимум требовало десятка аршин материи).
Рис.187
Костюмы этого времени всегда привлекали художников, и полотна Перова, Пукирева, Неврева, Маковского, Федотова и др. свидетельствуют о любовном их изображении в русской жанровой живописи.
В театре в кринолинах играют пьесы «Поздняя любовь», «Последняя жертва», «Бедность не порок» Островского, «Месяц в деревне» Тургенева, «Мастерица варить кашу», «Госпожа Бовари» Флобера и др. Костюмы не представляют большой сложности для исполнения, но важно соблюсти правила кроя. Спина лифа обязательно кроится трехшовной (не считая боковых швов) (рис. 186). При таком крое достигается идеальное прилегание ткани к фигуре. Перед же делается на сквозной застежке (кроме бальных платьев, у которых застежка сзади) с тремя вытачками.
Рис.188
Особо нужно помнить о рукаве (см. рис. 186). Он делается из двух половин и выкраивается по округлой линии. Скроить лиф таким образом несложно, но результат получается разительный. Незаметно для самой актрисы она лишается свойственной современной фигуре прямолинейной мужественности, и линии ее тела приобретают мягкий женственный силуэт. Если вы выполните кринолин, составив его из нескольких концентрических кругов легкой проволоки, вставленных один в другой и скрепленных четырьмя или пятью лентами, и наденете на него юбку костюма (без нижних юбок), то костюм оживет, наполнится ароматом времени, а актриса обретет независимость и свободу движений (рис. 187).
Рис.189
Если форма костюма, вернее, его силуэт и пропорции, довольно долго оставались неизменными, то наименования и фасоны одежды подвергались натиску фантазии и активной деятельности портных и портних (рис. 188). «Модистки знаменитых домов старательно изучают старинные картины… все типическое в покрое платьев испанцев, итальянцев, швейцарцев, арабов, турок, венецианцев; французские эпохи Людовиков XIII, XIV, XV, Францисков I и II, Генриха V,— все соединяется в туалете щеголихи… В сущности, носят все с условием соблюдения современных требований: полноту и длину платья, счастливое соединение цветов, изящество покроя…» (Журнал «Модный магазин»).
Ведь я — Гюго в области кройки и шитья. Занявшись цезурой, господин Гюго совершил революцию в кройке стиха, я же совершил ее в кройке одежды…
Эдмон и Жюлъ де Гонкур. Дневник, год 1854
Рис.190
В начале 60-х годов кринолин при всей заманчивости его для портных и модных женщин под влиянием жизненных обстоятельств претерпел конструктивные изменения. Он затруднял передвижение на улице, занимал много места в театре, на лестнице дома. В России был даже издан указ о запрещении посещения церковных служб в кринолинах и тафтовых платьях. При большом стечении народа, в толчее, легко воспламеняющаяся тафта и огромных размеров юбки являлись превосходной пищей для огня. Кринолин переменил форму. Из круглых обручи стали овальными и расположились вокруг тела под углом (рис. 189). Это достигалось последовательным скреплением обручей различной длины лентами. Спереди ленты были значительно короче. Благодаря этому силуэт юбки и лифа значительно изменился, и фигура в профиль стала напоминать разносторонний треугольник, большую сторону которого представляла линия спины и юбки. Изменился и покрой. Длина линии лифа спереди не доходила до линии талии, тогда как сзади она плавно спускалась к ней. Соответственно кроилась и юбка, излишек длины свободно лежал сзади на обручах. На юбке вместо оборок могли быть складки. Число воланов доходило до двух-трех. Силуэт сделался легче и грациозней.
Рис.191
Очень хорошо передана форма такого платья в картине Перова «Приезд гувернантки».
Мода 60-х годов
Мода 60-х годов грациозна и более драматична. Если в костюмах 50-х годов хорошо играть комедии, то туалеты 60-х годов лучше подходят к драматическим спектаклям. Костюмы этого времени не так трудоемки в работе, зато требуют большей тщательности при выполнении формы. Не бойтесь поисков новой формы. Помните, что новая линия костюма, новый силуэт помогают актеру быстрее и точнее войти в роль, по-новому сочинить рисунок движения, приобрести новые жесты — в общем, обогатить свою творческую палитру.
Прогрессивная часть общества в странах Европы и в России выступала против моды как формы проявления буржуазного гнета и социального неравенства. Нигилизм европейской интеллигенции проявился в бойкотировании моды, в стремлении к простоте и удобству одежды. Таких немаловажных качеств в костюме, как удобство и простота, настоятельно требовал деятельный XIX век, находя это искомое только в одежде людей труда — рабочих, крестьян, ремесленников. Так случилось, что литераторы и художники Парижа надели блузы и куртки бретонских крестьян.
Рис. 192
В России славянофилы во главе с Аксаковым пропагандировали полный комплекс русской крестьянской одежды в ее модернизированном, городском варианте. Посмотрите портрет Шишмарева (работа О. Кипренского). Молодой человек изображен в широкой просторной рубахе (рис. 190). Литературные портреты разночинцев знаменательны их отношением к внешности, предпочтением простоты, уважением к одежде народа и проявлением отрицания условностей «света»: Базаров («Отцы и дети» Тургенева), Волохов («Обрыв» Гончарова), Рахметов («Что делать?» Чернышевского).
В честь вождя освободительного движения в Италии Гарибальди женщины носили свободные блузы — гарибальдийки (рис. 191), галстуки того же названия и свободные пальто типа мужских карриков. Заимствование женской модой элементов мужской одежды становится правилом.
Так, в обязательный комплекс костюма входит приталенный жакет — казак, который носили женщины из семей с разными достатками. Он мог быть гладким, украшенным галунами, тесьмой, шнурами, пуговицами, бархатом и вышивкой. Юбка и казак становятся формой визитной одежды. И с этого времени костюм (жакет и юбка) получает значение визитного и уличного обязательного туалета.
Домашнее платье делали скромным, закрытым, с длинными рукавами, из гладких или в мелкий рисунок материй, из тканей полосатых и в мелкую клетку.
Развитие железнодорожного и водного транспорта дало возможность относительно легкого способа передвижения. Путешествующие экипировались специальными одеждами: накидки бедуин и бурнус, расшитые на восточный манер и с капюшонами, мантильи, пледы, платки, рединготы и дорожные пальто. Дорожные клетчатые пальто вошли в моду после того, как наладилось регулярное пароходное сообщение между Америкой и Европой. Простота и свобода, доминирующие в американской одежде, повлияли на формирование уличной обуви в европейской моде (рис. 192).
Большие соломенные шляпы с чуть опущенными спереди полями (а-ля Гарибальди) украшали гладко причесанные головы и защищали от дождя и солнца (загар станет завоеванием XX века). Бальные туалеты отличались огромным размером кринолинов, маленьким лифом, оставляющим обнаженными руки, плечи, грудь и спину. Юбка сделалась объектом виртуозного мастерства портных и декораторов. Драпированные тюль и газ, поддерживаемые гирляндами и букетами цветов, воланы из тафты, атласа и лент располагались на обширной ее поверхности. Грандиозные раз-меры бальных туалетов заставляли современников сравнивать женщин с плывущими облаками.
Рис.193
В костюмах этого времени ставят «Даму с камелиями» Дюма, «Бедность не порок», «Женитьбу Бальзаминова» Островского, «Евгению Гранде» Бальзака, инсценировки Жюля Верна. Время действия пьесы или ее написания — само собой разумеющиесяфакторы. Несмотря на необычайное богатство и разнообразие костюмов XIX века, начинающему художнику на первых порах все костюмы любого направления моды (например, 60-х годов) кажутся одинаковыми. Он различает только особые приметы — большой объем юбки. Тонкости и нюансы трактовки от его взора по неопытности ускользают, или, что тоже плохо, он попадает в плен иллюстративного материала. А ведь художник-костюмер, создавая эскизы, а не механически перерисовывая модные изображения, не только вносит в каждый рисунок костюма характеристику образную, но и через все костюмы проводит свою, художника, идею оформления всего спектакля. Например, художник Билибин в решении костюмов к опере «Золотой петушок», придерживаясь исторической правды в изображении персонажей, нарочито увеличил размеры рисунков тканей их одежды. Результатом явился желательный гротесковый характер образов действующих лиц.
Начинающему художнику нужна твердая последовательность в работе над иллюстративным материалом. Первая стадия подразумевает изучение основной формы костюма, основного силуэта, выбранного художником для данной пьесы. Вторая — раскрытие содержания этого силуэта (рис. 193), то есть изучение того разнообразия форм, которые заключены в рамки этого силуэта. Третья — изучение средств, при помощи которых достигается разнообразие; это средства видоизменения формы и средства украшения (разнообразие кроя, отделки, фактуры материала). Когда все становится ясным, то начинается четвертая стадия — перевод накопленных исторических сведений на современный язык: 1) как будут выглядеть костюмы и 2) какими средствами, при помощи каких материалов в данных условиях можно выполнить их. Идеальным разрешением этого вопроса является грамотный эскиз, где сама графическая подача его подсказывает стиль исполнения костюмов. Несмотря на то что в процессе работы над костюмом происходят изменения и даже отклонения от эскиза и первоначального замысла, все же при работе над эскизом следует не только продумывать мельчайшие детали оформления костюма, но и точно знать, из каких тканей и с какими отделками он должен исполняться.
Источник: Р. В. Захаржевская «История костюма: От античности до современности»
Из архива: о тканях XIX века: eregwen — LiveJournal
Кисейные барышни«…Давайте откроем дамский магазин», – сказал однажды знаменитый литературный персонаж. Действительно, почему бы нам не последовать его примеру? Только пусть на этот раз там будет не одежда («готовое платье», как он бы выразился), а… ткани. В конце концов, в куске материи кроется огромный потенциал – ведь сшить из него можно всё, что угодно.
Яркие и бледные, однотонные и узорчатые, мягкие и жёсткие, прозрачные и плотные – словом, они там на любой вкус. Или это нам кажется?
Итак, что на полках? Шёлк, атлас, тафта, парча, бархат и даже панбархат; шерсть, сукно; бязь, фланель; органза, шифон. Ещё десятка два названий. А вот уже совсем неопределённые «плательные» и «костюмные» ткани… И всё?!
Скучно, дамы. Скучно. Поневоле начинаешь вспоминать «маркизеты» и «крепжоржеты» наших бабушек. А ведь и они – ничтожная часть богатств наших прапрабабушек.
Не верите? Тогда давайте откроем одну из пьес Островского, где героиня, Олимпиада Самсоновна, со знанием дела перечисляет свои платья: «А вот считай: подвенечное блондовое на атласном чехле да три бархатных – это будет четыре; два газовых да креповое, шитое золотом – это семь; три атласных да три грогроновых – это тринадцать; гроденаплевых да гродафриковых семь – это двадцать; три марселиновых, два муслинделиновых, два шинероялевых – много ли это? – три да четыре, семь, да двадцать – двадцать семь; креп-рашелевых четыре – это тридцать одно. Ну, там ещё кисейных, буфмуслиновых да ситцевых штук до двадцати. Да вот недавно из персидской материи сшила».
Кажется, для половины названий нужен переводчик… Или, скорее, историческая справка. Но обычно у нас не находится времени (да и желания) углубляться в сложные материи. Так что давайте прогуляемся по нашему воображаемому магазину, разглядывая рулоны – углубляться в материи таким образом куда занимательнее.
Начнём с чего-нибудь знакомого, но не будем удивляться, если оно обернётся незнакомой стороной (матовой или блестящей, а может быть, даже с цветочками!).
Вот атлас, особенно гладкая и блестящая ткань; он, оказывается, мог быть таким… разным! «Самыя богатыя материи для платьев суть – атласы а ля Помпадур с вытканными узорами; великолепные пекины а ля Нинон Ланкло с вытканными узорами; атласы с пёстрыми печатными узорами; атласы каштанового цвета с золотыми вышивными цветами, непостижимо нарядные; атласы Луксорские печатные, атласы Турецике, атласы королевские, атласы Польские, атласы Арабские»,– сообщал модный журнал в 1835 году. А тремя годами ранее в газете «Молва» писали: ««В одном только магазине мы заметили более двенадцати сортов атласа; именно Левантский атлас, Варшавский, Португальский атлас, Ориентальский атлас, который отличается от Левантского своими узорами».
Разные сорта атласа отличались друг от друга материалами (скажем, «луксорский», или «люкзорский» делали из шёлковых и шерстяных нитей), плотностью и рисунком. Упомянутый атлас Помпадур – «тёмных цветов, по нём затканы гирлянды шёлком золотого цвета, которые при свете кажутся как бы вышитыми золотом; материя эта прилична для придворных платьев».
Героини романа Золя «Дамское счастье» умирали от жадного восторга, бродя по отделу шёлковых тканей: «Сначала брызгами падали блестящие атласные ткани и нежные шелка: атлас а ля рэн, атлас ренессанс, с их перламутровыми переливами ключевой воды; легкие кристально прозрачные шелка – «Зеленый Нил», «Индийское небо», «Майская роза», «Голубой Дунай». За ними следовали более плотные ткани: атлас мервейе, шёлк дюшес, – они были более теплых тонов и спускались вниз нарастающими волнами».
Шелка? Они тоже только кажутся знакомыми. Неудивительно. О, XIX век, вершина текстильного искусства! Время, когда, благодаря техническому прогрессу, появились десятки видов и сотни разновидностей тканей, которые, к тому же, стали куда более доступными, чем раньше.
«Выставка летних шелков, расположенная в центре отдела, освещала, словно восходящее солнце, весь зал сиянием зари и переливалась самыми нежными цветами радуги – бледно розовым, светло желтым, ясно голубым. Тут были фуляры прозрачнее облака; сюра – легче пуха, летящего с деревьев; атласистые китайские шелка, напоминающие нежную кожу китайских девушек. Были тут и японские понже, индийские тюсоры и кора, не говоря уже о легких французских шелках, полосатых, в мелкую клетку и в цветочках всевозможных рисунков, – шелках, вызывавших мысль о дамах в платьях с оборками, вышедших майским утром погулять под раскидистыми деревьями парка».
И всевозможные «гро-что-нибудь» – это тоже шёлк. Гроданвер, гро-д-Анвер, шёлк из Антверпена – шёлк в полоску, гродешин, гро-де-Шин – китайский шёлк (ах, так значит, хорошо знакомый крепдешин – это креп-де-Шин, китайский креп?), и вот уже можно догадаться, что гродефлоранс – из Флоренции, а гродеберлен – из Берлина. Вернее, это сорта шелков, которые изначально возникли в этих городах, а уж потом их могли делать и в других местах, как, к примеру, гроденапль – это плотная шёлковая ткань, появившаяся в Неаполе. А ещё был шёлк из Тура, гродетур, которые делали из менее толстых нитей, чем гроденапль, но всё равно плотный, и всегда однотонный, чаще всего – тёмных глубоких оттенков. Гродетур очень уважало русское купечество (ещё бы – качественная, в меру дорогая ткань, и, что важно, маломнущаяся), и название постепенно исказилось, гродетур превратился… в «гарнитур». Так что не следует удивляться тому, что Алёша Карамазов ходил в «гарнитуровых» штанах. А самым дорогим сортом был грогрон, шёлковая ткань куда более лёгкая, чем все остальные «гро-», но не менее прочная.
А ещё ведь были пу-де-суа – плотный шёлк в цветочки или же, наоборот, гладкий, или бур-де-суа – скажем прямо, недорогой, поскольку делался из не очень хорошего сырья. Но зато как звучит!..
Тончайшие полупрозрачные ткани из шёлковых или хлопковых нитей, разные сорта газа, были столь же воздушны, как и их названия: «Они <…> заботливо окутали шею шарфами из газ-марабу или газ-риса; атлас и газ-иллюзион, густо опушенный блондами». Относительно жёсткий газ-марабу, названный в честь золотистых перьев птицы марабу, и нежный, мягкий газ-рис, прозрачный газ-иллюзион – иллюзия ткани. Были ещё газ-кристалл с радужным переливающимся блеском, газ-шамбери – «по белому полю цветные атласные полосы, точно ленты, а в промежутках некоторые вышивают цветочки цветными шелками, что делает сей газ еще более нарядным»; газ-сильфида – «название сего газа совершенно с ним сходно; материя эта чрезвычайно легкая и воздушная, она бывает столь различных цветов и так разнообразна, что нет возможности исчислить».
Исчислить и в самом деле невозможно. Белый раз, расшитый узорами в виде султанов из перьев – gaze á plumes, газ «Донна Мария» (тоже белый, но затканный серебром), газ «Céphise» – «по затканному ветвистым узором полю разбросаны большие листы á jour, которые по своей легкости и прозрачности составляют прекрасную противоположность и разнообразие с самою тканью».
А что надевает на свой первый бал Наташа Ростова? «Готово, барышня, – говорила горничная, двумя пальцами поднимая подшитое дымковое платье и что-то обдувая и потряхивая, выказывая этим жестом сознание воздушности и чистоты того, что она держала». По всей видимости, дымка была разновидностью газа, так что, конечно, платье из дымки непременно должно было быть на чехле. Одна мемуаристка описывала нарядное платье, которое носила совсем юной девушкой в 1826 году: «Белое дымковое, вышитое серебром и пунцовой синелью». А в романе Лескова описан маскарадный костюм: «Люба была одета Зарею: на ней был легкий эфирный хитон из расцвеченной красками в тень дымки».
Что ещё могла носить юная барышня? Конечно же, муслин! Впрочем, в конце XVIII – начале XIX века платья из этой тонкой ткани (название которой, заметим, происходит от города Мосул в Ираке) носили не только девицы. Героини одного из романов Джен Остен ведут увлекательную беседу об этой популярной материи:
«– Вы разбираетесь, сэр, в муслине?
– Превосходно. Я всегда сам покупаю себе шарфы и считаюсь в этом деле знатоком. Моя сестра часто поручает мне выбрать ей платье. Как-то раз я ей купил одно, и все видевшие его дамы единодушно признали, что я совершил прекрасную покупку. Я заплатил всего по пяти шиллингов за ярд, а это был настоящий индийский муслин.
Миссис Аллен была восхищена его способностями.
– Мужчины обычно так плохо разбираются в этих вещах! <…>
– Вы знаете, сударыня, муслин всегда может на что-нибудь пригодиться. Мисс Морланд сможет сделать себе из него платки, чепчик или накидку. Он никогда даром не пропадает. Моя сестра говорила мне это не раз, покупая материи больше, чем требовалось, или неудачно разрезая ее на куски».
Муслин как нельзя лучше подходил для струящихся платьев эпохи ампир с их завышенной талией, но любили его и позже. Из муслина сшито и одно из самых знаменитых платьев в литературе, платье, в которым первый раз появляется перед читателями героиня романа «Унесённые ветром»: «Новое зеленое в цветочек платье Скарлетт, на которое пошло двенадцать ярдов муслина, воздушными волнами лежало на обручах кринолина, находясь в полной гармонии с зелеными сафьяновыми туфельками без каблуков».
Хлопок, шерсть, лён, шёлк – при изготовлении муслина могли использовать разную пряжу. Близкой родственницей муслина была кисея, тонкая хлопчатобумажная ткань. В эпоху ампир, когда самым модным цветом был белый, и муслин, и кисея в основном были белого цвета, ну а уже потом стали популярными цветные, а то и с вышитым или вытканным узором, ткани.
«– Думаю надеть кисейное, то есть не простой кисеи, а цветной. Хорошо ли будет?
– Пристойно, очень пристойно.
– Не надену ни за что!
– Что ж так?
– Слава Богу, я уже не девочка, не 14 класса, чтоб показаться в люди просто в пристойном платье».
Кисея пристала именно юным: «И теперь ещё не могу без трепета вспомнить, как замирало моё бедное сердце во весь этот памятный для меня день 1 января 1829 года. Я провела его, глядясь в зеркало и любуясь первым своим бальным нарядом; платье моё было белое кисейное, обложенное сверх рубца а la grecque из узеньких атласных руло, и с огромным бантом на груди; мне казалось, что никто не мог быть наряднее меня». Да, автор этих мемуаров, Екатерина Сушкова, в которую некогда был влюблён Лермонтов, была истинной кисейной барышней!
Итак, кисея, муслин… Буфмуслин, как ни странно, не муслин, а, скорее, разновидность кисеи, а муслинделин только напоминал муслин переплетением нитей, но это была шерстяная, довольно рыхлая ткань. Правда, тонкая.
Тонким был же и тарлатан (некоторые источники считают его разновидностью кисеи), и другая героиня «Унесённых ветром» гордо выступает на балу в своём «яблочно-зелёном тарлатановом платье». При этом тарлатан сильно крахмалили, так что он как нельзя больше подходил для необъятных юбок 1860-ых годов, в которых «талия казалась неправдоподобно тонкой».
Тонкие ткани в ту прихотливую эпоху любили… «В нарядах их вкусу была пропасть: муслины, атласы, кисеи были таких бледных модных цветов, каким даже и названия нельзя было прибрать (до такой степени дошла тонкость вкуса», – издевался Гоголь в «Мёртвых душах».
Впрочем, когда мода ушла от псевдоантичных платьев начала века, которые шили из тонких тканей для всех возрастов без исключения, началось разделение: юным девам платья шили из воздушных материалов, ну а дамам постарше – из более плотных. В середине века модные журналы писали: «Лампас, муар-антик, дрогеты и другия материи, затканныя богатым узором шёлком и золотом, вот главные элементы дамских туалетов. Девицы носят тарлатановыя и креповыя платья jardiniaire, шитыя шелками и соломкой гирляндами полевых цветов и колосьев; платья stella, шитыя по крепу золотом и серебром звездами, и наконец, гренадиновыя платья, затканныя атласными полосами яркаго цвета». Или: «Материи бальных платьев, для особ, которыя приближаются к любимому возрасту покойнаго Оноре де-Бальзака, – тяжелыя, массивныя: брокатель-Помпадур, моаре-антик, или вышитый гро-де-тур; цветущей весне жизни предоставлены газ, цветной тарлатан и блестящая тафта».
Так, а что это за муар-муаре-моаре? Главная примета этой ткани – переливающаяся разводами поверхность, чего добивались с помощью обработки специальными валиками. Обычно предпочитали мелкие разводы, но популярными были и крупные волны – именно такой муар и называли «антик». А вот если муар делали из шёлка, причём высшего качества, появлялось уже знакомое нам «гро-», громуар.
Если повезёт, вы отыщете в шкафу бабушкино муаровое платье или блузку. А то и прапрадедушкину муаровую же орденскую ленту!
Креповые, чуть шероховатые ткани нам не так уж и не знакомы – крепдешин, крепшифон… И нелюбимый некоторыми крепсатин, притворяющийся гладким красивым шёлком, но стоящий, а, главное, выглядящий куда дешевле. А крепрашель? Имя ему подарила французская актриса Рашель, чей пик карьеры пришёлся на середину позапрошлого века – тогда же вошёл в моду и золотисто-бежевый крепрашель.
Ну а о чём щебечут кокетливые девицы в пьесе «Горе от ума»?
«3-я княжна: Какой эшарп cousin мне подарил!
4-я княжна: Ах! да, барежевый!
5-я княжна: Ах прелесть!
6-я княжна: Ах! как мил!»
Бареж, шёлковую ткань, лёгкую и тонкую, изготовляли по той же технологии, что и газ, а название ей дал французский город Бареж. Но если в первой половине века это была дорогая ткань (княжна вправе радоваться – кузен сделал ей действительно роскошный подарок), то затем бареж стали делать не из качественных шёлковых нитей, а из отходов… И вот уже героиню одного из чеховских рассказов укоряют, мол, нечего было надевать сегодня шерстяное платье: «Могла бы нонче и в барежевом походить». Ну а затем бареж и вовсе вышел из моды, и одна из бунинских героинь донашивает старый наряд дома: «Вместо халата на ней было теперь старомодное барежевое платье». Так проходит слава мира, так прошла слава барежа.
А переливающийся шанжан? А всевозможные шине – ткани, где узор наносился на основу, а уж затем основа переплеталась с утком, за счёт чего рисунок получался слега размытым? А шерстяные ткани?
«Тут были кашемир, саржа, вигонь, и он клялся, что ничего лучшего не найти, что этим тканям износу не будет. Но все это не удовлетворяло покупательницу. На одной из полок она увидела голубоватый эско. Тут ему пришлось взяться за дело; он вытащил эско, но она нашла его слишком грубым. Затем пошли шевиоты, диагонали, вигони, все разновидности шерстяной материи; она трогала их из любопытства, ради удовольствия, решив в глубине души взять первую попавшуюся. Молодому человеку пришлось добраться до самых верхних полок; плечи у него ломило, прилавок исчез под шелковистыми кашемирами и поплинами, под жестким ворсом шевиотов, под пухом мохнатых вигоней. Все ткани и все оттенки прошли здесь».
А… да что там говорить. Иных уж нет, а те далече – а то, что остаётся, прячется за скучным названием «плательная ткань». Ведь у нас и так много дел, нам и так нужно много всего запомнить, и если вы не специалист по тканям, то, казалось бы, зачем забивать голову всем этим?
Но вот уже читая стихи Цветаевой, написанные, казалось бы, не так и давно, мы начинаем… не понимать.
«Мы были: я – в пышном платье
Из чуть золотого фая,
Вы – в вязанной черной куртке
С крылатым воротником».
Фай… шёлковая или шерстяная ткань в мелкий рубчик. Ничего особенного, фай носили не только феи, но для нас он уже не менее загадочен, чем они. Язык тканей – сложный язык, и лучше знать его, чем не знать. Ну или хотя бы получать удовольствие от таинственно звучащих названий: дамассе, дамаскет и дамаскин, левантин, вельвертин, «люстрин, гро-де берлин, поплин, гляссе, шине, муаре, термолама, гулишалама»…
Дориан Грей, главный герой романа, написанного Главным Эстетом XIX века, Оскаром Уайльдом, собирал множество прекрасных вещей и роскошные материи были в их числе: «В течение целого года Дориан усердно коллекционировал самые лучшие, какие только можно было найти, вышивки и ткани. У него были образцы чудесной индийской кисеи из Дели, затканной красивым узором из золотых пальмовых листьев к радужных крылышек скарабеев; газ из Дакки, за свою прозрачность получивший на Востоке названия «ткань из воздуха», «водяная струя», «вечерняя роса»; причудливо разрисованные ткани с Явы, желтые китайские драпировки тончайшей работы; книги в переплетах из атласа цвета корицы или красивого синего шелка, затканного лилиями, цветком французских королей, птицами и всякими другими рисунками; вуали из венгерского кружева, сицилийская парча и жесткий испанский бархат; грузинские изделия с золотыми цехинами и японские «фукусас» золотистозеленых тонов с вышитыми по ним птицами чудесной окраски».
Красиво? О, да.
И не по-современному избыточно. И чтобы добавить ложку дёгтя в это бочку мёда, вспомним ироничного Шварца и его пьесу о голом короле:
«Король: Ну это черт знает что! Дайте тогда мой обеденный наряд. Да не тот, осел! Номер восемь тысяч четыреста девяносто восемь. Глядите, вы! Это что?
Генрих: Штаны.
Король: Из чего?
Христиан: Чего там спрашивать? Из гра-де-напля.
Король: Ах ты бессовестный! Что же, по-твоему, гра-де-напль это пустяки? А камзол? Чистый гро-де-тур, и рукава – гро-грен. А воротник – пу-де-суа. А плащ – тюркуаз, на нем рипсовые продольные полоски. Да ты восхищайся!»
Восхищайтесь, господа. Восхищайтесь.
Бальные платья начала XIX века (на материале романа Л.Н.Толстого «Война и мир»)
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГПОУ «ДОНЕЦКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
по учебной дисциплине Литература
Тема: «Бальные платья начала XIX века (на материале романа Л.Н.Толстого «Война и мир»)»
Студентки 1 курса 11 группы
Паша Татьяны Владимировны
Специальность: 44.02.02 Преподавание в начальных классах
Руководитель Киреева Е.В.
Оценка: ________________________________ _________________________
(подпись руководителя)
Донецк, 2016-2017 уч. г.
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ………..……………………………………………………………………3
- Бальные платья XIX века…………………………………………………………..4
- «Война и мир» – зеркало эпохи XIX века (на материалах
критики современников Л. Н. Толстого)……………………………….………..6
ВЫВОДЫ………………………………………………………………………………10
СПИСОК ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ……………………………….11
ВВЕДЕНИЕ
Роман «Война и мир» является гениальным произведением и одним из популярных в мире. Его недаром называют романом-эпопеей, настолько он всеохватен. Толстой создал и связал между собой сотни человеческих характеров, он изобразил картину русской жизни в мире и войне. В романе отражены события огромного исторического значения.
Главной сценой третьего тома является первый бал Наташи Ростовой. Читая этот эпизод романа, мы встречаемся с очень большим количеством персонажей. Среди них множество женщин, причем самых разных: умных и глупых, божественно красивых и не особенно привлекательных, добрых и эгоистичных. Это женщины, представляющие эпоху ХІХ столетия, её культуру и традиции, поэтому, проанализировав данный эпизод, можно многое узнать о светских традициях этого времени, о том, в чём принято было ходить на бал, из чего шить платье, какого цвета должна быть ткань и многое другое. Этим и обусловлена актуальность нашего исследования.
Цель проекта – на материал романа Л.Н.Толстого «Война и мир» провести анализ бальных платьев XIX века.
Задачи:
- Охарактеризовать бальные платья XIX века.
- Определить, как современники Л.Н.Толстого восприняли роман «Война и мир».
- Выявить, какое мнение критиков преобладало (положительное или отрицательное).
- Используя описание первого бала Наташи Ростовой, установить соответствие бальных платьев героинь романа Л.Н.Толстого «Война и мир» принятой в XIX веке моде.
- Показать сложность и важность выбора цвета и ткани платья для бала XIX века.
- Бальные платья XIX века
В конце XVIII века уходят в прошлое сложные объемные наряды, плотные ткани, жесткие корсеты и поддерживающие широкие юбки-фижмы. Их сменяют легкие платья с завышенной линией талии, которая будет слегка колебаться, но в целом почти на два десятка лет останется очень высоко, под грудью. От коротенького корсажа будут ниспадать длинные, но при этом не пышные юбки. Узкий силуэт, светлые тонкие ткани, много белого, обнаженные руки – все это будет напоминать об античности. Платье XIX века отличается особой роскошью, женственностью, разнообразием фасонов. Это век перемен различных направлений моды, стилей. Женские платья в начале века были пышными, театрализованными, а в конце – стали более удобными и практичными. Мода XIX века постоянно менялась, привносила что-то новое, неожиданное. При этом все фасоны отличались элегантностью, женственностью, роскошью и изяществом.
Бальные платья обычно шили из легких тканей, так называемой дымки, – ведь в них предстояло танцевать, то есть много и активно двигаться. Судя по сохранившимся описаниям в художественной литературе, мемуарах и модных журналах, дымка, по всей видимости, была разновидностью газа, тончайшей прозрачной или полупрозрачной тканью. Так что, разумеется, платье из дымки непременно должно было быть на чехле. У Наташи и Сони в романе Л.Н.Толстого «Война и мир» именно такие платья – белая дымка поверх розового шелка.
КОСТЮМ ДЛЯ КУПАНИЯ 19 — 20 ВЕКОВ: la_gatta_ciara — LiveJournal
Уже весна и хочется думать о лете. И об отпуске, южном солнце, пляже, море…Понятия купального костюма долго не существовало: женщины купались в платьях, которые мало чем отличались от повседневных (разве что фасоном). Купальная одежда была далека от практичности и удобства, стилю наряда значения тоже не придавалось. Единственным критерием служила скромность. Чаще всего женщины входили в воду в платье длиной до пят, с корсажем, а то и с кринолином. Под платьем обычно было плотное белье, на ногах чулки и матерчатые туфли или сапожки, на голове чепец. Нередко, для того чтобы платье не задиралось в воде, женщины пришивали к подолу платья металлические предметы.
1858 г.
1860-е мужской купальный костюм из шерсти
Появление железных дорог сделало пляжи доступными для большого количества людей, которые устремились на морское побережье, желая отдохнуть, заняться спортом, поправить здоровье. Возникла необходимость в специальной одежде, которая могла быть скромной, но не должна была сковывать движения человека. Портные начали пробовать предлагать женщинам более облегченные платья для купания. Это были своеобразные туники, стянутые поясом и панталоны ниже колен. К такому наряду прилагались черные купальные чулки. Наиболее смелые купальщицы начали входить в воду без обуви.
1864 г.купальный костюм 1870 — е
Дамские «купальники» XIX века чаще всего шили из ситца или саржи, украшали их оборками и воланами.
1881 год
Дамский костюм для купания конца XIX века представлял собой длинное платье, открывавшее солнцу лишь щиколотку.

1891 г.
1916 г
1917 г под это платье надевался комбинензон без рукавов
1918 г
1918 г дама в купальнике
купальные шелковые чулки
1918 г.
обувь для купания
1930 г.
текст взят
История бальной моды
Дамские причёски и костюм
Как же собиралась дама на бал или ассамблею в петровское время или в екатерининскую эпоху? Сначала дамы одевались, а только потом использовали всякие гримировальные приемы. Главной задачей становилась сложная процедура забеливания париков и лиц — облик должен быть максимально уподоблен фарфоровым скульптурам. Показаться посторонним без пудры и румян рассматривалось как неуважение к людям, с которыми встречаешься.
Макияж восемнадцатого века стирал возрастные отличия. Обильный слой пудры давал старушкам возможность притвориться молодыми, а юным превратить себя в солидных дам. Итак, надето платье, под которым сложные кринолиновые конструкции и корсетные лифы, приподнимающие грудь, «нарисовано» лицо: брови, губы, нанесен перламутрово-розовый румянец, наклеены «говорящие» искусственные родинки и щедро напудрена грудь и шея. «Полуготовая» к балу дама помещалась в специальный невысокий шкаф, который имел дырку в верхней части. Дама усаживалась на стул, а ее голова торчала снаружи. Платье и грудь закрывались специальной накидкой. В современных салонах такие накидки называются пеньюарами, а тогда они имели иное название — «пудромантели». Длинная пудромантель стягивалась на шнурке вокруг шеи, предохраняя одежду и нанесенный на грудь и шею макияж. Вокруг шкафа с торчащей головкой располагались горничные, парикмахеры и лакеи со специальными пульверизаторами. Они опрыскивали волосы или парики душистой пудрой нежнейших оттенков: серой, голубой, розовой, палевой. А для того, чтобы пудра не испортила грим и мушки на лице, дама держала своеобразную защитную маску со слюдяными окошечками напротив глаз.
Модные дамские прически приподнимали волосы надо лбом, придавая лицу удлиненную яйцеобразную форму. Наиболее популярными были такие прически, как «Мария Манчини» с двумя тугими локонами, спадающими на грудь, и «полонез» — прическа, украшенная драгоценностями и перьями.
Прически того времени отличались впечатляющей высотой. Иногда сооружался специальный каркас из железных или деревянных прутьев, который маскировался своими и фальшивыми локонами, кружевами, чучелами птиц, живыми и фарфоровыми цветами, перьями. В волосы умудрялись вставлять даже макеты парусников, создавая прически «фрегат» или «кораблик».
В России в целом прически были меньшего объема, чем в других европейских странах в те же годы. В качестве каркаса часто служили, особенно в провинции, войлочные головные уборы.
В России высшее общество, особенно столичное, беспрекословно следовало французским и английским модам, зачастую выписывая туалеты непосредственно из Парижа и Лондона. Провинциальное дворянство подражало в модах столичному.
В 19 веке появляется мода «на античный манер». Введению её много способствовала художница-портретистка Л. Виже-Лебрэн, жившая в Петербурге с 1795 по 1801 год. По ее совету на одном из придворных балов все дамы были одеты в белые «античные» платья. Апробированная при дворе мода вскоре нашла подражательниц и вне придворного круга.
Платья периода 1810 г. обычно имели шлейф, линии их были мягкими, талия сильно завышена. Бальные платья часто имели съемный шлейф и глубокое декольте.
Вечерние платья отличались от дневных глубиной выреза лифа и характером отделки, часто и материей. Их богато расшивали античным орнаментом, украшали по вырезу и подолу кружевами и оборками. Из тканей использовались кисея, батист, атлас, тафта, бархат.
Рукава бального платья короткие, часто «фонариком». К таким рукавам полагались длинные, до локтя и выше, перчатки.
Много своеобразия и изящества в нарядный туалет дамы или молодой девушки вносили шали, шарфы и косынки. С их помощью можно было подчеркнуть величавость или грациозность фигуры, стройность талии, легкость движений или горделивость осанки.
Платья со струящимися складками требовали либо полупрозрачных легких шарфов с развевающимися концами, которые сообщали движениям легкость, «воздушность», либо тяжелых кашемировых шалей, плотно облегающих плечи и придававших фигуре вид тонкий и хрупкий. Умение красиво носить косынку или шаль высоко ценилось, и женщины тратили немало времени, упражняясь в этом искусстве перед зеркалом.
Дамские прически той поры — это кудри и локоны, уложенные в художественном беспорядке и собранные вверху или сзади при помощи узкой ленты. Прически старались копировать с античных статуй. Правда, дамы не всегда строго придерживались античных образцов и нередко давали простор собственной фантазии.
Бальные прически украшали диадемами, золотыми обручами, перьями, венками из живых и искусственных цветов и золотых колосьев, из золотых и серебряных дубовых или лавровых листьев. Встречались и венки из живых цветов.
Женская мода конца XIX века напоминает сокровищницу, хранящую секреты роскошных тканей и неожиданных фасонов. Бальные туалеты тех лет остаются настоящим шедевром.
Следить за модой являлось большой необходимостью для молодых дам и барышень. Ведь без модных шляпок (фасон которых менялся 30-40 раз за сезон) и перчаток появиться в свете в то время было просто невозможно. Главные улицы Петербурга, Москвы и других крупных городов сверкали витринами магазинов модного платья.
Для того чтобы сделать визит или поехать на бал, следовало не просто иметь туалет, но и всё то, что ему непременно сопутствовало: корсет, тонкую батистовую рубашку под него, панталоны и нижнюю юбку из шёлка с воланом. Всё это должно было быть отглажено и накрахмалено. Шёлковые вещи обязаны были держать форму и не мяться.
Существовал определённый порядок в одевании и укладке волос, который беспрекословно соблюдался. Если речь шла о богатых людях, то бальную причёску делал специально приглашённый парикмахер, в домах победнее с этим сложным делом справлялась умелая горничная.
Для конца 19 века характерна длина волос приблизительно до середины спины. Лишь после Первой мировой войны шокирующей новостью станет короткая стрижка. Но предвидеть этого тогда ещё никто не мог. Самыми хлопотными были бальные причёски, которые создавались не менее двух-трёх часов. Однако создать нужную причёску можно было далеко не из всяких волос. Для пышности существовали подкладки под собственные волосы. Когда всё, наконец, было завито, взбито, подобрано и уложено, юным барышням на бальную причёску прикрепляли живые цветы, а дамам — цветы из шёлка или бархата, иногда высокий гребень со стразами.
Когда с причёской было покончено, снимали домашнее платье и с помощью горничной утягивали корсет. Для балов надевали шёлковые белые чулки и атласные туфли на невысоком каблуке. Перед балом или визитом почти ничего не ели – это придавало лёгкость походке и ощущение «прямой спины». Всё это не было заслугой корсета, а скорее результатом многолетней тренировки и ритма жизни, выработанного с детских лет.
Язык цветов для бального наряда
василёк – я верная и искренняя, люблю верных и искренних мужчин;
жасмин – я непорочна;
маргаритка – я терпеливая, но печальная;
«медвежьи ушки» – я готова вас обмануть…
резеда – я готова на минутное блаженство;
дикая роза – я сама простота;
белая роза – я воплощённая невинность;
тюльпан – я гордая и позволяю себе быть неблагодарной;
фиалка – я скромная и готова дружить;
ноготки – конечно, я кокетка;
астра – мне свойственно величие; я предпочитаю состоятельного мужчину;
петушки – я спокойна и уравновешенна;
мак – я ценю воспоминания;
подсолнечник – готова на любовные взаимоотношения;
белая гвоздика – ценю в мужчинах благородство и целомудрие;
розовая гвоздика – я готова на брак;
лавр – я предпочитаю умных мужчин;
гиацинт – уважаю тонкие артистичные натуры.
5 факторов, влияющих на современный стиль моды XIX века
Когда королева Виктория взошла на престол в 1837 году, мир смотрел на юную королевскую особу гораздо больше, чем просто с политической точки зрения и линии преемственности. В свои 18 лет Виктория представляла новую эру королевской моды и вдохновляла всех, от придворных до простых женщин.
Экстравагантность викторианского бархата может показаться неуместной в то время, когда безраздельно господствуют спортивный досуг и небрежный стиль, но два столетия спустя драма определенно вернулась на повестку дня.Доказательство? Альберта Ферретти, Валентино и Эрдем продемонстрировали коллекции AW17 с элементами Викторианской эпохи, а Александр Маккуин, Вивьен Вествуд и Родарт сезон за сезоном ссылаются на готический роман.
Возрождение блузок с рюшами и ботинок на шнуровке в 2017 году отчасти произошло благодаря ITV Victoria . В великолепной драме Дженна Коулман плывет вокруг Букингемского дворца в роскошных платьях, пышных кружевах и старинных драгоценных камнях.Вдохновленные Victoria , мы исследуем влияние викторианских тенденций на современную моду и пять способов носить этот образ сегодня.
1. Корсетные изделия
Корсет, разработанный для уменьшения талии и создания иллюзии большего бюста и более пышных бедер, был основным продуктом викторианского стиля. Первоначально известные как стейки, лифы начала 1800-х годов были усилены стальными вставками для вечернего и повседневного ношения, подчеркивая чувственную форму женского тела даже под слоями кружева и платьев с длинными рукавами.
Спустя почти 200 лет корсет несколько изменил форму, но по-прежнему остается основой современной моды. Возьмем, к примеру, культовый конический корсет Мадонны Жан-Поля Готье в 1990 году, расписные корсеты Вивьен Вествуд в стиле рококо того же года и продолжающееся исследование Александра МакКуина ограниченного лифа из металла, кожи и кружева.
GettyImaxtree
Сегодня корсеты представлены в виде поясов на шнуровке и структурированных бюстье без бретелек, которые носят поверх белых рубашек без застежки.Оставьте винтажный гламур Дите фон Тиз и смягчите образ, сочетая свой с потрепанным денимом или непринужденным костюмом.
Рубашка с запахом корсета, 39 фунтов стерлингов, Topshop; Полосатая рубашка с корсетом, 34 фунта стерлингов, Topshop; Туника с корсетом и поясом, £ 290, Self Portrait
2. Платья белые
В то время, когда большинство невест выходили замуж в цветных платьях, выбор королевы Виктории белого шелкового атласного платья не предназначался для изменения свадебных тенденций на века.Девственный оттенок не был выбран для обозначения чистоты, но вместо этого был предназначен для стимулирования борьбы с кружевной индустрией, демонстрируя детали и качество кружевной отделки Victoria’s Honiton.
С тех пор белые свадебные платья стали культовым стилем для невест любого происхождения, королевского или любого другого происхождения. Возьмем, к примеру, Кейт Миддлтон в костюме Александра МакКуина для ее свадьбы с принцем Уильямом или поворот моды Гвен Стефани с ее розовым свадебным платьем 2002 года.
Getty Images
Свадьба — не обычное явление, но вдохновиться свадьбой королевы Виктории в последние дни лета несложно.Обратите внимание на белые платья из поплина и кружевные блузки, которые можно носить с многослойными золотыми украшениями, чтобы создать современный вид на белую свадьбу.
Платье из поплина с воздушными рукавами, 42 £, Topshop; Мини-платье из поплина, Zara, 29,99 фунтов стерлингов; Платье Broderie Anglaise, £ 59,99 H&M
3. Фамильные украшения
Королева Виктория страстно увлекалась ювелирными украшениями, сочетая бриллиантовые короны и сапфировые броши с личными украшениями, собранными во время ее правления. Викторианцы предпочитали сентиментальные и символические украшения, и королева не стала исключением, популяризировав браслет с подвесками, даря своему ближайшему окружению новый шарм каждый Новый год. После смерти ее любимого мужа Альберта в 1861 году траурные украшения Виктории из окаменелого угля или плавника, известные как гагат, также вызвали тенденцию к созданию чернильных цепочек, крестов и серег.
Украшения в викторианском стиле были замечены на подиуме в больших размерах. Кутюрная коллекция Рикардо Тиши SS12 для Givenchy украсила модели инкрустированными кристаллами перегородками и серьгами с вырезом на ключицах, пересматривая эти стили в сезоне AW15, в то время как Dolce & Gabbana известны своей религиозной иконографией и украшениями, инкрустированными драгоценными камнями.
Imaxtree
Не исключено, что серьги с цепочкой через плечо подходят для повседневного использования. Оставайтесь справа от Пэта Батчера с эффектными серьгами в металлических тонах или носите свои воспоминания на запястье с помощью индивидуального браслета-шарма.
Серьги-капли с кисточками, 10 фунтов стерлингов, River Island; Зеркальные и каменные серьги, 12,99 фунтов стерлингов, Zara; Серьги-люстры с кисточками, 14 фунтов стерлингов.50, Topshop
4. Ткани люкс
Гардероб королевы Виктории можно описать одним словом: богатый. Ее вечерние платья из шелка и атласа были отделаны кружевом и бархатом (особенно ценился русский бархат), а платья, блузки и юбки застегивались на жемчужные пуговицы и броши из драгоценных камней. Появление синтетических красителей в 1860 году также уступило место ярким оттенкам яркого пурпурного, электрического синего и экстравагантного желтого.
Тактильный текстиль — не новость для осени, поэтому неудивительно, что Balenciaga, Saint Laurent и Valentino используют роскошные викторианские текстуры для своих коллекций AW17. Ткань стала более мрачной на выставке Erdem, где дизайнер наполнил свою великолепную коллекцию богатым бархатом, мрачным кружевом и экстравагантной вышивкой.
Imaxtree
Эти текстуры будут доминировать на модных улицах в сентябре, но переходные элементы, такие как бархатные кимоно, бомбер и сумки с вышивкой, мгновенно добавят элемент роскоши в ваш образ.
Накидка из бисера, 95 фунтов стерлингов, Topshop; Кимоно Silk Velvet, 119 фунтов стерлингов, Zara; Бархатная куртка-бомбер, £ 355, The Kooples
5. Детальные блузки
Когда не были одеты в вечерние платья из тафты цвета драгоценных камней, викторианские женщины носили более повседневный дневной образ: ботинки со шнуровкой, длинную черную юбку с драпировкой и, что самое культовое из всех, белую блузку с длинными рукавами и высокой горловиной. и оборки.Носится поверх туго зашнурованных корсетов, рукава из баранины надуваются на плече, прежде чем сужаться до плотной посадки.
Рубашка в викторианском стиле была представлена на подиуме в самых разных стилях: Temperley London продемонстрировала модели с высоким воротом, рюшами и шнуровкой, а Emilia Wickstead сделала акцент на объемных рукавах, роскошных текстурах и готических тканях для сезона AW17.
Imaxtree
Примерив этот образ на себя, поиграйте с пропорциями — наденьте объемную блузу с узкими брюками-сигаретами или прямыми джинсами и брогами.Чтобы сделать образ в 2017 году неповторимым, купите трикотаж основных цветов с рукавами-фонариками.
Топ с оборками, Zara, 25,99 фунтов стерлингов; Белая рубашка, 19,99 фунтов стерлингов, Zara; Рубашка из шелка и хлопка с оборками, £ 240, Self Portrait
Смотрите Викторию на ITV-хабе
Исследования Молли Мастерс
Изабелла Сильверс Заместитель редактора Изабелла — младший редактор по цифровым технологиям, освещающий моду, красоту, образ жизни, развлечения и многое другое, и все это с примесью разнообразия.хронологических списков — XIX век
историческая одежда для девочек: хронологические списки — XIX век
|
Девочки в XIX веке в основном носили платья, иногда с сарафанами и халатами. Вы никогда не увидите девочек в мальчишеских одеждах. В XIX веке фасоны платьев сильно различались. Платья в начале 19 века были очень простого, классического фасона.Белые платья с высокими лифами, спускавшимися прямо до щиколоток, были очень распространены. Мамы и девочки носили похожие фасоны. К 1920-м годам мы видим более широкое использование цвета, но к 1840-м годам он стал приглушаться в соответствии с викторианской скромностью. Постепенно линии подола росли, хотя многие годы девушки носили панталеты, чтобы прикрыть ноги. Наши знания о стилях начала XIX века весьма ограничены, но с изобретением фотографии мы знаем гораздо больше о стилях второй половины века.К 1860-м годам стало доступно большое количество изображений. Мы видим одежду, которая вздымалась, поддерживала юбки-кольца, а также небольшие дополнения за талией. После середины века стили одежды стали становиться все более причудливыми и к концу века их можно было усовершенствовать. И мальчики, и девочки в XIX веке носили болезненные платья, хотя к концу XIX века платья для мальчиков были проще, чем платья для девочек, и примерно после 1895 года практика одевания младших мальчиков в платья стала быстро сокращаться.
1800-е годы
Девочки носили платья классического стиля. После того, как Наполеон стал императором, стили переместились из демократической Греции и Республиканского Рима в Имперский Рим. В моде были прямые ниспадающие белые или пастельные мусульманские платья. Платья были длинными. Платья девочек были немного короче женских, а небольшое расстояние от щиколотки до подола платья закрывали панталеты.
1800-е годы: длинные платья: ирландские девушки
1803: длинное белое платье Empitre: французская девушка
1805: Длинные белые платья: английские девушки
1807: Длинное белое платье в стиле ампир: французская девушка
1809: Длинное белое платье в стиле ампир: испанская девушка
1810-е годы
Эту эпоху называют Империей (для Империи Наполеона) во Франции и Регентством (для Регентства Прибса Уэльского в честь своего отца Георга III) в Англии.Несмотря на то, что Англия и остальная часть Европы воевали с французами, мода (особенно женская и женская) находилась под сильным влиянием Франции. Женщины и девушки носили длинные белые платья с панталонами. Стили были основаны на влияниях Римской империи.
1810-е годы: платье в стиле регентства: отдых английских братьев и сестер
1813: Австрийская семья: женщины и девочки
1815: Платья и панталеты в стиле ампир: Семья Люсьена Бонапарта
1810-е: Платья эпохи Регентства: английские дети (приблизительная дата)
1820-е годы
Стиль Регентства все еще был в разгаре в Англии в 1820-х годах.Девушки по-прежнему носили длинные белые платья, но теперь линия талии была четко очерчена. Один источник предполагает, что платья начали снова застегиваться в 1820-х годах. Мы еще не уверены, что это было так. Мы отмечаем многие платья до 1820-х годов, которые нам не кажутся открытыми спереди. Но есть способы скрыть это, чтобы кнопки не были видны. Передний проем был удобен для кормящих мам. Детская одежда и вечерние платья могли отличаться.
1825: длинные платья в стиле ампир и костюм-скелет: аристократическая французская семья
1829: длинное белое платье: английская семья.
1830-е годы были переходной эрой в дизайне одежды.Простое платье в стиле ампир с высоким вырезом и длинными рукавами начала XIX века начало выходить из моды в 1820-х годах. Платья 1830-х годов начали давать намек на более выраженные платья с песочными часами 1850-х годов. 1830-е годы были последним десятилетием до того, как королева Виктория взошла на трон в 1838 году. 1830-е годы были также последним десятилетием более открытого 19 века. Воктоанская эра 1840-х годов была жестким ограничением для женщин, которых отправляли в дом и ожидали, что они будут подчиняться своему мужу.Это отразилось во все более ограничительной моде, которая стала более заметной в 1840-х годах, когда разворачивалась викторианская эпоха. В переходную эпоху не было четко выраженного узнаваемого стиля, связанного с 1830-ми годами, а скорее происходил постепенный переход между двумя более легко узнаваемыми стилями и эпохами, более ранними и более поздними. Мы все еще видим платья 1830-х годов с глубоким вырезом и рукавами-фонариками. В начале десятилетия дети еще носили длинные платья. Панталеты обычно носили, так как к концу десятилетия подол поднимался до уровня чуть ниже колена.Стиль бидермейер был важен в Австрии. Отметим девушек с локонами локонов.
Чепчики были важны в 1840-х годах. У некоторых были глубокие поля, которые можно было использовать, чтобы почти скрыть лицо. Женщины носили платья в пол с юбками-колокольчиками. Ошейники были разных стилей, но большинство из них были белыми. Рукава платьев были разнообразными, но часто были узкими. Лифы платья, как правило, были длинными и обтягивающими, с пуговицами на спине. Под их платьями было множество нижних юбок.Женщины также носили стягивающие корсеты, чтобы сделать талию более узкой. Популярной одеждой, которую носили поверх платья, была накидка до локтя, называемая пелериной. Популярным украшением была лента как на шее, так и на талии. Состоятельные женщины могут носить золотые часы на золотой цепочке или на черном шнурке. Девушки носили платья более короткой длины, но с пантлетами до щиколотки, закрывающими ноги. Шейные ленты для девочек были менее распространены, но поясные ленты на их платьях были очень распространены. Некоторые платья имеют открытый вырез без воротника.Девочки, которые носили их матери, могут носить несколько слоев платьев. Центральные части волос были очень распространены у женщин и девочек, часто с зачесанными назад волосами, закрывающими уши. У девочек часто вместо зачесанных назад волос могут быть локоны разной длины.
Девочки могут носить что-то вроде кепки в помещении, но всегда надевают чепчики, когда выходят на улицу.
Стиль чепчиков имел тенденцию быть более открытым, чем в 1840-х годах. Женщины и девушки носили огромные платья с юбками, поднятыми на кринолинах.Вырез мог быть довольно низким. Платья часто были простыми цельными предметами одежды с чуть заниженной талией. Женщины носили более открытые вырезы и более широкие воротники. Модные широкие воротники носили в более удобном стиле, опускающемся на плечи, а не вертикально, как это было в моде 1840-х годов. Рукава епископа стали очень популярными, так же как и лифы с открытыми спереди. Обычными были простые лифы, часто с длинными вытачками по бокам, скорее военный вид. Юбки были шире и декоративнее, чем в 1840-х годах.В то время как лифы платья значительно развешивались, длина юбки не изменилась. Основным стилем для женщин по-прежнему были платья в пол, хотя юбки были шире, чем в 1840-х годах. Этот широкий вид был усилен юбкой с обручем, которая появилась в середине 1850-х годов и начала заменять многослойные нижние юбки, которые раньше помогали нам создавать объемные юбки. Несколько молодых модниц экспериментировали с «шароварами» или короткой юбкой поверх турецких брюк до щиколотки — стиль, отчасти связанный с более короткими платьями и панталетками, которые все еще носят девушки.Панталетки в 1850-х годах носили выше щиколотки, обычно на уровне икр. Женщины стали использовать более короткие кроватки. Уомун начали носить волосы с широкими петлями чуть выше ушей, но к концу десятилетия петли стали менее выраженными и чаще закрывали ухо. Также мы замечаем девушек с локонами локонов. У девочек обычно были центральные части.
Траурные конвенции стали намного более сложными в 1860-х годах и продолжались до конца века. Смерть принца Альберта (1861 г.), мужа королевы Виктории, была здесь важным фактором, поскольку она погрузилась в постоянный траур.Мы отмечаем шелковые платья черного и черного, а также темного цвета (например, бледно-лиловый) для полного и полутраура даже для молодых девушек. Платья для девочек продолжали соответствовать взрослому стилю, за исключением более коротких юбок. Молодые девушки носили платья значительно выше щиколоток, а совсем юные девушки могли носить платья длиной до колен с панталонами. Клетчатые платья были популярны — еще одно влияние викторианской эпохи. Мы замечаем пышные верхние юбки и большее внимание к декоративному оформлению, чем в предыдущие десятилетия.Кажется, это переходная мода между юбками-обручами середины века и суетой 1870-х и 80-х годов. Подол этого платья был бы намного выше лодыжек владельца. Более короткие юбки были одним из отличий между модой взрослых и детей в девятнадцатом веке.
век.
Стили одежды Womem имели тенденцию существенно меняться в середине десятилетия. Мы не знаем, почему. Женщины в начале 1870-х годов носили платья с задником на юбке.Боковые стороны юбки платья были втянуты, создавая широкий вид спереди и узкий сбоку. Корсеты по-прежнему широко использовались. Короткий корсет, который носили в начале десятилетия, к концу десятилетия стал длиннее. В начале десятилетия в моде была высокая талия на платьях, но она стала длиннее. В то же время очень модным стал новый фасон платьев-двойок. Женщины носили наряды с длинным лифом, похожим на жакет, с отдельной юбкой. Многие жакеты простирались значительно ниже талии.Лифы жакетов широко варьировались. Некоторые носили закрытые с пуговицами спереди, у других фасон был открытым. Часто для пиджака использовался другой материал, чтобы он контрастировал с юбкой. Обычно пиджак использовался более темного цвета, чем скетч. Детализация включала широкое использование складок и оборок. Женщины стали носить волосы выше. Женщины могут носить черные бархатные ленты на шее, часто с брошью спереди и завязанной сзади небольшим бантом.
Женщины носили платья с лифом, напоминающим песочные часы.Рукав и плечи начинают подниматься (что расцветает в огромных плечах 90-х). Передняя часть юбки теряет более сложную драпировку 70-х годов, но приобретает тяжелый орнамент 80-х годов. Поезда не имеют «рыбьего хвоста» середины-конца 70-х годов. Рукава вшиты на плече. Прически часто бывают небольшими и плотно прилегающими. Девочки носили платья с прямым лифом, заниженной талией и простой круглой юбкой — визитная карточка стиля 1880-х годов. Суета носили и женщины, и девушки. Все большую популярность приобретают платья-матроски и платья в морском стиле для девочек.Еще более распространены матросские шляпы с широкими полями. У девушек чёлка судьбоносная фасон. Дома и в школу часто надевают сарафаны поверх платьев. Длинные чулки становятся обычным явлением, особенно для старых девочек.
Корсетный образ «песочные часы» был очень модным. Женские платья имели характерные рукава типа «баранина», которые становились все более заметными. Модной сенсацией дня была рубашка-рубашка. Вместо объемных платьев с юбками-обручами или с бюстгальтером, как в предыдущие десятилетия, молодые женщины стали носить удобные хлопчатобумажные рубашки с поясом и юбки-симолы, расположенные высоко над землей.В то время это был раскрепощающий взгляд, и серьезная борьба за женское право началась в 1890-х годах. Образ был доведен до совершенства художником Чарльзом Даной Гибсон и его девушками Гибсоном. Дана особенно любила рисовать их на талии. Можно с большим вниманием относиться к этому стилю, хотя, конечно, не все женщины носили одежду по последней моде. Рукава платья и рубашки в начале декде обычно плотно прилегали к руке, но на плече стали популярны небольшие вертикальные пуфы.Затяжки Lerger, доходящие до плеча, появились в 1892 году. Еще более широкие затяжки использовались в 1893 году. Затяжка продолжала расти в 1894-95 гг. И становилась все жестче. Самые большие затяжки были отмечены в 1896 году. К 1897 году рукава женских платьев снова стали довольно узкими, с легкой затяжкой на плече. К 1898 году рукава были довольно длинными и узкими, с хорошо закругленными буфами высоко на плече. Конечно, еще одна сложность заключалась в том, что не все женщины носили платья других стилей, и не все женщины носили платья с объемными рукавами.Еще одним популярным стилем были рукава епископа. Рубашки стали популярными. Наряды имели полный вид спереди, используя как складки, так и пуфы. Старшие девочки носили сшитую на заказ одежду из двух частей с блузками.
Посетите веб-сайт исторической одежды мальчиков:
[Вернуться на главную страницу хронологии девушек]
[Вернуться на главную страницу девушки]
[О нас]
[Деятельность]
[Биографии]
[Хронология]
[Цвет]
[Страны]
[Сложные изображения] >> комбинировать с интерпретацией фото
[Мода]
[Семьи]
[Одежда]
[Гендерные соглашения]
[Волосы]
[Литература]
[Интерпретация фото]
[Школа]
[Сестры]
[Вернуться на главную страницу исторической одежды для девочек]
Создано: 6:13 27.04.2007
Последнее обновление: 01:12 29.06.2017
Большие окурки XIX века — Историческое шитье
Февральская мода 1876 года из журнала The Englishwoman’s Domestic MagazineНедавний комментарий на странице в Facebook показал, что конкретный плакат не мог понять, почему кто-то хочет носить что-то, что делает их спину большой.Имейте в виду, это было на фото поста платья эпохи Регентства.
Мне сразу же пришла в голову моя любовь к платьям 1870-х годов и популярная фраза «Я люблю большие попы, и я не могу лгать», которую мы, покупатели, использовали недавно, чтобы поддержать величественные силуэты эпохи суеты.
Тогда я подумал об этом подробнее. Когда я мчался через каждое десятилетие 1800-х годов, мне пришло в голову, что почти вся мода от Регентства до поздней Викторианской эпохи имеет какой-то акцент на обратной стороне. Позвольте мне показать вам…
Регентство
1811 Желтое прозрачное бальное платьеЗдесь, хотя у нас в целом стройная форма, юбки все же решительно собраны к центру спины.Даже небольшая подкладка в форме сосиски была добавлена снизу, чтобы поддерживать юбку, и она закруглялась от середины спины.
Суеты эпохи Регентства из Галереи английского костюма, Манчестер
Эпоха романтики — 1820-е и 30-е годы
1832 Декабрьская табличка из журнала Royal Ladies MagazineПо мере продвижения вперед, форма юбки меняется на более бороздчатые вставки, а юбки расширяются.
Серо-коричневое платье 1836 года, вид со спины — из The Met Museum, НО вы можете видеть, что все еще существует тенденция к сохранению полных сборок по центру спины, только на этот раз линия талии фактически находится на талии, а не выше ее.Подушечки использовались, чтобы помочь заполнить колебания нижней части спины, чтобы поддержать юбку. Видите?… Добавление к этой теории Больших Задниц.
Ранняя викторианская эпоха — 1840-е годы
1845-49 Шелковое платье на LACMA — обратите внимание на выступающий силуэт спины, отраженный в зеркале справа.Продолжая те же линии, что и в предыдущем десятилетии, юбки полные и в основном с глубокими складками вокруг талии.
1842 Коричневое платье в шелковую полоску из музея МетрополитенНо вот оно снова — набивка на тыльной стороне большим количеством ткани, собранной на пояснице.
Средний Викторианский период — 1850-е и 60-е годы
1855-57 гг. Зеленый шелковый плюш с бахромой из Музея Виктории и АльбертаХорошо… так что, думаю, 1850-е не зашли так далеко в увеличении ширины спинки. Юбки довольно круглые и равномерно складываются вокруг талии.
Но затем идет эллиптический обруч 1860-х годов….
Июнь 1863 г. из «Книги леди Годи»Что ж, попа бывает скрыта от любого изогнутого силуэта, но акцент на раскачивание юбки на спину ДОЛЖЕН учитываться для увеличения объема тела сзади! Верно?
Эпоха суеты — 1870-е и 80-е годы
1885 г. Дневное платье из музея Кентского государственного университетаТеперь — воплощение того, что значит «любить большие задницы».«Я считаю, что суетливые платья — самые красивые платья 19 -го века! Да и какая разница, если юбка затянется сзади, увеличивая заднюю сторону завитками из тафты и лент.
1876 г., сентябрь, Годи, «Книга леди»Давайте не будем говорить о том, насколько прекрасен этот силуэт для тех из нас, у кого от природы немного лишнего на бедрах… Дизайн создает замечательный женственный образ.
Поздний викторианский период — 1890-е годы
Полосатое платье 1890-х годов, вид сзади на этой оригинальной фотографииМы достигли последнего десятилетия викторианской одежды.Это чистая форма песочных часов! НО… видите ли вы, что даже с юбками с бороздками и крохотной талией вы все равно обнаруживаете скопление лишней ткани на талии по центру спины?
Я думаю, что наша теория подтвердилась … Большие задницы правят 1800-ми годами! Если вам нравится мода — вы ее создаете или носите, или просто изучаете ее, и если вам не нравится широкая задница, вам не понравятся все восхитительные прелести одежды 19 th C. 🙂
Вы когда-нибудь задумывались о сильном сходстве акцента на спине и одежде на протяжении 19, -го, -го века? Интересно, а?
I в мире, где джинсы и футболки — повседневная еда, сложно представить тонкости одевание викторианской женщины.Многие факторы учитывались объемные слои, среди которых скромность, чистота и практичность. A т начало В викторианскую эпоху вся одежда шилась вручную. Из-за этого платья были дорогими, и только богатые могли позволить себе большой гардероб. Менее удачливые носили обрывки, одежду из секонд-хендов или сшил самостоятельно. После изобретения швейной машины в 1851 году, отрасль начала меняться.Мало того, что одежда стала дешевле для производства, это было серийно, и к концу века, готовые платья были доступны широкой публике в отделе магазины. Однако богатые продолжали покупать платья. на заказ, идеальный шоппинг поездка в Париж за Чарльзом Стоит создать. Викторианская женщина не Просто накиньте платье поверх ее комбинезона и трусиков.Были много слоев, чтобы достичь совершенства моды. Хорошо начать с самого начала. T эти шаги мало менялись в девятнадцатом веке после изобретения кринолина в 1856. Форма кринолина изменилась, со временем превратившись в простой суетиться сзади платья, а корсет трансформировался в разнообразный формы, но основное нижнее белье оставалось неизменным на протяжении десятилетий. Первый слой — основы : Чулки достигала чуть выше колена. Чулки обычно были черными для дневная одежда и белая или цветная для вечера. Они были задержаны подвязки. К концу века подвязки были прикреплены к корсет. Хлопковые панталоны закрывали чулки. Ящики были состоит из двух перекрывающихся створок (по одному на каждую ногу), оставляя бесшовная промежность для женского туалета.Без рукавов до колен сорочка завершала базовое нижнее белье. Второй слой — форма и функции: A корсет, усиленный сталью или китовым усом, натягивается на талию женщины и поддерживал ее бюст. Застегивается спереди, но на длинных завязках. в спине можно было регулировать герметичность. Женщина потянула их так крепко как можно более тонкую талию, иногда до четырех дюймов меньше их естественной формы.К концу века корсеты имел встроенные усилители бюста и опускался ниже талии, чтобы придать форму бедра тоже. Кринолин представлял собой гибкую стальную клетку, которая поддерживал юбку. Он сложен для удобства сидения и хранения, но поддерживал юбку идеальной формы колокольчика. Этот легкий хитрость заменила пять или шесть нижних юбок, которые женщина должна была носить ранее для достижения того же эффекта, и на его высоте было 18 футов в окружность по подолу. Третий слой — практичность : Камзол перешла через корсет. Он служил щитом между платьем и кожу женщины, защищая ее дорогую одежду от пота и масла. Простая нижняя юбка прикрывала кринолин, чтобы защитить юбку. из стальных обручей, чтобы платье гладко ложилось на форму. Более причудливая вышитая нижняя юбка была наложена поверх первой, дизайн становится более замысловатым, когда подол юбки собирается вверх, открывая юбка. Четвертый слой — платье : Наконец-то пришел платье. Приличная женщина носила высокую шею и длинные рукава во время день. К обеду вырез декольте опускался, а для изысканных балы, платья носили с плеча с простой лямкой вместо рукава, а декольте с глубоким вырезом открывают больше, чем просто взгляд на кожу. К экономить на стоимости, юбки и лифы для повседневной носки часто были взаимозаменяемые.Женщина могла создать новый образ без необходимости купить новое платье. Пятый слой — аксессуары : Викторианский женщина никогда не была без перчаток и чепчика. Стили менялись лет, но она никогда не выходила из дома без этих вещей. Женщины часто в помещении также носили кепки и перчатки. Полусапоги на более толстой подошве завершенный дневной или прогулочный наряд, а детские тапочки на тонкой подошве сопровождала бальное платье.Сегодня существует несколько примеров тапочек. потому что подошвы были тонкими как бумага и часто танцевали к концу насыщенный вечер. Выходя на улицу, женщина должна носить либо шаль или накидку, и она несла зонтик, чтобы защитить свою кожу от солнце. Наконец, ридикюль или небольшая сумочка завершали одежда. Дама носила в себе духи, носовой платок или веер. ридикюль. B ecause платья были такими дорого, женщина сделала все, что могла, чтобы их защитить.Декоративные нижние рукава можно было подсунуть под рукав платья, чтобы чуть выше локоть для защиты подола. Более модные платья, которые не позволяли камзол, в лиф были вшиты щитки для защиты материала от пятна пота. Оборки были вшиты в кромку наружной одежды. платья. Даже подол платья впереди они упали На 1/8 дюйма ниже подола сзади. Рюши подняли худший из грязи и грязи с улицы, и может быть заменен намного проще дорогой юбки. G владеет и платья были хорошо заботились, и из-за особой сохранности, которую женщины использовали для сентиментальная одежда, многие платья викторианской эпохи существуют сегодня в музеях и антикварных магазинах, а также в частных коллекциях. |
Мода и городская жизнь: стиль Нью-Йорка девятнадцатого века | Kelsey Brow
Нью-Йорк стал важным центром моды в девятнадцатом веке из-за уникальных проблем, связанных с жизнью в большом городе.Одежда — важная часть самопрезентации и опосредующих отношений с другими людьми, особенно в крупных городских центрах, таких как Нью-Йорк, где каждый день перемещается по толпе и взаимодействует с незнакомцами. Одеваться и вести себя как житель Нью-Йорка середины девятнадцатого века давало защиту от сомнительных персонажей, которые охотились на наивных деревенских жителей своей немодной одеждой и смутным поведением. Город с его полчищами неизвестных представил широкие возможности для уверенных в себе людей, чтобы обмануть ничего не подозревающих незнакомцев ложной информацией о городе или мошенничеством, например, продавать позолоченные часы за чистое золото.Но что значило выглядеть как житель Нью-Йорка? «Облик Нью-Йорка» изменился за десятилетия, чтобы отразить эволюционирующие концепции девятнадцатого века о городской жизни и теле как месте для самовыражения или групповой идентификации. Плотно связанные первые американские общины с тесной сетью известных личностей распались в процветающем и хаотичном городе, подобном Нью-Йорку девятнадцатого века.
Рис. 1 Дж. Р. Хатчинсон, по Дж. Беннетту. Бродвей от Боулинг-Грин, 1828 , 1828.Офорт ручной росписи. Коллекция Ино, Отдел искусства, эстампов и фотографий Мириам и Иры Д. Уоллах, Нью-Йоркская публичная библиотека, фонды Astor, Lenox и Tilden.
+В Broadway от Bowling Green 1828 года, когда считалось, что внешний вид человека коррелирует с его или ее внутренней природой, мы можем увидеть идеалы простоты и вежливости ранней республики, представленные в моде (рис. ) . Акватинта демонстрирует сдержанное социальное взаимодействие между людьми, чей статус как граждан новой нации обозначен их сходным поведением и костюмом.Республиканские модели одежды позволяли людям идентифицировать себя как участников группы социальных равных, которые так же хорошо разбираются в стандартах надлежащего поведения. Мужчины, женщины и дети одеты в простую, тщательно сшитую одежду, и оба пола являются образцами самодисциплины и скромности. Тонкие линии без суетливого орнамента предполагают сдержанность; Узкий крой одежды, которая выдвигает плечи назад и грудь, обеспечивает такую сдержанность, в то время как прямая посадка подчеркивает прочную форму.
Рис. 2 Энтони Имберт, в честь Эдварда Уильямса Клея. Жизнь в Нью-Йорке: Неудобство плотной шнуровки, Парк Сент-Джонс , 1829. Литография. Коллекция изображений, Нью-Йоркская публичная библиотека, фонды Astor, Lenox и Tilden.
+С завершением строительства канала Эри, Нью-Йорк процветал, а городские ускорители хвастались Эмпайр-сити. Республиканская строгость больше не подходила; горожане хотели «украшений», которые могли бы дать [Нью-Йорку] справедливое право считаться одним из самых элегантных городов мира.» Мода 1830-х годов достигла новых высот украшения — в буквальном смысле. Юбки в форме колокольчиков, гигантские рукава с пышными рукавами и замысловатые высокие прически эпохи романтизма имели тенденцию расширять физическое присутствие человека, резко контрастируя с сознательно связанными телами республиканской аристократии. Модники в принте Энтони Имберта 1829 года Жизнь в Нью-Йорке: Неудобство тугой шнуровки идут слишком длинными шагами возле парка Сент-Джонс, одетые в костюмы с верхом и большие цилиндры с аксессуарами (рис.2 ) . Плотно прилегающий пиджак мешает одному из мужчин завязать шнурки. Модники в этой серии принтов «Жизнь в Нью-Йорке» показывают, как мода и социальные нравы могут быть намеренно преувеличены или ниспровергнуты, чтобы отразить групповую идентичность. Через свою сатиру на это контркультурное поведение Имберт также высмеивает общество в целом. Высокоэмоциональные качества романтической одежды и сопровождающие ее модели поведения поощряли грандиозные выражения чувств, которые стали рассматриваться как фальшивые и неискренние и вызвали сильную реакцию в 1830-х и 1840-х годах.
Рис. 3 D. Appleton & Co. Внутренний вид стереоскопического магазина D. Appleton & Co., 346 и 348 Бродвей, Нью-Йорк. Продавец всех видов стереоскопических обзоров и инструментов, отечественных и импортных , ca. 1860 г. Раскрашенные вручную альбуминовые отпечатки со стеклянных негативов (стереоскопические виды). Коллекция Джеффри Крауса, www.antiquephotographics.com.
+Сентиментальная мода 1840-х годов утверждала, что красота заключается в прозрачности, в которой раскрывается душа.Для примера сентиментальной моды см. Внутренний вид Стереоскопического магазина D. Appleton & Co., 346 и 348 Бродвей, Нью-Йорк. (рис.3 ) . Обратите внимание на сдержанный характер женского платья с небольшими украшениями, которые отвлекают от естественной красоты обладательницы. Лицо обрамляют, задирая волосы за уши. Привлекательная женщина «демонстрирует возвышающий нравственный облик», и, поскольку женщины были хранителями нравственности, каждая из них несла ответственность за развитие своей красоты.Такие журналы, как Godey’s Lady’s Book (1830–78), предлагали способы, которыми женщины со средствами или иным образом могли одеваться так, чтобы их внешний вид лучше всего отражал их внутреннюю красоту. Погоня за модой, ранее считавшаяся противоположностью республиканских ценностей, поэтому стала рационализированной за счет необходимости приобретать определенные предметы одежды, которые повышали прозрачность внешнего вида женщины, и отказываться от тех, которые считались скрывающими или скрывающими. Представление об одежде как раскрывающей внутреннюю красоту — в лучшем случае расплывчатое понятие — легко было перепутать с одеждой, подчеркивающей физическую красоту, и в стили последующих десятилетий вновь были введены выборочные украшения и аксессуары для демонстрации или улучшения внешнего вида владельца.Когда республиканский идеал добродетели в простоте был отброшен в пользу потребительства, шоппинг стал подходящим местом для демонстрации общительности.
Бродвей, «главная улица города и самая модная набережная», был эпицентром коммерческой и общественной активности. Как выразился историк Дэвид Скоби, модный променад прославлял социальное отличие через публичную демонстрацию, в которой «видеть и быть увиденным предлагали средство санкционировать новое неравенство финансового бума Нью-Йорка, создавая сцену, на которой богатство, утонченность и« характер » можно было опустить.В 1825 году журнал New York Mirror опубликовал следующие комментарии: «Тогда. . . На «модной [западной] стороне» вы увидите возможность Нью-Йорка в том, что касается красивых женщин, скрупулезно одетых модников и хорошеньких детей. Только в этот час дня необходимо различать восточную и западную стороны [Бродвея]. Утром или в полдень. . . вы можете выбрать наиболее тенистый или удобный тротуар, не теряя положительного характера. Но в час большой прогулки, горе несчастной матери или несчастной девушке, которую следует увидеть, шагающей по тротуару! »
Фиг.4 W. S. L. Jewett. «Бродвей». Из журнала Harper’s Weekly , 15 февраля 1868 г. Библиотека, Центр выпускников Барда. Фотограф: Брюс Уайт.
+Нью-Йорк всегда представлял собой большой дисбаланс богатства (в 1800 году самые богатые 20 процентов населения Нью-Йорка владели почти 80 процентами богатства города), но это неравенство только усилилось на протяжении девятнадцатого века и привело к риторике город «света и тени». К 1860-м годам Эмпайр-Сити был сильно разделен.Такие изображения, как гравюра на дереве 1868 года из журнала Harper’s Weekly , изображают глубокие разногласия среди толпы, взаимодействующей на Бродвее (рис. 4 ) . Хорошо одетые люди обычно смотрят вниз носом, чтобы не общаться с теми, кого они считали нижестоящими. Женщина в простой, темной одежде и закутанная в шаль, кажется, прижимает к груди ребенка, когда получает несколько монет от незнакомца с лентами, что контрастирует с модными дамами на переднем плане, которые представляют собой образец одежды для городской жизни. .Их юбки просто задевают землю и падают мягкими складками, нежный периметр вокруг их тел создает впечатление скольжения, когда они легко перемещаются по многолюдным улицам Нью-Йорка. Образцы нью-йоркцев, они носят богатую, но ненавязчивую одежду, олицетворяющую характер подкованного горожанина девятнадцатого века, который стоит в стороне от завышенных притязаний общества маленького городка и шумной плебейской набережной Бауэри. По мере того, как экономический разрыв между классами увеличивался, росла важность поведения и одежды для идентификации класса.
Рис. 5 Томас Хоган. «Среди девяностых». Из журнала Harper’s Weekly, , 15 августа 1868 года. Библиотека, Центр выпускников Барда. Фотограф: Брюс Уайт.
+В обществе, которое придерживалось демократических ценностей и все более доступной одежды, нью-йоркская элита пыталась оставаться на шаг впереди, переходя к другой моде, как только предыдущая тенденция была подхвачена теми, кто имел меньшее социальное влияние. В то время как модные журналы настаивали на том, что хороший вкус может преодолеть нехватку денег при подборе гардероба, и предлагали советы, как красиво одеться «по дешевке», не все могли позволить себе одеваться так, как тарелки, напечатанные в Godey’s , и не все хотели этого Сделай так.Многие представители рабочего класса отвергли подражание высшим классам, вместо этого разработав плебейский язык моды, мало чем отличающийся от прежних модников, часто преувеличивая последние моды и нося смелые цвета. Сторонники контркультурной моды также придерживались различных представлений об идеалах городской общественной жизни. Представление о публичном пространстве в декорациях Бауэри было менее сдержанным, чем метод изысканности, столь важный для социализации элиты Нью-Йорка. Обратите внимание на сдержанные выражения лиц хорошо одетых дам и бесстрастных оборванных детей в «Ап среди девяностых» (рис.5 ) . Каждая группа занимается одним и тем же видом деятельности, но их одежда, поведение и обстановка делают их непримиримо неравными. Соблюдение определенных кодексов поведения и стиля одежды позволяло людям идентифицировать себя как участников группы социальных равных — и избегать взаимодействия с теми, кто этого не делал, — поэтому отказ от такой одежды и поведения был способом бросить вызов культурным традициям. засилье высших классов. Хотя владельцы универмагов, такие как А. Т. Стюарт, сначала намеревались ухаживать за элитой, к 1860-м годам эти торговые дворцы нашли нетерпеливую клиентуру среди растущего среднего класса.В то время как готовая одежда долгое время оставалась клеймом буржуазии для самой элиты, средний класс стал центром модной активности, если не полностью вытеснить элиту в качестве законодателей моды, то определенно пополнив их ряды (см. Пуртих «Дворцы потребления»). ). А. Т. Стюарт нанял более двух тысяч мужчин и женщин в своем восьмиэтажном торговом центре моды, многие из которых были заняты производством продаваемых товаров. Хотя это изображение демонстрирует высокую гендерную природу этой торговли, такая внутренняя работа не была характерна для торговли модной одеждой, которая обычно полагалась на аутсорсинг для сокращения накладных расходов.
–
Этот великий город, такой чудесный по своей красоте, такой странный для глаз, привыкших только к маленьким городам земли, является во всех отношениях самым привлекательным зрелищем в Америке и одним из самых замечательных мест в мире, занимающим второе место. до Лондона и Парижа по размаху и разнообразию его достопримечательностей. Его великолепие поразительно, его убожество ужасно. Нигде больше в Новом Свете не видно такого щедрого проявления богатства и такой ужасающей глубины нищеты.Он богат историческими ассоциациями и сокровищами искусства. Он представляет собой прекрасную серию сочетаний, а также контрастов индивидуальных и национальных особенностей. Его достойно изучать все классы, потому что он полностью отличается от любого другого города в мире. Всегда свежо, всегда ново. Он постоянно меняется, становится все более великим и прекрасным в своей силе и великолепии, более достойным восхищения своей высшей и благородной жизнью, более щедрым в благотворительности и более загадочным и ужасающим в своей романтике и преступлениях.Это действительно замечательный город. Прибывший из более простых и более практичных частей страны, посетитель погружается в среду такой красоты, великолепия, веселья, тайны и тысячи других чудес, что он довольно сбит с толку. Есть надежда, что читатель этих страниц будет лучше подготовлен к тому, чтобы насладиться достопримечательностями и избежать опасностей Нью-Йорка. Я стремился вернуть домой тех, кто не может увидеть город своими глазами, его удовольствий и опасностей, и дать им возможность насладиться первым без усталости или затрат, требуемых от активного участника в них, и ценить последнее, не подвергаясь риску при исследовании темной стороны Великого Города.
Джеймс Д. МакКейб, Огни и тени жизни Нью-Йорка или Достопримечательности и ощущения большого города (Нью-Йорк: National Publishing Co., 1872), 14–15.
|
Моя одежда сделана так же, как когда-то твоя бабушка, ручной крой, ручной стилизованный, сидя перед домашней швейной машиной, нажимая рукой, индивидуально шить эту одежду специально для вас прямо здесь, в США. Состояния.Есть большая разница между нашими изделиями на заказ из одежду и дешевую имитацию одежды и костюмов, прибывшие из-за моря, Индии, Китая или Пакистана, сделанные из синтетические костюмные ткани, шнурки и бейки. Из-за стоимости, времени, труда, и качество, которое присуще одному из моих предметов одежды, я могу не конкурировать с ценами на эти импортные игровые костюмы. Показанные ткани на «Образцы платьев» могут быть недоступны во время вашего порядок.Каждый одежда изготавливается на заказ в соответствии с вашими требованиями, вы говорите мне, как вы хотите ваша одежда или костюм, цена зависит от об отделке, стилях и марке. Вы Добро пожаловать, чтобы я сделал одежду по выкройке, купленной в местный розничный магазин, например Simplicity (у меня большая коллекция «Эра гражданской войны», производство прекращено), МакКоллс, Баттерик и т. Д.… Паттерны исторической простоты в моей коллекции ~ Щелкните здесь |
Некоторые из моих Клиентура ~ Allan Albert Productions, Бродвей, Нью-Йорк., * MTV Networks, Бродвей, Нью-Йорк, * Шекспировский театр, Чикаго, Иллинойс, * Бостонская гавань Государственный парк «Острова», Исторический штат Огайо. Общество, * Gnash Productions, Глендейл, Калифорния, * от стены до стены СМИ / Texas Ranch House (PBS), Alpine, Texas, * United Департамент внутренних дел штата, Национальный исторический музей Улисса С. Гранта Сайт, Служба национальных парков, * Dr. Грязь Музей, Хантингтаун, Мэриленд, * Сигнал Mountain Playhouse, Signal Mountain, TN, * Чаттануга Театральный центр, Чаттануга, Теннесси. |
|
Вы обнаружит, что ваш 19 -й век Крой одежды отличается от сегодняшнего, с заниженным плечом. шов, дающий более полный, крупный вид и ощущение легкого прилегания в верхняя часть руки, с некоторой женской одеждой.Эта одежда сделана аутентичного исторического кроя, заниженными плечами, плечами и боковые швы больше к спине. Когда прибывает одежда, некоторые люди чувствовать себя некомфортно с этим покроем, полагая, что одежда не подходит правильно. Если вам не нравится эта посадка, попросите костюм / современный крой в старинном стиле. Спасибо. |
мода XIX века | Викторианский Париж
Прибытие мидинетт, Жан Беро
В ранней парижской фауне мы встречали гризетту и гиголетт. Первые были независимыми девушками из рабочего класса, часто вступавшими в романтические отношения со студентами. Последние, аналог бандитов, в основном занимались проституцией. Вообще говоря, в то время как гризеты располагались в Латинском квартале на левом берегу, где располагались Сорбонна, Политехническая школа и другие важные учебные заведения, гиголетты населяли рабочие кварталы на периферии города.
На правом берегу, рядом с улицей де ла Пэ, быстро росло число домов высокой моды и мастерских роскошных аксессуаров, населенных молодыми работницами, заботящимися о моде.В полдень — середина — эти девушки поспешили перекусить — столовая — в дешевом ресторане или просто на скамейке в сквере. Возраст модели midinette простирается примерно с 1850 года до 1960-х годов, когда бизнес haute-couture начал исчезать.
Модистка на Елисейских полях, Жан Беро
И гризетта, и мидинетта были устойчивыми фигурами в романтических образах Парижа. Они выступали в роли муз для писателей и художников.Стихи, песни, романы, а затем и фильмы воздали им дань уважения. Сразу вспоминается трагическая Мими из оперы La Bohême , .
Мидинетта раскрашена, когда она рысью несёт по улице платье или новую шляпу. Она увековечена, когда танцует на публичных балах или наслаждается воскресным пикником. Мало что говорится о 12-часовом рабочем дне и недостаточной заработной плате. Девушка, которая хочет быть модной, может прибегнуть к проституции, чтобы заплатить за свои наряды.
Искушение присутствует всегда.В полдень ждут хищники. Старики в погоне за молодостью собираются у входа в модные дома, предлагая роскошный обед; мужчины с темными намерениями бродят по скверам, где отдыхают девушки.
«Не обращая внимания на свои седые волосы, вы бегаете за мидинетками. Веселая весна находит Зиму пугающей — не беспокойте девушек », — написано на открытке
.Париж почтил своих работающих девушек. Прачки на день стали королевами. Что касается мидинетт, то раз в год они участвовали в изнурительном соревновании, известном как «Гонка мидинеток».
Маршрут начинался на площади Согласия и вел вверх по Елисейским полям, мимо Триумфальной арки и закончился через 12 километров (примерно 8 миль) в Нантере. Газета описывает событие 1903 года:
Все эти барышни сначала соревнуются в самых разных костюмах, некоторые, не все, очень успешные: затем толпа родственников, друзей и, наконец, бесчисленное множество любопытных. Отъезд был трудоемким. Наконец, в половине двенадцатого настоящая армия ринулась от площади Согласия к Триумфальной арке; машины, такси, велосипеды, мотоциклы боролись среди всего этого, и, несмотря на то, что им предшествовала верховая охрана Парижа, Мидинеттам иногда приходилось играть в кулаки, чтобы пробиться.Первой прилетела мисс Жанна Шеминель, приятная брюнетка двадцати четырех лет, которая пролетела 12 километров за 1:10, что заслуживает уважения. Эта крепкая ходунка — модистка, и это несколько расстроило некоторых швеей, которым, тем не менее, достались лучшие места за ее спиной. Вот, собственно, и первые: Жанна Шеминель, модистка; Люси Флери, швея; Мари Тувар, швея; Луиза Балеста, швея; Алиса Брэрд, швея; Матид Миньо, швея; Кугель, швея; Маргарита Прадель, швея; Жанна Бредери, швея.
Участник гонки представил приятное зрелище: шикарная флотская шляпа сидит на свежих завитках, платье с кружевным воротником, талия стиснута корсетом. Завершал наряд
букет живых цветов, прикрепленный к плечу.Конец гонки показывает значительные повреждения экипировки и прически. Спорт был в зачаточном состоянии, как и мода для спортсменов. Посмотрите, как одеты мужчины, в разделе «Спортивные мероприятия и мужская мода»
Похожие сообщения:
От Прачка до королевы Парижа
Ла Гризетт
Парижские проститутки (2): La Gigolette
.