Девушки 18 века в платьях фото: Девушки 18 Века В Платьях Фото – Telegraph

Содержание

Девушки 18 Века В Платьях Фото – Telegraph


➡➡➡ ПОДРОБНЕЕ КЛИКАЙ ТУТ!

Девушки 18 Века В Платьях Фото

Секс Фото Девушки И Парней Би

Девушка С Цветами Домашнее Фото

Смотреть Фото Грудастых Девушек

Эстетические Фото Девушек Дома

Частные Интимные Фото Русские Девушки

Фото Девушки В Шортах На Аву
Мини Платье В Обтяжку Фото Девушек
Фото Миниатюрных Девушек В Платьях Коротких
Скачать Фото Девушек Бесплатно Одинаковые
Порно Фото Девушек Лесби
Скачать Фото Девушка В Постели
Девушки Исландии Фото Реальные
Голые Русские Девушки Частное Фото
Фото Видео Девушку Трахнули
Фото Девушек Для Знакомств Пермский Край
Зачем Девушки На Фото Выставляют Ногу
Фото Моделей Девушек Без Одежды
Фото Молодой Волосатой Писи Девушек
Фото До И После Алкоголя Девушек
Фото Голых Девушек И Мальчиков Ретро
Девушка Зоофилка Фото Секс
Фото Секс Девушек Легкого Поведения
Фото Девушек Брюнеток Бесплатно
Пошленькие Фото Девушка И Парень
Фото Девушек На Мотоциклах Красивые
Девушки В Нарисованных Купальниках Фото
Позы В Ванной Для Фото Девушке
Порно Фото Низких Девушек
Парень Ниже Девушки Фото
Фото Девушек 60 Годов
Скачать Фото Девушек Со Спины Бесплатно
Порно Фото Девушки Под Платьем
Секс С Хрупкой Девушкой Фото
Фото Парень И Девушка Без Лица Ночью
Красивые Фото Девушек На Море
Фото Девушек В Купальных На Пляже
Скачать Фото Девушки С Ртом Из Аниме
Эротические Фото Девушек Xl
Девушка В Пижаме Домашнее Фото
Низкие Худые Девушки Фото
Фото Девушек Сверху Мужчины
Девушки В Павлопосадских Платках Фото
Рыжие Девушки Спиной Фото
Фото Секс Порно Двух Девушек
Грудь 10 Размера Фото Девушек
Фото Девушки В Сорочке Без Лица
Девушка В Палате Больницы Фото Без Лица
Фото Девушек Играющих С Членом
Фото Девушек На Крыше Из Вк Топовые
Фото Красивых Девушек Дома Без Лица
Фото Девушек С Татуажем Губ
Девушка На Крыше Небоскреба Фото
Пьяные Девушки В Сперме Фото
Одинокие Девушки В Вк Фото Дома
Жирные Люди Фото Девушек

В 18 веке для пошива наряда модные дамы могли выбирать из 3 основных типов платья .   В моде поздних лет были распашные платья с лифом, застегивающимся стык в стык . Ткань открытых платьев была сдрапирована сзади на талии и пришита так, чтобы создать . . 

Оригинал взят у avdolls в Модные платья 18 века .  В 18 веке для пошива наряда модные дамы могли выбирать из 3 основных типов платья . Их крой, отделка, цвет и рисунок ткани, ширина и форма юбок и т .п ., естественно менялись на протяжении лет, но все это было лишь варианты . . 

Платье XVIII века изменялось медленно . Они состояло из двух частей: лифа и юбки, которые не всегда шились из одной и той же ткани . Лиф или корсет-корсаж с круглым большим ольте держался на косточках из эластичных пластин китового уса, вставленных… 

Платье по-французски . Основной крой платья на протяжении большей части XVIII века . Официальный фасон при французском дворе . Его отличительная черта — две продольные складки, идущие от шеи до пола, в более позднюю эпоху их стали называть «складками Ватто» . 

Какая красотища — старинные платья – Самые лучшие и интересные посты по теме: История, короли, красота на развлекательном портале Fishki . net .  Шикарные, поистине королевские платья (21 фото) . Автор  12 . Платье Марии Антуанеты, Франция, 18 век . 

В XVIII веке одежда мужчин и женщин нередко совпадала по цветовой гамме и шилась из  Бальные платья имели шлейф . Его в те годы надевали отдельно сверх юбки верхнего платья, а во  Фаворитом моды в начале 19 века был тюрбан с эгреткой из перьев экзотических птиц и . . 

В XVIII веке европейская мода в значительной мере подвергалась общим тенденциям, зарождавшимся в странах Западной Европы, прежде всего во Франции . .
⬇ Скачать стоковое фото платья 18 век популярный фотобанк доступные цены миллионы роялти-фри фотографий, изображений и картинок в высоком разрешении .
Три девочки одеты в закрытые платья с фартуками .  Платье -сак было в моде на протяжении практически всего 18 века, лишь в конце века уступив место простоте роб англез .  Мне очень нравятся два блога . Финские девушки шьют по историческим выкройкам, почти всегда — вручную . 

Несколько фотографий платьев периода ампир (1804 -1815 годы) . А также платьев более ранних лет — периода, который специалисты называют мода директории(1795 — 1804) . Конечно, в те времена никто этого термина не употреблял, а говорили просто . . 

Эти платья — реконструкции бальных платьев, сшитые вручную и предназначены для ежегодного бала в Женском Общество Марты Вашингтон  Эти платья хочется разглядывать и восхищаться . Шились наряды из шёлка, атласа, тафты, муара, поплина и бархата . 

Модницы и модники 18 -го века . картинки . Комментарии (31) . обожаю эти платья .  19 фотографий , похожих на картины: работы Леонарда Мизонн в стиле пикториализма . Цветные фотографии актёров и актрис Золотого века Голливуда (22 фото) . 

15 .11 .2020 — Просмотрите доску «платья 18 -19 век » пользователя Наталья Орёл в Pinterest . Посмотрите больше идей на темы «Платья , Исторические костюмы, Винтажные платья» .  платья 18 -19 век . Коллекция пользователя Наталья Орёл . 

Мода, стиль, тенденции . Исторические платья, или Эксклюзив прошлых эпох .   Очень понравилась публикация, спасибо огромное! Всегда удивляюсь, многие платья шились вручную . . а какая изумительная техника . . всю сознательную жизнь мечтаю подержать в руках . . 

В 18 веке Франция становится не только центром европейской культуры, но и почти единственным создателем новых форм костюма .  Это было довольно легкое сооружение, которое от ходьбы упруго колебалось, приводя в движение все платье и открывая на ходу ногу . . 

Платье XVIII века изменялось медленно . Они состояло из двух частей: лифа и юбки, которые не всегда шились из одной и той же ткани . Лиф или корсет-корсаж с круглым большим ольте держался на косточках из эластичных пластин китового уса, вставленных… 

Платья 17-18 века отличаются особой роскошью и богатством отделки .  Необычные платья 17-18 века возвращаются в моду . Когда дизайнеры исчерпали идеи для новых коллекций, им пришла в голову прекрасная идея создать модели с роскошными турнюрами и клинообразными . . 

Во второй половине века панье заменяют двойными фижмами — две полукупольные формы (для каждого бедра отдельно), соединенные тесьмой на талии .   На этой каркасной основе уже в начале века появляется новый вид женского платья — кунтуш, или платье со складкой Ватто . 

В начале XVIII века женщины носили платье, состоявшее из пышной юбки и узкого лифа с глубоким  Дамские прически начала и конца века Шляпы 18 века от Розы Бертен Молодой человек с  Внимание! На сайте не разрешается размещать фото, видео или иной контент . . 

В 18 веке стиль барокко сменился стилем рококо . Название это происходит от французского слова, означающего «украшение в форме раковины» . Стиль рококо отличался изящной оративностью, хрупкостью, утонченностью, чувственностью и некоторой манерностью . 

В 18 веке для пошива наряда модные дамы могли выбирать из 3 основных типов платья .  В моде поздних лет были распашные платья с лифом, застегивающимся стык в стык . Ткань открытых платьев была сдрапирована сзади на талии и пришита так, чтобы создать . . 

Оригинал взят у avdolls в Модные платья 18 века .  В 18 веке для пошива наряда модные дамы могли выбирать из 3 основных типов платья . Их крой, отделка, цвет и рисунок ткани, ширина и форма юбок и т .п ., естественно менялись на протяжении лет, но все это было лишь варианты . . 

Платье XVIII века изменялось медленно . Они состояло из двух частей: лифа и юбки, которые не всегда шились из одной и той же ткани . Лиф или корсет-корсаж с круглым большим ольте держался на косточках из эластичных пластин китового уса, вставленных… 

Платье по-французски . Основной крой платья на протяжении большей части XVIII века . Официальный фасон при французском дворе . Его отличительная черта — две продольные складки, идущие от шеи до пола, в более позднюю эпоху их стали называть «складками Ватто» . 

Какая красотища — старинные платья – Самые лучшие и интересные посты по теме: История, короли, красота на развлекательном портале Fishki .net .  Шикарные, поистине королевские платья (21 фото) . Автор  12 . Платье Марии Антуанеты, Франция, 18 век . 

В XVIII веке одежда мужчин и женщин нередко совпадала по цветовой гамме и шилась из  Бальные платья имели шлейф . Его в те годы надевали отдельно сверх юбки верхнего платья, а во  Фаворитом моды в начале 19 века был тюрбан с эгреткой из перьев экзотических птиц и . . 

В XVIII веке европейская мода в значительной мере подвергалась общим тенденциям, зарождавшимся в странах Западной Европы, прежде всего во Франции . .
⬇ Скачать стоковое фото платья 18 век популярный фотобанк доступные цены миллионы роялти-фри фотографий, изображений и картинок в высоком разрешении .
Три девочки одеты в закрытые платья с фартуками .  Платье -сак было в моде на протяжении практически всего 18 века, лишь в конце века уступив место простоте роб англез .  Мне очень нравятся два блога . Финские девушки шьют по историческим выкройкам, почти всегда — вручную . 

Несколько фотографий платьев периода ампир (1804 -1815 годы) . А также платьев более ранних лет — периода, который специалисты называют мода директории(1795 — 1804) . Конечно, в те времена никто этого термина не употреблял, а говорили просто . . 

Эти платья — реконструкции бальных платьев, сшитые вручную и предназначены для ежегодного бала в Женском Общество Марты Вашингтон  Эти платья хочется разглядывать и восхищаться . Шились наряды из шёлка, атласа, тафты, муара, поплина и бархата . 

Модницы и модники 18 -го века . картинки . Комментарии (31) . обожаю эти платья .  19 фотографий , похожих на картины: работы Леонарда Мизонн в стиле пикториализма . Цветные фотографии актёров и актрис Золотого века Голливуда (22 фото) . 

15 .11 .2020 — Просмотрите доску «платья 18 -19 век » пользователя Наталья Орёл в Pinterest . Посмотрите больше идей на темы «Платья , Исторические костюмы, Винтажные платья» .  платья 18 -19 век . Коллекция пользователя Наталья Орёл . 

Мода, стиль, тенденции . Исторические платья, или Эксклюзив прошлых эпох .  Очень понравилась публикация, спасибо огромное! Всегда удивляюсь, многие платья шились вручную . . а какая изумительная техника . . всю сознательную жизнь мечтаю подержать в руках . . 

В 18 веке Франция становится не только центром европейской культуры, но и почти единственным создателем новых форм костюма .  Это было довольно легкое сооружение, которое от ходьбы упруго колебалось, приводя в движение все платье и открывая на ходу ногу .

Платье XVIII века изменялось медленно . Они состояло из двух частей: лифа и юбки, которые не всегда шились из одной и той же ткани . Лиф или корсет-корсаж с круглым большим ольте держался на косточках из эластичных пластин китового уса, вставленных… 

Платья 17-18 века отличаются особой роскошью и богатством отделки .  Необычные платья 17-18 века возвращаются в моду . Когда дизайнеры исчерпали идеи для новых коллекций, им пришла в голову прекрасная идея создать модели с роскошными турнюрами и клинообразными . . 

Во второй половине века панье заменяют двойными фижмами — две полукупольные формы (для каждого бедра отдельно), соединенные тесьмой на талии .  На этой каркасной основе уже в начале века появляется новый вид женского платья — кунтуш, или платье со складкой Ватто . 

В начале XVIII века женщины носили платье, состоявшее из пышной юбки и узкого лифа с глубоким  Дамские прически начала и конца века Шляпы 18 века от Розы Бертен Молодой человек с  Внимание! На сайте не разрешается размещать фото, видео или иной контент .

В 18 веке стиль барокко сменился стилем рококо . Название это происходит от французского слова, означающего «украшение в форме раковины» . Стиль рококо отличался изящной оративностью, хрупкостью, утонченностью, чувственностью и некоторой манерностью . 


что носили дамы с портретов 18-20 веков.

Платья на фижмах и домашние капоты, кружевные косынки и огромные шляпы. Вспоминаем, что носили красавицы с портретов известных русских художников.

Сарра Фермор в «робе»

Иван Вишняков. Портрет Сарры Элеоноры Фермор. 1749–1750. Государственный Русский музей

Героиня портрета была дочерью Виллима Фермора, русского государственного и военного деятеля с шотландскими корнями. Портрет Иван Вишняков написал, когда Сарре Фермор было десять лет. В XVIII веке парадные костюмы для девочек такого возраста уже во всем копировали взрослые платья, вплоть до жесткого корсета.

Повседневный женский костюм в ту эпоху был хотя и объемным, но все-таки выглядел проще. На Саре же надет самый торжественный из возможных нарядов — придворный. Этот тип костюма утвердился при французском дворе в последней трети XVII века и менялся с годами мало. В России его называли «робой». Лиф такого платья — по-русски его называли «шнурованье» или «снурованье» — прокладывали китовым усом, и он становился настолько жестким, что корсет под него надевать не требовалось. Также в «робу» входила юбка на специальном широком каркасе — фижма, и шлейф, если статус дамы его предусматривал.

Платье Сарры Фермор сшито из дорогого, с муаровыми переливами, шелка. Ткани с разбросанными по светлому фону цветами были в ту эпоху очень модными. Техника «броше» позволяла выводить цветные нити на разных участках, и узоры получались очень разнообразными. В те годы шелк закупали в Англии — центр производства находился в районе Спитлфилдз в Лондоне, а рисунки на ткани выполняли по французским образцам. Такие дорогие детские платья потом перешивали на новый рост, отдавали в театр на костюмы или в церковь — на ризы и покровы.

Екатерина II в чепце и капоте

Владимир Боровиковский. Екатерина II на прогулке в Царскосельском парке (с Чесменской колонной на фоне). 1794. Государственная Третьяковская галерея

Императрицу Екатерину II Владимир Боровиковский, вопреки обыкновению, написал не в парадном зале, а в парке, на прогулке. Картина могла бы стать иллюстрацией для заключительной сцены «Капитанской дочки» Александра Пушкина. По сюжету Маша Миронова встречает в парке даму «в белом утреннем платье, в ночном чепце и душегрейке» и не понимает, что это сама Екатерина II.

В отличие от своей предшественницы Елизаветы Петровны, обожавшей наряжаться, Екатерина Алексеевна была достаточно сдержанна в выборе одежды. Она соблюдала все правила, когда выбирала платье для официальной церемонии, но в повседневной жизни одевалась весьма скромно. Ее кабинет-секретарь Адриан Грибовский вспоминал, что по утрам императрица обычно носила «простой чепец, белый атласный или гродетуровый капот». Именно в таком костюме мы видим ее на портрете, разве что капот — просторная распашная одежда с длинными рукавами и застежкой спереди — не белый, а голубой. Судя по сдержанному блеску ткани, это может быть именно гродетур — разновидность дорогого плотного шелка, который изначально создавался во Франции и был назван в честь города Тура. В русском языке название «гродетур» со временем исказилось, и в среде русского купечества материю стали называть «гарнитур».

Пусть портрет работы Боровиковского и не парадный, но изображена на нем императрица. Поэтому и домашний костюм ее очень изысканный — с серебряной отделкой, кружевными манжетами и воротником в стиле ренессанс. Да и чепец Екатерины II затейлив — с оборкой по краю и пышными драпировками тульи, — а капот, скорее всего, скрывает белое утреннее платье.

Наталья Гончарова в воздушном наряде

Александр Брюллов. Портрет Н.Н. Пушкиной (урожденной Гончаровой). 1831–1832. Всероссийский музей А.С. Пушкина

Юная Наталья Гончарова изображена на портрете в легком невесомом платье. Однако чтобы создать такое впечатление, требовалась прочная основа: тугой корсет, подчеркивающий талию, и несколько нижних юбок, чтобы поддерживать широкое платье. Иногда сзади у талии даже подкладывали небольшой мягкий валик.

Рукава — это самый эффектный элемент дамского костюма той поры. Короткие поддерживающие рукавчики почти скрывались за оборками декольте, их называли «беретами» из-за сходства с широким головным убором. Чтобы платье держало форму, под него надевали специальные нарукавники или ставили на плотную подкладку. В конце 1820–30-х короткие рукава стали дополнять широкими и длинными — из тюля, газа и других прозрачных тканей. Так платье выглядело изящнее и при этом сохраняло модный силуэт.

Читайте также:

Отделка декольте на платье Гончаровой состоит из двух рядов кружев. Слева и справа между ними вставлены «погончики»: дамы прибегали к разным ухищрениям, чтобы сделать линию плеч как можно более широкой. Так по контрасту с плечами и пышной юбкой, талия казалась еще более тонкой.

На голове у Натальи Гончаровой корона, но не из драгоценностей, а из туго заплетенных кос. Гладко уложенные, расчесанные на пробор волосы с пучком сзади — это прическа «а ля Малибран». Ее назвали так в честь знаменитой певицы Марии Малибран, старшей сестры Полины Виардо. На открытом лбу у Натальи Гончаровой украшение — фероньерка. Они были известны еще со времен Ренессанса, и в первой половине XIX века вновь вошли в моду. Примерно в таком наряде — белом платье и золотом обруче — Александр Пушкин впервые увидел свою будущую жену.

Елизавета Мартынова в старинном платье

Константин Сомов. Дама в голубом (Портрет Е.М. Мартыновой). 1897–1900. Государственная Третьяковская галерея

Свою современницу и соученицу Елизавету Мартынову Константин Сомов изобразил в старинном платье. Оно должно было навевать мысли о минувших эпохах, а в особенности — о XVIII веке, столь любимом и самим художником, и его коллегами по объединению «Мир искусства».

Судя по крою, синее шелковое платье было сшито в 1850-х, в эпоху «второго рококо». Тогда дамы носили платья с огромными юбками по моде XVIII века.

Однако у наряда Мартыновой есть и собственная загадка. Из-под его длинных широких рукавов выглядывают белые нижние. Скорее всего, они были съемными — в 1850-х такая модель была очень популярной. Пикантный нюанс: так шили только дневные платья, а значит, у него не должно быть такого глубокого выреза. В XIX веке женщина могла носить декольтированные наряды исключительно вечером. Сомов обнажил хрупкие плечи своей модели и окутал ее косынкой, отделанной кружевом. Она подсвечивает лицо Елизаветы Мартыновой, выделяя его на темном фоне, и тоже напоминает о моде XVIII века: в дамских журналах похожие называли «а ля Мария-Антуанетта». Кроме того, по всей видимости, косынка прикрывает то, что пришлось сделать с лифом платья ради портрета — срезать его верхнюю часть ради художественной выразительности.

Княгиня Орлова в шляпе «величиной с поднос»

Валентин Серов. Портрет О.К. Орловой. 1909–1911. Государственный Русский музей

Княгиня Ольга Орлова была блестящей светской львицей и прекрасно разбиралась в моде. Как вспоминал Александр Бенуа, эта элегантная дама «знала большой толк в нарядах». На портрете кисти Серова ее платье почти полностью скрыто собольим палантином, зато от головного убора трудно отвести глаза.

Об огромной шляпе княгини часто пишут, что она непропорционально велика. Княгиня следила за модой и носила пышные головные уборы: в 1910-х годах женские шляпы быстро «росли». В модных журналах появлялись все более и более объемные модели, пожалуй, самые внушительные за всю историю европейского костюма. Перья, банты, волны тюля, газа, шелка — на фоне некоторых журнальных иллюстраций головной убор Орловой выглядит весьма сдержанно и скромно.

Дочь Серова, Ольга, вспоминала визит Орловой к отцу. Ольга Серова и ее подруга мечтали рассмотреть поближе известную красавицу и модницу. Однако в окно девушки мало что увидели, кроме широких полей огромной черной шляпы «величиной с поднос, на которой лежали большие розы».

Когда портрет был готов, княгине Орловой не понравилось, что шляпа оказалась центром композиции. Князь Феликс Юсупов ехидно описывал в своих «Мемуарах», как некая великосветская петербургская красавица уговорила художника написать ее портрет, а тот вынудил ее позировать в головном уборе с широкими полями: «Красавица возмутилась было, но Серов отвечал дерзостью, что весь смысл картины — в шляпе». Имени светской дамы в Юсупов в книге не назвал, но современникам было понятно, о ком речь.

Тирания моды и русский стиль во второй половине XVIII века

Европейский наряд не попал в опалу, как русский при Петре, но с самого начала своего царствования Екатерина стала одеваться в русское платье, подавая пример придворным дамам. «Государыня была в русском наряде – светло-зеленом шелковом платье с коротким шлейфом и в корсаже из золотой парчи, с длинными рукавами. Она казалась сильно нарумяненною, волосы ее были низко причесаны и слегка посыпаны пудрой; головной убор весь унизан бриллиантами», – писал англичанин, побывавший при русском дворе.

Русские элементы вводились в костюм ненавязчиво, служа формой национальной самоидентификации, при этом подданным было позволено следовать общеевропейской моде. Основными деталями, привнесенными Екатериной, стали длинные висячие рукава и короткий шлейф. Часто платья времен Екатерины II называли «офранцуженным сарафаном». Императрица стремилась избавиться от чрезмерной роскоши времен ее предшественницы. Придворным боярам она предписывала носить одинаковые костюмы для демонстрации «единства стоящей над нацией элиты», а для женщин теперь стали шить наряды в соответствии с должностями их мужей. Вообще же требования и регламент одежды при Екатерине II были куда более свободными, чем в начале и середине XVIII века.

Фижма, табакерка и «фрегат» на голове

Во второй половине XVIII века основу мужского гардероба составляли рубаха, кафтан, камзол, панталоны, чулки и башмаки. Рубаху обычно шили из льняной ткани или батиста, с прямым разрезом и оборками. Пуговицы были жемчужные или золотые, украшенные драгоценными камнями. Поверх рубашки надевали камзол, который повторял крой кафтана и виднелся из-под него. Панталоны и кафтан обычно шили из одной ткани – чаще всего это был шелк, бархат или парча. Кафтан также часто подбивали мехом. Застегивался он на две пуговицы.

Ближе к концу века кафтан заменил фрак – новая модная одежда родом из Франции. Изначально фрак был предназначен для верховой езды, поэтому из соображений удобства его полы были разной длины. Однако позже фрак стали носить и люди невоенные, его начали надевать на торжественные приемы. Обычно фрак шили из бархата, сукна или шелка, самыми распространенными цветами были зеленый, черный, голубой и фиолетовый.

Обувь не была предназначена для правой и левой ноги: колодка башмаков делалась прямой, и каждый был вынужден разнашивать их самостоятельно. Из-за толстой подошвы и высокого каблука в таких башмаках было достаточно тяжело ходить, и в XVIII веке многие мужчины брали уроки правильной походки у иностранных преподавателей.

Отличительной чертой женской моды того времени стала торжественность. К пышным платьям стали прикреплять шлейф, а под юбку ниже поясницы привязывали турнюр (подушку), что вкупе с тугой шнуровкой корсета сильно изменяло женскую фигуру.

Платья в это время были настолько громоздкими и пышными, что на один наряд иногда уходило до 40 метров ткани (очень много материала шло на ленты, банты и прочие украшения). В начале столетия каркас юбки делался из китового уса и был достаточно крепким, но позже появились более удобные фижмы из проволоки, что позволило женщинам в нарядных платьях проходить в узкие двери, сжимая объемную юбку. Фижмы стали предшественниками кринолинов, которые использовались вплоть до 60-х годов XIX века. Длина платья должна была обязательно доходить до пола, полностью закрывая щиколотки, показывать которые считалось неприличным.

В годы правления Елизаветы Петровны одежда бояр строго регламентировалась. Модные указы Елизаветы воспринимались как приказание. «Дамам – кафтаны белые тафтяные, обшлага, опушки и юбки гарнитуровые зеленые, по борту тонкий позумент, на головах иметь обыкновенный папильон, а ленты зеленые, волосы вверх гладко убраны; кавалерам – кафтаны белые, камзолы, да у кафтанов обшлага маленькие, разрезные и воротники зеленые… с выкладкой позумента около петель и притом у тех петель чтоб были кисточки серебряные ж, небольшие», – наказывала императрица. С воцарением Екатерины II бояре получили возможность руководствоваться собственными предпочтениями и модой, а не пристрастиями императрицы.

Вместе с французскими платьями в моду вошло множество аксессуаров, ставших для придворных бояр необходимостью. Одна из таких бытовых деталей – табакерка, имевшая как практическое, так и декоративное значение.

«Модные платья 18 века». — Очарование старинных кукол — ЖЖ

Не совсем «наш» период времени но ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНАЯ статья по форме платьев 18 века, все кратко и понятно:
http://destineedepaul-ru.blogspot.ru/2011/04/18.html

В 18 веке для пошива наряда модные дамы могли выбирать из 3 основных типов платья. Их крой, отделка, цвет и рисунок ткани, ширина и форма юбок и т.п., естественно менялись на протяжении лет, но все это было лишь варианты этих трех основных типов:
1. Закрытое платье (round robe). Такое платье было цельнокроенным и носилось без юбки.


1730 Петтер Тиллеман. Портрет Эдварда и Мэри Марко.
Закрытое платье из синего сатина.


1727 Роберт Турнье. Граф Фердинанд Адольф фон Плеттенберг и его семья.
Два закрытых платья из шелкогвой тафты.
 


1742 Вильям Хогарт. Портрет детей мистера Грэма.
Три девочки одеты в закрытые платья с фартуками.


1790 Закрытое платье («round robe»;), Англия, коллекция Сноусхилл.


 2. Распашное платье (open robe) было открытым спереди и носилось с юбкой. У его лифа обычно был сшитый отдельно стомакер (наживотник), как правило прикреплявшийся к корсету и платью булавками. Стомакер украшали вышивкой, декоративной шнуровкой, лентами, тесьмой или же каскадом бантов. Стомакер мог быть цельным или состоять из двух половинок (compéres) — в этом случае эти две половинки либо застегивались на пуговицы, либо просто имитировали такую застежку.

1765 Платье-сак с стомакером «компер». Музей Метрополитан.


 Придворное платье-мантуа с вышитым стомакером.


Вышитый стомакер.


1780 Robe à la turque. «Турецкая мода» с компер, застегнутым стык в стык
(шнуровка, крючки или булавки).


Примечание к верхней иллюстрации: такие «турецкие платья» — это особая история. Они вошли в моду в конце века, примерно в 1770гг, и встречались в самых разнообразных вариантах. Чаще всего это было своего рода платье-халат, одевавшееся поверх другого платья, часто контрастного цвета (например, шемиз де ла Ренн, платья-сорочки из тонкого муслина, или однотонного шелкового закрытого платья). В этом случае этот «халат» прикреплялся на талии для создания приталеного силуэта, либо спадал свободно (robe à la Polignaq). Либо это была имитация платья-халата, и тогда оно шилось как англез или франсез со стомакером-компер (как на иллюстрации). Крой этого платья, как и его названия (levité, robe à la circasienne, robe à la turque) также постоянно видоизменялся. Кто первым изобрел такое платье? Это неизвестно, но вкрадывается подозрение, что и тут не обошлось без мадам де Помпадур, если мы посмотрим на этот ее портрет:
1746 Франсуа Буше. Мадам де Помпадур.  Деталь портрета. Обратите внимание на лиф.Трудно сказать, что это такое, но кажется, это закрытое платье, где на лифе ленты от банта пришиты
таким образом, что создается впечатление «перевернутого» стомакера.
Возможно, кого-то в свое время этот портрет вдохновил на создание новой моды.

В моде поздних лет были распашные платья с лифом, застегивающимся стык в стык. Ткань открытых платьев была сдрапирована сзади на талии и пришита так, чтобы создать приталеный силуэт — на манер, который с 1780 г стал известен как à l’anglaise, или же спадала складками от плечь до подола, — этот стиль был известен как «сак» или robe à la française.


(слева) Платье-сак было в моде на протяжении практически всего 18 века,
лишь в конце века уступив место простоте роб англез.
Ткань, драпированная на плечах, спадает вниз элегантными складками.

(справа) 1741 Жан Баптист Перроно. Мадам Соркенвиль.
Платье-сак из муарового шелка с отделкой из такой же ткани.
Стомакер украшен декоративной шнуровкой с голубой шелковой лентой.
Такие же ленты украшают рукава.


Как англез, так и франсез могли носить в стиле «полонез». При этом верхняя юбка платья приподнималась сзади с двух сторон, что открывало взгляду юбку, надетую под платьем.

1775-80 Платье-полонез

Одним из вариантом полонеза было платье «à la circasienne»:

1780 Robe à la circasienne


1762-64 Джошуа Рейнолдс. Портрет Нелли О’Брайен.
Открытое платье в полоску, одетое поверх
стеганой юбки из светло-коричневого атласа.
Обратите внимание на горизонтальное направление полосок на рукавах.
Черная накидка из прозрачное ткани, по-видимому украшеная вышивкой, закрывает плечи и лиф платья.


Стеганые юбки были в моде на протяжении всего 18 века. Они шились из атласа и белой шелковой подкладки, между которыми находился слой тонкой шерсти. Иногда стеганые юбки были тяжелыми и неудобными, и тем не менее они были очень популярны в качестве неформальной одежды. Такие юбки часто приобретали в магазинах уже «прет-а-порте», готовыми к употреблению. Стеганые юбки носились всеми слоями населения — от женщин из высших слоев общество до бедных трудящихся женщин. Благодаря своей популярности и доступности, до наших дней дошло множество экземпляров таких юбок, дизайн которых все более и более усложнялся в течение 1740гг и мог представлять собой сложный рисунок из геометрических фигур и натуралистичных цветочных мотивов.

Стеганая юбка и корсет. Вторая половина 18 века, Америка. Музей Метрополитан.


1757 Фрасуа Юбер Дрюэ. Мадам Чарльз Симон Фавар.
Платье-сак из синего шелка, отделанное оборками и бантами.
Хорошо видны складки на спине.
Стомакер отделан оборками из той же ткани, что и платье.
Такой приталеный силуэт, несмотря на свободные складки на спине,
достигался с помощью швов под складками, соединявших лиф и подкладку,
а также шнуровки на подкладке, позволявшей утягивать или распускать платье.
Поэтому такие платья были практически «one size».


Подкладка платья-сак (1778) со шнуровкой.
К этому времени платья-сак практически вышли из моды,
все больше и больше уступая место английской моде.
Это платье же сделано в Дании, которая была на периферии мировой моды.


1750 Франсуа Буше. Мадам де Помпадур.
Шелковое платье-сак, обильно украшеное оборками.
Стомакер отделан каскадом шелковых бантов.
Мадам де Помпадур оставалась законадательницей мод вплоть до своей смерти в 1764


1783 Елизабет Виже Лебрюн. Портрет Марии Антуанетты.
Шелковое открытое платье со спинкой на английский манер, украшеное кружевом и лентами.
Тюрбан из тонкой шелковой ткани, украшеный плюмажем.
В руках Мария Антуанетта держит розу — символ дома Габсбургов.


3. Лиф и юбка отдельно были третей альтернативой. Например, носили стеганые юбки и pet-en-l’air такого же или контрастного цвета (pet-en-l’air — своего рода куртка для прогулок или работы по дому со складками как у платья-сак). Также были популярны приталеные рединготы и различные жакеты с юбками. Куртки и юбки были практичными и удобными для работы или неформальных случаев. Они не требовали так много ткани, как платья, и поэтому стоили немного. Женщины более привилегированных классов носили куртки с юбками в качестве неформальной повседневной одежды, одежды для путешествий, прогулок, охоты и верховой езды.

1745-46 Франсуа Юбер Дрюэ. Жанна Анетта Пуассон, мадам де Помпадур.
Жакет и юбка из серого атласа (?) или бархата (?) с шелковой розовой подкладкой.
Лиф застегивается на пуговицы. Из рукавов выглядывает рубашка из тонкого льна,
рукава которой, по-видимому, плиссерованные.


(слва) 1764 Джон Сингельтон Коплей. Портрет Катрины Осборн.
Костюм для верховой езды из шерстяной ткани с отделкой из золотой тесьмы и атласа.
Перед застегнут на пуговицы. Высокий воротник и крават, завязаный в бант.

(справа) 1781-82 Жан Луи Вуаль. Портрет Катерины Строгановой в детстве.
Темный редингот из плотной шерсти с двойным воротником и плоскими деревянными пуговицами.
Отделаный кружевом воротник выпущен поверх редингота.
Бежевая фетровая шляпа с широкими полями, очень неформальная прическа.


776 Джошуа Рейнолдс. Леди Ворслей.
Редингот из красной шерсти с отворотами контрстного
черного и жилетом контрастного кремового цвета.
Вокруг шеи повязан кружевной шарф-жабо.
Черная шляпа для верховой езды, украшеная перьями в тон отворотам на жакете
и элегантные атласные туфли в тон жилету. Каблуки у туфель к концу 1770-началу 1780х заметно укоротились.


Костюмы для верховой езды давно и прочно заняли место в женском гардеробе, несмотря на то что некоторые критики утверждали, что ношение рединготов делают женщин мужеподобными. Рединготы были очень практичны, и их часто надевали во время путешествий. Когда герцогиня Куинсберри в 1734 году отправилась в путешествие по Европе, она, скорее всего была одета в редингот. Ее брат впоследствии с удивлением писал, что герцогиню в дороге раз двадцать назвали «сир». Юную дофину Марию Антуанетту тоже часто критиковали за то, что она одевается «как мужчина»:
Как закрытые, так и открытые платья носили поверх нижней юбки на обручах из китового уса, стали или дерева. Юбки либо покупали в магазинах уже готовыми, либо заказывали индивидуальный пошив. Их форма и размер зависели от моды и от собственного вкуса. В 1710 году была мода на юбки конической формы, в 1730гг их форма стала куполообразной. В 1750г., когда была мода на юбки, сильно расширявшиеся по бокам, англичанка Миссис Делани писала своей подруге: «Я рада, что вам не нравятся похожие на лохань юбки, — я держусь в рамках, стараясь избегать всех особенностей, которые слишком модны или слишком немодны.» В романе «Том Джонс» Генри Филдинг дал хорошее описание таких юбок: «Двери в комнату распахнулись, и, сначала боком протолкнув вперед себя свою юбку, вошла леди Белластон». Несмотря на явную непрактичность, юбки такой ширины носили повсеместно вплоть до 1760гг. В придворном костюме юбки, сильно расширенные в бедрах, достигали своих самых ужасающих размеров, и при именно дворе они сохранились аж до 1820г. 

1740 Придворное платье-мантуя


1757 Пьетро Лонги. Шарлатан


Что касается отделки костюма, то в 1760-1780 женский костюм украшался все больше и больше. Оборки, тесьма, кружево, вышивка, шелковые цветы, лента, тесьма, блестки и т.п. порой перегружали платья, в то время как объем юбки сокращался. Все реже носили юбки на обручах и панье, а вместо них все чаще носили накладные подушечки (false rump, bumroll), придававшие платью объем сзади.

1770 Александр Рослэн. Портрет Мари Сюзанны Жиру
По-видимому, это платье-сак, обильно украшеное сверху донизу.


1785 Платье англез. Под такое платье надевали накладную подушечку.
Отделка на этом платье минимальна.
Музей Метрополитан.

Чему и как учили в дореволюционных женских гимназиях — Российская газета

История женских российских гимназий как непривилегированных всесословных общеобразовательных учебных заведений, предназначенных для городского населения «среднего достатка»1, восходит к 1858 г. Существовало два основных типа женских гимназий: гимназии, содержавшиеся «за счет пожертвований частных лиц и общественных пожертвований», подчинявшиеся Министерству народного просвещения, и гимназии, находившиеся в распоряжении Ведомства учреждений императрицы Марии и финансировавшиеся правительством, — так называемые «мариинские»2.

Тип гимназии фиксировался в вывесках: «По всему наружному фронтону здания — большая вывеска: Ведомства ее императорского величества государыни императрицы Марии Феодоровны женская гимназия… «3 Кроме того, существовали немногочисленные частные женские гимназии для состоятельных семейств4.

Ученицы младших классов женской гимназии Шадринска. ГАШ. Фото: Государственный архив в г. Шадринске . Ф. 1069. Оп. 2. Д. 296.

Программа

В гимназии могли поступать девочки в возрасте от 9 до 12 лет. Поступавшая в «мариинскую» гимназию в 1890-х гг. Александра Выгодская (в замужестве Бруштейн) вспоминала: «Мама ведет меня на приемный экзамен в гимназию… Нас провожает до гимназии… студент, подготовивший меня к экзамену… По программе девочки, экзаменующиеся, как я, в приготовительный класс, должны только уметь списывать с книги и считать до ста «5.

А вот свидетельство писательницы Веры Пановой: «Я писала по прописям, Закон Божий учила наизусть, географию проходила по учебнику Крубера… Появились задачи с бассейнами и встречными поездами, появились… языки французский и немецкий, очень много времени мы уделяли диктанту. <…> Чтобы поступить в 1-й класс <…> нужно было<…> по языкам — уметь считать, рассказывать содержание разных картинок, вести простейший диалог <…> В конце лета 1915 года я держала экзамены и поступила в 1-й класс частной гимназии Любимовой. Помню экзамены: Закон Божий, русский (диктант), арифметика, география, языки французский и немецкий»6.

На протяжении семи лет в гимназии изучались Закон Божий, русский язык (грамматика вместе с важнейшими произведениями словесности), арифметика, основания геометрии, география, история, главнейшие понятия из естественной истории и физики, домашнее хозяйство и гигиена, чистописание, рукоделие. К необязательным предметам относились французский и немецкий языки, рисование, музыка, пение и танцы. Все, кто обучался необязательным предметам, «должны были их особо оплачивать»7.

Алексеевская женская гимназия. Класс рукоделия. Благовещенск.

Рукоделие

Остановимся на рукоделии. Казалось бы, пустяковый предмет. Однако познакомимся с программой преподавания рукоделия, утвержденной Министром народного просвещения в 1906 г.: «1 класс: вышивка крестом, подрубка салфеток, полотенец, платков, шитье постельного белья, детских передников и простой рубашки. 2 класс: французский шов, сквозная строчка, петли прорезные и воздушные, пришивание пуговиц, штопка и заплаты; шитье простейшего детского белья; вязание крючком, вязание на спицах детского чулка… 3 класс: штопка чулочная, починка белья и платья; шитье простого дамского белья; 4 класс: кройка детского белья и простого дамского; шитье гимназического передника; 5 класс: кройка и шитье дамской юбки; 6 класс: Кройка и исполнение дамского платья»8.

И это не отвлеченная программа. Читаем о начале ХХ века: «Шел урок рукоделия. Гимназистки старательно вязали чулки. Катю и Липу учительница заставила переделывать пятку»9; «На уроке рукоделия учительница долго разглядывала детскую распашонку, сшитую Микой, качала головой»10.

Женская гимназия Шадринска. Ученицы у доски, 1914 г. Фото: Государственный архив в г. Шадринске . Ф. 1069. Оп. 1. Д. 372.

Дополнительный класс

Для девиц, желавших приобрести звание домашних наставниц и учительниц, существовал дополнительный восьмой класс11.

Основными предметами обучения здесь были педагогика, дидактика, русский и церковнославянский языки, словесность, французский и немецкий языки, математика, история и география. Можно было избрать предмет, по которому шла подготовка к получению звания домашней наставницы12. Кроме того, в восьмом классе проходили педагогическую практику13.

Лукас Кранах Старший. Христос, благословляющий детей (1538)

Расписание

Занятия в женских гимназиях начинались не 1 сентября, а 7 августа, и заканчивались 15 июня14. Учебный день начинался с общей молитвы (молебна) в зале за четверть часа до первого урока. «В половине девятого… я приходила в гимназию… и бежала в зал на молитву. Во втором этаже был большой зал, и в нем большая, во всю стену, картина — Христос, благословляющий детей. Каждое утро ученицы выстраивались шеренгами перед этой картиной-образом и пели молитвы…»15

«Прозвучал звонок. «На молитву!»… С шумом выбежали девочки… Они становились в пары… Пары спустились по лестнице, прошли длинный коридор и подошли к дверям зала… Вдруг что-то… зашумело… Двигалась стена. Сначала она раскололась посередине, потом каждая половинка поехала в сторону. В отверстии блеснули иконы, цепочки лампад. Это был алтарь, скрытый за раздвижной стеной. Во время молитвы зал превращался в церковь. К клиросу прошло несколько гимназисток из старших классов. Они начали молитву. Ее сейчас же подхватили остальные… После молитвы гимназистки опять встали парами и, делая круг по залу, направились к выходу»16. Затем молитва в каждом классе читалась перед началом первого урока и по окончании последнего урока17.

За дисциплиной гимназисток следили классные дамы, носившие форменные платья синего цвета18. Из-за цвета форменных платьев классные дамы в разговорной речи именовались «синявками»19.


Наказания

За нарушение дисциплины и невыполнение учебных заданий оставляли в классе после занятий на несколько часов, что означало, в частности, лишение возможности пообедать20.

Вид позорящего наказания описывается в повести Л. Чарской «Записки маленькой гимназистки»: классная дама «грубо схватила меня за руку, вытащила на середину класса и… прокричала во весь голос: «Это воровка!..» …Я очнулась, только услышав легкое шуршанье бумаги у меня на груди… Поверх черного передника, между воротом и талией, большой белый лист бумаги болтается у меня на груди, прикрепленный булавкой. А на листе выведено четким крупным почерком: «Она воровка! Сторонитесь ее!»…. Мне придется сидеть с этим украшением в классе, ходить перемену по зале, стоять на молитве по окончании гимназического дня, и все — и взрослые гимназистки, и девочки, ученицы младших классов, будут думать, что Иконина-вторая воровка!.. …Класс шумно направился… в залу, и я пошла следом за остальными. «Смотрите, мадамочки, воровка, воровка идет», — послышались голоса маленьких гимназисток других классов»21.

Классная дама с гимназистками XIX в.

Можно было бы посчитать описанное наказание художественным вымыслом, но такое наказание применительно к Павловскому институту благородных девиц 1860-х гг. содержится в автобиографической книге Н. Лухмановой «Двадцать лет назад (Из институтской жизни)»:

«Я… накажу вас… Подайте мне лист бумаги!» — приказала Корова. Ей подали чистый лист, она оторвала от него четвертушку и крупными буквами написала: «Воровка». «Мадемуазель Лисицына, подите сюда». Корова достала булавку, повернула девочку к себе спиной и пришпилила ей к пелеринке билет. Лисицына рыдала судорожно… Этого нельзя, нельзя, — кричали девочки… — Снимите билет, мы старшие, с нами нельзя так обращаться «22

В уставе гимназий учащимся строго запрещалось посещение театров, кинематографа и пр. Классные дамы следили за тем, чтобы гимназистки не нарушали этого запрета. «Девочки бегали тайком, переодетые, забирались высоко на галерку, целые часы простаивали на ногах — в духоте… тряслись от страха: классные дамы не ленились взбираться по высоким грязным лестницам. Пойманных в середине действия торжественно выводили, отправляли домой, а на другой день вызывались родители, снижались отметки за поведение»23.


Форма

Учащиеся «мариинских» гимназий носили преимущественно платья коричневого цвета, гимназистки из ведомства Министерства народного просвещения, — как правило, платья зеленого цвета. «Здесь две женских гимназии, — объяснила женщина. — Зеленая и коричневая. Какую форму носят, так и называется»24.

В будние дни полагалось носить черный фартук, а по торжественным и праздничным дням — белый25. В редких случаях платья гимназисток были другого цвета, например темно-красного, голубого, серого, синего: «Потом пошли формы женских гимназий: Александровской, Агаповской и Мариинской… «Александровки» в темно-красных платьях и белых передниках…»26 «На лето ученицам любимовской гимназии полагалось платье из голубого сатина, белый передник и белые ленты в косы»27. «Парадная дверь женской гимназии раскрывается, и на тротуар выходят гимназистки. Одни, младшие, в коричневых платьях, другие, постарше, в светло-серых, а самые старшие, невесты, в синих»28. В гимназиях осуществлялся контроль за длиной рукавов и юбок форменного платья29. У гимназисток были и форменные головные уборы30. Компонентом гимназической формы являлся также значок, его носили на головном уборе или на платье слева. Классная дама, застав гимназистку в театре, могла снять с нее значок. Складывались «народные расшифровки» аббревиатур на значке: «Ученицы казенной Мариинской женской гимназии носили на берете значок — МЖГ, что расшифровывалось: милая женская головка»31.

Урок танцев в Смоленской второй женской гимназии.


Традиции

В гимназиях проводились музыкально-вокальные вечера32, балы33. Когда В. Панова поступила в гимназию, она узнала о существовании негласных традиций. Например, гимназистка должна иметь «альбом для стихов и картинок»34.

К сфере передававшихся из поколения в поколение традиций относились и способы выражения отношения к учителям. Вот учитель математики кладет на стол стопку тетрадей, из них свисают «разноцветные ленточки. На ленточках держались промокашки, украшенные картинками. Чем любимее был преподаватель, тем ярче наклеивалась картинка. Ленточка выбиралась «со значением»… Желтое, на языке цветов, значило измену, ненависть… …Геннадий Петрович порылся в стопке и… вытянул чью-то тетрадь с зеленой ленточкой…»35

Демонстрация недовольства поведением учителя называлась «баней» — вместо ответа на заданный вопрос, ученицы отвечали на другой. » Травить Яшку!.. В следующий же урок затопить ему баню! … Ивина вбежала на кафедру и, стуча по столу линейкой, кричала во весь голос: «Так помните: травить Яшку сегодня же!… Сегодня нам задана басня «Демьянова уха»… А мы… будем отвечать другую басню. И что бы ни говорил Яшка, как бы ни ругался и ни выходил из себя, мы будем отвечать не «Демьянову уху», а то, что каждая хочет». Урок пошел по задуманному девочками руслу: у учителя округлились глаза, он покраснел, «неистово» махал руками, кричал «не своим голосом»36.

В. Кадулин. Но я другому отдана и буду век ему верна. Начало ХХ в. Открытка.

Романы

Балы проводились в гимназиях редко, а чувства в душе «рождались» ежедневно. «В гимназии… все почти «обожали» кого-нибудь: кто преподавателя, кто товарища брата»37. Предметом обожания мог стать даже преподаватель Закона Божия38.

У гимназисток-старшеклассниц случались и свидания за пределами гимназии. «Техника свиданий была в совершенстве разработана несколькими поколениями влюбленных гимназистов и гимназисток: он посылает ей записку с просьбой о встрече; она назначает ему свидание; они встречаются наедине… Передача… любовной записки считалась среди гимназисток делом священным… Я… на клетчатом листке прочел…: Приходите сегодня в четыре часа на боковую аллею Александровского парка «39.

Страница из выпускного альбома Воронежской мариинской женской гимназии. 1905 год.

Последний звонок

50% гимназисток составляли дочери дворян и чиновников; 40% — дочери «лиц городских сословий»40.

В 1870-е гг. общее число гимназисток составляло примерно 10 тысяч человек, в конце XIX века — 50 тысяч, а в начале ХХ века — более 230 тысяч. Казалось бы, много. Однако 230 тысяч гимназисток на 150-170 миллионов населения Российской империи едва превышало одну десятую процента, и в этом смысле устройство гимназического быта, форма гимназисток, официальные гимназические мероприятия и неофициальные гимназические традиции — все это исторически сложившаяся субкультура. Женские гимназии были ликвидированы в 1918-1919 гг., но их выпускницы еще многие десятилетия оказывали влияние на развитие отечественной культуры.

1. Константинов Н.А. Очерки по истории средней школы. Гимназии и реальные училища с конца XIX в. до Февральской революции 1917 года. М., 1956. С. 9.

2. Днепров Э.Д. Усачева Р.Ф. Женское образование в России. М., 2009. С. 131-132.

3. Бруштейн А. Голубое и розовое. Пьеса. М.-Л., 1939.

4. Лачинская В.П. Женские гимназии // Педагогическая энциклопедия. Том 2. М., 1965. Стб. 16.

5. Бруштейн А. Голубое и розовое. М.-Л., 1939.

6. Панова В. О моей жизни, книгах и читателях. Л., 1980. С. 35, 37.

7. Константинов Н.А. Очерки… С. 20.

8. Лаурсон А.М. Справочная книга для учебных заведений и учреждений ведомства Министерства Народного Просвещения. Петроград, 1916. С. 910, 911.

9. Матюшина О. Тайна. Повесть. Л., 1975. С. 66.

10. Филиппова К. В гимназии. Свердловск, 1938. С. 130-131.

11. Константинов Н.А. Очерки… С. 21.

12. Озерская Ф.С. Средние женские учебные заведения // Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР. Вторая половина XIX в. М., 1976. С. 135.

13. Константинов Н.А. Очерки… С. 21.

14. Латышина Д.И. История педагогики. Воспитание и образование в России (Х — начало ХХ века). М., 1998. С. 336-338.

15. Панова В. О моей жизни… С. 39-40.

16. Филиппова К. В гимназии… С. 26.

17. Бруштейн А. Пьесы. М., 1956. С. 189.

18. Луговская Т. Я помню. Повесть о детстве. М., 1987. С. 75; Матюшина О. Тайна… С. 16-17, 63.

19. Филиппова К. В гимназии… С. 26; Мамин-Сибиряк Д.Н. Полн. собр. соч. в 12 т. Пг., 1916. Т. 6. С. 34, 35.

20. Чарская Л. Собрание сочинений в пяти томах. М., 2008. Т. 1. С. 229.

21. Чарская Л. Записки маленькой гимназистки // Романтические истории для девочек. М., 2001. С. 299.

22. Лухманова Н.А. Очерки из жизни в Сибири. Избранные произведения. Тюмень, 1997. С. 397, 398.

23. Филиппова К. В гимназии. С. 36-37.

24. Там же. С. 17.

25. Кривошеина Н. Четыре трети нашей жизни. М., 1999; Катаев В. Зимний ветер. Маленькая железная дверь в стене. М., 1970. С. 101; Мамин-Сибиряк Д.Н. Полн. собр. соч. Т. 6. С. 34.

26. Каверин В.А. Избранные произведения. М., 1977. Т. 2. С. 52-53.

27. Панова В. О моей жизни… С. 39-40.

28. Василенко И. Жизнь и приключения Заморыша. М., 1967. С. 157.

29. Матюшина О. Тайна… С. 20-21; Бруштейн А. Пьесы. М., 1956. С. 181-182.

30. Панова В. О моей жизни… С. 39-40; Катаев В.П. Юношеский роман. М., 1983. С. 28-29; Реформатская М.А. Юные годы ровесников века // Человек. 1993. N 3. С. 143.

31. Каверин В.А. Избранные произведения. Т. 2. С. 52-53.

32. Щукин М. «Белый фартук, белый бант…» Судьба гимназии и гимназисток // Сибирские огни. 2013, N 3, N 4.

33. Филиппова К. В гимназии… С. 54-57; Будогоская Л. Повести. Л., 1988. С. 32, 33, 34-35.

34. Панова В. О моей жизни… С. 39-40.

35. Филиппова К. В гимназии. С. 66, 112-113.

36. Чарская Л. Записки… // Романтические истории… С. 268-269.

37. Вьюрков А. Рассказы о старой Москве. М., 1960. С. 501.

38. Соловьева Поликсена. Попадья. // Русская мысль. 1915. Кн. XII. С. 27.

39. Катаев В.П. Юношеский роман… С. 210-213.

40. Константинов Н.А. Очерки… С. 30.

Как женщины в 19 веке умудрялись посещать дамские комнаты в своих огромных кринолинах | Загадки истории

Кринолины, которые носили дамы в 19 веке – это, безусловно, красиво. Пышные богатые платья, балы, изысканные манеры. Романтизм!

Но каждая медаль имеет оборотную сторону. И если долго размышлять над привычками представителей высшего света, то можно додуматься до вопроса: а как ходили в туалет во всех этих пышных платьях?

Вопрос, действительно, очень интересный. Ведь, как пишут некоторые историки, и туалетов-то нормальных не было. Хотя, по некоторым данным, еще Леонардо Да Винчи в 15 веке придумал что-то похожее на современный унитаз. Даже вода спускалась. Но средневековая Европа не пеклась о гигиене. Помылся два раза в жизни – да и ладно. Второй – уже не совсем в жизни.

Конечно, так было не всегда. И речь не совсем об этом. Тем не менее.

Еще одна проблема: дамы и кавалеры 19-го века не очень-то хотели вставать из-за стола во время всяких пиршеств. Особенно кавалеры не спешили в туалетные комнаты по нужде. Был способ сделать все дела на месте. Бытует такое мнение.

Женская же половина человечества всегда была красивее и изысканнее мужской, поэтому дамы либо удалялись в специальное помещение, либо тренировали свои мышцы в определенных зонах. Последнее помогало им пореже справлять большую и малую нужду.

Но терпение любого человека в этом плане не безгранично, поэтому, время от времени, женщины отлучаться из-за стола или из помещения, где люди танцевали, приходилось.

Что же было дальше?

А здесь автор не готов брать на себя ответственность и утверждать, что все происходило конкретным способом. Говорят о нескольких методах справить нужду при наличии кринолинов.

Прорези

Одежда дам, пишут, панталоны и все такое прочее, имела специальные прорези. То есть, если поднять платье, то можно что-нибудь придумать. Конечно же, к участию в процессе привлекали служанок. Куда ж без этого?! Во-первых, не царское это дело кринолины с юбками держать. Во-вторых, не так уж это и легко: придерживать одежду и справлять нужду, одновременно. Да так, чтобы ничего не обделать.

Специальные приспособления

В некоторых источниках указывается, что были некие «кресла», «унитазы», на которые дамы садились, поднимая юбки. Впрочем, не очень понятно, садились ли? Возможно, что все те самые дела делались стоя, а «унитаз» был вытянутым, чтобы сложно было промахнуться.

Платье, естественно, не снималось, а лишь «набрасывалось» сверху на приспособление. Садились или становились таким образом, чтобы спереди оказывалась «спинка», на которую можно было бы опереться.

Специальные сосуды

Можно найти информацию, что дамы 19-го века носили специальные сосуды. Они были выполнены из дорогого фарфора, красиво расписаны. Если возникала необходимость справить нужду, то использовались такие штуки.

Они были разной формы. Некоторые – вытянутые, как кувшины. Другие – плоские, как «утки» или ночные горшки.

Если сосуд был вытянутым, то он подставлялся туда, куда нужно. Если плоский – над ним присаживались. Потом, все сливалось в большую тару, стоящую где-нибудь в доме или во дворце, где проходил бал.

В общем, в плане посещения туалета в те времена было все довольно сложно. Но не труднее, чем это может представляться непосвященному человеку. Люди не знали, что такое унитаз, биде и тому подобное. Поэтому они воспринимали действительность несколько иначе, чем мы.

Если нам кажется, что так, как описано, ходить в туалет – это чрезвычайно сложная задача, то людям, жившим в 19 веке, все это казалось привычным. Не было других вариантов.

Рекомендую прочитать:

Что ждало русских княгинь, попавших в плен к татарам?
Выпускницы 19 века: так ли сильно они отличались от выпускниц — наших современниц?

Не забудьте подписаться на канал ЗАГАДКИ ИСТОРИИ и поставить лайк:)

во Владивостоке открылась выставка из коллекции Александра Васильева (ФОТО) – Новости Владивостока на VL.ru

«Мода Серебряного века» — так называется выставка, начавшая сегодня работу в Музее истории Дальнего Востока имени Арсеньева. 50 уникальных платьев ручной работы, более сотни фотографий и аксессуаров – туфли, веера, шляпки и многое другое – представил из своего собрания коллекционер, историк моды Александр Васильев.

«Во Владивосток мы приехали не случайно. Здесь планировалась очередная выставка из серии «Сокровища Московского Кремля», но из-за пандемии она сорвалась, — рассказал Александр Александрович. — Руководство музея обратилось ко мне с просьбой провести выставку. И мы понимали, что должны соответствовать заявленному уровню, показать нечто великолепное, роскошное и производящее сильное впечатление. Поэтому привезли часть собрания моды Серебряного века. Это роскошь в буквальном смысле слова – и я надеюсь, что выставка произведёт достойное впечатление».

Александр Васильев – частый гость в столице ДФО. Он не раз читал лекции во ВГУЭС, проводил в нашем городе рождественские благотворительные балы, привозил интересные выставки. Но столь роскошную и насквозь пронизанную историей начала XX века экспозицию в нашем городе он представляет впервые.

«Наша выставка действительно сшибает с ног – состоянием нарядов, дороговизной материалов, ручной работой, именами модных домов. Всё это, я уверен, произведёт огромное впечатление на публику, — сказал Александр Васильев. – Серебряный век – это чудесная эпоха, время, когда люди ещё не знали ужасов мировой войны, не представляли, каким катком она пройдётся по всем странам. Это было время прекрасных дам, которые носили дорогие, неимоверно дорогие наряды, посвящали своё время мужу, детям, музицированию, вышивке, конным прогулкам и светским визитам.

Да, те платья, что представлены на выставке, могли себе позволить только дамы из весьма обеспеченных слоёв общества. Разумеется, у кухарки, крестьянки или жены рабочего были и другие наряды, и другая жизнь.

Платья в моей коллекции сшиты фактически руками (в то врёмя швейные машинки делали только крупные швы), они украшены затейливо и богато, большинство из них произведено в Париже (в то время мода диктовалась только этим городом), а носили их женщины в США, Англии, Франции… Носили женщины, а оплачивали эти наряды, роняя скупые слёзы при подписании чеков, их мужья и отцы».

Да, платьев из России на выставке практически нет. И это легко объясняется историей нашей страны – времена смутные, революционные отнюдь не способствовали сохранности столь нежных и деликатных нарядов. Все платья сшиты из натуральных тканей – шёлка, муслина, натуральной шерсти, батиста, тюли, украшены мехом, кружевами ручной работы, стразами.

«Большинство платьев Серебряного века из России либо канули в вечность во время эмиграции, либо, если их хозяйки остались в России, были перешиты, ибо дамы старались не подчёркивать своё происхождение… После революции в России началась многодесятилетняя эпоха дефицита – и все маскарадные, нарядные, свадебные платья были перешиты из нарядов Серебряного века», — рассказывает Александр Васильев.

Мода идёт рука об руку с историей, отражая в своих изменениях те события, которые изменяют мир, — это Александр Васильев подчёркивает в каждой своей лекции, на каждой выставке. Вот и «Мода Серебряного века» может рассказать о смене веков, о начале века XX очень много. К примеру, в первом зале выставки представлены платья на корсетах, а во втором – уже нет. И всё это потому, что к 1910-м годам был изобретён рентген, и с его помощью было доказано, как чудовищно он влияет на состояние внутренних органов женщины. Кстати, чтобы представить на выставке платья с корсетами, Александр Васильев специально заказывал манекены с талией 50-55 сантиметров. Именно до таких размеров утягивали себя женщины в эпоху корсетов, а вот современные манекены массового производства намного шире в талии.

«Конечно, надо учитывать, что такие платья носили только женщины из обеспеченных семей, которые не занимались физическим трудом, не проводили целый день на работе. Они переодевались пять-семь раз в день! Сегодня дамы не могут такое себе позволить. Женщины сегодня изменились внешне, — говорит Александр Васильев. — Талия в 50 сантиметров считается детской – лет на 12. Женщины сегодня иначе сложены, иначе питаются. Да и фигуры в моде совсем другие.

Вместе с корсетом, с приходом эмансипации женщины получили множество прав, но при этом утратили многие женские завоевания прошлого – возможность ходить в кружевах, носить роскошные шляпки, прекрасные драгоценности и выглядеть как богиня».

Коллекцию моды Серебряного века Александр Васильев собирал около 30 лет. Всего в его фонде более полумиллиона единиц хранения. Коллекция одна из самых больших в мире, если говорить о частных, и самая большая в России.

«И ни один коллекционер в России – а я их всех знаю, они мои коллеги и товарищи, – не ведёт такой активной выставочной деятельности, как наш фонд, — улыбается Александр Васильев. — Даже во время пандемии мы не прекращали выставочную деятельность. И за год провели 20 выставок, не только в России, но и в Европе. На сегодняшний день у нас работает семь выставок в разных городах, каждая – не менее 50 манекенов и не менее ста аксессуаров.

Разумеется, я продолжаю коллекционировать и замечу, что часто получаю дары от жителей нашей страны. Во Владивостоке, к примеру, во время каждого моего приезда женщины города дарили мне платья, туфли, которые сохранились у них со времён СССР или даже со времён харбинской эмиграции. Одна старушка принесла костюм своей матери – она работала учительницей во Владивостоке, и этот костюм был сшит в 1918 году. Разумеется, я принял этот дар с радостью, замечу, что этот костюм у нас очень часто выставляется».

Выставка «Мода Серебряного века» будет работать в Музее имени Арсеньева в течение двух месяцев.

Платье для девочек 18 века

Это элегантное желтое платье носила молодая девушка в восемнадцатом веке.

Где и когда было сшито платье?

Музей Метрополитен сообщает нам, что это платье было изготовлено между 1775 и 1785 годами в Великобритании. Это очень полезная информация для ее изучения, которая помогает нам понять мир, в котором жила эта девушка. Например, мы знаем, что британским монархом в те годы был король Георг III.Кроме того, с 1775 по 1783 год велась война за независимость США. Я полагаю, что война, скорее всего, была в голове у владельца, и могла напрямую повлиять на ее семью.

Сколько лет было девушке, которая носила это платье?

В восемнадцатом веке не было разницы между одеждой очень маленьких мальчиков и девочек. Младенцев пеленали, а младенцев одели в свободные легкие платья. Маленькие дети обоих полов много лет носили платья и юбки.

Гендерные различия проявляются в детской одежде, когда они достигают определенного возраста. Обычно к семи годам мальчики начали носить бриджи и другую мужскую одежду, чтобы сигнализировать о своем вступлении в зрелость. Однако девочки того же возраста оставались в детской одежде. Только когда девочка стала подростком, она стала носить одежду, похожую на одежду взрослых женщин. Основываясь на этой информации, мы можем сделать вывод, что это желтое платье, скорее всего, носила девочка-подросток, потому что оно очень похоже на стили, которые носят взрослые.

Как было сшито платье?

Двумя модными стилями одежды 1770-х годов были французский халат à la française и британский халат à l’Anglaise. Однако к 1780-м годам эти стили вышли из моды.

Это желтое платье — образец платья в итальянском стиле, впервые появившегося в 1770-х годах. Хотя приталенная спинка этого платья напоминает robe à l’Anglaise, его отличает конструкция юбки. Юбка конструируется отдельно, а затем прикрепляется к лифу в характерной точке.Итальянское платье оставалось модным на протяжении 1780-х и даже 1790-х годов. Чтобы узнать больше о создании итальянского платья 1775 года, вы можете прочитать этот пост Кенны Либес.

Хотя платье можно было носить для неформальных встреч, желтая шелковая дамасская ткань была бы очень дорогой. Я полагаю, что он, вероятно, производился в Спиталфилдсе, районе недалеко от Лондона, который был известен производством роскошных шелковых платьев. Исходя из качества шелка, можно с уверенностью предположить, что у семьи владельца было достаточно денег, чтобы жить комфортно.

Интересный факт в отношении платья этой девушки заключается в том, что оно использовалось в The American Duchess Guide to 18th Century Dressmaking в качестве примера «сборки по кусочкам». Текстиль был настолько ценным в восемнадцатом веке, что иногда кусочки ткани складывались вместе, как пазл. Издалека это трудно заметить, но, присмотревшись, можно заметить две слабые горизонтальные линии в центре спины. Эти стежки свидетельствуют о том, что это было обычное явление в пошиве одежды восемнадцатого века!

Это платье позволяет заглянуть в жизнь неизвестной девушки, жившей в восемнадцатом веке.Хотя мы не знаем ее имени и не видим ее лица, мы можем представить, как она движется по своему миру в этом модном желтом платье.

-Саммер Ли
Junior Girl
Girl Museum Inc.

платьев для мальчиков: 18 век

платья для мальчиков: 18 век


Фон


Рисунок 1. Один из величайших английских портретистов — сэр Томас Гейнсбоуро.Он написал этот портрет мастера Джона Хиткота около 1771 года. Обратите внимание на низкий вырез, синий пояс и тот факт, что он держит цветы. Мальчику на вид около 8 лет. (Помните, что дети до 20 века выглядят моложе современных детей.)

Европейцы, начиная с XVI века, одевали маленьких детей, мальчиков и девочек, в платья до щиколотки одинакового стиля, часто называемые юбками. Большую часть этого времени не существовало специальной одежды для детей, мальчиков или девочек.Когда-то мальчики были просто одеты в бриджи до колен и другую одежду, которую носили их отцы. Специальная одежда для детей не появлялась до конца 18 века — и впервые только для мальчиков. Несмотря на это, многие матери продолжали одевать маленьких мальчиков в платья более века.

Хронология

У меня мало информации об изменениях моды на платья для мальчиков в 18 веке. Я считаю, что они были, по сути, просто отражением тенденций моды на женские платья того периода.В конце 18-го века и в самом начале 19-го века мода развивалась по-настоящему; «греческий» стиль был еще совсем новым, как и идея поместить детей в нечто более удобное, чем точная копия. взрослой одежды, и было много вариаций.

Стили одежды в XVIII веке

Маленькие мальчики на протяжении 18 века носили платья. Мода менялась только по мере того, как менялась общая мода на женские платья.После середины века девочки и мальчики младшего возраста еще не стали носить менее строгие и более удобные белые хлопковые или льняные платья. Обычно платья завязывались на завязках на спине и с глубоким вырезом. Одной из популярных особенностей было украшение белых платьев широкими яркими поясами. Синие пояса были очень популярны как у мальчиков, так и у девочек.

Платья для мальчиков

HBC все еще имеет относительно ограниченную информацию о стилях одежды для мальчиков 1700-х годов. По всей видимости, они были всего лишь небольшими версиями платьев их матерей.И мальчики, и девочки носили платья одного стиля. Специально для мальчиков платьев не было. Никто в то время даже не задумывался о таком. Ясно, что мода одевать маленьких мальчиков в платья была преобладающей модой на протяжении всего 18 века.

Гильзы

Подол

Вырез

Одна стилистическая особенность, которую иногда используют для определения пола детей в платьях на старых картинах и фотографиях, — это вырез, так как низкие вырезы выглядят женственными для современных зрителей.Однако из многих картин 18 века ясно, что вырез просто соответствовал современным тенденциям моды и не имел ничего общего с полом.

Ведущие строки

Детские платья XVIII века по-прежнему имели «ведущие завязки», что стало популярным в XVI веке. Ведущие укусы были именно такими, как они звучали. Это полоски ткани, подходящие или согласованные с тканью платья, которые были пришиты к платью в области плеч.Другой конец свободно падал на спину платья. Некоторые платья не имели непосредственной пришивания ведущих завязок, но их можно было прикрепить булавками, если бы мать того пожелала. «Струны» считались практичными для непослушных маленьких детей и использовались скорее в качестве аренды. Практики и обычаи у мальчиков и девочек различались.

Материалы


Рис. 2. Маленькие мальчики в 18 веке носили платья, как их сестры.

Развитие детской моды

Мода одевать маленьких мальчиков в платья продолжалась и в 18 веке, хотя к концу века мода на детей претерпела значительные изменения, когда стала появляться специализированная мода для детей — особенно для мальчиков. У меня относительно мало информации, но я продолжаю тему. Маленькие мальчики на протяжении большей части 18-го века все еще носили платья, похожие на бриджи своих сестер, пока их не стали «надевать» — разрешалось носить мужские бриджи до колен.Возраст, в котором это произошло, сильно варьировался от семьи к семье и зависел от матери. Я считаю, что это было широко распространенной практикой во всей Европе, но по многим странам у меня мало информации.


Рис. 3. Платья, которые носили маленькие мальчики, были подробно показаны в искусно костюмированном фильме «Безумие короля Георга».

Существует относительно мало письменных материалов о стилях платьев, которые носят дети.Я думаю, что это было в первую очередь потому, что не было определенных фасонов детских платьев. Многое из того, что мы знаем, было выведено из современных портретов и других картин. Некоторым современным наблюдателям удивительно, что при изучении современных детских портретов невозможно отличить мальчика от девочки, кроме как по имени. Это связано с тем, что стили платьев, которые носят девочки и мальчики, мало отличались, скорее, похоже, были общие стили для детей.

Отношение мальчиков

Мы относительно мало знаем о том, что мальчики той эпохи думали о ношении платьев. Поскольку определяющие стили для детей не существовали в течение большей части периода, а вовлеченные дети были очень маленькими, вполне вероятно, что мода вызывала меньшее беспокойство для мальчиков, чем это было в случае более современных поколений. Кроме того, дети той эпохи обычно обращались к своим родителям по таким вопросам.


Рисунок 4.- Платья, которые носили маленькие мальчики в 18 веке, ничем не отличались от платьев девочек. Эта картина Рейнольдса 1788 года принадлежит мастеру Хэру.

Должно быть, это были какие-то семейные письма, в которых это упоминается, или воспоминания взрослых о мальчиках, одетых таким образом. По крайней мере, некоторые мальчики, казалось, носили платья далеко за пределами детского возраста. Картина мастера Джона Хиткота из Гейнсборо, например, выглядит примерно восьмилетней давности, возможно, старше. Предположительно, мальчики этого возраста перенесли свои детские воспоминания во взрослую жизнь.Надеюсь, читатели HBC узнают о соответствующих материалах для чтения и поделятся ими с нами.

Штаны

Я еще не нашел никаких письменных материалов, описывающих штаны в 18 веке. Таким образом, я не знаю, в каком возрасте это произошло, различий между национальностями или социальными классами и другой интересной информации.

Детская одежда

Специализированная детская одежда впервые появилась в конце 18 века. Раньше мальчики просто носили уменьшенные версии отцовской одежды.Эта новая концепция не была полностью принята до 19 века. Мальчики начали носить костюмы скелетов и к 1790-м годам длинные брюки, в то время как их отцы все еще носили бриджи до колен. Не уверена, повлияло ли это на фасоны платьев со специальными детскими фасонами.


Кристофер Вагнер


Навигация по хронологическим страницам сети «Историческая одежда для мальчиков»:
[1500-е годы] [1600-е годы] [1700-е] [1770-е] [1800-е годы] [1810-е годы]
[1820-е годы] [1830-е] [1840-е] [1850-е годы]

Навигация по страницам веб-страниц, посвященных исторической одежде для мальчиков:
[Вернуться на главную страницу платья]
[Сарафаны] [Локоны кудри] [Халаты] [Килты с лифом] [Килты]
[Платья Fauntleroy] [Матросские платья] [Необычные платья]
[Платья: 17 век] [Платья: 18 век] [Платья: начало-середина XIX века]
[Платья: конец XIX века] [Платья: начало 20 века]
[Сложные изображения] [Платья из фильмов]

Перейдите на веб-сайт исторической одежды мальчиков:
[ Введение] [Мероприятия] [Биографии] [Хронология] [Стили одежды] [Страны]
[Библиографии] [Вклад] [Часто задаваемые вопросы] [Глоссарии] [Изображений] [Ссылки] [Регистрация]
[Дом одежды для мальчиков]

Создано: 13 октября 1998 г.
Обновлено: 5:38 28.07.2010

Социальная и семейная жизнь в конце XVII — начале XVIII веков

Введение

В период между 1670-ми и 1750-ми годами коренные изменения изменили как общественную, так и частную семейную жизнь британцев.Повышенная грамотность в сочетании с Реставрацией привела британцев к более общественной жизни. Существовали также четкие классовые различия, которые преобладали в сферах как семейной жизни, так и внешней общественной жизни и образования. Новые разработки в сфере отдыха, коммерциализации и индустриализации также привели к трансформации как развлечений, так и доступных занятий. Кроме того, на сцену вышли новые модные тенденции. На этой странице исследуется социальная структура Британии, ее влияние на жизнь, как частную, так и общественную, а также новые события, изменившие способ проведения досуга людей.Между богатыми и бедными существовал явный разрыв, который проявлялся почти во всех аспектах жизни, но были определенные области, где класс не имел значения.

Семейная жизнь

Семейная жизнь людей была разделена двумя различиями: роли мужчин и роли женщин и социальный класс. В целом, мужчины были кормильцами, обеспечивая доход семье, в то время как матери отвечали за домашнее хозяйство. Эта роль становилась все более заметной с увеличением богатства, так как с этим приходилось управлять большим имуществом.Брак также был очень тесно связан с социальным классом; женщины редко выходили замуж за низшие социальные ступени. Это также имело серьезные социальные последствия для семейного наследия и репутации среди сверстников.

Роль женщин и мужчин

В 17-18 веках женщинам приходилось выполнять различные роли в домашнем хозяйстве. Они несли ответственность за ведение домашнего хозяйства, а за более состоятельные семьи — за прислугу. Женщины или матери также несли ответственность за воспитание и образование своих детей.Кроме того, они отвечали за приготовление пищи и кормление семьи. Для этого от женщин требовалось хорошее образование в области лечебного и кулинарного использования трав и растений, рукоделия, чтения и письма. В общем, у женщин было очень мало прав, и они подвергались угнетению со стороны патриархата. Работа по дому была особенно утомительной из-за отсутствия современных методов уборки. Ожидалось, что женщины будут ухаживать за садом, готовить для семьи, заботиться о детях и следить за тем, чтобы потребности их мужей были удовлетворены.Мать семьи часто имела много детей, потому что немногие дети могли выжить в раннем детстве. Как правило, у большинства матерей было до восьми детей в надежде, что некоторые из них выживут и смогут работать в семье. В то время серьезной проблемой был высокий уровень младенческой смертности. Средняя продолжительность жизни в Англии составляла 39-40 лет. Предполагалось, что если мужчина или женщина достигнут 30 лет, они, вероятно, проживут только еще 20 лет. Уровни младенческой и детской смертности в конце 17-го и 18-го веков серьезно повлияли на среднюю продолжительность жизни.В общей сложности 12-13% детей умрут в течение первого года своей жизни из-за таких осложнений, как болезни, травмы и родовые травмы. Мужчины обычно отвечали за все финансовые дела, связанные с домашним хозяйством, и выполняли большую часть работы, чтобы материально поддержать семью. Для мужчин было обычным делом быть хорошо образованным и работать вне дома. Патриарх принимал решения от имени семьи, например, может ли его жена работать вне дома и могут ли дети посещать школу.Он был владельцем всего имущества и денежных ценностей в семье, и женщины редко выступали против своего мужа или разводились с ним. Детей учили подчиняться патриарху. Первая половина 18 века была неспокойным временем для прав женщин. Хотя женщины могли работать, они не пользовались почти всей роскошью и правами, как мужчины. Женщины не могли голосовать, владеть землей в браке, учиться в университете, получать равную заработную плату, заниматься многими профессиями и даже сообщать о серьезных случаях домашнего насилия. Женщины, которые были сочтены слишком аргументированными или радикальными, могли терпеть жестокие и унизительные общественные наказания.
Церемония бракосочетания 18 века

Брак
Из-за важности земли дочери представляли большую проблему для семей, владеющих землей. За исключением вдов, немногие женщины владели землей, и многие дочери, конечно, не получали ее, поэтому при замужестве они не имели с собой поместья. Кроме того, для семей было важно поддерживать социальный статус, а это означало, что дочь никогда не выходила замуж за кого-то более низкого положения.Мамы и папы потратили много времени на поиски наилучшего супруга для своего ребенка, чтобы принести пользу семье. В результате семьи обычно давали дочери приданое, которое состояло из крупной суммы денег. Эти брачные переговоры были одними из самых тяжелых испытаний для матери и отца, поскольку на карту было поставлено семейное наследие и наследие. Затем возникла другая проблема: идеи индивидуализма, разума и романтической чувствительности начали быстро развиваться в начале века, что привело к тому, что дочери захотели выбирать себе мужей.Для бедных семей при заключении брака не так много было поставлено на карту, что уменьшало давление. Невозможно передать бедность друг другу или потерять какой-либо социальный статус в результате брака, поэтому мужчины и женщины могут свободно выбирать, кого они хотят.

Семейная жизнь после брака
В процессе заключения брака по договоренности возникло много вопросов и опасений. Английское общество было строго патриархальным — женщины должны были находиться под опекой мужчины на протяжении всей своей жизни.Концепция нуклеарной семьи, строго контролируемой мужчинами, начала распространяться после усиления пуританского влияния в 17 веке. ИСТОЧНИК? Это постепенно уменьшалось в 18 веке, как отмечают ЛЕМБЕРГ И Хейк в книге The People of the British Isles: 1688-1870, «Разумность и терпимость, пропагандируемые в конце семнадцатого и начале восемнадцатого века, смягчали некоторые из резких интенсивность пуританской семьи и привела к более дружеским отношениям между мужьями и женами, а также к более нежной заботе родителей о своих детях »(56).Хотя эта новая абстракция «товарищества» начала расти, все еще оставалось много семей, первоочередной задачей которых была социальная мобильность. Многие из богатых людей игнорировали своих детей, потому что им позволяло их огромное состояние. В более бедных семьях было непредсказуемо, каковы были структура и отношение внутри семьи; это может быть опасно, согревать или безразлично. Другой проблемой для малообеспеченных семей, как упоминалось ранее, является повышенный уровень младенческой смертности. Тем не менее, это в основном компенсировалось высокой частотой родов, которая часто компенсировала этот аспект.По большей части эти домохозяйства, от богатых до бедных, владели какими-то животными. У высшего класса была коллекция животных, от собак до лошадей, с посторонним случаем, когда у некоторых были домашние обезьяны. У среднего класса в основном были кошки и птицы, а также собаки, которые могли защищать дом. В более бедных семьях в основном были животные, которые могли обеспечить их едой, такие как коровы, свиньи и гуси.

Развод и раздельное проживание супругов
Развод производился через парламент и был длительным и чрезвычайно дорогостоящим процессом, предназначенным в основном для буржуазии.Между 1700 и 1749 годами было зарегистрировано только 13 случаев развода. Женщина не могла самостоятельно подать на развод, и измена мужа не являлась основанием для этого. Это разделение могло производиться по частному соглашению или в публичном церковном суде.

Низший / средний класс
Жизнь средней семьи в Англии конца 17 века была простой, пусть и утомительной. Многие жили в однокомнатных или двухкомнатных домах, которые часто были переполнены большими семьями, а также квартирантами, которые делили свое жилое пространство.Женщины обычно рожали от восьми до десяти детей; однако из-за высокой смертности вырастили только пять или шесть детей. Дети из средних или бедных семей начали работать очень рано, иногда даже в семилетнем возрасте. В основном они работали на фермах пастухами, пастухами или подмастерьями и часто для этого уезжали из дома. Дочери этих семей оставались дома, часто помогая матриарху в доме, пока не нашли мужа и не создали собственную семью. Старший сын каждой семьи тоже оставался дома, чтобы унаследовать ферму.Концепция наследования часто была источником напряженности для многих семей. Средние и бедные семьи в Англии конца 17-го века еще не могли позволить себе водопроводную воду, которая была редкостью для купания. Из-за антисанитарного образа жизни в этих семьях были очень распространены вши и паразиты.

Высший класс
Богатые семьи в Англии конца 17 века наслаждались гораздо большей роскошью, чем средние и бедные семьи. В отличие от сельской собственности средних семей, богатые жили в красивых пригородах или деревнях.Дома начали проектироваться так, чтобы отображать и хвастаться богатством проживающих в них семей. Впервые богатые наслаждались роскошью водопроводной воды в своих домах. В этих домах проживали семьи в среднем из десяти и более человек. Женщины из этих семей несли ответственность за то, чтобы все работало гладко. Они отвечали за слуг и управляли имением, если мужа не было рядом. Они были настолько вовлечены в дела своих мужей, что «часто, когда торговец писал завещание, он оставлял свой бизнес жене, потому что она могла им управлять» (Lambert, p.#?).

Семейный портрет 17 века

Сходства между семьями обоих классов
Несмотря на различие в экономическом статусе, между богатыми и средними или бедными семьями было много общего. В обеих семьях браки были скорее коммерческой сделкой, чем отношениями. В Англии 17 века любовь не была фактором брака. Женщины обычно выходят замуж в возрасте чуть больше двадцати лет. Браки по договоренности заключались в основном за такие ресурсы, как деньги и земля.Ожидалось, что мужчина будет избивать свою жену, и это не считалось проблемой. У детей также не было близких отношений со своими родителями, братьями и сестрами. Высокая младенческая смертность была распространенной проблемой и причиной того, что у многих женщин было много родов, но меньше детей.

Семейная ферма 18 века

Трудовые отношения
В сельскохозяйственных семьях мужчины, по большей части, берут на себя большую часть дохода домохозяйства.Семья была прежде всего патриархом; они контролировали каждый аспект дома. Женщины должны были действовать как подчиненные. Мужчины выполняли самую утомительную работу на поле, такую ​​как расчистка, вспашка, посев семян, сбор урожая и обмолот. Это было также с помощью их сыновей и наемных рабочих. Женщинам помогали их дочери или служанки во всем, начиная от вязания; уборке; ухаживать за животными; обучению детей. Они должны были взять на себя большую часть внутренней работы по дому, поскольку это обычно считалось женской работой.
В семьях владельцев магазинов мужчины и женщины работали в магазине. В кустарных семьях жена по-прежнему отвечала за уборку дома, но иногда она наблюдала за рабочими. На женщин оказывалось большое давление, заставляющее их работать из-за «экономических реалий» 18 века — некоторые работавшие женщины стали проститутками, актрисами, шахтерами и тюремщиками. Источник??


Социальная жизнь

Как и в случае с более личной семейной жизнью, жизнь в публичном спектре часто определялась социальным классом.Более состоятельные группы могли отдавать своих детей в частные школы, а большинство людей в то время не могли себе этого позволить. Это сделало разрыв в образовании значительным в тот период и затруднило более бедным людям Британии продвижение по социальной лестнице. Однако некоторые вещи пронизывают все общество, независимо от класса; и театр, и, позднее, возрастающая роль организованных видов спорта были доступны всем и наслаждались ими.

Социальные классы
Идея статусной иерархии или «социального класса» была ключевой отличительной чертой 18 века.Эта иерархия определила все в обществе и навеки запечатлела их судьбу. Среди различий в этих классах были отношения, которые проявлял каждый из них. Бедные могли провести всю свою жизнь, пытаясь подняться по социальной лестнице и достичь некоторой формы богатства и «класса», но этих мужчин и женщин высмеивали и жалели из-за отсутствия у них социальной грации. Независимо от того, что ставили в ящик для людей с более низким статусом, все равно сохранялась иерархия и чувство лояльности по отношению к вышестоящему обществу.Единственный способ подняться в этот период — владеть землей. Землевладельцы обладали властью и влиянием. Это затрудняло продвижение по социальной лестнице, поскольку покупка земли даже в те дни считалась роскошью.

Структура социального класса
Состоятельные землевладельцы
Это была самая влиятельная группа, составлявшая наименьшую часть населения. В него входили самые важные представители аристократии и оруженосцы.
Дворянство
Сюда входят те, кто получил хорошее воспитание, но не был так важен, как высший эшелон богатства.Сюда входили: джентльмены, купцы, богатые торговцы и состоятельные производители.
Йомен
Йомен — это те, кто владели своей землей и обрабатывали ее. Их также больше называют «собственниками».
Средний класс
Новая ступенька социальной лестницы стала известна как процветающий средний класс, составляющий около 15% населения. В верхний средний класс входили определенные профессионалы и торговцы. К низшему среднему классу относились ремесленники, лавочники и торговцы.
Трудящиеся бедняки
Это составляло почти 25% населения, включая всех, кто работал в сельской местности, выполнял черную работу, и «городскую рабочую бедноту», которая работала в сельской местности.
Черные британцы
Хотя они составляли небольшую часть населения, черные рабы существовали и были острой проблемой в начале половины века. Их труд делал товары доступными и дешевыми, но идея рабства как зла была чрезвычайно распространена.Однако, несмотря на протесты, труд и торговля продолжались до его отмены в 1833 году.

Хотя эта классовая структура почти всегда устанавливалась с рождения и сильно защищалась теми, кто уже был введен в высокое социальное положение, для людей с более низким статусом не было невозможным прорваться. Все в основном подчинялись тому же своду законов, что и все остальные, и определенные привилегии для правящих классов дошли только до этого. Собственность была ключом к богатству и власти, и ее можно было покупать.Итак, любой мужчина может накопить состояние и землю и начать подниматься по социальной лестнице; и любая семья может потерять все свое состояние и потерять свое социальное положение.

Лондон и рынок труда

Лондон в 18 веке

Лондон был в то время крупнейшим, наиболее коммерциализированным и промышленно развитым городом Англии. В начале века в нем проживало около полумиллиона жителей, и с тех пор он будет только расти.Можно было встретить любой бизнес от торговых лавок до пивных, и люди были столь же эклектичными, как и торговля, с многочисленными лицами, такими как: богатые и их слуги, трактирщики, нищие, врачи, проститутки и карманники. Благородные и простые люди ходили по одним и тем же улицам, создавая великолепную картину общественной жизни 18 века. К сожалению, большую половину столетия улицы, по которым они шли, были ужасно залиты грязью и грязной водой, сброшенной из верхних окон.Конский навоз и человеческие отходы также были обычным явлением на улице. Новые продукты, такие как бананы, ананасы и шоколад, были употреблены в пищу для высшего класса. Чай и кофе также были представлены по мере того, как появлялись новые интересные напитки и кафе, что помогало экономике и рынку труда.

Образование
Богатых детей, как мальчиков, так и девочек, отправляли в мелкую школу, как в дошкольное учреждение. Однако только мальчики ходили в начальную школу или гимназию, в то время как девочки из старших классов обучались.Некоторые матери учили своих дочерей в среднем классе, пока не стали открываться школы-интернаты. Этих девочек часто учили письму, музыке и рукоделию. В то время как мальчики изучали больше академических предметов, считалось, что девочек нужно изучать только те предметы, которые больше соответствуют их способностям. В гимназиях мальчики ходили в школу примерно с 6-7 утра до примерно 5 вечера. Им позволяли перерыв на обед, но если они действовали неконтролируемо, их наказывали ударами березовых прутьев по голой заднице.

Одежда
Женская одежда
Наряду с льняными рубашками и рубашками женщины также надевают «шубки» или корсеты. Большую часть века эти удушающие устройства считались необходимостью для хорошей осанки. Ноги женщины обычно были прикрыты нижней и верхней юбкой и имели «ложный крестец», который обычно делали из пробки. Но вскоре в этом веке (с 1713 по 1740 год) появились «веерные обручи», которые выталкивали ткань со всех сторон. Были аргументы как за, так и против этих хитроумных платьев.Противники жаловались, что из-за них женщины изо всех сил стараются передвигаться и разрушают комфорт, но те, кто их поддерживает, настаивали на этом ke

Женская мода 18 века

пт мужчин на «целомудренной дистанции». Женщины из всех слоев общества переняли новый стиль. С каждым годом женские волосы менялись от больших до мелких, от волнистых до завитых. Кепки пользовались огромной популярностью у большинства женщин и имели кружево по краям. Женские туфли и чулки оставались довольно традиционными: белые и черные чулки со шнуровкой, а также туфли на высоком каблуке с острым носком.И не так уж редко, как сегодня, у модниц было множество аксессуаров, которые менялись местами между разными перчатками, часами, масками и украшениями.

Мужская одежда
Мужская одежда не так рано считалась зрелищем, как женская. Мужчины носили в основном мягкие стрижки, в то время как некоторые носили парики, которые в начале века имели тенденцию быть длинными. Шляпы различались по ширине и обычно носились среди этих париков. Костюмы из трех частей также преобладали на сцене мужской моды, включая пиджак, жилет и брюки в качестве предметов первой необходимости.В этих костюмах мужчины носили черные кожаные туфли с чулками под ними. В начале века мужская одежда включала также рубашку с оборками и жилет поверх нее. Пальто представляли собой более длинные жилетки, демонстрирующие множество различных особенностей, в то время как рабочий класс демонстрировал гораздо более простые детали. На улице один джентльмен носил плащи, которые впоследствии вышли из моды. Под всем этим у мужчины были бреши.

Придворное платье 1750

Свидания и социальное взаимодействие
Свидательная жизнь женщин в 18 веке начала меняться, поскольку они имели больше права голоса в своих браках и свадьбах.Именно в это время умерла идея жениться на том, кого устроили ваши родители, и идея жениться на личной привязанности и начала занимать ее место. Средний возраст женщин, вступающих в брак, составлял 22 года по сравнению с десятилетиями ранее, когда этот возраст был намного моложе. Мужу также нужно было не только заплатить приданое семье невесты, но и приготовить надел для счастливой пары. Такие вещи, как: жилье, одежда, перспектива приличного дохода и сбережений. В среднем в это время мужчины обычно вступали в брак в 26 лет, ища в женщине определенные качества, которые можно было бы считать его будущей женой.Эти качества включали в себя: типичную домашнюю жену горничной, матери и опекуна, а также молодую женщину, которая была мудрой с приличным святым прошлым.

Развлечения
Спорт

Боулинг на лужайке 18 века

Англичане любили отдых на природе, когда дело касалось спорта. Иногда стрельба из лука и прыжки с шестом становились частью повседневной жизни людей. Катание на коньках в зимние месяцы было чрезвычайно распространено, а в летние месяцы преобладали плавание и водные виды спорта.Катание на лодках с целью рыбалки, пикников и наблюдения за регатами было очень популярно. В осенние месяцы охота играла большую роль во многих жизнях, где главной дичью были отдельные птицы. Скачки документировались с 1709 года, пока в 1750 году не был официально основан Жокей-клуб. Многие осуждали скачки из-за того, что они отвлекали от работы, которую необходимо было провести, но протест практически не имел никакого эффекта. К середине века крикет стал приобретать все большую популярность благодаря своей жизнеспособности как среди мужчин, так и среди женщин всех классов.Наряду с крикетом, другие организованные виды спорта включали теннис, гольф и боулинг.

Опера нищего по сценарию Джона Гэя.

Пьесы
Практически всем нравился театр, будь то просмотр его в городе, поездки в компании или выступление в собственном доме. Величайшей пьесой страны столетия была опера Джона Гэя «Опера нищего» , поставленная в 1728 году. Это была едкая социальная сатира, которая включала бедных и отталкивала богатых.Премьер-министр Роберт Уолпол не любил его, сумев отомстить с помощью Закона о лицензировании, который заставил пересмотреть пьесы и подвергнуть актеров аресту за участие в неприемлемых пьесах. С ростом популярности театров многие театры отремонтировали и дали несколько спектаклей. Публика была разнообразной, и часто они были грубыми до такой степени, что бросали актерам продукцию, если они были недовольны увиденным.

Другие развлечения
Художественные выставки были еще одним источником удовольствия для людей всех возрастов.Восковые фигуры, скульптуры и картины были популярны. Публичные ярмарки пользовались огромной популярностью и длились от двух до шести недель. Фейерверки, музыка, спектакли, бои животных, соревнования по еде и азартные игры — все это можно было найти на различных ярмарках. Собрания и балы давали молодым людям возможность ухаживать за ними. Плата за вход позволяла отсеивать очень бедных и отличать остальных по их социальному классу. Женщинам нравился аспект танцев и сплетен о присутствующих мужчинах, а матерям нравилась идея сватовства всего этого.Клубы и общества предлагали в основном мужчинам место для встреч с людьми, имеющими общие интересы. В кофейнях собирались некоторые из величайших мыслителей 18 века и обсуждали все, от спорта до философии. Gentleman’s club представлял собой более эксклюзивную мужскую кофейню. Масоны были основаны в 1717 году и к концу века включали в себя большинство членов королевской семьи мужского пола. Азартные и карточные игры стали другими крупными источниками развлечения для публики. Было очень распространено делать ставки на различные спортивные соревнования, когда иногда за один присест можно было проиграть огромные суммы денег.Правительство не хотело наказывать своих членов, которые играли в азартные игры, поэтому это усложняло жизнь владельцам игровых домов из рабочего класса. Делали ли они ставку или нет, в игры играли все. Наиболее заметными из них являются нарды, шахматы, шашки и криббидж. Некоторые из наиболее жестоких форм развлечения заключались в пытках животных и драках, когда многие собирались вокруг, чтобы увидеть последовавшую бойню. Популярным зрелищем была «травля», когда связывание животных и отправка собак за ними было обычным делом.Сражения между людьми считались хорошим развлечением, включая появление бокса и борьбы. Алкоголь также стал популярным в это время, в качестве любимого напитка был джин. Он был дешевым и простым в изготовлении, и для его продажи не требовалась лицензия, что делало его популярным в то время. Обратной стороной спиртного с нижней полки было то влияние, которое он оказывал на ваше здоровье. Многие люди сильно страдали от переизбытка джина, но для многих бедняков он стал для них почти утешением.Люди высшего класса обычно никогда не беспокоились о таких вещах, как домашний джин, потому что они могли позволить себе алкоголь лучшего качества.


Литературные ссылки: В основном тексте ссылок нет. стр.

«Театр XVIII века». Музей Виктории и Альберта, Digital Media [email protected] Музей Виктории и Альберта, 2013. Интернет. 13 мая 2013г.

Олсен, Кирстин. Повседневная жизнь в Англии 18 века. Вестпорт, Коннектикут: Гринвуд, 1999. Печать.

Ламберт, Тим.«Жизнь в 17 веке».

Лемберг, Стэнфорд Э. и Томас Уильям Хейк. Народы Британских островов: Новая история. Бельмонт, Калифорния: Wadsworth Pub., 1992. Печать.

«Жизнь в Европе 17 века». Жизнь в Европе 17 века. N.p., n.d. Интернет. 05 декабря 2016 г.

«Жизнь в гостиной 1600-2000». Стр. 1-3- Geffrye UK. Британский библиотечный совет, n.d. Интернет 02 дек.2016. Интернет.

«Сделай свой путь женщине в Англии восемнадцатого века.«Пробей себе путь как женщина в Англии восемнадцатого века». N.p., n.d. Интернет. 05 декабря 2016 г.

«Воспитание детей в начале 17 века: демография. «Плантация Плимут. Plymouth Ancestors, без даты. Интернет. 22 ноября 2016 г. Web.


Ссылки на СМИ

«Секс и брак в западном мире 18 века». Такое верное сердце. N.p., 6 апреля 2010 г. Web. 14 мая 2013 г.

«Уильям Добсон (1611–1646, англ.)». Я РЕБЕНОК. N.p., 09 ноя 2013. Web. 01 декабря 2016 г.

«Историческая хронология — 17-18 века». Выращивание нации История американского сельского хозяйства. N.p., 2014. Web. 01 декабря 2016 г.

Динейко, Анджей и Д. Литт. «Трущобы и трущобы в поздневикторианском Лондоне.Викторианская сеть. Эд. Польша. N.p., n.d. Интернет. 7 декабря 2016 г.

«Женская одежда. История английской одежды в конце 17–18 веков». Мичиганский университет. N.p., n.d. Интернет. 14 мая 2013 г.

«Европа XVIII века до Французской революции — История дизайна одежды». История дизайна одежды. N.p., n.d. Интернет. 01 декабря 2016 г.
http: // historyoffashiondesign.ru / 18-го века-европа-до-французской-революции /

Саруди, Барбара Уэллс. «Боулинг-Грин и автомат в саду». Ранние американские сады. N.p., 07 сентября 2013 г. Web. 1 декабря 2016 г.

«Сбор бремени». Сборник бремени | Редкие книги и специальные коллекции. N.p., 21 июля 2015 г. Web. 01 декабря 2016 г.

Платья для двора, Обзор — CandiceHern.com

Нажмите на изображения, чтобы увидеть их в увеличенном виде и узнать о них больше, включая описания оригинальных журналов, если таковые имеются.

Рисунок 1 — Февраль 1804 г.

Когда дамы (и джентльмены) появлялись при дворе в официальных случаях, от них требовалось носить придворное платье, которое было очень формальным, очень специфическим типом одежды, который больше нигде не носили. Правила придворной одежды были жесткими и продиктованы нынешним монархом или его королевой.Во времена Регентства эти правила привели к появлению женской одежды, которая кажется совершенно нелепой для современных глаз, но к которой очень серьезно относились те, кто ее носил, и дизайнеры, которые ее создавали.

Судебные правила предписывали женщинам носить юбки с обручами и шлейфами и носить белые страусиные перья в волосах, прикрепленных к накидкам, которые свисали ниже плеч. Эти правила действовали задолго до того, как Георг III занял трон. Во времена его предшественника юбки были дополнены корзинами, которые выступали очень широко с обеих сторон, но оставляли переднюю и заднюю часть плоскими.Такие странно выглядящие платья предназначались для демонстрации широкой полосы красиво вышитой ткани, на некоторых из которых были живописные или цветочные сцены, которые использовали всю переднюю часть юбки в качестве холста. Боковые корзины были заменены обычными круглыми обручами к тому времени, когда Георг III вступил на престол в 1760 году. В последнее десятилетие 18 века мода на широкие юбки начала эволюционировать в тонкие вертикальные линии, связанные с платьем эпохи Регентства. Королева Шарлотта, однако, твердо придерживалась правил придворной одежды, и женщины были вынуждены адаптировать эти правила к текущему стилю, в результате чего получилась очень странно выглядящая одежда с завышенной талией под грудью и пышной юбкой.

Рисунок 2 — Март 1806

Кто употреблял эти глупые (на мой взгляд) стряпни?

Жены и дочери сверстников, членов парламента или землевладельцев могли быть официально представлены при дворе только в трех особых случаях: в качестве молодой женщины, дебютировавшей в обществе (позже ее назвали дебютанткой), ее женитьба, и по случаю, когда ее муж удостоился чести.

Что касается дочерей, то презентация в суде отметила их как подходящих кандидатов на свадьбу на брачном рынке.Для жен он отмечал их как респектабельных членов высших классов общества и иногда открывал для них двери, которые раньше были закрыты. Представляемая женщина всегда спонсировалась другой женщиной, которая уже была представлена. Обычно это были ее мать, свекровь или другая родственница. Если бы у нее не было родственников, которые могли бы ее представить, были бы некоторые высокопоставленные дамы, которые сделали бы это за определенную плату.

Рисунок 3 — Февраль 1808

Презентации проходили в Санкт-Петербурге.James’s Palace на мероприятиях под названием «Гостиные», где монарх и / или его королева принимали присутствующих при дворе. Презентационные гостиные проводились два-три раза в неделю в течение сезона. Судя по письмам и дневникам того времени, это был настолько стрессовый опыт, что его считали больше обязанностью, чем удовольствием. Представляемая молодая женщина иногда стояла часами (никто никогда не сидел в присутствии королевы), ожидая, пока лорд-камергер объявит ее имя. Затем она подошла к месту, где сидела Королева, и сделала глубокий реверанс, который практиковался и практиковался в юбке с обручем.Были обменяны любезности, молодая женщина ответила на любой вопрос, который ей задавала королева, но не более того. Когда королева указала, что ее уволили, молодая женщина сделала еще один глубокий реверанс, а затем вынуждена была отступить от королевского присутствия (никто никогда не повернулся спиной к королеве), все время преодолевая препятствие в своем шлейфе, чтобы не споткнуться об этом. Действительно напряженно!

Рисунок 4 — Сентябрь 1816 г.

Другими официальными случаями, требующими придворной одежды, были Гостиные, проводившиеся в ознаменование дня рождения Королевы (январь) и дня рождения Короля (июнь).Это были мероприятия только по приглашениям, в которых участвовали только самые высокопоставленные члены Общества. В отличие от молодых женщин, впервые представленных при дворе, чьи платья были преимущественно белого цвета или бледно-пастельных тонов, благородным дамам была предоставлена ​​большая свобода цвета в их придворных костюмах. Многие журналы того периода перечисляли всех важных женщин, посещавших Гостиные, и описывали, что они носили. Например, в январе 1809 года журнал Lady’s Magazine сообщил, что графиня Карлайл была одета: «Великолепное платье из рубинового бархата и белого атласа; драпировки в каждой части были отделаны богатой имперской золотой каймой и обилием великолепных золотых кисточек, веревок и т. д.; халат оторочен точечным кружевом. Головной убор, рубиновый тюрбан, драгоценности и перья ». На рис. 2 показано платье, которое маркиза Таунсенд носила в гостиной королевы в 1806 году, а на рис. на рис. 6 показано, что леди Уорсли Холмс носила в гостиной королевы в 1820 году.

Рисунок 5 — апрель 1817 г.

Королева упорно настаивала на том, чтобы женщины посещали двор в немодных обручах, даже после того, как король больше не появлялся на публике, а гостиные были приняты принцем-регентом.Вечно проницательная миссис Белл (бесстыдная самореклама, создавшая большинство платьев, представленных в La Belle Assemblée ) наконец пришла на помощь с более гибким обручем в 1817 году (см. , рис. 5 — . чтобы узнать больше о новом обруче), но, должно быть, все равно было неприятно иметь дело с таким громоздким и тяжелым костюмом в зале, стоя, а не сидя. От такого устаревшего платья давно отказались при французском дворе, где не носили обруча, но где длинные шлейфы, белые перья и придворные накидки перекликались с английским придворным стилем.(См. , рис. 4, .) После того, как Бурбоны вернули себе французский трон после поражения Наполеона при Ватерлоо в 1815 году, модные журналы в Англии начали публиковать принты с французскими придворными платьями. Заманчиво полагать, что они сделали это, чтобы побудить принца-регента принять более современный стиль придворной одежды, показывая более модно одетых дам французского двора. Эти принты, включая принт из La Belle Assemblée в Figure 4 , часто были точными копиями модных принтов, которые ранее появлялись в популярном французском издании Le Journal des Dames et Des Modes.

Рисунок 6 — Июль 1820 г.

Принц, однако, не ослаблял правила, пока не вступил на престол как Георг IV в 1820 году. Наконец, дамы могли отказаться от своих обручей. (По иронии судьбы, они вернулись в моду в течение следующих 15 лет.) Правила, касающиеся белых перьев в волосах, по-прежнему соблюдались (и так хорошо сохранялись в 20-м веке), и, глядя на модные принты начала 1820-х годов, кажется, что экстравагантность юбки, отказавшейся от обруча, перенесена на голову.Плюмы стали до смешного большими и многочисленными. Рисунок 6 , на котором изображено одно из первых придворных платьев без обруча 1820 года, также демонстрирует новую экстравагантность перьев. К счастью, страусиные перья очень мало весят, иначе дама наверняка не смогла бы поднять голову.

Если это хоть как-то утешает дам, то правила мужской придворной одежды были гораздо строже, а во времена Виктории они стали еще строже.

Дополнительную информацию о придворной одежде можно найти в следующих источниках:

  • Найджел Арк и Джоанна Маршнер, Коллекция придворных платьев , Кенсингтонский дворец, 1984.
  • Шэрон Лаудермилк и Тереза ​​Л. Хэмлин, The Regency Companion , Garland Publishing, Inc., 1989.
  • Филип Мансель, , одетый по правилу , Yale University Press, 2005.
  • Kay Standiland, In Royal Fashion , Лондонский музей, 1997.

Дополнительную информацию о модных принтах см. В следующих источниках:

  • Элисон Адбургэм, Women in Print: Writing Women and Women’s Magazine: от Реставрации до присоединения Виктории , George Allen and Unwin Ltd., 1972.
  • Ирен Дэнсигер, «Мир женщин : иллюстрированная история женских журналов 1700–1970 гг.» , Гилл и Макмиллан, 1978 г.
  • Джоди Гейл, Мода в эпоху Джейн Остин , Публикации прошлого, 2012.
  • Мадлен Гинзбург, Введение в модную иллюстрацию , Музей Виктории и Альберта, 1980.
  • Vyvyan Holland, Модные тарелки, раскрашенные вручную 1770-1899 , Бэтсфорд, 1955.
  • Дорис Лэнгли Мур, Мода через модные тарелки 1771-1970 , Кларксон Н.Potter, Inc., 1971.
  • Сашеверелл Ситуэлл и Дорис Лэнгли Мур, Галерея моды 1790-1822 гг. , Бэтсфорд, 1949 г.
  • Синтия Л. Уайт, Women’s Magazines 1693–1968 , Майкл Джозеф, 1970.

Лучшая мода принцессы Маргарет за десятилетия

ullstein bild Dtl.Getty Images

Принцесса Маргарет была больше, чем просто младшей сестрой королевы.Она сама по себе была иконой моды, и есть масса незабываемых моментов стиля, на которые можно оглянуться. Посмотрите 75 лучших здесь.

Просмотр галереи 75 Фото

1 из 75

Принцесса Маргарет позирует в саду в Виндзоре в 1941 году. Этим летом ей исполнилось 11 лет.

2 из 75

Принцесса Маргарет сидит в разноцветном чайном платье с цветочным рисунком, держит соломенную шляпу и красные замшевые туфли.

3 из 75

Принцесса сидит на королевском портрете в 1944 году в строгом вечернем платье с расшитыми блестками бабочками на плече и держит в руках две розовые розы. Она дополнила платье жемчугом на шее и запястье.

4 из 75

Принцесса Маргарет Роуз в Букингемском дворце в день ее 17-летия, 20 августа 1947 года.

5 из 75

Принцесса Маргарет и лорд-мэр Бристоля приветствуются кадетским почетным караулом 28 марта 1949 года в Бристоле.Здесь она носит пальто с меховой оторочкой.

6 из 75

Принцесса Маргарет в кружевном платье и длинных перчатках получает букет цветов в 1949 году.

7 из 75

Принцесса Маргарет провела церемонию открытия женского колледжа подготовки резидентов для учителей начальной школы в Эйвери Хилл, Этам в 1949 году. На ней было бело-розовое платье в горошек с поясом и брошкой.Она также добавила пару белых перчаток, белую сумку, шляпу и жемчуг.

8 из 75

Принцесса позирует в изысканном розовом платье, 1949 год.

9 из 75

Принцесса Маргарет наблюдает за показом Королевских ВВС в Фарнборо в 1950 году, одетая в более повседневную одежду.

10 из 75

Принцесса Маргарет на премьере фильма Капитан Горацио Хорнблауэр в театре Уорнер на Лестер-сквер 12 апреля 1951 года.Она завершила свой вечерний наряд меховой накидкой.

11 из 75

Принцесса Маргарет выступает на митинге бригады скорой помощи Св. Иоанна в 1953 году.

12 из 75

Принцесса Маргарет после спектакля Guys and Dolls . Для этого случая она выбрала свободное платье без бретелек с рисунком и бриллиантовое колье.

13 из 75

Принцесса Маргарет в ярко-желтом платье и соответствующей шляпе во время ее турне по Карибскому морю 1955 года.

14 из 75

Принцесса Маргарет выбирает потрясающую шляпу и солнцезащитные очки на гонках в Кингстоне во время Королевского тура по Карибскому морю 1955 года.

15 из 75

Принцесса Маргарет носит синюю шляпу с перьями, жемчуг и узорчатое платье во время ее королевского турне по Восточной Африке в 1956 году.

16 из 75

Принцесса надевает шубу с леопардовым принтом на конных соревнованиях по бадминтону с Мэри, королевской принцессой в 1957 году.Она добавила шарф и ярко-красную сумочку для ярких красок.

17 из 75

Принцесса Маргарет танцует с Джеки Тоадафф на балу 1958 года, организованном Английским обществом народных танцев и песен. На принцессе было платье в горошек с юбкой-баллончиком, украшенное бантами.

18 из 75

Принцесса Маргарет и ее новый муж Энтони Армстронг-Джонс покидают Вестминстерское аббатство после свадьбы 6 мая 1960 года.

19 из 75

Принцесса Маргарет прибывает на завод Строуджер в Ливерпуле в фиолетовом пальто, зеленом платье и соответствующей шляпе.

20 из 75

Принцесса Маргарет в меховой накидке, розовом платье с оборками и драматических украшениях на премьере фильма « Аламо » в Astoria в Лондоне 27 октября 1960 года.

21 из 75

Принцесса Маргарет в оранжевом платье рядом с принцем Швеции Бертилом, принцем Ирана Голамом Резой Пахлеви и бывшей королевой Италии Марии Хосе на гражданской свадебной церемонии королей Бельгии Бодуэна и Фабиолы 1 января 1961 года.

22 из 75

Принцесса посещает представление Royal Command Film в 1961 году в меховой накидке, синем платье и множестве драгоценностей.

23 из 75

Принцесса Маргарет на свадьбе в Вестминстерском аббатстве в 1962 году в пурпурно-белом платье с пурпурным плащом, подходящих фиолетовых перчатках и сумке из крокодиловой кожи того же оттенка.

24 из 75

Принцесса Маргарет машет толпе во время визита на Ямайку.Здесь она присутствует на церемонии провозглашения независимости бывших британских колоний 8 августа 1962 года на Ямайке. На ней была желтая шляпа с перьями и подходящий по этому случаю сарафан.

25 из 75

Принцесса Маргарет в тиаре Poltimore (с идеально подобранной прической) въезжает в Букингемский дворец на государственный банкет 1962 года.

26 из 75

Принцесса Маргарет в экстравагантной шляпе, 1963 год.

27 из 75

Принцесса Маргарет и лорд Сноудон прибывают в отель Hilton в Лондоне. На принцессе светло-вишневое платье и палантин из коричневой норки.

28 из 75

Принцесса Маргарет и сэр Роджер Макинсы на открытии новых общежитий в Имперском колледже в 1963 году. По этому случаю она была одета в бордовую бархатную юбку и топ с металлическим принтом.

29 из 75

Принцесса Маргарет на гала-показе фильма « Смешная вещь, произошедшая по дороге на форум». Мероприятие проводилось в поддержку Национального общества по предотвращению жестокого обращения с детьми.

30 из 75

Принцесса Маргарет в бальном платье восемнадцатого века и парике на Грузинском балу, благотворительном мероприятии в помощь Друзьям Святого Иоанна в особняке в Лондоне, 1 июля 1964 года.

Реклама — продолжить чтение ниже

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Одежда убийц была в моде в XIX веке

В карикатуре «Мышьяковый вальс» упоминается использование мышьяка в платьях и искусственных цветах. Иллюстрация появилась в британском юмористическом журнале Punch через несколько месяцев после того, как работник индустрии моды умер от отравления мышьяком.

Изображение предоставлено Bloomsbury and Wellcome Library, Лондон

Пожалуйста, соблюдайте авторские права.Несанкционированное использование запрещено.

Однажды днем ​​1861 года, сидя дома, жена поэта Генри Уодсворта Лонгфелло, Фанни, загорелась. Ее ожоги были настолько серьезными, что на следующий день она умерла. Согласно ее некрологу, пожар начался, когда «спичка или кусок зажженной бумаги задел ее платье».

В то время это не было необычным способом умереть. В те дни, когда свечи, масляные лампы и камины освещали и обогревали американские и европейские дома, широкие женские юбки с обручем и струящиеся платья из хлопка и тюля представляли опасность пожара, в отличие от более плотно облегающей шерстяной одежды мужчин.

Это были не просто платья: мода того времени была полна опасностей. От носков, сделанных с использованием анилиновых красок, у мужчин воспалялись ноги, у рабочих-швейников вызывали раны и даже рак мочевого пузыря. Свинцовый макияж повредил нервы запястий женщин, так что они не могли поднять руки. Гребни из целлулоида, которые некоторые женщины носили в волосах, взрывались, если им становилось слишком жарко. В Питтсбурге одна газета сообщила, что человек с целлулоидной расческой погиб, «ухаживая за своей длинной серой бородой». В Бруклине взорвалась фабрика по производству гребешков.

Фактически, часть самой модной одежды того времени была сделана с использованием химикатов, которые сегодня считаются слишком токсичными для использования — и больше всего пострадали производители этой одежды, а не ее носители.

Mercurial Maladies

Многие люди думают, что «сумасшедший как шляпник» относится к психологическим и физическим побочным эффектам, которым шляпники перенесли от использования ртути в своем ремесле. Хотя ученые спорят, действительно ли это происхождение фразы, у многих шляпников действительно развилось отравление ртутью.И хотя в этой фразе есть определенная легкомыслие, и хотя Безумный Шляпник в «Приключения Алисы в Стране чудес » был глупым и забавным, настоящие болезни, от которых страдали шляпники, не были шуткой — отравление ртутью было изнурительным и смертельным.

Hatters начали использовать ртуть для обработки меха зайца и кролика в 1730-х годах. Эта шляпа была сделана в 19 веке, и испытания подтвердили, что она все еще содержит ртуть.

Фотография Рона Вуда, любезно предоставлена ​​музеем обуви Bata

Пожалуйста, соблюдайте авторские права.Несанкционированное использование запрещено.

В 18-19 веках многие мужские фетровые шляпы изготавливались из меха зайца и кролика. Чтобы мех склеился и образовал войлок, шляпники натирали его ртутью.

«Это было чрезвычайно токсично», — говорит Элисон Мэтьюз Дэвид, автор книги « Жертвы моды: опасности прошлого и настоящего» . «Особенно если вдыхать. Он попадает прямо в ваш мозг ».

Одним из первых симптомов были нейромоторные проблемы, например, дрожь.В городе Дэнбери, штат Коннектикут, где производят шляпы, это было известно как «тряска Дэнбери».

Потом были психологические проблемы. «Вы станете очень застенчивым, очень параноиком», — говорит Мэтьюз Дэвид. Когда судмедэксперты приходили к шляпникам, чтобы задокументировать их симптомы, они «думали, что за ними наблюдают, и они бросали свои инструменты, сердились и имели вспышки гнева».

Многие шляпники также заболели кардиореспираторными заболеваниями, потеряли зубы и умерли в раннем возрасте.

Хотя эти эффекты были задокументированы, многие рассматривали их как опасности, с которыми приходилось мириться с работой. К тому же ртуть действовала только на шляпников, а не на людей, которые носили шляпы, которых защищала их подкладка.

«От самих шляпников всегда было какое-то сопротивление», — говорит Мэтьюз Дэвид об этих опасных условиях работы. «Но на самом деле, честно говоря, единственное, что заставило исчезнуть [ртутное производство шляп], — это то, что мужские шляпы вышли из моды в 1960-х годах.Вот когда он умирает. Это никогда не было запрещено в Великобритании ».

Мышьяк и старые кружева

Мышьяк был повсюду в викторианской Британии. Хотя было известно, что он использовался в качестве орудия убийства, дешевый натуральный элемент использовался в свечах, шторах и обоях, пишет Джеймс К. Уортон в книге «Век мышьяка: как викторианская Британия была отравлена ​​дома, на работе и на отдыхе». .

Поскольку он окрашивал ткань в ярко-зеленый цвет, мышьяк также попадал в платья, перчатки, обувь и венки из искусственных цветов, которые женщины использовали для украшения своих волос и одежды.

Этот эксперимент Британского комитета по предотвращению пожаров 1910 года демонстрирует воспламеняемость фланелевой ткани. Одежда слева была огнестойкой, а правая — нет. Незащищенный от огня сгорел в течение 60 секунд.

Фотография любезно предоставлена ​​Bloomsbury and Wellcome Library, Лондон

Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.

Венки, в частности, могли вызвать сыпь у женщин, которые их носили. Но, как и ртутные шляпы, одежда из мышьяка была наиболее опасной для людей, которые ее производили, — говорит Мэтьюз Дэвид.

Например, в 1861 году 19-летняя изготовительница искусственных цветов по имени Матильда Шойрер, чья работа заключалась в обсыпке цветов зеленым порошком с добавлением мышьяка, умерла насильственной и яркой смертью. У нее начались конвульсии, рвота и пена изо рта. Ее желчь была зеленой, как и ее ногти и белки глаза. Вскрытие обнаружило мышьяк в ее желудке, печени и легких.

Статьи о смерти Шерера и тяжелом положении производителей искусственных цветов повысили осведомленность общественности о моде на мышьяк.Британский медицинский журнал «» писал, что женщина, носящая мышьяк, «носит в своей юбке яд, достаточный для того, чтобы убить всех поклонников, с которыми она может встретиться в полдюжине бальных залов». В середине-конце 1800-х годов подобные сенсационные заявления начали настраивать общественное мнение против этого смертоносного оттенка зеленого.

Безопасность в моде

Обеспокоенность общественности по поводу мышьяка помогла вывести его из моды — Скандинавия, Франция и Германия запретили пигмент (Великобритания — нет).

Отказ от мышьяка был ускорен изобретением синтетических красителей, которые, по словам Элизабет Семмельхак, старшего куратора Музея обуви Бата в Торонто, Канада, «упростили отпуск мышьяка».(Экспозиция музея «Жертвы моды», с которой сотрудничал Мэтьюз Дэвид, будет открыта до конца января.)

Мышьяк использовался и как краситель, и как краска. Мышьяк содержали не только зеленые платья и искусственные цветы, рекламируемые на этой гравюре 1840 года, но и сама иллюстрация.

Изображение предоставлено Элисон Мэтьюз Дэвид

Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.

Это поднимает интересные вопросы о современной моде. Хотя платья из мышьяка могут показаться причудливыми пережитками более брутальной эпохи, убийственная мода все еще в моде.В 2009 году в Турции была запрещена пескоструйная очистка — практика распыления на джинсовую ткань песка для придания ей модного потрепанного вида — поскольку у рабочих возникал силикоз из-за вдыхания песка.

«Это неизлечимая болезнь», — говорит Мэтьюз Дэвид о силикозе. «Если у вас в легких есть песок, он вас убьет».

Тем не менее, когда опасный метод производства запрещен в одной стране и когда спрос на одежду, производимую этим методом, остается высоким, производство обычно перемещается в другое место (или продолжается, несмотря на запрет).В прошлом году Аль-Джазира обнаружила, что некоторые китайские фабрики производят пескоструйную обработку одежды.

В 1800-х годах мужчины, носившие ртутные шляпы, или женщины, носившие одежду и аксессуары со шнуровкой из мышьяка, могли видеть людей, производивших эти изделия, на улицах Лондона или читать о них в местной газете. Но в условиях глобализированной экономики многие из нас не видят смертельных последствий, которые наш выбор моды оказывает на других.

% PDF-1.3 % 1 0 объект >>> эндобдж 2 0 obj > поток uuid: de19f59b-1fe4-4f29-b6f4-a7a6808dba24adobe: docid: indd: 3dd3f7d5-4153-11de-913a-c28c37024a79xmp.сделал: E5F3FD0826B9E0119FFBB22F2E09F371proof: pdfxmp.iid: D8FD0AC3162068118C14B2DA65A1C21Axmp.did: C60C16C77CB3E011A44BD438324B1F46adobe: DocId: INDD: 3dd3f7d5-4153-11de-913a-c28c37024a79default

  • savedxmp.iid: 73246096DCA6E011A495C6FCC4AE8DD42011-07-05T09: 58: 36 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 74246096DCA6E011A495C6FCC4AE8DD42011-07-05T09: 58: 36 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 / метаданные
  • savedxmp.iid: 574BF03B0DA7E0118018A86046094C262011-07-05T15: 46: 50 + 02: 00 Adobe InDesign 7.0 / метаданные
  • savedxmp.iid: 4E6EF23B0DA7E0118018A86046094C262011-07-05T15: 46: 50 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 1B21908B2AA7E0118018A86046094C262011-07-05T19: 16: 39 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: ED0D0C54BFA7E011B03AE150C5AFAB9A2011-07-06T13: 01: 41 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: B03CE18CDBA7E0119B0EA7DA3CDD2D532011-07-06T16: 23: 42 + 02: 00 Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 11664F00E8A7E0119B0EA7DA3CDD2D532011-07-06T17: 52: 50 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 1FAAA03AF9A7E0119B0EA7DA3CDD2D532011-07-06T19: 56: 09 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 3D10343DFEA7E0119B0EA7DA3CDD2D532011-07-06T20: 32: 01 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: F231C0D8FEA7E0119B0EA7DA3CDD2D532011-07-06T20: 36: 22 + 02: 00 Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: CB45C32B86A8E0119967C4FE6A952A012011-07-07T12: 45: 03 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 4CE7B6A9B6A8E0119967C4FE6A952A012011-07-07T18: 32: 10 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: A7F7B037BEA8E011B48FF013D38C65492011-07-07T19: 26: 15 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 73A3FD22C4A8E0119858DD62F7A77E332011-07-07T20: 08: 37 + 02: 00 Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 5A30D36552A9E011A00BDC63E3420FA72011-07-08T13: 06: 58 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 5B30D36552A9E011A00BDC63E3420FA72011-07-08T15: 38: 17 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 / метаданные
  • savedxmp.iid: E362C98967A9E011A00BDC63E3420FA72011-07-08T15: 38: 17 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: A7FDFF397CA9E011A00BDC63E3420FA72011-07-08T18: 06: 23 + 02: 00 Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 868DA7577FA9E011A00BDC63E3420FA72011-07-08T18: 28: 41 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: D9BC9CBB82A9E011A00BDC63E3420FA72011-07-08T18: 52: 57 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: F4D05E0B87A9E011A00BDC63E3420FA72011-07-08T19: 23: 49 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: DD81FED789A9E011B3ECA324367BA9282011-07-08T19: 43: 52 + 02: 00 Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 163849938BA9E011A5C1D08494D00D8B2011-07-08T19: 56: 15 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 76B1B64AECABE011AC019732A1AF6B792011-07-11T20: 33: 37 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: F19A35BCECABE011AC019732A1AF6B792011-07-11T20: 36: 47 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: C4267AFA5EACE0118EBBBA3B3AEFD3E42011-07-12T10: 14: 35 + 02: 00 Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: C1711B7B67ACE0118EBBBA3B3AEFD3E42011-07-12T11: 15: 26 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 4A61DA0668ACE0118EBBBA3B3AEFD3E42011-07-12T11: 19: 21 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 914E31E86AACE0118EBBBA3B3AEFD3E42011-07-12T11: 39: 58 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 924E31E86AACE0118EBBBA3B3AEFD3E42011-07-12T13: 10: 50 + 02: 00 Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 1CB4EB16B2ACE0118EBBBA3B3AEFD3E42011-07-12T20: 09: 30 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 0FF71C55B3ACE0118EBBBA3B3AEFD3E42011-07-12T20: 18: 24 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 4B98ED78B4ACE0118EBBBA3B3AEFD3E42011-07-12T20: 26: 34 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 7272C2DBB4ACE0118EBBBA3B3AEFD3E42011-07-12T20: 29: 20 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 750D1803B5ACE0118EBBBA3B3AEFD3E42011-07-12T20: 30: 26 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 3166B99C40ADE0119AE7F535D71238072011-07-13T13: 09: 44 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 84329E7A4AADE0119AE7F535D71238072011-07-13T14: 20: 21 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 5F12D9434BADE0119AE7F535D71238072011-07-13T14: 25: 59 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 9944F34A67ADE0119AE7F535D71238072011-07-13T17: 46: 37 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 4D309C5F67ADE0119AE7F535D71238072011-07-13T17: 47: 11 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 0584311C6DADE0119AE7F535D71238072011-07-13T18: 28: 15 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: AE2D8F61C2AEE011973CD3F7DC9779C32011-07-15T11: 11: 10 + 02: 00 Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 03C3E6FFCAAEE011973CD3F7DC9779C32011-07-15T12: 12: 52 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: F669B0CCDDAEE011874AD7BC30719A992011-07-15T14: 27: 26 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: F3D106B9F1AEE011874AD7BC30719A992011-07-15T16: 50: 03 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: A395929FF8AEE011A0A388FEF64A0CB42011-07-15T17: 39: 27 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 52569FD8F9AEE011A0A388FEF64A0CB42011-07-15T17: 48: 12 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: E0B0EA8515B1E0119F43C43678B4BB9E2011-07-18T10: 11: 22 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 55251E8A16B1E0119F43C43678B4BB9E2011-07-18T10: 18: 38 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: B2E43B8C16B1E0119F43C43678B4BB9E2011-07-18T10: 18: 42 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: F9DD799016B1E0119F43C43678B4BB9E2011-07-18T10: 18: 49 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: CF74D17D1AB1E0119F43C43678B4BB9E2011-07-18T10: 46: 55 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 93A480531BB1E0119F43C43678B4BB9E2011-07-18T10: 52: 54 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 4E4022C01CB1E0119F43C43678B4BB9E2011-07-18T11: 03: 06 + 02: 00 Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 81347BFF1DB1E0119F43C43678B4BB9E2011-07-18T11: 12: 01 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 6AEA7A181EB1E0119F43C43678B4BB9E2011-07-18T11: 12: 43 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 58D673E922B1E0119F43C43678B4BB9E2011-07-18T11: 47: 12 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 379965A726B1E0119F43C43678B4BB9E2011-07-18T12: 13: 59 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 3A5FE9D926B1E0119F43C43678B4BB9E2011-07-18T12: 15: 24 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 1C86C27727B1E0119F43C43678B4BB9E2011-07-18T12: 19: 49 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 1D86C27727B1E0119F43C43678B4BB9E2011-07-18T12: 39: 24 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: DF68AC6C2CB1E0119F43C43678B4BB9E2011-07-18T12: 55: 18 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 90BC08AA3CB1E0119F43C43678B4BB9E2011-07-18T14: 51: 33 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: D9614BE84DB1E0119D27916AE94012BC2011-07-18T16: 54: 58 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: CA1A3AF850B1E0119D27916AE94012BC2011-07-18T17: 16: 54 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 41EE7B8A52B1E0119D27916AE94012BC2011-07-18T17: 28: 09 + 02: 00 Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 343CBBEA52B1E0119D27916AE94012BC2011-07-18T17: 30: 50 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 472BEFF456B1E0119D27916AE94012BC2011-07-18T17: 59: 45 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 6389FDD859B1E0119D27916AE94012BC2011-07-18T18: 20: 27 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: B24BBEF15BB1E0119D27916AE94012BC2011-07-18T18: 35: 27 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 127082AA5DB1E0119D27916AE94012BC2011-07-18T18: 47: 47 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 8252B2EF5DB1E0119D27916AE94012BC2011-07-18T18: 49: 43 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: CEE014D25EB1E0119D27916AE94012BC2011-07-18T18: 56: 03 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 3CB594515FB1E0119D27916AE94012BC2011-07-18T18: 59: 36 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: AA1235C45FB1E0119D27916AE94012BC2011-07-18T19: 02: 49 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: AD82F71560B1E0119D27916AE94012BC2011-07-18T19: 05: 06 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 01CA9025F5B1E01180FEF20786B3EC862011-07-19T12: 52: 07 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: BF455BFB1EB2E01180FEF20786B3EC862011-07-19T17: 51: 35 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: DC79ECD327B2E01180FEF20786B3EC862011-07-19T18: 54: 55 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: AB1D8F5128B2E01180FEF20786B3EC862011-07-19T18: 58: 25 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 0E82F09DB4B2E011AADAA096672A3F
  • 1-07-20T11: 42: 43 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 3FC330D5DFB2E011AADAA096672A3F
  • 1-07-20T16: 52: 04 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 74E7A92FECB2E011AADAA096672A3F
  • 1-07-20T18: 20: 30 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 75DA6801EEB2E011AADAA096672A3F
  • 1-07-20T18: 33: 31 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: C1C4BFFCF3B2E011AADAA096672A3F
  • 1-07-20T19: 16: 20 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: C728FF8EF4B2E011AADAA096672A3F
  • 1-07-20T19: 20: 26 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 25A9A0E1F4B2E011AADAA096672A3F
  • 1-07-20T19: 22: 44 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 553368ADF5B2E011AADAA096672A3F
  • 1-07-20T19: 28: 26 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: DC1822D0F5B2E011AADAA096672A3F
  • 1-07-20T19: 29: 24 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: D6218BEF6CB3E011A44BD438324B1F462011-07-21T09: 42: 07 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 25E23D696DB3E011A44BD438324B1F462011-07-21T09: 45: 31 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: C40AFD996EB3E011A44BD438324B1F462011-07-21T09: 54: 03 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 21FCD1876FB3E011A44BD438324B1F462011-07-21T10: 00: 42 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: BCC0E01673B3E011A44BD438324B1F462011-07-21T10: 26: 10 + 02: 00 Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: C861412279B3E011A44BD438324B1F462011-07-21T11: 09: 26 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: DA8FC0BD7CB3E011A44BD438324B1F462011-07-21T11: 35: 16 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: DB8FC0BD7CB3E011A44BD438324B1F462011-07-21T11: 35: 31 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 / метаданные
  • savedxmp.iid: C60C16C77CB3E011A44BD438324B1F462011-07-21T11: 35: 31 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: D8FD0AC3162068118C14B2DA65A1C21A2011-07-25T12: 45: 37 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 / метаданные
  • savedxmp.iid: AF860D84182068118C14B2DA65A1C21A2011-07-25T12: 45: 37 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: C74C47A20B2068118A6DC3B0355C68D32011-07-27T10: 48: 27 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 07D2AFDB0B2068118A6DC3B0355C68D32011-07-27T10: 50: 04 + 02: 00 Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: E89320420C2068118A6DC3B0355C68D32011-07-27T10: 52: 56 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 3F9E63590C2068118A6DC3B0355C68D32011-07-27T10: 53: 35 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 9BF824F30C2068118A6DC3B0355C68D32011-07-27T10: 57: 53 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 9647ECF30D2068118A6DC3B0355C68D32011-07-27T11: 05: 03 + 02: 00 Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 5AD4B8B90F2068118A6DC3B0355C68D32011-07-27T11: 17: 45 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 1B4BAFD50F2068118A6DC3B0355C68D32011-07-27T11: 18: 32 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 1C4BAFD50F2068118A6DC3B0355C68D32011-07-27T11: 20: 28 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: D6F15CA4122068118A6DC3B0355C68D32011-07-27T11: 38: 37 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 4A9253BD142068118A6DC3B0355C68D32011-07-27T11: 53: 38 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: F40A1248152068118A6DC3B0355C68D32011-07-27T11: 57: 31 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 4A9B2993152068118A6DC3B0355C68D32011-07-27T11: 59: 37 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: B544671C162068118A6DC3B0355C68D32011-07-27T12: 03: 27 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: A1E9D169162068118A6DC3B0355C68D32011-07-27T12: 05: 37 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: A2E9D169162068118A6DC3B0355C68D32011-07-27T12: 08: 17 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: A6386AEF162068118A6DC3B0355C68D32011-07-27T12: 09: 21 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 30A303FB162068118A6DC3B0355C68D32011-07-27T12: 09: 41 + 02: 00 Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 10F3660B172068118A6DC3B0355C68D32011-07-27T12: 10: 08 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 8A0E7A38172068118A6DC3B0355C68D32011-07-27T12: 11: 24 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: FDC40064172068118A6DC3B0355C68D32011-07-27T12: 12: 37 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 8B9BA887172068118A6DC3B0355C68D32011-07-27T12: 13: 37 + 02: 00 Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 873E1DA4172068118A6DC3B0355C68D32011-07-27T12: 14: 24 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 1D3672C4172068118A6DC3B0355C68D32011-07-27T12: 15: 19 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: DF2B100D182068118A6DC3B0355C68D32011-07-27T12: 17: 21 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 401CA656182068118A6DC3B0355C68D32011-07-27T12: 19: 24 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: BC447E78182068118A6DC3B0355C68D32011-07-27T12: 20: 21 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: AC9B148F182068118A6DC3B0355C68D32011-07-27T12: 20: 59 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 62460E652C2068118A6DC3B0355C68D32011-07-27T14: 42: 58 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 067B44862C2068118A6DC3B0355C68D32011-07-27T14: 43: 54 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: D3343B1E2D2068118A6DC3B0355C68D32011-07-27T14: 48: 09 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: A9A7022A2D2068118A6DC3B0355C68D32011-07-27T14: 48: 29 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 4DEA3C432D2068118A6DC3B0355C68D32011-07-27T14: 49: 11 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 4EEA3C432D2068118A6DC3B0355C68D32011-07-27T14: 50: 40 + 02: 00 Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: DEAFF99C2D2068118A6DC3B0355C68D32011-07-27T14: 51: 41 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: D89F68DD2D2068118A6DC3B0355C68D32011-07-27T14: 53: 29 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: E2B8A6512E2068118A6DC3B0355C68D32011-07-27T14: 56: 44 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 4B211E522F2068118A6DC3B0355C68D32011-07-27T15: 03: 55 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: CD3684612F2068118A6DC3B0355C68D32011-07-27T15: 04: 21 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: A11325EA2F2068118A6DC3B0355C68D32011-07-27T15: 08: 10 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 1

    42302068118A6DC3B0355C68D32011-07-27T15: 10: 38 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 4E0709D8302068118A6DC3B0355C68D32011-07-27T15: 14: 49 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: E519988A312068118A6DC3B0355C68D32011-07-27T15: 19: 49 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 665E569F312068118A6DC3B0355C68D32011-07-27T15: 20: 23 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 9C65FFF2312068118A6DC3B0355C68D32011-07-27T15: 22: 44 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: D9C189FE312068118A6DC3B0355C68D32011-07-27T15: 23: 03 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 5404822C322068118A6DC3B0355C68D32011-07-27T15: 24: 20 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: D12DF14A322068118A6DC3B0355C68D32011-07-27T15: 25: 11 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 87E0E15D322068118A6DC3B0355C68D32011-07-27T15: 25: 43 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 80B2

    22068118A6DC3B0355C68D32011-07-27T15: 25: 53 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные

  • savedxmp.iid: 81B2

    22068118A6DC3B0355C68D32011-07-27T15: 26: 21 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные

  • savedxmp.iid: 60E78998332068118A6DC3B0355C68D32011-07-27T15: 34: 31 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 371A81B7332068118A6DC3B0355C68D32011-07-27T15: 35: 23 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 4BB299DC332068118A6DC3B0355C68D32011-07-27T15: 36: 25 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: D62C72A0342068118A6DC3B0355C68D32011-07-27T15: 41: 54 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 1D71CADC342068118A6DC3B0355C68D32011-07-27T15: 43: 35 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 56298CE5342068118A6DC3B0355C68D32011-07-27T15: 43: 50 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 4727A58D3D2068118A6DC3B0355C68D32011-07-27T16: 45: 48 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 4827A58D3D2068118A6DC3B0355C68D32011-07-27T16: 46: 43 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 71C978DC3D2068118A6DC3B0355C68D32011-07-27T16: 48 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 085954E13D2068118A6DC3B0355C68D32011-07-27T16: 48: 08 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: A3C189223E2068118A6DC3B0355C68D32011-07-27T16: 49: 57 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 0D3AEA873E2068118A6DC3B0355C68D32011-07-27T16: 52: 48 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 967E8DC83E2068118A6DC3B0355C68D32011-07-27T16: 54: 36 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 11A77FE93E2068118A6DC3B0355C68D32011-07-27T16: 55: 31 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: B2E8DB333F2068118A6DC3B0355C68D32011-07-27T16: 57: 36 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 4664164C3F2068118A6DC3B0355C68D32011-07-27T16: 58: 17 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 6990A136402068118A6DC3B0355C68D32011-07-27T17: 04: 50 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: DE279F6F402068118A6DC3B0355C68D32011-07-27T17: 06: 26 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 70138177402068118A6DC3B0355C68D32011-07-27T17: 06: 39 + 02: 00 Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 351D2296402068118A6DC3B0355C68D32011-07-27T17: 07: 30 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: CA73E5C0402068118A6DC3B0355C68D32011-07-27T17: 08: 42 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: D335D6F7402068118A6DC3B0355C68D32011-07-27T17: 10: 14 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 2588D3F9402068118A6DC3B0355C68D32011-07-27T17: 10: 18 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 2688D3F9402068118A6DC3B0355C68D32011-07-27T17: 20: 29 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: D555E3B3462068118A6DC3B0355C68D32011-07-27T17: 51: 17 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 7FBFF1C1462068118A6DC3B0355C68D32011-07-27T17: 51: 41 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: C8CEA0DF462068118A6DC3B0355C68D32011-07-27T17: 52: 31 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: C9CEA0DF462068118A6DC3B0355C68D32011-07-27T17: 53: 33 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 7671E63C472068118A6DC3B0355C68D32011-07-27T17: 55: 07 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 03C1BA6A472068118A6DC3B0355C68D32011-07-27T17: 56: 24 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 09347FD0472068118A6DC3B0355C68D32011-07-27T17: 59: 15 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: BAAAA0D4472068118A6DC3B0355C68D32011-07-27T17: 59: 22 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 8B73B5D7472068118A6DC3B0355C68D32011-07-27T17: 59: 27 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: E60EDD01482068118A6DC3B0355C68D32011-07-27T18: 00: 38 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 8EB4113C482068118A6DC3B0355C68D32011-07-27T18: 02: 15 + 02: 00 Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 615F3730492068118A6DC3B0355C68D32011-07-27T18: 09: 05 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 64EBB650492068118A6DC3B0355C68D32011-07-27T18: 09: 59 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: D768046A492068118A6DC3B0355C68D32011-07-27T18: 10: 42 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: C542FA93492068118A6DC3B0355C68D32011-07-27T18: 11: 52 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 596968AD492068118A6DC3B0355C68D32011-07-27T18: 12: 35 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: D2B50AB6492068118A6DC3B0355C68D32011-07-27T18: 12: 49 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 222EAC014A2068118A6DC3B0355C68D32011-07-27T18: 14: 56 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: C2665A5D4A2068118A6DC3B0355C68D32011-07-27T18: 17: 30 + 02: 00 Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 975D8F954A2068118A6DC3B0355C68D32011-07-27T18: 19: 04 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: D13A43DF4A2068118A6DC3B0355C68D32011-07-27T18: 21: 08 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: FC6365FC4A2068118A6DC3B0355C68D32011-07-27T18: 21: 57 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 6EC1A7134B2068118A6DC3B0355C68D32011-07-27T18: 22: 36 + 02: 00 Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: AA1164174B2068118A6DC3B0355C68D32011-07-27T18: 22: 42 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 940B5ACE152068118C149C93F04859C62011-07-28T11: 27: 36 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 6E2C8F76162068118C149C93F04859C62011-07-28T11: 32: 19 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: DC7EB798162068118C149C93F04859C62011-07-28T11: 33: 16 + 02: 00 Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: F9C811A2162068118C149C93F04859C62011-07-28T11: 33: 32 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: E55BFCB1162068118C149C93F04859C62011-07-28T11: 33: 58 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: E65BFCB1162068118C149C93F04859C62011-07-28T11: 37: 50 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: E845765B172068118C149C93F04859C62011-07-28T11: 38: 43 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: D9E62A76172068118C149C93F04859C62011-07-28T11: 39: 27 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 91B4E1B7172068118C149C93F04859C62011-07-28T11: 41: 18 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: D2567CC8172068118C149C93F04859C62011-07-28T11: 41: 46 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: D06F29E7172068118C149C93F04859C62011-07-28T11: 42: 37 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: EC6C41FD172068118C149C93F04859C62011-07-28T11: 43: 14 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 295C251C182068118C149C93F04859C62011-07-28T11: 44: 06 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 6D4AEB38182068118C149C93F04859C62011-07-28T11: 44: 54 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 19573E3D182068118C149C93F04859C62011-07-28T11: 45: 01 + 02: 00 Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: F4745D7C182068118C149C93F04859C62011-07-28T11: 46: 47 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 166667A6182068118C149C93F04859C62011-07-28T11: 47: 58 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 063076B6182068118C149C93F04859C62011-07-28T11: 48: 25 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 67056EE9182068118C149C93F04859C62011-07-28T11: 49: 50 + 02: 00 Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: B54A2748192068118C149C93F04859C62011-07-28T11: 52: 29 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: A2082B5A192068118C149C93F04859C62011-07-28T11: 52: 59 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: EE153075192068118C149C93F04859C62011-07-28T11: 53: 45 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 6EDAC97E192068118C149C93F04859C62011-07-28T11: 54: 01 + 02: 00 Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: CF15E582192068118C149C93F04859C62011-07-28T11: 54: 08 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: D015E582192068118C149C93F04859C62011-07-28T11: 54: 11 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: DC1F2596192068118C149C93F04859C62011-07-28T11: 54: 40 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: E7B795A2192068118C149C93F04859C62011-07-28T11: 55: 01 + 02: 00 Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: E38F20C2192068118C149C93F04859C62011-07-28T11: 55: 54 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 50E6B5DE192068118C149C93F04859C62011-07-28T11: 56: 42 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: FE07F31D1A2068118C149C93F04859C62011-07-28T11: 58: 28 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: E862727D1A2068118C149C93F04859C62011-07-28T12: 01: 08 + 02: 00 Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 4163F0931A2068118C149C93F04859C62011-07-28T12: 01: 46 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 4263F0931A2068118C149C93F04859C62011-07-28T12: 03: 28 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 126783231B2068118C149C93F04859C62011-07-28T12: 05: 47 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: E4239F2E1B2068118C149C93F04859C62011-07-28T12: 06: 05 + 02: 00 Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 9D8D3C431B2068118C149C93F04859C62011-07-28T12: 06: 40 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: FF5ED9641B2068118C149C93F04859C62011-07-28T12: 07: 36 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: AD21B2068118C149C93F04859C62011-07-28T12: 10: 40 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 5EABB5F31B2068118C149C93F04859C62011-07-28T12: 11: 36 + 02: 00 Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: A279CC0C1C2068118C149C93F04859C62011-07-28T12: 12: 18 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 44C64C211C2068118C149C93F04859C62011-07-28T12: 12: 52 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 016DB54C1C2068118C149C93F04859C62011-07-28T12: 14: 05 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 3FBAF5631C2068118C149C93F04859C62011-07-28T12: 14: 44 + 02: 00 Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 380846A61C2068118C149C93F04859C62011-07-28T12: 16: 36 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: B88F4BAA1C2068118C149C93F04859C62011-07-28T12: 16: 42 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 37F259AD1C2068118C149C93F04859C62011-07-28T12: 16: 47 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 38F259AD1C2068118C149C93F04859C62011-07-28T12: 17: 48 + 02: 00 Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 082D58E61C2068118C149C93F04859C62011-07-28T12: 18: 23 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 6CCC0BF41C2068118C149C93F04859C62011-07-28T12: 18: 46 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 33ADAA131D2068118C149C93F04859C62011-07-28T12: 19: 39 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: E73CD5281D2068118C149C93F04859C62011-07-28T12: 20: 15 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 6BD2DB311D2068118C149C93F04859C62011-07-28T12: 20: 30 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: FC23E13C1D2068118C149C93F04859C62011-07-28T12: 20: 48 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: FD23E13C1D2068118C149C93F04859C62011-07-28T12: 20: 55 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: FE23E13C1D2068118C149C93F04859C62011-07-28T12: 21: 10 + 02: 00 Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: AEA8DD4D1D2068118C149C93F04859C62011-07-28T12: 21: 17 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: AFA8DD4D1D2068118C149C93F04859C62011-07-28T12: 22 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: E54A1C6F1D2068118C149C93F04859C62011-07-28T12: 22: 13 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 5487CE771D2068118C149C93F04859C62011-07-28T12: 22: 27 + 02: 00 Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 4076BE8A1D2068118C149C93F04859C62011-07-28T12: 22: 59 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 3CA14CA41D2068118C149C93F04859C62011-07-28T12: 23: 42 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 3DA14CA41D2068118C149C93F04859C62011-07-28T12: 24: 59 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: A2554D0E1E2068118C149C93F04859C62011-07-28T12: 26: 40 + 02: 00 Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 6624C71B1E2068118C149C93F04859C62011-07-28T12: 27: 02 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 6724C71B1E2068118C149C93F04859C62011-07-28T12: 27: 20 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 537F572C1E2068118C149C93F04859C62011-07-28T12: 27: 30 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 36B4E03C1E2068118C149C93F04859C62011-07-28T12: 27: 58 + 02: 00 Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: EE1B62421E2068118C149C93F04859C62011-07-28T12: 28: 07 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: C85A31471E2068118C149C93F04859C62011-07-28T12: 28: 15 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: E57DCD581E2068118C149C93F04859C62011-07-28T12: 28: 45 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 6F2FAE5B1E2068118C149C93F04859C62011-07-28T12: 28: 49 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 7B7EBF5E1E2068118C149C93F04859C62011-07-28T12: 28: 55 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 7C7EBF5E1E2068118C149C93F04859C62011-07-28T14: 12: 17 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 332BB8DC2C2068118C149C93F04859C62011-07-28T14: 12: 39 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 1B2C1BE72C2068118C149C93F04859C62011-07-28T14: 12: 56 + 02: 00 Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 4120F42A2E2068118C149C93F04859C62011-07-28T14: 22 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 62E3EE6B2E2068118C149C93F04859C62011-07-28T14: 23: 49 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 626F94772E2068118C149C93F04859C62011-07-28T14: 24: 08 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 4EA988DF2F2068118C149C93F04859C62011-07-28T14: 34: 12 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: A7EF69ED2F2068118C149C93F04859C62011-07-28T14: 34: 35 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 63409420302068118C149C93F04859C62011-07-28T14: 36: 01 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 0029FC89302068118C149C93F04859C62011-07-28T14: 38: 58 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: D0299294302068118C149C93F04859C62011-07-28T14: 39: 16 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: ADB2F9A5302068118C149C93F04859C62011-07-28T14: 39: 45 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 08CF46B6302068118C149C93F04859C62011-07-28T14: 40: 12 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: C4478AD7302068118C149C93F04859C62011-07-28T14: 41: 08 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 72158CE1302068118C149C93F04859C62011-07-28T14: 41: 25 + 02: 00 Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 08611D03312068118C149C93F04859C62011-07-28T14: 42: 21 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: E20AD2068118C149C93F04859C62011-07-28T14: 42: 26 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: E30AD2068118C149C93F04859C62011-07-28T14: 49: 53 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: EBF91F22322068118C149C93F04859C62011-07-28T14: 50: 23 + 02: 00 Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 1682335D322068118C149C93F04859C62011-07-28T14: 52: 02 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 9E370A7C322068118C149C93F04859C62011-07-28T14: 52: 54 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: FE019F0D332068118C149C93F04859C62011-07-28T14: 56: 58 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: CB0D01953B2068118C149C93F04859C62011-07-28T15: 58: 01 + 02: 00 Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: E982CB9C3B2068118C149C93F04859C62011-07-28T15: 58: 14 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: EA82CB9C3B2068118C149C93F04859C62011-07-28T15: 59: 02 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 900E12CB3B2068118C149C93F04859C62011-07-28T15: 59: 32 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: AFFD0EE53B2068118C149C93F04859C62011-07-28T16: 00: 15 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: F15BF6FE3B2068118C149C93F04859C62011-07-28T16: 00: 59 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 9CB860253C2068118C149C93F04859C62011-07-28T16: 02: 03 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: CAB0858F3C2068118C149C93F04859C62011-07-28T16: 05: 01 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 2FB21DE52AB9E0119FFBB22F2E09F3712011-07-28T17: 04: 30 + 02: 00 Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 30B21DE52AB9E0119FFBB22F2E09F3712011-07-28T17: 04: 30 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 / метаданные
  • savedxmp.iid: 883A697A3AB9E0119FFBB22F2E09F3712011-07-28T18: 56: 03 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: E1CD620CB9B9E0118BC2A0E0C49663702011-07-29T10: 02: 04 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 7CDA2D1DEDB9E01187348120D6E5B9C62011-07-29T16: 14: 46 + 02: 00 Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 3895977AEDB9E01187348120D6E5B9C62011-07-29T16: 17: 23 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 4A46F52EEEB9E01187348120D6E5B9C62011-07-29T16: 22: 26 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 803E5CA3EEB9E01187348120D6E5B9C62011-07-29T16: 25: 41 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 8597800FEFB9E01187348120D6E5B9C62011-07-29T16: 28: 42 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 1BF18137EFB9E01187348120D6E5B9C62011-07-29T16: 29: 50 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: F504E941EFB9E01187348120D6E5B9C62011-07-29T16: 30: 07 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: AC71E788EFB9E01187348120D6E5B9C62011-07-29T16: 32: 06 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 12821FE8EFB9E01187348120D6E5B9C62011-07-29T16: 34: 46 + 02: 00 Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 5E54C7D0F1B9E01187348120D6E5B9C62011-07-29T16: 48: 26 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: DF7DEA41F2B9E01187348120D6E5B9C62011-07-29T16: 51: 36 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 1F82A765F2B9E01187348120D6E5B9C62011-07-29T16: 52: 35 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 54874C7BF2B9E01187348120D6E5B9C62011-07-29T16: 53: 12 + 02: 00 Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 2D59B6B4F2B9E01187348120D6E5B9C62011-07-29T16: 54: 48 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: FE146A3BF3B9E01187348120D6E5B9C62011-07-29T16: 58: 34 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: C672C061F3B9E01187348120D6E5B9C62011-07-29T16: 59: 38 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: C772C061F3B9E01187348120D6E5B9C62011-07-29T17: 02: 06 + 02: 00 Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 6A73E3F8F3B9E01187348120D6E5B9C62011-07-29T17: 03: 52 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: E39578A0F4B9E01187348120D6E5B9C62011-07-29T17: 08: 33 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 4C0039D8F4B9E01187348120D6E5B9C62011-07-29T17: 10: 07 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 7BA9B6E4F4B9E01187348120D6E5B9C62011-07-29T17: 10: 28 + 02: 00 Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 72CCDE6FF6B9E01187348120D6E5B9C62011-07-29T17: 21: 31 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 16498F95F6B9E01187348120D6E5B9C62011-07-29T17: 22: 34 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 8E0A98FAF6BCE01189FDC58A1247786E2011-08-02T13: 02: 57 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 5D3D1B1EF7BCE01189FDC58A1247786E2011-08-02T13: 03: 56 + 02: 00 Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 6457462EF7BCE01189FDC58A1247786E2011-08-02T13: 04: 24 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 050EFE81F7BCE01189FDC58A1247786E2011-08-02T13: 06: 44 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: D9692E729BBEE011BBF8B2CED45243F02011-08-04T15: 12: 46 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: CC53240A9CBEE011BBF8B2CED45243F02011-08-04T15: 17: 01 + 02: 00 Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • 2011-08-04T15: 17: 39 + 02: 002011-08-04T15: 18: 12 + 02: 002011-08-04T15: 18: 12 + 02: 00Adobe InDesign CS5 (7.0.3)
  • 1JPEG256256 / 9j / 4AAQSkZJRgABAgEASABIAAD / 7QAsUGhvdG9zaG9wIDMuMAA4QklNA + 0AAAAAABAASAAAAAEA AQBIAAAAAQAB / + 4AE0Fkb2JlAGSAAAAAAQUAAgAg / 9sAhAAMCAgICAgMCAgMEAsLCxAUDg0NDhQY EhMTExIYFBIUFBQUEhQUGx4eHhsUJCcnJyckMjU1NTI7Ozs7Ozs7Ozs7AQ0LCxAOECIYGCIyKCEo MjsyMjIyOzs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7OztAQEBAQDtAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQED / wAARCAEA AJoDAREAAhEBAxEB / 8QBQgAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAwABAgQFBgcICQoLAQABBQEBAQEBAQAA AAAAAAABAAIDBAUGBwgJCgsQAAEEAQMCBAIFBwYIBQMMMwEAAhEDBCESMQVBUWETInGBMgYUkaGx QiMkFVLBYjM0coLRQwclklPw4fFjczUWorKDJkSTVGRFwqN0NhfSVeJl8rOEw9N14 / NGJ5SkhbSV xNTk9KW1xdXl9VZmdoaWprbG1ub2N0dXZ3eHl6e3x9fn9xEAAgIBAgQEAwQFBgcHBgI7AQACEQMh MRIEQVFhcSITBTKBkRShsUIjwVLR8DMkYuFygpJDUxVjczTxJQYWorKDByY1wtJEk1SjF2RFVTZ0 ZeLys4TD03Xj80aUpIW0lcTU5PSltcXV5fVWZnaGlqa2xtbm9ic3R1dnd4eXp7fh2 + f3 / 9oADAMB AAIRAxEAPwDypJSklKSUpJSklKSUpJSklKSUpJSklKSUpJSklKSUpJSklKSUpJSklKSUpJSklKSU pJSklKSUpJSklKSUpJSklKSUpJSklKSUpJSklKSUpJSklKSUpJSklKSUpJSklKSUpJSklKSUnx8K / IsZWBt9QbmuPB5A1 + OiNLTINn9i5v2RtwqebHXeiGAT5ffKVK4mtkYdtF11QBeKP5x0EAcCfhJ0 8UqSCgQSpJSklKSUpJSklKSUpJSklKSUpJSklKSUpJSklKSUnw6HX3AejZcwfTFUyAdJmHIhBL6V 0L6q4uPjire0kTZutdvDSQ07trGiBp3dJ + CglkJOjJGAG7oU4Isa3dWamTID / Sc + Xy1tkVuA + iDp 9IBM17r6DjfWT6uY / wCzwAy5vpk2ejSyh32En3PcQRGv0jKlxzJNFjnADUPnd9bq7XNdWatdGGdB 81KVg2RoJUkpSSlJKUkpSSlJKT4 + DlZTHWUM3NYYJkDU / EhEAlaZAIXsdW4seIc0wQgRSQbWSSpJ SklPTfVx + bX08ijouF1FhscfXyW1l4MNG33uBgQih2PX6n / 86 / S / 8yn / AMkkrVXr9T / + dfpf + ZT / AOSSVquMrrDQfS + rfTqnEEB9bamuHmDuSRTH7d9b9hqGHFbjLmetXtI4gtJiI0Q4Y9l1y7rHL + tO 0sb02tjYbDW2VANLWhkgT5JcMeyrl3XGd9b21 + m3DgEAOItql39b4pcI7Is91xkdYLWi76udPvc0 R6loqc4 / E7kUUr1 + p / 8Azr9L / wAyn / ySSdVev1P / AOdfpf8AmU / + SSVq5 / XndQt6bYLehYWAxpa5 2RjtrDxrEe1xOspKeVQSpJSklLsbve1v7xA + 9JRetxduO + rFrO1kOeQNCT8kVhDp9Qw6gG0 / YG32 XVB9lzhJ930dY0geacTSBEFvfV36u9HyW / Zep4dR2V7q3EQTH0pI + KMNd0kPC / WPpjendSsrx6X1 43t9Nz5IMtEw4gd5TZDVMTo5Sauel6FjAdL + 0ZN / WMav1CGnBxvVoM6D9IbqxuJB08k4LDu3gzAN hqHUvrAXtvGK5gwxuF7twFJh3r6Z2n286JIo / wAv99HkX9HxbPRyur9cps52WYrGOj4OywUla / y / 31 / U6V + lH7V67 + ribv1Vv6MeL / 1v2 / NJX8v5asTkdGAk9Y64AP8Ausz / AN60VX / L + RXx7ek5bizE 6t129wEltWK15A8YbllBWv8AL / fTGnDApJ6h9YQMlwZQfsQ / SucS1ra / 1r3EkECElfy / lqqunDuu sx6eofWGy6qwU2VtwgXssO6K3NGVIcdjtPIpK1 / l / vsLB0 + kON3Uuv1htjaXF + GGxY8FzWGcr6RA kBJX8v5ao7cjo1FrqLur9crtY81urfisa4Padrmlpy5kHskr + X8tWp1x + JViXUVZ3Vbb2WCq2jOo FLA4GS1 / 6ewhwjiEikbvOJq9SSl26uA80gg7OzkY + NQ5tjKwDIIAnQiE8rQHQxtmSftBk6bGCNdN THCaup7HpOD1LOrN91G5ryNskGA0QBx5KSJtHCW + 6v7G8epWARIjQapxCHH68K8rDe0ja4lsiwdw dD3B0TCUEPnDq6amWVuYHPbI3AnQjwTF7f6f1HDp6A7Cts23nqmLlbNrj + iqryGvfIbGheNOUgoh 3z9Z + hu6nbkB7Kqz9ZsfqQexlxNmLW / ILr3B + 6D + kHtAB14SV1eV6lfU3qb8rBfSQXGxhpFm0Ek9 skbt3fwSJ1UBo9T / AM5Ohnq3W7bbzZg9RyMmwhrHtse19N1VD8c7RtdN7w / fA2nujYW0bca7659Q uqfS6mkCxpaSA6YcI / fQtNFr4mXh3 / V + 3o9twxLjltyhY4PNdrBW5mx / ph5lh2b7fzjql0Sd3VZ1 fpDc36rZRyKiOlHGbmP2X + q0V5V1z9NmwtDHg6e5IoDYwfrR0q + rp + b1Gw1dSZ1bp1 + e / Y4i2jD + 0frRLQ6XxcA4cmJ1JKRSA52h2Lpr8DMwsjIFBPU6OoVucx7hZXWL2Oa3Y0w79KCN0DzRsIo062f9 aOj5eLmYtd7m / bcrq1rXPY8srblPofQ6yvY4O3NY4CNWh4IWogvPfWHqdHUaemei8PsZiNGZDS2c kOfWXOkDc70a65I5 + MpEpApx0EqSUu36Q + ISG6Ds9E6v1iY5CeBa2chHVJjPfitJMEjiPNKcTE0V Y5icbD6j9XX319JqLWtcQGkCedwBP5UsY0Zpimt1u8Oue0GYMn7gn3oxkavF / W7MezEpZUY9V + pI / dEpkiqnkHD9G / yB / ImqLb6X9WszquL9qosqY3cWQ8umR8GnxSpVlt / 8yOpf6ej73 / 8AkEqVZanV Pq1mdKxftV9lT27gyGF0yfi0eCVKsuthfVfoVnoPz8i / Hqu6MzqDrQWkMyLMv7EzcPTn0huBcOfN KlE6OP1 / ob + h / YqbtwyL6LLMhpIc0PZk5OOPTLR9Etpae6RCgbd + 36l4Duv4XS8arLsxnVV5GZZT fTlX + m + uh5Ix6aQ + mHXQDZMjUJUq3OwvqxU93VcLIFmR1Tp9jqq8Gm1lT3NYLPUuaXss9QM2CWNg kaylSLLbw / qXjZVnTLPW24 + Z023MyAciht4urblECql0WFk0t4Ye + umirVN6Nev6qY178R1dr2Vu 6LZ1jK3FpcTS69rq6dG / S9JvjGp1hKlWUmH9WujXZXSczJsyK + ldTxs3KfWx9bsmkYLb3Obu9MNd PpCDsE6jslSraHXfq63ouFRkGz1nZGTfXVa0g1WY7KsS2m1mk + 77QZ18tCCkQoG3EQSpJS7fpD4p DdB2d1mUQ4niU8GkSFtqoGxpDhE8mPBEVJYfRs979Us6q / AGH / hWO9N0THtGjuPAeKbAiJIbQkTE FofWXDzaOq2W02vZTZGwGC1wDWbonzSI1WSlbznW67n9KDLGzstDw + OJG38f4JMd6vNWNArs8QEE ludHq + sFmIT0zJoppDyNtuVjUO3QCTsyLWOjXmIS1QSG99m + uH / c7E / 9yGD / AO9CWqrj3RZXS / rR m1ejlZWHbXIdtd1DBiR / 6EpaquPdk / p31osoGO / JwTWMVuBt + 3dP / o7bRkiuftE / zgmefOEqKrij zukfWXqQxxnZOFf9kpbjUF3UMGW1MLnNZIyZMbjylRVcWWZ0r6y577bMvIwbh4tqZYft3T2ktoYK 6h7cgcNaPj3SoquKd2P9bX2W3OyOmm68ND7 / ALV0z1RsaKwWW + rvYdo1LSCe8paq9KOvC + tdV2Nk V5WCLMLHdh57vt3TzspeLQ5kevBkXO1OuqVFVxWHT / rU2zGtbl4TX4dBxaC3PwBFJLyayBke4h2H TumZS1VcVP6f9aX5Ayjk4Ae2q3HYG53T21sqvbYyyuupt4YxpFrvogczylqq4tTqmL16npWNjdQy Me3CwXP + z1VZeLe6s3FpftbRc + yCW / AJUUghxUEqSU + g4P1S6Pg2Mpz2NyCGtc6125rXbhy0bzwm 45iY7IyRMWb + idPtdcxmO2RBrNc6A / RBgtiUifFA4uoa46b1CjHbiVW + pQXFzGQB7vzj3KIkF3CS 9X9Veh5uL + msDWBzgdo7CCEYxN2ybCnS + sdnTrcP7Pa5u + t4fv8A3CO / I5lSiNsM58IeB + sN7W4t jINrXFs7TO3XTcJnVKQpjjIyPZ5Kz + Zd / VUbKWz0X9iejZ + 1Me29 + 72GvfAEd9jmpAKJp0Z + qH / c HI + 63 / 0olSOJU / VD / uDkfdb / AOlEqVxKn6of9wcj7rf / AEolSuJU / VD / ALg5h4W / + lEqVxKn6of9 wcj7rf8A0olSuJU / VD / uDkfdb / 6USpXEqfqh / wBwcj7rf / SiVK4nC6qcH7a79nVuqohsMfMgxr9I uKRSC1EEqSUpJSklPXfV / PyRhWVem219lxLbHmNkbRo1sTx3TJQs3aOLo7jM / PaRXkhprJAJZoQm iI6Lye7qDDDsmvKk2vDSK2tG0AcGdxVeczqGYkz1d3E6xTj0jEcIuAMDU + 34xHCucrI5YsGaYgXl dtXVeuPx3kua5zXZDeNGbdrQRHzViIBk15SIjbQ + sWLj4vVA3HG1tlWocSQNpb8 + 5RyDhksgeIPH WueMZ7NIhQNktvoWVnYuM / 7Jl4dDXv8Ac3JdDpAGoEcJBBOrpftbrP8A5Y9M / wA // Yiq1ftbrP8A 5Y9M / wA // Ykq1ftbrP8A5Y9M / wA // Ykq1ftbrP8A5Y9M / wA // Ykq1ftbrP8A5Y9M / wA // Ykq1ftb rP8A5Y9M / wA // Ykq1ftbrP8A5Y9M / wA // Ykq3KzcC7qGU / LyOoYHqWRu22wPaA0fm + AQpVoP2J / 3 fwf + 3v8AzFKk8SLK6Z9lpN32vFuggbKbNzjPltCVKtpIJUkp6f6uXZWL1FrXiz7L6gJaKnOrIIM8 teW / ekYiQ1RZBt776wPr6dh09RfQwYz5BuadAdvs43fShRY8I3tlzHhOzn4Wfn5NZbi4zXy31NgM x7tniI4T5csJyu2KOcwGzz3UPrPm2WNe6luLbVLYHJIPw7JYsftXSZnjeg + qGO6rEd1O6Tbaze5z uXFznd + e6vYoaX3aeWdyPg5vX6f2g9 + 5xa8hrGBvgPf3UeT1ldjJgA8de0tpeHaEAg / JQtgtn6ut c5t + 0YJ1Z / Th / W + h / FIIlu7Pp2fu9E + 4ooryV6dn7vRPuKSq8lenZ + 70T7ikqvJhdjWXU2U / 5GZ6 jSzeyQ5u4RLT4hJX2OB1Dor + n0C92Vj3guDdtL9ztQTMQNNE2l4LSx6222hjjAIJ05JAJDR5k6JR FlfCIkaLarwN1lbvTc1nsNldh90OdtMQBp8U7gZY4bkNO1 / ap3T9zNwisloLQSdSGMc4RBOpJR4F SxWL2 / 3h + aJ + E6pr3vcHNYAXBsggvHt + k0eIlN4aWSx11 / kWsmsaklKSU / RHUOnuzsA4zSGNfVtk dpA7CFIFHUPNY2Fm4fT7uifWSs5XTrWel67DuaCDuY9zRte2DCiMDHXovjISFFv9L6BXjl93TMuu 2t7Q3ZJaRBJ5l / in48oCzJgJeS + sX1N6tXaMp7mXVyS8tJ0lw548USLW1wutlZ1PR + hmzJIZWxrR sbq7wAA08fFWeLhjq1THiOjxvUfrL03Kb + h9VrtIloH5HKtxBn4T2cPIzKrWPiS5 / iO6ba9pILlJ KUkpSSlJKUkpSSmVlj7SC8yQIHbREm0k2xQQ3MTEbkgitptdWx99mwWGGVsLyDtrfHHPHjA1ThS0 3bazK7205vqFz3 + o023ObY0vMncffWOXGTJROyyO7kpjKpJT9NVNmln9UfkT0IcihljHNeJDgQfg U4FTy3U + jZHT6zldFsAdIDqrYIIOkhxUGaFCwy459Cxt6r9v6YKsjV9lXvc0QCe8fcpY6BinK3lX YjOq4Ho5r99bgS3Z7XMLSQHca / BHUsZAB0eP6v0i7pNza3uFjHt3NeNJ8ok + CYRS8StoILlJKUkp SSlJKUkpSSlJKUkpSSlJKUkpSSlJKfpKrqOGKWTaPojsfD4Jv3jEOq725dmpl9ZqrY4sbujuSQPx amS5yA21SMReO + sX1hyjSK6XBheR7WTOmvKAzHIowovLdc6p1HpHU3YeLZsrFNW6pwkFzqwST3mX KydGKrej + r9bMv6tW5WGfVyKvTJrYdzqw59m4bZmCRHCFqIa / U + mtzMZ7eoH7JW8tBgAhkGQdZ5i EVr59m4jsLKtxid3pPLQ8dwODoTyE0heCgQSpJSklKSUpJSklKSUpJSklKSUpJSklKSU + sv6rmVV N24ttgIOocNPJUTjgT8wZ / cmB8hLj5nV897XiPRgHUuDz921Pjhh5rTmn2prdAY7K6rRVlONr3Ns f7 / BojifNT4ogz06LJE8GrofWr6mdV6pn39UwGC1rmM3NB1aWta3UfLwU5CwFN / i86fm / V3rAyeq 1nHoyWGhtrhAFh + iHGO8FClPc9bz / qn0uyu / rQqm8FrKyz1A7bEu2CRp4whZ2TQeI6t0b6h / WR7n dC6nj4WW + Q2q4WNDnGIEvfxA7BK1ODk / 4qfrZXQ / Iqors9MF2xljS54H7gnX4JaIeQupux7DTex1 VjY3MeC1wkTqCglgkpSSlJKUkpSSlJKUkpSSlJKUkpSSn0TLdiaS64ujQNDI / FQRGQdlsjjJ6 / g5 5cbD6YcWtBmNCYHySkeEWvgLNNOjqRwuv42a0aBj2x5FpH5VJywqNrsxsvr1V1mJlUXVQabSG2Tz B0aR / nqxIMUW91 / p7uqdKvw63bLS3dU48B7CHNnykJgS + K / WzqGRlZWK60BrqaTWQPEvc / 8AI4JU lxdvre9nc6g + KSntOk / 40 + tdKZj4eZTTl4tQayI2WbG + Dm + 2Y8kKU9P1n6t9C / xn9Pp670y + zGyA TS26xpILWHVj690eYLT8UkU + S9f6D1D6t9Ss6X1INFrIcHMcHNc0 / RcO + vnqgkOckpSSlJKUkpSS lJKUkpSSlJKUkp9LyX2BgnMFcgwxrQSfxlUgBfyMspGv5xyMkmmiyw / SIMfJPnqQFY7Fkud0 / BHV cUVGwm1pL63gagTtc08K6I0KYt313pNb8rpWGMgHc6qsP / rNgflCetGhdTI6pVj7a9HvnaRJEfgo ZSpsYuXMw + V / 4ysAHqmPlYlUfaWFrmN43Vgcf2U67WTx8LxTXOrMjsdQfJJY3IZawOB3ePkkp9F / xO25IPU8TX7M30rBPDbDuBj4th5JFTR + u31woyuq2dIzMHHysXFsfj3h5Pqxu + lTdG6t2naePkgF F4fH6DZ1LKto6W71NsuYx7mNeWAnje5kwOYCVBGvRaz6u5tTzXZDXNJBEt0I0P56PCt4z2bGL9Tu s5rd + LWLGfvbqwNP61gSIASDI7BWV9TusYLG2ZVYra87WnfWZPh7bCgACqRlHcNR / QsmsS9zR8XM / wDJo8K3jPZ32f4ts97GvGQIe0O + izuJ / wBMhoy8Mqc1 / wBVmsds + 1kmY / mj2 / to8KzibOD9Rsjq G / 0MiRXzNYGv9qxqBAC6NyZZn1CysGsWX5EA + DAdTP7tp8EgAVGw5 / 8AzcH / AHIPMfzZ / wDJI8K3 iepzLqoZWW1DcNAwAuOvjtH5VVjE + K4yB7fRpPAdaGDQMBcZ1AAHKbi1nbPL0xp6T6hVdOs9X12N c0yHOMQOCODKugtd79tNVNfp0tDWAS0DhK1PL9S6ngOzrKGZFbb2O1rJgyQNFDMauly0wIgFxeu4 T + uYb8TdtvDmvqe780jmCI5aShCWq7mMFxoJcT6rdL + u3QK80NbidYoacbMu2kuN9e1u + xrHVgyB zHdTOYdHPwf8U3VassDMz6G0 / vVtc4uH9X2flSQ + i / Vv6vYn1cwHYeKQ9z3myy3aWlx4Ey5 / A80C l8p / xldIs6f9ZcjKbWW0ZkXMeGkNLiAHifiiFPKNsex7bK3Fj2mWOaYII7gpKe1 + q31rxLKW9O61 c2q1pArybWNc14JDQ17tsgieT96ZIHoyQlGtXtGYOR + Y9oaO7WtiOZ9qZZ7s3DFT8PJMC6xpHYPa 2P8ApJWVcMXG65TlUljnVUvqDvYAKjuMeG3yTgfFaYjs7bOm3bGvFrWbWgkHTbA766QgbV6UO3FA / wCUMYH / AIxn / kkNVaM6sQXhzqcqm0M + kWOaYnx2nySsp9KrsZtABvzaag6C0WPa2Z8NzkbKPS5 / 6v8A9z8X + e / 0rPv + kjqjR5XLtJyqqnh3jJG7bxqdNv8AFQGhA0xwszFoK3MbfY6ziC0 / 29O3xTYm pBlqwXqfql06yr1rmNDWW / R3mdGwCfafFXQ1i9L1b6wYvTOnX2Pd6dlFcNkF0xxw3vKSQ + KX52W7 1s4lsZTzJjUyXdkCFwkQ9H9WevWZ9hxchoFrAXVubwWz7g771FONat / lc5yekuxi9bt + q3X22gNP T + s2MOXIJcx7f0ctjXXeFJA2GrzWPgm + jVubaDSTDmQQ7xHZOa7JmS2t / ovdLonQHhLdWzz3 + MTH bl / V65voOsIYSy1rgBWQ6t3ua5zZmPNDql8e6t0fO6O + tmawM9ZgsrIc10gz + 6T4IqaTQHvbW47d 5DZ55SU + zfV3oXVsLoWPR1V7DlVSzYyCBQCdrdwA1hNlBlx5ANCj6l1N / TumvyGNFlj7WVMDuA + y YcYjQQmiPFJkzHgjbzTurdQ6mxzM4sc2qx4r2DbscO / eQpRjAap5gki0 / TpPVcdljvZbU31GxySN SCFEdm2B6voi6o3DZm24XTMcUjGcW22Pc55e4Oc3QbgAPYn48djVrZcxidEeFSPVc2NvqVuLwOC4 EAEcxylOPCWTl5 + 4DboY + Lhv + r7MzIp9eysBrJc5oLp2gnYRoJTYi50uyEQx3Th + nf4M / nZ4P3fT 4U3thqfeJLQLM33N2kNaPpb9CCT3PiqGU02MIu230vDNuah3iGbtxLhIB1gkeCdjxWQSulkoF6Lq 2Tj9Jr + 0uym + q0htbdCCHc + 1sx3VsBrkhxruonq + cKMuSzJb6NzhBDgAdv5sN5TuFHE + f5lWRj3W Y1lb6gx5AreDIgmOfIpi93vqLW5 / ULoYS0VavH5uv8UyYsM / LT4ZPV / WLpj3dDyrXVlwazewlv0S C06H5JuMENjmpQlHxd36odaHV + i4 + RY9rr6GCvJjmJez3 / KtTOe4 / wBcfrf0vo1lVPRhVlZDhuss ZYS1o8PaIOnmmpaXR / 8AG5Ywej1TFYGkwXNc + NvmNliSnrLur / Un664Y6bkZVF26HCkuNdjXR + Y5 wYZHkkFOF1r / ABV9Kupq / YLrKn75sLni2WEfy3MiEUPZ4dL8TFx8Sxxeaq2Vue784taGyipxvrb0 9p6bW / HZ7GZNV1xb2Y0nc4 + QlIAA2ulMyjReX6azDdTlE2sn17SwEgEjSIkp / EKYDE2F + muI61hu OpNbB96r / ouj + l9EjcRuR1nrFYMh2nBp072XdlNj2aOfdk7FGLkMrJ3OFDtYiTub2EpuXSmblNi3 ejVev9WWtf8A6Tv2ghNx / Ou5j + aDX / ZzfD / DQrDRpHgfVrMpvdlZ7WNrZG0d3ANjTaqYxXKy24kx jSTpz9mXY4aEnaPvKsQFliySoLde6bbnX41dFJdTUHPcWAavd7R3bwFOY214yAea6g2vFea7K3V5 Li4sIGojQcx4KOTLG6et6M7A + sXTqq8trLcljG + q4gb93AdptOu1LcLti9Lg9K6fgVeni1VUgySG gNn4pq5w / rx9YsXE6ZZ0momy / IZB2QQxu5n0viJTSkPD / UTMGB9YsnpNrjXX1OmzFaPzQ9w3VGP9 eU1LzWbjWYWU / Ht5Zh5gHv8AFK1NYpKU1xa4Obo5pkHzCSn17 / Fh2b7b0x + PY4vuohnuOob2 + SIQ 9pZFjSw6FOQwDw5p3D6Iixp7g6Sgp4j61fV ++ nPZ1Hptc497gba6xBa / lzo84TJxs2qzbLpvR89n WMY2Mb + jY3d72naR + bzyhw6NszHE4nXHPx + u5j + xusGnk + z4 + KU4XENaZ1bPRMfJzfWyKyIra4Fz 3Bok7SPpR4JsY0GXDIAF0cnGyMX6ky9suFrHEMIcQ2W87ZRI1TkkPbeN9bJ / 4T6X + oS4Wtb6l1F8 YzR / wY / gpGR8uzPrT1TDz8ijDLGCixwktnRpPMog0qUAQ979SPrS / q78jH6lW05FLQ9tlYLQWkkQ RPZKUij2wNmz9aOg4 + XnV5VrnBt7RW8tIBBmGGD / AFgn4iNmHMDu + fMz7 / qb1S8VAXFrvTDX8Fs7 g6W + EhKQ4CmB4xbq5X + MDrGbQzIwaKWOaS1zXAnXTiXeCZxEMlI / q3V + 1MmrqedLrsgvtIbo1w94 cTHH0SmpbPUvq5ZjMb1bFcPWoByqGnxr2vG6THAUkY8UfJjMuCQ8Xl / rfdV1HNq6xjN2UZjPawzI NR9M8 / 1VGGUuAkhZJT2 / + KzItZ1h + OxoLXtaXk9hvrGiIQX1XqmXR03Ds6hkktrxxveQC4wPABG1 PH9L / wAZHT + rZ4xaqLMW95Iq3w9tjR7iPb9EwErVSusf40On9Nyzh2Yb8rZLMg7vTh50cGyHSlaq TYHVsPqeKer9JB9F79rxaCHseIBadS0xpqEKXCSX7S4uLy1pLuTrr + KQ0UdWLrNwc0tbD / pDXX8U jqoaJGZD2sFQADRED4IUm0HqnwH895pWUaOj1N36Fo / kD + CKnyPJDH9VzQ5sza8Hz9xRC + Oz3v8A iswg7J6jmWAnayutojTUl3 / fUJIlo9zmUMycZ + O / kCBHPMgj4IAkahYYgii8X9avqzRlWY + Tksds tcQ6xugJLR / crNxyBqVLEXH + qf1byxkPrsY6txBIY8Ahze55HdRnHUdWUZLlQdjpvRKun9edg3bq 6cgi3EIO3Z6gf6rWQT + cO6h3LYAsPV5HTW249jaWfpMc / omj84CWlvzClxy4Sw5IcQeIzvqjiZZy ul1VuYQxmVhAaEHc2u + sB0doclliImwnFIyjru + bW12UWOquaWPYSHNcIMhRr2I1SU + lf4o + mhn2 zqljDudtpYSNIB3mPPhOCEP + ND6zm + 5 / 1dxw3ZU6t9tjSZLgHSw9u4QKnztr3Vua9ji1zSHNcDBB HBBQS2cm6zNrblWe + 9kV2u7ua0eyx3nAgnySUv0zq2d0fKGVhPII0fWdWPaYlrm + cJKfUOn9Qweq YzMvBsbY0geo0GTW8gOLDIB0nwRUGyCISSqe6CkG4f8AgySnhs76 / wDXrD6ZsAa2WfRrOjTH + h8k SaWAkr / Vvo + d17NGTYAyu93qWWO0BlxmA2EQWUSoPrvTq8DoVIx6miqoyQGjlxM + ar8xzMMJuS7H inl2QdQ6mXn9VBZ4uMT / ABWZn + ImZ9FhvYOTA + fVfCzGdRwren3 + 61o3Au4cZJ0Vvk + cBAifm / Ng 53lOE8Q + UtjoWJ6LTfYQ9zpawDlo7 / etPJk4xo52LFwbuR9euoV4WV0 / aP0tW63cIlo3M / LtKqZZ 1IOpyfK + 5ilLs62H9YMS20NLXMY8AizkaidY + KrR + JQ4qkKC2fw + cY2DaXqmIc1leb09zTk47pY8 akhwLHN + 4q7DLGcfSbDTMDGWrkj6s9Oz8o5 + RSwttcXurcwOkO + LhHyCUCV0wHnM36i0ftFtt2Mz 7NLiG1gBkTpLmvaePJPWPW9GrwemYVWDhVipjSBtbMa8mSih8Y + s4sb9YeostJLxk2ST / WKCXJKC l2PdW4OHzHiPBJTK6v03wNWuG5h8WnhJTq / VXq7ej9Va + 8kYt49K8DgT9B5 / qu1SCn0dllVlbb63 B9djQ + tw4cHCWn7kVLnbBnsIlJSCf / P6CXybL / nHf13 / APVFGSyL6R9Q7Q7CxB4MI + 5zgkE9Hq + o ZTLciutmorBk + ZCxfiWUZJUOjq8jiMYEnqhtOqz4tqKHp79me1vZ8j7tVNV0nN8j0uCTXkua4aPb uZ8tHfwW7y85Tjq4eWIB0eU / xhY7vtdOT2fVBH9U / wC1R5xU3Z + ESEsMo + LQ + rnUftFJwnD9JjNA B8Wyf4QsvnMPDLi7pB6dnp + m5z8d7njURq3xUfLcxLl5EjZg5jCMgp0C + a2WM0Y0kjxEmf4rcx5B OAkNnOMeEkFlY5haQ4SHcqwwsKsKhzhYC4R2Hfv3SU + b / wCMz6q5GNmX / WPHIdi2lguaT7mPIIMT yNB96CngCglZJTr9PwD1PpGQytv6fELrWOmAWt2ksI / 64dUlOOYI8ikp9N + p9xyfqvjttdDsR9lb NOWA7wPj7k7oi2xZnMDCQJJKCml + 0G + H + GSU + cZf84f67 / 8AqkpIi9z9QLd2OyomNsjTkbnWIVYp ddPUuYabyySY7nnULn82PgkYu5gnxwts2nv5KvEJi18YlmfQ8fvqzy4uYVnP6qT1WcSKhfRo9h0j wPtK3wKcLdz + vdPq630s2MM2trLqtuskw6P + io82PiFtvkeaODJ4Hd83wbrendTrsILNzvTfu00O ip5oDJjIdPMBHLfST2tFosIc2ATIWRw60sno7tEit7XdydvwW9ycDHHRcnNIGWiGywSGhpspGtjg YDI8SrQYi08n63 / VnpZ9C3qFTXiZraS8tPgSwOStDDC61hdWrearacyi1pDwCCCDEtcw6j5ojVDw nW / 8Xj23m3oj / VoeSTWSya5JIEmxpMDySITbPpn1E6fUwu6zY + x7m6VNcK9p + LS + UuFBk6 + Hj9O6 FUcfprQG8uc873OcYmSR5BHZG7ijpnRGZlmSaq9tgLtjhLQ8uJ9vhyhSbbh6vXjUjHx9ldbRAa3Q D8EkONm9VJJc0geQ4SKbc39qO / e / PnlBLj5f84f67 / 8AqkpLYPT / AFByNt9zCYDdh / F / 96AXdX0d + OMysX0x6jdCP3gqXPcqcnqju3OT5n2 / TLZrXPAaA7QgQQeVjAUXRjIKwmxaX2H6OsFX + Sw8WTXo 1 + bzgQ0W + svXduOzBoeQ8nc8g9uy2Sx / DcAJ4y8 / 0T635HR7DjZJffjh4AIlrYPEt / iowSCz81yU MhJjoW79acrpnVeljNwXssex7XyNHgHSHDnslkiCLDnx9zFLhkw + q / V6XkOufBbukFZ8eXrN4NrP m4sT0t3XsOj3OsDW + JK1OjmiyXgvr / 8AWoZnpdOwDZSwgvyHA7RbrDWwOQIlNSQQ8MXpWhnj5d + J ezJxrHVW1mWvaYOiVqeyxfrlj5W3cXU3R7mkiHGOQQAE4FFMcn6wte6N5keaNoc + / rgdJDz96Fqa F3Vg7hzkrVTVs6i53coWmms / Ie7uULTTDefFK1Uvc / e4nzcfvKRKIim / 0LqQ6bkPeRIe0D7ijFUj T2mD9d662wGnTyRIQJWlyPrrTbJdXqREwVHPDCZshfHLKOzSt + ujdpAbHyThER2RxGRcLN + sBvyT a3UEAcRwlYt0eXz8EKLn29Qc9 + 9NJ1Xy5sWtX1Oyndt4eNrhHIQssOfOMkaZ43WbMd5c0cpcOttX jsJs76xXZVYrAAH52ncEH + CcTYTiIhq0OoZz868XP7DaPhJP8USWNqygpSSlJKZ + q + I8NEbRTEuJ QSskpSSlJKUkpSSlJKXDnDgkI2UUFb3 / ALxQtVBaSeSklUlJVqSVaklKSUpJSklKSUpJSklKSUpJ SklKSUpJSklKSUpJSklKSUpJSklKSUpJSklKSUpJSklKSUpJSklKSUpJSklKSUpJSklKSUpJSklK SUpJSklKSUpJSklKSUpJSklKSUpJSklKSUpJSklKSU // 2Q ==
  • 2JPEG256256 / 9j / 4AAQSkZJRgABAgEASABIAAD / 7QAsUGhvdG9zaG9wIDMuMAA4QklNA + 0AAAAAABAASAAAAAEA AQBIAAAAAQAB / + 4AE0Fkb2JlAGSAAAAAAQUAAgAg / 9sAhAAKBwcHBwcKBwcKDgkJCQ4RDAsLDBEU EBAQEBAUEQ8RERERDxERFxoaGhcRHyEhISEfKy0tLSsyMjIyMjIyMjIyAQsJCQ4MDh8XFx8rIh0i KzIrKysrMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjI + Pj4 + PjJAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQED / wAARCAEA AJoDAREAAhEBAxEB / 8QBogAAAAcBAQEBAQAAAAAAAAAABAUDAgYBAAcICQoLAQACAgMBAQEBAQAA AAAAAAABAAIDBAUGBwgJCgsQAAIBAwMCBAIGBwMEAgYCcwECAxEEAAUhEjFBUQYTYSJxgRQykaEH FbFCI8FS0eEzFmLwJHKC8SVDNFOSorJjc8I1RCeTo7M2F1RkdMPS4ggmgwkKGBmElEVGpLRW01Uo GvLj88TU5PRldYWVpbXF1eX1ZnaGlqa2xtbm9jdHV2d3h5ent8fX5 / c4SFhoeIiYqLjI2Oj4KTlJ WWl5iZmpucnZ6fkqOkpaanqKmqq6ytrq + hEAAgIBAgMFBQQFBgQIAwNtAQACEQMEIRIxQQVRE2Ei BnGBkTKhsfAUwdHhI0IVUmJy8TMkNEOCFpJTJaJjssIHc9I14kSDF1STCAkKGBkmNkUaJ2R0VTfy o7PDKCnT4 / OElKS0xNTk9GV1hZWltcXV5fVGVmZ2hpamtsbW5vZHV2d3h5ent8fX5 / c4SFhoeIiY qLjI2Oj4OUlZaXmJmam5ydnp + So6SlpqeoqaqrrK2ur6 / 9oADAMBAAIRAxEAPwCbeU / KflW58q6L cXGi6fNNNp9rJJJJaws7u0MbMzM0ZJJJ3OKpt / gzyf8A9WHTf + kOD / qnirv8GeT / APqw6b / 0hwf9 U8Vd / gzyf / 1YdN / 6Q4P + qeKu / wAGeT / + rDpv / SHB / wBU8Vd / gzyf / wBWHTf + kOD / AKp4q7 / Bnk // AKsOm / 8ASHB / 1TxV3 + DPJ / 8A1YdN / wCkOD / qnirv8GeT / wDqw6b / ANIcH / VPFXf4M8n / APVh03 / p Dg / 6p4q7 / Bnk / wD6sOm / 9IcH / VPFXf4M8n / 9WHTf + kOD / qnirv8ABnk // qw6b / 0hwf8AVPFXf4M8 n / 8AVh03 / pDg / wCqeKu / wZ5P / wCrDpv / AEhwf9U8Vd / gzyf / ANWHTf8ApDg / 6p4q7 / Bnk / 8A6sOm / wDSHB / 1TxV3 + DPJ / wD1YdN / 6Q4P + qeKu / wZ5P8A + rDpv / SHB / 1TxV5N + htH / wCWC2 / 8mB9Q / uU / 3l / 5Zvs / 3X + R9n2xV6z5M / 5Q / Qf + 2bZ / 8mI8VTrFXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FX Yq7FXYq8Z / 8ATk4q9M8mf8ofoP8A2zbP / kxHiqdYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq 7FXYq7FXjP8A6cnFXpnkz / lD9B / 7Ztn / AMmI8VTrFXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7F XYq7FXYq8Z / 9OTir0zyZ / wAofoP / AGzbP / kxHiqOl1bTYJGiluER0NGU9QcgckQebIQkeiz9N6T / AMtSfj / THxYd6fDl3O / Tek / 8tSfj / THxYd6 + HLud + m9J / wCWpPx / pj4sO9fDl3O / Tek / 8tSfj / TH xYd6 + HLud + m9J / 5ak / H + mPiw718OXc79N6T / AMtSfj / THxYd6 + HLud + m9J / 5ak / H + mPiw718OXcr W1 / Z3jMtrMspUVYL2GGM4y5MTEjmickh3KuxV2KuxV2KuxV2KuxV4z / 6cnFXpnkz / lD9B / 7Ztn / y YjxVWli0uaeZmtFlZGKyylUpzC8 + PxMGJp7ZWRAnkzBkBzQ1u2g3CwMLJV + suY1qi7EAHcgnb4gP nkR4ZrZkeMdWhLoLQiVLFS1K + mUUMKtGgrv39UEe2C8dclqd81V49GSB5 / qAPpSCGRAiclclQK1a n7Q6HDUKukXK + anGdDkeSM2AVo5Vgb4EI5O5jG4bxGI4O5J4 + 9tG8vv6R + qKFmZ05mNQFKlRV99g 3MU + eI8PuX1964LoRAcWS8KRc34LRDMAUDb1 / aHSuP7vuX197rZdCulrHZqDweQqyKGUJwO + / cOC MYjGeinjHVfZ3mkwq81tb + hWJJCVVKsrtxVfgZt + XY4YygOQRKMjzRX6TiEptzHILjkFEPw8jVS4 IPPjSinvkvEF0x4Csg1m2uLhLaNXJkAodtj8dQRWu3pmuAZQTSTjIFtLrVu0zQGOQMsvo1HEivqe l / Ntv44 + KLpfDNLpNYtI / U5ByIpfRcgVpszF + v2RxNflhOUBRjJRcMyTp6kf2eTLXx4MUJ2 + WSBt iRSphQ7FXYq7FXjP / pycVemeTP8AlD9B / wC2bZ / 8mI8VTJ7C0klMzR1Ynkd2ALU4cuINK0NK5EwB KeIqS6RpyiiwAU40NWqOFOJU1qD8I6de + Dw49yfEkufS7F6covsxrECGYHghVlFQa7FRhOOK8ZVP qdt6JgKVjZg7Ak1LBg / ItWpNRjwiqRxG1J9KsHLM0W7nkxDMKnl6ldmH7RwHHFPHJcum2KlysKqJ VKOoqFIYKD8PT9gYeCK8ZcunWS8eMdAgRQOTUIj + ​​xyFaNxptXHgivGVyWNrGwdIwGEQgrU / 3Y / ZO / tiIAI4isOmWTBQYzRY1hA5NTgn2QRy3pXrj4cU8ZXfo + 06lCW5BuZdudQOI + Ply6Hxx4AvEWl02 yRldIgrIVKkEggpy49 / 8s18e + PBFeMrmsbVozEUPFpPWNGYh2OXPkCDXrjwBHEVqabZRyCVIgrqK VBO + zLVt / iNHO5xEIhPGVaCCG1iWCBeEa14qKmlTXv8APCAAKCCSSqYUOxV2KuxV4z / 6cnFXpnkz / lD9B / 7Ztn / yYjxVFDVJHlmjt7G4nEEhiaRDAFLAAmnqTo3fwxVd + kLv / q13X / BW3 / ZVirv0hd / 9 Wu6 / 4K2 / 7KsVd + kLv / q13X / BW3 / ZVirv0hd / 9Wu6 / wCCtv8AsqxV36Qu / wDq13X / AAVt / wBlWKu / SF3 / ANWu6 / 4K2 / 7KsVd + kLv / AKtd1 / wVt / 2VYq79IXf / AFa7r / grb / sqxV36Qu / + rXdf8Fbf9lWK rDqsyni2nXAPgXtQf + orFUNceZra1cRXNvJC7CoV5rQEitO93iqpb6 + l3H6ttZzTJXjySW1Ir4bX WKq / 6Ruv + rZdf8Hbf9lWKu / SN1 / 1bLr / AIO2 / wCyrFXHUrkbnTbnb / Ltv + yrFVg1aU0pp9wa7j95 a / 8AZViqrb6g01ytrLaTWzPG8qNKYirBCit / dTSf78GKvJv / AE5OKvTPJn / KH6D / ANs2z / 5MR4qi dJ + 3f / 8AMZJ / xGPFUxxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxVA6jG7tbFV5KkoL0UtQfIYqkMMsFpdLa3c7WU 88T + mQCj0EkZ2qh8D + 193UqY8070qW3vI7iaJknjad + MgGx + ztuP2emKEf6cf8o + 4Yq16cf8i / cP 8 ++ Ku9KLpwXf2GKqM6hHjKDifi3Ub9OwpiqEiJOq2wNSBbXFK / 69riry3 / 05OKvTPJn / ACh + g / 8A bNs / + TEeKonSft3 / APzGSf8AEY8VTHFXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYql01TrMP2qC2etPs19WHr77 bYpClo8Mbx3ZcFiL24 + 0TTaQ0pv0pihM / Si / kX7hirvRi / kX7hirjDEQQUXfY7YqtFtCCGANVFAe TbfjiqGkAXV7QDYC2uf + J2uKvJ // AE5OKvTPJn / KH6D / ANs2z / 5MR4qidJ + 3f / 8AMZJ / xGPFUxxV 2KuxV2KuxV2KuxVCXmoRWTIsiO3MMV4AH7Pbdh54qp2OrQahK8UUUqcBUPIoCtSgPAhmrSuKo / FU ucKdeiB4ki0koDXlQyRfRTbFVmhGsV702vroVHf942KppirsVdirsVQUv / HYtf8AmGuf + J2uKvJv / Tk4q9M8mf8AKH6D / wBs2z / 5MR4qidJ + 3f8A / MZJ / wARjxVMcVdirsVdirsVdirsVUJ7KyuWD3Nv FMy0o0iKxFK0oWB8cVdBZWVqQba3ihIBUGNFWik1I + EDauKq + KpTf2n17UvqzvPFHJaODJA / pkh2 Yzs6 / EG2 + 7FW / L6ultcq1Sq3t0ELdSolcV + 8HFU1xV2KuxV2KoKX / jsWv / MNc / 8AE7XFXk3 / AKcn FXpnkz / lD9B / 7Ztn / wAmI8VROkkGTUFruLtyR81TFUxxV2KuxVB / pWw6esK + wb + mKtjVLA7iYGnX Y / 0xV36UsD / u4b + x / pirf6RsiK + sKfT / AExVE9d8VbxV2KpLbTNLr8hldCY4pYkWh5hRJCa7fDx3 + eKqugACC8IYNW / uzQV + H984oa99sVTXFXYq7FXYqgpf + Oxa / wDMNc / 8TtcVeTf + nJxV6Z5M / wCU P0H / ALZtn / yYjxVLbSBJ9Z1X6xM0UYuFESqkZqQjSSVZ0fbivtiq7SkvLq2ilMlvKrO6hpbVldlS cxVJjmEdabfj7YsqCtHb3Rubi1ZrQG2MIYrayNyM / Kn2bokfFSu2w9twsVq6dO7Xck78vqkioY7S GPf91FJRUlSVjUyfz / 2qdm7T0bfVNRsb / UJDFBbW5VZXWEIrmXm6 + kYxuQN6CmKEddy2kbAwSLK3 OMsv1oJRhx9NeLEj4lJNP2u / WuKqcLWLKGmmRDzcJ / pSurV / vaMaf3Y7U + HtiqDvoFub2K20nUVR mspXNeNwtFa3EUjKT / lh5up8dsUgWh / q99FPH6dyJlmhurlUe1apSMxcI / TjlhfmvqdO52xSY0i / qV + 88URW3PqxNOtYJlK0MY4tyuxvR8UKEmn3Utr6ziK2Vpo4f95nWT45ljqFkuZFIIbuPf2CoNKK pf6fcGW0lnkMVvJN9UNvEjuHlCADlItCCo69hincp15bgmt7W5iuHaWX65OzuyenyLtzrxBI74sU 3xV2KuxV2KoKX / jsWv8AzDXP / E7XFXk3 / pycVemeTP8AlD9B / wC2bZ / 8mI8VShJNTi1bVVtQwt5r lVlf6u8oA4NyKmLcnpUHpimJou0 + 11xLQWX1XnamV + bmNUlIMzMSGGoxsu3 + TiqtFY6nbOz2 + nyj 1ApdWfmpPB1NVfVOPhTbb9ShabIkSy6tYsedUCFXmLOyQKrMVluK / ECBVh / VZbI7SLFBdXspjjKy LDbFGhZSBHGrtX1NyC0vT2xYpv8AVISxcwxFiyuW4CvJBRG + a9sVctlbrTjBCOJYrRBsZPtkf63f xxVLdVhKT231JVhvZOVtbzLGSEBT1PjoQOAEX2T9G + KoOK2W5u4f0mHvpZIZ2ieAskaxh5fgWkvX danv44sp80a2i6YwFbSc8K8f30g60 / 4u74sXfoLSy6s1pMSrKRymkIqrDiaGYjalcVSu / wBNS0vm Fha3Eck9qVjmMJvFicPyJrJKQCVBFK98Upt5cjCWlw6wNarNcyyrE8XosAaUqlTTpihN8VdirsVd iqCl / wCOxa / 8w1z / AMTtcVeTf + nJxV6Z5M / 5Q / Qf + 2bZ / wDJiPFVbR / 7 / Uv + Ytv + IJiqMEsCFoxI QVJqAOhJ + XvikRLRuImVvTlJam1BXf8A4HFJhIdEAb3lbzsSZJYpFbiFen7uT4VJRGArwp0xRSKs BILi7MihCZq0Ukino242LBa / digqs1 / awSelKzB6gABHapPhxU1xV1vqFpdStBA5Z0UMao6ihp0Z lAPXFUFqsM7XdndW / AvbTVCycwCZI3hAqhoPt9wcVW2XMajbKywIFgugFtSTGD6tsT + yu9Sa4p6J xih3KuxV2KuxV2KuxV2KoKX / AI7Fr / zDXP8AxO1xV5N / 6cnFXpnkz / lD9B / 7Ztn / AMmI8VVtHK + t qYB3 + uPUb9OEdMVR0ccZMhZVJ5EVIFabYpEiG / q1vXl6SVG4PEVr92KfEl3pe2gaTcXE00sFXZgD xkkUfZB6K6jvivHLvV7OztrK7lS3UqHRC1Xd9x8I + 2T2GLFqXRNMneSSWEs028n7yQBvi59A9PtC uK2qx6ZYxMrxwhWRi6kE / aP04qtuIjNMFWnNOMigkgfCyN2B8MVQsVpdpqVtcSiGJUWZPTgLAEP6 ZqRwFT8AxTeybYodirsVdirsVdirsVdiqCl / 47Fr / wAw1z / xO1xV5N / 6cnFXpnkz / lD9B / 7Ztn / y YjxVV0g0udSBr8V0xHgaKlaYqmHB0JaM1BJJQ07 + BpirXqMzBaGOh + KtCd + niN8VWoqyMzeo9C + x BIBoKeGKr1jEb8uTNUBfiNemKqmKuxVSaL1GLVZNitVNOtP6Yq1RUkVmZiByFT0BJHgMVV8Vdirs VdirsVdirsVdiqCl / wCOxa / 8w1z / AMTtcVeTf + nJxV6Z5M / 5Q / Qf + 2bZ / wDJiPFURpiK5v1YVh2x / wDiMeKo0GaOqlTKOzAgH5EbYqtKyTOOa8IwCCDQlq9j12xVW4jjxGwGwp2xVqv7Lf7eKtBQT8JN B39 + mKu470apHY4q2a / ZXv8AhiruKleJFQdiDiqz95GaKpkU9AKAr7bkYquR3YnlGUHiSP4E4qvx V2KuxV2KuxV2KoKX / jsWv / MNc / 8AE7XFXk3 / AKcnFXpnkz / lD9B / 7Ztn / wAmI8VRelrxN6a / aupD + CD + GKo / FXYq7FWqA4q7FXEA7HFXAAdBTFW8VdirsVdirsVdirsVdirsVQUv / HYtf + Ya5 / 4na4q8 m / 8ATk4q9M8mf8ofoP8A2zbP / kxHiqNbSrRpJJQZ0aVi7iO4nRSx6nikqqOnhirv0Ta / 78uf + kq4 / wCq2Ku / RNr / AL8uf + kq4 / 6rYq79E2v + / Ln / AKSrj / qtirv0Ta / 78uf + kq4 / 6rYq79E2v + / Ln / pK uP8Aqtirv0Ta / wC / Ln / pKuP + q2Ku / RNr / vy5 / wCkq4 / 6rYq79E2v + / Ln / pKuP + q2Ku / RNr / vy5 / 6 Srj / AKrYq79E2v8Avy5 / 6Srj / qtirv0Ta / 78uf8ApKuP + q2Ku / RNr / vy5 / 6Srj / qtirv0Ta / 78uf + kq4 / wCq2Ku / RNr / AL8uf + kq4 / 6rYq79E2v + / Ln / AKSrj / qtirv0Ta / 78uf + kq4 / 6rYqvg062t5x cp6rShGjDSzSy0VirMAJZGG5QYq8j / 8ATk4q9M8mf8ofoP8A2zbP / kxHiqdYq7FXYq7FXYq7FXYq 7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXjP8A6cnFXpnkz / lD9B / 7Ztn / AMmI8VTrFXYq7FXYq7FXYq7F XYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq8Z / 9OTir0zyZ / wAofoP / AGzbP / kxHiqaPd2kbFJJ40YdVZ1B H0E4DIDqnhK36 / Y / 8tMX / Br / AFwcce9eE9zvr9j / AMtMX / Br / XHjj3rwnud9fsf + WmL / AINf648c e9eE9zvr9j / y0xf8Gv8AXHjj3rwnud9fsf8Alpi / 4Nf648ce9eE9zvr9j / y0xf8ABr / XHjj3rwnu d9fsf + WmL / g1 / rjxx714T3L47m2mbjDKkjAVIRgxp9BwiQKkEKuFDsVdirsVdirsVdirsVdirxn / ANOTir0zyZ / yh + g / 9s2z / wCTEeKrr2y0GS4mmu4y0q8fWYeqaFuKqPg2qajbKpRxk7tkZTrZSOme WgK + i3956NP35b1OPPjxrX7ODw8XcnjyKjaL5fWUQGAmQgHiplagY0Bbixp9OPhY7qkeJOlL9HeW OCP6fwyqJEPKXdSyxg / a / mcYODEnjyLfqXlfiWaIqASBUzb0f0zx3 + L4jTbHgxJ4si8aZ5bMxgMD K4ZU + IzAcnUMq1JpWh6YfDx3VI48lOm0vy3A0iyRfFCELqGlJAkPFejeOJx4wonkLaaV5bkKCOEu ZFV14mZvhb7Jah + GvviMeMrxzVbNNBsXWezHB5kTiR6rErK3Fdmr1ZcMRjjuES45c0Wmq2EhPGQ / CpdiyOoCqWUkllA6qRkhkiWJgXPqlnHtIzp8LP8AFFIPhQBmO6dgcTkiF4C6XVLGEkPIdjRqKxp8 Hq9h / LvickQogSqC9tm9XizMINpCEcgGgNKhd9j2w8YRwlYup2TKHEh5EKeRRwAH + yWJX4a ++ PiR TwFp9UskTmZCQQSAFYk8ZBCe387UweJFeAoiGaO4jEsJ5I1aGhHQ0OxoeoyQIIQRSphQ7FXjP / py cVemeTP + UP0H / tm2f / JiPFWr6XQZ55RdX6JKP3bqHjBXgytQ1Xf4k / arkJYxJlGZCmJ / LtRy1CN0 Eon9Nnj4lwnp9Ag2p2x8IL4hVHvPLxcvFfxQcuPNYpEVW4NzWu3ie2E4wvGVESeXQFU6kpVFCIpk SiqHSWgovig65HwgnxC538tyR + k + ooygsUrJH8HKQTNT4e7DvXE4gQviFUW68viX1TqMbAskhQvG F5xqEQ0VR04 / LD4YtHGaWzy + W7h3kk1BOUhrJ + 9WjDkjhSDUUHADbE4gUjIQqQXuhWzK0WpqCFVG rIh5KhPANVe1aYRjpBnalE / lmH0 / Tvox6Yi6SIKmJzIpag6knfIjCAk5CWufloklr + NgyNGVLofh d3kO / Go3kPQ4 + CF8Qqz3ugzUM + pJLxSSL4pEHwyhVb7Kr / LkjjvmgTpRZvLcg / faikpJ5EtIla + n 6Q + yo6Dp75HwQnxSrQX2gwNMw1GNzcD94WeOpNAtahQe3yyQhSDO1MT + XVjMI1FPTdI0kT1Eo4jA VeW1eg3pTB4QXxCtaTy2xblqKFTWieonFQ0izkD4a / aXvg8IJ8Qo / T7 / AEhQllZ3kcpJPpx8wxAP xcVp2GTjHhDEysplhQ7FXjP / AKcnFXpnkz / lD9B / 7Ztn / wAmI8VQN7BcfXJynl2G5UyMRMWQF6n7 RqO + KqHoXf8A1LEH / Bp / TCh4oXf / AFLEH / Bp / TFXehd / 9SxB / wAGn9MVd6F3 / wBSxB / waf0xV3oX f / UsQf8ABp / TFXehd / 8AUsQf8Gn9MVd6F3 / 1LEH / AAaf0xV3oXf / AFLEH / Bp / TFXehd / 9SxB / wAG n9MVd6F3 / wBSxB / waf0xV3oXf / UsQf8ABp / TFXehd / 8AUsQf8Gn9MVXCzuzGZv8ADtqOJp6RZeZ9 xtSmKrfQu / 8AqWIP + DT + mKorTIrhb6Fn0CKzUE1uFZCU2O4oMCWS4q7FXjP / AKcnFXpnkz / lD9B / 7Ztn / wAmI8VaufLf1m4kuP0jdxeqxbgklFWvZRTpiql / hX / taXv / ACN / sxV3 + Ff + 1pe / 8jf7MVd / hX / taXv / ACN / sxV3 + Ff + 1pe / 8jf7MVd / hX / taXv / ACN / sxV3 + Ff + 1pe / 8jf7MVTu2g + rW8dvzaX0 lC83NWandj44qq4q7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXjP / pycVemeTP + UP0H / tm2f / JiPFU6xV2KuxV2 KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KvGf / AE5OKvTPJn / KH6D / ANs2z / 5MR4qnWKuxV2Ku xV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV4z / AOnJxV6Z5M / 5Q / Qf + 2bZ / wDJiPFU6xV2KuxV 2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KvGf / Tk4qzbyn5s8q23lXRbe41rT4ZodPtY5I5Lq FXR1hjVlZWkBBBG4xVNv8Z + T / wDq / ab / ANJkH / VTFXf4z8n / APV + 03 / pMg / 6qYq7 / Gfk / wD6v2m / 9JkH / VTFXf4z8n / 9X7Tf + kyD / qpirv8AGfk // q / ab / 0mQf8AVTFXf4z8n / 8AV + 03 / pMg / wCqmKu / xn5P / wCr9pv / AEmQf9VMVd / jPyf / ANX7Tf8ApMg / 6qYq7 / Gfk / 8A6v2m / wDSZB / 1UxV3 + M / J / wD1 ftN / 6TIP + qmKu / xn5P8A + r9pv / SZB / 1UxV3 + M / J // V + 03 / pMg / 6qYq7 / ABn5P / 6v2m / 9JkH / AFUx V3 + M / J // AFftN / 6TIP8Aqpirv8Z + T / 8Aq / ab / wBJkH / VTFXf4z8n / wDV + 03 / AKTIP + qmKu / xn5P / AOr9pv8A0mQf9VMVd / jPyf8A9X7Tf + kyD / qpiryb9M6P / wAt9t / 5MD6 // fJ / vL / y0 / a / uv8AL + z7 4q // 2Q ==
  • 586application / pdf Библиотека Adobe PDF 9.9 Ложь конечный поток эндобдж 3 0 obj > эндобдж 5 0 obj > эндобдж 6 0 obj > эндобдж 12 0 объект > / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / XObject >>> / TrimBox [0.0 0.0 680.315 566.929] / Type / Page >> эндобдж 13 0 объект > / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / XObject >>> / TrimBox [0.0 0.0 680.315 566.929] / Type / Page >> эндобдж 14 0 объект > / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / XObject >>> / TrimBox [0.0 0.0 680.315 566.929] / Тип / Страница >> эндобдж 15 0 объект > / ExtGState> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / XObject >>> / TrimBox [0.0 0.0 680.315 566.929] / Type / Page >> эндобдж 16 0 объект > / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / XObject >>> / TrimBox [0.0 0.0 680.315 566.929] / Type / Page >> эндобдж 17 0 объект > / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / XObject >>> / TrimBox [0.0 0.0 680.315 566.929] / Type / Page >> эндобдж 18 0 объект > / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / XObject >>> / TrimBox [0.0 0,0 680,315 566,929] / Тип / Страница >> эндобдж 19 0 объект > / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / XObject >>> / TrimBox [0.

    Похожие записи

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *