Платье средневековья: Средневековые платья

Средневековые платья

Женская мода в своем развитии прошла несколько этапов. В период Раннего Средневековья (с 6-го по 12-ый вв.) в одежде преобладают смешанные тенденции – англо-саксонские стили объединяются с античными и византийскими. Далее в период Позднего Средневековья (с 14-го по 15-ый вв.) наступает эпоха Готики, которая легко узнается по специфическим удлиненным и заостренным чертам. К концу этого периода стили и мода выражаются наиболее причудливыми формами, что платье становится не просто предметом гардероба, а настоящим произведением искусства. В настоящее время детали из средневековых костюмов встречаются в элементах вечернего гардероба, в свадебных платьях или в каких-то творческих проектах, посвященных минувшей эпохе.

Какие характерные особенности имеет средневековое женское платье? В первую очередь это длинная юбка, которая является неотъемлемым и обязательным элементом наряда прошлых веков. Корсет также относится к характерным атрибутам платьев того времени. В период Раннего Средневековья платье представляет собой цельнокроеную тунику. Ее часто декорировали вышивкой на рукавах и в верхней части. Тогда как несколько веков спустя платье уже разделяется отдельно на лиф и юбку, она делается очень пышной с множеством складок и драпировок, сзади иногда присутствует шлейф. Под платьем носят особую нижнюю рубашку (камиза), она может выглядывать из разрезов рукавов или в вырезах на груди. Этот самый вырез тоже имел определенные различия и глубину в зависимости от легкости поведения обладательницы платья. По форме вырез обычно был прямоугольный или круглый. Часто на платьях имелась шнуровка в различных местах, а на талии или бедрах было принято носить какой-либо пояс из кожи или металла.

Если вам нравится средневековый стиль, то вполне возможно сшить такое платье самостоятельно, но воспроизвести красивые средневековые платья поздних периодов будет непросто из сложной выкройки и декора. В качестве расходных материалов нужно выбирать ткани из хлопка, шелк или бархат. Декор можно выполнять различными лентами с узорами и золотой тесьмой.

Интерпретации фасона средневековых платьев иногда используется в современных моделях вечерних и свадебных нарядов. Хотя, что любопытно, в то время еще не было такого упорного фанатизма по поводу белого цвета, когда невесты шли под венец. Тогда довольно популярны были золотистые, пурпурные цвета, а также зеленые и синие оттенки. В таком роскошном платье легко почувствовать себя принцессой. Шлейфы, корсеты или различные формы расклешенных книзу рукавов в новых платьях тоже родом из Средневековья.

В качестве украшений к таким платьям следует выбирать бижутерию, стилизованную с украшениями того времени. На талии может быть пояс с небольшой сумочкой. У молодой еще незамужней девушки прическа должна быть со свободно распущенными волосами, которые по желанию можно украсить венком из полевых цветов.

Притягательные образы Средневековья

Платье в средневековом стиле символизирует собой очень романтичный период, когда благородные рыцари еще не были плодом фантазии писателей, а миром правили великие короли и прекрасные королевы. Для такого наряда сейчас наверное нет более подходящего события, чем свадьба, а невеста на ней будет действительно как принцесса. Это вам не ширпотреб с кринолином по 3 рубля за пучок. Но в этом случае нужно обязательно позаботиться и о доспехах или наряде для жениха, чтобы все выглядело естественно, а не в виде женитьбы пары чудиков из разных времен.

Каким должно быть платье средневековой невесты? Это романтичный наряд с нежными воздушными кружевами, бретельками с орнаментом, сшитое из качественных шикарных тканей (не простой шифончик, а настоящая парча, лишь бы денег хватило). Обратите внимание, что если вы хотите полностью соответствовать стилю прошлых веков, то не нужно выбирать именно белый цвет для платья, хотя тогда были и такие наряды, но крайне редко. В прошлом, когда честь и невинность девушки до свадьбы были еще достаточно важной добродетелью, ее символизировал синий цвет. А основная гамма платьев состояла из насыщенных цветов. Белый цвет платья невесты тогда был такой же популярный, как сейчас черный.

Свадебное платье в средневековом стиле должно быть из дорогой тяжелой парчи, бархата, атласа или шелка. Конечно в летний сезон можно выбрать платье из шелка, чтобы было не так уж жарко, а в прохладное время года согреют бархатные и парчовые платья, украшенные оригинальной вышивкой и драгоценными камнями. В средние века свадебное платье со всеми аксессуарами и украшениями достигало около 20 кг в весе. Попробуйте примерить хотя бы 15-ти килограммовый наряд, если хотите приблизительно ощутить, как чувствовала себя средневековая невеста.

Еще одним интересным атрибутом средневекового стиля является плащ. Для большей правдоподобности вы можете дополнить свой образ плащом, подбитым натуральным мехом или с меховым воротником. Такое будет вполне актуально, если стилизованное бракосочетание запланировано провести за городом на открытом воздухе (можно и замок арендовать, если бюджет позволяет, но не устраивать же такую красочную церемонию в типовой коробке из бетона, железа и стекла) зимой или в ноябре-месяце, когда в одном платье уже прохладно, а надеть шубу из последней коллекции на свадебный наряд в средневековом стиле было бы не совсем уместно.

Фото

Видео

Из истории свадебного платья. Часть 1. Средневековье — 20 век

Как вы уже знаете, свадебное платье в Европе не всегда было белым. И в других регионах тем более. Давайте сегодня немного окунемся в историю европейского свадебного платья.
Я ничуть не историк костюма, просто хочу сделать маленькую экскурсию — если будут поправки — милости прошу. Когда будет время и желание, постараюсь сделать и вторую часть — про 20 век. =)

Источник: http://www.dressfinder.com/history-wedding-dresses/ (примерный перевод)
Источники картинок: http://modagid.ru/articles/750 , http://pinterest.com/msgaleann/historical-wedding-dress/ , http://pinterest.com/rockangelnot/renaissance-wedding-dresses/

Свадьба всегда была одним из важнейших событий в жизни женщины, поэтому свадебное платье должно было соответствовать случаю.

Средние века , когда часто браки заключались между представителями знати в политических целях, невеста должна была прекрасно выглядеть на свадьбе, как представительница своего рода, представительница его чести и богатства. В те дни платья шили из самых дорогих материй — вельвет, шелк, сатин и отделывали мехом и золотой вышивкой. По нормам морали платья были закрытые, с очень длинными подолами и рукавами.Поскольку краски были натуральные, самые яркие и насыщенные цвета — красный, синий, пурпурный — могли позволить себе только самые богатые дамы. А платья более естественных «земных» цветов были распространены среди менее богатых.  Платья расшивались драгоценными камнями — бриллиантами, сапфирами, рубинами, изумрудами и жемчугом. В некоторых случаях вышивка могла полностью скрыть ткань платья. Существует история, что  Маргарет, графиня Фландрии, жившая в 15 веке, одела на свою свадьбу платье так богато и щедро украшенное драгоценными камнями, что не могла долго идти из-за его тяжести, и в церковь ее заносили.

современные стилизации:

Ренессанс
C установлением в Европе конституционной монархии свадьбы стали играть скорее династическую, чем политическую роль. Однако тенденция невест впечатлять своим костюмом осталась. К сожалению, иногда случались казусы из-за разницы моды в регионах Европы. Например, португальская принцесса Катерина Брагансская, вышедшая замуж за английского короля Чарльза Второго появилась на свадьбе в розовом платье  с каркасом,модным в Испании и Португалии, что английское общество посчитало странноватым. (Хотя позже мода на эти платья распространилась по всей Европе)
примерно так могло выглядеть ее платье, только оно было розовое=):

Во времена эпохи возрождения и женщины из среднего класса хотели платье побогаче. Часто платье  отделывали мехом. Норка и соболь были подороже, лиса и заяц — дешевле. (У Золушки, кстати, в оригинале туфельки тоже были обшиты мехом, как знак богатства и изысканности — хрустальными они стали у русских переводчиков давным — давно=)). Девушки из простых семей использовали лен и ли мягкую шерсть вместо обычной плотной и грубоватой ткани, которая шла на повседневную одежду. Длинный подол, шлейф и рукава еще были своеобразным показателем статуса невесты.

Платья:

стилизация: платья ренессанса

От начала Нового Времени до викторианских времен.

что касается стиля и покроя платья, то силуэты менялись таким образом:

Для девушки из простой семmb свадебное платье часто оставалось «платьем на выход», которое она еще долго потом носила по праздникам. С цветом платья всегда были связаны какие-то ассоциации и суеверия.
Белый цвет хотя и ассоциировался с чистотой и невинностью, был  непрактичным и марким цветом, поэтому часто цветом свадебного платья в Европе в Новое время был голубой  — он ассоциировался с чистотой и невинностью девы Марии. Оттуда и пошла примета в англоязычных странах на свадьбе иметь «something blue» — что-то голубое. Другим популярным цветом был розовый, хотя некоторые приметы выступали против него.
В 18 веке одна дама жена английского скульптора Джозефа Ноллекеса появилась на своей свадьбе в прекрасном белом платье с розовыми цветaми и в туфлях с таким же рисунком на 8 сантиметровых каблуках, и ее платье всем понравилось.
Красный цвет же вплоть до окончания правления королевы Виктории был табу на свадьбе — он считался цветом женщин легкого поведения. Зеленый тоже был не в чести — он считался цветом фей и прочих духов, считалось, что он привлекает их нежелательное внимание к невесте.


Так примерно могли выглядеть туфли

Все оттенки коричневого долгое время считались уделом девушек из бедных семей. а вот желтый иногда завоевывал популярность. Например, в 18 веке он был очень модным, однако долго считался цветом язычников и не приветствовался в церкви.

среди простого населения того времени популярным цветом свадебного платья был серый — очень практичный цвет, который можно было использовать затем в повседневной жизни. Позднее, к концу 19 века, этот цвет стал ассоциироваться с девушками — служанками.


Черный цвет ассоциировался с трауром и невеста его не носила. На некоторых свадебных церемониях и гостям запрещалось носить черный, чтобы  «не навлечь беду».

В 19 веке девушки, которым материальный достаток не позволял иметь свадебное платье как только платье для свадьбы,а не как платье для всех торжественных случаев, на свою свадьбу украшали платье ленточками. Гости же затем эти ленточки отрывали и оставляли себе как сувениры. Затем ленты были заменены на цветы. У гостей были цветы, и у невесты был букет цветов, цветы в волосах или на платье. Сначала популярны были цветы розмарина и мирта, а затем стал популярен флердоранж. Эта традиция перешла и в более высокие слои общества, и до сих пор осталась.

розмарин

мирт

флердоранж

шапочка, украшенная лентами для свадьбы

Традиционное свадебное платье, похожее на современное, появилось в конце 18 века. С изобретением машинного производства ткани, импорта тканей из Индии и интереса к античности стало набирать интерес белое платье с вуалью.В середине 19 века такое платье одела королева Виктория.
В 19 веке  все свадебные платья надевались не один раз. После замужества невеста посещала родственников в таком платье, но уже без цветов, и часто адаптированным под более повседневный образ. Сама Королева Виктория не раз одевала свое немного измененное свадебное платье

королева Виктория

Платье королевы Виктории без кружевной юбки, такое, как она его использовала в дальнейшем

Платья эпохи нового времени:
18 век

19 век
1874 год, англия                                  1837 год, франция                                  19 век, Англия

1841 год, США                            1887 год, Сша, деталь                           США, конец 19 века

Франция, конец 19 века                       Англия, середина 19 века                  

Середина 19 века

конец 19 века

Средневековые платья и их цветовая символика

Каждая эпоха имеет свою моду, и каждая мода отходит в прошлое, но не исчезает совсем. В ниспадающих складках современных платьев угадываются греческие хитоны, наряды с одним открытым плечом напоминают древнеримскую тогу, а более поздняя римская туника сегодня возродилась почти в первоначальном виде. Менее утонченное, но внешне более роскошное Средневековье тоже имеет сегодня немало поклонников. Причем не только среди портновской братии, для которой средневековые платья — источник вдохновения, новых идей и секретов. Модницы очень любят всякие лифы со шнуровками, корсеты, даже не подозревая, что это элементы средневековых платьев. А вот готы (представители молодежной субкультуры) не элементы перенимают, не имитируют, они в точности копируют средневековые костюмы, проявляя дотошность даже в мельчайших деталях. Правда, они избирательны во всем, что касается цвета, и признают только черный и красный. А невесты просто обожают пышные, многослойные, туго перетянутые в талии почти средневековые платья. Почти — потому что свадебные наряды сейчас шьют белого цвета, который в Средневековье редко использовался.

Такое пестрое средневековье

А Средневековье было весьма пестрым, и к цвету тогда относились весьма пристрастно. Красный, розовый, голубой — обожали. Черный, синий, фиолетовый – уважали. Желтый, рыжий — презирали. Белый считали не цветом, а его отсутствием. Такое отношение объяснимо не только с эстетической точки зрения. На то были социальные, исторические, политические и даже гендерные причины, хотя тогда и слова такого не знали.

У кого розовый чепчик?

Красный цвет был привилегией мужчин. Как символ богатства он к лицу и женщине, но с ее тонкой натурой никак не вяжутся другие толкования красного — сила, ярость и кровь. И женщины присвоили себе розовый – он близок к красному, тоже означает богатство, но далее следуют противоположные характеристики: хрупкость, кротость и доброта. Вот такое гендерное объяснение. Современные папы и мамы подбирают для новорожденной дочки розовые чепчики и распашонки, прохожие по розовому цвету коляски безошибочно определяют пол находящегося в ней ребенка. А почему розовый цвет понимается как женский, ни один из них не скажет. Ясный пример того, как мода, даже ушедшая, накладывает отпечаток на обычаи и представления общества.

Люди в черном

Уважение средневековой публики к черному объясняется такими категориями, как мораль, духовность, набожность. Черные средневековые платья говорили об умеренности желаний, скромности нрава и христианском смирении тех, кто их носил. Кроме того, черный был тогда и остается сегодня цветом смерти, траура и печали. Именно эта мрачная, мистическая символика привлекает в нем готов. Ею можно объяснить и современную традицию вязать черные ленточки в знак траура по умершим.

Почему кровь голубая?

Выражение «голубых кровей» тоже родом из тех времен. В средневековой Франции этот цвет считался королевским. Объяснения просты: во-первых, семейство Капетингов (королевская династия) предпочитало именно голубой; во-вторых, натуральные красители ярких цветов стоили дорого, а ткани выгорали быстро. Обновить гардероб, чтобы не ронять статус, могли только богатые люди. А кто богаче королей? Кто, кроме них, мог себе позволить этот самый трудный (в смысле технологии покраски), самый дорогой и самый прихотливый из всех цветов? Но даже имея деньги, нельзя было просто пойти в магазин и купить средневековое платье. Наряды шились только на заказ, причем очень долго. В лавке только ткани продавали и украшения. Позднее цветовая монополия исчезла, но «голубая кровь» осталась.

Желтый – униженный и отверженный

Несколько слов о цветах-изгоях — желтом и рыжем. Тогда, чтобы оскорбить англичанина, достаточно было показать ему лоскут рыжей ткани. В желтые средневековые платья одевали вероотступников, еретиков. В некоторых городах их обязаны были носить евреи и мусульмане. Вероятно, желтая звезда, которой фашистские изверги клеймили евреев, является отголоском средневековых предрассудков. Этот цвет еще считали символом измены, глупости и распутства. Поэтому проституткам надлежало носить желтые одежды. Наверное, понятие «желтый билет» обязано происхождением именно этому правилу. Одни только клоуны любили этот цвет и в пику общественному и придворному мнению носили желтую одежду.

В 21 веке все цвета равные

О значении цвета в средневековых одеяниях есть еще много интересного и неожиданного. А здесь в качестве логического завершения заметим, что для почитательниц и почитателей средневековой моды в 21 веке цвет не столь важен. И уж если решено сшить стилизованное или настоящее средневековое платье, выкройка, ткань и декоративная фурнитура гораздо важнее, чем цвет. Это, разумеется, не относится к готам и невестам.

Свадебные платья в средневековом стиле и свадебный обряд

Лида – небольшой белорусский город, в котором есть настоящий средневековый замок. Как в сказках о принцессах и их отважных рыцарях. При этом одной из самых популярных экскурсий в Лидском замке является экскурсия «Свадьба Ягайло».

Путешественникам на заметку

Попасть в Лиду из Минска можно на гродненском поезде или автобусах. А для осмотра замка и окрестностей (костел, церковь), вам вполне хватит и дня. Еще можно зайти в ресторан и попробовать блюда белорусской кухни, например, драники с мочанкой. Или же выпить лидского пива. К слову, первая пивоварня в Лиде появилась в 1873 году.

История замка и князь-строитель

Лидский замок был построен в XIV веке князем Великого Княжества Литовского Гедимином. Лидский замок – типичная постройка романского стиля. Здесь и массивные стены, и башни, и маленькие окна – все для обороны. Строился замок для обороны от крестоносцев и был частью оборонительной линии Новогрудок-Крево-Медники-Трокай. Так что князя Гедимина можно считать настоящим строителем. И строил он не только замки, но и стал основателем Вильни – столицы Великого Княжества Литовского. Сегодня это город Вильнюс.

Что касается замков Гедимина, то и по Трокайскому, и по Лидскому замкам видно, что они родственники. Сохранился и Медницкий замок. А вот в Новогрудке от замка осталась лишь одна башня. Полуразрушен и замок в Крево. Медницкий и Трокайский замки сегодня находятся на территории Литвы, остальные – в Беларуси.

Но вернемся к Лидскому замку. Среди музейных экспонатов замка – наконечники стрел времен Средневековья, рыцарские мечи и доспехи, а также в замке организована целая выставка средневековых орудий пыток – от испанской девы до испанского стула.

Если вам неинтересны свадьбы, вы вполне можете ознакомиться с выставкой средневековых орудий пыток

Однако интересен Лидский замок еще и тем, что в его стенах в XV веке проходила свадьба еще одного князя Великого Княжества Литовского, а по совместительству и польского короля – Ягайло. Вернее, свадебный пир, венчание же было в Новогрудке.

Свадьба Ягайло была типичной средневековой свадьбой – жених достаточно старый, невеста наоборот молода. Ягайло было 73 года, в то время как его будущей супруге Софье Гольшанской всего 16 лет.

У Ягайло уже было три жены. Первая из них, польский «король», именно так, «король» называла единственную наследницу польского престола Ядвигу, благодаря которой Ягайло получил польскую корону. Но Ядвига рано умерла, как и их общая дочь. Остальные две жены Ягайло также умерли не оставив ему сыновей. А вот Софья Гольшанская все-таки родила наследника престола. И пережила своего мужа, став весьма влиятельной женщиной в польском королевстве и в Великом Княжестве Литовском.

Свадебная мода Средневековья

Так какими же были средневековые свадебные платья?

Во-первых, никаких свадебных платьев в Средние века не было. В нашем сегодняшнем понимании. Под венец шли в платье, которое ничем по своему фасону не отличалась от остальных повседневных платьев. Это могло быть платье-роб, например. Единственное, с XV века свадебные платья начинают носить лишь на свадьбе, но более уже нигде.

Такие платья были с длинными расклешенными рукавами, с длинной, расширяющейся книзу, юбкой со шлейфом, с поясом на талии, причем линия талии делалась завышенной, с меховым воротником или же треугольным вырезом на груди. Как и в повседневной моде, под свадебные платья в области живота могли подкладываться небольшие подушечки, чтобы создать эффект «чуть-чуть беременна» — такова была мода в Средние века.

Но, в то же время, платья для свадьбы в Средние века отличались от повседневных тем, что шились из самых дорогих тканей (бархат, парча) и расшивались золотыми нитями и драгоценными камнями. Так что были они весьма тяжелыми. Так, графиню Фландрии Маргрет, которая так же, как и Софья Гольшанская выходила замуж в XV веке, несли к алтарю, ведь ее платье было настолько тяжелым, что она даже не могла сама передвигаться.

Во-вторых, свадебные средневековые платья не были белого цвета. Их цвет мог быть любым, таким же, как и цвет повседневной одежды. Но чаще всего для свадьбы выбирали платья красного или синего цветов. Красный цвет ассоциировался с красотой. К слову, на Руси замуж традиционно выходили в красных сарафанах. Синий же цвет в Средние века считался цветом невинности. Белый цвет, как цвет невинности, для свадебных платьев появится только в XIX веке.

А вот фата в Средние века была. Средневековая фата была очень дорогой и делалась из шелковой ткани, той ткани, которая в те времена доставлялась в Европу из Китая.

Свадебные платья в средневековом стиле

Современные свадебные платья в средневековом стиле чаще всего белые либо светлых пастельных оттенков, однако их фасон соответствует фасонам платьев Средних веков. То есть длинные расклешенные рукава, шлейф, может быть завышенная линия талии. Сегодня такие платья могут украшаться кружевом, хотя в Средневековье кружева еще не носились.

Об отмороженности кельтов — Блокнот теоретика — ЖЖ

Да, эта толпа голых отморозков, прорубающих себе мечами выход из своих собственных палаток, производит впечатление. Ну и прочее в том же духе: «Отступи на шаг, чтобы мог я упасть головой на восток, куда мы стремимся, а не на запад, откуда пришли».

Но, оказывается, и валлийские уроженцы были резкими, как понос, не хуже ирландцев:
«Склонив голову и приняв благословение от всех рук и языков, он вошел к королю в баню и молвил: «Ваши земли Рейног, то есть Брихейниог, отныне не смогут сражаться, ибо зверей там не осталось». Выскакивает король из купальни и яростно швыряет в него камень, оказавшийся рядом, но промахивается и, как водится, зовет его обратно; слушает вести и, схватив платье и оружье, вскакивает на стреноженного коня. А тот свободно, словно не стреноженный, уносит его с горы Кумерайк, где король был в ту пору, в подвластные ему края. Какая-то женщина посоветовала ему снять с коня путы; он тотчас остановился и не тронулся в путь, пока не распутал коня. Потом, прокляв женщину, он пустился скакать без остановки, пока не встретился со своими людьми» (Вальтер Мап, Забавы придворных).

Совет принял, но женщину все равно проклял: ведь она посмела остановить короля, спешащего на битву с врагом!

***
И чтобы два раза не вставать, раз уж зашла речь про ирландцев:
Jameson, «triple distilled», трехлетний. А то что все скотч, да скотч.
Не ожидал, что ирландский виски такой ароматный (хотя можно было догадаться, раз с ним готовят «кофе по-ирландски»). Даже не знаю, что завтра пить: снова Jameson или Camus VSOP, оставшийся со дня рождения.

Найден самый популярный город-призрак в Италии (фото)

Во время загрузки произошла ошибка.

В Италии немало вымирающих или заброшенных городков, но в последние годы едва ли не самым популярным из них стал Крако — живописный и немного жуткий средневековый город на холме к юго-востоку от Неаполя.

Город привлекает туристов, организаторов фестивалей, бродяг и режиссеров, пишет Ancient Origins. Например, здесь были сняты эпизоды «Страстей Христовых» Мела Гибсона и «Кванта милосердия» о Джеймсе Бонде, а еще раньше — «И свет во тьме светит» по повести Л. Толстого «Отец Сергий».

Крако расположен на скале высотой 400 метров, его древние дома и башни, возвышаясь над холмами южной Италии, идеально вписаны в местный ландшафт.

Город был основан около 540 года нашей эры греками, которые переселились вглубь страны с побережья. Самое старое здание города, средневековая башня, появилось в 1040 году. В это время земля принадлежала местному архиепископу Арнальдо. Позже городом правили феодалы, а в 1276 году в Крако появился свой университет.

Позже в городе была построена знаменитая Замковая башня, ставшая впоследствии тюрьмой, и несколько дворцов. В 1630 году здесь построили монастырь святого Петра, ставший сердцем города. Местные жители занимались производством зерна, масла, овощей, вина и хлопка.

В 1656 году Крако поразила чума, погубив сотни местных жителей. А второй крупный кризис ждал город в конце XIX века — из-за неурожаев в регионе начался голод, и значительная часть населения эмигрировала в Северную Америку.

Окончательный удар по Крако нанесла стихия. Холм, на котором построен город, состоит из богатой глиной почвы с разным уровнем дренажа. Он оказался неустойчивым и подверженным оползням. Крупнейшие из них произошли в 1600, 1805, 1857 и 1933 годах. В 1950—1970 годах произошла целая серия оползней, сделавшая Крако опасным для жизни.

Периодические землетрясения в этом сейсмоопасном регионе усугубили картину.

В итоге местные жители были переселены в Крако-Пескьера, новый город в долине, расположенной всего в нескольких километрах от старого.

Уже больше 50 лет Крако — необитаемый город-призрак с разграбленными домами, половина зданий которого превратилась в руины, заросла сорняками и молодыми деревьями. Однако жизнь не покинула его даже теперь.

Каждый год с мая по октябрь в средневековом городе проводится шесть религиозных фестивалей. Паломники приезжают к небольшой церкви, в которой хранятся мощи святого Винченцо, мученика и покровителя города. Винченцо был римским солдатом в армии генерала Массимилиано и принял мученическую смерть за то, что отказался отречься от христианства.

В городе проводят экскурсии, снимают клипы и фильмы, а в 2010 году он был внесен в Список наблюдения Всемирного фонда памятников.

Поскольку туризм в городе растет с каждым годом, региональные власти даже получили финансирование ЕС для проведения в Крако концертов, фестивалей и других культурных мероприятий.

Во время загрузки произошла ошибка.

Во время загрузки произошла ошибка.

Во время загрузки произошла ошибка.

Во время загрузки произошла ошибка.

Во время загрузки произошла ошибка.

Во время загрузки произошла ошибка.

Еще больше интересного о природе

Во время загрузки произошла ошибка.

500 лет назад будущий король-реформатор Генрих VIII получил титул «Защитник веры»

По книгам, театральным постановкам и кинематографу король Генрих VIII известен в первую очередь не как великий реформатор, а необычным для христианина числом жен и своей попыткой аннулировать первый брак с Екатериной Арагонской. Считается, что именно его конфликт с папой Климентом VII по вопросу о королевском разводе привел к тому, что король стал протестантом, переподчинив себе Англиканскую церковь и лишив тем самым папский престол власти на Британских островах. Верховным главой Англиканской церкви Генрих VIII назначил самого себя, провел при этом целый ряд умелых реформ, отобрав монастырские земли и вложив значительные средства в военно-морской флот. Однако задолго до всех этих подвигов и анафемы от папы король прославился как ревнитель католической веры.

Fidei defensor («Защитник веры») — это титул английских монархов, полученный 11 октября 1521 года Генрихом VIII от папы Льва Х за изданный в том же году богословский трактат, или скорее памфлет Assertio septem sacramentorum adversus Martinum Lutherum («В защиту семи таинств против Мартина Лютера»), направленный как против Реформации, так и лично против Мартина Лютера, незадолго до этого отлученного от церкви.

В то же время независимо от Лютера с проповедями о необходимости реформирования католической церкви выступал Ульрих Цвингли, а спустя десятилетие развернется деятельность еще одного важнейшего вождя Реформации — Жана Кальвина, оказавшего наибольшее влияние на Британию. Папский престол подвергался справедливой критике за распространившуюся практику продажи индульгенций, за коррупцию и развращенность римско-католического клира, он отчаянно нуждался в моральной поддержке со стороны таких влиятельных персон, как европейские монархи.

Королю Англии было в тот момент 30 лет, он слыл прекрасно образованным молодым человеком. Королем он стал еще в 17 лет, этому способствовала сначала ранняя смерть его старшего брата Артура, умершего в 15 лет и превратившего Генриха в основного наследника, а затем и смерть отца, короля Генриха VII, скончавшегося в 1509 году.

Первоначально отец готовил младшего сына к принятию духовного сана, мальчик посещал до шести месс в день и писал сочинения на богословские темы, в одном из таких сочинений отстаивал святость брака, что тоже довольно иронично, учитывая дальнейшую жизнь этого короля.

Его брат Артур как наследник престола успел вступить в весьма важный для английского престола династический брак с Екатериной Арагонской, дочерью основательницы испанского государства Изабеллы Кастильской, который должен был обеспечить поддержку Испании в борьбе с Францией. К алтарю невесту вел как раз младший брат жениха, десятилетний Генрих. Брат был почти на год младше испанской инфанты, сам Генрих был младше нее на пять с половиной лет, но это не помешало отцу, Генриху VII, потребовать после смерти старшего сына заключения брака с инфантой уже от следующего наследника. Так молодой король в 17 лет обзавелся своей первой женой. Женился он на Екатерине Арагонской в июне 1509 года, сразу же после своей коронации.

Екатерина получила прекрасное образование, уже с трехлетнего возраста она была помолвлена с Артуром и переписку с будущим женихом вела на латыни. Англичане испанскую инфанту принимали с воодушевлением. Сам Генрих VIII слагал в ее честь баллады. Однако у ее брака с королем была немалая проблема: все рождавшиеся сыновья умирали в младенчестве, а для продолжения династии Тюдоров необходимо было иметь наследника. Единственным выжившим ребенком Екатерины была принцесса Мария, родившаяся в 1516 году. Она еще станет в будущем королевой вопреки воле отца, однако править будет недолго и войдет в историю под жутковатым именем Кровавой Мэри.

До поры до времени Генрих VIII оставался в глазах не только подданных, но и всего мира не только набожным католиком, но и прекрасным семьянином, и написание памфлета против Реформации воспринималось как еще одно весьма богоугодное дело. Известно, впрочем, что у него уже были любовницы из числа фрейлин и внебрачные дети: с 1514 года Бесси Блаунт, родившая в 1519 году единственного официально признанного королем внебрачного сына Генри Фицроя, и Мария Болейн, сестра будущей королевы. К тому же подозревают, что знаменитый трактат он писал не собственноручно, а с помощью известного гуманиста, автора знаменитой «Утопии» (1516) и убежденного католика Томаса Мора, который в недалеком будущем станет лордом-канцлером Англии, а затем погибнет на плахе.

Ответ Лютера не заставил себя ждать, причем реформатор называл в печати английского короля «свиньей, болваном и лжецом». По просьбе Генриха VIII Томас Мор написал ответ, опубликованный в конце 1523 года, Responsio Lutherum, в котором снова отстаивал верховенство папы и таинство церковных обрядов.

Тем временем в 1522 году король впервые встретил Анну Болейн. Ее дебют при дворе состоялся на приеме в честь испанских послов: на праздничном представлении Анна исполняла роль «Упорства» (Perseverance), танцуя вместе с другими придворными дамами в платье из белого атласа с золотыми лентами. Анна быстро стала популярной при дворе, однако не желала участи своей сестры Марии Болейн, превратившейся в наложницу короля. На какое-то время родственники отослали Анну в родовое поместье, но в 1525 или 1526 году она вернулась, и король возобновил свои безответные ухаживания.

Таким образом, к концу 1527 года венценосный «Защитник веры», окончательно разочаровавшийся в супруге и своих постоянных фаворитках, решил жениться на недоступной Анне Болейн и для этого попросил нового папу Климента VII аннулировать прежний брак, поскольку он якобы был «омрачен в глазах Бога». Сложность, однако, состояла в том, что Екатерина была вдовой его покойного брата, следовательно, женитьба на ней Генриха «во избежание кровосмешения» уже потребовала ранее специального разрешения от папы Юлия II. По каноническому праву папа не мог аннулировать брак, препятствия к которому были устранены предыдущим папским разрешением. А по сути Климент VII еще и не хотел лишний раз конфликтовать с могущественным племянником Екатерины, императором Священной Римской империи Карлом V, чьи войска уже разграбили Рим в начале того же года и какое-то время держали папу в плену. Сама Екатерина от аннулирования брака категорически отказывалась, поскольку это означало потерю титула, чести, достоинства, признание сожительства греховным, а рожденная в этом браке Мария превращалась в бастарда.

«Сир, заклинаю вас, во имя той любви, что была меж нами… не лишайте меня правосудия, возымейте ко мне жалость и сострадание… — молила Екатерина в 1529 году на суде в Лондоне прежде, чем удалиться (суд не вынес тогда никакого решения). — К вам я прибегаю как к главе правосудия в этом королевстве… Господа и весь мир призываю в свидетели, что я была вам верной, смиренной и послушной женой… и родила я вам много детей, хоть и угодно было Господу призвать их к себе из этого мира… Когда вы приняли меня впервые, то — призываю Господа в судьи — я была девицей непорочною, мужа не знавшей. Правда ли это или нет, я предоставляю вашей совести. Если найдется по закону дело справедливое, которое вмените вы против меня… то я согласна удалиться… Если же нет такого дела, то нижайше умоляю вас, позвольте мне пребывать в прежнем состоянии моем».

Так вся эта неразрешимая коллизия стала ключевым моментом британской и мировой истории — когда король-католик из матримониальных побуждений со всей решительностью встал в ряды реформаторов церкви, провел первую в своем роде «реформацию сверху» и определил тем самым будущие судьбы мира: ведь будущая могущественная Британская империя многим обязана специфическому протестантскому предпринимательскому духу. Во всяком случае, если верить немецкому социологу Максу Веберу и его знаменитой работе «Протестантская этика и дух капитализма», написанной в 1905 году.

Свои предшественники Реформации в Англии, конечно, были. Например, Джон Уиклиф в XIV веке, который критиковал индульгенции и доктрину пресуществления, а также перевел Библию на английский язык. Однако подобная деятельность вряд ли привела бы к Реформации без вмешательства самого короля.

В 1532 году ставленник Генриха VIII и сторонник протестантизма Томас Кранмер в обмен на обещание решить вопрос с королевским браком был выбран на весьма кстати освободившееся место архиепископа Кентерберийского. Вскоре Кранмер в церковном суде расторг брак Генриха, и король наконец женился на Анне Болейн. В 1534 году парламентом был принял «Акт о супрематии» (Acts of Supremacy), по которому король и его наследники становились главой церкви, а папа больше не пользовался прежней властью. Кроме всего прочего, этот акт давал Генриху VIII право решать вопросы вероучения, изменять литургические чинопоследования, исправлять заблуждения и искоренять ереси.

Позже в том же году был принят «Акт об измене» (Treasons Act), содержавший дополнительные меры государственного принуждения для соблюдения предыдущего документа. В государственной измене обвинялся любой, кто «злонамеренно устно или письменно измышлял, изобретал… или предпринимал что-либо против телесного здравия короля, королевы или наследницы, или наносил ущерб их достоинству, титулу…, или подло и злонамеренно публиковал или произносил, письменно или устно, что король является еретиком, схизматиком, тираном, неверным или узурпатором…» В соответствии с этим актом казнили высших чинов государства, не признававших новый брак короля законным, при этом все клирики, представители гражданской власти, преподаватели и учителя были обязаны письменно подтвердить свое согласие с новым порядком престолонаследия; отказ от такой присяги также рассматривался как государственная измена.

Епископ Рочестера Джон Фишер и бывший лорд-канцлер Томас Мор, отказавшиеся признать эти решения, были казнены в соответствии с новым законом.

Анна Болейн, ставшая женой Генриха в январе 1533 года, вместо ожидаемого сына родила ему дочь Елизавету, и все последующие беременности заканчивались неудачно. А уже в мае 1536 года Анну обвинили в супружеской измене и обезглавили в Тауэре. На ее место пришла бывшая фрейлина королевы, Джейн Сеймур, сумевшая в 1537 году родить единственного наследника — будущего Эдуарда VI — и умершая от родильной горячки. Германская протестантка Анна Клевская, на которой король женился из государственных соображений в январе 1540 года, сразу ему разонравилась, в июне 1540 года брак был аннулирован, однако Анна Клевская осталась в Англии в качестве «сестры короля» и пережила как самого монарха, так и всех прочих его жен. Затем была Екатерина Говард, племянница герцога Норфолка и двоюродная сестра Анны Болейн, на которой Генрих женился в июле 1540 года, но в 1542 году отправил ее на эшафот за измены (казнив до этого и предполагаемых любовников). Наконец, последней в 1543 году стала убежденная протестантка Екатерина Парр, которая к моменту брака с Генрихом уже дважды овдовела, много сделала для приобщения короля к протестантизму после его колебаний в вере, а когда он умер — вышла замуж за Томаса Сеймура, брата Джейн Сеймур.

Прототипом фольклорного персонажа Синяя Борода, умерщвляющего своих жен, послужил когда-то сподвижник Жанны д’Арк, французский барон Жиль де Рэ, которого казнили по ложному обвинению в серийных убийствах. С гораздо большим правом на этот титул мог бы претендовать английский монарх-реформатор.

В плане догматики и совершения обрядов Англиканская церковь оставалась близка к католической, и лишь позже, уже при правлении сына Генриха VIII, Эдуарда VI, усилиями его регента герцога Сомерсета были приняты документы, определяющие в кальвинистском духе понятия предопределения и причастия, священникам разрешили вступать в брак, и помимо Библии на английском языке была введена в оборот также исключительно англоязычная «Книга общих молитв», используемая до сих пор. Пресвитерианство в Шотландии в плане реформаторства церкви пошло значительно дальше, а Ирландия, наоборот, осталась по большей части католической, что и заложило целый ряд будущих конфликтов на Британских островах.

Попытки реставрации католичества в самой Англии предпринимались неоднократно. Первую и наиболее решительную предприняла уже старшая дочь Генриха VIII, Мария I Тюдор — дочь Екатерины Арагонской, сменившая на троне Эдуарда VI, который умер в 15 лет от туберкулеза. Однако после ее смерти и прихода к власти Елизаветы I — «королевы-девственницы» и дочери Анны Болейн — реформы были продолжены. Британская монархия восстановила и сохранила до сегодняшнего дня титул «Защитника веры», который первоначально достался от папы римского, а затем был отобран. Однако теперь он присваивается каждому новому монарху уже не папами, а парламентом.

Одеяние дворянки в средние века

Когда мы думаем о средневековой дворянке, наш мозг часто создает такие образы: широкий покрой, роскошные ткани, дорогие цвета и ценные аксессуары. Фактически, за тысячу лет средневековья модные тенденции значительно изменили стиль одежды. В нашем блоге мы посвящены одежде дворянки времен средневековья.

Некоторые мысли о моде при дворе

Мода дворян, а следовательно, и одежда придворной дворянки, больше определялась тенденциями Средневековья, чем модой низших классов.Это связано с тем, что трудящемуся населению нужна была практичная, прочная и удобная одежда. С другой стороны, только богатые могли позволить себе дорогие ткани, цвета или сложные техники кроя, для которых требовалось много ткани.

Для привилегированных ношение дорогих мантий служило не только для того, чтобы они «хорошо выглядели», но и повышало престиж владельца. Особенно из позднего средневековья, чем дороже ткань, тем выше статус дворянки, которая ее носит.Поэтому неудивительно, что любое изменение в моде обычно определялось дворянством.

Однако с ростом среднего класса и зажиточного крестьянства дворянству становилось все труднее выделяться. Чтобы противодействовать этому конфликту, были приняты законы, запрещающие обычным людям носить определенные ткани, цвета и формы. Однако по мере появления новых тенденций было трудно поддерживать законодательные указы в актуальном состоянии и обеспечивать их соблюдение.

Раннесредневековые одежды дворянки

В начале раннего средневековья, примерно в 500 году нашей эры, одежда дворянки не так сильно выделялась на фоне одежды низших классов.Женщины были одеты в платье, похожее на халат, которое скреплялось фибулами в плечах. Поверх него надевали платок, который также мог прикрывать голову. Дворянка носила пояс с прикрепленной к нему сумкой на талии.

В то время социальные различия меньше отражались в одежде, чем в украшениях. Были популярны цепочки, броши, кольца на руку, уши и пальцы.

В основном под влиянием римлян одежда дворянки впоследствии изменилась. На смену типичному халатному платью пришли платья с длинными широкими юбками и облегающими рукавами. Как и прежде, дворяне продолжали носить шерсть и лен, но дорогая шелковая ткань становилась все более популярной среди знати и королей. Ни одно желание не осталось невыполненным: драгоценная шелковая ткань, которую в средние века также называли пурпурной, имела все мыслимые цвета. Королева Меровингов Арнегундис, например, была похоронена в 570 году в пурпурном нижнем белье и коричневом шелковом верхнем одеянии, расшитом золотой нитью.

С 8 века королевскую семью Меровингов сменили каролинги.К тому времени были полностью освоены дорогие шелковые ткани, которые дополнялись ценными мехами куницы и горностая. Ткани были переплетены золотой нитью. Византийский двор продолжал определять моду того времени. Дворянки носили длинную широкую юбку, а поверх нее — более короткую верхнюю одежду с длинными рукавами. Лишь позже появились более длинные вариации верхней одежды.

Женская одежда в эпоху Средневековья

Самым ярким аспектом женской моды были длинные свисающие рукава, они были модны среди знатных женщин с 10 века и позже, и иногда они могли доходить до земли. Верхние мантии снова стали короче, а яркие цвета определили моду этого периода. Так что одежда красного и темно-фиолетового цветов была особенно шикарной. Также красочными были драгоценные камни и жемчуг в украшениях, а также декоративные швы.

Начиная с XI века юбки платьев изготавливались с тканевыми клиньями спереди и сзади, благодаря чему они становились гораздо более «вздымающимися». Однако в области груди и талии платья становились все теснее. Рукава можно было отсоединить от платьев, чтобы их можно было постирать, заменить или отдать отдельно, если потребуется.Верхнее и нижнее белье всегда сочетались в разных цветах. Возникла ярко выраженная цветовая символика, которая сообщала о душевном состоянии владельца.

Пальто на меховой или крашенной подкладке. Их закрывали уже не стандартной брошью, а цепочкой, которая крепилась к двум чашкам. Поэтому этот вид пальто также получил название «Tasselmantel» (Пальто с кисточками).

Волосы и обувь в Средневековье

В 13 веке Церковь требовала, чтобы замужние женщины покрывали волосы с 18 лет. Раньше они также носили длинные вуали, но ткани в основном были прозрачными, поэтому были видны волосы. Начиная с XII века, развивался носик, обвивавший щеки и подбородок.

В период высокого средневековья дворянки носили полутапочки и короткие сапоги из кожи или парчи. Однако ни при каких обстоятельствах ступня женщины не должна быть видна, это считалось оскорбительным. Обувь застегивалась с внутренней стороны подтяжками или шнурками и обычно заострялась до пальцев ног.С XII века пулен вошел в моду на обувь европейских дворян, предположительно с Востока. Мягкие верхние части обуви со временем носили все дольше и дольше, что иногда приводило к насмешкам. Также считалось особенно шикарным носить обувь двух разных цветов. Чтобы защитить обувь от грязи, под обувь носили так называемые лоскутки (разновидность дополнительной танкетки).

Одежда знатной женщины в эпоху позднего средневековья

В 14 веке мода на одежду значительно изменилась.Верхнее и нижнее белье дворянки теперь было плотнее. Платье теперь имело так называемые «дьявольские окна» — широкие выемки по бокам платья, которые раскрывали фигуру благодаря тесному нижнему белью. Кроме того, к платьям были добавлены первые полоски для пуговиц.

Дворянка больше не всегда носила ремни вокруг талии, а иногда свободно лежала на бедре. На узких кожаных ремнях или декорированных тканевых поясах все еще висели различные предметы повседневного обихода, такие как кошельки, столовые приборы, молитвенник или флакон духов.

Уже в 13 веке появился так называемый «хёкэ». Это была накидка, которую женщины обычно надевали на голову и оставляли открытой спереди. До 17 века Хеуке носили богатые женщины, но в основном как часть общей одежды. Кроме того, была создана мантия — круглая безрукавка без капюшона, которая закрывалась застежкой.

В конце 15 века платья адаптировались к изгибам дворянки. Акцент теперь делается на появлении широких бедер.Иногда этот внешний вид имитировали с помощью прокладки. Впервые платье также разделено на две части: юбку и верх (кофточку). При дворе одежда становилась все более дерзкой. Большое количество указов пытались положить конец этой свободе выбора, но в большинстве своем безуспешно.

Средневековая женщина Розали — сорочки

Сорочка, Shift или халат
СТИЛИ — ТКАНИ — УКРАШЕНИЕ

В сорочка, рубашка или халат были самым внутренним слоем средневековой женские платья, очень похожие на нижнюю юбку или слип нашей бабушки день.Его носили рядом с кожей, чтобы впитать запахи тела и сохранить внешние слои дольше пахнут свежее. Великие одежды, houppelandes и киртлы могли быть сильно украшены вышивкой и полудрагоценными камни, поэтому было разумно оставить стирку верхней одежды до минимума.

В 1313 году Аниция атте Хегге, вдова из Хэмпшира, завещала сдаться держась за сына, что включало условие, что она обеспечиваться различными предметами одежды, в том числе:

. .. сорочка стоит 8 дней в год .

Стили сорочки
Есть Представляется, что это три совершенно разных стиля: сорочка или халат. Современные иллюстрации обычно изображают обнаженных мужчин и женщин в спальне, но иногда скромно показывают женщин в их нижнее белье.На основе этих изображений и существующей одежды мы можно определить, что было надето под верхней одеждой.

Первый стиль кажется быть из непрозрачной ткани, вероятно, льняной, изготовленной из приталенные рукава и не слишком утонченные. Оно может можно увидеть справа в деталях освещения начала 1400-х годов. Дионис I унижает женщин Локри .Женщина в процессе снятия верхней одежды и сорочки показанная, кажется, разумная толщина, почти наверняка толстая белье.

второй тип сорочки выглядит без бретелек или на шнурках. ремешок платья в форме юбки, длина которого может быть разной. от колена до голени. Деталь слева взята из Вацлавская Библия , датированная 1390-1400 гг.На нем изображены две женщины в нижнем белье ухаживают за мужчиной в ванне.

Там также немало изображений купания из Богемии XIV века. рукописи, где изображены женщины с деревянным ведром в сорочка. Некоторые из них полупрозрачны, но другие, например детали, показанные справа, довольно явные. Почти все это подобного фасона — одежда с тонкими бретелями и без рукава.

Третий стиль сорочки кажется, сохранялось до эпохи Возрождения, когда это было хорошо видно сквозь прорезанную одежду и на вырезах. Это более объемный фасон, с объемными рукавами и выглядит. изготавливаться из более тонкой ткани, чем ранее непрозрачное белье носят женщины.

Ткани
Казалось бы, что в подавляющем большинстве использовалась самая распространенная ткань для сорочки или халата — белье разного качества в зависимости от к социальному положению владельца и имеющимся финансам.Мы знаем, что, согласно современным представлениям о здоровье, шерсть носится следующей к коже считалось вредным для юмора, и должно закаляться слоем льняного белья. В искусстве мы видим что сорочки и халаты вместе с мужскими нижними шортами и бриджами почти всегда белого цвета.

По Франсуазе Пипонье и Перрин Мане в своей книге Платье в средневековье , крестьяне и менее обеспеченные носили нижнее белье из конопли которые были дешевле льняных.

Деталь слева от 1330-40 живопись Сцены из жития Иоанна Крестителя кажется, что ткань имеет приемлемый вес и жесткость, что позволяет предположить, что белье.

В нескольких случаях мы слышим дворянок, которые стали монахинями и отказались от своего шелкового нижнего белья. Согласно одному письменному упоминанию, знатная дама взялась за волосы. рубашку, чтобы заменить ее нижнее белье из шелка как часть ее раскаяния.Это говорит о том, что дамы из высшего общества могли наслаждаться роскошью. шелковые сорочки.

Украшение
Как правило, сорочка средневекового периода изображалась как простой и белый. Позже, в эпоху Возрождения, у многих была блэкворк. Вышивка на вырезе и рукавах. Однако, похоже, что сорочка в средневековый период могла быть украшена по крайней мере, иногда.

В XIII века мы читаем стихотворение неизвестного автора, оплакивающего законы о роскоши и ограничения на ее одежду и в частности, ее сорочка. Она говорит, что больше не может носить ее белая сорочка, богато расшитая шелком в ярких тонах. цвета и золото и серебро. Она оплакивает:

Увы, не смею надевать Это!

указывает не только на то, что по крайней мере, в ее период, сорочка могла быть богато вышита с шелком и нитью из драгоценных металлов, а также что Sumptuary Законы, которые часто игнорировались, частично действовали. во время.Это также указывает на то, что ее рубашку, возможно, видели и не полностью скрывалась ее верхней одеждой.

В 1298 году Консоль Нарбонны принял закон против кружевных верхних платьев, который разрешил плиссированные и вышитая под сорочкой, чтобы показать. Это говорит нам о том, что при этом период также, по крайней мере, сорочка также могла быть плиссированной и вышитой. Чтобы закон был принят, само собой разумеется, что это должно быть достаточно обычным явлением, чтобы вызывать беспокойство.

Позднее в 14 веке, все изображения в искусстве показывают одежду без складок в стиле туники. Заголовок в конце 14 века итальянское искусство начинает проявлять плиссированные сорочка, предназначенная для того, чтобы ее можно было видеть по рукавам. Показано на справа вверху — фрагмент из книги « The Housebook» 1484 года. Uncourtly Lovers с рубашкой, украшенной золотом. и жемчуг.К концу 15 века это было чрезвычайно распространено увидеть сорочку, которая могла бы быть со складками и вышита наверху, который можно было увидеть.

Средневековая одежда во Франции. 11-13 века.

Платье французских женщин, 12 век. Форма рукава в XII веке

Средневековая одежда во Франции. 11-13 века.

Во Франции, как и в Германии, одежда XI века была продолжением мод предыдущих периодов, хотя здесь изменение произошло быстрее.Это было настолько очевидно в начале XIII века, что с тех пор французская мода стала стандартом для высших классов среди всех народов Центральной Европы.

В XI веке стиль мужских длинных туник с узкими рукавами и их женских брюк был точно таким же, как и в Германии. Во Франции, как и в Германии, одежда высшего сословия отличалась от одежды низшего сословия превосходным качеством материала (шелк), длиной одежды и богатством отделки.

Выкройка женской одежды во Франции, XII век. Рукав женского платья.

В XII веке женская одежда долгое время оставалась без изменений. На женщинах в то время была длинная и довольно широкая верхняя одежда — cotte hardie, удерживаемая поясом. Мужчины носили такую ​​же одежду. Он был высоко на шее и мог затягиваться с помощью шнурка. Поверх него надевали другую подобную одежду или плащ. Головной убор — платок.

Дворянка капетингов 12 век.

Мужчины также носили тунику с длинными рукавами, доходившую до колен, плотные чулки, прикрепленные лентами к поясному ремню, и плащ, застегиваемый пряжкой или брошью. Обувь представляла собой ботильоны или сапоги. Все они были похожи на те, что носили в Германии. Однако женское платье постепенно претерпевало столько мелких изменений, что в конце концов приняло другой характер.

Шерсть больше не показывала постепенного увеличения ширины от плеч до стопы. Теперь она плотно прилегала к груди (рис.173), полнота начинается с бедер. Чтобы обеспечить эту плотную посадку, как передняя, ​​так и задняя части были сформированы от груди до бедер; талия была сделана с широкой лентой, через которую проходили завязки, которые можно было завязать сзади, если владелец посчитал нужным.

Robe de Dame Noble. Fin du XIIe Siècle.

Еще одно существенное отличие от предыдущей моды — рукава. Они были намного шире сверху, но так же плотно, как и раньше, на запястьях, где они теперь застегивались. Другой вариант рукава (рис.176), модная в то время, когда верхняя одежда была очень тесной от верха до точки, превышающей середину предплечья, где она внезапно становилась чрезвычайно широкой. Эта широкая часть представляла собой отдельную деталь, пришитую к собственно рукаву в виде поперечины, так что ее длина составляла ширину рукава. В XII веке француженки редко носили плащ. Его почти полностью вытеснила обычная верхняя одежда. Головным убором в это время был либо платок, как прежде, либо настоящая шапка.Женская обувь оставалась такой же, как и мужская.

Рис. 1. Французское мужское платье, 13 век.

Мужское платье 13 века.

В тринадцатом веке стиль длинного верхнего и нижнего белья оставался неизменным, за исключением того, что рукава теперь были очень длинными и широкими или вообще отсутствовали. Но когда эта одежда перестала быть повседневной одеждой и использовалась только в церемониальных случаях, вошло в моду носить только одно пальто. Это пальто le pourpoint шили в разных стилях, которые различались материалом, отделкой или покроем.Его продолжали делать все короче и плотнее, пока к концу века он не стал одеждой только для верхней части тела и стал очень облегающим (рис. 1).

Узор для точки застывания, 13 век

В крой также были внесены различные изменения. Пальто по-прежнему состояло из двух частей, спинки и переда, но последняя была теперь частично или полностью расстегнута и застегивалась на крючки и петли. Для получения как можно более близкого расстояния обе части были сформированы по бокам, а также отверстия для рукавов, которые теперь были либо круглыми, либо овальными.

В результате получился рукав, который был значительно улучшен, потому что теперь он должен был иметь соответствующую ширину, чтобы было удобно как выше, так и ниже плеча. Таким образом, хотя на рукаве оставался только один шов, теперь он стал резко выпуклым над плечом и вогнутым под ним. Когда рукав вшивали в одежду, вогнутая часть находилась точно у подмышки. Шов сбегал по лицевой стороне.

Французский королевский костюм 13 века

В общем, туника, которую носили рыцари, сохранила форму, которая была у нее в двенадцатом веке, хотя теперь она тоже была более плотно прилегающей и короче.Главное отличие заключалось в значительном увеличении обрезки.

В этот период произошли значительные улучшения в одежде для нижних конечностей, получившей название les chausses. До сих пор шланги всегда были раздельными, но примерно в это время стало модным соединять их сверху, создавая настоящие брюки, которые закрывали не только ноги, но и нижнюю часть туловища. Однако эта новая практика сопряжена с большими трудностями. Неэластичные материалы, используемые до сих пор, препятствовали свободному движению конечностей и делали почти невозможным сидение пользователя.И хотя в конце прошлого века была предпринята попытка решить эту проблему с помощью эластичных материалов, портным еще не удалось полностью предотвратить деформацию сиденья. Однако, как только появилась мода на соединение отдельных чулок в одну одежду путем выполнения шва сзади вперед между ног, власти, как церковные, так и светские, приложили все усилия, чтобы сделать новый стиль универсальным.

Выкройка для французского королевского плаща

Они осудили предыдущую моду как неприличную, и поэтому новая практика ношения брюк, завязанных на талии ремнем, быстро получила распространение.Эти брюки, полностью закрытые сверху, были из шерсти, льна или шелка самых ярких доступных цветов. Действительно, ноги часто были разного цвета. Эта мода была особенно популярна среди рыцарей, которые, таким образом, могли воспроизводить свои собственные цвета на своих брюках, и среди ополченцев городов, когда они выходили на поле боя, так как они могли носить городские цвета. Плащ le manteau почти полностью перестали носить в тринадцатом веке. Когда его еще носили, он был настолько короче, что доходил чуть ниже бедер.Форма тоже была сильно изменена. Он был уже не сегментным, а секторным (в основном две трети круга), так что верх плаща теперь был не прямой, а ломаной линией. Постепенно по бокам, где плащ поднимался за плечи, становились длиннее, чем спинка и перед; плащ также снимался выше плеч с обеих сторон. Таким образом, он не только лучше сидел на шее, но и лучше и надежнее лежал на плечах; также было меньше напряжения. (См. Рис.2.)

Рис. 2, 3. Форма капюшона в XIII веке.

Головным убором этого периода была шапка, напоминающая капюшон, называвшаяся часовня , носимая нижним краем наружу, и капюшон le capuchon . Эту последнюю часто носили либо под, либо поверх кепки, либо даже сами по себе. Он менял форму в зависимости от того, как его нужно было носить; он состоял либо из передней и задней части, либо из двух боковин. (См. Рис. 3, 4.)

Рис. 4, 5. Французское мужское платье, 13 век.

Первый тип, который часто прикреплялся к плащу или делался достаточно длинным, чтобы служить плащом, был закрыт со всех сторон, за исключением отверстия для лица.Он был довольно широким, и его легко можно было надеть на голову, так как он не плотно прилегал к шее. Эта форма называлась la chape , и ее носили в ненастную погоду поверх другого головного убора, чтобы защитить его, или в случае позднего пирушки, чтобы скрыть лицо. В обычное время он был откинут назад и лежал на шее широкой рябью (рис. 5). Второй тип капюшона, l’aumusse , который также часто носили в качестве единственного головного убора, несколько плотно прилегал к голове и шее и поэтому был довольно расстегнут спереди, но имел завязки или пуговицы, с помощью которых он мог быть закрытым.Иногда он спускался только до плеч, но часто был достаточно длинным, чтобы служить плащом, доходившим до середины плеча.

Источник: ИСТОРИЯ КОСТЮМА КАРЛА КОЛЛЕРА, ОТРЕДАКТИРОВАННАЯ И ДОПОЛНЕННАЯ ЭММА ФОН ЗИХАРТ. Нью-Йорк 1813/1930

Связанные

Нравится:

Нравится Загрузка …

Связанные

Мода в средние века

Мода в средние века определялась социальным классом, к которому люди принадлежали.Средневековая Англия находилась под влиянием и идей Франции, Испании и Италии. В средние века люди носили одежду, на которую повлияли стили одежды, которую носили короли и королевы королевства. Как и все остальное в средние века, одежда, которую носили, отражала ваше социальное положение в королевстве.

Еще одно большое влияние на моду оказали крестовые походы, поскольку именно благодаря им в их крестовые походы на Дальний Восток импортировались такие материалы, как шелк, дамаст, атлас, парча и бархат.Также тюрбаны, которые носили кочевники, в основном предназначались для высшего сословия, поскольку они были импортированы с Дальнего Востока. Поэтому это стало модой кочевников. Носили длинные брюки, иногда к ступням прилагались тонкие кожаные туфли. Кочевники в основном носили одежду из меха, шерсти и кожи.

Мода в соответствии с классом и статусом

Мода, которую носили при королевских дворах, была ограничена законами по всей Европе. Король Эдуард III ввел закон, согласно которому только королевской семье разрешалось носить одежду из золота и пурпурного шелка.

Одежда королевской семьи и знати значительно отличалась от крестьянской. Одежда, которую носили представители высшего сословия и более богатые купцы, была очень сложной, щедро украшенной драгоценностями, и наиболее существенным отличием был акцент на рукавах одежды. Рыцари были известны тем, что носили сюркоаты, на которых также был изображен герб.

По мере смены эпох и развития различных периодов, соответственно менялись и стили людей. В эпоху раннего средневековья мода была простой формы с длинными широкими платьями с вышитыми краями.Приталенная туника была основным предметом одежды.

В раннем средневековье мужчины носили свободные туники, тоги, брюки и сандалии со шнуровкой. Они также носили майки с трусами, а затем накрывали жакетами без рукавов. Затем последовала дополнительная туника. Наконец, добавили чулки. Средневековые мужчины носили плащи с круглыми отверстиями, которые можно было легко надеть на головы мужчин. Плащ имел то же назначение, что и куртка.

Средневековые женщины носили длинные туники, доходившие до щиколоток.Эта мода в средние века была известна как «киртлс», и ее часто надевали поверх рубашки. На публике женщины часто носили поверх туник еще более короткий кирт. Чем богаче и влиятельнее была женщина, тем роскошнее была ее одежда.

Замужняя женщина носила на волосах тугие боевые фуражки и сети, а на голове была накрученная булочка. Фату также носила какая-то женщина через голову, а затем волосы обычно были туго заплетены в косы или просто свободно свисали под вуалью.В средние века мода и социальные классы были связаны друг с другом, каждый мог сказать, кто принадлежит к королевской семье, кто принадлежит к знати, кто был женат или не замужем и т. Д.

В средние века одежда в основном изготавливалась из шерсти, а нижнее белье. из льна.
Опять же, более обеспеченный высший класс мог отличаться более яркой одеждой и более роскошными материалами. Богатые люди также указывали на свое богатство, нося более длинные куртки.

До конца средневековья мужчины-аристократы носили чулки, которые заменили брюки, жакеты со складками и туники с сюрко.Женские платья стали более плавными, больше внимания уделялось головным уборам с прическами и тюрбанами. Шнуровка женской одежды стала более плотной и облегающей.

Пояс на талии создавал вид длинной талии. Платья и рукава были длиннее и длиннее, а туники были заужены и позже превратились в дублет. Мужчины выбрали более бордовый стиль, который отличался более короткой и тесной одеждой и более острой обувью. Длина точек указывает на статус, более длинные точки указывают на более высокий статус.

Религиозные и святые люди носили длинные шерстяные привычки, чтобы перенять тот же стиль римской одежды. Цвет привычки указывал на положение человека в заказе. Бенедиктинцы носили черные одежды, в то время как цистерцианцы носили одежду из неокрашенной или белой шерсти. Одежда монахов была простой и удобной, им разрешалось носить льняные капюшоны, чтобы согреть голову. Монахиням изначально не разрешалось носить шерстяные носки, и им приходилось обращаться к Папе с просьбой разрешить их носить.

Мода для крестьян

Согласно закону, крестьяне получали пособия, ограничивающие их расходы на одежду.

Таким образом, последние тенденции моды могли позволить себе в основном богатые и знатные. Мужчины в основном носили чулки и туники, а женщины — длинные платья, туники без рукавов и накидки, закрывающие голову. Зимой они носили плащи из овчины, варежки и шапки из шерсти, чтобы защитить их от холода и дождя.

Чтобы ноги оставались в тепле и сухости, они носили кожаные сапоги с деревянными лентами.Они носили верхнюю одежду каждый день и почти никогда не стирались; регулярно стирали только их белье под одеждой. Их одежда обычно пахла древесным дымом из-за шерсти, которую женщина пряла в нити и вплетала в ткань для этой одежды, чтобы помочь впитать запах древесного дыма в эту одежду. Возможно, это были их первые попытки создать дезодорант.

Украшения и мех

Состоятельные люди часто подкладывали свою одежду мехом. Как и в случае с мехом, ювелирные изделия могли себе позволить и носить в основном представители высшего сословия.Они носили роскошные драгоценности, которые часто импортировались, а также использовались в качестве обеспечения ссуд. Кольца и броши были не очень блестящими, поскольку огранка драгоценных камней была изобретена только в пятнадцатом веке. Алмазы стали популярны в Европе в четырнадцатом веке. К четырнадцатому веку были введены законы, контролирующие, кто может носить украшения. Рыцарям не разрешалось носить кольца. Средневековая мода не могла быть отделена от вашего социального класса.

Статьи по теме

Мужская средневековая одежда.Реконструкция. Средневековый рынок SPES

Между 13 и 15 веками средневековых мужских костюмов претерпели те же изменения, что и женская одежда . В 13 век исторических костюмов были свободными и не прилегали к телу ( котт , сюрко ). Примерно в половине XIV века средневековая одежда стала более приталенной ( cotehardie , позже дублет ). Ближе к концу 14 века стала появляться очень просторная средневековая одежда ( houppelande , халат ) которые использовались одновременно с другими типами средневековых одежда . Средневековая мода для мужчин в 15 веке, вместе со все еще популярным шлангом , разрешено мужчинам использовать штаны . Помимо гражданской средневековой одежды, у адекватных социальных слоев были специальные рыцарский костюм , состоявший из стеганой средневековой одежды ( вооружение ) и вооружение . Все его можно найти на Средневековом рынке SPES.

Мужская мода в средневековье

У нас очень широкий ассортимент. Все должен найти что-нибудь интересное.Истинные ценители прежней культуры имеют возможность собрать полноценный исторический костюм высокого качества. Примеры средневековой одежды вы можете найти здесь: нижнее белье средневековое мужские (средневековые мужские рубашки и бюстгальтеры), нижнее белье (мужская хлопок, дублет, чулки, штаны, туники), верхняя одежда (cotehardie, францисканский привычка , houppelande, jopula, пальто, халат, сюрко, туника 14 века ), головной убор (шаперон, шапки ручной вязки, капюшон, соломенные шляпы, капюшоны, торс для шлема).Стоит взглянуть на рыцарские и воинские одежды (армейский дублет, русь кафтан, стеганые перчатки, стеганые туники, стеганые ноги, стеганый капюшон, стеганые капюшоны, привязки, ряд гамбезонов и туник), а также средневековая обувь . Широкий выбор средневековой одежды, представленный в нашем магазине, дает вам возможность собрать поистине уникальный комплект.

Средневековая одежда на протяжении веков

Ассортимент представленный в нашем магазине, точно воспроизводит специфику прошлого.Продукция основана на исторических источниках, что позволяет точно воссоздать все элементы мужской средневековой одежды из средневековья. В нашем интернет-магазине вы можете выбрать из средневекового одежда начиная с 10 века ( г. викингов одежда ), а отделка — 15 век. Такое разнообразие должно подойдут даже для самых требовательных клиентов. Ткани, используемые при производстве наша средневековая одежда типична для этого исторического периода.Это дает возможность почувствуйте атмосферу былых времен. Более того, наш интернет-магазин дает вам возможность выбирать не только повседневную, повседневную средневековую одежду, но и средневековая одежда для рыцарей .

Кожаные средневековые мужские туфли доступны в два варианта: ручная или машинная. Предлагаем широкий ассортимент покрытий из разной длины, с подкладкой или без. Доступный ассортимент также состоит из лот гамбезон прямого кроя, с вертикальным или горизонтальным швом, с воротником-стойкой, простой воротник или без воротника.

Что делает средневековую одежду высоким качеством?

Гарантируем высокое качество средневековой одежды в согласованность с оригинальной исторической мужской модой и также профессиональное обслуживание клиентов. Наше предложение создано для исторических реконструкторы увлечены культурой средневековья. Чтобы встретить ожидания наших клиентов, мы делаем все возможное, чтобы обеспечить широкий спектр средневековых костюмов для мужчин , с учетом специфики отдельные периоды эпохи (от средневековая одежда викингов с до конец средневековья в 15 веке).Если ваш интерес к бывшей культуре только зародился и вам нужна помощь в сборке своей первой средневековой одежды, не стесняйтесь свяжитесь с нами . Мы открыты для любых предложений и предложений.

Средневековая одежда в нашем интернет-магазине представлена характеризуется верным воссозданием былых времен. Это дает отличный шанс посмотреть, как выглядела средневековая мода для мужчин нравиться. Более того, наша средневековая одежда доступна в много размеров и цветов на выбор.Принимая во внимание индивидуальные потребности наших покупателям мы также предлагаем нестандартную средневековую одежду . Если ты заинтересовались, пришлите нам фото с описанием, и мы сделаем все возможное, чтобы подготовить наряд, соответствующий вашим требованиям.

Английская средневековая одежда — HiSoUR — Hi So You Are

🔊 Аудиочтение

Английская средневековая одежда изменилась очень постепенно, примерно с 400 по 1100 год. Главной особенностью этого периода была встреча позднеримской одежды с одеждой вторгшихся народов, которые переселились в Европу в этот период.Новые нормандские правители принесли с континента моду, которая оказала большое влияние на Англию. Англо-саксонская одежда претерпела несколько различных периодов трансформации, и изучение этих периодов включает изучение отдельных предметов одежды, текстиля и способа изготовления одежды. Наиболее легко узнаваемая разница между двумя группами заключалась в мужском костюме, где вторгшиеся народы обычно носили короткие туники с ремнями и видимые брюки, чулки или леггинсы. Романизированное население и Церковь оставались верными более длинным туникам римского официального костюма, доходившим до колен и часто до щиколоток.

Женское платье
Примерно в 1300 году в богатой женской одежде произошла смена одежды на более облегающую, с более низким вырезом и более пышными силуэтами; «На женской одежде использовалась очень тугая шнуровка, чтобы создать облегающую фигуру, которая, подпоясываясь на бедрах, создавала вид с длинной талией». Одежда была внахлест и туго связана; «Женская грудь часто обнажалась, но истинная структура женского тела визуально искажалась…». Открытое сюрко, одежда с открытым лифом и спускающейся к земле юбкой, стало «одним из самых элегантных изобретений средневековья…».Фактически, к концу 14 века платье заменило все предметы одежды, кроме сюрко.

Основная одежда для женщин состояла из халата, чулок, юбки, платья, бюстгальтера, пояса, сюрко, пояса, накидки, капюшона и чепчика. У каждого предмета были определенные цвета и ткани, например: «Материалами, использовавшимися в средние века, были шерстяная ткань, мех, лен, батист, шелк, а также ткань из серебра или золота … более богатые женщины Средневековья носили более дорогие материалы, такие как шелк. , или белье ».Развитие юбки имело важное значение для женской средневековой одежды: «Более модные носили очень большие или широкие юбки». Нижняя юбка уступила место юбке, которая быстро стала популярной одеждой, потому что она «оборачивает, а не закрывает, касается без схватывания, кисти без застежек, берега, ласки, снимки, поглаживания».

Головной убор в различных формах, кульминацией которого был хеннин, был важным элементом женской одежды, часто со сложным расположением волос и тканей, иногда с фатой на лице или свисающей за головой, отсюда и возникла фата невесты.Импорт роскошных тканей увеличился с течением времени, и их использование несколько расширилось и распространилось от верхушки элиты вниз, но одежда оставалась очень дорогой, и относительно немногие предметы принадлежали, за исключением очень богатых людей.

Средневековая одежда давала информацию о статусе носящего ее, большинство крестьян носили одежду из козьей шерсти и плетеной травы.

Мужское платье

Пятый и шестой века
Обычная одежда
Ранние англосаксы, независимо от социального положения, носили плащ, тунику, брюки, леггинсы и аксессуары.Короткий плащ на меховой подкладке был разработан таким образом, чтобы кожа животного была обращена наружу, а мех касался нижнего белья. Однако были обнаружены и шерстяные плащи. Одежда открывалась спереди или на правом плече. Плащ квадратной или прямоугольной формы скреплялся одной брошью, обычно круглой формы. Другие способы скрепления ткани включали завязывание, шнуровку или использование застежки; часто из натуральных материалов, таких как шип, кости, дерево или рога. Менее обеспеченные носили шерстяные плащи.

Туника оканчивалась между бедром и коленом и имела длинные или короткие рукава. Застежки не требовались, чтобы удерживать тунику вместе, потому что, когда ее натягивали через голову, она плотно сидела на шее без использования шнуровки или завязок, что указывало на то, что одежда была сплошной частью. Ремень или пояс обычно носили с туникой и, возможно, имели пряжку и, как утверждает Гейл Оуэн-Крокер, «перекидывались через пояс». Одновременно носили несколько туник, так что нижняя, часто с короткими рукавами, служила рубашкой.

Брюки, которые традиционно носили под короткую тунику или небольшой плащ, имели длину до щиколотки. В свободном случае лишний материал собирался вокруг талии и, как описывает Оуэн-Крокер, «свешивался складками вокруг ног». Подвязки или леггинсы сопровождались узкими брюками. Кусочки ткани, прикрепленные к брюкам, образуют петли для ремня, так что одежду можно удерживать на месте на талии ремнем.

Поножи, которые обычно носят попарно, служат дополнительной защитой для ног.Первые леггинсы, называемые собственно леггинсами или чулками, состояли из тканого или кожаного материала. Второй был просто кожаной тканью, которая использовалась для завязывания леггинсов или, если ее носить на голени или ступне, обеспечивала тепло и защиту. Нижняя каста носила леггинсы, сделанные из разорванной или вырезанной ткани из старой одежды, одеял или сумок, тогда как верхняя каста носила леггинсы, сделанные на заказ. Очень богатые люди иногда носили драгоценности.

Ремни на бедрах были скорее необходимостью, чем роскошью.Пряжки были обычными и чаще всего обращались спереди; однако было обнаружено, что другие были обращены в обе стороны или даже, в некоторых случаях, были помещены сзади тела. Оуэн-Крокер упоминает, что «украшения на поясах и бирки» свисали с ремней англосаксов в дополнение к повседневному снаряжению. Иногда в качестве альтернативы использовались бусины, хотя и не часто. Кожаные ремни, часто украшенные, были самыми распространенными. Замысловатые ремни, которые носили на виду, были помещены в поле зрения, в то время как дополнительный пояс или пояс удерживал брюки на месте под туникой.

Англосаксы обычно прикрывали босиком ноги, за исключением работы. Обувь делалась из кожи и фиксировалась ремнями. Обычно носили шляпы и капюшоны, а также перчатки и рукавицы.

Также носили в золотую эпоху.

Седьмой — десятый века
Общая одежда
Одежда седьмого — девятого веков была похожа на одежду предыдущих веков, и снова все классы обычно носили одну и ту же одежду, хотя различия в социальной иерархии стали более заметными благодаря орнаментированной одежде.Эти общие предметы состояли из туник, плащей, курток, штанов и обуви. Как и в V и VI веках, льняная рубашка служила предметом нижнего белья. Мужчины обычно носили поверх рубашек льняную или шерстяную тунику до колен, в зависимости от сезона. Рукава туники были длинными и плотно прилегающими, а лишний материал вытягивался вверх по руке от локтя до запястья, так что в материале образовывались «рулоны». Горловина туники открывалась, как и обе стороны, и обычно на талии носили пояс или пояс.В зависимости от ранга украшения украшали воротник туники, талию или кайму, а крестьяне или рабочий класс обычно носили простую тунику с рукавами. Примеры этих украшений включали, как утверждает Джеймс Планче, «золотые и серебряные цепочки и кресты, браслеты из золота, серебра или слоновой кости, золотые и украшенные драгоценными камнями ремни, нити из янтаря и других бус, кольца, броши, пряжки». Знать, как правило, носила более длинные туники, чем представители низших социальных слоев.

Накидка, надеваемая поверх туники, застегивающаяся на груди или плече с помощью броши.Оказавшись на месте, брошь оставалась прикрепленной к одежде, так что плащ надевали через голову. Плащ длиной до колен прямоугольной формы застегивался так, что казался складчатым или сложенным. Капюшоны и воротники начали появляться в 9 веке, и примерно в то же время плащ стали обтягивать тем же поясом, который носили поверх туники. В эту эпоху также появилось пальто с запахом. Это пальто до колен, закрывающее переднюю часть тела. Рукава у него были, как говорит Оуэн-Крокер, «глубокими, с декорированными манжетами, которые в основном были прямыми».Для низших классов эта шуба была более простой, чем у знати.

В это время появился жилет или пиджак. Для тех, кто мог себе это позволить, куртки были из меха, а более дешевые — из льна. Эта куртка была длиной до талии и обычно имела широкий воротник.

Брюки в эту эпоху укорачивались до середины бедра, и здесь их встречали кожаные чулки. Поверх чулок носили мотки ткани, льна или кожи, которые начинались от щиколотки и заканчивались чуть ниже колена, как объясняет Планше, «тесными свитками… или перекрещивающимися друг с другом сандалиями».Planché утверждает, что носки стали носить поверх чулок и были «окаймлены сверху». Туфли той эпохи, выкрашенные в черный цвет, имели отверстие по подъему стопы и фиксировались ремнями. Англосаксы ценили обувь, и поэтому ее носили все сословия. Обычными цветами для этой эпохи были красный, синий и зеленый.

Король
До 9 века король или правящий авторитет носил кольчатую бирну, которая, как объясняет Планше, «состояла из колец, пришитых плашмя к кожаной тунике». У этого человека также был выступающий щит и «длинный, широкий, прямой железный меч», как утверждает Планше.

Носилась квадратная корона и более длинный плащ. Начиная с 9 века, на металле короля была начертана надпись, а позже в этом веке шелк стали носить как король, так и знать.

Армия
Хорошо вооруженные англосаксонские солдаты носили полупрозрачные куртки, украшенные кольчугой, с зауженными на запястьях рукавами, часто украшенными цветами или растениями. Оуэн-Крокер объясняет, что ремни командиров были сложными, широкими и застегивались «узким ремнем, который был приклепан к широкому ремню и проходил через пряжку, которая была намного уже, чем сам ремень», оставляя конец ремня свисать. вниз.Также к поясу были прикреплены подсумки, которые позволяли солдатам носить оружие. В IX и X веках военная одежда мало чем отличалась от гражданской. Единственные изменения коснулись коротких льняных туник с металлическими воротниками и добавления меча, копья, щита и шлема. Оружие и фурнитура, которые носили на поле боя, были украшены ювелирной техникой, как видно из открытий в Саттон-Ху и Стаффордширском кладе; Понятие парадной одежды не существовало для англосаксов.

Духовенство
Планше утверждает, что духовенство IX и X веков одевалось так же, как миряне, за исключением тех случаев, когда служило мессу. Начиная с конца VIII века, духовенству запрещалось носить яркие цвета или дорогие или ценные ткани. Оуэн-Крокер упоминает, что их саржевые плащи обычно были короче, чем у мирян, доходили чуть ниже талии, а Планше добавляет, что они носили льняные чулки.

Одиннадцатый век
Общий наряд
Планше объясняет, что в 11 веке стали популярны укороченные туники, более короткие прически и бороды.Пирсинг также стал модным для мужчин, как и золотые браслеты. В эту эпоху мужчины продолжали носить туники, плащи и брюки, которые не сильно отличались от своих предыдущих собратьев. Чепчики стали популярными головными уборами и представляли собой «плоскую круглую шапку». В моде были длинные чулки с прикрепленными ногами, продолжали носить бинты для ног и обувь. Во второй половине века появились короткие ботинки, доходящие только до щиколотки.

Военная форма
Военная одежда была обычной одеждой с добавлением украшений в зависимости от количества «знаков», которые имел солдат.Эти дополнения включали копье, топор, меч, лук, щит, стальную шапку, шлем, железный плащ или льняную или тканевую тунику. В то время солдаты носили щиты круглой или серповидной формы, обычно окрашенные в красный цвет. Высшие должностные лица украшали свои мечи различными цветами и знаками различия. В середине века доспехи стали делать из кожи, а оружие — облегченным. Прежние кольчужные туники, которые оказались слишком тяжелыми, чтобы солдат не мог нормально сражаться, были заменены новыми кожаными доспехами, которые состояли из перекрывающихся лоскутов, вырезанных как чешуя или листья, и каждый был окрашен в свой цвет.Во второй половине века воины брили головы, чтобы напоминать священнослужителей, чтобы запутать иностранных шпионов. В это время появился капюшон, покрытый кольцами, который носили под шлемом, который также имел новое дополнение — носовую часть. Туника длиной до колен с кольцами была прорезана спереди и сзади, чтобы было удобнее кататься. Длина брюк стала короче. «Маскированные доспехи» стали заменять традиционный кольцевой арсенал. Эти новые железные части были собраны так, чтобы выглядеть как сетка или сети, но было обнаружено, что использовалась комбинация двух шаблонов.Другой вариант заключался в покрытии тела кольцами и снятии рукавов с туники. Планше упоминает, что «квадратная грудная клетка» была добавлена ​​к груди доспехов в качестве дополнительной защиты и «простегана или покрыта кольцами». Желтая кайма была добавлена ​​к груди, рукавам и юбкам. У Шилдса было два новых приспособления: один ремешок обвивался вокруг руки, а второй ремешок обвивался вокруг шеи, позволяя солдату использовать обе руки.

Духовенство
Духовенство XI века брило головы и носило шляпы, которые, по словам Планше, «слегка опускались в центре, а по бокам были прикреплены подвесные украшения митры».Другие предметы одежды включали ризу, внешнее богослужебное облачение, которое сохранило свою форму, и далматик, тунику, похожую на облачение, с большими колоколообразными рукавами, которые имели тенденцию сводиться к бокам. Пасторальный посох, как правило, был однотонным по цвету и орнаменту.

Двенадцатый век
Общий наряд
12 век принес изменения в гражданскую одежду жителей Британских островов. Туника теперь облегала длинную юбку. Было, как сказал К.Каннингтон описывает «разрез спереди до уровня бедер», а рукава, теперь плотно прилегающие, были «колоколообразными» на запястье или «нижняя часть [свисала], образуя отвисшую манжету, которую можно было закатать. к действию ». Крестьяне носили туники, которые были короче, а рукава были «трубчатыми… закатанными». Тунику можно было носить с поясом, на котором теперь был меч, или без него. Линии шеи были либо диагональными, от шеи до груди, либо горизонтальными, от шеи до плеча.Супертуника, которую носили с поясом, иногда носили отдельно, но никогда не сочетались с вышеупомянутой туникой. Рукава этой супер-туники имели, как утверждает К. Каннингтон, «отвисшие манжеты», которые были редкостью, или были «свободными и часто до локтя». Супер-туника иногда отшивалась мехом.

Плащ и мантия, плащ, напоминающий свободную накидку, застегивались либо брошью, либо застежкой, либо, как описывает К. Каннингтон, «угол края шеи с одной стороны протягивался через кольцо, пришитое к противоположному углу, а затем завязывают, чтобы удерживать позицию ».Для богатых плащ был отбит мехом, а для всех нижестоящих классов плащ был с капюшоном и делался из шкуры животного, а волосы были обращены наружу.

Тринадцатый век
Общий наряд
В первой половине 13 века льняные бюстгальтеры носили, а во второй половине столетия укорачивали до колен, которые затем стали ящиками или нижним бельем. Короткие чулки заканчивались чуть ниже колена, а кайма иногда украшалась. Можно было носить и более длинные чулки, до середины бедра, и, как говорит С.Каннингтон изображает, что они «имели форму, подходящую для ноги, расширяясь выше колена, чтобы их можно было натянуть на ноги». Чулки и пояс были связаны в точке на верхней передней части чулок, чтобы удерживать их на месте. У некоторых чулок были стремена, целые ступни или вообще не было ступней. К чулочно-носочным изделиям из шерсти или кожи прикреплялась «тонкая кожаная подошва», чтобы не надевать обувь. Ноги в XII веке были ярко окрашены, и полосы были популярны.

Все классы мужчин в XII веке носили туфли или сапоги.Обувь, как описывает К. Каннингтон, «расстегивалась по ступне и застегивалась перед щиколоткой с помощью ремня, закрепляемого брошью или пряжкой».

Для богатых ремешки на туфлях украшались, а рисунки часто находились «поверх ступни или вокруг пятки». В эту эпоху стали появляться разные стили обуви. Один из них, как утверждает К. Каннингтон, был «высоким вокруг щиколотки и разрезанным по бокам или спереди», в то время как другие были зашнурованы или имели «короткий верх, но с высоким вырезом за пяткой».Сапоги были, в основном, длиной до середины икры или колена и зашнурованы спереди или с внутренней стороны. Эти ботинки, как правило, были ярко окрашены и имели, по словам К. Каннингтона, «переворачивающиеся голенища». Также носились более короткие ботинки с острым носком, заканчивавшиеся чуть выше щиколотки. Сапоги делали из кожи коровы или быка, ткани, рыбьей шкуры или, для тех, кто мог себе это позволить, из шелка.

Появились также отдельные вытяжки. Они были свободны, как описывает К. Каннингтон, с «остроконечным капюшоном» и прикреплялись к мантии, доходящей до плеч.Накидка обычно была из цельного куска материала, поэтому ее приходилось надевать на голову. К. Каннингтон утверждает, что носили «остроконечную фригийскую шапку», или «маленькую круглую шапку со стеблем или с закругленными полями, со стеблем или без него», или «мягкую шапку на стебле, напоминающую берет». Путешественники носили «шляпы с большими полями и низкими коронами… поверх капюшона», завязанные под подбородком (. Маленькие шляпы с круглыми коронами и, как говорит К. Каннингтон, «загнутыми полями, украшенными набалдашником вместо стебля») также носили, как и чепчики, которые представляли собой «плотно прилегающую простую льняную шапочку, которая закрывала уши и ограничивала волосы» и завязывалась под подбородком.Капюшон можно было носить с другими головными уборами или капюшонами.

Аксессуары для английских мужчин XII века стали более украшенными. Пояс в середине столетия стал более сложным в своем орнаменте, и во второй половине столетия его «завязывали, как пояс, спереди свисающими концами», или, если «длинный и сложный, он застегивался декоративными пряжками», как C Каннингтон изображает. Кошельки и кошельки в начале века висели на поясе или на поясе, а во второй половине помещались под тунику, вне поля зрения.В ту эпоху перчатки стали модными для знати, хотя их редко носили. Кольца, броши, пряжки, застежки и «декоративные завязки из золота и серебра», по словам К. Каннингтона, носили правящие классы. Продолжали использоваться шерсть, лен и шелк, а также кожа, которую крестьяне использовали для туник и мантий, а волосы оставляли обращенными наружу. В эту эпоху вышивали и одежду.

Мужчины продолжали носить как короткие, так и длинные туники с поясом; однако разрез спереди был удален.В эту эпоху был введен новый стиль, в котором рукава и тело были вырезаны из одного куска материала. Широкая пройма, доходившая до талии, была оставлена ​​открытой, а рукава были обрезаны, чтобы, по словам К. Каннингтона, «переходить в узкую тугую манжету на запястье». Супертуника 11 века по-прежнему носили менее модные, низшие слои общества, и пояс был необязательным. В эту эпоху были введены пять новых стилей супер-туники. Первая состояла из передней и задней панели, которая простиралась от плеч до уровня икр.Две панели были сшиты вместе или застегнуты вместе около талии, где они встречались с разрезом спереди. Отверстие на шее было большим, так что тунику можно было надеть через голову, а пояс обычно не носили с этой туникой. Второй новый стиль был более «объемным», как описывает К. Каннингтон, и свешивался складками на длине между коленями и щиколотками. Рукава присборены на плечах и выходят за пределы рук. В верхней части рукава была прорезана вертикальная прорезь, позволяющая свободно двигаться.Эта одежда, как и предыдущая, надевалась на голову и часто прикреплялась к капюшону. Третий стиль был намного свободнее предыдущих. Рукава можно было удлинить до локтя или носить короткие и широкие. Ремень с пряжкой был необязательным. Четвертая супер-туника, или гарнаш, была длиной до колен, а материал был обрезан широко в плечах, чтобы материал «падал вниз с каждой стороны, предсказывая рукава, похожие на накидку», как описывает К. Каннингтон. Боковые стороны этой туники могли быть застегнуты на талии, пришиты от талии до подола или оставлены открытыми и традиционно были без пояса.Последний стиль был просто без рукавов и носился с поясом.

Для этих плащей и капюшонов была популярна красная ирландская ткань.

Фитчи, напоминающие современные карманы, также появились в 13 веке. В супер-тунике были прорезаны вертикальные прорези, не имевшие боковых отверстий, для доступа к кошельку или ключам, подвешенным к поясу туники.

Мужской головной убор 13 века, как показывает К. Каннингтон, состоял из капюшона, который иногда застегивался, а также круглых кепок и дорожных шляп с большой оправой, которые были замечены в прошлом веке.Новыми для этой эпохи были шляпы с «закругленными полями на спине, которые можно было носить перевернутыми с загнутыми впереди». Появлялись также шляпы с круглыми коронами, которые иногда встречались с «выступом на макушке» или с «умеренными полями с наклоном вниз или закругленными полями». Чепец продолжал носить гораздо чаще.

В течение этой эпохи одежда, такая как плащи, мантии и чулки, оставалась неизменной. Однако в то время чулки иногда связывали узкими полосками ниже колен, чтобы удерживать чулок на месте.Стали популярными повязки для ног для знати, которые перекрещивались и доходили до колен.

Обувь того времени разрабатывалась таким образом, чтобы каждая обувь шла точно по стопе человека. Обувь была простой, и большинство из них были закрыты вокруг щиколотки и были зашнурованы или застегнуты вдоль внутренней стороны стопы. Другая обувь обнажала верх стопы и либо тянулась высоко за щиколотку, либо застегивалась у щиколотки ремнем для подъема стопы. Сапоги, как описывает К. Каннингтон, были ненадолго окрашены по верху, имели гораздо более свободную посадку и едва доходили до икр.Калтроп добавляет, что ботинки были «немного перевернуты сверху».

Мужские аксессуары были похожи на аксессуары 11 века. Дворянство продолжали носить перчатки, они могли быть длинными, доходящими до локтя, или короткими, длиной до запястья, и начали украшаться, как объясняет К. Каннингтон, «широкой полосой золотого шитья на спине до самого пояса. суставы ». К концу века перчатки стали носить более широко и украшались серебряными или позолоченными пуговицами. Калтроп также отмечает, что длинные волосы и аккуратно подстриженные бороды были в моде для мужчин 13 века.

Четырнадцатый век
Общий наряд
Мужская одежда 14 века была гораздо более облегающей, чем ее аналоги 13 века. В то время многие из стандартных предметов одежды, которые носили британцы, превратились в новую одежду и получили другие названия. П. Каннингтон объясняет, что свободную одежду, такую ​​как туника и супер-туника, из прошлых веков продолжали носить низшие классы, которые меньше интересовались модой. Эта свободная одежда, как пишет С.Каннингтон заявляет, что у них были разрезы спереди, рукава и пояс. Кроме того, их можно было укоротить до бедра. Гипон, также называемый точкой застывания или дублетом, появился в 14 веке. Он заменил тунику и был до колен и облегал. Гипон не имел каких-либо складок или сборок, как туника. Рукава были длинными и узкими, а шея была низкой. Лиф был мягким, и одежда была либо застегнута на пуговицы, либо зашнурована спереди, но для низших классов она застегивалась только до талии.Гипон традиционно носили поверх рубашки, а при ношении с верхней одеждой пояс не надевали. В конце века гипон укорачивали до середины бедра и носили с поясом на уровне бедра

.

Верхняя одежда этой эпохи была известна как кот-харди и пришла на смену супер-тунике предыдущих веков. Эта новая деталь с низким вырезом и длиной до колен была плотно прилегающей и застегивалась на пуговицы или шнуровалась спереди до уровня талии, а затем «расширялась в широкую юбку, которая была открыта спереди», как сказал С.Каннингтон описывает. Сложные рукава кот-харди расширялись спереди до локтя, а сзади свешивались лоскутами, которые сужались и удлинялись. Рукава в эту эпоху украшались. С этой новой одеждой носили пояс или пояс. Менее удачливые носили более свободные сердечники, которые не застегивались спереди. Вместо этого они были единым целым и надевались через голову. Плащи и накидки продолжали использоваться как верхняя одежда и не изменились по сравнению с предыдущим столетием.

Мужские чулки XIV века удлиняли и привязывали к гипону так, чтобы он был спрятан под юбкой.Более короткие чулки привязывали к подвязкам с полосками из шерсти или льна. Также в моду вошли более короткие сапоги и туфли. К обуви были добавлены шерстяные подошвы и ремни.

Капюшон продолжали носить мужчины и в ту эпоху. Однако его форма изменилась. Заостренный капюшон был удлинен, как описывает П. Каннингтон, «в длинную ленту… и отсюда был сделан другой головной убор в виде тюрбана с откидным клапаном, сделанным из накидки с капюшоном». Кепки со стеблями оставались популярными, и появились маленькие шляпы с закрытыми, загнутыми вверх полями.Ближе к концу века мужчины стали украшать шляпы перьями.

Перчатки распространились среди социальной иерархии, так что даже представители рабочего класса носили их в 14 веке. Для этого класса существовали только большой палец и две секции для пальцев.

Одежда и класс
Низшие классы средневековья не имели доступа к той же одежде, что и знать. Бедные мужчины и женщины, работающие на полях, в сырых или грязных условиях, часто ходили босиком.Женщины из высшего и среднего класса носили три предмета одежды, а третьим предметом одежды было сюрко, блиа или котарди. Это часто были роскошные одежды, в зависимости от богатства человека, носившего их, и могли иметь меховую или шелковую отделку, украшенную замысловатыми узорами. Из-за дороговизны ткани рабочий класс почти не носил эту третью одежду.

Еще одним признаком высших сословий был тщательно продуманный головной убор. Это могут быть провода, драпировочная ткань и остроконечные шапки. Опять же, из-за дороговизны бедные не могли себе этого позволить и вместо этого носили простые тканевые вуали, называемые шубами, которые «накидывались на голову, вокруг шеи и до подбородка».Работающие женщины носили платья до щиколотки, а мужчины — короткие туники и бриджи. Чем длиннее была одежда, тем выше находился человек. Это очевидно из закона о роскоши 1327 года, который гласит, что «приходя к низшему классу, ни один служащий не должен использовать два с половиной ярда в коротком платье или три ярда в длинном». Кроме того, служащие, такие как слуги или слуги, обычно не носили плащей, а дворяне, которые носили их, выделяли их из массы.

В то время как большинство крестьянок ткали свои ткани, а затем шили себе одежду, богатые могли позволить себе портных, меховщиков и вышивальщиц.У самых богатых, таких как члены королевской семьи, «все эти мастера в штате, иногда по одному на каждого взрослого в доме».

Социальный статус имел первостепенное значение в средние века, и эта идея нашла свое отражение в моде. Например, обычно считалось, что алые тона, такие как красный и фиолетовый, были важными предметами в гардеробе королевской семьи. В частности, эти цвета стали зарезервированы для королей и принцев и обозначили роскошь и богатство. Средневековые законы о роскоши или «законы об одежде» были введены в действие, чтобы регулировать выбор одежды людьми в то время.Те, кто поддерживал принятие таких законов, сделали это потому, что законы подчеркивали различия между классами и четко определяли, что это за различия. Например, статут 1363 года к Закону о одежде 1337 года гласит, что жены йоменов и ремесленников не могут носить вуаль или платки из шелка … тем не менее, группам с более высоким статусом разрешается носить любые импортные вещи, которые они хотят. Это ясно указывает на понимание разделения на богатых и бедных в эту эпоху и важность сохранения классов в качестве отдельных единиц.Для каждого предмета одежды были свои правила; женщинам из низшего сословия было запрещено носить дорогие вуали. Только жены и дочери богатых мужчин могли носить бархат или атлас. В правилах был несправедливый разрыв; Граждане низшего класса никогда не могли носить одежду, предназначенную для высшего класса, тогда как высший класс мог носить все, что им подходило. Например, жены и дочери слуг не должны были носить чадру, стоимость которой превышала двенадцать центов.

Английский закон о роскоши 1463 года подробно описывает предметы одежды, которые были зарезервированы для лиц ниже королевского статуса, вводя ограничения на длину пальто и высоту обуви.В этом законе целью было воспрепятствовать мужчинам вести себя так, как будто они принадлежат к более высокому классу, в зависимости от того, как они одеваются. В законах прямо говорилось, что мужчина должен одеваться в соответствии со статусом, в котором он родился. В актах указывалось, какую одежду следует носить, а также четко указывалось, как классифицировались классы: короли и члены королевской семьи наверху, а слуги внизу. Большинство этих организованных списков не включали все группы людей. Большинство списков состояло из подразделений высшего и среднего классов, в то время как низшие классы вообще игнорировались.Это было связано с тем, что средний класс считался наиболее склонным к нарушению законов о одежде, потому что якобы на него больше всего влияло социальное давление, в то время как люди из низшего класса не имели возможности одеваться в соответствии с более высоким рейтингом, даже если бы они хотели это сделать. Фактически, любое упоминание о низших классах было сделано по необходимости, чтобы завершить социальную иерархию.

Используемый текстиль
Чаще всего использовали шерсть, причем шерсть варьировалась по текстуре и качеству в зависимости от породы овец.Качество могло варьироваться от очень грубого и неокрашенного для низшего класса до чрезвычайно хорошего дизайна и цвета для высшего класса. Другими используемыми тканями были лен и конопля, которые часто использовались низшими классами в качестве нижнего белья и головных уборов. Кроме того, шелк был популярным материалом, используемым богатыми, и его импортировали из Азии. После крестовых походов в Англию были привезены такие ткани, как дамаски, бархат и атлас, а также самит. Также использовались шкуры животных, такие как «плащи из овечьей шкуры… зимой для защиты от холода и дождя».Кожа использовалась для производства таких предметов, как обувь, ремни, перчатки и доспехи.

Средний класс обычно мог позволить себе красить свою шерсть в синий и зеленый цвета. Богатые могли позволить себе добавлять сложные узоры к своей одежде, а также красить ее в красный и черный, дорогие для того времени цвета. Пурпурный также считался цветом королевской семьи и был зарезервирован для королей или религиозных деятелей, таких как папа.

Источник из Википедии

Свадебные платья в средние века и эпоху Возрождения

Множество веб-страниц весело расскажут читателям все о средневековых свадебных платьях или свадебных платьях эпохи Возрождения — обычно это обобщения, основанные на небольшом количестве фактической информации или ее отсутствии.Взять, к примеру, цвет свадебного платья — оно должно быть зеленым? синий? белый? И это должно быть котарди? По правде говоря, кажется, что нет никаких доминирующих тенденций ни в цвете, ни в стиле. Большинство приведенных ниже примеров относятся к позднему средневековью и эпохе Возрождения; цвета и стили обычно покрывают то же самое, что было модно в то время (или, в случае «крестьянских свадеб» 16-го века, того, что носили женщины с таким социальным статусом). Некоторые невесты 14 века носят с собой сумочки (см. Книгу Майкла Камилла «Средневековое искусство любви » для дальнейшего обсуждения этой практики). Некоторые образцы 15-го века одевают невесту в платье без бока, которое в то время ассоциировалось с церемониальным костюмом, в основном для принцесс и королев; однако многие иллюстрации, изображающие невест в таком костюме, в любом случае, похоже, иллюстрируют свадьбу принцессы. Свадьба в Кане Дуччо ди Буонинсенья, 1308-1311 Брак Гилберта Беккета и дочери сарацинского эмира Псалтырь королевы Марии (Британская королевская библиотека 2 B VII, л.289в), г. 1310-1320 Брак, Миссал Стефанески (PML M.713, л. 152r), конец 1320-х годов Церемония бракосочетания, комментарий Гвидо да Байсио к Liber Sextus Decretalium (Колледж Св. Иоанна, MS MS A.4 (I), fol. 101r), c. 1335-1350 Церемония бракосочетания, Liber Sextus Decretalium Бонифация VIII (Колледж Св. Иоанна, MS A.4 (II), fol. 67v), c. 1335-1350 Церемония бракосочетания, Джованни дАндреа Glossa ordinaria в Librum Sextum (Св.Колледж Джона MS A.4 (IV), fol. 60в), г. 1335-1350 Жених и невеста (лист 165v), невеста привела к покрытой цветами клумбе (лист 166v) и еще один жених и невеста (лист 181v), Concordantiae caritatis (Stiftsbibliothek Lilienfeld 151), c. 1349-1351 Брак; Поцелуй невесты; Невеста, брошенная Николо да Болонья, ок. 1350-е годы Брак, Omne Bonum (British Library Royal 6 E VI, fol.286в), г. 1360-1375 Таинство брака на цокольном листе в Trés Belles Heures de Notre Dame (BNF NAL 3093, fol. 175v), c. 1380 Браки короля Франции Филиппа III и Марии Брабантской (лист 10) и Филиппа, герцога Бургундского, и Маргариты Фландрии (лист 182), Chroniques de France ou de Saint Denis (Королевская Британская библиотека 20 C VII, л. 10), конец 14 века Сцена обручения: хозяйка дома (в красном платье) соединяет руки пары, настенная роспись в церкви Свэрдборг в Дании, ок.1400-1410; в этой сцене невеста — фигура в короне, вторая справа Свадьбы Танора и Селинды (лист 1), Марка и Изольды (лист 52) и Тристана и Изольды Белых рук (лист 64), Тристан де Леонуа (BNF Fr. 97), первая четверть 15 века Брак Давида и Михала, Бедфордская Псалтирь и Часы (Брит. Lib. Add. 42131, fol. 151v), c. 1414-1435 Брак, Facta et dicta памятные вещи (BNF Fr.286, л. 79в), вторая четверть XV века Литургия: Таинство брака, Pèlerinage de vie humaine (BNF Fr. 376, fol. 6v), вторая четверть XV века Свадьбы Бертрана де Руссильона и Жилет де Нарбонна (лист 102v), Риккардо Манарди и Катерины да Вальбона (лист 150v), Федериго Альбериги и Джованны (лист 162) и Гуальтьери ди Салуццо и Гризельды (лист 295) , Декамерон (BNF Fr.239), вторая четверть XV века Свадебный пир Иакова в Исторической Библии (KB 78 D 38 I, fol. 31r), c. 1430 Панель Кассоне со сценами свадебной церемонии, Флоренция, ок. 1430 Свадебный пир Пелея и Фетиды, Послание Отеи , (KB 74 G 27, fol. 56r), c. 1450–1475 Свадебный банкет в Histoire d’Olivier de Castille et d’Artus d’Algarbe (BNF Fr.12574, л. 181в), 15 век Фрагмент алтаря «Семь таинств» Рогира ван дер Вейдена, ок. 1445–1450 Сцена бракосочетания, Livre de Valerius Maximus (Британская Королевская библиотека 17 F IV, fol. 65v), вторая половина 15 века Брак Сифакса и Софонисбы, Ab urbe condita (BNF Fr. 274, fol. 262), c. 1455-1460 г.Томас на свадебном банкете, Speculum Historiale (BNF Fr. 50, fol. 330v), 1463 Свадьбы Св. Юлиан Антиной и Св. Василисса (лист 77), Анастасий и Ариадна (лист 412v), Св. Арнульф Ивелинский и Св. Скариберга (фол. 420v) и Св. Херменагильда и Св. Ингонте (лист. 453v) ), Историческое зеркало (BNF Fr. 51), 1463 Свадьбы Танора и Селинды (л. 1), Марка и Изольды (л.59v), а также Тристан и Изольда Белых рук (лист 73) в рукописи 15 века года Тристан де Лонуа (BNF Fr. 102), ок. 1470 Брак Филиппа д’Артуа с Мари, дочерью герцога Берри, Хроники Фруассара (Британская библиотека Harley 4380, fol. 6), c. 1470–1475 Святой Фома на свадебном банкете, Золотая легенда (BNF Fr. 244, fol. 20), 1480-1490 Брак короля Англии Генриха V и Екатерины Французской, Chroniques de France или Saint Denis (British Library Royal 20 E VI, fol.9в), 1487 Король Португалии Иоанн женится на Филиппе Ланкастерской, Chronique d’Angleterre (Brit. Lib. Royal 14 E IV, fol. 284r), конец 15 века Бракосочетание Богемона I, принца Антиохийского, и Констанции, дочери короля Франции Филиппа I. Брачный пир в Кане, Иероним Босх Брак в Кане, ок.1495–1497 Свадебная пара на плите-духовке, гр. 1495–1505 История пациентки Гризельды, часть I, ок. 1493-1500 Невеста в «Свадьбе в Кане» Джерарда Дэвида, ок. 1500 июнь: Свадьба, часовая книга, 1522 год Марсилио Кассотти и его невеста Фаустина — Лоренцо Лотто, 1523 Невеста на крестьянской свадьбе Питера Брейгеля Старшего, ок.1568 Венецианская невеста до замужества и невеста из региона Фриули, De gli Habiti antichi et moderni di Diverse Parti del Mondo , 1589-1590; см. также Невесты перед свадьбой в наше время, Невесты на свадьбе и Невесты вне дома после свадьбы Венецианская невеста, Альбом Amicorum немецкого солдата , 1595 Крестьянская свадьба — Мартен ван Клев Платье невесты и ее учителя танцев из Habiti d’huomeni et donne venetiane Джакомо Франко, 1609 Свадебный танец, Крестьянская свадьба и Свадебный танец Питера Брейгеля Младшего, ок. Похожие записи Плать 24.08.2023 54 Школьные платья 11 класс: Школьная форма для девочек 11 класс купить в Москве по низкой цене в интернет-магазине Успех, доставка в СПб, по России Плать 21.08.2023 56 Кукольное платье: Кукольное платье – купить в интернет-магазине Ярмарке Мастеров Плать 21.08.2023 56 Платья красивые рюлексом: Платья с люрексом женские от 37 руб — Купить в Интернет-Магазине First-Fem.Ru Плать 20.08.2023 48 Красивые платья в клетку: Фасоны платьев в клетку на любой вкус и цвет Плать 20.08.2023 55 Славянские платья: Славянские платья – купить на Ярмарке Мастеров Плать 18.08.2023 58 Платья по щиколотку: Платья длины до щиколотки. Модный дом Ekaterina Smolina Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Комментарий * Имя * Email * Сайт