Платья 16 века фото: Женский костюм эпохи Возрождения. Италия.

Содержание

Женский костюм эпохи Возрождения. Италия.



Леонардо да Винчи. Дама с горностаем, 1485-1490.

[Читать далее]

Раннее Возрождение 1420-1500 гг.

Человек эпохи Возрождения трактуется как индивидуум, способный к безграничному прогрессу и всестороннему развитию. Идея единства духа и тела выступает против аскетизма средневековой морали, противопоставляющей их друг другу. Идеалом эпохи является сложная натура человека, в которой гармонически сочетаются глубокая духовная красота и физическое совершенство. Человеческое тело является предметом гордости и любования.


Карло Кривелли. Алтарный полиптих церкви Сан-Франческо: св. Екатерина Александрийская. Фрагмент. Около 1470 г., Италия.

Стиль Ренессанс зародился в Италии. Различия в одежде присутствовали в разделенной на отдельные княжества и свободные города Италии. Весь народ в целом отличался высоко развитым художественным вкусом, но отдельные местности и сообщества позволяли себе пестроту и ассиметрию, причудливые убранства верхних одежд, грандиозные шляпы. Законодательницей моды в XV в. была Флоренция, в первой половине XVI в. – Венеция.

В целом костюм эпохи был более демократичным, чем средневековый и не имел признаков сословной принадлежности. Мода выражала не сословное, а имущественное положение человека.

На смену заостренным вертикальным готическим формам приходят горизонтальные линии деления одежды, естественные соотношения, простые формы, разнообразие цветовой палитры. Костюм стремится к широкому горизонтальному силуэту и большим объемам. Верхняя и нижняя одежда становится широкой, появляются разрезы, дающие возможность свободно двигаться, расширяются плечи и торс.

Красивой считалась женщина, обладавшая большим и «прочным» телом, белой «атласной» кожей розоватого оттенка и имевшая яркие красные губы – признак здоровья и хорошего кровообращения. Картину дополняли красивая, плавно поднимающаяся грудь и мягкие шелковистые волосы золотистого или медного оттенка. Округлые мягкие линии тела гармонично сочетались с одеждой естественных пропорций и форм.

В эпоху раннего Ренессанса женский костюм отличается грациозностью, простотой формы, чистотой линий и силуэта, подчеркивает мягкую женственность. От котт (верхнее платье в эпоху средневековья) в этих костюмах видны только узкие длинные рукава. Очень короткий лиф плотно облегает фигуру, и юбка падает глубокими складками до земли. Сверху надевалась симара. Симара являлась своеобразным плащом, в который итальянка XV века имела возможность свободно драпироваться по своему вкусу и настроению.

Пьеро делла Франческа. Царица Савская поклоняется Священному Древу.

Лишь постепенно начинает появляться стремление к роскоши в женском костюме, и особенно характерным это будет для XVI века. В XV в. в костюме предпочитали ясность композиции, красоту линий и стремились избегать всякой перегрузки в отделке.

Одним из главных признаков женской красоты считались волосы, заботам о которых женщины посвящали много времени. Девушки могли ходить с волосами, распущенным по плечам, а женщины, изящно скручивая волосы с нитями жемчуга, прикрывали их сетками, чепчиками и легкими шарфами, убирая волосы с затылка и лба, так как длинная шея и высокий лоб считались признаком красоты. Для этого сбривали волосы со лба, а иногда и брови.



Алессо Бальдовинетти. Портрет дамы в желтом. Около 1470 г., Италия.

Пьеро делла Франческа. Портрет Баттисты Сфорца. 1472 г., Италия.



Сандро Ботичелли. Портрет Симонеты Виспуччи. Около 1476-1480 гг., Италия. Сложная прическа с украшением жемчугом и лентами. Складки нижнего белого платья выступают в разрезах проймы.



Леонардо да Винчи. Портрет дамы (Джиневра Бенчи). 1474-1476, Италия

Леонардо да Винчи. Портрет Беатриче д'Эсте, 1490-е

Рукава в XIV-XVI вв. представляют собой самостоятельную деталь костюма, пристегивающуюся к корсажу различными способами. Это единственная деталь костюма, которая в полной мере демонстрирует сословные различия. Рукав разрезается по линиям наибольшего напряжения и скрепляется шнурками или лентами.

Доменико Гирландайо. Портрет Джованны Торнабуони. 1488 г., Италия.

В крупных городах – Генуе, Флоренции, Милане и Венеции – развиваются шелковое ткачество и искусство изготовления набивных тканей. Излюбленным ткацким узором становится появившийся в XV в. символ цветка граната

во множестве вариаций.

Орнаменты тканей состоят из стилизованных растительных изображений, популярны ананас, виноградная лоза, акант, вытканные на фоне растительных завитков.

В моде рисунок павлиньих перьев, цветков и плодов граната. Изображаются фигуры животных и птиц, гондолы и вазы. В цветовой гамме преобладают яркость и насыщенность, цветовые контрасты на основе красного, сине-голубого, изумрудно-зеленого и золотистого цветов. Сочетания ярких цветов создают сочную, жизнерадостную гамму.

Коричневый, фиолетовый и темно-малиновый цвета считаются траурными.

Белые ткани всегда были дорогими и престижными, поэтому нежнейшее белье выглядывало из выреза лифа, проглядывало сквозь модные щели-прорези в одежде и вытягивалось пышной «пеной» в промежутках между рукавом и проймой.

Высокое Возрождение. 1500-1550 гг.

Быт итальянцев в XVI веке значительно усложняется, возникает стремление к комфорту, появляются первые навыки личной гигиены, заботы об общественных и домашних удобствах.

В моде XVI в. тяжелые мягкие ткани, широкие ниспадающие рукава и величественные шлейфы. Широкие юбки, массивные корсажи, раздутые рукава и широкие декольте придают облику достоинство и значительность.


Рафаэль Санти. Портрет Иоанны Арагонской, 1518 г., Италия. Платье из красного бархата, разрезы пышных рукавов скреплены золотыми пуговицами. Бархатный берет украшен драгоценными камнями.



Лоренцо Лотто. Мистическое обручение свято Екатерины, 1523, Италия.



Лоренцо Лотто. Портрет венецианки в одеянии Лукреции. 1533 г., Италия. Узкий лиф платья со шнуровкой, разрезы рукавов украшены мехом.

Рафаэль Санти. Дама в покрывале. 1516 г.

Высвобождается горизонтальная линия силуэта. Акцент делается на свисающие и волочащиеся элементы, которые формируют медлительные и спокойные движения.
Силуэт стремится к прямоугольному, ширина плеч практически равна ширине юбки, сохраняется естественный уровень линии талии. Платье четко делится на юбку со складками в верхней части и лиф с застежкой спереди. Широкие пышные рукава часто являются самостоятельной съемной деталью, из-под которой видны кружевные оборки нижней рубашки. Рукава больше не скрывают кисти рук, как это было принято в готический период. Костюм дополняется просторным длинным плащом или накидкой, волочащейся по земле.

Костюм этого времени отличался некоторой пестротой – лиф, юбка и рукава часто бывали разных цветов, но их распределение в одежде использовалось как средство для создания определенного линейного рисунка, необходимого для того или иного зрительного впечатления (темная полоса по краю декольте и на плечах расширяла плечи и т.д.).

Рафаэль Санти. Дева с единорогом. 1505-1506 гг.

Женщины-аристократки отдавали много времени костюму и косметике: массажу, втиранию разнообразных благовоний, окраске волос, тщательной и детальной раскраске лица. Увлечение парфюмерией было настолько велико, что во время празднеств натирали благовониями и обливали духами даже мулов.

Большим достоинством женского костюма была обобщенность его форм, большая их четкость при сохранении мягкости и живописности.

Склонность к крупным формам в костюме стоит в прямой связи с культом цветущей земной женской красоты. И костюм еще больше подчеркивает материальную сущность этой красоты. Комбинация лифа из двух частей, широкая юбка, рукав с пышным буфом вверху – все зрительно расширяло фигуру.



Паоло Веронезе. Роспись плафона, фрагмент. 1559-1562

Весомость облику придавали и сами ткани, из которых делали одежду. Плотные и тяжелые, они то играли блеском атласной поверхности сочных красных, зеленых, синих тонов, то мерцали глубиной переливов бархата. В сочетании с нежной белизной рубашки они особенно подчеркивали женственность.



Тициан Вечеллио. Портрет дочери Лавинии.

Тициан Вечеллио. Портрет Элеоноры Гонзага.

Леонардо да Винчи. Портрет молодой женщины. 1490-1496 гг.

В конце 40-х годов, когда в Венецию стали проникать испанские влияния и она невольно подчинилась сложному процессу возникновения и распространения вкусов, сложившихся в Европе, изменяются силуэт и пропорции женского костюма.

Новый силуэт в основных чертах сходен с испанским, но объемное решение одежды венецианцы дают иное, соответствующее их традиционному представлению о женском облике.
В изящном женском костюме – отчетливые испанские мотивы. Лиф узкий и напоминает панцирь, рукава имеют буфы лишь сверху, а в нижней части они сильно сужены. В моде квадратные вырезы лифа, закрытые сеткой.

Ювелирные украшения имели крупную сочную форму, и драгоценные камни играли в них роль красочного пятна. Особенной любовью пользовался жемчуг.

Литература:
1. М.Н.Мерцалова «История костюма», «Искусство», 1972 г.
2. Р.В.Захаржевская «История костюма», РИПОЛ классик, 2009 г.
3. Э.Б.Плаксина-Фрелинская, Л.А.Михайловская, В.П.Попов «История костюма. Стили и направления», Академия, 2010 г.
4. Блохина И.В. «Всемирная история костюма, моды и стиля», Харвест, 2007 г.

В чем выходили замуж 100, 200 и 300 лет назад: самые актуальные наряды прошлых веков

Детали самых ярких стилей свадебных нарядов 1930-х или, например, 1970-х годов актуальны и по сей день.
А во что наряжались невесты сто, двести и триста лет назад? В конце концов, мода время от времени возвращается, и, вероятно, скоро эти платья снова будут в тренде.

 

В чем выходили замуж в XVIII веке

Триста лет назад свадебная мода была очень далека от нынешней — в начале XVIII века в тренде были пышные наряды с воротником Медичи и богатым декором: вышивкой, кружевом, золотом и дорогими мехами. Что касается цветов, самыми популярными были светло-розовый, светло-зеленый и нежно-голубой.


Девушки-простолюдинки чаще всего выходили замуж в сером платье. Кроме того, популярны были коричневые и бежевые наряды, которые потом использовались для воскресных походов в церковь.


Ближе к концу века сердца невест покорил вошедший тогда в моду стиль рококо — свадебные наряды приобрели серебристый отлив, а юбка, украшенная лентами и рюшами, достигла апогея пышности благодаря конструкции «панье» с каркасом из ивовых, стальных прутьев или пластин из китового уса.

Туго затянутый корсет делал талию девушки предельно тонкой, а грудь — пышной, а длина рукавов и шлейфа указывала на статус невесты.

Конец восемнадцатого века стал временем археологических открытий — начались раскопки Помпеев, и в моду входит стиль ампир с его античными деталями: прямой крой платьев, завышенная талия, утонченность и элегантность.

 

 

В чем выходили замуж в XIX веке

 

В этом столетии свадебная мода была весьма скоротечна, и тренды менялись чуть ли не каждые 5 лет. Юбки подвенечных нарядов снова становились более пышными и приобрели форму колокола, а в волосах девушек появились венки из флер-д’оранжа. Самой модной тканью считался атлас, а в декоре подвенечного наряда богатые невесты предпочитали использовать горный хрусталь и жемчуг.  


Шарлотта, принцесса Уэльская и принц Леопольд Саксен-Кобургский.


Свадебное платье Шарлотты.


Принц Альберт и королева Виктория.

В 1840 году королева Виктория перевернула мир свадебной моды, появившись у алтаря в белоснежном наряде и фате, расшитых золотистым кружевом и жемчугом, — именно с этого момента белый цвет стал считаться свадебной классикой, а стиль нарядов получил название «викторианский».



Свадьба принца Альберта и королевы Виктории.



Принцесса Виктория и принцесса Алиса, дочери королевы Виктории, в свадебных платьях.


Принц Эдуард, сын королевы Виктории, и принцесса Александра Датская в свадебных нарядах. 


Принцесса Елена, дочь королевы Виктории, в свадебном платье.


Принцесса Луиза, дочь королевы Виктории, в свадебном платье.

 


Евгения Монтихо на своей свадьбе с Наполеоном III.

Жозефина Лейхтенбергская, будущая королева Швеции, Оскар Шведский и их свадебные костюмы. 

Елизавета Баварская, Императрица Австрии, и ее свадебное платье.


К концу столетия свадебные наряды снова стали изящными, юбки — легкими и струящимися, а силуэты невест начали напоминать изысканные фарфоровые статуэтки.


Немецкая принцесса Элизабет Огюст Мари Агнес Saxe-Альтенбурга, российская великая княгиня Елизавета Маврикиевна, супруга российского великого князя Константина Константиновича.   

 


В чем выходили замуж в начале XX века 

Столетие назад в моде были закрытые целомудренные наряды с воротничками-стойками и длинными рукавами. Невесты отказались от корсетов, отдав предпочтение тонким тканям, свободно ложащимся эффектными складками.

Ближе к 1920-м свадебные платья приобрели драматичный вырез, пояс из ленты и длинный шлейф, а золотой цвет и вышивка камнями снова стали актуальны.

Фото: Pinterest.com.

Наряды Дома Романовых | Блогер Encore на сайте SPLETNIK.RU 22 марта 2014

Коронационное платье императрицы Екатерины I. Оружейная палата.

Камзол императора Петра II

Коронационный камзол императора Петра II

Коронационное платье императрицы Анны Иоанновны

Коронационное платье императрицы Елизаветы Петровны

Платье императрицы Елизаветы Петровны

Перчатка императрицы Елизаветы Петровны

Подвенечное платье Великой княгини Екатерины Алексеевны

Подвенечное платье Великой княгини Екатерины Алексеевны.
(Талия - 43 сантиметра)

Коронационное платье императрица Екатерины II

Мундирное платье императрицы Екатерины II

Мундирное платье императрицы Екатерины II

Офицерское платье Екатерины II (по форме Кирасирского полка)

Вечернее платье императрицы Марии Федоровны, 1820 г

Мундир императора Павла I

Прусский мундир императора Павла

Платье императрицы Марии Федоровны

Мундир Александра I. Первая четверть XIX века

Коронационное платье императрицы Александры Федоровны

Коронационный мундир императора Николая I

Мундир Лейб-гвардии Егерского полка, принадлежал ЕИВ Государю Николаю Павловичу

Вечернее платье императрицы Александры Федоровны, ок. 1830 г.

Платье императрицы Александры Федоровны, супруги Николая I

Мундир общегенеральский императора Александра II. Россия, до 1872 г

Коронационное платье императрицы Марии Александровны

Придворное платье в.кн. Марии Федоровны, 1860-е гг.

Визитное платье в.кн. Марии Федоровны. Ч-Ф. Ворт, 1880 г

Коронационная мантия императрицы Марии Федоровны

Визитное платье Великой княгини Марии Федоровны, 1880 г.

Вечернее платье императрицы Марии Федоровны, 1890-е гг

Вечернее платье императрицы Марии Федоровны, 1890-е гг.

Платье императрицы Марии Федоровны, 1880-е гг. 

Платье императрицы Марии Федоровны, модельер Ч. Ворт

Платье императрицы Марии Федоровны. Франция, Morin Blassier

Платье императрицы Марии Федоровны 1890-е. Мастерская Ч. Ворта.

Вечернее платье императрицы Марии Федоровны

Вечерние платья от Ворта императрицы Марии Федоровны, 1890-е гг.

Платье императрицы Марии Федоровны, 1890-е гг.

Дорожное платье императрицы Марии Федоровны. Чарльз Ворт,1880-е.

Платье императрицы Марии Федоровны, мастерская А. Бризака.

Мундирное платье императрицы Марии Фёдоровны, шефа Лейб-Гвардии Кирасирского полка.

Туфли императрицы Марии Федоровны

Платье императрицы Марии Федоровны. Мастерская Чарльза Ворта, Франция, 1892 г.

Платье императрицы Марии Федоровны

Платье императрицы Марии Федоровны. Франция, дом Fromont

Платье парадное придворное Великой княгини Ксении Александровны. 
Россия, С-Петербург, мастерская О. Бульбенковой. 1894 год.

Придворные платья Великой княгини Ксении Александровны

Придворное платье герцогини Марии Максимилиановны Лейхтенбергской, внучки императора Николая I, 1880-е гг.

Придворное платье герцогини Марии Максимилиановны Лейхтенбергской, внучки императора Николая I, 1890-е гг.

Мундир императора Николая II по форме офицера Лейб-гвардии стрелкового императорской фамилии полка.

Мундир полковника лейб-гвардии Гусарского полка, в котором венчался император Николай II.

Парадная форма полковника Лейб-гвардии Гренадерского полка образца 1908 года, ЕИВ Николая II

Парадная форма полковника Лейб-гвардии Финляндского полка образца 1908 года, ЕИВ Николая II

Подвенечное платье императрицы Александры Федоровны. Мастерская О.Н. Бульбенковой, 1894 г

Коронационная мантия императрицы Александры Федоровны, 1896 г

Коронационное платье императрицы Александры Федоровны, 1896 г

Туфли императрицы Александры Федоровны к коронационному платью, 1896 г

Платье парадное придворное императрицы Александры Федоровны 
Мастерская О.Н. Бульбенковой

Маскарадный костюм императора Николая II, 1903 г

Костюм маскарадный императрицы Александры Федоровны (парадная одежда русской царицы XVII в. ), 1903 г

Маскарадный костюм Великой княгини Ксении Александровны, 1903 г

Вечерние платья императрицы Александры Федоровны. Мастерская Н. Ламановой

Платье визитное из сукна бежевого цвета. Принадлежало императрице Александре Федоровне. Мастерская Н. Ламановой

Платье парадное придворное из розового муара императрицы Александре Федоровне. Мастерская Н. Ламановой

Парадное платье императрицы Александры Федоровны

Платье вечернее императрицы Александры Федоровны. Мастерская А.Т. Ивановой, Санкт-Петербург, середина 1890-х гг.

Вечернее платье императрицы Александры Федоровны. Франция.

Вечерние платья императрицы Александры Федоровны. Мастерская А. Бризака.

Визитное платье императрицы Александры Федоровны. Мастерская А. Бризака.

Платья императрицы Александры Федоровны

Платья дочерей императора Николая II

Ночная рубашка одной из дочерей императора Николая II

Придворные платья Великих княжон Ольги, Татьяны, Марии и Анастасии

Придворное платье одной из дочерей императора Николая II

Придворные платье Великих княжон Ольги Николаевны и Татьяны Николаевны

Платье, принадлежавшее одной из Великих княжон – дочерей императора Николая II, мастерская А. Бризак, 1910-е гг. 

Мундирное платье шефское офицерское 3-го гусарского Елизаветградского полка Её Императорского Высочества Великой княжны Ольги Николаевны

 

Мягкие туфельки, принадлежавшие дочерям императора Николая II. Изготовлены в Польше в 1896-1902 гг.

Туфли, принадлежавшие одной из Великих княжон – дочерей императора Николая II

Мундирное платье Великой княжны Татьяны Николаевны, шефа 8-го Вознесенского Уланского полка

 мундир 9-ого Казанского драгунского Е. И. В. Великой Княжны Марии Николаевны полка 

Халат цесаревича Алексея Николаевича

Костюм цесаревича Алексея Николаевича, 1909 г

Комплект обмундирования подпоручика лейб-гвардии 4-го стрелкового Императорской фамилии полка: мундир, эполеты, погоны, рубашка-косоворотка, пояс, шаровары, шапка, сапоги. Россия, 1911. Принадлежал наследнику цесаревичу Алексею Николаевичу

Мундирный комплект подпоручика 12-го Восточно-Сибирскаго стрелковаго Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича Алексея Николаевича полка.

Шинель цесаревича Алексея Николаевича

по материалам группы ДОМ РОМАНОВЫХ

Модные эпохи: что все носили с начала 1950-х до конца 1980-х

Мадонна

История моды может помочь разобраться в трендах подчас лучше свежих модных журналов, ведь мода, как известно, циклична. Что все носили в десятилетие, когда родились вы или ваши родители? В серии наших новых материалов предлагаем краткий наглядный экскурс в прошлые эпохи. Сегодня смотрим на модников за период 1950—1980-х годов. Ну а в следующие выходные ждите продолжение!

1950-е

Закончилось тяжелое десятилетие, и мода 1950-х была наилучшим отражением того, как после периода лишений людям снова хотелось жить полной жизнью. Достаточно назвать лишь одно определение — new look. Приталенный силуэт от Кристиана Диора, представленный в 1947 году, определил моду эпохи и стал символом возвращения женственности.

Модели Christian Dior, 1951 год

Большинству женщин тогда предлагалось быть в роли жены, матери и хранительницы домашнего очага, но при этом оставаться ухоженной и красивой. Образ женщины  должен был быть отражением успеха ее мужа, поэтому 1950-е отметились настоящим бумом в швейной промышленности. Женщины стали тратить больше времени (и денег!) на покупку самых актуальных модных вещей.

Покупательницы у витрины в Лондоне, 1955 год

Но типичный образ домохозяйки в пышной юбке, знакомый нам с рекламных постеров того времени, далеко не единственное "лицо" 1950-х.

Мода этого десятилетия была захватывающей и разнообразной, ведь именно в это время стала укрепляться молодежная субкультура и возникло явное различие между молодежной модой и более зрелыми стилями.

Пара, танцующая рок-н-ролл в Лондоне, вторая половина 1950-хБрижит Бардо

Влияние на тренды оказывали также стиль рокабилли и пин-ап. Благодаря последнему в этом десятилетии одной из ключевых была именно пляжная мода. Не зря, когда сегодня речь заходит про ретрокупальники, то чаще всего имеются в виду фасоны из 50-х годов.

Мэрилин Монро, 1951 год

Звезда стиля пин-ап Бетти Пейдж

Маргарет Клевс на съемках в 1958 году

Субкультура рокабилли была основана на одноименном музыкальном жанре. Стиль, сочетающий в себе элементы рок-н-ролла и кантри, был очень популярен в то время, особенно среди подростков. Мода для представительниц субкультуры представляла собой смешение стиля пин-ап и образов, популярных в эпоху свинга. Девушки носили приталенные платья миди (самой модной была длина до колена) с пышной легкой юбкой, облегающие юбки-карандаши, остроконечные бюстгальтеры.

Обложка модного журнала, 1956 год

Ключевыми моделями десятилетия, кроме того, были вещи в клетку и горошек, а также с цветочным узором, укороченные свитера и кардиганы и многое другое. Важную роль играли и аксессуары — выйти без них из дома считалось просто недопустимым.

Модель в платье Victor Stiebel, 1952 годМодель в платье Jacques Fath, 1955 год

Типичными дополнениями к "парадному" образу были жемчужное ожерелье, серьги, перчатки, шляпа, туфли на каблуках. Платья на выход также украшались эффектными воротничками, большими бантами, складками и небольшими защипами.

Модными иконами в то время были актрисы Одри Хепберн, Элизабет Тейлор, Мэрилин Монро и Грейс Келли.

Грейс КеллиЭлизабет Тейлор

1960-е

Конечно, тренды не изменились, словно по мановению волшебной палочки, в ночь на 1 января 1960 года. В начале нового десятилетия еще многие следовали моде 1950-х, но вскоре пришло время очередной революции — новое поколение устанавливало свои правила и посмеивалось над "старомодностью" своих родителей.

Изобретение мини-юбки (первенство приписывают британке Мэри Куант, но в то же время над фасоном работал и француз Андре Курреж), влияние субкультуры модов, битломания, феномен Твигги, взлет популярности женских поп-групп, таких как The Supremes и The Ronettes, появление музыкальных фестивалей — все это оказало существенное влияние на становление новых трендов.

ТвиггиГруппа The Supremes

Платья в стиле new look не исчезают, но теперь это скорее вариант вечерней одежды для вечеринок в респектабельном обществе. Молодежь переключается на мини-юбки, яркие трапециевидные платья и, конечно, брюки и джинсы. К 1960-м годам они перестают считаться моветоном в женском гардеробе и получают массовое распространение, особенно с появлением брюк клеш и развитием субкультуры хиппи. Да и в целом женский гардероб становится более практичным и повседневным.

Модели Джуди Голм, Черри Рэндалл и Джеки Бойер позируют в октябре 1965 годаМодницы на улицах Лондона, 1968 год

Модным примером в это время становится первая леди США Жаклин Кеннеди. Жакеты с юбкой, платья без рукавов, скроенные по фигуре, шляпки-таблетки — ключевые детали ее узнаваемого образа начинают копировать женщины по всему миру.

Жаклин Кеннеди

Одри ХепбернБрижит Бардо

На 1960-е пришел и расцвет футуристической моды — космическая гонка, мечты о покорении других планет, фантастические фильмы и романы не могли не повлиять и на дизайнеров. Добавим сюда и возросший интерес к синтетическим нетканым материалам вроде винила и полиэстера, нейлона и спандекса, с которыми много экспериментировали дизайнеры той эпохи, такие как Пако Рабан и Андре Курреж.

Одри Хепберн в платье Paco Rabanne в фильме "Двое в пути"Джейн Фонда в наряде Paco Rabanne в фильме "Барбарелла"

Популярной верхней одеждой становятся пластиковые плащи и шубы из крашеного меха, а модная обувь непременно должна была быть сделана из лакированной кожи или иметь флуоресцентный блеск. На пике моды были и белые короткие сапоги на плоской подошве — их придумал и популяризировал также Курреж, который считал каблуки архаизмом. 

Модели Андре Куррежа

Вдохновляли модниц теперь не столько актрисы, как в прошлом десятилетии, сколько модели — Твигги, Джин Шримптон, Коллин Корби, Пенелопа Три и Верушка.

Можно сказать, что в 1960-е стала формироваться и фестивальная мода, какой мы ее знаем теперь. В ту эпоху стала популярной идея мультикультурализма, и вдохновение многие черпали в традиционной одежде Непала, Индии, Бали, Марокко и африканских стран.

Пончо, ожерелья с медальонами, кафтаны и туники, куртки с бахромой, рубашки с психоделическими принтами — все это стало основой стиля хиппи и стало определять моду в конце 1960-х. Ну а благодаря легендарному фестивалю "Вудсток", состоявшемуся в 1969 году, эти образы закрепились и в поп-культуре, ведь масштабное мероприятие стало, по сути, прародителем всей музыкальной фестивальной культуры.

Посетительница фестиваля "Вудсток", 1969 годПосетитель фестиваля "Вудсток", 1969 год

1970-е

Это десятилетие часто описывают как время буйства "ужасной" моды. Кажется, люди просто не знали, каким трендам следовать, и лихо смешивали все самое яркое сразу. Психоделические узоры ядовитых оттенков были и на женской, и на мужской одежде, а дополняли это великолепие яркие облегающие фигуру клеши, вязаные жилетки и кардиганы, дубленки и, конечно, блеск, ведь именно в 1970-е в моду стал входить стиль диско.

Карл Лагерфельд (тогда дизайнер Chloe) с моделями в одежде из новой коллекции, 1976 год

Бархатное пальто Gucci, 1977 год

Настоящей It-вещью десятилетия стал комбинезон, причем носили его опять же и мужчины, и женщины. Стирание границ в мире моды, до этого разделенного по половому признаку, вообще одна из самых ярких примет десятилетия. Мужчины стали носить обувь на платформе, декольте, а одежда отличалась кроем по фигуре: приталенные пиджаки, облегающие майки (они перестали считаться нижним бельем — теперь их можно было носить напоказ), рубашки и брюки.

Модная съемка, 1971 годМужская мода, 1970-е

Род Стюарт

Серьезно расширилась и цветовая палитра в мужском гардеробе — то, что раньше приняли бы за сценический костюм, теперь было вполне повседневной модой. Ну а в женском гардеробе окончательно закрепляется любовь к брюкам: джинсы, брючные костюмы, жакеты становятся основой базовых образов.

Лайза Миннелли

К концу 1970-х брючный костюм уже допускался и как формальная деловая одежда для женщин. Ответственным за модный переворот стал Ив Сен-Лоран — его женский смокинг произвел настоящий фурор. Ношение брючного костюма в то время можно было смело приравнивать не столько к модному, сколько к политическому и феминистскому заявлению. Количество работающих женщин росло, в то время как доминировали в этой сфере по-прежнему мужчины.

Костюм для женщин стал своеобразным символом того, что они могут быть такими же серьезными и успешными в делах, как и мужчины. Поддерживали тренд и такие фильмы, как "Энни Холл", где героиня носила подчеркнуто мужскую одежду.

Дайан Китон в фильме "Энни Холл"

Но не стоит думать, что из-за важных социальных изменений 70-е были слишком серьезными. Было место и безудержному веселью, ведь это начало эпохи диско!

Шер, Элтон Джон и Дайана Росс, 1975 год

Хотя в 1970-е было немало популярных рок-групп, жанр легкой танцевальной музыки покорил меломанов. Молодежь теперь проводила время в ночных клубах, где танцевала до упаду. В 1977 году открылся легендарный клуб Studio 54, куда мечтали попасть все тусовщики, в том же году вышел и фильм "Лихорадка субботнего вечера", который стал прижизненным памятником культуре диско.

Джон Траволта в фильме "Лихорадка субботнего вечера"

Новые условия досуга быстро сформировали и требования к модной одежде: она должна была быть яркой и заметной в приглушенном свете, при этом не должна была стеснять движений. Настоящей звездой стиля диско стало платье с запахом. Универсальная вещь идеально подходила и для формальных дневных образов, и для ночных танцев. Модными, конечно, стали и блестящие материалы вроде люрекса или атласа, и ткани, расшитые блестками.

Впрочем, и рок был не лишен блеска — на пике популярности был стиль глэм-рок, особенно на британской сцене. Кумирами были Дэвид Боуи и Фредди Меркьюри, в то время являвшиеся главными амбассадорами андрогинного стиля, ключевыми элементами которого были вещи из бархата, рубашки с рюшами, обувь на платформе и даже платья.

Дэвид БоуиФредди Меркьюри

На 1970-е пришелся и расцвет японской моды, обусловленный экономическим ростом в Стране восходящего солнца, который начался еще в конце 1960-х. Именно японские дизайнеры оказались в авангарде индустрии, а европейскую моду захватил интерес к национальным элементам. Например, в этот период стали модными кимоно и принты в японском стиле, а звезды лишь делали тренд еще более популярным. Тот же Меркьюри выходил на сцену в характерных нарядах, а над костюмами для Боуи работал японский дизайнер Кансай Ямамото.

Дэвид Боуи в костюме, созданном Кансаем Ямамото

В 1975 году стала зарождаться и новая субкультура, которая вскоре также окажет серьезное влияние на тренды. Пожар вспыхнул сразу в двух очагах: в клубе CBGB в Нью-Йорке (многие именно его считают местом рождения панка) и на Кингс-роуд в Лондоне.

Группа Sex Pistols

К обоим "возгораниям" был причастен Малкольм Макларен, который сначала был менеджером бунтарской группы New York Dolls (музыканты выступали в красных кожаных штанах на фоне серпа и молота), потом открыл в Лондоне винтажный магазин, впоследствии названный Sex, ну а мировую известность приобрел в качестве менеджера панк-группы Sex Pistols. Вместе с ним прославилась и Вивьен Вествуд, которая создавала одежду для группы и стала архитектором стиля панк.

Вивьен Вествуд

Уличная панк-мода обычно состояла из рваной одежды, черных водолазок, облегающих джинсов, узких кожаных штанов, кожаных курток (их украшали цепями, шипами, английскими булавками, заклепками и рисунками или табуированными посланиями, выполненными краской), ошейников, шотландской клетки и ботинок Dr.Martens.

Панки на улицах Лондона

Необработанные края и торчащие наружу швы на визуальном уровне закрепляли то, что декларировала панк-музыка: быть неидеальным — нормально.

1980-е

Сегодня 1980-е ассоциируются у нас с пестрыми вещами, но на самом деле в начале десятилетия в моде ненадолго воцарился минимализм — нужна была пауза после доминирования ослепляющего стиля диско. Но одержимость яркими цветами все-таки победила и даже стала еще более очевидной.

Модная съемка, 1988 годПоказ Yves Saint Laurent, 1987 год

Модная съемка, 1980 год

Показ Givenchy, 1984 год

Модель Пэт Кливленд, 1982 год

В 80-х все должно было быть доведено до предела: набивные плечи, широкие лацканы, крупная блестящая бижутерия. Благодаря таким телешоу, как "Династия" и "Даллас", эффектные гламурные образы становятся символом богатства и успеха.

Кадр из сериала "Династия"

В моде длинные пальто, двубортные жакеты; клеш окончательно выходит из трендов — его заменяют обычные джинсы и слегка зауженные брюки, юбки миди и мини конкурируют за внимание модниц: популярны оба фасона.

Принцесса Диана

Для элегантных образов примером для подражания становится принцесса Диана, ну а модным кумиром молодежи является молодая певица Мадонна, которая произвела фурор со своим хитом Like a Virgin. Миллионы девушек во всем мире подражали знаменитости: носили короткие юбки, надетые на легинсы, огромные украшения, резиновые браслеты, похожие на желе, кружевные перчатки, юбки из тюля и ремни.

Мадонна

Благодаря Мадонне становится модной и демонстрация нижнего белья — популярны топы-бюстье, сетчатые топы, сквозь которые виден бюстгальтер.

Впрочем, во второй половине 80-х влияние молодежи на формирование трендов несколько ослабло. Западное общество переживало экономический бум, поэтому основными потребителями стали зрелые люди, которые были более стабильны в финансовом отношении. Одним из символов 80-х стала Маргарет Тэтчер, лидер британской Консервативной партии. Костюмы, которые она носила, обычно были однотонными с юбкой ниже колена.

Джерри Холл и Мэри Хелвин на скачках Royal Ascot

Power dressing — солидная, элегантная одежда, подчеркивающая статус сильной деловой женщины, — одно из главных направлений в моде 80-х.

Но на всякое действие найдется и свое противодействие — пока мир взрослых был респектабельным и роскошным, молодежь продолжала гнуть свою линию. Это десятилетие отметилось расцветом самых разных субкультур. В один отрезок времени сосуществовали панки, скинхеды, неоромантики, готы, вернулась мода на стиль рокабилли, на арену уличной моды вышли скейтеры и рэперы.

Бибои на улицах Нью-Йорка

Именно в этот момент начинает формироваться закрепившийся затем за уличной модой тренд на оверсайз: для кульбитов на доске требовалась простая и удобная одежда. Подростки отдавали предпочтение мешковатым штанам, свободным футболкам с яркими принтами, клетчатым рубашкам, кедам и баскетбольным кроссовкам.

На формирование трендов стал оказывать большое влияние спорт. Популярность аэробики, баскетбола и других видов спорта вывела спортивную одежду из ниши.

Джейн Фонда

Теперь вещи, которые раньше могли пригодиться только на тренировке, активно включаются в повседневные образы. Вспомним, что велосипедки и худи носила даже принцесса Диана! Если и королевские особы поддались тренду, можно представить уровень популярности таких нарядов среди обычных людей.

Реклама из журнала 1980-х годов

Сара Джессика Паркер, 1980 год

Модница на улицах Лондона, 1984 год

Ну а на подиумах продолжался победный марш японских дизайнеров, окончательно завороживших европейскую публику. В 1981 году в Париже состоялся первый европейский показ Comme des Garçons РэяКавакубо, следом свою коллекцию представляет Едзи Ямамото.

Модель Yohji Yamamoto, 1987 год

Их одежда производит фурор и приводит публику в смятение. Деконструированные асимметричные вещи, модели без макияжа — все это было не похоже на то, что привыкли видеть на парижских подиумах. Критики сравнивали одежду с обносками бедняков, но "японская революция" все-таки свершилась.

Модель Comme des GarçonsПоказ Comme des Garçons, 1986 год

Свежий взгляд японских дизайнеров навсегда поменял эстетику моды, вдохновив и европейских дизайнеров на эксперименты. В середине 80-х новым событием в мире моды стала знаменитая "Антверпенская шестерка", куда вошли выпускники класса Линды Лоппы в Королевской академии изящных искусств в Антверпене: Анн Демельмейстер, Дрис ван Нотен, Дирк Биккембергс, Вальтер ван Бейрендонк, Дирк ван Саен и Марина Йи. Во время обучения преподаватели как раз поощряли интерес студентов к японской моде.

История появления и развития женского платья

Платье – это давний символ женственности, любимый наряд каждой дамы, которая стремится подчеркнуть свою мягкость и красоту. История его появления зарождается одновременно с зарождением истории человеческого общества, меняясь от эпохи к эпохе.

История появления

Предшественниками женского платья сотни лет назад были накидки и плащи, греческие туники, римские тоги. В ходе эволюции одежды качество материалов улучшалось, фасоны и крой совершенствовались, времена диктовали свои модные каноны. Слово «платье» поначалу обозначало любой тип одежды, включая все виды женской, мужской или детской. И лишь со временем оно приобрело нынешнее значение.
Заглянем ненадолго в прошлое

.

11 век н.э.

Фасоны и виды платьев варьировались незначительно. Отличались, в основном, только способы ношения. Самыми популярными были туники, которые носили все от мала до велика независимо от пола. Отличия заключались в качестве материалов и длине – шикарные шёлковые в пол для знати, коротенькие из грубой дерюжки для бедняков и рабочих.

Средние века.

Платье выделилось в отдельную единицу одежды для женщин. Весь этот период фасоны и ткани нарядов знатных дам европейских дворов становились всё дороже и изысканнее. Это было связано с потоком дорогих тканей, привозимых крестоносцами с Востока. Но и мода в это время существенно менялась. Платья стали строгими и закрытыми, в соответствии с приоритетами, царившими в обществе.

15-16 век.

Европа вступила в Эпоху Ренессанса и модное общество снова потянуло к канонам античности, подчёркивающими гармонию тела. Линия талии поднялась вверх, вырез стал длинным для утончения фигуры, портные освоили сложную работу с художественными вырезами, отделку лентами и вышивку.

17 век.

Франция впервые выступила законодательницей женской моды. Пропала пышность и помпезность, появились струящиеся силуэты, юбки приобрели шлейфы и проволочные каркасы. Преобладание простоты и элегантности в моделях продлилось до Французской Революции и прихода к власти Наполеона. Его любимая Жозефина вернула в моду излишества и феерические наряды.

20 век.

Революции вершились не только в обществе, но и в модной индустрии. В 20-е годы прошлого столетия женщины впервые оделись в трубочные силуэты и деловые платья. Талия опустилась к бёдрам, длина сократилась до колена, а бюст стал плоским, придавая дамам схожесть с мальчишескими силуэтами.

30-е годы. Балом правит Голливуд. В моде большие бюсты, стиль «вамп» и агрессивно-женственные силуэты, платья, облегающие тело как вторая кожа.

40-е. Вторая Мировая Война внесла драму как в жизнь, так и в стиль одежды людей. Миллионы женщин оделись в форму, а большинство фасонов платьев конструировалось с учётом дефицита ткани.

50-е. На завершение войны женщины радостно отреагировали длинными юбками и милыми струящимися силуэтами.

60-е. Переломные бунтарские годы с короткими юбками, кукольными платьицами, разделением на этнические стили и общей лёгкостью в фасонах.

70-е. Фаворитом всех дизайнеров на целое десятилетие остаётся стиль кантри.

80-е. Скопировали, преобразовали и использовали силуэты и стили предыдущих лет, но также и породили ярчайший и агрессивный, эпатажный панк, не уходящий со сцены в определённых кругах и по сей день.

Мода современности – простор для полёта фантазии. Микс из элементов декора, заимствованных из различных эпох. Возможно самое интересное время для женщин, когда на пике моды и платья в стиле хиппи для повседневности, и супер секси-мини для вечеринок, и бальные платья или платья в стиле 20-30-х годов для приёмов. А уж фасоны свадебных платьев в наше время не имеют никаких ограничений и смело превращают красавиц то в древних гречанок, то во французских королев, то в русских барынь.

Интересные факты из истории женского платья

В дамском гардеробе есть не один десяток вещей, однако существуют так называемые базовые предметы, вокруг которых, собственно, и формируется этот гардероб. Многие из них находятся в шкафу уже не один десяток и не одну сотню лет - это всевозможные юбки, практичные брюки и, конечно же, платья. Они претерпевали различные изменения и, пройдя испытания временем, полюбились прекрасной половиной человечества. Но именно платье делает женщину женщиной, придает особый шик, показывает пластику женской фигуры, ее утонченность, грацию, изящество.

На сегодняшний день платье - всегда главный объект работы дизайнеров. Ни один показ, ни одна коллекция не обходится без него. Множество стилей, направлений, образов появляется благодаря умелой работе с кроем, тканями, декором. Меняются длина, степень прилегания, но неизменна сама идея платья.

Прототипом платья по праву можно считать женский калазирис Древнего Египта. Он представлял собой прямую рубашку длиной до щиколотки с одной или двумя бретелями.

В Древнем Риме и Греции роль платья исполняли туника и хитон. Их носили также и мужчины. Следует отметить, что сам термин «платье» был употребим ко все видам одежды, независимо от гендерной принадлежности. Изготавливали туники из льна, драпировали вокруг фигуры. Собственно фигура и задавала стиль. Туники из восточного шелка могли себе позволить лишь очень богатые люди. Они были длинными. Простой люд носил короткие модели.

В древние века форма платья менялась мало. Столетиями люди носили одно и то же платье. Сегодня это представить сложно. Ведь каждый сезон модные тренды предлагают новые, порой экстравагантные стилистические решения. Наибольшие изменения платьев, как и многих других видов одежды, пришлись на 20 век, но обо всем по порядку.

Вплоть до 14 века особых радикальных изменений во внешнем облике платья не было.

В средневековье платье, как дамский атрибут, становится более богатым по декору и тканям, большая часть которых привозилась крестоносцами из стран Востока. Основными признаками становятся очень глубокий остроугольной формы вырез, визуально устройняющий фигуру, линия талии от естественного положения поднята вверх. Платье имеет весьма узкие и длинные рукава, юбку с длинным шлейфом, ассиметрично задрапированную с левой стороны. Это уже не платье-рубашка. Лиф плотно прилегал к фигуре и был независим от юбки. Шлейф - это не просто украшение. Он определял статус женщины. Чем длиннее, тем знатнее особа. Представители церкви не принимали такую моду, называя шлейф «хвостом дьявола».

В средние века войны унесли жизни многих мужчин, поэтому идеалом женской красоты являлась беременная женщина, вынашивающая новых воинов. Именно поэтому многие дамы под платье надевали подушечку, имитирующую «интересное» положение. Более в истории моды подобных фактов не встречалось.

15-16 века – эпоха Ренессанса. Существенное влияние на композицию платья оказала Испания. Силуэт стал более строгим, большой акцент на декор, по количеству которого определялось положение его обладательницы в обществе. Испанское женское платье имело тонкую подчеркнутую талию. Лиф шили на плотном каркасе, он полностью закрывал грудь, заканчивался остроконечным мысом. В лиф вставляли специальные металлические пластины, которые сдавливали грудь, делая ее практически плоской. Такова мода! Здесь сам лиф исполнял роль корсета. Юбка была очень тяжелой. Ее называли «вердугадо». Платье выглядело словно монолитная конструкция.

Конец 16-17 века – эпоха барокко. Пампезность, изобилие декора – вот, что отличало моду этого периода, которую внес французский король Людовик 14. В те времена короли и их свита были законодателями моды. Именно с этой эпохи Франция и стала «задавать модный тон», а испанские тренды несколько потеряли свою былую силу. Женщины надевали два платья: нижнее светлых тонов и верхнее (роб) более темных. Имел место остроконечный мыс. Вырез горловины округлый или квадратный. Дополнением служил большой белоснежный воротник, который иногда достигал неимоверных размеров. Верхнее платье от талии «расходилось» и была видна ткань нижнего платья. Доминируют бледно голубые, зеленые цвета, цвет слоновой кости.

В основе по-прежнему жесткий корсет, который на протяжении столетия часто видоизменялся, но не утратил своей значимости еще на протяжении нескольких столетий.

Стиль барокко сменил рококо или рокайль. Платье, как и вся одежда, стало более сдержанным в декоре. Также продолжали носить пышные юбки «панье», которые держались на каркасе. Лиф платья вытягивается вниз и на фоне юбки кажется очень маленьким. Корсет также имеет место быть. Рукава платья сузились и стали до линии локтя. Их украшали рядами кружевных рюш или лентами. Эпоху рококо называли истинно женской. Мужчины наравне с дамами следили за модой, которую по-прежнему диктовал Версаль, и их костюм внешне приближался к дамскому. Такое же обилие декоративных лент и кружев.

Конец Французской революции (1789-1794 г.г.) кардинально изменил моду. Платье стало легким, изящным. Его шили из тонких прозрачных тканей. Линия талии максимально была поднята вверх - под грудь. Платья в стиле ампир (от франц. – империя) стали весьма популярны. Они очень полюбились возлюбленной Наполеона – Жозефине.

Такие платья имели обычно рукав «фонарик». Их дополняли высокими перчатками. Самые смелые дамы носили платья с глубокими разрезами по бокам и при движении открывались ноги. Весьма смелое решение, если учесть длительное господство длинных монументальных нарядов, полностью закрывающих женскую фигуру. Появилось, правда, и немало карикатур на стиль ампир.

К 1820-1840 г.г. романтизм и бидермейер вернули платьям легкие корсеты. Линия талии снова переместилась на естественное положение. Отличительной чертой платьев этого периода являются очень объемные рукава. Платье чуть укорачивается, приоткрывается щиколотка и видны кружевные рюши нижних дамских «штанишек».

1840-1870 г.г. – возвращение стиля рококо (второе рококо). Снова в моде платья на кринолине.

К 80-м годам 19 века юбка платья несколько видоизменилась. Сзади чуть ниже талии стали привязывать подушечку, получился S-образный изгиб фигуры. Это стиль модерн. Юбка с турнюром стала предметом многочисленных острот.

На рубеже 19-20 столетий женщины в прямом смысле вздохнули. Был упразднен корсет. Дамы начали работать и платье уже рассматривалось ими с точки зрения комфорта и удобства.

В женской моде 1910-1914 г.г. еще имеет место роскошь, но уже отошли от турнюра, юбка платья практически прямая.

В 20 столетии платье менялось почти каждое десятилетие. Причем это были весьма ощутимые изменения, которые навевались самим временем, образом жизни людей.

В 20-ые годы в моду вошли платья-рубашки и трикотажные платья трубчатой формы, силуэт – прямой. Идеал женской красоты 1922 года – женщина-подросток с маленькой грудью и короткой стрижкой. В моде стиль «гарсон». Линия талии спустилась до уровня линии бедер. Длина варьировалась очень быстро. В 1921 году она была до щиколотки, в 1924 – чуть ниже колена, а в 1927 году стала на два пальца выше уровня колен, весьма шокируя публику.

В 1926 году Габриэль Шанель впервые преподнесла миру свое маленькое черное платье, но оно на тот период оценено не было.

Лишь в 30–ые годы, весьма кризисные, платье стало востребовано. Можно сказать, что именно оно в какой-то степени уровняло женщин из разных социальных пластов. Не нужно было быть женой банкира, чтобы выглядеть элегантно. Стоило просто надеть маленькое черное платье. Оно и сейчас занимает значимое место в дамском шкафу, правда в несколько измененном виде.

В 30-х годах влияние на моду оказывал Голливуд. Акцент на пышный бюст, образ мальчика-подростка канул в историю. Появилось два платья «вамп» и «чарльстон». «Вамп» изготавливали из тонкого шелка. Платье плотно облегало фигуру, а для «платье-чарльстон» был характерен прямой лиф, короткие рукава, заниженная линия талии и обычно два яруса юбок, причем одна короче другой.

На моду 40-х годов, конечно, повлияла война. По крою платье весьма демократично, минимум расхода ткани. Многие женщины носят форму. Лишь по окончании войны в моде снова доминирует женственность. Платья легкие, воздушные. Люди устали от формы. В моде прямая линия плеч, которую подчеркивают плечевые накладки именуемые «котлетами» из-за большой величины.

В 50-е годы в силуэте платья просматривается истинная женственность. Входит в моду стиль «new look», предложенный Кристианом Диором. Подчеркнутая высокая грудь, тонкая талия и пышная юбка.

В 60-х годах крой платья достаточно простой. Доминируют яркие оттенки, а также, в связи с появлением нового направления в текстильной промышленности – химизацией, новые виды материалов, самые распространенные кримплен, нейлон, лайкра и ряд других. Именно в этот период особый расцвет приходится на молодежное направление. Именно молодежь, ставшая самостоятельной, оторвавшаяся от родительского покровительства, активная и целеустремленная диктует модные тренды. Писк моды – длина мини. В этот период весьма популярна Твигги – модель очень похожая на подростка. Ей хотят подражать многие. Поэтому актуальны маленькие подростковые платьица, к ним в дополнение гольфы. Старшее поколение было несколько шокировано.

В 70-х годах в моде остается длина платья – мини и до середины икры. 

Очень популярны платья в спортивном стиле с накладными карманами, застежкой на пуговицы, погончиками, патами. Яркий образ платья 70-ых годов всем знаком по картине «Служебный роман».

Маленькому платью 60-70-х г.г. приходит на смену достаточно объемное платье нового десятилетия. В моде силуэт «перевернутый треугольник», который характеризовался большим за счет накладок плечевым поясом.

Начиная с 90-х годов, модных направлений стало безграничное множество. Но, как известно, мода циклична. Дизайнеры, создавая новые шедевры, в том числе и платье, обращаются к стилям 20 века, однако, не полностью повторяя то, что было, а создавая новые образы, заимствуя идеи из истории. 

Автор:

Наталия, Иваново

О себе:
Творчество - для меня дело интересное и увлекательное. Рисую, вышиваю, шью. Хобби - коллекционирование декоративных наперстков


Это тоже интересно:

Рабочая женская одежда Фландрии 16 века

Рабочая женская одежда Фландрии 16 века

Рабочее женское платье во Фландрии XVI века

выдержка из моей книги Хорошо одетый крестьянин: Платье работницы XVI века

Дреа Лид

Если вы заинтересованы в построении ансамбля фламандских женщин на основе информации, содержащейся в этой статье, ознакомьтесь с разделом «Создание фламандского ансамбля 16 века».

Эта статья является результатом простого вопроса: что носила работающая женщина во второй половине XVI века?

Я начал свое исследование с мыслью, что быстро найду ответ - в конце концов, платье XVI века - популярный предмет среди историков костюма.Английское платье, в частности, было хорошо изучено, и я ожидал найти то, что мне нужно, в таких знаковых публикациях, как « моделей моды: крой и конструирование мужского и женского платья» Джанет Арнольд, 1560–1620, и ее знаменитое издание Королевы Елизаветы. Шкаф разблокирован . Кроме того, это столетие является достаточно недавним археологическим событием, так что значительное количество материальных свидетельств все еще существует для непосредственного ознакомления, а растущая популярность портретной живописи во время правления короля Генриха VIII и его преемницы королевы Елизаветы I. художественные свидетельства для использования в моих поисках.

Однако вскоре я обнаружил, что моя задача окажется более сложной, чем я мог себе представить. Большинство книг и статей, посвященных одежде позднего периода 16 века, сосредоточены в первую очередь на костюмах богатых по той простой причине, что практически все материальные и иконографические свидетельства того периода относятся к одежде богатого купеческого сословия, знати и королевской семьи того времени. Немногие повара или слуги могли позволить себе нарисовать свое подобие; картины и картины, показывающие одежду бедных людей, относительно редки по сравнению с множеством портретов высшего класса, написанных в течение 1500-х годов.Бедные не носили ценную одежду, которая сохранится для будущих поколений; они также не получили бережного захоронения, которое помогло сохранить тела и погребальную одежду, пока историк 20-го века не пришел, чтобы эксгумировать и исследовать их.

В результате информация о одежде рабочего класса была скудной, общей и относительно расплывчатой. То, что я действительно обнаружил, было составлено в основном из вторичных источников в сочетании с большим количеством предположений, призванных компенсировать нехватку доступных материалов или иллюстрированных свидетельств.

В конце концов я обратился к искусству того времени, пытаясь увидеть и, надеюсь, разработать для себя то, что я хотел знать, и после поиска в нескольких книгах и каталогах музеев обнаружил, что ресурсов не так мало, как я ожидал.

Хотя практически не было портретов женщин из низшего сословия, жанровые картины, популярные во Фландрии XVI века, предоставили неожиданный изобилие материала - изображения рыночных женщин, продавцов домашней птицы, кухонных горничных, поваров и слуг 1550-х и 1560-х годов. , выполненный в восхитительно реалистичных деталях такими художниками, как Питер Аэрцен и Иоахим Бекелер.

Используя многие из этих картин в сочетании с другими письменными, изобразительными и материальными ресурсами XVI века, можно создать достаточно точную картину того, что носила кухонная горничная или продавец овощей того периода; и хотя я начал с попытки исследовать английскую одежду низшего класса, эти художественные источники сместили фокус моих исследований на Фландрию.

Как известно большинству историков костюма, использование современного искусства в качестве ресурса для реконструкции современной одежды имеет свои подводные камни; необходимо принимать во внимание цель картины, преобладающие художественные стили того времени, количество реализма или фантазии, включенных в картину, и любые возможные неточности, которые как столетия старения, так и реставрация картины могли внести в окраску картины а поподробнее.

К счастью, люди, интересующиеся картинами Аэрцена и Бекеллера, а именно рыночные женщины и слуги из низшего сословия, не являются религиозными персонажами, и поэтому менее вероятно, что их будут изображать в «символических» одеждах, а не в повседневной. Реализм был в моде во фламандских жанровых картинах того времени, что позволяет нам больше доверять достоверности изображенного костюма, чем, скажем, изображениям библейских персонажей или классическим аллегориям. Кроме того, сравнение нескольких картин двух художников одной национальности, написанных в один и тот же период времени и в одном и том же месте, помогает исключить другие художественные переменные, которые могут привести к неточным выводам относительно одежды того времени.

Часто бывает трудно связать художественные изображения одежды и конкретных предметов одежды, особенно когда их нет для сравнения. На многих картинах незаметно пропущены неприглядные складки и швы, что может значительно усложнить задачу воссоздания фактической посадки и внешнего вида одежды. С этой целью я дополнил свои исследования практическими экспериментами, пытаясь физически реконструировать одежду, изображенную на картинах. Это не только указывало на несколько потенциальных областей, в которых художники могли «льстить» своим предметам, но также приводило к ряду вопросов, связанных со строительством, которые я бы не подумал задать, если бы ограничился теоретическими исследованиями.Как были отделаны эти предметы одежды и подкладка? Сколько слоев одежды было задействовано и как они взаимодействовали? Почему эти одежды были застегнуты и подогнаны так, как они были? Насколько практичным или непрактичным был этот ансамбль для работающих женщин, которые его носили? Физическое конструирование и ношение этой одежды помогло дать ответы (или, по крайней мере, разумные предположения) на все вышеперечисленное.

Вы видите перед собой результаты этого исследования - я ношу одежду, во многих отношениях похожую на повседневную одежду фламандской рыночной женщины середины XVI века.Это, вместе с несколькими слайдами картин Бейкелера и Аэрцена, послужит наглядным пособием к моему описанию различных предметов одежды, составляющих ансамбль «средней» фламандской женщины.

Практически на всех исследованных картинах платье, которое носили фламандские женщины с 1550-х по 1570-е годы, относительно однородно по своей природе. Базовый ансамбль состоит из нескольких слоев: льняной халат, киртл без рукавов, платье с открытым воротом, зашнурованное спереди, и часть на верхней части туловища.Отдельные рукава прикрепляются к платью на плечах или на бицепсе или, в некоторых случаях, на плече кирта без рукавов, надеваемого под халатом с короткими рукавами. Эта картина Питера Аэрцена 1565 года хорошо передает все упомянутые предметы.



Частицы

Самый верхний предмет - это партлет - предмет одежды, который носят поверх верхней части туловища в сочетании с низкими юбками и платьями с квадратным вырезом. Хотя есть некоторые вариации в вырезе - некоторые части имеют v-образный вырез, у других вырез украшен драгоценными камнями, а у третьих - расклешенные воротники - он всегда без рукавов, открывается спереди и прикрепляется под мышками."Country Market" Питера Аэртсена показывает двух женщин в одной сцене, одетых в два разного дизайна с v-образным вырезом; хотя есть несколько изображений (все они выглядят как прозрачное полотно), чаще встречаются части с расклешенными воротниками.

Партлет не является исключительно фламандским предметом одежды, хотя чаще всего он появляется на фламандских картинах. Этот предмет существовал несколько десятилетий, прежде чем Аэрцен и Бёкелар начали рисовать - действительно, Ганс Гольбейн Младший изобразил его на эскизе придворной дамы, созданном в 1530 году.Его носили в Англии с 1530-х годов. Как видите, общая форма детали такая же.

Конструкция и материалы партлета, представленные на десятках картин Аэрцена и Бёкелера, довольно однородны. Они всегда изображаются либо из черной ткани - предположительно шерсти - с высоким отложным воротником (как на изображении «Платье» ниже), так и из более чистой белой ткани, скорее всего льняной. Во многих случаях черная шерстяная часть носилась вместе с белой нижней частью, вырезанной таким же образом и часто с небольшой оборкой наверху.Это сочетание можно увидеть на нескольких картинах Аэрцена и Бейкелера; это также комбинация, которую я выбрала сегодня.

по мере продвижения 1570-х годов картины Бейкелера показывают эволюционирующую форму фламандского партлета - оборка по верхнему краю отложного воротника значительно выросла, повторяя растущую популярность ерша, и скорее прикреплена к шейной ленте. чем до верхнего края воротника.

Одежда, которую носили вместе с этим предметом, требовала такой защиты - халат, кирт и блузка имели низкий, часто квадратный вырез.На этом подробном изображении вы можете увидеть вырез из кирта и халата, где они открываются под v-образным вырезом партлета молодой женщины.

Это частичное проявление встречается на нескольких других портретах, и соответствующие вырезы легко увидеть через более тонкие льняные части, изображенные на многих картинах.


Платье

Один из характерных элементов фламандского платья середины XVI века - и один из самых привлекательных для современных зрителей - это платье с открытым вырезом, которое шнуровалось через киртл или нижнее белье.Эти платья были сотканы из шерсти, основной ткани, используемой низшими классами и крестьянством.

Множество вариаций этого платья можно увидеть на многих фотографиях Аэрцена и Бекелера, но в целом это тоже однородная одежда. Он либо без рукавов, с широкими лямками, облегающими внешнюю сторону плеч, либо с короткими рукавами с шапочкой, доходящими до бицепса.

К передним внутренним краям этого платья были пришиты глаза или какие-то металлические кольца, через которые продета шнурок.На некоторых картинах, как на первом изображенном изображении, вырез платья довольно высокий и соответствует вырезу кирта; в других случаях вырез изгибается ниже груди до того, как начинается шнуровка. (см. рисунок справа). Боковые стороны платья могут находиться на расстоянии не более 3 дюймов друг от друга или оставлять большую часть передней части тела открытой; он очень универсален, когда дело касается подбора различных форм и размеров. Во всех случаях используется только один шнурок, зигзагообразный от верха до талии платья.


Рукава, прикрепленные к этому платью булавками или несколькими стежками, представляли собой простые трубки с небольшой формой на плечах. Они прикреплялись к верхней части плечевого ремня или снаружи закрытых рукавов платья, а в некоторых случаях прикреплялись также к платью сзади, как показано на изображении человека на картине Аэрцена «Старый крестьянин». На некоторых картинах они расширяются на запястьях и повернуты назад, чтобы показать контрастную подкладку. Скорее всего, рукава, как и платья, к которым они прикреплены, были из шерсти.

Были споры о том, были ли передние края этого платья скручены; На изображении Аэрцена четко виден лиф с некоторой нагрузкой на передние края, которые остаются прямыми, несмотря на небольшие складки на ткани. На картине Бейкелера, показанной справа, напротив, изображено подобное платье с сильными складками по передним краям. Это платье без бретелей и без рукавов или без черных пряжек; один историк того времени предположил, что это должно было символизировать «распущенную» женщину или женщину в «беспорядке».В любом случае, она явно не опирается ни на что, кроме нескольких слоев ткани.

На фотографиях, где показана линия талии - а их немного - юбка, прикрепленная к платью обычными сборками, скорее напоминающая большие складки-картриджи (или, возможно, набивные складки-коробки) сзади. В некоторых случаях юбка спереди открыта, как и у меня; в других случаях юбка не имеет центрального переднего отверстия и предположительно пришита к любой стороне открытого лифа, при этом центральная часть юбки на 6-10 дюймов пересекается между двумя сторонами.Однако в настоящее время это просто предположение; передняя линия талии почти на всех фотографиях прикрыта фартуком, чаще всего белого, но иногда красного, оливково-зеленого или других цветов. Не более чем прямоугольный кусок ткани, углы перекрывали сзади на талии или соединяли тесьмой.

Наружная ткань юбки неизменно в тон он прикреплен к лифу, но подкладка часто бывает контрастного цвета - красного, оранжево-золотого, зеленого, коричневого или даже, как показано на двух рисунках, с вертикальной полосой.Эти юбки могут быть длиной от стопы до середины икры - это понятно для женщин, для которых пожар может быть профессиональной опасностью и стать причиной повседневного загрязнения.


Юбка внешнего платья подвергается ряду обработок, которые защищают ее от грязи, а также подчеркивают подкладку юбки и кирт. На нескольких картинах Аэрцена и Бюкелера изображены передние нижние углы юбки, оттянутые назад и сколотые сзади; некоторые юбки без разреза спереди пристегиваются и заправляются через нижнюю шнуровку лифа или заправляются сзади.На одной картине рынка Бекелера изображена женщина, у которой задняя и передняя части юбки скреплены булавками по бокам. На этих фотографиях показано большое количество защелок, защипов и булавок юбки, спереди, сзади и по бокам.



Киртле

Другим основным элементом женской одежды во Фландрии конца 16 века был кирт. Это больше загадка - действительно, кирт был одним из самых полиморфных предметов одежды, которые можно было найти в 16 веке.

Изучение многих картин Aertsen & Beuckelaer дало мне ключ к разгадке формы кирта - у него был низкий вырез, как упоминалось ранее, который в некоторых случаях загибался вверх посередине. Если видны, лямки всегда без рукавов. Он без костей, и на некоторых фотографиях кажется почти достаточно свободным, чтобы надеваться на голову, а на других он выглядит довольно гладким и плотно прилегающим. На одной из картин Аэрцена, показанной слева, изображена полоса черной каймы по верху лифа кирта.Облегающий, прочный льняной кирт обеспечивает достаточную поддержку, так что нет необходимости в тяжелых косточках на лифе для создания плоской и слегка приподнятой груди, которую так часто можно увидеть на фотографиях 1550-х годов во Фландрии.


Единственный сохранившийся кирт того периода времени, на который мы можем смотреть для сравнения, - это немецкое платье 1580 года, изображенное в книге Джанет Арнольд Patterns of Fashion 1560-1620 (показано справа). Это было свободное платье с подкладкой из плотного льна, облегающее по плечам и не подходящее к юбке с бороздками.У него были проушины на плечах для шнурованных рукавов и застежка на спине, которая частично прилегала к телу.

Вырез кирта значительно выше, чем у фламандских женщин-работниц того времени, но во всех других отношениях нет возможности окончательно доказать, так или иначе, сильно ли отличались киртлы на этих картинах от этот пример. Исследования Джанет Арнольд привели ее к мысли, что киртлы того времени в Англии также могли быть плотно прилегающими к туловищу и расширяться от талии до лодыжки.Предмет платья, соответствующий этому описанию, действительно появляется во фламандском искусстве, его носит буржуазная женщина.
Не имея более конкретных доказательств, это то, что я решил воссоздать при создании своего наряда - платье без рукавов с глубоким вырезом и без шва на талии, подходящее к талии и расширяющееся оттуда до щиколотки.



Халат

Льняные халаты носили все женщины, а не только те, кто ниже по пищевой цепочке. Их цель была утилитарной: они обеспечивали легко очищаемый слой между телом и верхней одеждой, защищая менее легко стирающиеся шерстяные платья, юбки и юбки от пота и масел для тела.

В лучшем случае на фламандских картинах видны только округлый квадрат горловины халата и прямые рукава без зачесов. Эти халаты, скорее всего, были похожи по конструкции на показанные здесь английские халаты, датированные 1570 годом (слайд халатов): простое платье с бороздками, трубчатыми рукавами со складками и расклешенной юбкой. Женские халаты должны были быть из белого льна, настолько прозрачного, насколько мог себе позволить владелец. В некоторых случаях декольте вышивали и украшали простой вышивкой черной нитью.На этих картинах так вышиты три халата, а у одного - вырез мужской рубашки.


Основы

Для многих 1570-е годы вызывают в воображении картины елизаветинской Англии: испанские фартингейлы, костяные корсеты, бумроллы и все такое. Испанский фартингейл (нижняя юбка в форме обруча), корсеты на косточках и лифы на косточках действительно носили во Фландрии в 1560–1570-е годы - но не женщины из низшего сословия, изображенные на жанровых картинах, которые я изучал. Я не смог найти никаких наглядных свидетельств того, что эти слуги, крестьяне и рыночные женщины носили корсеты или корсеты под своей одеждой, или, если на то пошло, вообще какие-либо косточки, кроме застывших на передних краях платья.И в этом отношении, похоже, они не носили никаких набедренных подушек или бумроллов - набитых полумесяцев, предназначенных для усиления вздутия юбок вокруг бедер, когда они падали на землю.

Нижние юбки, усиленные горизонтальными каналами, заполненными шнуром или скрученной тряпкой, могли быть изношены. Такие нижние юбки упоминаются в современных английских отчетах как носители среднего и низшего классов для увеличения размера своих юбок, и действительно существует эскиз испанской женщины, который показывает, что она носит такую ​​одежду; но нет никаких убедительных доказательств, так или иначе, что они носили с фламандской одеждой.


Прически и головные уборы

Прически, причёски, платки и головные уборы этих работающих женщин - самый разнообразный аспект их ансамбля. Соломенные шляпы носят на многих картинах, это разумная форма головного убора для рыночных женщин, продавцов овощей и других, которые проводят свои дни на открытом воздухе. Шляпы, показанные на картинах Бекелера и Аэрцена, были с мелкой короной и широкими полями, во многих отношениях похожими на основную форму соломенных шляп, которые носили женщины в конце 18 - начале 19 века.Однако, в отличие от украшенных буржуазными соломенными шляпами времен Регентства, эти соломенные шляпы, похоже, принадлежали исключительно к низшему классу - они не появляются на фотографиях или изображениях более состоятельных людей.

Другой простой головной убор, однако, носили более обеспеченные женщины, а также рыночные торговцы и обслуживающие горничные: каул, который представлял собой просто кружок ткани, собранный в ленту. Торговка Beuckelaer показывает этот предмет во всех подробностях. Судя по всему, он сделан из тонкого льна, хотя аналогичные чехлы, изображенные на портретах буржуазии, демонстрируют идентичный головной убор, сделанный из черного бархата или шелка и широко расшитый.


тонкая льняная вуаль с проволокой спереди, которая переходила в точку посередине спереди и выгибалась с обеих сторон, чтобы переходить в челюсть. Фламандский капюшон носили еще в 1520-х годах во Фландрии, когда он состоял из накрахмаленной и складчатой ​​посередине белой вуали, которая прикреплялась в передних углах к какой-то причёске, носимой под ней.


К 1560-м годам он превратился в более тонкий и декоративный предмет, надетый поверх чехла, изображенный практически на всех картинах конца 1560-х годов.Этот проводной капюшон также был предметом моды для разных классов; Их носили как бедные, так и более обеспеченные женщины.


Пожилые женщины иногда изображаются в более традиционном, незашитом «фламандском капюшоне», напоминающем те, что были в 1520–1530-х годах.
Другое расположение вуали - та, которая, по-видимому, включает в себя носик - показана справа, которую также носят пожилые женщины. На всех картинах, которые я изучал, явно были показаны только пожилые женщины с такой прической.

На некоторых жанровых картинах Аэрцена, написанных в 1560-х годах, женщины вообще не покрывают волосы. Вместо этого он обматывается лентой и наматывается на затылок. На картине Аэрцена «Старый крестьянин» изображена девушка с такой прической, с добавлением тканевой ленты, обмотанной вокруг ее головы прямо перед ее завитыми волосами. Самым интересным является показанная шпилька-шпилька, которая продвигается через ремешок и через один скрученный волос, чтобы зафиксировать его на месте. Это единственная картина, демонстрирующая такое крепление, хотя на других примерах свернутых в спираль волос показаны участки волос, натянутые на завитки и закрепленные внутри, чтобы закрепить их.Эта прическа кажется довольно распространенной, так как она изображена в более чем 16 жанровых картинах из более чем 30, которые я использовал для исследования. Похоже, что его носят девушки, молодые женщины и женщины более зрелого возраста; только определенно пожилые женщины показаны одетыми в пелену и вуаль.



Эволюция моды

На картинах конца 1560-х гг. Появился новый предмет женской одежды: жакет, надетый поверх ранее описанного ансамбля.Его можно было носить открытым или закрытым, застегивать спереди и в некоторых случаях иметь расклешенный воротник. Рукава были присборены вверху и пришиты к лифу жакета, который подходил к талии и расширялся до верхней части бедра. Самыми радикальными изменениями стали линия пиджака с высоким воротом и вшитые рукава: раньше вся женская одежда, изображенная на фламандских картинах (за исключением партлетов), имела более низкий вырез и самые маленькие рукава-крылышки.


Эта куртка была, по сути, феминизацией предмета одежды, изображенного на многих изображениях крестьян мужского пола на картинах Аэрцена и Бекелера.Его носили в сочетании с обычным сочетанием кирта и кружева, и эти два показаны на нескольких картинах с 1564 по 1569 год.


На этой картине справа, датируемой 1570 годом, показано платье, очень похожее на этот жакет: передний вырез заколочен в стиле юбки кружевного платья, но, за исключением длины, практически идентичен по крою. Именно в это время фасоны с высокой шеей набирали популярность в Англии и других странах за рубежом; Также в 1570-х годах впервые появился женский дуплет.Этот предмет одежды настолько шокировал консервативного писателя Филипа Стаббса, что он описал его как

"мужская одежда для всего мира, и хотя это вид одежды, который подходит только мужчинам, они краснеют, чтобы не носить ее ... «


Международные сходства в одежде нижнего класса

Есть очевидные доказательства того, что описанная одежда широко использовалась фламандскими работницами - но как насчет остальной Европы? Мало данных из Франции, Италии или Англии, которые можно было бы сравнить с сокровищницей иллюстрированных свидетельств, оставленных Аэрценом и Бекелером.

Вот этот набросок лондонских джентльменок, нарисованный фламандским экспатриантом Лукасом де Хере в 1570 году, на котором изображена лондонская рыбачка в платье, поразительно похожем на те, что изображены на фламандских картинах: шнурки корсажа закрыты на нижнем белье, рукава узкие и довольно широкие под наплечный плащ, практически идентичный показанному на эскизе А Бекелера. Еще более заманчивую связь можно найти в еще более неожиданном месте: в Ирландии.

(слайд платья shinrone)

На этом рисунке изображено знаменитое ирландское «платье Шинроне» конца XVI века, обнаруженное в болоте и ныне хранящееся в Музее Ирландии в Дублине. Это платье неточно датировано и было обнаружено более чем в тысяче миль от Фландрии. Однако во многих отношениях они очень напоминают платья, которые носили на континенте в тот же период времени. Касс МакГанн, исторический исследователь костюмов, специализирующийся на кельтской одежде, недавно побывал в Ирландии и провел тщательное исследование платья, снял размеры и выяснил многие загадки, связанные с его конструкцией.Ее статья «Шинронное платье: ирландское платье для елизаветинской эпохи» (указанная в библиографическом раздаточном материале) содержит информацию о конструкции и изготовлении, которая будет полезна тем, кто пытается воссоздать одежду фламандских женщин-работниц.

Платье Shinrone имеет открытый лиф с вертикальными передними краями и нижнюю часть лифа, которая соединяется в центре передней части, где он сшивается вместе, а также плиссированную юбку без открытых швов или краев, сшитую полностью. по низу лифа.Этот дизайн лифа мог использоваться для упомянутых выше фламандских платьев с открытым лифом, но без соответствующего переднего отверстия в юбке.

Лиф частично на подкладке, но необычным образом - ткань лифа немного длиннее талии, сложена вдвое до уровня груди и закреплена книзу. Центральные передние проемы повернуты внутрь и прошиты, а нижний край уже обработан и также усилен.С прикрепленными к нему тяжелыми юбками готовый край, который не расползается и не вылезает из шва, будет большим подспорьем.

Передняя часть лифа Shinrone изгибается чуть ниже бюста, как это делают некоторые из изображенных фламандских платьев. Вдобавок у него плоские подлокотники, а задняя и передняя части образуют «арку» через плечо. На одной из немногих фламандских картин, на которых изображена задняя пройма платья (на фото справа), она тоже имеет дугообразную форму - плоский нижний элемент, идущий по бокам, пришитый к более высокой части спины, которая выгибается через плечо, чтобы встречайте фронт.(Однако следует отметить, что на фламандских картинах передняя часть подлокотника выглядит изогнутой в более современной манере.)

Современный путешественник так описал ирландское платье:

«У них прямые тела [лифы] и длинная талия, но эти тела подходят не ближе, чем к середине ребра, остальное снабжено шнуровкой, от верха их груди до низа их планки, У обычных сортов есть только их халаты между ними, но у лучших сортов есть шелковый платок на шее, который они накидывают и заколачивают на их груди.На передней части этих тел у них есть множество широких серебряных пуговиц, сделанных ювелирами по периметру ».

Это описание, за исключением пуговиц, очень близко соответствует описанию фламандских платьев низшего класса 1560–1570-х годов. В некоторых рыночных сценах Beuckelaer шарф надевается поверх партлета и скрепляется булавками в середине выреза кирта.

В целом платье фламандцев низшего класса походило на платье среднего класса - до некоторой степени. Более обеспеченные женщины были показаны в платьях, которые не шнуровались спереди, а застегивались спереди или шнуровались сзади.Ткани и цвета низших классов были бы более дешевого качества, а практичность в некоторых случаях преобладала над модой, о чем свидетельствуют короткие юбки, соломенные шляпы и одежда, которая позволяла очень легко двигаться. Мода для женщин из низшего сословия в 16 веке часто была устаревшей по сравнению со стилями высшего класса; Если говорить о моде сельских крестьян, это отставание от моды иногда составляло десятилетия. Некоторые из набросков Гольбейна, сделанных в 1530-х годах, показывают, что женщины носят платья, кружева которых закрывают киртлы в моде, напоминающей более поздний фламандский стиль; хотя эти эскизы никоим образом не являются убедительным доказательством происхождения платьев, это область, заслуживающая дальнейшего изучения.


Цвета

Интересным моментом моего исследования было большое разнообразие цветов в одежде низших классов: розовый, палевый, рыжеватый, персиковый, золотой, оранжевый, синий, зеленый, и в них было показано несколько оттенков аналогичных цветов. жанровые картины, наряду с более приземленными коричневыми, загорелыми и более грустными цветами, которые можно было бы ассоциировать с более бедным крестьянством. Все эти цвета можно было создать с помощью дешевых и доступных красок: вайда, бревна, индиго, марена, сварка и т. Д.

Но другой цвет, которого я не ожидал увидеть, был ярко-красным. Историкам костюма известно, что в середине 15 века ярко-красные носили исключительно высшие классы, поскольку такой ярко-красный можно было получить только с помощью кермеса, очень дорогого иностранного красителя, недоступного для низших классов и крестьян. Тем не менее, этот цвет часто изображается на картинах Аэрцена и Бекелера, которые носят рыночные женщины, кухонные слуги и другие.Рукава часто красные, как и юбки; красные чулки, красные куртки и дублеты, а также красные шляпы носят мужчины (однако красных платьев я не видела)

Есть несколько объяснений этого несоответствия между живописью и популярным фактом, наиболее очевидным из которых является то, что цвета, использованные художником, не точно отражали палитру фламандского гардероба низшего класса. Пигменты и красители для тканей - это две очень разные вещи, и во многих случаях то, что вы видите, не то, что они носили.Тем не менее, учитывая тщательность, с которой были изображены все остальные аспекты этих натюрмортов и жанровых картин, включая детальное и точное использование цвета в натюрмортах и ​​других картинах этих художников, этой теории не хватает силы, которую она могла бы иметь в других случаи.

Другое объяснение состоит в том, что часть ткани, которую носят женщины этого класса, принадлежит представительницам более высокого класса. Он мог быть отдан работодателем слугам в качестве части их заработной платы, поскольку предоставление ткани для одежды было существенной частью контракта между хозяином и слугой, или это могло происходить в форме передачи или продажи одежды. использовали одежду от высшего до низшего класса, что также было обычной практикой.

Третья и более интересная возможность заключается в том, что ярко-красный цвет можно было получить с помощью более доступных красителей, таких как марена, дешевый и широко используемый краситель для тканей. «Красный индейка», блестящий малиновый оттенок, который первоначально пришел из Индии и который к XVI веку был распространен на Среднем и Ближнем Востоке, был получен из марены в сочетании с оловом, содой, галлами, маслом и сложным процессом протравливания. . Этот цвет действительно очень, очень ярко-красный; и, если они были произведены из марены, они могли быть ниже по цене, чем аналогичные ткани, окрашенные кермесом.Распространенное мнение о том, что яркие красные цвета не были частью гардероба низшего класса, может потребовать некоторого переосмысления.


Практическое применение

Услышав длинный каталог одежды этих женщин, можно подумать, что она будет громоздкой, тесной и горячей. К своему удивлению, я обнаружил, что это неправда. Я посмотрел на картины и объяснил многослойность шерстяных юбок и платьев «прохладной, сырой и облачной» природой Нидерландов; Легко представить, что в то время погода в Англии и Северной Европе не была такой яркой и солнечной, как сегодня, и действительно, во Фландрии большую часть года обычно более дождливо, чем на Среднем Западе Америки.«Небольшой ледниковый период» этого периода времени часто называют еще одним объяснением более тяжелой одежды, которую можно увидеть на картинах 16 века.

Ансамбль, на самом деле, относительно крутой - в теплый летний день я носила халат, кирт, платье, льняные и шерстяные части и шерстяные рукава, и мне было тепло, но не душно. Льняной халат и кирт отводят пот и прекрасно дышат, а открытые подмышки и передняя часть лифа помогают отводить тепло.

Если становится слишком жарко, можно использовать многослойность платья: простое удаление шерстяного переплетения может значительно охладить вас.Если вам все еще жарко, снятие шерстяных или льняных рукавов может помочь еще больше. и на это уходит меньше минуты. Закатайте рукава халата, заколите назад или заправьте юбку платья и заправьте переднюю часть юбки в самое нижнее кружево платья (если вы носите нижнюю юбку) - все это может сделать самый жаркий день вполне терпимым. Фактически, льняная часть является прекрасной формой защиты от «ожога лифа» или солнечного ожога верхней части груди, который может возникнуть при длительном ношении исторического платья XVI века.

Если погода прохладная, шерстяное платье и шерстяной кирт, надетый под ним, с шерстяными рукавами и шерстяным вырезом, обеспечат вам комфортную уютную обстановку при температуре 40 градусов. Куртка, которую иногда надевали поверх платья и льняной ткани, может согреть меня даже при более низких температурах. Фланелевые нижние юбки, зимняя опора для женщин того времени, являются дополнительным решением в сырую и холодную погоду.

Этот наряд также идеально подходит для «тяжелого использования», которое использовали работающие женщины в 16 веке.Относительно короткая длина халата, кирта и юбки в сочетании с декоративными защипами и штифтами на задней части верхней юбки, используемых фламандскими женщинами, значительно снижает вероятность споткнуться или запутать ноги и другие предметы в юбках. Прямоугольный фартук, когда он плотно завязан, предохраняет юбки от раскачивания впереди, а также защищает их от повседневного жира и грязи. Подвижность пришитых рукавов и отсутствие усиленного нижнего белья позволяет сгибать, наклоняться, поворачиваться, поднимать и дотягиваться, не создавая серьезной нагрузки на любую основную часть одежды.Для женщин с большой грудью крой и крой юбки и платья обеспечивают удобную и надежную поддержку.

Это платье также идеально подходит для беременных женщин, а также для значительного набора или похудания. Открытый перед платья может быть зашнурован более плотно или более свободно, в зависимости от тела, а нижняя юбка может быть более свободно или плотно зашнурована сзади, где шнуровка не будет видна.

Все прически и головные уборы, описанные выше (за исключением декоративного фламандского капюшона), чрезвычайно практичны, а также декоративны и аккуратно убирают волосы.Я ношу фламандскую шапочку от восхода до захода солнца, и ни разу не распустила волосы или головной убор.

Дженнифер Томпсон провела дальнейшее исследование конструкции этих фламандских платьев. Вы можете прочитать ее статью «Возвращение к платью работающей женщины» или посмотреть фотографии реконструкций фламандского платья.


Пиктограмма:

Аэрцен, Питер. «Крестьянский праздник», Художественно-исторический музей, Вена 1552

Аэрцен, Питер.«Крестьянская компания», музей ван ден Берга, Антверпен 1556

Аэрцен, Питер. «Яичный танец», Рейксмузеум, Амстердам

Аэрцен, Питер. "Сцена изготовления крепов", Музей Бойманс-ван-Бёнинген, Роттердам 1560

Аэрцен, Питер. «Повар», Музей изящных искусств, Брюссель

Аэрцен, Питер. "Христос с женщиной, взятой в прелюбодеяние", Staedel Kunstinstitut, Франкфурт, 1559,

Аэрцен, Питер. «Старый крестьянин», Национальный музей, Будапешт

Аэрцен, Питер.«Продавец овощей», коллекция ван де Вина, Антверпен, 1567

Аэрцен, Питер. «Рыночная сцена», Музей Халлвиля, Стокгольм 1569

Аэрцен, Питер. "Рыночная сцена", без даты (1560-е годы)

Аэрцен, Питер. "Рыночная сцена с Ecce Homo", Старая пинакотека, Мюнхен (фрагмент) до 1552 г.

Аэрцен, Питер. «Возвращение из процессии», Musee des Beaux Arts, Брюссель

Аэрцен, Питер. «Продавцы мяса птицы», 1563

Бекелар, Иоахим.«Рыночная сцена с Ecce Homo», Национальный музей, Стокгольм 1565

Beuckelaer, Joachim. «Рыночная сцена с Ecce Homo», Немецкий музей, Нюрнберг, 1566

Beuckelaer, Joachim. "Рыночная сцена с Ecce Homo", Коллекция Schottenstiftes, Вена

Beuckelaer, Joachim. Beuckelaer, Иоахим. «Рыночная сцена с Ecce Homo II», Национальный музей, Стокгольм 1570

Beuckelaer, Joachim. «Торговец экзотическими животными», Музей Каподимонте, Неаполь

Beuckelaer, Joachim."Рыночная сцена с Ecce Homo", Галерея Уффици, Флоренция 1566

Beuckelaer, Joachim. "Рыночная сцена с чудесным уловом рыб", Коллекция Макдональда, остров Скай 1563

Beuckelaer, Joachim. «Изготовление вафель», 1565

Beuckelaer, Joachim. «Рыбный рынок», Музей Каподимонте, Неаполь 1569

Beuckelaer, Joachim. «Рыночная сцена с чудесным уловом рыб», Музей Каподимонте, Неаполь 1570

Beuckelaer, Joachim. «Женщина с рынка с фруктами и овощами», музей ван ден Берга, Антверпен 1565

Beuckelaer, Joachim."Market Scene", Wilhelmshohe, Kassel 1564

Beuckelaer, Joachim. «Сцена на кухне со Христом в доме Марфы и Марии», Рейксмузеум, Амстердам 1565

Beuckelaer, Joachim. «Кухонная сцена с ужином и дорога в Эммаус», Национальный музей, Прага 1564

Beuckelaer, Joachim. «Крестьянская компания», Антверпенский музей

Beuckelaer, Joachim. «Крестьянский праздник», Эрмитаж, Ленинград

Beuckelaer, Joachim. «Семь дел милосердия», Национальный музей, Варшава

Beuckelaer, Joachim.«Сельский рынок», Музей Каподимонте, Неаполь. 1560-е годы

Beuckelaer, Joachim. "Исцеление Святых Петра и Иоанна", Эрмитаж, Ленинград

Де Хере, Лукас. «Эскиз лондонских джентльменок», 1570

Библиография

Мокси, Кит. Аэрцен, Бекелар и светская живопись в эпоху Реформации . Издательство Гарленд, c. 1977

Эшелфорд, Джейн. Визуальная история костюма XVI века.

Арнольд, Джанет. Шкаф королевы Елизаветы разблокирован.

Адроско, Рита. Натуральные красители и красители для дома

Карнеги, Гвин. «Чтобы создать красивый цвет: торгуйте красителями в елизаветинскую эпоху» Костюм и портниха

Гольбейн и двор короля Генриха VIII

МакГанн, Касс. "Платье Shinrone: ирландское платье елизаветинской эпохи", Реконструкция истории.

Главная

одежды для мальчиков: 16 век

одежда для мальчиков: 16 век



Рисунок 1.- Этот принц носит шаровидные трусики (бриджи), которые носили в 16 веке. В начале столетия туловище было коротким, но постепенно стало длиннее, прежде чем оно превратилось в галифе 17 века. Обратите внимание на сложный воротник. Я не уверен в дате создания этого портрета.

XVI век во многих отношениях можно рассматривать как первое столетие современной эпохи. Европейцы начинают выглядеть и думать как современные люди, однако на первый взгляд мода может отличаться.Европейцы середины тысячелетия не воспринимали детство как отдельную стадию развития. Ожидалось, что дети будут брать на себя роли взрослых в раннем возрасте. Это нашло отражение в отсутствии каких-либо конкретных стилей одежды, предназначенных для удовлетворения потребностей детей. После взлома дети были одеты в практически взрослую одежду. уменьшите масштаб, чтобы уместить там небольшие рамки. Современные концепции детства и семьи начали формироваться только в 18 веке и во многих отношениях в значительной степени сформулированы в викторианскую эпоху 19 века.Для многих представление об одежде в этом столетии во многом определяется пьесами Шекспира, которые они видели.

Большинство историков определяет современную эпоху как начало 16 века. Это было время беспрецедентных изменений по сравнению со скоростью ледниковых изменений в Средневековье. 16 век последовал за эпохой Возрождения, которая открыла глаза средневековым европейцам. Итальянское Возрождение миновало свой расцвет и теперь распространилось на север, достигнув реально изолированных королевств, таких как Англия.Колумб завершил свои путешествия, открывая Новый Свет и эру открытий. Эти и другие события должны были привести к европейской интеллектуальной, экономической и военной экспансии, которая должна была создать наш современный мир. Практически все стороны жизни претерпели изменения. Европейцы начинают выглядеть и думать как современные люди, однако на первый взгляд мода может отличаться. В то время золото и серебро, которые текли в Испанию из ее американских колоний, считались основой национальной мощи.В конечном итоге самым значительным предметом, добытым испанцами в Америке, мог быть скромный картофель. Жизнь по-прежнему была тяжелой, но вместе с культурными изменениями пришел и экономический рост. Европа была более процветающей в 16 веке, чем когда-либо после падения Рима. Этот экономический рост был очевиден в процессе эволюции от средневекового феодализма к зарождающейся капиталистической экономике. Формируются современные механизмы международной торговли, включая банки и другие финансовые учреждения, морской торговый флот и, самое главное, класс предпринимательской буржуазии.Некоторые великие умы, положившие начало западной науке, появились в 16 веке. Их работа имела не только огромное экономическое и культурное значение, но и трансформировала войну. Изобретение пороха имело не только военное значение, но и имело огромное культурное и политическое значение. Феодальная система разделила Европу на несколько небольших княжеств. Во многих из них доминировали замки, которые в некоторых случаях позволяли им накапливать силу, чтобы противостоять королю и национальному правительству. (Неслучайно две из самых важных европейских королевских семей были основаны феодалами со струнными замками: Габсбурги и Холленцоллерны.) Порох вместе с эпохой Возрождения и другими факторами означал упадок феодальной системы в Европе, хотя он продолжал играть важную роль в Восточной Европе, особенно в России. Изобретение печатного станка и подвижного шрифта в 15 веке к 16 веку подпитывало интеллектуальное брожение, приведенное в движение эпохой Возрождения. Появившиеся книги часто печатались на народном языке, создавая современные версии европейских языков и давая начало национализму, который в конечном итоге изменил лицо Европы.Другим результатом этого брожения стала Реформация, начавшаяся, когда Мартин Лютур разместил свой 95-й тезис на дверях церкви в Вормсе. Реформация вместе с Возрождением изменила представление человека о себе и Вселенной. Это также ослабило католическую церковь, которая была единственной объединяющей силой большей части Европы.

Детство

Европейцы середины тысячелетия не воспринимали детство как отдельную стадию развития. Ждали детей брать на себя взрослые роли в раннем возрасте.Это нашло отражение в отсутствии каких-либо конкретных стилей одежды, предназначенных для удовлетворения потребностей детей. После взлома дети были одеты в по существу взрослую одежду в уменьшенном масштабе, чтобы вместить туда небольшие оправы. Современные представления о детстве и семье начали формироваться только в 18 веке. Century и во многом сформулированы в викторианскую эпоху XIX века. Для многих представление об одежде в этом веке в значительной степени определяется Шексперовские пьесы, которые они видели.

Стили одежды

Поскольку в Европе не было специализированной детской одежды с В эпоху Возрождения одежда, которую носили дети, была отражением перемены взрослая мода. Эти изменения происходили намного медленнее, чем случай в нашем более быстро прошедшем современном мире. Некоторые стили сохранились до десятилетия, если не целые века.

Средневековая мода

Средневековая мода характеризовалась свободной драпировкой одежды. на основе классических стилей.В молодости дети были одеты, как их родители. Специально разработанной детской одежды не было. Тип одежды - длинные чулки, называемые «haut de chausse» с подтяжками, пришедшие еще в 19 веке как одежда для мальчиков.

Ренессанс

Стиль одежды для взрослых появился в эпоху Возрождения. Увеличение богатство стали приобретать не аристократы. С увеличением богатых купеческих семей, особенно в В городах больше внимания уделялось одежде и моде.Ранее мода была заботой небольшого числа аристократических семьи. Так развилась любовь к нарядам, которая раньше была доступный только знати. Поскольку в то время была дорогая одежда для семьи самым важным внешним признаком достатка было важно, чтобы дети должны быть столь же богато одеты, как и их родители, когда появляются на публике. В помещении "ru famille, "однако повседневная одежда состояла из грубой небеленой льняной сорочки или халат, который был нижним бельем под красивым нарядом.Это нижнее белье из льна или шерсти. ткань была единственным предметом нижнего белья, который носили мужчины, женщины и дети обоих пол. Как общий предмет одежды для младенцев, он стал известен в 13 век как гертруда, имя используется и сегодня для фланелевой юбки новорожденного. Некоторые авторы считают что это имя происходит от святой Гертруды немецкого происхождения. "Гертруда Великий », аббатиса Нивель в Брабанте, которая жила с 1256 по 1311.Сообщается, что она была известна тем, что получала сверхъестественные видения, но, безусловно, тоже, должно быть, всегда носил шерстяное нижнее белье.

Основные изменения стиля

Средневековая мода на свободную драпированную одежду начала уступать место большему. современная мода середины 15 века. Эта мода стала доминирующей к 16 веку. Новые современные стили были предметами одежды сшитая или точно приспосабливаемая одежда к телу. В одежда, которую носили дворяне и богатые купцы, была пошита, а затем искусно украшенный pasmeteire или отделкой, или стеганым шитьем.Вот некоторые из основных изменений:
Ошейник : Ошейники могут быть довольно сложными. И мужчины, и мальчики, а также женщины могли носить эти замысловатые ошейники. Я не уверен на данный момент, что это были за называется.
Рукава : В эпоху Возрождения рукава занимали центральное место в моде. арена. Это было серьезным отклонением от средневековой одежды, восходящей к в основном римские туники без рукавов, что довольно удивительно, как в эпоху Возрождения во многом было переоткрытием классического обучения.И мужчины, и женщины надевают одежду с обычными рукавами, которые сделаны гламурные замысловатые рукава платья, надеваемые поверх безвкусного ед. Более красивые рукава могут быть плиссированными, окаймленными, чтобы сформировать сложными затяжками вверх и вниз по руке, пришитыми как крылья к плечи платья, или усыпанные орнаментом и драгоценности.
Шланг : Шланг был единственным предметом одежды, не украшенным с украшениями. К 16 веку шланги разделились на магистральный шланг или hauts-de-chausses , который состоял из ряда колец или слоев материала проходя горизонтально вокруг бедра; и чулки или бас-де-шо .Шланг со временем превратился в галифе до колен, которые стали основная мужская одежда 17 века.
Пальто / жилет : Другое важное современное нововведение не было представлено до 17 века.

Условные обозначения

Нарядная одежда предназначалась для развлечений и встреч и, как и одежда взрослых, была из атласа, бархата, парчи и иногда из белого атласа с золотой и серебряной нитью. Поскольку тяжелые ткани были усилены пряжкой, приклеенной к нижней стороне, нижнее белье не имело большого значения, за исключением защиты платья от прикосновения к телу.Чепчик или чепчик из льна всегда носили в средние века в помещении и на улице, потому что считалось разумным держать голову ребенка покрытой - мысль, которая относилась и к взрослым, ведь этот капюшон носили веками.


Рис. 2. В 16 веке не было специальной детской одежды. Мужские и мужские бриджи (бриджи) были еще выше колен. Женщины покрывали ноги объемными длинными юбками.

Хронологические изменения моды

Подобно тому, как XVI век был веком беспрецедентных перемен в науке, экономике и социальной мысли, темпы изменения моды ускорились.Это обычная тенденция, когда мода меняется вместе с крупными политическими, культурными и экономическими изменениями. Расширяющаяся торговля и коммерция 15 века оказали огромное влияние на одежду и моду. Все чаще комментаторы могли одеваться модно. Фактически, некоторые состоятельные купцы могли позволить себе одеваться лучше, чем знать, по всей видимости, лучше их социальные. В начале века мы видим весьма достойную одежду. Мужчины могут носить шляпы с квадратным вырезом. Этот стиль продолжается и сегодня в квадратной биретте, которую носят некоторые современные священнослужители.Мужчины продолжали носить длинные платья, часто отороченные декоративным мехом, что было очень практично во время зимы. Под платьями они носили дублет и чулки с квадратными туфлями. Женщины и девушки. часто появлялись в головных уборах с квадратным фронтоном (английские капюшоны). Мужчины обычно вешали на ремни кошельки, ключи и помады, так как карманы еще не были обычным явлением. [Раздавить] С состояниями, сколотыми на растущей экономике, европейцы к 1540-м годам могли позволить себе все более роскошную одежду. Квадратный вид становился все более выраженным.Мужчины носили плоские шляпы с мягкими коронами, часто украшенные цветами. Рукава с мягкой подкладкой становились все более крупными, чтобы показать богатую подкладку. [Примечание HBC: Средневековая одежда часто была простой и функциональной, что отражало экономические условия. Когда когда-либо появляются сложные стили с использованием дополнительных материалов без каких-либо практических причин, это часто является признаком хорошей и расширяющейся экономики.] Именно в середине 16 века появились предшественники современных брюк. Они не были похожи на брюки.На самом деле они больше походили на детские комбинезоны начала 20 века. Их называли ствольными шлангами и представляли собой бриджи с мягкой подкладкой, часто с мягкой подкладкой и до крайности. Их носили с цветными чулками. В то время мужчины гордо выставляли ноги, а женские ноги были скрытно скрыты под длинными платьями. В то время как длинные женские юбки были обрезаны, чтобы показать богато вышитые нижние юбки. Популярность круглого французского капюшона возросла. [Crush] Термин «нарушение» появился в 16 веке.Мальчики были одеты в те же халаты и платья, что и девочки, и не начинали носить бриджи примерно до 5-6 лет, хотя это было разное. К 1570-м годам в моде были воротники, иногда довольно сложные. Их носили как мужчины, так и женщины, а также дети. Пребывание или корсеты также были обычным явлением как для мужчин, так и для женщин, а также для некоторых детей. И мужчины, и мальчики носили куртки без рукавов поверх жестких дублетов с подкладкой. Вонен носил длинные, часто украшенные орнаментами платья с подкладкой (стомачер).Юбки женских платьев стали шире, и для их удержания ввели фартингейл. [Сокрушение]

Источники информации

Журналов мод в том виде, в каком мы их знаем сейчас, не существовало в XIV-XVI веках. Отчасти это было связано с ограничениями и расходами на печать. Особой проблемой было включение иллюстраций - особенно важного аспекта модных изданий. Другой проблемой было все еще относительно небольшое количество людей, которые могли позволить себе заниматься интерес к моде.Все еще ограниченное количество людей, которые могли читать была другая проблема.

Основными событиями этого периода были революционные изменения в Европе, приведшие к издательскому делу, в конечном итоге включая моду публикации. Интересно, что два события произошли в Германии.
Печать : Первая разработка произошла в Майнце. Иоганн Гутенберг был пионером в использовании подвижного шрифта, что значительно снижение стоимости книг и, в конечном итоге, появление журналов.Впервые книги могли покупать люди, которые не чрезвычайно богат. Первой книгой Гутенберга была Библия , которая он начал печатать около 1450 г., но взрыв печати, охватывающий множество тем, был главным фактор взрывного роста европейского образования и власти.
Протестантизм : Второй фактором была протестантская революция. Мартин Лютер написал резкое осуждение католической церкви и в 1517 году прибил свои 95 тезисов к двери, которая служила своего рода доской объявлений виттенбергской церкви.Хотя протестанты без руководящей руки Рима разделились на множество сект, одной общей темой была личная ответственность за спасение, что потребовало изучения Библии . Таким образом, все больше и больше европейцев учились читать.
Богатство : Третьим фактором было растущее богатство Европы. Во многих европейских странах к XVI веку начался ускоренный экономический рост. Это, а также растущие знания в области морской техники и огнестрельного оружия позволили им расшириться за пределы страны, приобретая богатства, которые в дальнейшем способствовали экономическому развитию Европы.Результатом стал неуклонный рост буржуазии и числа людей, которые могли проявлять интерес к моде.

Хотя эти события должны были изменить облик Европы, в 16 веке все еще не было модных журналов. Основным источником информации о моде были картины и рисунки, а также частные журналы.

Социальный класс

Общество в 16 веке продолжало делиться на четыре основные группы: дворянство, купцы, землевладельцы и безземельные, в основном сельскохозяйственные рабочие.Одежда, которую носили люди, четко определяла их социальное положение. Придворное дворянство задавало моду. Они носили дорогую одежду из дорогих тканей, чтобы продемонстрировать свое положение и важность. Они носили одежду с замысловатой парчой или вышивкой. Ткани включали дорогие шелка и атлас. Их одежда была сильно украшена рюшами и тонким кружевом, а также массивными рюшами. Только очень богатые могли позволить себе такую ​​одежду.

Наше освещение тенденций XVI века все еще очень ограничено.Мы разработали ограниченную информацию по отдельным странам. Возрождение, начавшееся в Италии в 13 веке, к 15 веку достигло северных стран Западной Европы. Однако это искусство все еще находилось под сильным влиянием церкви. Депиктиоины детей, отличных от потомков итальянских княжеских семей, все еще довольно редки, особенно в начале века. В 16 веке между странами существовала значительная преемственность, особенно с привилегированными классами.Однако некоторые европейские страны заметно отличались. Одним из них была Польша, король которой Ладислав Ваза в 16 веке продвигал традиционные национальные стили вместо моды, популярной в Западной Европе. Обратите внимание на увлекательную немецкую картину, изображающую детей матери, у которой было 53 ребенка, немногие из которых действительно выжили.

Винтажная одежда

Винтажная одежда 16 века, конечно, очень редка. На сайте HBC пока нет изображений винтажной одежды 16 века.У нас есть информация о репродукциях, сделанных в театральных целях. Такие вещи, конечно, не имеют такой аутентичности, как настоящая винтажная одежда. Они действительно выглядят как точные репродукции. Полученные нами изображения костюмов представляют собой костюм английского мальчика Тюдоров, который использовался в шексперовских пьесах.

Источники

Давка, Маргарет. Книга костюмов пикколо (Pan Books: Лондон, 1973). В книге есть прекрасные иллюстрации Фейт Жак.



Посетите веб-сайт исторической одежды для мальчиков:
[Введение] [Мероприятия] [Биографии] [Хронология] [Стили одежды] [Страны]
[Библиографии] [Вклад] [Очерки] [Часто задаваемые вопросы] [Глоссарии] [Спутники] [Инструменты]
[Дом одежды для мальчиков]

Посетите веб-хронологические страницы «Историческая одежда для мальчиков»:
[Вернуться на главную страницу хронологии]
[Средневековая эпоха] [15 век] [16 век] [17 век] [Начало 18 века] [Середина 18 века] [Конец 18 века]
[1800-е годы] [1810-е] [1820-е годы] [1830-е] [1840-е] [1850-е] [1860-е] [1870-е] [1880-е] [1890-е]

Создано: 2 марта 1999 г.
Орфография проверена: 7 апреля 2002 г.
Последнее изменение: 27 августа 2003 г.

XVI век - Костюмы и творения Анджелы Клейтон

Мы в последней публикации о моем костюме Аны де Мендоса! Эта часть костюма отняла больше всего времени, но в итоге стала моей любимой частью, так что я думаю, что усилия того стоили.

На картине, основанной на этом костюме, изображена Ана в большой шляпе - я пытался исследовать женские шляпы этого стиля 16 века, но получил очень мало информации. Вот и решил помириться! Иногда я занимаюсь исследованиями и стараюсь прочитать как можно больше блогов и книг, прежде чем берусь за проект. Но для этого мне было немного нетерпеливо, и я хотел пропустить эту часть и сразу перейти к ней. Так я и сделал. Насколько сложно сделать шляпу?

Я начал с создания выкройки.Сначала я сделал круг, но потом понял, что он, вероятно, должен быть больше овальной формы. Поэтому я обрезал края полей и макушки, чтобы сделать их менее круглыми.

Мне потребовалось несколько попыток, но в итоге я пришел к размеру, который мне понравился. Оглядываясь назад, я бы сделал корону немного меньше (может быть, на полдюйма), чтобы она имела более конический профиль, но я очень доволен тем, как работает этот узор.

Затем я вырезал все детали из фетра.Я выбрал это, потому что у меня все еще нет Buckram, и этот материал доступен в Joanns. Buckram нужно заказывать онлайн, и я был слишком нетерпелив для этого!

Мне не нужен был войлок, чтобы он был плавким, но он по той же цене, что и неплавкий войлок, а клей делает его немного жестче. Я подумал, что это будет хорошо при создании шляпы такого размера.

Изначально я добавил припуски на швы на макушке и краю. Я подумал, что могу закрепить их, как изогнутый шов, и заправить их друг в друга, что добавит устойчивости шляпе.Я сделал нечто подобное при изготовлении капота с пряжкой, и это сработало очень хорошо. Но этот материал намного толще, чем бакрам, и такая техника помешает установке коронки на место, поэтому я обрезал припуск на шов.

Потом пришил провод! Он проходил по краю короны и краев. Мне казалось, что поля все еще гибкие, поэтому я добавил еще один кусок в двух дюймах от первого. Все это было пришито вручную прочной обивочной нитью.

У войлока не очень красивая текстура, и я волновался, что он будет просвечивать сквозь полиэфирную тафту, которой я хотел его покрыть. Поэтому я поместил слой фланели между тафтой и войлоком. Это добавило БОЛЬШОЙ вес шляпе, но я думаю, что это также значительно улучшило внешний вид.

Я использовала зажимы для бумаги, чтобы удерживать ткань на месте, пока шила края.

Я повторил этот процесс и для всех остальных частей.Корона сложнее покрыть, потому что она меньше, мне удалось это сделать, но внутри она выглядит не очень красиво!

Затем все детали были сшиты вместе, что оказалось непростой задачей. Мои пальцы не понимали той борьбы.

Через час у меня появилась шапка! Он грубый по краям (буквально, края , на самом деле грубые), но мне это понравилось. Мне пришлось примерить его впервые, и, к счастью, пропорции были , идеальные - это не совсем похоже на то, что на картине, но это нормально.Мне больше нравится форма и размер моего творения.

Я не фотографировал эту деталь раньше, но как только тафта пришита к верхней стороне поля, я сшил ткань из денима с принтом на внутренней стороне, чтобы она служила подкладкой. Это было прямо у прилавка для резки и привлекло мое внимание. Я купил полтора ярда, потому что он мне очень понравился. Несмотря на то, что вы этого не видите, когда надета шляпа, мне нравится, что это добавляет немного текстуры.

Здесь вы можете увидеть, насколько беспорядочно выглядит интерьер. Потребовалось много ниток, чтобы он выглядел гладким снаружи…

Когда я сшивал детали, я заметил что-то плохое.Полиэфирная тафта была так сильно натянута, что каждый стежок, соединяющий части вместе, вызывал небольшие разрывы ткани, из-за которых под ней открывались точки красной фланели. Наверное, достаточно неплохо, чтобы кто-нибудь заметил, но я не выдержал!

Я нарезала полоски шерстяной костюмной ткани, которая не перетирается, и обернула их по краям.

Зашита. Мои пальцы снова были расстроены этим процессом, но ничего страшного.

Вот фото как надето! Он не очень хорошо сидит на моей голове, но я могу ходить, не двигаясь.Я думаю, что такая шляпа предназначена больше для декоративных целей, чем что-либо еще, о чем свидетельствует то, как шляпа Аны ненадежно сбалансирована поверх ее прически на картине.

Мне понравилось, как шерстяная отделка выглядела лучше, чем крошечные слезинки, но сверху шляпы было немного морщинисто. Я спрятала это с помощью плетеной синей окантовки.

Затем я сделала такой же пояс из шелкового шифона. Кушак сверху предназначен для шляпы, два меньших - это завязки, которые я сделал для рукавов.У всех них края были аккуратно перевернуты и зашиты вручную. Непростая задача при работе с небольшими полосками косого шелкового шифона!

Я завязал это вокруг своей шляпы и в большой бант. Затем были сшиты верхняя и нижняя части, так что она никуда не денется.

Я застелил внутреннее пространство белой хлопчатобумажной марлей, но я слишком выдвинул подкладку, и это было видно при ношении шляпы. Я пришила полосу шерсти шириной три четверти дюйма вокруг хлопка, которая скрывала это.

Пришло время украшать! И перья! Я купил у Джоаннс четыре белых страусиных пера и пачку острых черных гусиных перьев.

Я склеил их так, как мне понравилось. На левой стороне, на которой нет лука, я скрыл некрасивые основания перьев связкой светло-серого искусственного жемчуга.

И это моя красивая шляпа! Я очень люблю эту вещь. Это заставило меня понять, насколько головные уборы дополняют исторические ансамбли и как они действительно могут воплотить в жизнь простой костюм.Я считаю, что шляпное дело выходит за рамки моих навыков, и мне кажется пугающим учиться. Но тот факт, что я понял, как сделать это самостоятельно, даже без исследований, стал для меня большим мотивом.

У меня есть несколько костюмов, которые следует носить со шляпами, чепчиками и хеннином 15 века. Думаю, я приложу усилия, чтобы сделать их все, и, надеюсь, буду более доволен готовыми костюмами.

Еще я сделал для этого ансамбля повязку на глаз.Я использовал стикер для выкройки и обрывки плавкой вставки для основы. У этой повязки очень специфическая форма с заостренным дном. Думаю, я потратил больше времени, пытаясь нарисовать узор / придать ей форму, чем на шляпу! Я хотел, чтобы все было идеально.

Я прогладил джинсовую ткань с дамасским принтом с одной стороны, затем подвернул все края и сшил их. Изначально я собирался использовать хлопок в качестве основы, но я перешел на черные шерстяные костюмы, так как полагал, что белая марля может быть видна.

Я сшил поверх покрытого черным шнуром и готово!

И на этом костюм все. Я так доволен этим. Думаю, это мой любимый костюм, который я сделал в этом году. Я был так полон решимости потратить месяцы на создание костюмов, которыми действительно горжусь, но пока что мои недельные проекты мне нравятся намного больше, чем те, на которые уходили месяцы. Забавно, как это работает, а?

Если вы хотите увидеть это в движении, я снял на это короткое видео (действительно, получилось не так, как я планировал, но я знаю, что некоторые люди могут предпочесть его фотографиям), которое можно посмотреть здесь.

И все! Спасибо за чтение!

стиль 16 века, Стоковые Фотографии и Роялти-Фри Изображения стиль 16 века

стиль 16 века | Готическая архитектура Собора Севильского собора Женщина в корсете исторического костюма в стиле барокко, девушка в платье в стиле ретро рококо, флирт, изолированный на белом фоне 16 векОригинальный рисунок, иллюстрация, женский портрет, Нарисованный от рукиVictoria Beach SunsetВоскресение, картина в соборе СансеполькроРетро барокко мужчина с белым париком, стоящий с тростью arrЖенщина в стиле бароккоКороли России и Франции в костюмах 16 векаВнутри часовой башниВнутри часовой башниЛютня 16 векаРетро барокко мужчина в стиле барокко с белым париком стоял и выглядел высокомерно.Ретро человек в стиле барокко с белым париком, сидя на антикварном диване. Человек в стиле ретро барокко с белым париком, стоящий с тростью arr, мужчина в стиле ретро барокко с белым париком, стоящий и выглядящий высокомерно. Мужчина в стиле ретро барокко с белым париком, держащий трость, сидит, мужчина в стиле барокко, с белым париком, стоящий с тростью arr мужчина в стиле ретро барокко с белым париком, стоящий с тростью, держащий фарфоровый чай, мужчина в стиле ретро барокко с белым париком, держащий фарфоровый чай, мужчина в стиле ретро барокко с белым париком, стоящий с тростью, мужчина в стиле ретро барокко с белым париком в руках мужчина в стиле барокко с белым париком стоял и выглядел высокомерно.Мужчина в стиле барокко в стиле ретро с белым париком и бокалом вина сидит на кафедральном соборе Кито, ЭквадорЧеловек в традиционном турецком платье Старый город Гданьск ночью Купол парадной двери дворца Топкапы Стамбул Гданьск ночью в Польше Образцы плитки 16 века в османском стиле Фрагмент стены, выполненный в 16 век в ТурцииИтальянская женская одеждаТюльпаны на винтажной плитке в ТурцииРетро барокко мужчина в белом парике с бокалом вина сидит на внутренней часовой башнеПортугалия БелимРетро барокко мужчина в белом парике с тростью сидитЖенщина в платье в стиле 16 векаПортсойская гавань с маленькой голубой лодкойПортрет романтического мужчины Вид на собор Смоленской иконы Божией Матери Новодевичьего монастыря, Москва, Россия.Множество стопок книг в древней библиотеке Совершенное человеческое тело Древняя мужская статуя Идеальное человеческое тело Древняя мужская статуя Первая помощь всаднику на рыцарском турнире Множество стопок книг в древней библиотеке Вальядолид, Испания - 18 июля 2020 г .: главный фасад Колледжа Сан-Грегорио. В здании в стиле Изабеллино сейчас находится музей Museo Nacional de Escultura, Вальядолид, Испания. Лютня 16 века. Деталь крупным планом Фасад дворца Спонца в Дубровнике, Хорватия Интерьер дворца Спонза в Дубровнике, Хорватия.Внутренний двор с колоннами и арками под открытым небом. Куртя де Арджеш / Румыния; 28.06.2018. Кафедральный собор Куртя-де-Арджеш (начало 16 века) - румынский православный собор. Собор в пасмурный и темный день. Россия, Москва. 1 октября. 2020. Коломенское. Русская архитектура 17 века. Античная керамика - традиционный вьетнамский фарфор 16 века. Посуда использовалась богатыми людьми в то время Интерьер дворца Спонза в Дубровнике, Хорватия. Двор с колоннами и арками.Куртя де Арджеш / Румыния; 28.06.2018. Кафедральный собор Куртя-де-Арджеш (начало 16 века) - румынский православный собор. Собор в пасмурный и темный день. Интерьер Эрмитажа Сан-Себастьяно, где находится алтарь 16 века, а плитки, покрывающие стены, относятся к 17 веку. Античная керамика - традиционный вьетнамский фарфор 16 века. Посуда использовалась в то время в богатых людях Голден Дахл в Инсбруке, Россия, Москва, 1 октября. 2020. Коломенское. Русская архитектура XVI века.Антикварная керамика - традиционный вьетнамский фарфор 16 века. Посуда использовалась богатыми людьми того времени: античная керамика, традиционный вьетнамский фарфор 16 века. Посуда использовалась в то время в богатых людях. Храм Кафедрального собора Святой Марии Успенской, построенного в XVI веке в стиле эпохи Возрождения, в Визеу, Португалия, Вальядолид, Испания - 18 июля 2020 года: крытая лестница Colegio de San Gregorio. В здании в стиле Изабеллино теперь находится музей Museo Nacional de Escultura, Вальядолид, Испания Вальядолид, Испания - 18 июля 2020 года: крытая лестница Colegio de San Gregorio.В здании в стиле Изабеллино сейчас находится Национальный музей Эскультуры, Вальядолид, Испания, Палаццо делла Карована или дей Кавальери. Древний дворец, здание Университета (Scuola Normale Superiore di Pisa), на Piazza dei Cavalieri (Площадь Рыцарей), Тоскана, Италия, Европа, Россия, Москва, 1 октября. 2020. Коломенское. Русская архитектура 16 века. Античная керамика - традиционный вьетнамский фарфор 16 века. Посуда использовалась богатыми людьми в то время

Tudor Tailor: Реконструкция платья шестнадцатого века Нинья Михайла

Хотя эта книга в основном предназначена для людей, заинтересованных в воссоздании и изготовлении старинной одежды, она также является ценным ресурсом для всех, кто интересуется узнать больше о типах одежды, которую носили люди, и о том, как эта одежда была сделана во времена Тюдоров.

Я давно хотел прочитать эту книгу, и мне очень повезло, что друг одолжил мне ее на неделю. В тот момент, когда я взял книгу в руки и начал читать, я был поглощен. В начале книги исследуется тип

. Хотя эта книга в основном предназначена для людей, заинтересованных в воссоздании и изготовлении старинной одежды, она также является ценным ресурсом для всех, кто хочет больше узнать о типах одежды, которую носили люди, и о том, как эта одежда была Сделано во времена Тюдоров.

Я давно хотел прочитать эту книгу, и мне очень повезло, что друг одолжил мне ее на неделю. В тот момент, когда я взял книгу в руки и начал читать, я был поглощен. В начале книги рассматриваются типы ресурсов, которые используются, чтобы лучше понять, что носили люди эпохи Тюдоров. Наиболее очевидными из них являются портреты, написанные в этот период, но есть также письменные документы, такие как списки заказов материалов, а также предметы одежды, которые сохранились с того периода.Все это исследуется, чтобы определить не только то, что люди носили в ту эпоху, но и то, как изготавливаются различные предметы одежды и аксессуары.

Вслед за этим авторы дают представление о том, какой была бы средняя жизнь человека эпохи Тюдоров. Они описывают средний рост мужчин и женщин, погодные условия, средний доход разных людей, а также назначение одежды. Затем авторы переходят к описанию того, что носили бы разные люди в соответствии с их классом и положением в обществе Тюдоров.Существовали строгие правила (хотя и не всегда соблюдались) о том, что можно, а что нельзя носить разным людям. Все, независимо от их класса, носили под одеждой льняную одежду или халат. Затем, в зависимости от типа работы, которую они выполняли, где они работали или сколько денег они зарабатывали, зависело от того, в какие слои они могли одеться. В книге обсуждаются разные типы одежды как для мужчин, так и для женщин, названия различных предметов одежды и как эти предметы развивались и менялись на протяжении более ста лет эпохи Тюдоров.
В дополнение к этому авторы подробно описывают типы аксессуаров, которые люди носили бы в зависимости от их статуса и положения. Они обсуждают обувь, украшения, причёски, шляпы, чепчики, оборки, фартуки, ремни и многие другие предметы, которые использовались как аксессуары к основной одежде человека.

Глава четвертая исследует типы материалов, которые использовались в период Тюдоров. Заработная плата и статус человека диктовали, из какой ткани он мог позволить себе шить одежду.Очевидно, фермеры и рабочие не захотели бы носить тонкие шелка и кружева, так как они легко рвались и рвались на работе. Тем не менее, также существовали законы о том, что они могут и не могут носить, и это диктовало большую часть материалов, из которых была сделана одежда. Чем богаче человек и чем выше его статус, тем более тонкие и сложные материалы можно использовать для изготовления платьев, пальто и других видов одежды. В этой главе также подробно рассказывается о каждом типе ткани, доступной в то время, и о том, как ее красили, ткали и сшивали для изготовления каждого предмета.В нем также обсуждаются различные стили и фасоны одежды эпохи Тюдоров и их изменения с течением времени.

Отсюда книга предлагает широкий выбор выкроек для изготовления различных предметов одежды эпохи Тюдоров. Он начинается с простого комбинезона, который надели бы все; только стиль и сложность менялись бы в зависимости от статуса человека. Затем идут выкройки для одежды обычных мужчин и женщин, а также выкройки для замысловатых и красивых французских платьев, дублетов и рукавов.Кроме того, есть выкройки для лифов, фартингейлов, оборок и различных стилей кепок и шляп.

Это, безусловно, книга, которую я бы порекомендовал всем, кто интересуется созданием части или частей одежды эпохи Тюдоров, или просто всем, кто интересуется одеждой эпохи Тюдоров и способами ее изготовления. Из этой книги я многое узнал о типах одежды, которую носили мужчины и женщины разного статуса в период Тюдоров, и о том, как эти предметы одежды изготавливались. Я также был вдохновлен попыткой сделать хенрикийскую причёску с простыми полями!

Крестьянин XVI века - Мода через историю

Одной из задач HSF, которую я нашел наиболее интересной, были крестьяне и пионеры № 5 на Марсе.Поскольку я, очевидно, «принцесса», когда дело касается исторических костюмов, я обнаружил, что очень полезно заставить себя опускаться по геральдической шкале до простых людей.

Я поискал свои книги и Интернет, и довольно скоро нашел изображения, которые можно использовать в качестве вдохновения.

Это картина танцующих горожан в Англии XVI века из книги «Тюдоровский портной». Книгу, в которой также были некоторые костюмы.

Я выбрал выкройку Киртле (или нижнего платья) со шнуровкой спереди и местом для маленького бумролла.В качестве ткани использована красная хлопковая саржа.

Киртл пошел вместе довольно легко, и я скрепил лиф с помощью некоторых кабельных стяжек и вручную зашил все отверстия для шнуровки коричневой нитью для пуговиц. Я соединила юбку с лифом и оставила открытый разрез спереди для корректировки размера.

Не обращайте внимания на белую мешковинку - Юбку я почему-то начала собирать. Но потом я пришел в себя и сложил его в складки, как это принято в 16 веке.

Для фартука я использовала коричневую хлопчатобумажную простыню из своего тайника и сделала узор в виде ректангела, собранного на пояс.

Еще мне нужно было сделать головной убор, как из приличия, так и для прикрытия собственной короткой прически. В той же книге я использовал выкройку для хенриканской причёски. И сделал его из кусочков белого хлопка и проволоки.

Когда закончили, я и одна из моих сестер отправились в мое любимое место, чтобы сделать несколько красивых снимков. На мне кирт, бумролл, капюшон и фартук, а также рубашка с вышивкой из предыдущего испытания.

Некоторые готовые картинки.

Фото: Элин Петерсон

Только факты:

Challenge № 5: Peasent и Pioneer

Что: Служанка начала 16 века - Киртле, фартук и капюшон.

Ткань: Киртл - красный хлопковый твил длиной 3 м. Фартук - 1 м коричневого хлопка. Чепчик - 40 см из хлопка белого / цвета слоновой кости.

Выкройка: Киртл - «Тюдоровский портной» Базовая женская одежда - киртл и нижние юбки.

Похожие записи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *