Платья середины 19 века: Костюмы XIX века

Содержание

10 особенностей бального платья середины 19 века (второе рококо) | Дама в шляпке

Пошить историческое платье, которое будет отлично на вас сидеть — задача не из легких… К тому же далеко не каждая швея сможет грамотно подойти к этому вопросу. Не получится просто сунуть ей под нос картинку из интернета и сказать «Вот так хочу». Если вы не обращаетесь к специалистам узкого профиля, которые съели собаку на пошиве исторических костюмов, то придется самостоятельно разобраться с тем, что и как должно выглядеть. Иначе есть риск потратить деньги впустую.

1. Платья нет

Современные мы понимаем под платьем цельнокройный предмет. Проще говоря, юбка сшита с блузкой — вот вам и платье. В 19 веке такого платья не было. Корсаж и юбка — это две отдельные части.

Нужно это было ввиду практичности, в том числе. Ведь очень часто корсаж бального платья снимался, надевался корсаж с длинным рукавом — вот вам и дневное платье, можно наносить визиты. Ниже примеры таких платьев:

2. Нижнее белье

В это ключевое словосочетание входят:

  • бельевой корсет — нужен для создания силуэта «рюмочка» и упрощения жизни дамы, которой придется на своей талии держать большое количество материи;
Корсет 1880 годов

Корсет 1880 годов

  • сорочка или нижняя рубаха: шьется из натуральной ткани, надевается под корсет. Функция заключается в том, чтобы часто не стирать верхнюю одежду. Впитывает пот, кожное сало и прочее.
  • панталончики и чулки: дамам нельзя показывать открытые ножки. Табу. Поэтому белые чулочки, панталончики — обязательны, так как юбка может играть, и открыть ножки.
  • кринолин: каркасная юбка из металлических колец (в 19 веке иногда заменяли ивовым прутом или китовым усом), позволяет создать правильный силуэт, не надевая миллион нижних юбок.
  • нижняя юбка: надевается сверху на кринолин, чтобы прикрыть кольца кринолина, их не должно быть видно при движении.

Подробнее о нижнем белье читайте в статье: «Нижнее белье середины XIX века — основа платья».

3. Силуэт

К середине XIX века юбка достигает пика своего объема. Расти она начала еще в 30-40-х годах в период бидермайера. Постепенно из колокольчика юбка превратилась в полусферу. За счет кринолина, конечно, достичь нужного силуэта стало проще.

В этот же период затягивать корсет до 40 см. в талии очень модно. Тонкие воздушные леди достигали нужного эффекта пыточным путем: каждый день корсет старались затянуть сильнее. Ясное дело, что для здоровья это не очень, доходило до деформации ребер.

Плечи и грудь были главным украшением любой дамы. Покатые плечи, глубокое декольте, добавление пышности оборками и бантиками — последний писк!

Таким образом, силуэт можно условно обозначить как «песочные часы».

4. Оборки

Чарльз Ворт — главный кутюрье мира, как бы пафосно это ни звучало, обожал оборки! Даже свою маму он наряжал в розовое газовое платье с кучей оборок! И это для женщины в возрасте!

Они были везде! На рукавах, корсаже, юбке! Ниже фотография знаменитого платья Чарльза Ворта, которое дошло да наших дней.

5. Дань 18 веку. Рококо

Императрица законодательницы моды Франции — Евгения де Монтихо — обожала ретро. На тот момент это была эпоха рококо. Консервативная красавица боготворила образы Марии-Антуанетты, просила пошить такие же платья, написать свои портреты в этих образах, заказывала мебель в этом стиле и прочее, и прочее. Если вам интересно, к чему привела эта страсть французскую императрицу, читайте статью «Как Евгения в Марию-Антуанетту играла и чуть не умерла».

Но пришел ко двору талантливый Ворт, и внес свои коррективы в увлечение Евгении. Тем не менее, очень многое было взято из прошлого века. Не зря же этот период называется «Второе рококо». Первое было при Марии-Антуанетте.

Итак, что будет уместно смотреться на вашем платье:

  • бантики, даже не просто бантики, а так называемая, дорожка из бантиков. Например, на корсаже или юбке.
  • рукавчик а-ля рококо. Узкий рукав до середины плеча, заканчивающийся оборочкой из кружева был довольно моден. И дамы с удовольствием, носили его с контрастными тканями.
  • двойная юбка с разрезом посредине.

6. Треугольник на груди

Современные дамы стесняются делать себе глубокое декольте на платьях. Разумеется, у нас всё чинно и пристойно. Но нельзя забывать про интересную особенность кроя лифа, которая сразу сделает ваше платье историчным! Это перевернутый треугольник на корсаже. Его подчеркивали как силуэтом — утянутая талия и подчеркнуто широкие плечи, так и различными ухищрениями типа оборок, контрастных тканей, берты и прочее.

7. Цвет и ткань

В середине 19 века особенно любили газовые ткани, множество кружева, легкие, пышные, нежные, полупрозрачные. К сожалению, самые красивые платья Чарльза Ворта не дошли до наших дней, так как просто истлели. Я уже писала про оборки, но нужно понимать, что газ, фатин, тюль, муслин — это прямо то, что можно назвать подобием французской моды середины 19 века.

В Англии того периода больше любили практичные ткани. Даже в бальном платье. Разумеется, они долговечнее, ни за что не цепляются, не рвутся и при изменении фасона, из них проще перешить что-то новое.

Хочу обратить внимание на цвет платьев.

Сочетания очень интересные. И нигде нет простого оттенка. К тому же в этот период появляются анилиновые красители и можно побаловаться с яркими выжигающими глаза цветами. Хотя именно бальных платьев я таких встречала немного.

Юные девушки носили светлые, нежные цвета.

Дамы замужние могли себе позволить более темные оттенки, благородные красивые сочетания, плотные ткани: тафту, муар, парчу, бархат.

8. Рукав и вырез

Рукавчик самое простое сделать в виде фонарика, но были и различные вариации. Опять же обратите внимание, как любили украшать эту часть корсажа. Важно, что и вырез, и рукав должны создавать вид покатых плеч. На бальном платье рукав короткий, никогда не доходил до запасться!

Ближе к 60-м годам рукавчик уменьшается.

V-Образный вырез декольте дублируется и на спинку. Хотя можно было сделать ее закрытой.

Дамы 19 века не боялись украшать корсаж в области декольте и рукавчиков. Перебора быть не могло: кисти, бахрома, бантики, оборки. На все это сверху еще крепили живые цветы. Так что не стесняйтесь украшать корсаж! Оборок много не бывает!

9. Очевидное и невероятное

Корасаж должен быть «на костях», т.е. снизу вверх по швам вставляются полосочки из металла или китового уса, чтобы держать форму.

Молний еще не изобрели, поэтому в качестве застежек использовали шнуровку сзади или спереди (довольно редко, есть свои особенности). На прогулочных платьях иногда встречаются также крючки и пуговки.

Корсаж спереди заканчивается острым концом, форма которого варьировалась, но этот уголок должен быть также очень хорошо прошит косточками и проклеен настолько, чтобы нельзя было его легко согнуть при движении.

Никаких специальных крючков или кнопок между корсажем и юбкой не делали. При правильном крое, шнуровке и прошивке корсажа металлом, чтобы он держал форму, корсаж сядет по фигуре как влитой. И в танце не будет задираться, играть.

Были корсажи и без уголка, но остальных правил это не отменяло.

10. Этнические элементы

Викторианская Англия обожала вносить в свой костюм разные национальные элементы:

  • шотландская клетка;
  • контрастный пояс;
  • рукав-пагода;

Модными были и греческие орнаменты.

Бахрома, которой часто заменяли оборки англичанки, пришла в страну с востока и стала очень популярным элементом костюма.

Думаю, что смогла подробно и красочно привести вам основные особенности платья 19 века, которые помогут вам сориентировать вашего портного при заказе. Рекомендую также выйти в группу «История моды» (оттуда я брала все фотографии к сегодняшней статье) и просто полистать альбомы с платьями соответствующей эпохи.

Спасибо, что прочли до конца! Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, шлите письма в надушенных конвертиках! Удачного вам пошива!

Русский костюм XIX века | Novosti.Info

ФРАНЦУЗСКОЕ ВЛИЯНИЕ НА КОСТЮМ АРИСТОКРАТИИ

Прочно став в XVIII в. на путь общеевропейского развития, русское дворянство, как и аристократия всей остальной Европы, начало во всем следовать французской моде. В статье «Дамские моды александровского времени» можно прочитать: «Наше высшее общество, подражавшее французам еще при Елизавете, начало, как известно, при Екатерине II воспринимать особенно усердно французские нравы… Наряд русской женщины наиболее просвещенного круга не представлял из себя ничего самостоятельного и национального, служа лишь неосмысленным отражением общественной и политической жизни совершенно чуждой нам страны и ни в чем не соответствуя нашим бытовым и климатическим условиям».

Однако, по высказыванию автора статьи, даже иностранцы, приезжавшие в Москву, вынуждены были признать, что, следуя господствующей французской моде, русские одевались «с таким вкусом и изяществом, что в этом отношении уступали разве только одним парижанам». Журналы мод, которые с XIX в. начинают регулярно выходить в России («Московский Меркурий», «Модный вестник», «Всеобщий модный журнал», «Модный магазин» и др.), а также художественно-литературные журналы «Библиотека для чтения», «Современник» помещают французские модели. Роскошные туалеты русской аристократии по-прежнему привозят из Парижа или шьют по европейским модным образцам.

Вместе с тем XIX в. был периодом наивысшего расцвета творчества как неизвестных русских художников, модельеров, портных, ткачей, кружевниц, золотошвей, ювелиров, так и прославленных петербургских и московских фирм «Ломанов», «Г-жа Ольга», «Бризак», «Иванова» и других, создававших подлинные шедевры костюма.

Живопись русских художников XIX в. , журналы мод свидетельствуют о том, что костюм русской аристократии строго следовал во времени и в формах общему европейскому развитию. Увлечение античностью выразилось в начале века в костюме стиля ампир: женщины носят длинные светлые платья из тонкого шелка на плотном чехле. Силуэт женской фигуры характеризуется высоким положением талии, маленьким объемом лифа, прямой, узкой юбкой. Верхнее платье для прогулок — редингот — также решается в этом силуэте (рис. 168). Во втором десятилетии в женской одежде начинается увлечение поперечными отделками по линии низа, что приводит к нарушению пропорций в силуэте, его утяжелению (рис.169). Мужчины носят темные фраки, узкие панталоны и сюртуки-пальто.

Резко изменяется мода после 1825 г. Ткани, отделка, силуэт, конструктивное и декоративное решение, особенно в женской одежде, испытывают часто эклектическое влияние нескольких художественных стилей: Возрождения, XVII и XVIII вв. (рис. 170). Подобный костюм можно Видеть на картинах Брюллова «Наталья Гончарова» и «Всадница».

В 40 —60-х гг. в женском костюме господствуют четкие пропорции, мягкие округлые линии, создаваемые кринолином (рис. 171). В 70 — 80-х гг. на смену кринолину приходят длинные жесткие корсеты и турнюры (рис. 172), (Крамской — «Портрет певицы Е. Л. Лавровской»). В конце века русский женский костюм испытывает влияние стиля модерн (Репин — «Баронесса Икскуль», Серов — «Портрет С. М. Боткиной»).

Как и в Европе, в России в течение XIX в. стабилизируются и стандартизируются формы мужского костюма, приспосабливаясь к новым требованиям времени.

СОСЛОВНЫЙ ХАРАКТЕР КУПЕЧЕСКОЙ И МЕЩАНСКОЙ ОДЕЖДЫ

Россия XIX в. по социальному составу представляет исключительно пеструю картину. Развивающийся капитализм порождает буржуазию, которая по своему бытовому укладу и культурному уровню глубоко разнородна.

Наиболее состоятельная ее верхушка — столичная буржуазия, крупные заводчики, финансисты, чей быт и обычаи подвергались реформации еще во времена Петра I и Екатерины II, — примыкает к дворянской аристократии.

Подавляющее же ее большинство составляют провинциальное купечество, мещане, крестьяне, социальный состав которых постоянно меняется. Естественно, что вкусы, манера одеваться, формы костюма этой части общества коренным образом отличаются от вкусов и манер аристократии и продолжают еще долгое время носить сословный характер .

Главной особенностью костюма купцов и мещан является сочетание форм русского народного платья с элементами европейской моды, но, как правило, сильно отстающей во времени.

В мужском купеческом костюме сохраняются черты солидности, степенности, формирующиеся под влиянием сытой и однообразной купеческой жизни. Ассортимент мужского купеческого костюма включает русские зипуны (хотя и сшитые из дорогого французского сукна), кафтаны, разнообразные сибирки (кафтаны отрезные по линии талии, со сборками в нижней части, без воротника, с застежкой слева направо), долгополые купеческие сюртуки, цилиндры, картузы, высокие сапоги. Из верхней одежды распространены шинель с пелериной и воротником, пальто, шуба, русский тулуп, теплый картуз, меховая шапка.

Этот традиционный ассортимент легко принимает модную форму деталей (воротников, отворотов, рукавов) и манеру ношения. Серия рисунков купеческих костюмов представлена в альбоме «Русский костюм конца XVIII, XIX и начала XX веков» под редакцией В. Рындина. Здесь мы находим и длинный провинциальный кафтан халатного покроя, и долгополый городской сюртук, и модный короткий сюртук с двубортной застежкой, относящиеся к одному и тому же периоду — середине века (рис. 173). Костюмы состоятельных городских, особенно столичных купцов (рис. 174) отличаются по форме от костюмов провинциалов (рис. 175).

В мещанское платье новый покрой переходит из купеческого примерно через 5 —10 лет (рис. 176).

Многокрасочностью, пышностью, перегруженностью деталями отличается женский купеческий костюм. Безвкусица богатых купчих становится анекдотичной. Многие из них, покупая платье в дорогих модных лавках или выписывая их из Парижа, находят готовые изысканные туалеты чересчур простыми и «украшают» их перьями, кружевами, бантами, цветами по собственному вкусу. Обязательными атрибутами являются дорогие ковровые или кружевные шали яркого цвета, поверх которых часто выпускают белый кружевной воротничок.

В таких шалях писал купчих большой знаток русского купеческого и мещанского быта художник Кустодиев.

Кружевные и шелковые мантильи, яркие шелковые платья с широкими каркасными или нижними юбками, бархатные салопы (пальто свободного покроя с пелериной и широкими длинными рукавами), вышитые сутажом, стеклярусом, отделанные бахромой, зимой подбитые дорогим мехом, с собольими, куньими и чернобурыми воротниками — таков наиболее распространенный ассортимент женской купеческой одежды.

Сословный характер русского костюма XIX в. прекрасно передан в известной картине Федотова «Сватовство майора». Здесь и сваха в яркой кофте мещанки 40-х годов, и отец — купец в долгополом сюртуке, и мать — купчиха в богатом ярком шелковом платье с неизменной шалью на плечах, и служанка в одежде городской простолюдинки, и сама невеста в платье на кринолине из французского шелка, тоже с кружевной шалью и кружевным, выпавшим из рук платком.

Дольше, чем в костюме купцов и мещан, удерживался покрой русского национального платья и домотканые материалы в крестьянской одежде. Но в конце XIX в. и в ней появляются модели, близкие к городским, фабричные ситцы, кумачи, головные уборы, обувь.

ПРОСТОТА И СКРОМНОСТЬ КОСТЮМА ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

Начиная с середины XIX в., в России появляется критическое отношение определенной части общества к слепому подражанию западным обычаям и моде. Оно охватило широкие круги дворянства и интеллигенции. Славянофилы, отрицавшие все европейское, широко пропагандировали возврат к допетровской русской одежде. Многие из них в 40 — 50-х годах надели русские рубахи-косоворотки, поддевки, заправляли брюки в сапоги. Это бездумное подражательство внешним формам старины родило моду на «русский стиль» водежде. Богатые помещики-славянофилы носили щегольские высокие дорогие сапоги с заправленными в них штанами, светлые, иногда красные чесучовые, шелковые рубахи-косоворотки, вышитые по воротнику, на груди и внизу рукавов, тонкосуконные или чесучовые поддевки, подпоясанные узким кожаным ремешком с серебряным набором, фуражку с красным околышем.

Элементы «русского стиля» в одежде использовали и различные круги интеллигенции как средство резко выделиться, подчеркнуть свои отличительные . черты. Например, нигилисты, известные своими резко отрицательными суждениями о буржуазии и дворянстве, не желали походить на них и внешне. Они носили темные косоворотки под пиджаком или серые, синие блузы, подпоясанные ремнем, и брюки, заправленные в сапоги. Их костюм отличали также широкополые черные шляпы, длинные волосы, борода и усы, темные очки. Женщины-нигилистки одевались в блузы или красные косоворотки, длинные черные юбки и черные шляпы с небольшими полями и прямой тульей.

И только у демократически настроенной интеллигенции, впоследствии у ее передовой, революционной части, отрицательное отношение к слепому подражательству Западу нашло свое последовательное выражение. Для нее изысканный модный костюм, частая смена его форм, характерная для XIX в., как и мещанское увлечение вещами и жажда приобретательства, свойственные буржуазии, становятся символом духовной пустоты, паразитического обр аза жизни.

Этому противопоставляются скромность, непритязательность, строгость, а иногда почти аскетическое отношение к своей внешности и костюму.

В мужском костюме темные ситцевые или полотняные косоворотки, надеваемые поверх брюк с поясом, холщовые блузы-толстовки — не эпигонское следование моде, а утверждение новых эстетических принципов костюма: простоты, удобства, скромности. Этими же качествами отличается и женский костюм. В нем значительно упрощены элементы моды, отсутствуют ватные прокладки, турнюр заменен небольшой мягкой драпировкой, бантом или концами подобранной туники (рис. 177). Такой костюм мы видим на картине Нестерова «Портрет дочери».

Особенно скромным и непритязательным был костюм курсисток (слушательниц Высших женских курсов, открытых в России в 1872 г.) и их учительниц. Они обычно носили темные строгие платья с белым воротником (рис. 178), состоявшие из юбки до щиколоток, иногда отделанной по низу одним-двумя рядами узкой оборки, и лифа с длинной баской.

Курсистки считали совершенно недопустимыми шелковые платья или блузы, заменив их шерстяными, льняными или хлопчатобумажными. Наиболее законченным выражением идеала передовых женщин XIX в., их внешнего облика была Софья Перовская, выдающаяся революционерка и обаятельная женщина. В письме к матери из тюрьмы она просит принести белый воротничок и манжеты, чтобы выглядеть на судебном процессе подтянутой. Традиции простоты, скромности, аскетического отношения к своему быту, костюму, сложившиеся в среде передовой русской интеллигенции, характеризуют и революционеров, подготовивших и осуществивших Великую Октябрьскую социалистическую революцию, и первых строителей нового социалистического общества.

КОСТЮМ РАБОЧИХ

Быстрое развитие капитализма в России в последней трети XIX в. способствовало более резкой классовой дифференциации общества, увеличению городского населения преимущественно за счет фабричных рабочих. Разорившиеся крестьяне и ремесленники пополняли -ряды потомственных фабричных рабочих, формируя новый класс — пролетариат. Именно в эти годы складывается и традиционная форма фабричного костюма, который,с одной стороны, сохраняет элементы народного костюма (в эстетических взглядах, покрое, ассортименте), с другой — тяготеет к новым стандартизированным формам, утверждающим практичность, целесообразность, удобство. Наиболее характерной средой, формирующей черты костюма рабочих, были квалифицированные пролетарии в крупных промышленных городах. Новое же пополнение рабочих, недавно приехавших из провинции, тяготело к деревенской одежде, сохраняя на определенный период ее основные черты.

Мужской костюм рабочих состоял из ситцевой рубашки-косоворотки, надетой поверх брюк и опоясанной ремнем или кушаком, темных брюк, заправленных в сапоги, жилета и пиджака (рис. 179). Характерной особенностью костюма было применение фабричных тканей. Наряду с пиджачными костюмами носили и длинные (до коленей) суконные сюртуки и поддевки. Вместо жилетов некоторые рабочие носили короткие куртки с рукавами. В качестве верхней одежды прочно вошло в быт суконное, драповое или бобриковое полупальто на ватной прокладке — так называемый ватный пиджак (рис. 180). Наряду с новым ассортиментом применяются крытые полушубки, обычные городские пальто, сибирки. Большое значение в костюме, особенно праздничном, имеют головной убор и обувь — картуз с лакированным козырьком, меховые шапки, высокие сапоги — черные кожаные или лакированные.

В конце XIX в. значительно увеличивается число работающих женщин, занятых в различных отраслях производства. Костюм раб о т н и ц в еще большей степени, чем мужской, сочетает традиции народной одежды, требований моды и стандарта. Наиболее характерным в этом отношении видом одежды была так называемая парочка — сарафан и кофта из одной ткани (рис. 181). Прямой цельнокроеный сарафан отделывали широким воланом (20 — 25 см), заложенным складками по низу, и несколькими рядами цветных беек. Сверху надевалась прямая или прилегающая в талии кофта с отрезной баской, также отделанная воланами, оборками и бейками. Вместо сарафана составной частью парочки могла быть юбка — длинная прямая, отделанная по низу. Костюм дополнялся платком на голову, платком или шалью на плечи и фартуком. Кроме парочки, работницы носили платья с прилегающим лифом и присборенной юбкой. Детали платья (рукава, воротники, декольте), их отделка следовали общепринятой моде, хотя и с определенным отставанием. Но в отличие от модных эти платья были без турнюров и драпировок на юбке.

Для будничной одежды применялись ситец и другие фабричные хлопчатобумажные ткани, для праздничной (рис. 182) — недорогой шелк, полушелковые и полушерстяные ткани. В верхней женской одежде новым ассортиментом было полупальто длиной до коленей. Покрой его сочетал народные формы с модным городским пальто: силуэт прилегающий в талии, полочка цельная с двубортной застежкой и накладными карманами, спинка с отрезной линией талии и присборенной нижней частью. Модные детали, небольшой отложной воротник и неширокие манжеты могли быть из меха. Для полупальто использовались темные или яркие (синие, зеленые) плис, сукно, полушерсть. Наряду с полупальто носили полушубки, салопы. Головной убор — платок, обувь — башмаки и коты (полусапоги, край которых отделан цветным кожаным кантом).

>Источник: Каминская Н. М. «История костюма»

 

Историзм в моде XIX — начала XX века. Издание второе, переработанное и дополненное.

Как-то я уже писала на эту тему, но уняться никак не могу. Так что читайте издание второе, сильно переработанное и дополненное новой информацией и новыми картинками 🙂

Историзм вошел в моду в самом конце XVIII века и с тех пор так из никогда и не выходил. Но наивысший свой расцвет он пережил в XIX веке. Историзм нашел отражение во всех аспектах европейской культуры того периода: литературе, архитектуре, театре, музыке, живописи, декоративно-прикладном искусстве, танце, организации развлечений и праздников… Особенное влияние он оказал на женский костюм. Собственно, именно о нем сегодня и пойдет речь.

Платье, стилизованное под эпоху рококо. 1880 год / Франсуа Буше. Портрет Маркизы де Помпадур — законодательницы стиля в эпоху рококо. 1759 год.

Источник фото: www.metmuseum.org


Особенностью исторических стилей было то, что когда в моду входили новые, старые никуда не исчезали. Греческие хитоны и набивные шелка эпохи рококо комфортно сосуществовали друг с другом. Возможно, именно этим и объясняется, почему историзм так долго был популярен. Он не диктовал, а предлагал варианты. Исторических стилей было невероятное множество, они основывались на эстетическом наследии самых разных стран и эпох и могли даже смешиваться в одном костюме. Однако у вхождения в моду каждого нового исторического стиля была своя предыстория.

Античность
Историзм вошел в женскую моду только в самом конце XVIII века. До этого момента всеобщее восхищение античностью, так заметно проявившееся в искусстве классицизма, почему-то моду обходило стороной. Но около 1795 года сдался и этот последний бастион. Женщины начали одеваться в пастельные струящиеся платья, напоминающие (как казалось тогдашним модницам) греческие хитоны или римские туники.

Платье. 1805-10 гг.

Источник фото: www.metmuseum.org

Танагрская статуэтка. 250-200 гг. до н.э.

Фото из Википедии.

Настенная живопись из г. Помпеи. Около 30 г. н.э.

Фото из Википедии

Бальное платье. 1804-5 гг.

Источник фото: www.metmuseum.org

Платье. Около 1810 г.

Источник фото: www.metmuseum.org

Готические стили
В 1810-х годах влияние античных одежд на моду было еще очень значительно, однако, уже тогда в женском костюме стали появляться первые элементы «готических» стилей (к ним относили все стили, содержавшие отсылки к моде XII-XVII вв., которые часто смешивали между собой в одном костюме). Это был ответ на новую манию, охватившую общество — повальное увлечение средневековьем. Сложно сказать, откуда это увлечение возникло. Здесь все сыграло свою роль — и успехи историков в изучении этого периода, и разочарование классицистическим рационализмом, наступившее с крахом французской революции, и крайне популярные романы Вальтера Скотта и других авторов, писавших о рыцарских временах… Как бы то ни было, с этого времени элементы моды XII-XVII вв.  стали очень популярны в женской одежде.

Необходимо отметить, что больше всего элементов «готические стили» переняли из костюма XVI-XVII века, когда готика уже давным-давно отжила свое. Но таково уж было тогдашнее мировосприятие — именно буффы на рукавах и гофрированные воротники в первую очередь ассоциировались у широкой общественности со средневековьем.

Ротонда. Около 1820 г.

© Victoria and Albert Museum, London.

Портрет Марии Медичи. Алессандро Аллори. Около 1555 года.

Бальное платье. 1811 г.

Источник фото: www.metmuseum.org

Бальное платье. 1820 г.

Источник фото: www.metmuseum.org

Стиль рококо.
В 1820-30-х гг. к «готическим» стилям добавились и стили, характерные для XVIII столетия. Все началось с тканей. Популярные в XVIII веке шелка очень хорошо подходили к вошедшему в 1820-30 гг. в моду силуэту с пышными юбками и рукавами. Ткань эта была очень дорогая и женщины стали перешивать старые, вышедшие из моды платья.  Не малую роль в возвращении в моду элементов женского костюма XVIII века сыграла реставрация Бурбонов, всячески подчеркивающих преемственность своей власти и величие Франции в эпоху Людовика XV.

Платье, сшитое в 1827-9 гг. из ткани 1770-80 гг.

© Victoria and Albert Museum, London.

Robe à la française. Конец XVIII века.

Уже во второй половине XIX века к тканям эпохи рококо добавились и конструктивные особенности платьев той эпохи. Гладкий, прилегающий лиф, узкий рукав, обрамленный кружевом, квадратный вырез декольте, украшения в виде бантов, раскрывающиеся спереди лиф и юбка…

Платье. 1770-е годы.

Источник фото: www.metmuseum.org

Платье. 1878-1880.

© Victoria and Albert Museum, London.

Платье. 1885 год.

Источник фото: www.metmuseum.org

Воротник «Берта».
Воротник «Берта» — широкий воротник, спадающий на плечи и обычно обрамляющий глубокое декольте — вошел в моду во второй половине 1830-х гг. Он был назван в честь Большеногой Берты, матери Карла Великого, знаменитой своей целомудренностью. Лично я никаких связей между средневековым костюмом (и даже целомудрием) и этим модным аксессуаром не нашла, зато он очень похож на кружевные воротники, популярные в середине — второй половине XVII века.

Платье. 1842 г.

© Victoria and Albert Museum, London.

Берта, королева франков. Копия XIX века с оригинала XIII века.

Жан Нокре. Портрет Марии-Терезии Австрийской, жены Людовика XIV. Около 1660 года.

Каспар Нетшер. Портрет девушки. Около 1660 г.

Платье. 1845-6 гг.

© Victoria and Albert Museum, London.

Платье для визитов. 1845-50 гг.

Источник фото: www.metmuseum.org

Свадебное платье. 1867 год.

© Victoria and Albert Museum, London.


Источник фото: www.mcny.org

Отделка «Ван Дейк»
Такое название получила отделка, по форме напоминающая фестоны на воротниках с картин ван Дейка. Она в XIX веке также ассоциировалась со средневековыми мотивами.

Портрет Карла I. Ван Дейк. 1635-36 гг.

Отделка «Ван Дейк» могла быть кружевной и тогда использовалась в украшении воротников и рукавов…

Бальное платье. 1860.

Источник фото: www.metmuseum.org

Платье. 1867 г.

Источник фото: www.metmuseum.org

А могла быть служить декоративным обрамлением края юбки или шлейфа. В этом случае, зубчики просто вырезались по краю ткани.

Платье. 1881 г.

Источник фото: www.metmuseum.org

Художественное платье.
Новая волна популярности историзма в костюме была связана с искусством прерафаэлитов. Художники этого направление в английской живописи, образовавшегося в 1848 году, боролись против слепого подражания классическим образцам, начавшегося в эпоху Высокого Возрождения. Они восхищались искусством флорентийских мастеров эпохи раннего Ренессанса, то есть художниками «до Рафаэля» и Микеланджело. Прерафаэлиты создали в изобразительном искусстве новый тип красоты — средневековый образ идеальной женственности: отрешённый, спокойный, таинственный. Женщины на их полотнах были одеты в длинные струящиеся платья без жесткой линии талии.

Данте Габриэль Россетти. Пиа де Толоме. 1868-1880.

Первые художественные платья, созданные под влиянием картин прерафаэлитов, появились 1850-е гг. Термин «художественное платье» («artistic dress») был придуман самими художниками: они называли так одежду, в которой модели позировали. Художественные платья отличали свободный силуэт, широкие длинные рукава с буфами, зачастую – отсутствие корсета. Выразительность художественного костюма создавалась за счет драпировок. Основным украшением служила вышивка, созданная вручную. Художественное платье обрело более широкую популярность в 1870-х годах, когда окрепло эстетическое направление, поддержавшее взгляды прерафаэлитов на костюм.

Платье. 1891 г.

Источник фото: www.metmuseum.org

Платье. 1894.

© Victoria and Albert Museum, London.

Такие платья очень не походили на высокую моду того времени и пользовались популярностью в первую очередь среди богемных девушек.

Закрытый показ в Королевской Академии. Уильям Пауэл Фрит. 1883. Справа и слева девушки одеты в артистические платья, в центре — по обычной моде того десятелетия.

Впрочем, высокая мода богемных кругов достаточно быстро подстроилась под запросы простых обывательниц, хотевших прикоснуться к миру эстетизма, но не решавшихся порвать с привычным корсетом. Стали появляться платья, в которых привычная жесткая линия талии сочеталась со струящимися тканями и средневековыми мотивами в отделке. Обычно артистические вольности позволяли себе при пошиве так называемых «платьев для чая», которые носили дома, в кругу близкой семьи.

Дневное платье. 1885

Источник фото: www.metmuseum.org

Стиль эпохи Директории.
Стиль Директории (1795-1799 г.) вошел в моду в самом конце 1880 годов, в ответ на тяготение моды к более естественному силуэту. В первую очередь источниками вдохновения для кутюрье XIX века послужили рединготы эпохи Директории — одежда для верховой езды, использующая элементы, типичные для мужского костюма.

Редингот. 1790 г.

Фото из Википедии

Платье. 1888 год.

© Victoria and Albert Museum, London.

Лиф. 1890-93 гг.

© Victoria and Albert Museum, London.

Рукава-жиго
После Всемирной выставки в Париже в 1889 году стало очевидным, что на смену историзму, господствовавшему в искусстве более полувека, приходит модерн. Под влиянием новой эстетики появляется и новый идеал женской фигуры, которую Анатоль Франс в 1894 году сравнивал с «прекрасным подобием амфоры». Меняются крой и силуэт платья. На смену узким драпированным юбкам и тюнику (верхняя часть двойной женской юбки) приходят юбки, мягко облегавшие фигуру и расширяющиеся книзу. Однако именно в это время заката историзма в моду входят огромные пышные рукава с густой сборкой у плеча, получившие название «жиго», явное заимствование из арсенала модного костюма Возрождения.

Вечернее платье. 1894.

© Victoria and Albert Museum, London.

Тициан. Любовь земная и любовь небесная. 1512-1515 гг.

Платье. 1895.

©The Kyoto Costume Institute, photo by Takashi Hatakeyama

Дневное платье. 1892-1894.

© Victoria and Albert Museum, London.

Стоячие воротники.
В это же время (1890-е гг.) в моду опять входят высокие стоячие воротники на косточках, даже в летних платьях, где они исполнялись из кружева. Это еще одно заимствование из моды XVI века, только уже не итальянской, а испанской.

Платье. 1897 год.

© Victoria and Albert Museum, London.

Портрет инфанты Катерны Микаэлы Испанской. Алонсо Санчес Коэльо. 1585 год.

Свадебное платье. 1905 год.

© Victoria and Albert Museum, London.

Свадебное платье. 1899 год.

© Victoria and Albert Museum, London.

Летнее платье. 1905 г.

© Victoria and Albert Museum, London.

Накидка. 1895 год.

Источник фото: www.metmuseum.org

Стиль Первой Империи.
В начале XX века женский костюм становится все более и более удобным и функциональным, на смену жесткому силуэту приходят платья из мягкий струящихся тканей, которые можно было носить без корсета. Однако женская мода не спешила расставаться с историзмом. Вместо этого она приспособила к новым веяниям очередной исторический стиль — стиль Первой Империи, вдохновленный ампирными струящимися платьями с завышенной талией, популярными в самом начале XIX века.

Вечернее платье. 1910 г.

Источник фото: www.metmuseum.org

Платье в стиле ампир. 1800.

© Victoria and Albert Museum, London.

Вечернее платье. 1911.

Источник фото: www.metmuseum.org

Вечернее платье. 1910-1914.

Источник фото: www.metmuseum.org

А потом была Первая Мировая война и мир стал другим, бесконечно далеким от рыцарской романтики и излишеств рококо. Историзм остался в прошлом. Он не исчез навсегда, он еще вернется в моду, но это будет уже совсем другая история.

Использованная литература.
Чарльз Ворт и работы его фирмы в собрании Эрмитажа. СПб., 2000
Lucy Johnston. Nineteenth century fashion in detail.V&A Publications, 2005
Чупрунова Е.С. Художественное и эстетическое платье в контексте изобразительного искусства Англии второй половины XIX века / Инновации молодежной науки: тезисы докладов Всероссийской научной конференции молодых ученых. СПб., 2011.
www.metmuseum.org
http://www.vam.ac.uk/
http://www.kci.or.jp
www.mcny.org

Еще на эту тему можно почитать:
Историзм в иллюстрациях модных журналов XIX — начала XX вв.
Мода рубежа 19-20 веков: от историзма к модерну.
Платья Чарльза Ворта из собрания Эрмитажа (Чарльз Ворт очень часто использовал исторические мотивы в своих костюмах).


В каких костюмах блистал на зимних балах и маскарадах высший свет российской империи — Российская газета

В императорской России очень любили зимние балы. Обыкновенно их проводили с 25 декабря до окончания масленичных гуляний. Культура костюмированного бала расцвела в XIX столетии. К маскараду готовились долго, приглашали лучших художников и портных, выбирали определенную тему, навеянную политическими событиями, войнами, новинками техники, театральными премьерами. Порой костюмы были так смелы и необычны, что провоцировали тенденции и даже предугадывали моду будущего.

Балы патриотические

Осенью 1770 года, после серии блистательных побед русской армии, Екатерина II надела так называемое Русское платье, сочетавшее европейские элементы с народными мотивами. Позже она присутствовала в нем на предновогодних вечерах. Так, с легкой руки царицы, русский стиль вошел в моду и нередко становился темой балов. В 1780-е годы не только в Петербурге, но и в Париже портные предлагали маскарадные платья «a la russe» и «a la Czarine» («в стиле царицы»).

Один из первых масштабных костюмированных вечеров на русскую тему прошел 9 февраля 1849 года в Москве в доме генерал-губернатора Арсения Андреевича Закревского. Он назывался «Англия и Россия» и символизировал единение государств в борьбе с европейской революцией. Его кульминацией стало шествие статистов в костюмах покоренных Российской империей народов — ливонцев, эстонцев, поляков, грузин, черкесов, киргизов, армян.

Участники бала «Англия и Россия» в костюмах, представляющих Киев. 1850 год. Фото: РГИА

Маскарады a la russe стали невероятно популярны при императоре-русофиле Александре III. Столичные аристократки полюбили патриотичный костюм «Калужанка». Он состоял из расшитой русской рубахи, желтой шелковой юбки с вышитым передником, зеленой бархатной безрукавкой, обшитой мехом. К нему полагались красные сафьяновые сапожки и золотая повязка на голову. Этот и похожие наряды для зимних балов приобретали в петербургском магазине народного платья купца Курицына (Гороховая улица, 42).

Участники бала «Англия и Россия» в костюмах, представляющих Тверь. 1850 год. Фото: РГИА

В 1883 году великий князь Владимир Александрович устроил в своем дворце бал на тему допетровской Руси. Его участник, Александр Александрович Половцов, отмечал: «На императрице верный исторический костюм царицы, нарисованный князем Григорием Гагариным. Богатство материи и камней чрезвычайное. Жена моя в русском костюме XI столетия, дочь — в татарском уборе. Особенно выдаются костюмы Васильчикова, директора Эрмитажа, и двух его дочерей, Балашевой, Шереметевой, графини Воронцовой, старухи княгини Кочубей. Все великие князья разодеты в богатейшие костюмы и уборы, вообще мужчины одеты с большею, чем дамы, историческою верностью»1.

Зинаида Дмитриевна Скобелева в русском маскарадном костюме. Ателье «Bergamasco», Санкт-Петербург. Начало 1880-х годов. Фото: из архива Ольги Хорошиловой

Самым блистательно патриотическим был знаменитый костюмированный бал в Зимнем дворце 1903 года. Темой выбрали эпоху царя Алексея Михайловича. В создании нарядов участвовали многие именитые мастера — художники Сергей Соломко и Евгений Пономарев, портниха Надежда Ламанова, дом моды «А. Бризак». Мероприятие растянулось на два дня. 11 февраля состоялся вечер, на котором гости приветствовали императорскую чету «русскими» поклонами, слушали концерт в Эрмитажном театре и танцевали «Русскую» в Павильонном зале. 13 февраля костюмированный бал завершился торжественным ужином. 14 февраля часть гостей в тех же костюмах участвовала в маскараде, устроенном во дворце графа Александра Дмитриевича Шереметева.

Петербургская дама, возможно, участница маскарада 1883 года, в эффектном русском костюме. Ателье «Bergamasco», Санкт-Петербург. Начало 1880-х годов. Фото: из архива Ольги Хорошиловой

В сложный период Первой мировой войны интерес к национальной теме не ослабевал. Для зимних маскарадов сочиняли псевдонародные наряды, а также платья в патриотической бело-сине-красной гамме. Так модники выражали свою любовь к Отечеству и к чудо-богатырям, сражавшимися на фронте.

Александр Васильевич Дунин-Борковский в маскарадном костюме боярина, 1890-е годы. Фото: из архива Ольги Хорошиловой

Балы экзотические

Одним из первых в отечественную моду проник экзотический стиль «шинуазри», или «китайщина». Он пришел к нам в XVIII веке окольными путями — через Поднебесную во Францию и оттуда в елизаветинский Санкт-Петербург. В эпоху романтизма «шинуазри» продолжал волновать щеголей. 14 февраля 1837 года в Аничковом дворце устроили пышный маскарад, посвященный Поднебесной. Император Николай I правдоподобно играл мандарина — в затейливом пестром наряде и гриме его едва узнали даже приближенные. Супруга монарха выступала в роли «Инспектрисы вееров», великая княгиня Елена Павловна — «Инспектрисы зонтиков». Князь Борис Николаевич Юсупов был неотразим в драпировках далай-ламы, а Василий Андреевич Жуковский примерил маску философа Лао-цзы. Большинство костюмов сшили в мастерских Императорских театров.

Молодой человек в маскарадном костюме мандарина. Санкт- Петербург, середина 1900-х годов. Фото: из архива Ольги Хорошиловой

Интерес к Поднебесной усилился к концу XIX века. В 1890-е годы, пока русские военные инженеры выводили химическими карандашами узоры будущей КВЖД, модницы терпеливо переводили с бумаги на шелк китайско-японские орнаменты. Желтый «дальневосточный» цвет стал главным в пестрой гамме русского маскарада. И дал имя новому забавному костюму «Желтоцвет»: «Он представляет модный теперь цветок. Оттенки его очень разнообразны — от желтого до красного. Рассеянные цветы можно вырезать из набитой материи и приклеить. В боковой прорехе верхнего платья видно нижнее белое, покрытое большими зубчатыми листьями. Вершина прически украшена букетом свежих цветов на форме из проволоки. На веере написаны желтоцветы»2.

Восточный колорит оживлял столичные маскарады и в 1900-е годы. Татьяна Аксакова-Сиверс вспоминала: «На Рождестве я была одета китаянкой и имела забавный вид в расшитом золотом и яркими цветами кимоно. На высоко зачесанных волосах дребезжали приделанные к пружинкам серебряные украшения. Все эти аксессуары были привезены Васей Оболенским, мужем маминой двоюродной сестры Наты, из Китая, и одолжены мне по случаю маскарада»3.

Герцогиня Клермон- Тоннер в ориентальном костюме на маскараде 1912 года. Фото: из архива Ольги Хорошиловой

Экзотичный Древний Египет превратился в маскарадную тему благодаря композитору Джузеппе Верди. 24 декабря 1871 года в Каире впервые прозвучала его опера «Аида», напомнившая миру о фараонах и пирамидах. И уже в следующем году на балах появились платья оттенка «зеленый нильский» — цвета реки, где Радамес признавался в любви эфиопской рабыне. Для зимних костюмированных вечеров дамы готовили наряды в стиле фараонш: туники из белого шелка и золотой парчи, тяжелые воротники-оплечья, расшитые стеклярусом и головные уборы во вкусе Нефертити.

В первой половине 1910-х годов с подачи дягилевских «Русских сезонов» в моду ворвался Ближний Восток. Любители экзотики обсуждали роскошный бал, устроенный в Париже герцогиней Клермон-Тоннер, и спешили заказывать костюмы в стиле Леона Бакста и балета «Шахеразада». В декабре 1913 года русский вице-консул в Хайфоне (Индокитай) устроил маскарад «Персидский праздник», о котором сообщалось: «Маскарад организован в честь тезоименитства государя императора. Группа участников «Персидского праздника» — живая картина из «Тысячи и одной ночи». Костюмы по рисункам самого господина Рока»4.

Франсис де Круазе, участник бала, организованного герцогиней Клермон- Тоннер. 1912 год. Фото: из архива Ольги Хорошиловой

Но бал, который графиня Мария Клейнмихель провела у себя в петербургском особняке в 1914 году, затмил всё. Графиня вспоминала: «Великая княгиня Виктория Федоровна вместе с великим князем Борисом Владимировичем стала во главе восточной кадрили. Всех красивейших, изящнейших женщин Петербурга она просила принять участие в этом танце. Среди них назову княжну Ольгу Орлову, графиню Марию Кутузову, мисс Муриель Бьюкенен, княгиню Наталию Горчакову, мистрисс Джаспер Ридлей (дочь нашего посла в Париже, графа Бенкендорфа) и многих других… Мой костюмированный вечер стал происшествием в петербургском большом свете»5.

Русские модницы в псевдовосточных маскарадных костюмах, навеянных творчеством Леона Бакста. Начало 1910-х годов. Фото: из архива Ольги Хорошиловой

Часть костюмов для этого бала была создана по проектам Леона Бакста. К примеру, для светлейшей княгини Натальи Горчаковой художник сочинил наряд в персидском вкусе — серебристую тунику и зауженную книзу юбку с богатыми индо-иранскими узорами.

Дети из семьи Милорадович в костюмах, вдохновленных XVIII веком. 1890-е годы. Фото: из архива Ольги Хорошиловой

Балы исторические

Прошлые эпохи никогда не выходили из маскарадной моды. В 1820-1830-е годы щеголи наряжались средневековыми рыцарями, а дамы — византийскими императрицами, монахинями, французскими королевами. Все тогда были без ума от готики. Во второй половине XIX столетия пришла мода на эпоху барокко. Стали невероятно популярны костюмы в стиле Марии Стюарт с пышными рукавами и огромными кружевными воротниками, платья инфант, вдохновленные портретами Веласкеса, кафтаны французских Бурбонов и очаровательное неглиже в стиле пикантных картин Фрагонара. Маскарадная мода была в восторге от Вальтера Скотта и Джорджа Байрона, от пылких и диких революционеров Южной Америки и Балкан. Устраивали балы на тему Древней Греции и Рима, и дамы приходили в античных туниках, перепоясанные широкими кушаками a la grec, в сандалиях и золотых «рабских» браслетах.

В конце 1880-х — начале 1890-х на балах видели дам в бело-сине-красных платьях «нация» и «федерация», и господ в мундирах Национальной гвардии — так петербургские модники выражали свою солидарность с французской республикой, отмечавшей столетие Великой революции. В 1910-е годы, когда Россия праздновала юбилей Отечественной войны 1812 года, в маскарадную моду вернулся образ Наполеона.

Рисунок маскарадного костюма «анкруайябль» из эпохи Великой Французской револю- ции. Начало 1890-х годов. Фото: из архива Ольги Хорошиловой

Балы эксцентрические

Некоторые русские щеголихи любили эксперименты. Одной из самых смелых была Варвара Римская-Корсакова. На маскараде в Тюильри 1863 года, устроенном императрицей Евгенией, она поразила всех, явившись в костюме зеркала! На ней было роскошное блестящее платье из серебряного глазета, а на голове — серебряный русский орел. Впрочем, на том балу отличились и другие русские, изображавшие пчел. Обозреватель моды София Мей отмечала: «В одиннадцать часов явился кадриль пчел, исполненный молодыми особами. В каждом из четырех громадных ульев заключалось по три пчелы в полосатых черных с золотом корсажах, с распущенными крыльями. По знаку Штрауса пчелы вышли из ульев и исполнили маленький балет, от которого пришло в восторг общество. Две из прелестных пчел были наши соотечественницы — княжны Трубецкая и Долгорукая»6.

Русские модницы в псевдовосточных маскарадных костюмах, навеянных творчеством Леона Бакста. Начало 1910-х годов. Фото: из архива Ольги Хорошиловой

В том же 1863 году Петербург озарился шестью тысячами керосиновых фонарей и на маскарадах появились «Газовые королевы» — диадемы с подсветкой. Журнал «Модный магазин» опубликовал подробное описание: «Над затылком, смаскированный шиньоном или собственной косой, помещается небольшой газовый резервуар; от него с обеих сторон дугой, как венок, огибает голову газопроводная трубочка, на которой насажены очень маленькие горелки, покрытые стеклянными цветными шариками, которые устроены подобно ламповым цветным шарам. Сама проволока, конечно, смаскирована золотой каймой наподобие диадемы и, если угодно, может быть украшена драгоценными камнями. Отверстия горелок малы, почти микроскопичны, так что выпускают газ очень дробными долями. Запас его, хранящийся в резервуаре, оказывается совершенно достаточным на все время бала»7.

Господин в эксцентрическом костюме «Снежные заносы». На капюшоне — модель поезда № 7 и электрические столбы. 1901 год. Фото: из архива Ольги Хорошиловой

В 1880-е годы, когда городская культура стала оказывать серьезное влияние на моду, портные придумали маскарадный костюм «Почтальонша». Выглядел он так: «Коротенькая юбка из голубого кашемира. На ней наклеены или нашиты различные марки настоящие или сделанные из материи и затем письма из белого сукна с печатью из красного сукна. Казачек по талии из темно-синего сукна обшит красным кашемиром. Спереди на кожаном кушаке висит кожаная сумка для писем. Почтовые ящики и пакеты прикреплены на шнурках сзади. Синяя суконная фуражка с красным околышком и черным козырьком. На околышке серебряная кокарда. Высокие ботинки со шпорами»8.

Эксцентрические костюмы оставались популярными вплоть до начала Первой мировой войны. Дамы и господа, хохоча, обращались в школьные парты, снеговые заносы, кипы журнальных листков и календари. Фантазии не было пределов.

Маскарадный костюм «Календарь». Низ юбки украшен изображения- ми 12 месяцев, на голове барышни — диадема, составленная из цифр Нового года. 1895 год. Фото: из архива Ольги Хорошиловой

Наряды детей были еще смелее. Родители и портные сочиняли воистину сюрреалистические конструкции. Вот, к примеру, описание наряда «Рабочий ящик»: «Составлен из розовой тафтяной юбки с белым фуляровым тюником и корсажем. Вместо отделки идет ряд катушек с разноцветными шелками, сбоку висят ножницы. Шиньон изображает подушечку с воткнутыми булавками. С другой стороны тюника находится моток шерсти». А так выглядел «Костюм школы для первоначального обучения» (замечу, не ученика, а школы): «Одежда из синего сукна, полоса с цифрами на обеих ногах панталон, азбука на груди, ноты на рукавах, портфель за спиной, в виде солдатского ранца, на голове чернильница с гусиным пером, пучок розог сбоку».

И только знаменитые сюрреалисты Эльза Скьяпарелли и Сальвадор Дали ничего не придумали к Новому году. Они просто превратили маскарадные эксцентрические костюмы, увиденные в детстве, в высокое искусство моды ХХ века.

1. Половцов А.А. Дневник государственного секретаря А.А. Половцова в двух томах. Т. 1. 1883-1886 гг. — С. 38.

2. Модный свет, 1892, N 1. — С. 7.

3. Аксакова-Сиверс Т.А. Семейная хроника. — Кн. 1, Париж, 1988. — С. 94.

4. Как веселятся в Индокитае / Столица и усадьба, 1914, N 8. — С. 20.

5. Клейнмихель М.Э., графиня. Из потонувшего мира, 1923.: http://az.lib.ru.

6. Модный магазин, 1863, N 5. — С. 63.

7. Где что делается / Модный магазин, 1863, N 8. — С. 110.

8. Новый русский базар, 1884, N 47. — С. 480.

Женская мода середины XIX века

В 50-е годы XIX века появилась фотография, документально подтверждающая, что, несмотря на резкое социальное расслоение общества, во всех европейских странах туалеты (кроме бальных) у всех принимают обыденный вид. Именно благодаря революционному движению в Европе эта маскировка под демократию становится особенно явной у вельмож и высокопоставленных особ. Так, Наполеон III и императрица Евгения на фото в наши дни могут быть узнаны только по подписи.

Наполеон III с женой

Торжественные коронационные и официальные одеяния приемов и балов не выходят за границы своего «места жительства», толпу же возможно дифференцировать лишь по качеству, тканей, таланту портного и богатству украшений.

Желанием приблизить женскую моду к мужской можно объяснить появление венгерок — платьев и жакетов, отделанных шнурами, напоминающих фраки и сюртуки. Юбки всех цветов и фактур — клетчатые, полосатые, гладкие, с отделкой шнурами и лентами — и белые блузки стали почти форменным одеянием прогрессивных женщин. Юбка, собранная спереди и сильно сзади (опять же из трех полотнищ), надевалась на нижнюю, крахмальную, с оборками.

В этот период появились «реформенные» платья в Европе и Америке, названные «костюмом Амелии Блюмер», по имени автора — американки, поборницы женского движения. Эти костюмы не получили большого распространения, но по их примеру женщины стали шить длинные узкие панталоны, которые надевали под широкие юбки, особенно тогда, когда появились кринолины.

Костюм Амелии Блюмер

Панталоны, спускающиеся до щиколоток и закрепленные на резинку, широкой кружевной оборкой ниспадали на ступню. Такие юбки и панталоны носили все особы женского пола (независимо от возраста) во времена Гека Финна и Тома Сойера.

Гладко причесанные на пробор волосы и скрученная на затылке коса изменили и форму шляпки, которая приняла вид и название кибитки: тулья составляла одно целое с полями. Шляпки убирались цветами и довольно изящно обрамляли молоденькие лица.

Женские шляпки середины XIX в.

Особенно многочисленной стала верхняя одежда, так как прогулки (в коляске, пешком, по скверам, бульварам, по вечерним и дневным улицам, не говоря уже о визитах и хождении по магазинам) вошли чуть ли не в обязательней ритуал для жителей городов. На улице женщины появлялись даже летом в закрытых платьях, с перчатками или митенками (кружевные перчатки без пальцев) на руках, которые надевали и дома (при приеме гостей), обязательно в шляпке и бархатной накидке или с шарфом из кисеи, кашемира, кружева, мантилье из шелка, тафты, бархата, шерсти.
Верхняя женская одежда 50-х гг. XIX века

В 50-е годы уже довольно твердо установились цвета возраста: лиловые, синие, темно-зеленые, темно-красные и, конечно, черные тона для пожилых и очень много белого, голубого и розового у молодых. Желтый цвет вообще не был в почете.

Относительно удобная форма платьев 40-х годов оставалась неизменной на протяжении десяти лет, пока количество нижних юбок не стало слишком обременительным. Тогда мода опять обратилась к истории, и из сундука XVIII века была извлечена юбка на обручах — панье; она и вошла в обиход.

Женские платья середины XIX века

Юбки, несмотря на их огромный размер (2,5—3 м), стали легкими и как бы закружились вокруг талии. Маленький лиф заканчивался баской. Узкие в плечах рукава расширились книзу, и из-под них показались кружевные манжеты, тюлевые оборки или второй пышный рукав. Несмотря на большой и громоздкий объем, платья были легкими и «плыли» впереди их обладательниц. Казалось, что женщины, одетые в кринолин, плывут или скользят по полу.

При движении руки красиво ложились на юбку, что останавливало ее колебание. Когда надо было сесть, руки привычным жестом опускали обруч кринолина вперед, тем самым поднимая его сзади, и дама садилась боком на стул, кресло или диван. В этот период в обиход входят низкие пуфы, на которые удобно садиться, прикрывая их целиком юбкой. Несмотря на немедленную реакцию прессы, высмеивающей кринолин, сравнивающей его с воздухоплавательным аппаратом, с клеткой для кур и многим другим, несмотря на поток карикатур и возникший ряд бытовых неудобств, мода эта просуществовала более пятнадцати лет.

Женская мода середины 19 века

Большие юбки украшались воланами — гладкими зубчиками, собранными в складку и сборку. Их украшение стало главной темой моды, и широкие каймы ткани покрываются отменными рисунками цветочных гирлянд и букетов. Богатство комбинаций цвета, изображений растительных форм и клетки, сочетание техники ткачества и набивки в широких масштабах рисунков юбочных тканей создают небывалое изобилие декоративного разнообразия.

Характерно социальное различие рисунков, цветов и качества тканей для платьев. Например платья аристократии и разночинцев отличались скромностью цвета и сдержанностью рисунков, хотя ткани первых были богаты по фактуре и тонкости вытканных узоров. Купечество предпочитало яркие расцветки и шуршащие тафтовые ткани с характерным сочетанием полос и клеток с букетами цветов. Кашемир, тафта, канаус, шанжан, муар, репс — ткани, которые существуют и по сей день,— великолепно выглядели на упругих кринолинах.

 

Источник:

 «История костюма», Захаржевская Р. В.

Интим и роскошь при российском дворе: как одевались цари и вельможи

https://ria.ru/20210319/moda-1601845548.html

Интим и роскошь при российском дворе: как одевались цари и вельможи

Интим и роскошь при российском дворе: как одевались цари и вельможи — РИА Новости, 19.03.2021

Интим и роскошь при российском дворе: как одевались цари и вельможи

В Государственном историческом музее открылась выставка придворного костюма середины XIX — начала ХХ века. Из собрания Государственного Эрмитажа в столицу… РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T08:00

2021-03-19T08:00

2021-03-19T14:25

культура

мода

исторический музей

государственный эрмитаж

что посмотреть

музеи

куда сходить

/html/head/meta[@name=’og:title’]/@content

/html/head/meta[@name=’og:description’]/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/12/1601814222_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_3075edc9df3c191649e076b83eb0a4ea.jpg

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости, Ольга Распопова. В Государственном историческом музее открылась выставка придворного костюма середины XIX — начала ХХ века. Из собрания Государственного Эрмитажа в столицу привезли не только парадные платья, мундиры и ливреи, но и чулки (красные, например!) и туфли российских императриц. А также халат, который царь должен был надеть в первую брачную ночь. О том, почему при дворе не всегда следовали моде, кто платил за дорогие наряды для торжественных церемоний и почему богатые дамы шили платья из обивочной ткани, — в фотоленте РИА Новости.

москва

российская империя

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

2021

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/12/1601814222_89:0:800:533_1920x0_80_0_0_234da018cb3fb93fe3785dfda2d82f24.jpg

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

мода, исторический музей, государственный эрмитаж, что посмотреть , фото, музеи, куда сходить , москва, российская империя

Выставка «Придворный костюм середины XIX-начала XX века»

Открытие этой выставки я ждала с предвкушением… Догадывалась, что будет невероятно интересно и ошеломляюще красиво… Ведь Российский императорский двор считался одним из самых великолепных в Европе, причем впечатление царственной роскоши во многом достигалось благодаря нарядам монархов и придворных.

И вот свершилось: Государственный Эрмитаж в честь грядущего юбилея Исторического музея впервые представил в Москве столь масштабную экспозицию из своей коллекции — около 50 комплектов костюмов и более 60 аксессуаров, принадлежавших членам императорской фамилии, представителям аристократии, придворным дамам, кавалерам и служителям.

При входе первым делом видишь фотографии Александра III c семьей и парадный портрет его супруги Марии Федоровны работы Франсуа Фламенга (1894 г.) в великолепном алом платье, отделанном мехом. Что вполне логично, т. к. именно Мария Федоровна была законодательницей мод среди дам высшего света во временной период, отраженный на выставке. Императрица обладала отменным вкусом, одеваться любила и умела.

К тому же, родив шестерых детей, Мария Федоровна до преклонных лет сохранила отличную фигуру с талией в 65 сантиметров.

В чем, кстати, можно убедиться уже в первом зале, посвященном венчанию последнего российского императора: талии платьев невесты Александры Федоровны и вдовствующей императрицы Марии Федоровны один в один!

Венчание состоялось 14 ноября 1894 года, в день рождения Марии Федоровны: совсем недавно скончался Александр III, и этот день был единственным, когда православная церковь дозволяла ослабление траура. Платье императрицы из белого крепа, отделка минимальная… Правда, шлейф куда длиннее, чем у невесты, так как невеста на тот момент была лишь великой княгиней.

Платье Александры Федоровны — серебряное. Оказывается традиционно подвенечный наряд невесты дома Романовых, как символ ее невинности и чистоты, выполнялся из серебряной парчи, украшался перьями птиц и лилиями, вышитыми серебряными нитями.

Одевали невесту в Малахитовой комнате Зимнего дворца перед знаменитым золотым туалетным набором Анны Иоанновны, в зеркало которого смотрелись все невесты из императорской фамилии. По понятным причинам, несмотря на роскошь, свадебная церемония была совсем не радостной.

Лауриц Регнер Туксен. Венчание Николая II и великой княгини Александры Федоровны 14 ноября 1894 года. Состоявшееся в Большой церкви Зимнего дворца.

Александра Федоровна даже назвала процессию «продолжением похорон».

А Мария Федоровна в этот день официально получила статус вдовствующей императрицы, впрочем, ее положение почти не изменилось: она по-прежнему была первой во время придворных церемоний, сохраняла свои резиденции и двор, назначала статс-дам и фрейлин, как и прежде удивительно добрым и светлым было отношение к ней старшего сына. Но — она больше не царствовала. С чем так и не смогла смириться…

Обязаны были стать (и стали) куда более сдержанными туалеты Марии Федоровны. На смену ярким цветам пришли черные, различных оттенков серые тона, белый с кремовым, лиловый и фиолетовый. При этом наряды оставались невероятно элегантными, отставая впрочем (особенно это касалось шляп) на пару лет от последних французских веяний. Причем, в то время такое вот «запаздывание» считалось неписанным правилом хорошего тона не только для вдов, но и вообще для дам элегантного возраста. Из этого периода запомнилось мне черное, в золотистую крапинку платье, показавшееся поначалу мрачноватым… Но, оказалось, что кокетка спинки этого наряда прямо-таки сияет изысканной золотой вышивкой! Жаль, сфотографировать вид сзади было нереально — витрина бликовала вовсю…

Конечно, на выставке представлены и мужские костюмы, но разве их сравнить с женскими! Нет, золотое шитье, галуны и т. п. в них присутствует, но все эти мундиры больше удивляют, чем восхищают.

Например, решительно не понимаю, как в таком вот костюме можно было быстро передвигаться,

а однако же это «костюм парадный скорохода Высочайшего двора»! Из-под жилета еще и юбка выглядывает…

Хотя, бегать скороходам приходилось лишь внутри дворца. Вот пример того, какие обязанности приходилось исполнять скороходам (события происходят во время церемонии бракосочетания Александра II): «На хорах публика была в самых богатых туалетах; случилось однако, что у одной дамы была надета черная кружевная накидка: тотчас является скороход, отыскивает даму и просит от имени гофмаршала Олсуфьева снять черную накидку. Дама, конечно, моментально исполняет желание гофмаршала, сбрасывает накидку и держит ее на руках; вторично появляется скороход, прося унести или так спрятать, чтобы вовсе не было видно ничего черного».

А это парадная форма камер-казака при комнатах императрицы Марии Федоровны:

В их обязанности входила круглосуточная охрана императрицы, сопровождение ее во время пеших прогулок, вояжей и выездов. Все камер-казаки должны были пройти службу в гвардейских казачьих частях и назначались на должность по выбору императора. Синий цвет костюма указывает на то, что камер-казак служит именно вдовствующей императрице. У состоящего при императрице царствующей цвет «прикладного» сукна красный.

Парадный костюм камергера императорского двора с камергерским ключом ничем бы меня не заинтересовал, если бы не собственно ключ… Этот самый золоченый ключ с двуглавым орлом на голубой муаровой ленте полагалось носить прикрепленным к мундиру… сзади! В области, ну, скажем так, поясницы)))

Один из залов выставки демонстрирует домашнюю одежду и разные мелочи.

Гостиная императрицы Марии Федоровны в Гатчине

Даже чулочки можно было посмотреть, выдвинув ящики «комода». Больше всего посетителей впечатлили чулки ярко-красного цвета, над ними склонилось столько голов, что пришлось обойтись без фото))) Тем более, что вышитые, с объемными крохотными цветочками даже интереснее. Ну, и вышит, конечно, только низ, то, что может мелькнуть из-под длинной юбки)))

Туфли удивляли не столько размером, хотя он «Золушкин» — 35-й, сколь узостью. Совершенно не представляю себе такую ножку. Все представленные туфельки принадлежали Марии Федоровне.

Шляпки — каждая произведение искусства! И хотя не Филипп Трейси, но тоже затейливы весьма. Особенно та, что с анюточками понравилась…

Невозможно не восхититься тонкостью кружева и вышивки носовых платков.

И порядком озадачило то, что и платок императора, причем такого мощного мужчины, как Александр III, тоже обшит кружевом! Даже и сфотать его забыла, трубки как-то понятнее))):

Курительные трубки Александра III (предположительно). Янтарь

Парадный туалетный прибор. Состоит из 42 двух серебряных предметов разного назначения: зеркала, ларцы, пудреницы, щеточки, колокольчики на подставках, помадницы и т. д. и т. п.! Туалет знатной дамы тех времен длился иногда несколько часов с перерывом на кофе или чай.

Кроме домашнего платья, капота и пеньюара Марии Федоровны

Домашнее платье императрицы Марии Федоровны. В итальянском стиле времен эпохи Возрождения

Нарядный капот фасона "ампир", с завышенной талией, выполнен из кремового шелка с прошивками из тюлевого кружева, имитирующего кружево алансонское. Париж, модный дом Мезон Лаферьер.

Пеньюар великой княгини Марии Федоровны. Батист, кружево валансьен, шелковые ленты, вышивка. Россия. 1867-1868

в этом зале можно увидеть церемониальный ночной комплект Александра III (вернее, на тот момент великого князя Александра Александровича), который был надет на нем в первую брачную ночь: халат из серебряного глазета, ночная сорочка, туфли, отороченные лебяжьм пухом. (Как не вспомнить серебряную парчу и украшение птичьими перьями платья невесты?..)

Зять Александра III, великий князь Александр Михайлович, женившийся на его дочери Ксении, писал: «Этот забавный обычай фигурировал в перечне правил церемониала нашего венчания (…) Мне не оставалось ничего другого, как вздыхать и подчиняться. Дом Романовых не собирался отступать от выработанных веками традиций. (…) Проходя в спальную к жене, я увидел в зеркале отражение моей фигуры, задрапированной в серебряную парчу. И мой смешной вид заставил меня снова расхохотаться. Я был похож на оперного султана в последнем акте»…

Разумеется строго регламентировался «дресс-код» официальных мероприятий. Рисунок золотого шитья на фалдах, обшлагах и воротниках мундиров должен был соответствовать установленному образцу. Покрой, цвет, рисунок шитья на платьях придворных дам — также. По цвету платья и вышивки на нем можно было безошибочно определить, в чьей свите состоит фрейлина. Статс-дамы и камер-фрейлины надевали платья из зеленого бархата, фрейлины императрицы — из алого бархата с золотым шитьем, фрейлинам великих княжон полагались туалеты светло-синего цвета, гофмейстеринам — малинового. Фрейлины великих княгинь носили платья алого бархата, но с серебряным шитьем. Официальный дамский костюм дополнял головной убор с вуалью: для замужних дам — кокошник, для девушек повязка.

Отойти от строгостей протокола позволялось лишь на балах-маскарадах. Вот уж там фантазия разыгрывалась вовсю. Тематика могла быть самой разнообразной. От русской старины до эпохи Возрождения.

Вот в таких платьях блистали на балу в стиле Ренессанс, устроенном Великой княгиней Екатериной Михайловной в Михайловском дворце 10 апреля 1890 года, графиня Софья Петровна Гендрикова и княгиня Зинаида Николаевна Юсупова. Дополняло наряд княгини опахало из страусовых перьев на коралловой ручке.

Ну и конечно непременным атрибутом бального (да и не только) платья был веер. Не знаю, считал ли кто-нибудь веера Марии Федоровны, полагаю, было их очень много! Несколько представленных на выставке поражают разнообразием — от «скромного» в ландышах, до кружевного великолепия с изображением герба Российской империи.

Веер складной с изображением герба Российской империи. Перламутр, батист, шелковая нить, медь, вышивка.

Нарядами императрицы и светских дам можно полюбоваться и на портретах,

Иван Крамской. Портрет императрицы Марии Федоровны. 1880-е

среди которых для меня самый-самый — портрет княгини Юсуповой кисти того же Франсуа Фламенга, что и портрет императрицы при входе. Княгиня изображена в роскошном туалете — шелка, меха, кружево; на жемчужной нити, перекинутой через плечо, красуется редкостное сокровище: жемчужина Перегрина, по преданию принадлежавшая самой Клеопатре.

Франсуа Фламенг. Портрет княгини Зинаиды Николаевны Юсуповой. 1894.

Платья бальные, платья вечерние, платья визитные… Каких только нет, и каждое — произведение искусства.

Бальное платье императрицы Марии Федоровны.Париж, модный дом Морин-Блосье. 1892-1893

Платье вечернее императрицы Марии Федоровны. Париж, модный дом Чарльза Ворта. В ту пору писали, что парижане открыли секрет соединения наиболее бунтующих цветов. Розовый с зеленым долгое время считались "врагами")))

Многие туалеты Марии Федоровны были изготовлены знаменитым Чарльзом Вортом, который создал первый в Европе Дом мод, именно Ворт впервые для демонстрации моделей одежды привлек манекенщиц.

Мария Федоровна пользовалась услугами Ворта более 30 лет и настолько доверяла его вкусу, что делала заказы по телеграфу.

Вот это платье от Ворта хотелось рассмотреть во всех деталях — очень уж необычна отделка, столько всего! Даже крохотные помпончики!

Стиль этот назывался Tapissier (обивочный), потому как шили такие платья и костюмы из тяжелых тканей, использовавшихся при обивке мебели, богато декорировали бахромой, кружевом, вышивкой.

Известно, что Ворт установил правило — выезжать на примерки только к супруге Наполеона III, императрице Евгении. Остальные дамы должны были сами приезжать в его ателье. Но для Марии Федоровны было сделано исключение: из Парижа в Петербург посылали рисунки и образцы тканей, а шили платья в соответствии с манекеном, сделанным по меркам императрицы. Готовые наряды тщательно упаковывали и посылали в Петербург поездом.

Интересная особенность платьев того времени — сменный лиф. Это изобретение также приписывают Чарльзу Ворту. Закрытый лиф, с длинным рукавом «за локоть» предназначался для визитов. Открытый, с большим декольте, коротким рукавом, богаче декорированный — для вечерних приемов.

Платье вечернее визитное. Чарльз Ворт.

Платье вечернее визитное. Чарльз Ворт

Платье из розового муара в крапинку, украшено кружевом, имитирующим венецианский гипюр и плиссированным шифоном.

Ткань была выбрана согласно новейшим тенденциям, по последней парижской моде 1893-го года. Журнал «Модный свет» советовал своим читательницам: «Нынче в моде будут следующие цвета: блеклорозовый, цвет увядших роз и все красивые оттенки китайской розы». В то же время автор «Вестника моды» уточнял, что «последним словом считаются все ткани шанжан, одним словом всё, что переливается и отливает другими цветами».

Самые роскошные туалеты представлены в зале, оформлением своим напоминающим бальный зал дворца: французские окна, за которыми что-то вроде зимнего сада, негромко звучит музыка вальсов…

Платья придворные парадные императрицы Марии Федоровны и статс-дамы

Из воспоминаний о бале в Зимнем дворце в январе 1883 года: Танцы, у которых принимали участие государыня императрица, великие княгини и прочие высочайшие особы продолжались до полуночи и закончились мазуркою. В 12 часов последовал ужин, сервированный в Гербовой, Георгиевской, Александровской и Белой залах, Военной галерее и в целом ряде комнат 1 запасной половины. К тому времени во всех апартаментах, занятых балом и ужином — кроме газового освещения и ламп — горели тридцать тысяч стеариновых свечей. Сервировка столов отличалась изяществом и великолепием. (…) Против куверта Государыни Императрицы кроме драгоценного столового сервиза, массивных ваз с редкими красивыми цветами и фруктами был раскинут столовый ковер, сделанный из живых ландышей и гиацинтов.(…) Тысячная масса придворной прислуги, одетая в парадные статс-ливреи, непрерывными линиями дефилировала за столами с кушаньями и приборами. По окончании ужина Их Величества и Их Высочества изволили возвратиться в Николаевскую залу, где снова возобновились танцы». Впечатляет, не правда ли?..

Платье придворное парадное фрейлины императрицы

Платье придворное парадное статс-дамы. Непременно из зеленого бархата.

Шлейф парадного платья статс-дамы.

Платье придворное парадное императрицы Марии Федоровны

Шлейф парадного платья императрицы Марии Федоровны

На прощанье сделала еще один круг по залам, останавливаясь у особенно понравившихся нарядов… Кстати, вроде бы тематика выставки исключительно дамская, но — видела и мужчин среди посетителей. Причем вовсе не в качестве «сопровождающих лиц»)))

Радует, что «Придворный костюм середины XIX — начала XX века» открывает СЕРИЮ юбилейных выставок, посвященных 150-летию Исторического музея, которое будет отмечаться в 2022 году. Похоже, нас ждет еще много-много интересного!

Полюбоваться же великолепием великосветских туалетов времен последних Романовых можно до 16 июля 2021 года.

В рассказе о выставке использованы материалы, представленные на ее стендах, а также выдержки из каталога Эрмитажа «Высочайшего двора служители».

Одежда в викторианскую эпоху

Одежда в викторианскую эпоху

Как выглядела одежда в викторианскую эпоху? Это было намного сложнее, чем убедиться, что у вас есть корсет и правильный стиль одежды для этого случая! Это также включало МНОГО слоев и МНОГО времени, чтобы убедиться, что каждый из них у вас правильный. Вот вам краткая информация о том, через что женщины ежедневно проходили в середине XIX века, и как сделать свой следующий викторианский костюм по-настоящему аутентичным.

Нижнее белье
  • Чулки / носки: Первым предметом повседневной одежды были чулки или носки. Черные чулки для дневного времени. Подвязки держали чулки.
  • Обувь / Ботинки: Обувь продолжалась вместе с нижним бельем, потому что это было невозможно сделать после того, как корсет был на месте.
  • Ящики: Следующим предметом стали ящики из хлопка. В отличие от современных женских трусов, викторианские ящики были сделаны из двух клапанов, которые перекрывали друг друга и прикреплялись к талии.
  • Юбка для приличия: это была узкая нижняя юбка, которая защищала нижнюю область от взгляда, если юбка развевалась ветром.
  • Сорочка: Завершением первого слоя стала майка без рукавов до колен из хлопка или льна.

Викторианские силуэты 1860-х — 1870-х годов от Кейт Таттерсолл

Формирование силуэта
  • Корсет: придание модной формы телу было выполнено с помощью палочек из китового уса или стали. Корсет не только подтягивал талию, но и поддерживал бюст (тогда еще не было бюстгальтеров).Корсет менялся на протяжении десятилетий, но большую часть викторианской эпохи основное внимание уделялось фигуре в виде песочных часов. К концу 1860-х годов корсеты перестали быть на несколько дюймов ниже талии. К 1890-м годам они были длинными и простирались до бедер, опускаясь низко спереди и сзади.
  • Кринолин: когда в середине 1850-х годов был разработан кринолин-обруч, он стал нормой для женских платьев. Он был гибким, легким (по сравнению с многослойными нижними юбками) и создавал желаемую юбку в форме колокола.На перевязку
  • ушло много веса.
  • Bustle or Tournure: кринолины превратились в суету, когда акцент сместился на заднюю часть юбки. Суета варьировалась от мешка, наполненного конским волосом, который был привязан к талии (1870-е годы), до стальных клеток или клеток из китового уса (1880-е годы), как показано ниже.

Защитная верхняя одежда
  • Камзол / чехол для корсета: белая короткая одежда, напоминающая рубашку, надеваемая поверх корсета для защиты дорогой верхней одежды от пота и масел.
  • Нижняя юбка: Нижняя юбка защищала внешнюю юбку от стали или скалывания в обручах. Это также помогло юбке прилегать к кринолину. Иногда вторая, более причудливая вышитая нижняя юбка, предназначенная для того, чтобы ее видели, надевалась поверх первой.

Платье

Платья викторианской эпохи состояли из двух отдельных частей: лифа и юбки.

  • Лиф: Лиф 1800-х годов был очень хорошо подогнан. Талия представляла собой нечто среднее между традиционным лифом и жакетом.
  • Юбка: Юбки в основном были длиной до пола и, в зависимости от десятилетия, содержали шлейф, который можно было носить или суетиться.

Принадлежности

Женщины не считались одетыми, если они не были правильно одеты без определенных аксессуаров.

  • Нижние рукава: часто белые, нижние рукава защищают край рукава, а также защищают от пота.
  • Оборки: Оборки часто вшивали в открытые платья для защиты подола.В случае загрязнения оборки можно легко заменить.
  • Шаль / Накидка: Ношение в помещении или на улице обеспечит дополнительный уровень защиты платья, а также от непогоды.
  • Перчатки: их иногда носят в помещении, перчатки чаще всего защищают руки от погодных воздействий, а также добавляют немного скромности.
  • Шляпа / Чепчик: Правильно одетая женщина никогда не выходила из дома, не надев ее!
  • Зонтик: зонтик защищает кожу женщины от солнца.
  • Вентилятор: Вентилятор был обязательным атрибутом для женщин, приходящих на бал.

Уф !! Это много требований!

— Донна Кляйн

Узнайте больше о викторианской эпохе:

Галстуки в викторианском и эдвардианском стиле

Викторианские коктейли: золотой век миксологии

Советы и рекомендации по весенней уборке в викторианском стиле

Викторианские визитные карточки

Создайте свой собственный викторианский образ:

Поделитесь этой историей, выберите платформу!

Реформирование моды, 1850-1914: политика, здоровье и искусство

14 апреля — 16 декабря 2000 г.


Посмотреть каталог выставки (pdf).
Просмотреть изображения с этой выставки.

«Как бы вы ни старались возвысить женщину, тем не менее, инвалидность и деградация ее одежды, вместе с этой большой группой ложных взглядов на использование ее существа и ее отношения к мужчине, символизируемые и увековеченные ее одеждой, будут сделай свое стремление тщетным ».
-Геррит Смит

Реформирование моды, 1850–1914 годы рассказывает о движении за реформу женской одежды в конце 19 — начале 20 века.Модное платье 19 века претерпело несколько изменений силуэта: от трубчатых до песочных часов и обратно до трубчатых. Мода на силуэт платья не зависела от естественного человеческого тела, а, скорее, от ряда нижнего белья, включая сорочку, нижние юбки, обручи, бюстгальтеры и корсеты для создания искусственной формы. Все большее число людей, включая феминисток, защитников здоровья, врачей, художников и педагогов, начали верить, что женская одежда, особенно модная, вредна для здоровья женщины.

Решения, предложенные реформаторами одежды, включали брюки, реформатор нижнего белья и художественную одежду. Реформаторы произвели неизгладимое впечатление на одежду, поскольку брюки были приняты любителями спорта и стали частью архетипического спортивного костюма, который носили в колледжах и средних школах. Реформаторские стили в конечном итоге превратились в модную одежду, поскольку художники-реформаторы создали более удобные платья с завышенной талией и мягкими драпируемыми тканями.

Проблемы с модой: как одеваться в 1880-е годы


Экспозиция «Проблемы с модой» в рамках выставки «Реформирование моды» в галерее Сноудена.На этой выставке представлены различные платья с их «рентгеновскими» аналогами, чтобы показать нижнее белье, необходимое для создания различных модных силуэтов.

Проблемы с модой были очевидны на протяжении всего девятнадцатого века. Модная женщина изменила свое тело не с помощью диеты и упражнений, а с помощью множества слоев нижнего белья, созданной структуры, которая затем поддерживала и создавала правильный и идеальный силуэт для ее платья. Процесс одевания 1885 года был ритуалом, отнимающим много времени.Женщины не просто вскакивали с постели, надевали бюстгальтер, слипы, трусики, туфли-лодочки и удобное вязаное платье перед тем, как выбежать за дверь.

Одеваясь, модница сначала надела чулки, которые были связаны выше колен с резинками, уменьшающими кровообращение в ногах. Затем она могла надеть туфли на высоких пуговицах, потому что, как только корсет был надет, становилось трудно нагнуться, чтобы застегнуть туфли. Следующими двумя предметами были комоды и сорочка.Выдвижные ящики представляли собой хлопковые брюки длиной до колен или более длинные, которые застегивались на талии, и часто оставлялись открытыми для облегчения исключения. Поверх ящиков она надевала либо вязаный жилет до бедер и короткую юбку, либо сорочку. Следующим важным предметом одежды был корсет, укрепленный тонкими полосками китовой кости. Если женщина плотно завязывала шнурки, она рисковала сдавить кишечник и внутренние органы. Ее дыхание тоже будет ограничено. Поверх этого женщина надевала корсетный чехол, а затем суету — хитроумное приспособление, сделанное из спиралей, которое обвязывалось вокруг талии и висело на спине.Поверх этого надета еще одна нижняя юбка.

Наконец, модная женщина надевала платье, которое могло состоять из лифа на косточках и жесткой юбки в тон. Внутри юбки могут быть прикреплены завязки или резинка, чтобы сохранить полноту спины и суету. В холодную погоду модница могла надеть куртку, украшенную бусинами из гагата, которые добавили бы ее одежде целых десяти фунтов. В целом, ее полный наряд мог весить до 25 фунтов.

Дамы в брюках

Примеры брюк для женщин в подходящих условиях, таких как езда на велосипеде и занятия спортом в спортзале.

Одним из первых элементов модной одежды, подвергшихся критике реформаторов, была длинная пышная юбка. Длинные юбки волочились по земле, сметая с улицы крошечных паразитов и мусор с каждым шагом владельца, а затем бросали их в помещение. Нижние юбки тяжело свисали на талии, кринолины клетки могли раскачиваться и переворачиваться на ветру, шлейфы и суматоха были тяжелыми и неудобно сбалансированными. Женские юбки делали подъем и спуск по лестнице предательским и почти невозможным бегом.

Реформаторы выбрали решение, которое, по их мнению, было практичным и скромным.Они не решили обнажить женские ноги, потому что это было бы неприлично, даже немыслимо. Скорее, они предпочли носить платье, сшитое как другие модные платья, за исключением юбки до колен, надетой поверх подходящих брюк. Подобный стиль носили турецкие и сирийские женщины и носили на сцене и для маскарадной одежды. Брюки, называемые панталеты, также носили под юбками женщины во Франции в начале 1800-х годов, а позже стали модой для молодых девушек. Панталеты были замечены на спортивной одежде еще в 1830 году.Брюки также носили женщины в санаториях и общинных обществах.

Брюки, хотя их использование было довольно ограниченным, привлекли внимание молодой феминистки Элизабет Смит Миллер. Она выбрала этот костюм для своей повседневной одежды и представила его своей кузине Элизабет Кэди Стэнтон и подруге Стэнтона Амелии Блумер, редактору The Lily, феминистского трактата, посвященного воздержанию и реформе женщин. Блумер начала носить укороченную юбку и брюки в 1851 году, преимущества которых она описала в статье Лили.Местная газета The Courier в Сенека-Фолс, штат Нью-Йорк, также положительно отозвалась о стиле, который носит миссис Блумер, и вскоре газеты подхватили ее и назвали стиль «цветущий». Хотя освещение было широко распространено, Амелия Блумер заметила, что «некоторые из наших собратьев по редакции» высоко оценивают нас, в то время как другие кричат ​​против этой «узурпации прав человека».

В 1850-е годы костюмы шароваров были действительно широко распространены; женщины в Европе — Великобритании и Германии — носили аналогичный костюм.Сторонники в Америке отметили практичность и удобство нового костюма, а также его пользу для здоровья. В ее простоте они увидели моральные и патриотические качества. С другой стороны, у оппонентов есть веские аргументы в пользу отказа от блумера. Некоторые просто считали, что это плохая мода, аморальность или непатриотичность, потому что она основана на иностранных стилях (ближневосточных). Возможно, самым сильным аргументом было убеждение в том, что цветущий цветок несовместим с преобладающей идеологией в отношении женских ролей.Было сильное недовольство женщинами, носящими брюки, и те, кто носил шаровары на публике, подвергались преследованиям. Многочисленные карикатуры разыгрывают глубоко укоренившиеся страхи людей относительно пола и моды.

В конце концов, шаровары стали ассоциироваться с движением за права женщин, что не полностью приветствовалось американцами. Действительно, феминистки разделили мнение Элизабет Кэди Стэнтон о том, что платье женщины идеально описывает ее состояние: «ее узкая талия и длинные юбки лишают ее всякой свободы.Однако, несмотря на рекомендации, данные в «Лилии», многие феминистки перестали носить шаровары через несколько лет. Они считали, что насмешки противоречат обеспечению прав женщин. Когда ее спросили, почему она вернулась к модному платью, Амелия Блумер отметила, что новый кринолин в клетку значительно облегчил тяжелый вес нижних юбок, и, как новичку в Айове, ей нужно было быть чуткой к местной моде.

Некоторые активистки продолжали носить брюки и не прекращали пропагандировать, что брюки лучше подходят женщинам по состоянию здоровья.Те, кто выступал за шаровары для здоровья, намекали на слабость женщин, которая тогда не вызывала такой большой критики. В середине девятнадцатого века наблюдался огромный рост интереса к упражнениям, которые еще больше укрепили здоровье женщин и сделали их приемлемыми для различных видов спорта и активного отдыха, таких как альпинизм, плавание и езда на велосипеде. Так продолжалось в начале двадцатого века. Брюки, возможно, с трудом считались модной одеждой, однако они были приемлемы для физических нагрузок, таких как купание, езда на велосипеде и гимнастика.

Reform Нижнее белье


Хлопковая твила цвета слоновой кости с корсетом / нижним слоем «на подкладке» из хлопка цвета слоновой кости, без костей, c. 1880–1884. Музей Кентского государственного университета.

Многие возражения против модной одежды на самом деле были напрямую связаны с злоупотреблениями, вызванными использованием нижнего белья. Помните, что модницы 1880-х носили слишком много нижнего белья; это ограничивало ее и давило на нее. Летом может быть слишком жарко, а зимой недостаточно. (Даже клеточный кринолин, который милостиво уменьшил количество нижних юбок, позволял воздуху обдувать ноги женщины).Корсет обычно носили слишком туго. Множество слоев юбки создавали объем на талии, а вес одежды распределялся неравномерно. Если бы лишний объем был удален, женщине не пришлось бы прибегать к тугой шнуровке, которая, по мнению многих экспертов в области здравоохранения, сильно повреждает внутренние органы женщины и вызывает болезни.

Одним из первых реформированных предметов нижнего белья, которые начали продвигать в Америке, был «союз эмансипации под фланелью», запатентованный в 1868 году. Этот союзный костюм сочетал в себе трикотажную фланелевую талию (рубашку) и ящики в одном.Комбинация, как часто называли профсоюзный костюм, постоянно совершенствовалась различными компаниями по производству трикотажа и реформаторами в Америке. Сьюзан Тейлор Конверс из Уобурна, штат Массачусетс, в 1875 году разработала улучшенную версию и назвала ее «Костюм освобождения». Присборенная секция на лифе освобождает грудь от сжатия, а комплекты пуговиц на талии и бедрах помогают удерживать несколько слоев юбок. Костюм освобождения также можно было купить в виде двух отдельных частей, которые застегивались вместе на бедрах.

«Эмансипационный костюм» был одобрен Женским клубом Новой Англии, одной из первых организаций, выступавших за реформу нижнего белья. В 1873 году их комитет по реформе одежды, возглавляемый Аббой Гулдом Вулсоном, спонсировал серию лекций о вреде модной одежды, прочитанных четырьмя выдающимися женщинами-врачами. Эти лекции были позже опубликованы в 1874 году под названием «Реформа одежды».

Одним из самых известных реформаторов нижнего белья был уроженец Германии доктор Густав Йегер, опубликовавший в 1880 году книгу о рациональной одежде под названием «Die Normalkleidung» («Рациональная одежда»).Трикотажные комбинезоны Jaeger пользовались особой популярностью у реформаторов в Англии после того, как они были представлены на Международной выставке здоровья в 1884 году. Эта выставка в Кенсингтоне включала раздел, посвященный гигиенической одежде, и представляла известного архитектора и театрального дизайнера Эдварда Годвина в качестве докладчика о реформе одежды.

Система одежды

Несколько человек, преданных реформе, разработали целые системы нижнего белья, в которых вообще не было корсета. В 1890-х годах один из самых известных реформаторов здравоохранения в Америке д-р.Дж. Х. Келлог разработал для санатория Батл-Крик систему одежды, которая была «практичной, здоровой и артистичной». Келлог заявил, что «любая молодая женщина, которая не испортила навсегда свое тело из-за плохо сшитой одежды, может за короткое время научиться стоять, как Генетрикс Венеры». Его система одежды пыталась минимизировать нагрузку на бедра и плечи, что ранее подчеркивалось в моде. От корсетов и узких корсетов отказались. В санатории женщины могли заказывать выкройки или «одежду, сшитую в отделе одежды».Общий план системы одежды включал в себя модели халатов и нижнего белья. Что касается последнего, женщины могли выбрать один из следующих вариантов, которые наилучшим образом соответствуют их потребностям в тепле и комфорте: объединенный костюм, трикотажные колготки (надеваются поверх объединенного костюма для дополнительного тепла), комбинированный костюм (вместо сорочки и ящиков), Разделенная юбка доктора Линдси (трикотажная для тепла), улучшенная разделенная юбка (без видимых разделителей), талия юбки (для пришивания или застегивания пуговиц к юбке), улучшенная талия Freedom (с двумя рядами пуговиц для прикрепления юбки платья и нижней юбки. или ящики, или ящики для зонтов (юбка с хомутом, разделенная юбка и ящики с рюшами с кокеткой).

Энни Дженнесс Миллер, частый лектор, автор и издатель по предмету физической культуры и правильной одежды, также разработала систему одежды, которая заменила модную рубашку и ящики, корсет, покрытие корсета и нижние юбки. Как показано в ее журнале Dress, Jenness Miller Magazine, эта система была похожа на систему Kellogg и включала леглеты и хемилеты вместо нижних юбок и модельный лиф для замены корсета. Система Дженнесс-Миллер также включала в себя грудь. подставка для полных женщин, одежда, похожая на бюстгальтер.

Несмотря на то, что это не отдельное нижнее белье, форма платья, предоставленная Келлогом и Дженнесс-Миллер, была важна в качестве основы для верхней одежды. Форма платья, скроенная в стиле принцессы, не только заменяла подкладку модной юбки, но и была устроена так, «что на ней [могла] формироваться изящная драпировка, а вес равномерно поддерживался» телом. Также не было завязок вокруг ног и отсутствовала повязка на талии. Выкройки для обеих систем можно было приобрести у издателя или в различных пунктах реформирования одежды по всей стране.

Новая реформа систем нижнего белья Kellogg, Jenness-Miller и других была предназначена для распределения веса одежды, устранения корсета с тяжелыми костями и уменьшения чрезмерной массы и веса. Это нижнее белье можно было носить незаметно, и оно было большим улучшением по сравнению с более модным, но искажающим нижнее белье.

Художественное платье


Вид из галереи Аппер Сноуден на различные стили художественной реформы одежды.

Чтобы сделать видимыми разрушительные эффекты корсета, многие авторы литературы о реформе одежды показывали статую Венеры Милосской, воплощение естественной красоты, на контрасте с искаженным телом женщины в корсете.Однако именно сторонники художественной одежды искренне придерживались классических идеалов красоты, отраженных в статуе Венеры. В одежде они применяли принципы искусства, на которых основывались эти идеалы. Для них искусственность модной одежды, «корсет, кринолин, суматоха и другие маскирующие элементы моды» противоречила природе и тем самым разрушала красоту естественной формы женщины.

Среди первых эстетических реформаторов одежды были те, кто был связан с английскими художниками-прерафаэлитами.Когда прерафаэлиты и их приверженцы получили признание в 1860-х и 1870-х годах, у публики была возможность увидеть историческую и эстетическую одежду на картинах и на женщинах, которые посещали выставки в Королевской академии и галерее Гросвенор в Лондоне. Многие ткани для художественной одежды поставлялись магазином Liberty’s на Риджент-стрит в 1875 году, основанным Артуром Ласенби Либерти как магазин East India Shop. Специализируясь на шелках, наиболее подходящих для облегающих мантий и драпировок, которые носит художественное сообщество, Liberty’s представила нежные пастельные тона, которые они назвали «Art Colors» для окрашивания импортных шелков.

В 1884 году Артур Ласенби Либерти попросил реформатора Эдварда Годвина возглавить отдел одежды в магазине Liberty, сделав художественные платья доступными. В своих каталогах Liberty Company предлагала художественные платья, которые были модифицированы в соответствии с условностями современной жизни, но разделяли элементы дизайна с классической греческой одеждой, переосмысленной в периоды Империи и Возрождения. Платья Liberty получили соответствующие названия, такие как «Жаклин», платье из бархата и шелка из крепа, созданное по образцу французского платья пятнадцатого века для домашнего использования, или «Жозефина», вечернее платье в стиле ампир (с высокой талией), и они работали. хорошо сочетается с мягкими и очень драпируемыми тканями Liberty.Платья Liberty были широко разрекламированы и доступны в их собственном парижском магазине и других магазинах по всей Европе, а также в Нью-Йорке.

Художественное платье в Германии и Австрии

Реформаторы британского движения искусств и ремесел оказали большое влияние на художников, архитекторов и дизайнеров в Германии и Австрии, где, что неудивительно, движение современного дизайна 1890-х и начала 1900-х годов включало художественную реформу женской одежды. Генри ван де Вельде, продвигавший стиль ар-нуво, также поддерживал художественную реформу женской одежды на всем континенте, особенно в Германии.Он не только писал о модной одежде, но также создавал платья. В поддержку новой художественной одежды Ван де Вельде заметил, что архитекторы наконец поняли, что женская одежда должна соответствовать современному дизайну интерьера и архитектуре как новая декоративная идея, которая сразу же делает ее «произведением искусства». Он также предположил, что одежда должна отражать индивидуальность женщины, за исключением уличной одежды, которая будет зависеть от места или уместности; одежда должна соответствовать назначению и адаптироваться к частной, общей или церемониальной сферам.В апреле 1900 года успешная выставка в Крефельде (Германия), на которой были представлены художественные модели одежды Ван де Вельде, вызвала появление выставок дизайнерской одежды-реформатора в других городах, включая Дрезден. Лейпциг, Висбаден и Берлин. Директор Wiener Werkstatte Коломан Мозер создал для своей жены реформаторские стили: с завышенной талией и с пышной талией. Анна Муфезиус также предпочитала пышную фасон с завышенной талией. Муфезиус был оперной звездой и автором книги о реформе одежды «Личная одежда женщин» (1903 г.).

Стили реформ, продвигаемые австрийским модным журналом Wiener Mode в 1903 году, включали стиль принцессы и ампир, а также полные платья с высокой талией, аналогичные стилю «Мать Хаббард». Это может быть свадьба, чай, светские вечеринки или работа по дому.

Художественное платье в Америке

На эстетику платья в Америке большое влияние оказало британское эстетическое движение. Идеи, касающиеся художественных стилей, быстро распространились по различным печатным СМИ. Художественная одежда, похоже, не ограничивалась исключительно элитными кругами художников, а имела последователей из среднего класса.Действительно, американские журналы не упускали случая рассказать об эстетичном платье. В выпуске журнала American Agriculturist за 1878 год отмечалось, что целью прерафаэлитского стиля было «иметь толстую талию», как у Венеры Медичи и Венеры Милосской. Кроме того, сообщалось, что художники объявили узкую талию нехудожественной и вульгарной, потому что естественная красота человеческой фигуры теряется из-за разрушения ее здоровых пропорций.

Энни Дженнесс Миллер, издатель журнала Dress, Jenness Miller Magazine (1887-1898), была откровенным сторонником художественной реформы женской одежды, подчеркивая необходимость адаптировать художественные принципы к жизни и одеваться, чтобы достичь красоты через простоту. единство, полезность и гармония.В журнале часто появлялись образцы художественной одежды, выкройки которой можно было приобрести в издательстве Jenness-Miller Publishing Company.

За пределами художественных кругов стилями художественной реформы, наиболее приемлемыми для модных американских женщин, были обертки или домашние платья, особенно более формальная версия — чайное платье, которое приобрело популярность в 1870-х годах. Руководствуясь британцами, американцы создавали чайные платья в средневековом или классическом стиле, которые казались свободными.Этикет требовал, чтобы их носили только дома, где они были уместны, когда развлекали близких друзей. Однако, как отмечается в журнале Jenness Miller Magazine, женщины 1890-х годов часто носили чайные платья в общественных местах, особенно на летних курортах.

Влияние реформы одежды на моду


Ясно, что все усилия по реформированию одежды имели длительное влияние. Свободные брюки в турецком стиле, которые носили для упражнений, стали частью типичного гимнастического костюма, который носили в колледжах и средних школах в середине двадцатого века.А брюки оставались вполне приемлемыми и подходящими для пеших прогулок, езды на велосипеде и многих других развлекательных мероприятий. В современном свободном брючном стиле время от времени возрождается мода. Нижнее белье Reform — трикотажные костюмы, рубашки и панталоны — по-прежнему предлагалось в магазинах и по каталогам по почте. Комбинезон с откидным сиденьем по-прежнему обеспечивает тепло для катания на лыжах и других зимних видов спорта. Реформирование стилей, поскольку мода не была новинкой на европейском континенте. В универмаге Вертхайма в Берлине к 1903 году действовал отдел реформирования одежды.А еще в 1901 году в журнале мод Wiener Mode, издаваемом в Вене, были показаны различные платья в стиле реформ, а также более модные платья. Они явно опирались на язык художников-реформаторов, называя эти платья «новым стилем», «стилем ампир» или «стилем имперской реформы». Ясно, что даже до 1909 года идея о том, что женщины могли носить свободную одежду, вдохновленную художниками. на публике было реальностью. Женщины не только привыкли носить более удобную одежду в своих домах и во время физических нагрузок, но они также начали видеть актрис, танцоров и оперных певцов в более простых художественно оформленных платьях на сцене и в общественных местах.Эти артисты разыскали двух самых знаменитых дизайнеров-авангардистов начала двадцатого века, Поля Пуаре и Мариано Фортуни. Эти дизайнеры были знакомы с платьями, созданными немецкими и венскими художниками и архитекторами, а также с моделями одежды художественной реформы. компанией Liberty. Платья Delphos Фортуни и модели Poiret’s Directoire, представленные публике в 1907 году, были похожи на другие художественные стили, вдохновленные греческим идеалом. Хотя этим двум мужчинам часто приписывают избавление женщин от корсетов, они не были новаторами.Скорее, они просто питали семена, которые были посеяны реформаторами художественной одежды девятнадцатого и начала двадцатого веков. В период с 1909 по 1915 год доминировал силуэт ампира с завышенной талией. а иногда и прозрачные шелковые ткани, похожие на те, которые импортируются и производятся компанией Liberty Co. в Лондоне. Среди других дизайнеров высокой моды, чьи платья отражают реформаторский стиль, можно назвать Жака Дусе и Люсиль, а также подростков Вионне и Шанель.

Кринолиномания: война с женской модой середины XIX века


Клетка из кринолина, или юбка-обруч, была сделана из тонкой стальной проволоки, перевязанной тканью и перевязанной от талии хлопковой лентой. Хотя идея юбки-обруча существовала веками (см. Фартингейл 15-17 веков или корзинку 18 века), R.C. В 1856 году Миллиет получил патент на стальную проволоку, подвешенную на хлопковой ленте.Это, казалось бы, в одночасье перевернуло моду с ног на голову.

До кринолина женские юбки росли в окружности. Чтобы поддержать юбки и придать им популярную форму колокольчика, женщины носили многослойные нижние юбки. Это было негигиенично и тяжело. Кринолин устранил необходимость в нескольких нижних юбках, что сделало его легким и более гигиеничным вариантом.

Он также использовался для поношения женщин, которые их носили. Вокруг кринолина стали возникать темы распущенности, детоубийства, обмана и доминирования.

Харриет Лейн в кринолине, ок. 1857-1861 гг. Из коллекции LancasterHistory.

Кринолиномания

С ростом кринолина в периодических изданиях появились статьи и сатирические иллюстрации, имитирующие одежду. Посыпались письма в редакцию, в которых кринолин обвиняли в непристойности. Вместо того, чтобы вызывать серьезные опасения по поводу кринолина, периодические издания фокусировались на женщинах, занимающих слишком много места как в физическом, так и в метафорическом смысле. Это стало такой навязчивой идеей, что родился термин «кринолиномания».

Примеры ответов на кринолин

4 октября 1856 г. в журнале « Punch» или «London Charivari » была опубликована статья «Кринолин — иногда удобно. Предупреждение матерям ». Он объяснил, что кринолин поощряет распущенность, позволяя женщинам прятать мужчин.

«Кринолин Иногда удобно. Предупреждение матерям », Punch, или London Charivari, 4 октября 1856 г., получено из Королевского района Кенсингтон и Челси

« Cool Request »дебютировал в Punch 31 января 1857 года.На нем были изображены женщина и мужчина, отправляющиеся в поездку в карете. Текст под иллюстрацией говорит:

«Леди Кринолайн: ты не против покататься на коробке, Эдвард, дорогой? — Боюсь, если мы оба войдем в« Брумэн », мое новое платье помнется!»

Эта иллюстрация подчеркивает женское тщеславие и предполагает, что мужчина страдает, когда женщина занимает место.

«Cool Request», Punch, or the London Charivari, 31 января 1857 г., получено с Pinterest

Мысль о том, что женщины в кринолинах оттеснили мужчин на задний план, также подтверждается в Письме редактору The Times .19 января 1857 г. анонимный человек, прозванный «Уважаемый пожилой джентльмен», пишет:

«Часто, сэр, на балу или в многолюдном собрании я спотыкался из-за слияния массивных тканей. Часто меня внезапно и мучительно вжимало в дверной проем каркас существа, которое природа предназначила для феи, нет, сэр, не раз я без единого ропота подвергался изгнанию из моей кареты во время проливного дождя. , первоначально построенный для перевозки четырех человек, но теперь, по правде говоря, не способный вместить одну пожилую и две молодые женщины, загороженный в своих раковинах, как звон колокольчика.”

В выпуске Harper’s Weekly «Чудовищная госпожа из Кринолина в Турине» появляется в апрельской публикации 1858 года. На нем изображена гигантская женщина в кринолине, которая стоит над толпой мужчин размером с муравья. Женщина настолько большая, что сталкивает мужчин с балкона.

Неизвестный, «Чудовищная госпожа из Кринолина в Турине», 1858 г., гравюра на бумаге. Художественный институт Кларка, 1955. 4510.

17 марта 1859 г. издание Read & Co. опубликовало «Пойманный наконец. Так ему и надо.Наказание, присуждаемое дамами художнику, сделавшему эти дерзкие рисунки о Кринолине! » На нем были изображены пять женщин, ловящих мужчину под кринолином. Мужчина кричит: «Выпусти меня», а женщины издеваются над ним. Иллюстрация служит реакцией на реакцию. Когда женщины начали выступать против сатирических изображений на кринолине, художник издевался над ними и их голосами.

«Пойманный наконец. Служите Ему правильно. Наказание, назначенное дамами художнику, сделавшему эти дерзкие рисунки о Кринолине! », Read & Co., 17 марта 1859 г., извлечено из Grosvenor Prints

«Самый безопасный способ пригласить женщину на ужин» вышел 1 октября 1864 года в выпуске Punch . В нем женщина спускается по лестнице в своем кринолине, который принимает вверх по ширине лестницы. Мужчина, сопровождающий ее вниз по лестнице, должен пройти по крошечному участку с другой стороны перил. Это еще раз показывает, как кринолин доставлял мужчинам неудобства и вытеснял их из поля зрения.

«Самый безопасный способ пригласить даму на ужин», Punch или London Charivari , 1 октября 1864 г., Получено с Pinterest

Письменные ответы на кринолин

В том же письме 1857 г. к редактору The Times, «Уважаемый пожилой джентльмен» пишет, что кринолин существует исключительно для сокрытия беременности.Он предупреждает всех матерей и дочерей, чтобы они «поумнели» в этом обмане и перестали носить кринолин:

«Позвольте мне обратить внимание наших соотечественниц на один факт, который, я думаю, даст им пищу для благотворного размышления. Обруч, как я всегда слышал, был изобретен и введен, чтобы скрыть симптомы состояния, в котором «дамы хотят быть любящими своих господ», некоторыми дамами, не наделенными такой же концентрацией нежности. Если матери и дочери Англии будут помнить об этом факте, они, возможно, будут больше стремиться увеличить свою мудрость и сократить свою окружность.”

Этот слух исходит от того, что императрица Евгения якобы использовала кринолин, чтобы скрыть свою беременность. Ее беременность наступила в 1853 году, когда у нее случился выкидыш, и в 1856 году, когда она родила сына. Однако утверждения о том, что женщины скрывали беременность с юбками-обручами, относятся не только к викторианской эпохе. Джозеф Аддисон сделал аналогичные утверждения о петтикотической юбке в своем эссе 1710 года «Испытание нижней юбки». Он утверждал, что для женщин это «великое искушение» действовать «в безопасности, как замужние женщины.”

Идея сокрытия беременности идет еще дальше в середине викторианской эпохи. Публикация доктора Эндрю Винтера в The Fortnightly Review за 1866 год обвиняет кринолин в детоубийстве:

«Как и в подавляющем большинстве случаев, детоубийства не было бы, если бы не было предварительного сокрытия состояния беременности женщины — ибо это сокрытие дает соблазн избавиться от ребенка, когда он родился, и которого никто не ожидает — Было бы любопытно порассуждать о роли кринолина в качестве возбудителя детоубийства.Мы не сомневаемся, что этот предмет одежды, покрывающий множество грехов, действительно несет ответственность за совершение более глубоких грехов ».

Ключом к утверждению доктора Винтера является то, что сокрытие является причиной детоубийства. Он рисует женщину как обманщицу, потому что общественность не может определить ее физическое состояние. Основное нарушение кринолина заключается в том, что он лишает общественность контроля и возвращает его в руки женщины. Другими словами, он бросает вызов социальной динамике и гендерным ролям викторианской эпохи.

По теме контроля «Уважаемый пожилой джентльмен» пишет, что, хотя законы о роскоши (законы, которые могли регулировать то, что люди носили) исчезли из общества, он по-прежнему считал, что женщинам следует прекратить носить кринолин. Он утверждает:

«Нынешнее преувеличение женской избыточности — не злоупотребление современным происхождением. В 1745 году он уже был публично осужден в брошюре, озаглавленной «Огромная мерзость обруча-нижней юбки в нынешней моде». […] Этот любопытный препарат из конского волоса, известный под классическим названием кринолин, теперь считается неадекватным для обязанности по расширению, если только они не укреплены причудливыми стальными инструментами и каучуковыми трубами, надутыми сильфонами.Результатом стало огромное увеличение широты, о чем свидетельствует «счет выставлен». Зло, к сожалению, увеличивается. Очарованию поддаются женщины всех оттенков и размеров. Кажется, что красота ценится, как земля Короны, только размером квадратных футов [sic] ».

Писатель считает, что кринолин символизирует чрезмерное «злоупотребление», обнаруженное на протяжении всей истории. Он вырос настолько, что потребовалась стальная проводка, чтобы удерживать огромное количество ткани. Это также означало, что ткань для юбок увеличивалась в объеме и в цене.И хотя писатель жалуется на дороговизну ткани для юбок, в его обращении к людям есть основная идея. Женщины становились слишком большими для своих юбок-обручей. Женщины занимали слишком много места.

Пока женщины росли, мужчины уменьшались

Социальная реакция на кринолин говорит о другой модной тенденции, происходящей в то же время. В то время как женщины увеличивались в размерах с помощью кринолина, мужчины уменьшались на переднем плане. В середине викторианской эпохи в мужском гардеробе исчезли яркие цвета и украшения, которые ранее веками доминировали в мужской моде.С ростом среднего класса и индустриализацией потребность в профессионализме росла. Мужчины больше не носили вышитых жилетов и курток ярких цветов. В середине викторианской эпохи мужская мода состояла из небольших украшений и нейтральных цветов, которые гармонировали с толпой.


Цикличность социальных взглядов на одежду

Оскорбление женщин за одежду, которую они носят, — не исключительная тема середины викторианской эпохи. Свидетельства издевательств появляются на протяжении всей истории, в том числе и сегодня.От брючного костюма до мини-юбки одежда вызывает самые разные социальные, политические и экономические реакции.

Однако реакция на одну и ту же одежду в разные периоды времени оказывается не менее интересной.

Современный мир часто рассматривает кринолин как угнетающий объект, который удерживает женщин на своем месте. Однако современный взгляд основан на страхе перед женщинами, вырвавшимися из социальных и гендерных ограничений. Что будущее скажет о нашей сегодняшней одежде с учетом такого сдвига в социальном восприятии кринолина?


Обращаясь к истории, оставшейся позади в Уитленде, сотрудник музея Стефани Селиберти исследует мир, который населял Джеймс Бьюкенен, копаясь в тонкостях повседневной жизни 19, -го, -го века, чтобы лучше понять все тонкости и тонкости. кто был до нас.Шагая в шкуре — в буквальном смысле — викторианцев, она бросает вызов новому пониманию истории — тактильному и присутствующему в нашем сегодняшнем мире.

Из истории из дома

Лавандовый зеленый — Мода гражданской войны — Реконструкторы — Середина XIX века — Викторианский стиль — Платья — Костюмы — Первопроходец — Старый Запад

Ниже представлены некоторые модели одежды середины 19 века / эпохи гражданской войны. Если у тебя есть особый вид или предмет одежды, все, что нам нужно, это хорошее описание и рисунок или изображение, чтобы воссоздать его для вас.

Бальные платья

Вечерняя одежда периода Гражданской войны часто выглядела эффектно. Ткани включали роскошный шелк, тонкую шерсть и чистый хлопок. Часто меньше украшений и более тонкие ткани с меньшим количеством отделок или украшений использовались, чтобы передать вкус, чувство моды и статус владельца. Тем не менее, викторианцы были известны своим излишеством в дизайне и часто баловались цветом и обилием лент, шнурков и разных меховых мехов.


Два бальных платья (ниже) повторяют стиль Godey’s.Цвета лаванды и черного цвета навеяны тарелкой 1865 года, а платье цвета слоновой кости с черной отделкой — изображением 1864 года. На Джейсоне прекрасный шелковый жилет.

Дневная одежда

Летом комфортно носить более легкие платья. Ниже представлены три легких летних платья, известных как «прозрачные платья», которые в середине XIX века были вполне респектабельной и приемлемой повседневной одеждой для женщин. Все эти платья начала 1860-х годов сделаны из хлопка, хотя некоторые из них были сделаны из легкой ткани ананаса, сделанной из волокон листьев ананаса.Эти платья имеют частичную подкладку, повторяющую широкий вырез сорочки 1860-х годов, и изготовлены из полупрозрачного хлопка с большими свободными присборенными рукавами-епископами, которые помогают нам сохранять прохладу в жаркие летние дни.

Здесь Келли моделирует простое повседневное платье 1860-х годов из легкой камвольной шерсти — материала, типичного для платьев с гладким передом в годы Гражданской войны. Платье простое, но дополнено шляпкой, свежим белым воротником и манжетами для выхода на улицу — необходимым дополнением к любому платью середины 19 века.

Ее капот с шелком и шелковой отделкой выполнен в стиле конца 1850-х годов с большой короной. Спящая Бренна носит белую детскую одежду — длинное белое платье с белой шапочкой и нижним бельем.

в Правильно, Группа дам на пикнике под лещинными деревьями в хлопковых дневных платьях.

«Санди Бест»

Даже человек среднего достатка сохранил по крайней мере, одно специальное платье для церкви, посещения и особых случаев.Ниже я моделирую свое платье «Sunday Best» на крыльце в Форте. Национальный исторический район Ванкувера. Платье скопировано с оригинала 1867 года. который был сделан из черной шелковой тафты. Я ношу его с кружевным днем шапка. Мы были там, чтобы представить программу «Основы моды» для Школа реконструктора Северо-Западного совета гражданской войны.

Внутри прекрасно отреставрированного здания три мои модели демонстрируют Воскресные платья: розовое полосатое платье с отделкой бархатной лентой (скопировано из старинной фотографии) и пояс Медичи, ансамбль из синей шелковой тафты с золотой и синей отделкой и бледно-зеленым хлопковым газонным платьем.

Справа Сюзанна моделирует модное клетчатое платье примерно 1860 года с модифицированными расклешенными рукавами и шелковой шляпкой-ложкой. Платья с открытыми рукавами носили с нижними рукавами, со съемными эластичными рукавами, которые закрывают руки и запястья, но доходят только до бицепса.

В холодные дни на мероприятиях на открытом воздухе, таких как событие Гражданской войны в мае 2010 года, мы добавляем такие слои, как это мягкое «согревающее сердце» из 100% альпаки (не творение Lavender’s Green).

Мужской костюм

Джейсон, справа, одет в более формальную сочетание темных шерстяных брюк в тонкую полоску и подходящего жилета с алым шелковый галстук и белая классическая рубашка.

Внизу, Джейсон расслабляется в тени в летний день, хотя он все еще полностью одет в брюки, жилет, пиджак, галстук и шляпу. Мужчины могли носить ярко-клетчатые, клетчатые или принтованные жилетки из шерсти или шелка, если они хотели одеваться уникально.

Эл (справа) в рубашке, галстуке и жилете Lavender’s Green вместе со старинным сюртуком, воспроизводя сенатора 1860 года в государственном парке Чампоэг. Жилет с шелковым воротником-шалью — это стиль, типичный для 1850-х и начала 1860-х годов, причем жилет был одним из единственных способов, с помощью которых мужчины могли следовать модным тенденциям.Стили мужской одежды с годами меняются не так широко, как женская!

Спортивная одежда

Уинслоу Гомер изобразил новый вид спорта на этой картине 1866 года. Игра в крокет (справа), демонстрирующая несколько красивых вариантов спортивной одежды того времени.

Ниже мы воссоздали картину в реальной жизни с нашими юными моделями. позирует в исторически достоверной одежде, основанной на одежде оригинала.

Мы можем изготовить на заказ множество других красивых стилей для ты. Пожалуйста, свяжитесь с нами с ваши идеи!

Французская модная тарелка середины XIX века — Les Modes Parisiennes, Вечерние платья: Искусство / Принт / Плакат

Опубликовано серединой XIX века

Искусство / Печать / Плакат Состояние: б / у Мягкое покрытие


Об этом товаре

Модная тарелка из ежемесячного журнала мод Les Modes Parisiennes, издававшегося с 1843 по 1875 год.На этой тарелке изображены две женщины в вечерних нарядах 1850-х годов. Представлен застекленным в синем оправе с золотыми деталями и деревянной рамой с эффектом позолоты. На табличке к нижнему краю нанесены подробные сведения о моде и прическах испытуемых, а также сведения об издателе. Имя художника Франсуа-Клавдий Компте-Каликс начертано на пластине в нижнем левом углу и нечеткое имя гравера в нижнем правом углу. На сотке. Размер: Средний (15-30см) В рамке: Да Стиль: Реализм. Инвентарный номер продавца № qs783

Задать вопрос продавцу

Библиографические данные

Название: Французская модная тарелка середины XIX века — Les…

Издатель: Середина XIX века

Переплет: Мягкая обложка

Состояние книги: б / у

Описание магазина

Sulis Fine Art предлагает самый большой в Великобритании выбор классического искусства, с добавлением сотен новых предметов каждую неделю.Мы предлагаем нашим клиентам тщательно подобранный ассортимент произведений искусства на любой бюджет и вкус, от гравюр 18 века до современных картин маслом. Все наши произведения искусства поставляются с подписанным сертификатом подлинности, и мы предлагаем быструю доставку по Великобритании и за границу. Мы небольшая команда увлеченных искусствоведов, и мы всегда готовы ответить на любые ваши вопросы о нашей коллекции.

Посетить витрину продавца

Условия продажи:

Условия доставки:

Обратите внимание, что все продукты, отправленные Sulis Fine Art, будут объявлены как «Произведения искусства» для индивидуальных целей.Все возникающие таможенные сборы оплачиваются заказчиком.

Список книг продавца

Способы оплаты
принимает продавец

A (очень краткое) Введение в костюмы середины XIX века — ткань для косплееров

Заявление об ограничении ответственности

Это краткий обзор для новичков. Если вы хотите разобраться в деталях, загляните на страницу ресурсов, чтобы найти несколько хороших мест.О, и вы, вероятно, захотите прочитать, почему одежда для основы имеет значение.

Что покрывается

19, -е, -е годы, ознаменовались несколькими основными модными тенденциями, которые для простоты я разделил на Regency , mid-19 th Century и конец 19 th Century . Да, это сильно упрощает ситуацию, но вы видели отказ от ответственности, да?

Табличка с изображением вечернего платья, 1860 год.

Унесенные ветром , Гражданская война в США, эпоха Диккенса — все это попадает в диапазон середины 19-го, -го, -го века в том, что мода очень похожа.

У модных дам была узкая талия, и они стремились добиться этого, надевая широкие юбки (а не зашнуровывая корсеты, прости, Скарлетт). Юбки поддерживались сначала юбками, а затем стальными клетками. Лиф был плотно прилегающим, но рукава могли быть просторными и либо расстегиваться, либо собираться в манжеты.Плечевой шов — там, где рукав соединялся с лифом — был сдвинут из естественного положения вниз по руке.

Дамы из низшего сословия и менее модные дамы по-прежнему носили пышные юбки, но должны были иметь возможность выполнять дневную работу, не спотыкаясь о себя, поэтому они избегали чрезмерно широких юбок, деликатных тканей и дорогих украшений.

Все женщины носили под платьями корсеты с большим бюстом. Как уже упоминалось, эффект тонкой талии был достигнут с широкими юбками, но нельзя сказать, что некоторые женщины в любом случае не зашивали узкие кружева.Это не было повсеместным явлением, как можно было бы подумать в исторической фантастике.

Два модных джентльмена 1860-х годов. Источник: Victoriana.com

Джентльмен носил длинные прямые брюки, рубашки с длинным рукавом, жилетки (также известные как жилеты) и пальто до икр. Пальто в стиле сюртук — популярный выбор для верхней одежды, хотя более свободное пальто-мешок (длина до середины бедра) постепенно стало приемлемым для неформальной носки. Бриджи предназначались для придворной одежды, а трусики — для некоторых видов активного отдыха.Жилеты были подогнаны, но не до крайности периода Регентства, и могли иметь различные лацканы. Модные жилеты имели фигурный низ, переходящий в острие, а не прямой разрез, как это было позже в моде. Рубашки имели низкий воротник, и их можно было носить с шейным платком или галстуком, по вкусу.

Шляпы всегда носили представители обоих полов и всех сословий. Состоятельные мужчины не ошиблись с цилиндром на улице в солнечный день, а шляпа для боулинга впервые появилась среди рабочего класса.В середине -го — -го века женские шляпы эволюционировали от всеобъемлющего стереотипа угольного мусорного ведра (тычковатая шляпа) к меньшим, замысловатым шляпам, которые располагались на голове. В помещении дамы носили льняные кепки.

«Правильные» ткани

У нас еще нет искусственных волокон, но знаете, что у нас есть? Самые первые искусственные красители, и наши прадеды были без ума от них. Подробнее об этом чуть позже.

Хлопок, лен и шерсть используются для всех видов переплетения.На сцене появился жаккардовый ткацкий станок, поэтому мы начинаем видеть как разноцветную парчу, так и двухцветную дамасскую ткань. Набивная ткань легко доступна и популярна — обычно это хлопок, но также и другие волокна. В некоторых принтах начинают появляться азиатские мотивы, в остальном у женщин популярны геометрические узоры (клетка и пледы) и мелкие цветочные узоры. Главы, как правило, зацикливаются на твердых предметах и ​​более скучных проверках, но не целиком из-за того, что мне больше всего нравится в этот период.

Что мне больше всего нравится в этом периоде? Эти парни популяризировали пейсли.Не просто пейсли, а яркий, сногсшибательный оранжево-зелено-фиолетовый пейсли. Из-за черно-белой фотографии и времени, потраченного на уцелевшую одежду, мы не можем не думать, что повседневный гардероб человека среднего класса середины века такой же скучный и скучный. Отнюдь не. Цветная ткань стала доступной благодаря промышленной революции, и все захотели ее носить. Официальная одежда, конечно, была более сдержанной, и мужчины ходили не в брюках с узором пейсли (только в рубашках!), Но это была яркая эпоха.

Однако это была не слишком приукрашенная эпоха. Домашняя швейная машина еще не вошла на сцену, поэтому у женщин, которые шьют платья дома, редко бывает время добавить к платью оборки, кружево или другие украшения. Украшения, требующие много времени и / или дорогостоящие, по-прежнему принадлежали высшему классу.

Что можно использовать

Костюмы из шерсти и смесовой шерсти всегда подойдут как мужчинам, так и женщинам.

В силе мои обычные правила для бархата: шелк / вискозный бархат — это красиво, но, вероятно, слишком дорого.Для пышного образа по более низкой цене выберите тройной (он же ацетат) бархат.

Тафта — шелк — это всегда хорошо, но используйте полиэстер и ацетат, если это все, что у вас есть. Шелк «шот» — так называемые «двухцветные» ткани или ткани с перекрестным переплетением популярны для вечерних платьев. Полосатая тафта выглядит еще круче.

Разноцветная парча станет отличным дополнением к модному жилету для мужчин.

Ткани набивные и однотонные, если рисунок соответствует периоду. Клетка в клетку и клетку была популярна как у мужчин, так и у женщин.Также использовались крупные и мелкие цветочные мотивы. Контрастные полосы были очень популярны. Не забывайте про пейсли!

Держитесь подальше от ада

Полиэфирный бархат. Он блестящий и плохо драпируется. Используйте его только в том случае, если ваш бюджет не может лучше распорядиться.

Большинство хлопчатобумажных тканей с принтом из секции квилтинга. Хлопок для квилтинга мягче обычного хлопка для одежды и не прослужит вам так долго. Кроме того, узоры и мотивы, популярные среди любителей квилтинга, редко подходят для образа 19 -го -го века.

Узоры, неподходящие для того времени, например горошек. Ознакомьтесь со страницей ресурсов для получения советов в этом направлении.

Предлагаемые коммерческие образцы

Смеющаяся луна — корсет, костюм-мешок, сюртук, рабочая мужская рубашка, вечерняя рубашка, жилеты.

Истинно викторианский стиль — модели, подходящие для всего викторианского периода. Некоторые из их выкроек больше подходят для более опытных мастеров шитья, но со многими из них может справиться и новичок, если вы будете осторожны.Кроме того, у Truly Victorian есть действительно отличный форум, где вы можете получить совет от команды, создавшей выкройки.

Butterick’s Making History Line — пуристы найдут в этих узорах кости, которые можно выбрать, но они приемлемы по «правилу десяти футов». Я сам ни одну из них не шил, но слышал о них хорошие отзывы.

Simplicity’s Historical Patterns — настоящая мешанина, с точки зрения аутентичности, но я слышал хорошие отзывы об их выкройке корсетов, и если вы ищете вдохновения в стиле стимпанк, это место, куда можно пойти.

Как всегда, при выборе моделей для покупки ознакомьтесь с Великим обзором моделей GBACG. Этот сайт несколько раз спасал меня от горя.

Пара полезных веб-сайтов

Знакомство с модой XIX века

Мужская одежда в викторианском стиле

Окружной художественный музей — огромный архив старинной одежды с возможностью поиска

V&A Fashion Collection Online — как указано выше, тем более. Куда уходят историки костюмов после смерти, если они вели хорошую жизнь.

Викторианская одежда, костюмы и мода 1800-х годов

Мода XIX века викторианской эпохи сильно романтизирована в книгах и фильмах. Если вам нужен викторианский костюм, такой как женское платье гражданской войны , платье , платье Prairie или одежда в викторианском стиле (#Cottagecore) фермерского дома для вашего вдохновляющего гардероба, мы нашли отличные доступные варианты в Интернете. Включены все стили, представляющие викторианскую моду 1800-х годов — 1840-е, 1850-е, 1860-е, 1870-е, 1880-е и 1890-1900-е годы.

Узнайте об истории моды викторианской эпохи здесь. Мужскую одежду в викторианском стиле можно найти здесь.

Викторианская женская одежда 1 2 3 Следующий »

Больше викторианской одежды

  • Платья и платья больших размеров
  • CottageCore — Смешение стилей викторианской эпохи, прерии, коттеджа и фермерского дома
  • Свадебные платья
  • Юбки
  • Блузки и свитера
  • Пальто и куртки
  • Шали, накидки, накидки, муфты
  • Нижнее белье — кринолины, нижние юбки, сорочка
  • Корсеты
  • Чулки
  • Ночные рубашки
  • Сапоги и туфли
  • Шляпы
  • Ювелирные изделия
  • Аксессуары — перчатки, сумки, ручные вентиляторы, ремни
  • Зонты
  • Украшения для волос и парики
  • Фартуки
  • Выкройки
  • Детская одежда
  • Женская одежда в стиле стимпанк

Викторианская женская мода 1800-х годов

Больше информации об истории моды можно найти на большинстве страниц, посвященных покупкам одежды, например пальто и курток, шалей и нижнего белья.

Руководства по мужской моде в викторианском стиле 1800-х годов

Для мужчин : брюки с завышенной талией в сочетании с классической рубашкой, жилетом, галстуком-галстуком, цилиндром и ботинками — это то, что вам нужно. Добавление утреннего пальто, перчаток, гетр и карманных часов превратит вас в прекрасного джентльмена. Для Дикого Запада и преступников предметы первой необходимости такие же, но из более прочных и ярких материалов. Узнайте, как одеваться как викторианский джентльмен.

Викторианская детская мода

Вам нужна дополнительная помощь? Если вы не нашли здесь то, что ищете, спросите меня, и я сделаю все возможное, чтобы вам помочь.

.

Похожие записи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *