Русское платье древней руси: одежда в русском стиле (народная и славянская одежда) магазин

Какой была одежда на Руси?

На моду Древней Руси оказывали влияние, в первую очередь, климатические условия. Суровая зима, сравнительно прохладное лето послужили причиной появления закрытых теплых одежд. Основными занятиями людей было землепашество и скотоводство. Это тоже определяло стиль одежды. Основными видами одежды были рубаха и порты, причем у знати это была нижняя одежда, у народа — основная. Чем богаче человек, тем многослойнее был его костюм. Можно сказать, что рубаха — это древнейшая из одежд, ибо ее название восходит к древнему слову «руб» , т.е. «самый грубый». Длина рубахи, материал, из которого она сшита, характер орнаментов определялись социальной принадлежностью и возрастом. Длинные рубахи носили знатные и пожилые люди, более короткие- другие сословия, так как в отличие от размеренной и неторопливой жизни князей и бояр будни трудового народа бели наполнены тяжелой работой и одежда не должна была сковывать движений. Рубаху носили на выпуск и обязательно с поясом (если человек не надел пояс, то говорили, что он распоясался). Полотна ткались узкие (30-40 см), и поэтому рубахи шились с цельнокроенными рукавами или прямоугольной проймой. Для удобства движений вставлялись ластовицы, для прочности ставились на подкладку из другой ткани-подоплеку (вот что значит «знать подоплеку дела»). Праздничные рубахи знати шились из дорогих тонких полотен или шелков ярких цветов и украшались вышивками. Не смотря на условность узора орнамента, многие его элементы имели символический характер, они как бы охраняли человека от другого сглаза и напастей. Украшения были «навесными»- съемными: богато расшитыми золотом, драгоценными камнями и жемчугами воротники- ожерелья и зарукавья — манжеты. Порты, суженные у щиколотки, шились из холстины, знатные мужи сверху надевали еще одни — шелковые или суконные. Они стягивались на поясе шнурком — чашником (отсюда и выражение » держать что-то в загашнике»). Порты заправлялись в сапоги из цветной кожи, часто расшитые узорами или обертывались онучами (куски полотна 2.5 метров), и на них надевались лапти, в ушки которых продергивались завязки — оборы, ими и обвивались онучи. В нашем представлении все лапти одинаковы. Но это не так. Лапти были толстые и тонкие. Темные и светлые, простые и сплетенные узорами, были и нарядные — из подкрашенного разноцветного лыка. Верхней одеждой были свита, кафтан и шуба. Вита надевалась черезх голову. Она была сшита из сукна, с узкими длинными рукавами, обязательно закрывались колени, и подпоясывалась широким поясом. Кафтаны были самого различного вида и назначения: повседневные, для верховой езды, праздничные — сшитые из дорогих тканей, замысловато украшенные. Обязательной частью мужского костюма был головной убор, летом — кожаный ремешок, а зимой — самые разнообразные шапки — кожаные, войлочные, меховые. На Руси женщины обязательно закрывали голову повойником, сорвать головной убор считалось страшнейшим оскорблением (опростоволоситься — значит опозориться). Девушки заплетали волосы в косу или носили их распущенными, подхваченными лентой, тесьмой или обручем из кожи, бересты, обтянутым разноцветной тканью. А дочери Ярослава Мудрого, изображённые на фреске Софийского собора, бывшие наверняка модницами, носили конусовидные шапки, а под ними убрус — белый или цветной платок, сложенный треугольником. Он закалывался под подбородком, а его концы, расшитые золотыми узорами с жемчугами и драгоценными каменьями, ниспадали на грудь. На формирование состава, покроя, особенностей орнаментации русского народного костюма оказали влияние географическая среда и климатические условия, хозяйственный уклад и уровень развития производительных сил. Русский костюм чрезвычайно многообразен. Это и понятно. Множество этнических групп отличались друг от друга не только говором, способом строить и украшать свои жилища, обычаями, обрядами, песнями, но и одеждой. Более того, свои отличия в одежде имели жители не только каждой губернии, уезда, волости или села, но и каждой деревеньки. Поэтому говорить о русском костюме «вообще» просто невозможно. Одна из наиболее характерных черт русской народной одежды — многослойность, которая придавала женской фигуре скульптурную монументальность. Одежда как бы лепилась из нескольких простых объемов, и каждый ее вид частично закрывался другой, выделяясь разномасштабными орнаментами, из-под широких рукавов шушпана (нагрудника), заканчивающихся узорной тканой каймой с крупным узором, виднелись рукава с более мелким рисунком, затем передник с фризовым узором, а из-под передника и шушпана — рубаха с богато орнаментированным нижним краем и все вместе эти отдельные части составляли единый гармоничный ансамбль. Пластика объемов еще больше подчеркивается фактурой и цветом материала — отбеленного холста и домотканого сукна. Холст вообще играет очень большую роль не только в самой одежде, но и в многочисленных обрядах, сопровождающих жизнь крестьянина с рождения и до самой смерти. Так на крестинах мать младенца дарила бабке-повитухе три аршина холста «кашу накрывать», а молодая жена в момент начала жатвы бросала холстины на первый сноп свекрови, а та в свою очередь одаривала ее ситцем на шубку. Вышитые холщовые полотенца — необходимые принадлежности любого обрядового праздника, а, кроме того, они являлись драгоценным желанным подарком. Холст начинали ткать с ноября месяца ежедневно всю зиму с раннего утра и до поздней ночи. Вместе со взрослыми трудились и девочки 11-12 лет. Издавна основой основ любого русского костюма являлась длинная, туникообразная, с широкими рукавами, рубаха. Кроилась она из прямоугольных кусков холста, а на плечи нашивались цветные «полики — прямоугольные или клиновидные вставки. Заготавливая ткань, мастерица учитывала форму будущей вещи и места для вышивки, она искусно распределяла поперечные полоски «затканки» на холсте: сначала широкие и частые, затем все уже и реже и, наконец, они переходили в верхней части в белое поле ткани. Яркие, нарядные вышивки в старину играли роль оберега, поэтому были четко определены места их расположения: «ошивки» ворота и запястья, плечо и низ рубахи, поле рукавов. Интенсивно расшитые, эти места как бы защищали человека от злых сил. Для вышивки использовали лен, коноплю, шерсть, окрашенные отварами трав и кореньев, кроме того, разноцветные шелка, золотые и серебряные нити. Старинные швы: роспись, набор, гладь, полу крест определяли характер узора вышивки и связь ее со структурой ткани. В орнаментах отражались явления, тесно связанные с жизнью крестьян: смена времен года, обильный урожай, цветущие деревья и растения, фигуры женщины — прародительницы всего живого, кони, птицы, небесные светила — солнце и звезды. Древние простые узоры из поколения в поколение под руками искусных мастериц обогащались новыми техническими приемами, а вместе с тем и передавали круг узоров, применяемых только в данной местности. Для украшения рубах использовались и кусочки различных тканей, особенно кумачовые, которые тоже заполнялись вышивкой, как и основная ткань. Этот старинный способ украшения одежды применялся еще в боярском костюме, когда кусочки драгоценных заморских тканей, оставшиеся от раскроя больших одежд, или уже сношенных, нашивались как украшение на вновь сшитое платье. Кроме тканых, вышитых узоров, инкрустации тканями, использовались разноцветные «травчатые» ленты, вьюнки, кружева, блестки, золотые и серебряные галуны и позументы. Все это декоративное богатство руками талантливых вышивальщиц превращалось в драгоценное произведение искусства. Украшались даже «горемычные» рубахи, причем и здесь соблюдались каноны в использовании узоров и цвета. Так при трауре по родителям носили белые рубахи с белой вышивкой, а по детям — с черной, исполненной крестиком и набором. Без всяких «украс» были рубахи только у женщин-вдов, которые они надевали при совершении обряда «опахивания». Женщин-вдов собирали со всей деревни, и они босиком, простоволосые, одетые только в холщовые рубахи, должны были сохой опахать землю вокруг деревни для предотвращения ее от холеры и падежа скота. Рубаха использовалась во всех случаях в жизни русской женщины и, выдержав испытание временем, пройдя через века, свободно вошла в наш гардероб в виде разнообразных цельнокроеных платьев и блузонов. Но в старинном костюме рубаха редко носилась отдельно, чаще всего в северных и центральных районах России сверху надевался сарафан, а в южных — понева. Понева — это вид юбки, состоящей из трех полотнищ шерстяной или полушерстяной ткани, стянутых на талии плетеным узким пояском — гашником: ее носили только замужние женщины. Понева была круглая, то есть сшитая, или распашная, состоящая из отдельных полотен. В основном поневы были темно-синего, темно-красного, реже — черного цвета. Темное ее поле разделялось клетками, причем их цвет и размер зависели от традиций той губернии, села или деревни, в которых ткались поневы. Поневы, так же как и рубахи, делились на праздничные и повседневные. Будничные отделывались по низу узкой домотканой полоской тесьмы или полосками кумача. В праздничных же поневах большое внимание уделялось «клаже» — так называлась нашивка по подолу, в которой максимально использовалось все богатство отделки: многоцветная вышивка, позумент, мишурное кружево из золоченых и серебряных ниток, травчатые ленты, вьюнки, блестки, стеклярус и бисер. У круглых понев швы служили не только для соединения отдельных частей, но и как дополнительная отделка. Пояс — «покромка» ткался на станке из разноцветных шерстяных ниток, концы его распушивались и среди нитей вплетались нитки бисера. Поверх рубахи и поневы надевали передник — «занавеску», завязывавшуюся сзади тесемками — <мутозками», Интенсивность цвета и декоративность орнамента постепенно усиливаются сверху вниз, она создавалась за счет вставок из яркого ситца, полос узорного ткачества и вышивки, лент, кружев, бахромы и блесток. Завершал ансамбль шушпан из шерстяной, полушерстяной или холщовой ткани с очень деликатным украшением: в основном соединительные швы и окантовка вышивкой красным узором. Дополнялся костюм сложным головным убором.Для всей территории России характерны две резко различающихся категории головных уборов. Девичьи, оставляющие открытыми волосы и теменную часть головы, имели форму венка-обруча или повязки. Женские головные уборы были разнообразны, но все они полностью скрывали волосы, которые по народному поверью обладали колдовской силой и могли навлечь несчастья. Основу всех разновидностей южнорусских головных уборов типа «Сороки» составляла сшитая из простёганного холста, уплотнённая пенькой или берестой твёрдая налобная часть, надеваемая непосредственно на волосы. В зависимости от формы, плоской или имитирующей отходящие назад рога, она именовалась кичкой или рогатой кичкой. Именно эта деталь придавала всей его конструкции ту или иную форму, получавшую своё завершение при помощи верхней части — своего рода чехла из кумача, ситца или бархата — Сороки; затылок покрывала прямоугольная полоса ткани — позатылень. Вокруг названных трёх элементов создавался сложный по составу и многослойный головной убор. Иногда он включал в себя до двенадцати частей, а его вес достигал до пяти килограммов. Многочисленные пуговицы, металлические ажурные и с рисунком, стеклянные и простые использовались не только для застёжки, но и включались в декоративный ряд украшений. Необходимой частью костюма были и цветные широкие пояса. Девушки к поясу привешивали сшитые из различных лоскутков нарядные сумочки «для гостинцев». Ноги обертывали онучами из белого «свейского» сукна или холста и надевали лапти, плетенные из вязового или липового лыка, или чулки белой шерсти, «вязаные в одну спицу и кожаные башмаки — коты, которые для украшения фигурно пробивались медной проволокой спереди и сзади.Не последнее место в костюме занимали различные украшения. В большом количестве надевались на шею ожерелья из жемчуга, граната и гайтаны — низанные из бисера, янтарные бусы, приносившие, согласно поверью, здоровье и счастье, ожерелья из цепей. Большой любовью пользовались крупные серьги «голубцы» и более мелкие, изящные. Своеобразным украшением были и нежные, легко подвижные «пушки» — шарики, сплетенные из гусиного пуха, которые носились вместе с серьгами. Несмотря на живописное многоцветие, цельность всего ансамбля достигалась, главным образом, найденностью цветовых сочетаний и соотношений. Монгольское иго приостановило на несколько лет экономическое и культурное развитие Древней Руси. Лишь после освобождения от татаро-монгольского нашествия стал изменяться костюм. Стали появляться новые, распашные одежды, отрезные в талии. Как следствие влияния монгольского ига в русском костюме остались некоторые предметы восточного обихода: тюбетейка, пояса, откидные рукава. Знатные люди стали надевать несколько одежд, что говорило об их благосостоянии. Рубаха стала нижней одеждой в костюме знати. Поверх неё обычно надевали зипун. Для крестьян – это была верхняя одежда, а бояре носили его только дома. Сверху зипуна обычно надевали кафтан, который обязательно закрывал колени. Одной из парадных одежд, которую надевали поверх кафтана, была ферязь. В рукав обычно продевали лишь правую руку, а левый рукав спускали вдоль тела до земли. Так появилась пословица «работать спустя рукава». Специфической одеждой была шуба. Ее носили и крестьяне, и знатные бояре, и царь. На Руси принято было шить шубы мехом внутрь. Каким бы дорогим не был мех, он служил лишь подкладкой. Сверху шубу покрывали сукном, парчой или бархатом. А носили шубу даже летом и даже в помещении. Шубка полюбилась и женщинам. Самобытной русской одеждой стала душегрея. Её шили из дорогих тканей и вышивали узорами. С XVI века в моду вошел сарафан из нескольких сшитых кусков ткани. Царское облачение ничем не отличалось от повседневной одежды знати. Только в торжественных случаях он облачался в драгоценные одежды, чтобы поразить заморских послов своей роскошью и богатством.

Русская одежда. История и современный день русского костюма

Русская одежда, русский костюм, в частности как элемент национальной культуры, как знак и как символ, выражает конфессиональные, этические, художественные представления русского народа, его историю, менталитет, систему ценностей.

Общие сведения о русском народном костюме содержатся в классических работах известных историков, этнографов и фольклористов А.Н. Афанасьева, Ф.И. Буслаева, И.Е. Забелина, П.А. Киреевского, Н.И. Костомарова и др.

 

История русского костюма

Историография русского костюма имеет давнюю традицию. Русский костюм рассматривается с точки зрения истории России, археологии, этнографии, гендерной, социальной истории и др. Исследователи русского костюма пришли к выводу, что в результате влияния природных факторов, а также условий быта и характера крестьянского труда, русский народный костюм в максимальной степени приспособлен к жизни народа [1]. Выделяют несколько особенностей русского народного костюма.

• Функциональность. Русский костюм не сковывал движения, был легким, нежарким, но в то же время и достаточно теплым и долговечным, способным укрыть от непогоды.
• Конструктивность. Удобная конструкция сарафана, рубахи, зипуна, понёвы практически не требовала разрезания ткани при крое изделия, при этом отходы ткани оставались минимальными. Минимальное количество швов не требовало от швеи высокого мастерства и сокращало время пошива.
• Декоративность. Одежда была очень выразительная, яркая, украшенная элементами декора, с комбинациями тканей разного цвета и текстуры.

До XVII в. характерной костюмной формой были длинные неприталенные одежды. Соседство с кочевыми народами, уверенная политика Московского княжества после распада Золотой Орды, покорение Сибири, оживление контактов с Крымом и Северным Кавказом — эти события не могли не отразиться на материальной культуре русских. Одним из результатов стало сложение самобытного костюма, сочетающего глубокие местные традиции и черты, характерные для азиатов. На рубеже XVII-XVIII вв. русский костюм претерпел значительную трансформацию, обусловленную реформами Петра I и его предшественников [2].

К концу Московского царства Россия была страной с неоднородной культурой. Традиционная одежда подчеркивала этнические различия народов, населяющих Россию. Кроме того, были хорошо известны и европейский, и азиатский костюмы. Главной характеристикой русского костюма этого периода можно назвать многослойность. Надетые друг на друга одежды создавали величественный образ. О социальном статусе владельца одежды говорило обилие украшений. Одежда была украшена так называемыми «неподвижными» украшениями: вышивкой шелком, канителью (крученой золотой или серебряной нитью), битью (расплющенной серебряной проволочкой, прикрепленной на ткань). Также костюмы украшались жемчугом, жемчужными нитями, по виду напоминавшими кружево — поднизи.

Аргунов И. П. Портрет неизвестной в русском костюме. 1784 г. Кокошник украшен канителью и жемчужной нитью — поднизью

Одежда иноземцев — путешественников, купцов, военных, зодчих, бывавших на Руси, — зачастую становилась основой для новых форм, которые в дальнейшем становились русскими. К примеру, появление чуги (верхняя одежда наподобие плаща) среди русского мужского костюма. Ее связывают с женитьбой Ивана Грозного на Марии Темрюковне в 1561 г. Также тегиляи (стальные кафтаны, выполняли функцию доспехов), распространенные на Руси очень широко, имели монгольское происхождение. Эта одежда попала в Московию от тюркских народов. Известны и другие примеры заимствований восточной одежды.

Европейское платье («немецкое») было известно в допетровской России как парадное и как неформальное. Юпы, кабаты, курты, гусарские шубы, немецкие шляпы были в использовании придворных потешников и самих царевичей с 1630-х гг. Некоторые предметы европейской одежды имелись у царей, дворянства и придворных. Интерес к иноземному костюму был настолько велик, что в 1675 г. царь издал указ «О неношении платья и нестрижении волос по иноземскому обычаю… чтоб… тако ж и платья, кафтанов и шапок, с иноземских образцов не носили, и людям своим потому ж носить не велели» [2]. Указ Алексея Михайловича разграничил разрешенную «русскую» и запрещенную «иноземную» одежду. Преемник Алексея Михайловича, царь Федор, из-за практического неудобства не был сторонником принятых в третьей четверти XVII в. многослойных и долгополых одежд.  В 1681 г. царь запретил ношение традиционной русской одежды — охабней и однорядок. Им на смену пришли другие формы, более практичные для жизни: «старые одежды были долги, прилично женскому платью, и к служилому и дорожному времени непотребны» [3]. На замену были предложены короткие кафтаны, образцом для которых послужило современное царю Федору польское платье.

Латный полукафтан

Далее, петровские реформы стали переломным моментом в развитии русского костюма. Россия насильно вовлекается в европейское культурное пространство, и как один из вспомогательных инструментов этого вводится инокультурная одежда. Часть населения, которая восприняла нововведения Петра как попытку искоренения русской самобытности, рассматривала традиционный русский костюм как значимую ее составляющую.

Впоследствии русский традиционный костюм почти полностью вытесняется из активного обращения. Из предметов быта он перемещается в сферу национального наследия, с этого момента он имеет больше символический, нежели практический смысл. Его замещает общероссийский костюм, обозначающий принадлежность носителя к империи.

 

Материалы для одежды

Для одежды материалом служили ткани домашнего производства: холст, полотно, шерсть. Холстом, холстиной назывались льняные и другие бумажные ткани. Крашеный холст назывался крашениной, более плотная крашеная пеньковая ткань — кежей или кежью.

Льняная домоткань. Современное производство

Широкое распространение имела шерстяная клетчатая ткань — понева. Для зимней одежды использовался мех — овчина, мерлушка; на обувь, пояса, ножны — кожи — козловые, бараньи, коровьи и лошадиные. Богатые одежды шили из дорогих тканей, в основном это привозные материи. Виды шелка: камка, тафта, китайка, атлас, паволока, объяр, сатын, хамъян. Бумажные материи — бязь, кумач, киндяк, миткаль, сарапат, сатын. Они привозились из Китая, Индии, Ирана, Средней Азии, Крыма, Турции, Закавказья. Шерстяные материи привозились в основном из Англии, Франции, Италии, Фландрии. Если ткани по преимуществу ввозились, то меха для утепления и украшения богатой одежды добывались в России и обильно вывозились.

 

Женская одежда

Нательной одеждой мужчин и женщин служила туникообразная рубаха — сорочка. У женщин сорочку дополняла набедренная одежда. В XIV в. это была понева — женская шерстяная юбка, как правило из цветной однотонной либо клетчатой ткани, с богато украшенным подолом.

Понева — женская шерстяная юбка

Постепенно понева вытесняется другой женской комнатной одеждой, которая начала распространяться с середины или конца XIV в. — сарафаном. Слово «сарафан» исконно персидского происхождения, достаточно раннее заимствование в русском языке. «Сарафан», «сарафанец» обозначало тогда длинную нарядную верхнюю одежду, но не женскую, а мужскую. В XV-XVI вв. сарафан становится излюбленной одеждой горожанок. Исследователи отмечают, что сарафан вошел в полный комплекс женской одежды именно в городах и далее распространился в сельской местности.

Россинский В. И. Девушка в русском сарафане, 1902 г.

Простые сарафаны шили из крашенины, богатые — из дорогих привозных тканей. Украшались они галуном (золототканая лента), кружевом, драгоценными пуговицами, вышивкой. Интересно замечание В.И. Даля, который, характеризуя сарафан как предмет женской русской одежды, приводит пример «сарафанница» в значении «женщина, которая носит сарафаны и вообще ходит в русском». Филологи сходятся во мнении, что уже к концу XVIII-XIX вв. сарафан прочно ассоциируется с русской национальной одеждой, а само слово, помимо предметного значения, имеет и символическое значение «сарафанница» — женщина, одевающаяся по-русски, и не обязательно в сарафан. В конце XIX века под влиянием городской моды в российских деревнях начинает свое распространение «парочка»: женский костюм, состоящий из юбки и кофты, изготовленных из одной ткани.

«Парочка» — комплект, сшитый из одной ткани. Считается традиционным костюмом казачек

Мужская одежда

Мужской комнатной одеждой был зипун. Слово «зипун» тюркского происхождения, оно могло попасть в Россию от турок или татар. Этот вид одежды представлял собой облегающую тело довольно короткую куртку. Поверх него надевался кафтан с высоким стоячим воротником, который прикреплялся сзади к кафтану, закрывал затылок и заставлял держать голову гордо.

Одежда XVII века на Руси. Кафтаны

Как верхнюю одежду надевали ферязь — длинный кафтан, без воротника, на пуговицах, с рукавами и без рукавов.

Одежда русских XVI-XVII вв. Кафтан, ферязь

Однорядка также относилась к верхней одежде — широкая и длинная распашная одежда, без воротника, с длинными рукавами. Охабень отличался от однорядки отложным воротником, спускавшимся до середины спины.

Охабень — это древняя русская верхняя мужская одежда. Слово «охабень» произошло от «охабить», что означает «охватить». Спереди были петлицы, а по бокам были длинные разрезы от пола и до рукава. Для рук были специальные разрезы в рукавах

Усилиями Петра I традиционные многослойные одежды сменил костюм, состоящий из рубашки, камзола, кафтана, коротких штанов и башмаков.

 

Русская одежда в современной моде

Мировые дома моды просто не могли оставить исконно русскую стилистику без внимания, что нашло свое отражение в коллекциях известных дизайнеров. Американские, европейские и русские модельеры с удовольствием возрождают забытые традиции славянской одежды и привносят в них современное звучание. Для примера обратимся к коллекции итальянского бренда Valentino весна-лето 2015. Однотонные рубашки, блузы с традиционной вышивкой, сарафаны с яркими узорами. На подолах некоторых сарафанов воспроизводятся вологодские коники. Из материалов используется льняная ткань крупного плетения, легкая органза и мягкий бархат. Эта коллекция полностью созвучна с русскими мотивами.

Русская коллекция Valentino, весна-лето 2015 г.

Типичные черты традиционного русского костюма. которые до сих пор используют современные модельеры: прямой, расширенный книзу силуэт, преобладание симметричных композиций костюма с округлыми линиями в деталях, отделке. Геометрическая форма костюма представлена в виде простых форм, таких как трапеция, квадрат, прямоугольник, отделка вышивкой, кружевом, мехом, шитьем.

Особую любовь у дизайнеров заслужили кружева и ручная вышивка. Причем сложность вышивки и тонкость кружева напрямую влияют на стоимость готового изделия. Среди кружевного плетения наибольшее уважение заслужила ручная работа.

Исконно русский стиль в одежде сегодня приветствует создание просторных сарафанов с длиной до пола. Широкие лямки и завышенная линия талии также отличают модные и стильные одеяния. Дизайнеры постарались сохранить основную цель славянской одежды — обеспечение комфорта для женщины. Поэтому в моде прямые фасоны, дышащие ткани и свободный крой. Очень популярны отложные воротники и рукавчики в форме фонариков.

Авторская одежда от Варвары Зениной. Платье и шушпан

1960-е гг. в модной индустрии ознаменовались популярностью русского косоклинного сарафана. Стройность и лаконизм русских сарафанов легли в основу моделирования одежды. Таким образом появился силуэт «трапеция», когда из верха следует очень пышная юбка, при этом хорошо обозначается линия талии. Распространение такой формы в мировой модной индустрии положило начало определению русского стиля — «стиль а ля русс».

Косоклинный распашной сарафан

Украшения и аксессуары для современного славянского стиля должны быть подобраны из соображений простоты и элегантности. Браслеты и серьги рационально делать своими руками из природных материалов, например, дерева, соломы или жемчуга. В качестве дополнений к платьям дизайнеры рекомендуют использовать яркие пояски с вышивкой. Придать образу русский колорит помогут всевозможные цветастые платки и оренбургские шали. Женщина в таком платке становится невероятно привлекательной и желанной. Варежки и жилетки из овчины позволяют сблизить современность и старину. 

---

Автор: Маргарита Лапина

---

Литература:

1. Каршинова Л.В. Русский народный костюм. Универсальный подход. М.: Белые альвы, 2005.
2. Шапиро Б.Л. Русский костюм: между царством и империей // История: факты, символы. 3 (12) /2017. С. 132 — 139.
3. Шамин С.М. Мода в России последней четверти XVII столетия //Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2005. № 1. С. 23-38.
4. Черноед Н.Б. Этнический костюм: традиции vs глобализации (на примере русского народного костюма) // Вестник славянских культур. Т. 43. М., 2017. С. 261-265.

Одежда в древней Руси.

Мода – изменчивое явление, то, что модно сейчас, в веке интернет-технологий, не оценили бы двадцать лет назад. А о том, что носили в Советском Союзе, даже и не подозревали жители Древней Руси.
Женская одежда в Древней Руси

Некоторые предметы гардероба, популярные в Древней Руси, существует и поныне, о других мы можем узнать лишь из книг и увидеть в музее. Так, из Древней Руси к нам пришла сорочка, которая в те времена была женской нательной одеждой. Сорочка – прямая просторная льняная рубашка, их носили дома, либо надевали под платье.

Поверх рубахи девушки надевали юбку-поневу, которая запахивалась вокруг талии и закреплялась шнуром.

Характерной чертой русской одежды является многослойность. Каждый вид одежды частично закрывался другой.

Праздничной одеждой считалась долгорукавка. Ее изготавливали из льна, а также парчи и шелка. Долгорукавка, в целом, была похожа на сорочку, главное отличие состояло в том, что она имела длинные рукава, откуда и произошло ее название.

Верхней нарядной одеждой являлся навершник. Такую одежду шили из дорогой ткани, обильно украшая вышивкой. Рукава у навершника были абсолютно разной длины либо могли отсутствовать вовсе. Навершник, в отличие от многих других предметов одежды, не подпоясывали.

Традиционной верхней одеждой являлся кожух, то есть, по сути, шуба. Шубу одевали мехом внутрь, а сверху отделывали тканью – сукном или бархатом. Постепенно женская шубка превратилась в душегрею, которую шили из дорогих тканей и украшали вышивкой.

В Древней Руси в моде были украшения – браслеты, бусы, серьги, одевали их в большом количестве.
Мужская одежда в Древней Руси

Так же, как и женщины, мужчины носили нижнюю рубаху. Она была короче, а в остальном практически не отличалась. Рубахи знатных людей были длиннее, чем у простолюдинов, и часто украшались вышивкой. Рубаха, как правило, выполняла функции и нижней, и верхней одежды. Она не только согревала, но и отгоняла злые силы.

Обязательным элементом одежды русских мужчин служили порты. Эти штаны шились из холста или грубой шерстяной ткани. Знать носила порты из тафты, шёлка, сукна. Порты были неширокими и сужались книзу.

В Древней Руси одежда имела не только функциональное значение, но и свидетельствовала о социальном положении. В этом плане за тысячелетия мало что изменилось. Сегодня мы тоже стремимся продемонстрировать свою индивидуальность, в том числе, с помощью предметов одежды.

Если раньше одежду шили самостоятельно, то сегодня в большинстве случаев ее приобретают в магазинах. Интернет магазин модной женской одежды MODS SHOP предлагает широчайший выбор моделей на любой вкус и кошелек. Модели от дизайнеров с мировым именем помогут заявить о себе и поднимут настроение.

Интернет магазин модной мужской одежды MODS SHOP предоставляет полный ассортимент моделей, начиная от нижнего белья и заканчивая аксессуарами. Также у нас вы найдете широкий выбор детской одежды.

MODS SHOP – одежда для каждого!

Старинные русские костюмы мужчин и женщин. Женский русский народный костюм. Женская крестьянская одежда

У всех народов мира имеется свой . Русская начала формироваться в V веке на основе элементов костюма древних русов — жителей Восточной Европы, общих предков славянских народов. Убранство русичей отличалось своеобразием, имело свои особенности и соответствовало образу жизни народа- .

Традиционный костюм, распространенный на обширной территории России, достаточно разнообразен, особенно . Каждый регион имел свои характерные элементы в одежде, присущие только этой губернии. Одежда пожилой женщины отличалась от платья девушки, в будние дни носили одно одеяние, в праздничные — совсем другие наряды.

Крестьянская одежда

Можно было выделить четыре комплекта женского наряда: с паневой, сарафаном, юбкой-андараком, кубельком. Панева — наиболее старинный элемент женской одежды, комплект с паневой сформировался в VI−VII веках и включал в себя рубаху, передник, нагрудник, головной убор — кичку, лапти, распространен был во многих губерниях средней полосы и юга России.

С сарафанами носили рубахи, душегреи, кокошники и . В такую одежду наряжались женщины Алтая, Урала, в Поволжье, Сибири, на севере европейской части России. Расцвет этого костюма пришелся на XV−XVII века.

Казачки Северного Кавказа и Дона носили платье-кубелек, с ним одевали рубаху с широкими рукавами и длинные штаны. Одежда мужчин на всем пространстве Руси была однообразной и состояла из рубахи-косоворотки, нешироких штанов, лаптей или кожаной обуви, шапки.

Костюм знати

Особенность национального русского платья — обилие верхней одежды, накидной и распашной. Одежда знати относится к византийскому типу. В XVII в ней появляются элементы, заимствованные из польского туалета. Для сохранения самобытности костюма царским указом от августа 1675 года дворянам, стряпчим, стольникам было запрещено носить иноземные одеяния.

Костюм знати изготавливался из дорогих тканей, богато украшался золотым шитьем, жемчугом, пуговицами из золота и серебра. В то время не было понятия — мода, фасон не менялся столетиями, богатое платье передавалось по наследству из поколения в поколение.

До конца XVII века национальную одежду носили все сословия: бояре, князья, ремесленники, купцы, крестьяне. Царь-реформатор Петр I пренес в Россию моду на европейский костюм и запретил ношение национального облачения для всех сословий, кроме крестьян и монахов. Крестьяне сохраняли верность национальному убранству до конца XIX века.

Сейчас человека, одетого в национальный костюм, на улице не встретишь, но некоторые элементы, присущие русскому традиционному костюму, перекочевали в современную моду.

Кто желает приобрести русские рубахи и славянские платья, загляните в раздел — .

Народный костюм — традиционный комплекс одежды, характерный для определённой местности. Отличается особенностями кроя, композиционно — пластического решения, фактуры и колорита ткани, характера декора (мотивами и техникой выполнения орнамента), а также составом костюма и способом ношения различных его частей.

Творческим источником современного модельера — дизайнера является народный костюм

Способы использования костюма в качестве источника создания нового в дизайне одежды могут быть самыми различными. В чём заключена столь притягательная сила народного костюма? Эстетичность, а так же функциональность, целесообразность, рациональность кроя и исполнения, и всё это относится к любому народному костюму любой национальности. Во второй половине ХХ века народный костюм, его покрой, орнамент, цветовые сочетания широко используются модельерами при проектировании русской одежды. Появляются даже фольклорный, этнический стили. Народный костюм становится объектом пристального изучения.

Народный костюм является одним из древнейших и массовых видов народного декоративно-прикладного искусства, обладает богатством форм выражения, широтой и глубиной культурных и художественных связей. Костюм представляет собой целостный художественный ансамбль гармонично согласованных предметов одежды, и дополнений, обуви, головного убора, прически и грима. В искусстве традиционного костюма органично соединяются различные виды декоративного творчества и используются разнообразные материалы.

Основными тканями, применявшимися для народной крестьянской одежды, были домотканые холст и шерсть простого полотняного переплетения, а с середины XIX в. — фабричные шёлк, атлас, парча с орнаментом из пышных цветочных гирлянд и букетов, кумач, ситец, сатин, цветной кашемир.

Женские рубахи шили из прямых полотнищ прямой или полотняной ткани домашнего изготовления. В крое многих рубах использовали полики — вставки, расширяющие верхнюю часть. Форма рукавов была различной — прямые или суживающиеся к кисти, свободные или сборчатые, с ластовицами или без них, их собирали под узкую обшивку или под широкий, украшенный кружевом манжет. В свадебной или праздничной одежде встречались рубахи — долгорукавки с рукавами до двух метров длиной, с клиньями, без сборок. При ношении такой рукав собирался горизонтальными складками либо имел специальные прорези — окошки для продевания рук. Рубахи украшали вышивкой льняными, шёлковыми, шерстяными или золотыми нитями. Узор располагался на вороте, оплечьях, рукавах и подоле.

Косоворотка — русская традиционная мужская рубашка с застежкой на груди, смещённой влево, реже вправо. Изображения рубахи с такой застёжкой, относят к 12 в. В 1880-х гг. именно косоворотка была положена в основу новой военной формы в русской армии, став прообразом будущей гимнастерки.

Косоворотка — исконно русская мужская рубаха с застежкой, которая располагалась асимметрично: сбоку (рубаха с косым воротом), а не посередине переда. Воротник — крохотная стойка. Мотивы косоворотки можно найти не только в мужской, но и в женской моде. Полотняные косоворотки традиционно широко использовались в России в гражданском обиходе, являясь синонимом русской мужской рубахи, а также в качестве нижнего солдатского белья. Косоворотка у древних славян была основой любого костюма. Ее готовили из домотканины. Повсеместно встречались рубахи с красным тканьем в клетку и полоску. Они были рабочими и праздничными, все зависело от богатства отделки.

Косоворотки носили навыпуск, не заправляя в брюки. Подпоясывались шёлковым шнуровым поясом или тканым поясом из шерсти. Пояс мог иметь на концах кисти. Завязка располагалась с левой стороны.

Косоворотки шили из полотна, шёлка, атласа. Иногда расшивали по рукавам, подолу, вороту. В помещениях (в трактире, лавке, дома и т.д.) косоворотки носили с жилетом. Следует заметить, что именно косоворотка явилась основой для возникновения в 1880 году такого элемента форменной одежды русской армии как гимнастёрка.

Косоворотки древних крестьян представляли собой конструкцию из двух полотнищ, которые покрывали спину и грудь и были соединены на плечах 4-угольными отрезами ткани. Все сословия носили рубахи одинакового покроя. Разница была лишь в качестве ткани.

Женские рубахи — в отличие от мужской косоворотки, женская рубаха могла доходить до подола сарафана и называлась «стан». Существовал даже фасон женской рубахи со сборенными рукавами специально для кормления младенцев. В Сибири, например, женскую рубаху называли «рукава», потому что из-под сарафана были видны одни рукава. Женские рубахи несли различный смысл и назывались будничными, праздничными, покосными, ворожбенными, свадебными и похоронными. Женские рубахи шили из домотканины: льна, холста, шерсти, пеньки, конопли. Глубокий смысл закладывался в элементы украшения женской рубахи. Различные символы, кони, птицы, Древо Жизни, ланки, растительные узоры соответствовали различным . Рубахи красного цвета были от злых духов и несчастий.

Детские рубахи — первой пеленкой для новорожденного мальчика служила косоворотка отца, девочки в рубахе матери. Детские рубахи старались шить из полотна ношеной рубахи отца или матери. Считалось, что сила родителей защитит младенца от порчи и сглаза. Для мальчиков и девочек рубаха выглядела одинаково в полотняная косоворотка длиной до пят. Матери всегда украшали детскую рубаху вышивкой. Все узоры обладали оберегающими смыслами. Как только дети переходили в новый этап, им полагалась первая рубаха из новой ткани. В три года, первая рубаха из новины. В 12 лет в понёва для девочек и штаны-порты для мальчиков.

Картуз — наша страна имеет очень богатую историю нарядов. Если вы пойдёте в краеведческий музей, то непременно увидите, насколько разнообразна была одежда на Руси. Костюмы обязательно были яркими и этим они характеризовали нашу русскую душу. Был в истории русской «моды» и такой головной убор как картуз. Картуз — мужской головной убор с козырьком. Он был создан для лета из сукна фабричной выработки, трико, плиса, бархата, на подкладке. Картуз был известен с XIX века. В середине XIX века он бытовал в сёлах и городах северных губерний Европейской России, но особенно широкое распространение получил в губерниях Центральной России. Знали о нём также и русские в Сибири. В Западной Сибири он появился в первой половине XIX века. Принимались многочисленные регламентирующие указы, определяющие одежду не только военных, но и гражданских чиновников. Детально оговаривались форма, цвет, отделка головного убора. Картуз приближался по форме к фуражке, но не имел отличительных знаков, указывающих на принадлежность к тому или иному ведомству.

Шились они с плоским круглым верхом на высоком (около 5 — 8 см) стоячем околыше с широким твёрдым козырьком надо лбом. Козырьки могли быть полукруглыми, наклонными или длинными прямыми, их обтягивали кожей или той тканью, из которой был сделан весь головной убор. Праздничные картузы молодых людей украшались над козырьком по околышу ленточками, шнурками с пуговками, бисерными подвесками, искусственными и живыми цветами. Существовала особая, картузная, ткань, но её применяли не для головных уборов, а для запалов в артиллерийских снарядах. Носили картуз деревенские помещики, управляющие и отставные чиновники.

Сарафан — . В крестьянской среде известен с XIV века. В наиболее распространенном варианте кроя широкое полотнище ткани собиралось мелкими складочками — прищепом под узкий корсаж на бретелях. Различия в крое, используемых тканых и их цвете в различных областях России очень велики. Как категория русской женской одежды, знакома современникам не только в России. Первое упоминание о нем в Никоновской летописи, относится к 1376 году. Формы и стили изготовления сарафанов менялись из века в век, с севера на юг, от крестьянки до дворянки. Мода на них не проходила никогда, лишь накладывала свои отпечатки в декоре, способах ношения. Сарафан — длинное платье на бретелях, носившееся поверх сорочки или на голое тело, искони считается русским женским костюмом.

Сарафан носили и как повседневную и как праздничную одежду (одевали на народные гуляния, свадебные торжества). Девушка на выданье должна была иметь в приданном до 10 сарафанов разных расцветок. Представители зажиточных сословий и знати шили богатые сарафаны из дорогих заморских тканей (бархата, шелка и т.д.), привезенных из Персии, Турции, Италии. Его украшали вышивкой, тесьмой и кружевами. Такой сарафан подчеркивал общественное положение хозяйки.

Русские сарафаны состояли из множества элементов, поэтому были очень тяжёлыми, особенно праздничные. Косоклинные сарафаны шили из «волосины» — шерсть овцы, сотканной в черный цвет отваром из ольхи и дуба. Различались праздничные и «буденные» сарафаны. Праздничные на каждый день декорировались по подолу «читаном» («гайтаном», «гайтанчиком») — тонкой в 1 см тесьмой домашней работы из красной шерсти. Верх украшался полоской бархата. Однако не только шерстяные сарафаны носились каждый день. Как лёгкая, домашняя одежда бытовая «саян» — прямой из сатина, собранный в мелкую складку по спинке и бокам. Молодые носили «красные» или «бардовые» саяны, а пожилые — синие и чёрные.

Кокошник — название «кокошник» происходит от древнеславянского «кокош», обозначавшего курицу и петуха. Характерная черта кокошника — гребень, форма которого в разных губерниях была различной. Кокошники делали на твёрдой основе, сверху украшали парчой, позументом, бисером, бусами, жемчугом, у наиболее богатых — драгоценными камнями. Кокошник — старинный русский головной убор в виде опахала или округлого щита вокруг головы. Кичка и сорока носились только замужними женщинами, а кокошник — в том числе незамужними.

Носить кокошник могла только замужняя женщина, для девушек был свой головной убор — сорока. Назвали его так потому, что у косынки был как бы хвост и два крыла. Наверное, именно сорока стала прототипом сегодняшней банданы. Характерная черта кокошника — гребень, форма которого в разных губерниях была различной. Так, например, в Псковской, Костромской, Нижегородской, Саратовской и Владимирской землях кокошники напоминали по форме наконечник стрелы. В Симбирской же губернии женщины носили кокошники полумесяцем. В других местах схожие с кокошниками головные уборы назывались «каблучок», «наклон», «златоглав», «рогачка», «кокуй», или, например, «сорока».

Кокошники считались большой семейной ценностью. Крестьяне бережно хранили кокошники, передавали их по наследству, часто они использовались несколькими поколениями и были непременной частью приданого зажиточной невесты. Кокошники изготавливались обычно профессиональными мастерицами, продавались в деревенских лавочках, городских магазинах, на ярмарках или делались на заказ. Формы кокошников необычайно своеобразны и самобытны.

Кокошник был не только украшением женщины, но и её оберегом. Его расшивали различными орнаментами-оберегами и символами супружеской верности и плодородия. Орнамент очелья кокошника обязательно состоял из трёх частей. Позумент — металлическая ленточка — обрисовывает его по краям, а внутри каждой части «канителью» (витая проволочка) вышивается орнамент — оберег. В центре располагается стилизованная «лягушка» — знак плодородия, по бокам — S-образные фигуры лебедей — символов супружеской верности. Тыльная часть кокошника вышивалась особенно богато: стилизованный куст символизировал древо жизни, каждая веточка которого — новое поколение; часто располагалась над веточками пара птиц, символ связи земли и неба и брачующейся пары, в лапках птиц — семена и плоды.

Кокошник считался праздничным и даже свадебным головным убором. В Симбирской губернии впервые его одевали в день свадьбы, а затем носили по большим праздникам до рождения первого ребёнка. Изготавливали кокошники в городах, в больших сёлах и монастырях специальные мастерицы-кокошницы. Они вышивали золотом, серебром и жемчугом дорогую ткань, а затем натягивали её на твердую (берестяную, позже картонную) основу. Кокошник имел матерчатое дно. Нижний край кокошника часто обшивали поднизями — сеткой из жемчуга, а по сторонам, над висками крепили Рясна — низко спадающие на плечи нити жемчужных бус. Более поздние кокошники в виде шапочки орнаментированы просто красивым орнаментом свадебной символики «виноград и роза», появившейся в вышивке под влиянием городской моды, и олицетворявшей в народном сознании «сладку ягодку и аленький цветочек».

Одежда представляла собой большую ценность, её не теряли, не выбрасывали, а очень берегли, неоднократно перешивая и донашивая до полной ветхости.

Праздничный наряд бедняка переходил от родителей к детям. Знать же стремилась к тому, чтобы её костюм отличался от одежды простолюдинов.

Не лёгкой была жизнь простого человека. Тяжелый труд от зари до зари в поле, забота об урожае, домашних животных. Но когда наступал долгожданный праздничный день, люди словно преображались, надевали самую лучшую, самую красивую одежду. Она могла многое рассказать о семейном положении, возрасте её владельца. Так в южных районах нашей страны все дети до 12 лет ходили в одних длинных рубахах.
Праздничную одежду хранили в сундуках.

В орнаментах можно увидеть изображение солнца, звёзд, Древа Жизни с птицами на ветках, цветы, фигурки людей и животных. Такой символический орнамент связывал человека с окружающей природой, с чудесным миром легенд и мифов.

У русской народной одежды многовековая история. Общий её характер, сложившийся в быту многих поколений, соответствует внешнему облику, образу жизни, географическому положению и характеру труда народа. Начиная с 18 века северная часть России оказалась в стороне от развивающихся центров и поэтому здесь значительно полнее сохранились традиционные черты народного быта и одежды, в то время, как к югу (Рязань, Орёл, Курск, Калуга) русский народный костюм получил заметное развитие.

Разнообразные по цвету и фактуре, но прекрасно подобранные друг к другу детали создавали наряд который как бы дополнял суровую природу края, расцвечивал ее яркими красками. Все костюмы отличались друг от друга, но при этом имели общие черты:
— прямой, расширенный к низу силуэт изделия и рукавов;
— преобладание симметричных композиций с ритмом округлых линий в деталях, отделке;
— использование декоративных узорных тканей с эффектом золота и серебра, отделка вышивкой, тканью другого цвета, мехом.

Древнерусская одежда имела свои особенности: некоторые виды одежды имели рукава длиннее рук. Их обычно собирали в мелкие складки. А если «спустить рукава», то работать было почти невозможно.

Поэтому о плохой работе говорят, что она сделана «спустя рукава». Такие платья носили очень богатые люди. Те, кто был победнее, носили короткие платья, лучше приспособленные к ходьбе и работе.

Как всегда народ остался верён старинной своей одежде, а высшие сословия обменяли или смешали свою одежду с европейским стилем особенно во времена Петра I.

В 16 веке мужчины стали носить рубашку с узким воротом, штаны длинные, вверху широкие, собранные на тесьме. Кафтан узкий как чехол доходивший до колен и снабженный рукавами. При Петре I были в употреблении штаны из шелка, холста или сукна, которые засовывались в сапоги. Длинный кафтан Пётр I заставлял укорачивать. Тому, кто не хотел это сделать добровольно, согласно царскому указу, солдаты обрезали полы. В 16-17 веках знатные женщины носили рубаху, рукава которой широкие и мешковатые вверху книзу сужались, затем- кафтан, который делался шире мужского, по всей длине застегивался с помощью серебренных пуговиц. Этот кафтан подпоясывался шалью.

В русской народной одежде нашли отражения душа народа и его представление о прекрасном.

Просмотры: 1 796

Наряды на Руси всегда славились богатой цветовой гаммой и узорами. Обязательными в образе были головные уборы. Основными формами костюма были трапециевидная и прямая.

По костюму можно было судить, из какой губернии, уезда или села девушка. Каждый вид одежды на Руси имел свое значение. Имели место быть костюмы будничные, праздничные, свадебные, траурные. Самой торжественной считалась красная одежда. В то время значение слов «красивый» и «красный» и в принципе имело одно и то же значение.

На Руси все наряды шились из домотканых полотен, однако с середины XX века они стали вытесняться фабричными тканями, мода на которые пришла из Европы при появлении Петра I.

Как выглядит традиционный русский народный костюм?

Северный русский народный костюм имеет некоторые отличия от костюма южного. На севере было принято носить сарафан, на юге – поневу.

Женская рубаха по крою имела сходства с мужской. Она была прямой и с длинным рукавом. Рубаху было принято украшать узорами по рукавам, по низу рукавов, оплечью и низу изделию.

Несмотря на так скоро распространившуюся европейскую моду, северяне сохранили некоторые традиции русского народного костюма. Были сохранены так называемые «епанечки» и душегреи. Они были с рукавами и стеганы на вате. Помимо сарафана северный костюм еще отличала парчовая рубаха, та самая «епанечка» и нарядный .

На юге вместо сарафана использовалась понева. Эта поясная одежда шилась из шерсти на холщовой подкладке. Понева, как правило, была синяя, черная или красная. Также широко использовалась полосатая или клетчатая ткань. Будничные поневы отделывались довольно скромно – шерстяной домотканой узорной тесьмой.

Понева не выделяла женскую фигуру, а наоборот скрадывала всю ее величавость и красоту за счет своего прямого силуэта. В том случае, если понева обрисовывала талию, ее скрадывали при помощи передника или напуска рубахи. Часто поверх рубахи, поневы и передника надевался нагрудник.

В целом, традиционный русский народный костюм отличался многослойностью. Что касается головного убора, то тут тоже были свои правила ношения. Замужние женщины должны были полностью скрывать волосы, девушкам позволялось вообще не покрывать голову. Незамужней девушке достаточно было надеть ленту или обруч. Широко распространены были кокошники и «сороки».

Девушка в русском народном костюме всегда выглядела красиво и величаво. Свой яркий, женственный образ она дополняла бусами, серьгами, различными ожерельями и подвесками.

На ножках русских красавиц можно было увидеть кожаные сапожки, коты, а также знаменитые лапти.

Юбка и фартук в русском народном костюме

Этот предмет женского гардероба на Руси появился значительно позже поневы. Понева отличалась тем, что ее полотнища не сшивались между собой, а юбка же сшивалась и собиралась на талии в поясок. Юбка имела особое значение в статусе женщины. Замужним девушкам позволялось носить юбку, открывающую ступни. Замужняя женщина всегда закрывала пятки. Полная женщина на Руси – считалась символом здоровья и достатка, поэтому многие девушки на праздники часто надевали несколько юбок, чтобы казаться пышнее. Фартук в русском народном костюме также играл немаловажную роль. Изначально он прикрывал платье во время работы. Затем передник стал и частью русского народного праздничного костюма. В этом случае он шился из белой льняной или хлопчатобумажной ткани. Фартук обязательно украшался роскошными лентами и вышивками.

Одежда в народном стиле или как его ещё ошибочно называют фольклорном стиле.

Сегодня бытуют такие понятия как «фольклорный стиль», стиль-фольк, этно-фольк и т п. Но хотим обратить ваше внимание на то, что слово «фольклор» имеет отношение скорее к устному, словесному и музыкальному творчеству народа. Фольклор дословно обозначает — «народная мудрость», а понятие стиль «фольк» в одежде сложилось как ошибочное понимание русского народного костюма основой, которого стал сценический костюм фольклорных ансамблей, а не традиционный русский народный костюм!

Само понятие «фольклор» имеет апосредованное отношение к одежде.

Надо хорошо понимать это отличие. Потому что стиль-фольк — это не то, чем современный русский костюм является по сути, а то как нас хотят видеть со стороны в современном мире. Многие исследователи, этнографы или реконструеторы презрительно именуют костюмы в стиле фольк «клюквой». Особенно циничные и желчные люди именуют фольклорные костюмы или костюмы фольклорных ансамблей «марсианскими» костюмами. Но мы не считаем стиль фольклорных ансамблей, чем-то недопустимым или оскорбительным. Потому что современный русский фольклорный костюм создан для сцены, и когда он создаётся без намёка на пошлость или не обнажает тела, то может быть ярким и красивым образцом сценического костюма.

Часто именно ценители стиля фольк используют узоры бытовой утвари или посуды такие как «гжель» и «хохлома» для создания принтов на ткани для пошива одежды. Конечно, это смотрится как «кич» и неуместно при создании достойного и полного образа русского стиля, но для стиля «фольк» подходит. Потому что, к сожалению, многие люди знают только узоры «хохлома» и «гжель», и даже не подозревают, что это не вышивка, а роспись.

Посуда с росписью в стиле «гжель»

Стиль фольк подразумевает под собой лишь неглубокое изучение русского костюма и традиций, и желание эпатировать или привлечь публику в первую очередь. Стиль фольк подразумевает наличие зрителя.

Народный стиль и стиль фольк. Особенности и отличия.

Одежда в народном стиле всегда находится вне времени и обстоятельств.

Народный стиль сочетает элементы национальных костюмов у разных народов. Народный стиль есть в Индии, Китае, Японии, Мексике… России… Но нельзя совмещение элементы костюмов разных культур в одном наряде: нельзя в рамках народного стиля нарядиться в сари, кокошник и ковбойские сапоги, это будет нелепо, если вы, конечно, не хиппи.
От русского стиля народный стиль отличается имеено народностью и яркостью. Модельером русского костюма и русского стиля сегодня является Валентина Аверьянова. Русский стиль включает в себя и народный костюм и боярский, а народный костюм представляет собой одежду простого русского народа. Прекрасным образцом русского народного стиля являет собой Valentino весна 2015 года:

Мы поговорим не только о том, как правильно носить одежду народного кроя, а что подразумевает под собой современное понятие: одежда в фольклорном стиле.
Наряды в народном стиле принято шить из натуральных тканей естественных расцветок. Очень кстати будет вышивка, всевозможные узорчатые ткани, кружева, тесьма.

Народный стиль требует следования традициям, стиль фольк — это современная интерпретация и размышление на тему народного костюма.

В стиле фольк спокойно можно сделать аппликацию на одежде или узор из лоскутков, в стиле пэчворк. Да, это характерно для лоскутных одеял, но мы напоминаем, что стиль фольк подразумевает под собой такую путаницу и смешивание разных техник, узоров и атрибутов. Прекрасно сочетаются в рамках стиля фольк со структурой ткани геометрические рисунки. Так же будет в меру уместными будет бисер, пайетки, бусинки или цветочные мотивы, особенно в стиле фольк — узоры с рисунками роз с жостовских подносов.

Если хочется подчеркнуть талию, подойдет широкий шнурованный или кожаный пояс. Фольклорный стиль позволит собрать все элементы русские наряды в одном образе: сарафаны, широкие юбки, полушубки. А в дополнение к ним — большие павлопасадские платки с кистями, аксессуары с русской росписью и украшения из дерева.

Стиль русского национального костюма подчеркнет прямой или трапециевидный силуэт. Он скроет недостатки фигуры и не будет сковывать движения. К сожалению, стиль фольк не подразумевает под собой следование традиционному крою русского костюма. Чтобы соответствовать народному стилю, надо учитывать особенности именно народного образа, но следовать крою не обязательно. Но если вам это сложно, то можно просто дополнить современный костюм деталями русского костюма, главное — их естественное сочетание. Обувь подойдет всевозможная: летом — балетки или туфли, зимой — сапожки или ботиночки. В повседневной жизни фольк-стиль идеально подойдет для отдыха.

У каждой страны свои фольклорные традиции, но дизайнеры смело используют народные образы для создания оригинальных костюмов. Это еще и шанс сохранить народную культуру, память о предках. К одежде такого стиля подойдут разнообразные натуральные украшения, деревянные бусы, браслеты, разнообразные серьги. Оригинальные наряды помогут обратить на себя внимание, выделиться из толпы и подчеркнуть происхождение.
Многие вещи можно просто сделать своими руками и немного сэкономить. Главное правило фольклорного стиля — не смешивать одежду разных национальностей. Есть праздники, на которых народный стиль одежды просто обязателен, но свадьба с дресс — кодом лучше сделать именно в русском стиле и учитывать происхождение жениха и невесты, если предки из крестьянской среды, то можно сделать яркую и веселую свадьбу с одеждой в фольклорном/народном стиле, если же предки были знатные, то подойдёт русский стиль и боярские костюмы для жениха и невесты.

Категорически не надо мешать в одном образе разные направления даже такого похожего понятия как этно-стиль. Не совмещайте боярский костюм с кичем, а русский головной убор с мини-юбкой, — это смотрится вульгарно, пошло и неуместно.

Любую одежду надо носить с удовольствием, ведь искренняя улыбка и хорошее настроение привлекут не меньше внимания, чем яркий костюм и вызывающий вид. Комфортная одежда даст уверенность в собственной неотразимости, а народный костюм подчеркнёт любовь к Родной стране.

Традиционная мужская и женская одежда обладали сходством, различались мужской и женский костюмы только деталями, некоторыми элементами покроя, размером. Одежда была повседневная и праздничная — богато украшенная вышивкой, узорным ткачеством, орнаментальными композициями из тесьмы, галуна, блестками и др. материалами. Однако в русской деревне богато украшали не всякую одежду, а только праздничную и обрядовую. Самую красивую, годовую, надевали всего три-четыре раза в год, в торжественные дни. Её берегли, старались не стирать и передавали по наследству.

В теплый период года у женщин и мужчин основной одеждой были туникообразная рубаха. Мужская рубаха была до колен или чуть длиннее, и носили её поверх штанов, женская рубаха была почти до пят, и шили её из двух частей: нижняя часть из более грубой ткани, она называлась становиной, а верх из более тонкой. Рубаху без воротника обычно носили в будние дни, а с воротником по праздникам, воротник был невысокий, в виде стойки, и называли его остебка, разрез на рубахе для застежки делали сбоку, редко у самого плеча, он шел вертикально вниз, реже косо, от плеча к середине груди. Рубаху застегивали на пуговицы или завязывали у ворот на тесемку, такую рубаху называли — косоворотка.

Женские рубахи кроились обычно до полу (по мнению некоторых авторов, отсюда и происходит «подол»). Их тоже обязательно подпоясывали, при этом нижний край чаще всего оказывался посередине икры. Иногда, во время работы, рубахи подтягивали и по колено. Рубаха, которая непосредственно прилегает к телу, шилась с бесконечными магическими предосторожностями, ведь она должна была не только согревать, но и отгонять силы зла, а душу — удерживать в теле. По мнению древних следовало «обезопасить» все необходимые отверстия, имевшиеся в готовой одежде: ворот, подол, рукава. Оберегом здесь служила вышивка, содержавшая всевозможные священные изображения и магические символы. Языческий смысл народных вышивок очень хорошо прослеживается с древнейших образцов до вполне современных работ, недаром учёные считают вышивку важным источником в изучении древней религии .

Штаны у русских носили только мужчины, в старину мальчики не носили штанов до 15 лет, а нередко и до самой свадьбы.

Славянские штаны делались не слишком широкими: на сохранившихся изображениях они обрисовывают ногу. Кроили их из прямых полотнищ, а между штанинами («в шагу») вставляли ластовицу — для удобства ходьбы: если пренебречь этой деталью, пришлось бы семенить, а не шагать. Штаны делались примерно по щиколотку длиной и на голени заправлялись в онучи.

Разреза штаны не имели, а на бёдрах держались с помощью шнурка — «гашника», вставлявшегося под отвёрнутую и пришитую верхнюю кромку. «Гачами» или «гащами» древние славяне называли сперва собственно ноги, потом кожу с задних ног зверя, а затем и штаны. «Гача» в смысле «штанина» кое-где дожило и до сего дня. Теперь делается, понятен смысл современного выражения «держать в загашнике», то есть в самом укромном тайнике. Действительно, спрятанное за шнурком для штанов прикрывалось не только верхней одеждой, но и рубахой, которую в штаны не заправляли. Другое название одежды для ног — «портки». Их шили из холста или сукна, нарядные русские шаровары шили из черного плюша. В Прикамье порты шили из полосатой пестряди.

Национальным костюмом русских женщин являлся сарафан. До начала XVIII в. носили его и представители высших сословий, а в позднее время сохранились они в основном только в сельской среде. «Сарафан — собирательный термин, которым называют длинную распашную или глухую горничную одежду на плечиках или пришивных лямках. Предположительно слово «сарафан» произошло от иранского «sarapa» — одетый с головы до ног. Первые упоминания об этом типе одежды в русских источниках относятся приблизительно к 1376 году, где о сарафане, сарафанце говорится как о мужской плечевой распашной узкоскроенной одежде с длинными рукавами» .

В качестве женской (девичьей) одежды сарафан стал повсеместно известен в России начиная с XVII в. Тогда он представлял собой цельное глухое платье с рукавами или без рукавов, надевавшееся через голову. Сарафан на лямках стал известен только после XVII в. Начиная с XIX в. и до 20-х годов ХХ в. сарафан служил праздничной, будничной, рабочей одеждой крестьянства. Праздничные сарафаны шили из более дорогих тканей, будничные в основном из домоткани.

Известно огромное разнообразие типов сарафанов, при этом в каждой губернии могли одновременно бытовать несколько разновидностей. Все типы можно условно разделить на четыре большие группы по конструкции (крою), начиная с самого древнего.

Глухой косоклинный сарафан, известный в разных губерниях под названиями саян, ферязь, глухарь, сукман, дубас. Первоначально этот тип сарафана имел туникообразный крой, при котором перед и спинка сарафана формируются из одного полотнища ткани, перегнутого пополам. Округлая или прямоугольная горловина вырезалась по сгибу, иногда дополнялась небольшим нагрудным разрезом спереди по центру. С боков подставлялись многочисленные продольные клинья. Такие сарафаны в основном шились из домоткани — красного сукна, черной и синей шерсти домашнего изготовления, — а также из белого и синего холста. Такие сарафаны украшались обшивками кумача или крашенного холста на вырезе ворота, проймах и подоле.

Постепенно туникообразный крой практически перестал применяться, а большую популярность получил распашной косоклинный сарафан, составлявшийся из трёх прямых полотнищ ткани — двух спереди и одного сзади. Голевой сарафан, китаешник, китайка, клетовник из 4-6 прямых полотнищ клетчатой домоткани, клинник, красик, круговой, кумашник. Сарафаны этого типа шились из разнообразных тканей: холст и шерсть разных цветов домашнего производства, набойка кумач, тафта, штофный шелк, парча, нанка, китайка, а также другие хлопчатобумажные ткани. Украшения таких сарафанов были также весьма разнообразны: кружево, красный шнур, бисер, кумачные, позументные, атласные полосы, расположенные вдоль нижнего края подола или вдоль застежки на лямках.

Самым распространенным типом, широко бытовавшем почти на всей территории проживания русских, стал круглый (прямой) сарафан — атласник, азиятка, дольник, раздувай, рытник. Он составлялся из 4-8 прямых полотнищ ткани (в основном фабричного производства) и представлял собой высокую широкую юбку, присборенную на груди, с маленькой застежкой по центру спереди или под левой лямкой сбоку. Такой сарафан имел узкие пришивные лямки. Он был очень прост для шитья, ткань была легкой по сравнению с холстиной, по этому он быстро стал популярен и потеснил косоклинный сарафан. Будничные сарафаны этого типа шились из клетчатой домотканой пестряди или фабричной ткани темных расцветок, в то время как праздничные были из набойки, яркого ситца или сатина, кумача, шелка, парчи и др. материалов. Круглые сарафаны украшались по подолу и на груди нашивками позумента, бахромой, шелковыми лентами, тесьмой, даже аппликациями.

Менее распространенный, являвшийся своеобразным вариантом круглого сарафана — сарафан с лифом, состоявший из двух частей. Первая — это пышная сосборенная юбка из нескольких прямых полотнищ, вторая — лиф с узкими лямками, плотно обтягивающий грудь, он пришивался (частично или полностью) к пышной юбке.

Кроме того, в некоторых регионах сарафаном называли и высокую юбку (под грудь) без лямок.

Коротко охарактеризовав основные типы сарафанов, бытовавших на территории нашей страны к концу ХIХ в., рассмотрим какие существовали в Прикамье.

В Прикамье отмечено несколько разновидностей сарафана. Наиболее ранним видом сарафана следует считать «глухой» сарафан, в ранних вариантах — туникообразного покроя. В XVIII — XIX вв. наиболее распространенным типом сарафана был косоклинный сарафан .

Кроме сарафана, в Прикамье почти повсеместно для обозначения этого вида одежды употребляли слово дубас. Этим термином преимущественно называли более старые виды сарафанов, чаще всего косоклинные или выполненные из домотканного холста. «Письменные документы сообщают, что до XVII в. сарафаны и дубасы различались только материалом, дубасы шили из крашенного холста, а сарафаны из покупных тканей. Праздничный сарафан отделывали лентами и кружевом и носили с рубахой из очень тонкого холста, а те, кто имел возможность, — из покупных тканей. Наиболее ранним у народов Прикамья был глухой сарафан — дубас. Старые дубасы шили косоклинные, с передним швом во всю длину и широкими проймами. До сегодняшнего дня дубас сохранился только у старообрядцев как часть молельного костюма, и шьют их сейчас из темного сатина» .

Верхняя одежда

Зимой и летом мужчины и женщины носили однобортные кафтаны, у женщин застежкой на правой стороне, а у мужчин на левой, их называли понитками, шабурами, сибиряками, армяками или азыми, при своем типологическом сходстве они отличались деталями кроя. Понитки шили из домашнего сукна — пониточины, с прямым передом и спинкой в талию, иногда со сборками или клиньями по бокам. Пониток покрытый холстом или фабричной тканью назывался гуней, иногда для большего тепла их стежили куделью, бытовали гуни в качестве праздничной и будничной одежды. Выходные гуни покрывали крашенным холстом, а рабочие, из грубого холста, называли сермяками или шабурами, шили их из синего холста для повседневной носки и из фабричных тканей — для праздников. Они имели отрезную талию, вначале широкие складки — пластики, позднее пышные сборки. Перед шабура был прямой, полы застегивались на крючки, шили его на подкладке из холста, который пришивался только на груди.

Издавна на Урале была распространена одежда из овчины, носили шубы крытые и нагольные — без покрытия. Покрывали шубы холстом, сукном, а богатые люди привозной дорогой материей. Шили их по-старинному — в талию и со сборками. Особенно нарядными выглядели женские шубы, покрытые шелковой материей и с воротниками из беличьего или соболиного меха.

Дорожной одеждой были тулупы, зипуны. Зипуны шили из холста или серого сукна, их надевали поверх понитка, шубы.

Была у русских крестьян и одежда, специально предназначенная для работы и хозяйственных дел. Мужчины охотники и рыболовы носили лузаны, русские этот вид одежды заимствовали у коми-пермяков и манси. Специально вытканное поперечнополосатое полотно складывалось вдвое и по сгибу вырезалось отверстие для головы, нижние концы закреплялись веревками на талии. Под полотнищами спереди и сзади подшивали холст, образовавшиеся мешки — карманы использовали для хранения и переноски принадлежностей и добычи. Для хозяйственной работы на поле и дома мужчины и женщины надевали поверх одежды глухие запоны туникообразного покроя с длинными рукавами, спереди полотно из холста спускалось до колен, сзади до талии.

Обязательной деталью мужского и женского костюма были пояса, в северных районах их ещё называли покромками, опоясками. «Без пояса запрещали носить одежду религиозные представления, отсюда и выражение «без креста и пояса», «распоясался», означающие, что поведение человека не соответствуют общепринятым нормам поведения». Обязательно подпоясывали нательную одежду, сарафан и верхнюю одежду. Женщины, как правило, носили тканный или тканевый пояс, а мужчины кожаный. Тканые пояса для подпоясывания рубахи были узкие — гасники, а верхнюю одежду подвязывали широкими кушаками. Существовало два способа подвязывания пояса: высоко под грудью или низко под животом («под брюхо»). Женщины завязывали пояс с левой стороны, а мужчина справа. Пояса украшались геометрическим орнаментом — кроме украшения это несло в себе функцию оберега.

Головные уборы

Головные уборы у русских были разнообразными по форме. Основным материалом являлся мех (чаще овчина), шерсть в виде войлока и сукна, реже другие ткани, по форме они были в виде конуса, цилиндра или полушария. Валяные шапки назывались шляпами, или конниками. К полукруглым головным уборам относится и треух — меховая шапка с наушниками. Позднее получили распространение картузы с козырьками на околышке.

Женские головные уборы были более разнообразными, но все их разнообразие сводится к нескольким типам: платок, шапка, чепец и девичий венец. Религиозные верования требовали от замужней женщины тщательно скрывать от постороннего взгляда свои волосы. Считалось большим грехом и позором «засветить» хоть прядь волос. «Наказывали общим презрением и тех, кто «опростоволосил» женщину или попытался это сделать, у севернорусских жителей раньше были даже судебные процессы над теми, кто «окосматил» женщину, сорвав с её головы чепец» .

Замужние женщины укладывали волосы вокруг головы, и их головным убором был кокошник, который украшался золотым шитьем, жемчугом или бисером. Одновременно с кокошниками бытовали повойники, шамшуры, сборники — все это разновидности чепца. Шили повойники из тонкой ткани в виде шапочек на ситцевой подкладке, а шамшуры — со стеганным верхом на холщовой основе. Тыльная часть повойника украшалась пышным растительным орнаментом. Замужние женщины поверх небольших головных уборов, которые прятали их волосы, обязательно носили платок или шаль.

Платок, который носили русские женщины — это результат развития восточного покрывала. Манера завязывать платок под подбородкам пришла на Русь в XVI-XVII вв., и научились они этому у немцев.

В качестве материала для изготовления обуви использовались шкуры животных, дубленую кожу, реже мех, древесную кору, пеньковую веревку. Древнейшей у русских следует считать кожаную обувь, которую не шили, а морщили — стягивали кусочек кожи веревками так, что по бокам образовывались складки и привязывали к ноге длинной веревкой. Такая обувь считается прямым продолжением древней обуви, когда привязывали к ноге шкурку небольшого животного. Такую обувь называли поршни.

Кожанная обувь похожая на поршни, но не морщенная, а сшитая, с подшитой подметкой, называется коты, их носили и женщины и мужчины и в будни, и в праздники. Название их происходит от слова «катать», так как первоначально их катали из шерсти.

Кожанную обувь с высокими голенищами — сапоги (чеботы) — русские шили сначала без каблуков, его заменяла небольшая железная подковка на пятке, так же носили бахилы — подметка к ним пришивалась изнутри, они были широкие и неуклюжие.

Все вышеописанные виды обуви носили как мужчины, так и женщины. К специальной женской обуви относятся башмачки — черевички — с низким голенищем.

Наиболее распространенной обувью можно считать лапти, известные в крае повсеместно. Это обувь, сплетенная из древесного лыка, типа сандалий, которую привязывали к ноге длинными шнурами (опоры), для тепла к лаптям пришивали или привязывали опушку — полоску из холщовой ткани. В дождливую погоду на лапти привязывали небольшую дощечку — подошву. С лаптями и с другой низкой обувью носили онучи — длинные узкие полосы ткани из шерсти или конопли. Этой тканью оборачивали стопу и голень до колена, а поверх обвивали ногу крест накрест длинными шнурками — гасниками. Онучи делали из среднего по качеству холста белого цвета. Лыко заготавливали в летний период и хранили в бобинах, а длинными зимними вечерами глава семейства плел лапти на всю семью, инструментом, который назывался кочедык. В среднем одна пара лаптей изнашивалась за три — четыре дня.

Валяная обувь появилась у русских в конце XVII — начале XVIII в. Из шерсти катали коты, валенки, чуни, к этой обуви нередко для крепости пришивали кожаную подошву.

Детский костюм

Самой первой пелёнкой для новорожденного чаще всего служила рубаха отца (мальчику) или матери (девочке). В дальнейшем детскую одежду старались кроить не из вновь сотканного полотна, а из старой одежды родителей. Делали это не от скупости, не по нищете и даже не потому, что мягкая, стиранная материя не раздражает нежную кожу младенца. Весь секрет, по поверьям наших предков — в священной силе, или, по-теперешнему, в биополе родителей, способном уберечь от порчи и сглаза своего ребенка .

Детская одежда древних славян была одинакова для девочек и для мальчиков и состояла из одной длинной, до пят, полотняной рубахи. Право на «взрослую» одежду дети получали только после обрядов инициации.

Такая традиция исключительно долго держалась в славянской среде, особенно в деревне, мало подверженной веяниям моды. С течением столетий был утрачен древний ритуал перехода из разряда «детей» в разряд «молодёжи», многие его элементы вошли в состав свадебной церемонии. Так, ещё в XIX веке в некоторых областях России вполне уже взрослые юноши и девушки порою до собственной свадьбы ходили в детской одежде — рубахе, схваченной пояском. В ряде других мест одежда ребёнка представляла собой обычный крестьянский костюм, только в миниатюре. Любящие матери всегда старались украсить детскую одежду — ворот, рукава и подол рубашки покрывала обильная вышивка. Это понятно, так как она обладала в древности оберегающим смыслом. «Девушка до 15 лет, а чаще до свадьбы носили подпоясанную рубаху, а по праздникам надевали поверх передник с рукавами — шушпан» .

Девушки надевали сарафан только после выхода замуж, был целый обряд расплетания косы и переодевания в сарафан.

Девичий головной убор отличался от женского тем, что девушкам не нужно было закрывать волосы, они не прятали косу, непокрытые волосы считались показателем «чистоты» девушки. Девушки носили повязку, венец или почелок, бедные девушки носили перевязку из пестряди, а более богатые — шелковую украшенную вышивкой или бисером. Перевязки и ленты лишь обрамляли голову, и только свадебные головные уборы — коруны — полностью покрывали голову.

3. Одежда. Киевская Русь

3. Одежда

Мужская одежда летом состояла из льняной рубахи и льняных штанов. Именно в таком одеянии появился великий князь Святослав перед императором Иоанном Цимисхием в 971 г. (см. Гл. II, 5). Святослав был ригористом; уже во времена его правления, тем более позже, в XI и XII веках, князья и бояре предпочитали пышные одежды, сшитые из заморского шелка и парчовых тканей (поволоки и аксамита). В холодное время года льняные и шелковые одежды служили нижним бельем, поверх которого носили шерстяную одежду. Для обозначения последней использовали несколько терминов, такие, как свита, мятелия, коч и т. д. Вероятно, свита была самым распространенным видом одежды, которую носили как князья, так и крестьяне, что?то вроде кафтана. Мятелия – плащ или мантия, упоминается в западноукраинских и новгородских источниках. Коч, вероятнее всего, служил чем?то вроде пальто. Княжеская мантия называлась корзно287. Зимой, особенно во время путешествий, надевали овчинные и меховые шубы. Они были двух фасонов: приталенное пальто с рукавами и свободное пальто, тоже чаще всего с рукавами (шуба). Обычный кожух изготовляли из овчины. Для шуб широко использовался мех медведя, волка и куницы.

Княжеская одежда изображена на знаменитой миниатюре «Изборника» Святослава 1073 г., на ней мы видим князя Святослава II, его жену и пять их сыновей288. По словам Н. П. Кондакова, вся одежда, кроме головного убора и воротников, типично византийская289. Князь одет в кафтан темно-фиолетово-синего цвета с облегающими рукавами, заканчивающимися золоченой парчой; нижняя кайма красная. Поверх кафтана темно-синяя мантия с широкой золотой каймой, застегнутая рубиновой пряжкой. Его сапоги – из зеленого сафьяна. Княгиня одета в легкое красное платье, с широкими свободными рукавами, что?то вроде долматика, перетянутое широким золотым поясом. На голове у нее большой платок, скорее шаль, один конец которой покоится на правом плече. Головной убор Святослава состоит из соболиной шапки с низкой тульей из золоченой ткани. Его сыновья – в высоких меховых шапках. Интересной деталью одеяния молодых княжичей является низкий воротник, по?видимому, своеобразное ожерелье на шее (торк, гривна).

Другую иллюстрацию княжеской одежды одиннадцатого века можно найти в миниатюрах, помещенных в «Кодексе Гертруды», списке Псалтыря, сделанном по заказу архиепископа Эгберта Трирского (977 – 993 гг.). Миниатюры датируются концом одиннадцатого века и изображают князя Ярополка (сына Изяслава I), его жену и мать. Одежда, в которую они одеты, выполнена в традиционном византийском стиле290. По мнению Кондакова291, эти миниатюры были написаны каким?либо польским или западноукраинским (галицким) иконописцем.

А теперь обратимся к одежде русских женщин. Летом она состояла из льняной рубашки и шерстяной юбки (поневы). В северной части Руси вместо юбки носили платье без рукавов, наподобие фартука. Это так называемый сарафан, но необходимо отметить, что в Древней Руси этим словом называли также и мужскую одежду. Мужской сарафан был легким летним пальто292. Это слово иранского происхождения. Богатые женщины, особенно горожанки, предпочитали одеваться в шелка и парчу еще больше, чем мужчины. Зимой сельские женщины носили овчинные полушубки, но достойной одеждой для уважаемой женщины была меховая шуба. Женщины из богатых семей носили соболиные и бобровые меха. В «Слове о полку Игореве» Ярославна, жена несчастного князя Игоря, оплакивая судьбу своего мужа, выражает желание погрузить рукав своей бобровой шубы в воды Дуная, чтобы им обмыть Игоревы раны. Женщины не с такими большими запросами довольствовались шубами из куницы или даже белки. Меха также использовались для зимних шапок, как мужских, так и женских. Наиболее подходящими для этого считались соболь и бобер. Летом мужчины носили войлочные шляпы с высокой тульей, называемые «греческими шляпами». Женский головной убор, повязка в форме открытой короны, был известен как кика, или, если он был высоким спереди, как кокошник. Богатая женщина обычно носила кокошник, украшенный драгоценными камнями.

На ногах мужчины носили высокие сапоги (черевы). Сапоги богатых людей шились из тонкой кожи, они были зелеными, желтыми или красными. Щеголи, такие, как легендарный Чурило Пленкович, заказывали себе сапоги с длинными загнутыми носами. Носили также, особенно женщины, низкие кожаные башмаки (тоже называемые черевы). В лесной полосе деревенские жители носили лапти, сплетенные из лыка или коры ивы, березы или дуба.

Полное официальное одеяние не считалось завершенным без драгоценных камней и всякого рода украшений, что, разумеется, особенно любили женщины293. Однако и мужчины не чурались украшений из золота и серебра. Святослав I носил золотую серьгу. Княжеские дружинники часто носили шейные ожерелья (торки) и цепи. Однако они были скорее символами служебного положения, нежели простыми украшениями. Некоторые аксессуары одежды богатых людей, такие, как пряжки и пуговицы, также изготовляли из золота и серебра и чаще всего украшали драгоценными камнями или жемчугом. Пояс считался самым лучшим мужским украшением. Золотые и серебряные пояса были по преимуществу атрибутами княжеского гардероба. Шелковые и кожаные пояса обычно украшали серебряными пластинами и пряжками, художественно оформленными294. Ассортимент драгоценностей и украшений богатых женщин включал в себя разнообразные, искусно сделанные предметы, такие, как золотые и серебряные серьги, височные подвески, ожерелья из жемчуга или золотых или серебряных монет (монисто), украшенные эмалью золотые короны, браслеты и всевозможные кольца.

Русский костюм в изобразительных источниках XV века Текст научной статьи по специальности «История и археология»

2015 ВЕСТНИК САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА Сер. 15 Вып. 4

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

УДК 391(47)»14″ А. Э. Жабрева1,2

РУССКИЙ КОСТЮМ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСТОЧНИКАХ XV ВЕКА

1 Санкт-Петербургский государственный университет,

Российская Федерация, 199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., 7/9

2 Библиотека Российской академии наук,

Российская Федерация, 199034, Санкт-Петербург, Биржевая линия, 1

В статье рассмотрены основные изобразительные памятники XV века, служащие источниками для изучения русского костюма (иконы, миниатюры рукописей, образцы лицевого шитья), которые дают возможность представить бытовавшие в XV веке костюмы, выявить сословные, возрастные и профессиональные отличия. Являясь шедеврами древнерусского искусства, иконы «Владимир, Борис и Глеб» и «Молящиеся новгородцы», Радзивиловская летопись, саккос митрополита Фотия, подвесная пелена Елены Волошанки и другие памятники неоднократно привлекали к себе внимание исследователей XIX-XX веков, которые в той или иной мере обращались и к изображенным на них костюмам.

Известно, что персонажи Ветхого и Нового заветов традиционно писались в канонических греко-римских и византийских одеяниях. Рассмотренные памятники дают понимание того, что в образах русских святых, второстепенных персонажей и заказчиков допускались изображения подлинных одежд. Отступления от правил наблюдаются и в иконописи, и в книжной миниатюре, и в лицевом шитье, где встречаются изображения не только князей и знати, но и простолюдинов. Подтверждаются факты соответствия костюмов феодальной иерархии и возрасту владельцев, многослойности мужских и женских одежд, наличия в мужском гардеробе узких коротких одежд типа кафтанов, использования драгоценных импортных тканей. Библиогр. 28 назв. Ил. 7.

Ключевые слова: костюм, XV век, Россия, история, изобразительные источники.

RUSSIAN COSTUME IN THE PICTORIAL SOURCES OF THE 15th CENTURY

A. E. Zhabreva1,2

1 St. Petersburg State University, 7/9, Universitetskaya nab., St. Petersburg, 199034, Russian Federation

2 Library of Russian Academy of Science,

1, Birzhevaya liniya, St. Petersburg, 199034, Russian Federation

The article examines the most important iconographical memorials of the 15th century, the sources for the Russian costume study: icons, manuscripts miniatures, samples of embroideries. They give possibility to found out costumes of the 15th century, their age, social and professional differences. Being masterpieces of ancient Russian art icons «Vladimir, Boris and Gleb» and «Praying Novgorodians», Radzivilovsky chronicle, metropolitan Photios’s sakkos, hanging veil of Elena Voloshanka and others memorials were carefully studied by historians of the 19-20th centuries. Though costume study was not the object of their investigations, the results of their work are very important and should be know by researchers of ancient Russian costume. It is well known that the characters of the Old and New Testaments were traditionally depictured in canonical Greco-Roman and Byzantine attires. The im-

ages studied in the article, provides an understanding that the real dresses were allowed to be painted in the images of Russian saints, minor characters and customers. Deviation from the rules observed in the painting as well as in book miniature and pictorial needlework, where depictions both of noblemen and commoner can be found. The facts of costume’s compliance with the feudal hierarchy and the age, multilayeredness of male and female attires, existence of narrow short dresses like caftans, using of precious foreign tissues are confirmed. Refs 28. Figs 7.

Keywords: costume, 15th century, Russia, history, iconographical memorials.

Русский костюм XV века в целом и его региональные особенности изучены мало, причиной чему является недостаточность вещественных, письменных и изобразительных памятников.

Усилиями нескольких поколений исследователей из текстовых источников выявлен целый список терминов, обозначавших одежды, обувь, головные уборы, украшения древнерусского человека, в том числе жившего в XV веке. Среди исследований по этому предмету можно назвать хрестоматийные сочинения П. И. Сав-ваитова (1815-1895) [1], А. B.Арциховского (1902-1978) [2-4], М. Г. Рабиновича (1917-2000) [5]. Большой вклад внесли современные археологи — Н. В. Жилина [6], С. С. Рябцева [7], Ю. В. Степанова [8].

Изобразительные памятники изучены в меньшей степени, хотя некоторые из них известны и часто привлекаются исследователями костюма. Начало изучению этой группы памятников положил рисовальщик и издатель В. А. Прохоров (1818-1882), один из выпусков «Материалов для истории русского костюма» которого посвящен XV веку [9]. Ряд интересных публикаций по изучению источников и реконструкции новгородского костюма XIV-XV веков принадлежит историку из Великого Новгорода О. В. Кузьминой [10-13].

Большинство памятников, рассматриваемых в связи с изучением костюма XV века, являются шедеврами древнерусского искусства, они неоднократно рассматривались историками и искусствоведами XIX-XX вв. с точки зрения их датировки, авторства, источников и аналогов, технических и стилистических особенностей. Здесь можно назвать работы известного русского историка и археолога Г. Д. Филимонова (1828-1898) [14], историка В. В. Назаревского (1870-1919) [15], слависта и палеографа М. В. Щепкиной (1894-1984) [16], искусствоведа, специалиста по древнерусской книге и иконописи О. И. Подобедовой (1912-1999) [17], исследователя древнерусского шитья Н. А. Маясовой (1919-2005) [18], а также некоторые исследования по искусству Руси XV века [19, 20]. Изучение изображенных одежд не входило в их задачу, но результаты этих исследований заслуживают того, чтобы быть известными исследователю древнерусского костюма.

Рассмотрим примеры трех видов изобразительных источников: памятники иконописи, книжной миниатюры и лицевого шитья.

Иконописные памятники

Иконопись XV века, подчиненная канонам византийского письма, практически не оставляла художникам места для отражения существующей реальности. Небольшой «лазейкой» служили образы русских святых, в которых допускались условные изображения подлинных одежд. В клеймах житийных икон встречаются второстепенные персонажи в достоверных костюмах.

Рис. 1. «Владимир, Борис и Глеб» (конец XV в., Музей-квартира П. Д. Корина). Фотокопия в: [19, ил. на с. 319]

Княжеские костюмы XV века запечатлены на иконе Ростово-Суздальской школы «Борис и Глеб» (ГТГ). Поверх длинных свободных одеяний на плечи обоих князей накинуты шубы или опашни из узорчатых материй голубого и алого цветов, с откидными рукавами и черными широкими воротниками. Платье Бориса застегнуто на одну пуговицу у шеи, но видны три пары двойных петлиц, расположенных по обеим полам. У Глеба такая же одежда застегнута на все пуговицы (одна у ворота и три с накладными петлицами). Рукава украшены на предплечьях широкими полосами.

Икона-святец конца XV века из Софийского собора (из числа так называемых «Софийских таблеток») в Новгороде «Владимир, Борис и Глеб» (Музей-квартира П. Д. Корина) [19, с. 319, 519] (рис. 1) — пример соответствия костюмов феодальной иерархии и возрасту владельца. Все трое представлены в роскошных многослойных одеждах из разноцветных тканей с изысканным рисунком. Их длинные рубахи (или свиты?) ярко раскрашены: у Владимира светлые линии образуют квадраты на темном фоне, у Бориса — светлые круги по малиновому полю, в кругах — орнаменты, у Глеба — темно-синяя ткань с голубыми кругами и золотыми узорами внутри них. Рукава одеяния Бориса узкие, украшены запястьями, у Владимира и Глеба рукава широкие, обрамленные полосками, на подкладках другого цвета, из-под них видны узкие рукава нижнего платья. Подолы обозначены широкими полосами

золотистого цвета, с кружочками и овалами драгоценных каменьев. На Владимире и Борисе — широкие воротники-оплечья, украшенные жемчугом и камнями, у Владимира в центральной части воротника добавлена полоска, идущая вниз до середины груди. Одежды всех троих подпоясаны.

Различаются верхние одежды князей: Владимиру на плечи «наброшена» шуба на собольем меху: полураспахнутые полы позволяют видеть такой же мех на воротнике, на подкладке и в раструбах рукавов. Верх шубы темно-малиновый, с крупным рисунком из волнистых линий, завитков и трилистников. Предплечья откидных рукавов украшены полосками темно-желтого цвета с белыми точками, означающими жемчужины. Верхнее платье Бориса — опашень, верх которого выполнен из темно-синей ткани с голубым орнаментом, подкладка и воротник из белой ткани, словно состоящей из снежинок; полы, подол и рукава украшены галуном с жемчужинами. Верхняя одежда Глеба — плащ из малиновой ткани с цветочным узором, окантованный со всех сторон галуном и усаженный жемчугом, подкладка белоснежная. Плащ, очевидно, закреплен на правом плече, но места скрепления не видно, так как поверх надето широкое оплечье.

На голове Владимира, как старшего из троих, венец с зубцами и жемчугом, как у византийских императоров и всех «царей». Головы Бориса и Глеба венчают маленькие шапочки с высокой тульей и меховой опушкой — головные уборы, которыми миниатюристы обязательно выделяли русских князей.

Таким образом, на одной иконе представлены три верхние княжеские одежды, распределенные иконописцем согласно возрасту и положению изображенных: самой ценной оказалась шуба (у Владимира), следующей — опашень, схожий с шубой кроем, но без меховой подпушки (у Бориса), и, наконец, плащ, возможно, называвшийся приволокой (у Глеба).

На московской иконе «Косма и Дамиан», созданной во второй четверти XV века (Музей древнерусского искусства им. Андрея Рублева) [19, ил. 1] запечатлены повседневные городские костюмы, которые вполне могли быть в употреблении среди мужского населения. Мы видим свободные рубахи, украшенные по подолу каймой другого цвета. На Дамиане надета темная рубаха, прикрывающая колени. Косма одет в две рубахи, нижняя из которых — светлая и более длинная, а верхняя — темная, длиной чуть ниже бедер. Одежды обоих украшены оплечьями. Их небольшие плащи уложены декоративными складками.

Две рубахи, надетые одновременно, встречаются и на других памятниках. Например, так одет Захарий на иконе «Зачатие Иоанна Предчети» (вторая половина XV века, Музей древнерусского искусства им. Андрея Рублева) [20, с. 298, 503]. Верхняя короткая рубаха обрамлена по подолу и краям рукавов отделкой. Короткий плащ, видимо, сделан из очень тонкой ткани с геометрическим узором. На голове библейского персонажа — древнерусская княжеская шапочка, отличающаяся от большинства ей подобных опушкой из белого, а не из темного меха.

Икона «Молящиеся новгородцы» (1467 г., Новгородский государственный исто-рико-архитектурный и художественный музей-заповедник) — один из ценных памятников для изучения русского костюма [20, с. 246, 440] (рис. 2). Этот редкий пример изображения заказчиков иконы в древнерусской иконописи происходит из Ни-коло-Кочановской церкви в Новгороде. В нижнем ряду иконы (деисусный чин) располагается семейство боярина Кузьмина, фигуры запечатлены в молитвенных позах.

Рис. 2. Икона «Молящиеся новгородцы» (1467 г.). Фрагмент. Фотокопия в: [20, с. 246, 440]

Костюмы новгородцев отличны от других изображений того времени. Шестеро мужчин разного возраста облачены в короткие кафтаны с декоративными застежками, на их плечи накинуты голубые, зеленые, желтые, коричневые и красные одеяния с длинными рукавами и широкими отложными воротниками. На них узкие порты и высокие сапоги. Здесь запечатлены не князья в иконописных канонических костюмах, а богатые люди в светской одежде, что заметили еще Г. Д. Филимонов [14, с. 65] и А. В. Арциховский [4, с. 289]. Особенно выделяются нижние одежды (А. В. Арцихов-ский назвал их рубахами, а Г. Д. Филимонов — узкорукавными однобортными кафтанами), более короткие, чем рубахи и свиты иконописных святых, к тому же явно распашные, с большим количеством пуговиц и накладных петлиц (около 15). Пояса одинаково черные. Верхние одежды можно назвать скорее опашнями или епанчами, чем шубами (Г. Д. Филимонов назвал их плащами): их воротники и подкладка разных цветов, они сделаны из ткани, а не из меха. Воротники широкие, отложные, почти полностью покрывают плечи. Эти верхние одежды отделаны по подолу широкой каймой; их длинные, до колен, рукава прямые и сравнительно широкие. Прекрасное описание этих костюмов сделал Г. Д. Филимонов.

[На одном из изображенных] надет черного цвета кафтан, кажется, без петлиц, и красный плащ с черными петлицами; ворот, по коричневому полю с белою крупною клеткою, а среди ее крестообразными репейками. На левой поле, в отлет, пришиты продолговатые пуговицы, застегивающиеся на петлю правой полы или борта. Нижняя часть фигуры повреждена. Стоящая впереди ее, и к ней задом, фигура вовсе без бороды, — круглолицый юношеский тип, в черноватом плаще, кажется без петлиц, с желтым воротом, по которому красные разводы крупного орнамента; кафтан красно-коричневого цвета с петлицами, сапоги красные. Следующая впереди фигура, с длинною бородою, оканчивающейся клином, в желтом, обшитом по подолу тесьмою плаще, на красном подбое,

с красным воротом, и с красными же петлицами; кафтан также с петлицами; пояс черный, вероятно, ременный с белыми накладками, быть может, серебряными. Сапоги красные, с перевязью ниже икр [14, с. 65].

Стоящая справа женщина — боярыня Мария Кузьмина — одета в украшенное меховым воротником платье с откидными рукавами и множеством накладных петлиц и пуговиц. Видны широкие рукава красного нижнего платья, окантованные черной полосой и рядом жемчужин. На ее голове — белый плат, длинные концы которого свисают на плечи и оканчиваются бахромой. О. В. Кузьмина справедливо предположила, что платья с широкими рукавами были предшественниками летника, который вошел в употребление в XVI в. [13, с. 141]. В центре композиции изображены два ребенка в белых рубашках с красными узорами и кушаками.

Таким образом, икона «Молящиеся новгородцы» дает редкую возможность познакомиться с внешним обликом новгородцев XV века, которые оказались одетыми по-иному, чем их современники из Москвы, Твери или других русских городов. Это изображение среди прочих материалов позволило А. В. Арциховскому сравнивать новгородские одежды XV в. с западноевропейскими и отметить их своеобразие [4, с. 291].

Икона «Митрополит Петр с житием» работы Дионисия и его мастерской, датируемая второй половиной XV — началом XVI века (Гос. музеи Московского Кремля) — пример того, как второстепенные персонажи оказываются облаченными в ко-

Рис. 3. Икона Митрополит Петр с житием (нач. XVI в. Дионисий и мастерская). Фрагмент (Клеймо «Сон Ивана Калиты»). Фотокопия в: [19, ил. № 186]

стюмы, современные художнику. На разных клеймах данной иконы видны не только длинные рубахи, но и накинутые на плечи шубы, кафтаны и опашни, как взрослые, так и детские одеяния. На предпоследнем клейме левого ряда («Закладка Петром Успенского собора в Москве в 1324 г.») представлены строители, возводящие церкви, они в длинных свободных рубахах, цветные штаны заправлены в узкие сапожки.

На симметричном клейме справа («Сон Ивана Калиты») московский князь и его тысяцкий Протасий представлены в костюмах, далеких от канонических (рис. 3). Одежду князя составляют сорочка, порты, сапоги, кафтан и шапка. Красная сорочка, окантованная по подолу желтой полосой, не прикрывает колени, порты узкие, заправлены в желтые сапожки, облегающие ноги. Короткий (чуть ниже колен) распашной кафтан «сшит» из темно-зеленой с геометрическим узором ткани, отворот полы и отложной воротник темные, две желтые вертикальные полосы обрамляют края полочек. Такие же полоски видны по линии подола и на рукавах. Кафтан подпоясан. На голове Ивана Калиты — шапка, отличающаяся от иконописных: ее тулья треугольной формы белого цвета, отвороты красные. Костюм Про-тасия тоже состоит из рубахи, портов и сапог, но вместо кафтана на его плечи накинут, вероятно, опашень — длинное одеяние с небольшим отложным воротником и свисающими рукавами. Голова не покрыта.

Миниатюры и буквицы рукописей

Летописи и рукописные книги различного содержания являются источниками не только словесной, но и ценнейшей изобразительной информации о костюме того времени, заключенной в миниатюрах, буквицах, заставках и рисунках на полях. А. В. Арциховский в качестве иллюстрации к изображениям одежд этого времени привел Псалтирь, где одна из буквиц «М» представлена в виде двух рыбаков, тянущих сеть: оба одеты в рубахи до колен и в высокие сапоги [4, с. 283]. В «Житии Сергия Радонежского», относящемся к XV в., обнаружено самое раннее изображение лаптей: на одной из миниатюр представлена сцена пахоты и крестьянин в лаптях [21, с. 103]. В. А. Прохоров, однако, с сожалением отмечал отсутствие в рукописях этого периода «такой плодовитой художественной фантазии», как это было в XIV веке, «миниатюры, заставки, буквы сделаны грубо и однообразно» [9, с. 65].

Одним из основных изобразительных памятников, к которому прибегают для изучения костюма XV в., является Радзивиловская (Кенигсбергская) летопись из собрания Библиотеки РАН [22]. Время создания рукописи исследователи определяли по-разному, в основном как конец XIV — XV век, причем архаизм миниатюр заставлял предположить, что они были скопированы с оригиналов, относящихся к XП-XШ векам [17, с. 50-53]. Изучение костюма доказывает, что Радзивиловская летопись писалась (или по крайней мере завершалась) в XV — начале XVI века. Этот памятник как источник по истории костюма именно XV века рассматривал А. В. Арциховский [2, с. 28; 4, с. 277]. В. А. Прохоров отмечал, что «рисунки эти начаты в конце XV века, а окончены в начале XVI века. Это можно предполагать на том основании, что в рисунках второй половины рукописи встречаются изображения таких одежд, какие стали появляться только в начале XVI в.» [9, с. 68]. Действительно, в миниатюрах соседствуют изображения средневековых одежд и ренессансных, вошедших в обиход в Европе на рубеже XV-XVI веков.

Любопытно, что историки и искусствоведы, занимавшиеся изучением Радзи-виловской летописи, проявляли интерес к изображенным костюмам. Например, большой фрагмент статьи археолога В. И. Сизова (1840-1904) «Миниатюры Кениг-сбергской летописи» [23], посвящен одеждам, их сравнению с европейскими. Опираясь на характер одежд, В. И. Сизов, в частности, выстроил цепь предположений относительно авторов и рисовальщиков, возможных источников их творчества. Интересные наблюдения о работе трех мастеров, об использовании некоего оригинала сделала искусствовед О. И. Подобедова, в том числе изучая изображения костюмов [17, с. 55]. По ее мнению, первый мастер, вероятно, копировал оригинал, второй вносил изменения, преследуя среди прочего цель четко провести «феодальную табель о ранге», показав это в костюме. Первый мастер оставлял головы изображенных без головных уборов, как в оригинале, второй же, руководствуясь нормами XV столетия, последовательно «пририсовывал» князьям шапки, «то полусферические с дуговым орнаментом, то высокие с меховой опушкой, царей он одевает в венцы с пятью или, реже, с тремя зубцами» [17, с. 64, 68]. Об этих изменениях в рисунках писал еще В. А. Прохоров, заметивший, что

…кое-где видны отступления от старых очерков, так, напр., по старым шапкам и другим предметам вновь пройденные линии не только не совпадают с прежними линиями, но очевидно нарочно изменены <…> напр., иные шапки прежде нарисованы были больше, а потом уменьшены [9, с. 68].

На страницах летописи мужчины чаще всего облачены в длинные или короткие, довольно свободные рубахи, их вороты и манжеты, а часто и подолы выделены другим цветом. Рубахи, как правило, подпоясаны, но пояс скрыт небольшим напуском ткани, рукава длинные, узкие. Рукава нарисованы короткими лишь в некоторых случаях — когда они высоко закатаны для работы (л. 5 об.). О. В. Кузьмина показала зависимость длины рубах от социальной принадлежности персонажей и рода из занятий [12, с. 269].

Встречаются и другие варианты мужских одежд, например в сцене убийства Андрея Боголюбского (л. 215) (рис. 4): князь в одной нижней рубахе, без оплечья.

Рис. 4. Радзивиловская летопись. Л. 215. Отсечение руки и убийство Андрея Юрьевича Боголюбского заговорщиками-боярами (электронная копия)

Виден ее прямой разрез спереди и расстегнутые уголки рубахи. Обнаженные ноги и грудь князя ясно показывают, что в данной сцене сорочка — его единственное одеяние. Любопытно, что обязательная для князя шапка изображена здесь символически — без меховой опушки и не закрашена.

Один из свидетелей этого убийства облачен в длинную распашную одежду. Видно, что руки продеты в рукава, которые значительно длиннее их, они словно говорят о беспомощности старика. Снизу доверху это платье застегнуто: три двойные черточки (четвертая скрыта щитом впередистоящего воина) изображают накладные петлицы. Подол и манжеты этого зеленовато-серого платья раскрашены желто-коричневой краской. Небольшой отложной воротник с прямоугольными уголками оставлен белым.

Персонажи, облаченные в длинные платья со множеством пуговиц, не раз еще встречаются на страницах летописи (л. 106, 152 и др.). На плечах многих «накинуты» плащи, встречаются и модные одеяния рубежа XV-XVI веков, которые в Германии назывались шаубе. Некоторые молодые мужчины наряжены в двуцветное платье — «ми-парти» (л. 203 об., 206 об. и др.). На многих видны узкие остроносые полусапожки, без каблуков, высотой до середины икры, характерные для XIV-XV вв.

Головы мужчин частично оставлены непокрытыми, в других случаях на них — шапки или шлемы. Помимо шапки — округлого колпака с меховой опушкой, на головах князей встречается (л. 22 об., 180 об., 183 и др.) убор в виде круглой митры: черной линией отмечен обод и дуги, иногда нарисованы и точки. Между собой различаются шапки новгородцев, псковичей и рязанцев. С непокрытыми головами оставлены священнослужители и бояре, иногда «княжата бывают одеты в маленькие княжеские шапочки, а новгородцы — в шапки с косым отворотом» [17, с. 68]. Головные уборы иноземцев также различны: «у торков, косогов, хозар, печенегов, половцев, волжских болгар — это своеобразные остроконечные колпаки, греческие послы изображаются в причудливых полусферических шапках» [17, с. 69].

Большинство женских фигур на миниатюрах Радзивиловской летописи «одеты» в свободные, доходящие до щиколоток подпоясанные платья или рубахи с длинными рукавами (ритуальные рубахи со спущенными рукавами). В таком наряде изображена девица-плясунья, рукава свисают значительно ниже кистей рук, волосы распущены по плечам (л.6 об.).

Княгиня Ольга, не раз появляющаяся в летописи, изображена в платье и плаще, с убрусом на голове, который «придерживается узеньким венцом, в роде обруча» [9, с. 69]. Платья и плащи отличаются цветом. Этот вариант женского костюма традиционен для византийской и русской иконописи, но был ли он столь же распространен в жизни?

В Радзивиловской летописи встречается и совершенно иной тип женского костюма, свойственный европейской готике. На некоторых миниатюрах (л. 7 и др.) хорошо видны два платья: нижнее — с длинными узкими рукавами, верхнее — с широкими укороченными. В таком наряде представлена жена Андрея Боголюб-ского, княгиня Улита Кучковна, болгарка по происхождению (л. 215). Ее верхнее платье задрапировано спереди и немного приподнято, сзади виден небольшой шлейф. Высокий головной убор княгини также является родом чепца: он оставляет шею и плечи обнаженными.

То, что женщины в этом цикле миниатюр одеты по-европейски, отмечали все исследователи памятника, в частности О. В. Кузьмина:

На всех них надеты явно европейские наряды, причем костюм конца XV в. передан художником очень точно — киртл с длинным рукавом, узкий, сшитый по фигуре, с отгибающимися манжетами, европейский плащ, головной убор вульстхаубе. <…> Такую одежду носили в XV в. в Великом княжестве Литовском, однако иллюстрирующий летопись художник считал возможным нарядить в европейскую одежду русскую княгиню» [13, с. 142].

Женские головные уборы в миниатюрах Радзивиловской летописи представляют собой по-разному навитые полотнища ткани и венцы разных форм. Они проанализированы Н. В. Жилиной с точки зрения их конструкции и бытования [6, с. 43-48]. Так, головной убор княгини Ольги Н. В. Жилина классифицировала как «полотенчатый ленточный» и заметила, что «он имеет выдержанную полусферическую форму в верхней части, что создает впечатление некоторой жесткости» и что «в этом также отражен особый статус Ольги как правительницы Руси» [6, с. 43]. Другой тип убруса, по мнению Н. В. Жилиной, навитый вокруг головы в виде чалмы [6, с. 47], представлен на голове супруги Андрея Боголюбского и многих других

Рис. 5. Аллегории месяцев. Миниатюры из Книги Иоанна Дамаскина. Фотокопия в: [19, ил. № 52-55]

женщин. Он, как правило, присутствует на женщинах, одетых в европейское готическое платье. Волосы девиц оставлены непокрытыми.

И. О. Подобедова отметила нарастание со второй трети рукописи западных мотивов, которые наблюдаются и в одеждах, и в архитектуре, и в манере исполнения самих миниатюр [17, с. 72]. Это отмечал уже В. А. Прохоров: «В миниатюрах вообще заметен характер немецкого рисунка; это преимущественно видно во второй половине рукописи. На некоторых фигурах немецкие костюмы» [9, с. 68]. Он справедливо предположил, «что либо эти рисунки составлялись под немецким влиянием, либо у нас в тех местах, где писалась рукопись, вероятно в Западной России, на самом деле носились такие же костюмы, как и на Западе» [9, с. 68].

Изображения одежд простолюдинов представлены в миниатюрах из «Книги Иоанна Дамаскина» (конец XV в., РГБ) [19, ил. 52-55] (рис. 5). Графические фигуры тружеников помещены в круги среди текста. На одном из изображенных, который держит в руках серп, надета короткая подпоясанная рубаха с оплечьем, а на ногах — обмотки, к поясу прикреплена торба. Человек занимается заготовкой травы для скота: срезанную серпом траву он собирает в мешок в отличие от жнеца ржи или пшеницы, который срезает злаки серпом и связывает их в снопы. Этот жнец представлен обнаженным по пояс. На нем свободные порты на гашнике. Лучше всего видна одежда мужчины, который несет на плечах поросенка: он изображен в рост, в одной рубахе без оплечья. Рубаха довольно короткая, туникообразная, подпоясана, рукава узкие длинные. Вырез рубахи четырехугольный.

Четвертая миниатюра представляет женщину в длинной рубахе, подвязанной пояском, с длинными узкими рукавами, с оплечьем. Отсутствие головного убора говорит о том, что изображена девица, а корзина в руке указывает на ее занятие — собирание ягод, орехов или шишек.

Памятники лицевого шитья

Древнерусское лицевое шитье было тесным образом связано с иконописью и подчинялось тем же канонам, поскольку знаменщиками (теми, кто делал рисунок для вышивки) обычно бывали иконописцы. Лишь два памятника подобного рода содержат изображения, бесценные для изучения костюма XV века. Они издавна привлекали внимание исследователей своей художественной и технической ценностью.

Так называемый саккос митрополита Фотия (?-1431) [28, л. 115], изготовленный в 1414-1417 гг. (Оружейная палата), украшают более ста вышитых изображений персонажей библейской истории и портретов политических деятелей современной ему эпохи. Портреты, вышитые на саккосе, дают представление о несохра-нившихся светских памятниках, прежде всего одеждах. Описание портретов семьи великого князя Василия I (рис. 6) дал В. В. Назаревский:

Василий I на этом портрете имеет мужественное лицо, с черными усами и умеренною бородою, раздвоившеюся в конце. На нем низко подпоясанный кафтан красного цвета с клетками и узкие зеленые шаровары, запрятанные в высокие сапоги из красного сафьяна, в трех местах перехваченные застежками; сверху накинут довольно короткий плащ, или «приволока», зеленого цвета, с золотыми разводами, на синей подкладке. На правой руке видно золотое запястье; этою рукою он держит скипетр, унизанный жем-

Рис. 6. Василий I и Софья Витовтовна. Большой саккос митрополита Фотия. Фрагмент. Фотокопия в: [28, л. 115]

чугом. На голове великого князя сквозной золотой венец, с крестами вверху и с красной бархатной тульей. На великой княгине Софье род сарафана из серебряной парчи, с красными клетками в золотых рамах; сарафан украшен золотым ожерельем, с таким же передником и поясом. Сверх сарафана шубка, или длинный плащ, золотой, с серебряными кругами и синими и красными крестами. На княгине венец почти такой же формы, как на ее супруге [15, с. 69-70].

Г. Д. Филимонов также обращался к знаменитому саккосу и проанализировал портреты изображенных персон. Он полагал, что Василий Дмитриевич изображен в костюме, «не имеющем ничего общего с греческим» той эпохи, что на нем «род полукафтанья, по-видимому закинутого полой на полу и опоясанного широким поясом несколько ниже талии».

Полукафтанье это клетчатое, красного цвета, с золотою клеткою. Внизу полукафтанья довольно узкие зеленого цвета порты, с концами, запрятанными в высокие сапоги. Сверху накинут довольно короткий плащ, или приволока, зеленого цвета, с золотыми разводами, на подкладке синей, с золотыми квадратными рамками <.. .> Корона на князе: сквозной золотой венец, вверху с крестами, и с красной бархатной тульей [14, с. 47].

Что касается великой княгини Софии Витовтовны, то Г. Д. Филимонов также назвал ее наряд «родом клетчатого сарафана, из серебряной парчи, с красными клетками в золотых рамках» [14, с. 47]. По его мнению, сарафан тоже украшен золотым «передником с подольником и поясом», поверх него — «шубка или плащ».

Оба историка сошлись во мнении, что на плечах князя — короткий плащ — приволока, в которую, как писал еще историк А. В. Терещенко, превратилось корзно и который носили князья, бояре и дворяне до Петра I [24, с. 182]. Сомнения вызывают наименования одежд княгини. Непонятно, как историки в наряде княгини усмотрели передник. Ничто не дает оснований уверенно назвать одежду Софии сарафаном, т. е. безрукавной одеждой, существование которой в XV в., да еще под этим названием, не доказано. М. Г. Рабинович предполагал, что в это время женская безрукавная одежда называлась шубкой, которая часто фигурирует в документальных источниках [5, с. 69].

На наш взгляд, на княгине два платья: нижнее более длинное и светлое, его орнаментированный подол хорошо виден. Верхнее платье явно распашное, сделано из серебряной ткани с клетчатым рисунком, полочки и подол обрамлены золотистой полосой. Его ворот глухой, также окантован полоской. Волнистую линию на груди, спускающуюся к центру, можно принять за край оплечья, тем более что чуть выше — три кружочка, которые могли обозначать драгоценные камни. Видимые части узких рукавов, судя по такому же золотистому цвету, что и на подоле, являются деталями нижнего платья. Но это вовсе не доказывает совершенного отсутствия рукавов у верхнего платья, так как полудлинные рукава верхнего платья не были бы видны из-под накидки и при более крупном и детальном изображении. Что касается накидки, то это, скорее всего, такая же приволока, как у князя, но более длинная, украшенная орнаментами не только с внешней стороны, но и с внутренней.

Художник-археолог Ф. Г. Солнцев (1801-1892) перевоплотил вышитый портрет великокняжеской четы в прекрасную акварель1. Следует отметить, что саккос привлекал к себе внимание и зарубежных исследователей [25].

Подвесная пелена «Церковная процессия», или «Вынос «Богоматери Одиги-трии» в Вербное воскресенье (4 апреля 1498 года)» [18, табл. 27; 26, с. 10; 27, с. 3839], выполненная в мастерской Елены Волошанки, дочери молдавского (валашского) государя и жены старшего сына Ивана III (около 1498 г., ГИМ) — памятник лицевого шитья и источник информации не только об исторических лицах конца XV в., но и о костюме.

Исследователь древнерусской вышивки Н. А. Маясова писала, что пелена была создана в ознаменование коронации Дмитрия, внука Ивана III, состоявшейся 4 февраля 1498 г. [18, с. 20]. Она отметила, что это произведение необычно для древнерусского искусства, что это «по существу светская картина, передающая реальное событие с участием исторических лиц» [18, с. 20].

Это произведение неоднократно привлекало к себе внимание отечественных исследователей; в частности, усилиями сотрудника ГИМ М. В. Щепкиной были определены основные персонажи, изображенные на пелене. Существенными аргу-

1 http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Vasily_I_of_Moscow_and_So-phia_of_Lithuania.jpg (дата обращения: 17.01.2015).

Рис. 7. Вербное воскресение. Шитая пелена (1498). Фрагмент. Фотокопия в: [18, табл. 27]

ментами в атрибуции тех или иных лиц служили одежды, головные уборы и прически изображенных, свидетельства об их употреблении в XV-XVI веках [16].

Пелена состоит из средника и орнаментальной каймы. Интерес представляет многофигурная композиция, вышитая на среднике (рис. 7). На ней искусно вышиты фигуры мужчин и женщин, многие из которых представлены в одеждах своего времени.

В центре композиции изображен дьякон в коричневой одежде, он несет икону. Справа и слева его сопровождают люди с кадильницами, опахалами и зонтами. Навстречу им движется толпа народа, разделяющаяся на две части. В верхних рядах стоят люди с длинными ветвями — условными изображениями вербы.

В правом ряду — одежды простые, подпоясанные, слева — одеяния у всех богаче:

поверх кафтанов накинута еще одежда вроде плаща (шуба или, может быть, опашень).

Левый ряд кончается группой женщин [16, с. 13].

Во втором ряду справа представлены высшие духовные лица, а слева — три мужские фигуры в царских венцах. М. В. Щепкина особо подчеркивала, что фигуру с молодым лицом и с нимбом «никоим образом нельзя принимать за женщину;

против этого прежде всего говорят открытые, притом недлинные волосы. Царицей или великой княгиней эта фигура не может быть, так как никакая замужняя женщина древней Руси не могла показаться на народе с открытыми волосами». К тому же на других мужских фигурах волосы подрезаны так же — до середины уха [16, с. 15]. М. В. Щепкина доказала, что это изображение Дмитрия, внука Ивана III.

В нижнем ряду представлены люди в разных одеяниях: монахи, певцы (три фигуры в островерхих шапках), «фрязин» в коротком платье. В группе женщин сословная иерархия неочевидна.

«Слева группа состоит из одних женщин, причем некоторые из них отличаются от остальных своей одеждой: так, у самого края стоит женщина в малиновом одеянии; на желтом покрывале ее справа круглая золотая нашивка; по-видимому, это так называемый таблион — знак царского достоинства. Перед нею две женские фигуры; одежда первой не ясна, на голове шапка, полосы до плеч; по головному убору всего вернее предположить в ней девицу; другая фигура несомненно изображает девицу, судя по наряду: шапка на голове, кудри «до ожерелья» (оплечья) и длинная одежда с широкими висячими рукавами; вдоль всей застежки до полу идут частые петлицы. Возможно, это «кортель» — одежда типа летника, для зимнего времени выходная, на меху; возможно, телогрея с летником» [16, с. 14]. Всего вероятнее, что матрона в желтом покрывале с золотой нашивкой на плече представляет Софью Фоминишну Палеолог. Тогда девичьи фигуры в шапках можно считать изображениями ее дочерей Феодосии и Евдокии, которым было 21 и 12-13 лет.

«Мать Дмитрия, княгиню Елену Стефановну, можно предполагать в этой же группе женщин; возможно, что это — фигура в желтом покрывале, стоящая между двумя девицами. Изображена она очень условно и скромно. Если не считать того, что она помещена рядом с великокняжеской семьей, в ней нельзя даже предположить мать одного из действующих лиц этой сцены. Софья Палеолог, несмотря на общность изображения, отмечена золотым кружком на покрывале; таким образом, правила придворного этикета вполне выдержаны в этом произведении: великий князь и великая княгиня переданы по византийскому обычаю — с символами царского происхождения и власти. Младшая дочь великого князя как лицо второстепенное изображена более реалистично, в пышном выходном наряде русской боярышни XV века. Таким образом, пелена дает уникальное изображение придворной церемонии в Москве конца XV века» [16, с. 16].

Это мнение М. В. Щепкиной было поддержано Н. А. Маясовой [18, текст к табл. 27].

Некоторые выводы

На протяжении XIX-XX веков усилиями исследователей разных специальностей выявлялись, публиковались, анализировались памятники древнерусского искусства XV в. Этот процесс продолжается и по сей день, и уже можно с уверенностью говорить об основных видах употреблявшихся одежд, о разделении их на нижние и верхние, о сословных и возрастных различиях в костюме.

Исходя из рассмотренных памятников можно заключить, что повседневными одеждами мужчин оставались порты и рубаха (или две рубахи), подпоясанные кушаком. Длина рубахи зависела от возраста и рода занятий. Обувью были поршни

или невысокие сапоги. Женщины носили подпоясанные рубахи длиной до щиколотки и убрусы. Зимние одежды простолюдинов в памятниках не представлены.

Средние классы мужского населения в разных городах, вероятно, одевались по-разному: в две рубахи, верхняя из которых была короче нижней, обе разных цветов, или в короткие рубахи и кафтаны. Верхними одеждами были плащи и епанчи. В костюм горожанок входили две рубахи или два платья, головные уборы в виде обручей и убрусов. Верхней одеждой более богатых женщин было накладное или распашное платье с расширенными, но не очень длинными рукавами. Облегающие фигуру платья в готическом стиле, а также головные уборы в виде тюрбанов, оставлявшие шею открытой, возможно, были в употреблении на западных территориях.

Одеждами знати были нижние и верхние длинные рубахи из разноцветных материй. В военное время или в дорогу надевали более короткие рубахи и распашные одежды типа кафтанов (свиты, кожухи). Узкие порты заправлялись в облегающие ноги сапожки без каблуков. Женщины поверх сорочки надевали по крайней мере два платья, самое верхнее из которых (прообраз летника) было короче нижнего, его рукава сравнительно короткие и расширенные книзу. Нижнее платье было более длинное, с узкими и длинными рукавами, украшенными запястьями. На плечи надевалось тканое или меховое оплечье. Головные уборы типа повойника, а поверх них убрусы и широкие накидки типа мафория. В употреблении были также небольшие венцы разных форм.

Цвет тоже соответствовал социальному статусу персонажа: крестьяне изображены в белых или светлых одеждах, это цвета неокрашенных холста или шерсти. Костюмы средних слоев обычно цветные, но каждая вещь однотонная, лишь подол, воротник и обшлага рукавов декорировались полоской другого, обычно желтого, цвета. Костюмы знати изготавливались из тканей со сплошными геометрическими орнаментами. Мужские головные уборы служили важными этническими и региональными маркерами.

Рассмотренные изобразительные памятники дают возможность до некоторой степени представить бытовавшие в XV веке костюмы, выявить некоторые сословные, возрастные и профессиональные отличия. Становятся очевидными живописность бытовавших в те времена нарядов и их явные социальные различия.

Литература

1. Савваитов П. И. Описание старинных русских утварей, одежд, оружия, ратных доспехов и конского прибора: извлечение из рукописей архива Московской Оружейной палаты. СПб.: Тип. Имп. АН, 1865.

2. Арциховский А. В. Древнерусские миниатюры как исторический источник. М.: МГУ, 1944.

3. Арциховский А. В. Миниатюры Кенигсбергской летописи. [Л.]: ОГИЗ, тип. «Печатный двор», [1932].

4. Арциховский А. В. Одежда // Очерки русской культуры XIII-XV вв.: в 2 ч. / гл. ред. А. В. Арциховский. М., 1969. Ч. 1. С. 277-296.

5. Рабинович М. Г. Одежда русских XIII-XVII вв. // Древняя одежда народов Восточной Европы: Материалы к ист.-этногр. атласу. М., 1986. С. 63-111.

6. Жилина Н. В. Типология женского головного убора с украшениями второй половины XIII-XVII в. // Женская традиционная культура и костюм в эпоху Средневековья и Новое время. М.: СПб., 2012. Вып. 2. Материалы междунар. науч.-образоват. семинара, 9-10 ноября 2012 г. С. 38-65.

7. Рябцева С. С. Древнерусский ювелирный убор: основные тенденции формирования. СПб.: Нестор-История, 2005.

8. Степанова Ю. В. Древнерусский костюм по письменным и археологическим источникам XXV вв. // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2010. № 4. C. 84-92.

9. Прохоров В. А. Материалы для истории русских одежд XV века // Русские древности. 1871. Кн. 6. С. 65-74.

10. Кузьмина О. В. Костюм новгородского боярина (конец XIV — начало XV века) // Реконструкция костюма средневековья: сб. матер. Fashion-блока XIV Междунар. фестиваля «Зиланткон-2004» / редкол.: Г. А. Бударина и др. Казань, 2005. С. 48-63.

11. Кузьмина О. В. «Облечётся в красные, и в червленыя, и в багряныя одежды» (древнерусская верхняя мужская одежда XIV-XV веков) // Stratum plus. 2010. № 6. С. 269-276.

12. Кузьмина О. В. Детский костюм русского средневекового города // Интеграция археологических и этнографических исследований: сб. науч. тр. / отв. ред. Н. А. Томилов. Казань; Омск, 2010. Ч. 1. С. 346-350.

13. Кузьмина О. В. Женский новгородский костюм в XIV-XV вв.: обзор источников // Вестн. Псков. гос. ун-та. Сер. Соц.-гуманитар. и психол.-пед. науки. 2013. № 2. С. 138-145.

14. Филимонов Г. Д. Иконные портреты русских царей. 1. Общий взгляд на портретную иконопись. 2. Иконные портреты на большом саккосе Фотия митрополита. 3. Нимб и титул святого, как признаки самодержца. 4. Иконный портрет вел. кн. Василия Иоанновича. 5. Икона с изображением молящихся Новгородцев // Вестник Общества древнерус. искусства при Моск. публ. музее. М., 1875. № 6-10. С. 35-66, паг. 1-я.

15. Назаревский В. В. Из истории Москвы 1147-1913: Очерки. М.: Т-во скоропечатни А. А. Ле-венсон, 1914.

16. Щепкина М. В. Изображение русских исторических лиц в шитье XV века. М.: Госполитпро-светиздат, 1954. (Труды ГИМ. Памятники культуры. Вып. 12).

17. Подобедова О. И. Миниатюры русских исторических рукописей: к истории русского лицевого летописания. М.: Наука, 1965.

18. Маясова Н. А. Древнерусское шитье. М.: Искусство, 1971.

19. Попов Г. В. Живопись и миниатюра Москвы середины XV — начала XVI века. М.: Искусство,

1975.

20. Смирнова Э. С. Живопись Великого Новгорода, XV век. М.: Наука, 1982.

21. Сабурова М. А. Древнерусский костюм // Древняя Русь: быт и культура / отв. ред. Б. А. Кол-чин, Т. И. Макарова. М., 1997. С. 93-109.

22. Радзивиловская летопись: [факс. воспроизведение рукописи, хранящейся в Б-ке Рос. акад. наук] / отв. ред. М. В. Кукушкина. СПб.; М.: Глагол; Искусство, 1994. Кн. 1-2.

23. Сизов В. И. Миниатюры Кенигсбергской летописи // Известия ОРЯС. СПб., 1905. Т. 10, кн. 1. С. 1-50.

24. Терещенко А. В. Быт русского народа. М.: Рус. кн., 1997. Ч. 1.

25. Piltz E. Trois sakkoi bysantins: analyse iconigraphique. Upsalla: Almqvist & Wiksell, 1976. (Acta Universitatis Upsaliensis = Uppsala Studies in the history of art. Figura. New series. Vol. 17).

26. Ефимова Л. В. Костюм в России: XV — начало XX века: из собр. ГИМ / под ред. Е. Р. Беспаловой. М.: Арт-Родник, 2000.

27. Эпоха парсуны: русский исторический портрет: [кат. выст., 26 дек. 2003 г. — 31 мая 2004 г. / авт. ст.: А. В. Лаврентьев и др.]. М.: Художник и кн., 2003.

28. Художественные сокровища Московского Кремля = The art treasures of the Moscow Kremlin / авт. съемки В. Менделеев; авт. текста А. Насибова. М.: Планета, 1984.

References

1. Savvaitov P. I. Opisanie starinnykh russkikh utvarei, odezhd, oruzhiia, ratnykh dospekhov i konskogo pribora [Description of ancient Russian utensil, clothing, weapons, armor and horse units]: izvlechenie iz rukopisei arkhiva Moskovskoi Oruzheinoi palaty. St. Petersburg: Tip. Imp. AN, 1865. (In Russian)

2. Artsikhovskii A. V. Drevnerusskie miniatiury kak istoricheskii istochnik [Old miniatures as a historical source]. Moscow: MGU, 1944. (In Russian)

3. Artsikhovskii A. V. Miniatiury Kenigsbergskoi letopisi [Kenigsberg Chronicle’s miniatures]. (Leningrad): OGIZ, tip. «Pechatnyi dvor», (1932). (In Russian)

4. Artsikhovskii A. V. Odezhda [Clothes]. Ocherki russkoi kul’tury XIII-XVvv. [Essays on Russian 13th-15th centuries culture]: in 2 parts. Ed. by A. V. Artsikhovskii. Moscow, 1969. Part 1, pp. 277-296. (In Russian)

5. Rabinovich M. G. Odezhda russkikh XIII-XVII vv. [Russian 13th-17th centuries clothes]. Drevniaia

odezhda narodov Vostochnoi Evropy: Materialy k ist.-etnogr. atlasu [Ancient Clothing of the Eastern Europe peoples: materials for the historical and ethnographic atlas]. Moscow, 1986, pp. 63-111. (In Russian)

6. Zhilina N. V. Tipologiia zhenskogo golovnogo ubora s ukrasheniiami vtoroi poloviny XIII-XVII v. [The typology of female ornamented headdress of the second half of the 13th century — 17th century]. Zhenskaia traditsionnaia kul’tura i kostium v epokhu Srednevekov’ia i Novoe vremia [Women’s traditional culture and costume in the Middle Ages and Modern times]. Moscow; St. Petersburg, 2012. Vol. 2. Materialy mezhdunar. nauch.-obrazovat. seminara, 9-10 noiabria 2012 g. [Materials of the Intern. scientific seminar], pp. 38-65. (In Russian)

7. Riabtseva S. S. Drevnerusskii iuvelirnyi ubor: osnovnye tendentsii formirovaniia [Old Russian jewelry piece: the key trends of the formation]. St. Petersburg: Nestor-Istoriia Publ., 2005. (In Russian)

8. Stepanova Iu. V. Drevnerusskii kostium po pis’mennym i arkheologicheskim istochnikam X-XV v. [Ancient Russian costume according to written and archaeological 10th-15th centuries sources]. Drevniaia Rus’. Voprosy medievistiki [AncientRussia. medievalists questions], 2010, no. 4, pp. 84-92. (In Russian)

9. Prokhorov V. A. Materialy dlia istorii russkikh odezhd XV veka [Materials for history of the Russian clothes of the 15th century]. Russkie drevnosti [Russian antiquity], 1871, book 6, pp. 65-74 (In Russian)

10. Kuz’mina O. V. Kostium novgorodskogo boiarina (konets XIV — nachalo XV vekov) [Novgorod boyar costume (end of the 14th — early 15th century)]. Rekonstruktsiia kostiuma srednevekov’ia: Sb. mat-lov Fashion-bloka XIV Mezhdunar. festivalia «Zilantkon-2004» [Medieval costume reconstruction: digest of materials of Fashion-block of the 14th Intern. Festival «Zilantcon 2004»]. Editorial board: G. A. Budarina et al. Kazan’, 2005, pp. 48-63. (In Russian)

11. Kuz’mina O. V. «Oblechetsia v krasnye, i v chervlenyia, i v bagrianyia odezhdy» (drevnerusskaia verkhniaia muzhskaia odezhda XIV-XV vekov) [«Clothed in red and in crimson garments» (old Russian male outwear of the 14-15th centuries)]. Stratum plus, 2010, no. 6, pp. 269-276. (In Russian)

12. Kuz’mina O. V. Detskii kostium russkogo srednevekovogo goroda [Child costume of the Russian medieval town]. Integratsiia arkheologicheskikh i etnograficheskikh issledovanii [Integration of archaeological and ethnographic research]: Sb. nauch. tr. Ed. by N. A. Tomilov. Kazan’, Omsk, 2010, part 1, pp. 346-350. (In Russian)

13. Kuz’mina O. V. Zhenskii novgorodskii kostium v XIV-XV vv.: obzor istochnikov [Female Novgorod costume in 14-15th centuries: overview of sources]. Vestnik Pskovskogo gosudarstvennogo universiteta. Ser. Sots.-gumanit. i psikhologo-ped. nauki [News of Pskov State University. Ser. Social-humanity and psycho-ped. science], 2013, no. 2, pp. 138-145. (In Russian)

14. Filimonov G. D. Ikonnye portrety russkikh tsarei [Iconic portraits of Russian tsars]. 1. Obshchii vzgliad na portretnuiu ikonopis’. 2. Ikonnye portrety na bol’shom sakkose Fotiia mitropolita. 3. Nimb i titul sviatogo, kak priznaki samoderzhtsa. 4. Ikonnyi portret vel. kn. Vasiliia Ioannovicha. 5. Ikona s izobrazheniem moliashchikhsia Novgorodtsev. Vestnik Obshchestva drevnerus. iskusstva pri Mosk. publ. muzee [Bulletin of the Society of Old Russian Art at Mosk. Publ. museum]. Moscow, 1875, no. 6-10, pp. 35-66, pag. 1-ia. (In Russian)

15. Nazarevskii V. V. Iz istorii Moskvy 1147-1913: Ocherki [From the Moscow history 1147-1913: illustrated essays]. Moscow: T-vo skoropechatni A. A. Levenson, 1914. (In Russian)

16. Shchepkina M. V. Izobrazhenie russkikh istoricheskikh lits v shit’e XV veka [Russian historical figures images in the 15th century sewing]. Moscow: Gospolitprosvetizdat, 1954. (Trudy GIM. Pamiatniki kul’tury [Proceedings of the State Historical Museum. Monuments of culture]. Issue 12). (In Russian)

17. Podobedova O. I. Miniatiury russkikh istoricheskikh rukopisei: k istorii russkogo litsevogo letopisaniia [Russian historical manuscripts miniatures, the history of Russian facial chronicles]. Moscow: Nauka Publ., 1965. (In Russian)

18. Maiasova N. A. Drevnerusskoe shit’e [Old Russian sewing]. Moscow: Iskusstvo Publ., 1971. (In Russian)

19. Popov G. V. Zhivopis’ i miniatiura Moskvy serediny XV — nachala XVI veka [Moscow painting and miniature in middle of the 15th — early 16th centuries]. Moscow: Iskusstvo Publ., 1975. (In Russian)

20. Smirnova E. S. Zhivopis’ Velikogo Novgoroda, XV vek [Veliky Novgorod painting, 15th century]. Moscow: Nauka Publ., 1982. (In Russian)

21. Saburova M. A. Drevnerusskii kostium [Old Russian costume]. Drevniaia Rus’: byt i kul’tura [Ancient Russia. Life and Culture]. Ed. by B. A. Kolchin, T. I. Makarova. Moscow, 1997, pp. 93-109. (In Russian)

22. Radzivilovskaia letopis’: (faks. vosproizvedenie rukopisi, khraniashcheisia v B-ke Ros. akad. nauk) [Radzivilovsky chronicle (facsimile)]. Ed. by M. V. Kukushkina. St. Petersburg; Moscow: Glagol Publ.; Iskusstvo Publ., 1994. Books 1-2. (In Russian)

23. Sizov V. I. Miniatiury Kenigsbergskoi letopisi [Kenigsberg Chronicle’s miniatures]. Izvestiia ORIaS [News of the Department of Russian Language and Literature]. St. Petersburg, 1905, vol. 10, book 1, pp. 1-50. (In Russian)

24. Tereshchenko A. V. Byt russkogo naroda [Mode of life of the Russian people]. Moscow: Rus. kn. Publ., 1997. Part 1. (In Russian)

25. Piltz E. Trois sakkoi bysantins: analyse iconigraphique [Three Byzantine sakkos]. Upsalla: Almqvist & Wiksell, 1976. (Acta Universitatis Upsaliensis = Uppsala Studies in the history of art. Figura. New series. Vol. 17).

26. Efimova L. V. Kostium v Rossii: XV — nachalo XX veka: iz sobr. GIM [Costume in Russia: 15th — early 20th centuries: from the collection of State Historical museum]. Ed. by E. R. Bespalova. Moscow: Art-Rodnik Publ., 2000. (In Russian)

27. Epokha parsuny: russkii istoricheskii portret [Parsunas’ era: Russian historical portrait]: (kat. vyst., 26 dek. 2003 g. — 31 maia 2004 g. Avt. st.: A. V. Lavrent’ev i dr.). Moscow: Khudozhnik i kn. Publ., 2003. (In Russian)

28. Khudozhestvennye sokrovishcha Moskovskogo Kremlia = The art treasures of the Moscow Kremlin [The art treasures of the Moscow Kremlin]. Avt. s»emki V. Mendeleev; avt. teksta A. Nasibova. Moscow: Planeta Publ., 1984. (In Russian)

Статья поступила в редакцию 11 апреля 2015 г.

Контактная информация

Жабрева Анна Эрнестовна — кандидат педагогических наук; [email protected] Zhabreva Anna E. — PhD; [email protected]

Русский народный костюм — традиционная одежда восточных славян, детская, женская и мужская, стиль символики на праздничных нарядах

В настоящее время мода на традиционную русскую одежду переживает второе рождение. Появляется множество вещей, которые были знакомы современному человеку только из старых книг и сказок. Наряду с крестьянскими костюмами, популярными на Руси, часто используется и традиционная одежда древних славян, которая и послужила прообразом всех славянских костюмов более позднего времени.

Несмотря на то, что женские и мужские костюмы той эпохи достаточно чётко описываются в исторических трудах, некоторые модельеры считают, что достаточно разместить на рубаху или платье славянский узор, чтобы она считалась национальной. На самом деле, это просто современная одежда в славянском стиле, не несущая никакой исторической достоверности.

Взгляд в древнейшую историю славянского костюма

Одежда древних славян ничем не напоминала любой из традиционных костюмов, которые сейчас так популярны. В связи с тем, что большая часть народа проживали в глуши, и торговые караваны туда даже не заходили, одежда делалась из звериных шкур. После того, как Древний Рим начал завоевывать исконные варварские земли, славяне стали знакомиться с одеждой из ткани. Впрочем, доступна она была только для вождей и знатных воинов, так как стоила достаточно дорого.

Если среди западных славян вещи из ткани перестали быть чем-то выдающимся, то одежда восточных славян ещё долго была меховой. С распространением римской культуры и торговли славяне получили возможность приобщиться к цивилизации. Взамен шкур пушных зверей, они получили матерчатую одежду и ткани. Через некоторое время славяне и сами научились прясть вещи из шерсти, льна или конопли.

В зимнем славянском стиле одежды ещё долго главную роль играли меха, но постепенно они стали вытесняться тёплыми вещами из натуральной шерсти. Судя по археологическим раскопкам, главным сырьем для повседневной одежды простых людей служил лён и шерсть.

Мужская славянская одежда

Традиционный костюм мужчины славянского рода состоял из следующих основных частей:

• Простой рубахи;
• Порток или штанов;
• Свитки или кафтана.

Как правило, эта одежда была льняной или шерстяной. Рубаха шилась туникообразного вида, с длинными рукавами. К рубахе обязательно полагался пояс, которым владелец подвязывался. Более простую одежду носили небогатые земледельцы, а знать свои рубахи украшала вышивкой. Как правило, это была славянская символика, несущая глубокий сакральный смысл. Кроме того, такие рубахи имели тесёмки, предназначенные для стягивания рукавов у запястий.

Штаны отличались узким кроем и длиной до щиколоток. Для того чтобы они не спадали, использовалась специальная бечёвка, называемая пояском. Рубаху и штаны без верхней одежды носили преимущественно в тёплое время года. Если холодало, то приходилось надевать свитку или кафтан. Знатные славяне поверх кафтана часто носили корзно, подбитое лёгким мехом.

Зимой носили кожухи и шубы. Что касается последних, то, несмотря на распространённое мнение, что шуба — это одежда степных кочевников, это традиционное славянское изобретение.

Если простые земледельцы имели всего один костюм, то у знати были и праздничные наряды, которые богато украшались. Такой костюм имел тонкую отделку и богатую вышивку.

Одежда славянских женщин и различные украшения

Хотя славянки не носили штанов, самой распространённой частью из гардероба была длинная рубаха. В отличие от мужских повседневных вещей, женские рубахи часто украшались следующими элементами:

• Различной вышивкой;
• Тесьмой;
• Сценами из жизни или мифологическими птицами и животными.

Хотя в некоторых источниках утверждается, что прямые длинные платья или сарафаны, которые шились женщинами самостоятельно, надевались на голое тело, на самом деле, вся одежда надевалась исключительно на нижнюю рубаху. В качестве тёплой верхней одежды женщины обычно надевали понёвы, кожухи или шубы. Чем больше на женщине было мехов, тем выше она считалась по статусу.

В качестве головных уборов женщины носили различные налобные повязки, ободки и венчики. Часто это украшалось различными пластинами, вышивкой и традиционными орнаментами. Традиционные для русского костюма головные уборы кокошники в славянской среде ещё не появились. Первые кокошники были найдены при раскопках в Новгороде и датируются 10-11 веком.

Что касается женских украшений, то славянки носили специфические височные кольца. Кроме этого, часто встречались следующие украшения:

• Бусы различных цветов;
• Ожерелья;
• Массивные браслеты;
• Кольца и перстни.

Хотя в фильмах часто показывают славянок с массивными и сложными перстнями на пальцах, ювелирное дело в Древней Руси было развито слабо, поэтому кольца отличались простотой.

Детская славянская одежда

Дети на Руси одевались так же, как и их родители. Основным элементом детского костюма считалась длинная рубаха. Если мальчики носили портки, то у девочек были сарафаны. В то время, как взрослая повседневная одежда была в большинстве случаев лишена украшений и вышивок, детские вещи имели свои особенные украшения. Так как смертность детей от болезней была очень велика, каждая мать старалась вышить нитками красного цвета обережную вышивку с древними рунами или знаками.

Ещё одной особенностью детского наряда были специальные бубенцы, которые вплетались девочкам в волосы, а мальчикам пришивались на головные уборы.

Детская обувь также была более красочной. Часто встречались различные орнаменты, насечки и вставки из цветных нитей. Традиционно обувь для девочек была более нарядной.

Особенности русского народного костюма

В настоящее время самые старинные русские костюмы, которые сохранились в музеях до наших дней, датируются началом 18 века. Некоторые образцы сохранились в частных коллекциях, а некоторые передавались как память в богатых крестьянских семьях. Во время становления советской власти в России многие зажиточные крестьяне были репрессированы или высланы, поэтому одежда не сохранилась.

Ещё одним источником, по которому можно судить, как выглядела одежда наших предков, является литература. По картинкам и описаниям из старых книг можно видеть, как выглядел русский костюм в 16-17 веках. Более поздние образцы одежды можно восстановить только благодаря археологам, которые с помощью современных технологий могут определить не только внешний вид ткани, но и её состав и даже вышивку.

Судя по находкам археологов, русский костюм до начала 18 века был примерно одинаков. Один и тот же стиль наряда прослеживался как у простых крестьян, так и у знатных бояр. Только боярин мог себе позволить вещи из дорогой ткани и меховую шубу. Кроме того, его можно было сразу отличить по высокой бобровой шапке, носить которые могли только знатные люди.

Сильный урон традиционной русской одежде был нанесён Петром Первым, который запретил боярам одеваться в соответствии с древними обычаями. После этого русский костюм оставался только в среде крестьянства, купечества и мещанства. Правда, через некоторое время Екатерина Вторая возродила моду «а-ля русс», но это не слишком помогло, так как знать к тому времени привыкла к самым разным костюмам европейского кроя.

Последние традиционно русские костюмы надевали ещё в начале 20 века в деревнях, но лишь на свадьбы и крупные праздники.

Главные особенности русского костюма

Традиционные костюмы, которые использовались в русских губерниях вплоть до конца 19 — начала 20 века, отличались многослойностью, особенно женские модели. Поверх своей одежды замужние женщины надевали понёву. Уже просватанная девушка тоже могла одеть запашную понёву. Вся русская одежда имела следующие общие черты:

• Одежда обычно была свободного покроя. Это позволяло делить её всего на несколько основных размеров. Как правило, это был детский и взрослый размер. Чтобы подогнать её для конкретного человека, использовалась система вставок и различных завязок;
• В любом костюме обязательно присутствовал такой обязательный элемент, как пояс. Его главной функцией являлось поддерживание одежды. Кроме того, именно за пояс русские мужики засовывали ножи и топоры. В некоторых частях России пояса расшивались обережными орнаментами и символами;
• Ключевым элементом русского национального костюма была вышивка. По этим узорам можно было узнать не только родовую принадлежность, но и социальный статус;
• Праздничные костюмы отличаются яркостью и многообразием различных вставок, блёсток и бисерных украшений. Повседневная рабочая одежда, как правило, была серого цвета;
• Головные уборы считались неотъемлемой частью мужской и женской одежды. Наиболее знаменитым головным убором замужних женщин считается кокошник. Это праздничный элемент одежды, вопреки распространенному мнению, его в быту не носили. Вес кокошника в некоторых случаях мог достигать 5 кг.

Одежда на Руси считалась большой ценностью, поэтому переходила не только от взрослых к детям, но и через несколько поколений.

Особенности женского костюма на юге России и средней полосе

Основным элементом русского женского костюма юга России была всё та же длинная льняная или холщовая рубаха. Сверху на неё надевали понёву. Бывало так, что вместо понёвы надевался андорак, который представлял собой широкую юбку на тесьме или резинке. Сверху надевался запон и передник. В качестве головного убора использовалась кика и сорока. Вся женская одежда была богато украшена вышивкой. Рязанские костюмы были самыми яркими, а воронежские крестьяне расшивали свои вещи узорами из чёрных ниток.

В средней полосе России одежда состояла из рубахи, сарафана и передника. Головным убором служил кокошник и обычный платок. В северных районах часто встречались меховые душегрейки и шубы до пят. Каждая губерния славилась своими мастерицами, искусными в каком-либо рукоделии:

• В Сибири делались самые красивые кокошники;
• В Архангельской губернии делали самые лучшие кружева;
• В Тверской – лучшее шитье золотом.

Богатые женщины из купеческого сословия заказывали элементы своего наряда в разных уголках России.

Традиционная мужская одежда в России

Традиционная мужская одежда в России была не такой разнообразной, как женская. Главным элементом костюма была длинная рубаха. В отличие от старых славянских нательных рубах, эти имели косой вырез слева. Именно по этой причине их и называли косоворотками. Однако на юге страны часто встречались и прямые вырезы.

Штаны были узкими, хотя иногда, в крестьянской среде, ещё встречались широкие модели. Держались на талии штаны за счёт специальной тесёмки, называемой гашником. Что касается материала, то штаны изготавливали из холщовой ткани или шерсти. Преобладали однотонные цвета или узкая полоска. В южных областях, казаки носили более традиционные шаровары, которые могли быть синего или красного цвета.

До сих пор оставался популярен широкий пояс, который часто украшался вышивкой. К нему могли привязываться кошельки, мешочки с табаком и прочие мелочи. В средней полосе России и на севере страны мужчины часто носили жилетки. Особенно популярен этот элемент одежды был у купечества и зажиточных крестьян. Широко использовались головные уборы из сукна. В более позднее время суконные мягкие шапки повсеместно были вытеснены картузами.

Русская народная рубаха и её особенности

Начиная с тех времён, когда на территории современной России стали шить одежду из ткани, основным элементом костюма была длинная рубаха. Их носили все, от мала до велика, не взирая на возраст и социальное положение. Рубахи были одинакового кроя, отличаясь только качеством ткани и богатством вышивки. По вышивке можно было сразу понять, к какому сословию принадлежит человек. Детская одежда часто перешивалась из взрослой.

Все русские рубахи имели следующие общие черты:

• Покрой одежды был очень простой, а сама рубаха была очень просторной;
• Под мышками всегда вставляли ластовицу;
• Рукава шились очень длинными, бывало, что они закрывали всю руку с пальцами. Особенно длинные рукава были у женской и детской одежды;
• Рубахи были длинные, женские модели часто доставали до пола. Мужские модели могли доставать до колен и никогда не заправлялись в штаны;
• Девушки и женщины часто могли шить свою рубаху из двух разных по качеству материалов. Верхняя часть, которая была на виду, шилась из дорогой ткани и богато украшалась вышивками, а нижняя делалась из простой ткани;
• Большинство рубах украшалось вышивкой, причём она носила обережное значение. Данные узоры были отголоском язычества, и должны были защитить человека от нечистой силы;
• Существовали рабочие рубахи, праздничные и обрядовые.

Праздничные и обрядовые вещи часто передавались из поколения в поколение.

Русский сарафан

После нижней рубахи, самым распространённым элементом женской одежды в средней и северной полосе России был сарафан. До 18 века сарафаны носили все слои русского общества. После реформ Петра Первого сарафаны стали носить только в среде крестьян. Вплоть до середины 20 века сарафаны оставались единственной нарядной женской одеждой женщин в России.

Судя по раскопкам археологов, первые сарафаны появились примерно в 14 веке. Чаще всего, нарядные и разукрашенные сарафаны носились на праздники вместе с кокошниками, которые бывали очень тяжёлыми.

Современная мода часто обращается к традиционному русскому стилю. Расшитые рубахи и сарафаны можно встретить на улице в повседневной жизни. Радует, что отечественные модельеры перестали слепо копировать западную одежду, и всё чаще черпают вдохновение в русских традициях.

Российский модный блог Краткая история Сарафана

Слово «сарафан» может быть не знакомо многим, но большинство людей легко вспомнит, как мог бы выглядеть традиционный русский костюм. По сути, сарафан построен вокруг концепции длинного платья трапециевидной формы, которое на протяжении веков носило названия «ферязь», «клинник» и, наконец, «сарафан». Само слово происходит из персидского языка, но одежда пришла в Россию из Европы еще в 13 веке и хорошо сохранилась до 20 века, прежде чем различные изменения привели к их упадку.

Первоначально сарафан носили мужчины, но на протяжении веков он претерпевал изменения и постепенно стал основным элементом гардероба женщин разного социального происхождения по всей стране. Первоначально он состоял из цельного куска с тонкими погонами, которые носили с безрукавкой, «душегрея», создавая желаемую форму из двух пересекающихся в середине треугольников. Сарафан был выполнен из простых тканей для работы и повседневной носки, но мог выглядеть замечательно празднично, если был сделан из более роскошных материалов и вышивок, предназначенных для особых торжеств.Интересно, что ширина сарафана определяла не только социальный статус владельца, но и ее региональное происхождение и даже то, для какого случая сарафан был надет.

Популярность сарафана выходила за пределы социальных слоев до начала 18 века, когда Петр Великий радикально изменил облик высшего и среднего классов. Придворные теперь были обязаны носить европейскую одежду, тем самым отказавшись от давней традиции сарафанов.Сарафаны, которые носили в основном девушки и женщины из крестьян, а также жены торговцев, продолжали существовать в своей независимой форме, эволюционируя в соответствии с изменениями климата и географическим расширением страны. В крестьянских костюмах широко использовалась крупная цветочная вышивка, яркие цвета которой только усиливались контрастом с простыми белыми рубашками, популярными в то время. Синие льняные сарафаны носили чаще всего и часто украшались натуральными мотивами и рядами пуговиц.Красные сарафаны, столь же популярные у сельского населения, предназначались только для свадеб, хотя невеста не была обязана носить красный сарафан в день.

К началу ХХ века крестьянское население страны резко сократилось, а вместе с ним и традиция ношения сарафанов. Широко считавшиеся предметом прошлого, они теперь рассматривались как традиционная одежда для определенных народных праздников и были увековечены в ностальгических картинах, размышляющих о давно минувших временах.Однако простые, однотонные версии сарафана постепенно превратились в летнее платье, любимое женщинами в России за его практичность и легкость, которые делали его идеальным для яркого летнего дня. Наследие традиционных русских сарафанов сейчас живет только в этой совершенно современной форме или в костюмах, но их замечательная история оставила неизгладимое наследие в социальной, культурной и, конечно же, портняжной истории России.

Евгения Дорофеева — фотограф, модный обозреватель и заядлый путешественник из Лондона.Ее любовь к моде проистекает из детства, проведенного в ателье у бабушки, а писательство — это хобби, которое обязательно превратится в постоянное занятие. Мечта Евгении — создать достойную домашнюю коллекцию вечерних платьев — самостоятельных сказочников, исполнительниц и фей-крестных.

Теги: евгения дорофеева, народный костюм, российская империя, сарафан, традиционный костюм
Рубрика: История | 5 комментариев »

русских костюмов — энциклопедия костюмов

Русский костюм всегда подчеркивал красоту и индивидуальность женщины.Он имел не только практическую функцию, но и был символом красоты и гармонии.

Всего на территории России было четыре женских наряда и их распространенность.

История национального женского костюма в России.

Верхняя одежда в России была одинаковой для мужчин и женщин, но в рамках этого стандарта существовали значительные вариации костюма, обусловленные большой протяженностью нашей страны и различиями климатических условий. Эти различия присутствовали как в манере ношения костюма, так и в количестве предметов, входящих в его состав, а также в покрое костюма, цветовой гамме, форме и количестве украшений.Особенно много местных вариантов можно увидеть в южнорусском костюме, в том числе понева (юбка из домотканой шерсти).

Молодежные костюмы

Молодежные костюмы особенно отличались обилием декораций. Костюмы к празднику (праздничная одежда) отличались от повседневной одежды. Их шили из дорогой ткани и обычно украшали орнаментом.

Повседневная одежда

Повседневная одежда была проще. У русских тоже была специальная одежда (например, угольщики, охотники и т. Д.).

Ритуальная одежда

Наряду с рабочей, повседневной и праздничной одеждой у русских крестьян была и ритуальная одежда: свадебная, поминальная и молитвенная. По характеру костюма каждый мог составить представление о социальном статусе его обладательницы.

С середины XVIII века русский костюм существенно изменился как под влиянием внутренних факторов, так и под влиянием европейской моды. Жизнь продолжает вносить изменения в современный женский костюм России. Его создание сопровождается процессом творческого переосмысления традиций народного костюма и «народных мотивов».»

Введение

Русская женщина была матерью, женой и исполнительницей вековой роли хранительницы семейного очага. Она твердо исповедовала христианство и признала мужчину главой семьи, но никогда не была рабыней, а вносила свой вклад в развитие семьи и общества.

Россия объединяет в себе мягкость, мелодичность, неповторимую природную среду и ровность, мудрость и красоту женщины.

Эта природа наделила женщин талантом делать себя более привлекательными.Национальный костюм гармонировал и с женским характером. Женщина, носившая его, была идеалом красоты. Национальный костюм русских женщин в максимальной степени отражал чувство ансамбля — способность видеть как каждую отдельную деталь, так и их взаимосвязь, вмешательство и, наконец, костюм в целом. У каждой женщины был свой характер, который отражался в ее костюме. Костюм подчеркивал красоту пропорций и формы фигуры — важнейший признак женственности.

Традиционный русский костюм воплощает в себе основные идеи духовной жизни народа и представления об этических идеалах, сформировавших этический вкус русской крестьянки — матери, жены и домработницы.

Традиционный русский народный женский костюм — эталон красоты, образец народного искусства, эталон национального костюма для нынешнего поколения, влияющий на формирование этических вкусов в нашем обществе. Конкретное проявление ценностного отношения человека к миру, к себе и к другим менялось на протяжении всей истории.Активизация интереса к национальному костюму и его возможностям в развитии мироощущения привела к сравнению различных форм художественного выражения. Все это способствовало развитию вкуса, который можно рассматривать как особый интеллектуальный и психический механизм, способный воспринимать и оценивать красоту мира, элементы жизни и одежды.

История

С этой точки зрения русский костюм можно рассматривать двояко: как вещь, созданную из чисто практических соображений — для защиты от жары и холода, дождя и ветра и как символ, дающий представление о человеке и обществе.Традиционный костюм, распространенный на огромной территории русских поселений, был весьма разнообразен. Особенно это касается женского костюма. На территории России этнографы выделяют четыре женских наряда:

Первые два костюма были базовыми и существовали в большинстве регионов европейской и азиатской России. Наряды с юбкой андарак и кубелек имели ограниченное распространение.

В комплект с юбкой из домотканой шерсти входили рубаха, часто с воротником с боковой застежкой, понева, пояс, фартук, колючка, шапка с «ушками» «рожков» (типа кичка и сорока).

Украшения из птичьих перьев и бусинок, туфли, плетеные из луба, или кожаные туфли. Этот костюм преобладал в южных губерниях Европейской России: Воронеже, Калужской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Туле, Орловской и частично Смоленской. Считается самой древней одеждой восточных славян. Ученые предполагают, что его основные части — рубаха, домотканая шерстяная юбка и кичка-чепчик — входили в состав женского костюма в период становления древнерусского народа, то есть в VI-VII вв.

Наряд с сарафаном (сарафаном) состоял из рубашки с прямой застежкой или без застежки, сарафана, безрукавки, головного убора на твердой основе типа кокошника и преимущественно кожаной обуви [6]. Этот костюм был самым распространенным на территории русских поселений. Он существовал на севере Европейской России, в провинциях Поволжья, Урала, Сибири и Алтая [6]. В XIX веке он проник на юг России, где заметно вытеснил наряд с домотканой шерстяной юбкой.Наиболее ярко характерные черты этого костюма проявились в одежде Русского Севера: в Архангельской, Вологодской и Новгородской областях, в северных районах Костромской, Нижегородской [6], Ярославской и некоторых других губерний [7]. Костюм с сарафаном мог окончательно сформироваться в XV-XVII веках, то есть в период централизации Русского государства. Этот наряд получил распространение среди знати, бояр, горожан и крестьян, хотя в южных округах крестьянин продолжал носить старинные костюмы с домоткаными шерстяными юбками [6].

Наряд с юбкой андарак состоял из шерстяной юбки в полоску, корсета, рубашки с отложным воротником в прямую полоску, широкого пояса, головного убора типа кокошник. Этот костюм носили женщины в деревнях мелких землевладельцев, то есть потомков служилых, отправленных на охрану южных рубежей Российского государства в XVI-XVII веках. Эти поселения находились в Рязанской, Орловской, Курской и Тамбовской губерниях. Такой же костюм был распространен в некоторых деревнях Смоленской области.Вероятно, он появился на юге России в XVI-XVII веках и был завезен сюда с литовской границы, где набирали военнослужащих.

Наряд с кубелеком был типичен для донских казачьих девушек и отчасти для казаков Северного Кавказа. Это было платье, облегающее на талии и надеваемое поверх рубашки с широкими рукавами. Платье носили с длинными штанами и вязанной шапкой или шапкой. Такой костюм был распространен в XVII — первой половине XIX века.Считается, что девушки-казачки позаимствовали его у народов Северного Кавказа при формировании донского казачества, то есть в XVI-XVII веках.

Как мужская, так и женская одежда изготавливалась из конопли, льна, шерсти или полушерстяных тканей домашнего производства, а также фабричных тканей: шелка, шерсти, хлопчатобумажных тканей и парчи. Такие ткани использовались на Севере, в провинциях Средней Европейской России, а с конца XVIII века — и в некоторых районах Сибири.

Зимняя, весенняя и осенняя верхняя одежда мужчин и женщин была одинаковой и различалась только количеством украшений. Во всей России мужчины и женщины зимой носили шубы и зимние шубы с мехом внутри, покрытые тканью или овчиной, а весной или осенью — суконные пальто, зипуны (домотканые шубы) и нижнее белье. Зимой в дальних поездках повсюду поверх шубы надевали тулуп, а в весенне-осенний холод — армяк.

Рассмотренные мужские и женские наряды были своего рода эталоном, который был принят русскими, проживающими в том или ином регионе.Однако в рамках этого стандарта существовали значительные вариации костюма, присущие традиционной культуре в целом. В России вариативность объяснялась огромными территориями, на которых проживал русский народ, разнообразием природных условий, спецификой исторических судеб населения той или иной местности.

В костюмах имелись явные различия, характерные для конкретного района или провинции. Эти различия касались как способа ношения костюма, так и количества предметов, входящих в его состав, а также покроя костюма, цвета, типа и количества украшений.Например, костюм с сарафаном в Архангельской, Вологодской и Олонецкой губерниях существенно отличался от костюма с сарафаном в Вятской и Пермской губерниях [7]. Костюм русских старообрядцев на Алтае также состоял из рубахи, сарафана, пояса и т. Д. И имел ряд особенностей, делавших его весьма своеобразным. Разнообразие было свойственно как костюму в целом, так и отдельным предметам: рубашкам, кокошникам, фартукам, курткам с короткими рукавами и т. Д. Например, кокошник, входящий в костюм с сарафаном в разных местах, был разным: в Торопецком районе Пскова. области это головной убор с коническим верхом — «рог», украшенный шишками вокруг головы, в Тверской губернии — высокий головной убор с плоским верхом, ушанками и козырьком, спускающийся на лоб, в Костроме — шапка с высокой треугольной «косынкой», украшенная золотой вышивкой, бисером, жемчугом и т. д.

Особенно много местных вариантов можно увидеть в южнорусских нарядах с домотканой шерстяной юбкой, где они разнообразили даже на деревенском уровне. Этнографы XIX века отмечали, что место жительства крестьянки, пришедшей на городскую ярмарку, определялось с первого взгляда по ее костюму: орнаменту рубашки, цвету и фасону ношения домотканой шерстяной юбки, цвету пояса, особенностям завязывания. лапти и другие части одежды.

Мужской костюм, как отмечалось выше, более унифицированный, чем женский, также имел свои местные варианты.Например, в селах Белого моря мужчины носили рубашки, связанные из шерсти и заправленные в брюки, малоизвестные в других частях Русского Севера. В некоторых деревнях юга России мужчины включали в свои костюмы вышитые тельняшки. На Алтае мужчины любили украшать головные уборы искусственными цветами и лентами, а в центральных губерниях Европейской России такие же головные уборы украшали пряжками или небольшими кисточками из цветного камвора [8]. Верхняя одежда, особенно одежда весенне-летнего сезона, отличалась кроем, материалом, цветом и декором.Как уже отмечалось, по всей России были широко распространены шубы как из овчины, так и сукно. Однако в разных частях страны они не совпадали. В Нижегородской, Пензенской, Симбирской и Смоленской областях дубленки шили из белой сыромятной овчины, а в Ярославской, Владимирской, Московской и некоторых других областях — из красной и черной дубленой овчины. Покровные женские шубы Архангельской губернии отличались покроем от шуб, которые были популярны в донских казачьих станицах.Архангельские шубы шили однобортными с присборенной спиной, отделанной в области лопаток, рукавами до запястья, украшенными мелкими шубами на плечах. Шуба застегивалась на пряжку, к которой прикреплялся великолепный длинный бант. Донские шубы шили цельными с глубокой оберткой; их рукава были длинными и закрывали всю руку [9].

Шерстяные / войлочные шубы, существовавшие на всей территории России, были разных цветов (синий, коричневый, серый, черный и белый), разного покроя (спинка цельнокроеная, отрезная, со вставками по подолу, плиссированные, присборенные, и т.п.), различные застежки (пряжки, пуговицы, крючки, кожаные ремешки), различные украшения (цветной шнур, вышивка, аппликация и т. д.). Именно сочетание определенных черт в одном кафтане придавало ему ярко выраженный местный колорит.

Костюмы девочек в провинции с популярными нарядами с сарафаном состояли из рубашки, сарафана, безрукавки и обычно кожаной обуви. Жакет без рукавов в некоторых деревнях заменяли на нагрудный фартук или нарукавники. В южнорусских губерниях, где преобладает одежда с домотканой шерстяной юбкой, девушки на выданье надевают поверх рубашки либо нагрудник (шушун, шушпан, костолан и др.)), или сарафан. Обувь как в праздничные дни, так и в будние дни — лапти с онучей или чулками и котами. Женский костюм отличался от женских костюмов других возрастных категорий головным убором. Девушкам приходилось носить головные уборы, открывая волосы сверху, чтобы увидеть, как коса спускается по спине. Девичьи волосы крестьяне воспринимали как символ красоты.

Костюм, однако, не ограничивается теми основными предметами, которые мы упомянули; он также включает в себя множество украшений. Девушки носили серьги, бусы, ожерелья, цепочки, завязки, кольца, браслеты, богато вышитые нарукавники, различные украшения на спине; мальчики носили цепи, подвески, кольца и шарфы.Костюм дополняли модные предметы одежды, такие как перчатки, зонтики и зеркала; у девочек были амулеты и часы, а у мальчиков — трости. Обилие украшений было характерно именно для молодежных костюмов.

Еще большую вариативность костюма обеспечивала его функциональность, то есть назначение. Праздничная одежда отличалась от повседневной и включала в себя полный набор предметов, определенных местными традициями. Так, на Русском Севере — в Архангельской и Вологодской областях [7] женский костюм, рассчитанный на большие вечеринки, должен был включать рубашку (часто с длинными рукавами), сарафан с косыми вставками, безрукавку или шугай, кокошник, шаль или фиксированный платок. на головной убор, серьги, ожерелья, кольца, браслеты, перчатки до локтя, чулки, кожаные туфли, ширинку (квадратный шарф — как носовой платок).Праздничную одежду шили из хорошей дорогой ткани, изготовленной на фабрике или в домашних условиях: шелка, парчи, тафты, муслина, домашнего льна, тонкой домашней или фабричной ткани или тонких хлопчатобумажных тканей. Все предметы одежды, головные уборы и обувь обычно были богато украшены.

Повседневное платье отличалось простотой. Он состоял только из самых необходимых предметов одежды. Так, если праздничный наряд молодой замужней женщины из Рязанской губернии включал около двадцати предметов, то повседневный — всего семь предметов: рубашка, шерстяная юбка, пояс, повойник с шарфом, онооча (лосины) и лапти.Одежду шили обычно из дешевых фабричных тканей, но чаще из домотканых. Обычно рубашки редко украшались воротником и манжетами; юбка из домотканой шерсти (понева) украшалась только по подолу, а сарафан — только по верху.

Рабочая одежда в основных чертах повторяет повседневную одежду. Но была и спецодежда. Например, угольщики и дегтеватели из Вятской и Пермской губерний использовали верхницу, одежду из грубого полотна до середины голенища с длинными рукавами и круглым воротником.Охотники на Русском Севере, на Урале, на рыбалке, облаченные в лузанскую короткую безрукавку с множеством карманов и длинные мягкие сапоги — сапоги выше колен охотников. Рыбаки из деревень на Белом море рыбачили в олифанцах — одежде, пропитанной олифой. Девушки и женщины Ярославской и некоторых других областей на сенокосе работали в одних туниках с поясом — сенокосницы, покосницы и т. Д.

Наряду с рабочей, повседневной и праздничной одеждой у русских крестьян была парадная одежда, предназначенная для ритуальных действий: свадьбы, похорон и молитвы.Парадный костюм отличался от обычного не столько набором входящих в него предметов или каким-то определенным покроем, сколько способом изготовления, цветом, способом ношения того или иного предмета (иногда отдельные предметы парадной одежды имели больше деталей). Например, женская поминальная одежда «смертяная», состоящая из рубашки, сарафана, шарфа и чулок, как правило, изготавливалась из белого полотна вручную. Причем при его сшивании шовные стежки были направлены наружу, нити не закреплялись, а узлы не завязывались [10].

В обычные дни и праздники женщины носили одежду разного цвета и по-разному завязывали шарфы.

Свадебная рубашка для девушки или парня, как правило, не отличалась от обычной по покрою, а изготавливалась в определенное время (часто в канун больших праздников). Она могла отличаться от праздничных и повседневных рубашек орнаментом и расцветкой. В костюме жениха на свадьбе обязательно было полотенце, которое повязывали на талии или носили через плечо; в костюме жениха особенно значимой была прикрепленная к шляпе ширинка (шарф) и т. д.

Костюм, одежда или шляпа, которые вышли из употребления, также могли стать ритуалом. Так, в начале ХХ века парадным костюмом на Русском Севере была «дамасская пара» — праздничный костюм для девочек начала — середины XIX века. Невеста должна была носить его для оплакивания на девичнике.

Многие девичьи головные уборы, которые раньше считались праздничными: головодец, почелок, корона и др., Стали ритуальными. А в конце XIX века они стали лишь головными уборами невест.В первую очередь на костюм повлияла разница в социальном статусе владельцев одежды. Праздничный костюм богатого купца или крестьянина отличался от своего менее зажиточного соседа или просто бедняка многим, что входило в его состав: обилием и ценностью украшений, включением в костюм модных городских предметов и дорогих тканей. Русский народный костюм за более чем 150 лет с конца XVIII века до конца 20-х годов XX века заметно изменился. Этот процесс был непрерывным: одни элементы исчезали, а другие появлялись.Изменения произошли в результате внутреннего развития и под влиянием внешних факторов, особенно европейской моды. В XVIII веке его влияние на народный костюм было незначительным. В основном это проявлялось в некотором облегчении праздничного костюма, например, в особых случаях перестали носить одновременно несколько шуб; Чебак, надетый поверх кокошника, заменили платком; восточные шелковые и парчовые ткани уступили место отечественным тканям с орнаментом западноевропейского типа.Включение предметов европейской одежды в национальный костюм началось только в 20-30-х годах XIX века. При заимствовании в большинстве случаев происходило органичное сочетание национальных русских и европейских элементов. Часто даже невозможно было отделить традиционный элемент костюма от европейского. Так, например, наколка — женский головной убор, скроенный из платка и заколоченный, а также кулачковые перчатки и т. Д. Не могут считаться полностью русской или европейской традицией. Однако в костюме есть предметы, сразу определяемые как заимствованные: галоши, головные уборы, зонтики, муфты и т. Д.

Изменение национального костюма произошло не только под влиянием внешних факторов, но и под влиянием внутреннего развития. В течение XIX — начала XX века происходила постепенная замена некоторых предметов: сорока была заменена кокошником, кокошник — повойником, повойник — шалями; на смену сарафанам пришли юбки, вместо кафтанов появилось нижнее белье и т. д. Наиболее заметные изменения произошли в форме и крое одежды: сарафаны с косой вставкой сменились на круглые и наоборот: верхняя одежда с цельной прямой спиной — на одежду со вставками и позже с хвостами; пришло время иного покроя: костюм был разрезан на талии с большими складками на спине.Существенно изменилась и костюмная ткань: шерсть и домотканое полотно уступили место фабричным хлопчатобумажным, шелковым, суконным и другим тканям, которые стали новыми для традиционного костюма [11]. Русский традиционный костюм, известный памятниками XVIII — первой четверти XX века, — довольно своеобразное явление массовой культуры. Конечно, в нем доминируют черты, возникшие на местной русской земле и восходящие к быту древней Руси; но заимствования из костюмов соседних народов и западной одежды, имевшие место на протяжении веков, значительно изменили его.При этом отличительной чертой русского традиционного костюма остается множество вариантов одежды для разных возрастных и социальных групп и специфика местной ситуации при относительной устойчивости основных нарядов. Но общие принципы русского народного костюма преломляются индивидуально. Таким образом, каждая область имеет особую форму одежды и правильный вкус, что обуславливает ее уникальные возможности влиять на человека. Эстетический вкус ориентирован на человеческое восприятие и уникальный духовный мир и требует духовного сотворчества воспринимающего.

Современный женский костюм — это не что-то жесткое; жизнь вносит изменения, связанные с обогащением социальной роли женщины. Все чаще она выступает в роли деловой женщины с определенным социальным положением.

При создании современного костюма творческие традиции народного костюма переосмысляются с учетом современных условий. Поэтому важно обращать внимание на такие свойства традиционного русского костюма, как форма и покрой, линия силуэта и линии дизайна, представляющие интерес не только с точки зрения рациональности, но и красоты, а также учитывать украшение народного костюма. в целом цвет, техника узора, ощущение материала и т. д.Это черты традиционного костюма, составляющие понятие «народные мотивы». Народные мотивы — преломление народных традиций в современном искусстве изготовления вещей [12].

Для национальной культуры важно не терять, а наоборот, в рамках тенденций жизненных изменений увеличивать вековую гармонию образа женщины, воплощенного в традиционном русском костюме. До сих пор национальные символы русского костюма можно увидеть в различных направлениях современной моды, где они формируют эстетический вкус нового поколения.

Этническое разнообразие — Воссоздана пластинка Прокудина-Горского: Империя, которой была Россия | Выставки

Россия Николая II накануне Первой мировой войны была страной поразительных этническое разнообразие. Состоит из всех республик того, что позже было стать Советским Союзом, а также современной Финляндией и большей частью Польши, В России проживало более 150 миллионов человек, из которых только около половина из них были этническими русскими.В своих путешествиях по империи Прокудин-Горский захватили это разнообразие. Его цветные фотографии крестьян из села. Россия, кочевые народы Средней Азии и горные народы Кавказа предшествовали насильственной русификации и быстрой модернизации советского периода и документируют традиционные костюмы и образ жизни.

Русские крестьянские девушки

Молодые русские крестьянки предлагают ягоды посетителям своей избы , г. традиционный деревянный дом в сельской местности на берегу реки Шексна возле городка Кириллов.

Эмир Бухары

Эмир Бухары Алим-хан (1880-1944) торжественно позирует для его портрет, сделанный в 1911 году вскоре после его вступления на престол. Как правитель автономного города-государства в Исламской Центральной Азии, Эмир председательствовал над внутренними делами своего эмирата как абсолютный монарх, хотя с середины 1800-х годов Бухара была вассальным государством России. Империя.С установлением Советской власти в Бухаре в 1920 г. Эмир бежал в Афганистан, где и умер в 1944 году.

Кочевые казахи в степи

Многие среднеазиатские народы, например киргизы, казахи, и узбеки, вели кочевой образ жизни в степях, долинах и пустынях, сезонная миграция с одного места на другое как возможности для получения еды, воды и жилья изменились.Здесь показан молодая казахская семья в яркой традиционной одежде движется по Голодная (или «Голодная») степь на территории современного Узбекистана и Казахстан.

Еврейские дети со своим учителем

Самарканд, старинный торговый, интеллектуальный и духовный центр на Великом шелковом пути из Европы в Китай, значительно развивался разнообразное население, включая таджиков, персов, узбеков, арабов, Евреи и русские.Самарканд и весь Западный Туркестан вошли в состав в Российскую Империю в середине девятнадцатого века и сохранил свое этническое разнообразие до настоящего времени. Прокудин-Горский запечатлела здесь группу еврейских мальчиков в традиционной одежде, которые учатся со своим учителем.

Профиль кочевника

На этом портрете Прокудин-Горксий запечатлел традиционную одежду, украшения и прическа узбекской женщины, стоящей на богато украшенном ковролин у входа в юрту , палатку переносную использовался для жилья кочевыми народами Средней Азии.После завоевывая Туркестан в середине 1800-х годов, российское правительство сильное давление на кочевые народы с целью перехода к оседлому образу жизни и постоянно поселяются в деревнях, поселках и городах.

В начало

Заключенные в зиндане

с охраной

Пять заключенных смотрят из зиндана , традиционного Среднеазиатская тюрьма — по сути, яма в земле с невысоким конструкция построена сверху.Стражник с русской винтовкой и штыком, одета в русскую форму и сапоги.

Портрет дагестанской пары

Пара в традиционной одежде позирует портрету в горах. внутренний регион Гуниба на северном склоне Кавказских гор на территории современной Республики Дагестан Российской Федерации.

Китайский бригадир на чайной ферме Чаква

Китайский бригадир позирует с укоренившимися чайными кустами и новыми насаждениями. на чайной ферме и заводе по переработке чая в Чакве, небольшом городке к северу от Батуми.Полутропический климат черноморского побережья в современной Грузии идеально подходили для выращивания чая.

Этюд дагестанца

Дагестан, что на тюркских языках означает «страна гор», содержит население, состоящее из многих национальностей, в том числе Аварцы, лезгины, ногайцы, кумук и табасаранцы. Изображенный здесь мусульманин-суннит неопределенной национальности, одетый в традиционные платье и головной убор, с кинжалом в ножнах на боку.

Русские дети на склоне горы

Дети сидят на склоне холма возле церкви и колокольни в деревне у Белого озера, на севере европейской части России.

Русские поселенцы в приграничье

Этнические русские поселенцы в районе Муганской степи, к югу от В горах Кавказа и к западу от Каспийского моря образовалась небольшая поселок Графовка.Этот регион находится непосредственно к северу от граница с Персией. Поселение россиян в неевропейских регионах империи, и особенно в приграничных регионах, поощрялось официальной государственной политикой и составляет большую часть российских миграция в регионы Сибири, Дальнего Востока и Кавказа.

Вернуться к началу

Россия и Европа | OpenMind

1

От царствования Петра Великого и основания Св.В Петербурге (его «окно на Запад») в 1703 году образованные русские смотрели на Европу как на идеал прогресса и просвещения. Санкт-Петербург был больше, чем город. Это был обширный, почти утопический проект культурной инженерии по реконструкции русского как европейского человека. Все в новой столице было направлено на то, чтобы заставить россиян перейти к более европейскому образу жизни. Петр заставил своих дворян сбрить свои «русские» бороды (признак благочестия в православной вере), перенять западную одежду, построить дворцы с классическими фасадами и принять европейские обычаи и обычаи, в том числе привлекать женщин в общество.К началу девятнадцатого века большая часть знати говорила по-французски лучше, чем по-русски. Французский был языком салона, а французские заимствованные слова вошли в то время в галлизированный литературный язык русских писателей, таких как Александр Пушкин (1799-1837) и Николай Карамзин (1766-1826).

Россияне западники искали одобрения Европы и хотели, чтобы их признали равными

Для русской интеллигенции Европа была не просто местом: это был идеал — область разума, которую они населяли своим образованием, языком и своими общими взглядами.«В России мы существовали только в фактическом смысле», — вспоминал писатель Михаил Салтыков-Щедрин (1826-89). «Мы ходили в офис, писали письма родственникам, обедали в ресторанах, разговаривали друг с другом и так далее. Но духовно все мы были жителями Франции ». Российские западники называли себя «европейскими русскими». Они искали одобрения Европы и хотели, чтобы она признала их равными. По этой причине они испытывали определенную гордость за достижения имперского государства, большего и могущественного, чем любая другая европейская империя, и за петровскую цивилизацию с ее миссией привести Россию к современности.Но в то же время они болезненно осознавали, что Россия не была «Европой» — она ​​постоянно не соответствовала этому идеалу — и, возможно, никогда не могла стать его частью.

Когда русские путешествовали по Западной Европе, они знали, что с ними обращаются как с неполноценными. В своей книге « писем русского путешественника » Карамзин сумел выразить неуверенность многих россиян в своей европейской идентичности. Куда бы он ни пошел, ему напоминали отсталый образ России в европейском сознании.По дороге в Кенигсберг двое немцев с удивлением узнали, что русский может говорить на иностранных языках. В Лейпциге профессора называли русских «варварами» и не могли поверить, что у них есть свои писатели. Французы были еще хуже: они сочетали снисходительность к русским, изучающим их культуру, с презрением к ним как к «обезьянам, которые умеют только подражать». Когда Карамзин путешествовал по Европе, ему казалось, что у европейцев другой образ мышления, что, возможно, русские были европеизированы лишь поверхностным образом: европейские ценности и чувства еще не проникли в ментальный мир русских.Сомнения Карамзина разделяли многие образованные россияне, которые изо всех сил пытались определить свою «европейскость». В 1836 году философ Петр Чаадаев (1794-1856) отчаялся, что русские могут только подражать Западу — они не могут усвоить его основные моральные принципы.

Истоки славянофилов — националистическая реакция на рабское подражание европейской культуре

В 1850-х годах русский писатель, социалистический философ и эмигрант из Парижа Александр Герцен (1812-70) писал: «Наше отношение к Европе и европейцам по-прежнему остается отношением провинциалов к жителям столицы: мы раболепны и извиняемся, каждая разница за дефект, краснеть за наши особенности и старается их скрыть.Этот комплекс неполноценности породил сложные чувства зависти и неприязни к Западу. Эти двое никогда не были далеко друг от друга. В каждом образованном русском есть и западник, и славянофил. Если Россия не могла стать равноправной частью Европы, всегда были те, кто был готов возразить, что она должна больше гордиться тем, что отличается от нее.

Славянофилы возникли как отдельная группировка в 1830-х годах, когда они начали свои знаменитые публичные споры с западниками. Они уходят корнями в националистическую реакцию на рабское подражание европейской культуре, а также на французское вторжение в Россию в 1812 году.Ужасы Французской революции заставили славянофилов отвергнуть универсальную культуру Просвещения и вместо этого подчеркнуть те местные традиции, которые отличали Россию от Запада. Они обращали внимание на добродетели, которые они усматривали в патриархальных обычаях деревни. Они идеализировали простой народ ( народ, ) как истинного носителя национального характера ( народность, ). Как преданные сторонники православного идеала, они утверждали, что русский язык определяется христианской жертвенностью и смирением.Это была основа духовной общности ( соборность ), которой определялась Россия — в отличие от светских правовых государств Западной Европы. Славянофилы никогда не были организованы, за исключением интеллектуальной склонности различных журналов и дискуссионных групп, в основном в Москве, которая считалась более русской столицей, более близкой к обычаям провинции, чем Санкт-Петербург. Славянофильство было культурной ориентацией, способом речи и одежды (по-русски) и способом мышления о России по отношению к миру.Одно понятие, разделяемое всеми славянофилами в этом широком смысле — и здесь мы можем сосчитать как писателей Федора Достоевского (1821-81), так и Александра Солженицына (1918-2008) — была особая «русская душа», исключительно русский принцип христианской любви, беззаветной добродетели и самопожертвования, которые отличали Россию от Запада и духовно превосходили ее. У Запада могли быть свои Хрустальные дворцы, он мог быть технологически более развитым, чем Россия, но материальный прогресс был семенем его собственного разрушения, потому что он питал эгоистичный индивидуализм, от которого Россию защищал ее коллективный дух соборности.В этом был корень мессианской концепции провиденциальной миссии России в мире по искуплению человечества. И отсюда же возникла идея о том, что Россия не является обычным территориальным государством; он не мог быть ограничен географическими границами, но был империей этой мистической идеи. Из известных слов поэта Федора Тютчева (1803-73), славянофила и боевого сторонника панславянского дела:

Россия не может быть понята одним умом, Никакие обычные критерии не могут охватить ее величие: Ее душа особого рода — В России можно только верить.

2

Такие идеи всегда были рядом с внешней политикой Николая I (1825-55). Николай твердо стоял на автократических принципах. Он установил политическую полицию, ужесточил цензуру, попытался изолировать Россию от европейских представлений о демократии и послал свои армии для подавления революционных движений в Европе. Под влиянием славянофильских идей он приравнял защиту православной религии за пределами России с отстаиванием национальных интересов России.Он занялся греческим делом в Святых землях, вопреки конкурирующим претензиям католиков на контроль над Святыми местами, что привело его к затяжному конфликту с французами. Он мобилизовал свои армии для защиты православных славян под властью Османской империи на Балканах. Его цель состояла в том, чтобы держать Турецкую империю слабой и разделенной, и с могущественным российским флотом в Крыму доминировать над Черным морем и выходить к нему через проливы, что имело большое значение для великих держав, чтобы соединить Средиземное море с морем. Средний Восток.Существовала опасная политика вооруженной дипломатии, которая привела к Крымской войне 1854-56 годов.

Николай I установил политическую полицию, ужесточил цензуру и попытался изолировать Россию от европейских представлений о демократии

Первой фазой Крымской войны было вторжение русских в турецкие княжества Молдавии и Валахии (более или менее нынешней Румынии), где русские рассчитывали на поддержку православных сербов и болгар. Когда Николай I обдумывал свое решение начать вторжение, зная, что это может заставить западные державы вмешаться в защиту Турции, он получил меморандум об отношениях России с европейскими державами, написанный панславянским идеологом Михаилом Погодиным, профессором. Московского университета и редактор-учредитель влиятельного журнала Москвитянин (москвич).Заполненный обидами на Запад, меморандум явно вызвал отклик у Николая, который разделял мнение Погодина о том, что роль России как защитника православных не признавалась и не понималась, а великие державы относились к России несправедливо. Николай особенно одобрял следующий отрывок, в котором Погодин выступил против двойных стандартов западных держав, которые позволяли им завоевывать чужие земли, но запрещали России защищать своих единоверцев за границей:

Франция забирает Алжир у Турции 1, и почти каждый год Англия аннексирует другое индийское княжество: ничто из этого не нарушает баланс сил; но когда Россия оккупирует Молдавию и Валахию, хотя и временно, это нарушает баланс сил.Франция оккупирует Рим и остается там несколько лет в мирное время2: это ничто; но Россия думает только об оккупации Константинополя, и мир в Европе находится под угрозой. Англичане объявляют войну китайцам [3], которые, кажется, их обидели: никто не имеет права вмешиваться; но Россия обязана спрашивать разрешения у Европы, если она ссорится со своим соседом. Англия угрожает Греции, чтобы поддержать ложные утверждения несчастного еврея, и сжигает ее флот: 4 это законное действие; но Россия требует заключения договора о защите миллионов христиан, и считается, что это укрепит ее позиции на Востоке за счет баланса сил.Ничего не стоит ожидать от Запада, кроме слепой ненависти и злобы, которые не понимают и не хотят понимать (комментарий Николая I на полях: «В этом весь смысл»).

Казаки смотрят экран с изображением Владимира Путина в Симферополе, столице Республики Крым, апрель 2015 года.

Разбудив собственные претензии царя к Европе, Погодин призвал его действовать в одиночку, согласно его совести перед Богом, защищать православных и продвигать интересы России на Балканах.Николай выразил свое одобрение:

Кто наши союзники в Европе (комментарий Николая: «Никто, и они нам не нужны, если мы уповаем на Бога, безоговорочно и добровольно»). Наши единственные настоящие союзники в Европе — это славяне, наши братья крови, языка, истории и веры, а их десять миллионов в Турции и миллионы в Австрии … Турецкие славяне могли предоставить нам более 200000 солдат — и какие войска! — И все это без учета хорватов, далматинов, словенцев , так далее.(комментарий Николая: «Преувеличение: уменьшите до одной десятой, и это правда».) […] Объявив нам войну, турки разрушили все старые договоры, определявшие наши отношения, так что теперь мы можем потребовать освобождения славяне, и добиваются этого путем войны, поскольку они сами выбрали войну (комментарий Николая на полях: «Это верно»).

Если мы не освободим славян и не поставим их под свою защиту, то вместо этого сделают это наши враги, англичане и французы […]. В Сербии, Болгарии и Боснии они уже везде среди славян со своими западными партиями.Если им это удастся, то где мы будем? (комментарий Николая на полях: «Совершенно верно».)

Да! Если мы не воспользуемся этой благоприятной возможностью, если мы принесем в жертву славян и предадим их надежды или оставим их судьбу на усмотрение других держав, тогда мы выставим против нас не только одну сумасшедшую Польшу, но и десять из них (которые наши враги желают и работают над тем, чтобы устроить) […] (комментарий Николаса на полях: «Верно»)

В основе этого обсуждения лежало убеждение, что если Россия не вмешается, чтобы защитить свои интересы на Балканах, то вместо этого это сделают европейские державы; Следовательно, столкновение интересов, влияния и ценностей между Западом и Россией было неизбежным.

Для европейских держав распространение власти Запада было синонимом свободы и либеральных ценностей, свободной торговли, хорошей административной практики, религиозной терпимости и так далее. Западная русофобия была центральной в этом противодействии экспансионистским амбициям России. Быстрая территориальная экспансия Российской империи в восемнадцатом веке и демонстрация ее военной мощи против Наполеона произвели глубокое впечатление на европейское сознание. Было безумно паникерские публикации — брошюры, путевые заметки и политические трактаты — о «российской угрозе» континенту.Эти страхи были связаны с воображением азиатского «другого», угрожающим свободам и цивилизации Европы, как и к любой реальной и настоящей угрозе. Границы Европы проводились, чтобы исключить «другого», которым была Россия, которая возникла из этих писаний как дикая сила, агрессивная и экспансионистская по своей природе, враждебная принципам свободы, которые культурно определяли европейцев. Подавление царем польской и венгерской революций в 1830–31 и 1848–1849 годах, соответственно, усилило эту позицию разделения европейской свободы и русской тирании, в конечном итоге скрепив антироссийский европейский союз (Великобритания, Франция, Пьемонт-Сардиния). во время Крымской войны.

Но, с точки зрения царя, европейские державы вели себя лицемерно: их продвижение свободы было основано на распространении свободной торговли, что было в их экономических интересах. Их защита Турции была стратегией сдерживания России, рост которой был угрозой их собственным имперским амбициям в этом районе, не в последнюю очередь пути в Индию.

Поражение в Крымской войне вызвало у русских глубокое недовольство Западом. Мирный договор, навязанный победившими европейскими державами, был унижением для России, которая была вынуждена уничтожить свой Черноморский флот.Раньше ни одна великая держава не подвергалась принудительному разоружению. Даже Франция не была разоружена после наполеоновских войн. Обращение с Россией было беспрецедентным для Европейского концерта, который должен был основываться на принципе, что ни одна великая держава не должна унижаться другими. Однако на самом деле союзники не верили, что имеют дело с европейской державой, а считали Россию полуазиатским государством. Во время переговоров на Парижской конференции министр иностранных дел Франции граф Валевский спросил британских делегатов, не будет ли для русских чрезмерно унизительным то, что западные державы установили консулов ​​в своих портах на Черном море для контроля демобилизации.Лорд Коули, британский посол в Париже, настаивал на том, что это не так, указывая на то, что подобное условие было наложено на Китай Нанкинским договором после Первой опиумной войны.

3

Потерпев поражение от Запада, Россия повернулась к Азии, следуя своим имперским планам после Крымской войны. Царя Александра II (1855–1881) все больше убеждали в том, что судьба России как главной европейской державы в Азии и что только Британия стоит на ее пути. Атмосфера взаимной подозрительности между Россией и Великобританией после Крымской войны оказала глубокое влияние на Россию в том, что касается определения ее политики в Большой игре и ее имперского соперничества с Великобританией за господство в Центральной Азии в последние десятилетия XIX века.

Будучи христианской цивилизацией в евразийских степях, Россия могла смотреть на запад или восток. С начала восемнадцатого века он смотрел на Европу с выгодной позиции самого восточного государства. Можно сказать, что наряду с югом Испании он является частью частного Восточного мира Европы — того «другого», которым определялась Европа. Однако, если бы она была обращена на Восток, Россия стала бы самым западным государством в Азии, носителем христианско-европейской цивилизации в одиннадцати часовых поясах земного шара.

Владимир Путин перед изображением царя Николая II.

Завоевание Россией Средней Азии в 1860-х годах подтолкнуло к мысли, что судьба России находится не в Европе, как это давно предполагалось, а, скорее, на Востоке. В 1881 году Достоевский писал:

.

Россия не только в Европе, но и в Азии. Мы должны отбросить наш рабский страх, что Европа назовет нас азиатскими варварами и скажет, что мы больше азиатские, чем европейские. Этот ошибочный взгляд на себя исключительно как на европейцев, а не как на азиатов (а мы никогда не переставали быть последними) очень дорого обошелся нам за эти два столетия, и мы заплатили за это потерей нашей духовной независимости.Нам трудно отвернуться от нашего окна в Европу; но это вопрос нашей судьбы … Когда мы обратимся к Азии с нашим новым взглядом на нее, с нами может случиться нечто подобное, что случилось с Европой, когда была открыта Америка. Ведь по правде говоря, Азия для нас — это та самая Америка, которую мы еще не открыли. С нашим стремлением к Азии у нас будет новый подъем духа и силы … В Европе мы были прихлебателями и рабами, а в Азии мы будем хозяевами. В Европе мы были татарами, а в Азии мы могли быть европейцами.

Эта цитата является хорошей иллюстрацией тенденции россиян определять свои отношения с Востоком как реакцию на их самоуважение и статус на Западе. Достоевский не утверждал, что Россия — азиатская культура; только то, что европейцы так думали об этом. Точно так же его аргумент о том, что Россия должна принять Восток, не означал, что она должна стремиться быть азиатской силой: напротив, только в Азии она может найти новую энергию для подтверждения своей европейской принадлежности. Причиной обращения Достоевского на Восток было горькое негодование, которое он, как и многие россияне, испытывал по поводу предательства Западом христианского дела России в Крымской войне.

Восстановление советской истории в России было важной частью националистической программы Путина

Обиженное презрение к западным ценностям было обычным русским ответом на чувство отвержения со стороны Запада. В XIX веке «скифский темперамент» — варварский и грубый, иконоборческий и крайний, лишенный сдержанности и умеренности «образованного европейского гражданина» — вошел в культурный лексикон как тип «азиатской» русскости, настаивающей на своем праве на быть «нецивилизованным».В этом был смысл строк Пушкина:

Теперь воздержание неуместно. Хочу пить, как дикарь скиф.

И именно в этом смысле Герцен писал французскому анархисту Пьеру-Жозефу Прудону в 1849 г .:

Но знаете ли вы, сударь, что вы подписали контракт [с Герценом на софинансирование газеты] с варваром, и варваром, который тем более неисправим, что он не только по рождению, но и по убеждениям? […] Истинный скиф, я с удовольствием наблюдаю, как этот старый мир разрушается, и мне это не жаль.

«Скифские поэты» — как называла себя та разрозненная группа писателей, в которую входили Александр Блок (1880-1921) и Андрей Белый (1880-1934) — вопреки Западу охватили этот дикий дух. Но в то же время их поэзия была погружена в европейский авангард. Они получили свое название от древних скифов, кочевых ираноязычных племен, которые покинули Среднюю Азию в восьмом веке до нашей эры и правили степями вокруг Черного и Каспийского морей в течение следующих 500 лет.Русские интеллектуалы XIX века стали рассматривать скифов как своего рода мифическую расу предков восточных славян. В последние десятилетия века археологи вели раскопки скифских курганов , курганов, разбросанных по югу России, юго-восточной степи, Средней Азии и Сибири, чтобы установить культурную связь между скифами. и древние славяне.

Это доисторическое царство очаровывало скифских поэтов. В их представлениях скифы были символом дикой бунтарской натуры первобытного русского человека.Они радовались стихийному духу ( стихий ) дикой крестьянской России и убеждали себя, что грядущая революция, которую все чувствовали вслед за революцией 1905 года, сметет мертвый груз европейской цивилизации и установит новую культуру, в которой человек и природа, искусство и жизнь были одним целым. Знаменитая поэма Блока « Скифы » (1918) была программным изложением азиатской позиции по отношению к Западу:

Вы миллионы, нас множество, и множество, и множество.Давай, сражайся! Да мы скифы, да азиаты, косоглазое алчное племя.

Это было не столько идеологическое неприятие Запада, сколько угрожающие объятия, призыв к Европе присоединиться к революции «диких орд» и обновить себя через культурный синтез Востока и Запада: в противном случае она рисковала бы потерпеть неудачу. затоплены «толпами». На протяжении веков, утверждал Блок, Россия защищала неблагодарную Европу от азиатских племен:

Как рабы, подчиняющиеся и ненавидимые, Мы были щитом между европейскими породами и бушующей монгольской ордой.

Но теперь пришло время «старому миру» Европы «остановиться перед Сфинксом»:

Да, Россия — сфинкс. Ликуя, скорбя, И в поту крови, она не может насытить Свои глаза, которые смотрят, и смотрят, и смотрят на тебя с каменными губами любви и ненависти.

В России все еще было то, что Европа давно потеряла — «любовь, пылающая как огонь» — насилие, которое возобновляется разорением. Присоединяясь к русской революции, Запад испытает духовное возрождение через мирное примирение с Востоком.

Приди к нам от ужасов войны, Приди в наши мирные объятия и отдохни. Товарищи, пока не поздно, вложите в ножны старый меч, да благословится братство.

Но если Запад откажется принять этот «русский дух», Россия развяжет против него азиатские орды:

Знай, что мы больше не будем твоим щитом, Но, не обращая внимания на боевые кличи, Мы будем смотреть, как бушует битва Вдали, затвердевшими и узкими глазами Мы не двинемся с места, когда дикий гунн ограбит труп и оставит его обнаженным, Бернс города, пасут скот в церкви, И запах жареного мяса наполняет воздух

4

В марте 1918 года, когда немецкие самолеты бомбили Петроград, св.Петербург был переименован, большевики перенесли советскую столицу в Москву. Этот шаг символизировал растущее отделение Советской республики от Европы. По Брест-Литовскому договору, подписанному в том же месяце, чтобы положить конец войне с Центральными державами, Россия потеряла большую часть своих территорий в Европе — Польшу, Финляндию, страны Балтии и Украину. Как европейская держава, Россия была низведена до статуса, сопоставимого с Московией XVII века.

В первые годы Советской власти большевики надеялись, что их революция распространится на остальную часть европейского континента.По мнению Ленина, социализм был неустойчивым в такой отсталой крестьянской стране, как Россия, без распространения революции на более развитые индустриальные государства. Германия была средоточием их самых больших надежд. Это был дом марксистского движения и самого передового рабочего движения в Европе. Большевики с радостью встретили ноябрьскую революцию 1918 года. Его рабочие и солдатские советы, казалось, предполагали, что Германия движется по советскому пути. Но не было немецкого «Октября».Немецкие социалисты поддержали демократическую республику, войдя в состав правительства и подавив коммунистическое восстание в январе 1919 года. Ни одно другое европейское государство не приблизилось даже близко к революции, ориентированной на Москву: послевоенный социальный и экономический кризис, который радикализованные рабочие начали ослаблять, а к 1921 году стало ясно, что в ближайшем будущем, пока Европу не потрясет очередная война или кризис, Советской России придется выживать самостоятельно («социализм в одной стране»).

Следующие семьдесят лет Советская Россия была изолирована от Запада политически и культурно.Были короткие периоды, когда открывались культурные каналы — например, во время Второй мировой войны, когда западные книги и фильмы были отправлены союзниками и предоставлены советским людям; или во время хрущевской оттепели конца 1950-х — начала 1960-х годов, когда происходили культурные обмены между Советским Союзом и Западом. С приходом Советского Союза в Восточную Европу после 1945 года советские граждане также могли путешествовать в страны Восточного блока, из которых они получили некоторые элементы европейской культуры в форме, приемлемой для коммунистических властей.Но в остальном, в общем, они были отрезаны от универсализма европейской традиции, к которой была привязана Петровская Русь (1703-1917).

Русские свободно смешались с финно-угорскими племенами, монголами и другими кочевыми народами из степи

Среди рассеянных эмигрантов, бежавших из Советской России после 1917 года, была группа интеллектуалов, известных как евразийцы. Евразийство было доминирующим интеллектуальным течением во всех эмигрантских сообществах.Многие из самых известных русских ссыльных, включая филолога князя Н.С. Трубецкого (1890-1938), религиозного мыслителя отца Георгия Флоровского (1893-1979), историка Георгия Вернадского (1887-1973) и лингвистического теоретика Романа Якобсона (1896). -1982), входили в группу. Евразийство было, по сути, феноменом эмиграции, поскольку его корни уходили в предательство России со стороны Запада в 1917-1921 годах. Ее в основном аристократические последователи упрекали западные державы в том, что они не смогли победить большевиков в революции и гражданской войне, которые закончились крахом России как европейской державы и их изгнанием с родных земель.Разочарованные Западом, но еще не безнадежные относительно возможного будущего для себя в России, они переделывают свою родину в уникальную «туранскую» культуру в азиатской степи.

Основополагающим манифестом движения стал Исход на Восток , сборник из десяти эссе, опубликованных в Софии в 1921 году, в которых евразийцы предвидели разрушение Запада и возникновение новой цивилизации во главе с Россией или Евразией. Как утверждал Трубецкой, автор важнейших очерков сборника, Россия была в основе своей степной страной, азиатской культурой.Византийские и европейские влияния, которые сформировали Российское государство и его высокую культуру, едва проникли в нижние слои народной культуры России, которая в большей степени развивалась благодаря контактам с Востоком. На протяжении веков русские беспрепятственно смешивались с финно-угорскими племенами, монголами и другими степными кочевыми народами. Они ассимилировали элементы своего языка, своей музыки, обычаев и религии, так что эти азиатские культуры были поглощены собственной исторической эволюцией России.

У такого фольклора мало этнографических свидетельств, которые можно было бы подтвердить. Они были всего лишь полемикой и возмущением против Запада. В этом отношении они исходили из того же устойчивого положения, что и идея, которую впервые выдвинул Достоевский, о том, что судьба империи находится в Азии (где русские могли быть европейцами), а не в Европе (где они были «прихлебателями»). Тем не менее, благодаря своей эмоциональной силе евразийские идеи оказали сильное культурное влияние на русскую эмиграцию 1920-х и 1930-х годов, когда те, кто оплакивал исчезновение своей страны с европейской карты, могли найти новую надежду на нее на евразийской. те же идеи возродились в последние годы после распада Советского Союза, когда место России в Европе было далеко не ясным.

5

С падением советского режима были надежды на то, что Россия воссоединится с семьей европейских государств, к которой она принадлежала до 1917 года. Западные правительства и их советники считали, что Россия — возможно, больше, чем восточноевропейские государства, возникшие из Советский блок — стал бы «подобным нам»: капиталистической демократией с либеральными европейскими ценностями и взглядами. Это убеждение было ошибочным по историческим и культурным причинам, которые к настоящему времени должны быть ясны; любые надежды не оправдались из-за того, что произошло в России после 1991 года.

Для миллионов россиян распад Советского Союза стал катастрофой. За несколько месяцев они потеряли все: экономическую систему, которая давала им безопасность и социальные гарантии; империя со статусом сверхдержавы; идеология; и национальная идентичность, сформированная версией советской истории, которую они изучали в школе. Введенная «капиталистическая система» — с поспешной приватизацией в период гиперинфляции — привела к хищению государственных активов коррумпированными олигархами.Бум преступности не помог делу капитализма. Все это вызвало глубокое недовольство Запада, которого обвиняли в этой новой системе. За исключением небольшой интеллигенции, ограниченной Москвой и Санкт-Петербургом, большинство россиян в провинциальной России не разделяли либеральных ценностей демократии (свобода выражения мнений, религиозная терпимость, равенство женщин, права ЛГБТ и т. Д.). которые казались чуждыми советскому и более старому русскому образу жизни, в котором они были воспитаны. Русские чувствовали, что эти ценности были навязаны им «победившим» Западом в холодной войне.

Путин выразил свою оскорбленную гордость и недовольство Западом. В первый срок своего президентства, с 2000 по 2004 год, он, казалось, сигнализировал о своем интересе к более тесным связям с Европой, хотя бы для создания противовеса американскому влиянию. Он продолжил риторику Бориса Ельцина о «Большой Европе», сообществе европейских государств, включая Россию в той или иной форме, которая могла бы действовать как «сильный и действительно независимый центр мировой политики» (то есть независимый от США), хотя и без ельцинской политики. упор на либерально-демократические принципы.Но две вещи изменили позицию Путина в отношении Европы в 2004 году. Во-первых, расширение НАТО на Восточную Европу и страны Балтии обидело Кремль, который расценил это как предательство обещаний НАТО о роспуске Варшавского договора не переходить на территорию бывшего Советского Союза. влияния. Во-вторых, оранжевая революция на Украине усилила неуверенность правительства Путина, которое рассматривало демократическое движение как наступление Запада (возглавляемое США) на влияние России в ее ближнем зарубежье (Содружество Независимых Государств).Украина была и остается важной пограничной страной в национальной идентичности России и ее отношениях с Европой. Киев был колыбелью христианской цивилизации в России. Как часто говорит Путин, многие россияне считают украинцев тем же народом или семьей народов, что и они сами.

Опасаясь распространения аналогичного демократического движения из Украины в Россию, Путин подкрепил свою авторитарную власть националистической базой народной поддержки, построенной на антизападной риторике. U.S. и E.U. способствовали демократическим революциям в странах бывшего Советского Союза с целью уничтожения России — что, вкратце, было и остается его точкой зрения. Режим укрепил свои отношения с церковью. Он продвигал идеи евразийских философов, таких как Иван Ильин (1883-1954), белый эмигрант, останки которого по приказу Путина были возвращены из Швейцарии в Россию в 2009 году. Евразийские идеи начали озвучивать кремлевские идеологи. Путин поддержал идею (первоначально предложенную президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым) о создании Евразийского экономического союза, и в 2011 году президенты Беларуси, Казахстана и России договорились поставить цель создать его к 2015 году.Путин был полон решимости включить Украину в этот Евразийский союз, но украинцы на Майдане также были полны решимости присоединиться к Европе.

Восстановление советской истории в России было важной частью националистической программы Путина.

Два предложения, выдвинутые в ходе переговоров, сначала были отвергнуты, а затем отложены Партией АК

Признавая «ошибки» сталинской эпохи, его эвфемизм для террора, в котором бесчисленные миллионы людей погибли или томились в ГУЛАГе, Путин настаивал на том, что русским нет необходимости останавливаться на этом аспекте своего недавнего прошлого. не говоря уже о том, чтобы слушать морализаторские лекции иностранцев о том, насколько плоха их история.Они могли гордиться достижениями советского периода — индустриализацией страны, поражением нацистской Германии и советской науки и техники — которые придали смысл их жизни и принесенным ими жертвам. Миллионам россиян Путин восстанавливает национальную гордость.

Постоянный рефрен в его речах — необходимость того, чтобы к России относились с большим уважением, чтобы Запад относился к ней как к равной. Он часто жаловался на лицемерие и двойные стандарты Запада, который вторгается в Ирак во имя свободы, но вводит санкции против России, когда она защищает то, что она описывает как свои законные интересы в Крыму.Здесь бросаются в глаза параллели с обидой Николая I по поводу двойных стандартов накануне «первой» Крымской войны. Подобно тому, как Николай I считал защиту единоверцев России на Балканах своим христианским долгом, как царь всея Руси, так и Путин приравнял защиту русскоязычных в Крыму (и, следовательно, на востоке Украины) с защитой Национальные интересы России. Оба человека разделяют мистическое представление о России как об империи, не ограниченной территориальными границами.

Путин восхищается Николаем I за то, что он выступил против всей Европы в защиту интересов России. Сегодня по его приказу в вестибюле президентской администрации Кремля висит портрет царя.

Примечания:

1 В 1830 г.

4 Ссылка на дело Дона Пасифико.

Петр Великий законодатель моды: изменения нации через моду

Ежемесячный круглый стол ArtSmart объединяет одни из лучших блогов о путешествиях, посвященных искусству, для публикации на общую тему.В этом месяце мы обсуждаем Fashion ! Взгляните на все замечательные истории внизу страницы.

Памятник Петру Великому в Таганроге, Россия (фото)

Петр Великий (1672–1725) — законный кандидат на звание «Самого интересного человека в мире». Физически впечатляющий при росте 6 футов 8 дюймов, он игнорировал свой королевский статус и стремился к практическому опыту работы в армии, международной торговле и парусным технологиям. Понимая, что этой стране нужен морской порт в Атлантике, он спроектировал и построил Св.Петербург с нуля. Правление Петра I было революционным временем для России; он вывел нацию из средневекового забвения в эпоху Просвещения. Реформы Петра, олицетворяющие масштабные политические и технологические изменения, которые он осуществил, включали принуждение россиян полностью обновить свой гардероб, что было не так просто, как кажется.

Андрей Петрович Рябушкин — «Царь Михаил Федорович на заседании Боярской думы» 1893 г., Третьяковская галерея, Москва. Живя в 1862–1904 годах, Рябушкин в своей жанровой живописи точно воспроизвел Россию XVII века.Например, изображенный здесь царь Михаил правил с 1613 по 1645 год. (Изображение)

Россия 17 века мало изменилась за последние 600 лет. Царя поддерживал правящий класс дворян (или бояр), которые нажили свое состояние в основном за счет огромного порабощенного крепостного населения. Эта феодальная система работала во взаимодействии с могущественной православной церковью во главе с патриархом. Были ли они готовы к этому или нет, но быстрое развитие технологий и торговли в Европе в конце концов привело в XVII веке в Россию посторонних.Ко времени рождения Петра в 1672 году в Москве проживала община купцов и послов из Германии, Нидерландов и Британских островов. Вызывая подозрение местных жителей, эти иностранцы жили отдельно по соседству.

Франц Лефорт, родившийся в Швейцарии, приехал в Россию в качестве наемника в 1670-х годах. В конце концов он стал одним из самых доверенных советников Питера. Здесь он показан в русском костюме (но с французским париком и туфлями) во время поездки Петра в Нидерланды. «Портрет Франсуа Лефорта» Михаэля ван Мюссера, 1698 г. (Изображение)

Мать Петра Наталья, будущая вторая жена царя Алексия I, была отправлена ​​в Москву своей семьей и воспитывалась прогрессивным боярином с западным уклоном и его женой-шотландкой.В результате своего образования Наталья добилась того, чтобы Питер изучал математику, языки, историю и военную стратегию у импортных европейских учителей. Питер провел большую часть своей юности, проявляя интерес к военной технике, парусному спорту и кораблестроению, вместо того, чтобы активно управлять своим сводным братом.

Питер ван дер Верфф «Портрет Петра Великого», 1690-е годы, Эрмитаж, Санкт-Петербург. Ясно нарисованный до учебы за границей молодой Петр изображен в русской одежде. (Изображение)

Вскоре после того, как Петр стал единственным царем в 1696 году, он совершил удивительную 18-месячную поездку в Нидерланды и Англию.Он искал и впитывал все, что мог, о науке и технологиях Просвещения. Защищенный псевдонимом, он даже работал на строительстве кораблей для голландской Ост-Индской компании. Отказавшись от роскошных королевских жилищ, приготовленных для него, Петр решил жить в простом деревянном доме, который можно посетить сегодня в Зандаме.

Питер играет в карты с каким-нибудь другом с верфи. Неизвестный голландский художник, «Петр Великий в Голландии», 1690-е годы, Эрмитаж, Санкт-Петербург. (Изображение)

Пройдя впечатляющую «стажировку» за границей, Питер привез с собой новые инструменты, технологии и идеи, чтобы быстро приблизить Россию к остальному западному миру.Однако более проницательно Питер осознал, что России нужно нечто большее, чем просто технологии, ей нужен полный сдвиг парадигмы в ее политической и социальной структуре, чтобы эта модернизация была успешной.

Сатирический эстамп, на котором цирюльник преследует бороду «старообрядца» во время правления Петра. (Изображение)

В день возвращения Петра в Москву в сентябре 1698 года ему навстречу пришла дюжина или около того высших бояр, которые управляли страной в отсутствие Петра. Он поблагодарил их, они поговорили, а затем он сразу заставил их сбрить длинные бороды.Мужчины стояли в шоке, когда все брились. Позже той зимой Питер удивил гостей на банкете, объявив, что всех мужчин нужно тут же побрить. На другом мероприятии Петр шокировал гостей, но срезал развевающиеся рукава у нескольких бояр, шутя, что теперь они не будут таскать одежду через еду.

Доказательство того, что вы заплатили российский налог на бороду. (Британский музей)

В январе 1700 года Петр постановил, что все бояре, правительственные чиновники и помещики больше не могут носить русские мантии и должны носить кафтаны венгерского стиля.За этим последовал другой указ 1701 года, в котором говорилось, что мужчины должны носить одежду в французском или немецком стиле (то есть жилет, бриджи, гетры, сапоги и шляпы), а женщины должны носить нижние юбки, юбки и шляпы. Если вы были в традиционной одежде (кроме крестьянской), то для въезда в Москву нужно было платить налог. Мужчины, которые хотели сохранить свои бороды, должны были платить значительный налог и должны были носить металлический знак, доказывающий, что они заплатили, иначе бродячие государственные парикмахеры могли брить их на улице.Реформы моды Петра были быстрыми, радикальными и встретили большое сопротивление.

Русские бояре XVI – XVII веков (Изображение)

Русская одежда в то время состояла из длинных мантий, шинелей и сапог. В этой моде был почти восточный вид, учитывающий азиатские степи и далекое прошлое России. Поскольку эти предметы ограничивали движение, Питер считал, что такая мода была совершенно непрактичной. Бороды тоже были совершенно не в моде в Европе и приравнивались к невежеству; Петр видел, что русские с их глупыми длинными бородами были предметом шуток в Нидерландах.Однако для православных русских борода была символом благочестия и религиозной приверженности. Потерять бороды было ужасом, с которым многие русские мужчины не могли смириться. Они нашли обратно и были очень готовы заплатить налоги Питера за бороду. Неудивительно, что нерелигиозного Петра это не волновало, и он продолжал навязывать дворянам одежду и манеры в западном стиле, в конечном итоге даже отменив возможность налогообложения бороды для всех, кроме рукоположенных.

Пальто из собрания парадного костюма Петра Великого, 1720-е гг., Эрмитаж, Санкт-Петербург.Санкт-Петербург, Россия (Изображение)

В конечном итоге битва велась не только из-за одежды. Мода была суррогатом политической и социальной структуры коррумпированной знати и религиозных лидеров. Петр предоставил правительственные должности людям, которые заработали их умом и заслугами, а не богатым или важным боярским семьям. Одежда была простым способом узнать, кто готов оценивать новые идеи. Петр также боролся против восставших стрельцов — ордена русских рыцарей, который стремился сохранить феодальную структуру, и распустил их.Он также заставил очень богатую православную церковь оплачивать школы, больницы и предметы снабжения для крепостных. Ссылаясь на их христианскую миссию, он утверждал, что Церковь должна заботиться как о духовном , так и о физическом благополучии своих последователей, а не просто извлекать выгоду.

Ж.-М. Наттье, «Портрет Петра Великого», 1717 г. (Изображение)

Петр умер в возрасте 52 лет. Во время его правления Россия построила флот с нуля, стала активно участвовать в международной торговле, выиграла крупные сражения со Швецией, реформировала ее политическую систему и открылась для науки и техники Просвещения.Все эти радикальные изменения можно приписать одному великому человеку, который вывел свою страну из отсталой изоляции в современный мир. Петр в прямом и переносном смысле, как мы видели из его модных мандатов, изменил облик России.

Если вас интересуют Петр I или Екатерина II (оба они известны как «Великие»), я определенно рекомендую биографии этих лидеров Роберта Мэсси! Пусть вас не останавливает длина, это потрясающие книги о двух невероятных людях.

Остальные участники сентябрьского круглого стола ArtSmart , , выезд:

И не забудьте лайкнуть нашу группу ArtSmart Travel на Facebook, чтобы получать новости искусства и путешествий!

Нравится:

Нравится Загрузка …

Связанные

Модернизация России | Безграничная всемирная история

Петр Великий

Первые годы Петра Великого были отмечены борьбой за власть между многочисленными наследниками русского царства, а также европейскими путешествиями Петра, которые во многом вдохновили его модернизационные реформы.

Цели обучения

Расскажите о молодости Петра Великого

Основные выводы

Ключевые моменты

• Петр Великий из Дома Романовых правил Русским Царством, а затем Российской Империей с 1682 года до своей смерти. Романовы захватили Россию в 1613 году, и первые десятилетия их правления были отмечены попытками восстановить мир как внутри страны, так и с соперниками России.
• После смерти Алексея I (отца Петра) началась борьба за власть между семьей Милославских (первой жены Алексея) и семьей Нарышкиных (второй жены Алексея).В конце концов сводный брат Петра, Иван V, и десятилетний Петр стали соправителями, а Софья Алексеевна, одна из дочерей Алексея от первого брака, стала регентом.
• В конце концов София была свергнута, а Петр I и Иван V продолжали действовать как соправители, но власть в основном принадлежала матери Петра. Только после смерти Наталии в 1694 году Петр стал независимым властителем и единоличным правителем после смерти Ивана в 1696 году.
• Петр провел радикальные реформы, направленные на модернизацию России.Под сильным влиянием своих советников из Западной Европы он реорганизовал российскую армию в соответствии с современными принципами и мечтал превратить Россию в морскую державу.
• Зная, что Россия не сможет противостоять Османской империи в одиночку, в 1697 году Петр инкогнито отправился в Европу с так называемым Великим посольством, чтобы искать помощи у европейских монархов. Миссия провалилась, так как Европа в то время была озабочена вопросом о правопреемстве Испании.
• Поездка в Европу, хотя и потерпевшая политическую неудачу, познакомила Петра с западноевропейскими художниками, учеными, мастерами и знатными семьями.Это расширило его интеллектуальный кругозор и убедило его, что Россия должна следовать за Западной Европой в определенных отношениях.

Ключевые термины

• Большое посольство : Российская дипломатическая миссия, направленная в Западную Европу в 1697–1698 годах Петром Великим. Целью этой миссии было укрепление и расширение Священной лиги, союза России с рядом европейских стран против Османской империи в ее борьбе за северное побережье Черного моря.
• бояр : представители высшего сословия феодальной болгарской, московской, русинской (Украина и Беларусь), валашской и молдавской аристократии, уступающие только правящим князьям (или царям), с 10 по 17 век.
• крепостное право : Статус многих крестьян при феодализме, в особенности относящийся к помещичьему землевладению. Это было состояние кабалы, которое в основном развивалось в Европе в средние века и длилось в некоторых странах до середины XIX века.

Политическая подоплека

Петр Великий из Дома Романовых (1672–1725) правил Русским Царством, а затем Российской Империей с 1682 года до своей смерти, до 1696 года правив совместно со своим старшим сводным братом Иваном V. Романовы захватили Россию в 1613 г. и первые десятилетия их правления были отмечены попытками восстановить мир как внутри страны, так и с соперниками России, прежде всего с Польшей и Швецией.
Чтобы избежать новой гражданской войны, великая знать или бояр , сотрудничали с первыми Романовыми, что позволило им завершить работу бюрократической централизации.Таким образом, государство требовало службы как от старой, так и от новой знати, прежде всего в армии. Взамен цари разрешили боярам и человек завершить процесс закрепления крестьян. Теперь, когда государство полностью санкционировало крепостное право, крестьянские восстания стали обычным явлением.

Петр Великий: ранние годы

С раннего возраста образование Петра (по поручению его отца, царя Алексия I) было отдано в руки нескольких наставников. В 1676 году царь Алексий умер, оставив власть старшему сводному брату Петра Федору III.На протяжении всего этого периода правительством в основном руководил Артамон Матвеев, просвещенный друг Алексея, политический глава семьи Нарышкиных (Наталья Нарышкина была второй женой Алексиса и матерью Петра) и одним из величайших благотворителей Петра в детстве. Ситуация изменилась, когда Федор умер в 1682 году. Поскольку он не оставил детей, между семьей Милославских (Мария Милославская была первой женой Алексея I) и семьей Нарышкиных возник спор о том, кто должен унаследовать престол.Следующим в очереди на престол был другой сводный брат Петра, Иван V, но он был хронически болен. Следовательно, Боярская Дума (совет русских дворян) избрала царем 10-летнего Петра, а его мать — регентом. Однако Софья Алексеевна, одна из дочерей Алексея от первого брака, возглавила восстание Стрельцов (элитный российский военный корпус), что позволило ей, Милославским (клан Ивана) и их союзникам настоять на том, чтобы Петр и Иван объявляется совместным царем, а Иван — старшим.София действовала как регент во времена меньшинства суверенов и осуществляла всю власть. Семь лет она правила как автократ.

Петр I в детстве, художник неизвестен

Детство Петра было отмечено борьбой за власть между семьями первой и второй жен Алексея I. Хотя в 1682 году он был назначен царем, в возрасте десяти лет он стал независимым и единоличным правителем только в 1696 году.

Принятие власти

Хотя Петра особо не беспокоило то, что другие правят от его имени, его мать пыталась заставить его принять более традиционный подход.Она устроила его брак с Евдокией Лопухиной в 1689 году, но брак оказался неудачным. Десять лет спустя Петр заставил жену стать монахиней и таким образом освободился от союза.

К лету 1689 года Петр планировал взять власть у своей сводной сестры Софьи, позиции которой были ослаблены двумя неудачными крымскими кампаниями. После борьбы за власть, в которой стрельцы были вынуждены изменить свою лояльность, София была в конечном итоге свергнута, а Петр I и Иван V продолжали действовать как соправители.И все же Петр не мог получить фактический контроль над русскими делами. Вместо этого власть использовала его мать, Наталья Нарышкина. Только после смерти Наталии в 1694 году Петр стал независимым властителем и единоличным правителем после смерти Ивана в 1696 году.

Раннее правление

Петр провел радикальные реформы, направленные на модернизацию России. Под сильным влиянием своих советников из Западной Европы он реорганизовал российскую армию в соответствии с современными принципами и мечтал превратить Россию в морскую державу.Он также осуществил социальную модернизацию в абсолютной манере, представив своему двору французскую и западную одежду и потребовав от придворных, государственных чиновников и военных сбривать бороды и перенимать современные стили одежды. Одним из средств достижения этой цели было введение налогов на длинные бороды и мантии в сентябре 1698 года. Этот шаг вызвал сопротивление бояр.

Чтобы улучшить положение своей страны на море, Петр стремился получить больше морских выходов и попытался получить контроль над Черным морем, в то время контролируемым Османской империей.Для этого ему пришлось бы изгнать татар из окрестностей, но первые попытки закончились неудачей. Однако после инициативы 1695 г. по созданию большого флота он официально основал первую военно-морскую базу России — Таганрог (Азовское море).

Петр знал, что Россия не может противостоять Османской империи в одиночку. В 1697 году он инкогнито отправился в Европу в восемнадцатимесячное путешествие с большим русским делегатом — так называемым Великим посольством — в поисках помощи европейских монархов.
Миссия провалилась, так как Европа в то время была озабочена вопросом о правопреемстве Испании.Визит Петра был прерван в 1698 году, когда он был вынужден бежать домой из-за восстания стрельцов. Восстание было легко подавить, но Петр безжалостно действовал по отношению к мятежникам. Более 1200 повстанцев были замучены и казнены, и Петр приказал публично выставить их тела в качестве предупреждения будущим заговорщикам. Стрельцы были расформированы.

Европейское образование Петра

Хотя Великому посольству не удалось выполнить свою политическую миссию по созданию антиосманского союза, Петр продолжил европейское путешествие, изучая жизнь в Западной Европе.Во время посещения Нидерландов он изучал кораблестроение и посещал семьи художников и коллекционеров монет. У голландских экспертов, мастеров и художников Питер научился рисовать зубы, ловить бабочек и рисовать морские пейзажи. В Англии он также занимался живописью и деятельностью, связанной с флотом, а также посетил Манчестер, чтобы изучить методы городского строительства, которые он позже будет использовать с большим эффектом в Санкт-Петербурге. Кроме того, в 1698 году Петр послал делегацию на Мальту, чтобы понаблюдать за обучением и способностями мальтийских рыцарей и их флота.

Визиты Петра на Запад внушили ему представление о том, что европейские обычаи во многих отношениях превосходят русские традиции. В отличие от большинства своих предшественников и преемников, он пытался следовать западноевропейским традициям, модам и вкусам. Он также стремился положить конец договорным бракам, которые были нормой для русской знати, потому что считал такую ​​практику варварством и приводил к домашнему насилию, поскольку партнеры обычно негодовали друг на друга.

Статуя Петра I, работающего инкогнито на голландской пристани, Св.Санкт-Петербург

Петр Великий изучил кораблестроение в Голландии в 1697 году. Это было одно из многих умений, которые он приобрел во время своего западноевропейского путешествия.

Вестернизация России

Чтобы модернизировать социально и экономически отстающую Россию, Петр Великий провел радикальные социальные, административные и экономические реформы, которые в определенной степени вестернизировали Россию, но не изменили глубоких феодальных расколов во все более авторитарном государстве.

Цели обучения

Обсудите причины, по которым Петр так усердно работал над насильственным вестернизацией России

Основные выводы

Ключевые моменты

• В своем стремлении модернизировать Россию, крупнейшее государство в мире, но отстававшее в экономическом и социальном плане, Петр ввел самодержавие
  и сыграл важную роль во введении своей страны в европейскую государственную систему. Его поездки на Запад внушили ему представление о том, что европейские обычаи во многих отношениях превосходят русские традиции.
• Под сильным влиянием своих советников из Западной Европы он реорганизовал российскую армию в соответствии с современными принципами и мечтал превратить Россию в морскую державу.
• Его социальные реформы включали требование западной моды при его дворе (включая растительность на лице у мужчин), попытки положить конец договорным бракам и введение юлианского календаря в 1700 году.
• Одной из самых смелых целей Петра было уменьшение влияния бояр или феодальной элиты. Он сделал это, облагая их налогами и оказывая услуги, а также проводя комплексные административные реформы, которые открыли государственную службу для простых людей.Однако резкие классовые разделения, в том числе и без того трагическая судьба крепостных, только усиливались.
• Налоговые и торговые реформы позволили Российскому государству увеличить свою казну почти в шесть раз между 1680 и 1724 годами.
• Законодательство при Петре охватывало все аспекты жизни в России, и его реформа во многом способствовала военным успехам России и увеличению доходов и производительности. В целом Петр создал государство, которое еще больше узаконило и укрепило авторитарное правление в России.

Ключевые термины

• Табель о рангах : Официальный список должностей и званий в армии, правительстве и дворе Императорской России. Петр Великий ввел эту систему в 1722 году, когда вел борьбу с существующей потомственной знатью или боярством. Формально он был упразднен в 1917 году вновь созданным большевистским правительством.
• холопс : Феодально зависимые лица на Руси X — начала XVIII вв. Их правовой статус был близок к статусу крепостных, но на самом деле ближе всего к статусу рабов.
• крепостное право : Статус многих крестьян при феодализме, в особенности относящийся к помещичьему землевладению. Это было состояние кабалы, которое в основном развивалось в Европе в средние века и длилось в некоторых странах до середины XIX века.
• Коллегия : Государственные учреждения в Императорской России, учрежденные в 1717 году Петром Великим. Отделения размещались в Санкт-Петербурге.
• бояр : представители высшего сословия феодальной болгарской, московской, русинской (Украина и Беларусь), валашской и молдавской аристократии, уступающие только правящим князьям (или царям), с 10 по 17 век .

Россия на рубеже XVIII веков

Ко времени царствования Петра Великого Россия была самой большой страной в мире, простираясь от Балтийского моря до Тихого океана. Большая часть экспансии России произошла в 17 веке, кульминацией которой стало первое русское заселение Тихого океана в середине 17 века, завоевание Киева и умиротворение сибирских племен. Однако подавляющая часть земли была незанятой, передвижение было медленным, а большая часть 14-миллионного населения зависела от сельского хозяйства.В то время как лишь небольшая часть населения проживала в городах, российское сельское хозяйство с его коротким вегетационным периодом было неэффективным и отставало от сельского хозяйства Западной Европы. Класс холопов, или феодально зависимых лиц, похожих на крепостных, но чей статус был наиболее близок к рабству, оставался основным институтом в России до 1723 года, когда Петр превратил домашних холопов в домашних крепостных, включив их, таким образом, в подушный налог (русские сельскохозяйственные холопы были формально превращен в крепостных в 1679 г.). Россия также оставалась изолированной от морской торговли и внутренних торговых коммуникаций, и многие промышленные предприятия зависели от сезонных изменений.

Петр и Западная Европа

Петр I Великий установил самодержавие в России и сыграл важную роль во введении своей страны в европейскую государственную систему. Его поездки на Запад внушили ему представление о том, что европейские обычаи во многих отношениях превосходят русские традиции. Под сильным влиянием своих советников из Западной Европы он реорганизовал российскую армию в соответствии с современными принципами и мечтал превратить Россию в морскую державу. Он также приказал всем своим придворным и чиновникам носить европейскую одежду и отрезать длинные бороды, чем вызвал сильное недовольство среди бояр, или феодальной элиты.Те, кто стремился сохранить свои бороды, должны были платить ежегодный налог на бороду в размере ста рублей.

Петр также провел важную социальную реформу. Он стремился положить конец договорным бракам, которые были нормой для русской знати, считая эту практику варварской и ведущей к домашнему насилию. В 1699 году он изменил дату празднования нового года с 1 сентября на 1 января. Традиционно годы отсчитывались от предполагаемого сотворения мира, но после реформ Петра они должны были отсчитываться от Рождества Христова. .Таким образом, в 7207 году по старорусскому календарю Петр провозгласил, что действует юлианский календарь и год 1700.

Петр Великий Жан-Марк Наттье, 1717

Административные реформы

Одной из главных целей Петра было уменьшение влияния бояр , которые подчеркивали славянское превосходство и выступали против европейского влияния. Хотя их влияние снизилось со времен Ивана Грозного, Боярская Дума, консультативный совет царя, по-прежнему обладала значительной политической властью.Петр видел в них отсталость и препятствия на пути европеизации и реформ. Он специально нацелился на бояр, с многочисленными налогами и обязательными услугами.

До правления Петра административная система России была относительно устаревшей по сравнению с системой многих западноевропейских стран. Государство было разделено на уезды, которые в основном состояли из городов и прилегающих к ним территорий. В 1708 году Петр упразднил эти старые национальные подразделения и учредил на их месте восемь губерний.В 1711 г. был учрежден новый государственный орган — Правящий Сенат. Все его члены назначались царем из числа своих соратников, и первоначально он состоял из десяти человек. Все назначения и отставки сенаторов происходили личными императорскими указами. Сенат не прекращал свою деятельность и являлся постоянно действующим государственным органом. Другим указом 1713 года было учреждено ландратов (от немецкого слова «национальный совет») в каждой из провинций, укомплектованных от восьми до двенадцати профессиональных государственных служащих, которые помогали назначенному королевской властью губернатору.В 1719 году, после создания государственных ведомств, известных как коллегии, Петр еще раз переделал административное деление России. Новые провинции были смоделированы по шведской системе, в которой более крупные и политически важные районы получали большую политическую автономию, в то время как меньшие, более сельские районы контролировались более непосредственно государством.

Недоверие Петра к элитарным и антиреформистским боярам завершилось в 1722 году созданием Табели о рангах — официального списка чинов в российской армии, правительстве и королевском дворе.Табель о рангах установила сложную систему титулов и почетных знаков, каждый из которых был классифицирован с номером, обозначающим определенный уровень службы или лояльности царю; это была одна из самых смелых реформ Петра. Раньше высокопоставленные государственные должности передавались по наследству, но с введением Табели о рангах любой, в том числе простой человек, мог продвигаться вверх по бюрократической иерархии, приложив достаточно усилий и навыков. Новое поколение технократов вскоре вытеснило старый класс бояр и и стало доминировать на государственной службе в России.С минимальными изменениями Табель о рангах действовала до революции 1917 года в России.

Рукописная копия Табели о рангах 1722 года

Финансы

Правительство Петра постоянно остро нуждалось в деньгах, и сначала оно ответило монополизацией некоторых стратегических отраслей, таких как соль, водка, дуб и деготь. Петр также обложил налогом многие российские культурные обычаи (такие как купание, рыбалка, пчеловодство или ношение бороды) и выпустил налоговые марки для бумажных товаров.Однако с каждым новым налогом появлялись новые лазейки и новые способы их избежать, и поэтому стало ясно, что налоговой реформы просто недостаточно.

Решением стал новый всеобщий подушный налог, который заменил семейный налог на возделываемые земли. Раньше крестьяне обходили налог, объединяя несколько хозяйств в одно поместье. Теперь каждый крестьянин отдельно облагался налогом, уплачиваемым наличными. Этот новый налог был значительно выше, чем налоги, которые он заменил, и позволил российскому государству увеличить свою казну почти в шесть раз между 1680 и 1724 годами.Петр также проводил протекционистскую торговую политику, устанавливая высокие тарифы на импорт и торговлю, чтобы поддерживать благоприятные условия для товаров российского производства.

Покорение трудящихся масс

Царствование Петра углубило подчинение крепостных воле помещиков. Он жестко усилил классовое разделение, а его налоговый кодекс значительно увеличил количество налогооблагаемых рабочих, переложив еще более тяжелое бремя на плечи рабочего класса. Несколько реформ Петра отражали ограниченное понимание определенных идеалов Просвещения.Например, он создал новый класс крепостных, известный как государственных крестьян , которые имели более широкие права, чем обычные крепостные, но все же платили государственные пошлины. Он также создал санкционированные государством ремесленные магазины в крупных городах, вдохновленные аналогичными магазинами, которые он наблюдал в Нидерландах, чтобы поставлять товары для армии. Имеются данные, свидетельствующие о том, что советники Петра рекомендовали отменить крепостное право и создать форму «ограниченной свободы», но при Петре разрыв между рабами и крепостными значительно сократился.К концу его правления эти двое были практически неотличимы.

Исходы

Реформы Петра отличают его от предшествовавших ему царей. В Московской России функции государства ограничивались главным образом военной обороной, сбором налогов и обеспечением соблюдения классовых различий. Напротив, при Петровском правлении законодательство со всей полнотой охватывало все аспекты жизни в России и существенно повлияло на повседневную жизнь почти каждого гражданина России. Успех реформ в значительной степени способствовал военным успехам России и увеличению доходов и производительности.Что еще более важно, Петр создал государство, которое еще больше узаконило и укрепило авторитарное правление в России. Свидетельством этого длительного влияния являются многие государственные учреждения в Советском Союзе и Российской Федерации, берущие свое начало еще во времена правления Петра.

Внешняя политика Петра

Внешняя политика Петра Великого была направлена ​​на превращение России в морскую державу и превратила Россию в одно из самых могущественных государств Европы, изменив баланс сил в Европе.

Цели обучения

Проанализировать внешнеполитические цели Петра и степень их достижения

Основные выводы

Ключевые моменты

• Чтобы улучшить положение своей страны на море, Петр Великий стремился получить больше морских выходов. Цель превратить Россию в морскую державу сформировала внешнюю политику Петра.
• Первые военные усилия Петра были направлены против турок-османов. Хотя его попытки получить доступ к Азовскому морю в конечном итоге потерпели неудачу, его союз с Османской империей против Персии позволил ему получить доступ к Каспийскому морю.
• Во время правления Петра преобладала Великая Северная война, в которой он и его союзники успешно бросили вызов господству Швеции в Балтийском регионе. В результате этой войны Россия получила обширные балтийские территории и стала одной из величайших держав Европы.
• Хотя во время правления Петра Россия официально не вела войн с Польшей и Литвой, Петр максимально использовал внутренний хаос и борьбу за власть в Речи Посполитой. Он закрепил за собой бывшие польско-литовские территории в Украине и оказал влияние на внутреннюю политику Речи Посполитой.
• Внешняя политика Петра превратила Царство в Российскую империю и оставила Россию одним из самых могущественных государств Европы и крупным игроком в мировой политике.

Ключевые термины

• Нистадский договор : последний мирный договор Великой Северной войны 1700–1721 гг. Он был заключен между царством России и Шведской империей в 1721 году в тогдашнем шведском городе Нистад. Это сместило баланс сил в Балтийском регионе от Швеции к России.
• Великая Северная война : конфликт 1700–1721 годов, в котором коалиция во главе с Российским Царством успешно оспорила превосходство Шведской империи в Центральной, Северной и Восточной Европе. Первыми лидерами антишведского союза были Петр Великий из России, Фридрих IV из Дании-Норвегии и Август II Сильный из Саксонии-Польши.
• Терновый договор : Договор, заключенный в 1709 году между польско-литовским Августом Сильным и российским Петром Великим во время Великой Северной войны.Стороны возродили свой союз, который Карл XII Швеции разрушил в Соглашении о Альтранштадте (1706), и договорились о восстановлении польской короны Августу.
• Договор о вечном мире от 1686 г. : Договор между Российским Царством и Речью Посполитой, подписанный в 1686 г. в Москве. Договор закрепил за Россией владение левобережной Украиной и правобережным Киевом. К России также отошли Запорожская Сечь, Сиверские земли, города Чернигов, Стародуб, Смоленск и его окраины, а за Польшей осталась правобережная Украина.

Введение

Петр Великий стал царем в 1682 году после смерти своего старшего брата Федора, но не стал фактическим правителем до 1689 года. Он начал реформирование страны, пытаясь превратить российское царство в модернизированную империю, опирающуюся на торговлю и сильную власть. , профессиональная армия и флот. Под сильным влиянием своих советников из Западной Европы он реорганизовал российскую армию в соответствии с современными принципами и мечтал превратить Россию в морскую державу.Чтобы улучшить положение своей страны на море, Петр стремился получить больше морских выходов. Единственным его выходом в то время было Белое море в Архангельске. Балтийское море контролировалось Швецией на севере, а Черное море и Каспийское море контролировались Османской империей и империей Сефевидов соответственно на юге.

Петр Великий и Османская империя

Первые военные усилия Петра были направлены против турок-османов. После неудачной попытки Турции взять Вену в 1683 году Россия присоединилась к Австрии, Польше и Венеции в Священной Лиге (1684 год), чтобы вытеснить турок на юг.Россия и Польша подписали Вечный мирный договор 1686 года, в котором Польша-Литва согласились признать присоединение Киева и левобережья Украины к России. За этим последовала русско-турецкая война 1686–1700 годов как часть совместных европейских усилий по противостоянию Османской империи (более крупный европейский конфликт был известен как Великая турецкая война). Во время войны русская армия организовала Крымские кампании 1687 и 1689 годов, закончившиеся поражениями русских. Несмотря на эти неудачи, Россия начала Азовские кампании в 1695 и 1696 годах и успешно заняла Азов (северное продолжение Черного моря) в 1696 году.Однако успехи длились недолго. Русско-османская война 1710–1711 годов, также известная как Кампания на реке Прут, разразилась в результате поражения Швеции Российской империей в Полтавской битве (1709 г.) во время продолжающейся Северной войны. Конфликт был завершен Прутским мирным договором 1711 года, который предусматривал, что Россия вернет Азов османам, и русский Азовский флот был уничтожен.

Взятие Азова российским императором Петром Великим (на коне) Адрианом ван Шонебеком, (1699)

В то время как Петр успешно занял Азов в 1696 году, успехи длились недолго.Русско-османская война 1710–1711 годов закончилась Прутским договором 1711 года, по которому Россия вернула Азов османам.

Однако Петру удалось получить выход к Каспийскому морю. Во время русско-персидской войны (1722–1723 гг.) России удалось завоевать часть территорий Ирана Сефевидов на Северном Кавказе, в Закавказье и северном материковом Иране, в то время как турки-османы вторглись и захватили все иранские территории на западе. Два правительства в конце концов подписали договор 1724 года в Константинополе, разделив между собой большую часть Ирана.Аннексированные иранские земли, расположенные на востоке от слияния рек Курош (Кур) и Арас, были переданы русским, а земли на западе — османам.

Великая Северная война

Между 1560 и 1658 годами Швеция создала Балтийскую империю с центром в Финском заливе. Петр Великий хотел восстановить присутствие в странах Балтии, вернув себе доступ к территориям, которые Россия потеряла для Швеции в первые десятилетия 17 века. В конце 1690-х авантюристу Иоганну Паткулу удалось заключить союз России с Данией и Саксонией секретным Преображенским миром.Когда в 1696 году Саксонский курфюрст Август II Сильный получил польскую корону, Речь Посполитая, находившаяся в конфликте со Швецией с середины 17 века, автоматически стала членом союза.

В 1700 году Петр при поддержке своих союзников объявил войну Швеции, которой в то время руководил восемнадцатилетний король Карл XII. Тройная атака на шведскую Гольштейн-Готторп, шведскую Ливонию и шведскую Ингрию не смогла одолеть неопытного Карла XII. Швеция отбила атаки датских и русских на Травендаль и Нарву и в контрнаступлении подтолкнула силы Августа II через Речи Посполитой к Саксонии, свергнув Августа с престола и вынудив его признать поражение в Альтранштедтском договоре (Август был восстановлен в 1709 г.).Договор также обеспечил экстрадицию и казнь Паткула, архитектора антишведского союза. Тем временем Петр I выздоровел и укрепился в шведских провинциях Балтии. Карл XII двинулся из Саксонии в Россию, чтобы противостоять Петру, но кампания закончилась разгромом главной шведской армии в решающей битве при Полтаве 1709 года (на территории современной Украины) и изгнанием Карла в Османские Бендеры. После Полтавы была восстановлена ​​антишведская коалиция, дважды распавшаяся к тому времени, к которой впоследствии присоединились Ганновер и Пруссия.Оставшиеся шведские войска в пораженных чумой районах к югу и востоку от Балтийского моря были изгнаны, а последний город, Рига, пал в 1710 году. Собственно Швеция была захвачена с запада Данией-Норвегией, а с востока — со стороны России. оккупировал Финляндию к 1714 году. Датские войска потерпели поражение. Карл XII открыл норвежский фронт, но был убит во Фредрикстене в 1718 году.

Война закончилась поражением Швеции, в результате чего Россия стала новой доминирующей державой в Балтийском регионе и главной силой в европейской политике.Официальное завершение войны ознаменовалось подписанием Стокгольмского шведско-ганноверского и шведско-прусского договоров (1719 г.), датско-шведского договора Фредериксборга (1720 г.) и русско-шведского договора в Нистаде (1721 г.). Во всех из них Швеция уступила некоторые территории своим противникам. В Нистаде король Швеции Фридрих I официально признал передачу Эстонии, Ливонии, Ингрии и Юго-Восточной Финляндии России, в то время как Россия вернула большую часть Финляндии Швеции. В результате Россия получила обширные балтийские территории и стала одной из величайших держав Европы.

Подписание Нистадского мирного договора (1721 г.) Питером Шенком (II)

Нистад продемонстрировал решительный сдвиг в европейском балансе сил, вызванный Великой Северной войной: закончилась шведская имперская эра, и Швеция вступила в Эру Свободы, а Россия возникла как новая империя.

Польско-литовско-российские отношения

Хотя во время правления Петра Россия официально не вела войн с Польшей и Литвой, Петр максимально использовал внутренний хаос и борьбу за власть в Речи Посполитой.После Полтавы правление Августа II было восстановлено благодаря поддержке Петра (Терновый договор) и во многом вопреки воле польско-литовской знати. Вскоре Август безуспешно хотел прекратить свое участие в Северной войне и освободиться от зависимости от Петра. Попытки заключить мир со Швецией, которые укрепили бы позиции Августа в отношениях с Петром, оказались иллюзорными. В конце концов, Саксония-Содружество оказалось единственной державой в победоносной коалиции без территориальных выгод.

Польско-литовская знать оказала сопротивление саксонскому правлению и войскам в Польше, что привело к военному сопротивлению. Однако распространяющееся движение, неспособное выполнить свою миссию в одиночку, обратилось за помощью к Петру I. Август согласился, и последовали несколько месяцев переговоров при содействии русского посла, при этом боевые действия все еще продолжались. В конце концов Август попросил о вмешательстве русских войск, польско-литовская знать потерпела поражение от саксов в 1716 году, а в Варшаве был подписан договор между королем и польско-литовской знатью.Посредничество и контроль со стороны Царства ознаменовали поворотный момент в польско-литовско-российских отношениях.

Август все еще мог в значительной степени освободиться от протектората Петра, но взамен был исключен из переговоров по Нистадскому договору. Россия захватила Ливонию, территорию, которую исторически оспаривали Швеция, Россия и Польша-Литва, и Содружество больше не делило границы со Швецией. В реальном выражении Польша, помимо Швеции, стала главной жертвой войны из-за ущерба, нанесенного ее населению, экономике, степени независимости, способности действовать политически и возможности самообороны.

Петровские внутренние реформы

Путем масштабных внутренних реформ Петр Великий модернизировал Россию, но он также централизовал власть в своих руках, значительно ограничив влияние дворянской элиты и православной церкви.

Цели обучения

Расскажите о внутренних реформах Петра и о том, чего он надеялся достичь с помощью каждой из них.

Основные выводы

Ключевые моменты

• Петр Великий осознавал слабость российского государства и стремился реформировать его по западноевропейским образцам.Рассматривая класс бояр и человек как препятствие на пути европеизации и реформ, он внес всеобъемлющие изменения в относительно устаревшую систему управления в России.
• Все административные реформы, и особенно введение Табели о рангах, были нацелены на ослабление позиций старого класса бояр , но они также двигали Россию к авторитарному правлению, где власть в значительной степени концентрировалась в руке главы. государства.Православная церковь не приняла реформы Петра, а Петр отказался принять власть патриарха. Хотя царь не отказался от православия как от главного идеологического ядра государства, он начал процесс вестернизации духовенства и светского контроля над церковью.
• Петр основал Санкт-Петербург в 1703 году. Город был построен исходя из предположения, что он будет самым западным городом России. Он перенес столицу из Москвы в Санкт-Петербург в 1712 году, и город стал политическим и культурным центром России.
• В то время как Петр умер, не назвав преемника, его манипуляции привели к смерти его единственного наследника мужского пола и коронованию его второй жены, Екатерины, императрицы. Екатерина была первой женщиной, правившей Императорской Россией, открыв юридический путь в течение столетия, в котором почти полностью доминировали женщины.

Ключевые термины

• бояр : представители высших сословий феодальной болгарской, московской, русинской (Украина и Беларусь), валашской и молдавской
  аристократии, уступающие только правящим князьям (или царям), с 10-го
  века до 17 век.
• Санкт-Петербург : второй по величине город России после Москвы и важный российский порт на Балтийском море. Основанный Петром Великим, между 1713–1728 и 1732–1918 годами он был имперской столицей России. Он остается самым западным городом России, а также ее культурной столицей.
• Священный Синод : Конгрегация лидеров Православной церкви в России. Он был основан Петром Великим, Стефаном Яворским и Феофаном Прокоповичем в январе 1721 года на месте Московского Патриархата.Он был упразднен после Февральской революции 1917 года и заменен восстановленным патриархатом Тихона Московского.
• Табель о рангах : Официальный список должностей и званий в армии, правительстве и дворе Императорской России. Петр Великий ввел эту систему в 1722 году, когда вел борьбу с существующей потомственной знатью или боярством. Формально он был упразднен в 1917 году вновь созданным большевистским правительством.
• Коллегия : Государственные учреждения в Императорской России, учрежденные в 1717 году Петром Великим.Отделения размещались в Санкт-Петербурге.

Петровские реформы Российского государства

В отличие от большинства своих предшественников, Петр Великий не только осознавал слабость российского государства, которое в то время находилось под сильным влиянием класса бояр (феодальные элиты), но и стремился реформировать его по западноевропейским образцам. . Видя бояр как препятствие
на пути европеизации и реформ, Петр внес изменения в относительно устаревшую систему управления в России.В 1708 г. он учредил восемь провинций, а в 1711 г. — Правящий сенат. Все его члены, первоначально десять человек, назначались царем. Сенат не прекращал свою деятельность и являлся постоянно действующим государственным органом. В 1713 г. в каждой губернии были созданы ландраты (от немецкого слова «национальный совет»). В них работали профессиональные государственные служащие, которые помогали губернатору, назначенному королевской семьей. В 1719 году, после создания государственных ведомств, известных как коллегии, Петр еще раз переделал административное деление России.Новые провинции были смоделированы по шведской системе, в которой более крупные и политически важные районы получали большую политическую автономию, в то время как меньшие, более сельские районы контролировались более непосредственно государством.

Недоверие Петра к элитарным и антиреформистским боярам достигло кульминации в 1722 году с созданием Табели о рангах, официального списка чинов в российской армии, правительстве и королевском дворе. Табель о рангах установила сложную систему титулов и почетных званий, каждый из которых имел номер, обозначающий определенный уровень службы или лояльности царю.Раньше высокопоставленные государственные должности передавались по наследству, но с введением Табели о рангах любой, в том числе простой человек, мог продвигаться вверх по бюрократической иерархии, приложив достаточно усилий и навыков. Хотя все эти административные реформы были направлены на ослабление позиций старого класса бояр , они также привели Россию к авторитарному правлению, при котором власть была в значительной степени сконцентрирована в руках главы государства.

Реформы церкви

Русские цари традиционно оказывали некоторое влияние на церковную деятельность.Однако до петровских реформ церковь была относительно свободной в своем внутреннем управлении. Петр потерял поддержку русского духовенства из-за его модернизационных реформ, поскольку местные иерархи стали очень подозрительно относиться к его дружбе с иностранцами и его предполагаемым протестантским наклонностям. Царь не отказался от православия как главного идеологического ядра государства, но попытался начать процесс вестернизации духовенства, опираясь на тех, кто имел западное богословское образование. При этом Петр оставался верным канонам Восточной Православной церкви.Приглашение украинских и белорусских священнослужителей, в основном выпускников широко известной вестернизированной Киево-Могилянской академии, непреднамеренно привело к «украинизации» русской церкви, и к середине 18 века большинство Русской православной церкви возглавили выходцы из России. Украина.

Традиционным лидером церкви был Патриарх Московский. В 1700 году, когда должность освободилась, Петр отказался назвать замену и создал должность хранителя патриаршего престола, которую он контролировал, назначив своих кандидатов.Он не мог вынести мысли о том, что патриарх мог иметь власть выше царя, как это действительно произошло в случае с Филаретом (1619–1633) и Никоном (1652–1666). В 1721 году он учредил Священный Синод (первоначально Духовную коллегию), который полностью заменил патриархат. Руководил им непрофессиональный директор или обер-прокурор. Со временем состав Синода менялся, но в основном он оставался комитетом церковников, возглавляемым мирским назначенцем императора. Более того, в
году при Петре была начата новая система духовного образования.Его целью было улучшить обычно очень плохое образование местных священников и монахов. Однако учебная программа была настолько вестернизированной (акцент на латинском языке и предметах за счет ограниченного знакомства с греческим языком, языками отцов Восточной церкви, а также русским и славянским церковными языками), что монахи и священники, хотя и имели формальное образование, не получали достаточной подготовки при подготовке. для служения русскоязычному населению, пропитанному традициями восточного православия.

Санкт-Петербург

В 1703 году, во время Северной войны, Петр I основал Петропавловскую крепость на небольшом Заячьем острове, на северном берегу Невы.Крепость была первым каменным и кирпичным зданием новой проектируемой столицы России и первоначальной цитаделью того, что в конечном итоге станет Санкт-Петербургом. Город строили мобилизованные крестьяне со всей России, за его строительство погибли десятки тысяч крепостных. Петр перенес столицу из Москвы в Санкт-Петербург в 1712 году, но уже в 1704 году называл Санкт-Петербург столицей (или резиденцией правительства). Западноевропейские архитекторы, в первую очередь швейцарский итальянец Доменико Трезини и француз Жан-Батист Александр Ле Блонд, сформировал город на начальных этапах его строительства.Выдающимися памятниками архитектуры стали Меншиковский дворец, Кунсткамера, Петропавловский собор, Двенадцать коллегий. В 1724 году Петр также учредил Академию наук, университет и Академическую гимназию. Санкт-Петербург по-прежнему остается самым западным городом и культурной столицей России.

Коллаж из фотографий из Санкт-Петербурга: По часовой стрелке сверху слева: Петропавловская крепость на Заячьем острове, Смольный собор, Медный всадник на Сенатской площади, Зимний дворец, Троицкий собор и река Мойка с Главным штабом.

Наследование

У Петра было две жены, от которых у него было четырнадцать детей, но только трое дожили до совершеннолетия. По возвращении из своего европейского турне в 1698 году он стремился положить конец несчастливому браку по расчету с Евдокией Лопухиной. Он развелся с царицей и заставил ее уйти в монастырь. Только один ребенок от брака, царевич Алексей, пережил детство. В 1712 году Петр официально женился на своей давней любовнице Марфе Скавронской, которая после обращения в русскую православную церковь приняла имя Екатерина.

Петр подозревал своего старшего ребенка и наследника Алексея в причастности к заговору с целью свержения императора. Алексея судили и признали под пытками на допросе в светском суде. Он был осужден и приговорен к казни. Приговор мог быть приведен в исполнение только с подписанного Петром разрешения, но Алексей умер в тюрьме, так как Петр колебался, прежде чем принять решение. В 1724 году Петр короновал свою вторую жену Екатерину как императрицу, хотя он оставался фактическим правителем России.Он умер через год, не назвав преемника. Поскольку Екатерина представляла интересы «новых людей», простых людей, которых Петр на основе компетентности привел к великим властным постам, ее сторонники организовали успешный переворот, чтобы помешать старой элите контролировать законы наследования. Екатерина была первой женщиной, которая правила Императорской Россией (как императрица), открыв юридический путь в течение столетия, в котором почти полностью доминировали женщины, включая ее дочь Елизавету и внучку Екатерину Великую, которые продолжали политику Петра Великого в модернизация России.

Екатерина I России Жан-Марк Наттье (1716)

Екатерина, вторая жена Петра, была первой женщиной, правившей Императорской Россией (как императрица), открыв законный путь на столетие, в котором почти полностью доминировали женщины.

Покупок в России — Russia.com

Россия — интересная торговая площадка. В разных регионах огромной страны есть очень специфические товары и среди огромного количества импортных товаров можно найти очень интересные вещи российского происхождения.

Общая информация

российских магазинов обычно работают без выходных и допоздна: с 9-11 утра до 8-9 вечера. Рынки (продуктовые и блошиные) начинают работать около 8 часов утра и закрываются в 16 часов. — 17:00 Если вы придете на рынок раньше, вы сможете найти продукты более высокого качества — они быстро раскупаются. С другой стороны, если вы посетите его до закрытия (особенно продуктовые рынки), вы легко получите скидку. В большинстве небольших магазинов и рынков вы можете расплачиваться только наличными. В крупных магазинах и торговых центрах принимаются кредитные карты, но могут возникнуть технические проблемы, и вам придется снова платить наличными.

Типы магазинов и расположение

В России есть все типы магазинов — от дорогих элитных торговых центров до более дешевых рынков. В центре города обычно преобладают дорогие магазины, а в жилых районах проще найти товары подешевле. Рынки есть как в центре города, так и на окраинах. Блошиные рынки в основном расположены в пригородах, но имеют хорошую транспортную доступность.

Торговые улицы, особенно с дорогими магазинами, обычно расположены в центре города.Совершенно дешевых торговых улиц не бывает: зачастую дорогие и недорогие магазины располагаются один за другим. На таких улицах тоже нет индивидуальной специализации: на одной улице можно продавать одежду, товары для дома и деликатесы.

Одежда

В российских магазинах представлены все популярные мировые бренды. К сожалению, местные бренды редки — молодые российские дизайнеры предпочитают создавать в девиантном или роскошном стиле, чем делать повседневную одежду. Их магазины представлены в крупных торговых центрах или на популярных торговых улицах.Но в среднем торговом центре, как правило, преобладают известные иностранные бренды.

Однако некоторая квалифицированная местная продукция может появиться в самых неожиданных местах: в небольшом магазине на обычной улице, в районном торговом центре или даже в переходе метро. Это может быть необычная шапка, украшение или одежда из натурального материала, произведенная небольшими частными компаниями или даже отдельными энтузиастами. Но такие магазины часто перемещаются, поэтому найти некоторые из них можно только при удаче.

За иностранную одежду в России обычно стоит завышенная цена из-за дорогих импортных пошлин и разницы в курсах валют. Дорогая и местная одежда: средняя цена за небольшую вещь (шапку или перчатки) от 500 рублей, за брюки, свитер или футболку (без необычного дизайна, увеличивающего стоимость) от 1000-1500 рублей, от 5000-7000 рублей на теплую одежду.
Кредитные карты принимаются в крупных магазинах, но в небольших частных магазинах вам, скорее всего, придется расплачиваться только наличными.

Сувениры

В России много видов народных промыслов, что делает страну очень богатой на разные сувениры.

Всем известна матрешка, внутри которой спрятаны 5-6 сестричек поменьше. Теперь матрешки делают как традиционным, так и нетрадиционным способом: с лицами звезд эстрады, политиков и героев мультфильмов.

Расписная русская посуда тоже очень выразительна. Он может быть из дерева, фарфора или керамики.Самые известные разновидности — Хохлома (деревянная посуда, расписанная цветами и ягодами в черный, красный и золотой цвета) и Гжель (белоснежный фарфор, расписанный синим). Расписные деревянные ложки действительно красивы (и, что немаловажно, компактны). Ложка может стоить от 100 рублей, разные виды блюд от 300-600 рублей. Все традиционные русские сувениры можно купить как на туристических улицах (где цены будут выше), так и на различных блошиных рынках и художественных выставках.

Производство СПб.-Петербург, Императорский фарфор имеет старинный элегантный дизайн. Чашки, чайники, кофейники и разные фигурки — выбор огромен, а качество неизменно высокое. Лучше покупать фарфор в заводском магазине, чтобы избежать наценок и риска купить подделку. Статуэтки можно купить за 300 рублей, чайные аксессуары от 500 рублей, полный набор от 8000 рублей.

Еще один прекрасный и полезный сувенир — большие русские шали с традиционными яркими рисунками (или теплые с кружевом).Они могут быть разных размеров: от 50 х 50 см до 120 х 120 см. Самыми популярными и раскрашенными являются шерстяные павлово-посадские шали. Их можно использовать как накидку на голову или плечи, что станет очень интересным и согревающим аксессуаром к любому платью.

Один из самых любимых видов платков — оренбургские пуховые. Обычно они изготавливаются вручную из тонкой шерсти. Нет ничего лучше, чем накинуть такую ​​шаль на плечи в холодную и сырую погоду. Цены на все шали недешевые: около 800 рублей за штуку.

Подстаканник — необычный сувенир, который напомнит вам о долгом путешествии на поезде по России. Их традиционно используют в поездах для стакана горячего чая. Сейчас подстаканники изготавливают из самых разных металлов, в том числе и из драгоценных, а их дизайн, как правило, патриотичен. Часто на подстаканниках можно встретить двуглавых орлов. Средняя цена одного предмета — около 800 рублей.

Еще один популярный русский товар — резные сувениры из бересты. Применяется для изготовления (или обрамления) гребней, зеркал, ящиков.Эти сувениры очень легкие, но достаточно прочные и имеют приятный запах натурального дерева. Обычно эти сувениры можно купить на ярмарках ремесел и в сувенирных магазинах. Зеркало будет стоить от 300 рублей, а коробка может стоить от 500 рублей.

Русский хрусталь — это живописное изделие с сохранившимися традициями царских и советских времен. В годы Советского Союза хрустальная посуда была гордостью каждой семьи и выставлялась на открытых полках в гостиной.Хрусталь по-прежнему дорогой: хрустальный бокал обойдется от 1000 руб., А графин — от 3000 руб. Хрусталь продается в посудном магазине, но лучше покупать его в заводском магазине.

Очень необычный русский сувенир — самовар. Они могут быть угольными, электрическими и даже гибридными. Часто самовары покупают просто как интересный предмет дизайна. Самовары продаются на ремесленных ярмарках и блошиных рынках, где можно купить настоящий старинный самовар. Небольшой современный самовар обойдется от 4000 рублей, на антиквариат цены могут начинаться от 10000 рублей.

Расписной поднос — это большой, но очень красочный сувенир, который можно повесить на стену. Как правило, сюжеты у них одинаковые — ягоды и цветы, но есть и подносы с разными персонажами русских сказок. Самые популярные подносы производятся в Жостово. Поднос можно купить примерно за 1500 рублей.

Сувениры под названием «Палех» представляют собой старинное искусство лаковой росписи. Наиболее популярны лаковые шкатулки с различными сюжетами из русских сказок. Однако стоит этот сувенир недешево — от 7000 рублей.

Советские артефакты — еще один вариант сувенира из России. Разнообразные игрушки и предметы дизайна, хранящие дух прошлой эпохи, могут стать памятным подарком. Такие вещи лучше покупать не в сувенирных или антикварных магазинах (там цены сильно завышены), а на барахолках. Цены на советские артефакты непредсказуемы, но торговаться на барахолках можно и нужно.

Общие баллы для всех сувениров: есть несколько типов мест, где их можно купить.Во-первых, это популярные туристические места и улицы, где всегда много магазинов и уличных киосков. Как правило, цены в уличных ларьках более выгодны, и при крупной покупке продавцы могут сделать вам скидку.

Второй тип сувенирных мест — это ремесленные ярмарки, которые время от времени проходят на площадях и в разных местах. Здесь можно найти множество шедевров искусства и ремесел, а также много неожиданного и интересного. На таких ярмарках можно попробовать поторговаться, особенно если вы хотите купить несколько похожих вещей.

Третий тип — блошиные рынки и художественные выставки, где можно найти много товаров по более низким ценам. Проблема безопасности в таких местах сомнительна, и там могут быть некачественные или поддельные артефакты. Однако, если вы сыграете свой удар и внимательно присмотритесь, вы можете купить отличную вещь по комической цене.

Как торговаться

Возможен торг на рынках и ремесленных ярмарках. Если цена товара вам не подходит, предложите цену на 30-40% ниже.После небольшого увеличения и повторных попыток снизить его, вы, скорее всего, получите скидку 20-25%. Если вы покупаете несколько вещей одновременно, обязательно просите округлить цену, например, 300 рублей за все вместо 350. Улыбка и дружелюбие увеличивают ваши шансы. Если вам мешает языковой барьер, вы можете указать запрашиваемую цену на калькуляторе (который лучше носить с собой) или написать на листе бумаги.

Деликатесы

Практически в каждом регионе России есть свои местные деликатесы, которые непременно стоит попробовать.Также некоторые деликатесы можно взять с собой в подарок или для личного пользования, благодаря увеличенному сроку годности и компактной упаковке. Сладости можно купить как в супермаркетах, так и на рынках.

Российские конфеты и шоколад . Русские сладости могут показаться приторными, но многие влюбляются в них навсегда. Обязательно стоит попробовать черный шоколад с орехами и Мишки в конфетах из соснового леса. Хорошие фабрики — Красный Октябрь, Бабаевский и Коркунов. Шоколад стоит от 80 рублей, весовые конфеты примерно 200-350 рублей за килограмм, а цена 200-граммовой коробки — около 150 рублей.

Пастила . В наши дни в любимом городе России производят очень популярные пастилки. Она называется «Белевская пастила» и готовится из яблок, сохраняя их кисловатый вкус. Пастила — очень легкое блюдо, и попробовать ее могут даже те, кто сидит на диете. Однако, если вы не можете найти фирменную пастилу от Белева, можете попробовать обычную пастилу или зефир.

Хлебобулочные изделия . Русские хлебобулочные изделия — незаменимая составляющая традиционного чаепития.Слойки из специального теста, печенье (овсяное или пшеничное), сухарики — все это недорого, но сытно и вкусно. Слойки от 30 рублей за штуку, печенье от 50 рублей за упаковку, сухарики от 70 рублей за упаковку.

Кедровые орехи . Традиционный сибирский сувенир — тоже съедобный! Они продаются в удобной вакуумной упаковке или на развес. Средняя цена на кедровые орехи будет стоить около 1000 рублей за килограмм.

Икра черная . Символ русской роскоши продается в магазинах и на рынках.Лучше покупать в магазине, так как там меньше шансов купить поддельные товары. Цены на икру действительно очень высокие — от 3000-7000 рублей за банку. Следует помнить, что вывоз из России более 200 граммов икры осетровых рыб запрещен, и вам необходимо сохранить квитанцию ​​из магазина на таможне.

Напитки алкогольные . Русская водка или крымское вино — какой бы алкоголь вы ни хотели покупать, покупать их нужно только в сертифицированных магазинах, либо в специализированных магазинах, либо в супермаркетах.Покупать алкогольные напитки на рынках — не лучшая идея, потому что никто не несет ответственности за их состав и качество, а отравление домашним алкоголем может быть смертельным. Ограничений на вывоз алкоголя из России нет, поэтому следует руководствоваться ввозными таможенными правилами вашей страны.