Валентино платья фото: Платья Valentino Женские — купить в Москве в интернет-магазине

Красивая женская мода весна-лето 2021 от Valentino

Все могло пойти по привычному сценарию: коллекция с итальянским именем Valentino в столице мировой моды задает тренды на весну-лето 2021. Но в этом году Пьерпаоло Пиччоли предпочел привычному Парижу просторы родины и презентовал коллекцию в Милане.

С первых выходов мы видим минимализм и кокетство, которые креативный директор Дома вывел на подиум для нового сезона, сохранив при этом ДНК бренда: цветы, металлические шипы и традиционное красное платье. “Мода должна отражать реальный мир, а не транслировать недостижимый образ”, — говорит Пиччоли.

Рассказывая о создании коллекции, Пьерпаоло переосмыслил концепцию “маленького черного платья”, сделав его ультракоротким и надев поверх шорт. Дизайнер продолжает удивлять, переплетая в новой коллекции роскошь и повседневность: классические джинсы Levi’s 1969 517 составили отличную пару романтичным блузам из воздушного шифона. Правда, коллаборация французского Дома и американского бренда внешне никак не отличается от оригинальной модели, только на лейбле красуются два логотипа.

Дизайнер модного Дома продемонстрировал на подиуме модели из кружева и кроше, как вариант повседневного образа. Что примечательно: многие вещи были представлены как на мужчинах, так и на женщинах, имея одинаковый фасон и фактуру. “Здесь стираются гендерные границы”, — заявил Пиччоли.

В коллекции легко считывается романтический настрой — цветы, кружево, рюши, летящие ткани. На свой же вопрос “в чем сегодня проявляется романтизм”, дизайнер смело отвечает:

“Индивидуализм, свобода самовыражения, разнообразие. Современный романтизм не про привлекательную внешность, а про стиль жизни: он неповторимый, лишенный предубеждений, наполненный эмоциями”

Несмотря на то, что предугадать события 2021 года невозможно, Пьерпаоло Пиччоли не ушел с головой в практичность. Помня о наследии Valentino — роскошных вечерних нарядах, в новом сезоне он представил прозрачные платья-макси с рюшами, оборками и огромными экзотическими цветами.

Нельзя обойти вниманием аксессуары: Пиччоли вдохновился архивной коллекцией Rockstud и воссоздал ее на свой манер, немного увеличив шипы на остроносых “слингбэках” и культовых сумках.

Цветовая палитра в этой коллекции очень богатая: оранжевый, желтый, розовый, красный, фиолетовый, коричневый и ахроматы — черный и белый.

Прически намекают на то, что естественность — это непроходящий тренд. Забудьте о литрах лака и сложносочиненных конструкциях “от кутюр” на голове. Если хотите выделяться, делайте это с помощью макияжа: густоподведенные глаза (а некоторые модели ходят по подиуму с готичным оттенком помады) — станут хитом будущего сезона.

Открыла показ Valentino 18-летняя модель Алекс Эндрюс. Патриция Пилотти, директор по кастингу, познакомилась с этой яркой девушкой с прической в стиле 70-х, на вокзале Гринвич. Нетрудно заметить, что на показе не было известных моделей. Пиччоли говорит, что по подиуму ходят личности (а не просто модели), представляющие современный мир; каждая из них уникальна и имеет полное право быть собой, включая зеленый цвет волос.

Главным “инспирейшеном” для Пиччоли стал архивный снимок американской актрисы Анжелики Хьюстон 1972 года. Она была лицом нескольких рекламных кампаний Valentino Haute Couture. И фото, на котором она позирует Джану Паоло Барбьери в желтом сарафане с огромными лилиями, стало фаворитом многих дизайнеров.

В конце августа дизайнер принимает решение перенести показ из величественного отеля “Hôtel Salomon de Rothschild”, где обычно проходят шоу Valentino, на бывший литейный завод Fonderia Macchi, расположившийся на просторах родной Италии. Пьерпаоло Пиччоли аргументировал свой выбор тем, что он не хочет подвергать команду Valentino риску заражения коронавирусом из-за перелетов между Италией и Францией.

Завод оставили в том состоянии, в котором его и нашли, включая пыль на полу и ступеньках. Приглашенный дизайнер-флорист Сатоси Кавамото утопил стены и колонны здания в цветах и зелени. Интересный факт: все гости показа вместо привычных пригласительных получили букеты цветов. “Обычно цветы служат украшением, декорацией, но на этом шоу они стали признаком силы”, — откровенничает Пиччоли.

Музыкальным настроением показа занимался британский исполнитель и лауреат прайм-таймовой премии “Эмми” Labrinth, известный созданием саундтрека к сериалу “Эйфория”.

Сам Пьерпаоло Пиччоли, как истинный (читайте: скромный) гений, вышел к гостям в образе total black, добавив акцент на шею в виде многослойных подвесок и надев белые Nike.

Автор: Юлия Мелехова

Император моды Валентино Гаравани: 50 архивных фото звезд в платьях Valentino | Секс и отношения

Дизайнер Валентино Гаравани, которому 11 мая исполнилось 88 лет, умеет создать платье, в котором просто невозможно плохо выглядеть

Дженнифер Лопес в Valentino (1998)

Валентино Гаравани называют Императором моды. Лестное прозвище ему очень подходит. Именно он открыл миру царственную красоту. Фирменные знаки Valentino — роскошные ткани и королевские фасоны.

Неудивительно, что перед Valentino не в силах устоять ни одна женщина. Шутка ли: первой звездной клиенткой Валентино была самая избалованная дама Голливуда Элизабет Тейлор.

Элизабет Тейлор (1991)

Не осталась равнодушной к великой итальянской красоте и легендарная Жаклин Кеннеди. Она носила Valentino чаще, чем любой другой бренд.

Жаклин Кеннеди в Valentino (1967)

Сегодня же надеть платье Valentino — честь для любой звезды. И одновременно показатель статуса и хорошего вкуса. Ведь выглядеть в платье Valentino плохо просто невозможно.

Холли Берри (1996)

Деми Мур (1997)

Холли Берри (2000)

Джулия Робертс (2001)

Дженнифер Лопес (2001)

Риз Уизерспун (2002)

Дженнифер Лопес (2003)

Кейт Хадсон (2003)

Дженнифер Гарнер (2004)

Дженнифер Энистон (2004)

Кейт Бланшетт (2005)

Кира Найтли (2006)

Сара Джессика Паркер (2007)

Кейт Уинслет (2007)

Энн Хэтэуэй (2006)

Эль Макферсон, Валентино Гаравани и Иман (2007)

Энн Хэтэуэй (2007)

Кристина Агилера (2007)

Элизабет Херли (2008)

Диана Крюгер (2008)

Шарлиз Терон (2008)

А еще Валентино Гаравани нашел идеальный красный. «После черного и белого есть только один цвет, способный сделать женщину наиболее привлекательной и соблазнительной. И этот цвет — красный», — сказал модельер на заре карьеры.

И уже в дебютной коллекции 1959 года доказал слова делом — продемонстрировав на подиуме платье под названием Rosso Valentino. Гаравани придумал (и запатентовал!) свою идеальную формулу оттенка Valentino Red: сочетание 100% мадженты, 100% желтого и 10% черного.

Модный дом Valentino до сих пор не изменяет этой комбинации, а новые креативные директора следят, чтобы ни одна новая коллекция не обошлась без знакового для бренда красного платья.

Валентино Гаравани на выставке Valentino In Rome, 45 Years Of Style (2007)

Клаудия Шиффер (1996)

Энн Хэтэуэй (2006)

Скарлетт Йоханссон (2006)

Валентино Гаравани и Дженнифер Гарнер (2007)

Дженнифер Гарнер (2007)

Валентино Гаравани и Элизабет Херли (2007)

В 2008 году Валентино Гаравани отошел от дел.

Но не оставил творчество!  Для самых любимых клиенток Император на пенсии всегда готов сделать исключение.

Так, в 2011 году маэстро лично занимался дизайном платья Энн Хэтэуэй для «Оскара». Свое творение Гаравани представил публике лично — выведя Энн на красную дорожку церемонии. Роскошный туалет был, разумеется, красным и вошел в историю как один из самых дорогих «оскаровских» нарядов.

А еще через год Валентино Гаравани сшил для Энн другое платье — свадебное.

Валентино Гаравани и Энн Хэтэуэй на церемонии «Оскар» (2011)

Свадебное платье Энн Хэтэуэй

Император моды Валентино Гаравани: 50 архивных фото звезд в платьях Valentino was last modified: 11 мая, 2020 by Анна Булатова

Платье в стиле Valentino – заказать на Ярмарке Мастеров – D640RRU

Верхняя одежда, топы, юбки, брюки (обхват указан в см)

1 — обхват груди

2 — обхват талии

3 — обхват бедер

Грудь	Талия	Бедра	RUS	Size	EU	UK	USA
76	58	82	38	XXS	32	4	0
80	62	86	40	XS	34	6	2
84	65	92	42	S	36	8	4
88	68	96	44	M	38	10	6
92	74	100	46	M	40	12	8
96	78	104	48	L	42	14	10
100	82	108	50	L	44	16	12
104	85	112	52	XL	46	18	14
108	88	116	54	XXL	48	20	16
112	92	120	56	XXL	50	22	18
116	97	124	58	3XL	52	24	20
120	101	128	60	4XL	54	26	22
124	106	132	62	4XL	56	28	24
128	110	136	64	4XL	58	30	26
132	114	140	66	5XL	60	32	28
136	118	144	68	5XL	62	34	30
140	122	148	70	5XL	64	36	32

Бюстгальтер

Обхват под грудью
Обхват, см	63-67	68-72	73-77	78-82	83-87	88-92	93-97	98-102
RUS	65	70	75	80	85	90	95	100
Size	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	3XL
IT	1	2	3	4	5	6	7	8
FR	80	85	90	95	100	105	110	115

Обхват груди по выступающей части (объем чашки)
A	77-79	82-84	87-89	92-94	97-99	102-104	107-109	112-114
B	81-83	84-86	89-91	94-96	99-101	104-106	109-111	114-116
C	83-85	86-88	91-93	96-98	101-103	106-108	111-113	116-118
D		88-90	93-95	98-100	103-105	108-110	113-115	118-120
E		90-92	95-97	100-102	105-107	110-112	115-117	120-122
F			97-99	102-104	107-109	112-114	117-119	122-124
G			99-101	104-106	109-111	114-116	119-121	124-126

Трусики (обхват указан в см)

Талия	Бедра	RUS	Size	IT	FR
65	92	42	XS	1	38
68	96	44	S	2	40
74	100	46	M	3	42
78	104	48	L	4	44
82	108	50	XL	5	46
85	112	52	XXL	6	48
88	116	54	3XL	7	50

1 — обхват груди

2 — обхват талии

Верхняя одежда, футболки, свитеры (обхват указан в см)

Грудь	Талия	RUS	Size	EU	UK	USA
88	70	44	XS	38	32	34
92	76	46	S	40	34	36
96	82	48	M	42	36	38
100	88	50	L	44	38	40
104	94	52	L	46	40	42
108	100	54	XL	48	42	44
112	106	56	XXL	50	44	46
116	112	58	XXL	52	46	48
120	118	60	3XL	54	48	50
124	120	62	3XL	56	50	52
128	124	64	4XL	58	52	54
132	128	66	4XL	60	54	60
136	132	68	5XL	62	60	62
140	136	70	5XL	64	62	64

Джинсы и брюки (обхват указан в см)

1 — обхват талии

2 — обхват бедер

Талия	Бедра	W (дюйм)	RUS	Size	EU	UK	USA
70	92	28	44	XXS	38	32	2-4
70-76	92-96	29	44-46	XXS/XS	38-40	32-34	4
76	96	30	46	XS	40	34	6
76-82	96-100	31	46-48	XS/S	40-42	34-36	6-8
82	100	32	48	S	42	36	8
82-88	100-104	33	48-50	S/M	42-44	36-38	8-10
88	104	34	50	M	44	38	10
88-94	104-108	35	50-52	M/L	44-46	38-40	10-12
94	108	36	52	L	46	40	12
94-100	108-112	38	52-54	L/XL	46-48	40-42	12-14
100	112	40	54	XL	48	42	14
106	116	41	56	XXL	50	44	16
106-112	116-120	42	56-58	XXL/3XL	50-52	44-46	16-18
112	120	44	58	3XL	52	46	18
118	124	46	60	3XL	54	48	20
120	128	48	62	3XL	56	50	22

Обхват измеряется по линии, повторяющей касание шеи застегнутого отложного воротничка

Рубашки, сорочки (S — обхват шеи)

S (см)	S (дюйм)	RUS	Size	EU	USA
36	14	44	XS	36	14
37	14,5	46	S	37	14,5
38	15	46-48	S/M	38	15
39	15,5	48	M	39	15,5
40	15,5	48-50	M/L	40	15,5
41	16	50	L	41	16
42	16,5	52	L	42	16,5
43	17	54	XL	43	17
44	17,5	56	XXL	44	17,5
45	18	56-58	XXL	45	18
46	18	58	XXL	46	18

Обзор коллекции Valentino весна-лето 2020

Модный дом под брендом Valentino имеет большую армию преданных поклонниц. Пьерпаоло Пиччоли из сезона в сезон удивляет своими модными творениями. Его платья позволяют каждой прекрасной даме создать летящий образ с небольшими нотками драматизма. Коллекция получилось очень легкой и воздушной. Каждая женщина сможет почувствовать себя настоящей богиней в платьях от Valentino. Вдохновением для дизайнера послужил предстоящий летний сезон и картины молодых перспективных художников. Коллекция состоит из теплых оттенков, которые грамотно скомбинированы между собой. Творение дизайнера вызвало бурные овации и восторженных взгляды главных мировых модниц. Рассмотрим же обзор коллекции Valentino весна-лето 2020.

Платья Valentino весна-лето 2020

Показ открыли длинные платья в белоснежном оттенке. Пьерпаоло Пиччоли трансформировал мужскую белую рубашку в роскошное платье, добавив ему объема и других декоративных элементов. Первое платье украшено объемными рукавами – это один из главных трендов 2020 года. Второй вариант имеет глубокую линию декольте и немного спущенный рукав. Такой прием подчеркивает всю хрупкость и красоту женских плеч. Модель получилась очень легкой и воздушной. В третьем варианте используются рукава расширенные к низу, линия талия подчеркнута небольшим поясом из того же материала. Во всех трех моделях присутствуют золотистые аксессуары и простые босоножки на плоском ходу. Модный дом Valentino уделил большое внимание формам, при этом оставил классический белый цвет. Дизайнер добавил мужской рубашке совершенную и модную интерпретацию женского вечернего платья в пол.

Следующие трио связано между собой активным цветов. Силуэта остались такими же легкими и воздушными как в и белом варианте. Все три оттенка получились очень насыщенными и летними.

• Первый вариант представлен в ярко- оранжевых тонах с глубоким декольте.
• Вторая модель представлена в насыщенном коралловом цвете, которая также имеет очень глубоких вырез линии декольте. В качестве обуви используются золотистые босоножки в гладиаторском стиле.
• Третий вариант представлен в свежем оттенке лайма. Его легкая текстура делает платье очень легким и не много полупрозрачным.

Каждая модель не перегружена лишними деталями, все внимание приковывают насыщенные оттенки. Большое количество рюш и драпировок ткани создает необходимый объём в нужных местах. Цвета позволяют перенестись в мысли о предстоящем летнем отдыхе и забыть про офисную рутину. Каждая модель наполнена своей индивидуальной формой и подчеркивает всю красоту женского тела. Глубокая линия дельте с максимальной длиной совершенно не выглядит чрезмерной. Оно грамотно вписывается в каждую модель и позволяет открыть небольшой участок женского тела.

Следующее трио представлено активным цветочным орнаментом и буйством красок. Такие наряды, очень летящие и, несомненно, добавляют нотки позитива в серые будни. Цветочный принт напоминает художественную роспись, каждое платье как отдельное произведение искусства.

• Первая модель представлена в коралловом оттенке с добавлением черного, зеленого и желтого оттенка. Платье имеет глубокий V-образный вырез. Все цвета отлично подобраны и находятся в гармонии между собой.
• Вторая модель представлена в лиловом оттенке с активным цветочным орнаментом. Глубокая линия декольте делает образ очень женственным.
• Третий вариант представляет собой сказочный узор на белом фоне. Силуэт платья выполнен в стиле минимализма.

Главным акцентом становятся цветы, которые привлекают к себе восхищенные взгляды. Образ дополнен маленькими миниатюрными сумка на плече. Также активно используются аксессуары в виде золотистых серег и кашемировых теней золотистого оттенка. В качестве обуви подобраны босоножки с перекрестными завязками на плоском ходу. Образы получились несколько этническими с использованием активного принта, в духе известного дизайнера.

В заключительной части показа была представлена модель в черно – белой цветовой гамме. Несколько спущенная линия талии придает образу таинственности и делает его летящим. Цветочные орнаменты являются визитной карточкой, которые создают игривое настроение достаточно драматичному образу. Сочетания оттенков с небольшим вкраплением желтого делает образ немного театральным. Полупрозрачная черная ткань совершенно не утяжеляет образ своим насыщенным цветом.

В заключительной части показа представлена модель платья из полупрозрачной ткани, которая хорошо вырисовывает все прелести фигуры женщины. Такая модель выглядит утонченно, словно ангел, сошедший с небес прямо на мировой подиум. Присутствуют орнаменты белого цвета с добавлением малинового в самом низу подола. В модели практически нет активного цвета, она привлекает внимание своими летящими рукавами и фактурным узором. Яркие кашемировые тени, которые немного заходят на линию бровей, позволяют дополнить образ и пробудить в каждой девушки лесную фею из сказки.

Коллекция является целостной и представляет несколько новаторских вариантов, которые подходят на разные случаи жизни. Связующим звеном становится легкая и воздушная текстура, а также кашемировые тени с золотистым отливом и босоножки в стиле минимализма. Образы напоминают лесных фей в различных вариациях. Насыщенные цветовые оттенки создают летнее настроение, и напоминаю пробуждение природы от холодной зимней спячки.

Все образы представлены немного небрежными локонами, которые создают естественные оттенки и натуральным макияжем с акцентом на глаза. Все внимание восторженных зрителей было приковано к моделям платьев. Их необычных форм и ярких оттенков. Миниатюрные сумочки на плечевом ремешке являются современной альтернативой привычным и несколько надоевшим клатчем. В показе представлена модель с большой сумкой, которая имеет практически идентичный цвет с платьем.

Модели платьев представлены и большим количеством драпировок и рюш. Дизайнер модного дома Valentino выдержал баланс между формой и цветом. Все модели представлены длиной миди или платьем в пол. Коллекция получилась удивительной, которую оценили восторженные критики и другие дизайнеры с мировым именем. Модный маникюр 2017 Каракуль и каракульча Модные цвета весны 2018 Модная женская обувь весна-лето 2017 Модные джинсы осень-зима 2015-2016 Модные туфли весна-лето 2017

Платья Valentino (Валентино) — фото, обзоры и отзывы 2020 года

В последних коллекциях дизайнеры Дома Валентино продолжают придерживаться однажды выбранной великим мастером темы: классика и практичность, шик и женственность. Стильные платья от Valentino представлены в традиционных для бренда цветах: красном, белом, черном и бежевом.

Новая коллекция Valentino

В наступившем сезоне платья Valentino – это классические модели приталенного силуэта длиною немного выше колен. Простые наряды выглядят изысканно и романтично.

Длинные шифоновые и шелковые модели с длинным рукавом, элегантным вырезом, узким поясом по талии визуально вытягивают фигуру и придают таинственности и шарма.

Для любительниц колоритных восточных нарядов из шелка с китайским рисунком представлены модные платья в пол и короткие модели ярких цветов.

Весна-лето

В новой коллекции дизайнеры Дома Валентино продемонстрировали привычный и в то же время обновленный образ современной девушки. Платья предстоящего сезона – это вытянутые линии силуэта; материалы, полученные по новым технологиям; непререкаемая цветовая гамма: черный, белый, синий, алый, бежевый.

Летние платья Валентино 2014 изобилуют романтическими элементами: кружевными подолами, рукавами-фонариками, манишками, закругленными воротничками.

Вечерние платья от Валентино

• В вечерних моделях зимы удачно сочетаются черный и синий цвета. Вопреки немного унылому цветовому решению классические платья Валентино простого кроя выглядят изысканно и нарядно.
• Как видно на фото платьев от Валентино, в праздничных моделях господствует сдержанная элегантность и шик. В нарядах гармонично переплетаются современные тенденции и мотивы ушедшего века.
• Нежный цветочный рисунок, пышные отрезные по талии юбки, вертикальные мягко падающие воланы, скромный рубашечный воротничок, изысканные кружева с замысловатым узором, узенькие ремешки, ненавязчиво подчеркивающие талию – характерные элементы нарядных романтичных моделей.
• Вечерняя коллекция не обходится без знаменитого красного платья от Валентино, которое считается, чуть ли не самостоятельным брендом.

Платья Red Valentino

Линия Red Valentino, рассчитанная на молодое поколение, предлагает модели одновременно женственные и эксцентричные. Платья от Red – это изысканность и роскошь плюс новые технологические решения.

Коллекция весна-лето 2014 молодежной марки представлена нежными воздушными моделями, как будто созданными по мотивам сказок.  Легкие трогательные платья Ред Валентино с милыми фасонами и мягкими расцветками предназначены для наивных мечтательных барышень.

Любая женщина мечтает посмотреть платье Валентино, являющееся образцом женственности, шика и безупречного качества.

Valentino

Valentino (Валентино) – всемирно известный итальянский Модный дом, специализирующийся на производстве мужской и женской одежды, нижнего белья, аксессуаров и парфюмерии. Valentino выпускает коллекции Ready-to-Wear и Haute Couture. Относится к люксовому сегменту рынка. Модный дом основан в 1960 году Валентино Гаравани. На 2013-й дизайнерами бренда являются Мария Грация Кьюри и Пьер Паоло Пиччоли.

История бренда

Основание бренда

В 1959 году Валентино Гаравани открыл ателье на Via Condotti, 11 в Риме. Спустя несколько месяцев итальянский дизайнер провел в этом салоне показ.

В 1960 году Валентино Гаравани зарегистрировал бренд Valentino. Одной из первых знаменитых клиенток Модного дома стала Элизабет Тейлор. В этом же году в римском кафе Café de Paris на Via Veneto Валентино познакомился со студентом-архитектором Джанкарло Джамметти. Впоследствии Джамметти стал деловым партнером Гаравани и его спутником жизни.

 

В конце 1960 года Джанкарло Джамметти присоединился к Valentino. К этому моменту Модный дом находился на грани банкротства.

В 1962 году во Флоренции в Palazzo Pitti состоялся показ Valentino под названием Gotha. В коллекции присутствовали наряды красного цвета, ставшие впоследствии визитной карточкой бренда.

«Красный — самый лучший цвет. Он подходит любой женщине, просто нужно помнить, что существует более 30 разных оттенков красного».

Валентино Гаравани

Работа Валентино Гаравани получила восторженные отзывы. Его клиентами стали Одри Хепберн, Жаклин Кеннеди, Мариса Беренсон, Марелла Аньелли, Фара Диба (иранская императрица), принцесса Маргарет Роуз и др.

В 1962-1998 гг. Джанкарло Джамметти являлся генеральным директором Модного дома.

 

В 1963-м в Vogue была опубликована статья о коллекциях Valentino. В этом же году Жаклин Кеннеди заказала у Модного дома шесть черных нарядов, чтобы носить их во время траура по мужу Джону Кеннеди.

В 1964-м показ Valentino состоялся в отеле Waldorf-Astoria, расположенном в центральной части Манхэттена на Парк-авеню. В этом же году Диана Вриланд заказала у Валентино платье и прислала сопроводительную записку: «Даже при рождении гении всегда выделяются. Я вижу гения в Вас. Удачи».

В 1965 году второе ателье Valentino открылось в Милане на Via Sant’Andrea.

  

В 1966 году Валентино Гаравани перенес показы из Флоренции в Рим. К этому моменту он был признан ведущим итальянским модельером.

В 1967 году Валентино Гаравани удостоился награды Neiman Marcus Award.

Всемирный успех

В 1968 году была создана знаменитая коллекция Valentino под названием Collezione Bianca. В ней присутствовали наряды белого, кремового, мелового, песочного, экрю и бежевого оттенков. В этот период популярными были психоделические цвета, в мире моды коллекцию Валентино Гаравани назвали «бесцветной». Модельер украсил изделия вышивкой в виде буквы «V» – логотипа Модного дома. В этом же году Жаклин Кеннеди заказала платье цвета топленое молоко из коллекции Collezione Bianca для бракосочетания с греческим судовладельцем Аристотелем Онассисом. Верхняя часть наряда имела отделку из кружева, юбка была выполнена из плиссированной ткани. Свадебные фотографии Жаклин украсили обложки многочисленных журналов, имя Валентино Гаравани стало известно всему миру.

 

В 1968 году монобрендовый бутик Valentino открылся в Париже на Avenue Montaigne.

В 1969 году была запущена мужская линия бренда.

В 1970 году Valentino запустили линию аксессуаров.

  

В 1971 году бутик мужской одежды Valentino открылся в Риме на Via Condotti.

В 1975 году бренд представил женскую коллекцию прет-а-порте в парижском отеле George V.

В 1976 году монобрендовый бутик Valentino открылся в Токио.

В 1978 году Модный дом выпустил первый аромат Valentino. Женский парфюм был представлен Михаилом Барышниковым после премьеры «Пиковой дамы» в Театре Елисейских полей.

В 1981 году модель и актриса Брук Шилдс появилась на обложке журнала Time в платье от Valentino.

В 1982-м на церемонию вручения Оскар Джейн Фонда надела платье от Valentino. В этом же году Диана Вриланд предложила Валентино Гаравани представить коллекцию в Музее Метрополитен. В 1982 Valentino создали костюмы для главной героини фильма «Сахара» (1983 г.), Дейл, роль которой исполнила Брук Шилдс.

  

В 1983 году Джессика Лэнг предстала на церемонии вручения Оскар в наряде от Valentino мятного цвета. На вечере Лэнг была названа Лучшей актрисой второго плана за роль в фильме «Тутси» (1982 г.). В 1983 году Ford Motor Company пригласили Валентино Гаравани разработать дизайн автомобилей Lincoln Continental. В результате сотрудничества было выпущено несколько уникальных моделей, 83-го, 84-го и 85-го гг. выпуска, с оригинальными цветовыми решениями.

В 1983 году была запущена линия Oliver для молодого поколения.

В 1985-м Валентино Гаравани удостоился Ордена степени Великого офицера за заслуги перед Итальянской Республикой. В этом же году мужские коллекции Valentino появились в нью-йоркском универмаге Bergdorf Goodman.

 

В 1986 году Валентино Гаравани удостоился награды Кавалер Большого креста за заслуги перед Итальянской Республикой.

В 1988 году женская коллекция Valentino была представлена в студии 20th Century Fox в Лос-Анджелесе.

В 1989 году Valentino представил первую коллекцию Haute Сouture на Неделе Высокой моды в Париже.

В 1989 году Валентино Гаравани открыл в Риме Accademia Valentino, предназначенную для художественных выставок и модных мероприятий.

В 1990-м Валентино Гаравани, Джанкарло Джамметти и Элизабет Тейлор основали благотворительный фонд L.I.F.E. для оказания помощи больным СПИДом. В этом же году в честь 30-летия работы Гаравани в Valentino, Мари-Поль Пеле и Патрик Морьес выпустили книгу «Валентино: 30 лет магии».

  

В 1991-м Элизабет Тейлор выбрала бледно-желтое платье Valentino на свадьбу с Ларри Фортенски. Софи Лорен надела черное платье Valentino на церемонию вручения Оскар. В этом же году в течение 3 дней во дворце Медичи-Риккарди, Валентино Гаравани отмечал 30-летие работы в Модном доме. На мероприятии присутствовало свыше 1600 гостей: Пласидо Доминго, Кристи Тарлингтон, Линда Евангелиста, Клаудия Шиффер, Джина Лоллобриджида, Элизабет Тейлор и др. К этому событию мэр Рима инициировал выставку «Валентино: 30 лет магии». Затем экспозиция переместилась в Нью-Йорк.

В 1994 году Валентино Гаравани создал костюмы для оперы «Мечта о Валентино», основанной на жизни киноактера Рудольфа Валентино. Постановка Доминико Ардженто была представлена в Кеннеди-центре на Манхэттене.

В 1995-м Valentino заключили лицензионное соглашение с Warnacо на производство нижнего белья. В этом же году для свадьбы Мари Шанталь с греческим кронпринцем Павлосом Модный дом изготовил шелковое платье цвета слоновой кости с 4-метровым шлейфом.

  

В 1996 году Валентино получил Орден за заслуги в труде перед Итальянской Республикой.

В 1997 году принцесса Диана появилась на обложке Vogue в красном элегантном платье от Valentino с вырезом американская пройма.

Во второй половине 1990-х гг. дизайнеры Мария Грация Кьюри и Пьер Паоло Пиччоли начали сотрудничать с Valentino.

Новые владельцы Модного дома. Развитие Valentino

В 1998 году Модный дом Valentino приобрел итальянский конгломерат HdP за 300 миллионов долларов. Креативным директором по-прежнему являлся Валентино Гаравани.

  

В 1999 году Кортни Кокс выбрала белое лаконичное элегантное платье от Valentino для свадьбы с Дэвидом Аркеттом.

В 2000 году в честь 40-летия Модного дома Валентино устроил показ на Piazza di Spagna в Риме. Дизайнер представил 40 платьев красного цвета. В этом же году Валентино Гаравани получил премию Джеффри Бина «За вклад в развитие моды» от Совета модных дизайнеров Америки.

В 2001 году на церемонию вручения Оскар Джулия Робертс надела черное платье от Valentino. На вечере Робертс получила награду Лучшая женская роль за фильм «Эрин Брокович» (2000 г.)

В 2002-м миланская текстильная корпорация Marzotto Group выкупила Valentino Fashion Group S.p.A. у конгломерата HdP за 210 миллионов долларов. На этот момент годовой оборот Valentino составлял 180 миллионов долларов. В этом же году Модный дом изготовил свадебное платье с 5-метровым шлейфом для Максимы Соррегьеты, обручившейся с принцем Виллем-Александром (с 2013-го является королем Нидерландов).

В 2003 году была запущена линия одежды RED Valentino для молодого поколения. Она отличалась более демократичными ценами по сравнению с основной — Valentino. В этом же году Модный дом выпустил первую коллекцию часов Valentino Timeless, созданную по лицензии с Sector Group.

  

В 2005 году на церемонию вручения Оскар Кейт Бланшетт надела желтое платье от Valentino с черным поясом на талии. На вечере Бланшетт получила награду Лучшая женская роль второго плана за фильм «Авиатор» (2004 г.). В 2005-м Гаравани снялся в роли приглашенной звезды в эпизоде картины «Дьявол носит Prada». В этом же году Модный дом был оценен на итальянской бирже в 1 миллиард долларов.

В 2006 году Валентино Гаравани был удостоен звания Кавалер ордена почетного легиона Франции. Модельер получил награду из рук 22-го президента Франции Жака Ширака. В этом же году президентом и исполнительным директором Valentino Fashion Group S.p.A. был назначен Стефано Сасси.

 

В 2007 году лондонская частная инвестиционная компании Permira приобрела контрольный пакет акций группы Valentino Fashion Group S.p.A. у корпорации Marzotto Group. Впоследствии Permira выкупили Valentino Fashion Group S.p.A. за 3, 5 миллиарда долларов. В июне 2007 года в Риме состоялось трехдневное празднование 45-летия творческой деятельности Валентино Гаравани. На ужине в храме Венеры присутствовали премьер-министр Италии Романо Проди с женой, мэр итальянской столицы Вальтер Вельтрони с супругой и дочерью, министр спорта Джованна Меландри, министр по делам международной торговли и европейской политики Эмма Бонино, принцесса Монако Каролин с детьми, Сильвио Берлускони а также Гвинет Пэлтроу, Дональд Трамп, Клаудия Шиффер, Эль Макферсон и пр.

 

Valentino после ухода Валентино Гаравани

В сентябре 2007 года Валентино Гаравани объявил о своем уходе из модной индустрии.

 

«Настал замечательный момент для того, чтобы попрощаться с миром моды. Я завершу деятельность в конце января 2008 года. Сейчас я работаю над коллекциями прет-а-порте, которая будет представлена в Париже в октябре, и от-кутюр, которую покажут в январе».

Валентино Гаравани

В 2007 году Valentino Fashion Group S.p.A. приобрели 45% акций американского бренда Proenza Schouler.

В 2007 году Valentino и Wolford создали совместную коллекцию из пяти боди и нескольких пар колгот и чулок. Изделия были представлены в цвете слоновая кость, а также в черном и красном тоне.

  

«Этой исключительной коллекцией мы намерены привлечь самых взыскательных клиенток, ценящих шик и изящество».

Хольгер Дамен, президент Wolford

В январе 2008 года в Париже на Неделе Высокой моды состоялся прощальный показ Валентино Гаравани. Во время финального прохода все модели вышли в платьях красного цвета, ставшего знаковым для Модного дома. Зрители аплодировали Гаравани стоя. Среди гостей присутствовали Ума Турман, Люси Лью, Клаудия Шиффер, Катрин Денев, Альбер Эльбаз, Жан-Поль Готье, Миучча Прада, Ева Герцигова, Надя Ауэрманн и др.

 

После ухода Валентино из Модного дома должность креативного директора женской линии получила Алессандра Факкинетти, художественным директором мужских коллекций Valentino был назначен Ферруччо Поццони. Ответственными за линию аксессуаров стали Мария Грация Кьюри и Пьер Паоло Пиччоли.

 

В 2008 году Модный дом заключил лицензионное соглашение с Timex Group на производство часов под брендом Valentino.

В конце 2008 года Александра Факкинетти была уволена с поста художественного директора женской линии Valentino. В СМИ обсуждалось несколько версий. Согласно одной из них, Факкинетти попросили оставить бренд, так как она не следовала традициям Модного дома. Согласно другой, дизайнер не проявила своего индивидуального стиля, «ее моделям не хватало смелости и оригинальности, прежнего шарма Valentino». Ее должность заняли Мария Грация Кьюри и Пьер Паоло Пиччоли.

В 2009 году Феруччо Поццони и Valentino Fashion Group SpA не стали продлевать контракт на дальнейшее сотрудничество. Художественными директорами мужской линии были назначены Мария Грация Кьюри и Пьер Паоло Пиччоли. Дизайнеры также стали ответственными за коллекции Haute Couture.

 

В 2009-м Валентино Гаравани удостоился именной звезды на Аллее стиля на Родео-Драйв в Беверли Хиллз. Это событие совпало с выходом документального фильма «Валентино: Последний император», повествующего о жизни и творчестве великого модельера.

В 2010-м Valentino Fashion Group SpA подписали лицензионное соглашение с барселонской компанией Puig на производство парфюмерии под брендом Valentino. В этом же году состоялась коллаборация Valentino for Gap. В женской коллекции присутствовали парки, жакеты, юбки и брюки. Все предметы одежды были украшены оборками. В этом же году Мария Грация Кьюри и Пьер Паоло Пиччоли создали женскую капсульную коллекцию белых топов с кружевными рукавами. Стоимость одной футболки составила 395 долларов. Вырученные средства от продаж были перечислены в фонд Francesca Rava Foundation, оказывающий медицинскую помощь населению Гаити.

  

В 2010 году на премьеру фильма «Секс в большом городе 2» Сара Джессика Паркер выбрала лимонное платье Valentino Couture.

В этом же году Valentino, Sonia Rykiel, Giorgio Armani, Lanvin, Vivienne Westwood, Donna Karan, Givenchy и другие Дома в сотрудничестве со Swarovski приняли участие в благотворительной акции 22 Ways To Say Black. Бренды представили коллекцию из 22 маленьких черных платьев, украшенных кристаллами Swarovski. Вырученные денежные средства были перечислены французскому фонду по борьбе с онкологическими заболеваниями La Ligue Nationale Contre le Cancer.

 

В 2011 году Валентино Гаравани одобрил творчество Марии Грации Кьюри и Пьер Паоло Пиччоли. После показа Valentino Гаравани сказал: «Наследники научились у меня самому главному — делать женщин красивыми и современными».

В 2012 году корпорация Mayhoola for Investments S.P.C, финансируемая катарским инвестором, королем Шейх Хамад Аль-Тани, приобрела полное право собственности на Valentino Fashion Group SpA у лондонского инвестиционного фонда Permira. Сумма сделки составила 858 миллионов долларов.

  

В 2012 году дизайнеры Модного дома выпустили капсульную коллекцию Valentino Noir. В нее вошли обувь, перчатки, сумки, браслеты, выполненные в черном цвете. Все предметы были декорированы шипами.

29 сентября 2012 году состоялась свадьба Энн Хэтэуэй и Адама Шульмана. Невеста была одета в платье от Valentino без бретелей, выполненное из шелкового тюля. Верхняя часть наряда имела отделку из кружева, подол и шлейф были вручную тонированы в бледно-розовый цвет. Фата Энн Хэтэуэй в стиле 1920-х гг. состояла из вуали и кружевной ленты в виде цветов, опоясывающих голову. Свадебный наряд лично изготовил Валентино Гаравани.

В апреле 2014 года в продажу поступила капсульная женская коллекция аксессуаров Valentino Garavani Rouge Absolute Signature. Работа Марии Грации Кьюри и Пьер Паоло Пиччоли посвящена трем оттенкам красного: рубиновому, алому и классическому цвету. В коллекцию вошли сумки, туфли, солнцезащитные очки, ремни, перчатки, браслеты и визитницы. Большинство предметов были украшены металлическими заклепками. В качестве декора Мария Грация Кьюри и Пьер Паоло Пиччоли также использовали леопардовый принт, цветочные мотивы, лакированную кожу и мех. Из обуви в коллекции были представлены классические лодочки с ремешком вокруг щиколотки, кожаные сандалии с ремешками различной ширины.

На 2014 год Valentino представлен более чем в 125 монобрендовых и 1250 мультибрендовых бутиках в 70 странах мира.

В июле 2016 года Мария Грация Кьюри покинула Модный дом, став креативным директором Christian Dior. Пьер Паоло Пиччоли остался единоличным руководителем Valentino.

Valentino весна-лето 2017- фото новой коллекции

Valentino весна-лето 2017- фото новой коллекции

Новая коллекция весна-лето 2017 от Valentino пестрит летающими рыбами, порхающими птицами, алыми цветами и чёрно-розовыми сердцами. Только по одному этому можно сказать, что наряды совсем не банальные. Что же, давайте присмотримся поближе.   Одно из самых красивых платьев коллекции Valentino весна-лето 2017– розово-чёрное с пронзённым сердцем. Вообще принт из сердечек крайне популярен в этом сезоне. Но здесь он и в цвете оригинальный и кинжалы добавляют изюминку. Кстати, кинжалы в виде серёжек будут встречаться ещё не на одной модели. Если вас не пугает тот факт, что придётся ездить по городу с холодным оружием в ушах – смело приобретайте такую красоту, однозначно интересная фишка.

Длинное расклешенное платье в пол красного цвета с красивым принтом — фото новой коллекции Valentino весна-лето 2017. Элегантное длинное платьев пол белого цвета из полупрозрачной ткани с ярким принтом — фото новой коллекции Valentino весна-лето 2017.Длинное платье в пол черного цвета с воланами, кружевами с принтом розового цвета — фото новой коллекции Valentino весна-лето 2017.Длинное платье в пол розовых тонов с принтом в виде птиц- фото новой коллекции Valentino весна-лето 2017.Длинное платье красного цвета в мелкую складку с миниатюрно сумочкой — фото новой коллекции Valentino весна-лето 2017.Длинное платье красного цвета из сетки с объемными красными цветами — фото новой коллекции Valentino весна-лето 2017.Длинное кружевное платье в пол из полупрозрачно ткани черного цвета с воланами, рюшами с принтом — фото новой коллекции Valentino весна-лето 2017.

Ещё одна несомненная находка в области рисунков на ткани, это изображение летающих рыб, которые многим нашим соотечественникам напоминают ласточек или стрижей. Короче, то это птицы, то это рыбы. В конце концов, кто из них — кто будет разбираться хозяин, который приобретёт такое платье от Valentino весна-лето 2017. Хотя на некоторых моделях они вместе: одни наверху, другие внизу.

Длинное платье в пол розовых тонов в мелкую складку с миниатюрной сумочкой — фото новой коллекции Valentino весна-лето 2017.Длинное платье в пол розово-серых тонов с рюшами, воланами, оборками с геометрическим принтом — фото новой коллекции Valentino весна-лето 2017.Длинное расклешенное платье в пол розово-бежевых тонов с принтов в полоску, необычных рисунков — фото новой коллекции Valentino весна-лето 2017.Яркой расцветки длинное платье в пол с принтомв виде летающих птиц и цветов — фото новой коллекции Valentino весна-лето 2017.Платье длинное в пол серо-розового-оливкового оттенка из полупрозрачной ткани с принтом — фото новой коллекции Valentino весна-лето 2017.Платье белого цвета из полупрозрачной ткани с принтом с миниатрной сумочкой — фото новой коллекции Valentino весна-лето 2017.Плать желто-оливкового оттенка из полупрозрачной ткани с принтом с туфлями балетками оливкового цвета — фото новой коллекции Valentino весна-лето 2017.

Дублируется эта милая живность ещё и в виде серёжек. Хотя это точно рыбы, таких птиц в нашей полосе на наблюдается. Вот только интересно, на что намекали авторы коллекции, сделав на ткани надпись, которая переводится как «форма тела (туловища)»? Нет, понятно конечно, что только «глупый пингвин робко прячет тело жирное», а летучие рыбы или порхающие птицы должны этим телом гордится, как и клиенты Valentino, так надо полагать.

Особое внимание заслуживают миниатюрные сумочки. Если бы весь мир не боролся с курением, можно было бы даже сказать – табакерки. Но мы предположим, что чехольчики для телефонов и губной помады. А если одного такого чуда будет мало, возьмите второе. Две сумки на одном плече – абсолютно нормальное явление.

Платье горчично-оливкового цвета с принтом в мелкую полоску с двумя сумочками — фото новой коллекции Valentino весна-лето 2017.Платье горчично-оливкового цвета с ярким принтом с двумя маленькими сумочками — фото новой коллекции Valentino весна-лето 2017. Яркой расцветки длинное платье в пол из полупозрачной ткани с ярким принтомв — фото новой коллекции Valentino весна-лето 2017.Яркой расцветки черно-голубово-роззово-желтого- белого цвета длинное платье в пол с принтомв — фото новой коллекции Valentino весна-лето 2017.Короткое платье яркой светлой расцветки с принтом и оливкого цвета туфлями балетками — фото новой коллекции Valentino весна-лето 2017.Длинное платье яркой светлой расцветки с цветочным принтом и розового цвета туфлями балетками — из коллекции Valentino весна-лето 2017.

Набивная ткань с прозрачной основой отлично подходит не только для платьев, но и для брюк. А как хороша сетка с объёмными цветами, особенно если они красные. В общем, как и во многих коллекциях других дизайнеров, красота женского тела демонстрируется. Хотя делается это не так явно. В новой коллекции Valentino весна-лето 2017 сохраняется некоторая «недосказанность» в виде удачного элемента этнического мотива или упомянутого цветочка. Который прикрывает как раз то, что нужно. Это же касается перфорации на ткани: и не жарко, и сексуально, и не совсем голая.

Платье красно-розового цвета — фото новой коллекции Valentino весна-лето 2017.Платье бледно розово-малиново-бордового цвета — фото новой коллекции Valentino весна-лето 2017.Платье бело- розово-желто-синего-красного цвета в мелкую складку- фото новой коллекции Valentino весна-лето 2017.

Что касается выбора цвета, то у Valentino много красного, причём в купе с модным ныне оттенком «пламя». Хороши жёлто-горчично-оливковые сочетания. А также розовый, белый, серый, чёрный и серебристый. Синего совсем немного. Помним про рыб, куда же без него?

Обувь, в основном, лаконичная и, судя по всему, удобная: босоножки на плоском ходу, балетки, а если и каблук – вполне устойчивый (эти оливковые туфли заметили все).

 

Вообще представленное Valentino — всё очень женственное и нежнное. Неимоверно много именно платьев, без всяких там огромных плеч. Эти самые платья струящиеся и красивые. Мини практически нет, всё ниже колена или вообще в пол. А брючки не сильно отстали от юбок: широкие, прозрачные, женственные.

Одним словом, коллекция потрясающая: и оригинальная, и вполне применимая для повседневности. Так что выбирайте что вам больше по душе: птицы или рыбы…

С любовью, Редакция ЯвМоде.ру

Valentino Spring 2021 Couture Collection

Спустя почти год, только сейчас мы начинаем видеть истинную меру творческой реакции моды на пандемию. В Валентино, запертом в Риме со своим ателье, Пьерпаоло Пиччоли имел достаточный промежуток времени, чтобы применить свои умственные способности и руки своих сотрудников для того, что можно назвать новым видением повседневной моды. «Моя идея — засвидетельствовать момент», — сказал он перед тем, как сегодня транслировался снятый показ шоу. Он назвал коллекцию Temporal — в смысле того, что значит жить здесь и сейчас, и качества создания одежды, сделанной вручную, которая надолго переживет тенденции.

«Это больше о предметах, которые дадут легкость», — сказал Пиччоли. «Повествование коллекции — это сама коллекция. Никаких историй. Ничего образного. Я хотел работать с поверхностями, но не с точки зрения декора, а с точки зрения мастерства, которое становится самой поверхностью ». Было бы глупо сводить это к процентам, но соотношение дневной одежды Valentino (часто упускаемой из виду в старой обычной практике) к вечерней одежде (большой, объемной, экстравагантной) на этот раз фактически изменилось. Появилась одежда, которую (также грубо) обычно классифицируют как толстовки, свитера, рубашки, шорты и т. Д. камзолы, служащие фольгой для изумительных пальто с решетчатой ​​отделкой и скульптурных накидок.В нем была аура нового типа минимализма, не совсем 90-х, но слегка: «Я думаю, что элегантность — это не« хороший вкус »», — сказал Пиччоли. «Это немного смело».

И вот пришли … мужчины. В Valentino «это впервые», — пожал плечами Пиччоли. «Но мода для людей. Меня не волнует гендерная принадлежность (мода). Это вдохновение, плавное, безграничное: тренч для мужчин и женщин ». И что за тренч: структурированный таким образом, что объем рукавов каким-то образом плавно переходил в роскошный шикарный штормовой клапан на спине пальто.Такое под силу только экспертам от кутюр. Или иметь возможность делать то, что они делают с накидками, создавая свои самолеты (формованные плечи, летающие панели) с тем же опытом, что и архитекторы или аэрокосмические инженеры. Или в другом отделе, собирая их из крошечных квадратов ткани со строгостью математиков.

Это место, где альянс Дома высокой моды между дизайнером-директором и людьми, которые режут ткань, рисуют бумажные выкройки и владеют булавками и утюжками, может начать бросать вызов лексике стандартной моды.Пиччоли подытожил это своим объяснением белого кашемирового плаща: «Я не хочу называть это так. Это не кафтан и не пончо. Это форма. Форма, которая может быть вне времени; это было показано дважды (для обоих полов) и надето поверх водолазок и штанов.

Раньше каждый образ от кутюр задумывался как нечто священное. Те времена прошли. Теперь Пиччоли более мотивирован на создание белой рубашки из поплина, которую он продемонстрировал с длинной юбкой устричного цвета, которая казалась узкой спереди, но расклешивалась до шлейфа сзади в один из самых захватывающих моментов шоу.«Это рубашка, фантастическая рубашка. Конечно, вы можете носить это так или иначе. А юбка вне времени ».

Пиччоли прав: к счастью, давно прошло то время, когда зрители могли сжимать жемчужную пену при виде мужчин-моделей, бродящих по подиуму от кутюр. Гораздо важнее сохранить актуальность практики высокой моды в соответствии с тем моментом, в котором мы живем. По мере того, как исчезают многие традиционные традиции высокой моды, остается ценить коалицию высокого мастерства и социальной проницательности.В последние месяцы Пиччоли долго размышлял над этим. «Для меня суть моды», — сказал он. «Это ритуал, процесс, забота, человечность. Это то, что делает одежду вневременной и особенной ».

Valentino Fall 2020 Couture Collection

В финале этого странно долгого и затянутого осеннего сезона высокой моды пришла очередь Пьерпаоло Пиччоли продемонстрировать коллекцию Valentino в Риме. Названный «Спектакль: Изящество и Свет, диалог между Пьерпаоло Пиччоли и Ником Найтом», он представлял собой гибридное цифровое / физическое мероприятие, устроенное в затемненной пустоте на знаменитом участке фильмов Cinecitta.

На пресс-конференции Zoom Пиччоли объяснил, что он концептуализировал коллекцию из 16 образов как «крайний ответ» на жесткие обстоятельства изоляции; решимость преодолеть технические проблемы социально-дистанцированной работы в ателье Valentino и невозможность создания принтов и роскошных вышивок. «Я не хотел ощущать ограничений. «Мода создана для эмоций и мечтаний», — сказал он. «Для нас всех было супер-эмоционально быть здесь вместе, чтобы победить в этом испытании.Момент, который я никогда не забуду ».

Присутствовала местная публика. Если бы вы смотрели через ноутбук, вы ощущали отстраненность от ощущения, что вас засосало в предельное пространство, подвешенное где-то между оцифрованной романтической фантазией и инсталляцией моделей в белых платьях сюрреалистических пропорций, переданной на видео. Сначала был предварительно записанный показ искусно глючного видео от Knight, в котором проекции цветов и перьев играли на метровых платьях, которые носили женщины, которые, казалось, парили в воздушном цирке.В реальном времени: занавески отодвигаются, открывая моделей, стоящих на лестницах в статичной картине, их платья, которые теперь оказались полностью белыми, ниспадающими на пол, транслируются вживую.

Процесс начался с набросков на бумаге, переданных Найту в Лондон. Пиччоли хотел сохранить неповторимую технику дома (что можно увидеть в лукбуке, который также был предоставлен). Однако в условиях изоляции обычная практика совместной работы была невозможна — каждое изделие от кутюр обычно усердно обрабатывается шестью экспертами за столом — поэтому конструирование было перенесено на манекены, где мастера могли работать по два одновременно, безопасно разделенные и они сшили огромные размеры и объемы из тафты, тюля, шифона и органди.

Идея перенести шоу на Cinecitta, римскую «фабрику грез», привела его к добавлению концепции «магии раннего кино», вызвавшей образы немого кино с серебряными блестками и водопадами с блестящей бахромой. Он заказал неизданные записи у FKA Twigs, ее необычный голос пронзительно парил, когда модели покачивались с трапеций и плыли в цифровом исполнении Найта.

Модная коммуникация в многоплатформенных форматах претерпевала сюрреалистические повороты, поскольку дизайнеры пытались преодолеть ужасные проблемы пандемии.В случае с Пиччоли сюрреализм был прямо здесь, воплощенный в театральной форме одежды. На практике дом будет работать с клиентами, чтобы изменить их пропорции в соответствии с их собственными мечтами — во всяком случае, это то, что всегда делает дом высокой моды. Тем не менее, это не будет неуважением к Пиччоли и всем его невероятным командам, если сказать, что цифровое волшебство ничего не может сделать, чтобы конкурировать с интуитивным чудом, когда коллекция Valentino от кутюр проходит по комнате на его моделях.На данный момент возвращение этого драгоценного опыта мечта, с которой мы все остались.

Джанкарло Джамметти — Пресса — Музей Валентино Гаравани

Джанкарло Джамметти

Джанкарло Джамметти

Щелкните здесь, чтобы просмотреть статью в журнале Interview Magazine.

Документальный фильм Мэтта Тирнауэра « Валентино: Последний император » 2009 года представил редкий взгляд на жизнь дизайнера Валентино Гаравани и его партнера Джанкарло Джамметти, которые впервые случайно встретились в кафе в Риме легендарной летней ночью 1960 года, и на момент создания фильма они находились в трудном процессе выхода на пенсию и разрыва с домом моды, построению которого они посвятили свою взрослую жизнь вместе.Но в то время как фильм позволил взглянуть на Валентино изнутри и на процесс, который он предпринял для создания своих последних коллекций, он также впервые познакомил многих за пределами мира моды с Джамметти, который из этой пары всегда был настоящим строителем империи. , предпринимая дальновидные и новаторские шаги, такие как расширение производства готовой одежды и лицензирования в моменты, когда немногие европейские дома были готовы пойти на такие смелые шаги, и, что не менее важно, обеспечение поддержки и защиты Валентино, его интересов и его видения .Валентино и Джамметти продали свою компанию в 1998 году за 300 миллионов долларов, но оставались у ее руля до января 2008 года, когда Валентино представил свою последнюю коллекцию. С тех пор они по-прежнему были заняты, среди прочего, созданием Виртуального музея Валентино Гаравани, который обеспечивает цифровой доступ к дизайнам и изображениям из архива Валентино, и организацией выставки предметов высокой моды, которые появились в Сомерсет-Хаус в Лондоне с ноября прошлого года. в начале весны — обе инициативы, возглавляемые Джамметти.

Бренд Valentino, однако, всегда выходил за рамки моды, воплощая в себе образ жизни, которым и Валентино, мужчина, и Джамметти, наслаждались на протяжении многих лет — стиль, который так же особен для самих мужчин, как и от природы гламурен, наполнен духом. знаменитые друзья, дальние поездки и много времени, проведенного на солнышке, отдыхе и праздниках на яхтах.

В новой фотокниге мемуаров Джамметти, Private (Assouline), собраны образы и воспоминания из той жизни.Углубляясь в ранние дни Джамметти и его воспитание в Риме, когда Италия все больше и больше попадала в ловушку Второй мировой войны, книга исследует, как изменился его мир, когда он встретил Валентино, и невероятные путешествия, в которые они отправятся — как в моде, так и за ее пределами. вместе и по отдельности. Конечно, как скажет вам любой из их постоянно растущего круга друзей и большой семьи, никто не устраивает вечеринки так, как Валентино и Джамметти — в основном потому, что никто не живет так, как Валентино и Джамметти, — а Private не оставляет равнодушным их склонность радоваться оружию с самыми близкими и родными, такими как принцесса Грейс, Жаклин Кеннеди Онассис, Элизабет Тейлор, Мадонна, Гвинет Пэлтроу, Дайана фон Фюрстенберг, Джек Николсон, Джерри Холл, Диана Вриланд и Энди Уорхол.

Актриса Энн Хэтэуэй познакомилась с Валентино и Джамметти после того, как Валентино появился в ее фильме 2006 года « Дьявол носит Prada», , и с тех пор она оставалась близкой с мужчинами. (Валентино даже разработала свое платье для свадьбы с Адамом Шульманом в 2012 году.) Недавно она связалась с Джамметти, который был в Нью-Йорке, по телефону из Лос-Анджелеса, чтобы обсудить его решение написать книгу сейчас и очень личную историю о том, что Рассказывает рядовой .

Энн Хэтэуэй: Вчера я получила свой экземпляр книги.Я была так тронута, что вы подумали упомянуть меня в нем, и мне очень понравилось, что вы приложили фото примерки моего свадебного платья.

ДЖАНКАРЛО ДЖАММЕТТИ: Что ж, вы часть нашей жизни.

ХЭТЭУЭЙ: Спасибо. Но формат книги мне очень понравился. Это так похоже на фотоальбомы и альбомы для вырезок, которые я видел, как вы собираете вместе фотографии, сделанные в отпуске и в своей жизни. Когда мы впервые встретились, я был по понятным причинам напуган, но ты и Валентино успокоили меня, потому что ты такой веселый.Я думаю, что фотографии в этой книге действительно отражают ту способность, которой обладаете вы и Вава, заставлять людей чувствовать себя комфортно — это настоящее удовольствие видеть на ваших фотографиях столько знакомых лиц расслабленными, незащищенными и счастливыми.

ДЖАММЕТТИ: Я выбирал фотографии не потому, что люди были расслаблены или улыбались, но определенно, если это было изображение меня и Валентино, то мы были счастливы, чувствовали себя расслабленными и непринужденными, потому что мы были окружены всеми этими людьми. . Эта книга в определенном смысле является продолжением фильма « Валентино: Последний император », в котором рассказывалось о раскрытии наших жизней и наших воспоминаний, а также о том, как людям рассказывать, кто мы такие.Я очень рад этим заниматься, потому что люди, которые нас не знают, могут по-разному относиться к нам или, как вы говорите, бояться, потому что Валентино большой дизайнер. Надеюсь, книга не претенциозная. Это не книга художника. Это о моей жизни, и я сделал это для того, чтобы помнить, потому что у меня была такая особенная жизнь, наполненная таким количеством удивительных моментов и удивительных людей. Так что я хотел показать это так, чтобы было больше … Как вы говорите? Больше возможностей потрогать …

HATHAWAY: Более доступный?

ДЖАММЕТТИ: Ага.

HATHAWAY: Я думаю, что в этом суть того, кто вы, ребята. Ваша жизнь грандиозна по любым меркам, но вы оба очень приземленные люди. Вы все о семье, друзьях и преданности, и вы невероятно щедры. Но глядя на все эти фотографии, первый вопрос, который я хотел вам задать, звучит так: насколько загар получается слишком загорелым? Или можно быть слишком загорелым?

ДЖАММЕТТИ: Мы слишком загорелые. [ оба смеются ] В книге есть фотография, на которой я танцевал в первые дни, и я был таким, таким загорелым.Но с самого начала мне всегда нравилось, чтобы на моем теле было солнце. Но теперь я стараюсь быть более осторожным, потому что нужно быть действительно глупым, чтобы не слушать врачей. На отдыхе в этом году я поставила защиту — нанесла SPF 30, а на некоторых местах — SPF 50. Но я не знаю. Мое тело отреагировало точно так же — я все еще был загорелым, как будто я не ставил никакой защиты.

Хэтэуэй: Ну, у меня в коже нет меланина, так что я думаю, у тебя есть дар. [ оба смеются ]

ДЖАММЕТТИ: Валентино и мне во многом повезло.Нам очень повезло, потому что мы не стали супер-известными, особенно как компания, за один раз. Наша жизнь — это скорее один из шагов, один за другим, и когда это происходит, я думаю, вы учитесь иметь разные вкусы и становиться лучше как личность. Но у нас никогда не было шока внезапной славы, когда ты становишься известным за один день, потому что ты молодой дизайнер, и все говорят о тебе, как это происходит сегодня, когда СМИ так жаждут новой крови. Сегодня у нас так много людей, которые терпят поражение после того первоначального шока славы, потому что они слишком рано набирают стиль.Но с нами этого не случилось. Да, Валентино с «Белой коллекцией» стал очень важным. Но это был более медленный процесс. Может быть, поэтому в моем возрасте я могу написать такую ​​книгу или сняться в таком фильме, как Последний император — потому что мы готовы делать это сегодня, но, может быть, не были раньше.

HATHAWAY: Неудача — важная часть развития. Но в настоящее время у нас не хватает на это терпения.

ДЖАММЕТТИ: На самом деле неудача очень помогает во многих отношениях.Мне посчастливилось не испытать слишком много настоящих неудач, потому что рядом со мной был самый твердый, как рок, человек в Валентино. Он никогда не мирился с неудачей — даже когда мы отказывались от нашего модного дома и наших коллекций, и это были моменты, которые, возможно, были не лучшими для нас. Но Валентино убедил меня, что все работает хорошо. Он может быть очень убедительным. Я верю всему, что он говорит — всегда. Даже мои неудачи в личной жизни, в любовной связи и тому подобных вещах всегда компенсировались этими замечательными отношениями с Валентино.Так что я не очень хорошо умею судить о неудачах.

ХЭТЭУЭЙ: Я подумал, что одна из лучших строк в книге — одна, которая резонировала со мной больше всего — была когда вы написали, что посвятили себя тому, чтобы позволить Валентино быть Валентино, позволить ему быть свободным и очистить мир для него и защитить его как художник.

ДЖАММЕТТИ: Это было что-то естественное. Я начал с ним так рано — мне было 22 года, — поэтому я не мог думать о своей личности.Все мои интересы, все мои усилия, вся моя страсть были связаны с Валентино, поэтому для меня стало почти нормальным, что я сделал все возможное, чтобы помочь ему. А затем, когда я начал обнаруживать его ограничения — то, что он не интересовался маркетингом, его не интересовала реклама — я взял на себя ответственность, потому что компания росла, и кто-то должен был это делать. Так мало-помалу он почувствовал себя свободным просто делать то, что хотел, а остальным был я. Но это не было большим усилием — я не жалею об этом. Я никогда не был человеком, ищущим внимания.Я с самого начала знал, что это не моя позиция: во-первых, потому что это было нормально, что художник, создававший одежду, становился известной личностью; во-вторых, потому что компания была названа в его честь; и в-третьих, потому что Валентино определенно имеет гораздо больше звездных качеств, чем я.

ХЭТЭУЭЙ: Не знаю. Вы оба довольно блестящие. [ смеется ]

ДЖАММЕТТИ: Центр внимания был не для меня — мне было неинтересно. Я просто старался сделать все хорошо в моих собственных возможностях, хотя сделал некоторые вещи, которыми не стоит гордиться.

HATHAWAY: Вы имеете в виду сиденье для унитаза Valentino, которое было произведено в 1980-х?

ДЖАММЕТТИ: Ой! [ смеется ] То есть, у меня были неудачи в моей работе. В книге я рассказываю о большом разочаровании от человека, который был очень важен в компании. Это был не друг, а кто-то, кто действительно занимал высокое положение, и он сделал что-то действительно удивительное … Я не могу сказать об этом в книге или обсудить это, потому что мы должны были обратиться в суд — но для меня это было большой провал.После шока от этого события я решил, что позабочусь о каждой детали, поэтому я взял старую позицию, которую занимал этот парень, и сделал ее своей, и я могу вам сказать, что с этого момента компания выросла с одного до, вероятно десять только потому, что это была месть. Моя гордость сходила с ума.

ХЭТЭУЭЙ: И, конечно же, никто не будет защищать компанию или Валентино лучше вас. Мне нравилось видеть фотографии вас и Вавы со всех сторон, когда вы впервые встретились, когда вам было 22, а ему 28.Я просто пытался представить, какими вы были бы тогда двое и насколько вы, должно быть, были голодны, чтобы построить то, что построили вместе.

ДЖАММЕТТИ: Судя по фотографиям, вы можете видеть, что мы проявили определенную изобретательность — и наивность — в создании компании. Не забывай, что я пришел не из моды. Валентино пришел из моды и жил в Париже, но с его характером он на самом деле не был менеджером, поэтому мы создали это и пытались учиться здесь и там с большим мужеством, но также и с амбициями — и, как я уже сказал, мы были немного наивны.Мы много улыбались. Мы были милыми. Люди получали удовольствие от того, что мы были рядом, и помогали нам. Миссис Вриланд обожала нас — до самой смерти она все еще называла нас «мальчиками». Так что вначале было очень естественно и весело открывать для себя все и пытаться делать все то, чего раньше не было. Мы хотели сделать что-то другое, чтобы принести новую скорость. Думаю, это был один из ключей к нашему успеху.

HATHAWAY: Вы сказали, что до недавнего времени вам никогда не приходило в голову поделиться этими фотографиями с миром или поделиться этой частью своей жизни.Мне было интересно: что изменилось?

ДЖАММЕТТИ: Возможно, это было больше технично, чем романтично, потому что я начал беспокоиться, хватит ли у меня фотографий. В конце концов я обнаружил, что у меня 57000 снимков, и поэтому мы вошли в архивы и очень точно организовали все это, так что сегодня, если вы хотите точно знать, когда был сделан снимок, кто на нем и сохранил его. высокой четкости, это можно сделать. Кроме того, с появлением Facebook и Instagram вы видите, что вы можете размещать изображения, и люди реагируют на них, и я обнаружил, что некоторые из размещенных изображений оказали большое влияние на людей, потому что они внезапно вернулись в определенный период или определенный момент.Когда вы, например, разместили фотографию Бьянки Джаггер, это было похоже на «Боже мой!» Кто-то предложил мне: «Почему бы не написать книгу?» И успех фильма, опять же, был хорошим стимулом для открытия моей личной жизни, потому что в фильме, в определенном смысле, это был первый раз, когда широкая публика обнаружила, что я существую — что я был там. Так что это была своего рода комбинация технической готовности к этому, но также и готовности, потому что мир был готов это получить.

HATHAWAY: В то же время может быть страшно раскрывать аспекты своей личной жизни.Я знаю, что у меня очень консервативный подход к тому, что я хочу раскрыть. Вам было сложно? Вы вообще не беспокоились о том, чтобы дать людям это окно в свою жизнь?

ДЖАММЕТТИ: Ну, разница в том, что вы молоды и должны защищать свое будущее. Для меня это не так — я просто должен рассказать свое прошлое. Но я не знаю … Ты меня пугаешь.

HATHAWAY: [ оба смеются ] Нет, я очень рад, что вы разделяете свою жизнь таким образом — моя жизнь не так интересна, как ваша.Но было ли что-то, что было полностью закрыто для людей теперь, когда вы как бы переместили черту в свою конфиденциальность? Я имею в виду, что книга называется Private , но это взгляд на вашу личную жизнь. Где теперь провести черту?

ДЖАММЕТТИ: Мне приходилось защищать некоторых людей, поэтому есть люди, которые не появляются, потому что я думаю, что я должен защищать их по той или иной причине. И, может быть, я мог бы больше говорить и меньше показывать, и рассказывать больше историй — потому что их было так много — или высказать больше мнений, которые я не даю много в книге, о мире современной моды и тому подобном.Но мне нечего сказать больше, чем то, что я сказал в книге, понимаете?

HATHAWAY: Это интересно, потому что вы и Вава построили свою империю в то, что я считаю, вероятно, величайшим и самым гламурным моментом в моде 60-х. Как вы думаете, как с тех пор изменились мода и гламур?

ДЖАММЕТТИ: Ясно, что в 60-е и 70-е годы гламур был более европейским. Я думаю, что идея гламура возникла у женщины из Парижа по имени Мария-Элен де Ротшильд, чьи вечеринки и балы были знаменитыми, и все захотели бы пойти.Затем была еще одна группа в Америке, группа Энди Уорхола, Холстона и Лайзы [Миннелли], которая днем ​​и ночью полностью соответствовала тому, что происходило в Европе. Нам всегда нравилось переезжать из нашего замка в Студию 54. Они по-прежнему были отдельными мирами, но затем, мало-помалу, они стали сближаться, поэтому дамы из одного мира вошли в Студию 54, а люди из Студия 54 подошла к замку. Вот в чем разница сейчас: раньше были эти два, разных, великих мира, с крутым и немного наркотическим, с одной стороны, и традиционным, мастерским, ужасно гламурным и богатым — с другой.Но теперь разные миры все больше смешиваются.

HATHAWAY: Значит, вы чувствуете, что современная мода представляет собой большее смешение?

ДЖАММЕТТИ: Совершенно верно. Думаю, сегодня гламур исходит от разных вещей. Сегодняшний гламур исходит от людей на красной ковровой дорожке, от телевизора, от … Как вы это называете?

Хэтэуэй: реалити-шоу?

ДЖАММЕТТИ: реалити-шоу. Итак, там, где мир когда-то был о Джеки Кеннеди, сегодня мы видим Ким Кардашьян. Это есть, и вы должны это принять.Instagram также создает культуру сообщества. Это больше не культура вещей, которую вы изучаете месяцами или годами. Это трехминутная культура, и здесь так много информации, на которой вы должны сосредоточиться на одной картинке, в одной строке, в одном твите … Теперь это гламурно.

HATHAWAY: Мне нравилось видеть в книге фотографии из вашего детства. В книге вы говорите, что ваша жизнь началась, когда вы встретили Валентино, но было здорово увидеть, кем вы были в первые 22 года жизни.Вы были ребенком во время Второй мировой войны. Считаете ли вы, что воспоминания о пребывании в Италии во время Второй мировой войны повлияли на всю вашу жизнь?

ДЖАММЕТТИ: Нет. Я был слишком молод. У меня действительно есть воспоминания, как я говорю в книге, о бомбежке, о тревоге и о том, как мы все бежали по лестнице к чему-то, что называется убежищем, где вы чувствовали бы себя в безопасности, потому что это было под землей. Я помню те вещи. В моего отца однажды стреляли.

HATHAWAY: В книге есть история о том, как ваш отец ехал в машине с кем-то, кого застрелили.Я был так расстроен этим.

ДЖАММЕТТИ: Это была война, понимаете? Но я был молод и не мог понять всего этого. Я должен сказать, что мне повезло быть очень молодым. Думаю, у моего брата и сестры другое мнение, но я никогда не чувствовал того ужасного момента, когда Италия коснется моего будущего.

ХЭТЭУЭЙ: Как вы думаете, как вы изменились, когда встретили Валентино? Знакомство с ним научило вас новому о себе?

ДЖАММЕТТИ: Ну, я был очень избалованным ребенком — очень итальянским, очень римским.На самом деле, моя жизнь заключалась в том, чтобы не учиться, не учиться в университете …

ХЭТЭУЭЙ: Вы были негодяем.

ДЖАММЕТТИ: Да, но забавно, понимаете? Сидеть в кафе в ожидании открытия ночного клуба и танцевать до раннего утра. Моя первая машина, Fiat 500, была подарена мне отцом — это была такая жизнь, которая была очень буржуазной в Италии в то время … Я имею в виду, насколько буржуазно буржуазно в Италии сегодня? [ смеется ] Может быть, у многих людей до сих пор такая жизнь.Но потом была встреча в кафе с Валентино, и внезапно меня спроецировали в сны о маленьком ребенке, который происходил из другого происхождения, чем я, чьи родители были так отважны, чтобы отправить его из маленького городка на севере Италии. в Париж. Для всех нас Париж был городом греха. Я помню, как впервые обнаружил, что в Париже есть трансвеститы. Вы бы увидели это в газетах. В Париже была одна супер-известная девушка, похожая на Мэрилин Монро. Я просто подумал: «Боже мой! Это в Париже?» Итак, я сказал своему отцу, что хочу поехать в Париж, и он сказал: «Хорошо, если ты сдашь экзамены, ты можешь поехать в отпуск.«Это было до Валентино. Я сдал экзамены, но, к сожалению, мой дед — отец моей матери — умер, и я так и не смог поехать. Поэтому, когда я встретил Валентино, меня там еще не было, но он расскажет. я об этом — о моде, о ночных клубах, о Café de Flore. Несколько месяцев спустя мы поехали в Париж. Так что вся моя жизнь изменилась после того, как мы встретились. Я просыпался? Да, может быть. Я не спал. раньше, но на самом деле это было больше о поиске другой жизни.

ХЭТЭУЭЙ: Вы упоминаете в книге, что есть некоторые вещи, которые, что удивительно, Валентино не знал о вас до того, как прочитал ее.Кто они такие?

ДЖАММЕТТИ: Я могу сказать вам одно: до прочтения книги он не знал, что я ходил к Лукино Висконти, чтобы попытаться поработать с ним. Я имею в виду, что я был нормальным ребенком, но у меня всегда было что-то в моей голове, которое говорило: «Тебе нужно уйти отсюда. Тебе нужно уйти из такой жизни». Висконти был не просто великолепным режиссером, у него была самая гламурная жизнь, которую вы все время видели в газетах. Я сказал: «Почему я не могу с ним встретиться?» Итак, однажды я написал ему письмо, в котором говорилось: «Мне 20 лет, и я хотел бы работать с вами в качестве помощника.«Затем он пригласил меня в свой дом, который был недалеко от моего. Я помню, что очень нервничал и позвонил в дверь, но дворецкий ответил мне:« О, нет. Мистер Висконти сожалеет, но ему пришлось уйти. «Я был так разочарован. Я не знаю, почему это одно из воспоминаний, которые я поместил в книгу, или почему в данный момент я подумал, что это было бы хорошо. написать это, но Валентино никогда не знал об этом. Я никогда не говорил ему, но не потому, что мне было стыдно. Просто это было вычеркнуто из моей памяти и, может быть, вернулось позже.Однако в конце концов я встретил Висконти, и мы были с ним друзьями, потому что мы были очень хорошими друзьями с его парнем, Гельмутом Бергером [австрийский актер, который снимался в фильмах Висконти]. Висконти верил, что Валентино и я будем хорошими для Хельмута, потому что Хельмут был полностью неконтролируемым — я думаю, он думал, что то, как наши отношения были такими стабильными между Валентино и мной, могло помочь Хельмуту. Так что Висконти был счастлив, что мы много с ним встречаемся. В итоге я часто виделся с Лукино. Я был там, чтобы сказать ему: «Ты помнишь ту маленькую крысу, которая подошла к твоей двери? Это был я.

HATHAWAY: Еще кое-что, что вы упомянули в книге, это то, что когда вы впервые получили фотоаппарат, он был своего рода предметом роскоши, и не у всех он был. Очевидно, что сегодня мир совсем другой, где почти все В телефоне есть камера. Но что именно привлекло вас в фотографии? Почему вы начали фотографировать?

ДЖАММЕТТИ: Дело не только в том, что камера была такой недоступной роскошью — они были просто, как вы сказали, Однако я купил один, потому что хотел начать документировать то, что я видел и замечал вокруг себя.Также было такое легкое общение, которое у вас было с Polaroid. Когда я говорю, что скучаю по Polaroid, это потому, что было действительно потрясающе, как это было таким предметом легкого разговора. Это было не только для художника — снимать мог любой желающий. Вы можете поцарапать Polaroid своим ключом, пока он разрабатывается, и он будет иметь рисунки и цвет. На самом деле именно благодаря Энди [Уорхолу] я получил свой первый Polaroid. Еще я начал вести дневник — некоторые страницы из него есть в книге.Но такое документирование стало частью моей повседневной жизни. Просто вспомнить.

HATHAWAY: Что ж, я очень рад, что Энди Уорхол познакомил вас с Polaroid.

ДЖАММЕТТИ: Polaroid был немного похож на то, что сейчас Instagram. Если это не просто проявление тщеславия, это может быть способ обмена информацией и разговора с изображениями. Такое чувство, что это тоже может стать очень коммерческим. Но удивительно, как люди используют все новые средства массовой информации, чтобы общаться друг с другом и даже продвигать революцию.Конечно, у Полароида не было такой силы — это было только между друзьями.

HATHAWAY: Считаете ли вы, что испытываете ностальгию?

ДЖАММЕТТИ: Когда вы пишете книгу, охватывающую 50 лет вашей жизни, конечно, может возникнуть ностальгия. Но ни я, ни Валентино не испытываем особой ностальгии. Я имею в виду, когда я смотрю на фотографии своего дома в Тоскане и вспоминаю время, проведенное там со своей семьей и моей матерью, и все такое прочее, об этом приятно думать. Но я немного боюсь ностальгии.Обычно у меня нет времени оглядываться.

HATHAWAY: Итак, составление книги было отличным поводом оглянуться на свою жизнь и погрузиться в то чувство, которое вы обычно себе не позволяете?

ДЖАММЕТТИ: Ага. У меня были эти альбомы и дневники годами, но я никогда не смотрел на них. Однако мне пришлось сделать это для книги, и тогда я искал в основном просто, чтобы рассказать свою историю. Я не хотел чувствовать: «О, как были прекрасны те времена, как я был счастлив». Возможно, я недостаточно романтичен…

ХЭТЭУЭЙ: Тебе меня не обмануть. Я знаю, насколько вы романтичны втайне.

ДЖАММЕТТИ: Иногда мне кажется, что я должен плакать, когда вижу картинку, но у меня нет слез на глазах. Когда я вижу, как смеются и веселятся люди, которых здесь больше нет, моя ностальгия по ним, конечно же, присутствует — я скучаю по ним. Но ностальгия — это то, что я считаю не очень здоровым.

HATHAWAY: Мы были с вами, ребята, в Гштааде [Швейцария] в канун Нового года, и я нашел фотографию, на которой Вава примеряет платье актрисе из 1960-х.Затем он рассказал мне всю историю — он вспомнил все о платье. Затем, когда я показал вам фотографию, на вашем лице появилось очень нежное выражение, и вы сказали: «Это тот день, когда мы встретились». Я так тронут вами, ребята. Я знаю, что ваши романтические отношения закончились некоторое время назад, но вы самый важный человек в его жизни, он самый важный человек в вашей. Поэтому мне было интересно: как вы думаете, в чем секрет прочных отношений?

ДЖАММЕТТИ: Здесь так много ингредиентов.Я определенно более романтичен, чем Валентино. Когда я смотрю на что-то, на картинку, дело в том, что она мне дает. Валентино смотрит на картинку и … Вот и все. Всегда есть тот, кто дает больше, и есть тот, кто дает меньше. Я думаю, что отдаю больше для наших отношений, потому что я более предан, но в то же время я получаю от него столько силы, что он дает мне что-то еще, о чем он, вероятно, не знает, что дает мне. Когда я раньше говорил о неудачах, о смелости … Знаешь, Валентино действительно дает тебе ощущение, что ты можешь что-то делать, что все будет хорошо — и это тоже очень важно в наших отношениях.Но с такой поддержкой это также немного сложно — вы знаете: «Ты лучший дизайнер. Я хочу быть лучшим бизнесменом». Он сделал это великое дело, и я тоже хотел это сделать, и это всегда было частью проблемы между нами, что может быть очень полезно, когда это не становится соревнованием. А еще есть тот факт, что вы принимаете в свой мир других людей с новыми интересами, и именно здесь начинается племя, начинается семья.

HATHAWAY: И мне нравится, насколько велико, красивое и обширное племя.

ДЖАММЕТТИ: Вы знаете, я ненавижу забывать людей. Я ненавижу то, что люди очень близки с тобой какое-то время, а потом внезапно ты спрашиваешь: «Что случилось с ним или с ней? Они еще живы? Где они?» То есть, я живу с этим человеком два года, три года — мы спим в одной спальне. Мы все делимся. Мы путешествуем … А потом они внезапно исчезают из вашей жизни, и они не сделали с вами ничего такого ужасного. Так что для меня это больше о том, «Давайте продолжим рост семьи.«Давайте возьмем парня, девушку или новую жену вашего лучшего друга, понимаете? Это племя.

ХЭТЭВЭЙ: Технически вы с Вавой вышли на пенсию пять лет назад, но я заметил, что вам удалось добиться большего. на пенсии, чем большинство людей достигают за свою карьеру. Вы открываете виртуальный музей, издаете книгу — вы уже много чего сделали. Что дальше? О чем вы сейчас придумываете и о чем мечтаете?

ДЖАММЕТТИ: Я не знаю. Наша жизнь была такой потрясающей.У нас такой график, что вдруг не веришь, что просто останавливаешься, садишься у небольшого озера и бросаешь рыбкам хлеба или читаешь газету. Мы были активными людьми. Мы собирались работать каждый день одинаково — по рутине. Работать в моде — это не то же самое, что быть актером, когда можно очень много работать три месяца, а затем, возможно, в течение шести месяцев ничего не делать. В моде у вас есть расписание. Вы знаете, что ровно через шесть месяцев вы должны представить новую коллекцию, и что в коллекции должно быть очень много произведений, и мы будем там, чтобы показать это в Париже.В каком-то смысле это тоже скучно. Но затем вы внезапно обнаруживаете, что на 100 процентов свободны делать все, что хотите, а в это время ваша ДНК, ваше тело говорит: «Я хочу что-то делать. Я не хочу сидеть и смотреть телевизор». Так что мне пришлось что-то изобретать. Во-первых, это был виртуальный музей, который не был изобретением для того, чтобы проводить время, а был чем-то, что, как я думал, будет интересным и уникальным — это все еще единственный в мире музей цифровой моды в своем роде. Тогда Валентино тоже оформлял балет.Я написал книгу. Так что я не знаю, что будет дальше, но определенно будет еще кое-что. Я не хочу, чтобы Валентино сидел перед телевизором — я не хочу сидеть перед телевизором. Мы должны продолжать. Я отказываюсь думать о выходе на пенсию как о прекращении деятельности.

ХЭТЭУЭЙ: Могу я получить сиденье для унитаза от Valentino на день рождения?

ДЖАММЕТТИ: Вы хотите сиденье для унитаза?

HATHAWAY: Они все еще существуют? И если да, можно мне один?

ДЖАММЕТТИ: Вы проверяли в Интернете?

ХЭТЭУЭЙ: Я не проверял.Я хотел сразу перейти к первоисточнику.

ДЖАММЕТТИ: Боже мой, они были слишком пушистыми для тебя. Они были выполнены из худшего материала.

HATHAWAY: Они были пушистыми? Я представлял их более пластичными.

ДЖАММЕТТИ: Нет, нет. Это был искусственный мех с длинными волосами. Искусственный мех в синем, розовом …

ХЭТЭУЭЙ: Звучит не гигиенично — вам нужно иметь отличную цель.

ДЖАММЕТТИ: Я найду. Или я попрошу Валентино сделать его для вас.

HATHAWAY: Большое вам спасибо.Буду бесконечно благодарен.

АНН ХЭТХУЭЙ — АКТРИСА, ПОБЕДИТЕЛЬ НАГРАДЫ АКАДЕМИИ. ЕЕ ПРЕДСТОЯЩИЕ ФИЛЬМЫ ВКЛЮЧАЮТ ПЕСНЮ ПЕРВАЯ И КРИСТОФЕРА НОЛАНА МЕЖЗВЕЗДА .

Valentino F / W 2020 Подиум Неделя моды в Париже

Элизабет Панталео / NOWFASHION

Пьерпаоло Пиччоли исследовал более острое видение коллекции Valentino Осень / Зима 2020, о чем свидетельствует обилие кожи и обтекаемые силуэты.Используя преимущественно черную цветовую палитру, дизайнер представил ряд солидных предметов верхней одежды с ботинками с ушками. Они сочетались с прозрачными изделиями как для мужчин, так и для женщин, а также с цветочными мотивами, которые Пиччоли впервые продемонстрировал в мужской коллекции Осень / Зима 2020. Впереди просмотрите полную коллекцию дизайнера, подчеркнутую фирменным красным Valentino.

Просмотр галереи 89 Фото

1 из 89

Образ 1 Valentino Осень / Зима 2020

2 из 89

Образ 2 от Valentino Осень / Зима 2020

3 из 89

Образ 3 от Valentino Осень / Зима 2020

4 из 89

Образ 4 Valentino Осень / Зима 2020

5 из 89

Образ 5 от Valentino Осень / Зима 2020

6 из 89

Образ 6 Valentino Осень / Зима 2020

7 из 89

Образ Valentino Осень / Зима 2020 7

8 из 89

Образ 8 Valentino Осень / Зима 2020

9 из 89

Образ Valentino Осень / Зима 2020 9

10 из 89

Образ 10 Valentino Осень / Зима 2020

11 из 89

Образ Valentino Осень / Зима 2020 11

12 из 89

Образ Valentino Осень / Зима 2020 12

13 из 89

Образ Valentino Осень / Зима 2020 13

14 из 89

Образ Valentino Осень / Зима 2020 14

15 из 89

Образ 15 Valentino Осень / Зима 2020

16 из 89

Образ Valentino Осень / Зима 2020 16

17 из 89

Образ Valentino Осень / Зима 2020 17

18 из 89

Образ Valentino Осень / Зима 2020 18

19 из 89

Образ Valentino Осень / Зима 2020 19

20 из 89

Образ 20 Valentino Осень / Зима 2020

21 из 89

Образ Valentino Осень / Зима 2020 21

22 из 89

Образ Valentino Осень / Зима 2020 22

23 из 89

Образ Valentino Осень / Зима 2020 23

24 из 89

Образ Valentino Осень / Зима 2020 24

25 из 89

Образ Valentino Осень / Зима 2020 25

26 из 89

Образ Valentino Осень / Зима 2020 26

27 из 89

Образ Valentino Осень / Зима 2020 27

28 из 89

Образ Valentino Осень / Зима 2020 28

29 из 89

Образ Valentino Осень / Зима 2020 29

30 из 89

Образ 30 Valentino Осень / Зима 2020

Реклама — продолжить чтение ниже

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Креативный директор

Valentino Пьерпаоло Пиччоли считает, что всем нам нужна красота сейчас, даже если мы не можем себе ее позволить.

Осенний показ готовой одежды Valentino проходил во времена хрупкой невинности, то есть всего несколько месяцев назад. Это было мимолетное проявление незамысловатой красоты, последнее, что мы видели в течение некоторого времени. Это зрелище на подиуме в последние дни шумной и многолюдной Недели моды в Париже вполне могло означать конец эпохи.

Было начало марта, и Всемирная организация здравоохранения еще не объявила пандемию. Коронавирус далек от того, чтобы убить более миллиона человек во всем мире. Джордж Флойд, негр из Миннесоты, чья история связана с борьбой, не умер под коленом белого полицейского, и мозаика протестующих по всему миру еще не покрыла улицы, требуя расовой справедливости. Экономика моды, как и мировая экономика, не пережила потрясений, в результате чего фабрики по производству одежды молчали, а старые бренды обанкротились, миллионы безработных и бесчисленные семьи беспокоились о своей следующей трапезе.

Восемь месяцев назад Город Света все еще светился. Мы понятия не имели, как много мы не знали. Мы не могли представить, что нас ждет впереди. Так что индустрия моды шла, как всегда.

За несколько часов до заката, под просторной палаткой в ​​тени Дома Инвалидов и через дорогу от ряда элегантных квартир Beaux Arts, модели в романтических конфетах прогуливались по взлетно-посадочной полосе перед полным домом гостей — и парочка незваных завсегдатаев.

Палатка Valentino, в которой креативный директор Пьерпаоло Пиччоли демонстрирует свою коллекцию, представляет собой полностью закрытое прямоугольное здание с широкими окнами, высоко расположенными на стенах, пропускающими свет.Каждый сезон таинственная пара подтягивает стулья к столику в кафе на небольшом балконе одной из соседних квартир. Двое устраиваются с бокалами вина. С этой по счастливой случайности идеальной высоты птичьего полета они могут любоваться десятками моделей, одетых в одни из самых привлекательных предметов одежды, производимых модной индустрией.

Прямо под их личными ложами надёжно расцветает букет цветов: жимолость, розовая гвоздика, василек, сосново-зелёный и всегда великолепный оттенок загорелого красного цвета, который был фирменным оттенком дома с тех времен, когда Джеки Кеннеди Онассис был постоянным клиентом.Но даже без всего этого великолепного цвета, который издалека, несомненно, должен читаться как буйный английский сад, одежда в Valentino — это нечто особенное, потому что она так непохожа ни на что другое. Они отказываются быть модными. Или печально. Или педантично.

«Я считаю Пьерпаоло глубоко, глубоко поэтичным и оптимистичным», — сказал мне Эндрю Болтон, ответственный куратор Института костюма Метрополитен-музея. «У меня никогда не бывает негативных, пессимистических, критических мыслей, когда я ухожу с показа Valentino.Они действительно поднимают настроение. Они полны жизнерадостности.

Объемные белые рубашки окружают тело огромными облаками хлопка с аппликациями наивных форм, напоминающих картины Анри Руссо. А иногда щедрые силуэты украшены современной графикой в ​​сотрудничестве с каким-нибудь молодым художником, нарушающим традиции, или влюбленным поэтом.

Одежда Valentino противоречит знакомой истории гламура, в которой основное внимание уделяется высоким разрезам, низкому вырезу и открытой спине.Вечерние платья свисают с узких плеч, а затем струятся наружу, чтобы парить в воздухе. Платья не цепляются за тело жадно; они осторожно снимают его. В этой одежде есть сознательная скромность, которая выделяет ее в индустрии, которая обычно полагается на открытость и яркость, чтобы подчеркнуть сексуальность и женственность.

Изделие из коллекции Valentino осень / зима 2020-2021. (Стефан Кнауэр / MCV Photo)

В моде обнажить кожу можно ради личного расширения возможностей, бодипозитива и праведного самообладания.В других случаях нагота является результатом непреходящего авторитета мужского взгляда. Иногда может казаться, что женская форма является предметом диссертации по гендерным исследованиям, в то время как какое-либо значимое эстетическое предложение пропадает. Одежда Пиччоли сексуальна, но никогда не бросается в глаза. Он верит в романтику.

Цвет — это визуальный язык, и Пиччоли красноречиво на нем говорит, но для осени он использовал значительное количество черного. Он хотел создать свою версию роскошной униформы, которая служила бы фоном для тонкой индивидуальности владельца.«Я хотел представить идею общества без ящиков», — сказал он мне. Он хотел избавиться от зависимости моды от предустановленных архетипов.

«Это старая идея сексуальной женщины, могущественной женщины, сильной или романтичной», — говорит он. «Я не считаю, что сегодня женщинам нужно иметь большие плечи, чтобы быть напористыми. Я думаю, что женщина может быть напористой, даже если наденет что-то чувственное ».

«Я действительно хотел поговорить об идее равенства», — говорит Пиччоли.

Мне было интересно проводить время с Пиччоли, потому что я восхищался его способностью передавать эмоции и церебральную яркость в своих коллекциях таким образом, который казался естественным и непринужденным.Но даже более того, он обращался к тому, что значит быть современным дизайнером от кутюр — одним из немногих — во времена меняющейся демографии и идеалов. Он не отрицал редкостную историю Валентино; он продолжал свое повествование в 21 веке. Часть этой эволюции означала борьбу с инклюзивностью.

Как и многие другие дизайнеры европейского происхождения, Пиччоли пробовал себя в Африке в поисках творческого вдохновения. Он был очарован черной культурой. Он искренне признал необходимость разнообразия.Он делал ошибки. Но он продолжал настойчиво, пока не стал, казалось, глубоко задуматься о том, как инклюзивность вписывается в само определение роскошной моды — и, в конечном итоге, о том, как роскошная мода вписывается в будущее.

Пиччоли, который четыре года назад стал креативным директором Valentino, представлял одно из самых чистых выражений красоты в европейской традиции, но это также было актуально для нашего мультикультурного времени. Итак, после его показа в Париже мы должны были встретиться за обедом в Риме, где родился бренд Valentino и где сохранилось его ателье.Но коронавирус прокатился по Италии, как стремительный шторм. Пиччоли добрался до Рима; Я остался в Париже. И у нас был неспешный полуденный разговор по FaceTime.

Мы снова долго говорили в октябре, после того как он пережил драконовскую изоляцию в Италии и в то время, когда Соединенные Штаты все еще боролись с всплесками коронавирусной инфекции, а также с бесконечным сезоном расовых беспорядков. К тому времени Пиччоли транслировал в прямом эфире еще две коллекции; наша предпочтительная технология теперь была Zoom; мода погрузилась в кризис из-за самого своего выживания.И мир остро нуждался в красоте — красоте как своего рода эмоциональной поддержке, которую Пиччоли был полон решимости дать.

«Я не думаю, что вам обязательно нужно владеть им, чтобы ценить одежду от кутюр. Это как искусство. Мне не очень нравится, когда люди говорят о моде как об искусстве. Мода есть мода. Искусство есть искусство. Но да, я не думаю, что нужно владеть искусством, чтобы ценить искусство. Вы можете пойти в музей и оценить картины и все, что вам нравится », — говорит Пиччоли. «Так почему бы не от кутюр? Вы можете сделать то же самое.Необязательно покупать одежду от кутюр, чтобы оценить ее по достоинству ».

Действительно, если вам повезет, вы можете посидеть на балконе с бокалом вина и наблюдать, как он разворачивается внизу.

Показ коллекции Valentino осень / зима в Париже в марте. (Йонас Густавссон / MCV Photo)

«Пачки D делают нас людьми». — Пиераполо Пиччоли, Vogue.com, 2017

С момента своего основания в Риме в 1960 году дизайнером Валентино Гаравани и бизнесменом Джанкарло Джамметти, модный дом Valentino был определен фантазией — и реальностью — аристократического костюма. Стиль жизни.Он всегда был беззастенчиво воплощал в себе традиционную женственность и крайнюю роскошь. Фактически, Валентино стал известен благодаря покровительству женщин, которые вели привилегированный образ жизни и путешествовали в рамках скромной социальной сети.

За несколько месяцев до того, как основатели ушли на пенсию в 2008 году, Гаравани отпраздновал свое наследие трехдневной римской феерией, установленной в некоторых из самых известных достопримечательностей города, от Форума до садов Виллы Боргезе, с гостями, среди которых были дизайнеры, актрисы и иконы. .Его снисходительная жизнь запечатлена в фильме «Валентино: Последний император». Но то, что Гаравани олицетворяет больше всего, было «оценкой тонкости», — сказал мне его друг Андре Леон Талли. «Он не ест с простой белой тарелки из ленокса. Он ест русскую тарелку — русскую тарелку от царей ».

«Валентино был таким и был: беззастенчивой роскошью и беззастенчивой красотой», — говорит ветеран модного редактора. «Это своего рода эстетика, очень итальянская. Он отличается от французского и отличается от американского.»

« Я не думаю, что вам обязательно нужно владеть им, чтобы ценить одежду от кутюр. Это похоже на искусство », — говорит Пиччоли. «Я не думаю, что нужно владеть искусством, чтобы ценить искусство».

«Есть своего рода поэзия, пришедшая из моды, которая не имеет ничего общего ни с чем, но имеет какое-то отношение ко всему», — загадочно говорит Тэлли. В основе бренда Valentino лежит универсальность, которая не связана с каким-либо конкретным социальным движением или политической доктриной.Как бренд, Valentino не имеет особого багажа, кроме его стоимости. Он всегда просто стремился сделать женщин красивыми. И Пиччоли «глубоко укоренился в эстетике Valentino», — говорит Тэлли.

Пиччоли, конечно же, итальянка. Но конкретно Пиччоли описывает себя как Роман. «Рома — город противоречий», — говорит Пиччоли. «Вы можете увидеть католическую сторону цыган. Ангелы и мадонны на улицах, в углах, во всех пригородах ».

«Это еще и город свободы и толерантности.Это то, что делает Roma таким уникальным и особенным », — говорит он. «Я думаю, что все эти слои связаны между собой в некое равновесие, что мне нравится».

«Это, безусловно, часть моего творческого процесса».

Но точка зрения Пиччоли существенно отличается от точки зрения Валентино Гаравани, который часто посещает выставки Пиччоли как восторженный поклонник. Вместо того, чтобы обслуживать женщин, которые едут сюда и живут там одинаково, Piccioli стремится обслуживать женщин, разделяющих их мировоззрение.

«Стиль жизни для меня определенно старое слово», — говорит Пиччоли о маркетинговом термине, с помощью которого бренды продают все, от вечерних платьев до домашних красок. «Мне сегодня нравится идея сообщества. Я хотел [изменить] представление о Valentino как об эксклюзивном бренде, сделав его инклюзивным, но сохранив при этом ценности дома — от кутюр и романтики ».

«В прошлом красота была связана с поверхностью. Это была идея физических атрибутов — всех с одинаковыми физическими характеристиками », — говорит он.«Сегодня красота — это идея изящества».

Пиччоли не пытается одевать одинокую идеализированную женщину с утра до ночи, а затем украсить ее дом. Он хочет одеть целый список женщин для особых событий, будь то их собственная свадьба, благотворительный гала-концерт или долгожданный отпуск. Наиболее ярко он добился этого с помощью одежды, появившейся на красной ковровой дорожке, которую носили самые разные художники, и все они подчеркивали множество способов определения красоты.Все эти женщины актеры, но они не все в одном кругу общения или катаются на лыжах в Гштааде.

Леди Гага надела его барвинковое синее платье без бретелек на «Золотой глобус», когда она была на карусели награждения за роль в римейке «Звезда родилась». Платье напоминало платье Джуди Гарланд, которая снялась в версии фильма 1954 года.

Леди Гага, номинантка на «Золотой глобус» за роль в фильме «Звезда родилась», на красной дорожке церемонии награждения в январе 2019 года.Ее платье Valentino напоминает платье Джуди Гарланд, которая снялась в версии фильма 1954 года. (Стив Границ / WireImage)

Актриса Джемма Чан, одна из звезд фильма «Безумно богатые азиаты», в 2019 году на церемонии вручения премии «Оскар» носила объемное платье цвета фуксии с высоким воротом и карманами отчасти потому, что яркого цвета, который создавал кинетическую энергию, когда он великолепно сталкивался с красной ковровой дорожкой, а также потому, что он бросал вызов всем стереотипам о том, как женщина должна смотреть на такие события.

«Это было не обтягивающее платье. Это был не тот цвет, — говорит Пиччоли. «Если вы просто видите фотографию женщины на красной ковровой дорожке, все чопорно. Я чувствовал, что Джемма может быть красивой из-за движения платья ».

И когда он одевал Фрэнсис МакДорманд по тому же случаю, он сочетал ее красное платье от кутюр с изготовленными на заказ кислотно-желтыми замшевыми брюками Birkenstocks. «Почему нет? Женщина может ходить и не носить каблуки, если она не любит каблуки, — пожимает плечами Пиччоли.»Конечно, почему нет?»

Но все не так просто. Долгое время ожидалось, что женщины будут балансировать на красной ковровой дорожке на шпильках. Фактически, на Каннском кинофестивале в 2015 году произошел шум и небольшой бунт, когда женщин отвергли за несоблюдение этой традиции. Женщине не нужно несколько слоев ткани Spanx, чтобы носить одежду Piccioli. Одежда встречает ее там, где она есть — счастливо и искренне. Но даже когда они чтят женщин с такой добротой и уважением, они остаются экстравагантными.

«Он всегда уважительно относится к женскому телу и никогда не делает ее рабом какого-то случайного представления о модной тенденции. Я примеряла наряды прямо с его подиума, они всегда были слишком маленькими для меня, но никогда не доставляли неудобств, и часто я с волнением обнаруживаю, что они подходят мне, даже если я не могу застегнуть молнии », — написал мне МакДорманд в электронном письме. . Биркенстоки «позволили мне осуществить мою мечту — полностью овладеть своей одеждой на мероприятии, которое часто было чревато ожиданиями.Готово и сделано. Мне больше не нужно идти ».

Они также сотрудничали в ансамбле для гала-концерта Института костюма в Музее искусств Метрополитен в 2018 году, посвященного теме «Небесные тела: мода и католическое воображение». На ней было зеленовато-желтое платье, развевающийся голубой плащ и великолепный головной убор из бирюзовых перьев.

«Яркая шляпа с перьями, которую я надевал на Met Gala, навсегда станет изюминкой моей жизни, — говорит МакДорманд, — и если бы меня можно было похоронить в ней, я бы стал.”

Пьерпаоло Пиччоли в штаб-квартире Valentino в Риме. (Марко Джиролами / City Artists Management)

Пиччоли, 53 года, у него копна каштановых волос с серыми прожилками, которые часто выглядят слегка растрепанными. У него сонные глаза и маленькие усики в паре с легкой пылью щетины. Его лицо, длинное и узкое, смешано и задумчиво. У него подвижное телосложение, расслабленная поза.

Пиччоли говорит приятным альтом, медленно и тихо на английском с сильным акцентом.Он не заполняет паузу между мыслями. Иногда кажется, что он закончил обдумывать тему, но нет. «Извини, у меня есть еще», — смеясь, говорит он и продолжает. Сигареты рядом. Руки Пиччоли находятся в покое, пока он не дотянется до одной из них. А потом еще один. И другой.

Он не привилегированный ребенок. Он вырос в приморском городке Неттуно за пределами Рима, и его родители владели табачной лавкой. Но он был увлечен миром эстетики, запечатленным в фильмах, книгах и фотографиях.

Для Италии мода — это не просто искусство или коммерция. Он отражает понятия bella figura и sprezzatura, которые касаются не только того, как человек выглядит, но и его жизни и взаимодействия с другими. Эти термины включают в себя приличие и стиль, общность и красоту, а также активную жизнь. Это элементы, которые привлекли Пиччоли к ремеслу.

Изучал дизайн в Риме. Он интернирован. Будучи амбициозным молодым человеком, он хотел работать на Ива Сен-Лорана … или Валентино. Но сначала он устроился в отдел аксессуаров Fendi, где вместе с Марией Грацией Кьюри Пиччоли помог Сильвии Вентурини Fendi создать багет, культовую сумочку 1990-х годов, которая почти в одиночку изобрела концепцию сумки «it» и который вошел в популярный лексикон как культурный пробный камень «Секс в большом городе.”

Два дизайнера проработали в Fendi десять лет — целую жизнь по сегодняшним меркам, когда дизайнеры уходят от брендов через год или два. Они пришли в Valentino командой: креативные директора по аксессуарам. «Когда я приехал в Valentino, я впервые был близок к модным вещам», — говорит Пиччоли.

Одежда Valentino противоречит знакомой истории гламура, в которой основное внимание уделяется высоким разрезам, низкому вырезу и открытой спине. Платья не цепляются за тело жадно; они осторожно снимают его.

Они быстро привлекли внимание финансовой сферы с коллекцией сандалий и ремешков Rockstud, украшенных металлическими заклепками, которые напоминают фурнитуру в форме пирамиды, украшающую некоторые из самых величественных дверей Рима. «Эти туфли были интересны, потому что они не были частью истории Valentino. Было интересно разрушить представление о Valentino как о доме, который поставляет обувь только для определенных категорий женщин », — говорит Пиччоли. Обувь «женственна» с точки зрения формы, каблука и всего остального.Но есть этот жеребец, пришедший из чужой культуры. Я люблю панк, потому что это была первая часть, в которой индивидуальность была подчеркнута как сила. Так что надевание золотых заклепок на очень женственные туфли … это уже не панк. Это больше не было женственно. Это было то, что люди не могли описать одним словом ».

«Вы можете создавать новые гармонии, используя диссонирующие элементы», — говорит он. «Даже из того, что люди уже знают, вы позволяете им увидеть это по-другому или с другой точки зрения.”

Обувь пользовалась популярностью у всех, от бюрократов Капитолийского холма до влиятельных лиц в социальных сетях. «Это станет одной из самых устойчивых модных тенденций», — говорит Роберт Берк, консультант по розничной торговле предметами роскоши и моде. «У этого был один из самых долгих сроков хранения всего, что я могу вспомнить в новейшей истории, кроме логотипа».

На протяжении многих лет Пиччоли был погружен в историю Валентино. Когда команда дизайнеров собиралась для сборки моделей, Пиччоли часами засыпал основателя вопросами и слушал его рассказы о жизни в безрассудных 1960-х и 1970-х годах и, конечно же, о реактивной установке.»Мистер. Сам Валентино был похож на книгу, которую вы хотите прочитать. У нас было долгое, долгое, долгое время вместе. Раньше он любил делать примерки с правильной прической и макияжем шоу, точно таким же, как и в шоу. Поэтому девушки приходили делать примерку, делать настоящие прически и макияж, поэтому мы часами ждали девушек », — говорит Пиччоли. «Это было фантастическое время для вас, чтобы поговорить с ним о Студии 54, о том, что Бьянка Джаггер прибывает в Студию 54 верхом на лошади».

Примерно через год после ухода Гаравани на пенсию партнеры по дизайну стали со-творческими директорами.В 2016 году Киури была назначена креативным директором Dior — первой женщиной, занявшей этот пост. И Пиччоли стал единственным креативным директором Valentino.

Коллекция Valentino осень / зима 2020-2021. Пиччоли считает важность инклюзивности во всех своих шоу, а также в своей рекламе. (Йонас Густавссон / MCV Photo)

Через четыре дня после своего шоу в Париже Пиччоли находится в своем римском офисе в штаб-квартире компании, которая находится сразу за знаменитой Испанской лестницей. «Должен сказать, это странная атмосфера.Здесь немного пусто », — говорит Пиччоли о типично шумных, заполненных туристами улицах, которые теперь стали тихими из-за пандемии. «Люди напуганы».

В Париже многоэтажный выставочный зал расположен на Вандомской площади, где он составляет компанию ателье великих ювелирных домов, а также отелю Ritz и его барам Hemingway. География обоих городов отражает известное место бренда в истории моды и его нынешнее положение в экосистеме роскоши, где его доход в 2019 году достиг 1.22 миллиарда евро, что на 2,4 процента больше, чем в предыдущем году.

Римский офис с его картинами и мебелью не сильно изменился с тех пор, как его основатель вышел на пенсию. Но настроение есть. Когда Пиччоли впервые встретил Гаравани, «на улице было лето, и я был одет, ну, знаете, с короткими рукавами и шлепанцами. И все было кондиционировано, чтобы люди могли носить костюмы и галстуки. Так что я замерз », — говорит он. Сегодня, при его правлении, футболки являются правилом круглый год, с кроссовками зимой и Birkenstocks летом.

Пиччоли пополнил ряды полок, на которых размещена фотография самого себя с Франкой Соццани, давним редактором итальянского Vogue, который был хорошим другом, поборником разнообразия и источником вдохновения. Она умерла в 2016 году. Рядом с ним фотография с его первой персональной выставки дома. Это не изображение модели в платье. Это фотография отеля, в котором проходило шоу. Это вид, который гости увидели по прибытии. Это фотография предвкушения.

«Меня не интересуют просто доставлять одежду.Чтобы быть свидетелем моего времени, — говорит Пиччоли. «Я не считаю, что мода является политической, но она может быть голосом дизайнера. Каждая коллекция начинается как отражение того момента, в котором я живу ».

И в этот момент фантазии не подчиняются географическим границам. Они также не ограничены расой, религией или этнической принадлежностью.

Коллекция Valentino осень / зима 2020-2021. (Йонас Густавссон / MCV Photo)

Одежда Valentino ужасно дорога. Валентино, принадлежащая катарской компании Mayhoola for Investments, которая также контролирует Balmain, продает шелковые дневные платья по цене более 4000 долларов.Комбинезон с открытыми плечами, который женщина может представить себе на обед на берегу моря во время отпуска, стоит почти 3000 долларов.

Большинство брендов, находящихся на вершине пирамиды роскоши, поставили перед собой задачу преследовать более молодых и разнообразных потребителей, увлекаясь уличной одеждой или спортом или сотрудничая с самыми настоящими хипстерами, которых могут раскрыть социальные сети. Пиччоли настаивал на том, чтобы Valentino оставался актуальным, например, в сотрудничестве с Birkenstock и Levi’s. Но он никогда не отказывался от основного ядра бренда — даже в разгар кризиса с коронавирусом.

«Валентино, занимающий верхние позиции в сфере роскоши, отличает [Valentino] от других брендов с историей тем, что он не гнался за новой позицией на рынке. Всегда было о красоте. Всегда была изысканность. Всегда было важно качество изготовления. Цвет всегда был в центре внимания, — сказал мне Берк. «Их не соблазнила рок-н-ролльная тенденция. И я считаю это положительным моментом. Я думаю, что люди всегда откликаются на красивый дизайн ».

Valentino переосмысливает самый романтичный период моды, последовавший за Второй мировой войной, когда индустрия была определена такими людьми, как Дайана Вриланд и Сесил Битон.Картины той эпохи, заполнившие страницы Harper’s Bazaar и Vogue, очаровали всех, а не только белых лебедей, которые их населяли.

Существует культовая фотография Битона от Vogue в 1948 году, на которой изображена группа женщин цвета слоновой кости, одетых в роскошные вечерние платья Чарльза Джеймса. Они сидят на краях королевских кресел или стоят с выгнутой спиной. Их голые плечи подобны искусно вырезанному мрамору; их черты лица тонко выгравированы.Одежда вызывает розовую ностальгию по эпохе изящной жизни, светских балов и коктейльных часов. Фотография запечатлела магию высокой моды в однородном, приглушенном великолепии.

Пиччоли понравилась эта фотография. Именно так Пиччоли понимал моду — мир ручной работы, изготовленной по индивидуальному заказу. Это было то, что долгое время определяло это в его воображении, потому что воображение было единственным местом, где он мог это испытать. Эта фотография вдохновила его на создание коллекции от кутюр весны 2019 года.Это побудило его модернизировать моду не за счет изменения характера одежды, а за счет пересмотра того, кто может ее носить.

«Когда я увидел фотографию Сесила Битона, я подумал:« Что, если бы вместо этих лебедей, этих белых женщин WASP были черные женщины? »- вспоминает он.

«Мода — это синоним индивидуальности. Это означает уникальность. Но в то время мода не могла быть такой, какой она была рождена для чернокожих женщин. Черные женщины раньше ходили в другой туалет, чем белые.И журналам вроде Jet и Ebony приходилось покупать одежду, а не брать ее напрокат для показа на Black Beauties », — говорит Пиччоли.

«И мне всегда, всегда было немного странно видеть в черных красавицах экзотический штрих коллекции. Даже в 70-х и 80-х [дизайнеры] начали использовать модели Black, такие как Donyale Luna », — продолжает он. «Они всегда были экзотикой на всех этих шоу. И поэтому я хотел перевернуть эту идею. И не делайте ничего от кутюр, как этническая мода или что-то в этом роде, а создавайте очень, очень классические коллекции от кутюр.

Одевая Фрэнсис МакДорманд на церемонии вручения «Оскара» в прошлом году, Пиччоли сочетал ее красное платье от кутюр с кислотно-желтыми замшевыми штанами Birkenstocks.

Коллекция представляла собой совершенно другой мир, отличный от того, который он и Чиури создали для весны 2016 года. Эта одежда была вдохновлена ​​Африкой. И хотя платья сами по себе были красивыми, в шоу было задействовано несколько чернокожих моделей и соединились уникальные особенности множества африканских стран в одну расплывчатую версию культурного туризма. Презентация вызвала еще одну неприятную ноту с печатной программой, которая вдохновила аудиторию на путешествие по «дикой Африке».Африканская идентичность одновременно экзотизировалась, разбавлялась и присваивалась.

Показ высокой моды Piccioli был совершенно другим. Одежда носила все признаки классической моды: цветы, насыщенные цвета, рюши, банты. «Но их носят черные красавицы, чтобы придать другое достоинство другой красоте», — говорит он.

Пиччоли извлек урок из «Черного номера» итальянского Vogue, опубликованного Соццани за июль 2008 года. На каждой редакционной фотографии были изображены модели Black, чтобы подчеркнуть разнообразие и подчеркнуть его отсутствие в отрасли.Выпуск распродан в США и Великобритании.

«Иногда мода имеет очень короткую память. А то, что она делала 10 лет назад, уже было забыто. И поэтому я решил создать эту коллекцию », — говорит Пиччоли. «Конечно, мы знали, что делаем что-то, что может быть важно для создания этой моды, этой очень классической моды, но задумано совершенно по-другому из-за другой красоты».

Пиччоли потратил несколько месяцев на отлив почти исключительно моделей черного цвета для выставки.На кастинг шоу обычно уходит всего несколько дней, но он хотел найти особую черную модель, которая олицетворяла бы тело и настроение от кутюр — поэтому он искал иголку в стоге сена на поле золотых стогов. Возможно, это была дискриминация другого рода — против более сладострастного типа телосложения, более миниатюрного роста или более привычного отношения. Но Пиччоли хотел сохранить фантазию такой, какой он ее помнил — такой же гибкой, волшебной и неуловимой.

«Было важно провести определенный кастинг не только с чернокожими женщинами, но и с черными женщинами с определенной эстетикой», — говорит он.«Я не хотел объяснять. Я не хотел об этом говорить. Я просто хотел доставить само изображение. Если [публика] увидит это как нормальное явление, для меня это будет сделано. Для меня работа была сделана ».

Аудитория его весенней коллекции от-кутюр 2019 года отреагировала подавляющим одобрением его современного видения моды. «Аргумент Пиччоли, разыгранный в проявлении силы изящества, красоты и чудес», — написала Бриджит Фоули в журнале Women’s Wear Daily. За три года Пиччоли перешел от парашютного спорта в Африку и начал добывать там вдохновение, чтобы просто приветствовать чернокожих женщин в мире, который он всегда любил.

Показ мод Valentino в марте. (Стефан Кнауэр / MCV Photo)

Летом индустрия моды — как и многие другие — была вынуждена задуматься о том, каким образом она позволила белым стать своей позицией по умолчанию. Он был вынужден столкнуться с почти экзистенциальным кризисом своей актуальности в мире, перевернутом с ног на голову смертью и экономическим стрессом. Кто-нибудь захочет взглянуть на моду?

«Я знаю, что мы живем как обычно, и этот разговор продолжается, потому что что еще нам делать?» Макдорманд говорит.«Однако мне сложно понять, какое значение это будет иметь для неизвестного будущего».

«Сегодня одежда, которую я одеваю, чтобы пойти на почту, на ферму, когда друзья собираются на долгую прогулку на безопасном расстоянии шести футов друг от друга, обычно практична и часто одноцветна», — говорит МакДорманд. «Это похоже на то, как первоклассник выбирает себе одежду в первый день в школе: синяя шляпа, синий деним, синие носки, синий пиджак — со странным зеленым свитшотом, чтобы добавить пикантности»

Хотим ли мы чего-нибудь большего?

Пиччоли провел период изоляции со своей семьей в Неттуно.Он женат на своей школьной возлюбленной, которой воздерживается от советов по моде. У них есть две дочери и сын, которые, по его словам, слегка интересуются своей профессиональной жизнью. И у них есть приемная бездомная собака по имени Миранда — в честь Миранды Пристли из «Дьявола носит Prada».

Когда он, наконец, смог вернуться к работе, он принял все меры предосторожности, которые стали частью повседневной жизни: маски, социальное дистанцирование, мытье рук как своего рода ритуал-талисман.

Его показ от кутюр летом проходил в основном в цифровом формате с небольшой аудиторией в Cinecittà Studios в Риме.Его модели парили и летали в ангельском белом цвете, как будто они парили над земным хаосом.

Его показ коллекции prêt-à-porter весной 2021 года, обычно в Париже, прошел в Милане, чтобы его команде не пришлось рисковать в длительной поездке за границу. Это был взрыв цвета — тыква, фуксия, нарцисс — перед местной публикой, одаренной живой музыкой в ​​исполнении британского художника Labrinth. Его успокаивающий, потусторонний саундтрек был бальзамом.

«Эмоции, которые мы испытали, увидев первую девушку на подиуме — вся моя команда плакала, потому что это было так тяжело, так круто», — говорит Пиччоли.«И мы сделали это вместе».

Модели, которые он выбрал, не были его обычными идеальными экземплярами. Он провел небольшой уличный кастинг, то есть с привлечением людей, размер выборки которых не входил. Это был разноплановый состав. Но на этот раз это не было заявлением. Спустя почти два года после того, как он переосмыслил фотографию Сесила Битона, он вышел за рамки этого.

«В то время было необходимо заявить о намерении; это был своего рода манифест », — говорит Пиччоли. Но инклюзивность — это не просто уловка на взлетно-посадочной полосе. Не может быть.«Ваш мир должен быть инклюзивным, поэтому вам не нужно [отмечать] флажки, когда вы делаете шоу. Инклюзивность — это часть жизни ».

«Моя работа заключается в том, чтобы передать мое видение красоты относительно времени, в котором мы живем. Если вы не учитываете этот момент, вы не говорите о времени, в котором мы живем», — говорит он. «Значит, вы делаете половину своей работы».

Как и многие компании, занимающиеся этой проблемой, Valentino оценивает свои собственные исторические слабости и пытается исправить старые разломы.Новые приемы на работу и инициативы были отложены из-за пандемии, но компания сосредотачивает свое внимание на двух ключевых областях: раннее образование в сообществах, где она присутствует, и профессиональное развитие, а именно то, как она выявляет и развивает таланты.

На протяжении большей части своей истории Valentino был брендом, который преуспел в улавливании сути того, что значит жить сладкой жизнью — привилегированной жизни. Сегодня к привилегиям приходит ответственность. Сладкая жизнь — это глобальное самомнение.И заявления дешевы.

«Дело не в одежде», — говорит Пиччоли. «Речь идет о ценностях, которые можно передать с помощью кутюр».

Робин Гивхан — старший критик, пишущий о политике, расе и искусстве для The Washington Post.

Никогда ранее не виданные фотографии принцессы Дианы напоминают о ее идеальном праздничном стиле

Предоставлено: Getty

. Недавно это была лихорадка принцессы Дианы, благодаря четвертому сезону «Корона » и прекрасному изображению принцессы Уэльской Эммой Коррин.Но сериал Netflix не только напомнил публике об их любви к покойной королевской особе, но и уводил друзей и семью в прошлое.

Джанкарло Джамметти, соучредитель и почетный президент Valentino, который знал Диану до ее смерти, опубликовал на этой неделе четыре ее изображения в Instagram, вспоминая, когда она использовала Valentino на различных мероприятиях за эти годы, а также поделился двумя невиданными ранее фото пары в отпуске.

«Телевидение« Корона »еще раз напомнило нам о борьбе принцессы Дианы!» — написал он рядом с изображениями королевской семьи в Валентино.«Вот две ее фотографии в красных платьях Valentino, которые показывают улыбающуюся и милую сторону Дианы».

Кредит: Instagram / @giancarlogiammetti Кредит: Instagram / @giancarlogiammetti

Затем Джамметти опубликовал еще два откровенных снимка: одна из принцесс в бело-бледно-голубом костюме и жемчужных сережках, улыбающаяся, когда она разговаривает с Джанкарло и его соучредителем Валентино Гаравани, На другом изображена Дайана в отпуске на яхте в ярких плавках от бикини, фиолетовой рубашке, завязанной на талии, солнечных очках и небольших серьгах-кольцах.

Предоставлено: Instagram / @giancarlogiammetti Фото: Instagram / @giancarlogiammetti

На невиданном ранее изображении Диана улыбается в камеру с мокрыми волосами и напитком в руке, стоя между принцем Болгарии Кириллом (также известным как Кирилл, принц Преслав и Кирилл Саксен-Кобургские) и Валентино.

MailOnlin e сообщает, что фотография была сделана в сентябре 1990 года в Италии на яхте Валентино. Это произошло через восемь лет после свадьбы Дианы с принцем Чарльзом и за два года до расставания пары.Однако к моменту фотографии их брак уже распался, как мы все только что видели в четвертом сезоне «Корона». В это время у Чарльза был роман с Камиллой Паркер Боулз, а у Дианы были отношения с британским кавалерийским офицером Джеймсом Хьюиттом.

Еще в сентябре Джамметти опубликовал похожее откровенное изображение праздника, на котором Диана разговаривает с Валентино.

Эти изображения напоминают не только о том, насколько культовым был обычный гардероб Дианы, но и о том, как блестяще она одевалась во время отпуска.Кто может это забыть?

Предоставлено: Гетти.

Джанкарло Джамметти из Valentino — самый общительный человек в Instagram

Валентино Гаравани и Джанкарло Джамметти в 2019 году

Бертран Риндофф Петрофф / Getty Images

У него завидный круг общения, он когда-то отдыхал с принцессой Дианой и стоит за одним из крупнейших домов моды в мире.

Джанкарло Джамметти стал соучредителем итальянского бренда Valentino вместе со своим бывшим любовником и деловым партнером Валентино Гаравани в 1960-х годах. Джамметти, казалось, вел относительно низкий профиль, пока вы не увидите его страницу в Instagram, заполненную одними из самых известных лиц в мире.

В прошлом месяце мы сообщили, что Джамметти зашел в социальную сеть, чтобы поделиться ранее невидимой праздничной фотографией принцессы Дианы.

Почетный президент Валентино опубликовал четыре изображения покойной королевской семьи, которая была верным покровителем дома.Первые два изображения показывают Диану в двух популярных образах Valentino с подписью: «Телевидение« Корона »еще раз напомнило нам о борьбе принцессы Дианы! Вот две ее фотографии в красных платьях Valentino, которые показывают улыбающуюся и милую сторону Дианы ».

Чтобы увидеть это встраивание, вы должны дать согласие на использование файлов cookie социальных сетей. Откройте мои настройки cookie.

Затем последовала пара более откровенных изображений, которые Джамметти подписал: «И вот два момента дружбы с ее # принцессой Дианой # Кирилсаксекобург.На первой фотографии принцесса в элегантном бело-бледно-голубом наряде и жемчужных серьгах улыбается, разговаривая с Джанкарло и его соучредителем Валентино Гаравани.

Князь Болгарии Кирилл, принцесса Диана и Валентино Гаравани

Instagram / giancarlogiammetti

На втором изображении изображена совершенно другая сторона покойного королевского особа: он одет в повседневную одежду с яркими плавками от бикини, фиолетовой рубашкой, завязанной на талии, солнцезащитными очками и маленькими серьгами-кольцами.Излучающая прохладу 90-х с мокрыми волосами и напитком в руке, она слегка улыбается в камеру, стоя между князем Кириллом Болгарским (также известным как Кирилл, князь Преславский и Кирилл Саксен-Кобургский) и Валентино. Из живописного голубого океана за ним торчит Стромболи, небольшой остров в Тирренском море у северного побережья Сицилии, где находится действующий вулкан Стромболи.

Чтобы увидеть это встраивание, вы должны дать согласие на использование файлов cookie социальных сетей. Откройте мои настройки cookie.

MailOnline сообщает, что откровенный праздничный снимок был сделан в сентябре 1990 года в Италии на борту судна, которое, как полагают, было яхтой Валентино T.M.Blue One. Это было сделано через восемь лет после королевской свадьбы Дианы с принцем Чарльзом и за два года до расставания пары. Однако к моменту фотографии их брак уже распался, как это было показано в 4 сезоне сериала The Crown . Чарльз завел роман со своей бывшей девушкой Камиллой Паркер Боулз (ныне герцогиней Корнуоллской), в то время как Диана поддерживала отношения с британским кавалерийским офицером Джеймсом Хьюиттом.Однако он был вынужден закончиться, когда Хьюитт был отправлен в Германию.

Чтобы увидеть это встраивание, вы должны дать согласие на использование файлов cookie социальных сетей. Откройте мои настройки cookie.

Буквально вчера модный магнат поделился серией снимков с надписью «Скучаю по моей лондонской группе !!! С праздником, друзья !!! ‘

Чтобы увидеть это встраивание, вы должны дать согласие на использование файлов cookie социальных сетей. Откройте мои настройки cookie.

На первой фотографии Джамметти сидит рядом с Викторией Бекхэм, Марией Шараповой и Дэвидом Бекхэмом. На других фотографиях изображен бизнесмен с хорошими связями, сидящий среди таких людей, как Наталья Водянова, принцесса Греции Мария-Олимпия, Оливия Палермо, Тамара Беквит и Элизабет Херли.

Каждый год Валентино и Джамметти, которые до сих пор остаются близкими, устраивают грандиозную вечеринку во французском замке Валентино 17 века. Хотя в этом году такие планы не обсуждались, похоже, что лучше всего было вернуться назад.

Джанкарло Джамметти с друзьями, в том числе Натальей Водяновой, принцессой Греции Марией-Олимпией и Оливией Палермо

Instagram: @giancarlogiammetti

Еще в сентябре Джамметти поделился еще одним изображением покойной принцессы на борту яхты во время той же прогулки с подписью: «Много сентября назад #princessdiana #cruising #stromboli #rosarionadal #kyrilofbulgaria.Снято во время той же поездки, королеву снова можно увидеть с принцами Кириллом и Валентино, а также с женой Кирилла, принцессой Преславской, Розарио Саксен-Кобург. Бывшая модель, консультант по искусству Розарио была музой Валентино и входила в круг стильных постоянных посетителей.

Кирилл — второй сын Симеона Саксен-Кобург-Гота, занимавшего пост премьер-министра Болгарии с 2001 по 2005 год, и Маргариты Саксен-Кобург-Гота. Он женился на Марии дель Росарио Надаль и Фустер де Пуигдорфила, которую зовут Розарио Надаль, в сентябре 1989 года.У пары трое детей, но они расстались в 2009 году.

Четвертый сезон короны собрал больше зрителей, чем свадьба принца Чарльза и принцессы Дианы

Диана часто отдыхала на борту яхт, где, как полагают, она чувствовала, что ей было предоставлено больше уединения. Свой последний отпуск она провела с Доди Файедом на борту лодки под названием «Куджо» в июле 1997 года, где она была сфотографирована целующейся египетского кинопродюсера перед их трагической гибелью в автокатастрофе в августе того же года.

Яхта была продана ранее в этом году за 171 000 фунтов стерлингов, при этом некоторые источники сообщили Sunday Express , что выигравшая ставка была на удивление низкой. Однако, учитывая повышенное внимание к жизни и наследию Дианы, похоже, что опасения по поводу того, что воспоминания о принцессе «исчезают», оказались излишними.

Это удивительный человек, который зрители The Crown чаще всего искали в Google после этого сериала.

Больше от Tatler

Чтобы увидеть это встраивание, вы должны дать согласие на использование файлов cookie социальных сетей.Откройте мои настройки cookie.

Подпишитесь на рассылку новостей Tatler About Town, чтобы получать свежие фотографии с вечеринок, вдохновение в моде и королевские новости прямо на свой почтовый ящик.

, введя свой адрес электронной почты, вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности

Спасибо.Вы успешно подписались на нашу рассылку новостей. Вы скоро услышите от нас.