18 век одежда: Европейский костюм 18 века (мода эпохи Рококо)

Содержание

Европейский костюм 18 века (мода эпохи Рококо)

Западноевропейский костюм первой половины 18 века (мода Рококо)

В 18 веке стиль барокко сменился стилем рококо. Название это происходит от французского слова, означающего «украшение в форме раковины».
Стиль рококо отличался изящной декоративностью, хрупкостью, утонченностью, чувственностью и некоторой манерностью. Он не терпел прямых линий, и они приобрели изогнутость и плавность. Это был последний период господства аристократической моды, который окончился с началом французской революции и падением абсолютизма.
Идеалом рококо считался изящный силуэт и утонченные манеры. Движение, походка вырабатывались под руководством учителей «хороших манер». «Хороший тон» стал той преградой, которая разделяла аристократию и буржуазию.
18 век называли «галантным веком», веком менуэта, кружев и пудры.
Модным силуэтом были узкие плечи, очень тонкая талия, округлая линия бедер, маленькая прическа. Даже мужской костюм выглядел женственным.
Костюмы аристократии шились из бархата, дорогого тяжелого шелка и парчи, тончайшего полотна и кружев, блистали золотом и драгоценностями (даже вместо пуговиц на них были драгоценные камни). Парадные платья, хотя бы и самые дорогие, надевались всего один раз.

Мужской костюм

Обязательной принадлежностью мужского аристократического костюма была белоснежная рубашка из тонкого полотна с пышными кружевными манжетами и разрезом, спереди украшенным кружевными оборками — «жабо».
Поверх рубашки надевали «весту» — узкую распашную куртку из яркой шелковой ткани с вышивкой с узкими длинными рукавами, которые не сшивались, а скреплялись по локтевому шву в нескольких местах. Эта куртка застегивалась впереди на талии до середины груди, открывая жабо. Во второй половине века весту стали шить без рукавов, а спинку делали из полотна, и она получила название «вестон», или «жилет». В Англии веста называлась «вескоут».
Поверх рубашки и весты мужчины носили жюстокор.
В начале 18 века жюстокор трансформируется в «аби», который плотнее облегал грудь и талию, имел несколько складок-фалд в боковых швах, и шлицу с фальшивой застежкой на спине. Парадные аби шили из атласа или шелка и украшали вышивкой борта и карманы, а манжеты делали из той же ткани, что и весту. С конца XVIII в. аби стали носить только при дворе.

С жюстокором и аби мужчины носили «кюлоты» — узкие штаны длиной до колена или немного ниже его. Они застегивались внизу на пуговицу, и иногда у них были карманы. Поверх кюлотов дворяне иногда надевали белые шелковые чулки, а буржуа — цветные.
Перчатки, плащи шпага на поясной портупее дополняли костюм. В 30-е гг. 18 века вместе с модой на нюхательный табак появились табакерки и табакотерки.
Зимой мужчины носили большие муфты и «гетры» — чулки без подошвы, которые надевались прямо поверх обуви и защищали ноги от ступни до колен.

Женский костюм

Женщина в костюме эпохи рококо напоминала изящную фарфоровую статуэтку. Силуэт костюма ярких и светлых тонов был очень женственным и подчеркивал нежность хрупких плеч, тонкую талию и округлость бедер.
Женщины носили нижнюю сорочку, корсет и «фижмы» — облегченный каркас, на котором юбка лежала свободно, падая широкими складками. Фижмы, а во Франции «панье», делали из ивовых прутьев или китового уса, прокладывая валиками и слоями простеганной ткани.

на женщине: парадное платье с фижмами

на мужчине: парадный жюстокор

на женщине: парадное платье с фижмами
на мужчине: жюстокор в виде мундира и кюлоты

Форма панье была разнообразной: овальной, круглой, конусообразной. Самые широкие колоколообразные носили аристократки. Женщины из буржуазной среды вместо панье чаще носили накрахмаленные нижние юбки. Спустя десятилетие панье сильно расширились, приобретя форму эллипса. Проходить в двери, садиться в карету в них было очень неудобно, и при изготовлении каркаса стали использовать шарниры.
Придворное платье имело шлейф, который пришивался к плечам или к талии.
Женщины носили нижнее и верхнее платья — «фрепон» и «модест». Подол фрепона богато вышивался, лиф был очень узким, под него надевали корсет. Платье модест было распашным от талии, и по краям разреза его украшали богатой вышивкой. Лиф модеста скреплялся на груди бантами или шнуровался. Банты располагались на груди так называемой «лестницей» — уменьшаясь по величине сверху вниз. Декольте в форме каре украшали кружевами. Узкий, гладко вшитый у плеча рукав дополнялся пышными кружевными воланами (чаще всего их было три). Шею дамы иногда повязывали легкой шелковой косынкой.

Модным в эпоху рококо был «контуш» — платье «со складками Ватто» — широкое, длинное, неотрезное в талии. Носили его без пояса, надевая поверх нижней юбки на каркасе. На спине, под обшивкой ворота, закладывались крупные складки. Контуш мог быть распашным и скрепляться на груди лентами или цельным, без разреза. Его шили из шелковых, полушелковых, атласных, бархатных тканей светлых ярких расцветок или в крупную полоску. К середине 18 века контуш сильно укоротился, и его носили только дома. На улице в контуше можно было встретить лишь представительниц низших слоев населения.

костюмы для прогулок

на мужчине: шелковый камзол с пелериной, берет с пером

на женщине: платье-контуш со складками "ватто"

Чулки у дам были светлые шелковые с вышивкой золотом или серебром.
С середины 18 века частью женского охотничьего костюма стали кюлоты.
Простые горожанки в своей одежде подражали костюмам знати, но шили ее из недорогих тканей более темных расцветок.

Фарфоровая статуэтка "Девушка с гусем"

Обувь

Мужчины носили башмаки на невысоком каблуке и плоские легкие туфли, украшенные пряжкой эскарпен.
У женщин были открытые туфли из атласа или тонкой цветной кожи на высоком каблуке.

Прически и головные уборы

Мужские прически в стиле «рококо» представляли собой завитые в локоны или гладко зачесанные назад волосы. Сзади их связывали черной лентой или прятали в черный мешочек-«кошелек». Аристократы пудрили волосы, а также носили белые пудреные парики. Лицо гладко брили.
Модным головным убором в 18 веке стала «треуголка», которую носили даже женщины. Мужчины часто держали ее на сгибе левой руки, а не на голове.
Дамская прическа была небольшой. Волосы завивали в локоны, поднимали вверх и скалывали на затылке. Прическу пудрили и украшали лентами, перьями, цветами, нитками жемчуга.
Головные уборы дамы надевали редко. Голову покрывали накидкой, во время путешествий надевали мужскую треуголку, а дома носили небольшой чепчик, украшенный лентами, цветами, кружевом.

Украшения и косметика

В 18 веке в моде были румяна, пудра, духи, мушки. Пудрили волосы и парики.
И мужской, и женский костюм эпохи рококо дополнялся большим количеством украшений, в том числе и ювелирных. В одежде присутствовали кружева, банты, рюши, богатейшие вышивки.
Модными были кольца, браслеты, ожерелья, колье, золотые часы на цепочках. Полюбились маленькие букеты искусственных цветов (часто фарфоровые), которые прикалывали на груди. Белизну кожи женщины оттеняли бархоткой или рюшами из кружев на шее. Не потеряли популярности веера, которые иногда расписывали такие знаменитые художники, как Ватто и Буше.

Западноевропейский костюм второй половины 18 века (позднее Рококо)

2-я половина 18 века — период классицизма в искусстве. Стиль рококо, определивший тенденцию в моде середины 18 века, получил название «позднего рококо».
В 70-е годы 18 века значительную роль начинает играть английская мода, связанная с культом чувств, простоты, стремлением сблизиться с природой. Отличаясь большей строгостью формы и цвета, она прежде всего оказала влияние на мужской костюм.

Проникнув на континент, английская мода вначале распространилась в среде крупной буржуазии и дворянской молодежи. Затем она проникла и в высшее общество и заметно повлияла на придворный костюм.
Английское дворянство создало удобный по покрою, простой костюм. Состоял он из синего суконного фрака, короткого желтого жилета, кожаных штанов, сапог с отворотами и круглой шляпы.

Мужской костюм

Мужская одежда в эпоху позднего рококо стала богаче красками и наряднее. Сюртуки и жилеты сплошь покрывались вышивкой золотом и серебром, канителью и блестками.
В 70-х гг. в мужском костюме произошли радикальные изменения. В моду повсеместно входит английский суконный «фрак», постепенно вытеснивший французский жюстокор.
Фрак появился в Англии в 1-й половине 18 века. Первоначально он предназначался для верховой езды, а позже распространился в Европе как гражданская одежда. Его всегда носили без шпаги, и у него не было карманов.
Фрак шили из тканей темных строгих расцветок или из шелка, например, во Франции. Крой его был облегающий, воротник стоячий или отложной и отогнутые от талии полы. Покрой фрака часто менялся.

Особенно моден в 70-е гг. стал английский «редингот» — верхняя одежда с прямыми полами и шалевым воротником. Первоначально редингот служил костюмом для верховой езды.
У рубашек сузились манжеты и уменьшилось жабо. Узкими оставались и кюлоты. Наряду с белыми появились полосатые шерстяные чулки.
В употребление входят более короткие жилеты, срезанные по линии бедер, и сюртук — чаще всего из полосатого сукна.

Женский костюм

Женский костюм середины 18 века сохранял характер стиля рококо, но стал более сложным по силуэту и декору.
Характерным признаком моды 2-й половины 18 века стала новая форма кринолина — овальная.
Дамы носили широкую, эллипсообразно растянутую в боках и уплощенную впереди и сзади юбку. Кавалеру рядом с дамой в такой юбке приходилось идти не рядом, а несколько впереди, ведя ее за руку. Парадное платье покрывалось массой гирлянд из лент и бантов, а края его обшивались оборками из лент и кружев. Такие наряды были уместны во время грандиозных празднеств при дворе Людовика XVI и Марии Антуанетты. Они считались верхом элегантности.

В конце 18 века утренним платьем светской женщины был «полонез», состоящий из юбки и лифа, поверх которого надевалось распашное платье. У верхнего платья выкраивалась неотрезная спинка из трех частей и почти прямые полы. В местах соединения спинки и полочек продергивался шнурок и с его помощью получались сборки, а внизу платья образовывались полукруглые драпировки. Существовало множество вариантов этого платья — от домашнего до парадного. Были полонезы с низким декольте, с пышными драпировками, закрывавшими спереди почти всю юбку («полонез с крыльями») и т. д.
Повседневным дамским нарядом служил костюм с укороченной «до косточки» нижней юбкой и подобранной вокруг талии в виде мягких полукружий верхней юбкой. Этот костюм дополнялся большой косынкой, отделанной кружевами или оборками, которую накидывали на плечи.
Парадные туалеты отличались большой пышностью и украшались кружевами, оборками, бусами, букетами и гирляндами искусственных и живых цветов, а головные уборы — страусовыми и павлиньими перьями. Перчатки, зонтик, трость и лорнет вошли в моду к 80-м гг. 18 века.
В 80-е гг. английская мода влияет и на женский костюм. Для платьев «английского» типа характерна мягкость линий, их шьют из легких тканей светлых тонов. Жесткие каркасы постепенно выходят из моды. Платья утягиваются немного выше талии, что напоминает силуэт античных одежд. Юбка струится мягкими свободными складками, заканчиваясь небольшим шлейфом. Лиф с округлым вырезом мягко драпируется косынкой, покрывающей плечи и грудь.
Для верховой езды аристократки надевали костюм, состоящий из юбки и жакета, напоминающего мужской фрак.

Обувь

Мужской обувью были башмаки с большими металлическими пряжками. Для утренней прогулки и верховой езды служили сапоги-ботфорты.
Дамы носили парчовые, атласные или бархатные туфли на высоком каблуке и чулки светлых тонов.

туфли 18 века

Прически и головные уборы

Мужские прически почти не изменились. Чаще всего волосы зачесывали назад и стягивали на затылке в пучок, перевязывая черной лентой. Пряди над висками завивали, укладывая в параллельные валики. Прически по-прежнему пудрили. Парики еще носили, но они уже выходили из моды. Шляпу стали чаще надевать на голову, а не держать в руках, как раньше. Вместо прежней треуголки в моду входит более удобная «двууголка». Появились «английские» шляпы конической формы с невысокой тульей и узкими полями и цилиндр, который надевали к рединготу.

Между 70-80-и гг. 18 века возникла сложная парадная дамская прическа — «куафюра», составлявшая одно целое с головным убором. Несколько ее видов были созданы парикмахером французской королевы Марии Антуанетты — Леонаром. Волосы поднимались надо лбом на высоту иногда до 60 см и закреплялись на легком каркасе, который устанавливался на макушке головы. Потом их завивали, укрепляли шпильками, помадили, пудрили и украшали лентами, перьями, кружевами, цветами, массой драгоценностей. Поверх прически на голову водружали целые корзины с цветами, фруктами или даже макеты парусных кораблей.

Парадная прическа времен Марии-Антуанетты

Под влиянием английской моды прическа постепенно стала ниже, упростилась, волосы перестали пудрить. Шляпы — огромные из шелка или бархата или «английские» с широкими полями.

Источник - "История в костюмах. От фараона до денди". Автор - Анна Блейз, художник - Дарья Чалтыкьян

Все о женской моде 18 века (XVIII) — интересные факты

18 век — это стиль рококо. Слово рококо, происходит от французского слова, которое обозначает украшение в виде раковины. 18 век начинает пестрить изящными деталями в одежде, платья приобретают повышенную утонченность и чувственность. Стиль рококо не признает прямых линий, а лишь плавность и грацию. Читайте ниже о женской моде 18 века.

Основные идеалы стиля рококо

Иными словами стиль рококо именуется, как галантность. Позже 18 век так и именовали, как век галантности, менуэта, кружева и пудры. Главные силуэты — это узкие плечи, тонкая талия, округлые бедра, небольшая прическа. Все костюмы, даже мужские выглядели в то время весьма женственно и изящно, что считалось самым последний писком моды и высоко ценилось обществом.

Из каких тканей шилась женская одежда 18 века

Костюмы для знатных женщин шьются из дорогих тканей, среди которых выделяется тяжелый бархат, парча, изящный шелк, тонкое полотно и кружево. Такие ткани имели украшение из золота и серебра, а также вышивались с помощью драгоценностей.

Главные элементы платья и костюмов женщин 18 века

Женщины 18 века напоминали статуэтку. Они выглядели также изящно, плавно и по-лебединому грациозно. Любое платье или костюм, будь он выполнен в цветном или светлом тоне отличался потрясающей женственностью и красиво подчеркивал все прелести женской фигуры.

В моду опять вводится каркас, но более облегченной формы, который именовался фижмой. На него надевались свободные юбки, которые имели широкие складки. Под фижму женщины надевали длинные сорочки, затем корсет, который довольно-таки сильно затягивался с помощью слуг.

Также постоянно использовались панье, которые изготавливали из китового уса. Она была разной формы, и чем шире она была, тем значит богаче или знаменитей была женщина. Более бедные женщины носили накрахмаленные юбки.

Цвета и украшения женских костюмов 18 века

Женские одежды украшались богатой вышивкой, которую делали с применением золотых, серебряных нитей, а также с драгоценными камнями. Декольте в виде каре часто дополняли кружевом, а рукава — различной вышивкой. Рукава отделывались воланами, а сам корсет часто скреплялся шелковыми лентами.

В то время в моду входит красивый зеленый цвет, который назвался Парижским цветом. Он был очень популярен среди богатых женщин. Но такой цвет создавался с помощью мышьяка, поэтому он приносил телу только вред. Но в 18 веке об этом совершенно не задумывались.

В моде также были красные, желтые, голубые и пастельного цвета одежды.

Другие атрибуты женской одежды 18 века

18 век вводит в моду охотничий костюм — кюлоты. В популярности среди дам разного возраста распространены чулки, которые изготавливались из шелка и вышивались золото и серебром.

В моду входит платье контуш, которое имеет множество складок Ватто, что довольно-таки было популярным вплоть до начала 19 века.

Прически, головные уборы, обувь и косметика 18 века

В 18 веке на первое место вышла треуголка, которую носили даже женщины. Женщины собирали волосы в высокую прическу и часто завивали локоны. Украшением служили цветы, нитки жемчуга, растения, цветные ленты, перья.

В домашних условиях дамы носили чепчик с красивой вышивкой, а в дорогу обычно выбирали треуголку. В качестве обуви у женщины были открытые туфли, которые шили из атласа. Они имели высокий каблук.

Пудра в 18 веке была на первом месте. В моде ценились бледные лица и только с помощью пудры достигался желаемый тон лица. Пудрой пудрили лицо, волосы, парики, а сама пудра изготавливалась с добавлением свинца, который вызывал тяжелые проблемы со здоровьем.

Женский костюм XVIII века - История европейского костюма XVII-XIX веков

В этот период силуэт костюма был чрезвычайно женственным, а цвет его — светлым и ярким. Женщина напоминала изящную фарфоровую статуэтку. Одежда подчеркивала и слегка утрировала линии женской фигуры — узкие плечи, тонкую талию, мягкую, округлую линию бедер. Одновременно носили корсет и нижнюю юбку, а иногда и несколько нижних юбок. Они крахмалились и часто простегивались.

Затем надевали фрепон — нижнее платье, а на него — распашное от талии верхнее платье — модест. Фрепон богато расшивалось по подолу, а модест — по краям разреза. Парадные платья натягивали на нижнюю круглую по форме юбку, державшуюся на каркасе из китового уса. Придворные платья обычно имели шлейф. Но поскольку форма натянутой на каркас юбки не допускала удлиненных полотнищ, то шлейф обычно состоял из отдельного куска ткани, прикрепленного к плечам или к талии.

Лиф нижнего платья был очень узким, под него надевали корсет. Лиф верхнего платья обычно скреплялся на груди бантами, а иногда шнуровался, что было модным нововведением. Банты располагались на груди так называемой «лестницей» — сверху вниз, по величине. Наиболее характерной формой декольте было каре, хотя встречались вырезы и другой формы. Вырез чаще всего оторачивали кружевами.

Модным был гладко вшитый у плеча, узкий, короткий рукав, украшенный у локтя пышными воланами из кружев или легкой ткани. Шею иногда повязывали легкой шелковой косынкой. Модным типом женского платья был так называемый контуш, или платье со «складками Ватто». (На картинах этого художника часто встречаются дамы в таких платьях, спадающих на спине широкими складками.) Оно имело ряд разновидностей, но вообще представляло собой широкую, длинную неотрезную в талии одежду, которую носили неопоясанной, надевая сверх нижней юбки на каркасе.

Контуш был распашным и скреплялся только на груди при помощи лент. На спине он образовывал крупные складки, заложенные под обшивкой ворота. Эти платья шили из шелка, полушелка, атласа, легкого бархата светлых, ярких расцветок. Иногда контуш не имел разреза спереди и надевался через голову.

К середине века контуш превратился в короткий жакетик, который благодаря его удобству носили дома. На улицу его надевали лишь женщины из низших слоев населения.

Все платья этого времени изобиловали украшениями в виде бантов, кружев, букетов цветов, а также богатейших вышивок.

Прическа всегда была небольшой и состояла из локонов, поднятых вверх, сколотых на затылке и украшенных лентами, пучками перьев, цветами, нитками жемчуга. Волосы обычно пудрили. В эти годы головные уборы надевали редко. Голову обычно покрывали легкой накидкой, а во время путешествий надевали мужскую треуголку. Дома покрывали голову небольшим чепчиком, отороченным кружевными оборками и украшенным лентами и цветами.

Обувью служили изящные открытые туфельки на высоком каблуке, сделанные из атласа или тонкой цветной кожи. Чулки носили белые и цветные.

Парадный туалет дополнялся большим количеством ювелирных украшений. В это время в моде были и ожерелья, и браслеты, и кольца, и золотые часы на изящных цепочках, и декоративные букеты (часто фарфоровые), и муфты, и, конечно, веера — небольшие, расписанные иногда такими знаменитыми художниками, как Ватто и Буше. Чтобы оттенить белизну кожи, на шее носили черную бархотку.

Домашней одеждой служило платье типа контуша из полотна с отделкой из кружев.

Костюмы простых горожан — ремесленников, мелкой буржуазии, слуг частично заимствовали модные формы костюмов высшего сословия. Вспомним знаменитую «Шоколадницу» художника Лиотара. Служанка в аристократическом доме середины XVIII века одета в костюм, соединяющий в себе черты и модного аристократического костюма, и народного.

Юбка и кофта вместо принятого у аристократии платья, вырез лифа, закрытый косынкой, чепчик, плотно закрывающий волосы, передник — черты народного костюма. Но форма мягкой, пышной юбки, удлиненный лиф, полудлинные рукава, пышная баска — все это дань моде середины XVIII столетия.

В костюме простых горожан преобладали темные цвета и недорогие ткани. На зарисовках художника Ватто, сделанных им на городских улицах, мы видим типы городских бедняков: разносчиков, точильщиков и т. д. Они одеты в скромные одежды, удобные для трудового образа жизни, но все же отвечающие характеру моды первой половины XVIII века: здесь и треуголка, и камзол, и кафтан, и кюлоты.Женский костюм середины XVIII столетия некоторое время еще сохранял характер придворного костюма стиля рококо, но еще более усложненного, утрированного по силуэту и декору.

Характерной особенностью силуэта была огромная, растянутая в боках, но сплюснутая спереди и сзади юбка — панье с локтями, имеющая вид эллипса. Бока юбки были так вытянуты, что кавалер не мог идти с дамой рядом, а шел несколько впереди, ведя ее за руку, Обычно надевали сразу две юбки; нижнюю глухую, с пришитыми по подолу воланами, и верхнюю — распашную, пришитую к лифу. Иногда вместо нижней юбки с каркасом надевали укороченную юбку до колен или просто укрепляли вокруг талии небольшие каркасики — фижмы, вытянутые в боках и сплющенные спереди и сзади.

Лиф платья был очень узким, стянутым в талии, с глубоким вырезом в виде каре, часто обшитым оборками. Рукава остались прежними — полудлинными с пышными кружевными манжетами, состоящими обычно из трех оборок.

Особенной пышностью отличались парадные туалеты. Некоторые дамы того времени по-прежнему носили полонез — верхнее платье, разрезное спереди, с подобранным в виде полукружий подолом. Носили также разновидность контуша — разрезное широкое неприталенное платье левит, завязывающееся под подбородком; это платье являлось придворным туалетом.

Новые платья были настолько неудобны, что их носили лишь как парадную одежду. В обыденной жизни платья были часто на жестких нижних юбках или фижмах. Иногда юбка нижнего платья укорачивалась («до косточки»), а юбка верхнего подбиралась вокруг талии в виде мягких полукружий. Дополнением к такому костюму обычно служила большая косынка, отделанная кружевами или оборками. Ее складывали треугольником и накидывали на спину, скрещивая концы на груди. Платья украшали кружевами, букетами и гирляндами из искусственных и живых цветов, бусами. Головные уборы украшались перьями, страусовыми и павлиньими.

Обувью служили туфли на высоком каблуке, изготовленные из различных материалов, главным образом из парчи, атласа и бархата. Чулки носили светлых тонов.

В 70-х годах особенно сложными становятся прически, поднимающиеся над лбом на высоту иногда до 60 см. Такая прическа была, конечно, парадной, но форма ее влияла и на каждодневную прическу. На «изготовление» модной прически — куафюры — уходило по нескольку часов. Вот почему женщины старались сохранить ее в неприкосновенности на несколько дней. Прически эти отличались чрезвычайным разнообразием, которое достигалось за счет различных деталей украшения.

Прически делали следующим образом. Волосы расчесывали, на макушку ставили легкий каркас, на который поднимали и крепили волосы; далее их завивали, пудрили и, наконец, приступали к украшению. Для этого использовали ленты, цветы, кружева. Иногда на голову водружалась целая корзина с плодами или даже корабль со снастями и парусами. Иногда на голове была масса драгоценностей, которые, как говорят, превосходили вес самой головы.

Дополнением к костюму служили перчатки, зонтик, трость и лорнет, который вошел в моду к 80-м годам XVIII столетия.

В 80-е годы английские моды начинают влиять и на женский костюм. Английские моды этого времени были связаны с культом чувств, простоты, желанием подчеркнуть близость к природе. Все эти черты нашли свое выражение в сентименталистском направлении в искусстве и литературе. Образы героев романов Стерна, как и раннего творчества Гёте, наложили отпечаток на характер костюмов этих лет.

Сначала английские моды, проникая на континент, нашли сторонников в среде крупной буржуазии и дворянский молодежи. Но скоро они проникли и в высшее общество и оказали заметное влияние на придворный костюм. Для платьев «английского» типа прежде всего характерна мягкость линий. Поэтому жесткие каркасы вышли из употребления. Юбка платья теперь обычно драпировалась сзади, а не на боках, образуя турнюр. Такие одежды можно видеть на портретах работы известных английских художников Рейнольде, Гейнсборо, Ромнея.

Обычно платья шили из легких тканей светлых тонов. Их подпоясывали чуть выше талии широким поясом, что создавало силуэт, слегка напоминающий одежды на античных статуях. Юбка спадала свободными мягкими складками и часто заканчивалась небольшим шлейфом. Мягко драпированный лиф имел округлый вырез, узкие рукава обрисовывали плечо.

Прическа первоначально была высокой, пудреной, но постепенно упростилась, сделалась ниже; волосы перестали пудрить и стали завивать в локоны.

Головными уборами теперь были огромные шляпы из шелка, бархата, а также «английские» широкополые шляпы. Для верховой езды, по-прежнему модной в «высших» слоях общества, надевали специальные костюмы, прототип которых — классическое платье-амазонка. Костюм этот состоял из юбки и жакета, напоминающего мужской фрак с небольшими фалдами.

Костюм XVIII века - afield.org.ua

[На главную] [Архив] [Модный нюанс]
[Предыдущее: Костюм XVII века] [Следующее: Костюм XIX века]

Костюм XVIII века

Если XVII в. был веком расцвета и укрепления неограниченной королевской власти, то XVIII в. явился веком ее упадка. Утверждение капиталистического способа производства обусловило новые формы культуры и искусства.

Центрами европейской культуры XVIII в. продолжают оставаться Франция и Англия — страны с наиболее прогрессивным экономическим и государственным устройством.

В середине XVIII в. в искусстве утверждается стиль рококо, который как бы завершает развитие стиля барокко. Рококо, возникнув во Франции при Людовике XV, выражал вкусы аристократической верхушки феодального дворянства, переживающей свой идейный кризис, неуверенной в своем завтрашнем дне. «После нас хоть потоп!» — в этой знаменитой фразе фаворитки Людовика XV маркизы де Помпадур отразилось отношение к миру всего французского первого сословия.

Стиль рококо утверждается в архитектуре интерьеров, живописи, прикладном искусстве. Для него характерно отсутствие глубокого идейного содержания, стремление к уходу от действительности в мир легких иллюзий, изысканных, утонченных переживаний, прихотливая орнаментальность формы, отличающаяся асимметричностью и сложностью извилистых линий.

Сам термин «рококо» происходит от французского «рокайль-рок» (в переводе — скала) . Обломки скал, покрытые морскими раковинами и растениями, которые, переплетаясь, создают причудливые, случайные, беспорядочные нагромождения, — это основа орнамента рококо, главные мотивы его декора. В асимметричных изгибах рокайль соединяется с листьями, ветками, цветами, фигурными изображениями амуров. обнаженных женских фигур. В соответствии с утонченно-грациозным узором находятся изысканные нежные краски, мягкие, светлые, разнообразные в оттенках.

Для внутреннего убранства зданий широко применяются живописные панно в сложных обрамлениях раковин. многочисленные зеркала, изящная мягкая мебель с мелкими лепными украшениями, фарфоровые люстры, вазы, статуэтки.

Черты художественного стиля рококо находят свое глубокое отражение и во французском костюме XVIII в., и прежде всего в изменении представлений о красоте человека.

Эстетический идеал красоты

В искусственно созданном мире «галантных празднеств» искусственность становится основой представления о человеческой красоте. В мужском и женском облике подчеркивается кукольная грациозность, сказочная условность, фантастические черты образа, далекого от реальной земной жизни.

Создание этого образа в костюме связано с резким нарушением естественных пропорций человеческой фигуры, контрастом ее верхней и нижней части. Маленькая изящная головка, узкие плечи, тонкая гибкая талия и гротескное по размерам и форме преувеличение линии бедер. Формы костюма, его покрой, отделка полностью разрушают связь между эстетической и утилитарной функцией костюма. Практичность и удобство несовместимы с декоративностью рококо.

Сближение внешних черт мужчины и женщины, их изнеженный, кукольный облик, пренебрежение к возрастным особенностям (молодые и старые носили одинаковые костюмы, применяли одну и ту же декоративную косметику) свидетельствовали о моральном и физическом вырождении аристократической верхушки. Полная неприспособленность к труду многих ее поколений достигла в это время своего апогея: все силы и таланты направлены на галантный флирт, на салонные развлечения. Во французской живописи с такими образами нас знакомят картины Буше, Ватто, Фрагонара.

К концу 70-х гг. основным направлением в искусстве XVIII в. становится классицизм. Французская буржуазная революция 1789 г., влияние промышленно развитой Англии породили новые общественные настроения, проникнутые антифеодальным духом, идеями гражданственности, достоинства человеческой личности.

Классицизм был своеобразным выразителем этих настроений. В своих строгих и ясных образах, четких геометрических композициях он вновь обращался к античным идеалам.

В искусстве классицизма вновь утверждается простота и естественность форм и линий, чувство меры, элегантность. Однако в декоративно-прикладном искусстве и особенно в костюме 70—80-х гг. влияние рококо полностью преодолено не было. Чрезмерная декоративность, изысканность то и дело проявлялись в новых формах.

Портреты Рейнолдса, Хогарта, Гейнсборо позволяют ясно представить черты нового идеала конца ХVIII в.

Ткани, цвет, орнамент

В костюме XVIII в. прежде всего изменяется ассортимент тканей. Наряду с использованием в нарядной и придворной одежде шелка, бархата, парчи, атласа все большее распространение получают тонкая шерсть, сукно, хлопчатобумажные ткани.

Из более плотных хлопчатобумажных тканей (тик, нанка, канифас) шили мужские кюлоты, камзолы, из тонких (муслин, батист) — женские летние платья, юбки.

Цветовая гамма — светлая, мягкая, слабо насыщенная: розовый, голубой, салатный, лимонный, перламутровый. Черный цвет используется только как траурный, белый — как фон для узоров. Изысканное цветовое решение одежды исключает контрасты и порождает большое разнообразие оттенков основного цвета. Например, модный коричневый цвет имел оттенки «молодой и старой блохи», «парижской грязи».

В конце века цветовая гамма становится более темной, приглушенной: коричневый и серый во всех оттенках, свекольный, бордо, фиолетовый, темно-синий, зеленый, оливковый.

В орнаментации тканей преобладают цветочные узоры, изображаемые натуралистически, в перспективе. Сирень, жасмин, ветки цветущих яблонь, вишен, полевые цветы непринужденно размещались по всей поверхности ткани, переплетаясь с извилистыми линиями лент, кружев, полос (рис. 1). Остается в моде орнамент трельяж в виде мелкого растительного узора.

В 80—90-е гг. гладкие однотонные ткани преобладают над узорчатыми. Входят в моду полоска, крапинка, горошек.

Французский костюм

Мужской костюм

Рис. 2


Французский мужской костюм состоит из белья, камзола, жюстокора и кюлотов.

В первой половине века сорочка пышно отделывается кружевом на манжетах и высоких жабо. Шейные платки из белого полотна или батиста туго бинтуют шею, а поверх них франты повязывают черную шелковую ленту. Кружево применяют только тонкое, легкое на тюлевой основе с редким узором.

Жюстокор был прилегающего по талии силуэта с узкой и покатой линией плеч и расширением к бедрам и низу. Нижняя отрезная его часть, состоящая из клиньев, была на жесткой полотняной или волосяной прокладке. В боковых швах и шлице спинки заложены складки (рис. 2).

Все детали декоративно подчеркивались вышивкой, металлическими и обтянутыми основной тканью пуговицами, краевыми фестонами. Особо роскошная и сложная кайма вышивки располагалась по борту, манжетам рукавов и клапанам прорезных карманов. Жюстокор шили из бархата, шелка, атласа, позже из шерстяных и хлопчатобумажных тканей. К началу 60-х гг. он становится строже и проще: исчезает жесткая прокладка внизу, складки в шлице, обильные украшения.

Рис. 3


Камзол в начале века почти полностью повторяет фасонные и декоративные линии жюстокора, в том числе и прокладку в нижней части. Его полочки были наиболее декоративной и видимой частью костюма. Они расшивались цветным шелком, синелью, стеклярусом, пайетками, золотой и серебряной нитью, украшались аппликациями тюля по бархату (рис. 1 внизу справа). Спинка камзола, закрытая жюстокором, обычно делалась из более дешевой ткани (полотно или плотная хлопчатобумажная ткань). В течение XVIII в. камзол укорачивается и к 60-м гг. становится на 20 см ниже линии талии. По цвету он обычно контрастировал с жюстокором.

В 70-х гг. возникает новое изысканное решение костюма: появляется фрак, прилегающий по бедрам, со скошенными полами, узким рукавом и небольшим стояче-отложным воротником, впоследствии замененным высокой стойкой. Фрак не сразу освобождался от ярких шелковых и бархатных тканей, вышивки, пышной отделки. В 70—80-х гг. его носят с камзолом, кюлотами, белыми чулками, плоскими туфлями (рис. 3. Гейнсборо: «Утренняя прогулка»).

Цветовая гамма включает нежные оттенки коричневого, желтого, зеленого. Обычно все три основные части мужского костюма (фрак, камзол и кюлоты) выполнялись в одном цвете или камзол и кюлоты — однотонные, фрак — в тональной гармонии с ними. Иногда камзол был белым с богатой вышивкой цветным шелком.

Рис. 4


В конце века вместе с нарядным французским фраком появляется повседневный английский — двубортный с высоким срезом бортов, отложным воротником и большими отворотами.

Его шили из шерсти или плотной хлопчатобумажной ткани. Единственным его украшением были большие металлические, перламутровые, костяные пуговицы или цветные канты по воротнику, борту и отворотам. Его также носили с жилетом и кюлотами (рис. 4). Укороченный камзол полностью утрачивает свое декоративное значение в мужском костюме, превращаясь в удобный, практичный, короткий жилет.

В XVIII в. отмечается большое разнообразие форм верхней одежды. Это прежде всего рединготы прилегающего силуэта с однобортной или двубортной застежкой (рис. 5).

Носят также теплые и удобные сюртуки, отделанные мехом, часто на меховой подкладке (рис. 6). Гораздо реже обращаются к накидке.

Основным видом отделки мужского костюма были кружева и пуговицы. Кружева применялись для пышных жабо и белых галстуков. Драгоценные скульптурные, чеканные, эмалевые пуговицы украшали фрак и кюлоты. Украшением костюма служили также брелоки, прикрепляемые на плетеных шнурках или цепочках к поясу кюлот.


Рис. 5                                  Рис. 6

Головные уборы — небольшие шляпы с полями, узкими спереди и загнутыми с боков. Парики завивали в боковой части, сзади их укладывали косичкой с бантом.

Влияние стиля рококо сказалось в мужском костюме в подчеркнуто узких объемах изделия и рукавов, в изогнутых линиях силуэта, мягком изысканном колорите и дорогих вычурных украшениях. Это соответствовало общему направлению в искусстве. Прямая линия считалась невыразительной и всюду заменялась кривой, изогнутой, волнистой.

Женский костюм

В XVIII в. в женский костюм вновь возвращается каркасная юбка. Это панье из плотной проклеенной ткани, укрепленной на горизонтальных обручах из китового уса или металлических (рис. 7 слева). Панье пристегивалось на пуговицах к жесткому корсету. Корсет плотно шнуровался сзади. Во второй половине века панье заменяют двойными фижмами — две полукупольные формы (для каждого бедра отдельно), соединенные тесьмой на талии (рис. 7 справа). Такой каркас создавал в женском костюме силуэт треугольника с основными отношениями: ширина юбки к росту — 1 : 1,2; размер головы к росту — 1 : 5; ширина плеч к ширине юбки 1 : 5,5; длина лифа к длине юбки 1 : 2,5.


Рис. 7

Рис. 8


На этой каркасной основе уже в начале века появляется новый вид женского платья — кунтуш, или платье со складкой Ватто. Это свободное цельнокроеное платье, узкое в плечах, мягко падающее на широкий каркас по линии бедер. Особую красоту и прелесть его представляла спинка. По линии ростка она закладывалась крупными складками (рис. 8). Ткань (шелк, бархат), обладавшая высокой драпируемостью и красивым рисунком, характеризовалась особой подвижностью. Пересечения и изломы складок и рисунка создавали выразительную, характерную для рококо асимметрию, игру светотени. Композиция платья сочетала статичную, четко фиксированную форму спереди и подвижную сзади. Такие платья связывают с именем выдающегося мастера декоративных композиций рококо А. Ватто, который часто изображал женские фигуры в таких платьях.

Спереди кунтуш низко открывал шею и грудь. Узкие рукава расширялись к линии локтя и отделывались внизу несколькими рядами пышных широких кружев.

Костюм дополняли светлые шелковые чулки с вышивкой, туфли на высоком изогнутом каблуке. Очень распространенным украшением были букеты искусственных цветов, прикрепленных к груди, часы-брелок на цепочке, рюши из кружев. Маленькая изящная прическа обильно посыпалась пудрой.

Дальнейшее развитие силуэта женского костюма вновь возвращает его к двум треугольникам, соединенным вершинами на линии талии. Плотный, жесткий, очень открытый лиф платья контрастировал с пышной, непомерно раздутой в боках юбкой на панье или фижмах. Это платья отрезные по линии талии, состоящие из лифа и двойной юбки. Верхняя юбка могла иметь разрез посредине или быть глухой. Платья пышно украшали гофрированными оборками, рюшами, бантами, розетками, искусственными цветами (рис. 9). Начиная с 40-х гг. объемный рельефный декор приобрел наибольшее в истории костюма распространение.


Рис. 9                                  Рис. 10

В конце 70-х гг. во Франции широко распространяются английская мода, художественный стиль классицизм. В женском и мужском костюмах создаются смешанные, переходные эклектичные формы. Примером такого «англизированного» женского платья, сохранившего пышность и декоративность рококо, является полонез (рис. 10).


Рис. 11

Оно состояло из нижнего облегающего платья (лиф и юбка) и верхнего распашного цельнокроеного. Носили его на фижмах и полисоне (полисон — это небольшая ватная или волосяная прокладка, подвязываемая на спине к низу корсета для создания изогнутого профильного силуэта). Лиф нижнего платья плотно облегал грудь и талию, застегивался на пуговицы или шнуровался. Глубокое и широкое декольте отделывалось кружевной или гофрированной оборкой. Юбка нижнего платья была чаще всего короткой (до косточек) и украшалась по низу широкой оборкой с рюшем. Лиф верхнего платья был также облегающий, декольтированный и расходился от линии груди, где скреплялся большим бантом. Края его отделывались пышными рюшами. Сзади и с боков верхнее платье драпировали на полисоне с помощью шнурков, завязок из лент, приколок с бантами.

Английское чувство меры и элегантности все же берет верх над устоявшимися традициями рококо, и в моде Франции появляются более скромные, строгие и простые формы. Их так и называют «англез» в противоположность близким рококо «франсез». Прежде всего эти формы расстаются с панье и создают изогнутый профильный силуэт с помощью полисона. Платье «англез» состоит из облегающего лифа и прямой сборчатой юбки (рис. 11 слева). Декольте чаще всего закрыто нагрудной косынкой. Рукав узкий длинный или 3/4 с небольшим манжетом. С платьем носится передник из тонкой ткани, украшенный оборкой. Более нарядным вариантом является двойное платье, где верхнее застегивается на груди, оставляя открытым весь перед нижнего платья. Однако отсутствуют пышная декоративность и объемная орнаментация рококо, меняются цвет и цветовые сочетания. Меняются и основные отношения нового профильного s-образного силуэта: размер головы к росту 1 : 6; ширина плеч к ширине юбки 1 : 2; ширина юбки к росту 1 : 2. Масса нижней и верхней частей костюма уравновешена, соотношение элементов костюма гармонично. Для женского костюма «англез» характерны удобство, практичность, разнообразие форм верхнего ассортимента и определенное подражание мужской одежде в покрое, форме деталей, отделке. В качестве верхней одежды появляются длинные рединготы прилегающего силуэта (рис. 11 справа), укороченные казакины (рис. 12 слева),карако, фрачки (рис. 12 справа).


Рис. 12

XVIII в. был веком расцвета женских причесок и париков. В первой половине периода были модны небольшие по объему головки с открытым лбом, буклями или локонами. В 70—80-х гг. прически становятся чрезвычайно сложными и высокими (рис. 13).

Рис. 13


Знаменитый Леонар Боляр, придворный парикмахер королевы Марии-Антуанетты, был создателем причесок, составлявших единое целое с головным убором; в них находили отражение международные события, успехи в технике. На рис. 13 изображена одна из таких причесок «а-ля фрегат» высотой до 35 см, посвященная победе французского фрегата «Ля Бэль Пуль» в 1778 г. над англичанами (рис. 13, слева).

Очень характерное описание прически знати, так же как ее нравов вообще, мы находим в очерках Галины Серебряковой «Женщины французской революции»: «Диана Полиньяк и принцесса Ламбаль наперебой рассказывают Марии-Антуанетте пошленькие дворцовые сплетни, пока четыре парикмахера вот уже шестой час подряд трудятся над королевской прической. Триста второй локон на затылке упорно развивается, и парусная лодка, водруженная на взбитом коке, грозит свалиться. Королеве надоело прикрывать лицо бумажным щитком, и пудра, которой в изобилии были посыпаны ее волосы, белой массой облепила лицо. В углу будуара суетится мадам Бертен, портниха королевы, раскладывая с помощью десяти горничных на затканном цветами диване бальное платье из тончайшего китайского шелка и лионского бархата».

В связи с чрезмерным объемным декором в одежде первой половины и середины века роль навесных ювелирных украшений несколько снизилась по сравнению с предыдущими периодами в истории костюма. Бусы, кулоны, браслеты, диадемы и даже серьги были вытеснены ювелирными драгоценностями самой одежды: пуговицами, пряжками на поясах и подвязках, брошками и заколками, гребнями для причесок, ручками вееров, зеркал и другими драгоценными мелочами — дополнениями костюма.

В конце XVIII в. в женской обуви, представленной туфлями на высоких каблуках, возникает строгая классификация цвета: черная обувь считалась парадной, коричневая предназначалась для прогулок, красная и белая была привилегией знатных дам.

Английский костюм

В конце XVIII в. в буржуазной промышленной Англии окончательно победил английский национальный стиль в костюме, зародившийся еще в XVII в.

Рококо, как и барокко, почти не имел влияния на английский костюм, который развивался в традициях классицизма. Это проявлялось в стремлении к простоте, практичности, удобству, естественности линий и форм.

В мужском костюме уже с 60-х гг. появляются формы одежды, соответствующие образу жизни, роду деятельности. Это шерстяной или суконный фрак со скошенными полами без украшений и чрезмерной декоративности. Его покрой и силуэт не знают сверхузких объемов, обеспечивают достаточную свободу движения. В нем можно и ездить верхом, и охотиться, что всегда было любимым развлечением и занятием. На основе фрака появляются разнообразные формы верхней одежды, теплой и удобной. Например, редингот — вначале одежда наездников, а затем повседневная верхняя одежда. Короткий жилет заменяет декоративный длинный камзол, гетры со штрипками на пуговицах из плотной ткани или тонкой кожи — непрактичные белые чулки.

С 70-х гг. входят в моду жокейские сапоги, которые носят с фраками. Это узкие и высокие (почти до коленей) сапоги из черной кожи с отворотами из светло-коричневой кожи.

Тенденция приспособить костюм к деловому образу жизни английского буржуа сочетается со стремлением к соответствию костюма естественным пропорциям фигуры. Это особенно ощущается в женском костюме. В 50—60-е гг. англичанки изобрели шарнирные фижмы, что позволило регулировать объем юбки, сжимая ее локтями. В 80-е гг. и они исчезают, каркасной остается только верхняя часть лифа. Лиф женских платьев становится более свободным и закрытым: декольте закрывается нагрудной косынкой, рукава предпочитают узкие и длинные. Отсутствует пышная орнаментация, исчезают парики с буклями и хвостами, перестают пудрить волосы.

Цветовая гамма — серый, коричневый, оливковый, фиолетовый. В летней одежде — легкие светлые шелковые и хлопчатобумажные ткани, гладкие или с мелким растительным узором.

В связи с семейно-хозяйственным образом жизни женщины в ее костюме широко используются такие дополнения, как передники, чепцы, наплечные и нагрудные косынки, обувь на низком каблуке.

Поиски новых форм активно развиваются в направлении скромного, делового, строгого костюма — юбки и жакета, напоминающего мужской фрак. Англичанки особенно широко наследуют в своем костюме покрой, форму деталей, элементы отделки мужской одежды: воротники, отвороты, канты, петлицы.

Благодаря удобству, практичности, элегантным в своей простоте и строгости формам английский костюм в 70-е гг. подчиняет себе европейскую моду. Он становится основным типом городского костюма во всех западноевропейских странах, в том числе и во Франции.

Английское влияние во французском костюме, так же как и французское влияние в английском, на протяжении всего периода носит обоюдный характер. Черты английской моды, строгой и целесообразной, более соответствующей духу времени, хотя и приобретали во французском костюме кокетливость и вычурность, направляли основную линию развития костюма.

Конструктивное решение костюма

Рис. 14


Крой женского и мужского костюмов XVIII в. отличался большой конструктивностью, сложностью, обилием вертикальных разрезных изогнутых линий. Боковой шов полочки фрака смещали в задний угол проймы, делали глубокую вытачку по линии талии и зауженный низ изделия (рис. 14). Боковой шов спинки круто изгибали от проймы к талии, значительно расширяя фрак книзу. По среднему шву спинки прогиб на линии талии сводили на нет к линии низа. Линия борта также имела s-образный прогиб. Плечевой шов смещали в сторону спинки, причем нижний его угол располагался примерно на уровне лопаток. Благодаря оформлению линий и расположению швов создавали изогнутый, вычурный силуэт, узкие покатые плечи, модные в костюме XVIII в. Сверхузкий объем рукава достигался с помощью большего прогиба локтевого и переднего швов.

Отсутствие переката на верхней половинке рукава стабилизировало полученную форму.

Эти же особенности были характерны для карако, казакина и женского платья со складкой Ватто, которое имело сложную драпировку на спинке.

Распространение моды

В 1778 г. в Париже начинает выходить журнал «Galerie des modes» («Галерея мод») с гравюрами Дезре, Ватто де Лилля, которые акцентировали внимание читателей на покрое, цвете, ткани, манере ношения предлагаемых костюмов. В том же году выходят первые издания о прическах.

Функции журналов мод выполняют также календари, содержащие 12 рисунков мод по месяцам и адреса парижских портных, белошвеек, парикмахеров и парфюмеров.

По всему свету продолжают путешествовать Пандоры. Их маршрут значительно увеличивается.

Издания, распространяющие моду, выходят теперь уже не только во Франции, но и во всей Европе. В Германии, например, в 1786 г. начал выходить журнал, издаваемый придворным советником и владельцем мастерской искусственных цветов Юстином Бертухом. Журнал носил историко-литературный характер, печатал статьи по истории античного костюма, театра, искусства. Модные образцы одежды были показаны на тщательно раскрашенных гравюрах. В Англии немецкий художник Николаус Гейдельдорф в 1794—1802 гг. издавал журнал мод для 146 подписчиков, который также иллюстрировался раскрашенными гравюрами. Однако эти журналы были очень дороги, поэтому круг их читателей был очень узким.

Основным же источником распространения моды являются готовые образцы костюма аристократии.

Подготовлено на основе: Н. М. Каминская. История костюма

Читайте также:

[Предыдущее: Костюм XVII века] [Следующее: Костюм XIX века]
[На главную] [Архив] [Модный нюанс]

Мода 18 века

Мода – дама, как известно, очень капризная. Ее настроение меняется если не каждый день, то раз в сезон уж точно. Вам интересно, как выглядели красавицы пару-тройку веков тому назад? Об этом вы узнаете из нашего обзора, посвященного моде 18 века.

Мода 18 века в России

Сначала поговорим о том, как выглядели наши прапрапрапрабабушки и как менялась мода в последние несколько веков. Эта информация будет интересна как культуроведам, там и просто людям, которые хотят знать как можно больше.

Мода 18 века в России предполагала, как и ранее, ношение традиционного русского костюма. Он мог шиться с учетом модных мировых тенденций, но непосредственно иностранные фасоны отвергались. Отчетливо в нарядах 18 века прослеживались черты французских и польских платьев. Со временем с легкой подачи Петра I в России все-таки был принят европейский костюм – но это нововведение касалось только богатых слоев общества. Одежда крестьянок менялась очень медленно и состояла, как и ранее, из рубахи или сорочки и сарафана, юбки, лент. Пожилые женщины обычно носили глухой сарафан шушун. Широкий пояс надевали поверх сарафана, что характерно, довольно высоко – он выполнял роль бюстгальтера.

Прически 18 века в России – гладко зачесанные волосы, заплетенные в косу. Чтобы локоны не растрепывались, их обычно «примазывали» квасом. Знатным дамам позволялось больше, чем крестьянкам – кроме гладких кос, они делали гульки, локоны, использовали накладные пряди.

Как менялась мода, а вместе с ней и внешний вид русских красавиц? В 18 веке главный акцент делался на постепенное внедрение европейских тенденций. Так в середине столетия в городской среде стали активно носить салопы – нечто среднее между старинным русским и современным европейским одеянием, ведь теперь они имели не только прорези для рук, но и капюшоны. А в самом конце 19 века крестьяне начинают носить вместо сарафана удобный костюм, состоящий из юбки, кофты и платка на голову. Тогда такой наряд называли «немецким», поскольку фасон носили иностранки. Кроме традиционного русского платка, носили и кику, кокошник, чепцы.

Переломным для моды 18 века в России стал указ Петра I, устанавливающий новую форму одежды для городских бояр. Для женщин это были платья с декольте, широкие юбки на каркасе, тугие корсеты, парики и туфли. Переход давался людям не гладко, поэтому правитель вводил наказания за непослушания. Вот такая она непростая и подчас жестокая – мода.

Европейская мода 18 столетия

Мода 18 века во Франции стала законодательной для всей Европы – это можно объяснить высокой влиятельностью страны на мировом рынке. Ее копировали знатные дамы всех развитых стран, русские дворянки ориентировались при составлении своих туалетов на моду 18 века во Франции – с ее корсетами, юбками, париками, узкими туфлями и подчас очень откровенными платьями. То есть прически 18 века, если говорить о Европе – это парики, причем довольно объемные и «искусственные» (с тугими локонами, буклями, пр.).

Мода 18 века в Англии тоже была достаточно интересной и диктовала мужские тренды того времени во всех странах. Ее отличительные особенности – аристократизм, подчеркнутая изящность, подбор нарядов с учетом достоинств и недостатков фигуры. Перья, кружева, драгоценности, мушки, ленты ушли в прошлое – мода 18 века в Англии уже делала ставку на комфорт (насколько это было возможно на тот момент) и естественность. Но вот дамские туфельки в Англии были не очень удобные – узкие и на совсем тонкой подошве, зато без каблука.

Таким образом, мода 18 века в Европе была разной, но все-таки напыщенность постепенно уходила в прошлое. Франция в этом плане оказалась более медленной, а Англия быстро поняла, что все-таки женственные, подобранные с учетом особенностей фигуры наряды смотрятся намного лучше, чем даже самые ультрамодные фасоны, которые даме не идут.

А что сегодня? Сегодня тренды меняются не просто быстро, а моментально. Зато у современных дам остается свобода выбора – ведь они, как англичанки 18 века, могут выбирать то, что им по душе. При этом ограничений сейчас куда меньше.

История одежды: костюмы 18 века

Мода, как и все другие общественные процессы, циклична. За расцветом следует спад, а за господством аскетизма или моральных устоев приходит эпоха свободных нравов и вычурности. Модные тенденции 18 столетия представляют собой постепенный переход от неудержимой роскоши эпохи барокко к стилю рококо, который стал новым словом в культуре визуальных образов, и прямым доказательством этому служит как мужской, так и женский костюм 18 века.

Мода рококо

Название этого стиля имеет французское происхождение и означает «украшение в виде раковины». Отличительными чертами рококо являются изящная декоративность, утонченность, хрупкость, чувственность и некоторая манерность. В этом стиле вы не увидите прямых линий, они имеют изогнутость и плавность. И несмотря на то что рококо - это отход от царственной пышности, он все же является отражением господства аристократической моды, которой дала конец французская революция. Идеалом в данном направлении считался изящный силуэт. Как женский, так и мужской костюм 18 века предполагал утонченные манеры, он диктовал определенные движения и походку, которые оттачивались под бдительным руководством наставников и учителей политеса. Класс буржуазии занимал в обществе довольно высокое положение, однако его от аристократии отделяли хорошие манеры. 18 столетие вошло в историю как век галантности, менуэта, пудры и кружев.

Костюм 18 века отличался плавным силуэтом, узкими плечами, слишком тонкой, затянутой талией, округлой линией бедер, непышной прической. Одним словом, в моде царила женственность. Даже мужской костюм 18 века смотрелся женственно и вряд ли мог бы придать представителям сильного пола мужественность. В качестве материалов использовались бархат, дорогой и тяжелый шелк, парча, а также тончайшее полотно и кружева. Одежда, как правило, блестела золотом и драгоценностями, часто вместо пуговиц использовались камни. Кстати, мода рококо не терпела повторений. Никакая уважающая себя женщина не надела бы один и тот же наряд дважды.

Описание мужского костюма

Если помните из литературы и истории, представители сильного пола отличались особым пристрастием к красивым нарядам и ничем не уступали в этом дамам. Обязательной принадлежностью мужского европейского костюма 18 века была кристально белая рубашка, изготовленная из тонкого полотна. У нее были пышные рукава с кружевными манжетами и с разрезом. Спереди ее украшало жабо - кружевные оборки. В качестве куртки надевали весту. Она была узкой, распашной и изготавливалась из яркой шелковой ткани, имела длинные рукава, скрепленные по локтевому шву в нескольких местах. Как правило, веста покрывалась вышивкой. Застежки располагались от линии талии до середины груди так, чтобы не скрывать жабо. Позже она стала безрукавкой, а спинку стали создавать из другой ткани – полотна – и она стала называться «вестон» или «жилет», а по ту сторону Ла-Манша - «вескоут».

Новые элементы мужского гардероба

Верхней мужской одеждой считался жюстокор. В начале 18 века произошла трансформация жюстокора в аби. Он был плотнее, обтягивал талию и грудь, обладал несколькими складками-фалдами в боковых швах и имел шлиц с фальшивой, но довольно заметной застежкой на фронтальной части. Шились парадные аби из атласа или шелков, борта и карманы оформлялись красивой вышивкой из золотых и серебряных нитей. Манжеты же изготавливались из того же материала, что и веста, надетая под аби. Со второй половины 18-го века этот верхний предмет мужского гардероба стал исключительно дворцовым одеянием. Что же касается нижней части, то в паре с аби и жюстокором было принято носить кюлоты - узкие и укороченные штаны, наподобие бриджей, прикрывающие колени и застегивающиеся внизу на пуговицы. На некоторых моделях можно было увидеть карманы. С кюлотами дворянам приходилось надевать белые чулки из шелковой пяди, а в комплект для буржуа входили чулки других расцветок. В мужской костюм 18 века также входили такие атрибуты, как перчатки, портупея для шпаги и длинные или укороченные плащи. Зимний комплект дополнялся муфтами и гетрами – чулками без подошвы, которые они надевали на обувь.

Гардероб модниц эпохи рококо

Женский костюм 18 века делал из представительницы слабого пола настоящий шедевр, красивую, хрупкую и изящную статуэтку. Одежда была как постельных, так и ярких цветов. Дама в ней выглядела очень женственно: хрупкие плечи, тонкая талия, округлые бедра. Обязательными элементами костюмов женщин 18 века были нижняя сорочка, корсет с фижмами, на котором свободно лежала юбка, падая широкими складками. Фижмы во Франции иначе назывались «панье», изготавливались из гибких ивовых прутьев или даже китового уса. Они прокладывались валиками различной формы и несколькими слоями стеганой ткани. Панье также могло быть разнообразным, иметь овальную, круглую и даже конусообразную форму. Как правило, колоколообразные и самые широкие фижмы носили аристократки, а вот жены и дочери буржуа носили несколько накрахмаленных юбок, так как панье было недешевым удовольствием. Для платьев придворных дам изготавливались шлейфы, которые пришивали либо к плечам, либо к талии.

Несколько моделей платьев

Нижние наряды назывались «фрепон», а верхние - «модест». У первых подолы имели богатую отделку в виде вышивки, верхняя же часть, лиф, была очень узкой, поскольку под нее надевался корсет с крючками и шнурками. Модест был распашным от талии. По краю разреза выполнялась вышивка невероятной красоты, его лиф скреплялся в грудной части несколькими бантами или шнуровкой. В эту эпоху было принято носить глубокие декольте в виде каре, украшенные кружевами. Рукав пришивался к плечевой линии и также был отделан пышными кружевами. На шею повязывалась воздушная косынка.

Еще одной моделью платья того периода был контуш. Это широкий, неотрезной в талии длинный наряд со складками Ватто на спине. Его носили без пояса, а под низ надевали юбку на каркасе. Контуш был двух видов – распашной, который скреплялся на груди лентами, или цельный, без разреза. Для изготовления этих платьев использовались шелковые, атласные или полушелковые ткани, а иногда и бархат. Расцветка могла быть самой разной. С середины 18-го века длина значительно укоротилась, их стали носить только в домашней обстановке. А на улицу их надевали только представительницы низших сословий. Дамы облачались в светлые шелковые чулки, вышитые золотом или серебром.

Обувь и другие аксессуары

В качестве обуви мужчины носили либо плоские туфли с пряжками, либо башмаки. Женщины же надевали открытые туфли, иногда без задника. Они шились из атласной ткани или очень тонкой кожи разных цветов и имели довольно высокий каблук. В мужском гардеробе модным головным убором была шляпа-треуголка. Однако она так понравилась слабому полу, что и они стали ее иногда надевать. Кстати, мужчины редко ее носили на голове, а чаще держали на локтевом сгибе.

Женским головным убором также считалась специальная накидка. Ее иногда носили поверх треуголки, особенно во время путешествий. В домашних условиях дамы надевали нарядные чепчики.

Позднее рококо

История костюма 18 века говорит о том, что уже к концу столетия мода полностью изменилась. 70-е годы ознаменовались господством английского стиля. А это предполагало простоту, строгость форм и цвета. При этом первым претерпел изменения не женский, а мужской костюм. Вначале на английский манер стали одеваться представители крупной буржуазии, затем ее подхватила дворянская молодежь, ну а потом мода перешла на придворный мужской наряд. Английское дворянство, в отличие от французского, высоко ценило свой комфорт. Поэтому одежда была очень удобной по покрою и отличалась простотой.

Мужской костюм второй половины 18-го века

Костюм состоял из фрака из синего сукна, недлинного желтого жилета, штанов из кожи, высоких сапог с отворотами и шляпы круглой формы. Кстати, фрак изначально считался основой деталью костюма наездника, но позже получил распространение в Европе как повседневная одежда для представителей высших сословий. Однако с ним не полагалось носить шпагу. Для пошива фрака использовались темные ткани, в том числе и шелк. У него был стоячий, а в некоторых моделях отложной воротник, от талии спускались отогнутые полы.

Если проследить за мужской модой второй половины 18-го века, то можно заметить, что фрак подвергался постоянной трансформации. Еще одним элементом гардероба английского происхождения, который вошел в европейскую моду данного периода, был редингот. Эта верхняя одежда имела прямые полы и шалевой воротник. Первоначально редингот, как и фрак, служил нарядом для верховой езды. Еще одна особенность одежды второй половины 18-го века состояла в том, что рубашки стали проще: у них сузились манжеты, а жабо стало менее пышным и объемным. Кроме белых, мужчины стали надевать полосатые шерстяные чулки. Кстати полоска была популярна и при пошиве сюртуков. Также появились укороченные (без пол) жилеты. В качестве обуви мужчины носили мягкие туфли с большими металлическими пряжками, а для верховой езды – сапоги-ботфорты.

Женский гардероб (18-й век, 2-я половина)

Дамы к середине века не спешили следовать за представителями сильного пола и отказываться от изящных нарядов в стиле рококо. Однако женский костюм стал более сложным как по декору, так и по силуэту. Кринолин приобрел новые формы и стал овальным. Вследствие этого юбки представляли собой эллипсообразные колокола, сильно растянутые в боках. Впереди и сзади юбка была уплощенной. Как понимаете, стоять рядом с дамой в таком наряде было невозможно. Парадные платья были покрыты массой бантов и гирлянд из лент, а края обшивались каскадом оборок из кружев. Такие платья были особенно в почете при дворе Людовика XVI и Марии-Антуанетты.

Эти удивительные костюмы 18 века (фото смотрите в статье) были приняты также при дворе русской императрицы Екатерины II. В гардеробе дам данного периода нашли место утренние полонезы, которые состояли из юбки и лифа, поверх которых надевалось распашное платье. У него была неотрезная спинка, состоящая из трех частей. Полы были прямыми. На месте, где спинка соединялась с полочками, проходил шнурок, который создавал сборки. Подол платья состоял из полукруглых драпировок. Полонез так полюбился светским модницам, что они придумали специальную забаву – обязательные утренние прогулки в его парадных вариантах.

Особенности моды: модификации

К концу 18-го века юбки немного укоротились – “до косточки”. В таких платьях дамы стали ходить в повседневной жизни. На плечи накидывались кружевные накидки. Дамский костюм содержал множество аксессуаров: перчатки, зонтики, букетики, шляпы с перьями, бусы, броши и т. д. Ближе к концу столетия из моды стали выходить эти объемные каркасы, в обиход стали входить платья более простого кроя. Это сказывалось влияние английской моды, которая наконец-то дошла и до женского гардероба.

Английский женский костюм

Платья из туманного Альбиона отличались мягкостью линий. Их было принято шить из тканей светлых и нежных оттенков. Каркасы, фижмы, кринолин остались в прошлом. Талия у этих платьев поднялась на несколько сантиметров вверх наподобие античных одеяний. Юбки струятся и падают мягкими складками, заканчиваясь небольшим шлейфом. Вырез лифа округлый, поверх накидывается мягкая косынка в виде драпировки. Костюм наездниц состоял из отдельной юбки и жакета, наподобие мужского фрака. Туфельки женщин изготавливались из парчи, атласа или бархата. Каблук был высоким и квадратным. С ними носились чулки светлых тонов.

Французская революция и мода

Коренные изменения в жизни французского общества, которые произошли в конце 18-го столетия, имели сильное влияние на моду. В стране появились политические партии, и приверженцы каждой из них стали носить особую одежду, указывающую на принадлежность к ней. Сторонники короля продолжали щеголять в роскошных нарядах светлых тонов, а республиканцы - в одежде синего цвета с острыми фалдами. Якобинцы вместо коротких колют стали носить длинные панталоны, короткие куртки и красный «фригийский» колпак. Именно он считался символом свободы. Дворяне полагали, что такое одеяние их сблизит с народом. В это время исчезли и парики, пудра, косы, банты. В этот период парижские модники обоих полов надевали античные костюмы, этим подражая древним римлянам и грекам. На женщинах был минимум одежды. В качестве нижней одежды надевалось трико телесного цвета, а сверху очень прозрачные и струящиеся муслиновые туники.

Костюм 18 века в России

Вплоть до 18-го века все слои общества носили традиционный русский наряд, однако на него имели влияние польское и французское платья. Европейскую моду в Россию привез император Петр Первый. После этого мужской костюм 18 века в России, причем только представителей дворянства, стал более или менее похожим на вышеописанные европейские. Простолюдины же продолжали рядиться в национальный костюм, который состоял из рубахи, портов и кафтана у мужчин и сарафана с сорочкой у женщин. Среди моделей рубах были популярны “голошейки”, у которых не было воротника. Поверх них надевались сермяга, зипун или поддевка (все это разновидности кафтана). В качестве обуви простой люд носил лапти. После введения европейских нравов русский костюм 18 века для дворян обоих полов практически ничем не отличался от общеевропейского.

Мужской костюм второй половины XVIII века

Мужской костюм со второй половины XVIII века претерпевает целый ряд изменений и в конце века окончательно упрощается в цвете и форме, раз и навсегда уступая первенство украшения женской моде. Но в период Регентства и расцвета рококо изящество, богатство и женственность его находятся еще в своем апогее. Кафтан плавно облегает тонкий стан, хотя полностью и не застегивается. В полы кафтана вставляется проволока или сильно проклеенная ткань, что дает право кавалеру дю Кап Веру (главное действующее лицо одноименной пьесы Вольтера) на примерке, обращаясь к портному, воскликнуть: «...сделайте мне полы так, чтобы, когда я вхожу в карету, они стояли, как панье у дам...» Широко распахнутые полы открывали камзол весту, который по форме был копией кафтана, но из легкой ткани на спине и летом без рукавов. Он мог быть и из однородной с кафтаном ткани, но чаще из узорной парчи, бархата, репса и атласа.


Князь Чарльз Робертс в Риме
Работа художника Батони Помпео Джироламо, 1778 год

Рукава кафтана делали узкими и довольно короткими, с высокими отогнутыми манжетами, с богатыми украшениями или даже из узорной другой ткани. Из -под манжет высовывалась богатая кружевная оборка. В расстегнутом на груди камзоле виднелось жабо, также отделанное дорогим кружевом. Штаны-кюлот носили заправленными в высокие чулки или чаще застегивали под коленом. Ноги, обтянутые шелковым чулком, погружались в туфли с пряжками, на среднем каблуке.

Форма мужской одежды принимает общепринятую для всех классов конфигурацию. Сложность кроя, драгоценные отделки, богатство тканей делают эту общепринятость относительной.

В XVIII веке резко изменилась форма мужских париков. Военные, которым мешали длинные кудри парика, начали их завязывать сзади лентой и укладывать в шелковый мешочек. Парик принял маленькие размеры, делая мужскую голову похожей на женскую, что при изяществе и тонкости талии давало возможность сравнить мужчину с «порхающей бабочкой». У парика могли быть букли с боков и над лбом. Из бережного отношения к парику и из чувства предосторожности треуголку чаще всего носили под мышкой. Треуголки появились уже в конце царствования Людовика XIV, который в этот период изрек, что он не любит больших шляп, модных при его отце. Поэтому поля шляп еще в начале XVIII века уменьшили и скромно загнули вверх.

Треуголки были различной величины – большие, средние и совсем маленькие, они очень хорошо выглядели на белых пудреных волосах с косичкой. Солдаты армии Суворова были все в париках, что особенно рьяно выдерживалось при императоре Павле. Сам Суворов не носил парика. «Пудра не порох, коса не тесак, а я не немец, а природный русак», – говорил он. Но мода оставалась модой, и редкий дворянин в России на торжественных выходах мог появиться без парика.

Дома мужчины ходили в халате и в домашних маленьких шапочках (под париком голову стригли). К халату-неглиже надевался в тон камзол. Это и составляло домашний костюм, в котором можно было принять посетителя.


Портрет Чарльза Кроула
Художник Батони Помпео Джироламо, 1762 год

С 1750 года известное упрощение коснулось и мужской одежды: исчезли торчащие полы кафтана, удлинились и сузились рукава, уменьшились размеры манжет, баски камзола, изменился весь объем мужского костюма. Строгость сказалась и на рисунках тканей: прихотливо изогнутые линии рисунков постепенно вышли из моды, их заменил мелкий растительный орнамент, расположенный вертикальной полосой.

С 1782 по 1794 год наметилось резкое различие между придворным французским костюмом и городским. При дворе уважение к традициям и стремление поднять престиж его не позволяли целиком следовать английской моде. Начиная с 1783 года несколько укороченный жилет (всегда белый) и украшения (аппликация или вышивка цветочного характера) подчеркивали изысканность костюма. В Англии, где верховая езда являлась обязательным времяпрепровождением аристократии, еще с XVII века полы кафтана для удобства начали пристегивать назад. В продолжение всего XVIII века этот прием настолько укоренился, что к концу века сформировалась новая одежда – фрак. Фраку предшествовали военные камзолы, у которых полы заворачивали цветной подкладкой вверх. Характерно, что, родившись из охотничьего кафтана с двумя рядами пуговиц, фрак в первозданном своем виде был двубортным, сильно прилегающим к телу, открытым спереди и с отворотами.

Так как фрак носили застегнутым, то естественно, что камзол-веста, превратившийся к этому времени в жилет, стал невидим. Следствием этого было экспериментирование портных, вырезавших перед фрака таким образом, что выглядывавший из него жилет при общей строгости всего костюма один мог бы обнаруживать вкус и изобретательность владельца. Отвороты фрака служили предметом соревнования фантазии портных, их контуры и размеры менялись с неподдающейся учету быстротой. Даже жилет получил отвороты, количество и цвет которых зависели от средств щеголя и фантазии портного.

Деловые англичане подарили миру прообраз современного палъто-редингот. Это сильно приталенный кафтан, с длинными полами и одним -двумя высокими воротниками, которые можно было поднимать в ненастную погоду, скрывая свое лицо по самый нос. Для полного комфорта редингот опоясывали ремнем на пряжке. Характерно, что в конце века верхние вещи стали подшивать волосом на месте шва по талии и носили их с высоким воротником и такими узкими рукавами, что приходилось делать разрез у запястья.

Высокие сапоги с цветными отворотами и кисточкой, длинные штаны для верховой езды были приняты как городская одежда. Шляпы круглые и с углами – тремя или двумя – надевали на маленькую и низкую прическу – парик или прическу с длинными волосами до ушей.

Ткани выбирались с мелким рисунком растительного и геометрического характера. Фантазия особенно изощрялась в рисунках для жилетов, остававшихся единственным украшением в скромном и простом мужском костюме. Жилеты шили из бархата с мелким рельефным рисунком с металлической ниткой, из бархата полосатого с атласом и самых разнообразных оттенков.

Далее ► Особенности мужского костюма XVIII века

Главная ► Мода и история театра

1779 | Хронология истории моды

В преддверии восемнадцатого века новые философии, возникшие из эпохи Просвещения, изменили отношение к детству (Nunn 98). Например, в своей публикации 1693 года « Некоторые мысли относительно образования » Джон Локк бросил вызов давним представлениям о передовых методах воспитания детей. Немного позже теоретиком детского развития был Жан Жак Руссо. И Локк, и Руссо выдвинули общие принципы детской одежды.Однако только в 1760-х годах их идеи четко отразились в детской одежде (Паолетти).

Пеленание было очень давней европейской традицией, когда конечности младенца обездвиживались плотной тканевой оберткой (Каллахан). Однако Локк и Руссо считали, что пеленание младенцев вредно для их здоровья и физической силы (Паолетти). Хотя эта традиция продолжалась в течение первой половины столетия, к 1770-м годам она начала приходить в упадок в Англии и Америке (Nunn 99).

Затем младенцев одевали в «комбинезоны» или «длинную одежду», пока они не начали ползать (рис. 1) (Каллахан). Это были ансамбли с очень длинными пышными юбками, доходившими до ступней (Nunn 99). Младенцы также носили на голове плотно прилегающие чепчики.

Когда ребенок стал мобильным, он перешел в «короткую одежду» (Каллахан). В отличие от длинной одежды, эти комплекты заканчивались у щиколоток, что давало большую свободу движений (Каллахан). Короткие платья традиционно отличались открытием спины, усиленным лифом и «завязками» на спине (Magidson).Ведущими нитками служили тканевые ленты, используемые для защиты маленьких детей от падения или отклонения («Детство»)

Локк и Руссо выступали за то, чтобы маленькие дети получали более регулярную гигиену. Они также считали, что одевание детей во многие слои тяжелой ткани вредно для их здоровья. По этим причинам льняные и хлопчатобумажные ткани были предпочтительны для младенцев и очень маленьких детей, потому что они легкие и легко моющиеся (Паолетти).

В прошлом десятилетии появился новый стиль для маленьких детей: белое платье с цветным поясом на талии.Этот стиль носили очень маленькие дети обоего пола. Наиболее распространенными цветами створок были розовый и синий, хотя они не использовались для обозначения пола. Также могла быть надета цветная нижняя юбка, которая просвечивала сквозь полупрозрачный белый верхний материал (Паолетти). Хотя этот стиль зародился у очень маленьких детей, он быстро стал распространяться. К 1770-м годам девушки продолжали носить этот стиль и в старшие годы (Каллахан). На американском двойном портрете 1773 года изображены двое братьев и сестер: девочка в новом стиле платья и мальчик в мужском ансамбле с юбкой (рис.2).

Когда мальчики считались достаточно зрелыми, они проходили обряд посвящения, известный как «бриджи» (Рейнье). Бриджи относились к тому, что мальчик впервые носил раздвоенные бриджи или брюки, символизирующие его вступление в зрелость. В 1770-х годах это обычно происходило к тому времени, когда мальчику исполнялось шесть или семь лет (Каллахан). В первой половине восемнадцатого века мальчики начали носить модную мужскую одежду для взрослых. Однако к 1770-м годам эта практика изменилась. Вместо того, чтобы сразу переходить от коротких платьев к взрослым стилям, мальчики теперь вступили в своего рода переходную фазу.Они носили костюмы, которые были более расслабленными и свободными, чем мужская одежда для взрослых, а их рубашки могли быть с открытым воротом или с рюшами на воротнике (см. Рис. 3) (Каллахан).

Одежда 18 века

AmericanRevolution.org

Английские костюмы восемнадцатого века Века
Искусство Ирис Брук Текст Джеймса Лейвера
НАПЕЧАТАНО
MORRISON AND GIBB LTD.
ЛОНДОН И ЭДИНБУРГ
А.& C. Black, Ltd.
4, 5 и 6 Soho Square, London, W. 1
1931

ПРЕДИСЛОВИЕ

Фраза «костюм восемнадцатого века». дорог театральным костюмерам, и (хотя есть был очень значительным распространением знаний во время последнего несколько лет) до сих пор используется слишком часто, как если бы та же самая одежда носили с 1700 по 1800 год. Пьесы восемнадцатого века часто оделась совершенно независимо от изменений в моде на протяжении всей век. Парики Ramillies связаны с 1790 шляпами; Людовик XV.юбки носят с высокими головными уборами 1770 года, а Ватто платья подобраны к туалетным принадлежностям Французской директории.

Этому есть какое-то оправдание: страницы свидетельствуют. Действительно, существует особая однородность период, и если учесть, что мода пришла и выходили медленнее, чем сейчас, поэтому разница между городом и деревней было более заметным, и старики более нежно цеплялись за гуны своей молодости, Возможно, менее абсурдно рассматривать век как единое целое, чем может сначала появиться.

Настоящий редактор будет последним человеком отстаивать педантичную археологическую точность при реконструкции костюм и фон Комедии нравов. Там есть в том смысле, в котором восемнадцатый век - если мы забудем революционный пыл его близости - был статичным, таким же вневременным и неизменным, как Платоническая идея. Треугольная шляпа, платье Ватто, парик, табакерку, пряжки для обуви, галифе и меч на боку мужчины - это, несомненно, Типы, заложенные в Небеса.

Шестнадцатый век был потрясен Реформация, семнадцатая в результате религиозных войн; все была путаница, все было беспорядочно. Но в восемнадцатом веке поверхность цивилизации казалась твердой; культура имела были развиты, которые, хотя и неспособны удовлетворить вечное потребности человека, была в своем роде совершенной и полной.

Нельзя сказать, что в нем не было скрытых страданий. и ужаса, никакой грязи, никакого убожества, никакой грязной нищеты. В нем было все эти вещи; но у него было также Общество, в истинном смысле, Европейское общество, осознающее свое единство и общую культуру, и поэтому может посвятить себя разработке элегантность жизни, одним словом, эволюция стиля.Почти в во всех странах Европы аристократия смирилась с Монархия и еще не была захвачена демократическим наводнением. "Aprés moi, le déluge". Но пока это не пришло, вежливый мир наслаждался и оставил на будущие века полная картина однородной культуры, культуры, в которой формальная религия сдерживалась скептицизмом, а расточительность сдержанный по вкусу, и в котором, по крайней мере, два искусства были представлены к их совершенству: искусство письма и искусство беседа.

Спокойствие было, конечно, обманчивым, казалось бы, твердая поверхность изрезана трещинами и находится под угрозой подземного переворот. Каждый возраст, каким бы статичным он ни казался, - это эпоха переходного периода, и восемнадцатый век не был исключением. Мысль изменилась, а вместе с ней и мода, и начавшийся век с Эддисоном закончилась принятием экстравагантности Руссо. Костюм - не мелочь; это видимое облачение душа. Цель данной книги - показать медленные но, в конце концов, значительные изменения, которые коснулись европейских костюм в восемнадцатом веке.




ССЫЛКИ 18-е Французская одежда Century Американский Колониальная одежда 18 век Ресурсы для одежды Костюм времен войны за независимость Костюм Мары Райли Стр. Костюм времен войны за независимость Обсуждение Grou p

Ранний текстиль

Черри Доусон, Миллинер

1770 Слои мужской одежды

1770 Слои женской одежды

1770 Слои для девочек

1700 Слои женской одежды

1700 Слои мужской одежды

Рекомендации по женской одежде для одежды 18 века

Исправлено в феврале 2006 г.

ТКАНИ И СТИЛЬ

1.Лен и шерсть были наиболее часто используемыми тканями. Шелк использовался для изготовления более дорогой одежды. Хлопок использовался неоднократно, однако он был несколько дороже и менее доступен, чем лен и шерсть. Фустиан, смесь льна и хлопка, была популярна. Другой популярной тканью была льняная шерсть - тканая ткань с льняной основой и шерстяным утком. Будьте осторожны с набивными тканями. Если у вас нет опыта работы с гравюрами 18 века, перед покупкой посоветуйтесь с кем-нибудь из группы, у кого есть опыт.На некоторых предметах одежды использовались полосы, клетка и пледы. Они должны быть ткаными, а не набивными.

2. Ваша одежда отражает ваше положение и род занятий в жизни. Прочтите рассказы от первого лица, такие как дневники путешествий и письма, чтобы узнать подробности. По большей части, если бы вы были в столице Вирджинии или Чарлстауне, вы бы увидели более красивую одежду, чем та, которую можно увидеть в Бэккантри Каролины. Рабочий был бы одет проще, чем купец или зажиточный фермер. Ваше платье должно соответствовать вашей интерпретации.Спросите у опытных участников предложения.

ЖЕНЩИНЫ

3. SHIFT- Ткани - должны быть белые льняные. При необходимости можно использовать хлопок, но лен более удобный и лучше дышит. Рукава прямого кроя должны заканчиваться чуть ниже локтя.

4. PETTICOAT - Ткани - лен, шерсть, хлопок (но тяжелее, чем хлопок для квилтинга), шелк или смесь льна / хлопка или льняная шерсть. Полоски и однотонные ткани - это хорошо, но избегайте клеточек и пледов. Если вы не разбираетесь в правильных принтах, проверьте сначала, прежде чем тратить деньги, или просто небольшой образец ткани для образца.Плиссированная талия намного уместнее и удобнее, чем присборенная.

5. КОРОТКОЕ - Ткань - такая же, как для нижней юбки. Нет документации на клетчатые или проверенные короткие рубашки. Небольшие принты вайнинга - это хорошо, но лучше проверить перед покупкой. Короткие рубашки - это рабочая одежда. Существуют разногласия относительно того, подходит ли нам эта одежда. Гораздо лучше рабочая одежда - это пиджак.

6. КУРТКА-Ткани такие же, как для халата. Жакет - это более нарядная форма короткой рубашки.У них есть втачные рукава, они более облегающие и обычно сделаны из более тонких тканей. Куртка может иметь корсаж или быть пришитой или пришитой спереди. Если сшить, то это делается после надевания куртки.

7. КУРТКА ПОКРОВЫ - Ткани такие же, как для нижней юбки. Это была обычная одежда, которую носили не для сна, а дома в качестве рабочей одежды.

8. ХАРАКТЕРИСТИКИ-Ткани-все вышеперечисленное. Халаты были наиболее распространенной одеждой для женщин. Есть несколько разных стилей.Стили также различаются в зависимости от даты. Всегда лучше носить одежду более раннего стиля, чем более позднюю (например: если у вас период 1780 года, вы можете обойтись без платья, которое было модным в 1750 году, но НЕ с 1790 года). Известно, что пожилые женщины с юности продолжали носить одежду, которая им была удобнее всего. Для пожилой женщины было бы уместно носить одежду, которая предшествовала ее периоду времени на несколько десятилетий. Слово «платье» для современного уха указывает на что-то необычное, но этого не было в 18 веке.Платье было просто стилем одежды. Это была ткань и ее конструкция, делавшие платье простым или модным. Чтобы добиться правильной формы для XVIII века, платье ДОЛЖНО носить с перьями (см. Ниже). Платье с современной подкладкой не подходит по размеру и не будет выглядеть «стариной» даже неподготовленному глазу.

9. CAPS- Ткани - лучше всего - тонкий белый лен, можно использовать белый хлопок. Все женщины всех возрастов и этапов жизни носили кепки, в том числе и в шляпах. Цветную шелковую ленту часто носили по краю кепки и завязывали бантом.Волосы нужно поднять и скрыть из виду. Челку нужно аккуратно подправить под край шапки. Есть много стилей на выбор. Одного стиля, которого следует полностью избегать, является так называемая «шапочка» (круглая ткань с завязками или резинкой, доходящими до головы). Это СОВРЕМЕННЫЙ стиль колониальной кепки. Существует старинная кепка, называемая «кепкой моба», но она не похожа на только что упомянутую современную кепку. Если у вас есть вопросы, обратитесь к опытному участнику группы.

10.Соломенная шляпа. Женщины часто носили соломенные шляпы поверх кепок в общественных местах или на работе на улице. Шапки можно украсить лентой и цветами. Шляпа надевается на голову на плоской подошве, не стягивается по бокам лентой. Чтобы шапка держалась на голове лентой, прикрепите ленту к внутренней стороне макушки и завяжите под подбородком или за головой. Булавки для шляп также использовались для удержания шляпы на голове.

11. БОДИ ИЛИ ЖИЛЕТЫ - На эту одежду НЕТ документации. По словам Салли Куин, историка одежды, эта одежда была изобретена для использования в колониальном Вильямсбурге, чтобы по доступной цене одеть большое количество основных интерпретаторов Двухсотлетия.К счастью, Колониальный Вильямсбург их больше не использует.

12. ПРЫЖКИ ИЛИ ОСТАНОВКИ - Ткани - прочный лен или фустиан. Избегайте причудливых принтов и красок. Плаги носили поверх смены и под халатом или курткой. Пребывание считалось нижним бельем и, как правило, его не видели. Однако, находясь дома в жаркую погоду, некоторые женщины все-таки снимали верхнюю одежду и работали на дому. Пребывание может стоить дорого, если вы покупаете его у кого-то другого, но оно является основной опорой для женщин и единственным способом достичь правильной формы 18-го века.Лучше всего иметь туфли, подогнанные под ваше тело, чтобы они были удобными. Плохо подходящее проживание может быть очень неудобным. Есть много доступных ресурсов, которые объясняют, как сделать свой собственный. За дополнительной информацией обращайтесь к опытному члену группы. Лучшее современное приспособление для тех, кто не может или не хочет носить туфли, - спортивный бюстгальтер. Если вам все же необходимо выбрать этот вариант, убедитесь, что вы носите тот, который не будет виден под вашей одеждой XVIII века.

13. ШЕЙНЫЕ ПЛАТЬЯ И ФАРТУКИ-Ткани - лен, хлопок, шелк, шерсть.Шейные платки могут быть из плетеной ткани в клетку, в полоску или клетку, но чаще всего используется белый цвет. Обязательно покупайте тканую клетку, плед или полосочку, а не принт.

14. КАРМАН - Карманы могут быть из гладкого льна, с соответствующим принтом или клеткой, сложены из кусочков или вышиты. Карманы носились под юбкой и были доступны через боковые прорези на нижней юбке. Их не видели, какими бы причудливыми они ни были.

15. ОБУВЬ. Обувь - это не просто аксессуар. Они так же важны, как и остальная ваша одежда.Подходящая обувь для воспроизводства - это большие вложения. Есть несколько компаний, которые делают хорошие репродукции. Посоветуйтесь с ветеранами в группе, чтобы выбрать лучших. Вот несколько рекомендаций для «обуви-читеров»: Обувь должна иметь старинный вид. Покупайте черные туфли с прямым носком на низком каблуке. Замените шнурки узкой лентой в крупный рубчик. Для обуви на шнуровке отверстия должны быть гладкими, без металлических втулок. Обувь с пряжками, которую можно найти в большинстве современных магазинов, почти всегда неправильного фасона. Избегайте выступов и явно резиновых подошв.Попробуйте найти кожу или искусственную кожу для верхней части обуви и кожу или другой твердый заменитель подошвы для подошвы.

ЛЮДИ, К КОТОРЫМ МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ С ОДЕЖДОЙ:

Элейн Спринкл

Венди Риггс

Карен Смит

Ронда Робинсон

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ИЗГОТОВИТЕЛИ ШАБЛОНОВ:

Корнер Канника

Дж. П. Райан

Период Отпечатков

Имейте в виду, что некоторые из этих шаблонов не имеют очень хороших инструкций или иллюстраций.С некоторыми из них вам нужно иметь базовое представление о том, как одежда сидела на теле в 18 веке. Лучшие инструкции - это Kannick’s Korner. Однако некоторые из ее выкроек содержат инструкции только для того, чтобы изделие было сделано полностью вручную. Если сомневаетесь, всегда спрашивайте одну из вышеперечисленных женщин.

Одежда восемнадцатого века | Encyclopedia.com

В начале восемнадцатого века мужчины и женщины носили очень разную одежду, чем в конце. Мастерство портных и портных развилось до такой степени, что к середине века стили одежды стали уделять особое внимание деталям и орнаментам.Однако, несмотря на растущее мастерство портных, к концу века платье стало проще. Эти драматические изменения отразили политические и культурные изменения в течение столетия, включая Американскую (1775–83) и Французскую (1789–99) революции. Во всей Европе и недавно созданных Соединенных Штатах Америки отношение людей к одежде изменилось. Монархи больше не были единственными законодателями моды. Позже, к концу века, стили одежды стали упрощаться, поскольку люди обращались к стране и природе в поисках вдохновения для моды.

В начале восемнадцатого века мужчины носили одежду, аналогичную той, что носили в предыдущем веке. На верхней части тела богатые мужчины носили белые льняные или хлопчатобумажные рубашки с кружевным жабо или галстуком, увенчанные жилетами без рукавов и юстами с длинными рукавами, длинными пальто. Ниже на них были атласные бриджи до колен и шелковые чулки с подвязками. Рабочие носили гораздо более простую, менее качественную одежду из шерсти или хлопка. К середине века богатые мужчины носили ту же одежду, но крой и убранство этих стилей несколько изменились.Юбки жилетов торчали от бедер мужчины с помощью набивных или костяных опор, а галифе до колен очень плотно прилегали к ноге. Ткань для мужской одежды была яркой и часто была искусно расшита цветами или изогнутыми линиями. Однако мужская одежда в конце века была совсем другой. Большинство мужчин носили темную одежду с небольшими украшениями. С отказом от украшения разница между одеждой рабочего и зажиточного мужчины стала заметна только по крою и качеству ткани.

Стили женской одежды изменились так же резко, как и мужская. С начала до середины века женская одежда становилась все больше и больше украшалась. Состоятельные женщины носили платья из яркого жесткого шелка с яркими цветочными и полосатыми узорами, и многие выбирали для своих платьев китайские ткани. К середине века юбки женских платьев были украшены множеством ярдов, в том числе слоями оборок, бантов и кружев, и держались от бедер с помощью корзин или жестких обручей.В отличие от ширины юбок, женские корсеты были туго стянуты на талии. Передняя часть их платьев срезана глубоко, чтобы обнажить верхнюю часть груди, и была настолько открыта, что некоторые женщины заправляли кружевные шарфы, называемые деталями скромности, вдоль вырезов, чтобы скрыть грудь. У большинства платьев были рукава длиной три четверти, к которым женщины добавляли задницы, или много ярусов белого кружева с рюшами у локтей. К концу века, однако, женщины отказались от этих огромных изысканных платьев в пользу robe en chemise - простого белого хлопкового платья с высокой талией и крошечными рукавами.

До восемнадцатого века дети носили уменьшенные копии взрослой одежды. Но в середине восемнадцатого века и мальчики, и девочки стали носить простые свободные хлопковые платья. Это была первая отличная детская одежда. Они были разработаны благодаря изменению взглядов на образование детей, вызванному двумя философами, Джоном Локком (1632–1704) и Жан-Жаком Руссо (1712–1778). Локк и Руссо сказали, что дети должны иметь возможность играть и развиваться как личности.Без узких корсетов и длинных пальто детям было бы легче передвигаться. Потребовалось время, чтобы эти новые идеи прижились; только в начале двадцатого века все дети были одеты в практичную одежду, сшитую специально для них.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Баттерберри, Майкл и Ариан Баттерберри. Мода: зеркало истории. Нью-Йорк: Гринвич-Хаус, 1977.

Баумгартен, Линда. Глядя на одежду восемнадцатого века. http: // www.history.org/history/clothing/intro/clothing.cfm (по состоянию на 6 августа 2003 г.).

Bigelow, Marybelle S. Мода в истории: одежда в западном мире. Миннеаполис, Миннесота: Издательство Берджесс, 1970.

Контини, Мила. Мода: от Древнего Египта до наших дней. Под редакцией Джеймса Лавера. Нью-Йорк: Odyssey Press, 1965.

Halls, Zillah. Мужской костюм 1750–1800. Лондон, Англия: Канцелярия Ее Величества, 1973 год.

Halls, Zillah. Женский костюм 1750–1800 гг. Лондон, Англия: Канцелярия Ее Величества, 1972 год.

Метрополитен-музей. Эпоха Наполеона: костюм от революции до империи: 1789–1815. Нью-Йорк: Х. Н. Абрамс, 1989.

Рибейро, Эйлин. Мода во французской революции. Нью-Йорк: Holmes & Meier Publishers, 1988.

Sichel, Marion. История детского костюма. Нью-Йорк: Chelsea House, 1983.

Chinoiserie
Пальто и накидки
Корсеты
Engageantes
Fashion à la Victime
Коленные бриджи
Panniers
Polonaise Style
Robe à la Française
Robe en Chemise
Incroyables and Merveilleuses
Incroyables and Merveilleuses

Мода, костюм и культура: одежда, головные уборы, украшения тела и обувь на протяжении веков

Уровни одежды и ступеньки 18 века

Недавно в твиттере @RaffiJefri спросил меня о пошаговом процессе ношения платья 18-го века, которое могла бы носить Мария-Антуанетта.Это интересный вопрос, и по этой теме есть несколько действительно отличных ресурсов.

Вот несколько видеоуроков, которые иллюстрируют элементы, слои и процесс ношения модного платья 18-го века!

Иллюстрированное руководство по слоям женской одежды XVIII века


Мне нравится это иллюстрированное руководство по слоям платья 18-го века от пользователя YouTube Vorquellewen. Он охватывает неформальную и формальную одежду с некоторыми советами и фактами об определенных предметах.

Vorquellewen.«Слои женской одежды 18 века». Видео на YouTube, 2:18. 11 октября 2008 г. http://youtu.be/iCrn8YrVufU

Видео демонстрирует слои женской одежды 18 века. Музыка Бетховена. Пошаговое руководство по слоям 18-го века, подходящим для леди или дворянки из высшего среднего класса, 1740-1770 гг. (фасоны платья 1740-1770 гг.)
«Слои 18-го века, подходящие для леди или дворянки из высшего среднего класса, 1740-1770 гг.

1. Перед тем, как надеть платье, AKA, вы начинаете с основ:

a).Льняная сорочка (например, сменная)

б). Чулки, подвязки из шелковых лент и обувь (обувь не вошла в это видео)

c). Останки (корсет)

г). Карманы и накидка "скромности" (в видео не входят)

е). Необязательная кепка и фичу (платок, заправленный вокруг груди)

Если кепку не собираются носить, обычно лучше сделать прическу заранее, но это в основном необязательно. Для этого видео ее волосы заплетены в косичку 1730-1750 годов.

2. Первый слой - одна из пяти опор для бедра, замеченных в 18 веке. В период с 1740 по 1770 год широко использовались трусы, карманные обручи или (для 1770 года) булочки. Здесь использовался небольшой набор панелей.

3. Далее идут юбки, обычно три или четыре, которые могут быть сделаны из дешевой ткани. Здесь использовались два. Настоящие нижние юбки должны иметь завязки на завязках спереди и сзади. Это сделало их регулируемыми по талии, что очень важно для бережливости 18 века.

4. Если в вашем ансамбле есть декоративная шелковая тафта или атласная нижняя юбка, наденьте ее.Это последняя нижняя юбка, которая надевается перед платьем.

5. Вы застегиваете куртку, халат, рединготе (пальто для верховой езды) и т. Д. Поверх перьев с помощью булавок (пуговицы в это время использовались только для пальто). Типичными платьями для 1740-1760 годов были мантуя, robe à la française (французский халат или платье), а в 1770 году - l'anglaise и polonaise, помимо разнообразных жакетов. (Подробнее о мантии à la française см. Ниже.)

6. Наконец, вы наметаете или приколите «Engagementantes», красивые кружевные вещи, которые вы видите на локтях.Кружева были дорогими в 18 веке, поэтому чем богаче вы были, тем больше у вас было кружева (у горничных и слуг почти не было). Их делали отдельно от халата для удобства стирки.

Примечание: франчайзинг производился двумя способами: с «закрытым» или «открытым» фасадом. Открытые фасады были так скроены, что V-образное отверстие над животом было заполнено куском декоративной ткани, называемым «стоматачер». Популярные виды стомахеров покрывали шелковыми бантами со сборками или делали так, чтобы имитировать шнуровку, которую видели у более бедных людей.
Здесь она надевает платье с закрытым передом, которое не нуждается в стомакере, потому что ткань обрезана так, чтобы подходить к центру переда. Это конкретное платье также было сделано с воротником-стойкой Van Dyke, который можно увидеть на картинах Фрагонара и модных тарелках. Это был не стиль, который можно было бы увидеть каждый день, а более или менее модное бальное или маскарадное платье ».

Cazonetta. «Слои XVIII века (1740-1770)». Видео на YouTube, 2:20. 28 марта 2010 г. http://youtu.be/2pw-AVf6lFw.

Видео и шаги в исполнении Профессионального исторического костюма Cazonetta.Видео по одежде, истории моды, этикету,
и танцам.


Пошаговое руководство по слоям одежды 18 века, подходящим для леди или дворянки из высшего среднего класса, 1780-1790 гг. (фасоны платья 1780-1790 гг.)

1. «Перед платьем (халатом) вы начинаете с основ:

a). Льняная сорочка (например, сменная)

b). Чулки и подвязки из шелковых лент (обувь не включена в это видео)

c). (корсет)

г).Уточнение "скромности" (не вошло в это видео)

e). Необязательный колпачок

Если колпачок надевать не собираетесь, обычно лучше сделать прическу заранее, но это не обязательно. Мои волосы уложены в беспорядочный пуф «хедж-кабан», типичный для того времени.

2. Первый слой - одна из пяти опор для бедра, замеченных в 18 веке. В период 1780-1790 годов обычно использовались бум-роллы, задние подушечки или набедренные накладки. Здесь я использовал подкладку.

3. Далее идут юбки, обычно три или четыре, которые могут быть сделаны из дешевой ткани.Я использую два здесь, чтобы ускорить процесс. Настоящие нижние юбки должны иметь завязки на завязках спереди и сзади. Это сделало их регулируемыми по талии, что очень важно для бережливости 18 века.

4. Если в вашем ансамбле есть декоративная шелковая тафта или атласная нижняя юбка, наденьте ее. В противном случае последний слой ниже талии должен быть простым белым муслином. Муслин был популярным выбором нижней юбки в 1780-1790 годах, помимо шелка.

5. Вы застегиваете куртку, халат, редингот (пальто для верховой езды) и т. Д. Поверх перьев с помощью булавок или крючков и петель (пуговицы использовались редко, но их не было видно).Типичными платьями этого периода были robe à l'anglaise (английский халат) и полонез, помимо бесконечного разнообразия жакетов и рединготов. Это (за исключением редингота) изначально была неформальная одежда, которая стала чрезвычайно популярной повседневной одеждой, в остальном для очень формальных общественных мероприятий требовалось более старое, большее платье по-французски. Здесь я надеваю что-то вроде куртки и большой шляпы по образцу модной тарелки. Этот вид ансамбля был распространен во второй половине 18 века и обычно включал пояса, ридикюли (сумочку, заменявшую карман), декоративные фартуки и модные палочки."

Cazonetta. «Слои XVIII века (1780-1790)». Видео на YouTube, 1:58. 28 марта 2010 г. http://youtu.be/pUoNGe_qJbU.

Видео и шаги в исполнении Профессионального исторического костюма Cazonetta. Видео по одежде, истории моды, этикету,
и танцам.

У Касонетты есть информационные видео и учебные пособия (все посвященные 18 веку) на ее канале YouTube, в том числе учебник по макияжу Марии Антуанетты.
Следите за каналом Канцонетты на YouTube здесь!

Вы также можете посетить:

"Путеводитель по костюмам для костюмов из фильмов".«Путеводитель по костюмам для костюмов из фильмов. Http://www.costumersguide.com/18c.shtml. Это руководство иллюстрировано фотографиями исторических предметов одежды.

Блог Кэти Верлин - Историк моды. Http://www.thefashionhistorian. com / Это очень веселый и занимательный блог, в котором рассказывается о моде и текстиле прошлого с акцентом на тенденции 18 века.

Английская мода 18 века: стили и различия - История 18 века -

Мода в Англии 18 века имела огромное значение для людей.Возникла новая культура потребления, и те, у кого были средства, очень старались одеваться, чтобы произвести впечатление. С ростом транспорта во всем мире мода распространилась на отдаленные места, но люди, живущие за пределами городских центров, таких как Лондон, часто оставались позади, поскольку они ждали, когда стили достигнут их. В результате горожане часто свысока смотрели на своих деревенских сверстников, встречаясь на балах.

Мужчины

Мужская мода в 18 веке была так же важна, как и женская.Мужчины носили бриджи с рубашкой, галстуком, жилетом и сюртуком как свою обычную одежду. В течение всего XVIII века парики были в моде, и мужчины носили короткие волосы, возможно, с длинной прядью на затылке и на лбу, которую они зачесывали в парик.

Бриджи начала века были просторными примерно посередине. Ткань присборена на талии и застегивается на пуговицы. К середине века стандартным был клапан с пуговицами спереди.Штанины бриджей были плотнее верха брюк и доходили до колен. В соответствии с украшениями того времени застежка на пуговицы с внешней стороны. Здесь штанины галифе встречались с чулками, которые были разных стилей и цветов, но чаще всего были белыми.

Рубашки были свободными и широкими. Материал присборен как на шее, так и на рукавах, а кружевные оборки завершают образ. Мужчины носили галстук, называемый галстуком, на шее рубашки.Ложа стала популярной с середины 1730-х годов и представляла собой кусок жесткого полотна, застегиваемого сзади на шее. Поверх этого они носили черную ленту, известную как пасьянс. Существовало множество способов связать его, в зависимости от вкуса и случая.

Жилеты были довольно длинными, доходили чуть выше пальто. Их передние панели были жесткими, а ткань часто соответствовала ткани пальто. Поскольку жилет обычно надевали под пальто, рукавов и спинки не было видно, поэтому они были из менее дорогого материала.

К середине века и пальто, и жилет стали короче и плотнее. Эта тенденция продолжилась и в конце века, и к концу 1700-х годов пальто превратилось в фрак. Жилетки лишились рукавов, которых никто никогда не видел, а бриджи продолжали становиться все ближе к концу века.

Во время 1700-х годов путешествия в Италию, которые они называли «Гранд-туром», были популярны среди молодых англичан. В то время как там молодые люди, казалось, развили повышенное чувство моды.Эта группа молодых людей, которые в течение 18 века доводили моду до крайности, стала известна как Макарони. Одним из примеров этого является то, как они увеличили размер своих париков до почти смехотворных размеров.

Женщины

Женская одежда в 18 веке была сложной, юбки были широкими, а лифы - низкими. Лиф из китового уса уменьшал талию женщин, в то время как нижние юбки с обручами, которые возникли в Англии, придавали их форму юбкам и становились шире до середины века.В то время как во Франции размер обруча увеличивался по ноге, в Англии они были одинаковой ширины по всей длине. Большинство юбок доходили до земли, но юбка на уровне щиколотки не была чем-то необычным.

Часто нижние юбки были сложными, и платье могло иметь разрез в юбке, чтобы нижняя юбка была видна. К 1750-м годам дамы часто носили дома нижнюю юбку в неформальном стиле. У них были обручи меньшего размера по обе стороны бедра, которые к следующему столетию превратились в суету.

Шнуровка на лифе могла быть либо сзади и маскироваться платьем, либо спереди, чтобы быть частью дизайна.Сами по себе они были довольно сложными с вышивкой или парчой, и их нельзя было прятать. Иногда дамы носили стоматологи, которые представляли собой декоративный кусок жесткого материала, прикрепленный булавками в месте соединения лифа и юбки.

Платье-мешок, появившееся во Франции, стало широко популярным в Англии с 1720-х до 1780-х годов. Это было широкое платье, которое начиналось складками на плечах, собиралось на талии, а затем переходило в широкие юбки. Спинка платья имела несколько складок посередине спины и свободно переходила в остальную часть юбки.Рукава этих платьев были плотно прилегающими и доходили до плеч. Манжеты были небольшими до 1740-х годов, но затем уступили место более крупным оборкам из того же материала, что и само платье.

Дети

До эпохи Просвещения люди считали детей маленькими взрослыми. Итак, они носили ту же одежду, что и их родители. Дизайн детской одежды начался гораздо позже в этом веке. До этого момента маленькие мальчики с трех лет носили ту же одежду, что и взрослые мужчины, а девочки начали носить халаты с двух лет.Младенцы носили лиф с косточкой под длинной юбкой, а все дети носили корсаж или подпорку с тростью в качестве опоры до 1770-1980-х годов, когда эта практика начала исчезать в Англии.

С 1760-х годов детская одежда стала отличаться от одежды родителей. До подросткового возраста девушки носили простое муслиновое платье с завышенной талией. Мальчики начали носить брюки с младенчества до 10 лет, когда они перешли на взрослый стиль одежды. Вместе с брюками они носили рубашку с рюшами на воротнике и короткую куртку с поясом на талии.В последнее десятилетие века появился скелетный костюм, который стал очень популярным до 1830-х годов.

В Англии XVIII века мужской стиль со временем стал более повседневным, а женские платья - все больше и больше. Когда ценности Просвещения разработали новый подход к уходу за детьми, именно в это время наконец появилась детская одежда, позволяющая им отличаться как дети, а не как миниатюрные взрослые.

Источник: Нанн, Джоан. Мода в костюме 1200 - 2000 . Герберт, Лондон: 2000.

Об авторе : Сюзанна Локстон - специалист по коммуникациям в Aubiz, сборнике знаний о компаниях в ее родной Австралии. В свободное время она делит свое время между изучением чудес природы и писательством.

Одежда для истории: преподавание в одежде восемнадцатого века - банальность

1. Автор в одежде XVIII века.Любезно предоставлено Эбби Чендлер.

Заключительные этапы подготовки к поездке на работу напоминают приготовления, которые делают большинство профессоров: необходимо найти ключи от машины, студенческие документы, конспекты лекций и кружку чая, которая сопровождает меня в моем первом уроке дня. Но иногда по утрам нужно сделать еще несколько шагов, кульминацией которых станет дилемма, с которой не сталкивается ни один человек, рожденный в восемнадцатом веке, а именно повторное обучение искусству вождения автомобиля в смене, туфлях, нижних юбках и халате. Нижние юбки мешают педали газа, стойки требуют сидения совершенно прямо, а швейные инструменты, прикрепленные к шатлену на моей талии, ударяются о сцепление.Но все эти сложности заслуживают ответа, когда я захожу в класс через час. «Вау», - сказал студент, когда я впервые вел класс по старинной одежде. «Вы действительно попадаете в это» (рис. 1).

Уроки истории часто фокусируются на политических и военных переходах в течение широких хронологических периодов, и распознавание социальных изменений, происходящих между десятилетиями и столетиями, может оказаться сложной задачей как для студентов, так и для преподавателей. Мои уроки охватывают историю Америки в семнадцатом, восемнадцатом и девятнадцатом веках, и, пролистывая учебник или исторический фильм, посвященный этому периоду, легко оставляют учеников не более чем размытым пятном: женщин в длинных платьях и мужчин в шерстяных пальто.Таким образом, обучение исторической одежде помогает мне выявить причины тонких различий между платьями и пальто, и эти различия, в свою очередь, становятся историей того, как более широкие социальные перемены повлияли на жизнь обычных людей. Сосредоточение внимания на исторической одежде дает и другие преимущества в классе. Одежда мгновенно узнаваема. Основная потребность в укрытии от жаркой или холодной погоды и более широкое желание заявить о том, как вы представляете себя миру, существовали на протяжении веков, но как бы сильно эти утверждения ни менялись с течением времени, что делает их идеальным сочетанием знакомства и вызова для студенты всех возрастов.

Решение добавить в мои классы преподавание исторической одежды было естественным для переводчика живой истории, ставшего ранним профессором американской истории. Я провел годы, работая в музеях в Соединенных Штатах, и ношение старинной одежды было для меня второй натурой задолго до того, как я получил степень бакалавра (оглядываясь назад, я не помню, чтобы рассказывал об этом никому из моих профессоров истории). Но обучение в полном комплекте старинной одежды требует огромных вложений, как личных, так и финансовых.В разные периоды своей музейной карьеры я ходил в больницу в полной одежде с травмой головы, покупал сверчков для ящерицы моей сестры по дороге домой с работы и радовал свою кошку, когда мой запачканный от молока фартук приземлялся на землю. пол вечером. Даже со всеми этими переживаниями однажды я не решалась переодеться в одежду восемнадцатого века для вечернего урока, когда в классе отсутствовала одна студентка. А качественная репродукция исторической одежды стоит дорого. Некоторые из моих - результат моего собственного труда с иглой и ниткой; остальное было куплено моим университетом, когда такие вещи, как платье и одежда, выходили за рамки моих собственных навыков шитья.Учитывая эти проблемы, хотя это эссе сосредоточено на обучении в исторической одежде, оно также предлагает другие методы использования исторической одежды в классе.

2. Сдвиг льняной и передняя шнуровка. Любезно предоставлено Эбби Чендлер.

Я ношу историческую одежду как на вводном курсе «История Соединенных Штатов до 1877 года», так и на уроке 300-го уровня «Колониальная Америка: история и культура». Первый класс соответствует требованиям к общеобразовательному образованию и принимается многими специалистами, не специализирующимися на истории; второй, как правило, используется специалистами по истории и охватывает историю Северной Америки от доевропейского периода контактов до 1750-х годов и является предшественником другого класса, посвященного французским и индийским войнам, а также революционным войнам.Оба класса знакомят с одеждой восемнадцатого века во время урока, обозначенного в программе как обсуждение домашнего порядка в колониальной Северной Америке. Соединенные штаты. до 1877 г. »студенты готовятся к занятиям, читая первоисточники, посвященные повседневной жизни в североамериканских колониях, предоставленные Бедфорд Сент-Мартин America Firsthand , том первый. Студенты «Колониальной Америки» читают книгу Кэрол Шаммас «Англо-американское домашнее правительство в сравнительной перспективе». Хотя в обсуждении используются оба набора чтений, они также существуют, чтобы предположить, что класс не будет отличаться от любого другого дня, когда студентов просят подготовиться к уроку, читая первичные исходные документы, второстепенные статьи или монографии для обсуждения.В качестве примечания я считаю, что отсутствие указаний учащихся в программе на то, что этот класс будет отличаться от любого из других, служит напоминанием о том, что все классы могут охватывать неожиданный материал.

Я прихожу в класс в назначенный день в одежде восемнадцатого века, обычно за пять минут до того, как планирую начать преподавание. К этому времени в классе рассаживаются первые ученики. Иногда голоса внезапно затихают, а иногда первая реакция сразу же устная.У студентов в первых рядах часто возникают вопросы о том, откуда взялась моя одежда, и я отвечаю на них неформально. Я начинаю урок с серии слайдов PowerPoint, которые знакомят учащихся с домом раннего Нового времени с его сложным сочетанием семьи и труда главы семьи на одном конце спектра и слуг или рабов (или обоих) на другом. На этих слайдах используются изображения исторических интерпретаторов из колониального Вильямсбурга, чтобы проиллюстрировать различия между различными социальными порядками, присутствующими в раннем современном доме.Это упражнение легко повторить в классе без исторической одежды, и его можно развить с помощью упражнения «Одень часть» колониального Вильямсбурга, которое является частью их более крупной обучающей серии «День из жизни».

3. Льняной халат, корсаж и две нижние юбки. Любезно предоставлено Эбби Чендлер.

После того, как класс закончил обсуждение домашних структур раннего модерна, мы сосредотачиваемся на историческом контексте моей собственной одежды. Я начинаю с объяснения того, что мужчины начинают одеваться с рубашек, а женщины носят сменную одежду (рис.2). Обе модели представляют собой свободную одежду из льна или хлопка, которую можно легко стирать и которая предназначена для впитывания пота и запахов, исходящих от тела пользователя. Затем женщины надевают одежду, похожую на корсет девятнадцатого века. У большинства домов восемнадцатого века были шнуровка сзади и гладкий конический фасад, как у этого из музея Виктории и Альберта. Задние перья должны быть зашнурованы вторым человеком, поэтому на некоторых перьях спереди были дополнительные шнуровки, чтобы их мог зашнуровать их владелец.Я намеренно сделал свои шнуры шнуровкой спереди, чтобы я всегда мог надеть их на себя для занятий. Затем я объясняю классу, что, хотя мое платье может показаться одним предметом одежды, оно состоит из нескольких предметов одежды (рис. 3). Одев смену и оставшись, я надела нижние юбки: одну из той же ткани, что и мое платье, и другую контрастного цвета. Мое платье - это длинная одежда с открытым воротом и рукавами, которая надевается поверх моей смены, перетяжек и юбок. Ткань была дорогой до промышленной революции, и платья с открытым выходом помогли женщинам расширить свой гардероб за счет относительно небольшого количества ткани.Поскольку видна передняя часть нижней юбки, надевание нижней юбки из контрастной ткани поверх нижней юбки, сделанной из ткани халата, предполагает совершенно другое платье. Эту иллюзию можно еще больше усилить с помощью последней части платья, которая называется стомачер. Желудки представляли собой треугольные куски ткани, которые заполняли открытую часть платья над талией владельца. У большинства женщин было несколько стоматологов, сделанных из разных тканей, и, как и нижние юбки, они использовались для расширения гардероба их владельцев.Хотя мой стоматолог - простой, сделанный из той же ткани, что и мое платье, многие из них были сильно расшиты и богато украшены, например, этот из Музея Виктории и Альберта. Наконец, я заканчиваю внешние слои чулок, обуви, фартука, платка и шапки (рис. 4).

4. Обувь с пряжками, хлопковые чулки и подвязки. Любезно предоставлено Эбби Чендлер.

Затем два класса отделяются друг от друга, и класс «История Соединенных Штатов до 1877 года» начинает сосредотачиваться на том, как одежда помогает нам понять историческое восприятие детства, а класс «Колониальная Америка» фокусируется на том, как одежда помогает нам понимать классовые структуры в исторических обществах.Первоначальное сходство между двумя классами было сознательным решением с моей стороны, поскольку вводный сегмент предоставляет студентам курса «Колониальная Америка», которые не прошли курс «США». до 1877 года »с информацией о домашних хозяйствах раннего периода современности, необходимой для участия в обсуждении, в то время как вернувшиеся ученики могут опираться на предыдущие знания из более раннего класса и часто помогают вести обсуждение порядка домашнего хозяйства. Студенты, проходящие вводный курс и курс высшего уровня в течение аналогичного периода времени у одного и того же профессора, неизбежно будут сталкиваться с некоторым совпадением, поэтому я использую эти моменты, чтобы напомнить им о многих способах, которыми мы можем подойти к историческим обществам, и о том, что разные точки зрения воплотить в жизнь различные элементы.

Изучение исторических представлений о детстве - повторяющаяся тема в моем курсе «История Соединенных Штатов до 1877 года». Как и в случае с одеждой, тема «Дети и детство» дает учащимся похожую смесь знакомости и проблем, помогая вовлечь их в обсуждение. Я представляю эту тему в первый день занятий, разнося по комнате репродукцию оловянной миски восемнадцатого века. Моя миска была подарена мне бабушкой и дедушкой, когда я родился (и некоторые ученики замечают, что дата рождения - 1974, а не 1774 год), но учитель может также использовать изображение оловянной миски и современной пластиковой детской миски для подобной демонстрации. .Пока блюдо проходит по первому ряду студентов, я говорю им, что это блюдо часто использовалось для кормления маленьких детей и младенцев в колониальный период. Как только миска добралась до второго ряда учеников, я спрашиваю, почему такие блюда могли использоваться для этой цели. Некоторые студенты отмечают, что из-за оловянного материала его трудно сломать, в то время как другие замечают, что ручка позволяет легко удерживать его. Когда мельница входит в третий ряд студентов, я спрашиваю, что она может рассказать нам о восприятии детей в восемнадцатом веке.Один студент отмечает, насколько он отличается от ярко окрашенных пластиковых мисок, которые мы сейчас используем для маленьких детей; другие отмечают, что у них не было бы возможности узнать, что это детское блюдо, если бы я не сказал им, и мы поговорим об этом дальше.

5. Американская кукла Фелисити в одежде восемнадцатого века. Любезно предоставлено Эбби Чендлер.

Этот последний момент первого дня семестра теперь может быть исследован более полно, поскольку обсуждение домашнего порядка переходит на следующую стадию.Я использовал слайды PowerPoint с фотографиями исторических интерпретаторов ранее в классе, чтобы познакомить их с иерархией, существующей в домохозяйствах раннего Нового времени. Теперь я предлагаю больше слайдов, чтобы показать студентам картины женщин и мужчин семнадцатого и восемнадцатого веков, чтобы они могли увидеть, как стили одежды менялись в течение колониального периода. Я намеренно использую фотографии исторических интерпретаторов ранее в классе и картины в этой части класса, чтобы помочь студентам сосредоточиться на портретах как на изображениях некогда живых людей, которые отличаются от наших представлений о том, как они могут существовать и функционировать в мире.

Затем я показываю рисунки детей семнадцатого и восемнадцатого веков и спрашиваю студентов, что они замечают в одежде. Почти сразу же кто-то кричит, что между детской одеждой и одеждой взрослых почти нет разницы. Я спрашиваю, что это говорит нам о детстве в колониальный период, и разговор сосредоточен на концепции детей как миниатюрных взрослых и как это повлияло на общество как детей, так и взрослых. Некоторые классы помнят поррингер с первого дня семестра, другие - нет, и я оставляю это как соединение, которое студенты могут сделать самостоятельно.Я также показываю им картину с изображением мальчика в платье и спрашиваю, мальчик это или девочка, что приводит к обсуждению осложнений, возникающих при смене подгузников в более ранние века, и, часто, к обсуждению различий в том, как пол воспринимался в колониальный период и сейчас. Наконец, мы переходим к третьему этапу занятия, на котором учащиеся обсуждают назначенные на день первичные исходные документы, и я прошу их подумать о том, как дети изображаются в документах. Этим мы завершаем обсуждение как визуальных, так и словесных источников по теме.

6. Американская кукла Фелисити в одежде девятнадцатого века. Любезно предоставлено Эбби Чендлер.

Несколькими неделями позже класс, выросший из среднего класса в девятнадцатом веке, возвращает класс «История Соединенных Штатов в 1877 году» к их продолжающемуся исследованию меняющегося восприятия детства. На этот раз я приношу в класс куклу American Girl, одетую в сменную одежду восемнадцатого века, чулки, халат, фартук, платок и кепку, как напоминание о детской одежде в колониальный период (рис.5). Когда ученики снова познакомились с одеждой для детей восемнадцатого века, я меняю ее одежду на платье девятнадцатого века с панталонами, рубашкой, носками и туфлями. Я спрашиваю класс, что они замечают, и они сразу же указывают на разницу (рис. 6). Ее тело больше не аккуратно формируется с помощью шлейфов (или корсетов, как они были известны в девятнадцатом веке), а ее платье достигает колен, а не пола. Поскольку у меня нет женской одежды девятнадцатого века, я показываю им рисунки, из которых ясно видно, что женщины девятнадцатого века все еще носили длинные платья.На этом уроке можно было бы также нарисовать детскую одежду или сцену из исторического фильма.

Позже в том же классе мы рассмотрим различия между игрушками фабричного производства и самодельными игрушками, подобными этим, из коллекций Old Sturbridge Village, что вызывает дополнительные вопросы у класса. Что значит иметь общество, в котором дети носят одежду, которая позволяет им двигаться, необходимое для игры? Или общество, в котором достаточно родителей, желающих покупать игрушки для своих детей, и владельцы фабрик считают, что массовое производство игрушек финансово выгодно? Я также отмечаю, что, хотя дети из рабочего класса теперь в основном носили одежду детского стиля, их повседневная жизнь включала в себя столько же или даже больше труда, сколько и их коллеги из колонии.На первый взгляд, это беззаботный разговор. В конце концов, мы говорим об одежде и игрушках - я только что принес куклу в свой университетский класс. Но в то же время дискуссия охватывает массовое производство, ставшее возможным благодаря промышленной революции, мыслителей Просвещения, которые считали детей невинными существами, нуждающимися в воспитании и защите, а также другие массовые социальные сдвиги, традиционно изучаемые историческими исследованиями.

Я использую выпускной экзамен по курсу «История Соединенных Штатов до 1877 года», чтобы помочь мне оценить, могут ли мои ученики теперь сравнивать восприятие детства в колониальный период и девятнадцатый век, а также объяснить, как возникли эти разные представления.В одном разделе экзамена студентам предлагается выбрать один вопрос для сравнения и сопоставления из списка из четырех возможных вариантов; В этом конкретном вопросе им предлагается противопоставить «Дети в колониальный период» и «Дети в девятнадцатом веке» в эссе, состоящем из двух-трех абзацев. В последний раз, когда я читал этот курс, сорок два студента сдали заключительный экзамен, и двенадцать из них решили ответить на этот вопрос. Все опирались на широкий спектр исходных материалов для подтверждения своих ответов, и одиннадцать из двенадцати назвали смену одежды основным доказательством своих аргументов (двенадцатый ученик редко посещал занятия и, возможно, не присутствовал в те дни, когда я использовала историческую одежду в классе).Один студент написал, что «в классе мы видели платье, которое носили маленькие девочки в девятнадцатом веке, и оно сильно отличалось от миниатюрных версий для взрослых, которые они носили раньше. . . Раньше я никогда не думала о том, что быть ребенком - это нечто иное ». Другой вспомнил «все слои, которые я все еще вижу в своей голове». В целом, эти ответы демонстрируют, что историческая одежда может быть эффективным инструментом в классе для изучения более крупных, часто абстрактных социальных сдвигов и для провокации как немедленной дискуссии, так и более долгосрочного анализа и воспоминаний среди учащихся.

В отличие от моего курса «История Соединенных Штатов до 1877 года», где историческая одежда используется на протяжении всего семестра для изучения меняющихся представлений о детстве, мой класс «Колониальная Америка» использует историческую одежду только один раз, чтобы продемонстрировать классовую структуру, хотя класс рассматривается наряду с расовым и гендерные структуры в течение семестра с использованием других исходных материалов. Я снова начинаю с обсуждения домашних хозяйств раннего Нового времени, хотя на этот раз я использую исторические портреты, а не фотографии, чтобы контрастировать с «U.С. История до 1877 года »и побудить класс как можно быстрее рассмотреть жизни людей, стоящих за фотографиями. После того, как я охватил полную иерархию домашнего хозяйства, я говорю студентам, что одежда обычно использовалась для определения классовых границ в семнадцатом и восемнадцатом веках, и мы сосредоточимся на этом моменте во второй части обсуждения.

7. Вышитый карман; домохозяйка со швейными инструментами и chatelaine. Любезно предоставлено Эбби Чендлер.

Моя одежда представляет женщину из среднего класса, и она легко контрастирует с одеждой, которую носят женщины из высшего и рабочего классов. Определив свою смену, одежду, нижнюю юбку и платье, я перехожу к элементам моей одежды, которые не обсуждала на первом занятии. Сначала я показываю студентам свои льняные чулки и простые черные туфли, которые скрепляются простой оловянной пряжкой. Затем я протягиваю льняной и шелковый чулки по комнате и предлагаю студентам почувствовать разницу между ношением льна и шелка.Одна из моих туфель ходит по комнате в сопровождении туфель, которую я нарисовал, чтобы представить вышитые шелковые туфли, популярные в то время, и с пряжкой со стразами. Пока туфли путешествуют между студентами, я показываю фотографии оригинальных шелковых туфель. Мы говорим об обуви, которую носят просто для защиты ног, и об обуви, предназначенной для демонстрации богатства и стиля. Затем я выводю на экран рисунки босоногих слуг и рабов и спрашиваю о полевых работах, когда ничто не защищает ноги от насекомых, дождя или стерни, оставленной на убранном поле.Здесь разговор заходит о обществах, в которых классовые (и, если на то пошло, гендерные и расовые) структуры сразу проявляются по внешнему виду, и о той роли, которую такое обсуждение играет в нашем собственном обществе двадцать первого века. Это упражнение, в котором разные чулки и обувь передаются по комнате, можно использовать вместо полного комплекта старинной одежды. Даже передача кусков грубой шерсти и шелка имеет примерно такой же эффект, потому что все они демонстрируют роль, которую социальный класс играл в том, как одежда в колониальный период ощущалась на теле.

Я начинаю нашу следующую дискуссию, спрашивая, сколько учеников помнят детский стишок «Люси Локет потеряла свой карман / Китти Фишер нашла его / В нем не было ни пенни / Только лента вокруг него». Затем я спрашиваю, может ли кто-нибудь из них потерять карманы (рис. 7). Сегодня это практически невозможно, если в одежду вшиты карманы. Но люди, жившие до двадцатого века, полагались на переносные карманы, которые можно было завязать на талии. Музей Виктории и Альберта предоставляет множество примеров таких карманов с течением времени.Теперь я вытаскиваю свой собственный карман, который имеет длину примерно восемнадцать дюймов, двенадцать дюймов в основании и сужающийся до семи дюймов вверху, с прорезью для проникновения внутрь. Он сильно расшит синей и белой шерстью, это был летний проект, когда я учился в колледже. В нем моя домохозяйка, рулон ткани с ножницами, льняная рулетка, пуговицы, моталки и булавки. Пока я хожу по комнате с карманом и его содержимым, мы стараемся найти баланс между полезностью и украшением.Если карманы не нужно покрывать вышивкой для выполнения их основной цели - хранения и транспортировки мелких предметов, почему женщины среднего и высшего класса в колониальный период вышивали их? И, в свою очередь, какой цели мог служить этот труд?

8. Шателен со швейными инструментами. Любезно предоставлено Эбби Чендлер.

Затем я развязываю свой chatelaine, латунный круглый диск с чертополохом в середине круга, который привязан к верхней части моего фартука так, чтобы он висел на моей талии (рис.8). Три цепи свисают с основания шатлена: одна удерживает стилет, другая - латунный колпачок для игл, а третья - наперсток. Термин chatelaine пришел из средневековой Франции, когда châtelaine была женой châtelain, лорда поместья. Первоначально шателен или шатлен носили ключи, прикрепленные к поясу на талии, так что они оба были легко доступны и легко контролировались. Со временем этот термин стал обозначать кусок металла, в котором находились ключи или швейные инструменты, как этот из Музея Виктории и Альберта.

Большинство замков были декоративными и часто могли быть очень персонализированы. Моя первая работа в качестве исторического переводчика была в качестве смотрителя парка на островах Бостонской гавани, когда я учился в колледже. Однажды в выходные на острове, где я работала, прошла реконструкция Войны за независимость, и я очень завидовал женской одежде. У одной женщины был медный замок с чертополохом, и я решил найти его на следующий год, когда учился в Эдинбургском университете. Мой оказался в антикварном магазине в Норт-Бервике, Шотландия, и следующие несколько лет я провел, собирая швейные инструменты, чтобы повесить на него.Стилет и игольница были заказаны в американской компании, которая продает репродукции предметов восемнадцатого века, но наперсток был доставлен с Гранд-базара в Стамбуле, Турция, и, судя по всему, предназначался для шатлена, потому что там есть крошечная металлическая петля. у основания для прикрепления к цепочке.

Как и карманы, шателены можно использовать для продолжения дискуссий о различиях между практичностью и украшением. Все швейные инструменты, подвешенные к шателенам, служили полезным целям, и почти все колонисты имели доступ к той или иной форме этих инструментов.Но даже такой простой латунный замок, как мой, является символом богатства и власти. Когда я иду, инструменты издают легкий звенящий звук, который можно услышать в разных комнатах и ​​коридорах. Женщины из рабочего класса могли шить, но они не могли позволить себе шателен, а их инструменты, вероятно, в любом случае не стоили выставлять напоказ. Шателин также можно использовать для проведения новых исследований жизни обычных колонистов. Книга Марлы Миллер The Needle's Eye: Женщины и работа в эпоху революции (2006) демонстрирует, что колониальное общество признало четкие различия между простыми прямыми швами, сшитыми неквалифицированными домохозяйками и их дочерьми, и высококвалифицированным трудом, выполняемым оплачиваемыми профессионалами, которые создали тщательно продуманные платья и куртки, которые носили представители среднего и высшего классов.Хозяйка модной мастерской, подобной той, что воссоздана в Колониальном Вильямсбурге, почти наверняка носила бы сложную замочную одежду, чтобы продемонстрировать свое профессиональное мастерство и свой авторитет над рабочими, которые работали под ее началом. Эти дискуссии об авторитете и профессионализме легко увязать с классами, посвященными обсуждению порядка в семье в моем курсе «Колониальная Америка», поскольку мы также рассматриваем социальные сдвиги, продемонстрированные Первым великим пробуждением и переходом в период Просвещения, который позже породил Американская и Французская революции в конце восемнадцатого века.

9. Льняная шапка и соломенная шляпа. Любезно предоставлено Эбби Чендлер.

В целом, мой опыт использования широкого спектра материальных объектов, визуальных образов и письменных документов в классе показывает, что все три подпитывают те обсуждения, которые приводят учащихся к более широким пастбищам, которые помогают сформировать класс в единое целое, нет независимо от того, как учителя решают их использовать. Тем не менее, здесь следует учесть еще один, более важный урок. В начале этого эссе я заметил, что не сказал никому из моих профессоров истории, что я проводил выходные и лето, работая в музеях живой истории.Теперь я задаюсь вопросом, считал ли я, что моя молодая музейная карьера не имела никакого отношения к тому, что я изучал в их классах. Но один из моих недавних учеников завершил выпускной экзамен, написав: «Мне также понравилось, когда вы пришли в одежде старого стиля, мы не только научились, но и восхищались тем, насколько вы увлечены преподаванием истории через материальную культуру». Я думаю, что величайший подарок, который мы можем сделать нашим ученикам, - это продемонстрировать, каким образом наша любовь к истории (или литературе, или чему-либо еще) формирует нашу жизнь в классе и за его пределами.Мы приходим в класс, чтобы преподавать наш предметный материал, но мы также даем модели того, как и почему мы являемся историками, чтобы наши ученики могли узнать, кем они, в свою очередь, могут пожелать стать.

Дополнительная литература

Есть много книг по исторической одежде, в некоторых также есть инструкции по ее изготовлению. Я особенно рекомендую Нору Во, Корсеты и кринолины (Нью-Йорк, 1954), Линду Баумгартен, Одежда восемнадцатого века в Вильямсбурге (Вильямсбург, 1986), Бет Гилган, Известия 18 -го века (Техас , 1993), Аврил Харт и Сьюзан Норт, Мода в деталях из 17 -го и 18 -го веков (Нью-Йорк, 1998), Линда Баумгартен и Джон Уотсон, Костюм крупным планом (Нью-Йорк, 1999), Люси Джонстон, Мода девятнадцатого века в деталях (Лондон, 2009) и Линда Баумгартен, What Clothing Reveal: The Language of Clothing in Colonial and Federal America (New Haven, 2012).Для получения дополнительной информации о роли, которую играла мода и торговля иглами в восемнадцатом веке, я рекомендую Марлу Миллер, The Needle's Eye: Women and Work in the Age of Revolution (Amherst, 2006), Caroline Weber, Queen of Fashion : Что носила Мария-Антуанетта до революции (Нью-Йорк, 2006), Морин Дейли Гроггин и Бет Фоукс Тобин, Женщины и материальная культура рукоделия и текстиля, 1750-1950 (Фарнхэм, Англия, 2009) и Кейт Haulman, Политика моды в Америке восемнадцатого века (Чапел-Хилл, 2011).А для получения дополнительной информации об использовании исторических предметов в классе я рекомендую мою другую статью на эту тему «Обучение с чайным сервизом: использование предметов в обзоре истории США», Perspectives on History 52: 4 (2014).

Эта статья впервые появилась в выпуске 16.3 (лето 2016 г.).


Эбби Чендлер работала в музеях живой истории в Теннесси, Айове и Мэриленде, прежде чем поступить в аспирантуру Университета штата Мэн.

Похожие записи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *