Александр маккуин фото коллекций: 10 странных фантазий Александра Маккуина — Wonderzine

Содержание

10 странных фантазий Александра Маккуина — Wonderzine

Глава магистерского курса отделения модного дизайна Central Saint Martins Луиза Уилсон говорит, что у ее ученика Александра Маккуина всегда была история про запас.  Именно эти истории ложились в основу его коллекций: дизайнер мог интерпретировать конфликт Англии и Шотландии или поставить рядом клоунов и кризис. В этом году его марке, под которой сейчас трудится Сара Бертон, исполняется двадцать лет, а мы разбираемся, какие красивые, болезненные или странные фантазии толкали британского дизайнера на создание одежды.

 

 
ДЖЕК ПОТРОШИТЕЛЬ, ПРОСТИТУТКИ И ВИКТОРИАНСКАЯ ЭПОХА

Выпускную коллекцию Александр Маккуин посвятил Джеку Потрошителю. Увлекшись генеалогией, дизайнер обнаружил, что его родственница владела гостиницей, в которой маньяк убил одну из своих жертв. Фотографий с того показа не сохранилось, а все вещи, отшитые в единственном экземпляре, скупила редактор Harper’s Bazaar и будущая покровительница дизайнера Изабелла Блоу.

Пара вещей все же выставлялась на недавней выставке Alexander McQueen: Savage Beauty в Метрополитен-музее: это, к примеру, платье из шелка с принтом в виде колючей проволоки, декорированное человеческими волосами. Волосы — отсылка к проституткам Викторианской эпохи, которые продавали свои волосы для составления локонов: люди их потом дарили своим любовникам. Кстати, изначально локоны волос в пластиковых пакетах прилагались ко всей одежде Александра Маккуина, а на первых порах он использовал собственные волосы.

 

 
ИЗНАСИЛОВАНИЕ ШОТЛАНДИИ

Осенне-зимнюю коллекцию 1995 года дизайнер посвятил «изнасилованию» Шотландии: под этим словосочетанием он подразумевал конфликты страны с Англией. Модели изображали что-то между истерикой и грустью и дефилировали в вещах в клетку с вырезами. Критики дали показу неверную трактовку: они обвинили Александра Маккуина в женоненавистничестве.

 

 
ВАМПИРЫ

Дизайнер задумывался о красоте вампиров до того, как вышла любимая подростками сага, сделавшая тему мейнстримной. В девяностых он сделал топы будто из пакетов с кровью (привет, клатчи Кристофера Кейна), асимметричные блузки из черного шелка и брюки с вырезами на бедрах. Героям Дэвида Боуи и Катрин Денев из «Голода» Тони Скотта эта коллекция явно пришлась бы по вкусу.

 

 
БОЯЗНЬ СМЕРТИ

Показ Dante отсылал к церкви в Спиталфилдс, прихожанами которой являлись потомки Александра Маккуина из гугенотов. Саундтреком к шоу стала органная музыка, модели были бледными и с как будто окровавленными губами, а атмосфера, по задумке дизайнера, должна была оповещать о надвигающейся смерти.

Да что там о надвигающейся: на платьях из этой коллекции были напечатаны военные фотографии Дона Маккаллина.

 

 
РАБЫ

Большинство дизайнерских коллекций с социальным подтекстом вызывает у общества негодование: вспомните недавнюю историю с темнокожими женщинами и Dolce & Gabbana. То же случилось с коллекцией Alexander McQueen, вдохновленной работами немецкого художника Ханса Беллмера, которого фашистская партия Германии признала чуть ли не дегенератом и выслала из страны. Дизайнеру приписали все смертные грехи, в том числе и гламуризацию рабства.

 

 
РОССИЯ

Александр не был равнодушен и к России. Например, платья и маски из красного кружева, в которых модели ходили среди огня на шоу осени-зимы 1998 года, — это дань расстрелу семьи Романовых (среди принтов были даже фотографии царских детей). Коллекцию же 2003 года он посвятил пурге.

 

 
ДУШЕВНОБОЛЬНЫЕ

Зеркальный куб и другие декорации для шоу Voss, на создание которых ушли неделя и 70 тысяч фунтов, имитировали психиатрическую клинику. Модели прохаживались по рехабу в платьях из тысяч перьев и ракушек, изображая душевнобольных, а в финале журналист Мишель Олли спародировала работу Sanitarium фотографа Джоэля-Питера Уиткина. Вряд ли кто-то из нынешних дизайнеров решится на такие перформансы.

 

 
СТИЛЬ ИЗАБЕЛЛЫ БЛОУ

Изабелла Блоу из спонсора Александра Маккуина превратилась в его музу. В девяностых он создавал платья для нее, а после суицида редактора в 2007 году посвятил ей коллекцию La Dame Bleue, основанную на ее гардеробе и стиле. В одежде было много ссылок на Азию, платья с чучелами птиц на груди и, конечно же, шляпки в виде масок для фехтования и скопления бабочек, созданные в коллаборации с Филипом Трейси (еще одним любимцем Изабеллы Блоу).

 

 
КЛОУНЫ И КРИЗИС

Александр Маккуин всегда чурался коммерции (в институте он даже отказывался писать маркетинговые стратегии). Уверены, что перевод его марки под управление Gucci Group наложил отпечаток не только на его коллекции, но и на внутренний мир дизайнера. Финансовый кризис 2008 года произвел большое впечатление на британца: он выдумал шоу с моделями-готами-клоунами в вещах, которые журналисты назвали хотя и романтичными, но по-настоящему уродливыми.

 

 
АПОКАЛИПСИС

Мы читали десятки предсказаний конца света, который, на секундочку, будет через неделю с небольшим.

Александр создал свой прогноз апокалипсиса — коллекцию Plato’s Atlantis — два года назад. Это первое шоу, которое транслировали онлайн: стать ближе к массам поклонников решил замкнутый Александр Маккуин — чем не признак конца света?

 

 

Из архива – Стиль – Коммерсантъ

Коллекционер из Лос-Анджелеса Дженнифер Зуйкер на протяжении двух десятилетий приобретала вещи из коллекций Alexander McQueen, создавая музейного уровня архив. Теперь Зуйкер решила продать брюки-бамстеры, платья из коллекции Plato`s Atlantis и жакеты из Sarabande (всего 50 лотов) с помощью онлайн-аукциона, который состоится 10 сентября на базе американского аукционного дома Doyle. Это крупнейшая частная коллекция вещей Alexander McQueen в США.

«Я встретила Дженнифер достаточно давно, и мы сразу же стали друзьями»,— рассказала американскому Vogue Кинвара Бальфур, продюсер документального фильма «McQueen» 2018 года, в съемках которого участвовали вещи из коллекции Зуйкер.

«Дженнифер всегда была очень скромной и не хотела для себя славы и лишней популярности, однако очень обрадовалась возможности продемонстрировать принадлежащие ей вещи в фильме»,— отмечает Бальфур. Она же оказала помощь в организации аукциона. «Посещение показа Voss в 2001 году стало началом моей одержимости Маккуином. Это было больше похоже на ожившее искусство. Тревожное, захватывающее, уникальное фэшн-шоу, которое я когда-либо видела»,— говорит сама Зуйкер о том арт-хорроре, который обошелся Маккуину в 70 тыс. фунтов стерлингов. В финале показа была воссоздана работа современного художника Джоэла-Питера Уиткина «Санаторий» — перед гостями показа предстала обнаженная писательница-фетишистка Мишель Олли в маске, а вокруг нее порхали мотыльки.

Историки моды проводят параллели между коллекцией Зуйкер, содержащей одежду музейного уровня и высочайшей сохранности, и похожей коллекцией Сэнди Шайер, представленной на последней, перед закрытием на карантин, выставке в Институте костюма нью-йоркского музея Метрополитен (несколько сотен предметов экспонатов, многие из которых никто никогда не носил).

И в том, и другом собрании предметы одежды сохранились в идеальном состоянии.

Кинвара Бальфур в своем сообщении подчеркнула уникальность этих вещей и предупредила будущих покупателей об их высокой начальной стоимости.


Шелковый кейп «Supercalifragilisticexpialidocious», осень-зима 2002, эстимейт $40–50 тыс. Выставлялся в качестве экспоната на знаковой ретроспективе Александра Маккуина Savage Beauty 2011 года в музее Метрополитен в Нью-Йорке.


Мини-платье из коллекции Eshu, осень-зима 2000/1, эстимейт $30–40 тыс.). Маккуин создал версию этого платья без бретелек для своей подруги и соратницы Изабеллы Блоу.


Платье из коллекции «In Memory of Elizabeth Howe, Salem, 1692», которая стала данью памяти дальней родственнице Элизабет Хоу из Салема, обвиненной местной церковью в колдовстве, осень-зима 2007, эстимейт $10–15 тыс.


Ставшие культовыми брюки-бамстеры из коллекции Highland Rape, осень-зима 1995/96. Брюки с экстремально низкой посадкой сзади вызвали фурор. Эстимейт — $1–1,5 тыс. Александр Маккуин тогда сказал: «Я хотел вытянуть тело, а не просто показать задницу. Для меня эта часть тела — не столько ягодицы, сколько нижняя часть позвоночника, самая эротичная часть любого тела, мужчины или женщины».


Шелковое платье с принтом из коллекции Plato`s Atlantis, весна-лето 2010, эстимейт $6–8 тыс.


Шерстяное платье в клетку тартан из коллекции «Вдовы Каллодена», осень-зима 2006/07, Эстимейт — $2–4 тыс.


Безумства от Александра МакКуина

Британский дизайнер Александр МакКуин были известен своим диким стилем. Он был легендой моды, который «одевал» крупнейших знаменитостей в мире. 11 февраля 2010 года МакКуин был найден мертвым в своем доме в Лондоне. Ему было 40 лет.

Представляем вам краткий экскурс в творчество МакКуина за последние двенадцать лет.

(Всего 25 фото)

1. МакКуин приветствует зрителей после показа своей коллекции осень-зима 2009–2010 на неделе моды в Париже. Его подруга и дизайнер Вивьен Вествуд сказала, что «ей невероятно жаль, услышать эти новости». (Fran­cois Guil­lot / AFP – Get­ty Images)

2. Магазин Александра МакКуина на Олд Бонд Стрит в Лондоне. У МакКуина были также бутики в Нью-Йорке, Лас-Вегасе, Лос-Анджелесе и Милане. (Neil Mock­ford / Get­ty Images)

3. Модель демонстрирует творение британского дизайнера Александра МакКуина на показе коллекции осень-зима 2009 10 марта 2009 года в Париже. (Fran­cois Guil­lot / AFP – Get­ty Images)

4. Модели демонстрируют творения МакКуина во время показа мужской коллекции осень/зима 2010–2011 18 января 2010 года на неделе моды в Милане. На создание коллекции, которая получила «An Bailitheoir Cnamh», что по-кельтски означает «Собиратель костей», модельер был вдохновлен китобоями и мореплавателями. (Damien Mey­er / AFP – Get­ty Images)

5. МакКуин был известен своими экстравагантными, иногда даже бунтарскими нарядами. На этих моделях представлена коллекция весна/лето 6 октября 2009 года в Париже. Его 25-сантиметровые каблуки с блестками и изображениями животных, вдохновленные «Происхождением видов» Чарльза Дарвина, одинаково шокировали и очаровали публику. (Fran­cois Guil­lot / AFP – Get­ty Images)

6. Джанет Джексон на открытии главного бутика Александра МакКуина 13 мая 2008 года в Лондоне. (Fred­er­ick M. Brown / Get­ty Images)

7. Во время показа коллекции МакКуина осень/зима 2009 под названием «Рог изобилия» моделям наложили макияж в стиле Мэрилина Менсона и надели красные сапоги на высоченных каблуках. (Fran­cois Guil­lot / AFP – Get­ty Images)

8. Модель в линзах Air Optics идерзком наряде от МакКуина на показе коллекции весна/лето 2009 на неделе моды в Милане 22 июня 2008 года. (Giuseppe Cacace / AFP – Get­ty Images)

9. Модели с оригинальными головными уборами, включая зонтики, плетеные корзинки, абажуры и различные конструкции из резины, демонстрируют коллекцию осень/зима 2009 на неделе моды в Париже 10 марта 2009 года. (Pas­cal Le Seg­re­tain / Get­ty Images)

10. Модель представляет игривое творение от Александра МакКуина на коллекции осень/зима 2008–2009 в Париже. (Fran­cois Guil­lot / AFP – Get­ty Images)

11. Коллекция МакКуина весна/лето 2009 была вдохновлена Чарльзом Дарвином и влиянием индустриализации на планету. (Fran­cois Guil­lot / AFP – Get­ty Images)

12. Модель в блестящем золотистом комбинезоне от Александра МакКуина на показе его коллекции осень/зима 2007–2008 в Париже 2 марта 2007 года. (Fran­cois Guil­lot / AFP – Get­ty Images)

13. Икона стиля Сара Джессика Паркер и Александр МакКуин на гала-концерте в музее костюмов в Нью-Йорке 1 мая 2006 года. Креативность МакКуина получила признание среди знаменитостей. (Evan Agos­ti­ni / Get­ty Images)

14. Александр МакКуин пожинает заслуженные аплодисменты после представления своей коллекции весна/лето 2006 в Париже 7 октября 2005 года. На нем была футболка с надписью «Мы любим тебя, Кейт», которая относилась к модели Кейт Мосс. МакКуин решил поддержать ее, после того как в прессе появились фотографии модели, нюхающей кокаин в Лондонской музыкальной студии. (Remy De La Mau­viniere / AP)

15. Модель танцует во время шоу «Черный», который спонсировал МакКуин, в Лондоне 3 июня 2004 года. Все средства от этого мероприятия пошли в организацию, занимающуюся поддержкой людей, больных СПИДом. (Nico­las Asfouri / AFP – Get­ty Images)

16. Британская модель Наоми Кэмпбелл, дизайнер Александр МакКуин и модель Кейт Мосс прибыли на благотворительную акцию «Черный» в Лондоне 3 июня 2004 года. (Nico­las Asfouri / AFP – Get­ty Images)

17. Александр МакКуин и Изабелла Блоу прибыли на ужин «Татлер» в «Флориане» 19 марта 2003 года. Именно Блоу – редактор и модный критик английского журнала – открыла талант МакКуина. В мае 2007 года она покончила с собой, узнав, что у нее рак яичников. (Dave Benett / Get­ty Images)

18. Модель представляет оригинальное творение Александра МакКуина 8 марта 2003 года на показе его коллекции осень/зима 2003–2004 в Париже. (Jean-pierre Muller / AFP – Get­ty Images)

19. Певица Бьорк за кулисами мероприятия «Фэшн Рокс» в зале Ройал Альберт Холл 15 октября 2003 года в Лондоне. (Dave Hogan / Get­ty Images)

20. МакКуин позирует с орденом Британской империи, который ему вручила королева Елизавета Вторая в Букингемском дворце 29 октября 2003 года. (Matthew Fearn / Pool via AFP – Get­ty Images)

21. Гвинет Пэлтроу в прозрачном платье от Александра МакКуина на церемонии вручения Оскара в 2002 году. Наряд с прозрачным верхом был принят публикой не очень хорошо, и после этого события один популярный женский журнал назвал актрису одной из самых «немодных» звезд. (Sgranitz / WireImage)

22. Модель представляет творение из коллекции МакКуина весна/лето на неделе высокой моды в Лондоне в сентябре 2000 года. (Hugo Philpott / AFP – Get­ty Images)

23. Легенда музыкальной сцены Элтон Джон и дизайнер Александр МакКуин прибыли на открытии «Луи-Виттон-Мот Хеннесси Тауэр» в Нью-Йорке в декабре 1999 года. (Doug Kan­ter / AFP – Get­ty Images)

24. Лисий воротник с металлическим шлемом от Александра МакКуина можно было увидеть на показе коллекции осень/зима 1998–1999 «Givenchy» в Париже 3 марта 1998 года. (Pierre Verdy / AFP – Get­ty Images)

25. Модель с обнаженным торсом и огромными крыльями Икара сидит на балконе «Ecole des Beaux-Arts» в Париже. Это было частью декорации для представления коллекции весна/лето 2001 от «Givenchy», которую придумал Александр МакКуин. В качестве материала для декорации использовался ламинат и другие необычные материалы. (Pierre Verdy / AFP – Get­ty Images)

А вы знали, что у нас есть Instagram и Telegram?

Подписывайтесь, если вы ценитель красивых фото и интересных историй!

Alexander McQueen весна/лето – 2020: фото коллекции в Париже

Бренд Alexander McQueen представил коллекцию весна/лето – 2020 на неделе моды в Париже

 

Дизайнер Сара Бертон показала коллекцию Alexander McQueen сезона весна/лето – 2020. Показ прошел в музее Оранжери. Музыку для шоу написала композитор Изобель Уоллер-Бридж (младшая сестра создательницы сериала «Дрянь» Фиби Уоллер-Бридж), на подиуме ее исполнил Лондонский симфонический оркестр. Идея воссоединения и сплоченности стала главной темой линейки. «Мне нравится, когда люди находят время, чтобы создавать что-то вместе, время встретиться и поговорить, время воссоединиться с миром», – рассказывает Сара Бертон.

Некоторые вещи коллекции были созданы совместно со всеми членами студии Alexander McQueen. Для весенней линейки Сара использовала переработанное кружево, органзу и тюль из предыдущих сезонов, а также вдохновлялась архивными семплами дизайнера Александра Маккуина и своими прошлыми работами.

В основу коллекции легли строгие брючные костюмы и платья, многие на подиуме были стилизованы широкими поясами. Эти образы дизайнер украсила гипюром, рюшами и оборками, а также принтами и вышивкой, изображающими крупные цветы и рисунки, будто созданные черным карандашом.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

Читайте также: Художница Джорджия О’Кифф вдохновила весеннюю коллекцию бренда WOS.

Alexander McQueen Resort 2021 | ModaNews.ru

Бренд Alexander McQueen представил новую коллекцию Resort. Эта коллекция была создана во время изоляции, и изготовлена она преимущественно из стоковых тканей, на одних из которых напечатаны принты, другие ‒ перекрашены.

Бренд Alexander McQueen (Александр Маккуин) не участвовал в неделях моды сезона весна-лето 2021. Марка выпустила пока только круизную коллекцию, над которой команда работала во время локдауна. Кинематографичный лукбук снимали на Юрском побережье, известном породами мезозойской эры. В коллекции Сара Бертон использовала имеющиеся на складах материалы. На некоторых из них напечатали принты, другие перекрасили. В коллекцию вошли платья-тренчкоты без рукавов и лацканов, брюки с объемной баской и пиджаки с градиентным окрашиванием. Габардин для тренчкотов скомбинировали с контрастным костюмным хлопком, а скульптурные жилеты-доспехи ‒ с невесомым кружевом. Последний образ ‒ лаконичное платье, на котором напечатали эскизы нескольких образов коллекции.

Британский дизайнер Ли Александр Маккуин, который и является основателем бренда Alexander McQueen, считал, что одежда должна вызывать эмоции, поэтому его работы – это эпатаж, гротеск, сенсация и протест. Из каждого показа дизайнер делал вызывающее шоу – его модели ходили по гравию, по щиколотки в воде, а сами вещи производят не менее ошеломляющий эффект. К знаковым вещам бренда можно отнести туфли-копыта, клатч-кастет и платья-пионы.

При нетрадиционном подходе к созданию одежды и аксессуаров история бренда Alexander McQueen началась довольно традиционно. Александр Маккуин с детства проявлял интерес к дизайну, придумывая фасоны платьев для своих сестер. В 16 лет он уже работал в ателье и учился в колледже искусств и дизайна Central Saint Martins в Лондоне. Его дипломная работа наделала много шума: Маккуин назвал свою коллекцию «Джек-Потрошитель выслеживает своих жертв», чем положил начало многолетней традиции давать странные названия каждой коллекции. Работа привлекла внимание модного редактора Изабеллы Блоу, которая предложила выкупить коллекцию полностью. Кстати впоследствии именно Блоу поддержит дизайнера, когда тот задумает основать собственный бренд.

10 лучших показов Александра Маккуина — FW-Daily. Женский журнал о моде, стиле, брендах

В этот день 47 лет назад родился один из величайших дизайнеров нашего времени, Александр Маккуин. Уже 6 лет его нет в живых, но его творчество, стиль, уникальный, дерзкий и сумасбродный подход к шоу продолжают оставаться примером для сотен брендов. Каждый новый талант, который придёт в мир моды, так или иначе ощутит влияние Маккуина, и не в последнюю очередь относительно проведения показов: Александр был одним из первых, кто всегда превращал презентацию коллекции в красочное действо. Сегодня мы решили вспомнить 10 самых запоминающихся шоу Alexander McQueen, каждое из которых было открытием и шоком для индустрии.

1. Весна-лето 1998

В одной из первых коллекций своего собственного модного Дома Маккуин решил подчеркнуть струящиеся, облегающие силуэты платьев простым способом: он использовал имитацию дождя на подиуме, так что фигура каждой модели, промокшей насквозь, проступала под силуэтами его лёгких и светлых нарядов.

2. Осень-зима 1998

Коллекция «Жанна», посвящённая французской женщине-воину и мученице Жанне д’Арк, была мрачной и светлой одновременно: тёмные цвета закрытых платьев в пол и многослойных образов с широкими брюками и плащами контрастировали с причёсками моделей, выполненными по образу стрижки самой Жанны, и их детскими лицами – пожалуй, именно такое было у смелой, но юной женщины-полководца. Шоу завершилось эффектно: вокруг модели в ярко-алом платье вспыхнул огненный круг, символизировавший костёр, на котором погибла д’Арк.

3. Весна-лето 1999

Показ держал зрителей в напряжении до самого конца, ведь в центре импровизированного зала-подиума находились две футуристичные машины, предназначение которых было неясно. Модели в брюках сложного кроя, удлинённых пиджаках и платьях из органзы обходили приборы стороной, пока закрывающая шоу Шалом Харлоу в пышном белом вечернем платье не стала между ними: тогда роботы включились в модный процесс, выводя орнаменты тёмными чернилами прямо поверх её наряда.

4. Осень-зима 2002

В этот раз Александр избрал местом проведения показа легендарную французскую тюрьму Консьержери, где в своё время держали в заключении Марию-Антуанетту и многих других именитых особ. Модели в нарядах, напоминавших осовремененную одежду средневековья, и все как одна в традиционных головных уборах того века, расхаживали по полутёмному залу с готической архитектурой, что создало удивительную пугающую атмосферу.

5. Весна-лето 2004

Коллекция, посвящённая величественному упадку Америки времён Великой депрессии, когда светская молодёжь запивала свои неудачи и отсутствие перспектив алкоголем и отчаянно танцевала – буквально до упаду, до обмороков. Маккуин воссоздал ту эпоху на своём подиуме: во время показа все модели танцевали, кто – исполняя танго, кто – вальсируя в одиночестве.

6. Весна-лето 2005

В том сезоне дизайнер решил «поиграть» моделями, расположив их на шахматной доске, будто фигуры. «Оппозиция» — в ней оказались друг к другу девушки, находящиеся в противоборствующих командах. Их замысловатые ходы, напоминавшие движения настоящих партий, неожиданно контрастировали с романтичным кружевом и шифоном их пышных нарядов.

7. Осень-зима 2005

Коллекция под названием «Человек, который знал слишком много», на которую Маккуина вдохновили фильмы Хичкока, была квинтэссенцией стиля главных героинь картин, от «Птиц» и до «Головокружения». Прекрасные девушки с блестящими укладками, соблазнительные и цветущие, появились на подиуме с сигаретами в руках и в нарядах, напоминавших стиль 50-х годов: классические вечерние платья и элегантные костюмы, пасторальные, но сочные цвета, и лаконичные, но дорогие ювелирные украшения.

8. Весна-лето 2008

Близкой подругой Маккуина была модный критик, дизайнер и коллекционер Изабелла Блоу, которая покончила с собой в 2007 году. Коллекция 2008-го была посвящена ей, самой эксцентричной особе британского модного мира. Модели напоминали экзотических птиц: их наряды как пастельных, так и неоновых оттенков, украшенные перьями и плюмажем, действительно казались неземными продолжениями их тел, будто девушки застыли в момент превращения в сказочных созданий, инопланетянок или принцесс.

9. Осень-зима 2008

Получение Ордена британской империи Маккуин отпраздновал по-своему, посвятив коллекцию монархии. Под аккомпанемент скрипок модели вышли на подиум в фигурных юбках, корсетах, платьях из классической шотландской клетки, пышных белых пачках, декорированных камнями и мехом. Во всём чувствовалось английское и королевское вдохновение дизайнера, будто эти образы стали его реверансом в сторону родины.

10. Весна-лето 2010

На создание коллекции Маккуина вдохновили инопланетные мотивы, природа и змеи – этот образ повторялся как в принтах, так и в видео, открывавшем показ. Инопланетные создания, в которых он превратил своих модлелей, шли по подиуму с трудом – ведь именно в том сезоне Александр представил свои уникальные Аrmadillo heels.

Александр Маккуин его коллекции — платья, клатчи фото

«Ужасное дитя» британской моды, «мыслит как дьявол, но кроит как ангел», «белая ворона». Именно такие отзывы можно встретить, читая про этого британского модельера. А, казалось бы, он должен был быть невозмутимым и холодным, строгим и чопорным, как и положено правильным англичанам. Впрочем, он был «чудаком», а «чудаками» Англия также славится.


Александр Маккуин биография.

Ли Александр Маккуин родился 17 марта 1969 года в восточном Лондоне. Рабочий район. Его отец – таксист, мать была учительницей. В семье также были три дочери. Предки Александра Маккуина со стороны отца — шотландцы. В детстве Александр (для друзей просто Ли), как и все мальчишки из его района, хулиганил, ненавидел школу, расписывал стены граффити, затем панковал. Но вот была у него одна особенность, которой он очень удивил своего отца, Александр любил шить платья.


И в 16 лет Александр Маккуин устраивается в мастерские Сэвил Роу. Здесь шили мужские костюмы для клиентов из высшего света. Александр же продолжал хулиганить. Он, в общем-то, всегда оставался хулиганом. Так он вшивал в подкладку пиджаков принца Чарльза кусочки ткани с надписью «Тут побывал Маккуин». Но это ещё были цветочки. Ягодки мир моды ожидали впереди.

Вскоре Александр поступает в Колледжа искусств Св. Мартина. Попутно он работал у японского дизайнера Кодзи Тацуно, а также у итальянского модельера Р. Джильи. В Колледже искусств разнообразные безумные идеи поощрялись, и Александр мог воплощать в жизнь многие свои фантазии, благо воображение у него было очень богатым. Что ж, не удивительно, что именно после презентации выпускной коллекции Александра Маккуина назвали «ужасным ребёнком» мира моды.


Кровь, грязь, изодранные кружева, расшнурованных корсеты, бинты, черепа, жуткие клоунессы – всему этому Александр Маккуин находил место на подиуме, находил место там, где до этого ожидали увидеть лишь блеск и роскошь. «Когда я начал устраивать свои шоу, я стремился показать журналистам то, что они как раз совсем не хотели видеть: голод, кровь, нищету. Смотришь на всю эту «фэшн-тусовку» в их дорогих прикидах и темных очках и понимаешь, что они никакого понятия не имеют о происходящем в мире» — говорил он, пытаясь оправдать свои жуткие показы. Его же обвиняли в эпатаже, в цинизме. А когда он в 1999 году вывел на подиум девушку, которая лишилась ног, когда ей было два года, но это не помешало ей успешно заниматься спортом, его обвинили в использование для привлечения внимания и денег инвалидов. Он же говорил о том, что его одежда делает людей более уверенными, и он хочет, чтобы она помогала и инвалидам быть более уверенными и оптимистичнее смотреть на мир. Про тот показ Александр Маккуин говорил: «я не поменяю людей, с которыми готовил этот показ, ни на каких супермоделей… в них есть чувство собственного достоинства… Вот кого я считаю по-настоящему красивыми..». Он, казалось, ненавидел моду. Ту моду, какой она есть сейчас, но при этом упорно продолжал заниматься ей. Кроме страшных показов, его показы всегда ещё были и интересны, и неожиданны. Так в одной из своих коллекций Маккуин нарядил моделей шахматами и поместил их на шахматную доску, на которой ими играли. На другом же показе зрителям были розданы оделяла, чтобы можно было уютнее наблюдать за происходящем на подиуме. Да и премьера песни Леди Гага «Bad Romance» также состоялась на одном из показов Александра Маккуина.





Платья Александр Маккуин, сделанные при жизни дизайнера и платья от его ученицы Сары Бертон.






Прекрасные клатчи Александра Маккуина.


Но кроме такой, «ужасной» моды, антимоды, странной моды, Александр Маккуин вполне хорошо шил и «обычную» одежду.

И в 1997 году он становится арт-директором в Доме Givenchy. «Шпана в благородном Доме» — так расценили его появление журналисты и именитые модельеры. За время своего пребывания в Доме Givenchy Маккуин трижды был объявлен лучшим британским модельером. «Он безумен, но, несомненно, гений» говорили о нём.

В 2001 году Александр Маккуин покидает Givenchy и переходит к Gucci Group, где и создаёт собственный бренд — Alexander McQueen.

В личной жизни он никогда не скрывал того, что был геем. Так с 2000 года он жил в гражданском браке с британским кинодокументалистом Джорджем Форсайтом. Но долгим этот союз не был.

Близкой подругой Александра Маккуина была многие годы журналистка Изабелла Блоу. Она покончила с собой в 2007 году, после того, как ей был поставлен диагноз рак. Маккуин тяжело переживал её смерть.


А в феврале 2010 года он также покончит жизнь самоубийством, Александр Маккуин повесится в собственной квартире. Произойдёт это после смерти его матери, которая всегда и во всём поддерживала своего сына. На этом и закончится история про «ужасного портного». А бренд Alexander McQueen продолжит радовать нас своими шикарными коллекциями, платьями, клатчами, под руководством дизайнера Сары Бертон (Sarah Burton), ученицей Александра.

Коллекция Alexander McQueen Resort 2021

В следующий понедельник, 16 ноября, в 9:50 по восточноевропейскому времени Сара Бертон должна присоединиться к главному критику Vogue Runway Саре Мауэр для 35-минутной беседы, которая станет первой сессией Forces of Fashion в этом году. саммит. Как и многое другое в 2020 году, FoF перешел с IRL на цифровую версию, и она обещает заслужить окошко на вашем рабочем столе. Тем, кто хочет получить непосредственное от дизайнера представление об этой красиво сфотографированной предварительной коллекции, созданной Бертон и ее командой, особенно настоятельно рекомендуется прыгнуть в поток.

Согласно примечаниям, которые сопровождали эти изображения лукбука этим утром: «Эта коллекция была создана во время изоляции. Он изготавливается преимущественно из стоковой ткани: набивной, перекрашенной — обновленной ». Результат был сфотографирован на пляже, который выглядит как часть юрского побережья южной Англии, область, давно известная как плодородный источник окаменелостей. И по материальной сути (как указано в этом утверждении), и по творческому выражению это место казалось подходящим для одежды.Это была новая коллекция McQueen, в которой сохранились и развились многие давние заботы о доме.

Процесс производства трансформировался в достойное Эдит Хед платье на одно плечо, на шелковой коже которого были нанесены наброски, сделанные при подготовке этой коллекции: «Лондон», «кружевной край», «невеста» и «полевые цветы». были некоторые из курсивных подсказок, нанесенных вокруг силуэтов. Габардиновый тренч спереди был расшит портновским хлопком, черный костюм был нарушен огненными бантами цвета фуксии, а байкерская модель была переделана в платье.Все это были обновления 2021 года продолжающегося исследования МакКуином гибридизации и перекрестного опыления в одежде. Насильственные переходы цветов с использованием окрашенных погружением деграде и рельефные изображения роз с отфильтрованной трафаретной печатью усилили впечатление творческого наслоения — мыслительный процесс, примененный к мыслительному процессу. Даже в 2D было очевидно богатство текстуры. Этот последний этап эволюции МакКуина казался естественным отбором на год предстоящих перемен.

Alexander McQueen, коллекция Fall 2020 Ready-to-Wear

«О чем вы говорите в то время, когда так много шума?» — спросила Сара Бертон во время финальной примерки накануне представления «Падение Александра Маккуина».«Я хотела, чтобы эта коллекция была действительно обоснованной, смелой и героической», — ответила она себе. «Я чувствую, что тебе нужно быть героем».

Поэтическое приключение Бертона началось с посещения Уэльса, легендарной кельтской страны мифов и творчества. В Национальном историческом музее Сент-Фаганса в столице Кардиффе первое, что привлекло ее внимание, было лоскутное одеяло из Рексхэма, изготовленное ночью в течение 10 лет с 1842 года портным из переработанных обрезков шерстяных тканей, которые он делал. использовал для изготовления униформы, которую шил днем.Со сценами из Библии и намеками на промышленную революцию, которая угрожала самой идее ручного труда в то время, это мощный объект, «повествование о чьей-то жизни», как сказал Бертон. Исходя из этой вдохновляющей отправной точки, она работала над четким графическим швом, в котором использовались фланелевые ткани из переработанной шерсти из предыдущих сезонов McQueen, сотканные на британских фабриках и установленные в драматические геометрические блоки, напоминающие флаги или геральдические вымпелы. Поразительно современные образы портного викторианской эпохи нашли отражение в принтах и ​​сложной интарсии.

Ли МакКуин сам использовал старинные лоскутные ткани в качестве источника для обработки текстиля в своей весенней коллекции «Deliverance» 2004 года (незабываемо представленной в стиле 1930-х годов « Они стреляют в лошадей, не так ли?» танцевального марафона), а также Бертон и ее команда. нашла дальнейшее вдохновение для стеганых одеял в коллекции дилера Джен Джонс, в том числе другие образцы, сделанные из обрезков традиционных мужских тканей, и другие в мягких розовых тонах, которые также использовались для искусно сшитых, но невидимых нижних юбок, которые валлийские женщины когда-то носили, чтобы поддержать свои простые, утилитарные юбки.Эта сложная ручная работа была воспроизведена в объемном жаккардовом переплетении, которое использовалось для создания пальто, напоминающего халат дивы 1940-х годов, или в качестве глубокой каймы, контрастирующей со строгим пошивом красивого черного жакета. Нововведения в тканях также включали в себя деградирующую обработку, которая менялась от твердой до прозрачной (от тафты до шифона или от плотной ткани до тонкой ткани), что подчеркивало прочность и хрупкость одного предмета одежды.

Были и другие уэльские мотивы в виде резкого красного цвета, который использовался в национальном костюме, в знаменитых уэльских одеялах и даже на фасадах зданий — цвет, символизирующий защиту, исцеление и силу.На подиуме волосы девушек, закутанные вокруг головы туго, как купальные шапочки, загорелись полосками того же ярко-красного цвета, который использовался в одежде.

Энн Рэй делится своим огромным архивом фотографий Александра Маккуина

Французский фотограф Энн Рэй познакомилась с британским дизайнером Александром МакКуином в 1996 году, после того как он был назначен художественным руководителем Givenchy. В период с 1998 года до его смерти в 2010 году — в течение 13 лет — она ​​фотографировала его в ателье, пока он создавал, и перед каждым показом на подиуме, в Givenchy и для его собственного лейбла.Эти двое разделяли любовь к фильмам Кубрика, а Ричард Аведон и Ирвинг Пенн были пробными камнями фотографа. Совокупный каталог Рэя, насчитывающий около 40 000 фотографий, является аналоговым. Некоторые даже включают некоторые приемы 19-го и начала 20-го века, такие как бромоил и бихромат камеди, которые дают особенно мечтательные результаты.

Для The Unfinished Lee McQueen , представленного на Rencontres d’Arles — ежегодном фестивале фотографии на юге Франции — Рэй использовал как большой, так и малый форматы, чтобы изучить аспекты творческой работы дизайнера с его изысканное мастерство его драматических лейтмотивов птиц и ангелов.Если Маккуин был провидцем, то видение Рэя было средством его записи. Сидя в кафе в Париже, она обсуждала географическое совпадение, траур и, прежде всего, восхищение творчеством.

Как вы пришли к фотографии? Вы пришли из творческого фона?
Без творческого фона — мама вырастила четверых детей, а папа был капитаном торгового флота. Очень романтичная работа! У него были увлекательные истории из путешествий по всему миру. Я изучал академический язык, французский язык — les grandes écoles .Я начал фотографировать почти 20 лет назад — незадолго до того, как встретил Ли, в 95-м. У меня всегда было много друзей-художников, и в 2003 году я начал работать в Парижской опере — я работаю до сих пор, освещая самые разные вещи: портреты, репетиции, плакаты. Я также начал работать в опере Met в Нью-Йорке в 2007 году. Я люблю долгосрочные вещи.

Как у вас с Ли сложились отношения?
Наши жизни были очень синхронными. Я встретил Ли, когда жил в Японии; В апреле 1997 года Givenchy по какой-то причине отправил его в Токио на три или четыре недели.Мы очень быстро сблизились. Я сфотографировал его в Токио, когда он просто гулял по улице — этого нет на выставке — смотрел на кимоно. Это было действительно весело. Он был еще очень молод … Малыш Ли.

Летом 1997 года я переехала в Лондон, потому что мой муж получил там работу. Ли попросил меня поработать над его вселенной, и мы виделись каждую неделю, может быть, каждые две недели. Потом переехал в Париж. Именно тогда он покинул Givenchy и начал показывать в Париже.

Мы никогда так много не говорили, но были так тесно связаны.Он всегда был так нежен со мной. Он знал, что может мне доверять. Мы сделали несколько сеансов портретов. После десяти изображений он говорил: «Вы закончили ?!» Он не любил себя. Он говорил: «Что мне делать с этим лицом? Сделай меня красивой ». Он был неловким, застенчивым, сдержанным. Но помимо этого он бросал вызов всем. Это было так приятно. Backstage — это кошмар для фотографов. Там темно, резкий контраст, многолюдно, везде прочее. Я бы сказал: «У меня немного света, вы можете постоять здесь две секунды»? И он смеялся и говорил: «Нет, поймай меня, если сможешь.’

Ваш архив настолько обширен — как происходит выборка?
Это, вероятно, около 40 000 изображений, что действительно безумие. Это физически: коробки, негативы бережно хранятся. Я не оцифровывал их — это постоянная работа, и я единственный, кто управляет архивами. 40,00 картинок не помню! Некоторых я знаю наизусть, но вы всегда можете найти один в углу; это может вызвать мурашки по коже. У меня есть образы, которые очень атмосферны или поэтичны, вне времени.Когда я думаю о фотографии Эрин [О’Коннор] с этой парой деревянных крыльев, гуляющей по улицам Лондона, я вспоминаю, как она прыгала с контактного листа. Ли любил эту картину; Эрин тоже любит это. Некоторые изображения сразу становятся знаковыми, и это не меняется. Некоторые больше репортажные: Ли работает, смеется с друзьями. Это диапазон. Как это ни странно, наряды были важны, но не все. Я видел в этом мужчине больше, чем модельера. Я просто видел его как художника, выражающего себя.Мода — это всего лишь среда, и это было очень ясно.

В выставке почти 170 изображений. Как вы к ним сточили?
Я был радикален и сказал: сначала сделаю выбор, не зная об одежде. Потому что они все равно появятся! На самом деле я хотел передать суть его работ, как я это видел. Это может быть портрет, деталь, женщина в одном из его творений. Он объяснил моделям, что это за концепция, язык тела, жесты.Он был очень точен. Вы могли бы сделать самые необычные фотосессии с его творениями, но я хотел быть с создателем , создающим , в момент создания. Генезис . Выставка делает акцент на этом — и, конечно, на мужчине. Изменился его вес, его стрижка, его стиль. Как и любой творческий человек в мире, у него были неуверенность, хрупкость, но он был очень силен. Вы меняете свою внешность — это не маска, это похоже на маску. Поэтому я подумал, что это важно показать.Настоящий вопрос сейчас, когда мы что-то делаем, звучит так: «Хотел бы Ли это?» Трудно ответить, говорить от его имени, но вы очень стараетесь.

Вы захватываете определенную эпоху творчества, но также и эпоху с совершенно другим отношением к созданию изображений и к доступу.
В жизни есть очень важное дело — время. На показе мод: вы ждете. Женщины ждут, пока делают прически, примерку. Есть спешка, но есть и много промежуточных моментов. Как фотограф, вы можете наблюдать что-то очень хрупкое и красивое.Это что-то исчезающее: мысль, внезапно появляющаяся на чьем-то лице. Я недавно был за кулисами шоу: все смотрят в свои телефоны. Думал: вау . Эти внутренние моменты, захваченные бешеной атмосферой, исчезли. Я считаю, что мобильные телефоны — это проклятие для человечества.

Значит, вы занимались модой за кулисами, кроме Маккуина?
Я пошел к Скиапарелли. Мне нравится история Эльзы Скиапарелли — если подумать обо всех художниках, с которыми она сотрудничала, это безумие.Кокто, Пикассо, Дали. Что за жизнь! Я думаю, что дом очаровательный. Вандомская площадь действительно не из этого мира. Креативный директор Бертран Гийон — близкий друг времен Живанши. Я был там на последнем показе кутюр в январе. Вот где я увидел все эти айфоны. Это забирает немного волшебства. Все были вместе, но теперь это очень индивидуально: Я отправляю сообщение своему парню. Я проверяю электронную почту на предмет следующей работы. Я не сейчас; Я просто здесь. Расслабьтесь!

Как со временем изменилось ваше отношение к архиву?
Я сделал первую книгу в 2012 году. Она была такой сырой. У меня были как артистические, так и личные отношения с Ли, поэтому я должен управлять обоими. Когда я сделал первую книгу, это было похоже на крик, наполненный горем, с желанием отдать дань уважения моему другу. Книга была хронологической: одно шоу за другим, не совсем аналитическим, потому что я не был готов к этому. Вы должны контролировать свое горе.Трудно пройти через этот процесс; со временем вы научитесь управлять этим. Обычно вы просматриваете фотографии только изредка, тогда как для меня это было 15 часов в день, каждый день, с сентября. Я смотрел на лицо человека, который был другом и покончил с собой. Так что я рад, что он закончен. Я не жалуюсь — это привилегия, но это очень тяжело.

Вся эта работа о законченном, о Лондоне конца 90-х. Это была эпоха. Это своего рода закрытие. Легенда о Ли — это печаль, горе, волшебство.И все это правда, но это действительно была революция. Нам было так весело; это было радостно. Концовка уж точно трагична. Но история такая яркая и яркая.

« Незаконченное — Ли Маккуин » можно будет увидеть в Rencontres d’Arles до 23 сентября 2018 г.

«Ann Ray & Lee McQueen: Rendez-Vous» на проектах + выставки

Предоставлено Barrett Barrera Projects.Фотографии: Вирджиния Гарольд

Захваченный тонкой тканью японской ширмы XIX века, разобранной и перепрофилированной вместе с ракушками, собранными на пляже, Ли Александр МакКуин скрупулезно собирает изысканный предмет одежды.

«Мне нравится эта картина, потому что на ней так много всего. Этот образ очень противоречивый », — сказала Энн Рэй, которая посвятила 13 лет кропотливому фотографированию МакКуина и его ближайшего окружения, начиная с его первой коллекции от кутюр в Givenchy, запечатлевая удивительные моменты за кулисами, студией и подиумом, а также нюансами дружба, которая изменила их жизни.«Одежда очень специфическая и многое говорит о том, что Маккуин думает о традиционном творчестве. …. Когда Ли работал, он не обращал внимания на то, что происходило вокруг него. Эта картина очень похожа на него «.

Энн Рэй «Искусство и Ремесло» 40 см x 30 см. серебряно-желатиновый принт

Изображение любезно предоставлено проектами Энн Рэй и Барретт Баррера

Серебряно-желатиновый принт Рэя Art and Craft можно будет увидеть до 15 февраля 2020 года в рамках впечатляющей первой выставки Ann Ray & Lee McQueen: Rendez-Vous в новейшей галерее Barrett Barrera Projects в Санкт-Петербурге. .Луи.

Через объектив Рэя мы приглашены в круговое путешествие с МакКуином, художником и человеком, который с сочувствием и жестокостью принес радость в жизни стольких людей. Противодействуя широко распространенному в СМИ изображению новаторского дизайнера как темной и подавленной фигуры, Рэй изображает своего надежного компаньона как чувствительного человека, который любил и заботился о женщинах в своей жизни, всегда проявлял сострадание и старался облегчить их боль. По ее словам, он проявил лучшее в каждом, с кем работал, доказав, что все возможно.

Во время прогулки по выставке Рэй заметил, что на запоминающейся фотографии запечатлена татуировка руки Маккуина из цитаты из книги Уильяма Шекспира Сон в летнюю ночь : «Любовь смотрит не глазами, а разумом».

Энн Рэй и Ли МакКуин: Свидания на проектах + выставки

Предоставлено Barrett Barrera Projects. Фотографии: Вирджиния Гарольд

Эта элегантная визуальная история дружбы представляет собой тщательно подобранную подборку из тысяч фотографий Рэя, сделанных в период с 1997 по 2010 год, наряду с одеждой, которую Маккуин подарил ей в обмен на ее потрясающие изображения, и потрясающей демонстрацией более двух десятков изысканных предметов одежды McQueen и обувь из коллекции Barrett Barrera Projects, крупнейшего в мире частного собрания работ художника-дизайнера.

«Это очень, очень личный показ», — сказала Сьюзан Барретт, президент Barrett Barrera Projects, которая начала собирать предметы Маккуина примерно в 2011 году, участвуя в торгах против нескольких элитных коллекционеров, включая Леди Гагу на Christie’s и Sotheby’s, и покупая у немногих. люди, получившие эти вневременные произведения искусства. «Маккуин сыграл в моей жизни особую роль».

«Ann Ray & Lee McQueen: Rendez-Vous» на проектах + выставки

Предоставлено Barrett Barrera Projects.Фотографии: Вирджиния Гарольд

Изюминкой одежды является кожаное платье с мордочкой кошки, скрытой через прорези на верхней части спины. Он ослепляет со всех сторон, грань, которая разительно отличается от многих его дико женственных платьев.

Барретт, которого смелая работа Маккуина поначалу оттолкнула, когда она посмотрела ее на FashionTV, стал одной из самых влиятельных фигур в сохранении своего наследия. Идея художественной выставки Маккуина возникла в то время, когда Барретт был директором Всемирного шахматного зала славы в Санкт-Петербурге.Louis как второе рождение шоу британского дизайнера весна / лето 2005 года It’s Only A Game .

Эволюция включает в себя родство Барретт с ее коллегами и сотрудниками, ее дружбу с Рэем и, самое главное, прочную связь между Рэем, также известным как Энн Денио, и художником, который был Ли для его близких.

«Ann Ray & Lee McQueen: Rendez-Vous» на проектах + выставки

Предоставлено Barrett Barrera Projects. Фотографии: Вирджиния Гарольд

«Люди сказали бы, что я модный фотограф, а он модельер, но это неправда», — сказал Рэй.

Рэй — французская художница, которая занимается фотографией-самоучкой, не считая альтернативных методов, которые она изучала в Central Saint Martins в Лондоне.

Рэй впервые представила свои работы с МакКуином на выставке Les Inachevés: Lee McQueen во время ежегодного летнего фестиваля фотографии The Rencontres d’Arles 2018 года, основанного в 1970 году фотографом Люсьеном Клергом, писателем Мишелем Турнье и историком. Жан-Морис Рукетт. В настоящее время она работает над творческим документальным и художественным фильмом, а также над сборником стихов и образов и своим первым романом.

«Знакомство с Ли МакКуином было благословением и проклятием. Для меня важно быть радостным, — сказал Рэй. «Целью этой выставки было также показать правду легенды. Легенда может становиться все больше и больше, но правда есть правда ».

Rendez-Vous демонстрирует около 25 процентов коллекции Барретта Маккуина. Около 20 процентов коллекции было представлено в рамках передвижной выставки Barrett Barrera Projects A Queen Within: Украшенные архетипы , последняя из которых проходила в Музее поп-культуры в Сиэтле.Помимо Маккуина, в « A Queen Within » вошли работы Селама Фессахайе, Ашиша, Chromat, Gypsy Sport, Gucci, Prada, Chanel и Ирис ван Херпен.

Ray’s Shield (1997), серебряно-желатиновый принт размером 40-30 сантиметров, представляет собой небрежно одетого Маккуина, тонко подгоняющего форму воротника, закрывающего или защищающего лицо модели. По словам Рэя, знаменуя его вступление в мир высокой моды, жест «банок» станет визитной карточкой этого нежного гиганта.

Энн Рэй «Щит» (1997) 40 см. х 30 см. Серебряно-желатиновый принт

Изображение любезно предоставлено проектами Энн Рэй и Барретт Баррера

«Это был его самый первый показ от кутюр», — вспоминает Рэй. «Было так интересно увидеть, как вошел этот суперталантливый молодой парень. Я подумал:« Что он делает? »Это очень важный жест для меня. Вы видите, что одежда становится защитой ».

Присмотритесь к Wind Tunnel III (2003), серебряному отпечатку размером 40-30 сантиметров, и вы обнаружите, что неутомимый перфекционист Маккуин в последний момент поправлял развевающееся платье во время репетиции.

Энн Рэй «Аэродинамическая труба III» (2003) 40 см. х 30 см. Серебряно-желатиновый принт

Изображение любезно предоставлено проектами Энн Рэй и Барретт Баррера

«Меня трясло от ветра, очень сильного. Люди говорили, что вы делаете, это не сработает, — сказал Рэй. «Это было действительно в тот момент. Это было очень сложно. Везде были люди, кричали, работали. Сотни раз люди говорили: «Энн, уходи».

Рэй познакомился с МакКуином во время работы на показе от кутюр в John Galliano в 1996 году.Оба они были мучительно застенчивы, и она признает, что мало о нем знала. Она откровенно рассказывает о первой встрече. Он ненавидел фотографироваться, но она завоевала его доверие.

Ее не интересовал мир моды, но она считала его чистым художником. Это быстро превратилось в магию, что отражено в ее очаровательных изображениях. Рэй снимал в основном черно-белое изображение на 35 мм, потому что полярность олицетворяла силу и романтику, две грани личности Маккуина, которыми она глубоко восхищается.Ей особенно нравятся «красивые происшествия», которые случаются с аналоговой пленкой, поскольку она обнаруживает сюрпризы на негативе, иногда спустя годы после того, как были сделаны кадры.

«В январе 1997 года мы провели вместе две недели и были очень связаны», — вспоминает Рэй. «Мне пришлось переехать в Лондон. Это было очень плавно. Это было очень гладко. Было очень свежо. Мы договорились: «Да, дайте мне одежду», потому что в то время у него не было денег ».

Вид инсталляции «Энн Рэй и Ли МакКуин: Rendez-Vous» на проектах + выставках Одежда… [+] установлен справа из личной коллекции Рэя

Предоставлено Barrett Barrera Projects. Фотографии: Вирджиния Гарольд

Скромный, даже на пике своей славы, Маккуин игриво дразнил, когда окружающие носили его одежду. «Он говорил:« Хм, красивый пиджак », — вспоминает Рэй.

Рэй рассказывает о жизни двух частных лиц и раскрывает Маккуина, которого знали очень немногие.

«Всегда возвращались одни и те же модели», — сказала она.«Это была группа людей, и это можно было почувствовать по-разному. Это было похоже на круг. От этого никому не убежать ».

Исчезновение — это запоминающееся, ангельское, почти неземное изображение из посмертного шоу Маккуина. Его можно рассматривать одновременно как вход и выход.

Энн Рэй «Исчезновение» 40 см. х 30 см. серебряно-желатиновый принт

Изображение любезно предоставлено проектами Энн Рэй и Барретт Баррера

«Я был так опустошен, и последнее, о чем я мог думать, — это фотографировать», — сказал Рэй.«Я счастлив, что сделал это. .. Я называю это изображение Исчезновение , потому что это важно смотреть в глаза фактам ».

Рэй хотел быть уверенным, что Closure был частью Rendez-Vous , чтобы «закончить с надеждой».

«Что бы ни принесла вам жизнь, вы заканчиваете с надеждой», — сказала она. «Я подумал:« Мне нужен один его портрет с закрытыми глазами ». Он выставлен впервые. Я нахожу это очень нежным. Им нужно поделиться, потому что он только завершает круг.”

«Ann Ray & Lee McQueen: Rendez-Vous» на проектах + выставки

Предоставлено Barrett Barrera Projects. Фотографии: Вирджиния Гарольд

Как Александр Маккуин создал роскошную коллекцию из дома

Эксклюзивные закулисные фотографии подробно описывают творческий процесс дома по созданию коллекции Pre-SS21 во время карантина.

Эксклюзивные закулисные фотографии демонстрируют творческий процесс дома по созданию коллекции Pre-SS21 во время карантина.

Поскольку пандемия Covid-19 остановила все, что мы знали, большинство из нас привыкли к новым реалиям, в том числе к работе из дома. Как мы знаем, мир моды не переставал вращаться, и новые коллекции по-прежнему выходят на регулярной основе, хотя сейчас презентации выглядят кардинально иначе. То же самое и с творческим процессом, стоящим за ними: для Александра МакКуина это означало воспользоваться возможностью оглянуться на первые дни дома, пока они находились в новой рабочей среде.Так родилась коллекция Pre-Spring / Summer 21.

Когда офисы, ателье и фабрики по всему миру закрылись, лейбл отправил исходную ткань своей команде дизайнеров, которым было поручено перепечатать, перекрасить и обновить. Дизайны были вырезаны вручную на их кухнях, в то время как фирменный краситель из коллекции был нанесен на ткани в их садах.

Образ 28 — отличный пример того, как много работы было проделано: розово-черное платье с оборками «устрица» было сшито из слоев выстиранной органзы, каждый круг ткани был вырезан вручную.Кусочки также нужно было разобрать, прежде чем снова прикрепить, чтобы получить точный рисунок окунания. Взгляните на процесс создания дизайна:

Первоначальная идея

Первоначально предполагалось, что платье будет изготовлено из кружева, а первый крой был сделан в доме одного из дизайнеров. Затем оно изменилось на платье с оборками из устричной органзы, полностью построенное из переработанных материалов из ткани.

Создание оборок

Команде потребовалось некоторое время, чтобы наконец определить точную плотность и масштаб оборок, чтобы они могли достичь идеального эффекта деграде.Чтобы создать впечатление волн, вставки с оборками были сшиты по органическим плавным линиям, по одному ряду за раз, что также помогло создать эффект масштаба.

Строим и разбираем

После того, как деталь была собрана… она была разобрана. Чтобы покрасить платье, его нужно было разобрать, чтобы команда дизайнеров могла добиться именно того эффекта узора, который они себе представляли. А потом снова построили.

Окончательный вид

Пройдя кропотливые шаги, платье наконец-то было готово, чтобы ошеломить мир.Силуэт и мягкие линии, вдохновленные серединой двадцатого века, в сочетании с нежной розовой сахарной ватой подчеркивали женственность, в то время как оттенки черного цвета окунулись в свежую ауру.

Вы можете найти полный лукбук Pre-SS21 здесь. Посмотрите короткометражный фильм из коллекции ниже:

Источники: Фотография на обложке Хлои Ле Дрезен / Предоставлено Александром МакКуином.

Александр МакКуин: посланник других миров

«Когда я умру и уйду, люди узнают, что двадцать первый век был основан Александром Маккуином.»

Александр Маккуин

История жизни и творчества Александра Маккуина — это переплетение исключительного гения, огромного успеха и трагической судьбы. Как известный провокатор и бунтарь, он всегда мыслил за гранью и на несколько десятилетий опережал свое время. Однако всеобщее признание и любовь публики, важные для каждого творца, не сделали его счастливым и не заинтересовали его с самого начала. Александр Маккуин жил в своей реальности, которая, помимо филигранных идей, породила нечто зловещее, понятное только ему.

Фото: www.alexandermcqueen.com

«Есть что-то зловещее, что-то довольно биографическое в том, что я делаю, но эта часть для меня. Это мое личное дело. Я думаю, что здесь много романтики, меланхолии. В этом есть грусть, но есть романтика в печали. «Думаю, я очень меланхоличный человек», так описал дизайнер свое самосознание и креативность.

Возможно, очередной приступ меланхолии привел к глубокой депрессии, из которой он не мог выбраться, находясь под гнетом сопутствующих жизненных трудностей.В феврале 2010 года он покончил жизнь самоубийством, вероятнее всего, из-за смерти матери, долгов в 32 миллиона фунтов стерлингов и постоянных переутомлений. Маккуину было 40 лет. Однако за свою недолгую жизнь дизайнер сумел четыре раза получить титул «Лучший британский дизайнер года», быть награжденным Орденом Британской империи и создать одноименный модный дом, который и сегодня продолжает влиять на мировые модные тенденции.

Карьера британского дизайнера началась очень рано — в 16 лет он работал подмастерьем в лондонском ателье и со временем освоил специализацию мужских костюмов.В 1991 году, будучи студентом Central Saint Martins, Александр Маккуин представил свою дипломную работу Джек-потрошитель преследует свои жертвы . Оригинальную коллекцию отметила модный редактор Изабелла Блоу — сразу после показа она выразила желание купить всю коллекцию за 5000 фунтов. С этого момента Блоу стала покровительницей, а затем и верной соратницей Александра МакКуина — при ее поддержке дизайнер основал собственный бренд через год после первого показа мод.

Фото: www.alexandermcqueen.com

В середине 90-х McQueen представила две первые женские коллекции: Nihilism для весны-лета и Banshee для осени-зимы. Это вторая коллекция, заложившая основу дальнейшей эстетики бренда Alexander McQueen — смесь готики, романтики и истории в виде изысканных платьев и жакетов, рассказывающих о годах, проведенных в ателье. Все сезонные коллекции дизайнера отличались эпатажной и дикой дерзостью: Маккуина привлекала эстетика тьмы и смерти.Модельер оборачивала модели целлофаном, создавала для них гротескный макияж, часто обращалась к взглядам ведьм, призраков и теней. Во время модных показов Александра МакКуина модели ходили по подиуму в окровавленных повязках, примеряли образы вампиров и мертвецов.

Коллекции дизайнера часто не только шокировали публику, но и вызывали настоящий скандал. В 1994 году в рамках показа мод весна-лето 1995 на подиуме вышли модели в брюках-бамстерах со сверхнизкой линией талии, обнажающей верхнюю часть ягодиц.Затем последовала скандальная коллекция Alexander McQueen осень-зима 1995/1996 под названием Highland Rape . Во время показа модели выходили на подиум в окровавленных повязках, свисающих из-под юбок. В 1998 году Александр Маккуин устроил рекламную фотосессию для известной модели, актрисы и инвалида Эйми Маллинс. Женщина была запечатлена в сапогах, имитирующих деревянные человеческие ноги. Позже Эми вышла на подиум в этой обуви и стала первой моделью-инвалидом, принявшей участие в показе мод.

Коллекция Alexander McQueen весна-лето 1995
Фото: vogue.com

Подобные провокационные выходки привели к различным обвинениям в адрес дизайнера. После показа коллекции осень-зима 2009/2010 под названием The Horn of Plenty Маккуина обвинили в женоненавистничестве. Наряды моделей приводили часть публики в ярость — жуткий макияж с ярко-красными огромными губами делал их лица похожими на резиновых кукол из секс-шопов.Головными уборами моделей служили крышки мусорных баков и кусочки скотча.

Коллекция Alexander McQueen осень-зима 2009
Фото: vogue.com

В декабре 2000 года Gucci Group приобрела 51% бренда Alexander McQueen и назначила Александра креативным директором, открыв магазины в Лондоне, Милане, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе.С этого момента началось постепенное массовое распространение стиля Маккуина. В июле 2006 года Александр Маккуин запустил McQ, демократическую линию для мужчин и женщин. Он был эксклюзивно разработан Александром Маккуином и распространен по всему миру через SINV SpA в соответствии с пятилетним лицензионным соглашением. Три года спустя сумасшедшие наряды Маккуина нашли свое применение в музыкальной индустрии. В ноябре 2009 года Леди Гага представила клип на песню Bad Romance — для клипа было выбрано несколько нарядов и пар обуви Alexander McQueen, в том числе золотое платье и культовые туфли Armadillo.

В том же году на Неделе моды в Париже Александр Маккуин представил женскую коллекцию Plato`s Atlantis , которая стала самой обсуждаемой работой сезона весна-лето 2010. Во время шоу на огромном экране отображались картинки сотворения мира, бушующие воды, движения змей. В этом видео-сериале модели выходили на подиум в наборах с изображениями кобры, фантастических рыбок и животных. В коллекции был сложный геометрический крой: широкие плечи, объемные рукава и овальные бедра.Публика аплодировала Маккуину стоя, а позже критики назвали коллекцию невероятным художественным явлением. Эта футуристическая коллекция стала прощальным делом дизайнера.

Коллекция Alexander McQueen весна-лето 2010
Фото: vogue.com

После смерти модельера Сара Бертон, которая была ученицей Маккуина и работала в его доме моды с 1996 года, была назначена новым креативным директором бренда.С ее приходом бунтарский стиль Дома моды стал более женственным и менее эпатажным. Она не копировала театральный стиль, ссылаясь на то, что только Маккуин мог создать весь спектакль. Сара Бертон сумела сохранить и развить эстетические традиции бренда.

Читайте также:

Paco Rabanne: модный футуризм и парфюмерная революция

Bottega Veneta: «Когда ваших собственных инициалов достаточно»

Instagram, документирующий лучшие невидимые изображения Александра МакКуина

Джон Мэтисон является автором лучшей подборки архивных изображений Маккуина в Instagram

Есть много так называемых фанатиков Маккуина.Люди, которые предвещают, что знают все обо всем, что связано с этим человеком, мифом, легендой и, надо признать, я один из них: яростно соглашаюсь с людьми, когда они проповедуют наследие Маккуина, быстро впитывая свои знания и передавая их как мой собственный. И я не единственный.

Еще есть такие люди, как Джон Мэтисон: настоящие ценители, коллекционеры, одержимые, те, кто являются преданными учениками не только самого Маккуина, но и всей созданной им вселенной.

«Для меня Маккуин означает интуитивные и творческие эмоции», — объясняет Мэтисон, основатель архивного аккаунта Instagram @mcqueen_vault.«Маккуин — британец. И Маккуин тоже легион. Все эти моменты рождены сотнями мастеров-творцов и художников, которых он собрал в Лондоне. Мы можем сказать, что он просил невозможного у создателей, которые могли творить чудеса из его видения, и все они внесли свой вклад в создание Александра МакКуина в целом. Я искренне люблю их всех за это ».

Мэтисон открыл аккаунт в конце прошлого года и с тех пор связался с людьми из группы Маккуина, а также с такими, как он, которые вырывали страницы из журналов и рыскали по винтажным магазинам и веб-сайтам для всего, от одежды до приглашений на шоу.Мэтисон и его сообщество комментаторов, многие из которых были в первоначальном творческом клане Маккуина, — это то, что можно было бы назвать станом Маккуина.

С отчетом Мэтисона, демонстрирующим, почему так много людей все еще так преданы Маккуину, мы встретились с ним, чтобы обсудить его начало, что нужно для создания такого точного, хорошо осведомленного архива, и, по сути, просто немного поиздеваться над легендарным дизайнером. пока.

Почему вы запустили архив?

@mcqueen_vault: У меня уже более 25 лет есть физический архив журнальных слез, большая часть которого посвящена мистеруМаккуин. Недавно я потерял одного из родителей, и мне нужно было сосредоточиться, чтобы отвлекаться, поэтому я решил организовать весь контент, что так много для меня значит. Публикация этого в учетной записи Instagram, казалось, исследовала мой интерес к Маккуину и показала людям некоторые невидимые аспекты его работы в целом. Меня также вдохновил Илиус из @unforgettablerunway, которого я очень уважаю, и красивый Tumblr под названием The Widows of Culloden, у которого была такая же коллекция, как и у меня. Между прочим, мне очень мало интересно копаться в его личной жизни.Биографии и сенсации, связанные с его личной жизнью, не мое дело и кажутся мне довольно агрессивными.

Где вы берете свои изображения?

@mcqueen_vault: Я родом с юго-востока США, и в начале 90-х мне приходилось ждать, пока Women’s Wear Daily или Эльза Кленш представят коллекции, иногда через месяц после их появления. Оттуда я начал свою собственную библиотеку контента, разбитого по годам, коллекциям и редакционной работе, в основном из журналов.Затем, когда исследование стало проще, я начал создавать цифровой архив, состоящий из видео и мультимедийного контента. Мне также повезло, что у меня есть небольшой архив одежды, приглашений, аксессуаров и обуви, которые я либо приобрел, либо подарили мне очень любезные друзья. Очень важно испытать Маккуина, увидев или почувствовав его структурированное плечо, контур каблука или прикоснувшись к ткани жаккарда, чтобы понять его настроение и отсылки.

Ваши ориентиры так тщательно изложены.Как вы собираетесь все выяснить?

@mcqueen_vault: Я очень стараюсь рыться в Интернете, чтобы отдать должное всем создателям и художникам, которые были задействованы: поверьте мне, подписчики быстро поправят! Я также старался залезть в каждую книгу о нем, как хорошую, так и плохую, чтобы получить представление о ссылках и ресурсах. Я занимаюсь модой, но формально я не обучен дизайну, поэтому мне нужно работать, чтобы убедиться, что я могу расплывчато объяснить вещи значимым образом, чтобы уважать всех создателей.Это уважение ко всем в McQueen важно для меня.

Почему Маккуин по сравнению с другими дизайнерами?

@mcqueen_vault: Он был британцем, и его работы кажутся подлинными и впечатляющими. Я любитель англо-ориентированных вещей, но, что более важно, это потому, что благодаря этой культуре он написал яркую историю. Он создавал магию прямо из своей души, но все же подвергался тщательному изучению из-за его социального класса, телосложения, сексуальных предпочтений и внешности. Мне нравится, что он яростно сопротивлялся, будучи полностью основанным на технике, интеллекте и несравненном мастерстве, одновременно выражая позицию Восточного Лондона.Это так много значит для меня как для гея из маленького городка. Я думаю, люди забывают, что он был не просто провидцем в моде, он нарушил норму упаковки, в которую можно заключить талант. И большинство людей могут не осознавать, что именно этот талант и драйв полностью изменили наш взгляд и изменили силуэты, удлинив тело. линия, которую вы больше не видите. Это сделал парень из Стратфорда! Это невероятно реальная история.

Какой период Маккуина вы считаете лучшим или самым интересным и почему?

@mcqueen_vault: Это большой вопрос, и мой ответ регулярно меняется.Я постараюсь рассказать вам среднюю историю любви. У его шоу такие разные настроения. Некоторые из них, которые я могу смотреть до бесконечности, это: показ готовой одежды Givenchy AW98 с репликантами героинь из коллекции Bladerunner , затем его месть Givenchy против истеблишмента Couture в форме викторианской странной науки года. Eclect Dissect из AW97. Обдуваемая ветрами горная новелла года «Вдовы из Каллодена» . Коллекция мужской одежды от AW06, вдохновленная Брэмом Стокером, и, наконец, безумно совершенная политическая сатира моде The Horn of Plenty от AW09.Я действительно люблю столько коллекций — спросите меня еще раз, и мой ответ может измениться.

Были ли моменты, когда вы находили разочарование, и если да, то почему?

@mcqueen_vault: Да, это мне смешно! Период 2005-2006 гг. Между его коллекцией Hitchcock-ian The Man Who Knew too Much и амазонской супермоделью SS06 Neptun e . Обе темы, как вы знаете, он должен был поразить, но когда он прошел мимо них и попал в следующую коллекцию The Widows of Culloden , вы сразу можете увидеть, что эти две коллекции не были его обычным раем для бегства от реальности, которого мы ожидали.Маккуин понравился мне больше всего, когда в торте коллекции было спрятано лезвие бритвы. Немного чего-нибудь, чтобы пролить кровь и вызвать вздох или волнение.

Какие образы больше всего отзываются о ваших подписчиках и почему вы так думаете?

@mcqueen_vault: Люди по всему спектру так сильно относятся к Маккуину, потому что вы можете сказать, что его так много в коллекциях, и мы связаны с этим. Что касается популярного контента, то редкие творения Givenchy McQueen, невидимые детали из коллекций, крупные планы строительства из моего личного архива и драматические экспонаты всегда собирают массу лайков.Также популярны видео, которые я редактирую повторно на основе текущих тем, которые я исследую, что, хотя и требует много времени, я считаю очень важным. Это так впечатляюще — показать коллекции в контексте звукового дизайна Джона Гослинга, который, я думаю, действительно является одним из самых важных людей во вселенной МакКуина. Возможно, самое лучшее в создании этого аккаунта — это увидеть, как много людей увлечены наследием Маккуина.

Похожие записи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *