Александр маккуин коллекции: 5 самых эпатажных шоу Александра Маккуина | Vogue Ukraine

Содержание

5 самых эпатажных шоу Александра Маккуина | Vogue Ukraine

17 марта 1969 года родился Александр Маккуин – британский дизайнер, которому суждено было стать легендой еще при жизни. Шок, искусство и эпатаж – именно эти слова лучше всего описывают Маккуина, а vogue.ua вспоминает 5 его самых эпатажных шоу. 

Александр Маккуин

"Зубастый воображуля", как называли его в детстве, вел жизнь свободного художника, подтверждая репутацию талантливого хулигана. Каждый показ его новой коллекции непременно превращался в театральное действо, потрясающе воображение зрителя. Главным в своем деле он считал свободу мысли и творческое самовыражение, не знающее ограничений. "Ты должен знать правила, чтобы нарушать их, я здесь, чтобы сокрушать правила, но сохранить традиции", – так говорил дизайнер, новаторский подход которого дал миру моды уникальные формы и силуэты.

Платье, обрызганное краской из двух машин с итальянского автозавода. Этим жестом Маккуин пытался донести, что модная индустрия превратилась в бездушного робота, которого интересует только коммерция. Коллекция No.13, весна-лето 1999

Александр Маккуин был дизайнером, ослепительное творчество и оригинальность которого были выражены с помощью технической виртуозности и концептуальной сложности его моделей. Коллекции дизайнера навсегда останутся шедеврами авангардного и исполнительского искусства: он четыре раза удостаивался звания "Лучший британский дизайнер года", а в 2003 году получил Орден Британской империи.

Коллекция VOSS весна-лето 2001

В 2001 году мастер перформанса Александр Маккуин превратил обычное дефиле в потрясающее шоу. Показ проходил за стеклом в тускло освещенном помещении. Зрители наблюдали за шоу, словно заглядывая в окна: центральное место на подиуме занимал большой зеркальный куб.

В зале зажегся свет, но к удивлению присутствующих, шоу не начиналось еще более часа. Зрители были вынуждены смотреть лишь на собственное отражение в ожидании показа. Тем временем Маккуин наблюдал за реакцией публики на мониторе: зрители пытались отводить глаза от зеркального куба, чтобы не смотреть на свое отражение. Это была продуманная часть шоу дизайнера, главная идея которого заключалась в том, чтобы "развернуть fashion-индустрию назад, лицом к этим людям".

   

Стеклянная комната была подсвечена изнутри и вся обстановка напоминала большую палату в психиатрической лечебнице: когда дефиле наконец стартовало, вдоль стекол стали вальяжно прохаживаться модели в струящихся платьях, украшенных искусной отделкой – вышивкой, раковинами мидий и перьев. Головы одних девушек были забинтованы, прически других украшали чучела птиц вместо головных уборов. Сдержанные офисные брючные костюмы, топы из пластика, асимметричные пиджаки – простые линии кроя дополняла гиперболизация образов. В финале шоу на подиуме погас свет, но зажегся в том самом зеркальном кубе. Его стены стали распадаться во все стороны и разбиваться вдребезги об пол. Перед зрителем предстала обнаженная женщина в маске: она возлежала на кушетке, а вокруг нее порхали мотыльки, словно олицетворение фотографии Джоэла-Питера Уиткина Sanitarium. Героиней инсталляции была Мишель Оллей, известная британская писательница и журналист. Показ обошелся Маккуину в 70 тысяч фунтов, а на строительство декораций ушла неделя.

   

DELIVERANCE весна-лето 2004

Провести танцевальный марафон вместо обычного показа – такой трюк мог провернуть только Маккуин. Точкой опоры для модного гения послужил фильм Сидни Поллака 1969 года "Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?". Вместе с моделями в показе приняли участие и профессиональные актеры. Шоу воплощало собой танцевальный конкурс времен Великой депрессии, когда молодежь безудержно танцевала до упаду для того, чтобы забыть о проблемах и отсутствии перспектив. В финале марафона модель Карен Элсон упала в обморок от головокружительного танца (по сценарию). Под бурные аплодисменты публики со сцены ее унес сам Маккуин. Воссоздать ту эпоху на подиуме удалось после двух недель упорных тренировок в парижском  танцевальном зале XIX века под руководством шотландского хореографа Майкла Кларка.  

WIDOWS OF CULLODEN осень-зима 2006/2007

Коллекция "Вдовы Каллодена" была создана дизайнером, чтобы пролить свет на бурную политическую историю Шотландии, а именно – на одно из самых кровавых событий британской истории 1746 года. В тот год рядом с селением Каллоден сошлись войска шотландского ополчения под предводительством Чарльза Стюарта и правительственные войска: в бою погибли более полутора тысяч шотландцев.

В коллекции Маккуина преобладали многосложные фактуры тканей, вариации из шотландской клетки, меха и перья. Под стук барабанов и звуки волынки модели дефилировали по деревянному подиуму, нося на головах сложные конструкции из рог, гнезд, крыльев бабочек и птиц. Показ сопровождался музыкой Джона Уильямса из "Списка Шиндлера". Кульминацией шоу стало появление из темноты парящей голограммы Кейт Мосс в воздушном платье из органзы: сама она не могла принять участие в показе.

Коллекция THE HORN OF PLENTY осень-зима 2009-2010

Показ The Horn of Plenty, что в переводе означает "рог изобилия", остается одним из самых ярких в истории моды. Обладая знаниями в орнитологии, Маккуин не мог не вдохновиться строением птиц, а перья не раз становились дополняющим звеном в коллекциях дизайнера. По словам редактора британского Vogue Миранды Альмонд, "это было то шоу, которое возвращает веру в моду".

   


 

В темном зале в центре подиума разместилась огромная мусорная куча черного цвета, в которой можно было разглядеть предметы обихода современного человека: колеса, телевизоры, пакеты. Модели ходили вокруг в обуви невообразимой высоты, облаченные в одежду контрастных цветов. Головные уборы, повторяющие зонты и клетки для птиц, поражали своими гипертрофированным размерами. Утилитарные вещи коллекции смело сочетались с одеждой, выполненной полностью из утиных перьев. Драматизма придавал вызывающий макияж: выбеленные лица и ярко-красные или "винные" губы, накрашенные за контур, – модели походили больше на резиновых кукол. Музыку Nirvana и The Smith пронизывал волчий вой и звуки кардиограммы. В финале на подиум одна за другой вышли две модели, облаченные в белое и черное платья-коконы, выполненные полностью из перьев. Такие наряды, не предназначенные для носки – будучи слишком театральными и драматичными, – вызвали много критики, однако полностью воплощали главную идею бренда: все коллекции – это искусство, а не коммерция.

 

Коллекция PLATO`S ATLANTIS весна-лето 2010

Полет безграничного воображения продемонстрировал Александр Маккуин во время показа в 2010 году. Вдохновившись идеей глобального потепления и жизнью после апокалипсиса, дизайнер воплотил свои фантазии, где землю населяют полулюди-полурептилии, приспособленные к жизни как на суше, так и под водой. Главная идея заключалась в том, что "человек должен будет вернуться туда, откуда пришел". Коллекция Plato's Atlantis стала прогнозом апокалипсиса от Маккуина.

Дефиле открывала видеоинсталляция фотографа Ника Найта, на которой по телу обнаженной модели Ракель Циммерман ползали змеи, превращаясь в симметричные узоры. Коллекция состояла из воздушных платьев, нарядов замысловатых форм с принтами, повторяющих кожу рептилий и переливающихся крыльев бабочек. Образ инопланетных созданий дополняли высокие прически. Но поистине узнаваемой коллекцию "Атлантида Платона" сделали туфли Armadillo, что переводится как "броненосец" – высокая платформа и каблук высотой 30 сантиметров.  Впоследствии Аrmadillo heels завоевали свою популярность благодаря Леди Гаге, которая появилась в них в своем клипе Bad Romance.

Александр Маккуин: фото и видео самых ярких моментов шоу дизайнера

Шоу Александра Маккуина вошли в историю моды как одни из самых ярких и запоминающихся: показы Alexander McQueen и Givenchy (где Маккуин был креативным директором с 1996 по 2001 год) захватывали гостей не меньше, чем сами творения дизайнера. Всего в какие-то 10–15 минут ему удавалось уместить целое театральное представление с аллюзиями, метафорами и глубоким смыслом. В день рождения Ли Александра Маккуина (сегодня ему могло бы исполниться 52 года) вспоминаем самые эпатажные моменты его показов.

Сегодня Маккуин — признанный гений: его удостоили звания командора ордена Британской империи и 4 раза объявляли лучшим британским дизайнером года. Но когда он начинал, не все понимали его коллекции. Они были шокирующими с самого начала. Например, его выпускная работа 1992 года называлась Jack the Ripper Stalks His Victims («Джек Потрошитель преследует своих жертв») и включала в себя пальто с шипами и вшитыми в них волосами дизайнера.

Следом Маккуин представил коллекцию Taxi Driver («Таксист»), посвященную герою одноименного фильма Мартина Скорсезе; мрачную Highland Rape («Изнасилование Шотландии»), «рассказывающую» о кровавых убийствах шотландцев англичанами; The Hunger («Голод»), где модель вышла в прозрачном боди, внутри которого ползали настоящие черви, и многие другие. Сложно определить, какая была наиболее скандальной: все они вызывали и шок, и трепет, и восторг.

Alexander McQueen весна-лето 1997

Но эти «шоковые» приемы не вызывали восторга у его спонсоров. Показ весна-лето 1998 частично финансировался American Express, и компания потребовала, чтобы дизайнер изменил название коллекции The Golden Shower («Золотой дождь») на менее провокационное. Он выбрал незамысловатое Untitled («Без названия»), но концепцию оставил нетронутой: модели выходили на подиум под проливным дождем, который подсвечивался желтыми софитами.

Alexander McQueen весна-лето 1998

От воды на показе Маккуин вскоре перешел к другой стихии: его шоу осень-зима 1998 закончилось перформансом, в котором модель со всех сторон была окружена пламенем.

Alexander McQueen осень-зима 1998

Финалы его шоу всегда были невероятно эффектными. Пожалуй, один из самых известных заключительных выходов состоялся на показе весна-лето 1999, когда канадская топ-модель Шалом Харлоу встала между двумя роботами, которые распрыскивали краску на ее платье, закрепленное на груди тугим ремнем. Так дизайнер в очередной раз продемонстрировал своей гений — этот перформанс символизировал то, какой бездушной и коммерческой стала модная индустрия.

Это, конечно, далеко не все, чем удивлял Александр Маккуин. Танцевальный конкурс вместо показа, стеклянный куб вместо подиума, призрачная голограмма Кейт Мосс и многое другое, что одновременно пугало и приводило в восторг гостей его шоу. Смотрите в нашей подборке, чем еще он поражал своих зрителей и фэшн-критиков по всему миру.

Alexander McQueen осень-зима 1996

Alexander McQueen осень-зима 1997. Фото: First View

Alexander McQueen весна-лето 1998

Givenchy haute couture осень-зима 1998

Alexander McQueen весна-лето 2000

Александр Маккуин на показе Alexander McQueen весна-лето 2006

Голограмма Кейт Мосс на показе Alexander McQueen осень-зима 2006

Alexander McQueen весна-лето 2008

Подпишитесь и станьте на шаг ближе к профессионалам мира моды.

Фото: Getty Images, Rex Features, First View

10 странных фантазий Александра Маккуина — Wonderzine

Глава магистерского курса отделения модного дизайна Central Saint Martins Луиза Уилсон говорит, что у ее ученика Александра Маккуина всегда была история про запас.  Именно эти истории ложились в основу его коллекций: дизайнер мог интерпретировать конфликт Англии и Шотландии или поставить рядом клоунов и кризис. В этом году его марке, под которой сейчас трудится Сара Бертон, исполняется двадцать лет, а мы разбираемся, какие красивые, болезненные или странные фантазии толкали британского дизайнера на создание одежды.

 

 
ДЖЕК ПОТРОШИТЕЛЬ, ПРОСТИТУТКИ И ВИКТОРИАНСКАЯ ЭПОХА

Выпускную коллекцию Александр Маккуин посвятил Джеку Потрошителю. Увлекшись генеалогией, дизайнер обнаружил, что его родственница владела гостиницей, в которой маньяк убил одну из своих жертв. Фотографий с того показа не сохранилось, а все вещи, отшитые в единственном экземпляре, скупила редактор Harper's Bazaar и будущая покровительница дизайнера Изабелла Блоу. Пара вещей все же выставлялась на недавней выставке Alexander McQueen: Savage Beauty в Метрополитен-музее: это, к примеру, платье из шелка с принтом в виде колючей проволоки, декорированное человеческими волосами. Волосы — отсылка к проституткам Викторианской эпохи, которые продавали свои волосы для составления локонов: люди их потом дарили своим любовникам. Кстати, изначально локоны волос в пластиковых пакетах прилагались ко всей одежде Александра Маккуина, а на первых порах он использовал собственные волосы.

 

 
ИЗНАСИЛОВАНИЕ ШОТЛАНДИИ

Осенне-зимнюю коллекцию 1995 года дизайнер посвятил «изнасилованию» Шотландии: под этим словосочетанием он подразумевал конфликты страны с Англией. Модели изображали что-то между истерикой и грустью и дефилировали в вещах в клетку с вырезами. Критики дали показу неверную трактовку: они обвинили Александра Маккуина в женоненавистничестве.

 

 
ВАМПИРЫ

Дизайнер задумывался о красоте вампиров до того, как вышла любимая подростками сага, сделавшая тему мейнстримной. В девяностых он сделал топы будто из пакетов с кровью (привет, клатчи Кристофера Кейна), асимметричные блузки из черного шелка и брюки с вырезами на бедрах. Героям Дэвида Боуи и Катрин Денев из «Голода» Тони Скотта эта коллекция явно пришлась бы по вкусу.

 

 
БОЯЗНЬ СМЕРТИ

Показ Dante отсылал к церкви в Спиталфилдс, прихожанами которой являлись потомки Александра Маккуина из гугенотов. Саундтреком к шоу стала органная музыка, модели были бледными и с как будто окровавленными губами, а атмосфера, по задумке дизайнера, должна была оповещать о надвигающейся смерти. Да что там о надвигающейся: на платьях из этой коллекции были напечатаны военные фотографии Дона Маккаллина.

 

 
РАБЫ

Большинство дизайнерских коллекций с социальным подтекстом вызывает у общества негодование: вспомните недавнюю историю с темнокожими женщинами и Dolce & Gabbana. То же случилось с коллекцией Alexander McQueen, вдохновленной работами немецкого художника Ханса Беллмера, которого фашистская партия Германии признала чуть ли не дегенератом и выслала из страны. Дизайнеру приписали все смертные грехи, в том числе и гламуризацию рабства.

 

 
РОССИЯ

Александр не был равнодушен и к России. Например, платья и маски из красного кружева, в которых модели ходили среди огня на шоу осени-зимы 1998 года, — это дань расстрелу семьи Романовых (среди принтов были даже фотографии царских детей). Коллекцию же 2003 года он посвятил пурге.

 

 
ДУШЕВНОБОЛЬНЫЕ

Зеркальный куб и другие декорации для шоу Voss, на создание которых ушли неделя и 70 тысяч фунтов, имитировали психиатрическую клинику. Модели прохаживались по рехабу в платьях из тысяч перьев и ракушек, изображая душевнобольных, а в финале журналист Мишель Олли спародировала работу Sanitarium фотографа Джоэля-Питера Уиткина. Вряд ли кто-то из нынешних дизайнеров решится на такие перформансы.

 

 
СТИЛЬ ИЗАБЕЛЛЫ БЛОУ

Изабелла Блоу из спонсора Александра Маккуина превратилась в его музу. В девяностых он создавал платья для нее, а после суицида редактора в 2007 году посвятил ей коллекцию La Dame Bleue, основанную на ее гардеробе и стиле. В одежде было много ссылок на Азию, платья с чучелами птиц на груди и, конечно же, шляпки в виде масок для фехтования и скопления бабочек, созданные в коллаборации с Филипом Трейси (еще одним любимцем Изабеллы Блоу).

 

 
КЛОУНЫ И КРИЗИС

Александр Маккуин всегда чурался коммерции (в институте он даже отказывался писать маркетинговые стратегии). Уверены, что перевод его марки под управление Gucci Group наложил отпечаток не только на его коллекции, но и на внутренний мир дизайнера. Финансовый кризис 2008 года произвел большое впечатление на британца: он выдумал шоу с моделями-готами-клоунами в вещах, которые журналисты назвали хотя и романтичными, но по-настоящему уродливыми.

 

 
АПОКАЛИПСИС

Мы читали десятки предсказаний конца света, который, на секундочку, будет через неделю с небольшим. Александр создал свой прогноз апокалипсиса — коллекцию Plato's Atlantis — два года назад. Это первое шоу, которое транслировали онлайн: стать ближе к массам поклонников решил замкнутый Александр Маккуин — чем не признак конца света?

 

 

10 лучших показов Александра Маккуина — FW-Daily

В этот день 47 лет назад родился один из величайших дизайнеров нашего времени, Александр Маккуин. Уже 6 лет его нет в живых, но его творчество, стиль, уникальный, дерзкий и сумасбродный подход к шоу продолжают оставаться примером для сотен брендов. Каждый новый талант, который придёт в мир моды, так или иначе ощутит влияние Маккуина, и не в последнюю очередь относительно проведения показов: Александр был одним из первых, кто всегда превращал презентацию коллекции в красочное действо. Сегодня мы решили вспомнить 10 самых запоминающихся шоу Alexander McQueen, каждое из которых было открытием и шоком для индустрии.

1. Весна-лето 1998

В одной из первых коллекций своего собственного модного Дома Маккуин решил подчеркнуть струящиеся, облегающие силуэты платьев простым способом: он использовал имитацию дождя на подиуме, так что фигура каждой модели, промокшей насквозь, проступала под силуэтами его лёгких и светлых нарядов.

2. Осень-зима 1998

Коллекция «Жанна», посвящённая французской женщине-воину и мученице Жанне д’Арк, была мрачной и светлой одновременно: тёмные цвета закрытых платьев в пол и многослойных образов с широкими брюками и плащами контрастировали с причёсками моделей, выполненными по образу стрижки самой Жанны, и их детскими лицами – пожалуй, именно такое было у смелой, но юной женщины-полководца. Шоу завершилось эффектно: вокруг модели в ярко-алом платье вспыхнул огненный круг, символизировавший костёр, на котором погибла д’Арк.

3. Весна-лето 1999

Показ держал зрителей в напряжении до самого конца, ведь в центре импровизированного зала-подиума находились две футуристичные машины, предназначение которых было неясно. Модели в брюках сложного кроя, удлинённых пиджаках и платьях из органзы обходили приборы стороной, пока закрывающая шоу Шалом Харлоу в пышном белом вечернем платье не стала между ними: тогда роботы включились в модный процесс, выводя орнаменты тёмными чернилами прямо поверх её наряда.

4. Осень-зима 2002

В этот раз Александр избрал местом проведения показа легендарную французскую тюрьму Консьержери, где в своё время держали в заключении Марию-Антуанетту и многих других именитых особ. Модели в нарядах, напоминавших осовремененную одежду средневековья, и все как одна в традиционных головных уборах того века, расхаживали по полутёмному залу с готической архитектурой, что создало удивительную пугающую атмосферу.

5. Весна-лето 2004

Коллекция, посвящённая величественному упадку Америки времён Великой депрессии, когда светская молодёжь запивала свои неудачи и отсутствие перспектив алкоголем и отчаянно танцевала – буквально до упаду, до обмороков. Маккуин воссоздал ту эпоху на своём подиуме: во время показа все модели танцевали, кто – исполняя танго, кто – вальсируя в одиночестве.

6. Весна-лето 2005

В том сезоне дизайнер решил «поиграть» моделями, расположив их на шахматной доске, будто фигуры. «Оппозиция» — в ней оказались друг к другу девушки, находящиеся в противоборствующих командах. Их замысловатые ходы, напоминавшие движения настоящих партий, неожиданно контрастировали с романтичным кружевом и шифоном их пышных нарядов.

7. Осень-зима 2005

Коллекция под названием «Человек, который знал слишком много», на которую Маккуина вдохновили фильмы Хичкока, была квинтэссенцией стиля главных героинь картин, от «Птиц» и до «Головокружения». Прекрасные девушки с блестящими укладками, соблазнительные и цветущие, появились на подиуме с сигаретами в руках и в нарядах, напоминавших стиль 50-х годов: классические вечерние платья и элегантные костюмы, пасторальные, но сочные цвета, и лаконичные, но дорогие ювелирные украшения.

8. Весна-лето 2008

Близкой подругой Маккуина была модный критик, дизайнер и коллекционер Изабелла Блоу, которая покончила с собой в 2007 году. Коллекция 2008-го была посвящена ей, самой эксцентричной особе британского модного мира. Модели напоминали экзотических птиц: их наряды как пастельных, так и неоновых оттенков, украшенные перьями и плюмажем, действительно казались неземными продолжениями их тел, будто девушки застыли в момент превращения в сказочных созданий, инопланетянок или принцесс.

9. Осень-зима 2008

Получение Ордена британской империи Маккуин отпраздновал по-своему, посвятив коллекцию монархии. Под аккомпанемент скрипок модели вышли на подиум в фигурных юбках, корсетах, платьях из классической шотландской клетки, пышных белых пачках, декорированных камнями и мехом. Во всём чувствовалось английское и королевское вдохновение дизайнера, будто эти образы стали его реверансом в сторону родины.

10. Весна-лето 2010

На создание коллекции Маккуина вдохновили инопланетные мотивы, природа и змеи – этот образ повторялся как в принтах, так и в видео, открывавшем показ. Инопланетные создания, в которых он превратил своих модлелей, шли по подиуму с трудом – ведь именно в том сезоне Александр представил свои уникальные Аrmadillo heels.

6 легендарных показов Alexander McQueen эпохи Ли Маккуина

Вспоминаем моменты шоу великого британского дизайнера, которые навсегда изменили мир моды

Александр Маккуин всегда тяготел к эпатажу. Еще в то время, когда он работал в ателье Anderson & Sheppard, дизайнер как-то раз нарисовал на подкладке пиджака принца Чарльза мужские гениталии, а на его выпускном шоу Jack the Ripper Stalks His Victims («Джек Потрошитель преследует своих жертв») в Central Saint Martins модели выходили на подиум в нарядах с узорами в виде колючей проволоки и с кармашками, в которых были спрятаны человеческие волосы. К слову, в это шоу моментально влюбилась верная подруга и муза Александра Маккуина — Изабелла Блоу. 

Сегодня, в день рождения одного из величайших дизайнеров своего времени, мы хотим вспомнить показы Alexander McQueen, которые навсегда изменили мир моды и до сих пор заставляют зрителей открывать рты от удивления и восхищения. 
Alexander McQueen весна-лето 1998 — Untitled

Highland Rape

В марте 1995-го года в шатре Британского совета моды при Музее естественной истории прошел скандальный показ Ли Маккуина Highland Rape («Изнасилованная Шотландия»). На шоу модели дефилировали в прозрачных кружевных брюках и жестоко разодранных вечерних платьях, в открывающих грудь топах и пиджаках, а лейтмотивом коллекции стал ярко-красный тартан. После Highland Rape в газетах как будто взорвалась бомба.

Критики обвиняли Маккуина в вопиющей мизогинии, спекуляциях на теме изнасилования и использовании отвратительных образов. Даже Анна Харви из Vogue тогда поделилась, что Александр Маккуин «зашел слишком далеко». Неудивительно, что самого дизайнера подобные отзывы страшно взбесили: его целью было показать жестокость Англии по отношению к Шотландии. Спустя много лет мы можем сказать, что этот показ стал одним из поворотных моментов в карьере Ли — как минимум, после него на модельера обратили внимание LVMH.

La Poupée

При работе над коллекцией сезона весна-лето 1997-го Маккуин полностью погрузился в изучение творчества скульптора и фотографа Ханса Беллмера, в частности Ли привлек цикл фоторабот «Кукла». Мрачная таинственная эстетика Беллмера с препарированными манекенами, которые словно вышли из-под ножа Виктора Франкенштейна, неизменно привлекала Маккуина. Дизайнер говорил: «Красоту можно обнаружить в самых странных вещах, порой в самых отталкивающих». Целью британского гения моды было показать механическую природу человеческого тела, исказить привычные пропорции. Ключевым элементом всей коллекции стали украшения Шона Лина — трудно представить La Poupée без напоминающих причудливые кандалы металлических браслетов и каркасов, искажающих походку моделей. 

Untitled

Эпатаж Маккуина не всегда рафинированный и тонкий. 28-го сентября 1998-го года на Гатлифф-Роуд, в помещении бывшего автобусного парка в районе Виктория, прошел показ Alexander McQueen сезона весна-лето 1998, первоначально носивший название The Golden Shower («Золотой дождь»). Заполненный водой подиум сначала был подсвечен ультрафиолетом, позже прозрачная вода окрасилась в черный, а с потолка пошел желтый мокрый снег. Поскольку в этой коллекции Маккуин решил сделать ставку на летящий белоснежный муслин, молочные пальто, костюмы и прозрачные футболки — все они моментально пошли пятнами, а макияж моделей потек. «Сделай так, чтобы вода выглядела как моча», — говорил Маккуин главному осветителю Стиву Чиверсу. Несмотря на это, критики остались в полном восторге и назвали все образы очень утонченными и носибельными.

Joan

25-го февраля 1998-го года мастодонты модной индустрии собрались в помещении бывшего автобусного депо на Гатлифф-Роуд, чтобы посмотреть новый показ Александра Маккуина сезона осень-зима 1998/99 под названием Joan. Зрители увидели сразу две масштабные отсылки: к Жанне д’Арк, которую сожгли на костре в 1431-м году, а также к любовнице Карла VII Агнессе Сорель, ее портрет авторства Жана Фуке даже украшал пригласительные билеты на шоу. Впечатление от шоу создавалось по-настоящему демоническое: в глаза моделей были вставлены красные линзы, превалирующими цветами одежды стали винный и алый, а финальный выход всех просто ошеломил. Девушка в сложном платье с высоким горлом и прозрачной юбкой из красного стекляруса стояла в кольце огня, а ее лицо украшала красная маска. 

№ 13


Если вы когда-нибудь интересовались Домом Alexander McQueen, наверняка вам попадалось видео с Шалом Харлоу, которая крутится на платформе в белоснежном пышном платье с ремнями на спине и груди, пока роботы обрызгивают ее черной и желтой красками. Это шоу стало абсолютным фурором — тогда театральность Маккуина вышла на новый уровень. Модные критики восхищались безупречным кроем платьев с длинными шлейфами и драпировками, топами с огромными плечами, напоминающими крылья. Не упустили они также вставки на одежде, отсылающие к баттенбергскому кружеву, и безупречный трикотаж. Еще одной звездой No.13 стала Эйми Маллинз, которой по состоянию здоровья в детстве пришлось ампутировать ноги ниже колен. Для нее Ли создал специальные протезы, которые были похожи на сексуальные сапоги на высоком каблуке. 

Voss

При работе над коллекцией Voss — одной из самых зрелищных и будоражащих в истории моды — Александр Маккуин вдохновлялся психиатрическими больницами. Его всегда привлекала эстетика таких лечебниц и душевных болезней. Именно поэтому на шоу, которое прошло в сентябре 2000-го года, центральным элементом сет-дизайна стал огромный стеклянный куб, который должен был напоминать так называемую мягкую комнату. Внутри него модели, чьи головы были замотаны бинтами — это наводило на мысли о лоботомии и трепанации черепа, — ходили по периметру без возможности увидеть зрителей: стекла были затемнены с внутренней стороны. Несмотря на это, сама коллекция была посвящена красоте природы — мы до сих пор в восторге от головных уборов с чучелами ястребов, цветочных пальто, юбок из устричных раковин, а также платья с лифом, составленным из окрашенных в красный цвет стекол. Но кульминацией действа стали последние минуты. Когда модели закончили дефилировать, стены стеклянной коробки в центре куба раскрылись — и зрители увидели обнаженную Мишель Олли, тело которой покрывали живые мотыльки. На ее голове была маска, а дышала писательница через специальную трубку. Мишель напоминала футуристичную антиутопическую музу Сандро Боттичелли.

Все коллекции Alexander McQueen. Часть 1 | Блогер SofiTeilor на сайте SPLETNIK.RU 19 января 2012

Кем был Александр Маккуин? Модельером или художником? Создавал по 2 трендовые коллекции в год, за которыми из первого ряда следили самые авторитетные редактора моды и люди модного бизнеса. Его платья неизменно «выходили» на красные ковровые дорожки. Все это, похоже как, относится к бренду Alexander McQueen, к тому что приносит деньги, и то, что мы видим в журналах. Но, а как же все эти чувства, все эти мысли и рассуждения, которые появляются при просмотре коллекций? А как же это искусство, инновации вне времени? Нет, Александр Маккуин – художник. И то, что он делал – это не просто платья. Это картины, которые нужно рассматривать. Подходить ближе и отходить назад. Всматриваться, думать о вдохновении художника. Вспоминать готику и романтизм, и мыслить о том, как это можно смешивать. Размышлять и о темных силах, постоянно присутствующих в «картинах» Маккуина. Что это? Простая любовь к магии? Настроение? Или мир сейчас таков? Весна-лето 1994 Первая коллекция называлась «Нигилизм», впрочем, всю карьеру Александра называли нигилистом. Коллекция построена на сочетании крови, грязи и золота. Но, возможно, это и есть символы в одежде. Грязь – это открытые и прозрачные вещи, обнажающие грудь и остальные части тела, также, возможно, это и есть символ бунтарства. Золото – это богатство и шик, который присутствует в длинных шелковых платьях, а кровь – это и есть сам Маккуин. Тот, который дает жизнь обычным вещам. Это его штрих. Подпись мастера, так сказать. Осень-зима 1994/1995 Эта коллекция МакКуина называлась Banshee, что в переводе на русский означает «Сирена тревоги» или «Звук, предупреждающий о смерти». Однако, коллекция была вдохновлена Ирландией Уже тогда Александр Маккуин совмещал несовместимое. Например, как появление бритоголовой беременной девушки в платье викторианской эпохи. Снова все те же, знаки, символы. Над которыми думать, думать и думать. В этой коллекции появляются уникальные принты, которые в скором времени станут отличительным знаком Маккуина и неповторимыми по мастерству. Весна-лето 1995 Коллекция называет «Птицы», и была вдохновлена знаменитым фильмом Хичкока. От птиц мы видим оставшиеся перья или уникальные принты в виде ласточек. Которые мы наблюдали в недавних коллекциях Miu Miu. Безумные жакеты с объемными плечами, лакированные платья с рисунками разлитой краски и топ из скотча, который произвел фурор! Осень-зима 1995/1996 Коллекция этого сезона называется «Изнасилование в горах» и совмещает в себе элементы шотландского и английского костюма. Однако где-то не хватает лоскутка, где-то оголена грудь – это есть те самые доказательства изнасилования. Хотя, Маккуин сказал так: «Я не знаю, почему многие боятся об этом говорить, но это коллекция о том, как Англия изнасиловала Шотландию». В коллекции появляется шотландская клетка красного цвета, которая станет символом платьев Маккуина надолго. Коллекция называет «Голод» и посвящена вампирам. Хотя, с первого взгляда, кажется, что это просто бунтующая молодежь. В коллекции много красного цвета, жакетов и белых брюк, на многие вещи нанесены очень реалистичные принты. Настроение у коллекции бунтарское, дерзкое, агрессивное и сексуальное. За один показ было легче увидеть обнаженных девушек, чем одетых. Самыми запоминающимися нарядами стали пластиковые прозрачные корсеты и накидка из гипса. Осень-зима 1996/1997 Коллекция с названием «Данте» стала первой настолько театральной и готической в карьере дизайнера. Под органную музыку модели ходили в обтягивающих нарядах из кружева с головными уборами с религиозными символами. Странно то, что коллекция была посвящена теме смерти, так почему же столько намеков на тему религии? С этим показом у Маккуина начинается любовь к сложным головным уборам с угрожающим декором. В этой коллекции – это рука скелета и когти. Весна-лето 1997 Вот тут-то шоу и началось! Модели в париках японских девушек, все оттенки розового, удивительный мейк-ап, и вода вместо подиума! Шоу поражает! В коллекции много костюмов с прямыми брюками и с, все теми же, пиджаками с острыми плечами. Много прямых платьев с романтическими принтами. Именно и такие платья были особенно популярны в конце 90-ых. Последним выходом стало появление девушки в ярко розовым брюках. Ее тело было заключено в прозрачно-матовую конструкцию. Внутри коробки порхали бабочки. Знакомьтесь, вот она и есть, та самая знаменитая романтика Маккуина. Осень-зима 1997/1998 Коллекция была посвящена хищникам в джунглях. Мейк-ап, напоминающий глаза льва, аксессуары из рогов антилоп, меховые шубы, грубые ботинки. Но даже в такой теме Маккуин смог вставить свои вечные размышления о религии (на шоу были показаны замечательные жакеты с Иисусом на спине), а также романтизм (платья с корсетами). Весна-лето 1998 Оригинальным название коллекции было «Золотой дождь». В доказательство к этому в середине показа на подиуме полил дождь, размазывая макияж моделей и просвечивая их наряды. Основным цветом коллекции стал белый. Платья, костюмы, купальники. Запоминающимися элементами декора стали цепи и металлические копии позвоночника, или достаточно пугающие вставки для подбородка. Осень-зима 1998/1999 Коллекция получилась устрашающей. Модели в париках, либо лысые с красными линзами разгуливали по подиуму с пугающими ухмылками. В это время на заднем плане играла мистическая музыка, и люстры качались так, как в фильмах ужасов, предвещая приход злых духов в комнате. Длинные пальто в пол, платья из красного кружева, сюртуки с принтами фотографий детей династии Романовых и платья, похожие на кольчуги. Закончился показ мистическим танцем, заключенным в круг из огня

История бренда Alexander McQueen | Маркетинговое агентство ТОМ СОЙЕР. Системный маркетинг с Ириной Пищук

Alexander McQueen – британский Модный дом, специализирующийся на производстве мужской и женкой одежды, обуви и аксессуарах. Выпускает также парфюмерию и нижнее белье. Основан в 1992 году дизайнером Александром МакКуином. Относится к люксовому сегменту рынка.

На 2014-й креативным директором бренда является Сара Бертон. Модный дом принадлежит компании Gucci Group.

История Модного дома

Создание бренда

В 1991 году Александр МакКуин, студент Центрального колледжа искусства и дизайна им. Святого Мартина, представил свою дипломную работу – коллекцию Jack the Ripper Stalks His Victims («Джек-Потрошитель выслеживает своих жертв»). Оригинальное творчество МакКуина было отмечено модным редактором Изабеллой Блоу. После дефиле она предложила дизайнеру купить всю его коллекцию за 5000 фунтов.

В 1992 году Александр МакКуин при поддержке Изабеллы Блоу основал собственный именной бренд Alexander McQueen.

Шокирующие показы и коллекции

С 1994 года МакКуин начал представлять сезонные коллекции. Дизайнер оборачивал моделей в целлофан, придумывал им гротескный макияж. Александр часто обращался к образу ведьм, призраков и теней. Его привлекала эстетика смерти. Во время показов Alexander McQueen девушки выходили на подиум в окровавленных бинтах, образах инвалидов, вампиров, мертвецов. За шокирующие коллекции и дефиле модельера стали называть хулиганом британской моды.

В 1996 году в Alexander McQueen пришла Сара Бертон, ставшая после смерти МакКуина арт-директором Модного дома.

В 2000-х гг. символом Модного дома стало изображение черепа. В начале 2000-х гг. наряды от Alexander McQueen начали выбирать Мадонна, Уитни Хьюстон, Джерри Холл и Джулианна Мур.

Расширение

В 2001 году, начиная с коллекции Alexander McQueen весна-лето 2002, показы Модного дома были перенесены из Лондона в Париж.

В декабре 2000 года 51% акций бренда Alexander McQueen были приобретены компанией Gucci Group.

В 2003 году бренд выпустил свой первый парфюм – восточно-пряный женский аромат Alexander McQueen Kingdom. В 2004-м Модный дом презентовал мужскую композицию под таким же именем.

В 2004-м Alexander McQueen запустили линию мужской одежды. В этом же году по лицензии Safilo Group была создана линия солнцезащитных очков. В 2004-м на показе женской коллекции Alexander McQueen весна-лето 2005 подиум был стилизован под шахматную доску с людьми вместо фигур.

В 2005 году Alexander McQueen презентовали женский восточно-цветочный аромат My Queen.

27 июля 2006 года Alexander McQueen запустили демократичную линию мужской и женской одежды McQ. Она эксклюзивно разрабатывалась Александром МакКуином и распространялась по всему миру посредством компании SINV SpA на основе пятилетнего лицензионного соглашения.

В 2008 году был запущен онлайн-бутик бренда.

В ноябре 2009 года Леди Гага представила видео на песню Bad Romance. Для ролика были выбраны несколько нарядов и пар туфель от Alexander McQueen, в том числе золотистое платье и обувь-копытца.

В 2009 году в рамках 21st Century Leaders Foundation Alexander McQueen создали голубую футболку с надписью «Надежда принесет победу». Денежные средства от продаж были направлены на борьбу с бедностью в развивающихся странах и с загрязнением окружающей среды.

В 2009 году на Неделе моды в Париже Александр МакКуин представил женскую коллекцию под названием «Атлантида Платона», ставшую самой обсуждаемой работой сезона весна-лето 2010. Во время показа на огромном экране выводились картины создания мира, бушующих вод, движения змей. Под этот видеоряд на подиум выходили модели в комплектах с узорами кобры, фантастических рыб и животных. Коллекция отличалась сложным геометрическим кроем: широкие плечи, объемные рукава и овальные бедра. Публика аплодировала МакКуину стоя, критики впоследствии назвали коллекцию удивительным явлением искусства. Футуристическая работа модельера стала последней в его жизни.

Смерть Александра МакКуина и новый креативный директор

11 февраля 2010 года в 10:20 утра Александр МакКуин был найден повешенным в своей квартире в Грин-парк в Лондоне. Великий модельер ушел из жизни через три дня после кончины своей матери и через три года после смерти подруги и наставницы Изабеллы Блоу. Скоропостижная смерть дизайнера в первый день Недели моды в Нью-Йорке потрясла весь мир. Достижения Александра МакКуина в области моды были отмечены следующими наградами: «Дизайнер года» от Британского совета моды (1996, 1997, 2001 и 2003), «Международный дизайнер года» от Совета модных дизайнеров Америки (2003), «Командор ордена Британской империи» (CBE) от Королевы Елизаветы II (2003) и «Мужской дизайнер года» по версии журнала GQ (2007).

После смерти модельера новым креативным директором бренда была назначена Сара Бертон, которая начала работать в Alexander McQueen с 1996 года. С ее приходом «бунтарский стиль» Модного дома стал более женственным и менее эпатажным. Саре Бертон удалось сохранить и развить эстетические традиции бренда.

«В начале, когда я взяла на себя ответственность за создание всех коллекций, я испугалась. Александр был гением, и я никогда не смогу претендовать на его место. Он был настолько вдохновляющим и невероятным человеком, что я очень боялась перед началом работы в Модном доме. Но теперь, оглядываясь назад, я очень рада тому, что я сделала, и я стараюсь поддерживать в творческой мастерской его дух. Он держал команду в едином порыве. Александр потратил долгие годы на это, и я не могу позволить, чтобы все его дело исчезло».

Сара Бертон

С весны 2010 года Alexander McQueen начал представлять круизные коллекции.

Осенью 2010 года на Неделе моды в Париже Сара Бертон представила коллекцию Alexander McQueen весна-лето 2011. Показ вызвал положительные отзывы критиков и был назван одним из самых ярких на Парижской Неделе моды, «полным знаковых элементов и идей истинного McQueen», а также «гораздо более оптимистичным и чувственным». В финальной части шоу играла композиция Майкла Джексона I’ll Be There.

27 мая на Лондонскую премьеру сиквела «Секс в большом городе» Сара Джессика Паркер надела роскошное вечернее черное платье от Alexander McQueen.

С мая по август 2011-го в нью-йоркском музее Metropolitan проходила выставка Alexander McQueen: Savage Beauty. Она охватывала работы Александра МакКуина с 1992-го по 2010-й гг. Посмотреть творения выдающегося модельера пришло 661 509 посетителей.

В июле 2010 года креативным директором линии McQ была назначена Пина Ферлиси, сотрудничавшая ранее с Marc by Marc Jacobs, Gap, Generra и Coach.

11 октября 2011 года, после истечения срока контракта с SINV SpA, бренд объявил о том, что возьмет линию McQ под свой контроль и создаст внутреннюю творческую команду под руководством Пины Ферлиси. В свою очередь, руководить процессом работы лейбла будет новый креативный директор Alexander McQueen – Сара Бертон.

Эра Сары Бертон

В 2011 году Первая леди США Мишель Обама надела платье от Alexander McQueen на государственный обед для китайского президента Ху Цзиньтао. Красно-черный наряд до пола был украшен абстрактным узором.

23 ноября 2011 года в ЦУМ поступила лимитированная коллекция шарфов и минодьеров Alexander McQueen for TSUM. Для российских покупателей Сара Бертон создала сумку с ручкой в форме кастета и со знаковым для марки дизайном в виде черепов, шарфы были также украшены соответствующим узором.

В 2011 году в рамках коллекции Alexander McQueen осень-зима 2011/2012 Сара Бертон представила платья с корсетами из фарфоровых осколков.

 

«Мы взяли за основу форму тела. Затем вручную расписали десять фарфоровых пластин, разметили их так, как если бы они разбились, а после этого виртуально разместили на лифе. Дальше вручную разрезали пластины по подготовленному шаблону, а затем снова соединили вместе и пронумеровали каждую. Это было похоже на собирание паззла».

Сара Бертон

В 2011 году Alexander McQueen создали свадебный наряд для Кейт Миддлтон. Платье из атласа застегивалось сзади на 58 пуговиц и имело шлейф длиной 2,7 метра. Рукава наряда и верхняя часть корсажа были выполнены из кружева, расшитого узорами в виде английской розы, шотландского чертополоха, уэльского нарцисса и ирландского трилистника – символов Соединенного королевства. Юбка платья также имела кружевную отделку. В общей сложности наряд насчитывал около 2000 аппликаций и был оценен в 50 000 долларов.

В 2012 году одной из самых интересных деталей показа Alexander McQueen весна-лето 2013 стал широкий браслет из плексигласа, украшенный мини-фигурками в виде пчел с оранжевыми кристаллами Swarovski.

К 2013 году Alexander McQueen расширил свое мировое интернет-присутствие. Список стран, в которые бренд осуществляет прямую доставку, увеличился с 30 до 100, а на самом портале прибавилось количество доступных языковых версий.

В 2013 году Alexander McQueen выбрали лицом кампании весна-лето 2014 Кейт Мосс. Супермодель впервые снялась в рекламе бренда. Фотосессию, вдохновленную триллером 60-х «Подглядывающий», провел Стивен Кляйн. Он же создал мрачный видеоролик по мотивам фильма.

В 2014 году в Токио открылся первый флагманский бутик Alexander McQueen.

Коллаборации

В 1996-2001 гг. ювелир Шон Лин создавал украшения для показов коллекций Alexander McQueen.

В 2005 году началось многолетнее сотрудничество Alexander McQueen и Puma. Британский Дом стал разрабатывать капсульные коллекции обуви для немецкой марки.

В 2012 году Alexander McQueen и Puma представили коллекцию кроссовок осень-зима 2012/2013. Одной из самых интересных моделей стала пара The Just. Она была изготовлена из кожи теленка и имела отделку из меха пони.

В 2006 году Alexander McQueen подписали контракт на создание капсульной коллекции багажа для Samsonite. Совместная работа была представлена в 2007-м на крупнейшей выставке мужской одежды и аксессуаров во Флоренции. Александр МакКуин создал два варианта чемодана для линии Samsonite Black Label. Каркас первого имитировал человеческие ребра, поверхность второго была стилизована под черепаший панцирь. Коллекция была представлена в трех цветовых решениях: белом, черном и коричневом.

В 2007 году Филип Трейси создал шляпки для показа Alexander McQueen весна-лето 2008, а в 2008-м — для осенней.

В 2007 году Alexander McQueen стал первым брендом-участником проекта косметической марки МАС, направленного на продвижение коллекций, созданных известными модельерами. Результат коллаборации Alexander McQueen for МАС был представлен 11 октября и основывался на макияже осенне-зимней коллекции Alexander McQueen. Вдохновением для нее послужил фильм «Клеопатра» с Элизабет Тейлор в главной роли. На подиуме модели демонстрировали интенсивный синий, зеленый и бирюзовый макияж глаз с крупными стрелками в египетском стиле.

В 2008 году бренд Alexander McQueen создал коллекцию для женской одежды для Target.

В 2011 году Alexander McQueen в сотрудничестве с The Rug Company представили коллекцию ковров и подушек. Домашние аксессуары были украшены перьями, черепами, райскими колибри и на изготовление каждого предмета уходило до 14 недель.

В 2013 году в честь 10-летнего юбилея знаменитого узора из черепов британский художник Дэмиен Херст создал для Alexander McQueen лимитированную коллекцию платков. 30 предметов из шифона, эпонжа, твилла и кашемира были украшены разноцветными калейдоскопическими принтами. Узоры были созданы по мотивам работы самого Херста «Энтомология».

В ноябре 2013 года Alexander McQueen декорировали джемперы ручной вязки Wool and the Gang для ежегодного благотворительного аукциона Christmas Jumper Day. В проекте также приняли участие такие бренды, как Vivienne Westwood, Burberry, Paul Smith, House of Holland, Peter Pilitto, Anya Hindmarch, Mary Katrantzou, Matthew Williamson, David Koma, Giles Deacon и Jonathan Saunders. 28 ноября наряды были выставлены в торговом центре Westfield London. Вырученные средства были перечислены в фонд защиты детей Save The Children.

Скандалы

Показы

Коллекции и показы Alexander McQueen всегда эпатировали публику и вызывали множество дискуссий. В 1994 году в рамках дефиле весна-лето 1995 на подиум вышли модели в брюках bumster с ультранизкой линией талии, открывающие посторонним взглядам верхнюю часть ягодиц. За этим последовала скандальная коллекция Alexander McQueen осень-зима 1995/1996 под названием Highland Rape («Изнасилованная Шотландия»). Во время показа модели появились на подиуме в юбках, из-под которых свисали окровавленные бинты.

В 1998 году Александр МакКуин устроил рекламную фотосессию знаменитой модели, актрисы и спортсменки с ампутированными ногами Эйми Маллинз. Девушка была запечатлена в сапогах, имитирующих деревянные человеческие ноги. Затем Эйми вышла на подиум в этой обуви и стала первой моделью-инвалидом, участвующей в дефиле.

В 1998 году во время показа коллекции Alexander McQueen весна-лето 1999 на подиуме появилась Шалом Харлоу. Модель стояла на круглой вращающейся платформе, около которой были установлены роботы. Они разбрызгивали на платье Шарлом черную краску.

В 2000 году на показе осенне-зимней коллекции присутствовали представители полиции. Причиной этому послужил слух о том, что в здании была заложена бомба. Позже стало известно, что это произошло по вине активистов, выступающих против использования меха и кожи животных в производстве одежды бренда.

После показа коллекции Alexander McQueen осень-зима 2009/2010 под названием The Horn of Plenty («Рог изобилия») Александра МакКуина обвинили в женоненавистничестве. Во время дефиле модели выходили на подиум с ярко-красными огромными губами, делающими их лица похожими резиновых кукол из секс-бутиков. Головными уборами манекенщиц послужили предметы мусора: крышки мусорных баков и куски клейкой ленты. Во время показа мужской коллекции An Bailitheor Cnamh на подиуме появились мужчины в масках и головных уборах в стиле садо-мазо.

Декорации универмага Selfridges

В 2010 году, после смерти МаКуина, одна из витрин универмага Selfridges в Лондоне с одеждой Alexander McQueen имела декорацию в виде виселицы. Такое смелое оформление вызвало недовольства со стороны близких модельера и самих покупателей. Позже руководство магазина принесло семье дизайнера и общественности свои извинения, сказав, что «демонстрация одежды из новой коллекции Модного дома никак не связана со смертью дизайнера и не имеет никакого отношения к тому, как он умер».

Плагиат

В октябре 2010 года знаменитый байкерский клуб The Hell’s Angels подал иск на Alexander McQueen, объяснив свои действия тем, что Модный дом «злоупотребляет использованием изображения их зарегистрированного логотипа» в разных предметах одежды из коллекции осень-зима 2010/2011. Адвокат, представляющий интересы The Hell’s Angels в суде, заявил, что «речь идет не только о деньгах, но и о членстве клуба, официальные кольца The Hell’s Angels, которые сымитировал бренд, являются уникальным отличием». Процесс закончился тем, что Alexander McQueen согласились прекратить продажу этих вещей во всех бутиках и онлайн-магазинах, а также отозвать обратно и уничтожить все уже проданные предметы.

В 2010 году дизайнер костюмов фильма «Гарри Поттер и дары смерти» Дженни Темим была обвинена в копировании одного из платьев коллекции Alexander McQueen осень-зима 2008/2009 под названием The Girl Who Lived In The Tree («Девушка, живущая на дереве»). В наряде, созданном для одной из сцен кинокартины, присутствовал принт в точности повторяющий рисунок, созданный великим модельером. Сама Темим сказала, что хотела сделать платье ведьмы символом любви и именно поэтому изобразила на нем фениксов, в то время как остальные утверждали, что птицы на ее платье похожи на павлинов МакКуина как две капли воды. И хотя Темим попыталась изменить головы птиц, сделав их более похожими на феникса, павлиньи перья она оставила нетронутыми.

Источник: https://wiki.wildberries.ru/brands/alexander-mcqueen

Александр Маккуин Новости, коллекции, показы мод, обзоры на Неделях моды и многое другое

Летом 1992 года лондонская пресса писала о выпускной коллекции Ли Александра Маккуина под названием «Джек-потрошитель преследует своих жертв». Среди темных, сексуальных, диккенсовских удовольствий этого дерзкого сына таксиста были шипованный шелковый сюртук с трехточечным хвостом в стиле оригами и смокинг с короткой спинкой и кинжалом на лацкане с красной подкладкой… оба с прядями человеческих волос, вшитыми в подкладку.Презентация показала замечательную полировку; Но к тому времени амбициозный МакКуин уже был на удивление опытным: в 16 лет он бросил школьные учебники и взял ножницы на Сэвил-Роу. Особо очарованный чванливым East Ender был редактором Изабеллой Блоу, которая скупила его первую работу целиком и смела дизайнера под свое влиятельное крыло.

Вначале Александр, как он называл себя профессионально, завоевал репутацию самого крутого британского дизайнера плохих парней.На его подиуме модели с волосами в стиле панк оттолкнули публику и блеснули ягодицами. (Его пресловутые брюки Bumster, которые поначалу высмеивала пресса, получили поддержку, когда их надела поп-королева Мадонна; позже они будут признаны за тренд на джинсы с заниженной талией.) В конце одного шоу он поклонился. по проработке все в сборе. Уверенный в своей гениальности, он отказывался от интервью. Он даже встал Ирвинг Пенн.

В революционной коллекции Маккуина 1995 года Highland Rape, посвященной злоупотреблениям, обрушившимся на его шотландских предков со стороны англичан, модели шли по подиуму в лохмотьях кружева и брызгах искусственной крови.«Опыт Маккуина затронул совершенно новый диапазон эмоций и психозов», - сообщал Vogue в 1999 году. Неоднократно обвиняемый в женоненавистничестве, Маккуин настаивал, что его единственная цель - расширить возможности. «Я хочу, чтобы люди боялись женщин, которых я одеваю», - сказал он.

В 2000 году Маккуин подписал сделку с Gucci Group (ныне Kering), которая получила контрольный пакет акций, но позволила ему сохранить творческое господство. Флагманские магазины открылись в Нью-Йорке, Лондоне и Милане, а ароматы вскоре стали продаваться вместе с очками и сумками.Мужская одежда была представлена ​​в 2004 году, за ней последовала вторая линия McQ в 2006 году.

В октябре 2009 года Маккуин достиг творческого пика, выпустив весеннюю коллекцию Plato’s Atlantis. Но всего через несколько месяцев, после смерти любимой матери, дизайнер покончил с собой. «Творчество - вещь очень хрупкая, а Ли был очень хрупким», - сказал его давний соратник Филип Трейси.

В мае 2010 года Сара Бертон, проработавшая вместе с МакКуином 14 лет, незаметно взяла на себя мантию своего наставника.Год спустя ее талант был великолепно проявлен в божественном кружевном свадебном платье, в котором Кейт Миддлтон вышла замуж за принца Уильяма. Сегодня Бертон, который уделяет больше внимания удобству ношения, имеет грандиозные планы относительно того, чтобы лейбл чаще появлялся в реальных гардеробах.

Alexander McQueen Весна 2020 Ready-to-Wear Collection

В конце «урезанной», но, тем не менее, монументальной коллекции Весна 2020 для Alexander McQueen Сары Бертон, дизайнер поклонился, сопровождаемый бесконечной процессией сотрудников McQueen.Члены Лондонского современного оркестра продолжали исполнять для шоу современную классическую пьесу, написанную Изобель Уоллер-Бридж (сестрой Фиби). Публика продолжала аплодировать и аплодировать. Никто не выбегал из зала, даже несмотря на то, что было уже поздно и к обеду манли. По сути, время взяло передышку.

И, как ни странно, это было сообщение, которое Бертон надеялась достичь с помощью своего предложения в этом сезоне. Как она написала в своих объемных заметках о шоу: «Мне нравится идея, что у людей есть время, чтобы делать что-то вместе, время встречаться и разговаривать вместе, время, чтобы снова соединиться с миром.На практике это означало, что весь персонал McQueen - не только студия, но даже отдел кадров - полностью вручную вышил два платья, показанных на подиуме. Вдохновленный лондонской группой под названием «Школа стежков», которая обучает мальчиков и девочек рукоделию, сотрудники сели вместе и вышили цепочкой и завязали шелком линейные рисунки студентов Central Saint Martins, которые делали наброски на одном гигантском листе во время урока рисования. в магазине McQueen в Лондоне. Все эти студенты были отмечены в примечаниях к выставке.Поговорим о духе сообщества!

И поговорим о богатой ценностями предыстории. Вот несколько вещей, которые нужно знать о 42 дизайнах Бертона, показанных сегодня вечером. Она переработала кружево, органзу и тюль из прошлых сезонов. Она переработала и заново изобрела старые паттерны из своей истории и Александра МакКуина. В основном она работала с бельем из Северной Ирландии и бельем из льна, выращенного на определенной женской ферме - ферме, на которой до недавнего времени находился домашний скот. Она создавала дамаски с единственным оставшимся ткачом в Ирландии.Она создала блестящее, легкое, как бумага, льняное белье с единственным оставшимся жулом в Ирландии (жук - это процесс, при котором льняное полотно покрывают картофельным крахмалом, а затем часами растирают на деревянной машине). Она разработала вышивки ярких, распускающихся цветов, находящихся под угрозой исчезновения, для платья из шелкового фая и костюма цвета слоновой кости. Как и в случае с ее осенним предложением 2019 года, Бертон вырезала одежду из британской акульей кожи мохера - камвольной шерсти, производимой на фабриках на севере Англии. Местный, перепрофилированный, сознательный, кустарный.

Alexander McQueen, коллекция Fall 2020 Ready-to-Wear

«О чем вы говорите в то время, когда так много шума?» - спросила Сара Бертон во время финальной примерки накануне представления «Падение Александра Маккуина».«Я хотела, чтобы эта коллекция была действительно обоснованной, смелой и героической», - ответила она себе. «Я чувствую, что тебе нужно быть героем».

Поэтическое приключение Бертона началось с посещения Уэльса, легендарной кельтской страны мифов и творчества. В Национальном историческом музее Сент-Фаганса в столице Кардиффе первое, что привлекло ее внимание, было лоскутное одеяло из Рексхэма, изготовленное ночью в течение 10 лет с 1842 года портным из переработанных обрезков шерстяных тканей, которые он делал. использовал для изготовления униформы, которую шил днем.Со сценами из Библии и намёками на промышленную революцию, которая угрожала самой идее ручного труда в то время, это мощный объект, «повествование о чьей-то жизни», как сказал Бертон. Исходя из этой вдохновляющей отправной точки, она работала над четким графическим швом, в котором использовались фланелевые ткани из переработанной шерсти из предыдущих сезонов McQueen, сотканные на британских фабриках и установленные в драматические геометрические блоки, напоминающие флаги или геральдические вымпелы. Поразительно современные образы портного викторианской эпохи нашли отражение в принтах и ​​сложной интарсии.

Ли Маккуин сам использовал старинные лоскутные ткани в качестве источника для некоторых текстильных обработок в своей весенней коллекции 2004 «Deliverance» (незабываемо представленной как танцевальный марафон Они стреляют в лошадей, разве нет? в стиле 1930-х годов), а также Бертон и ее команда. нашла дальнейшее вдохновение для стеганых одеял в коллекции дилера Джен Джонс, в том числе другие образцы, сделанные из обрезков традиционных мужских тканей, и другие в мягких румяных тонах, которые также использовались для искусно сшитых, но невидимых нижних юбок, которые когда-то носили валлийские женщины, чтобы поддержать свои простые, утилитарные юбки.Эта сложная ручная работа была воспроизведена в объемном жаккардовом переплетении, которое использовалось для создания пальто, напоминающего халат дивы 1940-х годов, или в качестве глубокой каймы, контрастирующей со строгим пошивом красивого черного жакета. Нововведения в тканях также включали обработку деграде, которая менялась от твердой до прозрачной (от тафты до шифона или от плотной ткани до тонкой ткани), что подчеркивает прочность и хрупкость одного предмета одежды.

Были и другие уэльские мотивы в виде резкого красного цвета, который использовался в национальном костюме, в знаменитых уэльских одеялах и даже на фасадах зданий - цвет, символизирующий защиту, исцеление и силу.На подиуме волосы девушек, обвитые вокруг головы плотно, как купальные шапочки, загорелись полосками того же ярко-красного цвета, который использовался в одежде.

Коллекция Alexander McQueen Resort 2021

В следующий понедельник, 16 ноября, в 9:50 по восточноевропейскому времени Сара Бертон должна присоединиться к главному критику Vogue Runway Саре Мауэр для 35-минутной беседы, которая станет первой в этом году встречей Сил Саммит моды. Как и многое другое в 2020 году, FoF перешел с IRL на цифровой, и он обещает быть достойным окошка на вашем рабочем столе.Тем, кто хочет получить непосредственное от дизайнера представление об этой красиво сфотографированной предварительной коллекции Бертон и ее команды, особенно настоятельно рекомендуется броситься на поток.

Согласно примечаниям, которые сопровождали эти изображения лукбука этим утром: «Эта коллекция была создана во время изоляции. Он изготавливается преимущественно из стоковой ткани: набивной, перекрашенной - обновленной ». Результат был сфотографирован на пляже, который выглядит как часть юрского побережья южной Англии, область, давно известная как плодородный источник окаменелостей.И по материальной сути (как указано в этом утверждении), и по творческому выражению это место казалось подходящим для одежды. Это была новая коллекция McQueen, в которой сохранились и развились многие давние заботы о доме.

Процесс производства трансформировался в достойное Эдит Хед платье на одно плечо, на шелковой коже которого были нанесены наброски, сделанные при подготовке этой коллекции: «Лондон», «кружевной край», «невеста» и «полевые цветы». были некоторые из курсивных подсказок, нанесенных вокруг силуэтов.Габардиновый тренч спереди был расшит портновским хлопком, черный костюм был нарушен огненными бантами цвета фуксии, а байкерская модель была переделана в платье. Все это были обновления 2021 года продолжающегося исследования МакКуином гибридизации и перекрестного опыления в одежде. Неистовые цветовые переходы окрашенных окунанием в деграде и розовые рельефы с отфильтрованной трафаретной печатью усилили впечатление творческого наслоения - мыслительного процесса, примененного к мыслительному процессу. Даже в 2D было очевидно богатство текстуры. Этот последний этап эволюции МакКуина казался естественным отбором на год предстоящих перемен.

Alexander McQueen Spring 2021 Ready-to-Wear Collection

Если берег Темзы напомнит вам о Frenzy Альфреда Хичкока или Spice World: The Movie , набег Александра Маккуина в модный кинопространство вскоре не разочарует . Зловещий и одновременно британский, коллекционный клип Сары Бертон, созданный режиссером Джонатаном Глейзером, чрезвычайно подходит для интерпретации. Между женщинами, пробивающимися через мутную реку в своих бальных платьях, парой, целующейся под мостом, и поисковой группой, возможно, разыскивающей их всех, это может быть романтический подростковый фильм ужасов или очень стилизованный документальный фильм о забытой молодежи .Вы знаете, где ваши дети? Потому что они могли быть под мостом, одетые в гибрид McQueen между платьем дебютантки и байкерской курткой.

В своих примечаниях к коллекции Бертон, отказавшаяся от интервью в этом сезоне, выразила вновь обретенное стремление к чистоте: «Форма, силуэт и объем, красота голой одежды, возвращенная к ее сущности - мир, наполненный эмоциями и человеческая связь. " В фильме говорилось, что ее слова можно сравнить с чувствами многих лондонцев, когда они впервые увидели наготу улиц города во время изоляции.Не имея возможности продолжить свои легендарные исследовательские поездки по Великобритании в этом году, Бертон чувствовала себя так, как будто потерялась в абсолютном одиночестве урезанной столицы и заметила в ней красоту, которую редко можно увидеть.

Если эти впечатления и повлияли на ее коллекции (она показывала мужскую предсадку с женской весной), это выражалось в приглушенном подходе к ее любимым повторяющимся элементам. Исчезли яркие украшения, которые часто заполняли ее поверхности. Вместо этого Бертон позволила своей конструкции говорить сама за себя, сосредоточившись на гибридизации, присущей кодовой книге Александра Маккуина.В этом отделе не было никаких признаков сдержанности. Подобно Эдварду Руки-ножницы мутации гардероба, она не оставила никакой одежды несращенной: байкерская куртка сочетала в себе тюлевые рукава в форме кокона и бальную юбку, пальто Crombie слилось с курткой MA-1 и платье из поплина, измененное с рубашкой из пике. .

Это был постоянный разговор между прошлым и настоящим, мужской и женской одеждой и униформой, которую мы адаптировали для городской одежды. «Во многих отношениях для меня это было похоже на возвращение к истокам, как это было в первые дни в McQueen.В то время у нас было меньше ресурсов, и все должны были быть очень активными », - сказала мне Бертон этим летом, рассказывая о своем творческом процессе во время изоляции. Вы могли увидеть дух изобретательности в том, как она собирала свою одежду по кусочкам, но на более конкретном уровне, многие вещи были созданы с избытком запасов.

«Как для мужской, так и для женской коллекции я принял решение на раннем этапе изоляции использовать только те ткани, которые у нас уже были; печатать на них, изобретать их заново и заставлять чувствовать себя новыми », - сказал Бертон.Она продемонстрировала это не более остро, чем в платье-бюстье с драпировкой в ​​виде бабочки trompe l’oeil, на котором были нанесены отсканированные изображения тех же самых частей, а складки и складки использовались в качестве украшения. «Я считаю, что наша ответственность - защищать то, что мы любим, от прошлого, сохранять наши ценности, подписи и историю, но это также наша работа - вводить новшества», - сказала она. «Знакомство приносит утешение, а экспериментирует с азартом. Эти двое сосуществуют ».

Исследование одежды и характера: см. Новую коллекцию Александра Маккуина

Дом представляет коллекцию Pre-Autumn / Winter 2021, в которой постоянный акцент делается на силуэтах

Вслед за выпуском 20-летнего выпуска журнала AnOther Magazine, в котором Крейг МакДин и Кэти Шиллингфорд объединили свои усилия, чтобы запечатлеть коллекцию женской одежды Сары Бертон Весна / Лето 2021 для Alexander McQueen , дом представил свою последнюю коллекцию для Предосень / зима 2021.

29Александр Маккуин Pre-осень / зима 2021

Представленная в виде лукбука и короткометражного фильма, коллекция, по словам Маккуина, представляет собой «постоянный акцент на силуэте. Насыщенный цвет, принты papercut и гибриды. Исследование одежды и характера: портреты ». Здесь черный, белый и контрастные оттенки серого перемежаются вспышками красного, розового, хромового, синего и ультрамаринового цветов, что придает коллекции чувство оптимизма. Между тем резкий крой контрастирует с некоторой мягкостью - присборенные каналы, похожие на гофрировку, и взорванные плечи, юбки и рукава.

Alexander McQueen Pre-Autumn / Winter 2021Courtesy of Alexander McQueen

Помимо контрастных приглушенных и насыщенных цветов, резких и мягких силуэтов, коллекция объединяет в себе старое и новое, традиции и инновации - что типично для продукции Burton. Это также подкреплено акцентом на ремесло и мастерство.

«Мне всегда кажется, что одежда должна быть вне времени, и, если она красиво сделана, обнажена до мельчайших деталей и является необходимой, то, надеюсь, так и будет», - сказала дизайнер о своем подходе к моде, говоря в новом выпуск AnOther.«Также приятно смотреть на внутреннюю часть одежды, которая часто бывает такой же красивой, как и внешнюю, и на то, как сделать одежду актуальной на сегодняшний день. Как сделать одежду более внимательной к владельцу, более эмоционально резонирующей? »

7 ЛУЧШИХ ВЫСТАВОК АЛЕКСАНДРА МАККУИН ВСЕГО ВРЕМЕНИ

Спорные, провокационные и творческие проекты Александра МакКуина по-прежнему будут оставаться в силе в ближайшие годы и всегда будут настоящим праздником его жизни и творчества.Я собрал 7 лучших шоу ниже, отдавая дань уважения британскому дизайнеру.

HIGHLAND RAPE AW95

Если будет слышно имя Александра Маккуина, обязательно последует Highland Rape. Отметив его рождение как крайнего творческого бунтаря, это проникнутое шотландцами шоу с самого начала разделило мнения. Самого названия было достаточно, чтобы вызвать вздох, не говоря уже о ошеломленных моделях, раскачивающихся из стороны в сторону. Едва ли там платья были порезаны - как будто из-за работы сумасшедшего злоумышленника - с усыпанной листьями обстановкой, громко и ясно описывающей ситуацию.Среди суматохи появились воины в шотландках. Понимаете, это не была трагедия об изнасиловании женщины. Это было изнасилование культуры; часть Маккуина, которую он не хотел забывать.

БЕЗ НАЗВАНИЯ SS98

Маккуин был сильно увлечен природой, а Без названия был его стихией. Буквально. Сверкали ультрафиолетовые лучи; грохот грома и молнии сотряс пустой склад . Модели появились в чистом месиве без бахромы в сочетании с должной чванливостью.Но шоу только началось. За ней последовали пошивочные изделия Louche, обнажающие более чем немного плоти, а также мужчины на каблуках, сдержанные ультра-женственными корсетами. И как раз тогда, когда они подумали, что все кончено, раздался раскат грома и полил золотой дождь. Если раньше палитра была нейтральной, за исключением странных вспышек опасного желтого, то на этот раз она сменилась на чисто-белый. Залитые водой узоры стали прозрачными, и процессии Маккуина не оставалось ничего, за что можно было бы спрятаться. И все же эти женщины были сильны под золотым дождем.(Какое совпадение было оригинальным названием шоу Маккуином, пока спонсоры не закрыли его).

НЕТ. 13 AW98

Шоу № 13 оказалось не таким уж и неудачным. Зрители расположились со всех четырех сторон выставочного пространства, и подиум погрузился в темноту. Спортсменка-инвалид Эйми Маллинс открылась в паре деревянных нижних конечностей, разработанных Маккуином. Первая золотая звезда, ставящая под сомнение совершенство и истинное определение красоты. Каждый предмет одежды объединяет будущее с прошлым: струящиеся металлизированные элементы с высокими воротниками на шее, глубокие V-образные формы с объемными силуэтами.Это был реквизит, который придали этот последний волшебный штрих. Возможно, некоторые были слишком увлечены, чтобы заметить две невзрачные машины, бездействующие. Однако, когда пришло время финала, когда Шалом Харлоу крутился в объемном платье с поясом прямо посреди них, люди обратили внимание. Устройство - теперь узнаваемое как распылители краски для автомобилей - ожило, запятнав ее черно-желтыми линиями. Неудивительно, что № 13 назвали самой большой коллекцией Маккуина.

ВОСС СС01

Хотите знать, что такое бар для показов мод? Восс .Примечание: если вы страдаете моттефобией, можете пропустить это. Итак, представьте себе большую стеклянную коробку с отражающими стенками. Все делают вид, что не смотрят в собственное отражение больше часа, в то время как у них стабильное сердцебиение и ритмичное дыхание. Вспышка яркого света, и видна внутренняя часть приюта. Нападение на психиатрическую больницу с незапамятных времен вызывало споры, но Маккуин посылает сюда сообщение. Просто подожди. Сюда бродят гибридные существа: одни полуженщины / полуптицы, покрытые перьями, другие полуженщины / полу моллюски.Они цепляются за стекло, не видя наружу. Одна из них (Эрин О’Коннор) сбрасывает панцири, как будто вырываясь из места притеснения. Опять же, заключительный момент - это тот, которого все ждут. Коробка внутри коробки разбивается, обнажая медицинские трубки, ведущие к голой Мишель Олли а-ля Джоэл-Питер Уиткин Sanitarium . Как и в сцене из «Молчание ягнят» , одновременно выпускаются сотни огромных мотыльков. Это был сон? Большинство назовет это кошмаром.

ТОЛЬКО ИГРА SS05

Что может быть лучше, чем игра в межкультурные шахматы? Когда дело дошло до вдохновения, Ли Маккуин не был снобом, выбрав для этой коллекции модель «Гарри Поттер и философский камень ».Дизайны противопоставляли японскую культуру ее американскому эквиваленту, иногда объединяя их обоих. Кушак Оби облицован наплечниками в стиле футболиста. Восток соревновался с Западом и в постановке. Игра началась с борьбы ферзей, слонов и пешек на доске в натуральную величину. Не довольствуясь двумя культурами, Маккуин также построил противостояние между рыжими и латиноамериканцами. Совершенно очевидно, что мы все всего лишь пешки в чьей-то игре.

РОГ МНОЖЕСТВА AW09

Маккуину скоро надоел феномен быстрой моды.Он жаждал новых идей - не от себя, а от других. В истинно дерзком стиле Маккуина он издевался над почти каждым французским кутюрье, создав модель The Horn of Plenty . «Гусиные лапки» - один из основных продуктов Dior - появлялся снова и снова. Как и темы из его собственного архива. Были переработаны части племенных катушек из The Overlook , а также богато украшенная броня из Eye . Не забывая про ссылки на The Birds . Отражая его любовь к птичьему миру, произведение, которое все помнят, превратилось из человека в ворону.Это была анималистическая одержимость, достигшая своего пика моды. Модели, также известные как реплики Ли Бауэри, насмехались над серьезными дизайнерскими домами с чрезмерно драматичным позированием; на их фоне - почерневшая куча старого выставочного реквизита. Мало кто знал, что это предпоследнее шоу Маккуина.

PLATO’S ATLANTIS SS10

Крещендо карьеры Александра Маккуина попало в серию «» Платона «Атлантида ». Продолжая свою любовь ко всему естественному, последнее шоу Маккуина было рептильной фантазией.Волосы были зачесаны в роговые структуры, а брови обесцвечены. Цифровые принты, относительно новая техника того времени, изображали змеиную кожу и чешую на облегающих платьях. В определенные моменты было неясно, были ли эти существа морскими или наземными, из-за походки, подобной газели, из тех печально известных ботинок броненосца.

Похожие записи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *