Alexander mcqueen коллекции одежды: Alexander McQueen — мужская и женская одежда, обувь, сумки и аксессуары эксклюзивно в интернет-магазине ЦУМ

Содержание

Alexander McQween — фото


Британский модный дом Alexander McQueen специализируется на выпуске женской, мужской одежды, аксессуарах и обуви. Также под этим брендом можно приобрести парфюмерию и элитное нижнее бельё. Все коллекции одежды бренда относятся к люксовой категории моды. Сегодня дом моды принадлежит компании Gucci Group, а его креативным директором является Сара Бертон.

История развития

Модный дом был основан Александром МакКуином в 1992 году.

Свою первую коллекцию Александр представил как дипломную работу в 1991 году. Линия одежды носила готическое название «Джек-Потрошитель следит за собственными жертвами». Оригинальность коллекции студента колледжа дизайна и искусств Святого Мартина пришлась по вкусу Изабелле Блоу – известному модному редактору. Она сделала Александру предложение полностью выкупить коллекцию за пять тысяч фунтов. Впоследствии благодаря поддержке Изабеллы, Алекс основал бренд Alexander McQueen.

Первые показы Александра были поистине шокирующими. Вызывающий макияж, образ ведьм, вампиров, призраков, зомби впечатляли публику.

Дизайнер оборачивал в целлофан моделей, заставлял выходить их на подиум в окровавленных бинтах. За подобные показы Александр получил в индустрии высокой моды прозвище хулигана.

В 1996 году в Модном доме стала работать Сара Бертон.

В новом XXI веке символом бренда стало изображение черепа. В двухтысячных годах одежду Alexander McQween стали приобретать Мадонна, Джулианна Мур, Уитни Хьюстон и другие звёзды. Далее показы коллекций бренда были перенесены из Британии в Париж. Тогда же компания Gucci Group купила половину акций дома Моды Александра МакКуина.

2004 год стал годом выпуска линий для мужчин. В это же время создавались коллекции парфюмерии и солнцезащитных очков. В 2005 году Модный дом представил женскую линейку на подиуме, стилизованном под шахматную доску. В качестве фигур выступали модели.

Очень примечательной стала коллекция, представленная на Неделе высокой моды в Париже в 2009 году. Александр МакКуин назвал линию женской одежды «Атлантида Платона».

При проведении показа большой экран демонстрировал волны и глубины океана, а сами модели выходили на подиум в одежде, которая была выполнена в причудливых узорах диковинных рыб, змей и отличалась сложными геометрическими формами. За такой показ публика аплодировала дизайнеру Александру стоя. Коллекция была признана критиками уникальным явлением искусства.

2010 год стал трагическим для модного дома – Александр МакКуин был найден повешенным в своей лондонской квартире. Его смерть потрясла весь мир. Достижения дизайнера с мировым именем были неоднократно отмечены различными наградами и регалиями. Место кративного директора модного дома заняла Сара Бертон, которая сделала стиль бренда более женственным и не таким эпатажным. Однако Сара всё-таки сохранила некоторые тенденции Алекса.

Летом 2011 года в музее Нью-Йорка прошла выставка выдающихся работ Александра МакКуина.

Особенности бренда

Сегодня в наряды бренда Alexander McQueen одеваются жёны президентов и мировые звёзды для высокопоставленных приёмов и красных дорожек. Шикарные платья бренда надевали Первая леди США Мишель Обама, Сара Джессика Паркер и другие знаменитости.

В 2011 году Alexander McQueen создал свадебное платье Кейт Миддлтон. Наряд для свадьбы был оценен в пятьдесят тысяч долларов.

В том же году на показе высокой моды была представлена коллекция, которая включала корсеты, выполненные из фарфоровых осколков. Фарфоровые корсеты для моделей изготавливались вручную по специальному шаблону. По словам Сары Бертон, это была очень трудная, но интересная работа.

Публика до сих пор помнит все эпатажные коллекции Алекса. Рекламная фотосессия Эйми Маллинз проходила в очень экстравагантных вещах. На актрисе были надеты сапоги в виде человеческих ног.

А коллекцию под названием «Рог изобилия» вообще обвинили в ненависти к женщинам, поскольку она включала очень шокирующие модели.

Головными уборами манекенщиц служили мусорные пакеты и крышки мусорных баков, а сами девушки дефилировали по подиуму с яркими красными губами.

Коллекции

Современные коллекции Сары Бертон уже не потрясают модный мир, как во времена руководства и творчества Александра МакКуина. Вечерние роскошные платья бренда, а также костюмы приобретают богатые знаменитости Николь Кидман, Руперт Френд, Кейт Мосс, Мишель Пфайффер, Леди Гага, Кейт Бланшетт и многие другие.

Круизная коллекция бренда выполнена в пастельных, голубых и других светлых тонах. Естественно, что каждую модель отличает эксклюзивность и необычность. Оригинальный дизайн деталей впечатляет своей роскошью и уникальностью.

Платье или костюм Alexander McQueen – это маленький шедевр и долгая кропотливая разработка дизайнеров модного дома. Точность линий, необычное сочетание деталей, чёткий фасон и окончательно выверенное дизайнерское решение выражены в каждой модели люксовского бренда.

Мужская коллекция Alexander McQueen не менее эпатажна и эксклюзивна, чем женская одежда бренда. В моделях также присутствуют чёткие линии, оригинальность, сочетание несочетаемого.

Уникальный крой рубашек придётся по вкусу многим модникам, которые желают выделиться и надеть истинный шедевр модного искусства.

Критика бренда

Времена шокирующих показов, которые буквально взорвали весь мир, уже прошли. Сегодня выпуск эксклюзивных моделей ориентирован на светскую публику, которая выбирает ту одежду, которая не доступна для людей среднего класса.

Однако многие коллекции бренда по-прежнему рассчитаны только для показов высокой моды. Безусловно, стоимость моделей бренда также остаётся немалой. В основном, это два главных минуса линий Alexander McQueen. Приобретая наряд данного бренда, можно быть полностью уверенным, что купленная вещь прикуёт взгляды окружающих, впечатлит и заставит завидовать её эксклюзивности. Бренд категории люкс не собирается менять свою концепцию и свои направления в разработке дальнейших коллекций.

Официальный сайт бренда Alexander McQween:  http://www.alexandermcqueen.com

Как подобрать очки по форме лица Модные платья осень зима 2015-2016 Модные купальники для полных лето 2019 Мужские зимние куртки 2014 Коллекция Chanel весна-лето 2020 Модные женские брюки осень-зима 2019-2020

очки, клатчи, кеды, кроссовки и другая обувь, духи, коллекции одежды, отзывы о продукции

Бренды одежды и обуви

Одежда Alexander McQueen несет в себе отражение личности ее создателя – эксцентричного и гениального Ли Александра МакКуина.

После внезапного ухода из жизни дизайнера, бренд продолжает сохранять свою стилистику, радуя экстравагантной одеждой и смелыми вызывающими образами.

О бренде

Alexander McQueen – именной бренд люксового сегмента, основанный лондонским дизайнером Александром МакКуином. Это самый эпатажный и скандальный дом моды в Англии.

Основатель бренда – уникальная личность, талантливейший модельер, который трижды был удостоен титула «Британский дизайнер года» в достаточно молодом возрасте — в 1997, 1998 и 2002 году.

Один из немногих, кто мастерски определял и мгновенно подхватывал модные тенденции на рубеже двух столетий. В его руках даже самые безликие цвета оживали, они начинали «играть и петь», обретая невиданную силу.

В коллекциях Александра гармонично сочетались абсолютные противоположности, именно эта невероятная особенность сделала его бренд таким уникальным.

Самого МакКуина нередко определяют как «талантливого и шокирующего дизайнера, эксцентричного художника, который создавал эффектные образы, не вписывающиеся в рамки консервативности».

Биография дизайнера мало чем отличается от других его современников. Будучи выходцем из бедной лондонской семьи, он вряд ли мог предположить, что сможет добиться такого успеха, а его бренд станет популярен во всем мире.

  • Ли МакКуин родился 17 марта 1969 года в Лондоне. Увлекался модой с самого детства, рисуя эскизы женских платьев, однако семья была против его увлечения.
  • В 1985 году бросил школу и покинул родительский дом, устроившись работать в ателье «Anderson & Shepherd». Позже его пригласили на роль костюмера в театральную мастерскую, где он шил сценические костюмы.
  • В 1989 году он стал помощником японского модельера Koji Tatsuno и поступил в Центральный колледж Святого Мартинса.
  • В 1992 году получил диплом магистра с дизайнерской специальностью. Дипломная коллекция мастера привлекла внимание общественности, но особое впечатление произвела на стилиста Изабеллу Блоу, которая скупила все готовые наряды. Позже она оказывала большое влияние на продвижение молодого дизайнера, посоветовала ему сменить имя на Александр, а он считал ее своей музой.
  • В 1994 году модельер зарегистрировал собственный бренд Alexander McQueen.
  • В 1996 году он стал арт-директором Givenchy, сменив на своем посту Джона Гальяно, проработал на этом посту до 2001 года.
  • В 1997 году бренд Alexander McQueen перешел во владения концерна Gucci Group.
  • В 2001 бренд Gucci стал владельцем половины акций МакКуина. Тогда же Александр расстался с Givenchy, и полностью сосредоточился на своем бренде, получив полную творческую свободу. С этого момента началась история успеха Alexander McQueen.
  • В 2003 году был представлен первый женский аромат Kingdom, через четыре года вышла его мужская версия.
  • 29 октября 2003 года был награжден орденом Британской империи из рук Елизаветы II в Букингемском дворце.
  • В 2005 году началось сотрудничество со спортивной компанией Puma, дизайнер выпустил коллекцию обуви.
  • В 2006 году была создана демократичная линейка McQ, которая со временем стала позиционироваться как отдельная молодежная марка McQ by Alexander McQueen.
  • В 2007 году бренд Samsonite выпустил чемоданы, напоминающие грудную клетку человека, дизайном которых занимался Александр.
  • В 2009 году МакКуин создал костюмы для спектакля «Эонагата», который был посвящен загадке француза Шевалье д’Эона.
  • 11 февраля 2010 года был найден повешенным в собственном доме в Лондоне. Причины, по которым дизайнер совершил самоубийство, достоверно неизвестны. Его внезапная смерть затронула многих людей и активно обсуждалась на ближайшей Неделе Моды.

Через месяц пост креативного директора бренда заняла помощница МакКуина – Сара Бертон, которая находится на этой должности до сих пор.

Коллекции одежды

За свою жизнь Александ МакКуин успел выпустить 35 коллекций одежды с 1992 до 2010 года. Каждая достойна отдельного упоминания, но мы познакомимся с самыми интересными и провокационными из них.

  • St Martins MA Graduate collection, Jack the Ripper Stalks His Victims («Джек-Потрошитель подстерегает жертв»), 1992

Выпускная коллекция дизайнера, которая посвящена Джеку Потрошителю. К сожалению, фотографии с дебютного показа отсутствуют, а обладательницей коллекции стала Изабелла Блоу, о которой мы упоминали выше.

Тем не менее, несколько вещей из той коллекции не так давно поучаствовали в выставке Alexander McQueen: Savage Beauty, которая прошла в нью-йоркском Метрополитен-музее.

Среди экспонатов – платье из шелка с рисунком колючей проволоки, которое украшено волосами человека. Это отсылка к женщинам легкого поведения времен Викторианской эпохи. Они продавали свои волосы, из которых потом делали парики с локонами.

Изначально собственные локоны, упакованные в пластиковые пакеты, прилагались ко всей одежде дизайнера.

  • Highland Rape («Изнасилованная Шотландия»), осень/зима 1995

Провокационное название получила коллекция, посвященная конфликту Шотландии и Англии. Модели выходили на подиум, изображая грусть на грани с истерикой, а надета на них была клетчатая одежда с вырезами.

Тогда, неверно восприняв коллекцию, критики обвинили Александра в ненависти к женщинам.

    • The Hunger («Голод»), весна/лето 1996

    Коллекция воспевала красоту вампиров еще до того, как это стало мейнстримом. В середине 90-х дизайнер использовал топы, напоминающие пакеты с кровью, асимметричные шелковые блузы черного цвета и брюки с вырезами на бедрах.

    Некоторые юбки были декорированы оленьими рогами, а осколок рога превратился в знаковую сережку-клык, которая была мощной и утонченной одновременно.

    • Dante («Данте»), осень/зима 1996

    Показ был посвящен прихожанам гугенотской церкви, прихожанами которой были потомки Александра. Модели выходили на подиум в сопровождении органной музыки, сами они были с бледной кожей и окровавленными губами. Атмосфера в зале должна была напоминать собравшимся и приближающейся смерти.

    Коллекция особо примечательна тем, что на платьях были напечатаны фотографии людей, сделанные знаменитым военным фотографом Доном Маккалином.

    • Voss, весна/лето 2001

    Показ стал одним из самых масштабных перформансов не только для бренда, но и для модной индустрии в целом. Зеркальный клуб и множество других декораций были призваны имитировать психиатрическую больницу.

    На моделях, которые изображали душевнобольных, были надеты струящиеся платья, украшенные вышивкой, перьями и ракушками мидий. Головы некоторых были забинтованы, у других они были украшены шляпками в виде чучела птицы.

    В коллекцию также входили офисные брючные костюмы, пластиковые топы, асимметричные пиджаки. Это была игра на контрастах – простые линии дополнялись гиперболизированными образами.

    Поскольку МакКуин с детства обожал птиц, это была не единственная коллекция, в которой он использовал перья – они были постоянным материалом для творчества и создания невероятных шедевров.

    • La Dame Bleue («Дама в голубом»), весна/лето 2008

    Суицид подруги и музы Изабеллы Блоу в 2007 году стал для Александра большим ударом. Чтобы справиться с накопившимися эмоциями, дизайнер посвятил своей наставнице следующую коллекцию, основываясь на ее стиле.

    Это была одежда в азиатских мотивах, платья с чучелами птиц, шляпки, имитирующие маски для фехтования и, конечно, знаменитые головные уборы из скопления бабочек, которые помогал создавать Филипп Трейси.

    • The Widows of Culloden («Каллоденские вдовы»), осень/зима 2006

    Еще одна коллекция, которая посвященна бурной кровавой истории Шотландии, родом из которой были его предки. По воспоминаниям друзей, он был буквально одержим этой страной.

    В коллекции МакКуин использовал преимущественно многосложные фактурные ткани, тартан, перья и мех. Оль головных уборов играли оленьи рога, гнезда, крылья бабочек и птиц. Завершалось шоу парящей голограммой Кейт Мосс в невесомом платье из органзы.

    • The Horn of Plenty («Рог изобилия»), осень/зима 2009

    Этот показ на сегодняшний день остается одним из самых эффектных и запоминающимся в истории модной индустрии. Дизайнер вновь обратился к теме птиц, на этот раз превзойдя самого себя.

    Тема коллекции посвящена веку потребления, в котором мы живем. Модели вышли на подиум на очень высоких каблуках, одетые в одежду контрастах цветов.

    Роль головных уборов играли зонтики и птичьи клетки. Все это было дополнено одеждой, выполненной из перьев.

    Показ завершали две модели, которые вышли в платьях-коконах белого и черного цвета. Наряды были полностью выполнены из перьев – сейчас их можно смело считать одними из самых узнаваемых шедевров дизайнера.

    Безусловно, они вызвали много критики, но зато сумели донести до публики главное: мода – это искусство, а не коммерция.

    • Plato’s Atlantis («Атлантида Платона»), весна/лето 2010

    Последняя коллекция дизайнера, которая продемонстрировала полет его безграничной фантазии. Ее называет своеобразным «концом света» от Александра МакКуина.

    Дизайнер вдохновился проблематикой глобального потепления и жизнью после апокалипсиса. Показ стал воплощением фантазий Александра, в которых планету населяют люди-рептилии, которые приспособились к жизни на суше и под водой.

    В коллекцию вошли воздушные платья, наряды необычной формы со змеиным принтом и изображением переливающихся крыльев бабочки. На голове у моделей были высокие прически, которые были призваны завершить образ инопланетных существ.

    Коллекция особенно узнаваема, благодаря легендарным туфлям Armadillo (с англ. «броненосец»). Это обувь необычной формы с высокой платформой и 30-сантиметровым каблуком.

    Особую популярность они приобрели благодаря Леди Гаге, которая появилась в них в своем клипе, а затем скупила большую часть представленных моделей.

    Ассортимент

    Одежда

    Футболки

    В своем творчестве Александр МакКуин культивировал саму смерть и жизнь после смерти. Например, именно этой тематике была посвящена коллекция «Данте» 1996 года.

    Не удивительно, что один из символов, который ассоциируется с творчеством дизайнера – это черепа. Например, их можно встретить на футболках, как и скелеты и изображения перьев, которые также играли большую роль в творчестве Александра.

    Футболки, как правило, выполнены в нейтральных тонах – белых, черных, темно-синих, серых. Они отлично подходят для повседневной носки, и отличаются лишь провокационными принтами.

    Пальто

    Сара Бертон продолжает умело работать над брендом Alexander McQueen. В целом, ее коллекции стали более женственными и нежными, можно даже сказать, более «носибельными».

    В ассортименте можно найти пальто на любой вкус – свободные и приталенные, длинные и асимметричные. Они радуют большим разнообразием форм, фактур и фасонов.

    Свадебное платье

    Пожалуй, самым знаковым свадебным платьем для модного дома Alexander McQueen является наряд, созданный для Кейт Миддлтон в 2011 году Сарой Бертон. Это шикарное подвенечное платье, которое люди будут помнить очень долго.

    Выполненное из атласа, оно застегивалось на спине на 58 пуговиц, а его шлейф был длиной 2,7 метров. Верхняя часть платья была пошита из кружева, украшенного узорами цветов – символами Великобритании. На подоле платья также была кружевная отделка, в целом наряд насчитывал более 200 аппликаций. Его оценили в 50 000 долларов.

    Обувь

    У одних обувь МакКуина вызывает отвращение, у кого-то – восторг, но практически никого она не оставляет равнодушным.

    Например, в 2009 году он представил коллекцию туфель на 30-сантиментровых каблуках, которая напоминала копыта. Некоторые модели даже отказались от участия в показе, посчитав обувь слишком экстремальной.

    В рамках различных коллекций у него выходил туфли, напоминающие челюсть инопланетного пришельца, босоножки на фантазийной платформе, украшенные бабочками, туфли с двумя каблуками в японском стиле.

    После его ухода из жизни обувь бреда стала более сдержанной и лаконичной. Сара Бертон представляет коллекции, в которые входят довольно заурядные туфли и босоножки, зато они больше подходят для повседневной носки.

    Alexander McQueen by Puma

    В 2005 году немецкий спортивный бренд Puma заключил многолетний контракт с дизайнером. Его дом стал разрабатывать капсульные коллекции обуви, которые включали кроссовки и кеды с потрясающим дизайном.

    Для пошива обуви использовались только высококачественные материалы, которые делали спортивную обувь особенно уникальной – это итальянская кожа, кожа овец наппа, козы, теленка, кожа, смешанная с замшей, мех пони. Безусловно, в дизайне кроссовок прослеживается уникальный почерк МакКуина.

    Коллаборация этих двух брендов позволила воплотить в жизнь невероятный дизайн, удобство и практичность, что особенно актуально – когда кроссовки и кеды вышли за пределы спортзалов, став повседневной обувью.

    Сумки и клатчи

    В 2006 году бренд подписал контракт на создание коллекции сумок и чемоданов с компанией Samsonite. Чемоданы произвели настоящий фурор – на крышке одной модели были вытеснены человеческие ребра, а другая имитировала панцирь черепахи.

    Знаковые для модного дома клатчи появились уже после смерти дизайнера. Продолжая традиции, созданные дизайнером, Сара создала коллекцию клатчей, украшенных черепами, которые обожал Александр.

    Этот клатч узнаваем благодаря ручке в форме кастета, которая одновременно служит эффектным украшением. В дизайне использовались цветочные и растительные мотивы, а сами сумочки изготовлены из металла и толстой кожи.м

    Солнцезащитные очки

    Очки Alexander McQueen – это разнообразие и свобода, в сочетании с лаконичной выразительностью. Все модели выпускаются итальянской Safilo, поэтому могут похвастаться отличным качеством и превосходными техническими характеристиками.

    Формы и внешний вид очков разнообразны, особенно модницы любят модели с черепами, которые выглядят ярко и эпатажно.

    Украшения

    С 1996 по 2001 год бренд сотрудничал с ювелиром Шоном Лином, которые создавал украшения для показов. За время их плотной работы мир увидел такие невероятные вещи, как корсет-позвоночник, сережка-клые, кафф «перо дикобраза», украшения из латуни, меди и других необычных металлов.

    Позже дизайнер выпустил коллекцию украшения с черепами – символом бренда. В нее входили крупные кожаные и металлические браслеты и кольца.

    Парфюмерия

    На данный момент брендом Alexander McQueen выпущено 11 ароматов, самый ранний из которых – Kingdom, был выпущен в 2003 году. Он принадлежит к группе восточных пряных ароматов и содержит ноты цитрусов, специй и цветов.

    Флакон парфюма необычный формы, под определенным углом он выглядит как половинка сердца.

    Было также выпущено несколько женских лимитированных версий Kingdom Limited Edition и Kingdom Summer – более легкий восточный парфюм с цветочными нотами.

    Отзывы об этом аромате неоднозначны, но, как и большинство творений дизайнера, он мало кого оставляет равнодушным. В основном девушки отмечают, что это духи не для повседневной носки, они больше подходят для вечернего выхода. Стоит также отметить, что стойкость у парфюма великолепная

    В 2005 году вышел аромат My Queen, который относится к группе восточных цветочных. Он включает в себя фиалку, миндаль, ирис и другие цветочные ноты.

    Судя по отзывам, парфюм можно назвать пудровым, с легкой примесью специй. Стойкость, как и в предыдущем случае, очень высокая, аромат долго держится на коже и дает хороший шлейф.

    Было также выпущено несколько версий этого аромата: My Queen Deluxe Edition и My Queen Light Mist.

    В 2016 году было выпущено еще два женских аромата — McQueen Parfum и McQueen Eau de Parfum. Оба принадлежат к группе ароматов восточные цветочные.

    По мнению пользователей, первый раскрывается мощным жасмином, а второй – туберозой. Оба аромата очень стойкие и комплементарные.

    В 2017 году вышла еще одна версия аромата — McQueen Eau Blanche, который относится к группе цветочных древесно-мускусных. Он сочетает в себе жасмин, туберозу и фиалку.

    Нельзя отрицать того, что уход Александра МакКуина из жизни повлек за собой изменения в коллекциях бренда. Однако, будучи ученицей гения, Саре Бертон удается сохранить уникальный дизайн и неповторимый крой, что и сегодня делает одежду Alexander McQueen желанной и любимой по всему миру.

    Модное наследие Alexander McQueen. Лучшие коллекции александра маккуина

    Меньше всего он похож на модельера. Если представить себе этого человека в традиционном «портновском» стиле — с большими ножницами в руке, задумчиво склонившего голову набок над куском ткани, — получится очень смешно. Кто-то говорит, что он напоминает рок-музыканта… Больше всего он похож на двоечника. Он ерзает на стуле в унылом предвкушении вопросов, «которые слышал уже миллион раз». В течение разговора неоднократно произносит пресловутое английское слово из четырех букв, но при этом на его лице — тень смущения. Смущение? Видеть его на лице человека, которого называют «лондонским горлопаном», «хулиганом от моды», «белой вороной»? Неожиданно.

    МакКуин говорит на густом восточнолондонском наречии. К тому же очень тихо. Его речь периодически прерывается совсем детским громким смешком — когда ему нравится выданная им фраза. «Я никому не навязываю свою одежду. К тому же здесь Россия. Я не хочу прослыть очередным тираном».

    Своеобразным тираном МакКуин уже, правда, прослыл. Не задавайте ему вопросов о «творческих планах» и «Кем были Ваши родители?». «Мне всегда интересно поговорить с молодым умным человеком, если он будет задавать нормальные вопросы, — нервно бормочет он в самом начале интервью. — Я получил известность сравнительно давно, поэтому журналисты должны быть знакомы с моей биографией. Я не собираюсь тратить свое время на придурков, которые будут опять пытать меня на предмет моего отношения к Джону Гальяно или спрашивать про «нити, связывающие мое творчество с творчеством Юбера Живанши». Я просто человек, и если меня все это достанет, я об этом прямо скажу».

    Рассказы о его манерах и выходках обошли не одно периодическое издание. Вот как описывает его студию, где идет подготовка к показу коллекции, корреспондент журнала Details: «Помещение выглядит так, как будто террористы взорвали зоопарк. Повсюду лоскутами разбросаны шкуры, некогда принадлежавшие козе, овце, зебре и другим уж явно не домашним животным. Быть может, его двухкомнатная студия и станет эпицентром ударной волны, которая принесет нам новый шик, но сейчас там крайне скверно пахнет. В помещении стоит тяжелый дух мертвечины, отбеливателя, курева и тревоги. Кажущийся спокойным МакКуин аккуратно прикрепляет булавками кусок кожи к женской куртке, надетой на манекен. Голубыми глазами, мягким пушком на щеках и верхними зубами, выступающими из маленького рта, он напоминает моржа. Я спрашиваю у него, что это за шкура. «Крайняя плоть», — бросает он. Так, во всяком случае, мне послышалось. Его бесстрастный голос звучит так, как будто закипает где-то в глубине гортани и, словно пар, выходит наружу из носа. «Крайняя плоть?» — переспрашиваю я. «Нет! — громко отвечает он. — Я сказал: кабанья плоть. Кабанья шкура. — Он издает звук, отдаленно напоминающий усмешку или даже всхлип какого-нибудь животного. — Хотя я раньше работал и с крайней плотью», — гогоча, добавляет он».

    Когда пару лет назад газетные заголовки начали трубить славу молодым британским модельерам, Ли Александр МакКуин (для друзей — просто Ли) быстро стал главным героем всех публикаций. По объемам продаж он сильно отстает от таких гигантов маркетинга, как Прада и Донна Каран , однако не приходится сомневаться в том, что это одна из самых горячо обсуждаемых фигур в мире моды.

    Почитатели МакКуина воздают хвалу его мастерству закройщика, богатейшему воображению и утверждают, что он вернул моде жизнеутверждающую силу и сексапильность, возродив кружева, прозрачную ткань, приспущенные брюки и широченные накладные плечи (есть, впрочем, и такие, кто именует МакКуина «МакМюглером» по ассоциации с Тьерри Мюглером, широко использовавшим накладные плечи задолго до МакКуина). Возможно ли, что вся эта вызывающая сексуальность когда-нибудь станет частью повседневной жизни? «Это зависит от вас (женщин). Я не женщина. И не трансвестит. Я все это не покупаю. Но надеюсь, что когда вас начнет тошнить от однобортного жакета, вы захотите большего».

    В свои двадцать восемь он разрабатывает модели для двух линий: своей собственной, с торговой маркой McQueen (при поддержке Onward Kashiyama, японской империи готового платья) и французского Дома моды Givenchy. Когда осенью 1996 года МакКуин поступил на работу в Givenchy в качестве главного художника-модельера, многие увидели в этом едва ли не вызов обществу. Юбер де Живанши, создавший эталон элегантности в одежде своими черными платьями, которые носила «лицо» Дома великолепная Одри Хепберн , — и какой-то простолюдин, матерщинник. «Бык в бутике», — посетовал один газетный заголовок, перефразируя поговорку про слона в посудной лавке.

    «Я не умолял дать мне работу. Они (Дом Givenchy) меня сами нашли. Значит, им нужно то, что я делаю, — раздраженно говорит МакКуин. — Меня волнует только мнение моего начальника (Бернара Арно). — Немного подумав, он добавляет: — И клиентов. Все, кто находится между ними, пусть катятся к черту». Он вообще довольно часто и нервно прибегает к высказываниям в духе «он сам ко мне пришел». Рассказывая о работе над образом Бьорк для ее альбома Homogenic и костюмах для «Роллинг Стоунз», МакКуин фыркает: «Мне нравится музыка Бьорк, к тому же она мой друг, но я равнодушен к творчеству «Роллинг Стоунз». Они пришли ко мне, потому что им нравится моя одежда. Я им сам ничего не предлагал».

    Когда год назад его спросили, чем было навеяно название его лондонского шоу «Там, в джунглях», он вспомнил документальный фильм о газелях. «Я посмотрел на газелей, которых пожирали львы и гиены, и сказал себе: «Это же про меня фильм! Кто-то постоянно охотится за мной, а если поймает, то точно так же съест. Мир моды — это джунгли, полные отвратительных, алчных гиен». А теперь? «Теперь я превратился во льва. Я сам пожираю гиен», — он довольно смеется.

    Свое первое платье МакКуин нарисовал в трехлетнем возрасте. Такое занятие вряд ли можно было назвать характерным для ребятишек из Степни, суровой рабочей окраины Лондона. Это казалось необычным не только сверстникам, но и его отцу, таксисту. «Неслыханное дело, чтобы в семье из восточного Лондона появился художник», — говорит МакКуин.

    Он начал учиться ремеслу модельера, когда ему было всего шестнадцать лет. Просто бросил школу и пошел работать на Сэвил-Роу, лондонский бастион высокого портновского искусства (Сэвил-Роу — улица в Лондоне, где расположены ателье дорогих мужских портных). В ателье Anderson & Shepherd он написал мелом на пиджаках, один из которых предназначался для принца Чарльза, слова: «Здесь был МакКуин» и, в знак протеста против монархии: «Я — сука» (в очень мягком переводе). После этого перешел в ателье Gieves & Hawkes там же, на Сэвил-Роу, где трудился над брюками. Позже работал у театрального костюмера, шил разные платья, изучал тонкости портновского мастерства. Но эта работа ему не нравилась, хотя, по его же признанию, он был «окружен настоящими «королевами». В результате он отправился в Милан работать у Ромео Джильи , где из первых рук получил знания об основах производства и маркетинга современной моды. Получив образование в престижной школе моделирования и дизайна St. Martin»s в Лондоне, МакКуин почувствовал себя настоящим модельером. Наиболее известными его творениями того периода были брюки «попка», которые сидели на талии так низко, что была видна ложбинка между ягодицами, и топик, заляпанный кровью и грязью. Первые показы, которые он проводил еще будучи свободным художником, имели определенный политический смысл. Так, он заворачивал манекенщиц в целлофан, «украшал» их жакеты следами от автомобильных шин или выпускал чернокожую модель на подиум в наручниках. В одном сезоне он вывалял платья в грязи и прилепил к ним мертвую саранчу. Это было сделано, чтобы изобразить бедствие, ставшее причиной неурожая в Африке. В другом сезоне он устроил показ в церкви, где заявил: «Религия — это источник всех войн в мире». Такие слова стали серьезным нарушением норм, существующих в мире моды, где модельеры редко произносят что-либо более смелое, чем: «Коричневый — это новый черный» или: «Этот год мне видится в полосках».

    Пару лет назад МакКуин, шотландец по происхождению, организовал шоу под названием «Насилие над Шотландией» в память о резне, которую устроила Британия в Шотландии в XVIII веке. Девушки выходили в разорванной одежде, а из-под шотландских юбок у них виднелись бинты. «Пресса меня распяла за это, — вспоминает он, — но я рад, что это сделал».

    Циники поговаривают, что МакКуин тщательно просчитывает свои шаги, чтобы привлечь к себе внимание прессы. Сам же он утверждает, что всего лишь обнажает уродливую правду перед глухой ко всему публикой.

    «Когда я начал устраивать свои шоу, я стремился показать журналистам то, что они как раз совсем не хотели видеть: голод, кровь, нищету. Смотришь на всю эту «фэшн-тусовку» в их дорогих прикидах и темных очках и понимаешь, что они никакого понятия не имеют о происходящем в мире. Их интересы ограничиваются рамками моды. Я трачу деньги на свои шоу для того, чтобы показать этим людям другую сторону жизни. Пусть они испытывают ненависть и отвращение — меня это вполне устраивает. Буду знать, что хоть какие-то чувства в них пробудил».

    Конечно, до магазинов доходят лишь некоторые из эктравагантных, шокирующих своей откровенностью и кричащей сексапильностью моделей. «В коллекциях от кутюр я имею право выражать себя как модельер в такой степени, в какой считаю нужным. В прет-а-порте попадают лишь элементы этого самовыражения. К сожалению, все мы прекрасно знаем, что большинству нужен лишь какой-нибудь классический жакет. Но это не моя проблема», — МакКуин усмехается. Горечь по поводу ограниченного мышления массового покупателя очевидна, хотя его высказывания по этому поводу не так резки, как можно было бы ожидать. «Я никому никогда не говорил: если ты не носишь мою одежду, ты безнадежно отстал. Все очень просто: человек должен чувствовать себя хорошо в одежде. Не чувствуешь себя хорошо — не покупай. И все. Я создаю свои модели для сильной, независимой женщины, которая знает толк в вещах. Журналам мод платят за то, чтобы они говорили: надо носить это и то. А моя женщина не терпит диктата».

    Женщина, не терпящая диктата. Женщина, без страха обнажающая грудь, если ей того хочется. Женщина, сбивающая с толку длиной — вернее, почти полным отсутствием длины — своей юбки. Женщина-сила, женщина-власть. Разве вы не видите в этом почтения к ней, преклонения перед ней и даже любви? Да он же чистой воды феминист, этот МакКуин. Он на нашей стороне. «Я всегда пытаюсь создать равные условия для женщин и мужчин. Я феминист в мужском обличье, — говорит он. — Я не хочу, чтобы женщина выглядела слабеньким, наивным существом, окутанным облачком шифона. Пусть этим занимаются другие. Моя женщина должна быть сильной, чтобы противостоять любому давлению на нее. У меня три сестры, и я неоднократно имел возможность наблюдать все страдания, которые доставляли им мужчины. В этом, наверно, корни моих феминистских настроений». А красота… «Красота — в сердце смотрящего, — мудро изрекает он. — Что толку пытаться быть красивой для всех? Все равно для кого-то вы будете выглядеть безобразно. А для кого-то будете воплощением прекрасного… Как я сам, например». Ответ на вопрос об отношении к собственной внешности был кратким: «Лучше спросите, что думает по этому поводу мой муж. Мой Маррей. М-а-р-р-е-й. Так и запишите».

    Разговор мягко перетекает в область чувств. Страстный, романтически настроенный, наивный. Приверженец моногамного брака. Во главу угла ставит доверие. Дает людям только один шанс. Если вы не способны оценить это, второго шанса у вас не будет. Ревнив ли он? Да не то чтобы он был ревнив, просто не любит когда из него делают идиота… «Ой-ой-ой, что-то мы слишком увлеклись личным… — смеясь, кричит он. — Давайте дальше».

    Наивный и романтический человек не раз кричал совершенно иные вещи. В том же журнале Details описывается такая ситуация: «…Ведущая передачи о моде на итальянском телевидении жалуется, что простояла на улице целых два часа, прежде чем ей разрешили пройти на показ. «Мне пятьдесят лет, — говорит она МакКуину, — и со мной нельзя так обращаться. Как вы вообще это объясняете?» — спрашивает она. МакКуина начинает бить дрожь, лицо его становится ярко-розовым. «Чего вы тогда пришли, если вам здесь не нравится. Не нравится — идите домой!» Сотрудник Kashiyama встает перед камерой и закрывает объектив ладонью, требуя прекратить интервью. «Если вам не нравится это е…е шоу, — орет МакКуин с такой силой, что голос его срывается, — идите на..!»

    Ему постоянно не хватает времени. Настолько, что он даже не смог присутствовать на показе своей коллекции для Дома Givenchy в московском метро. Прилетел — улетел. «С самого начала своей работы у «Живанши» я работаю без перерыва. У меня иногда нет времени сделать то, что делает каждое человеческое существо. Вот так вот я для вас это мягко сформулировал, хотя мог бы сказать что-нибудь грубое», — он явно доволен своей вежливостью. Не терпит вопросов о будущих коллекциях: «Ребята, я делаю 10 коллекций в год. Откуда я знаю, что будет завтра?! Это физически невозможно. Какой будет моя следующая коллекция, я начинаю понимать только тогда, когда вижу кусок ткани на манекене. Мир в том виде, в каком он сейчас существует, не имеет будущего. Давайте попробуем для начала прожить несколько дней».

    Говорят, МакКуин зарабатывает около миллиона долларов в год, однако есть сведения, что его больше интересуют разные авантюры и острые ощущения, нежели деньги. Он продает под собственной маркой очки, дамские сумки, шарфы и прочие аксессуары в Японии и в то же время отказывается от многих других заманчивых предложений. «Я не произвожу духов, банных полотенец, детских одежек. Не обращайтесь ко мне за постельным бельем, потому что у меня вы его не получите. А если и получите, то оно будет все в пятнах, — говорит он. — Я бешусь, когда вижу повсюду мою одежду. Я не хочу одевать всех подряд, потому что мне не все нравятся».


    «Ужасное дитя» британской моды, «мыслит как дьявол, но кроит как ангел», «белая ворона». Именно такие отзывы можно встретить, читая про этого британского модельера. А, казалось бы, он должен был быть невозмутимым и холодным, строгим и чопорным, как и положено . Впрочем, он был «чудаком», а «чудаками» Англия также славится.

    Александр Маккуин биография.

    Ли Александр Маккуин родился 17 марта 1969 года в восточном Лондоне. Рабочий район. Его отец – таксист, мать была учительницей. В семье также были три дочери. Предки Александра Маккуина со стороны отца — шотландцы. В детстве Александр (для друзей просто Ли), как и все мальчишки из его района, хулиганил, ненавидел школу, расписывал стены граффити, затем панковал. Но вот была у него одна особенность, которой он очень удивил своего отца, Александр любил шить платья.

    И в 16 лет Александр Маккуин устраивается в мастерские Сэвил Роу. Здесь шили мужские костюмы для клиентов из высшего света. Александр же продолжал хулиганить. Он, в общем-то, всегда оставался хулиганом. Так он вшивал в подкладку пиджаков принца Чарльза кусочки ткани с надписью «Тут побывал Маккуин». Но это ещё были цветочки. Ягодки мир моды ожидали впереди.

    Вскоре Александр поступает в Колледжа искусств Св. Мартина. Попутно он работал у японского дизайнера Кодзи Тацуно, а также у итальянского модельера Р. Джильи. В Колледже искусств разнообразные безумные идеи поощрялись, и Александр мог воплощать в жизнь многие свои фантазии, благо воображение у него было очень богатым. Что ж, не удивительно, что именно после презентации выпускной коллекции Александра Маккуина назвали «ужасным ребёнком» мира моды.

    Кровь, грязь, изодранные кружева, расшнурованных корсеты, бинты, черепа, жуткие клоунессы – всему этому Александр Маккуин находил место на подиуме, находил место там, где до этого ожидали увидеть лишь блеск и роскошь. «Когда я начал устраивать свои шоу, я стремился показать журналистам то, что они как раз совсем не хотели видеть: голод, кровь, нищету. Смотришь на всю эту «фэшн-тусовку» в их дорогих прикидах и темных очках и понимаешь, что они никакого понятия не имеют о происходящем в мире» — говорил он, пытаясь оправдать свои жуткие показы. Его же обвиняли в эпатаже, в цинизме. А когда он в 1999 году вывел на подиум , которая лишилась ног, когда ей было два года, но это не помешало ей успешно заниматься спортом, его обвинили в использование для привлечения внимания и денег инвалидов. Он же говорил о том, что его одежда делает людей более уверенными, и он хочет, чтобы она помогала и инвалидам быть более уверенными и оптимистичнее смотреть на мир. Про тот показ Александр Маккуин говорил: «я не поменяю людей, с которыми готовил этот показ, ни на каких супермоделей… в них есть чувство собственного достоинства… Вот кого я считаю по-настоящему красивыми..». Он, казалось, ненавидел моду. Ту моду, какой она есть сейчас, но при этом упорно продолжал заниматься ей. Кроме страшных показов, его показы всегда ещё были и интересны, и неожиданны. Так в одной из своих коллекций Маккуин нарядил моделей шахматами и поместил их на шахматную доску, на которой ими играли. На другом же показе зрителям были розданы оделяла, чтобы можно было уютнее наблюдать за происходящем на подиуме. Да и премьера песни также состоялась на одном из показов Александра Маккуина.

    Платья Александр Маккуин, сделанные при жизни дизайнера и платья от его ученицы Сары Бертон.

    Прекрасные клатчи Александра Маккуина.

    Но кроме такой, «ужасной» моды, антимоды, странной моды, Александр Маккуин вполне хорошо шил и «обычную» одежду.

    И в 1997 году он становится арт-директором в Доме Givenchy. «Шпана в благородном Доме» — так расценили его появление журналисты и именитые модельеры. За время своего пребывания в Доме Givenchy Маккуин трижды был объявлен лучшим британским модельером. «Он безумен, но, несомненно, гений» говорили о нём.

    В 2001 году Александр Маккуин покидает Givenchy и переходит к , где и создаёт собственный бренд — Alexander McQueen.

    В личной жизни он никогда не скрывал того, что был геем. Так с 2000 года он жил в гражданском браке с британским кинодокументалистом Джорджем Форсайтом. Но долгим этот союз не был.

    Близкой подругой Александра Маккуина была многие годы журналистка Изабелла Блоу. Она покончила с собой в 2007 году, после того, как ей был поставлен диагноз рак. Маккуин тяжело переживал её смерть.

    А в феврале 2010 года он также покончит жизнь самоубийством, Александр Маккуин повесится в собственной квартире. Произойдёт это после смерти его матери, которая всегда и во всём поддерживала своего сына. На этом и закончится история про «ужасного портного». А бренд Alexander McQueen продолжит радовать нас своими шикарными коллекциями, платьями, клатчами, под руководством дизайнера (Sarah Burton), ученицей Александра.

    Одиннадцатого февраля 2010 года к дому этого известного дизайнера нескончаемым потоком шли люди, чтобы отдать дань памяти дерзкому провокатору, показы коллекций которого были больше похожи на арт-инсталляции, чем на обычную демонстрацию одежды. В этот день Александр Маккуин покончил с собой на пике своей карьеры, а его самоубийство вызвало настоящий шок.

    Талантливый художник, создававший не платья, а подлинные шедевры, которые нужно внимательно рассматривать, совсем не напоминал чопорного и холодного англичанина. Его называли белой вороной, чудаком и «ужасным ребенком» британской моды, а мастер, не обращая внимания на навешиваемые прессой ярлыки, творил одежду, никого не оставляющую безучастной.

    Краткая биография

    Александр Маккуин родился в 1969 году в Лондоне. Мальчишка рос свободолюбивым хулиганом, не ходил в школу, но неодобрение родителей вызывало совсем не это, а странное увлечение сына — непреодолимое желание придумывать эскизы необычных нарядов. В возрасте 16 лет подросток бросает учебу и устраивается подмастерьем в ателье, позднее он работает костюмером в театральной студии и шьет наряды по старинным лекалам.

    Вскоре Александр переезжает в Милан, где получает диплом колледжа искусства и дизайна. В 1992 году выходит его дебютная коллекция под устрашающим названием «Джек-потрошитель выслеживает жертв». Дипломная работа после блистательного показа была полностью выкуплена главной модницей Лондона — стилистом и редактором журнала Vogue И. Блоу, а Александр Маккуин получает известность в модных кругах.

    Именно Изабелла, занимавшаяся пропагандой молодого таланта, помогла будущей звезде зарегистрировать свой бренд Alexander McQueen, а его новая коллекция «Живущая на дереве девушка» была посвящена любимой подруге, которая за три года до смерти дизайнера покончила с собой, приняв порцию пестицидов. Хулиган продолжал эпатировать публику необычными образами и нарядами: по подиуму ходили модели, завернутые в пластик, а на их лицах был грим в виде кровоподтеков.

    После кончины его покровительницы выходит новая коллекция тяжело переживающего утрату маэстро. Главным украшением показа под названием «Голубая дама» становится платье, декорированное крыльями сокола.

    Показы, напоминающие театрализованные представления

    Гений продолжал удивлять: он выводил на засыпанный гравием подиум манекенщиц в разорванных одеждах, спортсменку с ампутированными ногами, которая дефилировала на деревянных протезах, а потом и вовсе заменил моделей вращающимися вокруг своей оси манекенами.

    Критики писали, что одежда от McQueen «непригодна для жизни», а дизайнер не обращал внимания на злопыхателей и создавал произведения без малейшего намека на коммерцию. Он работал со звездами современного шоу-бизнеса, и в его нарядах красовались Мадонна, Д. Холл, У. Хьюстон, С. Дж. Паркер и многие другие. Александр Маккуин, фото которого каждый день появлялось в различных изданиях, получал титулы лучшего дизайнера Англии.

    Свои модные шоу он превратил в театрализованное представление, где одежда стала его частью. Наряды от Александра — это настоящее искусство, которое демонстрируют манекенщицы, а сам мэтр заявлял, что не хочет, чтобы его шедевры были на каждом, иначе теряется смысл авторского послания. «Я хотел показать людям то, что они не хотят видеть. В мире есть нищета, голод, кровь, а интересы многих ограничиваются лишь модой. Я трачу деньги, чтобы зрители обратили внимание на другую сторону жизни», — заявлял дизайнер.

    Александр Маккуин: коллекции

    Его показы представляли собой красочные шоу, на которых мечтали оказаться многие. Так, коллекция «Это только игра» восхитила присутствующих тем, что подиум превратился в шахматную доску, где в качестве фигур дефилировали в длинных платьях модели.

    «Рог изобилия» — еще одна нашумевшая коллекция, которая вызвала неоднозначные эмоции. Девушки с вульгарно накрашенными лицами показывали наряды, выполненные из утиных перьев, а на голове каждой манекенщицы были крышки от мусорных баков.

    Во время «Хайлендского насилия» дизайнер продемонстрировал низко сидящие брюки на бедрах, а девушки, похожие на жертв сексуального насилия, ходили в рваных платьях в шотландскую клетку. Критики тут же обозвали эту коллекцию «женоненавистнической».

    Маккуин, мечтавший вовлечь своего зрителя в театральный процесс, на показе «Восс» в 2001 году соорудил вместо подиума огромный зеркальный куб, в котором отражались люди. Через какое-то время стены ящика становились абсолютно прозрачными и внутри него ходили манекенщицы.

    Последний показ

    В 2010 году выходит последняя коллекция маэстро, так рано ушедшего из жизни. «Атлантида Платона» посвящалась мировым проблемам экологии, а после показа публика аплодировала автору потрясающих нарядов стоя. Дизайнер создал удивительно красивые платья, украшенные змеиными узорами и изображениями вымышленных животных. Необычный образ дополнялся уникальной обувью, которую назвали инопланетной. Даже многое повидавшие критики в этот раз признали коллекцию подлинным произведением искусства.

    Самоубийство

    Гениальный Александр Маккуин, биография которого частенько была предметом пересудов, строил грандиозные планы и мечтал о том, чтобы его бренд долгое время являлся законодателем стиля и моды. Однако провокатор с большой буквы не смог пережить смерть любимой матери и через три дня покончил с собой. По словам его близких друзей, дизайнер находился в состоянии глубочайшей депрессии. Это был очень ранимый и робкий человек, который не смог справиться с горем, потеряв самого близкого человека.

    Коллекция, которая вышла после смерти маэстро

    В 2010 году состоялся показ за закрытыми дверями незавершенной коллекции, а на прощальное шоу были приглашены лишь ведущие модельеры мира и редакторы глянцевых изданий. Главным мотивом стало обращение к историческим образам.

    Всегда мечтал передать атмосферу раннего Средневековья и неслучайно обратился к его искусству Александр Маккуин. Платья длиною в пол, украшенные изображениями демонов и ангелов, были декорированы орнаментами популярного резчика по дереву Гиббонса, которые наносились на ткань путем проекции работ мастера. Роскошные наряды произвели огромное впечатление на всех присутствующих, а пресса отметила, что эта коллекция стала венцом творчества великого мастера современности.

    Гениальный самородок

    Изменивший представления о моде Александр Маккуин создавал притягивающие взгляд коллекции, а зрители погружались в манящий мир чудесных фантазий. Его горячо любили, им открыто восхищались и так же яростно ненавидели и не понимали. Однако каждый показ бренда ждали с нетерпением, ведь экстравагантное представление кардинально отличалось от всех остальных шоу. Гениальному творцу предлагали возглавить модный дом Yves Saint Laurent, однако он отказался, заявив, что никогда не будет шить маленькие черные платья.

    Дизайнер-самородок не играл по установленным правилам и пробуждал в людях настоящие эмоции.

    Твитнуть

    Класснуть

    «Я буду счастлив только тогда, когда перестану заниматься модой, а перестану я этим заниматься только тогда, когда буду счастлив» (с) МакКуин

    Александр МакКуин за период своего творчества успел оставить яркий и неповторимый след, запечатлев своё имя на скрижалях изменчивой моды. Мировое общество запомнило его как самого эксцентричного, таинственного и непредсказуемого дизайнера. Он, как будто, имел ключи, открывающие двери в любые миры и времена, свободно путешествовал по прошлому и смело заглядывал в будущее…

    Родился будущий гений моды 17 марта 1969 года в рабочем квартале Лондона. Ли Александр МакКуин был младшим ребёнком в семье, в которой, кроме него, были три дочери. Его отец — таксист — мечтал, что сын станет электриком. Но Александр имел своё видение будущей профессии. Свой первый эскиз платья он нарисовал в 3 года на обоях в квартире. Впоследствии в возрасте 15 лет Александр МакКуин шил платья для своих сестёр и матери.

    Увы, семья не считала шитьё подходящим занятием для парня. Поэтому в 16 лет МакКуин ушёл из дома, бросил школу и нанялся подмастерьем в легендарное ателье Anderson & Shepherd на Сэвил-Роу, специализирующееся на пошиве мужских костюмов для высшего общества. Клиентами этого ателье были такие знаменитые персоны, как принц Уэльский и Михаил Горбачев.

    Параллельно Александр МакКуин изучал методы кроя одежды от XVI века до нашего времени в театральных костюмерных мастерских. Впоследствии он ушел работать костюмером в театральную мастерскую Angels and Bermans. Можно сказать, что именно театр помог МакКуину выбрать свой путь в творчестве, определить собственную нишу и понять свои истинные желания.

    В 20 лет МакКуин пришёл устраиваться на работу в Колледж искусств и дизайна Central Saint Martins, но восхищённый его талантом директор колледжа предложил МакКуину получить у них профессиональное образование. Причём, определили МакКуина прямиком в магистратуру, заявив, что всё, чему они учат, он уже знает и умеет.

    Во время учёбы Александр Маккуин обращал на себя внимание своими неординарным мышлением, креативными работами и желанием рушить стереотипы. Его дипломная коллекция под названием «Джек Потрошитель выслеживает своих жертв» эпатировала публику яркими экстравагантными образами и можно сказать, именно после этого показа молодой талантливый дизайнер начал свою карьеру в мире моды.

    «Красота — в сердце смотрящего. Что толку силиться быть красивым для всех? Все равно для кого-то вы будете выглядеть безобразно, а для кого-то будете воплощением прекрасного… Как я сам, например» (с) МакКуин

    Эту коллекцию полностью выкупила знаменитый британский модный редактор Изабелла Блоу. У неё был намётан глаз на гениев в области моды — именно Изабелла Блоу открыла миру экстравагантного шляпника Филиппа Трейси и знаменитую модель Софи Даль. Знакомство МакКуина с Изабеллой вскоре переросло в крепкую дружбу. Что было удивительно, так как Александр МакКуин был глубоким интровертом в душе и тяжело сходился с людьми. Но Изабелле он доверял, хоть и называл её в шутку «своим личным кошмаром».

    В 1994 году Александр МакКуин создал собственный бренд одежды. После дипломной коллекции МакКуин не переставал эпатировать публику. Недаром его называли «ужасным ребёнком» британской моды. Он выпускал на подиум закованных в кандалы моделей и инвалидов, демонстрировал вышивку из человеческих волос, использовал в качестве материала для нарядов мёртвых насекомых, сочетал тончайшее кружево с грубой кожей пони, заворачивал моделей в целлофан, заставлял их ходить на каблуках по гравию и по щиколотку в воде. Он пробовал обратить внимание общественности на проблемы голода и религиозной вражды и говорил, что его мечта — мир без расизма и гомофобии. Также утверждал, что одежда не должна оставлять людей равнодушными. МакКуин многое позаимствовал из арсенала голливудских гримеров, например, он изменял лица моделей с помощью латексных накладок и цветных линз.

    Каждый предмет гардероба от Александра МакКуина имел идеальный крой и был тщательно продуман, до мельчайших деталей. На нынешний момент каждый наряд из предыдущих коллекций дизайнера приобрёл практически музейную ценность и приравнивается к произведению искусства.

    Каждый показ МакКуина — это, в первую очередь, грандиозное шоу. Пожалуй, одним из самых скандальных стал показ коллекции осень-зима 1995-1996, которая называлась «Highland Rape» (в пер. — Изнасилование в горах). Во время показа модели дефилировали по подиуму в разорванной одежде (кое-где виднелась оголённая грудь), а под шотландскими юбками у них были бинты. Таким образом дизайнер обратил внимание общественности на судьбу родной Шотландии (отец МакКуина — шотландец, всю жизнь гордившийся своими корнями) в составе британского королевства.

    «Иногда люди находят мои вещи агрессивными. Но я не вижу в этом агрессии. Я рассматриваю это, как романтику, в сотрудничестве с темной стороной личности» (с) МакКуин

    В 1996 году МакКуин стал самым молодым дизайнером, получившим титул Британский Дизайнер Года, который впоследствии он получал ещё трижды. В этом же году президент концерна LVMH Бернар Арно предложил Александру МакКуину занять место главного дизайнера французского модного дома Givenchy, после ухода его предшественника Джона Гальяно. Поклонникам Givenchy этот шаг показался очередным вызовом миру высокой моды. Юбер де Живанши создавал элегантные платья в стиле Одри Хепберн, а МакКуин был для них простолюдином с хулиганскими замашками.

    В 2001 году МакКуин понял, что ему стало невыносимо тесно находиться в рамках французского модного дома Givenchy. Работа не приносила ему морального удовлетворения. И он сделал шокирующий поступок, перейдя на сторону давнего конкурента Бернара Арно — главы концерна PPR Франсуа-Анри Пино. Миллиардер Пино предложил дизайнеру создать собственный дом моды. И МакКуин, наконец-то мог творить без оглядки на переосмысливание чьих-либо консервативных традиций. Бутики дизайнера стали появляться в ведущих столицах мира — в Париже, Лондоне, Милане, Токио, Париже, Милане, Нью-Йорке и Москве.

    «Я создаю свои модели для сильной, независимой женщины, которая знает толк в вещах. Журналам мод платят за то, чтобы они говорили: надо носить это и то. А моя женщина не терпит диктата» (с) МакКуин

    Каждый показ Александра МакКуина по-прежнему, удивлял и шокировал. Коллекция весна 2003 была представлена на потерпевшем крушение судне. В 2005 дизайнер превратил моделей в шахматные фигуры, разместил их на шахматном поле и показ превратился в игру. В показе осень 2006 феерическим оказался финал, когда в воздухе над подиумом воспарила голограмма супермодели Кейт Мосс в длинном белом платье. К слову, МакКуин был единственным дизайнером, не отвернувшимся от Кейт Мосс после кокаинового скандала.

    В 2006 году Александр МакКуин запустил новую демократичную линию McQ, в которой представлена готовая мужская и женская одежда, стоившая примерно на 40% дешевле, чем вещи основной линии.
    В 2007 году единственная близкая подруга Александра Изабелла Блоу покончила с собой. Её смерть буквально потрясла дизайнера. Он бросил работу над новой коллекцией и уехал в Индию, где изучал буддизм и предавался медитации. Затем он вернулся и создал коллекцию, которую посвятил Изабелле.
    В феврале 2010 года МакКуин был найден повешенным в своей квартире в Лондоне. Он покончил с собой через три дня после смерти своей матери. Так получилось, что никто не ожидал такого исхода, наоборот, мир находился в ажиотажном предвкушении нового показа МакКуина, который должен был состояться всего через неделю.

    коллекция осень-зима 2006-2007

    коллекция весна-лето 2009

    коллекция весна-лето 2010

    коллекция осень-зима 2010-2011

    После смерти дизайнера компания Gucci, которой он в своё время продал 51% своих акций, приняла решение сохранить его модный дом. Возглавить его пригласили дизайнера Сару Бертон, которая долгое время трудилась плечом к плечу рядом с МакКуином. Сара сказала, что ее видение стиля бренда будет «более лёгким». Её коллекции уже успели получить высокую оценку среди модных критиков. Кроме того, находясь на посту главы модного дома Alexander McQueen, Сара Бертон создала самый знаменитый свадебный наряд века — подвенечное платье Кейт Миддлтон, герцогини Кембриджской.
    В то же время Сара Бертон говорит, что не пытается заменить МакКуина, но собирается сохранить его видение моды.

    «Создание современной, прекрасно скроенной одежды было основой взгляда Ли на моду. Я собираюсь придерживаться той же позиции, оставаясь верной его наследию» (с) Сара Бертон

    коллекция весна-лето 2011

    коллекция осень-зима 2011-2012

    коллекция весна-лето 2012

    коллекция весна-лето 2013

    Модный дом «Alexander McQueen»

    Приветствую вас, друзья мои!

    Мир моды признает лишь самых талантливых и креативных художников, способных удивить и раскрыть взгляду широкой публики свою безграничную фантазию.

    Несомненно, в арсенале любого модельера есть свои собственные оригинальные идеи, которые делают его творения особыми и неповторимыми.

    К числу таких дизайнеров относится Александр Маккуин – британский модельер, лауреат многочисленных премий и наград, основатель модного дома Alexander Mcqueen.

     

     

    Жизнь и творческие достижения модельера

    Биография дизайнера Ли Александра Маккуина во многом схожа с историей жизни многих известных личностей. Родился модельер в обычной, хоть и многодетной семье, не имеющей никакого отношения к миру Высокой Моды – его отец был таксистом, а мать преподавала социальные науки в школе.

    Достигнув 16 лет, Александр приступил к работе в ателье и мастерских по пошиву модной одежды. Несмотря на весьма юный возраст и отсутствие теоретической подготовки, Маккуин достиг внушительных успехов в мастерстве кройки и шитья – в числе его клиентов были весьма известные личности и даже коронованные особы (например, принц Уэльский и Президент СССР Михаил Горбачев).

    Особый отпечаток на творчество дизайнера наложила работа в костюмерном подразделении театра «Берманс и Натане», где будущий известный модельер создавал костюмы для исторических и современных постановок, постепенно оттачивая свое мастерство и осваивая различные техники пошива одежды.

    В 1991 году Маккуин получил диплом Колледжа искусств Св. Мартина. Его коллекция, представленная на защите, получила неординарное и креативное название – «Джек-Потрошитель выслеживает своих жертв». Стоит отметить, что большинство работ модельера в последующем будет выполнено в духе этой смелой коллекции.

    Работа с многими известными и востребованными создателями модной одежды не могла не сказаться на таланте и опыте Маккуина:

    • Коджи Тацуно – японский модельер – вдохновил Александра на использование нестандартных «скульптурных» техник в процессе пошива одежды. В ходе этого плодотворного для обоих дизайнеров сотрудничества, Маккуин научился сочетать не сочетаемые на первый взгляд материалы и способы их обработки.
    • Ромео Джильи – итальянский модельер – вдохнул в творчество Маккуина немного смелой романтики и утонченной оригинальности – в работах мастера часто использовались природные, в частности цветочные мотивы.

     

     

    В 1992 году Маккуин при поддержке модного редактора Изабеллы Блоу дает жизнь своему собственному бренду – Alexander Mcqueen. Как и Коко Шанель, Александр смело ломал стереотипы, создавая одежду и обувь, завораживающую своей неординарностью.

    Стараясь не отставать от своих конкурентов, в безумной гонке за мировым признанием бренд Alexander Mcqueen в 2003 году выпустил свой первый женский парфюм – чувственный, пряный, с ощутимыми восточными нотками, а спустя год свет увидела его мужская версия.

    Через несколько лет модный дом занялся выпуском молодежных ароматов – цветочных и легких.

    В 2007 году модный дом выпустил сумки с неординарным принтом, в котором можно было рассмотреть изображение грудной клетки человека.

     

     

    Шокирующие и завораживающие творения модельера

    Неординарность и особый стиль дизайнера не мог остаться незамеченным в модных кругах. Его четырежды называли лучшим британским модельером года (в 1996, 1997, 2001, 2003 гг.), в 2003 году он был признан международным дизайнером года, а также был удостоен звания «Командор ордена Британской империи» (от Королевы Елизаветы II).

    Шокирующие наряды от известного кутюрье, тем временем, не лишены романтического шика и женственности. Даже смелые, полупрозрачные платья с цветочным принтом от Маккуина смотрятся невероятно утонченно и стильно.

    Каждый показ дизайнера – настоящая театральная постановка с громаднейшим бюджетом. На демонстрациях своих коллекций Маккуин использовал самые последние разработки науки и техники, всегда четко продумывал каждую деталь – начиная с общего фона для показа, заканчивая макияжем своих моделей.

    Примечательно, что художника всегда притягивал мир теней – образы призраков, ведьм, вампиров, мертвецов, укутанных в окровавленные бинты, и прочих потусторонних существ присутствовали практически во всех его показах.

    Еще при жизни смерть неотступно следовала за ним, накладывая свой особый мрачный отпечаток на творчество дизайнера.

     

     

    Все творения Маккуина – начиная с брюк и заканчивая аксессуарами – четко отражали бунтарский характер модельера, за что он получил негласное звание Хулигана британской моды.

    Его коллекции одежды и обуви пользовались популярностью у весьма неординарных личностей, в числе которых можно назвать Мадонну и Леди Гагу.

    Смерть художника стала настоящей трагедией в Мире Моды – Маккуин был найден мертвым в своей квартире в Лондоне в то самое время, когда стартовала Неделя Моды в Нью Йорке.

    Символично, что последней коллекцией модельера перед смертью стала работа под названием «Атлантида Платона», в которой дизайнер использовал образы зарождения жизни на Земле.

     

     

    Жизнь после смерти

    После ухода из жизни Александра Маккуина, должность креативного директора бренда Alexander Mcqueen заняла Сара Бертон, работющая в Модном Доме с 1996 года.

    Несмотря на огромную ответственность, возложенную на плечи Сары, она на 100% справилась с задачей сохранения и развития наследия Маккуина.

    С ее приходом смелые и дерзкие коллекции приобрели чувственность и легкий шарм, в отделке одежды и обуви стали чаще использоваться цветы.

    При этом сохранился особый стиль Маккуина – его тяга к гротескным линиям, темным тонам и замысловатым нестандартным формам.

    Возможно, если бы судьба отмерила Алксандру Маккуину немного больше времени, мы увидели бы еще немало оригинальных творений модного хулигана.

    Но, к сожалению, нам остается довольствоваться лишь теми коллекциями, которые были выпущены до 2010 года.

    Ниже представлены фото оригинальных работ модельера – мы выбрали самые интересные и запоминающиеся.

    А если вы хотите узнать еще больше о Мире Моды и его величайших представителях – подписывайтесь на наши обновления!

    До новых встреч!

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Образы птиц в коллекциях Александра Маккуина

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Шляпки для коллекций  Маккуина создавал знаменитый  Филипп Трейси

     

     

    Последняя и самая незабываемая коллекция  А Маккуина « Атлантида Платона»

     

     

     

    Туфли «Armadillo»

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Спасибо за внимание!

     С уважением, Алла Макарова.

     

    Alexander McQueen

    Александер Маккуин родился в Лондоне 11 марта 1969 года в семье потомственных ткачей.

    Карьеру Маккуин начал в 16 лет, занимаясь пошивом мужских костюмов для высшего света в мастерской Сэвил Роу. Маккуин Окончил колледж искусств Святого Мартина, а после работал у японского дизайнера Кодзи Тацуно, затем у итальянского модельера Джильи в Милане.
    В 1997 году занял место арт-директора в доме Givenchy, заменив Джона Гальяно.

    Дом высокой моды Alexander McQueen был основан в 1992 году.

    Дизайнер отличался изысканными дорогими показами с импровизациями и тематическими нарядами моделей. 
    Маккуин получил прозвище «хулиган высокой моды» за свои дерзкие и креативные творения, такие, как например джинсы-бомбастеры с низкой талией.

    Будучи главным дизайнером дома, Маккуин четыре раза награждался титулом «Британский дизайнер года» в промежутке между 1996 и 2003 годами; он также был награждён Орденом Британской империи (CBE) и назван Международным дизайнером года Американским советом дизайнеров моды в 2003 году.

    Alexander McQueen запустил свою первую коллекцию мужской одежды в сезоне весна/лето 2005 года. 
    Первую женскую предвесеннею коллекцию вместе с мужской он запустил в июне 2008 года.

    Интернет-магазин Alexander McQueen был запущен в США  в 2008 году. Позже он расширился и на британский рынок в 2010 году, а на данный момент осуществляет доставку одежды во многие страны мира.

    В феврале 2010 года Маккуин покончил жизнь самоубийством из-за мучивших его кошмаров и смерти матери. 

    Британский люксовый модный Дом Alexander McQueen основанный дизайнером Александром Маккуином (1969-2010) и названный именем дизайнера по совету Изабеллы Блоу, которая одна из первых скупила все ранние творения дизайнера, успешно развивается и по сей день во главе с креативным директором Сарой Бертон, которая продолжает свою работу в компании с 1996 года.

    Стоит заметить, что креативным директором компании Сара Бертон стала не сразу, изначально возглавив в 2000-м году линию женской одежды. Но уже в 2001 году Gucci Group выкупила 51% акций Alexander McQueen и назначила Бертон на последнюю должность.

    С покупкой основного актива акций Gucci Group стали активно расширять бред, открывая новые магазины, начав с Лондона, Милана, Нью-Йорка, Лос-Анджелеса и Лас-Вегаса.

    В 2001-м году показы Alexander McQueen решили перенести из Лондона в центр мировой моды — Париж, начав с коллекций 2002 года. В это же время под брендом Alexander McQueen была запущена первая линия ароматов и косметики.

    к 2002-му году стартовала первая активная рекламная кампания бренда. В число клиентов Alexander McQueen вошли: Мадонна, Уитни Хьюстон, Джерри Холл, Джулианна Мур.

    В 2003 году Александр Маккуин прославился богатыми нестандартными шоу, воссоздав кораблекрушение на подиуме для его весенней коллекции 2003 года.
    И в этом же году выходит первый аромат Alexander McQueen в продажу, ставший хитом продаж во всех бутиках, что принесло компании значительную выручку по сравнению с прошлыми показателями.

    После успеха с линией косметики, Alexander McQueen запустил свою первую линию очков, которая пользовалась неменьшим успехом с самого старта продаж.

    В 2005 году Маккуин снова устроил экстравагантное шоу, поразив публику подиумом, который превратился в шахматную доску с моделями вместо фигур. Здесь же в свет вышла первая мужская коллекция одежды в сезоне весна/лето.

    В 2006 году на показе Вдовы Каллодена была воспроизведена галограмма супермодели Кейт Мосс в полный рост, одетой в ярды волнообразной ткани, чем Маккуин снова не упустил возможности поразить публику. В этом же году компания запустила вторую линию одежды Alexander McQueen.

    В продолжение своей деятельности МакКуин выпускает коллекцию под названием «Памяти Элизабет Хоу, Salem 1692» в 2007 году как дань уважения к его предку, которая была осуждена как ведьма Салема. В этом же году в мае покончила с собой Изабелла Блоу, которая все годы была душой творений дизайнера и внесла огромную значимость в плоды его работ.

    В 2008 году бренд Alexander McQueen представил свои женскую и мужскую круизные коллекции, которые Маккуин и Gucci Group успели представить и в своем онлайн-магазине, запущенном в том же году.

    В последующие пару лет компания активно расширяла свое присутствие в мире Высокой моды, представляя крупнокалиберные коллекции одежды, аксессуаров и парфюмерии. 
    Темпы продаж наконец стали существенно увеличивать прибыль и компания вышла на ожидаемый уровень среди прочих именитых брендов.

    К 2010-му году Alexander McQueen совместно с американской компанией спортивной одежды Puma представили линию спортивной одежды и аксессуаров, что значительно пополнило ряды почитателей бренда и в данной композиции.
    Бренд стал востребованным и врядах высших особ, так например Lady Gaga в своем клипе Bad Romance предстала в туфлях «Армадилло», которые не остались незамеченными как для зрителей, так и для остальной светской аудитории, что также поспособствовало расширению интереса к бренду.

    Сам же 2010 год стал последним в жизни Александра Маккуина. Дизайнер покончил с собой 11 февраля из-за мучивших его продолжительное время кошмаров. Так-же последним и самым тяжелым испытанием для Маккуина стала смерть его матери, через неделю после которой дизайнер и покончил с собой.
    После кончины Александра Сара Бертон становится во главе дома Alexander McQueen и впервую очередь выпускает памятную коллекцию одежды одежды «Ангелы и Демоны» в память об основателе бренда и ее наставленнике.

    В 2011 году Сара Бертон во главе бренда получила мировое признание как дизайнер королевского свадебного платья Кэтрин Миддлтон. Так же  в творении Сары была замечена и Мишель Обама на госсударственном обеде. В мае в Музее Института Костюма пройшла ваставка “Alexander McQueen: Savage Beauty”, собравшая 661,509 посетителей. 31 октября грандиозным показом Alexander McQueen открыли свой первый магазин в Пекине.

    В последующие годы бренд набрал достатучную популярность по всему миру, что сказалось и на стоимости экземпляров одежды, а онлайн-магазин Alexander McQueen расширил свое присутствие на несколько десятков стран, став осуществлять доставку в порядка 100 стран мира, обеспечив сервис сайта на разных языках мира.

    На данный момент Alexander McQueen входит в список самых популярных и одним из самых дорогих брендов высокой моды.

    От эпатажа до трикотажа – Деньги – Коммерсантъ

    В Москве на Кузнецком мосту открылся бутик Alexander McQueen. Появление первого в Восточной Европе и четвертого в мире монобрэнда особенно порадовало столичных модников. Потому что британский дизайнер, несмотря на относительную молодость, уже успел стать культовой фигурой в мировой модной индустрии. А российским покупателям до сих пор была доступна лишь небольшая часть его коллекций, представленная в ЦУМе.

    Лондонский портной

    «Что на вас надето?» — спрашиваю в конце интервью Джонатана Акеройда, коммерческого директора Alexander McQueen. В ответ собеседник молча выворачивает борт своего элегантного пиджака, демонстрируя этикетку. На лейбле — Alexander McQueen. «Это проявление корпоративного патриотизма?» «Нет,— улыбается он.— Не только. Просто это на самом деле очень удобно. Кажется, что костюм шили специально для меня».

    В то, что костюм от Маккуина — действительно очень удобная одежда, верится легко. Потому что мастерству кройки и шитья юноша с лондонской окраины учился не где-нибудь, а на Сэвил-роу — в Мекке британского портновского искусства. Потому и ощущение от его одежды — неважно, простой ли это casual или кутюрный наряд — такое, словно это индпошив. А практиковаться будущий светоч модной индустрии начал, как поговаривают, года в три, когда впервые набросал на бумаге эскиз платья для одной из своих сестер. Детей, к слову, в семье было шестеро. Так что заниматься художественным образованием сыну таксиста приходилось самостоятельно. В 16 лет Маккуин бросает школу и отправляется учиться на главную портновскую улицу Лондона, в ателье Anderson & Sheppard.

    Потом было соседнее ателье Gieves & Hawkes и ателье театральных костюмов — учеба продолжалась несколько лет. Среди полученных навыков самых полезных было два: мастерство в технике конструирования одежды и умение бурно выражать свое мнение, что называется, подручными средствами. Что касается второго, то декларировать свою гражданскую позицию Маккуин начал прямо на Сэвил-роу. Пресса до сих пор смакует эпизод, когда пришедшие на службу работники ателье, где он служил, увидели на пиджаках сделанные мелом надписи: «Здесь был Маккуин». А на костюме, сшитом по заказу принца Чарльза, было еще и добавлено: «Я — сука». Определенно, Маккуин недолюбливает монархию.

    Общаться с монархами дизайнеру время от времени приходится. Через несколько лет после «эпизода с автографами» принц Чарльз будет награждать Маккуина как лучшего британского дизайнера 2001 года. На сцену к принцу (чье имя неизменно входит в список самых стильных мужчин мира) дизайнер выедет на самокате, облаченный в просторный голубой комбинезон. В ответ на все выходки Маккуина Чарльз ответит тонкой шуткой: «Вы все очень смело поступили, пригласив меня на эту церемонию. Ведь меня однажды назвали «самым дурно одетым человеком…»».

    Грязная мода

    В 1989 году 20-летнего Маккуина нанимает на работу дизайнер Кодзи Тацуно (Koji Tatsuno). Для самоуверенного юноши это был шанс отточить полученные навыки, уже не сковывая себя чопорными классическими канонами. А через год Маккуин уезжает в Милан, чтобы начать сотрудничество с Ромео Джильи в качестве дизайн-ассистента. Здесь он освоит маркетинг и изнутри поймет, как работает бизнес. А заодно убедится, что его тяга к эпатажу может приносить неплохой доход. Общественность 90-х с готовностью аплодирует любым выпадам против классики и морали, и знаменитые маккуиновские «назадницы» — джинсы с настолько низкой талией, что видна ложбинка между ягодицами,— а вместе с ними «выпачканный кровью и грязью» трикотаж проходят на ура.

    В 1994 году Маккуин возвращается в Англию и поступает в престижнейшую школу фэшн-дизайна Central Saint Martins College of Art and Design на специальность наставника-закройщика. В этом же году он основывает свой собственный лейбл.

    И началось. Его коллекции носят агрессивные названия вроде «Джек Потрошитель выслеживает своих жертв». Другая называлась «Изнасилование на высокогорье». Еще одна — «Насилие над Шотландией». В основе каждой — историческое событие той или иной эпохи. Будь то резня, устроенная британцами в Шотландии в XII веке, или стихийное нашествие насекомых, погубивших весь урожай в Африке. И в каждом шоу — море драматизма и особая, свойственная только Маккуину, театральность. «Художественные средства» помимо специфичного кроя — бинты, торчащие из-под разорванной местами одежды. Еще — грязь и приклеенная к одежде мертвая саранча. Наручники на запястьях чернокожей модели. Следы от автомобильных шин на одежде. Вместо ткани — целлофан, в который «завернуты» манекенщицы. И лозунг «религия — источник всех войн в мире» на показе, проходившем в церкви. И каждый раз — резонанс, оглушительный успех.

    Модный шок

    Локальная неудача постигла Маккуина с первой коллекцией, созданной для дома Givenchy. В 1996 году блестящий менеджер, президент одного из крупнейших luxury-концернов LVMH (ему принадлежит старейший брэнд Givenchy) Бернар Арно принимает решение назначить Маккуина главным дизайнером марки. Общественность в шоке. Брэнд, чьим лицом некогда была хрупкая Одри Хэпберн, а в списке верных клиентов-небожителей числились Грета Гарбо, Марлен Дитрих, Элизабет Тейлор и Жаклин Кеннеди-Онассис, теперь возглавляет 27-летний бунтарь и матерщинник.

    Маккуин заявляет, что его интересует только мнение начальника, Бернара Арно и еще клиентов. А всех, кто находится между ними, он «посылает», и хорошо, если к черту. Шумиха вокруг Givenchy началась с дефиле безногой модели на деревянных протезах и продолжилась вплоть до Парижской недели моды в начале 2001 года. Тогда причиной чудовищного скандала стала отмена дефиле Givenchy. В день, на который был назначен показ весенне-летней коллекции, модный дом разослал более чем 700 гостям уведомления о том, что шоу не состоится. СМИ сообщали, что «основной причиной столь беспрецедентного шага стал острый конфликт руководства модного дома со своим ведущим модельером». Годом ранее Маккуин продал свою собственную торговую марку дому Gucci, хотя его контракт с Givenchy истекал лишь в октябре 2001-го. Как писали таблоиды, Маккуин передал в Gucci «для развития» те самые модели, которые собиралась демонстрировать Givenchy, и модный дом просто не успевает подготовить новую коллекцию. По сообщениям прессы, сам Маккуин находился в сильнейшем раздражении и утверждал, что этот инцидент — «просто личная месть руководства Givenchy». Он, мол, подготовил великолепную коллекцию, и ее теперь всячески стараются скрыть от публики. Конфликт разрешился: показ было решено провести, но не для широкой публики и журналистов, а лишь для постоянных покупателей.

    На самом деле в конце 2000 года концерн Gucci Group — один из четырех крупнейших холдингов в индустрии товаров класса «люкс» — приобретает 51% компании Маккуина. Их сотрудничество продолжается по сей день.

    Цена эпатажа

    Эпатировать публику — это для модной марки эффективный способ увеличить продажи. Злые языки говорят о Маккуине, что его поведение — не что иное, как часть маркетинговой стратегии. Как бы то ни было, имидж «работает»: Маккуин стал самым молодым дизайнером, удостоенным титула дизайнера года. В общей сложности «Лучшим британским дизайнером года» (British Designer of the Year) он становился трижды. А в 2003 году Маккуин получает титул Командора Ордена Британской Империи (Commander of the Order of the British Empire, CBE) и становится лучшим дизайнером года в мире.

    Брэнд Alexander McQueen продолжает набирать обороты. В октябре 2005 года дизайнер совместно с компанией Puma создает коллекцию модной спортивной обуви. В январе 2006-го он разрабатывает джинсовую линию одежды под лейблом McQ. В начале 2007 года он удивляет всех, создав совместно с компанией Samsonite коллекцию роскошных дорожных аксессуаров. Сегодня его коллекции одежды, аксессуаров и парфюмерии продаются в 39 странах.

    В Москве Маккуин впервые появился в 1997 году, когда компания Bosco di Ciliegi организовала показ его осенне-зимней коллекции на одной из станций московского метрополитена. Тогда мэтр появился в столице на считанные часы и даже дал первое короткое интервью, что с ним случается нечасто. Он вообще избегает всякой публичности, не любит фотографироваться и общаться с журналистами. Видимо, потому, что опасается употребить кокни — диалект лондонских окраин.

    ОЛЬГА БЕЛИКОВА

    ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

    «Это похоже на гармоничный брак

    О том, что представляет собой сейчас бизнес марки Alexander McQueen, корреспонденту «Денег» рассказал коммерческий директор компании Джонатан Акеройд.

    На какого покупателя рассчитана одежда Alexander McQueen?

    — Это одежда прежде всего для творческих, авантюрно настроенных людей. В первую очередь для тех, кто понимает толк в деталях. Потому что основное отличие одежды Alexander McQueen в том, что в ней все продумано, она готова для ношения — надел и пошел.

    Александр Маккуин — один из тех дизайнеров, которые используют моду не только как способ зарабатывать деньги, но и как средство выражения своего мнения относительно того, что происходит в мире. Как эта черта отражается на продажах?

    — Я должен вам сказать, что Александр Маккуин отлично разбирается в бизнесе. С открытием каждого нового магазина он тщательно отслеживает, как продается одежда. Когда проходит какая-либо рекламная акция, он также тщательно следит за тем, насколько она эффективна, кто, например, из знаменитостей пришел в магазин, что именно приобрел. И после открытия первого магазина в России он звонил мне каждый день и спрашивал, как обстоят дела. К счастью, у нас с ним наладилось полное взаимопонимание. Он смотрит на бизнес с точки зрения художника, я комментирую ситуацию с точки зрения бизнеса. И, знаете, это похоже на гармоничный брак, когда люди отлично понимают друг друга и делают одно дело.

    Можно ли сказать то же о взаимодействии с Gucci Group? На чем основывается маркетинговая стратегия компании?

    — Я не могу отвечать за руководство компании, но в целом могу обрисовать ситуацию так: компания делает основную ставку на индивидуальность дизайнера, его неординарность. И вкладывает средства в развитие его таланта.

    А что первично? Талант художника или финансовая стратегия компании?

    — Несомненно, талант художника.

    Как вы оцениваете состояние российского рынка товаров класса «люкс»?

    — Российский рынок относительно нов и, в общем, невелик. При этом спрос на продукты люксовой индустрии постоянно растет. Российские бутики приносят нам самый высокий доход по сравнению с магазинами в других странах, и мы ожидаем дальнейшего роста. И мы планируем расти, что называется, вширь: открывать магазины не только в Москве, но и в крупных региональных городах.

    Ассортимент московского магазина отличается от коллекций в других странах?

    — Нет, не отличается. Поскольку в Москве открыт теперь монобрэндовый бутик, мы имеем возможность представить сезонные коллекции полностью. В том же ассортименте, что и в других странах.

    С самого начала, когда товары класса «люкс» появились на нашем рынке, российского потребителя отличала излишняя любовь к очевидно дорогим люксовым вещам. На ваш взгляд, эта тенденция сохраняется?

    — Во многом да. Но в манере русских людей постепенно появилась такая черта: они стали относиться к одежде дифференцированно. То есть человек может купить одну дорогую вещь, скажем, от Gucci или Dolce & Gabbana и не выбирать весь костюм в этом же магазине из одной коллекции, а пойти и купить в дополнение к своему новому облику вещь попроще, в менее дорогом магазине. То есть я хочу отметить, что у людей появилось чувство вкуса, и они стали лучше чувствовать стиль. Кроме того, российские покупатели стали ценить высокое качество — когда вещь не просто дорогая, а от прочих дорогих вещей отличается истинной добротностью.

    Вы разделяете понятия моды и стиля? В чем различия?

    — На сегодняшний день мода весьма многолика и достаточно демократична по отношению к людям с любым вкусом. Поэтому каждый в состоянии найти в ней то, что отвечает его внутреннему мироощущению, его желанию выглядеть так, а не иначе.

    подписи

    У покупателя одежды Alexander McQueen создается впечатление, что ее шили специально для него

    Мастерство кройки и шитья мужских костюмов дизайнер оттачивал в ателье на известной лондонской улице Сэвил-роу

    Осенне-зимняя коллекция 2007-2008 выдержана в египетском стиле

    Одежда от Alexander McQueen в буквальном смысле защищает женщину. И не только от холода

    Интенсивный макияж в последней коллекции Alexander McQueen говорит о том, что сотрудничество с косметическим брэндом М.А.С. оказалось вполне успешным

    Александр Маккуин не любит публичности, поэтому фотографируется крайне редко

    Каждый показ сезонной коллекции Александра Маккуина превращается в грандиозное шоу

    Alexander McQueen — BRANDSHOP — LiveJournal

    Когда Ли Александр Маккуин окончил Центральный колледж искусства и дизайна в Лондоне в 1992 году, легендарный стилист и редактор Изабелла Блоу полностью купила его дебютную коллекцию. Она была настолько впечатлена, что приступила к продвижению работ молодого дизайнера. В течение следующего десятилетия одноименный бренд Alexander McQueen стал одним из самых известных, с его эмоционально заряженными коллекциями, выполненными с высочайшим уровнем качества и мастерства. Дизайны восхищали и порой шокировали публику. Маккуин также был главным дизайнером в Givenchy и работал с Gucci Group.

    Высокая мода Alexander McQueen

    Ранние коллекции дома Александр Маккуин создали ему спорную репутацию. Модельер любил удивлять, не зря его прозвали «хулиганом английской моды». Он создал брюки под названием «bumsters», которые имели настолько низкую посадку, что практически ничего не скрывали. Сам Александр в ответ на заявления критиков говорил:

    «Это не о том, чтобы показывать задницу. Я хотел удлинить тело. Для меня это не столько ягодицы, сколько нижняя часть позвоночника — самая эротичная часть у мужчин и женщин».

    Alexander McQueen организовал нетрадиционные показы, такие как воссоздание кораблекрушения для его весенней коллекции 2003 года, игра в шахматы людьми для весны 2005 года и шоу «Вдовы Каллодена» в 2006 году. На нем была представлена голограмма супермодели Кейт Мосс в натуральную величину. В общей сложности Александр Маккуин разработал 36 коллекций для своего лондонского бренда. Он был удостоен звания «Британский дизайнер года» четыре раза в период с 1996 по 2003 год.

    MCQ by Alexander McQueen

    Александр Маккуин развивал свою марку не в одиночестве. В этом ему помогала давняя подруга Сара Бертон. Она стала директором отдела дизайна женской одежды в 2000 году, а затем получила должность креативного директора всего бренда. Бертон также была в восторге от интуитивного таланта Маккуина. В первый же день их знакомства Сара увидела, как работает мастер.

    «Он взял кружево и сделал из него красивое платье на стенде через час, танцуя вокруг манекена. Это было похоже на скульптуру — я никогда не видела ничего подобного. В такой короткий промежуток времени своей карьеры он сделал все: вечерние наряды, платья, вышивку, изделия из кожи, трикотажа, буквально все!».

    В результате команда Маккуина научилась никогда не говорить «нет» техническим сложностям, потому что утром они часто приходили в студию, чтобы найти готовое платье на стенде, которое Александр сделал ночью.

    Еще в 2005 году компания создала диффузную линию MCQ by Alexander McQueen, которой после смерти дизайнера управляет Сара. Это более повседневный стиль молодежи Лондона. Получив вдохновение от уличной культуры и ее ярких представителей, MCQ также сохранила дух великого модельера.

    Кроссовки Alexander McQueen

    Обувь дома моды всегда вызывала восхищение и вместе с тем критику. Чего только стоят его туфли armadillo shoes, в которых Леди Гага снялась в клипе на песню Bad Romance. Совершенно неприспособленные для ходьбы, они должны были появиться на показе 2010 года. Но модели одна за другой отказывались их надевать из-за большого риска упасть или вывихнуть ногу. Однако удобные кроссовки тоже входили в коллекции Alexander McQueen.

    Сегодня компания выпускает знаковые заниженные силуэты с так называемой подошвой оверсайз — увеличенная платформа, которая смотрится вполне органично. В коллекции также есть высокие модели с рельефной надписью McQueen, наподобие Nike Air More Uptempo. Простые названия вроде Patchwork Runner или High-top sneaker предлагают верх из телячьей кожи высочайшего качества, а в некоторых случаях и овечью кожу. Росту спортивного стиля способствовала линия MCQ by Alexander McQueen и ранние коллаборации с Puma.

    Puma и Alexander McQueen

    Мода на папины кроссовки коснулась практически всех брендов. Исключением не стал и Puma, который выпустил весной 2018 года Thunder Spectra. Они получили вдохновение от коллаборации с диффузной линией MCQ by Alexander McQueen, однако Александр Маккуин сотрудничал с обувным гигантом также в рамках своей основной марки.

    Партнерство, продолжающееся более десятилетия, заложило основу для принятия моды на громоздкие или концептуальные кроссовки. Преувеличенные пропорции и палитра воспринимались как искусство. Это было одно из самых оригинальных взаимодействий моды и спортивной одежды.

    Puma и Alexander McQueen начали сотрудничать в 2005 году. Коллекция весна-лето 2006 года была в значительной степени вдохновлена ​​анатомией человека: «Анатомическая вена» и «Моя левая нога». Вторая была фактически основана на левой ноге Александра Маккуина. Кроссовки точно попадали под определение высокотехнологичных и футуристичных.

    Дизайнер сам называл себя сникерхедом и утверждал, что в его гардеробе более 500 пар кроссовок. Он описал работу с Puma как то, что стало отражением его философии дизайна с техническими возможностями бренда для создания «совершенно уникального продукта». Большая часть моделей была обтекаемой и гладкой, с акцентом на создание модной спортивной одежды. Однако в 2009 году бренды начали выпускать то, что стало оригинальной спортивной эстетикой. Самыми известными моделями коллаборации являются кроссовки Ribcage Sport, которые впоследствии обновлялись за счет термополиуретановой клетки.

    В 2014 году стали появляться коллекции MCQ by Alexander McQueen с Пума. Движущей силой было желание увеличить спортивный акцент. Их кроссовки Tech Runner как раз послужили вдохновением для Thunder Spectra. Среди других заметных моделей до сих пор остаются Run, Move и модифицированные силуэты Disc Blaze.

    Помимо кроссовок Александр Маккуин создавал удивительные коллаборации с ювелирным дизайнером Шоном Лином, парфюмером Жаком Кавалье, брендом очков Safilo и компанией Target. Среди музыкантов, принимавших участие в коллекциях бренда, значатся Unkle и Бьорк.

    Alexander McQueen Fall 2021 Ready-to-Wear Collection

    Сара Бертон выбрала анемоны и воду в качестве повторяющихся мотивов в своей коллекции Alexander McQueen, чтобы передать целебные силы природы. Это та поэзия и красота, которые помогли ей преодолеть тьму прошлого года. Увидев ее творения вблизи во время встречи в магазине на Олд Бонд-стрит — одно бальное платье за ​​другим — вы будете прощены, если забудете, что когда-либо случилась пандемия.

    «Такое ощущение, что сейчас время для исцеления, для вдохновения новой жизни, для исследования отголосков прошлого, чтобы обогатить наше будущее», — написал Бертон в своем заявлении.«Более чем когда-либо чувство человечности, команды, работающей вместе с единой целью — сделать что-то красивое, значимое, — кажется одновременно драгоценным и важным».

    Она раздавила фотографии анемонов, сфотографировала их снова и перенесла изображения на платья из полиэстера с гигантскими рукавами, достойные императрицы Сиси. Конечно, вирус мало что сделал для того, чтобы утолить жажду изысканности и справедливости у мировых клиентов кутюр, но потусторонние платья Бертона казались больше, чем просто напоминанием о том, что этот аппетит все еще существует.Это было большое, взорванное, украшенное анемонами послание о том, что ни один вирус не встанет на пути желаний этой портнихи.

    Романтически запечатленные Паоло Роверси, королевские объемы превратились в гибриды, которые Бертон использует уже некоторое время. Эффектно структурированные джинсовые платья сочетались с шерстяными бушлатами, костюм в елочку сочетался с величественными рукавами бомбер, а дух байкерских курток владел бюстье платьев и складками юбок на молнии. Некоторые образы выглядели гибридными из отдельных частей, но эффект был таким же.

    Даже белая футболка, вечный элемент повседневного гардероба, была до мелочей украшена асимметричным верхним слоем от кутюр, украшенным металлической вышивкой «водяная лилия» и блестками. Стилизованный поверх брюк с кроссовками — отсылка к коллекции Sarabande Ли Маккуина — этот образ продемонстрировал, как наряды Burton могут превратиться в более практичный гардероб. Не то чтобы мода должна быть практичной, но в то время, когда наши покупательские привычки пошатнулись, есть реальный смысл искать у дизайнеров одежду, которая соответствует нашему возвращению к реальности.

    Серия легких трикотажных платьев и кроя, слегка подкрепленных викторианской шнуровкой с проушинами на спине, еще более контрастирует с повседневной интерпретацией величия Burton, которая также подкрепляется непринужденностью топающих ботинок Chelsea и мягких кожаных сумок. Несмотря на все великолепие бальных залов, ее одежда никогда не выглядела тесной. Этот факт, наряду с рядом устойчивых мер, говорит о том, что Бертон размышляет о постпандемической чувствительности. Теперь многие из нас жаждут истинного эмоционального опыта снова увидеть такую ​​одежду на реальных телах и реальных подиумах.

    20 вещей, которые нужно знать перед покупкой одежды Alexander McQUEEN

    Вот интригующая статья о культовом модном бренде Alexander McQueen. Включены история, вдохновение, коллекция стилей и вещи, которые нужно знать, прежде чем отправиться в их магазин.

    Александр Маккуин известен противоречивыми проектами. Готические стили, противопоставляющие высшую и низшую моду. Политические комментарии и более широкие смыслы были значительной частью его работы.

    Модельер скончался в 2010 году, но модный дом продолжает жить. Он по-прежнему отдает дань стилю и видению Маккуина.

    Дизайн резкий. Однако они резкие не только ради того, чтобы быть резкими. Артистизм присутствует в каждом изделии, которое затрагивает душу обычного человека так же, как и экспертов моды.

    Эклектичный бренд: вечерние платья, кроссовки и все, что между ними. Одежда от Alexander McQueen позволяет выйти за рамки условностей и принять разнообразие, которое делает мир прекрасным.

    Прежде чем покупать одежду Alexander McQueen (а если вы еще не покупали), вот 20 фактов, которые вы должны знать об этом культовом модном бренде.

    1. Александр Маккуин бросил школу, 16,

    Александр МакКуин начал свое скромное образование. Он родился в семье рабочего. Он вырос в Лондоне с пятью братьями и сестрами.

    В 16 лет он бросил школу и начал работать на Сэвилл-Роу. Сэвилл-Роу была лондонской улицей, известной созданием мужских костюмов на заказ.

    Он начал свою карьеру в компании «Андерсон и Шепард», затем перешел в соседнюю ателье.

    2. Открытие его стиля

    Александр Маккуин полюбил дизайн и театральное искусство. Это привело его к работе над дизайном костюмов в Angels and Bermans.

    Оттуда он отправился в Милан, где работал с итальянским модельером Ромео Джильи. Он вернулся в Лондон и получил степень магистра моды в 1992 году.

    3. Джек-потрошитель

    Кульминацией его дизайнерского образования стала его дебютная коллекция «Джек-потрошитель преследует своих жертв».Как следует из названия, коллекция была мрачной и тревожной. Это было также сексуально и причудливо, каким могут быть только самые мрачные вещи.

    Человеческие волосы были вшиты в несколько частей одежды, в том числе в белое шелковое платье, сквозь которое просвечивали волосы. Другое платье было выполнено из розового атласа с нанесенным на него рисунком из колючей проволоки.

    Изабелла Блоу была на показе мод, когда была представлена ​​коллекция. Она была так увлечена дизайном, что купила всю коллекцию за 5 000 фунтов стерлингов.

    4. Брюки Bumster

    Брюки Bumster впервые были представлены в коллекции Taxi Driver. У них был очень низкий подъем, заедая на вершине ягодиц, а иногда и ниже.

    Считается, что Маккуин позаимствовал эту идею из «бездельника строителей», который в США широко известен как «трещина водопроводчика». Мужчины, работающие на рабочих местах, часто случайно спускают штаны слишком низко.

    Когда его спросили о брюках, МакКуин сказал, что на самом деле речь идет о удлинении женской формы, а не о заднице.

    Он заявил: «Для меня эта часть тела — не столько ягодицы, но и нижняя часть позвоночника — это самая эротичная часть тела человека, будь то мужчина или женщина».

    Куратор

    Met Эндрю Болтон сказал, что этот бомж помог закрепить репутацию Александра МакКуина как провокатора. У него была страсть к анархии, особенно к анархии британских улиц, которую он включил в свою одежду.

    5. Коллекция изнасилований Хайленд

    Коллекция Джека-потрошителя могла дать Александру Маккуину начало, но именно коллекция Highland Rape по-настоящему привлекла внимание всего мира и сделала его всемирно известным модельером.

    Первоначально считалось, что сборник ссылается на изнасилование женщин. Маккуина можно было считать активистом женщин, и у него было сильное желание расширить возможности женщин, которые носили его одежду.

    Однако в нем упоминается изнасилование Шотландии Англией. Он опирался на восстание 18 века и Горные поля 19 века. Маккуин делал заявление о своей родословной и истории своей культуры на мировой арене.

    Работы были мрачными, романтичными и трагичными.Пышные женские платья рвались и потрепались. Некоторые модели спотыкались по взлетно-посадочной полосе, как будто выходили из боя, в то время как другие маршировали и отсалютовали. Тем не менее, другие шли уверенно, классическая стойка модели была преувеличена для эффекта.

    6. Он работал в Givenchy

    Givenchy — бренд модного дома Louis Vuitton. Французский дизайнерский дом известен своей роскошной одеждой, в том числе обувью и сумками, а также парфюмерной линией.

    Он наиболее популярен среди бэби-бумеров и занимает 8-е место среди люксовых брендов.Живанши известен чувственной элегантностью.

    Резкий и непокорный Маккуин проделал отличную работу, но его стиль не соответствовал тому, что представлял Живанши. Четыре года после окончания школы дизайна он занимал престижную должность главного дизайнера.

    Он оставался в Живанши с 1996 по 2001 год. В то время он определенно раздвинул границы моды, но чувствовал себя подавленным эстетикой компании.

    Несмотря на то, что он чувствовал себя «творчески скованным», он стал британским дизайнером года 3 из 6 лет, которые он проработал в модном доме.

    7. Коллекция поразительной Жанны

    Шоу 1998 года «Джоан» могло бы стать самым жутким шоу в карьере Маккуина. Это также подчеркнуло его талант рассказчика.

    Он был основан на Жанне д’Арк. Жанна д’Арк жила в 1400-х годах. Она канонизированная святая, но в свое время она была неоднозначной фигурой.

    Пытаясь спасти Францию ​​от британского контроля, она оделась в мужские доспехи и остригла волосы, возглавив армию, чтобы поговорить с королем.

    Первым платьем в коллекции Джоан было платье из кольчуги, которое было отсылкой к доспехам Джоан.Другое платье было до пола, с кольчужным капюшоном.

    Другой предмет был из черной кожи, в комплекте с доспехами. В других изделиях использовалась стеганая ткань, которая была адаптирована и облегала фигуру, что было классическим сочетанием McQueen.

    В финале была пылающая взлетно-посадочная полоса. На модели был безликий капюшон и откровенное красное платье. Это символизировало смерть Жанны. Она была сожжена на костре как еретик из-за видений, сделавших ее героем.

    8. Партнерство с Gucci

    Gucci приобрел контрольный пакет акций компании Маккуина в 2000 году, что дало ему капитал и творческую свободу, в которых нуждался британский дизайнер.

    В 2003 году Совет дизайнеров моды Америки объявил его Международным дизайнером года. Он также был назначен королевой Англии командиром Высочайшего ордена Британской империи.

    9. Смерть Александра Маккуина

    Маккуин установил тесные деловые и личные отношения с Изабеллой Блоу после своего первого показа мод. Она умерла в 2007 году. Он посвятил ей свою весеннюю линейку 2008 года. По его словам, ее смерть была «самым ценным, что я узнал в моде».

    Два года спустя скончалась и его мать. Маккуина нашли в его лондонской квартире в день ее похорон. Причиной смерти было установлено самоубийство.

    10. Креативный директор Сара Бертон

    Сара Бертон долгое время была со-дизайнером Маккуина. После его трагической гибели она взяла на себя роль креативного директора. В 2011 году работа Маккуина была представлена ​​в Музее искусств Метрополитен как способ почтить его память и вклад в индустрию.

    Возможно, более значимым является то, что бренд Alexander McQueen продолжает жить под руководством Сары Бертон.Вы найдете тот же противоречивый и неоднозначный стиль, который Маккуин привнес в мир моды в текущей коллекции.

    11. Дебют Жизель Бундхен

    Жизель, возможно, сейчас нарицательное имя, но в 1998 году она была всего лишь 18-летней бразильской бомбой, пытающейся стать моделью.

    Маккуин разглядела ее талант и сделала ее центром внимания на показе мод весны 1998 года. Сначала он назывался «Золотой дождь». Понятные протесты спонсоров привели к изменению названия на Безымянный.

    Подиум был сделан из резервуаров Lucite, наполненных водой, с подсветкой белым светом. На моделях были облегающие платья из змеиной кожи и строгие костюмы. В цветовой гамме преобладали белый, черный и золотой.

    В финале все модели были одеты в белое. Их облили водой, из-за чего платья стали прозрачными, а тушь растеклась.

    12. Ранняя работа со знаменитостями

    Дэвид Боуи, возможно, одна из самых знаковых музыкальных звезд всех времен.Маккуин был главным дизайнером костюмов для гастролей Боуи в 1996 и 1997 годах. Он также разработал Union Jacket, изображенную на обложке альбома Earthling.

    Бьорк также наняла Маккуина. Он создал обложку для альбома 1997 года Homogenic и снял клип на песню Alarm Call из альбома.

    13. Вдохновение

    Вы могли заметить, что история была большим источником вдохновения для Маккуина. Однако это было не единственное вдохновение.

    Любил дайвинг, особенно на Мальдивах.Это стало источником вдохновения для коллекции Платона «Атлантида». Это также был социальный комментарий. Маккуин заявил в пресс-релизе, что люди пришли из моря, и тающие ледяные шапки могут вернуть человечество к этим истокам.

    Короткие платья с рисунком рептилий и цифровым принтом доминировали в весенней коллекции. Цвета представляли море, включая коричневый, зеленый, синий и голубой. Присутствовали сшитые на заказ костюмы, а также брюки из материала, напоминающего кожу акулы.

    Однако настоящей звездой шоу были туфли из броненосцев.Они были созданы, чтобы выглядеть как часть того, кто их носит. Они обладали гротескной красотой, квадратной массивной массой в сочетании с каблуком-шпилькой.

    Они были вручную вырезаны из дерева, но выглядели как змеиная чешуя или броня броненосца. Эти туфли не предназначались для ношения за пределами подиума, но некоторые фанаты купили их.

    14. Первая трансляция

    Коллекция Atlantis Spring Plato также была первой в мире модной индустрии. Прямая трансляция прервалась, когда Леди Гага написала в Твиттере о мероприятии.Зрители устремились к прямой трансляции, в результате чего были отключены серверы.

    15. Выставка дикой красоты

    Оригинальная выставка Savage Beauty проходила в Метрополитен-музее. Музей Нью-Йорка получил рекордную посещаемость выставки.

    В нем представлены шесть галерей, взятых из самых знаковых коллекций Маккуина. Они были классифицированы по темам, причем романтика была главной темой.

    В 2015 году он был представлен в Музее Виктории и Альберта.Продажа билетов превысила 480 тысяч. Спрос был настолько велик, что музей оставался открытым всю ночь в течение последних двух недель выставки. Это был первый раз, когда он изменил часы работы, чтобы удовлетворить спрос.

    16. Первое шоу Сары Бертон

    Первым показом Сары Бертон в качестве официального креативного директора стала коллекция Spring 2011. Бертон сохранил элементы театральности и фэнтези, присущие работам Маккуина.

    Однако ее коллекция была мягче. Начали модели в однотонных белых платьях.В ходе шоу были представлены культовое платье с бабочкой-монархом и плиссированное платье из органзы, напоминающее морскую ветреницу. На другом платье была юбка из фазановых перьев и нагрудник из позолоченных стеблей кукурузы.

    17. Коллекция мужской одежды

    Первый набег Александра Маккуина на мужскую одежду был запущен в 2001 году. Коллекция стала результатом сотрудничества с портными Huntsman, Saville Row. Это позволило Маккуину вернуться к своим корням.

    18. Кроссовки Alexander McQueen

    Кроссовки

    Alexander McQueen впервые были выпущены в 2015 году.Эта тенденция остается основным элементом стиля. Найдите обзор Александра Маккуина, и вы, вероятно, встретите множество отзывов, в которых хвалят тренеров.

    Они имеют либо утрированную, либо негабаритную подошву. Они сделаны из высококачественной итальянской кожи. Кроссовки черные или белые, с большим выбором цветов, включая металлик для каблука.

    19. Сборщик мусора

    «Сборщик мусора» Маккуина 2009 года — это модели в замысловатых платьях, идущих по взлетно-посадочной полосе, усыпанной предметами из предыдущих коллекций.Все модели носили на головах мешки для мусора.

    Сборка мусора могла быть вдохновлена ​​более ранним событием, которое пережил Маккуин. В 1993 году Маккуин был представлен на витрине новичков Британского совета моды.

    После представления Маккуин пошел гулять с друзьями. Он хранил коллекцию в мешках для мусора и спрятал их возле мусорного бака. На следующий день Маккуин пошел за одеждой, но обнаружил, что ее вынесли вместе с мусором.

    20. Маккуин любил собак

    Маккуин был заядлым любителем собак.В своем завещании он оставил 50 000 евро на уход за своими любимыми питомцами. Он также оставил по 100 000 евро каждому приюту для собак и кошек Баттерси в Южном Лондоне и службе защиты животных Blue Cross.

    Alexander McQueen: часто задаваемые вопросы об одежде

    Является ли Alexander McQueen люксовым брендом?

    Alexander McQueen считается люксовым брендом. Люксовые бренды предлагают качественные товары по дорогим ценам. Они часто бывают редкими или эксклюзивными. Возможно, самое главное, люксовые бренды предлагают то, чего нельзя найти в недорогих товарах.

    Как узнать, настоящие ли картины Александра МакКуина?

    Сначала осмотрите коробку. Коробки Alexander McQueen ярко-белые, с идеально центрированным логотипом. Мешок для пыли также будет ярко-белым и прямоугольным. Нокауты часто бывают квадратными. Папиросная бумага будет очень тонкой, в отличие от подделок, которые обычно имеют более толстую бумагу. Далее проверьте швы. Стежки на подлинной одежде Alexander McQueen будут ровными, одинакового размера и аккуратными. Подделки будут иметь более низкое качество строчки, которая часто бывает неравномерной.

    Есть ли у Gucci Александр Маккуин?

    Gucci и Alexander McQueen принадлежат французской компании Kering, ранее PPR.

    Почему Александр Маккуин так популярен?

    Alexander McQueen известен новаторским и провокационным модным дизайном. Маккуин был плохим парнем индустрии моды, получив прозвище « l’enfant ужасный», что означает «ужасный младенец». Рисунки Маккуина часто были мрачными, меланхоличными и романтичными.Подиумные модели захватывают дух, а коллекции прет-а-порте — новаторские.

    Кто сейчас управляет Александром МакКуином?

    Сара Джейн Бертон — нынешний креативный дизайнер Александра МакКуина. Она проработала вместе с МакКуином 15 лет. После его смерти в 2010 году она взяла на себя управление компанией.

    Где сделаны кроссовки Alexander McQueen?

    Кроссовки Alexander McQueen производятся в Италии из натуральной итальянской кожи. Они созданы, чтобы быть модными, сдержанными и гибкими.

    Соответствует ли одежда Alexander McQueen размеру?

    Кроссовки соответствуют размеру. Когда дело доходит до одежды, они часто бывают на размер меньше.

    Одежда Alexander McQueen производится в Турции?

    Одежда Alexander McQueen производится в Великобритании, Италии и Франции. Однако многие поддельные товары производятся в Китае.

    Кто носил одежду Александра МакКуина?

    Одежду Александра Маккуина носили многие известные имена, в том числе Кейт Миддлтон, Наоми Кэмпбелл и Сара Джессика Паркер.Кроссовки McQueen популярны у знаменитостей и рэперов, в том числе у Дженнифер Лопес и Кэти Холмс.

    Где я могу купить одежду Alexander McQueen?

    Заказать одежду Alexander McQueen можно на сайте компании. Элитные универмаги, включая Neiman Marcus, Saks Fifth Avenue и Nordstrom, также продают эту линию одежды. Некоторую одежду Alexander McQueen, в том числе кроссовки и аксессуары, также можно приобрести на Amazon.

    Какую одежду разрабатывает Александр Маккуин?

    Alexander McQueen разрабатывает широкий ассортимент одежды и аксессуаров для мужчин и женщин.Они предлагают полную линейку одежды, включая пальто, платья, футболки, брюки и джинсы. Обувь включает кроссовки, ботинки, туфли-лодочки, сандалии и протектор. Вы также найдете широкий выбор сумок, в том числе портмоне, рюкзаки и сумочки на поясе. Аксессуары включают ремни, солнцезащитные очки, шарфы и украшения.

    О чем была коллекция Александра Маккуина 2021 года?

    Коллекция 2021 года была вдохновлена ​​изоляцией от Covid-19. Прихоти, которые Бертон часто проявляла в своих рисунках, были отброшены.Вместо этого части были голыми, зловеще красивыми в своей простоте.

    Бертон действительно следовал традиции гибридизации Маккуина. Байкерская куртка с рукавами из тюля, бальная юбка и платье из поплина в сочетании с рубашкой из пике — вот несколько примеров. Мужская одежда смешалась с женской. Прошлое соединилось с настоящим.

    Бертон отказался от интервью. Из-за карантина она не могла совершать свои традиционные поездки по Великобритании для исследований. Коллекция отражает суровую красоту пустых лондонских улиц.Есть чувство романтики и одиночества, которое присуще Маккуину.

    Бертон заявил: «Я считаю, что наша обязанность — защищать то, что мы любим, от прошлого, сохранять наши ценности, характерные особенности и историю, но это также наша работа — вводить новшества».

    Как Александр Маккуин изменил моду?

    Александр Маккуин (Alexander McQueen) был дизайнером одежды с театральным чутьем. Он изменил способ представления шоу на подиумах. Его шоу были высокохудожественными, и каждый предмет одежды и постановка имели значение.

    Поэтический театральный стиль стал обычным явлением на подиумах. Он был плохим парнем из дома моды, известным своими взглядами против истеблишмента. Он использовал свои коллекции как способ высказаться о социальной несправедливости и неравенстве, а также о проблемах, которые преследуют современное общество. Он принес миру брюки-бомбер, которые стали брюками, которые часто называют экстремально низкой посадкой или низкой посадкой.

    Почему Александр Маккуин дорогой?

    Одежда Alexander McQueen стоит дорого по нескольким причинам.Во-первых, это дизайн и дизайн дома, широко известный как торговая марка. Часто говорят, что вы платите только за лейбл, и вы можете получить более выгодную сделку, купив товар у менее дорогого бренда.

    Однако название бренда и дизайн делают одежду популярной и желанной. Александр Маккуин предлагает поэтический стиль, задающий тенденции. Название бренда также обычно является показателем качества. Кроссовки Alexander McQueen, например, производятся из итальянской кожи в Италии. Это отличает их от недорогих брендов.

    Наконец, экономика роскоши влияет на цену, которую потребители готовы платить. Дорогие вещи — это символы статуса, и их ношение может сделать вас частью «it-клуба». Это означает, что предметы по более высокой цене будут хорошо продаваться, предлагая престиж владельцу.

    Кто была музой Александра МакКуина?

    У Маккуина было несколько муз на протяжении многих лет. Однако его первой будет Изабелла Блоу. Она купила его дебютную коллекцию, и они стали верными друзьями. Изабелла оказала влияние и поддержала работу Маккуина.

    Alexander McQueen: Savage Beauty — О выставке

    Портрет Александра МакКуина, 1997 год, фотограф Марк Хом. © Marc Hom / Trunk Archive

    14 марта — 2 августа 2015 г.

    «Я романтический шизофреник»
    — Ли Александр Маккуин (1969–2010)

    Лихое творчество Александра Маккуина выразилось в техническом мастерстве его проектов и драматическая интенсивность его модных показов. Опираясь на авангардные инсталляции и перформанс, они также были подчеркнуто автобиографичны.Маккуин бесстрашно бросил вызов модным традициям. Редко среди дизайнеров, он видел не только физические ограничения одежды, но и ее концептуальные и творческие возможности.

    Снова и снова впечатляющие презентации Маккуина на подиуме вызывали сильные эмоции как неотразимые источники эстетического опыта. В духе романтизма неограниченная эмоциональность поддерживала его глубокое понимание красоты. Вызывая чувства шока и трепета, связанные с Возвышенным, его темные фантазии вызывали неприятное удовольствие, в котором смешались удивление и ужас, недоверие и отвращение.

    Романтическая чувствительность Маккуина подтолкнула его творчество и продвинула его моду в направлениях, одновременно невообразимых и беспрецедентных. Его индивидуалистическое и дерзкое видение дополнялось острым чувством времени и места, а также озабоченностью экзотикой и необузданностью. Отфильтрованные через мощную современность работы Маккуина были, прежде всего, движимы его очарованием красотой и дикостью мира природы.


    Лондон

    «Вы черпаете вдохновение на улице, в таких низких брюках.Вам не нужно ехать в Индию, вы можете найти его в таких местах, как Бетнал-Грин или на Брик-лейн. Это повсюду »
    — Александр МакКуин

    © Музей Виктории и Альберта, Лондон

    Лондон был в центре мира Маккуина. Сын таксиста, он вырос в Ист-Энде и бросил школу в 15 лет, чтобы стать учеником портного на Сэвил-Роу в Мейфэр. В 1990 году он поступил на престижный курс магистратуры моды в Central Saint Martins. Уже будучи очень опытным и изобретательным портным, здесь он научился быть модельером, черпая вдохновение в истории Лондона, его музеях мирового класса и развивающейся сцене BritArt.

    Работая с небольшой, сплоченной командой и с очень небольшим бюджетом, он создал серию увлекательных и провокационных шоу, происходящих в суровых промышленных районах столицы. Характерная смесь традиций и подрывной деятельности Маккуина была очевидна с самого начала в брюках типа «бомж», резких сюртуках, ржавых тканях, порезанной коже и рваных, обнажающих кожу кружевах. Он вспоминал: «В лондонской моде было столько репрессий. Это нужно было оживить ».

    « Лондон, где я вырос.Это то место, где мое сердце и где я черпаю вдохновение ‘
    — Александр Маккуин


    Savage Mind

    «Вы должны знать правила, чтобы их нарушать. Я здесь для того, чтобы разрушить правила, но сохранить традиции ».
    — Александр Маккуин

    © Музей Виктории и Альберта, Лондон

    Александр Маккуин последовательно продвигал свободу мысли и выражения и отстаивал авторитет воображение. В этом он был образцом романтической личности, героя-художника, который неуклонно следовал велениям своего вдохновения.«То, что я пытаюсь привнести в моду, — это своего рода оригинальность», — сказал он однажды.

    Маккуин выразил эту оригинальность наиболее фундаментально в своих методах огранки и конструирования. Они были новаторскими и революционными. Он был настолько уверенным дизайнером, что его формы и силуэты были заимствованы из его самых ранних коллекций и оставались относительно неизменными на протяжении всей его карьеры. Ссылаясь на свое раннее обучение на Сэвил-Роу в Лондоне, Маккуин сказал: «Все, что я делаю, основано на пошиве одежды».

    © Музей Виктории и Альберта, Лондон

    Этот подход к моде, однако, сочетал в себе точность и традиции пошива и создания выкройки с импровизацией драпировки и пошива одежды, подход, который стал более утонченным после его пребывания на посту креативного директора Givenchy. в Париже. Именно этот способ работы, одновременно строгий и импульсивный, дисциплинированный и непринужденный, лежит в основе уникальности и неподражаемости Маккуина.

    «Я хочу быть поставщиком определенного силуэта или способа стрижки, чтобы, когда я умру и уйду, люди узнают, что двадцать первый век был основан Александром МакКуином.’
    — Александр Маккуин

    © Музей Виктории и Альберта, Лондон

    Готический разум


    «Люди иногда находят мои вещи агрессивными. Но я не считаю это агрессивным. Я считаю это романтичным, имея дело с темной стороной личности ».
    — Alexander McQueen

    Одной из определяющих черт коллекций Александра МакКуина был их историзм. Хотя исторические ссылки Маккуина были далеко идущими, он был особенно вдохновлен девятнадцатым веком, особенно викторианской готикой.«Есть что-то вроде Эдгара Аллана По, — однажды заметил он, — что-то вроде глубокого и меланхоличного в моих коллекциях».

    Действительно, «призрачные фантазии», о которых По пишет в «Падении дома Ашеров» (1839 г.) ) часто ярко присутствуют в коллекциях Маккуина. Подобно викторианской готике, сочетающей в себе элементы ужаса и романтики, коллекции Маккуина часто отражали парадоксальные отношения, такие как жизнь и смерть, легкость и тьма, меланхолия и красота.

    © Музей Виктории и Альберта, Лондон

    «Должен быть зловещий аспект, будь то меланхолия или садомазохизм.Я думаю, что у всех есть глубокая сексуальность, и иногда полезно использовать ее немного, а иногда и много, как маскарад ».
    — Александр Маккуин


    Романтический примитивизм


    «Я смотрю на древние африканские племена и на то, как они одеваются. В коллекциях много трайбализма ».
    — Alexander McQueen
    На протяжении своей карьеры Александр Маккуин часто возвращался к теме примитивизма, в которой использовались фантазии благородных дикарей, живущих в гармонии с миром природы.Эшу (осень / зима 2000) был вдохновлен одним из самых известных божеств мифологии йоруба. Используя такие материалы, как волосы, бусы, латекс и грязь, Маккуин придал одежде фетишистские качества. Фильм «Это джунгли снаружи» (осень / зима 1997–1998) был основан на теме «Газели Томсона». Сборник представлял собой размышление о динамике силы, в частности о диалектических отношениях между хищником и жертвой.

    © Музей Виктории и Альберта, Лондон


    Размышления Маккуина о примитивизме часто представлялись в парадоксальных комбинациях, противопоставляя современное и примитивное, цивилизованное и нецивилизованное.Сюжетная линия Irere (весна / лето 2003) связана с кораблекрушением в море и населена пиратами, конкистадорами и индейцами Амазонки. Обычно повествование Маккуина воспевает состояние природы и склоняет моральный баланс в пользу «естественного человека» или «джентльмена природы», не скованного искусственными конструкциями цивилизации.
    «Животные очаровывают меня, потому что вы можете найти силу, энергию и страх, которые также присутствуют в сексе».
    — Александр МакКуин

    Романтический национализм

    «Я патриотично отношусь к Шотландии, потому что считаю, что это действительно тяжелая рука.Он продается во всем мире как хаггис и волынка. Но никто никогда ничего не вкладывает в это ».
    — Александр Маккуин

    © Музей Виктории и Альберта, Лондон

    Коллекции Александра Маккуина были построены на основе тщательно продуманных повествований, которые были глубоко автобиографичными и часто отражали его родовую историю, особенно его шотландское происхождение. Действительно, когда его однажды спросили, что значат для него его шотландские корни, дизайнер ответил: «Все». Национальная гордость Маккуина наиболее очевидна в «Вдовах Каллодена» (осень / зима 2006 г.), основанном на последней битве при восстании якобитов в 1745 году.Коллекция была задумчивая, с тартаном McQueen, кружевом и преувеличенными силуэтами, вдохновленными викторианским стилем. Грандиозная коллекция, она представила катарсис антиромантизму его более ранней коллекции Highland Rape 1995 года. Однако послание Маккуина оставалось вызывающе политическим: «То, что сделали британцы, было не чем иным, как геноцидом».

    © Victoria and Музей Альберта, Лондон


    Несмотря на эти искренние заявления о своей шотландской национальной идентичности, Маккуин также проявлял глубокий интерес к истории Англии.Это было наиболее очевидно, пожалуй, в «Девушке, которая жила на дереве» (осень / зима 2008), навеянной вязами в саду загородного дома Маккуина возле бухты Фэрлайт в Восточном Суссексе. Созданная под влиянием Британской империи и опирающаяся на недавнюю поездку в Индию, это была одна из самых романтично-националистических коллекций Маккуина, хотя и сильно окрашенная иронией и стилистикой.
    «Как место вдохновения Великобритания — лучшее место в мире. Вас вдохновляет анархия в стране ».
    — Александр Маккуин

    Кабинет редкостей

    «Я нахожу красоту в гротеске, как и большинство художников.Я должен заставить людей смотреть на вещи ».
    — Александр Маккуин

    Эмоциональная напряженность презентаций Маккуина на подиуме часто была следствием взаимодействия диалектических противоположностей. Отношения между жертвой и агрессором были особенно очевидны, особенно в аксессуарах. Однажды он заметил: «Мне нравится этот аксессуар из-за его садомазохистского аспекта». Маккуин в сотрудничестве с рядом дизайнеров аксессуаров, в том числе модисткой Филипом Трейси и ювелиром Шоном Лином.В «Кабинет» также вошли экспонаты — разовые творения, созданные для подиума, но не предназначенные для производства. Маккуин использовал все виды материалов, нанимая квалифицированных резчиков по дереву, кожевников, протезистов, специалистов по стеклу, вышивальщиц и перьевых мастеров, чтобы реализовать свое видение.

    © Музей Виктории и Альберта, Лондон


    Романтическая экзотика

    «Как дизайнер, вы проходите через каждый укромный уголок в поисках вдохновения. Я получаю больше вдохновения от личности региона, чем от фактического этнического происхождения, я думаю, что это более важно для эволюции любого дизайна.’
    — Александр Маккуин

    © Музей Виктории и Альберта, Лондон

    Романтические чувства Александра Маккуина расширили его воображаемые горизонты не только во времени, но и в пространстве. Как и в случае с художниками и писателями романтического движения, соблазн экзотики был центральной темой коллекций МакКуина. Его экзотика была разнообразной. Африка, Китай, Индия и Турция были местами, которые пробуждали его воображение. Япония была особенно значима как тематически, так и стилистически.В частности, кимоно было предметом одежды, который дизайнер бесконечно переделывал в своих коллекциях.

    Действительно, экзотика Маккуина часто была формой творческого перевода. Говоря о направлении своей моды, он однажды сказал: «Моя работа будет связана с заимствованием элементов традиционной вышивки, филиграни и мастерства из разных стран мира. Я буду исследовать их ремесла, узоры и материалы и интерпретировать их по-своему ».

    © Музей Виктории и Альберта, Лондон


    Но, как и во многих других его темах, экзотика Маккуина часто выражалась в контрастных противоположностях.Так было с шоу «Это всего лишь игра» (весна / лето 2005 г.), которое было организовано как шахматная партия, вдохновленная сценой из фильма «Гарри Поттер и философский камень» (2001 г.), в которой Восток (Япония) был противопоставлен Западу. (Америка).
    «Мода может быть по-настоящему расистской, если смотреть на одежду других культур как на костюмы. Это банально, и это уже старая шляпа. Давайте сломаем некоторые преграды ».
    — Александр Маккуин

    Voss

    «Это была попытка поймать что-то необычно красивое, чтобы показать, что красота исходит изнутри.’
    — Alexander McQueen

    VOSS (Весна / Лето 2001), также известное как шоу «Убежище», было организовано внутри огромного двустороннего зеркального бокса. Зрители отражались в стекле еще до начала шоу, но однажды началось, пойманные в ловушку модели не могли видеть.

    © Музей Виктории и Альберта, Лондон

    В коллекции был представлен ряд экзотических предметов одежды, в том числе пальто и платье с аппликациями в форме хризантем. Хрупкое кроваво-красное платье из стекла и страусиных перьев предлагало размышления о быстротечности жизни, а тепловое изображение лица дизайнера было вплетено в ткань шелкового пальто.

    Финал был вдохновлен фотографией Джоэла-Питера Уиткина под названием Sanitarium (1983), на которой была изображена чувственная женщина, соединенная дыхательной трубкой с чучелом обезьяны. На подиуме Маккуина роль исполнила писательница-фетиш Мишель Олли.

    Типичный для коллекций Маккуина, VOSS дал комментарий о политике внешнего вида, переворачивая общепринятые идеалы красоты. Для Маккуина тело было местом нарушения, где ставилась под сомнение нормальность и где приветствовалось и прославлялось зрелище маргинальности.

    «Это связано с мировой политикой — образом жизни — и тем, что такое красота».
    — Александр Маккуин

    Романтический натурализм


    «Я всегда любил механику природы, и в большей или меньшей степени моя работа всегда основана на этом».
    — Александр Маккуин

    Природа была величайшей или, по крайней мере, самой стойкой, влияние на Александра Маккуина. Это также была одна из центральных тем романтизма. Многие художники романтического движения представляли природу как произведение искусства.Маккуин разделял и продвигал эту точку зрения в своих коллекциях, которые часто включали в себя модели, принимавшие формы и сырье из мира природы.

    © Музей Виктории и Альберта, Лондон

    Но для Маккуина, как и для романтиков, природа также была средоточием идей и концепций. Он часто играл на преобразующей способности одежды. В «Вдовах Каллодена» (осень / зима 2006 г.) платье, полностью созданное из перьев фазана, наполняло владельца птичьей красотой, в то время как платье, инкрустированное бритвенными ракушками от VOSS (весна / лето 2001 г.), создавало хрупкий панцирь.Сарабанда (весна / лето 2007) включала шелк и настоящие цветы, которые засыхали, падая на подиум.
    ‘Вещи гниют. Я использовал цветы, потому что они умирают. В то время у меня было мрачно-романтическое настроение ».
    — Александр Маккуин


    Атлантида Платона

    «Атлантида Платона предсказывала будущее, в котором ледяная шапка растает, воды поднимутся, и жизнь на Земле должна будет развиться, чтобы снова жить под морем или погибнуть. Человечество вернется туда, откуда оно пришло.’
    — Александр Маккуин

    Влияние природы на творчество Маккуина наиболее ярко отражено в «Атлантиде» Платона (весна / лето 2010), последней полностью реализованной коллекции, которую дизайнер представил перед своей смертью в феврале 2010 года. Вдохновленный книгой Чарльза Дарвина «О происхождении» Виды (1859 г.), он представил повествование, сосредоточенное не на эволюции человечества, а на его превращении. МакКуин создал сложные цифровые принты, вдохновленные морскими существами, и представил высокие ботинки Armadillo.Графическим фоном стал фильм с участием модели Ракель Циммерман, мутирующей в полуводное существо.

    © Музей Виктории и Альберта, Лондон


    Для романтиков природа — звездное небо, бурное море, бурные водопады, головокружительные горы — была основным проводником Возвышенного. В «Атлантиде» Платона это возвышенное переживание природы сопровождалось и вытеснялось технологией и экстремальным сжатием пространства-времени, порожденным цифровой эпохой.Коллекция транслировалась в прямом эфире через Интернет на SHOWstudio Ника Найта в попытке превратить моду в интерактивный диалог между создателем и потребителем. Благодаря сочетанию технологий, мастерства и зрелищности, «Атлантида» Платона предлагала мощное видение будущего моды. Это считалось величайшим достижением Маккуина.
    «Назад дороги нет. Я собираюсь взять вас с собой в путешествия, о которых вы даже не мечтали ».
    — Александр Маккуин

    Оригинальная версия Alexander McQueen: Savage Beauty at the Метрополитен-музей, Нью-Йорк в 2011 году был организован Институт костюма и вошел в десятку самых посещаемых музеев. выставки.

    Шоу Александра Маккуина осень 2020 было впечатляющим

    Франсуа Гийо Getty Images

    Креативный директор Сара Бертон рассказала о женщинах, семьях, коллегах и друзьях на показе Александра МакКуина осенью 2020 года. «Эта коллекция — любовное письмо [им]», — говорится в примечаниях к шоу. «Женщина смелая, основательная, смелая: героическая. В одежде есть чувство защиты, безопасности и комфорта, которое пробуждается через стеганые одеяла и одеяла.Сердца являются символом единения, быть рядом с другими ». Вдохновением для дизайна ансамблей подиумов послужила поездка Бертон в Уэльс, где она была очарована его художественным и поэтическим наследием и фольклором. Вы увидите, как выглядит тюль платье с корсажем из стеганого лоскутного шитья, расшитым гагарями и атласными стежками. Вышивка вдохновлена ​​валлийским фольклором. В то же время в образе под номером 39, который вы увидите впереди, было красное шелковое и черное металлическое платье с сердечками fil coupé. был вдохновлен любовными письмами семнадцатого века.Попытайтесь увидеть впереди все различные отсылки.

    •••
    Чтобы получить больше подобных историй, включая новости о знаменитостях, советы по красоте и моде, мудрые политические комментарии и интересные статьи, подпишитесь на информационный бюллетень Marie Claire (подпишитесь здесь).

    Просмотр галереи 47 Фото

    Реклама — продолжить чтение ниже

    Реклама — продолжить чтение ниже

    Реклама — продолжить чтение ниже

    Реклама — продолжить чтение ниже

    Реклама — продолжить чтение ниже

    Реклама — продолжить чтение ниже

    Реклама — продолжить чтение ниже

    Реклама — продолжить чтение ниже

    Реклама — продолжить чтение ниже

    Реклама — продолжить чтение ниже

    Реклама — продолжить чтение ниже

    Реклама — продолжить чтение ниже

    Реклама — продолжить чтение ниже

    Реклама — продолжить чтение ниже

    Реклама — продолжить чтение ниже

    Реклама — продолжить чтение ниже

    Реклама — продолжить чтение ниже

    Реклама — продолжить чтение ниже

    Реклама — продолжить чтение ниже

    Реклама — продолжить чтение ниже

    Реклама — продолжить чтение ниже

    Реклама — продолжить чтение ниже

    Реклама — продолжить чтение ниже

    Реклама — продолжить чтение ниже

    Реклама — продолжить чтение ниже

    Реклама — продолжить чтение ниже

    Реклама — продолжить чтение ниже

    Реклама — продолжить чтение ниже

    Реклама — продолжить чтение ниже

    Реклама — продолжить чтение ниже

    Реклама — продолжить чтение ниже

    Реклама — продолжить чтение ниже

    Реклама — продолжить чтение ниже

    Реклама — продолжить чтение ниже

    Реклама — продолжить чтение ниже

    Реклама — продолжить чтение ниже

    Реклама — продолжить чтение ниже

    Реклама — продолжить чтение ниже

    Реклама — продолжить чтение ниже

    Реклама — продолжить чтение ниже

    Реклама — продолжить чтение ниже

    Реклама — продолжить чтение ниже

    Реклама — продолжить чтение ниже

    Реклама — продолжить чтение ниже

    Реклама — продолжить чтение ниже

    Реклама — продолжить чтение ниже

    Реклама — продолжить чтение ниже

    Реклама — продолжить чтение ниже

    Реклама — продолжить чтение ниже

    Реклама — продолжить чтение ниже

    Реклама — продолжить чтение ниже

    Реклама — продолжить чтение ниже

    Реклама — продолжить чтение ниже

    Реклама — продолжить чтение ниже

    Реклама — продолжить чтение ниже

    Реклама — продолжить чтение ниже

    Alexander McQueen — Модный бренд | Бренды

    основано

    Александр Маккуин

    история

    Alexander McQueen выпущен в 1992 году.

    С весны 1994 года Маккуину удавалось выпускать коллекцию каждый сезон, хотя у него не было денег. Его мать Джойс вспоминает, что он занял у нее деньги, чтобы купить материалы для создания своих дизайнов.

    В 1996 году он был выбран производителем Onward Kashyiama, который с тех пор финансирует его бизнес и зарегистрировал его имя в Японии.

    Маккуин вложил деньги в дом в Ислингтоне, Лондон.

    В конце 1999 года Александр Маккуин открыл свой первый магазин в Лондоне на Кондуит-стрит.

    В декабре 2000 года в результате нового партнерства Gucci Group приобрела 51% компании. Недавние события включают открытие флагманских магазинов в Нью-Йорке, Лондоне и Милане и запуск первого McQueen Fragrance ‘Kingdom’, добавление новых коллекций мужской одежды и очков.

    В партнерстве с Alexander McQueen Gucci Group предоставит управленческий талант и инфраструктуру, необходимые для развития бренда и его прочного распространения на аксессуары и парфюмерию, а также на готовую одежду.Александр Маккуин открыл важные магазины с прямым управлением в Нью-Йорке, Лондоне и Милане.

    В январе 2004 года он запустил первую коллекцию мужской одежды ready to wear.

    В январе 2006 года рождается � McQ � Alexander McQueenï½, линия прет-а-порте на основе денима под новым лейблом. Коллекции, включающие женскую и мужскую одежду, а также аксессуары, производятся и распространяются по всему миру компанией SINV Spa.

    Внезапно скончался в феврале 2010 года, основатель Ли Александр МакКуин был одним из величайших модельеров своего поколения с его порой провокационным гением.Его показы на подиумах были по-настоящему вдохновляющими, энергичными и трогательными выступлениями.

    С назначением Сары Бертон преемницей Ли МакКуина в мае 2010 года бренд продолжит традиции его дальновидного и авангардного дизайна.

    Александр Маккуин: посланник других миров

    «Когда я умру и уйду, люди узнают, что двадцать первый век был основан Александром МакКуином».

    Александр Маккуин

    История жизни и творчества Александра МакКуина — это переплетение исключительного гения, огромного успеха и трагической судьбы.Как известный провокатор и бунтарь, он всегда мыслил за гранью и на несколько десятилетий опережал свое время. Однако всеобщее признание и любовь публики, важные для каждого творца, не сделали его счастливым и не заинтересовали его с самого начала. Александр МакКуин жил в своей реальности, которая, помимо филигранных идей, породила нечто зловещее, понятное только ему.

    Фото: www.alexandermcqueen.com

    «В том, что я делаю, есть что-то зловещее, что-то весьма биографическое, но эта часть для меня.Это мое личное дело. Думаю, здесь много романтики, меланхолии. В этом есть печаль, но в печали есть романтика. Полагаю, я очень меланхоличный человек », так описал дизайнер свое самосознание и креативность.

    Возможно, очередной приступ меланхолии привел к глубокой депрессии, из которой он не мог выбраться, находясь под гнетом сопутствующих жизненных трудностей. В феврале 2010 года он покончил жизнь самоубийством, вероятнее всего, из-за смерти матери, долгов в 32 миллиона фунтов стерлингов и постоянных переутомлений.Маккуину было 40 лет. Однако за свою недолгую жизнь дизайнер сумел четыре раза получить титул «Лучший британский дизайнер года», быть награжденным Орденом Британской империи и создать одноименный модный дом, который и сегодня продолжает влиять на мировые модные тенденции.

    Карьера британского дизайнера началась очень рано — в 16 лет он работал подмастерьем в лондонском ателье и со временем освоил специализацию мужских костюмов. В 1991 году, будучи студентом Central Saint Martins, Александр Маккуин представил свою дипломную работу Джек-потрошитель преследует свои жертвы .Оригинальную коллекцию отметила модный редактор Изабелла Блоу — сразу после показа она выразила желание купить всю коллекцию за 5000 фунтов. С этого момента Блоу стала покровительницей, а затем и верной соратницей Александра МакКуина — при ее поддержке дизайнер основал собственный бренд через год после первого показа мод.

    Фото: www.alexandermcqueen.com

    В середине 90-х McQueen представила две первые женские коллекции: Nihilism для весны-лета и Banshee для осени-зимы.Это вторая коллекция, заложившая основу дальнейшей эстетики бренда Alexander McQueen — смесь готики, романтики и истории в виде изысканных платьев и жакетов, рассказывающих о годах, проведенных в ателье. Все сезонные коллекции дизайнера отличались эпатажной и дикой дерзостью: Маккуина привлекала эстетика тьмы и смерти. Модельер оборачивала модели целлофаном, создавала для них гротескный макияж, часто обращалась к взглядам ведьм, призраков и теней.Во время модных показов Александра МакКуина модели ходили по подиуму в окровавленных повязках, примеряли образы вампиров и мертвецов.

    Коллекции дизайнера часто не только шокировали публику, но и вызывали настоящий скандал. В 1994 году в рамках показа мод весна-лето 1995 на подиуме вышли модели в брюках-бамстерах со сверхнизкой линией талии, обнажающей верхнюю часть ягодиц. Затем последовала скандальная коллекция Alexander McQueen осень-зима 1995/1996 под названием Highland Rape .Во время показа модели выходили на подиум в окровавленных повязках, свисающих из-под юбок. В 1998 году Александр Маккуин устроил рекламную фотосессию для известной модели, актрисы и инвалида Эйми Маллинс. Женщина была запечатлена в сапогах, имитирующих деревянные человеческие ноги. Позже Эми вышла на подиум в этой обуви и стала первой моделью-инвалидом, принявшей участие в показе мод.

    Коллекция Alexander McQueen весна-лето 1995
    Фото: vogue.com

    Подобные провокационные выходки привели к различным обвинениям в адрес дизайнера. После показа коллекции осень-зима 2009/2010 под названием The Horn of Plenty Маккуина обвинили в женоненавистничестве. Наряды моделей приводили в ярость часть публики — их жуткий макияж с ярко-красными огромными губами делал их лица похожими на резиновых кукол из секс-шопов. Головными уборами моделей служили крышки мусорных баков и кусочки скотча.

    Коллекция Alexander McQueen осень-зима 2009
    Фото: vogue.com

    В декабре 2000 года Gucci Group приобрела 51% бренда Alexander McQueen и назначила Александра креативным директором, открыв магазины в Лондоне, Милане, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе. С этого момента началось постепенное массовое распространение стиля Маккуина. В июле 2006 года Александр Маккуин запустил McQ, демократическую линию для мужчин и женщин. Он был эксклюзивно разработан Александром Маккуином и распространен по всему миру через SINV SpA в соответствии с пятилетним лицензионным соглашением.Три года спустя сумасшедшие наряды Маккуина нашли свое применение в музыкальной индустрии. В ноябре 2009 года Леди Гага представила клип на песню Bad Romance — для клипа было выбрано несколько нарядов и пар обуви Alexander McQueen, в том числе золотое платье и культовые туфли Armadillo.

    В том же году на Парижской неделе моды Александр Маккуин представил женскую коллекцию Plato`s Atlantis , которая стала самой обсуждаемой работой сезона весна-лето 2010.Во время шоу на огромном экране отображались картинки сотворения мира, бушующие воды, движения змей. В этом видео-сериале модели выходили на подиум в наборах с изображениями кобры, фантастических рыбок и животных. В коллекции был сложный геометрический крой: широкие плечи, объемные рукава и овальные бедра. Публика аплодировала Маккуину стоя, а позже критики назвали коллекцию невероятным художественным явлением. Эта футуристическая коллекция стала прощальным делом дизайнера.

    Коллекция Alexander McQueen весна-лето 2010
    Фото: vogue.com

    После смерти модельера Сара Бертон, которая была ученицей Маккуина и работала в его доме моды с 1996 года, была назначена новым креативным директором бренда. С ее приходом бунтарский стиль Дома моды стал более женственным и менее эпатажным.Она не копировала театральный стиль, ссылаясь на то, что только Маккуин мог создать весь спектакль. Сара Бертон сумела сохранить и развить эстетические традиции бренда.

    Читайте также:

    Paco Rabanne: модный футуризм и парфюмерная революция

    Bottega Veneta: «Когда ваших собственных инициалов достаточно»

    Hail McQueen

    В новом изящно изогнутом магазине Александра Маккуина на Мелроуз-авеню в Лос-Анджелесе внушительная фигура человека — фактически бескрылого ангела — выполнена из блестящей нержавеющей стали. сталь простирается через круглый световой люк, его голова выделяется на фоне прозрачного L.А. небо. На его осенний показ мод в феврале,

    Королевская Британия и индийская экзотика вдохновили Маккуина на осенний показ 2008 года.

    Маккуин рассказал историю, вдохновленную древним вязом в его саду, о девушке, которая живет на дереве, но в конце концов спасается от его лиственного гнета, чтобы обрести любовь, солнечный свет и множество эффектных платьев. То, что оба эти персонажа должны выйти на свет, не случайно; они просто отражают настроение дизайнера, который после долгого темного периода, как в личном, так и в профессиональном плане, принял свет.И, как показывает его звездная осенняя коллекция, его работы от этого лучше.

    Долгое время считался enfant ужасом моды — ярлык, который он ненавидит и который в возрасте 39 лет больше не должен применяться — Маккуин, казалось, в разное время в своей карьере работал через своих демонов, но он никогда не делал этого полностью. так. Иногда темное течение пронизывало даже его самые великолепные спектакли; в других случаях за периодом чистой романтики может внезапно последовать задумчивая демонстрация меланхолии или откровенного гнева.Таково было настроение прошлогоднего шоу «Ведьмы», вдохновленного далеким предком, Элизабет Хоу, жертвой салемской ведьмы. Он предлагал не роман в стиле Хоторна с некоторым намеком на искупление, а исследование в купоросе, выраженное через моду — нападение, которое Маккуин теперь считает, по крайней мере, частично ошибкой.

    Это выступление произошло в разгар бедственного периода в его личной жизни, который включал конец трехлетних отношений, много обсуждаемую смерть его друга Изабеллы Блоу и, сразу после Ведьм, уход из его давних времен. стилист Кэти Инглэнд.Но сегодня Маккуин снова счастлив и снова влюблен в моду. Только что открывшийся магазин в Лос-Анджелесе — предмет гордости; его недавнее осеннее шоу получило критические отзывы; и теперь он тщательно планирует весеннюю коллекцию, которая должна быть совершенно другой, с «очень современной» темой, основанной на инженерии.

    Маккуин приписывает свою новообретенную силу позитивного мышления «преобразующей» поездке в Индию и, по иронии судьбы, самоубийству Блоу в мае 2007 года. Он провел месяц, самый долгий из тех, что он когда-либо был вдали от дома, в том, что он называет паломничеством. — экскурсия, во время которой он погрузился в созерцательную жизнь и буддийскую культуру.Не повредило, что он ушел не только с решимостью снова окунуться в радость моды, но и с таким зрелищным ракурсом для шоу.

    Он назвал спектакль «Девушка, которая жила на дереве», закрепив декорации огромным деревом, обернутым в христианском стиле «для чувства защиты». Шоу очаровало своей красотой, романтичностью и мотивом града Британии, выполненным в тюле и вышивке. В первой половине, установленной внутри дерева, были представлены балерины викторианской готы в темных декоративных черных платьях поверх нижних юбок, а также несколько приглушенных панк-пледов.Ко второй половине девушка отбросила свои печали и переключила свое королевское очарование с Виктории в вечном трауре на юную Елизавету II, украшенную британской модой пятидесятых годов, и на индийских махараджей, от которых она приобрела любовь к цвету и орнаментам. в том числе роскошные вышитые плоские тапочки — крупная сделка McQueen — и ошеломляющее количество украшений из знаменитого индийского Gem Palace.

    Деревянные люди: лесная тема осени 2008 года.

    «Не знаю, пора было выйти из тьмы на свет», — говорит МакКуин.«Это было похоже на мою жизнь».

    Ведьмы оказались самым шокирующим, но не единственным выражением мрачности того периода, заключенного в лирично прекрасную Сарабанду весны 2007 года о «увядающем распаде» и оду весны 2008 года Изабелле Блоу. мог найти достаточно пафоса в неприглядном столкновении сумасшедших шляп и агрессивного кроя, которым был известен редактор отдела моды.

    «Я многому научился из ее смерти, — говорит МакКуин. «Я многое узнал о себе.[Я узнал], что жизнь стоит того, чтобы жить. Потому что я просто борюсь против этого, борюсь против истеблишмента. Она любила моду, а я люблю моду, а я просто отрицал это ».

    В ночь перед этим интервью — и перед своим днем ​​рождения — Маккуину приснился Блоу. Она вернулась из мертвых, чтобы получить бесплатную одежду от портного. «Я сказал:« Что ты здесь делаешь? »Она такая:« Я получаю бесплатную одежду, а затем [приказываю] ее перешить ». Она получает больше бесплатной одежды!» он говорит со смехом.

    «С Изабеллой деньги были для нее как вода», — с сожалением объясняет он. Это тема, которая всплывет даже после ее смерти, а не только во сне. Они встретились, когда после зрелищного студенческого шоу МакКуина на Сент-Мартинсе в 1994 году Блоу очень хотел с ним встретиться, даже выследил его мать и безжалостно звал ее, чтобы организовать знакомство со своим одаренным сыном (позже она купила всю коллекцию). . «Кому звонила эта чокнутая леди?» он вспоминает. «Она познакомилась с моей мамой до того, как встретила меня.Они любили друг друга ». Настолько, что незадолго до своей смерти Блоу поехала к матери МакКуина в Эссекс, оставив ей множество сувениров. Маккуин теперь понимает, что это было намеренное прощание.

    Незадолго до этого Блоу, которая, как давно известно, страдала приступами депрессии и у которой был диагностирован рак яичников, также устроила с ним частную встречу в своем доме в Котсуолдсе. «Мы были в мире друг с другом, — говорит МакКуин. «Она позвонила мне. За две недели до того, как она это сделала, она решила доставить меня туда.И я думал, что она в порядке. Мы сели и поговорили около трех часов, мы поговорили о том, через что прошли, и… Боже, я надеюсь, что все в порядке. Я сказал: «Ты так хорошо выглядишь», и я сказал: «Вы не говорите о смерти — нет, не так ли?» И она сказала: «Нет, нет». она? Она знала, что делала. Я просто… она убедила меня, что с ней все в порядке, что она пережила самое худшее ».

    Кончина Блоу «оставила в моей жизни большую пустоту», — говорит МакКуин.Сначала он ощетинился при упоминании опубликованных слухов о разладе между ними, который коренится в том, что Блоу счел недооценкой с его стороны. Но тогда он не может не ответить на сплетни, давние месячной давности, заявив: «Я знаю, что я сделал для Изабеллы». Он косвенно подразумевает финансовую поддержку, за исключением того, что прямо заявляет, что он и их подруга Дафна Гиннесс заплатили за госпитализацию Блоу: «Мы не дали ей все деньги. Если бы она хотела, чтобы [мы] заплатили за [это], мы заплатили бы непосредственно в больнице.

    Изделие из осенней коллекции Маккуина 2008 года.

    «Это так много ерунды, — продолжает он. «Эти люди просто не понимают, о чем говорят. Они меня не знают. Они не знают моих отношений с Изабеллой. Это полная чушь. Люди могут говорить; вы можете спросить ее сестер … Эта часть индустрии, они должны держаться подальше от моей жизни или моей жизни и жизни Изабеллы. То, что у меня было с Изабеллой, было полностью отделено от моды, вне моды ».

    Таким образом, хотя он присутствовал на ее похоронах в Глостерском соборе, он избегал поминальной службы, проводившейся во время Лондонской недели моды, ужасаясь мысли о том, что его «окружают люди, которых я не знаю, люди, которые думают, что знают меня и знают Изабеллу. .

    Гиннесс, давний друг, которого Маккуин встретил после того, как увидел ее на Лестер-сквер в своем расшитом драконом кимоно, хорошо его знает и, по ее словам, «примет за него пулю». «Он очаровательный и добрый, и он невероятно добр со своими друзьями — щедрый без всякого шума», — говорит она. «Он был очень добр к Изабелле».

    Тем не менее, Маккуин признает, что Блоу считала себя ответственной за его успех, особенно в том, что он привлек к нему внимание Gucci Group, когда он был в LVMH’s Givenchy и отчаянно пытался уйти.«Что касается Gucci, вы должны понимать, что я уже заключил сделку с [бывшим генеральным директором Gucci Group] Доменико [Де Соле]… Изабелла, будучи Изабеллой, она хотела — она ​​хотела признания [моей] работы», он говорит. «Она, должно быть, считала, что она ответственна за мой успех, и в некотором смысле она ответственна за то, что нашла меня. Но на бизнес-уровне это просто не так, потому что я уже изложил свои планы. Я попал в LVMH, и я уволился из LVMH в Gucci…. Этот разговор был между мной и Доменико де Соле на юге Франции, еще до того, как она познакомилась с Томом Фордом.

    На самом деле, Маккуин гордится тем, что не является дизайнером башни из слоновой кости и тем, что у него есть деловые навыки, которые, по его мнению, обычно не принимаются во внимание. Конечно, самореклама в смысле «дизайнер-знаменитость» сыграла незначительную роль в его восхождении по плотным слоям моды. «Он лучше этого», — усмехается Гиннесс. Скорее, он добился этого благодаря своему блестящему таланту, упорной решимости и, как он добавил, деловой смекалке, преодолев очень тяжелые времена. Еще в ранние годы работы в Givenchy он сказал W, что взял на себя изнурительное задание, чтобы «вложить» деньги в свою собственную компанию.Сегодня он говорит о создании прочного люксового бренда, «который будет существовать через 150 лет, после того как я буду выращивать ромашки». Теперь все его профессиональные мысли направлены на обеспечение безопасности бизнеса — на его условиях. Маккуин утверждает, что он «контролирует мою лошадь», хотя он быстро направляет похвалу Джонатану Акройду, генеральному директору Alexander McQueen с 2004 года, называя его «действительно хорошим генеральным директором с той же стороны пути».

    Компания McQueen в прошлом году пошла в убыток практически без рекламы, хотя это может измениться, так как дизайнер охотно умерил экстравагантность своих шоу, чтобы направить средства на рекламный бюджет, сосредоточившись на крупных кампаниях — «Ничего страшного», — говорит он.Конечно, обернутое тканью и веревкой дерево Фолла, хотя и мощное, сильно отличалось от некоторых из его более сложных постановок, таких как кораблекрушение весной 2003 года, игра в шахматы весной 2005 года и его прогулка осенью 2006 года,

    Вдовы Каллодена, с финал с голограммой Кейт Мосс. И изменения не ограничиваются показами. Три года назад женская готовая одежда составляла 90 процентов бизнеса McQueen; сейчас она составляет 50 процентов, за ней следуют женские аксессуары и мужская одежда, которые ранее были в центре внимания.МакКуин надеется, что его сумка Novak «станет [новой] сумкой Келли, и через 50 лет она появится в магазинах барахла как находка».

    Постепенное развитие собственных магазинов дома — магазин в год — является частью плана. Хотя Маккуин не является поклонником культуры знаменитостей, он в восторге от магазина в Лос-Анджелесе, который открылся в апреле, а на середину мая была запланирована большая лаунж-вечеринка. Он считает, что «новое поколение режиссеров и актрис» меняет Голливуд, и отмечает, что звезды, которые носят его одежду, делают это потому, что хотят, а не потому, что они подверглись серьезной инициативе продакт-плейсмента.Как и в других его магазинах, спроектированных Уильямом Расселом, белый интерьер бутика представляет собой единообразную, почти космическую безмятежность. Тем не менее, это заведение также имеет специфический характер. Его наиболее очевидное проявление: Ангел Америки, девятифутовая скульптура Маккуина, заказанная британским художником Робертом Брайсом Мьюром. Анатомически правильный стальной человек с гладкими металлическими полосками, напоминающими шарнирную мускулатуру, подвешен над торговым залом, торс его торс проходит через световой люк, словно наблюдая за жизнью города.И для того, чтобы привлечь внимание города: огромный рекламный щит на крыше магазина предназначен для демонстрации изображений МакКуина в мега-пропорциях.

    Франсуа-Анри Пино, генеральный директор PPR, материнской компании Gucci Group, называет Маккуина «гением дизайна», а его бренд «синонимом творчества и инноваций». «Благодаря очень тщательной и продуманной стратегии и деловой дисциплине Alexander McQueen неуклонно рос, пока не достиг прибыльности, как планировалось в конце прошлого года», — сообщает Пино по электронной почте, добавляя, что он ожидает продолжения роста.«Модель оптового бизнеса, отличная инновационная мода и дисциплина по контролю над расходами принесли желаемые результаты…. [Он] не только зрелый и серьезный креативный директор, но и бизнесмен, поскольку он владеет половиной компании ».

    С этой целью Маккуин говорит, что он знает, что «мы все смотрим на папу», и поэтому он чувствует здоровую дозу фальшивой дочерней, внутригрупповой конкуренции, особенно с Николя Гескьером из Баленсиаги, с которым он однажды познакомился и оказался «хороший, хороший парень». Он отмечает разнообразие небольших домов Gucci Group и отличительные голоса, которые он, Гескьер и Стелла Маккартни приносят на вечеринку.

    А что насчет замечательного бегемота — Gucci Фриды Джаннини? Для сравнения, Маккуин считает свой бизнес, а также Balenciaga Маккартни и Гескьера выскочкой — всего лишь «подростками» за столом больших людей.

    «Я говорю о создании люксового бренда с нуля, и не было никакого [прецедента] — может быть, Марк [Джейкобс], но он немного старше нас. Эти новые дизайнеры, новое поколение люксовых брендов [могли бы стать] подобными новой Chanel, новой Balenciaga и новому Dior.Я вижу это вот так, и теперь я вижу свет в конце туннеля ».

    И по пути несколько прекрасных льгот — некоторые с соблазнительными буржуазными удобствами, которые он, кажется, наконец устраивает, когда приближается к 40. Маккуин недавно приобрел великолепную квартиру с местом происхождения — там жил Оскар Уайльд — недалеко от театров и классические концертные залы, которые он рассчитывает часто посещать. Это большой шаг вперед для человека с его тяжелым прошлым.

    «Это новая жизнь», — говорит он. «Когда я впервые начал заниматься модой, меня волновало не быть бездомным, а теперь мы говорим о всемирном логове, понимаете, о чем я? Это немного противоречивый поворот.”

    Квартира с видом на реку и недалеко от парка Сент-Джеймс, идеально подходящего для его любимой троицы собак — английского бульдога, родезийского риджбека и монгола, — и недалеко от Букингемского дворца, который он посетил несколько лет назад, когда он получил CBE от Королевы. Он утверждает, что пошел принять это только потому, что его мать хотела увидеть дворец; в то время он был ярым антироалистом. Но королева покорила его, «потому что она была такой милой. Она улыбнулась, и ее глаза были такими голубыми, и я просто улыбнулся в ответ и почувствовал себя утенком.Теперь он шутит (или нет?), Что не возражает против обновления, и предполагает, что его осеннее шоу было частью кампании, направленной на то, чтобы склонить Ее Величество в этом направлении: «Я подумал, я сделаю это на Королева, и я получу рыцарское звание. Я стану сэром Александром Маккуином.

    Если такой план кажется немного завораживающим для парня, который прославился благодаря ныне печально известной коллекции под названием The Highland Rape, жизнь Маккуина изменилась и в других отношениях, в том числе в том, как он общается со своим некогда. напряженный внутренний круг: меньше вечеров вне дома, тихие обеды заменяют более шумную деятельность.Но дружба остается нетронутой, еще одно благословение, которое позволило Маккуину, несмотря на его природную настороженность, искать свет.

Похожие записи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.