Коллекция Balenciaga осень-зима 2020/2021 фото
]]]]]]]]>]]]]]]>]]]]>]]> logo logoBalenciaga — фото
Дом Моды Balenciaga был основан в 1918 году дизайнером Кристобалем Баленсиага.
Являясь баском по своему происхождению, он был рожден в довольно бедной деревне, которая промышляла рыбацким делом. Мать Кристобаля была швеей – с самого детства мальчик наблюдал, как она занимается пошивом различных одеяний.Благодаря богатому человеку, о котором история умалчивает, будущий дизайнер смог поступить и окончить школу портняжного дела, после чего он решил открыть магазин одежды.
Со временем Баленсиага стал эксклюзивным и дорогостоящим кутюрье, что представил на суд зрителя удивительные вещи, которые впоследствии пользовались неимоверной популярностью – рукав-браслет, юбка в форме шара, платья в стиле бэби-долл.
После смерти Кристобаля Баленсиага роль дизайнера на себя взял Николя Гескьер – и успешно справился с этим задание. Уже в 2001 году Gucci Group включила бренд Balenciaga в перечень марок, представляющих роскошную одежду.
Характерные особенности бренда
Представленные модели достаточно спорные. Модные критики утверждают, что одежда от бренда Balenciaga не воспринимается с первого раза – ее необходимо осмыслить, прочувствовать.
Далеко не всем подходят образы этого бренда, поскольку они рассчитаны на смелых и экспрессивных личностей.
Знакомство с коллекциями с первого взгляда дает понять, что одежда является действительно изысканной. Множество мелочей и деталей, металлизированные ткани в футуристическом силе, необычная текстура может сочетаться с веселыми цветочными мотивами – казалось бы, совершенно не сочетаемые стили, но Balenciaga удается и по сей день успешно их комбинировать, что и приносит бренду славу и признание среди почитателей.
Часто контрасты просто сражают наповал. Но если осмыслить, всмотреться, «переварить» образы – вполне можно прийти к выводу, что они имеют место быть в мире высокой моды.
Какие детали можно отметить практически в каждой коллекции: что объединяет бренд?
Сам Баленсиага был уверен, что повседневная одежда, прежде всего, должна быть удобной, простой и строгой. Если наряд вечерний – он непременно должен отличаться роскошью.
Основное внимание уделяется фактуре ткани.
Дизайнер первым по достоинству оценил непривычные для простого обывателя ткани: рогожку, твид, букле, тафту с бархатом, муар.
Разноцветные ткани с принтами дизайнер использовал крайне редко, поскольку не был почитателем лишних деталей. То же самое касается и пышной отделки, хотя в последних коллекциях можно отметить несколько нарядов с множеством рюшей и дополнительных материалов.
Самое главное – вещи должны быть изысканными и одновременно строгими – в этом и заключается основной шик.
Повседневная одежда часто выглядит футуристично – создается впечатление, что она создана для инопланетян. Присмотревшись к необычным образам, каждый сможет найти свою изюминку.
Новые веяния, появившиеся благодаря бренду
Именно Баленсиага первый ввел в моду необычные (опять-таки, на первый взгляд, странные вещи) – перчатки в качестве браслетов, полностью закрытые платья спереди и обнажающие спину сзади, блузки без воротничка.
Сейчас огромной популярностью пользуются платья в стиле бэби-долл – у них завышена талия и присутствуют яркие акценты. Также бренд ввел в моду жакеты с объемными спинками, туники, рубашечный покров рукавов.
Чуть позже тренд начал выпускать не только женскую одежду, но и аксессуары – различные сумочки, солнцезащитные очки. Со временем ценителя бренда смогли по достоинству оценить и обувь Balenciaga.
Обзор и критика коллекции Balenciaga 2015
Одна из последних коллекций модного и престижного бренда немного шокировала публику. Сразу же стоит отметить, что все модели представленной одежды выглядят уж слишком футуристично.
Даже по очкам, которые полностью закрывают глаза выходящих на подиум моделей, можно сделать вывод: девушки смотрят куда-то в далекое будущее, пресыщенное инопланетными разумами.
Дизайнер Александр Ванг вышел на новый уровень, и становится совершенно понятно, что его модели одежды совершенно не укладываются в голове и не подлежат привычному для нас восприятию.
По достоинству оценить коллекцию можно только после того, как просмотришь ее несколько раз – на первый взгляд наряды выглядят слишком жестко, но одновременно и цепляют своей импульсивностью и экстраординарностью.
Дизайнер искусно сочетает футуристическую элегантность и спортивные модели, опять же можно вспомнить слова самого Баленсиаги о том, что ежедневные наряды должны быть максимально комфортными. Если оценивать данную коллекцию – язык не повернется назвать эту одежду повседневной. Она подойдет больше для светских раутов, чем для рутинных занятий.
Еще в прошлом сезоне одна из почитательниц элитного бренда Balenciaga заявила, что она мечтает быть похороненной в одном из дизайнерских платьев. Звучит это, как минимум, странно – одежда должна вызывать желание жить, а не умереть. Никакие платья не стоят того, чтобы ради них хотелось умирать – это уже давно не актуально (а если задуматься, то и никогда не было актуальным). Следовательно, необходимо подыскивать одеяния, которые не будут нарушать своей неуместностью наш привычный и без конца ускоряющийся ритм жизни.
На кого рассчитана одежда модного бренда?
Стоит отметить, что одежда Balenciaga является действительно люксовой, то есть, далеко не каждому она по карману. Среди почитателей бренда можно встретить актеров и звезд эстрады, среди которых есть и мировые знаменитости – Марлен Дитрих, Элизабет Тейлор, Принцесса Грейс, Жаклин Кеннеди-Онассис и даже герцогиня Виндораская. Одним словом, бренд создает одеяния для настоящих личностей, которые ценят утонченную экстравагантность, привыкли выглядеть ярко, дерзко и одновременно женственно.
На показах можно увидеть одежду, которая подойдет для выходов в свет, ежедневных прогулок. Однако стоит подчеркнуть, что далеко не каждая женщина может позволить себе авторскую одежду ручной работы Balenciaga.
Официальный сайт бренда Balenciaga: http://www.balenciaga.com/ru
Как завязывать галстук: схемы и фото Сафари стиль в женской одежде С чем носить сандалии-гладиаторы Обзор коллекции Karmel style (Кармельстиль) весна 2019 Туники для полных женщин Модные сарафаны весна-лето 2019
Balenciaga – Weekend – Коммерсантъ
На этот раз Демна Гвасалия предложил одежду в стилистике постапокалиптической компьютерной игры.
Собственно, игру под названием «Afterworld: The Age Of Tomorrow» он тоже выпустил — совместно с Unreal Engine.
Коллекция Balenciaga нынешнего сезона выглядит сверхдраматично и посвящена тем потрясениям, которые настигли людей из-за пандемии. Потеря уверенности в собственных планах, панический всемирный страх смерти, ставший оборотной стороной признания ценности жизни, изоляция и непереносимое для большинства людей одиночество — все это закономерно сказалось на этой коллекции. Так что и выход в виртуальное пространство, и ощущение апокалипсиса выглядят очень современно. Впрочем, Демна Гвасалия уверяет, что сам он после терапии, лайф-коучинга и медитаций чувствует прилив оптимизма и очень рад видеть большое количество молодежи, обратившейся к духовным исканиям.
В том, что касается гвасалиевского отношения к одежде и аксессуарам, новая коллекция Balenciaga демонстрирует еще более бережное отношение к экологичности производства. По словам дизайнера, людям стоит бережно выбирать одежду, которая им нравится, и носить ее до тех пор, пока она не начнет распадаться.
Он сам так поступает.
То, насколько вещи из нынешней коллекции Balenciaga должны исполнять роль доспехов, Демна Гвасалия продемонстрировал прямо — доспехами. Для дефиле их выковал специалист-кузнец, работающий на исторических фильмах и для косплееров. Но пригодные к более или менее нормальной жизни копии этих доспехов, созданные из кожи с металлизированным покрытием, все-таки поступили в продажу, хоть и очень ограниченным тиражом. Сапоги и наколенники пользуются бешеным успехом.
Остальная одежда — тоже защитная и тоже выглядит преувеличенно театрализированной, пусть и в гораздо меньшей степени. Цветовая гамма преимущественно темная, сумрачная, со всполохами серебра, золота и красного. Шубы сшиты в очень многодельной технике — из растрепанной ветоши. Пуховики объемны, но в разумных пределах, и напоминают форму NASA. Платья — просто вечные платья, со скромными вырезами, удобными присборенными юбками ниже колена, сдержанно-пестренькие. Мужские костюмы напоминают то, что не связанные с модой люди обычно покупают на выпускной вечер и потом носят примерно до похорон.
Джинсы объемные и драные — жизнь в постапокалиптическом мире требует свободы в движениях. Свитшоты с надписью «Freedom» и треники с начесом тоже присутствуют в коллекции. Повседневный вариант сверхзащитной одежды Balenciaga — огромные джинсы, сквозь дыры которых видны как раз такие треники. Эта вещь защитит наверняка.
спецэпизод «Симпсонов» открыл показ модного бренда — Российская газета
Креативный директор французского модного дома Демна Гвасалия вновь сумел удивить любителей haute couture и привлечь к показу новой коллекции весна-лето 2022 внимание широкой общественности. Традиционный выход моделей предварял показ специального десятиминутного эпизода «Симпсонов», посвященного бренду. Эпизод целиком опубликован на канале дома.
По сюжету Гомер забыл подготовиться ко дню рождению Мардж и в последний момент решил исполнить ее мечту. Он написал слезное письмо в модный дом Balenciaga с просьбой прислать самую дешевую вещь с их логотипом.
Сотрудник бренда принял письмо за «очередную американскую шутку, которую никто не понял» и отправил Симпсонам платье за 19 000 долларов.
Прежде чем вернуть заказ, Мардж решила продефилировать в наряде по родному Спрингфилду, после чего отправила наряд обратно в Париж с трогательными словами благодарности. Письмо попало в руки лично анимационному Демне, который заинтересовался историей и, выяснив, что Спрингфилд на протяжении десяти лет остается самым депрессивным городом Америки, пригласил персонажей мультфильма принять участие в его новом показе в Париже.
Специальный эпизод в лучших традициях сериала высмеивает стереотипы модного мира и отсылает к реальным образам из прошлых коллекций современной Balenciaga.
Balenciaga X The Simpsons runway scene: A lookbook breakdown
(thread)Look 11: Homer Simpson
— Spring 2020, Look 55Look 12: Comic Book Guy
— Spring 2021, Look 36Look 13: Marge Simpson in Spring 2020, Look 88
The stunning finale that made Anna Wintour Cry! pic.
— Austin Oliver (@Austin_Oliver_) 3 октября 2021 г.twitter.com/cGLWutZn9l
twitter.com/cGLWutZn9lДемна Гвасалия вырос в советском Сухуме, и об этом упоминает его анимационный двойник. Креативным директором модного дома он стал в 2015 году. Balenciaga же начинает свою историю с 1917 года — модный дом был основан испанским модельером Кристобалем Баленсиагой и переехал в Париж в 1937 году.
Баленсиага -фото, духи, одежда и обувь, кутюрье Кристобаль
Кристобаль Баленсиага уникальный кутюрье, о котором пишут везде, во всех изданиях. В 1895 году в небольшом поселке Страны Басков родился человек, которого Коко Шанель назовет «единственным подлинным кутюрье». Именно так знаменитая Шанель называла Кристобаля Баленсиага, кутюрье, который обладал талантом создавать эксклюзивные наряды от начала до конца: от создания эскиза до моделирования ткани и пошива.
Баленсиага
Кристобаль Баленсиага : биография
Первые навыки кройки и шитья Кристобаль получил о матери, работавшей портнихой.
Уже с 14 лет Кристобаль работал подмастерьем у портного в городе Сан Себастьян. Встреча с маркизой Каса-Торрес изменила жизнь молодого модельера. Юный Кристобаль предложил высокородной даме создать для нее великолепный наряд. Баленсиага сшил просто невероятное платье, которое понравилось маркизе. Это платье стало пропуском в мир высокой моды и позволило обзавестись состоятельными клиентами.
Кристобаль Баленсиага и мода
Оригинальное видение кроя и стиля позволило Кристобалю в 24 года открыть в Сан Себастьяне дом моды. К сожалению, гражданская война заставила дизайнера бежать из страны во Францию, где Баленсиага открыл новый модный дом на авеню Георга V. Первые же коллекции Кристобаля закрепили за ним звание истинного кутюрье, чутко чувствующего возможности каждой ткани, фактуру, движение, текстуру. Баленсиага начал экспериментировать с новыми тканями.
Он ввел в моду переливающийся муар, бархат, букле, твид и даже грубую рогожу. Французская пресса называла Баленсиага «революционером моды», а все новые проекты кутюрье были востребованы.
Кутюрье без страха выводил на подиум все более оригинальные модели, которые олицетворяли скрытую женственность, поражали и иногда шокировали. Особенно это касалось модели платье-мешок, которая шокировала мир моды, но сразу же была скопирована большинством дизайнеров. Публика прекрасно приняла платье-тунику, платье-рубашку, платье- Baby Doll. Баленсиага ввел в моду рукав ¾, блузки без воротника и круглый ворот, а также приталенные лифы.
Кутюрье Кристобаль Баленсиага
Кристобаль создавал такую одежду, которая не облегала фигуру, но выгодно драпировала ее, скрывая все недостатки. К выбору материала Кристобаль был не менее строг. Он выбирал материалы, которые могли создать скользящие формы либо хорошо держали форму, как шелк или сукно. Другие интересные модели сразу же стали популярными и продаваемыми, несмотря на то, что модный дом никогда не объявлял распродаж и не делал скидок даже своим постоянным клиентам.
Среди клиентов дома Баленсиага всегда были знаменитости: королева Испании, герцогиня Виндзорская, Жаклин Онассис, Марлен Дитрих, Элизабет Тейлор.
Кристобаль считал, что мода — это искусство, поэтому, когда он посчитал, что в моде начинается период приспособленчества ко вкусам рядового потребителя, он решил закрыть свой дом мод. В 1968 году он продал лицензию на продажу одежды Жану Конкье.
Дизайнеры, которые работали с Баленсиага, открыли собственные дома. Среди учеников Кристобаля Баленсиаги можно выделить Оскара де ла Рента, Эмануэля Унгаро и Юбера Живанши.
До 1997 года дома мод Баленсиага не существовало и его возрождение началось лишь с приходом художника Николя Гескьера. Гескьер много экспериментировал с формой и объемом и заставил вновь говорить о доме Баленсиага.
Когда-то одежда от Кристобаля Баленсиага была доступна лишь особам королевской крови, но сейчас притягательность и изысканность шика от Баленсиага переосмыслена и преподносится в более практичном воплощении.
[media=https://youtu.be/oxI6LLRe3X4]
Баленсиага
Джастин Бибер стал лицом бренда Balenciaga :: Вещи :: РБК Стиль
© instagram.com/Balenciaga
Обладатель «Грэмми» принял участие в съемках лукбука коллекции Balenciaga осень-зима 2021
Канадский певец Джастин Бибер стал официальным лицом бренда Balenciaga, появившись на страницах осенне-зимнего лукбука. Образ составили кожаная куртка оверсайз и широкие спортивные штаны, в руках артист держал обновленную сумку Neo, а завершила образ новая версия кроссовок DIY Runner Sneakers, сообщает Dazed.
Вместе с Бибером в рекламной кампании бренда участвовала обладательница «Золотого глобуса» Изабель Юппер («Она»). В середине июля она появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля в наряде от Balenciaga: в черном макси с высоким разрезом и ботфортах, сделанных из стретчевой ткани.
Креативный директор Balenciaga Демна Гвасалия также не мог обойти вниманием в новой коллекции свою музу — художницу Элизу Дуглас.
История модного дома Balenciaga началась в 1919 году, когда Кристобаль Баленсиага открыл свой первый бутик в Испании. Сегодня бренд принадлежит французской корпорации Kering, владеющей также Gucci, Yves Saint Laurent и Bottega Veneta. С 2015 года креативным директором дома выступает Демна Гвасалия, основатель Vetements.
В Balenciaga создали рваное худи за $1660 и разлезающийся свитер за $1447 (фото)
Кроме «рваного» худи, модный дом предлагает видавшие виды свитера, джинсы, кепки и рубашки.
Модный дом Balenciaga предлагает покупателям новинку: вязаную толстовку с капюшоном за 1355 евро ($1660). На нее обратил внимание пользователь Twitter Лиам, пошутивший, что всего за 1300 фунтов стерлингов можно выглядеть так, будто вас покусал стафф.
ФОКУС в Google Новостях.
Подпишись — и всегда будь в курсе событий.
Товар под названием «Худи оверсайз из многослойного рваного хлопка и джерси с принтом» продается на сайте как в синем, так и в красном цветах. На нем сделаны дырки на груди, руках и спине, которые действительно напоминают вещь после того, как ее порвут собаки зубами, или последствия того, что бывает, когда человек зацепится за что-то.
Свитер с дырками стоит $1660 [+–]Вещь, на 100% состоящая из полиэстра, с вышитым логотипом бренда, позволяет увидеть все, что находится под ней.
Носить худи стилисты рекомендуют под джинсы и обувь на каблуке иле же носить его с юбкой.
Среди других предложений – свитер с выстрепанными нитками и дырками, который будто разваливается на части. Цена такой модной вещи – 1220 евро ($1447)
Такой свитер обойдется несколько дешевле – «всего» $1447 [+–] Рваный свитер рекомендуют носить с джинсами [+–]Парижский дом роскошной моды Balenciaga является любимым местом для многих знаменитостей, среди его знаменитых поклонников Джастин Бибер, Бейонсе, Адель, Меган Маркл, Кардашьян и Канье Уэст.
Компания Balenciaga была основана в Испании Кристобалем Баленсиагой, который был известен как «Король моды», а Кристин Диор назвал его «мастером для всех». Сейчас бренд переехал во Францию.
Кроме рваных свитеров, Демна Гвасалия, креативный дизайнер бренда, предлагает джинсы с дырками, рубашки с потрепанными краями и выгоревшие кепки.
Ранее дизайнер удивил публику коллаборацией с Crocs, представив узнаваемые шлепки бренда на шпильке.
Фотографирование Balenciaga • Magnum Photos
В то время как музей Виктории и Альберта в Лондоне открывает выставку-блокбастер, посвященную знаменитому испанскому кутюрье Кристобаль Баленсиага, мы представляем подборку изображений из архивов Magnum, которые показывают работу дизайнера от одежды парижского общества 1950-х годов до подиумов, на которых размещаются коллекции. основанного им модного дома. Анри Картье-Брессон запечатлел своего современника в своей парижской студии, когда он работал над некоторыми из своих знаменитых дизайнов — дизайнов, которые включали классику, которая теперь стала частью лексикона современной моды: туника, мешковидное и свободное платье.Коллега, фотограф Magnum, Инге Морат установила более близкие отношения с дизайнером, как поклонница его работ, так и знакомая, проводя с ним время в его загородном доме. В последние годы, спустя много времени после смерти Баленсиаги в 1972 году, фотографы Magnum продолжали документировать его наследие в подиумных коллекциях его одноименного дома моды.
Инге Морат высоко оценила Баленсиагу, не ограничиваясь простым фотографированием его дизайнов. Когда Морат был молодым фотографом, начинавшим свою карьеру в агентстве Magnum в 1950-х, некоторые из рассказов, которые освещал Морат, включали балы дебютанток и карнавалы, в том числе American Girls в Париже (1959) и Конкурс красоты и чудовищ ( 1954).По словам Джона П. Джейкоба, написавшего в книге Инге Морат о стиле , именно после шутливого комментария Роберта Капы перед одним из таких заданий, что ей лучше «одеться как леди» для этого, что Затем Морат прибыл на задание в Balenciaga: «« Я последовала его совету, — писала она позже, — и моей наградой стало выражение его лица, когда я появилась в моей первой Balenciaga ». Морат познакомился с легендарным кутюрье, когда работал над другой «женской» темой — портретом Мари-Луизы Буске (1955), парижского редактора Harpers Bazaar .Позже она сфотографировала Баленсиагу в его доме под Парижем (1959) и Буске, отраженного в хрустальном шаре, когда его помощник читал ее ладонь (1956).
Выпускник модного дизайнера обвиняет Баленсиагу в краже ее идеи
Написано Оскаром Холландом, CNN
Подающий надежды модельер обвинил Баленсиагу в присвоении ее работы, утверждая, что люксовый лейбл разместил в социальных сетях изображение, поразительно похожее на один в ее портфолио, которое она просила показать.
Тра Ми Нгуен сказала, что она «рассердилась и потеряла дар речи», когда французский испанский бренд в среду загрузил фотографию мотоцикла, одетого в разноцветную одежду, в свой официальный аккаунт в Instagram. Она обвинила компанию в «краже, присвоении и извлечении выгоды из идей художников — цветных людей».
В заявлении, опубликованном в Instagram в четверг, Нгуен, которая живет в Берлине и имеет вьетнамское происхождение, заявила, что изображение было основано на проекте ее хозяина, посвященном изучению женской мотоциклетной культуры Вьетнама.
Она утверждает, что рекрутер Balenciaga, который видел ее работы на выставке в Берлинском университете искусств, дважды просил показать ее портфолио. На снимке экрана предполагаемого обмена электронной почтой в октябре прошлого года видно, что один из сотрудников бренда запрашивает портфолио Нгуена на том основании, что лейбл ищет стажеров.
После ответа с информацией и изображениями своей работы, которые включали фотографии мотоциклов, задрапированных одеждой, Нгуен сказала, что она не получила ответа и у нее не спрашивали разрешения на использование ее идеи.
«Я не твоя доска настроения!» — написала она в истории Instagram, потребовав от бренда извинений и удаления изображения из Instagram.
Технологические кадры из проекта мастера Нгуена показывают мотоциклы, задрапированные в одежду. Ниже в оспариваемом посте Баленсиаги в Instagram показан мотоцикл, завернутый в одежду лейбла. Предоставлено: Tra My Nguyen
. В понедельник Баленсиага опубликовал ответ через Instagram Stories, в котором утверждалось, что изображение «не основано на работе какого-либо художника».«
» Он был вдохновлен тем, как уличные торговцы иногда демонстрируют свои товары », — говорится в сообщении. Затем бренд опубликовал серию« вдохновляющих изображений »с изображением автомобилей, покрытых одеждой и тканями, которые, по его словам, были заранее переданы фотографу. В пост также были включены дополнительные изображения со съемок, на которых запечатлены автомобиль и трактор, обтянутые одеждой.
Баленсиага заявил, что его команды по набору персонала и в социальных сетях «не делятся информацией о талантах» и что они «будут работать, чтобы лучше отслеживать заявители относительно статуса поступающих заявок.«
В электронном письме на CNN Нгуен сказала, что хочет, чтобы люди больше знали об« эксплуатации молодых творческих людей », особенно чернокожих, коренных жителей и цветных людей (BIPOC)». Не только (крупные бренды) крадут художественные идеи и интеллект студентов, но при этом ожидают, что они будут бесплатно работать в качестве стажеров », — сказала она.
Она добавила, что« систематическая эксплуатация »« стала нормой в индустрии моды ».
Нгуен объяснила, что ее проект был уходит корнями в историю ее собственной семьи и что ее мать когда-то продала мотоцикл, «чтобы иммигрировать в Германию.«
» «Идея заключалась в том, чтобы деконструировать зарождающийся уличный стиль во Вьетнаме, получивший название Street Ninja, — написала она в Instagram. — Я собрала одежду для защиты от ультрафиолета из Вьетнама поверх мотоцикла, чтобы создать« пригодные для носки скульптуры ».
«Я чувствую себя преданным и обиженным, потому что это часть моей культуры, это художественный процесс, а не случайная модная эстетика, на которой можно извлечь выгоду!» она добавила, сказав в своем заявлении, что этот шаг был «настолько типичным» для бренда.
Нгуен сказала CNN, что она думала, что соответствующий ответ от Баленсиаги будет извинением.
«Более того, я ожидаю, что они признают свою токсичную дизайнерскую практику присвоения« культуры низкого / чтения »и попытки сделать ее« высокой модой », — добавила она.
Нгуен призвал университеты делать больше для защиты прав интеллектуальной собственности своих студентов.
Берлинский DJ Kanucia моделирует одежду от Nguyen Кредиты: Мелани Глюк
Прошлые споры
Благодаря дизайну, основанному на поп-культуре и превращающему повседневные образы в символы статуса, Баленсиага в прошлом привлекал критику как присвоение.
В 2017 году лейбл представил синюю сумку, очень напоминающую сумки Ikea, хотя сумки Balenciaga продавались за 2145 долларов. Музыкальный продюсер Swizz Beatz ранее обвинял бренд в копировании логотипа «R», используемого хип-хоп коллективом и лейблом Ruff Ryders, в то время как логотипы другой коллекции широко сравнивали с логотипом президентской кампании Берни Сандерса — креативный директор Balenciaga Демна Гвасалия отрицал это Сандерс был его источником вдохновения. Собственный лейбл Гвасалии, культовый бренд Vetements, который он покинул в сентябре 2019 года, известен использованием изображений массовой культуры, включая сцену из фильма «Титаник», которая была напечатана на толстовке большого размера и надела Селин Дион, которая использовала саундтрек к этому фильму.В интервью 2019 года для Women’s Wear Daily Гвасалия ответил на такую критику, заявив, что присвоение — это «громкое слово, которое все бросают налево и направо, но никто не знает, откуда оно на самом деле и почему».
«Это не Демна начал это», — сказал он, имея в виду себя, прежде чем сравнивать свой подход с подходом Марселя Дюшана, художника, который превращал повседневные предметы в желанные произведения искусства и который в последнее время также был обвинен в присвоении идеи.«Я просто хотел указать на то, что присвоение не было у меня модной концепцией», — сказал Гвасалия.«Я просто, возможно, модернизировал его таким образом, чтобы это было понятно моему поколению потребителей, с которыми я разговариваю».
Критики, однако, утверждают, что существует большая разница между ироничными жестами, направленными на широко признанные ссылки, и якобы непризнанием менее известного человека за то, что он вдохновил имидж бренда.
Нгуен говорит, что Баленсиага еще не пытался связаться с ней. «Вместо этого они по-прежнему размещают свою ленту, как будто ничего не произошло», — сказала она.
В ответ на заявление Баленсиаги Нгуен написала в Instagram, что считает это заявление «бессмысленным».«
« Вместо того, чтобы извиниться передо мной и удалить украденный концептуальный канал, вы выбрали отрицание », — написала она.
В эту историю добавлено заявление Баленсиаги и дополнительный ответ Нгуен. Обзор Недели моды: Balenciaga Баленсиага.
Фото-иллюстрация: автор: The Cut; Фото: любезно предоставлено Balenciaga На протяжении большей части Парижской недели моды у меня было ощущение, что здесь никого нет из-за одежды, что она действительно больше не главное.Вместо этого мы здесь как знаменитости с красной ковровой дорожки, члены сообщества и даже как авантюристы. Это буквально произошло в Баленсиаге, в элегантном Театре дю Шатле, который был объявлен показом с красной ковровой дорожкой. Когда я подошел к «ковру», который был покрыт длинным красным навесом (и окружен толпой залитых дождем зрителей), публицист из фирмы Карлы Отто провел меня мимо службы безопасности и спросил, не хочу ли я выйти на улицу. ковровая дорожка. «Конечно», — сказал я с невинностью агнца, идущего на заклание.Другой проводник взял меня за плечи, поставил на место и слегка подтолкнул. Прежде чем я это понял, я стоял перед фотографами. На самом деле, они были теми же фотографами с подиумов, которых я вижу каждый день, но теперь они вели себя как фотографы с красной ковровой дорожки. Они кричали мое имя. А поскольку они играли, я ответила позой дивы, которая в целом не сработала в моих кроссовках, джинсах и твидовом пальто. Это было весело. На «красной дорожке».”
Фото: Бертран Риндофф Петров / Getty Images И только когда я вошел в театр и сел на свое место на балконе, я понял, что вся сцена с красной ковровой дорожки разыгрывается на огромном экране — к большому смеху. Более того, многие из «гостей» были моделями, поэтому ковер был зрелищем. Это был гений, еще один пример ловкого ума Демны Гвасалии. В последние несколько лет он ставил шоу, которые пробуждали жуткость государственных органов (мундир темной власти властей) и реальность жизни в то время, когда фальшивка может казаться реальной (с шоу, в котором модели, казалось бы, ходили по вода с примесью масла).В июле этого года он представил экстраординарную коллекцию от кутюр, первую на Balenciaga с 1968 года, когда Кристобаль Баленсиага закрыл дом. Что касается «красной ковровой дорожки», я никогда так не смеялся на показе мод. Что за новаторская концепция — я имею в виду смех. Люди откинулись на своих плюшевых сиденьях и наблюдали, как люди грабят (намеренно или нет) в камеру. Это было прекрасное небольшое исследование человеческого поведения. Некоторые люди сразу же принимали позу, другие выглядели неуклюже.Что касается одежды, то она в основном была продолжением или усовершенствованием крупногабаритного пошива, который Гвасалия начал некоторое время назад с горстки гламурных платьев. Поразительный факт его шоу, в которых участвует много пожилых женщин и некоторые люди, не являющиеся традиционно привлекательными, заключается в том, что они заставляют всех выглядеть круто. Один из моих любимых образов был на женщине с очень короткими седыми волосами: это был черный пухлый свитер с V-образным вырезом и рваным подолом поверх матово-серебряной кожаной юбки с колготками и каблуками. Она выглядела потрясающе. Баленсиага.
Фото: любезно предоставлено Balenciaga Баленсиага.
Фото: любезно предоставлено Balenciaga Когда модели закончили с ковром, они вошли в театр и заняли случайные места в аудитории, действуя как обычные гости.Гвасалия в толстовке с капюшоном и штанах с черной маской — повторение его костюма Met Ball — прибыл последним под бурные аплодисменты. Затем мы посмотрели короткометражный фильм, любезно предоставленный создателями The Simpsons , в котором Мардж и Гомер (и остальные жители Спрингфилда) едут в Париж на шоу Balenciaga. У Анны Винтур была эпизодическая роль женщины, которой нужно подчиняться. Судя по всему, над фильмом работали пару лет. Для Гвасалии это был еще один способ укрепить свое положение ведущего революционера в мире моды, и на этот раз с помощью самого редкого предмета — чувства юмора. Ранее в тот же день Hermès привез редакторов и многих других в Ле Бурже, аэропорт, в котором приземлился Чарльз Линдберг в 1927 году и который теперь обслуживает частные самолеты. В конце прекрасного шоу — талантливой Надеж Ванхи-Цибульски — стена автоматически открылась, открывая аэродром и серое небо над Парижем. Затем, как по команде, приземлился частный самолет. Зрители, получившие сигнал, коллективно вздохнули. Я не возражаю, чтобы мои сердечные струны были немного натянуты, но я не против, когда возникает международная нехватка газа — по крайней мере, я читал сегодня утром в Times — и ужасные опасения по поводу климата.Hermès настоял на том, чтобы всех отвезли в Ле-Бурже на частных машинах, и это двухчасовая поездка в обе стороны. Интерес Ванхи-Цибульски к полетам возник в результате двух сезонов, когда он использовал цифровые форматы. «Это обещание куда-то пойти, — сказала она, — и желание — на самом деле ощущение — легкости». Это чувство проявлялось в одежде, особенно в некоторых почти идентичных сарафанах из хлопка, сверхмягкой кожи или тонкой вязки; белые хлопковые комбинезоны, отделанные коричневой кожей, и квартет сменных платьев и платьев с короткими рукавами, целиком состоящих из небольших квадратов черной кожи или шифона, пришитых к тюлю и, в некоторых случаях, окаймленных крошечными черными бусинками. Но при всей утонченности этих изделий — тот факт, что Ванхи-Цибульски придумал их и попытался связать сдвиг с хлопушками 20-х годов и началом коммерческих авиаперелетов, тот факт, что кто-то в Hermès кропотливо вырезал и сшил каждую квадрат — мода казалась в значительной степени оторванной от сеттинга. Ирония поездки в аэропорт на показ мод заключается в том, что технологии уже сделали его гламур устаревшим. Посмотрите, какие чудесные места можно посетить в Instagram.Хотя это не то же самое, что поехать туда, почти никто не любит аэропорт. Hermès.
Фото: Getty Images Valentino также был внутренним и внешним делом — то есть инсайдеры видели коллекцию в закрытом пространстве взлетно-посадочной полосы, а затем общественные зрители могли видеть одежду, когда модели выходили на улицу и гуляли по соседней улице.Креативный директор Valentino Пьерпаоло Пиччоли сказал, что, по его мнению, пришло время изменить точку зрения. Чтобы разнообразить актерский состав, он добавил около 30 новых моделей, отобранных на так называемом уличном кастинге. Компания организовала кафе и магазины возле Le Carreau du Temple, места проведения вечернего шоу в пятницу (и бывшего рынка), чтобы предлагать еду и различные продукты, в том числе некоторые товары Valentino, а прибыль пойдет на благотворительность. Внутри заведения продавец цветов составлял букеты для гостей, было кафе столиков и официанты, подававшие коктейли. Во время превью Пиччоли указал на длинное волнистое платье с цветочным принтом, которое было точной копией Valentino, созданного более 40 лет назад. Его бы носило какое-нибудь сказочное существо вроде Марисы Беренсон. Пиччоли сказал: «Когда вы видите это платье, которое носит более человечный, более нормальный человек, вы чувствуете, что эстетика не в одежде, а в человеке». Валентино.Фото: Getty Images Пиччоли прав, но все, что нужно, — это немного макияжа и горячие ролики, чтобы превратить неуклюжую девушку в лебедя. Тем не менее, из-за социальных и политических сдвигов, произошедших за последние пару лет, люксовые бренды, такие как Valentino, спешат отреагировать на меняющееся отношение. И иногда дизайнеры попадают в риторический клубок. Достаточно сказать, что Пиччоли сделал одежду «более человечной», упростив формы и использовав более функциональные ткани, такие как плотный нейлон и мытая тафта.Только их блеск намекает на товары высокой моды. Сборник был наполнен миксами и спичками, вырезанными по объему. Среди них были джинсы, вышитые белые рубашки и накидки, а также спиральный черно-белый архивный принт, хотя большинство образов было в сочных цветах Valentino. Валентино /
Фото: Getty Images Джонатан Андерсон вывел Loewe на новую территорию, представив коллекцию в сюрреализме на чистом холсте подиума.На самом деле это были сосновые доски, вымытые извести, а модели выходили через отверстие в полу. «Я хотел чего-то невротического, психоделического, — сказал Андерсон. Открывающиеся трикотажные колонны внутри имели формы, которые местами заставляли платье выступать наружу. Или их платья, в том числе разноцветные, с золотыми металлическими нагрудниками. Идея, по словам Андерсона, заключалась в том, чтобы «исказить тело, как если бы вы смотрели в зеркало в забавном доме». Возможно, это не всеобщее представление о веселье, но стоит отметить, что все эти предметы были исключительно хорошо сделаны.И есть наследие изготовления металла для высокой моды, от периода сюрреализма до Клода Лаланна (с Сен-Лораном) в 60-х и, конечно же, Пако Рабанна. Цвета в этой коллекции были великолепно странными — пастельные, фиолетовые, металлический серебристый и золотой, телесные тона — и было много того, что создавало сексуальное напряжение из-за предельной простоты. Loewe.Фото: любезно предоставлено Loewe Йоджи Ямамото завершил свое выступление металлом — клеткой из кринолина, наполовину задрапированной черной тканью. Немногие предметы являются более символическими для той ограниченной жизни, которую когда-то жили западные женщины, чем кринолин. Но что это значит на взлетно-посадочной полосе в 2021 году? Ямамото, которому сейчас 78 лет, я думаю, это означает, что формальные традиции шитья и пошива одежды постепенно исчезают, и для поколения, привыкшего к кроссовкам и толстовкам, они, возможно, уже устарели.Действительно, остальная часть коллекции мастера в основном состояла из просто драпированных платьев или платьев с запахом и отдельных вещей из черного хлопка или трикотажа. Позвольте другим дизайнерам повеселиться. Йоджи Ямамото.
Фото: Моника Феуди / любезно предоставлено Ёджи Ямамото Бренд: Balenciaga Модель: Runner Дата выпуска: 16 июля Цена: $ 1095 Купить: Эксклюзивно на Kith более широкий спад во всем мире Что мы говорим: Ограниченный всего 650 парами в трех цветовых решениях, это может быть новый Triple S. Balenciaga выпускает свой новый Runner эксклюзивно на Kith, предварительно представив модель в 650 парах в трех цветовых решениях: черном, белом и серо-бордовом. Как следует из названия, Runner в значительной степени вдохновлен кроссовками для бега 90-х и 00-х годов, наиболее очевидно, ASICS GEL-Kayano 5, чей брендинг был нанесен на боковые стороны обуви, чтобы написать букву «B». Роскошный дом также придерживается деконструированной, почти разрушенной тенденции, которую мы наблюдали в роскошной моде за последние несколько лет, оставляя грубые разрезы, стежки и клей на всем его новом Runner.Подошва кроссовок была заимствована из кроссовок Balenciaga Track, еще одного необычного варианта спортивной одежды. Balenciaga добилась огромного успеха с его Triple S несколько лет назад и изо всех сил пыталась воспроизвести его с последующими выпусками кроссовок. Track and Sock Runner подошли близко, однако Runner выглядит так, как будто он может быть самым носимым из всех, но при этом достаточно интересным, чтобы сломать шеи, когда вы носите его на улице. Конечно, время покажет, но мы большие поклонники нового Runner от Balenciaga и рискуем, говоря, что это может быть новый Triple S. Ожидайте, что Balenciaga Runner будет выпущен через Kith 16 июля по цене 1095 долларов США, а затем поступит в продажу в других розничных магазинах в большем количестве расцветок. Чтобы быть в курсе всего, что происходит в мире кроссовок, подписывайтесь на @highsnobietysneakers в Instagram, просмотрите лучшие кроссовки, которые можно добавить в свою ротацию на этой неделе, и подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать последние новости о кроссовках, отправляемые прямо на ваш почтовый ящик. Хотите продолжить просмотр? Отправляйтесь в магазин Highsnobiety, чтобы найти больше продуктов, которые нам нравятся.Highsnobiety имеет партнерские отношения по аффилированному маркетингу, что означает, что мы можем получать комиссию с вашей покупки. Balenciaga: формирование моды Альберта Тибурци в платье-конверте от Кристобаля Баленсиага Harpers Bazaar, июнь (1967).Фото © Хиро 1967 Balenciaga: формирование моды Шляпа Spiral Balenciaga для Eisa Spain (1962 г.) © Музей Виктории и Альберта, Лондон Balenciaga: формирование моды Платье Babydoll Balenciaga Paris (1958).Фото © Лондонский музей Виктории и Альберта. Balenciaga: формирование моды Куртка болеро EISA Spain (1947). Фото © Museo Cristóbal Balenciaga Balenciaga: формирование моды Довима с клошом Sacha и костюмом от Balenciaga Café des Deux Magots, Париж, 1955 год.Фото Ричарда Аведона © Фонд Ричарда Аведона Balenciaga: формирование моды Вечернее платье La Tulipe gazar Balenciaga для EISA Spain 1965. Фото © Музей Виктории и Альберта, Лондон Balenciaga: формирование моды Элиза Дэниэлс в Баленсиага Ле Марэ, Париж, 1948 год.Фото Ричарда Аведона © Фонд Ричарда Аведона Balenciaga: формирование моды Сесил Битон (1904-1980) Вечернее платье, Кристобаль Баленсиага, Париж, (1962). Фотография 1971 г.
© Архив студии Сесила Битона на Sotheby’s
Ричард Balenciaga: формирование моды Вечернее платье, шелковая тафта, Кристобаль Баленсиага, Париж, (1955).Фото © Музей Виктории и Альберта, Лондон Balenciaga: формирование моды Вечернее платье из дикого шелка с вышивкой Lesage, Кристобаль Баленсиага, Париж, 1960- (1962). Фото © Музей Виктории и Альберта, Лондон Balenciaga: формирование моды Вечернее платье и накидка, зиберлин, Кристобаль Баленсиага, Париж, (1967).Фото © Музей Виктории и Альберта, Лондон Balenciaga: формирование моды Вечернее мини-платье, металлическая проволока и пластиковые пайетки, Пако Рабан, Париж, 1967. Фото © Музей Виктории и Альберта, Лондон Balenciaga: формирование моды Ирвинг Пенн, Лиза Фонссагривс-Пенн в пальто от Кристобаля Баленсиаги, Париж, (1950).Фото © Condé Nast / Фонд Ирвинга Пенна Этим летом в лондонском Музее Виктории и Альберта наверняка появится еще один блокбастер. После огромного успеха выставок «Александр Маккуин: дикая красота», «Дэвид Боуи» и «Переосмысление Боттичелли» 27 мая 2017 года для публики откроется выставка «Баленсиага: формирование моды». На шоу соберутся более 100 предметов одежды и 20 головных уборов испанского дизайнера Кристобаля Баленсиаги, о котором Кристиан Диор сказал: «Высокая мода похожа на оркестр, дирижером которого является Баленсиага.Мы, другие кутюрье, являемся музыкантами и следуем его указаниям ». В 1950-х годах, в то время, когда большинство дизайнеров следовало моде New Look, Balenciaga смотрела в будущее, раздвигая границы и экспериментируя с формами, которые все еще можно увидеть на подиумах сегодня. «Кристобаль Баленсиага был одним из самых влиятельных модельеров 20 века», — говорится в заявлении куратора выставки Кэсси Дэвис-Строддер. «Его уважали современники, в том числе Коко Шанель и Юбер де Живанши, его изысканное мастерство, новаторское использование ткани и новаторский крой задали тон современности моды конца 20 века». На выставке будут представлены предметы из собственной коллекции Виктории и Альберта, а также результаты сотрудничества с художником-рентгенологом Ником Визи, которые раскроют скрытый гений легендарного дизайнера. Музей также сотрудничает со студентами Лондонского колледжа моды в анимационном проекте, в котором исследуются техники выкройки узоров и использование ткани, с помощью которых он создавал уникальные формы своих более минималистичных дизайнов. «Его непреходящее влияние на моду будет исследовано через работу тех, кто тренировался с ним, и через недавние модели одежды таких дизайнеров, как Молли Годдард, Демна Гвасалия и Дж. У. Андерсона, которые отражают наследие его видения сегодня », — сказал Дэвис-Строддер. «Balenciaga: Shaping Fashion» будет представлена в Музее Виктории и Альберта в Лондоне с 27 мая 2017 года по 18 февраля 2018 года. В 1950-х и 60-х годах кутюрье Кристобаль Баленсиага одел Бэйб Пейли и Глорию Гиннесс. Сегодня Balenciaga возвращается со своим первым показом от кутюр за 53 года, когда Элла Эмхофф, 21-летняя дочь Второго джентльмена Дуга Эмхоффа, подающего надежды модельера и модельера Бушвика, идет по подиуму. Это знаменует собой второе появление Эллы на показе мод — она участвовала в февральском показе Проензы Шулер — но также служит подходящей метафорой для более широких изменений в моде. Этот контент импортирован из Instagram. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте. «Я не искал сегодняшней Моны фон Бисмаркс», — сказал Демна Гвасалия, креативный директор Balenciaga, WWD о своей новой осенней коллекции от кутюр. Эмхофф с ее фирменным ореолом непослушных кудрей, очками в проволочной оправе, татуировками и склонностью к вязанию крючком — это не лебедь на 5-й авеню. И на каждое скульптурное вечернее платье, сшитое для залов при свечах и украшенных звездами торжеств, представленных Гвасалией, было больше подходящих вещей: пальто, свитера, пуговицы и даже джинсовая ткань. На первый взгляд предложение носить одежду от кутюр в продуктовом магазине может показаться радикальным, но действительно ли это отличается от сшитых на заказ повседневных платьев и костюмов прошлых лет? Другими словами, является ли Элла Эмхофф ответом поколения Z на Бейб Пейли? Терри Финчер Getty Images В 1974 году на ретроспективе музея Balenciaga в Метрополитен-музее Диана Вриланд заявила: «Люди говорили мне, что мода зародилась на улицах, и я бы сказала, что всегда первой видела ее в Balenciaga.»Это, конечно, было вриландизмом высшего порядка, но если Гвасалия продолжит свою миссию по смешиванию моды с более повседневной, с такими женщинами, как Эмхофф, на вершине нового порядка моды, ее указ может оказаться правда Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io. Balenciaga олицетворяет странно элегантное и красиво необычное. Ее основатель, Кристобаль, придал моде юбку-пуховик и пальто с открытой спинкой. В воскресенье утром на Парижской неделе моды его нынешний дизайнер Демна Гвасалия предложила коктейльные платья, подвешенные на ремнях на косточках, так что они парили в пространстве вокруг тела, и нарушила последнее оставшееся табу в мире дизайна, вырезав и вставив легендарное имя Balenciaga в Шрифт Comic Sans. Взгляд Гвасалии на Balenciaga, которым он руководил в течение трех лет, — это как новый альбом, который вы бы хотели сделать для вашей любимой группы. Не ленивое перефразирование, но и не выплескивание ребенка вместе с водой из ванны. Как и Кристобаль Баленсиага, Гвасалия одержим силуэтами. Он потянул за марионетки за трендами толстовок, больших пальто и ботинок-носков, облегающих ноги. Первые образы этого подиума имели форму песочных часов до талии. Однако не слишком плотно: как и основатель дома, Гвасалия больше заинтересован в том, чтобы затенять форму тела, чем укреплять ее.Плечи, которые сидели надменно, квадратные и широкие, словно свисали с уровня духа. Фактически, они были почти невесомыми, отформованными с использованием новой формы 3D-печати, разработанной ателье. «Я много думаю о комфорте», — сказал дизайнер за кулисами после шоу. «То, что мы делаем здесь, — это роскошный продукт. Это стоит много денег. Я считаю правильным то, что я вкладываю как можно больше интеллектуальных ресурсов.Я думаю о том, что делает костюм доступным и актуальным. Мы работаем с тканью, чтобы вам не было слишком жарко ». Подиум огибал узкие затемненные переходы с изогнутыми потолками железнодорожных туннелей. Все поверхности были выложены плиткой с экранами, на которых транслировалась иммерсивная видеоинсталляция канадского художника Джона Рафмана. Гости расселись под успокаивающе катящимися по стеклу каплями дождя. Затем появилось сообщение об ошибке, и визуальные эффекты сменились на громовые волны, а затем на катящуюся лаву.А затем правила физики полностью растворились, когда калейдоскоп небоскребов упал вокруг, вырисовываясь и исчезая, как собираемая колода карт. Гвасалия — провокатор, и многое было сделано для того, чтобы выбить из колеи. Логотип Balenciaga был прикреплен вертикально к плечевому шву, так что он гордо возвышался, как акульий плавник. Блестящий принт Эйфелевой башни имел грубость Rue de Rivoli, которая высмеивала изысканность жемчужных цепочек парижского модного истеблишмента.Изумрудное коктейльное платье с узкими накидками на плечи придало оригинальной форме кокона Balenciaga четкую цифровую модификацию. и эксклюзивные сведения о выпуске
V&A объявляет о крупной выставке Balenciaga
Следите за новостями Artnet в Facebook:
Хотите опередить мир искусства? Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать последние новости, откровенные интервью и острые критические моменты, которые продвигают разговор. моделей Эллы Эмхофф: дебют Balenciaga Couture в 2021 году. Смотрите фотографии здесь.
Balenciaga нарушает модные табу в Париже, стремясь к большему | Мода