Что такое линии фасона: Создание модели с модными линиями.Приемы кроя для любителей — Готовим выкройку

Содержание

Создание модели с модными линиями.Приемы кроя для любителей — Готовим выкройку


но если человек не может сам эти линии определить-можно все брать из той же бурды-расположение и форма карманов, расположение застежки, место последней пуговицы наконец, форма воротника, бортов и лацканов-это я и хотела сказать ВОТ И ВСЕ


Кусака, прррравильно говоришь ! Вот почему в Бурде или у модельеров с именем всё в этом смысле идеально ? Они чтобы сделать, например, воротник, определить его ширину, наклон, направление закругления, величину стойки, степень отставания от шеи перепробуют на манекене целую кучу разных образцов, используя при этом кучу макетной ткани и выберут таки самый красивый выриант. А мы зачастую как ? Закроем один глаз, аа , примерно так, и вырезаем воротник сразу из ткани изделия. Вроде всё так, но какая-то неуловимая глазу стремотинка проглядывает.))
Щас скажу крамольную мысль. Брать из Бурды готовые детали и линии — результат будет отличный. Но так приостановливается развитие мастерства, мастерства моделирования.

 


наоборот так руку и глаз набиваешь, ведь не просто бездумно копируешь все это, а именно на свою основку переносишь!!!!!!!


У меня опять ответ типа «да…, но..» ))))
Всё правильно, здесь опыт бесценный набирается, если его через голову пропускать, но рассмотрим такой случай. Клиентка или сама портниха захотели наряд с конструкцией которого нет в бурде. Ну нет и не было в бурде такого навороченного воротника или рукава такого покроя, а так очень часто бывает.
Наверно в идеале надо тренироваться моделировать самостоятельно с бурдой перед собой в качестве примера и тренировать свой глазомер. Ну просто это моё мнение. ))

Коррекция фигуры линиями (17 основных моментов)

Линии в рисунках, деталях, силуэте одежды и линии тела могут относиться друг к другу следующим образом:
1. противопоставляться одна другой;
2. следовать одна за другой или повторять одна другую;
3. противоречить одна другой;
4. переходить одна в другую, изменяясь и модифицируясь.

В зависимости от того, что присутствует и что нужно получить в итоге, для коррекции используют принципы:
а) подобия (повторение линий, совершенное повторение иногда называют гармонией, но иногда оно ощущается как однообразие),
б) контраста (противопоставление),
в) нюансного перехода (плавный переход от одного к другому).
Контраст и подобие всегда создают эффект подчеркивания и усиления объекта, на который они направлены, а переход- оставляет его в тени, делая более незаметными.
Это применимо для выбора вырезов горловин и аксессуаров. Например, если линии воротника повторяют очертания лица, то тем самым они его подчеркивают. Узкое лицо при узком длинном вырезе кажется еще уже, а широкое лицо при широком вырезе-еще шире.
Противоречащие линии у лица резко выделяют отличные от них линии овала лица. Поэтому если какая-то черта очень сильно выделяется, для нее требуется переходные линии. Например, если в вашем лице уголки рта опущены, то следует избегать как опущенных полей шляпы так и резко направленных вверх, выбирая средние, более горизонтальные варианты линий полей.

Если есть какая-то особенность фигуры, к которой не хочется привлекать внимания:
-нельзя использовать по отношению к ней контраст;
-нельзя использовать по отношению к ней принцип подобия;
-нужно использовать по отношению к ней принцип сглаживания (плавного перехода).

Например, не стоит обтягивать нежелательные выпуклости (создавая складки и жировые «колбаски»), от этого они будут еще больше бросаться в глаза, лучше сгладить эти контрастные перепады. Для этого силуэт одежды должен повторять линии тела в идеальных местах и сглаживаться с помощью плавных переходных вариантов линий кроя и тканей подходящей плотности, толщины, фактуры, эластичности и т.д.

Но, если наоборот вы хотите что-то подчеркнуть, следует применить принцип подобия.
Например, чем округлее тело и мягче линии в его очертаниях и чертах лица, тем больше плавных и округлых линий может содержать силуэт одежды. Чем угловатее тело, больше резких, ломаных и заостренных линий в нем и чертах, тем больше прямых, заостренных и жестких линий может быть в одежде. Это поддержит и усилит индивидуальную гармонию.

Презентация по предмету Выбор фасона на тему» Описание модели»

Инфоурок › Технология ›Презентации›Презентация по предмету Выбор фасона на тему» Описание модели»

Скрыть

Описание презентации по отдельным слайдам:

1 слайд
Описание слайда:

Разработчик: Попова Фаина Александровна Описание моделей Куприянова Ольга Васильевна

2 слайд Описание слайда:

1. Что такое одежда? Набор вещей, которые человек надевает на себя. 2.Что такое ассортимент одежды? Ассортимент одежды – это набор одежды, составленный по каким-либо общим признакам. 3. Виды одежды по способу эксплуатации Бельё, лёгкое платье, верхняя одежда 4.Виды одежды по назначению Бытовая, спортивная, производственная, форменная 5.Виды бытовой одежды Домашняя, повседневная, выходная нарядная, одежда для отдыха, национальная Куприянова Ольга Васильевна

3 слайд Описание слайда:

Цель занятия: Познакомиться и изучить последовательность описания внешнего вида модели по эскизу Научиться правильно делать описание внешнего вида модели по эскизу Куприянова Ольга Васильевна

4 слайд Описание слайда:

План описания модели Назначение модели Стиль Силуэт Покрой рукава(описание рукава) Формообразующие линии полочки(переднего полотнища юбки, передней половинки брюк) Формообразующие линии спинки( заднего полотнища юбки, задней половинки брюк) Описание горловины , застежки, воротника. Описание отделочных деталей Описание отделки Рекомендации по размерам Рекомендации по дополнениям Куприянова Ольга Васильевна

5 слайд Описание слайда:

Стиль – это манера, характер, особенности произведения, одежды. Основные виды стилей Классический (деловой, офисный) Спортивный Романтический Этнический (фольклорный, национальный, народный) Куприянова Ольга Васильевна

6 слайд Описание слайда:

Классический стиль одежды – это строгий выдержанный стиль одежды. Куприянова Ольга Васильевна

7 слайд Описание слайда:

Спортивный стиль Куприянова Ольга Васильевна

8 слайд Описание слайда:

Романтический стиль Куприянова Ольга Васильевна

9 слайд
Описание слайда:

Этнический (национальный, народный, фольклорный, ретро) Куприянова Ольга Васильевна

10 слайд Описание слайда:

Силуэт – это внешние очертания предмета, одежды. Виды силуэтов по подобию геометрическим фигурам Трапеция Карандаш, прямой Овал Треугольник Тюльпан, колокольчик Куприянова Ольга Васильевна

11 слайд Описание слайда:

Виды силуэтов по степени прилегания к фигуре Прилегающие (плотно облегающие фигуру) Полуприлегающие Прямые (ширина изделия одинакова по линиям груди, талии, бедер) Свободные или трапециевидные (расширяются к низу) Куприянова Ольга Васильевна

12 слайд
Описание слайда:

Покрой рукава Куприянова Ольга Васильевна

13 слайд Описание слайда:

Рукава разных фасонов и длины Куприянова Ольга Васильевна

14 слайд Описание слайда:

Формообразующие линии спереди Нагрудная вытачка Центральный шов Талиевая вытачка Рельефы Полурельефы Подрезы Драпировки Бочок Кокетка Куприянова Ольга Васильевна

15 слайд Описание слайда:

Формообразующие линии сзади Плечевые вытачки Центральный шов Талиевые вытачки Рельефы Полурельефы Подрезы Драпировки Бочок кокетка Куприянова Ольга Васильевна

16 слайд Описание слайда:

Застежки Центральная (однобортная) Двубортная Ассиметричная Втачная планка Настрочная планка На молнию На завязки На руликовые петли Шнуровка Куприянова Ольга Васильевна

17 слайд Описание слайда:

Виды воротников Стойки Стояче-отложные Плосколежащие Фантазийные Плосколежащие с открытыми бортами(шаль, апаш,английский) Куприянова Ольга Васильевна

18 слайд Описание слайда:

Вырез горловины 1. V-образный вырез Это один из самых популярных вырезов. Для этого классического выреза подходят практически все ткани. Он применим ко многим предметам одежды. 2. Вставка — это вариация V-образного выреза. Отличается большей глубиной, но при этом выглядит довольно скромно. 3. «Декольте»Это очень женственный вырез, больше всего подходит для топов и платьев. 4. Фигурное «Каре»Также открывает зону декольте. Сочетание V-образного выреза и «каре» подчеркивает шею и зону плеч. 5. «Каре»— это квадратный вырез, подходит практически для всех видов тканей. 6. U-образный выреза — Разновидность выреза «каре», главное отличие — закругленные углы. Это универсальная форма, такой вырез идет почти всем. Куприянова Ольга Васильевна

19 слайд Описание слайда:

7. Круглый Простой классический вырез. Как и каре, может быть выполнен из многих тканей. 8. «Лодочка»Немного открывает зону плеч. 9. «Конверт»Этот вырез имеет деталь, закрывающую плечи. 10. «Прорезь»Закрытый вырез: он скрывает зону декольте, но при этом немного открывает плечи. Образует прямую линию, проходящую непосредственно по плечам и ключицам. 11. Глубокий круглый Вырез с изогнутой линией. Линия пересекает область шеи и опускается спереди. 12. «Подкова» Красиво и изящно подчеркивает зоны декольте и шеи. Куприянова Ольга Васильевна

20 слайд Описание слайда:

13. «Замочная скважина»Очень хорошо смотрится на спортивной и повседневной одежде. Выполненный из более нарядных тканей, этот вырез является очень женственным и сексуальным дополнением в вечерних нарядах. 14. На завязках В большей степени используется в домашней и спортивной одежде. Легок в выполнении из любых тканей. 15. С оборкой Варьируя ширину и плотность оборки, можно получить разные варианты это выреза. Он хорошо смотрится и на трикотажных изделиях. 16. «Хомут»За счет красиво задрапированной ткани, этот вырез может использоваться не только в повседневной одежде, но и в вечерних нарядах — выполненный из дорогих материалов, он придаст платью, блузке или топу роскошный вид. Он эротичен, но не слишком откровенен. 17. «Воронка»Стильный вырез, создается путем вытягивания обычного выреза горловины. 18. «Петля»Этот вырез заменяет бретели узкой полоской ткани, охватывающей шею сзади. Больше всего подходит для весенней и летней одежды. Куприянова Ольга Васильевна

21 слайд Описание слайда:

Отделочные детали Клапан Карманы( накладные, прорезные) Шлевки Погоны, паты Пояса, жабо, оборки, воланы, сборки. Куприянова Ольга Васильевна

22 слайд Описание слайда:

Отделка Рюши Кружева Тесьма Аппликация Вышивка Съёмные цветы Куприянова Ольга Васильевна

23 слайд Описание слайда:

Описание внешнего вида блузки Блуза женская, повседневная полуприлегающего силуэта, весенне-летнего ассортимента; На полочке расположены нагрудные вытачки, выходящие из бокового шва. Застёжка притачная планка на 6 пуговиц и 6 обмётанных петель; На спинке расположены талиевые вытачки, кокетка; Рукав втачной, одношовный, низ рукава оформлен притачной манжетой; Вырез горловины круглый, обработан обтачкой; Отделочным элементом блузы является длина спинки по отношению к полочки. Куприянова Ольга Васильевна

24 слайд Описание слайда:

Практическая работа Описание внешнего вида модели по эскизу Куприянова Ольга Васильевна

25 слайд Описание слайда:

дать полное описание модели 1. Название одежды 2. Вид одежды по способу эксплуатации 3. Вид одежды по назначению 4. Силуэт одежды по геометрическому подобию 5. Силуэт по прилеганию 6. Стиль одежды 7.Отделка Вывод: По вашему мнению: куда можно пойти в этом платье? Куприянова Ольга Васильевна

26 слайд Описание слайда:

дать полное описание модели Название одежды Стиль одежды 3. Вид одежды по способу эксплуатации 4. Вид одежды по назначению 5. Силуэт одежды по геометрическому подобию 6. Силуэт по прилеганию 7.Покрой рукава 8.Вырез горловины, застежка 9. Отделочные детали Вывод: По вашему мнению: куда можно пойти в этом платье? Куприянова Ольга Васильевна

27 слайд Описание слайда:

Пожалуйста, отметьте самые интересны моменты занятия, что вам особенно запомнилось? Куприянова Ольга Васильевна

Курс повышения квалификации

Курс профессиональной переподготовки

Учитель технологии

Курс повышения квалификации

Найдите материал к любому уроку,
указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:

Выберите категорию: Все категорииАлгебраАнглийский языкАстрономияБиологияВнеурочная деятельностьВсеобщая историяГеографияГеометрияДиректору, завучуДоп. образованиеДошкольное образованиеЕстествознаниеИЗО, МХКИностранные языкиИнформатикаИстория РоссииКлассному руководителюКоррекционное обучениеЛитератураЛитературное чтениеЛогопедия, ДефектологияМатематикаМузыкаНачальные классыНемецкий языкОБЖОбществознаниеОкружающий мирПриродоведениеРелигиоведениеРодная литератураРодной языкРусский языкСоциальному педагогуТехнологияУкраинский языкФизикаФизическая культураФилософияФранцузский языкХимияЧерчениеШкольному психологуЭкологияДругое

Выберите класс: Все классыДошкольники1 класс2 класс3 класс4 класс5 класс6 класс7 класс8 класс9 класс10 класс11 класс

Выберите учебник: Все учебники

Выберите тему: Все темы

также Вы можете выбрать тип материала:

Общая информация

Номер материала: ДВ-267988

Похожие материалы

Вам будут интересны эти курсы:

Оставьте свой комментарий

Как они работают — Логика кроя

В любой одежде присутствуют линии. Эти линии могут как польстить нашей фигуре, представив ее в лучшем виде, так и оказать ей медвежью услугу.

Для того чтобы линии работали на благо нашей фигуре, стоит разобраться в том, какие линии в одежде существуют и какую роль они играют в создании образа.

В начале немного сухой теории

Конструктивные линии – это линии швов, без которых сшить одежду не получится: боковые, плечевые швы, швы втачивания рукавов и т.п.

Декоративные линии – это линии, служащие созданию красивого образа. Всевозможные линии складок, защипов, драпировок, отделочных кантов, вышивок…

Конструктивные линии стараются делать максимально незаметными, но когда это невозможно или есть необходимость, то их дополнительно наделяют декоративной функцией и получаются конструктивно-декоративные линии. Наиболее яркие примеры: линии рельефов, карманов, воротников, кокеток…

А еще есть линии силуэта – линии, создающие внешний контур одежды.

Все эти линии могут быть прямыми или округлыми. В зависимости от жесткости –плавности линий, зависит то впечатление, которое производит фигура в одежде

Плавные округлые линии ассоциируются у нас с миром природы и оказывают на нас успокаивающее действие. Нам хорошо, нам комфортно, мы спокойны и расслаблены…Фигура в плавных линиях одежды выглядит мягкой, уютной и … расслабленной, а значит и большего объема, чем есть на самом деле.

Прямые линии – это линии из мира человека и техники: четкие, логичные, упорядоченные. Это опора, устойчивость, надежность и действие. Человек в прямых линиях одежды выглядит подтянутым, собранным, и за счет этого более высоким и стройным.

Так что, если вы хотите добавить себе росту и сбросить десяток килограммчиков, отдавайте предпочтение моделям с прямыми линиями и четким контуром 🙂

Но! Не все прямые линии работают одинаково! Прямая линия может быть вертикальной,  горизонтальной и диагональной, и у каждой этой линии есть свои оптические секреты иллюзий.

Какие? Расскажу в следующий раз. Не пропустите, будет интересно.

А пока предлагаю внимательно посмотреть на свой гардероб и оценить, каких линий прямых или плавных округлых в нем больше. И насколько это соответствует вашим желаниям

P.S Разобраться с тем, какие фасоны идут вашей фигуре, поможет серия мастер-классов «Фасон: Как подбирать «свои» фасоны на любую нестандартную фигуру»

СЧИТАЕТЕ, ЧТО ВАШИМ ДРУЗЬЯМ ЭТО БУДЕТ ПОЛЕЗНО? ПОДЕЛИТЕСЬ С НИМИ В СОЦСЕТЯХ!

Как правильно определить линию талии — Логика кроя

«Мадам, где талию делать будем?» — это популярная фраза из анекдота про портного и клиентку с мерками 120-120-120. Когда такие параметры, то действительно, талию можно делать в любом месте, все равно ее не будет;)

Но это анекдот, а в реальности точное определение линии талии имеет очень важное значение для правильной посадки изделия на фигуре.

И здесь важно различать 4 разных линии талии:

  • Стандартная горизонтальная
  • Анатомическая
  • Желаемая
  • Модельная

Стандартная горизонтальная линия талии

Стандартная горизонтальная линия талии проходит по наиболее вогнутым участкам туловища по бокам, затем строго горизонтально по переду и спинке.

Для фиксирования горизонтальной линии талии используем балансовую ленту.


Фигур, у которых естественная (анатомическая) линия талии проходит горизонтально, очень мало. Поэтому кроме горизонтальной линии талии нужно знать, как проходит ваша анатомическая линия талии.

Анатомическая линия талии

Анатомическая линия талии располагается посередине между нижними ребрами и тазовыми костями.

Для того чтобы найти линию талии на конкретной фигуре, завязываем вокруг туловища узкую резинку. Не слишком туго, не и не слабо. Резинка не должна впиваться в тело, но и не должна свободно болтаться.

Ребрами раскрытых ладоней упираемся в бока и нащупываем участок, где нет костей – это и есть область талии. Располагаем завязанную резинку на этом уровне (рис. а).

Далее следует немного походить, спокойно подвигаться, чтобы резинка заняла удобное ей положение (рис.б).

То положение, которое займет резинка, это и будет анатомическая линия талии. Она может быть сзади выше, чем спереди; спереди выше, чем сзади; и даже асимметрично… Вариантов множество, у каждой фигуры свой.

При построении базовой основы плечевого изделия линия талии строится горизонтально, балансовые мерки лифа измеряются от горизонтальной линии талии. А показатели анатомической линии талии используются для уточнения линий чертежа, участвующих в приталивании изделия, это: боковые срезы, талиевые вытачки, линия середины спинки.

При построении выкройки юбки балансовые мерки снимаются от пола. Поэтому для построения основы юбки предпочтительнее использовать не горизонтальную, а анатомическую линию талии. Такая юбка не крутится и не заваливается, сидит «как влитая».

Но если анатомическая линия талии спереди сильно поднимается вверх (под грудь), то это доставляет неудобства. Для таких фигур рекомендуется пояс юбки спереди опускать ниже горизонтального уровня. Такую линию талии будем считать желаемой.

Желаемая линия талии

Положение желаемой линии талии зависит от индивидуальных особенностей человека.
Для определения желаемой линии талии завязать эластичную тесьму вокруг туловища. Сбоку и сзади резинку расположить на анатомической линии талии, а спереди опустить резинку примерно на 5см ниже уровня пупка

Модельная линия талии

Верхний край юбки или брюк может быть завышенным или заниженным. В этом случае мы имеем дело с модельной линией талии.

Для определения положения модельной линии талии балансовую ленту располагаем на горизонтальной линии талии. Дополнительно завязываем тесьму-резинку по модельной линии талии.


Измеряем расстояние от балансовой ленты до тесьмы-резинки: спереди, сбоку и сзади. Используем эти мерки для понижения верхнего среза юбки или брюк.

Ну вот, теперь вы знаете, чем отличаются анатомическая, стандартная и желаемая линии талии, как их определить и применить при подготовке выкроек.

СЧИТАЕТЕ, ЧТО ВАШИМ ДРУЗЬЯМ ЭТО БУДЕТ ПОЛЕЗНО? ПОДЕЛИТЕСЬ С НИМИ В СОЦСЕТЯХ!

ОСНОВЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ

2.2. ОСНОВЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ

Приступая к разработке модели (моделированию), следует определить, какую выкройку лучше взять за основу: платья с втачными рукавами или с рукавами реглан, мягкой формы и т.д., так как силуэт изделия можно изменить при моделировании, а форму создать конструктивными и декоративными линиями — рельефами различной конфигурации, вытачками, сборками, буфами, драпировками, подрезами, защипами, клешем и т.д.

На условно пропорциональную фигуру можно использовать готовую выкройку, но обязательно уточнить ее и подогнать по фигуре, учитывая фактический обмер. Для лучшего облегания изделия все же рекомендуем построить выкройку по снятым меркам.

Контуры деталей построенной выкройки (спинки, полочки, рукава) перевести карандашом на прозрачную бумагу или с помощью резца — на подложенный под выкройку лист бумаги. Нанести контрольные метки по боковым срезам на линиях талии, бедер и по проймам для точного соединения деталей друг с другом. На каждой детали выкройки стрелкой нанести направление долевой нити. При наличии асимметричных фасонных линий на спинке или переде контуры деталей выкройки обвести в развернутом виде.

Чтобы обе части выкройки получились одинаковыми, сложить лист бумаги вдвое, середину спинки или переда приложить к сгибу листа и обвести контуры детали резцом. Детали выкройки не вырезать до тех пор, пока не будут нанесены все фасонные линии, так как некоторые из них могут располагаться за контурами той или иной детали (например, воротник).

Если фасонная линия пересекает нагрудную или талиевую вытачку (например, при оформлении кокетки), на выкройке вытачку нужно закрыть (совместить линии вытачки, не вырезая ее, и заколоть булавками).

Чтобы правильно определить места расположения фасонных линий и их размер на заинтересовавшей вас модели, а затем перенести их на выкройку, необходимо знать расположение конструктивных линий и их натуральную величину: длины плеча, горловины, линий груди, талии, бедер, низа, середины спинки, переда, а также положение боковых швов, форму проймы. Следует определить, между какими конструктивными линиями и какую часть занимает фасонная линия или деталь на модели. Можно зрительно определить, что, например, длина кокетки составляет 1/4 длины переда до линии талии и что она имеет прямую форму, а ширина планки застежки равна 1/3 или 1/2 ширины горловины (2,3-3,5 см) и петли застежки расположены посередине вдоль планки. Это значит, что к середине переда нужно прибавить на заход застежки (полузанос) величину, равную 1/2 ширины планки. Можно также зрительно определить высоту стойки воротника (3 см) и его форму по отлетной части (прямые концы), место расположения кармана и его форму. Кроме того, определить, какой формы и длины рукава, юбка и т.д. Затем все фасонные линии необходимо нанести на выкройку и отложить на ней в сантиметрах необходимые параметры.

Нужно, однако, помнить, что полученные результаты могут быть не абсолютно точными, так как, например, в моделях, помещенных в журналах мод, не всегда соблюдены пропорции фигуры. Как правило, художники-модельеры изображают фигуру несколько вытянутой с целью получения зрительного эффекта, поэтому, прежде чем приступить к раскрою, следует проверить положение линий разработанной модели, форму и величину деталей с учетом особенностей конкретной фигуры и направления моды.

Для сохранения основных контуров перевести карандашом на прозрачную бумагу или резцом на подложенный под выкройку лист бумаги те детали, которые заходят одна на другую, например, воротник. Разрезать выкройку по нанесенным фасонном линиям, а для перемещения вытачек — к их концам. Согласно модели нагрудную или талиевую вытачку закрыть, за счет чего откроется вытачка по линии разреза, или раздвинуть детали выкройки для припуска на сборки, складки и т.д.

В качестве примера ниже приведен наиболее простой вариант моделирования женского платья (рисунок 75).

Примечание. Припуски на швы и запасы показаны здесь и далее на деталях выкройки штриховыми линиями; обтачки, подборта, мешковина карманов, припуски на складки, расширение по низу изделия заштрихованы прямыми линиями, а вытачки — сеточкой.

Вариант 1 (рисунок 75а)

Цельнокроеное платье прямого силуэта без боковых швов с прорезными карманами с листочками. Воротник на стойке, застежка на втачной планке. Спереди под кокеткой редкие сборки, на спинке — встречная или односторонняя складка. Рукава втачные короткие с отворотами. Линия талии подчеркнута поясом с удлиненными концами или на пряжке. Планку, воротник листочки или кокетку, рукава и пояс выполнить из отделочной ткани или из трикотажного полотна. Все мелкие детали можно выполнить из ткани другого цвета. Детали платья отстрочены отделочной строчкой шелковыми нитками или гарусом.

Расход ткани — 200 см при ширине 140 см.

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки — спинки и полочки (рисунок 63а,б) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести линии груди, талии и бедер, а также контрольные метки по проймам и боковым срезам.

Спинка (рисунок 76а). Для оформления кокетки от глубины ростка посередине спинки отложить вниз длину кокетки, равную 5 см. От полученной точки провести вправо прямую до пересечения с линией проймы.

Полочка (рисунок 76б). Для оформления кокетки длину переда от глубины горловины до линии талии разделить на четыре равные части и от верхней точки деления провести влево прямую до пересечения с линией проймы при закрытой нагрудной вытачке.

Планка. На уровне глубины горловины отложить от середины переда ширину планки (по 2,5-3,5 см вправо и влево) и провести вниз линии, параллельные середине переда, до пересечения с линией бедер. Длина мысика 2,5 см.

Построение воротника с притачной стойкой смотри на рисунке 150б или по желанию.

Карман. Длину полочки между линиями талии и бедер разделить на пять равных частей, а по боковому срезу — пополам. Точки деления соединить и от полученной линии отложить вниз ширину листочки, равную 5 см. Удлинить мешковину кармана от линии бедер на 10 см. Оформить конец листочки и мешковину кармана параллельно середине переда.

Раскрой. Перевести с чертежа на кальку или на лист бумаги (резцом) детали выкройки — листочку и мешковину кармана. Отрезать кокетку и планку.

Спинка и перед (рисунок 77а). Приложить середину переда к сгибу ткани. Для раскроя без боковых швов к боковому срезу переда приложить боковым срезом спинку, совмещая контрольные метки талии и бедер. Приталивание на полную фигуру можно сделать очень плавное, без четких границ, за счет уменьшения раствора талиевой вытачки или перемещения ее части в средний шов спинки, как показано на рисунке штрихпунктирной линией.

До примерки по линии середины переда сделать разрез длиной 13-15 см, а после примерки оформить срезы для втачивания планок.

Кокетка (рисунок 77б). Приложить середину спинки к сгибу ткани и совместить плечевые срезы с кокеткой переда, а также высокие точки ростка и горловины (плечевую вытачку не учитывать). Для изделия с подплечниками деталь выкройки у среза проймы раздвинуть на 1,5 см. Выкроить одну деталь.

Воротник (рисунок 440г). Выкроить две детали стойки воротника, две — воротника и к ним по одной детали прокладки из тонкой хлопчатобумажной ткани или флизелина с припуском 0,7 см по всем срезам.

Планка (рисунок 77в). Наружный край планки приложить к сгибу ткани и выкроить две детали с припуском на подборт к нижней планке по плечевому срезу, как показано на рисунке штрихпунктирной линией.

Листочка (рисунок 77г). Выкроить две детали в развернутом виде из сложенной вдвое основной ткани и две детали прокладки по выкройке листочки. Выкроить четыре детали мешковины кармана.

Рукав (рисунок 64а). Выкроить деталь длиной 20-25 см плюс 8-10 см на обработку. Дать припуски на швы: по окату 1,5 см, по заднему и переднему срезам 2 см.

Последовательность обработки. Сметать и стачать боковые вытачки. Обработать карман с накладной листочкой (рисунок 57). Верхний край листочки отстрочить дважды: в край и отступив на 0,7 см от него, затем продолжить строчку по концам листочек, настрачивая их на изделие.

Сметать и стачать складку посередине спинки, не дострачивая до линии низа на 30-40 см. Закрепить припуск на складку поперечной строчкой, затем продолжить стачивание складки по краю, не дострачивая до линии низа на ширину подгибки.

Сложить кокетку со спинкой и полочками, совмещая силки, прострочить по спинке и полочкам, равномерно распределяя сборки, затем дважды отстрочить.

Обработать разрез застежки втачными планками (рисунок 32а,б). Обработать мысик верхней планки, конец нижней втачать. Швы вдоль планок заутюжить в сторону планок, срезы подбортов подогнуть внутрь и подшить потайными стежками за швы втачивания планок. Хлопчатобумажную обтачку отогнуть вниз, закрыть ее уголки и все срезы, вместе обметать. Планки приутюжить.

Обработать воротник с притачной стойкой (рисунок 40в). Сложить нижний воротник с лицевой стороной изделия, совмещая середину спинки с серединой воротника, а концы стойки — со сгибом планки. Затем подборта отогнуть на лицевую сторону воротника и прострочить по горловине швом шириной 0,7 см. По ростку втачать только верхнюю часть стойки, затем вывернуть подборта на лицевую сторону, подогнуть срезы стойки внутрь на ширину шва, прострочить или подшить вручную.

Обработать низ рукавов припуском ткани, данным при раскрое, в виде настрочной манжеты (рисунок 47г). Все детали дважды отстрочить. Вметать и втачать рукава в проймы (рисунок 49). Подшить низ изделия.

Обметать петли, пришить пуговицы или кнопки. Заготовить пояс, пришить подплечники.

Вариант 2 (рисунок 75б)

Цельнокроеное слегка расширенное книзу платье с подрезами от боковых швов и карманами с листочками. Воротник отложной.

Посередине переда встречная или односторонняя складка. Рукава втачные, длина — по желанию. Застежка на втачной планке. Платье можно выполнить без планки с однобортной или двубортной застежкой посередине переда и односторонней складкой.

Расход ткани — 300 см при ширине 100 см.

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки спинки и полочки (рисунок 63а,б) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести линии груди, талии и бедер, а также контрольные метки по проймам и боковым срезам.

Полочки (рисунок 76б). Отметить место расположения кармана, оформить листочку и планку, как для варианта 1. Конец планки оформить, как показано на рисунке пунктирной линией. Кокетку не оформлять.

Построение отложного воротника смотри на рисунке 140в.

Раскрой. Перевести с чертежа на кальку или лист бумаги (резцом) детали выкройки — листочку и мешковину кармана. Отрезать планку.

Спинка (рисунок 76а). Приложить середину спинки к сгибу ткани. Расширить деталь кроя по линии низа, как полочку, на 3 см. Дать припуски на швы: по ростку 0,7 см, по проймам 1,5 см, по плечевым и боковым срезам 2 см, по линии низа 6 см.

Перед (рисунок 78а). Разрезать деталь выкройки от бокового среза по линии кармана. Талиевую вытачку вырезать и продолжить разрез к концу нагрудной вытачки. Нагрудную вытачку закрыть. Сместить середину переда от края ткани на величину складки. Расширить деталь кроя по линии низа на 3 см. Талиевую вытачку переместить к боковому срезу. Подкроить две недостающие детали мешковины кармана.

До примерки срезы для втачивания планок не оформлять. Если платье будет без планок, подкроить подборта по изделию.

Воротник (рисунок 140в). Выкроить две детали с припуском на швы 0,7 см по всем срезам и одну деталь прокладки.

Планка (рисунок 77в). Выкроить две детали, как для варианта 1.

Листочка (рисунок 78б). Выкроить в развернутом виде две детали вместе с мешковиной кармана.

Рукав (рисунок 64а). Выкроить с припуском на швы по всем срезам, как для варианта 1, а на обработку низа дать припуск 5 см.

Последовательность обработки. Сметать и стачать вытачки на спинке. Обработать карманы с листочками в подрезе. К боковым частям переда выше подреза притачать недостающую часть мешковины кармана, срезы обработать, швы заутюжить вниз. Для предохранения листочки от растяжения с изнаночной стороны ее нижней детали приметать (с мешковиной кармана) прокладку из тонкой хлопчатобумажной ткани или пришить у сгиба кромку крестообразными стежками. Стачать концы листочек со стороны талиевых вытачек. Вывернуть детали на лицевую сторону, выправить утлы, заутюжить сгибы и отстрочить (по желанию).

Сложить верхнюю деталь листочки с лицевой стороной изделия так, чтобы ее срезы были направлены вверх от линии разреза кармана. Совместить намеченную линию листочки с линией разреза кармана, приметать, прострочить по намеченной линии. Отогнуть мешковину кармана на изнаночную сторону, выправить шов, приутюжить. Сметать талиевые вытачки, совмещая контрольные метки. Расправить мешковину кармана и листочки, совместить силки по подрезу кармана. Обтачать мешковину кармана, одновременно стачивая талиевые вытачки выше линии талии на 3-8 см (по желанию) и закончить строчку поперек припуска на вытачку. Срезы мешковины обработать.

Обработать разрез застежки втачными планками (рисунок 32а,б). Обработать конец верхней планки, для чего стачать ее конец и продолжить строчку до уровня рамки, сделать надсечку на ширину шва, если швы втачивания планки будут заутюжены в сторону боковых швов. Конец нижней планки втачать. Сметать и стачать плечевые и боковые срезы, одновременно втачивая концы листочек. Швы обработать и заутюжить в сторону спинки, а талиевые вытачки — к середине переда. Прикрепить концы листочек с изнаночной стороны к припуску на вытачки.

Заготовить воротник (рисунок 40), вметать и втачать его в горловину. Срезы застежки обработать на машине или вручную петельными стежками.

Заготовить рукава, вметать и втачать их в проймы (рисунок 49).

Подшить низ изделия потайными стежками. Обметать петли, пришить пуговицы и подплечники.

Что такое линия стиля?

Стильная линия — это шов, в котором два разных типа ткани встречаются в предмете одежды. Стильная линия, которую иногда называют линией одежды, также может относиться к краям одежды. Подол и вырез горловины в большинстве случаев не соединяют разные ткани, но их форма влияет на общий стиль одежды. Между линией одежды и обычным швом есть большая разница. Швы обычно предназначены для скрытия и обычно необходимы только для того, чтобы соединить одежду.С другой стороны, линия стиля более заметна.

Женщина позирует

Дизайнеры осторожно используют этот тип линии, потому что это разделительная линия между двумя разными образами.Прямая линия выглядит иначе, чем линия по изгибу одежды. Зигзагообразный шов двух разных цветов также придаст одежде вид, отличный от прямого или изогнутого. Если один из кусочков ткани будет собран или сложен в складку, линия стиля, вероятно, будет еще более заметной.

Любой тип шва между тканями может быть линией стиля, если он используется для соединения разных цветов или рисунков, но многие швы это редко.Например, дротик обычно не считается линией одежды. Дротик — это невидимый шов, который используется для подхвата ткани и придания формы одежде. Тем не менее, фасонная строчка может служить дротиком, если ткань на каждой стороне шва разная. Складка — это складка ткани, которая пришита сверху, но не считается стилевой линией, потому что обычно она включает тот же кусок ткани.

Линии талии обычно считаются простыми швами, если они не используются для создания эффекта.Например, силуэт в стиле ампир имеет высокую талию, которая заканчивается швом чуть ниже бюста. Из этого шва часто вытекает юбка. Если материал верха и юбки одинаковый, линия талии представляет собой простой шов. Если ткани разные, линия талии становится линией стиля.

Одна вещь может иметь несколько стилевых линий.Рукава, воротники, карманы и отделка иногда выполняются из разных тканей для эффекта. Швы между этими деталями и основным предметом одежды обычно считаются линиями стиля. Основной предмет одежды также может быть выполнен из самых разных цветов и узоров. Детали можно вырезать разной формы, чтобы создать определенный вид или стиль.

При шитье важно следить за этой строчкой, потому что она будет намного более заметной, чем любые другие швы.Неидеальный шов между двумя кусками одного и того же материала обычно будет гораздо менее заметен, чем несовершенный шов между двумя разными типами ткани. Даже если шов правильный, но если один из кусочков ткани скомкается по шву, это, скорее всего, будет больше замечено на фасонной строчке, чем на обычном шве.

HTML-стилей CSS


CSS — это каскадные таблицы стилей.

CSS экономит много работы. Он может управлять макетом нескольких веб-страницы сразу.


Управление текстом

цветов, Ящики



Что такое CSS?

Каскадные таблицы стилей (CSS) используются для форматирования макета веб-страницы.

С помощью CSS вы можете контролировать цвет, шрифт, размер текста, интервал между элементами, как элементы расположены и расположены, какой фон должны использоваться изображения или цвета фона, разные дисплеи для разных устройств и размеры экрана, и многое другое!

Совет: Слово каскадно означает, что стиль примененный к родительскому элементу, также будет применяться ко всем дочерним элементам внутри родитель.Итак, если вы установите цвет основного текста на «синий», все заголовки, абзацы и другие текстовые элементы в теле также получат тот же цвет (если вы не укажете что-то другое)!


Использование CSS

CSS можно добавить в HTML-документы тремя способами:

  • Встроенный — с использованием атрибута стиля внутри элементов HTML
  • Внутренний — с использованием элемента
DARS © 2019 Все права защищены