Фэшн индустрия это: Современная Fashion-Индустрия – Фэшн-индустрия: история и этапы развития

Содержание

Современная Fashion-Индустрия

Fashion-индустрия зародилась всего лишь 100 лет назад, но за это короткое время она успела сформироваться в многоликое и обширное направление. Практически невозможно перечислить все ее составляющие, так как их количество невообразимо велико. Задействовано в этой индустрии огромное количество людей, ресурсов, производственных мощностей и др. Работающие профессии – это фотографы, модельеры, модели, мейкаперы, рекламисты, стилисты, экономисты, и, конечно же, работники фабрик, мастерских и производств. Абсолютно каждое звено, которое участвует в создании модной вещи, в штате должно иметь только профессионалов, отвечающих за качество выполненного этапа. Здесь даже этикетки, пришиваемые к коллекционной одежде, изготавливаются по определенным стандартам!

Многие думают, что фэшн-индустрия создает только модную одежду, но они сильно заблуждаются. Ведь на самом деле мода включает также головные уборы, аксессуары, обувь и сумки интернет магазин все эти товары предлагает в широком ассортименте. И если созданные знаменитыми модельерами коллекционные вещи удовлетворяют все требования стиля и качества, то сумки, обувь, а также ювелирные украшения должны обязательно им соответствовать. К примеру, подбирать аксессуары к коллекциям дизайнеров из Италии лучше из тех, которые были произведены в этой же стране.

В современном мире все-таки женщины больше всех интересуются модой, поэтому женская fashion индустрия является более многообразной и развитой. Многие женщины считают, что стиль и мода – это главные факторы создания внешней красоты. Но ведь одежду с показов модельных домов редко когда можно будет одеть в повседневной жизни, так как она в основном подходит только для звезд шоу-бизнеса и кино.

А в это же время и массовый потребитель нуждается в менее претенциозной одежде и аксессуарах. Тогда получается, что существует два направления моды – первое только для подиумов, а второе только для жизни. При этом новые подиумные веяния имеют бесспорное влияние на создание и формирование моды для массового потребителя, в том числе и на крой, цветовую гамму, материалы, форму и аксессуары.

Специалистами в этой области было уже давно доказано, что по своей сути мода не меняется, а просто меняются сезоны и поколения. При том, что сами модные тенденции во времени движутся, образно говоря, по спирали, поэтому в наши дни возвращаются самые модные и красивые фишки 60-х, 70-х и остальных годов.

Фэшн-индустрия: история и этапы развития

История моды очень богата и занимательна: еще в древние века уже придумывали различные фасоны одежды, создавали новые материи, добавляли новые элементы в волосы, аксессуары, украшения на шею, руки, уши. Бесспорно, модой больше интересуется прекрасная половина человечества, но и мужчины не уходят от нее далеко. Поэтому ассортимент модной продукции с каждым годом расширяется, а фэшн-индустрия работала и будет продолжать работать на человечество.

фэшн индустрия

Мода как феномен

Известно, что мода относится к числу социальных феноменов, поскольку направлена на то, чтобы удовлетворять эстетические запросы общества. А модные вещи, в свою очередь, сами собой демонстрируют социальное положение своего владельца.

Моду как явление объяснили еще в начале двадцатого столетия, когда появился термин «просачивание». По мнению американца Торстейна Веблена и немца Георга Зиммеля, фэшн-индустрия изначально имела своей целью выделить из общей массы элиту, которая всегда старается отличаться от простых людей. Поэтому все новые течения появляются среди высшего класса, а средние и более низкие слои общества стараются подражать элитной прослойке и перенимают у нее любые новшества. Иными словами, модные тенденции «просачиваются» от верхушки вниз и перестают быть новинками, переходя в разряд «ширпотреба». Далее снова необходимо создавать что-то новое и модное, чтобы элита все так же выделялась. Идет процесс так называемого «цикла престижного потребления», который не прекращается.

индустрия моды

Современная мода

На сегодняшний день классовые прослойки в обществе практически стерлись, но назначение моды осталось прежним – подчеркнуть принадлежность человека к той или иной социальной группе. Современная фэшн-индустрия создает вещи таких направлений, как молодежная мода, уличная, офисная и пр. При этом каждый человек способен подобрать себе одежду персональную, которая является способом самовыражения. Одеваясь модно и стильно, можно выделиться из толпы и продемонстрировать окружающим наличие вкуса и индивидуальности.

Исходя из этого, напрашивается вывод, что к модным вещам относятся только те, которые выставляются напоказ, демонстрируются.

Модные товары

Из общего числа товаров промышленного производства фэшн-индустрия содержит только те, которые считаются модными и удовлетворяют личные потребности человека. К ним относятся:

  • одежда,
  • аксессуары личного характера (сумочки, шляпы, наручные часы, пояса, чулки, перчатки и пр.),
  • косметика и парфюмерия,
  • украшения (ювелирные и бижутерия),
  • товары для дома (посуда, постельные принадлежности, белье, ковры).

Производством всего вышеперечисленного занимается определенный сектор экономики - так называемая «индустрия моды». Сектор этот включает изготовление и реализацию товаров. Здесь задействованы несколько отраслей легкой промышленности, среди которых следует отметить текстильную, парикмахерскую, парфюмерную, а также модельный бизнес. Как показывает статистика, со временем число модной продукции постепенно расширяется.

fashion индустрия

Тенденции в мире моды

Если ранее к модным вещам относились исключительно товары для прекрасной половины человечества, то в двадцатом веке эта тенденция преломилась, и мода коснулась мужчин тоже.

Примерно в это же время fashion-индустрия расширила круг модной продукции в связи с тем, что образ жизни изменился и стал публичным. Например, наши прабабушки и бабушки стирке не придавали особого значения, как и приему пищи. Сейчас же большинство из нас приобретают в магазине продукты питания и средства для стирки. Как результат – к модным товарам теперь относят практически все элементы персонального потребления, включая напитки, автомобили, мотоциклы, предметы мебели, канцтовары и пр.

Стадии развития модной индустрии

Выделяют несколько стадий развития, которые прошла индустрия моды. До конца девятнадцатого века такого направления не существовало, хотя понятие моды было. Начиная с 1890-х начинают свою деятельность производители одежды и аксессуаров, в процессе чего мелкий бизнес превращается в настоящее крупное производство. Выпускались даже модные журналы, где речь шла о трендовых вещах, которые принято носить в элитном обществе.

производство модной одежды

В 50-е годы прошлого столетия взяли курс на массовое потребление, а значит, требовалось прогнозировать модные явления. Появились фирмы, которые специализировались на анализе новинок и тенденций в мире моды. Масштабное производство модной одежды выдвигало свои требования – принимать решения о массовых закупках, выпуске и пр. Вследствие этого компании-производители готовых вещей уже зависели не только от «выдумок» модельеров, но и от изготовителей сырья. Позднее появилась система прогнозирования тенденций.

Разветвление моды

Начиная с 60-х годов двадцатого века происходят серьезные изменения – fashion (мода) разделилась на две ветви: «от кутюр» и «прет-а-порте». В этот период получили мировую известность такие модельеры, как Кристиан Диор, Юбер Живанши, Ив Сен Лоран, Коко Шанель и др.

В 90-е годы в модной среде появился термин «плюрализм», означающий отсутствие единого стиля и приверженность к дроблению на целый ряд различных направлений. Меняется скорость, с которой появляются новинки. Параллельно с этим мода «омолаживается», т. е. возможность покупать модные вещи появилась не только у богатых людей, но и у простой молодежи. Стилисты уже не имеют доминирующего влияния на моду, большей пропагандой занимаются известные торговые марки.

fashion мода

Следует отметить, что если до конца XX столетия модная индустрия затрагивала исключительно Европу, то в 21 веке мода приобрела глобальный характер, и дизайнеры из разных стран предлагают свои идеи. На сегодня уже имеет место быть огромное влияние восточных культур, и это отражается на товарах широкого потребления.

Нюансы фэшн-индустрии: к чему должен быть готов начинающий дизайнер

Тот, кто решит заняться созданием одежды, будет уделять творчеству лишь 10% своего времени, предупреждает Анна Есакова, специалист в сфере fashion-бизнеса. В основном же ему придётся иметь дело с рутинными задачами – искать швей, контролировать производство, думать о продажах, продвижении и других вопросах. О том, с какими сложностями сталкивается любой начинающий дизайнер, Анна Есакова рассказала в своей авторской колонке.

Досье

Анна Есакова, кофаундер и куратор образовательных программ бизнес-школы  Fashion Factory. Закончила экономико-аналитический факультет МИФИ, после учёбы около 7 лет занималась международным производством марки Glance. Анна присоединилась к команде Fashion Factory в 2014 году. Её знания о том, как устроен бизнес в индустрии моды, помогли расширить линейку курсов и найти опытных лекторов. Сейчас в Fashion Factory действует около 20 образовательных программ, преподаёт порядка 200 лекторов, ежегодно прослушивают курсы около 3000 человек.

Анна Есакова 

Смена вектора

Модная индустрия – это молодая отрасль, в которой сейчас только формируются правила игры. Ещё пять-семь лет назад fashion-рынок в России сводился к ателье с индивидуальным пошивом, именуемым домами моды, десятку независимых марок с собственными производствами и магазинами, и нескольким компаниями сегмента «масс-маркет». 

Кризис сменил ориентиры: порог входа в этот бизнес снизился, магазинам стало выгодно сотрудничать с местными производителями, с рынка ушли многие международные компании. На наших глазах мода превращается в бизнес со своими принципами, законами и сложностями. О последних и поговорим. 

Поиск производства

Первый серьёзный вопрос, который решает дизайнер – как выпустить свою коллекцию. Фабрик, готовых отшивать коллекции небольшими тиражами, сейчас в России больше, чем было три года назад. И разместить заказ на пошив, условно говоря, 10 единиц одежды теперь стало значительно легче. Но с оговоркой – преимущественно в Москве, Петербурге и центральной части России. Дизайнерам же из регионов приходится прибегать к услугам ателье и швей-надомниц. А это увеличивает себестоимость изделий. 

При выборе швейного цеха стоит сначала посмотреть, на чём специализируется предприятие, и со скепсисом отнестись к тем, кто может шить параллельно пальто и платья из шифона. 

Следующий шаг – это пошив тестового образца, желательно во всех размерах, и составление технического задания с последовательностью операций, схемами и фотографиями узлов (примерами того, как должны быть пошиты детали, какими швами и т.д.). В договоре, помимо всего прочего, нужно прописать штрафы за несоблюдение сроков и брак, а также обозначить, какие дефекты считаются браком. 

При выпуске следующих коллекций большой сложностью становится контроль качества и сроков исполнения, а также определение адекватной стоимости пошива. Самое оптимальное решение - оптимизировать работу с производством. При этом важно не только уметь экономить на пошиве, не потеряв при этом в качестве, но, самое главное, организовать процесс быстрого допроизводства. Так, можно отшить небольшую партию без риска, а если продажи пошли, то быстро дошить ещё. Это выгодно и с экономической точки зрения, и соответствует принципам устойчивой моды. 

Кассовый разрыв, о котором легко забыть

В индустрии моды заработок не ежемесячный, а сезонный. Распространённая ошибка тех, кто начинает заниматься производством одежды - вложить все средства в первую коллекцию. На самом деле, в начальный бюджет нужно закладывать создание и производство как минимум двух коллекций, и рассчитывать на реальную прибыль только через полгода. В противном случае – есть риск остаться без коллекции в следующем сезоне. 

Каналы продаж

Магазины, готовые брать у дизайнеров коллекцию под реализацию, и собственный онлайн-магазин – это тот минимум каналов продаж, с которого обычно начинают марки одежды. В идеале нужно стремиться к оптовым закупкам коллекций (что пока редкость для российских ритейлеров) и развивать собственные каналы продаж (для чего нужно вкладывать бюджет в продвижение). 

Как договориться об оптовой закупке вашей коллекции теми магазинами, с которыми уже налажено сотрудничество? Если коротко, то у марки должны быть модели, которых не хватает магазину, а для марки это означает – соответствие трендам, широкий модельный ряд, глубокий размерный ряд и выгодные условия закупки. 

Многие считают, что наличие собственного магазина для дизайнера или производителя одежды – это залог успеха. Но это не всегда так. Во-первых, нужно иметь довольно большой ассортимент моделей, чтобы «покрыть» площадь магазина. Во-вторых, правильно подобрать локацию, желательно в ключевом торговом центре. В-третьих, учитывать расходы на аренду, ремонт, работу, продвижение магазина. 

Коллекции, которые могут провалиться

Понимание о коммерческом успехе коллекции приходит с опытом. Важно найти баланс между задумками дизайнера и потребностями клиентов. Подписчики ваших страниц в соцсетях могут сколько угодно лайкать лукбуки в социальных сетях, но купят только, если вещь хорошо сидит и украшает человека. Конечно, есть ниши, например, зимняя одежда и женская одежда в стиле casual, в которых проще добиться высоких продаж, но и конкуренциях в них на порядок выше. 

Коммерческий успех первых коллекций просчитать сложно, это время для эксперимента и тестирования своих идей. Чтобы первая коллекция хорошо продавалась, дизайнеру нужно понимание своей целевой аудитории и её запросов, проработка посадки на людях разной комплекции, лёгкость в заказе онлайн и наличие бюджета на продвижение. 

Менеджеры, которые не имеют достаточно опыта

Уровень подготовки фэшн-специалистов сильно отстаёт от потребностей индустрии. И эта тенденция характерна не только для России, но и для всего мира. Как результат, нехватка кадров на рынке. Даже дипломированные дизайнеры зачастую не имеют никаких представлений о том, как устроена их работа в реальности. Толковых менеджеров и управленцев ещё меньше. Зачастую марки берут новичков и обучают на практике тому, что знают сами. Но без теории и представлений о том, как устроен рынок, опыт, приобретённый в одной компании, оказывается бесполезен в другой. 

Другая серьёзная проблема – нехватка швей. Закрытие профильных техникумов, низкая зарплата и изнуряющий труд сделали профессию непопулярной. 

Всё это привело к тому, что дизайнер должен быть готов плотно погрузиться во все процессы – от закупки материалов до поиска магазинов-партнёров. Предупреждаю, что творчество будет занимать 10% времени, всё остальное – операционная деятельность. 

Вместо резюме

Мода – это редкий бизнес, который действительно увлекает и затягивает. Но, несмотря на возникающие сложности, дизайнеры действительно наслаждаются и процессом, и результатом своей работы. 

Современным дизайнерам открыт весь мир, и некоторые отечественные марки уже выходят на международный рынок. Например, в выставках Pitti Uomo участвуют отечественные компании верхней одежды Krakatau, Shu, Arctic Explorer, GJO.E, а агентство Dear Progress каждый сезон организует шоурум  в Париже с участием российских марок. Они сделали российские марки интересными, заполучили доверие байеров и покупателей, наладили производственные отношения. Растёт новый рынок, и каждый может в нём развиваться и становиться лидером.

Biz360


Читайте также: 

Как устроена дизайн-мастерская с размерным рядом от 2XS до 12 XL.
«Своё производство было ошибкой»: почему был продан бренд Nordwestfur
51 лайфхак фэшн-бизнеса: что нужно иметь в виду дизайнеру-предпринимателю.

Какой будет модная индустрия после пандемии?

Три слова о будущем моды

На днях издание WWD попросило ведущих профессионалов в области устойчивого развития моды описать будущее индустрии, ограничившись всего тремя словами.

Sustainable, ethical, artisanal («устойчивое, этичное, ремесленное») — такой был вариант основательницы коммуникационного агентства Eco-Age Ливии Ферт. Основательница экодвижения Fashion Revolution Кэрри Сомерс ответила в духе принципа трех R (в оригинале Reduce, Reuse, Recycle — «уменьши потребление, используй заново, переработай»): reconnected, renewed, revolutionary («заново соединенное, обновленное, революционное»). Основатель платформы Global Fashion Exchange Патрик Даффи назвал слова Circular, regenerative, digital («замкнутого цикла, возрождающее, цифровое»), а генеральный директор бренда Patagonia Роуз Маркарио — всего одно понятие, состоящее из трех слов: regenerative organic agriculture («восстановительное органическое сельское хозяйство»).

Похожие прогнозы дали и участники конференции Fashinnovation, посвященной инновациям в моде после эпидемии Covid-19. «Я думаю, что радикально изменится понятие сезонности и производство соответствующих модных коллекций. Думаю, нам больше не нужны показы — все равно эти подиумные образы зачастую не применимы в жизни. Есть и другие способы создать и показать одежду, не расходуя столько материалов впустую», — говорит основательница Fashinnovation Джордана Гуинмарес. Одна из участниц конференции — ювелир Сьюзан Рокфеллер — также надеется на увеличение доли экономики замкнутого цикла (то есть основанной на возобновлении ресурсов и вторичной переработке вместо их извлечения из среды, потребления и захоронения отходов) в моде: «Я надеюсь, что в моде увеличится интерес к новым технологиям и одновременно — к использованию натуральных волокон вроде льна и конопли».

Alamy/Legion Media

Все это похоже на утопические мечты экоактивистов, но у них есть вполне осязаемая подложка: кризис, вызванный пандемией коронавируса, радикально повлиял на все процессы внутри модной индустрии и выявил — буквально! — их неустойчивость.

Что показал кризис

Концепция устойчивого (а значит, экологичного, бережного и гуманного) развития любой промышленности подразумевает три столпа, на которых, как табуретка на трех ножках, держится система: экономический рост, бережное отношение к природным ресурсам и соблюдение интересов людей. Раньше модная индустрия обходилась только первой, экономической составляющей, обеспечивая растущий спрос на новую одежду усиленным предложением. Когда продукта стало достаточно (или даже слишком много), появился запрос на его качество (в том числе этические качества производства) — и тут одного столпа оказалось недостаточно. Потребителям стало важно, что стоит за одеждой, которую они покупают.

Кризис вскрыл нарастающие проблемы и выбил у индустрии почву из-под ног в слабых местах.

Одним из таких ненадежных звеньев цепи поставок оказался этап пошива. Из-за пандемии коронавируса встали производства: швейные фабрики не могут выпускать одежду, и если кому-то удалось перепрофилироваться на пошив медицинской экипировки, то другие попросту закрылись на неопределенный срок. Последствия пандемии ударили, например, по экономике Италии, где из-за остановки швейных фабрик оказались под угрозой 600 тысяч рабочих мест. Но для жителей менее благополучных стран вроде Бангладеш коронавирусный кризис может обернуться гуманитарной катастрофой.

Sultan Mahmud Mukut/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Бангладеш — второй по объему после Китая производитель одежды. В этой стране сосредоточено множество фабрик, на которых размещают заказы глобальные модные бренды. Сейчас предприятия закрываются, а компании либо отказываются от сделанных ранее заказов, либо не могут забрать уже готовые. В итоге, по подсчетам аналитиков, текстильная промышленность Бангладеш может потерять до $6 миллиардов в 2020 году. Сотрудники швейных предприятий, несмотря на предписания по социальному дистанцированию, сотнями выходят на митинги и требуют возобновить работу, поскольку для многих это единственный источник дохода и сейчас они подходят к грани выживания. И рабочие и заказчики давно стали заложниками системы, в которой бренды Европы и Америки покупают в странах Азии дешевую рабочую силу, а азиатские страны не хотят поднимать цены, чтобы сохранять свое конкурентное преимущество. Пандемия обнажила эту проблему.

Что до экологических проблем индустрии моды, то их начали активно артикулировать еще в прошлом, 2019-м году: крупные компании стали задумываться об углеродных выбросах и влиянии индустрии на изменения климата, проблеме микропластика и загрязнения океанов, этичном отношении к животным. Тем не менее нынешний кризис показал, что возможности постепенно адаптироваться к новым реалиям у модных компаний попросту нет — надо начинать действовать. И к проблемам и без того непросто достижимого устойчивого развития прибавились проблемы более низменные: не очень понятно, как заботиться об экологии и этичности, когда надо спасать бизнес.

Замедление и перезагрузка

За последние годы модным брендам стал привычным календарь, при котором приходилось выпускать по шесть-восемь коллекций в год: сезонные, межсезонные, мужские, женские, приуроченные к праздникам и не только. Наращивание количества новых и новых коллекций и быстрая их смена провоцировали перепроизводство. Если до кризиса оно было возможно и работало как маркетинговый инструмент, то в новых реалиях стало экономически неоправданно — другими словами, из-за падения продаж брендам просто невыгодно производить так много. Из-за коронавируса волей-неволей пришлось одну за другой отменять недели моды, что дало дизайнерам возможность подумать над тем, насколько оправданна модная гонка и дорогостоящие, ресурсоемкие модные шоу. Saint Laurent первым из крупных люксовых брендов отказался от традиционного расписания показов на 2020 год и взял паузу, чтобы войти в «собственный ритм» выпуска коллекций.

Saint Laurent весна-лето 2020Katie Jones/WWD/Shutterstock/Fotodom

Saint Laurent весна-лето 2020

Пандемия и самоизоляция принудительно научили нас замедляться. Замедляются потребители модного продукта, замедляются производители, замедляются дизайнеры. «Эти дни — повод для меня жить в другом темпе, освобождая место для эмоций и мыслей, которые часто терялись в моей перенасыщенной жизни. Я заново открыл для себя вязание крючком, оценил святость ручной работы, — рассказал о своих буднях креативный директор Gucci Алессандро Микеле и добавил: — Этот кризис показывает нам, что мантра экономического роста разрушила нашу окружающую среду и коэволюционные отношения между человеком и природой. Этот кризис показывает нам, что наш мир движется в направлениях, которые необходимо подвергнуть глубокому сомнению».

К похожим выводам приходят и другие дизайнеры. «Сейчас мы заново открываем ценности. Изоляция ведет нас неизведанными путями», — говорит креативный директор Marni Франческо Риссо. А глава Altuzarra Джозеф Альтузарра добавляет: «Приходит осознание, что у нас слишком много продукта и что некоторые вещи уже устарели — постоянные полеты в разные города, огромные модные коллекции, драконовские циклы уценки». После кризиса в моде все будет иначе — это единогласно подтверждают Донателла Версаче, Тори Берч, Марк Джейкобс, Пьерпаоло Пиччоли и многие другие.

Saint Laurent весна-лето 2020Quim Llenas/Cover/Getty Images

Мы можем думать о модной индустрии как о махине, неповоротливой системе, которую невозможно направить к светлому будущему усилиями отдельных активистов и осознанных покупателей, которые беспокоятся об экологии и этичности. Тем не менее мода — это в первую очередь люди, которые ее создают и которые ее потребляют. А у людей появляются новые потребности и новые ценности, которые хочется транслировать в том числе через одежду. «Нам нужно больше креативности, позитива, оптимизма. То, что сможет вернуть покупателей в магазины, — это эмоционально заряженные, честные вещи», — считает Альтузарра, и именно такой продукт придется предложить своему покупателю модной индустрии, если она хочет выжить после пандемии.

Читайте также:

Миллиардные убытки и неопределенность: как коронавирус повлиял на модную индустрию спустя два месяца

Новый мир: как меняется модный ретейл на фоне пандемии и карантинов

Мода — Википедия

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время. Установление идеологии или стиля в какой-либо сфере жизни или культуры. Мода может определять тип или форму одежды и аксессуаров, набор идей, принципы поведения людей в обществе друг друга и этикета, и понятий нормы в стилизации и организации пространства. Иногда понятие моды распространяют на представления об образе жизни, искусстве, литературе, архитектуре, кулинарии, индустрии развлечений и отдыха, рассматривают ее влияние на тип человеческого тела[2] и т. д. Понятие моды, как правило, подразумевает непрочное и быстро проходящее установление. Стремление неукоснительно следовать условным модным правилам и веяниям часто привлекало внимание карикатуристов[2].

Важным атрибутом моды является следование новому и представление его как ценности[3]. Принцип новизны и модности зависит не столько от объективного времени создания предмета, сколько от момента его вхождения в систему выбранных ценностей и прославления, признания в обществе. Модные элементы одежды — как правило, имеют прямые аналоги в прошлом. Теряя новизну, в глазах окружающих предмет становится старомодным.

Принято считать, что моду поддерживают два основных устремления. Первый — подражание с целью перенять опыт или хороший вкус. Второй — давление социальной системы: страх оказаться вне общества, боязнь изоляции и т. д. По другой классификации, подражание само по себе является формой биологической защиты[2].

Современная мода связана принципом сезона. Как правило, определяют два основных сезонных вектора: весна-лето и осень-зима[2]. Полагают, что мода предшествующих эпох менялась медленнее и могла оставаться неизменной на протяжении тысячелетий, Древний Египет[4] является примером неизменяемых канонов на протяжении тысячелетий . Это положение неоднократно подвергалось критике. Представления о неизменном характере исторического костюма могут быть связаны как с ограниченным набором источников[5], так и с недостаточно чётким пониманием принципа развития исторической и традиционной моды[3].

Индустрию моды поддерживают журналы, блоги и социальные сети, специализированные тренд-агентства и Дома Мод.

Костюмы женщин Лондона 1574 г. Акварель из «Всемирного театра старинной и современной моды»
Лукаса де Гира (англ.)русск.

Мода в одежде — смена форм и образцов одежды, которая происходит в течение сравнительно коротких промежутков времени. Это словоупотребление (быть одетым «по моде», фр. à la mode) восходит к XVII веку, когда французская придворная мода стала образцом для всех европейских стран. Мода подразумевает сочетание различных элементов: прическа, элементы одежды, крой, цвет, аксессуары, которые принимают участие в создании модного образа.

Мода в одежде связана с визуальным приближением тела к принятым идеалам и образцам. Например, в Китае, Японии и европейском костюме были приняты различные виды деформации. В Японии девочкам изменяли строение ступни, ограничивая ее рост — считалось признаком аристократизма. В Европе корсет корректировал очертания всего тела. Кринолин подчёркивал достоинство и общественное положение. Отчасти большой расход ткани на шлейф или платье являлся показателем принадлежности к тому или иному сословию[2].

Существенно влияет на моду понимание и идентификация пола. В определённый период в некоторых странах (например, в Индии) существовал и существует строгий регламент по использованию тех или иных видов одежды или использование одежды противоположного пола[2].

Индустрия моды — это сектор экономики, включающий в себя производство и сбыт товаров (в том числе и услуг как товара), сопряжённые секторы.

На протяжении истории моду в одежде диктовали разные страны; на данный момент самым «модным» городом считается Париж (и, следовательно, страной — Франция), но ранее моду задавали Италия, Испания, и, позднее Англия[2]. Зачастую первенство в вопросах моды было связано с политическим первенством (например, Италия диктовала моду в период Ренессанса, расцвета городов-государств вроде Венеции и Флоренции; с XIII века именно здесь изготавливались бархат и шёлк). Моде уделяли внимание французские правители, начиная с Людовика XIV и заканчивая Наполеоном III; во Франции в итоге высоко развилось текстильное производство, было множество умелых швей[2].

Синдикат Высокой моды[править | править код]

Высокая мода (фр. Haute Couture), что дословно переводится как «высокое искусство пошива», означает индивидуальный пошив одежды высокого уровня качества и соответственной ценовой категории. Так как мастерство швейного искусства претендовало на звание высочайшего, то и Высокая мода стала высшим сегментом фэшн-рынка. Исторически сложилось, что мировой столицей Высокой моды стал Париж, в котором в 1858 году англичанин Чарльз Уорт создал сначала свой первый Дом моды, а потом учредил Синдикат Высокой моды (фр. Chambre syndicale de la haute couture parisienne) — объединение Домов моды, которые обшивали аристократию и финансовую верхушку общества[6].

Во время работы в швейном ателье одной из парижских мануфактур, Уорт женился на сослуживице — манекенщице Мари Верне[7]. Модели шляпок и платьев, создаваемые Уортом для жены, начали пользоваться спросом среди клиентов, которые просили пошить для них копии. Найдя богатого компаньона-шведа, Уорт организовал собственное дело, которое вскоре оказалось в сфере интересов французской императрицы Евгении, известной законодательницы мод той эпохи. Клиентами первого Дома Высокой моды стали многие аристократки и известные женщины того времени, в том числе княгиня Паулина фон Меттерних и актриса Сара Бернар. Клиентки приезжали к Уорту в Париж даже из Бостона и Нью-Йорка[8].

Уорт известен как законодатель новых женских модных форм, ликвидацией излишних рюшей и оборок. Предлагал своим клиентам огромный ассортимент тканей и тщательную, педантичную подгонку по фигуре. Вместо того, чтобы позволить клиенту диктовать дизайн, Уорт первым распределил коллекции моделей одежды по сезонам, он четыре раза в год устраивал показы мод. Клиентки выбирали модели, которые потом отшивались из тканей по индивидуальному выбору и с учётом размеров и особенностей фигуры. Уорта считают революционером в швейном бизнесе. Он первым увидел в портном художника, а не просто ремесленника, и присвоил ему ранг «кутюрье».

КОСТЮМЫ II (составлено из собрания П. Я. Дашкова; Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона). 1. Мужской костюм XI века. 2. Костюм княжны XI века. 3. Костюм княжны XI века (по византийской рукописи). 4. Зажиточный поселянин XII века. 5. Девичий костюм XIII века. 6. Охотничий костюм XV века. 7—8. Изображение Герберштейна в жалованной шубе (XVI век). 9. Боярский костюм XVI—XVII века (боярин Потемкин). 10. Мужской костюм XVII века. 11. Женский костюм XVII века. 12—13. Боярские костюмы XVII века. 14. Костюм царевны XVII века. 15. Княжеский костюм XVII века. 16. Вдовий костюм конца XVII века (царица Наталья Кирилловна). 17. Костюм молодого боярина XVII века. 18. Костюм боярышни XVII века. 19. Домашний костюм боярина, конца XVII века (Иван Кириллович Нарышкин). 20. Немецкий (воинский) костюм начала XVIII века (Петр Великий). 21. Костюм пограничного воеводы XVII в. 22. Донской казак в жалованном кафтане (начало XVIII века). 23. Костюм малороссийского гетмана (Богдан Хмельницкий). 24. Казак в домашнем костюме

Предпосылки создания Синдиката (от слова синдик — должностное лицо) — организации, напоминавшей по своим функциям средневековую ремесленную корпорацию или цех, были следующие: защита авторских прав кутюрье от копирования их моделей и создание коллекций единичных эксклюзивных моделей для клиентов, желавших подчеркнуть свою индивидуальность и высокое положение в обществе. Звание «кутюрье» имел право носить только член Синдиката. Для вступления в эту организацию в XIX и первой половине XX веков Дома моды должны были соответствовать определённым стандартам: осуществлять индивидуальный пошив одежды со значительной частью ручных швов, что по мнению Чарльза Уорта гарантировало уникальность модели и высокое качество (в отличие от швов машинного производства).

Во второй половине XX века Синдикат стал уже своеобразным профсоюзом кутюрье (англ.)русск., который определяет статус модельеров (члены Синдиката, члены-корреспонденты, а также приглашённые члены, которые могут быть со временем приняты в Синдикат), занимается организацией показов коллекций Домов высокой моды (в январе и июле), поддерживает связи с прессой и торговой сетью по всему миру. Для получения звания Дома Высокой моды, надо иметь основное производство и бутики в Париже, чтобы юридически входить в ведомство французского Департамента промышленности. Количество служащих в Модном доме должно быть не меньше 15. К осенне-зимнему и весенне-летнему сезону два раза в год должны быть созданы коллекции: для каждого дефиле по 35 дневных и столько же вечерних моделей. При изготовлении нарядов обязательно применение ручного труда. Количество машинных швов не должно превышать 30 %. В 2001 году правила приёма в Синдикат были немного упрощены, что позволило получить звание кутюрье таким модельерам как Жан-Поль Готье и Тьерри Мюглер[9].

В 2001 году в состав Синдиката входили следующие Дома: Balmain, Chanel, Christian Dior, Christian Lacroix, Emanuel Ungaro, Givenchy, Hanae Mori (англ.)русск., Jean Louis Scherrer, Jean-Paul Gaultier, Lecoanet Hemant (фр.)русск., Louis Feraud (англ.)русск., Thierry Mugler, Torrente, Yves Saint Laurent, Viktor & Rolf (англ.)русск..

Список модных домов — членов Синдиката[править | править код]

Постоянные члены[править | править код]

Члены-корреспонденты[править | править код]

  • Versace принимает участие в дефиле c 2004 года, прерывал членство по экономическим причинам, восстановлен в 2012 году[18].
  • Elie Saab
  • Giorgio Armani
  • Valentino
  • Azzedine Alaïa (редко принимает участие в дефиле).

Приглашённые члены[править | править код]

Эта категория существует с 1998 года. Предназначена для запуска новых французских и международных люксовых брендов. С 2012 года 8 брендов (с линиями аксессуаров) уже принимали участие в дефиле Высокой моды.

Январь 2012[править | править код]
Январь 2013[править | править код]

Коллекции Прет-а-порте[править | править код]

Альтернативой Высокой моде выступает такое понятие как Прет-а-порте (фр. prêt-à-porter — «готовое платье»). Это массовый выпуск продукции швейной индустрии — моделей готовой одежды, которые производятся большими партиями и в стандартной линейке размеров. Авторами моделей прет-а-порте выступают ведущие модельеры известных Домов моды. Коллекции класса прет-а-порте являются основным источником прибыли для Домов моды.

Классификация сегментов индустрии моды[править | править код]

Сегментами рынка модной индустрии являются категории, на которые подразделены различные марки и бренды, в зависимости от своих параметров — качества изделий, способа выпуска коллекций и ценовой политики производителя[22]. В составе одного дизайнерского бренда могут совмещать работу несколько различных линий: от-кутюр, прет-а-порте и диффузная.

Высокая мода[править | править код]

  • Haute couture — парижские дома мод. Сертификаты на право называться «От кутюр» имеют около 100 домов мод. Не зарегистрированные в Париже бренды, так называться не могут. В частности, итальянские дома мод, могут называться только «couture» по причине отсутствия регистрации в Париже. Вещи «от кутюр», как правило, шьются вручную из натуральных материалов. Изделия являются предметами роскоши. Знаковые модели, зачастую, становятся объектами коллекционирования.
  • Prêt-à-porter (De Luxe) — марки сегмента класса «премиум». Изделия также имеют имя дизайнера. Модели выпускаются небольшими сериями, которые не повторяются. Качество материалов также высокое, но индивидуальные мерки заменены стандартной линейкой размеров. Выпуском товаров этого класса занимают такие компании как Chanel, Versace, Louis Vuitton. Изделия создаются в соответствии со стандартным размерным рядом.
  • Prêt-à-porter (Ready To Wear) — сегмент класса «премиум». Также соблюдено авторство изделий. Но характер изделий носит повседневную направленность, масс маркет в пределах моды. Более прост подход к выбору концепции коллекций, конструкция носит более лёгкий характер. Размерный ряд стандартный.

Средний ценовой сегмент[править | править код]

  • Диффузные линии (англ. diffusion lines) — «линии распространения», — вторая и третья линии выпуска одежды, переходные между классом «премиум» и менее престижными, также узкофункциональные линии. Бытует мнение о том, что диффузные линии приносят дизайнерским брендам высокий доход и защищают бренд от попадания в разряд масс-маркета, являясь своеобразным промежуточным звеном между прет-а-порте и ширпотребом. Дизайнеры пользуются возможностью убирать и возвращать на рынок диффузные линии без ущерба для основного бренда категории прет-а-порте. Практикуется также выпуск капсульных коллекций. Такая коллекция — результат совместной деятельности бренда и приглашённого дизайнера. Она подчинена одной общей идее и всегда лимитирована, то есть ограничена по количеству выпущенных изделий, по периоду продаж, по количеству участвующих в продажах магазинов данной сети. С одной стороны, выпуск капсульной коллекции является поводом для привлечения внимания, с другой стороны это даёт возможность покупателю приобрести дизайнерскую вещь по цене масс-маркета. Существуют также круизные или курортные коллекции, выпускаемые, как правило, в период межсезонья. Часто они являются пробной версией будущей коллекции сезона, показывая намечающиеся модные тенденции нового сезона. Круизные или курортные коллекции первоначально создавались Домами Высокой моды для богатых клиентов, предпочитающих проводить холодную пору года в странах с тёплым климатом. Это полноценные коллекции, включающие в себя одежду, обувь, аксессуары и купальные принадлежности[23]. В 1970-х годах некоторые Дома Высокой моды (Gucci, Pierre Cardin и др.) стали продавать производителям товаров потребления права на использование собственного бренда. К 1980 году марку Gucci носило 22 тысячи наименований изделий, в том числе даже зажигалки. Под маркой Pierre Cardin существовала сеть, торгующая товарами низкого качества. Всё это наносило моральный урон престижу Домов моды, но позволяло заниматься производством менее прибыльных линий «от-кутюр» и «прет-а-порте». Диффузные бренды, появившиеся в модной индустрии в начале 1990-х годов, стали решением проблемы сохранения престижа брендов и получения высоких доходов. Они предлагали более дешевые и функциональные изделия из менее дорогих материалов, имеющие чёткую стилистическую связь с основной линией бренда. Некоторые диффузные бренды настолько преуспели, что приобрели индивидуальный статус в сознании покупателя. Примерами являются вторая линия статусной марки Prada — Miu Miu, линия D&G тандема Dolce & Gabbana, линия Versus у Versace, линия Burberry Prorsum у британской компании Burberry, линия Just Cavalli у Roberto Cavalli и многие другие[24].
  • Бридж-бренды (англ. bridge — «мост») — переходные бренды между «прет-а-порте» и «масс-маркетом» (ширпотребом). Сегмент бридж-брендов получил развитие во времена экономического кризиса в 2008 году. Стоимость товаров меньше, чем у диффузных брендов, качество практически идентичное. Сегмент бридж условно разделяется на категории better (лучший) и middle (средний). К бридж-брендам относятся такие торговые марки как Apriori, Cavita, Cacharel, IKKS (фр.)русск., Laurel, Morella (из Max Mara Fashion Group), Stefanel, Zadig&Voltaire (фр.)русск. и другие[25].

Также бридж-бренды условно подразделяют на категории better (лучший) и middle (средний):

  • Лучшие бренды (better) — марки, предлагающие изделия достаточно высокого качества по относительно демократичным ценам (Calvin Klein Jeans, Massimo Dutti, Levi Strauss & Co., Mexx, Tommy Hilfiger и другие).
  • Утилитарные бренды (contemporary) — ориентированы на массового потребителя, отличаются функциональностью и доступностью изделий (Benetton, Marks & Spencer, Motivi, Oasis, Topshop, Zara и другие).

Массовые марки[править | править код]

  • Бюджетные бренды — это бренды низшего сегмента модной индустрии, марки одежды или обуви с наиболее демократичными ценами при сравнительно невысоком качестве и массовости изготовления продукта. Часто работают по принципу «быстрая мода». Отдельные марки занимаются производством «реплик», то есть копий изделий модных домов и дизайнерских брендов, используя дешёвые материалы и упрощённые конструкции, другие создают собственные модели или частично копируют модели других брендов своей ценовой категории. Примерами могут быть марки Bershka, Sasch, NewYorker и другие.
  • Массовые бренды (moderate) — марки с наиболее демократичными ценами и относительно низким качеством выпускаемых изделий (Calliope, Jennyfer, Terranova, Sela).

Демократичные марки подразделяют на два направления:

  • молодёжные бренды (Bershka, Mango, New Yorker, Pull & Bear, Stradivarius и другие).
  • бренды для всей семьи (С & A, Esprit, LC Waikiki, HoneyLook и другие)[26].

Мода представляет собой не только коммерческой феномен, она существует как идеологическая и социальная форма. Положения аналитики моды сформированы в рамках социальной теории и развивались под влиянием философских доктрин своего времени. Основные направления теории моды — аналитика аксиологических форм[27], исследование традиционных и актуальных систем[3], изучение принципов социального поведения[28], исследование феномена символических ценностей[29] и попытка исследования моды как семиотической системы[30]. Среди исследователей идеологических принципов и создателей теории моды можно назвать следующие имена: Макс Вебер[31], Георг Зиммель[32], Торстейн Веблен, Пьер Бурдье[28], Ролан Барт[30], Жан Бодрийяр[33], Юлия Кристева, Энн Холландер[34], Валери Стил, Жиль Липовецкий[35] и др.

Мода и феномен нового[править | править код]

Один из центральных аспектов моды — феномен нового[3]. Особенность этого принципа — в постоянной активации незнакомого, неизвестного, еще несуществующего[36]. А также — в установлении нового хронологического принципа, связанного с последовательным предпочтением будущего[3] — принципа, который, вероятно можно считать одним из маркеров Нового времени[36]. Фактически, принцип нового, ожидание грядущего и приоритет еще несуществующего являются тем барьером, где происходит разделение актуального и традиционного. Полагают, что в данном случае можно говорить о формировании двух различных типах культуры[37]. Мода формирует принцип образования нового как центральный. Структура моды и традиционная система различаются формальным принципом, положенным в их основу. В традиционной культуре новое обозначено как феномен, но не является определяющей ценностью и занимает периферийное положение по отношению к другим компонентам культуры[38]. Мода подразумевает хронологическую последовательность, ориентированную на формирование постоянно нового. Тем самым она нарушает замкнутую последовательность традиционной культуры. В отличие от традиционной формы, ориентированной на возобновление и усовершенствование старого, мода исходит из превосходства нового, формируя концепт новизны.

Георг Зиммель и его концепция моды[править | править код]

По мнению Георга Зиммеля, модные вещи — опознавательные знаки, указывающие на принадлежность к элите. Мода — стремление низов подражать элите. Моды не существовало в первобытном обществе, так как степень социального неравенства между людьми, степень разделения людей на элиту и массу в первобытном обществе была невысокой. В кастовом и сословном обществе мода не менялась столетиями, так как масса по закону не имела права подражать элите. В Средние века в Западной Европе только представители элиты — дворяне и священники — имели право носить модные вещи. Представителям низших сословий это было запрещено по закону. Модными вещами в то время были драгоценности и меха. Купцы имели деньги для приобретения этих вещей, но не имели права их носить и не хотели провоцировать дворян на ограбление себя. Кстати, главным поставщиком мехов в Западную Европу была Россия, которая богатела на торговле этим модным товаром. В Новое Время были отменены правовые запреты на ношение любой одежды, возросла скорость вертикальной мобильности и исчезла потомственная аристократия. При капитализме масса стала стремиться подражать элите и носить модные вещи с целью походить на представителей элиты хотя бы внешне. Поэтому сегодня элита вынуждена постоянно выдумывать новую моду, чтобы выделяться из общей массы. Масса настолько измучила элиту в этом смысле, что элита вынуждена иногда даже повторять моду на некоторые вещи через некоторые промежутки времени. Примеры повторов моды: толстая подошва–«платформа», кожаный плащ, парик. Примеры модных вещей и деталей внешнего облика из недавнего прошлого: брюки-«клёш», очень узкие брюки («макароны»), тёмные очки, борода, бритая голова «под крутого парня», татуировки, пирсинг, мини-юбка, туфли на «шпильках», автомобиль «Мерседес», мобильный телефон, шорты. Особенно пристально следят за модой представители молодёжной субкультуры и молодые женщины[39].

Мода и система ценностей[править | править код]

Помимо воспроизведения коммерческого механизма, мода функционирует как идеологическая система[37]. Она подразумевает последовательность установления ценностей и обеспечивает признание тех или иных форм и концептов в качестве идеологических доминант. Одно из важных направлений исследования моды как системы исходит из предположения, что мода — форма власти, а власть — способность устанавливать ценности[40]. Многие авторы, среди которых Барт, Бодрийяр, Фуко, Делез идентифицируют моду как аксиологическую форму, ориентированную на модель формирования ценности.

  1. ↑ Васильева Е. Феномен модной фотографии: регламент мифологических систем / Международный журнал исследований культуры, № 1 (26), 2017, с. 163—169
  2. 1 2 3 4 5 6 7 8 Людмила Кибалова, Ольга Гербенова, Милена Ламарова. Сущность и влияние моды // Иллюстрированная энциклопедия моды. — Прага: Артия, 1966.
  3. 1 2 3 4 5 Васильева Е. Система традиционного и принцип моды / Теория моды: тело, одежда, культура, № 43, весна 2017, с. 1-18
  4. Людмила Кибалова, Ольга Гербенова, Милена Ламарова. Древний Египет (3000 до н.э. - 200 н.э.) // Иллюстрированная энциклопедия моды. — Прага: Артия, 1966.
  5. ↑ Laver J. Costume and Fashion: A Concise History (1968). London: Thames & Hudson, 2003. — 304 c.
  6. ↑ Diana de Marly, Worth Father of Haute Couture. Elm Tree Books, Лондон, 1980 ISBN 0-241-10304-5, стр 2.
  7. ↑ Jacqueline C. Kent (2003). Business Builders in Fashion — Charles Frederick Worth — The Father of Haute Couture The Oliver Press, Inc., 2003
  8. ↑ Claire B. Shaeffer (2001). Couture sewing techniques «Originating in mid- 19th-century Paris with the designs of an Englishman named Charles Frederick Worth, haute couture represents an archaic tradition of creating garments by hand with painstaking care and precision». Taunton Press, 2001
  9. ↑ Синдикат высокой моды. (неопр.) (недоступная ссылка — история ). Дата обращения 6 мая 2013.
  10. ↑ La haute couture, un artisanat à la croisée des chemins (неопр.) (недоступная ссылка). Дата обращения 15 июля 2012. Архивировано 10 мая 2013 года.
  11. 1 2 Haute couture, la promesse de la relève (неопр.) (недоступная ссылка). Дата обращения 15 июля 2012. Архивировано 10 мая 2013 года.
  12. 1 2 Alexis Mabille et Maison Martin Margiela reçoivent l'appellation haute couture (неопр.).
  13. 1 2 3 " Christophe Josse et Gustavolins, officiellement couturiers " Libération (journal) Next
  14. ↑ Dans la peau de Christophe Josse (неопр.) (недоступная ссылка). Дата обращения 6 мая 2013. Архивировано 10 мая 2013 года.
  15. ↑ Carine Bizet, " Couture Academy « Madame Figaro
  16. ↑ » Découvrez Christophe Josse, grand couturier français Архивная копия от 22 февраля 2012 на Wayback Machine " sur le site officiel du couturier
  17. ↑ Maurizio Galante (неопр.). Дата обращения 2 июля 2012. Архивировано 10 мая 2013 года.
  18. ↑ Mode: Paris renoue avec les défilés mercredi, retour de Versace en couture (неопр.) (недоступная ссылка). Дата обращения 24 марта 2012. Архивировано 20 января 2012 года.
  19. ↑ Début des défilés de haute couture: plusieurs désistements, quelques nouveaux (неопр.). Дата обращения 15 сентября 2012. Архивировано 10 мая 2013 года.
  20. ↑ Paris : quatre nouvelles maisons invitées sur les podiums haute couture (неопр.).
  21. Jean-Paul Cauvin. Haute Couture: Didier Grumbach décode les évolutions du calendrier (неопр.) (недоступная ссылка). Дата обращения 20 января 2013. Архивировано 15 января 2013 года.
  22. ↑ Энциклопедия моды. Сегменты фэшн-рынка.
  23. ↑ Капсульная и круизная коллекции. (неопр.) (недоступная ссылка). Дата обращения 6 мая 2013. Архивировано 17 августа 2013 года.
  24. ↑ Энциклопедия моды. Диффу́зный бренд.
  25. ↑ Энциклопедия моды. Бридж-бренд.
  26. ↑ Демократичные марки.
  27. ↑ Кристева Ю. Смысл и мода / Кристева Ю. Избранные труды: разрушение поэтики. М.: Российская политическая энциклопедия, 2004, с. 84-113.
  28. 1 2 Бурдье П. Социология социального пространства / Пер. с фр.; общ. ред. и послесл. Н. А. Шматко. — М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2005. В 2-х т.
  29. ↑ Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть (1976) / пер. с фр. С. Н. Зенкина. М.: Добросвет, 2011. 392 с
  30. 1 2 Барт Р. Система моды. Статьи по семиотике культуры. М.: Издательство им. Сабашниковых, 2003. — 512 с.
  31. ↑ Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма (1905) / Избранные произведения: Пер. с нем./Сост., общ. ред. и послесл. Ю. Н. Давыдова; Предисл. П. П. Гайденко. — М.: Прогресс, 1990.
  32. ↑ Зиммель Г. Мода // Зиммель Г. Избранное. Том 2. Созерцание жизни. М.: Издательство «Юристъ», 1996, с. 266—291.
  33. ↑ Бодрийяр Ж. Система вещей (1968). М.: Рудомино, 2001. — 220 с.
  34. ↑ Холландер Э. Взгляд сквозь одежду (1975). М.: Новое литературное обозрение, 2015. — 276 с.
  35. ↑ Липовецкий Ж. Империя эфемерного (1987). М.: Новое литературное обозрение, 2012. — 336 с.
  36. 1 2 Гройс Б. О новом. Опыт экономики культуры. М.: Ad Marginem, 2015.
  37. 1 2 Васильева Е. Система традиционного и принцип моды / Теория моды: тело, одежда, культура, № 43, весна 2017, с. 1-18.
  38. ↑ Васильева Е. Феномен женского и фигура сакрального. / Теория моды: тело, одежда, культура, № 42, зима 2016—2017. с. 160—189
  39. ↑ Зиммель Г. Избранное. Том 1. Философия культуры. Том 2. Созерцание жизни. — М., 1996. Т. 2. Мода, стр 266—291.
  40. ↑ Аронсон О. Игра случайных сил // Ж. Делёз. Ницше и философия.- М.: Ad Marginem, 2003, с. 5 — 29.
  • Барт Р. Система моды. Статьи по семиотике культуры. М.: Издательство им. Сабашниковых, 2003. — 512 с. ISBN 5-8242-0089-0
  • Бодрийяр Ж. Система вещей (1968). М.: Рудомино, 2001. — 220 с. ISBN 5-7380-0038-2
  • Бодрийяр Ж. Общество потребления. Его мифы и структуры. (1970) М.: Культурная революция, Республика, 2006. — 269 с. ISBN 5-250-01894-7
  • Бурдье П. Социология социального пространства / Пер. с фр.; общ. ред. и послесл. Н. А. Шматко. — М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2005. В 2-х т.
  • Вайнштейн О. Одежда как смысл: Идеологемы современной моды // Иностранная литература, 1993, N 7, с.224-232
  • Васильева Е. Феномен модной фотографии: регламент мифологических систем / Международный журнал исследований культуры, № 1 (26), 2017, с. 163—169
  • Васильева Е. Система традиционного и принцип моды / Теория моды: тело, одежда, культура, № 43, весна 2017, с. 1-18
  • Васильева Е. Феномен женского и фигура сакрального / Теория моды: тело, одежда, культура, № 42, зима 2016—2017. с. 160—189
  • Васильев А. Красота в изгнании / Науч. ред. Е. Беспалова. — М.: Слово/Slovo, 1998. — 480 с. — ISBN 5-85050-142-8
  • Васильев А. Этюды о моде и стиле. — Фешн Букс, Глагол, 2007. — 592 с. — (Le Temps des Modes).
  • Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма (1905) / Избранные произведения: Пер. с нем./Сост., общ. ред. и послесл. Ю. Н. Давыдова; Предисл. П. П. Гайденко. — М.: Прогресс, 1990.
  • Гройс Б. О новом. Опыт экономики культуры. М.: Ad Marginem, 2015. — 240 c. ISBN 978-5-91103-258-6
  • Зиммель Г. Мода // Зиммель Г. Избранное. Том 2. Созерцание жизни. М.: Издательство «Юристъ», 1996, с. 266—291. ISBN 5-7357-0175-4
  • Килошенко М. И. Психология моды. — Оникс, 2006. — 320 с.
  • Кирсанова Р. Из истории костюма русских императриц // РОССИЯ / RUSSIA. Вып. 3 (11): Культурные практики в идеологической перспективе. Россия, XVIII — начало XX века. М.: ОГИ, 1999, с. 71-81.
  • Кристева Ю. Смысл и мода / Кристева Ю. Избранные труды: разрушение поэтики. М.: Российская политическая энциклопедия, 2004, с. 84-113. ISBN 5-8243-0500-5
  • Кто есть кто в мире моды. — Новая Линия, 2006. — 178 с.
  • Липовецкий Ж. Империя эфемерного (1987). М.: Новое литературное обозрение, 2012. — 336 с. ISBN 978-5-4448-0023-2
  • Шамин С. М. Мода в России последней четверти XVII столетия // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. — 2005. — Вып. 1. — С. 23—38.
  • Свендсен Л. Философия моды. М.: Прогресс-Традиция, 2007. — 256 с. ISBN 5-89826-198-2
  • Степанова Ю. В. Древнерусский костюм по письменным и археологическим источникам X—XV В // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. — 2010. — Вып. 4 (42). — С. 84—92.
  • Холландер Э. Взгляд сквозь одежду (1975). М.: Новое литературное обозрение, 2015. — 276 с. ISBN 978-5-4448-0251-9
  • Айрис Апфель. Икона по воле случая = Accidental Icon: Musing of Geriatric Starlet. — М.: Альпина Паблишер, 2019. — ISBN 978-5-9614-1906-1.
значение слова фэшн, что это за стиль в индустрии моды?

Молодые люди часто интересуются, что такое fashion. Итак, фэшн – молодежное заимствование английского слова fashion. Слово переводится как «мода». В русском языке слово является частью составных фраз, обозначающих работу модельера, показ мод, создание стильных образов.

Особенности моды

В 21-ом веке требования в моде становятся особенными. Наработанные правила перестают действовать. Тренды постоянно меняются, поэтому важно быть готовым к быстрым изменениям, остро реагировать на новое.

Мода в 21-ом веке

Модная индустрия строится на модификациях, готовности пробовать себя в разных ролях и проявлять открытость к новому. Например, в женском гардеробе появляются мужские вещи, причем платья и юбки перестают быть популярными. Часто стильные образы предполагают выбор футболок, бомберов, свитшотов, брючных костюмов.

Фэшн-психология – наука 21-го века.

В действительности психология до сих пор не способна разгадывать личность по тому, в чем одет человек

Психология также не раскрывает секреты создания образов. Наука призвана изучать особенности восприятия одежды и ее понимания. Мода и стиль являются важной частью повседневной жизни, причем они вызывают социальные перемены, влияют на настроение в обществе, определяют возможности развития каждого человека.

Последние исследования доказывают: официальная элегантная одежда положительно влияет на абстрактное мышление, способствует улучшению финансового положения.

По этой причине те, кто хотят добиться успеха в определенной отрасли, должны тщательно продумывать образы и правильно выбирать вещи для гардероба.

Наука также подтверждает: бренды предлагают инклюзивные вещи, улучшая жизнь общества

Например, люди с ограниченными физическими возможностями часто выбирают спортивные вещи для удобства, но сталкиваются с отсутствием понимания из-за гардероба, физических особенностей. 21 век – время перемен, поэтому бренды должны предлагать стильную одежду для людей.

Также нужно знать, что «фэшн из май профэшн» значит безвкусие или смешной образ, непонятный стиль. Появление таких фраз подтверждает серьезное влияние моды на жизнь каждого человека.

Особенности развития фэшн-ритейла

Фэшн ритейл связан с эффективной продажей стильной современной одежды. Это помогает людям создавать стильные образы с учетом особенностей образа жизни, личных предпочтений. Продавец-стилист оказывает следующие услуги:

  • ненавязчивая и полезная помощь в выборе вещей с учетом пожеланий клиента, пониманием персонального стиля;
  • подбор подходящей одежды, вне зависимости от имеющегося ассортимента вещей;
  • приглашение клиента в магазин при поступлении подходящей вещи.

Продавец-стилист проявляет индивидуальный подход к каждому клиенту, учитывая основы создания стиля, визуальной коррекции фигуры, работы с цветом одежды.

Создание стиля

Особенности фэшн макияжа

Учитывая, что стиль fashion – это модный образ, представительницы прекрасного пола также заинтересованы в создании макияжа. Учитывают следующие отличия макияжа:

  1. Используется стойкая косметика. Косметические средства должны проявлять устойчивость к внешним факторам, одновременно подчеркивая красоту женского образа.
  2. Макияж поддерживает создаваемый стиль. При этом макияж не должен привлекать все внимание к себе. Женщина должна подчеркивать красоту и стиль выбранных вещей, аксессуаров, обуви.
  3. Предусмотрены разные техники макияжа. Вне зависимости от выбранного способа, особое внимание уделяется тону лица. Важно устранить следы несовершенств, усталости, жирного блеска.
  4. Допускается акцентирование глаз и губ для создания безупречного образа.

Каждая женщина должна «фешить», чтобы соответствовать стандартам красоты и реализовывать основные тренды моды или все-таки идти наперекор подобным нормам, проявляя индивидуальность. Женщины, как и мужчины, самостоятельно выбирают подходящий вариант.

Фешн макияж

Особенности фэшн фотографии

Фотография и мода тесно взаимосвязаны, на этом должна основываться любая съемка. В последние несколько лет фэшн съемка приобрела особенности, отличающие ее от других жанров фотоискусства:

  1. Для качественного снимка требуется обязательная подготовка и часы съемки. Фотоискусство требует серьезных усилий, поэтому не все так просто, как кажется изначально.
  2. Каждая мелочь на фотографии приобретает смысл. Значение слова фэшн в 21-ом веке становится особенным. Это проявляется в моде и макияже, особенностях создания образов. Неудивительно, что каждый снимок приобретает смысл, акцентирует внимание на определенной социальной проблеме или важном вопросе. Непозволительными становятся лишняя тень, грязные пятна на вещах.
  3. На фотографии отражаются особенности характера, внутреннего мира модели. По этой причине уделяется повышенное внимание образу модели и окружающей обстановке. Внутренний смысл, посыл фотографии должен быть понятен каждому зрителю.
  4. Одежда, макияж, поза модели становятся значимыми. Основная задача – выделить снимок среди многочисленных других. Часто допускаются дерзкие и вычурные снимки, но это не значит, что фешен 21-го века обязательно будет таким во всех ситуациях.
  5. Свет в съемке играет важную роль. Он помогает строить интригу фотографии, диалог между фотографом и зрителем.
  6. Фотография должна быть связана с определенной вехой эпохи, передавать особенности настроения и развития, воплощать идеал времени.
  7. Любой снимок обрабатывается в графическом редакторе.

Каждый фотограф по-своему работает с моделью, но он должен помнить значение фэшн, чтобы подчеркивать стильный образ, передавать характер и настроение, делать акцент на актуальных трендах выбранной эпохи.

Фешн фотография

В наши дни существуют беспроигрышные тренды в съемке, которые могут означать определенное настроение, передавать характер модели:

  1. Линии макияжа становятся смазанными. Иногда используются нарочитые грубые дефекты. Например, яркую помаду можно смазать на щеки или подчеркнуть, как течет тушь. Это привлечет особое внимание к снимку, подчеркнет настроение хаоса и беспорядка.
  2. Часто делается акцент на спортивных формах. В наши дни становится популярным здоровый образ жизни. На этом строится фэшн индустрия и тематические съемки. Модель, обладающая подтянутыми формами и мышцами, может фотографироваться со спортивным инвентарем и в соответствующей одежде. Такие съемки проводятся на старом стадионе, дворовой площадки и даже в школьном спортзале.
  3. Использование масок. В модельном бизнесе принято делать акценты на личности и внутреннем мире модели. Однако маски закрывают лица, поэтому отмечается протест персонализации модных направлений. Маски частично или полностью прячут голову. Открытыми остаются только некоторые участки.
  4. Мокрые волосы и одежда. Такой эффект остается востребованным на протяжении нескольких лет. Влажная одежда выгодно подчеркивает формы модели. Мокрые волосы создают настроение протеста против стандартов красоты, стиля, моды.
  5. Сидячие позы в креслах или диванах. Обычно моделей фотографируют стоя, считая, что это красивее. Несмотря на это, можно фотографировать модель, которая вальяжно сидит в кресле или на диване, проявляя вызов для общества. Девушка подчеркивает свою независимость.
  6. Уличные съемки часто проводятся в неожиданных местах. Для этого выбирают старые городские улицы, районы с мусором, заброшенные дома. Основная задача – правильно создать нужный образ, сделать акцент на внутреннем настроении модели. Такая фотография становится противовесом для глянцевых снимков.
  7. В наши дни позволительно делать акцент на несовершенства фигуры и внешности: родинки, веснушки, неправильные черты лица. Если модель согласна, можно подчеркнуть несовершенство. Такие фотографии позволяют идти против стандартов красоты.
  8. Кукольные позы и сутулость смотрятся интересно на тематических фотографиях. Предварительно делают кукольный макияж для модели, выбирают необычную одежду. Иногда наблюдается нарочитое обезличивание персонажа. Считается, что такие фотографии подчеркивают, насколько значимой оказывается каждая личность.
  9. Пастельные тона и минимализм – это еще один тренд. Глянцевые журналы связаны с излишеством красок. Талантливые фотографы выбирают пастельные тона, неброскую одежду, минимум макияжа для модели. Даже фон может быть однотонным. Такие снимки отличаются от остальных.

Fashion стиль

Зная, что в 21-ом веке фешен означает, можно продумать особенности создания стильного образа, подчеркивания внутреннего мира модели. С помощью моды и макияжа, фотоискусства часто удается акцентировать внимание на социальных проблемах в обществе, чтобы в дальнейшем с ними удавалось успешно бороться.

Коронакризис изменил fashion-бизнес – Коммерсантъ FM – Коммерсантъ

Эпоха Zara и H&M уходит в прошлое — пандемия укрепит тренд на осознанное потребление. Такого мнения придерживается главный редактор американского журнала Vogue Анна Винтур. В интервью телеканалу CNBC она отметила, что последние несколько месяцев стали катастрофой для индустрии моды, причем как для молодых дизайнеров, так и для крупных ритейлеров. Каким будет фэшн-мир после пандемии? Тему продолжат Владислав Викторов и Лилия Галявиева.

В последние годы термин фаст-фэшн — быстрая мода — приобрел скорее негативную окраску, а Zara и H&M почти стали понятиями нарицательными. Компании, выпускающие по несколько коллекций одежды в сезон, критикуют со всех сторон: экологи — за перепроизводство и, как следствие, утилизацию вещей в огромных масштабах, люксовые бренды — за плагиат. Но пандемия расставит все на свои места, и фэшн-мир уже никогда не будет прежним, уверена главный редактор американского Vogue Анна Винтур:

«Я думаю, каждый переосмыслит, что такое индустрия моды, какой она должна быть.

И я думаю, что это возможность для всех замедлиться, производить меньше и заставить мир влюбиться в креативность, привить страсть к моде. Возможно, люди будут меньше зацикливаться на вещах, которые быстро меняются, и делать акцент на том, что всегда будет новым.

Мода должна длиться долго, должна быть эмоциональной, содержать воспоминания, быть значимой».

К таким же выводам пришли аналитики компаний McKinsey и The Business of Fashion. Они провели исследование о том, как пандемия повлияла на модную индустрию. По прогнозам экспертов, потребители будут тщательнее анализировать, действительно ли им нужно покупать ту или иную вещь, а картинки, на которых люди выходят из бутиков с десятками пакетов, могут навсегда остаться в прошлом. Директор модного дома Raschini Сергей Викулин считает, что потребительские привычки аудитории так быстро не изменятся. Впрочем, покупать одежду и аксессуары действительно станут меньше из-за кризиса.

Глобальная статистика индустрии моды

Общие данные

Population: 327 миллионов
Сила труда: 161,0 млн.
Уровень безработицы: 3,8%
GDP на душу населения (PPS): 62 500 долларов США

Маркетная доля индустрии моды: 4 процента
Внутренняя рыночная стоимость индустрии моды: 406 миллиардов долларов
Занятость в отраслях, связанных с модой: 1.9 миллионов

Нью-Йорк: столица моды

Население Нью-Йорка: 8,55 млн.
Нью-Йорк Рабочая сила: 4,2 млн
Занятость в индустрии моды (только Нью-Йорк): 185,000
Заработная плата в индустрии моды (только в Нью-Йорке): 11 миллиардов долларов
Налоговые поступления от индустрии моды (только в Нью-Йорке): 2 миллиарда долларов
источник: NYCEDC (Бюро переписей США)

Employment

В Соединенных Штатах приблизительно 1.В индустрии моды занято 8 миллионов человек, из них 232 000 - в производстве текстиля для одежды и других предметов моды. (JEC Демократическая, Бюро Труда)

Средняя годовая заработная плата в моде колеблется от 26 440 долларов для операторов по отбеливанию и окрашиванию тканей до 84 600 долларов для менеджеров по маркетингу и продажам в моде.

Около 79 процентов всех работников моды в США работают в розничной торговле одеждой. Средняя годовая заработная плата в таких компаниях составляет 26 650 долларов.Однако в определенных профессиях средняя заработная плата намного выше. Менеджеры по маркетингу и продажам в магазинах одежды имеют самую высокую среднегодовую заработную плату в 84 600 долларов. Бухгалтеры и аудиторы получают в среднем 69 960 долларов в год, а покупатели и агенты по закупкам получают в среднем 56 550 долларов.

Низкое количество, 145 000 сотрудников, что составляет 8 процентов всех работников моды, работают в сфере оптовой торговли и мерчендайзинга одежды. Средняя годовая заработная плата в этой отрасли составляет 52 350 долларов.

Отчет перепроизводства одежды и моды с Infographic
                


Вы знаете, что эта проблема существует: монтаж груды мусора и сжигание непроданной одежды. Свалки, переполненные текстилем, и призывы к устойчивой моде - все это новости.

Однако, решив исследовать проблему, вы можете быть поражены тоннами фрагментированных данных, распространяемых по Интернету. Чтобы сэкономить ваше время и силы, мы решили собрать наиболее важную и актуальную информацию о проблеме.В этом отчете вы найдете все, что вам нужно знать о масштабах, причинах и последствиях перепроизводства.


Проблема нераспроданной одежды ярко иллюстрируется недавними новостями H & M. В начале года гигант моды сообщил, что сидит на огромной куче непроданной одежды - инвентарь на 4,3 миллиарда долларов. Компания производит так много одежды, что электростанция в шведском городе Вестерос отчасти полагается на сжигание своих бракованных продуктов для производства энергии. В 2017 году он сжег 15 тонн, хотя H & M утверждает, что это была небезопасная одежда.Между тем, люксовый бренд Burberry признал, что сжигает продукты стоимостью 37 миллионов долларов вместо того, чтобы продавать их по более низкой цене. Это вызвало скандал, и компании пришлось изменить свою политику.

. Индустрия моды огромна. Если бы каждый из 7,5 миллиардов людей на Земле владел только одной парой штанов и одной рубашкой, это составляло бы 15 миллиардов предметов одежды.


Но у нас, конечно, больше.


Вот ключевые факты о производстве и использовании:


1.7 триллионов долларов

- это стоимость рынка одежды и обуви. Это примерно столько же, сколько и ВВП Канады. Никогда не продается.

Еще одна треть оставляет магазины только со скидкой.

Источник: Перепроизводство: Табу в моде

210 миллиардов долларов

вызывает искажение запасов в мировой индустрии моды. Это несоответствие между тем, что потребители хотят, и тем, что розничные торговцы имеют в магазинах.

Источник: eMarketer

460 миллиардов долларов

- сколько мировой экономике не хватает каждый год, потому что люди выбрасывают одежду, которую они могут продолжать носить.

Источник: новая текстильная экономика Фонд Ellen MacArthur Foundation


Не только бренды, производящие больше, клиенты используют большее количество одежды в течение более короткого времени: в среднем американец покупает 70 предметов одежды в год.

Это новый предмет одежды каждые четыре-пять дней. Только в Соединенном Королевстве насчитывается 45 млрд. Долл. США изношенной одежды.

. Источник: Oxfam

. Менее чем за три года.

Источник: новый в текстильной экономике


Мода считается второй самой грязной отраслью в мире. Он подорван энергоемкими процессами, высоким потреблением воды и использованием невозобновляемых ресурсов. Таким образом, перепроизводство оказывает огромное влияние на окружающую среду. Более того, чем больше мы производим, тем больше отходов накапливается. Вот несколько важных фактов:

12,8 миллиона тонн одежды

ежегодно отправляется на свалки

Источник: Агентство по охране окружающей среды

92 миллионов тонн твердых отходов каждый год

производится индустрией моды с использованием 98 миллионов тонн природных ресурсов.

Согласно отчету о состоянии моды 2018 года, опубликованному McKinsey и The Business of Fashion, третья по величине проблема, с которой сталкиваются модные компании в этом году, - это улучшение и цифровизация отрасли цепочки поставок. Фактически, 75% опрошенных руководителей подтвердили, что искусственный интеллект будет так или иначе внедрен в некоторые части цепочек поставок их компаний для достижения большей гибкости в эту новую, быстро развивающуюся и скоротечную эпоху.

Внедрение технологий является ключевым не только в отношении цепочки поставок и потребителя, но и во всех других внутренних процессах.Какие изменения влияют на отрасль и заставляют компании переосмыслить и реструктурировать свои процессы в цепочке поставок? Что компании делают, чтобы улучшить его? В этой статье я расскажу вам о 3 ключевых элементах, которые побуждают модные компании внедрять изменения в свои цепочки поставок.

Гибкость по всей цепочке поставок

Мобильные платежные системы, умные примерочные и интерактивные экраны для поиска предметов одежды: это всего лишь несколько инноваций, которые модные бренды придумывают и внедряют в свои классические решения для ускорения и облегчения покупок для покупателей.За последние пару десятилетий программные решения развивались для удовлетворения потребностей каждого отдела в компаниях и теперь могут комбинировать различные данные, которые будут использоваться на каждом уровне в розничной сети. Фактически, по данным Gartner Consulting, компании, которые к 2020 году переводят свои системы на ERP, повысят уровень отклика на 75% .

Командная работа: На облаке

Компании становятся все более децентрализованными и интернационализированными. И единственный способ сохранить всю информацию, которой управляют эти группы, а также оптимизировать рабочий процесс между группами, - через облачную систему.

Использование цифровой системы управления активами в облаке - для хранения изображений коллекций и шоу - позволяет командам синхронизировать информацию между отделами дизайна, производства, мерчендайзинга и PR, а также хранить и отслеживать всю ценную информацию компании. cadena-de-valor-empresa-moda

Адаптация к новому циклу потребительских покупок

Социальные медиа повлекли за собой множество изменений в поведении потребителей, и среди них - необходимость немедленности. Чтобы приспособиться к все более требовательному потребителю, все больше и больше брендов выбирают стратегию «Посмотри сейчас, купи сейчас», поскольку покупателей привыкли к новым тенденциям почти сразу, как только они появятся.Компании Fast Fashion также внесли свой вклад в это изменение в цикле потребительских покупок, и даже роскошные дома, такие как Burberry, теперь корректируют свои стратегии, чтобы не отставать от конкуренции и увеличивать прибыль.

Быть способным заранее определить потребности потребителей жизненно важно, и многие компании делают это путем измерения и мониторинга своих кампаний по запуску продуктов или презентаций коллекций. Некоторые компании, такие как Kate Spade и Fenwick, делают еще один шаг вперед и используют систему ERP, которая позволяет им контролировать свои запасы и коллекции образцов.

В 2013 году ужасные новости о катастрофе Rana Plaza в Бангладеш привели мир в шок, поскольку число погибших превысило 1000 человек. Развал швейной фабрики, который отвечал за производство коллекций многими крупными игроками в моде, стал тревожным сигналом для индустрии. Многие потребители, компании и учреждения подняли свои голоса и протестовали против системы, которая эксплуатирует развивающиеся страны в течение многих лет, и все это для удовлетворения потребностей потребителей в развитых странах.

Похожие записи

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о