7 известных советских манекенщиц
В 1944 году в Москве открылся Общесоюзный Дом моделей на Кузнецком Мосту и объявил о наборе манекенщиц. Специальных заведений, где учили на «демонстраторов одежды», не было, поэтому ими становились, как правило, бывшие актрисы и балерины. Показы проходили на главных столичных площадках: в ГУМе, Доме кино, Колонном зале Дома Союзов и на ВДНХ.
Кто в СССР демонстрировал первые макси- и мини-юбки, о ком снимали фильмы иностранные журналисты и кем вдохновлялся Вячеслав Зайцев — мы собрали истории первых советских манекенщиц.
«Белокурая богиня»: Валентина Яшина
Валентина Яшина. Фотография: modim.ru
Валентина Яшина. Фотография: modim.ru
Валентина Яшина. Фотография: titcat.ru
Валентина Яшина была одной из первых профессиональных манекенщиц в СССР. До начала модельной карьеры она училась в музыкально-театральном училище им. Глазунова (сегодня — один из факультетов ГИТИСа). Яшина работала в Рижском театре оперетты: ей досталась главная роль в спектакле «Сильва» венгерского композитора Имре Кальмана.
В 1950-х актриса вернулась в столицу и устроилась в Общесоюзный Дом моделей на Кузнецком Мосту.
Из-за «северной» внешности — светлые кожа, волосы и глаза — Валентину Яшину называли «белокурой богиней». В западной прессе ее сравнивали с известной американской актрисой начала XX века Гретой Гарбо. Она входила в пятерку самых востребованных советских манекенщиц 1960-х. Яшина участвовала во всех показах, по ее лекалам шили костюмы для широкого потребления и лично для первой женщины-космонавта Валентины Терешковой: у них был одинаковый размер одежды.
В Доме моделей Яшина проработала больше 40 лет. Она продолжала выходить на подиум и сниматься для журналов мод вплоть до 1994 года, когда ей было 65 лет.
«Итальянская красавица»: Регина Збарская
Регина Збарская. Фотография: lifeo.ru
Регина Збарская. Фотография: boom.ms
Регина Збарская. Фотография: peoples.ru
Регина Збарская приехала в Москву в 1953 году, чтобы поступить во ВГИК. Позже, на пробах в фильм «Война и мир» Сергея Бондарчука, которые проходили на «Мосфильме», Збарская познакомилась с модельером и художницей по костюмам Верой Араловой.
Она пригласила девушку на работу в Общесоюзный Дом моделей одежды.
В 1961 году Збарская уже участвовала в заграничном показе Дома моделей: в Париже Вера Аралова представляла свою коллекцию со знаменитыми «русскими» сапогами с молнией на голенище. Иностранная пресса отметила не только одежду советских модельеров, но и манекенщиц, особенно Збарскую. В середине 1960-х по совету модельера Вячеслава Зайцева ей сделали новую прическу — под пажа. За это в иностранной прессе ее прозвали «советской Софи Лорен». Ее внешностью восхищались Пьер Карден, Марк Боан, Ги Ларош и другие французские модельеры.
В 1967 году в московских Лужниках проходил Первый Международный фестиваль моды. К этому событию советский журнал «Мода» напечатал спецвыпуск с Региной Збарской на обложке. Ее сняли в красном вечернем платье «Россия», которое создала модельер Татьяна Осмеркина по мотивам русской иконописи.
Збарская появлялась на подиуме до 45 лет: она работала в Доме моды Вячеслава Зайцева, а также натурщицей в Суриковском институте.
«Советская Одри Хепбёрн»: Лёка Миронова
Лёка Миронова. Фотография: lifeo.ru
Лёка Миронова. Фотография: boom.ms
Лёка Миронова. Фотография: boom.ms
На подиум Лёка Миронова (настоящее имя — Леокадия) попала случайно. Зимой 1962 года она пришла с подругой на одну из швейных фабрик в Подмосковье, где работали участники молодежного Дома моделей. Там Миронова познакомилась с начинающим дизайнером Вячеславом Зайцевым. Уже через пару дней девушка участвовала в показе в Звездном городке.
В 1963 году на общесоюзном методическом совещании Зайцев показывал свою первую коллекцию, и вскоре его вместе с Мироновой пригласили в Дом моделей на Кузнецком Мосту. В 1966 году в столицу приехали американские журналисты, чтобы снять фильм «Три звезды Советского Союза» о чемпионе СССР по легкой атлетике Валерие Брумеле и балерине Майе Плисецкой. Третьей «звездой» стала Миронова, которую они увидели на показе американской коллекции одежды.
Лёка Миронова и Вячеслав Зайцев проработали вместе больше полувека.
И в 70 лет манекенщица продолжала участвовать в его показах.
Русская «березка»: Мила Романовская
Мила Романовская. Фотография: rep.ru
Мила Романовская. Фотография: anews.com
Мила Романовская. Фотография: umnaja.ru
Мила Романовская тоже стала манекенщицей случайно. После школы она училась в колледже и планировала поступать в Санкт-Петербургскую консерваторию. Однажды Романовская подменяла знакомую на показе в ленинградском Доме моделей, у девушек были одинаковые параметры. После дефиле ей сразу же предложили стать профессиональной манекенщицей. Сначала Романовская работала по контракту в Финляндии, а затем ее пригласили в Дом моделей на Кузнецком Мосту.
Читайте также:
В 1968 году на Первом Международном фестивале моды в Лужниках Мила Романовская демонстрировала платье «Россия» из шерстяного букле, расшитое золотыми пайетками, которые напоминали кольчугу. Его создательница модельер Татьяна Осмеркина вдохновлялась древнерусской обрядовой одеждой.
Платье шили специально для Регины Збарской, но светловолосой Романовской с длинной косой оно подошло больше. В этом же платье она открывала показ на Международной выставке легкой промышленности в Монреале. После этого дефиле в западной прессе советскую манекенщицу прозвали «Березкой» и «Снегурочкой».
Манекенщицы рассказывали мне, что наши эмигранты во время показа плакали. Кстати, о манекенщицах. Органичный образ Милы Романовской очень совпал с моей моделью. На фестивале в этом платье она, как говорят очевидцы, была лучше всех.
В платье «Россия» Милу Романовскую сфотографировали и для обложки американского глянцевого журнала Look: съемки проходили в Успенском соборе Кремля. В 1972 году манекенщица эмигрировала в Израиль, а после продолжила модельную карьеру в Лондоне.
«Боттичеллиевская девушка»: Татьяна Михалкова
Татьяна Михалкова. Фотография: mirnov.ru
Татьяна Михалкова. Фотография: golbis.com
Татьяна Михалкова. Фотография: news.
myseldon.com
Татьяна Михалкова работала манекенщицей всего пять лет. После института она планировала устроиться преподавателем английского языка, но однажды увидела объявление Дома моделей о наборе манекенщиц. Одним из членов жюри на кастинге был модельер Вячеслав Зайцев, который назвал Михалкову «боттичеллиевская девушкой», сравнив с красавицами на полотнах художников эпохи Возрождения.
На подиуме Михалкова в основном демонстрировала одежду в русском стиле: пальто с соболиным мехом, платья изо льна. Она также закрывала показы, выходя на подиум в свадебных платьях. Татьяна Михалкова участвовала и в дефиле для жен дипломатов и глав иностранных государств — первой леди США Пэт Никсон, восточных шахинь и иранской принцессы Сорайи, все они часто приезжали за нарядами в Дом моделей.
В 1972 году на показе в Доме кино манекенщица познакомилась с начинающим режиссером Никитой Михалковым. Вскоре она вышла за него замуж и оставила карьеру модели. В 1997 году Михалкова вернулась в модную индустрию: она создала благотворительный фонд «Русский силуэт», который поддерживает молодых российских дизайнеров.
«Русская Твигги»: Галина Миловская
Галина Миловская. Фотография: mediarelease.ru
Галина Миловская. Фотография: mediarelease.ru
Галина Миловская. Фотография: infox.ru
С моделью Галиной Миловской связаны самые скандальные фотосессии в СССР. В 1967 году Миловская участвовала в Первом Международном фестивале моды, где ее заметили иностранные журналисты. Из-за сходства с британской супермоделью 1960-х они прозвали молодую манекенщицу «русской Твигги».
Уже в 1969 году Галина Миловская появилась в американском журнале Vogue. На фоне московских достопримечательностей ее снимал французский фотограф Арно де Роне. В Оружейной палате Кремля Миловская позировала с жезлом императрицы Екатерины II и алмазом «Шах», а на Красной площади — сидя на брусчатке в брючном костюме. Несмотря на то что съемка была официальной, в министерстве легкой промышленности снимок посчитали неприличным. Модели запретили выезжать за границу и сниматься у иностранных фотографов.
Вскоре еще одна ее фотография появилась в иностранном издании: итальянском журнале L’Espresso. Галина Миловская стала первой отечественной боди-арт-моделью: художник Анатолий Брусиловский нарисовал на ее лице и плечах одну из башен Кремля с петухом. Под снимком разместили запрещенную в СССР поэму Александра Твардовского «Над прахом Сталина». Такую публикацию советское руководство простить не смогло.
В 1974 году Миловская эмигрировала во Францию, где занялась режиссурой. Ее фильм о советских художниках-эмигрантах «Это безумие русских» отметили на Венецианском фестивале в 1985 году.
Самая красивая девушка СССР: Татьяна Чапыгина
Татьяна Чапыгина. Фотография: mediasole.ru
Татьяна Чапыгина. Фотография: cinemoda.ru
Татьяна Чапыгина. Фотография: relook.ru
Одной из ярких моделей в Советском Союзе была Татьяна Чапыгина. Она окончила медицинский факультет и работала на санэпидемстанции. На кастинг в Общесоюзный Дом моделей она пошла за компанию с подругой.
Там на нее обратил внимание модельер Вячеслав Зайцев и пригласил работать.
Днем Татьяна Чапыгина выступала в Доме моделей, а вечером уезжала на показы на заводы, фабрики и в институты: манекенщицы демонстрировали не только модные наряды, но и одежду для простых рабочих: комбинезоны, халаты, робу. В 1979 году 25-летняя Чапыгина представляла СССР на показах в Германии, США, Мексике и Японии. В иностранной прессе ее назвали самой красивой девушкой СССР эпохи 80-х и выбрали девушку для участия в международном проекте «Женщины мира»: Чапыгину фотографировали на Красной площади в нарядах с национальными мотивами.
В Москве ее фотографии появлялись почти во всех отечественных модных изданиях и журналах по рукоделию: «Работнице», «Крестьянке», «Моде» и других. В 37 лет она решила уйти из профессии. Во время московских Недель моды бывшая манекенщица иногда выходит на подиум.
Автор: Ирина Малахова
Как советская манекенщица блистала на подиумах и объездила полмира, но бросила карьеру ради любви: Явления: Ценности: Lenta.
ruСоветская манекенщица Татьяна Чапыгина — из тех женщин, которые всегда знают, чего хотят, и готовы трудиться ради достижения поставленной цели. Она оставила медицинскую карьеру, посчитав ее неподходящей для себя, работала со Славой Зайцевым, объехала с показами полмира, снималась в модных журналах, а потом предпочла подиуму семейное счастье. Рассказ о Татьяне Чапыгиной продолжает цикл материалов «Ленты.ру», посвященный судьбам советских моделей.
Татьяна Чапыгина родилась в 1954 году в Москве. Она была самой настоящей москвичкой: ее детство прошло в центре столицы. Как и многие ее ровесницы в 1970-е годы, юная Таня решила посвятить свою жизнь медицине и даже пошла учиться на медика. Однако с карьерой не сложилось. Уже первые посещения операционной открыли девушке глаза на истинное положение вещей: медицина была не для нее — или она не для медицины.
Татьяна устроилась работать на санитарно-эпидемиологическую станцию. Занятие предельно прозаическое, но Чапыгина никогда не была фантазеркой и о карьере актрисы или фотомодели не мечтала.
По ее мнению, это был вполне подходящий для начала карьеры возраст: «Считаю, что в 13-16 лет начинать работать манекенщицей более чем несерьезно. Ведь надо не просто пройтись по подиуму, а изнутри прочувствовать каждую вещь. Мы несли моду в народ, учили людей, как правильно одеваться. Было три показа днем в Доме моделей, а вечером мы выезжали в различные организации: на заводы, фабрики, в больницы, институты».
Работа демонстратора одежды была, разумеется, не такой «социально поощряемой», как работа медсестры или врача. Однако все, кто служил в Общесоюзном доме моделей на Кузнецком Мосту, трудились довольно напряженно, и манекенщицы не были исключением.
Девушки получали сравнительно небольшую зарплату, а работали много. По воспоминаниям Татьяны, модели сами делали себе прически и макияж для съемок. Три показа в день и выезды создавали довольно выматывающий график.
Кроме повседневной городской и вечерней моды, манекенщицы должны были показывать и так называемую рабочую одежду: комбинезоны, робы, телогрейки, брезентовые куртки и штаны. Эта работа входила в их должностные обязанности, но никому из моделей не нравилась: в спецовке, ватнике или синем халате даже самая красивая девушка выглядела в лучшем случае смехотворно. Однако в стране победившего социализма труд декларировался высшей ценностью, и отказываться от таких показов не приходилось.
Художник-модельер Вячеслав Зайцев в Московском Доме моды
Фото: Борис Кауфман / РИА Новости
Главным «рецептом красоты», позволившим ей до зрелых лет сохранить безупречную внешность, Чапыгина считает сон. По ее словам, в молодости она старалась пораньше ложиться спать. Вместо шумных вечеринок с подругами и потенциальными кавалерами девушка приходила с работы в восемь вечера, занималась домашними делами и укладывалась в кровать не позже десяти вечера.
Татьяна Чапыгина не приветствовала и увлечение некоторых ее коллег, таких, например, как Регина Збарская, спиртными напитками. Очевидно, сказывались медицинский бэкграунд и привычная забота о внешности.
«Если сейчас манекенщица выходит в показе два-три раза, то мы выходили по десять. Так что если еще и пить, то просто свалишься с подиума, и все», — вспоминала Чапыгина в том же интервью
Красивая, дисциплинированная, профессиональная манекенщица преуспела в карьере: она успешно работала на подиуме и снималась для журналов все 1980-е годы. Кроме журналов мод, ее фото появлялись и в главных советских женских журналах: «Работнице» и «Крестьянке». Поскольку в биографии Чапыгиной не было ничего, что могло бы смутить представителей власти, решавших, кто из манекенщиц «выездная», а кто нет, Татьяну ждало и международное признание.
Первым зарубежным выездом модели стала поездка в 1979 году в ГДР, где Дом моделей проводил показы в универмагах, а также для жен офицерского состава Западной группы войск.
По рассказам Чапыгиной, в годы ее молодости модели не обязаны были быть худыми. Куда более шумных аплодисментов удостаивались манекенщицы, которые демонстрировали одежду 52 и даже 54 размера: среди зрительниц такие параметры встречались куда чаще, чем эталонные 90-60-90.
Татьяна Чапыгина демонстрирует одежду в «Журнале мод»
Фото: «Журнал мод»
После социалистической Германии для Татьяны открылись и капиталистические страны. Она побывала в Соединенных Штатах, Мексике и даже в Японии, о которой сохранила самые яркие воспоминания. По ее словам, как японцы были экзотикой для молодой москвички, так и сама она и ее коллеги выглядели в глазах японцев экзотическими красавицами.
Гостей из СССР за границей обычно принимали по высшему разряду, показывали им достопримечательности и кормили в лучших ресторанах. Однако личное знакомство с местными жителями советским моделям строго-настрого запрещалось. По воспоминаниям Татьяны, как-то во время командировки в США в начале 1980-х ей и ее подруге «здорово влетело» за то, что они позволили двум американцам проводить их до отеля.
Однажды после показа в России к Чапыгиной подошел приятный и обходительный австрийский бизнесмен и пригласил молодую женщину в кафе. Татьяна приняла приглашение, но форсировать отношения не спешила. Иностранному поклоннику пришлось потратить на ухаживания немало времени, прежде чем манекенщица сказала ему заветное «да».
Не последним аргументом в пользу потенциального жениха послужил тот факт, что австриец любил готовить, а сама Татьяна, по ее словам, этого вовсе не умела. Более того: она терпеть не могла тратить время на стряпню. Обаяние и превосходно приготовленные национальные блюда вроде запеченной свиной шейки открыли влюбленному путь к сердцу русской красавицы.
Татьяна Чапыгина вышла замуж, когда ей было уже за 35. Советский Союз доживал последние месяцы своего существования. Ее муж жил и работал в Москве, поэтому об эмиграции вопрос не стоял. Однако карьеру на подиуме она решила оставить, чтобы посвятить себя семейной жизни и обустройству нового дома
В 1992 году пара приобрела просторную квартиру в престижном московском районе — на Кутузовском проспекте. Экс-модель хотела поселиться по соседству со своей уже пожилой матерью, чтобы помогать ей. Кроме того, выросшая в центре Москвы, Татьяна сохранила любовь к дворам и переулкам своего детства и никуда не хотела уезжать.
Оформлением и обустройством нового жилья манекенщица занималась лично: супруг много работал, ездил в командировки, и у него не было времени договариваться и спорить с прорабом и ремонтными рабочими, мотаться по строительным рынкам. Все это взяла на себя Татьяна. Чтобы подобрать мебель, Чапыгина сама не раз объезжала все уже открывшиеся к тому времени в постсоветской Москве интерьерные салоны.
Татьяна Чапыгина
Фото: «Журнал мод»
Картины и безделушки для своей коллекции дореволюционного российского фарфора она выбирала в антикварных магазинах и на блошиных рынках. Другим ее хобби стало цветоводство. Бывшая модель с гордостью вспоминала, что, хотя окна ее квартиры выходили на северную сторону и шумную улицу, дома всегда цвели яркие цветы.
Впрочем, только домашними хлопотами и украшением интерьера жизнь Татьяны Чапыгиной не ограничивалась. В 2000-е она не раз снималась в рекламных роликах и участвовала в телевизионных шоу. Чтобы избежать дефицита общения, экс-модель устроилась администратором в люксовый салон красоты. На пенсию Татьяна Викторовна вышла, когда ей было уже сильно за шестьдесят. Сейчас одна из самых успешных профессионально и благополучных в личной жизни советских манекенщиц, возможно, обдумывает свои мемуары, в которых не будет никаких сплетен, скандалов и интриг модельного мира.
Регина Збарская: фото, биография, фильмография, новости
Советская манекенщица.
Биография Регины Збарской
Регина Збарская (до замужества – Колесникова) родилась 27 сентября 1935 года. Существует несколько версии относительно рождения и родителей Регины. Согласно одной версии, Регина родилась в Ленинграде, и ее мать была цирковой гимнасткой, а отец воздушным гимнастом родом из Югославии. Выполняя очередные трюки под куполом цирка, ее родители разбились, а Регину отдали в детский дом. Другая версия гласит, что Регина родилась в Вологде, мать работала простой служанкой, а отец Николай Дементьевич Колесников – офицер в отставке.
В 1953 году, когда Регине исполнилось 17 лет, она переехала в Москву, где поступила в ВГИК на экономический факультет. В свободное от учебы время Регина посещала «светские» вечеринки. Однажды, на очередной такой вечеринке Регину заметила Вера Аралова.
Так девушка попала в модельный бизнес. Участия в показах Араловой принесли Регине известность во всем мире, а французский журнал «Paris Match» назвал Колесникову «самым красивым оружием Кремля».
После того как модельер Вячеслав Зайцев постриг Регину «под пажа» и создал образ «итальянской красавицы», западная пресса назвала ее «советской Софи Лорен».
В начале 1960-х Регина вышла замуж за московского художника Льва Збарского – сына известного ученого Бориса Збарского. Лев стал единственной любовью Регины. Когда девушка забеременела, Збарский не захотел ребенка, и Регине пришлось сделать аборт. Пытаясь как-то справится с чувством вины, девушка подсела на антидепрессанты, и вскоре после этого Збарский ушел от нее к Марианне Вертинской.
После потрясения транквилизаторы уже не помогали Регине, и она попала в психиатрическую больницу с сильнейшей депрессией. Вернувшись из лечебницы, манекенщица вновь вышла на подиум. Вскоре у нее начался роман с югославским журналистом, который использовал девушку для достижения своих целей: он выпустил книгу на немецком языке под названием «Сто ночей с Региной Збарской», в которой подробно описал все подробности их интимной жизни. После выхода книги Регина пыталась покончить с собой, но ее несколько раз удалось спасти.
В ноябре 1987 года, в возрасте 52 лет, Регине Збарской все-таки удается совершить самоубийство. В одной версии говорится, что Збарская умерла дома, после большой дозы принятого снотворного. В другой версии говорится, что ее нашли в квартире с телефонной трубкой в руках. Коллеги по Дому моделей не пришли на похороны манекенщицы, и ее тело кремировали. Место захоронения до сих пор остается неизвестным.
«Девушки мечты»: как виртуальные супермодели теснят живых манекенщиц
- Анастасия Анисимова
- для Би-би-си
Автор фото, Instagram/isamayaffrench
Популярные в «Инстаграме» виртуальные модели — персонажи, нарисованные на компьютере, — стали все чаще появляться на страницах глянцевых журналов и в рекламных кампаниях модных домов.
Обычные модели беспокоятся — конкурировать с цифровыми персонажами трудно, ведь они могут меняться, не стареют, не устают и могут не заботиться о внешности и фигуре.
Шуду, первая виртуальная супермодель
В апреле 2017 года британский фотограф Кэмерон Джеймс-Уилсон нарисовал с помощью компьютерной графики виртуальную чернокожую модель Шуду и завел ей «Инстаграм».
У Шуду идеальная кожа, модельная фигура, такой же нарисованный бойфренд и больше 140 тысяч подписчиков в «Инстаграме». В профиле ее аккаунта говорится, что Шуду — это первая цифровая супермодель.
Сначала пользователи гадали, настоящая ли женщина Шуду или робот.
После признания Уилсона, что Шуду — это компьютерное изображение, его обвинили в расизме. Возмущенные комментаторы писали, что белый фотограф нашел еще один способ зарабатывать на темнокожих женщинах.
Этой осенью Шуду начала выходить за пределы «Инстаграма». Виртуальную модель стали снимать для глянцевых журналов и в рекламных кампаниях известных брендов.
Шуду появилась в сентябрьском номере австралийского Vogue. Она же вместе с другими виртуальными моделями стала лицом рекламной кампании бренда Balmain.
Микела — модель и диджей
Американский стартап Brud мог бы поспорить с Уилсоном о том, кто создал первую виртуальную модель. В 2016 году в Brud — компания специализируется на робототехнике и компьютерных технологиях — придумали Микелу.
По словам создателей, Микела также реальна, как певица Рианна.
Согласно ее аккаунту в «Инстаграме», Микеле 19 лет. Она живет в Лос-Анджелесе, называет себя роботом, поддерживает движение Black Lives Matter и записывает музыкальные треки. Любовь к музыке легко объяснима: глава компании Brud — продюсер и диджей Тревор Макфедрис, в прошлом он работал с Кэти Перри и Крисом Брауном.
Вместе с Микелой сотрудники Brud создали двух других виртуальных моделей — пару Бермуду и Блауко.
По сведениям Techcrunch, в 2018 году компания Brud сумела собрать инвестиции от крупных американских венчурных фирм на сумму 6 млн долларов.
В феврале Микела официально объявила о сотрудничестве с домом моды Prada. В сентябре она появилась в британском и американском Vogue.
«Девушки мечты»
Кэмерон Джеймс-Уилсон, создавший Шуду, специально для рекламы Balmain нарисовал еще двух моделей — Чжи и Марго.
Автор фото, Balmain
Из профиля Шуду в «Инстаграме» можно попасть на официальный сайт агентства цифровых моделей.
Он работает как сайт стандартного модельного агентства — там можно посмотреть на моделей, их снимки, а также связаться с владельцами агентства и договориться об участии компьютерных изображений в рекламных кампаниях.
На сайте в разделе «Модели» помимо Шуду можно найти девушку по имени Брен. Заметно, что Брен не такая худая, как ее коллеги по агентству.
Автор фото, THE DIGITALS
Уилсон говорит, что он не пытается заменить настоящих манекенщиц виртуальными моделями.
«Это мой способ творчества. Мы живем в мире, где все становится фальшивкой, поэтому я захотел создать фантазию, которая стала бы настоящей», — говорит фотограф.
Оливье Рустен, креативный директор бренда Balmain, назвал виртуальных моделей «девушками мечты» и подчеркнул, что их присутствие в модных журналах внесет разнообразие в мир глянца.
В официальном заявлении компании было сказано: «Виртуальная армия моделей — это отражение красоты, уверенности и силы».
«Им даже не нужно ходить на кастинги»
Появление виртуальных моделей в рекламных кампаниях известных брендов вызвало тревогу в модельном сообществе.
«Конкурировать с несуществующими идеальными женщинами действительно страшно. Любая одежда будет сидеть на них идеально. Плюс им даже не нужно ходить на кастинги», — сказала Би-би-си британская модель Луис Стоун, которая работает с L’Oreal и Adidas.
Создателей чернокожих виртуальных моделей критикуют за то, что они занимают нишу, которая и так представлена не так широко в модельном бизнесе. Вместо Шуду в рекламных кампаниях могли бы принимать участие реальные чернокожие модели.
Многие критики также отмечают, что виртуальные модели могут негативно влиять на потребителей.
«Посыл рекламной кампании Balmain c участием цифровых моделей очень нереалистичен. Это может негативно повлиять на самооценку людей. Многие из нас и так переживают непростые времена из-за социальных сетей, которые формируют стандарты красоты.
Популярность виртуальных моделей может только ухудшить ситуацию», — считает он.
Главное оружие Кремля: первые модели Советского Союза :: Вещи :: РБК Стиль
© getty/Central Press
Автор Анастасия Новикова
19 марта 2016
В СССР не было ни секса, ни профессии модели.
Девушек, которые показывали новинки легкой промышленности, называли демонстраторами одежды, а в трудовой книжке прописывали как «рабочих 5-го разряда». Но ряду советских манекенщиц удалось сделать себе имя.Регина Збарская
«Самым красивым оружием Кремля» советскую манекенщицу Регину Збарскую окрестил французский журнал Paris Match. В 1961 году в составе советской делегации она выехала в Париж, где представила коллекцию модельера Веры Араловой. Вскоре Збарская стала представлять СССР на всех зарубежных показах. А в число своих поклонников записала Пьера Кардена, Ива Монтана и Федерико Феллини. Восхищенный красотой советской манекенщицы итальянский режиссер заявил: «Зачем вам Софи Лорен? У вас же есть своя!».
фото: архива Елены Тузовой
При том, что Збарскую отлично знали как в Союзе, так и за его пределами, в ее биографии немало белых пятен. Доподлинно неизвестно, кем были родители модели, и даже место ее захоронения. К затяжной депрессии манекенщицы привели измены и разрыв с мужем — художником Львом Збарским. Несколько раз Збарская оказывалась в психиатрической больнице. До последнего поддерживал модель Вячеслав Зайцев, который, когда Збарская уже не могла выходить на подиум, дал ей работу «типовой фигуры» — манекенщицы, на которой делали примерки. Скончалась Збарская в 1987 году, покончив с собой с третьей попытки.
Мила Романовская
Главной соперницей Регины Збарской на подиуме называли Милу Романовскую. Две модели имели противоположную внешность. Збарская — жгучая брюнетка европейского типа, Романовская — блондинка, настоящая русская красавица, получившая на Западе прозвища «березка» и «снегурочка».
Апогеем соперничества девушек стал 1967 год, когда модельер Татьяна Осмеркина создала платье, впоследствии получившее у искусствоведов название «Россия» и на несколько лет ставшее своего рода визитной карточкой Советского Союза. Наряд шился специально для Збарской, но когда его надела Романовская, художники Дома моделей сошлись на том, что это стопроцентное попадание в образ. Для журнала Look Романовскую в платье «Россия» снимал американский фотограф в Успенском соборе Кремля — беспрецедентный случай для того времени.
В 27 лет Романовская покинула СССР. Она вслед за мужем — художником Юрием Куперманом — уехала в Англию. Этот брак впоследствии распался, а Романовская еще трижды выходила замуж.
|
getty/Pierre Boulat |
getty/Central Press |
Галина Миловская
Блондинку Галину Миловскую, которая при росте в 170 см весила всего 42 кг, называли «русской Твигги».
В манекенщицы она пришла случайно. Будучи студенткой театрального училища им. Щепкина, решила устроиться на подработку во Всесоюзный институт ассортимента легкой промышленности и культуры одежды. Было у Миловской и еще одно прозвище — «Солженицын мира моды». Его она получила после двух скандалов, второй из которых поставил крест на ее карьере в СССР. Миловская стала первой русской моделью, появившейся на страницах американского Vogue. На одном из снимков она сидела на Красной площади спиной к портретам вождей. За это Миловскую строго отчитали, но на первый раз простили.
getty/Keystone
Второй раз наступил после того, как приятель модели — художник-нонконформист Анатолий Брусиловский нарисовал на теле манекенщицы цветок и бабочек. Рисунок снял фотограф Кайо Марио Гарруба, который искал интересный материал для итальянского журнала «Эспрессо». В результате снимки разрисованной Миловской были опубликованы под заголовком «На прахе Сталина» вместе с запрещенной поэмой Александра Твардовского «Теркин на том свете».
После такого с карьерой в Союзе пришлось распрощаться, и Миловская решила покинуть страну: эмигрировала сначала в Израиль, а потом в Италию.
Уже за границей Миловская познакомилась с банкиром Жаном-Полем Дессертином. Буквально через 15 минут после встречи очарованный русской красотой француз сделал Галине предложение.
Татьяна Соловьева
Сегодня бывшая модель Татьяна Соловьева известна под фамилией Михалкова. Но начинала президент фонда «Модный силуэт» и супруга режиссера Никиты Михалкова именно с модельного бизнеса. В Дом моделей она пришла случайно, по объявлению «Требуются модели и уборщицы». И попала в число первых. К тому моменту у нее уже было высшее образование, из-за чего к ней приклеилось прозвище «институточка». А Слава Зайцев ласково называл Соловьеву-Михалкову «боттичеллевской девушкой». Карьеру манекенщицы девушка оставила ради брака с Никитой Михалковым. Они поженились в 1973 году, а спустя 6 лет, снимая картину «Пять вечеров», режиссер вставил в фильм эпизод, где героиня рассматривает журнал Burda и видит на фото модель Татьяну Соловьеву.
fashionblog.com.ua
Слава яркая и недолгая
Канал ТВЦ, документальный фильм «Блеск и нищета советских манекенщиц»
Заграничная пресса называла Валентину Яшину «советской Гретой Гарбо» и «Афродитой, сошедшей с полотен художников». Ее красоту многие соотечественники считали непристойной. Однако фотографиями Яшиной в журналах любовались, а наряды – копировали.
Регину Збарскую именовали «советской Софи Лорен» и «самым красивым оружием Кремля». От нее были в восторге Кристиан Диор и Пьер Карден. Умницу и красавицу приглашали на работу за рубеж. Обещали платить немыслимые для советских граждан гонорары. Но она осталась в России.
Марина Дивлева могла стать членом клана Рокфеллеров. По уши влюбившийся в нее племянник миллионера подходил после показа знакомиться. Два раза он приезжал в Москву. Звал манекенщицу с собой. Но в дело вмешалось КГБ.
Дивлевой дали понять: если общение с иностранцем продолжится, ее родных отправят в тюрьму.
Работа модели в Советском Союзе не считалась престижной. Известным в стране и за рубежом девушкам платили гроши. Чтобы
сэкономить, наши манекенщицы питались за границей собачьими консервами. Когда об этом случайно узнала иностранная журналистка, советские красавицы сделали вид, что они не знали, для кого именно была предназначена эта еда в банках.
Яшина на склоне лет, чтобы хоть как-то выжить, убирала подъезды. Богатое состояние, доставшееся ей от занимавшего видный пост мужа, прибрали к рукам ее сын и внук. Сначала они переселили Яшину в коммуналку, а потом вывезли на дачу. Хоронили «Афродиту» в закрытом гробу. Родственники забрали у Яшиной всё – деньги, недвижимость и даже красоту.
Збарская сидела на антидепрессантах, постоянно винила себя за аборт, который сделала по воле мужа. Дефилировать, как прежде, не могла. Подрабатывала уборщицей в Доме моды. Ее нашли в собственной квартире.
Умерла «Софи Лорен» от передозировки снотворного. Тело модели сожгли в крематории, где находится ее прах – неизвестно.
Одной из немногих советских манекенщиц, судьба которой сложилась удачно, стала Галина Миловская. Помог ей случай. Точнее, скандальный случай. После двух фотографий для иностранных журналов на ее карьере в СССР можно было поставить крест. Ее позу в американском издании назвали неприличной: манекенщица сидела на Красной площади в брюках спиной к Кремлю и портретам советских лидеров. В итальянском журнале она появилась практически обнаженной, тело было разрисовано цветами, однако в этих картинках наши пропагандисты углядели политический подтекст. Сначала Миловской пришлось уйти с подиума, потом из училища. Вскоре после этого девушка покинула страну. Поработав на иностранных подиумах, она вышла замуж за французского банкира и сейчас живет в Париже. Сняла несколько документальных фильмов. В Россию наведывается редко.
Несладко приходилось и первым модельерам. Советская мода, которая создавалась в закрытом и тоталитарном обществе, жила по своим весьма странным с сегодняшней точки зрения правилам.
Первый и самый известный модельер Вячеслав Зайцев, возглавлявший Общесоюзный дом моделей в течение 13 лет, за это время ни разу не выезжал за рубежи родины. «Морально неустойчив», – объясняли советские власти, боявшиеся, что он после поездки уже не вернется. Модельера Тамару Макееву, одевавшую первую леди Раису Горбачеву, не только не пускали за рубеж, но тщательно прятали от иностранных журналистов, приезжавших в нашу страну.
Так было в Советском Союзе. В России у моделей и модельеров началась совсем другая жизнь – счастливая и обеспеченная. Но это уже совсем другая история…
СМИ: А.Аршавин бросил жену и детей ради английской манекенщицы. ФОТО :: Футбол :: РБК Спорт
Нападающий «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин, который уже два года не является игроком основы лондонского клуба, ушел от жены, с которой прожил девять лет.
Читайте нас в
Новости Новости Нападающий «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин, который уже два года не является игроком основы лондонского клуба, ушел от жены, с которой прожил девять лет.За это время у пары появилось трое детей — два мальчика и девочка. При этом Аршавин так и не оформил с подругой официальные отношения, и семья жила гражданским браком.
Разлад в совместной жизни Аршавина и подруги Юлии начался в тот момент, когда в жизни 31-летнего футболиста появилась некая модель. Как стало известно Sovsport.ru, речь идет о британской манекенщице Лейлани Даудин, которая регулярно радует англичан своими откровенными фотографиями, в том числе и в стиле топлесс.
Напомним, Аршавин перешел в «Арсенал» в 2009 году после успешного выступления на чемпионате Европы, где сборная России во многом благодаря его усилиям дошла до полуфинала.
Воспитаннику «Зенита» не понадобилось много времени, чтобы произвести фурор на английских полях. 29 апреля 2009 года он забил четыре мяча в ворота «Ливерпуля». Однако вскоре после этого карьера Аршавина в «Арсенале» пошла на спад.
Одновременно с этим в СМИ стали появляться фотографии футболиста вместе с его новой пассией – 32-летней представительницей британского гламура.
Супруга футболиста Юлия, по информации из ряда источников, сейчас делает все, чтобы вернуть Аршавина. По некоторым данным, ради детей экс-возлюбленные продолжают общаться.
Впрочем, информация об этом разрыве пока не подтверждается зарубежными источниками.
Фото официального сайта Лейлани ДаудинФото официального сайта Лейлани ДаудинФото официального сайта Лейлани ДаудинФото официального сайта Андрея АршавинаПолное руководство по разным типам модной фотографии
Полное руководство по разным типам модной фотографии Мода Автор Чад ВерзосаПодпишитесь ниже, чтобы сразу загрузить статью
Вы также можете выбрать свои интересы для бесплатного доступа к нашему премиальному обучению:
Модная фотография так же разнообразна, как и стили одежды, которую мы носим..jpg)
Вот различные типы модной фотографии, которые вам следует знать.
Держите этот список под рукой, и скоро вы сможете фотографировать моделей в любом сценарии.
Популярные модные жанры
Тип одежды определяет, как мы снимаем фотографии. И каждый модный жанр имеет свой подход к образам.
Давайте узнаем, что нужно для создания изображений для каждой категории.
Высокая мода
Мы все слышали о Gucci, Dior и Chanel.
Большую часть контента брендов высокой моды вы увидите в форме рекламы. Эти компании часто выбирают рекламные платформы, которые также используют их состоятельные клиенты.
Вот почему вы видите их рекламу только в таких журналах, как Vogue, а не в изданиях о подростковой моде.
Большинство рекламных роликов о высокой моде, которые вы видите, либо очень концептуальны, либо элегантно просты. Многие из них также предпочитают печатную рекламу на всю страницу или на две страницы, чтобы привлечь внимание читателя.
Высокий процент печатной рекламы высокой моды изображает супермоделей и актеров.Использование ими известных знаменитостей добавляет привлекательности и эксклюзивности их бренду.
Ведущие бренды также нанимают известных модных фотографов для создания контента для своего маркетинга. Это их способ сказать людям, что предметы премиум-класса требуют высшего качества, даже когда дело касается фотографии.
Уличная мода
Этот жанр, также известный как городская мода, представляет собой противоположность высокой моды. В нем представлены гардеробы, которые люди любят носить каждый день.
В отличие от высокой моды, уличная мода выглядит более сурово.Это все о рубашках, джинсах, худи и других модных вещах, которые люди часто используют в городских условиях.
Конечно, это не значит, что обычная футболка и джинсы составляют уличную моду. В него также входят платья и повседневные наряды, подчеркивающие элегантность без ущерба для комфорта.
Уличная мода — это особые образы из самых разных субкультур.
Некоторые уличные модницы могут выбрать образ фигуриста или гранж. Другие найдут вдохновение в японской эстетике в стиле хип-хоп или каваи.
Поскольку уличная мода черпает вдохновение в самых разных вещах, неудивительно, что вы видите ее в каталогах или даже в редакционных статьях.
Альтернативная мода
К этой категории относится все, что не соответствует моде мейнстрима. Это непростой термин. То, что сегодня составляет «альтернативу», может стать популярным в ближайшие несколько лет.
Некоторые тенденции, которые сейчас считаются мейнстримом, включают хиппи, гранж и хип-хоп. Но есть и другие стили, которые постоянно входят в моду и выходят из нее, например, панк и гот.
В наши дни нет ни одной субкультуры, которая доминировала бы, когда дело доходит до альтернативной моды. Мы видим, как многие люди смешивают и сочетают разные стили.
Альтернативная мода не всегда появляется в крупных журналах. Но фотография по-прежнему играет важную роль в распространении этих тенденций.
Это не зависит от традиционных публикаций. Вместо этого он полагается на альтернативные СМИ и онлайн-источники.
Один из самых популярных порталов альтернативной моды — блоги об уличном стиле.Эти сайты документируют текущие тенденции по мере их развития и развития на улицах.
Общие стили модной фотографии
Хотя существует множество модных жанров, есть также много способов снимать модели и наряды.
Вот некоторые из распространенных стилей фотографии, которые вы часто видите в Интернете или в печати.
От редакции
Этот термин относится к серии изображений на нескольких страницах, которые вы видите в журналах мод. Он показывает гламурный образ жизни, связанный с ношением различных модных брендов.
В некотором смысле редакционная статья о моде похожа на чтение рассказа, но через визуальные эффекты, а не через слова. На первой странице есть название, а также имя модели и фотографа. А на следующих страницах показан персонаж (модель), разыгрывающий разные сцены.
Передовые статьи о моде вращаются вокруг темы. Это может быть что угодно, от женщины, гуляющей по Парижу, до кого-то, кто путешествует по пустыням. Его основная функция — показать одежду в разных сценариях.
В редакционной фотографии также часто участвуют несколько брендов.Поэтому фотографу нужно проявлять творческий подход, когда нужно использовать разные ракурсы.
Типичная съемка — это крупные планы для украшений и длинные планы, чтобы показать весь гардероб.
Редакция красоты
Не во всех модных фотографиях используются наряды. Украшения, прически и макияж также являются неотъемлемой частью моды. И лучший способ сфотографировать эти элементы — это редакционные статьи о красоте.
В отличие от обычной редакционной статьи, редакционная статья о красоте фокусируется на лице и верхней половине модели.Его цель — показать небольшие предметы, которые носит объект. К ним относятся кольца, серьги и другие небольшие украшения.
Помимо украшений, редакционные статьи о красоте также полезны, когда речь идет о демонстрации головных уборов.
Из-за близости камеры к модели этот стиль фотографии позволяет людям лучше рассмотреть детали продукта. В редакционных статьях
Beauty также подчеркивается естественная привлекательность модели. Вот почему это полезно для выделения прически и макияжа. Бывают даже случаи, когда люди используют его для демонстрации нейл-арта.
Каталог
Этот тип коммерческой фотографии — это простота. Его основная цель — продавать одежду потребителям. Он отличается минималистичным стилем, чтобы акцентировать внимание на наряде.
Думайте о моде из каталога как о любой другой фотографии продукта, которую вы видите в журналах. Единственная разница в том, что на изображении присутствует модель.
Фотографии каталога часто имеют простой фон. Чаще всего вы видите белый и серый цвета. Но иногда фотографы также используют нейтральные цвета, чтобы сделать товар привлекательным.
Еще одна особенность каталожной фотографии — отсутствие реквизита. Время от времени вы видите какой-нибудь небольшой предмет или даже стул.
Но в большинстве случаев фон голый.
Позы на изображениях из каталога также более просты. Модели часто стоят прямо, чтобы все было хорошо видно.
Время от времени они позиционируют себя таким образом, чтобы показать различные особенности предмета, например карманы или молнии.
Лукбук
Что произойдет, если совместить каталог с фотографией стиля жизни? В итоге вы получаете то, что люди называют лукбуком.
Lookbook — это способ показать людям разные способы ношения одежды. Вместо простого фона здесь часто присутствует аутентичное местоположение. Это позволяет людям представить, как они будут выглядеть в повседневных ситуациях.
Слияние стиля жизни с модой делает лукбуки похожими на редакционные статьи. Но разница между лукбуком и редакцией в том, что лукбук не включает в себя историю. На нем представлены наряды, похожие на фотографии из каталога.
Модные бренды часто используют и каталоги, и лукбуки при продвижении своей продукции.
Конечно, лукбук предназначен не только для продажи одежды.
Люди также используют его, чтобы показать свою работу в качестве модели или фотографа.
Вместо того, чтобы показывать один образ как типичное портфолио, он показывает разные стили из одного наряда.
Уличный стиль
Уличный стиль — это портреты хорошо одетых незнакомцев на улице. Это стало обычным занятием среди модных блогеров в начале 2000-х.
Фотографии в уличном стиле часто выглядят как обычные портреты или снимки папарацци.Некоторым фотографам нравится позировать. Другие любят фотографировать в нужный момент.
От других видов модной фотографии ее отличает чувство спонтанности. Обычно стритстайл-фотографы не планируют съемки заранее. Вместо этого они все время ищут людей, которые будут снимать, и просят их сфотографироваться.
В наши дни вы увидите, что известные издания, такие как Vogue, включают в свои публикации раздел о уличном стиле. Помимо обычных людей, в них также много знаменитостей, которые участвуют в гала-мероприятиях и за их пределами.
Людям это нравится, потому что это интересно. Даже если вы обычный человек, у вас есть шанс сфотографироваться, если вы носите красивую одежду.
Наряд дня
Этот стиль фотографии популярен среди блоггеров и влиятельных лиц. Он не рекламирует одежду, как другие в этом списке. Он служит личным журналом моды.
O.O.T.D. — отличный способ создавать контент для социальных сетей и модных блогов. Этим занимаются многие светские люди и знаменитости. Но большинство людей, которые этим занимаются, — модницы-любители.
Этот особый стиль — неформальный способ документирования одежды. Многие изображения такого типа включают простой фон, такой как городские улицы или даже стены спальни. Также часто можно увидеть снимки, сделанные на телефоны, а не на профессиональные камеры.
Одежда, изображенная на O.O.T.D., часто принадлежит ее владельцу. В большинстве случаев это смесь брендов, демонстрирующих индивидуальный стиль. А находки в комиссионных магазинах — обычное дело.
В целом, O.O.T.D. являются личными, а не коммерческими.Но некоторые люди также используют его для маркетинга. И бывают случаи, когда бренды спонсируют блоггера, чтобы он представил определенные продукты.
Заключение
Когда дело касается модной фотографии, вам не нужно выбирать один стиль. Многие успешные фотографы умеют снимать как каталог, так и редакцию.
Изучите все типы модной фотографии, перечисленные в этой статье, чтобы стать разносторонним фотографом.
Ознакомьтесь с нашими постами о съемках модного показа или следующих мрачных и мрачных портретах!
Об авторе
[type = ‘text’]
[type = ‘text’]
[type = ‘password’]
[type = ‘password’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘,
‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’,
‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’,
‘RealVideo.
RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealPlayer’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[type = ‘text’]
[type = ‘text’]
[type = ‘password’]
[type = ‘password’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[type = ‘text’]
[type = ‘text’]
[type = ‘password’]
[type = ‘password’]
[‘rmockx.
RealPlayer G2 Control ‘,
‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’,
‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’,
‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealPlayer’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[type = ‘text’]
[type = ‘text’]
[type = ‘password’]
[type = ‘password’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[type = ‘text’]
[type = ‘text’]
[type = ‘password’]
[type = ‘password’]
[‘rmockx.
RealPlayer G2 Control ‘,
‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’,
‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’,
‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealPlayer’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[type = ‘text’]
[type = ‘text’]
[type = ‘password’]
[type = ‘password’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[type = ‘text’]
[type = ‘text’]
[type = ‘password’]
[type = ‘password’]
[‘rmockx.
RealPlayer G2 Control ‘,
‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’,
‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’,
‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealPlayer’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[type = ‘text’]
[type = ‘text’]
[type = ‘password’]
[type = ‘password’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[type = ‘text’]
[type = ‘text’]
[type = ‘password’]
[type = ‘password’]
[‘rmockx.
RealPlayer G2 Control ‘,
‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’,
‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’,
‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealPlayer’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[type = ‘text’]
[type = ‘text’]
[type = ‘password’]
[type = ‘password’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[type = ‘text’]
[type = ‘text’]
[type = ‘password’]
[type = ‘password’]
[‘rmockx.
RealPlayer G2 Control ‘,
‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’,
‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’,
‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealPlayer’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[type = ‘text’]
[type = ‘text’]
[type = ‘password’]
[type = ‘password’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[type = ‘text’]
[type = ‘text’]
[type = ‘password’]
[type = ‘password’]
[‘rmockx.
RealPlayer G2 Control ‘,
‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’,
‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’,
‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealPlayer’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[type = ‘text’]
[type = ‘text’]
[type = ‘password’]
[type = ‘password’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[type = ‘text’]
[type = ‘text’]
[type = ‘password’]
[type = ‘password’]
[‘rmockx.
RealPlayer G2 Control ‘,
‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’,
‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’,
‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealPlayer’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[type = ‘text’]
[type = ‘text’]
[type = ‘password’]
[type = ‘password’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[type = ‘text’]
[type = ‘text’]
[type = ‘password’]
[type = ‘password’]
[‘rmockx.
RealPlayer G2 Control ‘,
‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’,
‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’,
‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealPlayer’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[type = ‘text’]
[type = ‘text’]
[type = ‘password’]
[type = ‘password’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[type = ‘text’]
[type = ‘text’]
[type = ‘password’]
[type = ‘password’]
[‘rmockx.
RealPlayer G2 Control ‘,
‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’,
‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’,
‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealPlayer’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[type = ‘text’]
[type = ‘text’]
[type = ‘password’]
[type = ‘password’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
4 различных типа модной фотографии
Модная фотография — это популярный жанр фотографии, но он также очень конкурентоспособен.
Понимание различных типов модной фотографии может дать вам необходимое преимущество как для понимания области, так и для впечатления потенциальных клиентов своими изображениями.
Вкратце, различные типы модной фотографии:
- Фотография каталога
- Высокая мода
- Уличная мода
- Редакционная мода
Изучите 10 лучших курсов модной фотографии
Но, как и любой жанр, для каждого стиля есть свои нюансы.Вот описание 4 стилей и некоторые их нюансы:
1 Фотография каталога Фотография каталога, пожалуй, самый простой из 4 стилей модной фотографии. Его цель — продавать одежду, и основное внимание уделяется одежде.
Часто это хорошее место для начала в области модной фотографии, прежде чем переходить к другим стилям.
Каталожная фотография — это действительно разновидность товарной фотографии. Единственная реальная разница между фотографией каталога и фотографией товара — это наличие модели.Несмотря на это, в центре внимания остается одежда.
Фон фотографий обычно простой — чаще всего используются белые и серые цвета. Есть минимум аксессуаров и немного реквизита. Модели обычно встают прямо, чтобы продемонстрировать наряд, но могут принимать разные позы, чтобы продемонстрировать особенности наряда, например, карманы.
Даже в ответвлении каталожной фотографии под названием Lookbook в центре внимания остается одежда. Обычно самая большая проблема, с которой сталкивается фотограф в этом стиле модной фотографии, — это освещение.Вы хотите использовать освещение, которое передает детали одежды, не размывая цвета. Для этого лучше не использовать внутреннее освещение и не снимать ночью.
Ответвление каталожной фотографии называется Lookbook. Он сочетает в себе каталожную фотографию с фотографией образа жизни и включает в себя съемку моделей в одежде в аутентичных местах и в повседневных ситуациях.
2 Фотография высокой модыВысокая мода — это то, что люди часто видят на обложках своих любимых журналов.Но, с точки зрения фотографа, высокая мода — это хорошо известные супермодели в часто преувеличенных позах, иногда нереалистичный гардероб, и все элементы, включая прически и местоположение, смешанные для создания безупречного изображения.
Но получить это безупречное изображение — непростая задача. Вы постоянно сталкиваетесь с трудными решениями относительно местоположения, освещения, моделей, гардероба, прически и многого другого. Даже если многое из этого решено за вас, вам все равно нужно собрать все вместе, чтобы оно выглядело гламурно и привлекательно.
Первое, что вам следует сделать, это тщательно продумать настроение, которое вы хотите создать во время съемки.
Необязательно быть слишком конкретным и придерживаться этого, если вдохновение приведет вас в другое место, но это хорошее место для начала.
Вам также понадобится подходящая модель для вашей съемки. Вам нужен опытный человек, но также и тот, кто будет сотрудничать с вами, чтобы создать то настроение, которое вы хотите.Вам понадобится не только модель, но и хорошая команда.
Вам нужны не только талантливые, но и ответственные люди. Вам понадобятся профессионалы в области макияжа, гардероба и укладки волос. Также полезно, если они разделяют ваше видение съемки и искусство фотографии в целом.
Если у вас есть выбор места, вам нужно еще раз подумать о настроении, которое вы пытаетесь создать. Есть также практические соображения, например, нужно ли вам разрешение для вашего местоположения, а если оно находится в помещении, вам может потребоваться разрешение.
А вот и оборудование. Вам понадобится осветительное оборудование, а также хорошая камера. Вам понадобится небольшая камера с хорошим временем автономной работы и функциями, помогающими в условиях низкой освещенности. Вам также понадобится набор линз для различных типов изображений.
3 Фотография уличной модыУличная мода, также известная как городская мода, часто считается противоположностью высокой моды. Ответвлением уличной моды является альтернативная мода — гранж и хип-хоп — примеры, которые позже стали основными стилями уличной моды.
Уличная мода более суровая, чем высокая мода. Он состоит из вещей, которые люди носят каждый день, таких как джинсы, рубашки и худи. В него также входят платья, которые выглядят элегантно, но при этом не жертвуют комфортом.
Фотографы, специализирующиеся на этом стиле, часто снимают на улице обычных людей, а не моделей. Но вы должны быть осторожны с получением разрешения на фотографирование людей на улице.
Как могут сказать несколько фотографов уличной моды, правила не всегда ясны.
В уличной моде чаще всего дело не только в том, что носит человек; это еще и их выражение лица, насколько уверенно они выглядят, свет и то, как то, что на них надето, подчеркивает их отношение.
Для съемки уличной моды большинство фотографов используют более длинный объектив. Таким образом, они могут делать снимки на расстоянии, не заставляя людей стесняться снимка.Уличная мода просто показывает, что одни из лучших модных тенденций окружают вас повсюду!
4 От редакции Fashion PhotographyЭто модная фотография, которая рассказывает историю. Вы найдете редакционные фотографии моды в журналах и газетах. Изображения обычно сопровождают текст, который может быть на самые разные темы.
Редакционные модные фотографии могут сами рассказать историю или предложить интригующую предысторию.
Часто вы встретите модные модные изображения, которые являются частью темы или концепции или могут относиться к определенному дизайнеру или модели.
Цель состоит в том, чтобы создать особое настроение, рассказывающее историю. Эти изображения могут включать один или несколько брендов и фотографии разных стилей, от крупных планов до снимков с большого расстояния.
Это означает, что на ваших моделях могут быть разные типы снимков, требующие разного оборудования, а также разного макияжа, гардероба и прически.Также вероятно будет несколько разных реквизитов.
Редакционная модная фотография часто требует тщательно продуманного гардероба и множества реквизитов.Несмотря на трудности, редакционная фотография может быть одним из наиболее полезных стилей модной фотографии из-за творчества, которое она позволяет.
Если вы рассматриваете модную фотографию как жанр, эти 4 стиля могут дать вам представление о различных возможностях в этой области. Конечно, вам нужно будет получить подходящее оборудование, как и в любом жанре, но как только вы его получите, вы сможете выбрать один из нескольких стилей.
На самом деле, нужно решить, какой стиль соответствует вашим конкретным потребностям и желаниям.
Фотография каталога может быть вашим хлебом с маслом, пока вы стремитесь к чему-то, что дает вам больше творческой свободы, например, к редакционной фотографии. Или, может быть, вам больше подходят супермодели высокой моды. Если нет, то, возможно, это реальные изображения людей на улице. В любом случае, мир модной фотографии, хотя и сложный, может быть очень полезным.
Модная фотография — Концепции и стили
Начало модной фотографии
19
-е Тенденции века К середине 1800-х годов некоторые коммерческие фотографы стали известны своей портретной фотографией, ориентированной на аристократических и модных женщин, — практика, которая задала шаблон для развития Fashion Photography.Графиня ди Кастильоне Вирджиния Олдони, любовница императора Наполеона III и придворная знаменитость, стала, по сути, первой манекенщицей, когда в 1856 году она начала работать с фотографом Пьером Луи Пирсоном.
Их сотрудничество (графиня, или Ла Кастильоне, как она была более известна, играла активную роль в разработке фотосессий, выборе театральных сценариев и нарядах для исполнения различных ролей) длилось четыре десятилетия и привело к созданию около 800 изображений, включая фотографии она лепила платье «Королева червей» на заказ.Другие знаменитости, такие как актриса Сандра Бернхардт и светская львица Гертруда Вандербильт Уитни, моделировали для нескольких фотографов, надевая одежду по последней моде. Таким образом, с самого начала модная фотография должна была поддерживать симбиотические отношения с портретной фотографией знаменитостей, которые продолжаются и по сей день.
Рождение манекенщицы (то есть манекенщицы, которая еще не была знаменитостью) можно проследить еще в 1853 году, когда французский дизайнер Шарль Фредерик Уорт нанял Мари Верне для эксклюзивного моделирования своей коллекции одежды.В конце 1890-х годов леди Дафф Гордон наняла несколько высоких статных женщин, чтобы они смоделировали одежду своего бренда Lucille на серии модных парадов.
А в начале 1900-х годов Жанна Пакуинн стала первым дизайнером, отправившим своих моделей на публичные мероприятия, и вместе с Полем Пуаре организовала модные парады с участием моделей из собственных студий по всей Европе и США.
Эдвард Стейхен
В начале 20-го, -го, -го века Париж был ведущим центром дизайна одежды, и французские дизайнеры с энтузиазмом использовали творческий потенциал фотографии моды.К 1910 году Жюль, Луи и Генри Сибергер, которые начинали свой бизнес в качестве фотографов открыток, начали публиковать портреты аристократических и модных женщин в известных французских журналах. Примерно в то же время Люсьен Фогель, основавший два новых модных издания, La Gazette du Bon Ton и Les Jardin des Mode , призвал фотографа изобразительного искусства Эдварда Штайхена проявить свои творческие способности в модной фотографии. Штайхен принял вызов и в 1911 году сделал тринадцать изображений, изображающих модели одежды Поля Пуаре, для журнала Art et Decoration .
Как отметил историк фотографии Джесси Александер, вмешательство Стейхена «теперь считается первой современной фотографией. То есть фотографирование одежды таким образом, чтобы передать ощущение их физического качества, а также их формального внешнего вида, а не просто иллюстрировать объект «.
The Rise of the Fashion Magazine
История модного журнала восходит к 20 годам веков. Потенциальный прототип модных иллюстраций появился еще в 17 веке, когда в 1672 году Жан Донно де Виз основал Le Mercure galante .Такие публикации, как The Lady’s Magazine , издававшиеся в Великобритании между 1770 и 1818 годами, также включали модные иллюстрации. Во Франции 19 изданий -х годов века, таких как Le Costume Francais и Journal des Dames et des Mondes , тоже содержали модные иллюстрации, но для их эффекта использовались гравюры, раскрашенные вручную. Дебютировав в 1867 году, Harper’s Bazaar стал первым американским модным журналом, а Vogue последовал вскоре после этого в 1892 году.
Их появление совпало с техническими достижениями, которые позволили воспроизводить фотографии, и к 1890 году новые методы печати позволили размещать текст и фотографию на одной странице. Это событие повысило популярность модных журналов и радикально изменило формат ведущих женских журналов. Действительно, к началу 20-го -го -го века и с началом собственно современной фотографии, Vogue стал ведущим модным изданием, а Harper’s Bazaar позиционировался как его ведущий конкурент.
Vogue и Condé Nast
Это было, прежде всего, вдохновенное лидерство, которое повлияло на подъем современного журнала мод. В 1905 году Condé Nast купил Vogue и Vanity Fair и направил журналы на то, чтобы уделять больше внимания женской моде и фотографии. Он представил вдохновляющие инновации, такие как двухстраничный разворот, а позже и цветная фотография. Наст также назначил барона Адольфа де Мейера, фотографа, известного своими фотографиями знаменитостей, первым главным фотографом журнала Vogue .
Изображая гламурных женщин в композициях, подчеркивающих настроение и атмосферу, де Мейер установила эстетический стандарт для журнала. Однако именно назначение Штайхена в 1923 году домашним фотографом для Vogue и Vanity Fair , пост, который он занимал в течение следующих пятнадцати лет, определил визуальный стиль обоих журналов. Используя острый фокус прямой фотографии, он создал неизгладимый образ шикарной современной женщины.
Harper’s Bazaar стал заметным и новаторским в моде 1930-х годов. Модный редактор Vogue Кармел Сноу оставила Vogue на Harper в 1932 году. Огромная личность — по слухам, она почти никогда не ела и не спала и действовала по привычке «три мартини-ланч» — Сноу взяла на себя эту задачу переосмысления журнала. Рассматривая его как образец «для хорошо одетых женщин с хорошо одетым умом», она создала характерный американский образ. В 1933 году она наняла венгерского фотожурналиста Мартина Мункачи для съемки выпуска купальных костюмов «Палм-Бич».
Мункачи сфотографировал Люсиль Брокоу, бегущую вдоль пляжа Пайпинг Рок на Лонг-Айленде, и, как заметил критик из Стивен Муаллем из Harper, полученный в результате боевой снимок «оказался определяющим для Bazaar [и вскоре] Bazaar был заполнен с изображениями женщин в движении и в мире «.
Заняв пост главного редактора в 1934 году, Сноу нанял динамичную команду, которая превратила журнал в глобальную силу. Известная модель и законодательница мод в обществе Диана Вриланд стала руководителем отдела моды, а Алексей Бродович — арт-директором журнала.Русский эмигрант, Бродович работал графическим дизайнером и театральным художником в балете Сергея Дягилева «Русские балеты», и его смелые динамичные проекты отражали модернистскую эстетику. Луиза Даль-Вулф стала главным фотографом; ее цветные обложки моделей в залитой солнцем уличной обстановке отражали независимую и активную современную женщину. Как писала модный критик Шарлотта Коулз, Даль-Вульф и ее зоркий арт-директор русского происхождения [Бродович] оба стремились изгнать скучные черно-белые светские портреты, которые все еще доминировали в развивающемся мире модной фотографии.
Вместо этого они хотели, чтобы изображения соответствовали их видению современной, раскрепощенной женщины — той, которая работала, путешествовала, танцевала, пила шампанское и жила с такой жизненной силой, что соскочила со страницы ». два десятилетия, пока Луиза Даль-Вулф не покинула журнал в 1958 году, а Вриланд перешла на Vogue в 1962 году, где она была главным редактором до 1971 года.
Послевоенное возрождение
Следуя принципу «делать и исправлять» во время Второй мировой войны дизайнеры сознательно пытаются возродить женственность и гламур и возродить модную индустрию Франции.При финансовой поддержке Марселя Бруссака, производителя одежды и текстиля, Christian Dior в 1947 году запустил новую весенне-летнюю коллекцию, предназначенную, по его словам, «вернуть красоту, женственную одежду, мягкие округлые формы и широкие юбки».
Названный «New Look» руководителем Harper Кармел Сноу, женский «ребрендинг» достиг апогея десятилетие спустя с голливудским мюзиклом Funny Face (1957).
В фильме Одри Хепберн сыграла современную книжную женщину (она предпочитает носить черные брюки и свитер), которая путешествует по джаз-клубам Монмартра в поисках философской беседы с отцом экзистенциализма Жан-Полем Сартром.Она не знакомится с Сартром, но связывается с модным фотографом, которого играет Фред Астер. Он медленно «повторно феминизирует» Хепберн (она с «забавным лицом»!), Которую он фотографирует в серии модных съемок в тени самых известных достопримечательностей Парижа. Персонаж Астера был смоделирован с Ричарда Аведона, который также работал советником и фотографом над фильмом (и сфотографировал Хепберн для культового плаката фильма), в то время как редактор отдела моды, которого сыграла яркая Кей Томпсон, был явно смоделирован с Дайаны Вриланд.Дизайны Givenchy также сыграли ведущую роль в фильме «Новый взгляд» ведущего критика Памелы Хатчинсон, описавшего Funny Face как «ничто, если не показ мод». Музыкальная центральная часть фильма «Думай розовый» (в исполнении Томпсона) содержит следующие слова:
Красный мертв, синий прошел,
Непристойный зеленый, табу коричневого
И нет ни малейшего оправдания этому.
слива или мук
или шартрез!
Думай розовым! забудьте, что Dior говорит о черном и ржавом
Думайте о розовом! Кого волнует, что у New Look нет бюста
Итак, я бы не стал говорить женщине
, что женщина должна думать,
Но скажите ей, если она должна думать, думать розовая!
Именно Диор (а не Живанши) стал ведущим домом моды и внес наибольший вклад в возрождение Парижа как мирового центра моды.Образ Dior стал настолько культовым, что продолжал оказывать влияние на более поздних дизайнеров, включая Миуччи Прада, Вивьен Вествуд, Тома Брауна и Александра МакКуина. Тем не менее, в то время «New Look» подвергся критике со стороны некоторых женщин, которые сочли, что стиль в корсете и его акцент на мужских определениях женственности репрессивны. Коко Шанель была среди этих критиков: «Только мужчина, который никогда не был близок с женщиной, может создать что-то настолько неудобное», — жаловалась она.
Послевоенная эпоха также ознаменовалась появлением ведущих фотографов женской моды, в первую очередь Лилиан Бассман.Начав свою карьеру в качестве ассистента Алексея Бродовича, Бассман стала арт-директором Harper’s , где она была важным наставником Ричарда Аведона, Роберта Франка и Пола Химмеля. Обратившись к модной фотографии в 1947 году, она экспериментировала в темной комнате, используя методы отбеливания и ожога, а также печатая необычные материалы, чтобы создавать фотографии, которые, как отметила искусствовед Лиза Хостетлер, «запоминались своей эмоциональной атмосферой, импрессионистическим настроением и тонкостью изображения. интимные жесты.«Индивидуалистический подход Бассман часто вступал в противоречие с коммерческими целями моды, и Кармел Сноу чувствовала себя обязанной напомнить своему сотруднику, что« вы здесь не для того, чтобы творить искусство, вы здесь, чтобы показывать пуговицы и банты ». (Бассман должен был оставить моду ради фотография изобразительного искусства 1970-х годов, хотя ее работы выдержали несколько монографий и ретроспектив, в том числе в Гамбурге, Германия, в 2009 году.
)
Концепции и тенденции
Мода и город
В 1947 году, приехав в Париж, чтобы сфотографировать Dior. «New Look» — фотография Ричарда Аведона резко изменилась в сторону фотожурналистского подхода, поскольку с этого момента он фотографировал моделей на городских улицах и на фоне линий горизонта.Как описал это искусствовед Колин МакДауэлл, Аведон «отошел от многолетнего традиционного способа фотографирования моды. […] Его фотографии были о действии. Что [он] сделал, так это привнес движение в некоторые из самых формальных вещей в одежде. мир и дать им дух, который сделал их захватывающими для молодых женщин — впервые в формальной моде […] Не будет преувеличением сказать, что именно Аведон сопоставил мастерский ход Диора со своим собственным мастерским ходом, который должен был сделать видимым возможности нового способа одевания.И он сделал это, американизировав его презентацию ».
Фотожурналистический подход, который подчеркивал динамизм и спонтанность (а не студийный портрет), был с энтузиазмом продвигался Александром Либерманом, арт-директором Vogue , и Алексеем Бродовичем на Harper’s .
Фотожурналистика. Доминировал в модной фотографии 1950-х годов и даже был воспроизведен в Funny Face (по совету Аведона). Мартин Мункачи, венгерский фотожурналист, который в 1930-х годах снял фэшн-фотографа для Harper’s , повлиял на новаторский подход Аведона.В своем эссе «Думай, пока снимаешь» (1935) Мункачи писал: «Никогда не ставьте объекты в положение. Позвольте им двигаться естественно. Все современные фотографии — это снимки». И, как добавил искусствовед Колин Макдауэлл, добавив «движения в некоторые из самых формальных нарядов в мире», Аведон «сделал их интересными для молодых женщин».
The Swinging Sixties
В 1960-е годы мода стала менее формальной, поскольку молодежная культура требовала «модного» и «модного» образа. В моде шестидесятых годов использовались новые материалы, смелые цвета и стили, которые подчеркивали свободу тела.В Лондоне три иконоборческих модных фотографа из рабочего класса: Дэвид Бейли, Теренс Донован и Брайан Даффи — дублировали «Черную троицу» фотографа Нормана Паркинсона — первыми создали образ «Swinging London».
Трое мужчин стали первыми звездными модными фотографами. В частности, образ «Swinging London» приобрел международное значение, когда фоторепортаж Бейли «Нью-Йорк: молодая идея идет на запад» с участием тогда еще неизвестной модели Джин Шримптон появился в Vogue в 1962 году.Шримптон фактически стала первой «супермоделью», за которой вскоре последовали Твигги, Верушка и Пенелопа Три. В 1960-х годах новые модные тенденции включали андрогинные стили, минималистичный унисекс-дизайн и хиппи-моду, все они отражали преобладающее альтернативное или контркультурное молодежное движение. Британские журналы Queen , посвященные знаменитостям и моде «Swinging London», и Nova , сочетающие новаторскую моду с социальными проблемами для «освобожденной женщины», стали изданиями, определяющими тенденции.
Напыщенный образ Дэвида Бейли из лондонского Ист-Энда был придуман в фильме Микеланджело Антониони Blow-Up (1966). Точно так же, как Funny Face захватил дух времени модного журнала 1950-х, так и Blow-Up с рейтингом «X» заключили в себе настроение свободы и распущенности, которое характеризовало лондонскую модную сцену шестидесятых.
Фильм посвящен молодому модному фотографу-гедонисту (которого играет Дэвид Хемингс) и его личным и профессиональным отношениям со своими моделями.Обладая второстепенным сюжетом Хичкока (Хемингс мог случайно сфотографировать мертвое тело на одной из своих съемок, которая становится видимой только после того, как его изображение «взорвано» в темной комнате), Blow-Up вызвал как похвалу, так и критику за его артистизм и новую молодежную чувствительность, допускающую обнаженные тела и сцены блудодеяния. В Америке, действительно, Blow-Up открылся без одобрения Администрации производственного кодекса и с оценкой «C» («осужден для римско-католических зрителей») от Национального католического бюро кинофильмов (ни то, ни другое, кстати, не позволили фильму стать культурным событием и кассовым хитом).
Культура знаменитостей
С самого начала модная фотография была тесно связана с портретной фотографией знаменитостей. Эта тенденция шла в ногу с ростом немого кино в начале 20-го века (звук появился в 1927 году), и модные фотографы часто фотографировали звезд немого кино, примером чему служит знаменитый портрет Глории Свенсон для Vanity Fair Эдварда Стейхена.
. Аристократические женщины и социальные деятели и шейкеры также моделировали для камеры, примером чего является столь же знаковый портрет коллекционера и светской львицы Пегги Гуггенхайм Ман Рэя 1924 года.Изображения общественных деятелей способствовали продвижению моды как эстетического занятия и помогли привлечь внимание поклонников и потребителей к дизайнерской одежде и аксессуарам.
Действительно, индустрия моды поддерживала взаимные отношения с индустрией развлечений и искусства. Например, фотографу Луизе Даль-Вульф приписывают открытие Лорен Бэколл, которой предложили свой первый кинопроб после того, как она снялась в кадре для обложки журнала Harper’s Bazaar , сделанного Дал-Вульфом. А в 1950-х годах Юбер де Живанши, тогда еще относительно неизвестный, разработал гардероб Одри Хепберн для фильма Sabrina (1954).С шестидесятых годов Fashion Photography обратила свое внимание на поп-музыкантов, что видно, например, на фотографии Энни Лейбовиц Untitled (Йоко Оно; Джон Леннон) (1980) и обширных рабочих отношениях Стивена Мейзеля с Мадонной, которые начались с ее альбома.
Как девственница (1984).
Культура знаменитостей также дала толчок к рождению супермодели. Хотя идея «супер» модели на самом деле восходит к Лизе Фонсагривс, чья карьера началась в 1930 году, ее обычно считают более современным явлением, инициированным Джин Шримптон и Твигги в шестидесятых.Обложка британского журнала Vogue Питера Линдберга в 1990 году, на котором собрались Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Линда Евангелиста, Татьяна Патитц и Кристи Терлингтон, оказала такое влияние на публику, что модели стали известны под общим названием «Большая пятерка». Мужские супермодели появились в 1980-х, и Маркуса Шенкенберга часто называют первым. Вскоре к нему присоединились Марк Уолберг, Джоэл Уэст, Джон Пирсон и Ренолд Уайт, а совсем недавно модные журналы стали звездами андрогинных и трансгендерных моделей, включая Андрея Пежич и Валентину Сампайо.
Fashion Film
Хотя индустрия моды предоставила богатый исходный материал для коммерческого кино, между модной фотографией и экспериментальным кинематографом существовали довольно сложные отношения (к которым индустрия моды пришла относительно поздно).
Эрвин Блюменфельд, немецкий художник дадаизма, который начал работать модным фотографом в конце 1930-х годов, был одним из первых пионеров модного кино, хотя его усилия не принесли более широкого влияния. Он снял серию короткометражных фильмов под названием Beauty in Motion (1958-64) и продвигал их своим клиентам Хелене Рубинштейн и Эсте Лаудер, которые отвергли их как слишком экспериментальные.Впоследствии Ричард Аведон, чей интерес к движению находился под влиянием коммерческого кино, и Гай Бурден оба исследовали зернистость пленки Super 8. В то время как эксперименты позволили получить их фотографические кадры, они не предназначались для просмотра широкой публикой и стали известны гораздо позже в архивных собраниях (таких как сборник 2002 года Compulsive Viewing: The Films of Guy Bourdin ).
Работая над изречением «одежда создается для того, чтобы ее можно было видеть в движении», Ника Найт окрестили «отцом» фильма о моде.В 2000 году он основал SHOWstudio.
com , первый сайт для продвижения фильмов о моде. SHOWstudio.com оказал широкое влияние на всю индустрию: Prada , Dazed (& Digital) и Vogue — все они разрабатывали видео- и цифровые сайты для модных фильмов. Найт объяснил запоздалый рост модного кино, отметив его качество, которое расходится с традиционным кинопроизводством: «Модный фильм не похож на обычный фильм, и не следует обращать внимание на эти отсылки; он должен быть больше похож на модную фотографию.Модный фильм — это просто движение модной фотографии, ее одежда в движении. Среда не является повествовательной, […] фильм о моде должен рассматривать себя как нечто иное, чем обычный фильм или обычный фильм. Удалите повествования и используйте коды модной фотографии ».
С середины 1980-х ведущие дома моды также перешли к рекламе на телевидении и в кино, используя известных кинорежиссеров — или« Авторов »- для воплощения своих товаров на экране. Мартин Скорсезе работал с Armani, Дэвид Линч для Gucci, София Коппола для Marni x H&M, Спайк Джонз для Gap и Уэс Андерсон для Prada.
В современной моде ведущие дизайнеры, в том числе Prada, LV, Moschino, Chloe, Max Mara, Y-3, Givenchy и Massimo Dutti, использовали передовую видеосъемку для создания телевизионных и онлайн-рекламных роликов, отсылающих к истории экспериментального художественного фильма. Это развитие было прекрасно проиллюстрировано в 2010 году, когда Линч написал и поставил Lady Blue Shanghai , загадочное «17-минутное рекламное мероприятие» с утонченной французской актрисой Марион Котийяр. Фильм был заказан с целью запуска нового веб-сайта Christian Dior, и Линч согласился на проект, потому что он дал ему возможность работать в «новом рекламном жанре, лишенном жесткого брендинга.«Со своей стороны, Джон Гальяно (который« вдохновил »фильм) выбрал Линча, потому что его сюрреалистическая чувствительность привнесла« стиль, тайну, напряжение »в бренд Dior.
Связь с современным искусством
Всегда настроен на Ведущие тенденции в мире искусства (можно утверждать, что «Прямая фотография» Стейхена и сюрреализм Мана Рэя определили внешний вид модной фотографии в 1920-х и 1930-х годах) на мир моды наиболее сильное влияние оказали сюрреализм и поп-арт.
В Vogue были представлены картины Джорджо де Кирико и Сальвадора Дали, а также серия рентгенографий Ман Рэя, опубликованных в начале 1920-х годов. Фотографы, в том числе Сесил Битон, Джордж Хойнинген-Хюэн и Хорст П. Хорст, также исследовали сюрреалистические решения вплоть до конца 1930-х годов. Тем не менее, авангардистская составляющая часто противоречила коммерческим потребностям модной фотографии, как, например, в 1938 году, когда редактор Vogue Эдна Вулман Чейз указала своим фотографам следующее: «Сосредоточьтесь полностью на демонстрации платья, осветите его для этой цели, и если это не может быть сделано с искусством, тогда будь оно проклято.Покажи платье ».
Несмотря на конфликт коммерческих интересов, художественные движения продолжали информировать мир моды, и модные фотографы часто черпали вдохновение в авангарде. В послевоенную эпоху, например, такие фотографы, как Ирвинг Пенн и Эрвин Блюменфельд отразил упор на упрощение и абстракцию, как это видно на обложке Black & White Пенна (Жан Патчетт) (1950) и обложке 1950 года Блюменфельда для журнала Vogue , где лицо Пэтчетта вызывает гламурный глаз.
, красные губы и знак красоты.
Однако наибольшее влияние на мир моды оказал поп-арт. Одновременно с подъёмом молодёжной культуры 1960-х, яркие цвета поп-арта и его акцент на гламурной потребительской культуре повлияли на современный дизайн одежды и фотографию, а Энди Уорхол и Рой Лихтенштейн вдохновили их. В то же время индустрия моды оказала влияние на некоторые художественные движения, включая Школу Четырнадцатой улицы, чьи образы женщин-покупателей из среднего класса с 1920-х по 1940-е годы находились под влиянием концепции «Новой женщины», продвигаемой Harper’s Bazaar и подпитывается ростом универмагов.Позже увлечение модной фотографии культурой знаменитостей и ее гламурные изображения потребительской культуры повлияли на поп-арт, что продемонстрировано Уорхолом во многих изображениях Мэрилин Монро. Совсем недавно в концептуальной работе Барбары Крюгер использовались изображения, взятые из модных журналов, для создания феминистской критики консьюмеризма, как это видно, например, в ее культовом Я делаю покупки, следовательно, я (1990).
Дальнейшие события — после фэшн-фотографии
Сочетая в себе элементы моды, музыки и современной культуры, в 1980-е годы появилось так называемое издание «Новый стиль».В 1980 году Терри Джонс, бывший арт-директор Vogue , выпустил журнал i-D , выходивший раз в два месяца, который был скреплен вручную и написан машинописным (курьерским) текстом. Журнал был разработан, чтобы напоминать журнал для фанатов, а его содержание делало упор на молодежную культуру и уличный стиль. Модель i-D из-за своих модных особенностей отдавала предпочтение непрофессиональным моделям и альтернативным взглядам на уличную моду. Фотограф Стив Джонсон сыграл новаторскую роль, поскольку он разработал то, что стало известно как «прямая фотография», стиль съемки, при котором модель была показана полностью (с головы до пят).
iD и подобные ему журналы должным образом повлияли на «стиль гранж» 1990-х »и продвигали то, что позже было названо« героиновым шиком ».
Термин« героиновый шик »- модели были худыми до истощения с бледной кожей. и глаза в темных кругах — изначально был прикреплен к «анти-супермодели» Кейт Мосс, которая пришла символизировать образ. В 1992 году Мосс подписал контракт с Кельвином Кляйном, появившись в серии нижнего белья (включая топлес в паре с молодым Марком Уолбергом) и парфюмерная реклама.Кампания Кляйна, а также фоторепортаж для британского Vogue , снятый Корин Дей, вызвали общественный резонанс, и Мосс (и индустрия моды в целом) были привлечены к ответственности СМИ за то, что праздновали опасно нездоровый образ жизни. Дэй и другие, в том числе Дэвид Симс и Джейсон Эванс, впоследствии приняли более документальный подход к своей фотографии моды.
Разочаровавшись на курсах фотографии в Лондонском колледже печати, Рэнкин вместе со своим другом Джефферсоном Хаком в 1991 году основал собственный молодежный журнал в кампусе « Dazed and Confused » (позже — Dazed ).Журнал продвигался в лондонских ночных клубах и быстро стал культовым справочником для начинающих художников, работающих в области моды, музыки, фотографии, литературы и дизайна.
На протяжении многих лет Dazed также помогал продвигать гуманитарные цели и освещал самые разные вопросы, от кризиса СПИДа в Южной Африке до исламофобии, изменения климата, осведомленности о раке груди и прав ЛГБТ. Со своей стороны, Рэнкин стал одним из самых известных портретистов в мире и снимал мировых топ-моделей, а также личностей и VIP-персон, от королевы Елизаветы II до Тони Блэра; Мадонна The Rolling Stones; Jay-Z — Кендалл Дженнер; Михаил Горбачев — Бритни Спирс.
Индустрия моды не застрахована от мировых событий и должна была реагировать на этические проблемы в первые десятилетия 21 st века. Использование потогонных рабочих или тюремных фабрик в Южной Азии, а также воздействие производственного процесса на окружающую среду, например, инициировали смещение акцента в сторону более разнообразного представительства и работы по повышению общественной осведомленности. Тем не менее, Fashion Photography никогда не упускал из виду освященное веками изречение: секс и полемика (в идеале и то и другое одновременно) «продают».В 2003 году реклама Gucci Марио Тестино была не столько об одежде, сколько о рекламе: Gucci «G» вызывающе выбрита на лобке у женщины-модели.
Поддержка знаменитостей также продолжает быть движущей силой отрасли. В 2003 году актриса Вайнона Райдер была арестована за кражу в универмаге Saks в Беверли-Хиллз. Райдер прибыл на судебное заседание в платье от Marc Jacobs. Воспользовавшись возможностью для рекламы, Джейкобс должным образом нанял Райдера, который был сфотографирован Юргеном Теллером в несколько игривой и непочтительной фотосессии.В самом деле, модные дома не упускают из виду всеобщее очарование мятежных и «беспокойных» духов: Майли Сайрус работает на Марка Джейкобса, Леди Гага — на Versace, а Линдси Лохан — на Миу Миу.
Текущие рекламные кампании также вызвали жажду ностальгии: Джулия Робертс (Живанши), Мадонна (Версаче) и Мила Кунис (Мисс Диор) снялись в монотонных съемках в ретро-стиле.
Самый глубокий сдвиг в модном журнале произошел в том, как сейчас модная фотография используется.С появлением Instagram и модных блогов индустрии пришлось принять новые стратегии. Действительно, некоторые фотографии моды могут вообще не попасть на страницу печатных журналов. Идея о том, что изображения можно потреблять, «лайкать» и «ретвитить», так же как и появление «лукбуков», которые дешевле производить и распространять, стало доминировать в цифровых носителях. Многие рассматривают это как новую демократию в том, что считалось элитарной индустрией, другие видят, что эти технологические разработки приведут к упадку долгого и гордого авангардистского наследия индустрии моды.
Фэшн-фотография для начинающих | Adobe
Эксперимент со светом.
«Для меня все дело в освещении, — говорит Нгала. «В этом разница между хорошей фотографией и отличной». Изучите приемы портретного освещения, чтобы узнать, как осветить снимки в помещении. Посмотрите, во что вы можете инвестировать. «У меня всегда есть один или два стробоскопа и V-образные фары», — говорит Ривера. V-образные балки помогают рассеивать свет от ее стробоскопа, чтобы заполнить комнату. Когда Ривера только начинала, у нее был доступ к фотостудии.«Я могла бы пойти по выходным и поиграть с освещением», — говорит она. «Это все еще бесконечное исследование».
Приведите настройки камеры в порядок.
Модная фотография отличается от фотографии изобразительного искусства и портретной съемки тем, что у вас может не хватить места для художественного использования фокуса. «Мне нравятся мои фотографии с очень малой глубиной резкости, но когда я снимаю модные вещи и моя диафрагма очень мала, края одежды могут быть не в фокусе, поэтому мне приходится корректировать это», — говорит Нгала.
Очень важно изменять настройки на ходу. «Многие ошибки, которые я делаю, связаны с настройками камеры — если я снимаю слишком быстро и забегаю вперед, — говорит Ривера. Во время базовой студийной съемки, когда все должно быть резким и в фокусе, попробуйте эти настройки и оттуда отрегулируйте:
- Скорость затвора: около 160
Делайте пробные снимки при каждой фотосессии.
Проверьте настройку освещения до прибытия ваших моделей.Сделайте несколько пробных снимков себя или дублера и внесите все необходимые изменения. Это подтвердит правильность ваших настроек освещения и камеры.
Выйдите из-за камеры.
Не забывайте останавливаться, дышать и проверять свои снимки на ходу. Кроме того, посмотрите на свои продукты или модели на предмет проблем со стилем. Гораздо проще разгладить морщину или выбившуюся прядь волос во время съемки, чем пытаться исправить ее позже. Если можете, пригласите на съемочную площадку стилиста, который должен обращать на это внимание.
Во время пандемии модели преобразуются в цифровую форму
Основные выводы:
Некоторые модели теперь можно заказать из дома, чтобы примерить одежду или сфотографироваться в изделиях.
Ряд сервисов может виртуально одевать изображения моделей в другую одежду или заменять изображения манекенов реальными или вымышленными лицами моделей.
Для получения более сложных изображений виртуальные модели могут заменить редакционные фотосессии на модели.
На фотосессии для обложки журнала Vogue Italia за март 2020 года был представлен ряд моделей, которых раньше не видели: Ида, Тереза, Хельга, Анастасия и Стиви. Все они были созданы фотографами Мертом и Маркусом, которые в цифровой форме объединили и обработали изображения нескольких участвующие человеческие модели.
Эксперимент был направлен на изучение реального и искусственного, — говорит креативный директор журнала Фердинандо Вердери. Этот проект в конечном итоге послужил прелюдией к тому, что теперь стало необходимым: использование цифровых инструментов для переосмысления фотографии на модели в то время, когда традиционные фотосессии приостановлены.
Это уже не новинка, изображения, созданные с помощью комбинации модели и машины, оказались удивительно прозорливыми. «Вся система заблокирована», — говорит Никола Скагнолари, соучредитель и генеральный директор лондонского агентства цифрового моделирования Ubooker, клиентами которого являются Theory, Margiela и Diesel. «Это ускорит переход к решению, к которому мы пришли бы через несколько лет».
Новаторское использование моделейUbooker, чей реестр насчитывает более 1200 моделей, представляет возможности удаленной фотосессии, которые позволяют клиентам заказывать моделей, которые будут удаленно производить профессиональную фотосессию или снимки в стиле влиятельных лиц в доставленной одежде от бренда.Эта работа стала возможной благодаря видеосеансам со стилистами, фотографами и визажистами или моделями, которые живут с фотографами и другими творческими талантами. Ubooker также предлагает ретушь и редактирование фотографий. Ubooker уже ведет переговоры с компаниями Estee Lauder об использовании этой услуги.
Некоторые бренды уже используют изображения, снятые дома, для сайтов электронной коммерции: Free People привлекла сотрудников и влиятельных лиц, таких как Алисса Коскарелли, к моделированию одежды, и многие изображения были созданы во время мартовской кампании, чтобы люди рассказали, как они ношение бренда дома.Reformation недавно добавила новые продукты в свой каталог электронной коммерции, используя фотографии «друзей бренда», — говорит основатель и генеральный директор Яэль Афлало. Афлало говорит, что переход от собственной фотостудии к фотографиям, сделанным удаленно, стал «естественным поворотом» и позиционируется как новый способ взаимодействия с сообществом бренда.
Модель Ubooker Анна-Софи Мунгенаст, которую сфотографировали в домашней студии и в подвале для рекламных кампаний бренда.
© Leopard Studios
Наем моделей для работы из дома задействует существующий импульс модели как влиятельного лица, позволяя профессиональным моделям играть более активную роль в производстве, говорит Скагнолари.«Идея состоит в том, чтобы использовать профессиональных моделей, чтобы делать то, что у них получается лучше всего. Модель чувствует себя уполномоченной — они не только люди перед камерой, но и интерпретируют сюжет ». Кроме того, креативщики со всего мира могут работать вместе, не путешествуя.
«Важным открытием для нас стало использование моделей, известных нашим клиентам, так же, как и мы, влиятельные лица», — говорит Роберт Феррарио, старший вице-президент по стратегии и развитию маркетинга и бизнес-инициатив в Нью-Йорке и компании.«Так как они так хорошо знают бренд, они могут доставлять нам фотографии бренда, используя камеры и iPhone, которые у них есть под рукой. Мы переходим к более современному внешнему виду и чувствуем себя, создавая оптимизированный процесс — и они публикуют сообщения в своих социальных сетях ».
Помимо фотографий, некоторые бренды начали использовать коридоры для подиумов моделей. В этом месяце G-Star Raw транслировал подиум «Оставайся дома» в Instagram, объединив видеоролики моделей из 10 разных стран, а Betabrand создал доступный для покупок показ мод «Работа из дома», который включал в себя живые комментарии, функцию чата с клиентами и возможность покупки ссылки.
Объединение реальных и цифровых моделейПрежде чем дизайны можно будет продавать, бренды часто полагаются на подходящие модели. The Bureau, лондонское агентство, которое связывает подходящие модели с брендами от Asos до Burberry, начало делать это через сеансы Zoom. Бюро уже фотографирует каждую модель на 360-градусном поворотном столе, чтобы собрать точные измерения, которые бренды могут искать на основе определенных критериев; Вскоре он будет опираться на это, предоставляя 3D-сканирование моделей тела, что позволит клиентам лицензировать определенные модели для использования в процессе проектирования.Сканы будут подключены к программному обеспечению для разработки шаблонов, например, Optitex, что позволит модели продолжать зарабатывать деньги и даже работать для нескольких брендов за один день без физического присутствия. По словам соучредителя и генерального директора Джонни Сидса, основавшего компанию в 2010 году вместе с Норвом Беллом, Бюро уже предоставило эту возможность с помощью сканирования стопы, которое было положительно воспринято.
В то время как крупные компании, такие как Yoox Net-a-Porter, PVH и VF Corporation, разработали или разрабатывают инструменты, виртуализирующие элементы фотографии на модели, это было не так доступно для брендов с меньшим бюджетом.В условиях изоляции Лондона Asos может продолжать обновлять свой онлайн-каталог новыми стилями через Zeekit, тель-авивскую и нью-йоркскую компанию, которая в цифровом виде одевает изображения моделей в одежду, сфотографированную на манекенах, автоматически вносит коррективы в зависимости от освещения, пропорций и позы модели. .
Zeekit также сотрудничает с Bloomingdale’s, Adidas и другими, которые могут выбирать из базы данных человеческие модели различных размеров, форм, возрастов и национальностей. Используя библиотеку моделей Zeekit, Bloomingdale’s позволяет покупателям в Интернете выбирать, кого они хотят видеть в одежде.Хотя одна модель могла быть изначально сфотографирована, технология может автоматически «одеть» дополнительные модели.
Эти модели были подвергнуты цифровой обработке Zeekit для Asos. Zeekit обеспечивает «цифровое производство» для Asos на период Covid-19 и имеет базу данных из 450 моделей.
© Zeekit
Бренды также могут создавать цифровые копии реальных людей для создания фотореалистичных изображений. Rosebud.AI, стартап из Сан-Франциско, выпускник акселератора стартапов Y Combinator, превращает изображения манекенов в изображения моделей, используя созданное искусственным интеллектом лицо или цифровую копию существующей модели.Технология предназначена для брендов со скромным бюджетом.
Раньше Rosebud фокусировался на своей способности изменять изображения моделей в цифровом виде, чтобы отражать различные демографические и этнические группы, что особенно полезно для глобальных брендов, но новые обстоятельства привлекли внимание к другим возможностям. «Это новый вариант использования для нас, потому что до Covid не было большого спроса на модели, которые физически не могли появиться где-либо еще», — говорит основатель Лиша Ли.
Юки Окада, основатель компании Datagrid из Киото, которая аналогичным образом автоматизирует виртуальные модели для фотографирования продуктов, говорит, что, когда он разговаривал с модельным агентством в прошлом году, они не проявили интереса. Теперь эти разговоры изменились. Datagrid предлагает три инструмента для моды: изображения всего тела моделей, созданных ИИ, в позах лицом вперед; приспособление для размещения одежды на изображениях моделей; и возможность замены лиц существующими или виртуальными моделями. В сентябре он работал с японским гольф-брендом Honma Golf, чтобы превратить примерно 50 фотографий реальных моделей в десятки тысяч фотографий разных моделей в разной одежде.
«Их решения чрезвычайно рентабельны и легко масштабируются, но часто после того, как я объясняю клиентам, что модели ненастоящие, кажется, что это создает психологический барьер для подписания», — говорит консультант по цифровым технологиям и академик Каринна Ноббс из компаний. как Роузбад и Датагрид. Она обнаружила, что когда потребители не видят разницы, создается ли модель компьютером, это не влияет на их намерение совершить покупку. Ноббс прогнозирует, что для массового рынка быстрой моды цифровые модели станут «механизмом по умолчанию» для снимков продукта.
Некоторые решения полностью устраняют необходимость в моделях. Zeekit создает сайт, на котором каждый покупатель (а не модели) демонстрирует одежду в этой одежде, используя предоставленную клиентом фотографию. А Didimo, португальский стартап, который превращает селфи клиентов в трехмерные модели, недавно получил инвестиции от Farfetch.
Полностью вымышленные моделиТак называемые «CGI-модели» — сильно стилизованные личности, созданные с использованием тех же технологий, которые используются для создания спецэффектов в фильмах, — уже использовались публикациями, включая Vogue Australia и рекламными кампаниями Balmain в качестве забавы. Шумные проекты.В прошлом году Кельвин Кляйн создал рекламную кампанию, в которой супермодель Белла Хадид была изображена целующейся виртуального влиятельного лица Лил Микелу, которую называют «роботом». Эти вымышленные модели могут означать реальные деньги: компания, стоящая за Лил Микела, Бруд, получила инвестиции от генерального партнера Sequoia Capital Стефани Жан, среди прочих, а Лил Микела была нанята для спонсорства бренда.
Эти модели теперь можно использовать для сложных фотосессий на месте, в отличие от человеческих моделей.«Мы — одна из немногих [компаний] в мире, которые могут делать модные фотосессии, которые сейчас выглядят как традиционные модные фотосессии, поэтому мы находимся в интересном положении», — говорит Кэмерон Джеймс Уилсон, генеральный директор и креативный директор Diigitals Британское агентство цифрового моделирования, созданное Шуду, появившееся в Vogue Australia и рекламной кампании Balmain. В прошлом месяце интерес к компании вырос. «Люди чрезвычайно заинтересованы в том, что мы можем предоставить, не потому, что они думают, что это круто, но им это действительно нужно.
Brenn, цифровая модель, созданная компанией Diigitals, которая теперь насчитывает семь моделей в своем списке.
© The Diigitals
Diigitals может создать цифровую фотосессию из существующих 3D-файлов одежды, или агентство может адаптировать изображения продукта в 3D-ресурсы. Полная редакция занимает примерно три недели, в зависимости от сложности, и позволяет создавать эксклюзивные модели на заказ. Он также может создавать цифровые версии существующих моделей, если представится такая возможность. «Это определенно тот разговор, который следует вести моделям», — говорит Уилсон.«Я рассматриваю это как инструмент для умножения возможностей. Джиджи и Кендалл, вероятно, получают так много предложений; они даже не смогли бы сделать их все, если бы захотели ».
«Самый большой вопрос не в том, можем ли мы, а должны ли мы», — говорит Уилсон о редакционных фотосессиях во время кризиса. «Сейчас подходящее время? Как это отразится на широкой публике? » Хотя он рекомендует брендам учитывать тон, он отмечает, что они могут использовать это время для разработки инновационного контента и рекламы, чтобы подготовиться к тому, когда клиенты будут готовы.
«Время, чтобы быть в безопасности и ходить на цыпочках, прошло. Если вы не воспользуетесь популярностью сейчас, вы его полностью упустите », — говорит Уилсон. Он также поощряет бренды расширять творческий диапазон. Большинство проектов до сих пор были относительно традиционными, то есть они имитировали то, что возможно в мире природы. «Вот почему в моем списке есть инопланетная модель. Мне бы очень хотелось, чтобы кто-нибудь сказал: «Давайте сделаем снимки на Марсе».
Чтобы стать участником Vogue Business и получать информационный бюллетень Technology Edit, нажмите здесь.
Комментарии, вопросы или отзывы? Напишите нам по адресу [email protected] .
Подробнее по этой теме:
Цифровая мода растет на фоне спада продаж
Фэшн-фотографы и креативщики сталкиваются с неопределенным будущим
Модные влиятельные лица находят новые возможности во время Covid-19
Студия, модель, мода и редактирование портретных фотографий Услуги
Студия, модель, мода и портреты Услуги редактирования фотографий ☰Высококачественная служба ретуширования фотографий и макияжа
Углубленное ретуширование каждого фрагмента фотографии и улучшение макияжа, чтобы он выделялся
Наши высококачественные услуги по ретушированию фотографий включают в себя все услуги, такие как пятна, царапины, выпавшие волосы, прыщи и удаление прыщей.Улучшение макияжа — это регулировка потока света и теней на каждой части тела. А также сделать брови и ресницы на высоте.
Служба цветокоррекции
Идеальная цветокоррекция для точного соответствия цветов кожи и окружающей среды
Безупречная цветокоррекция — это необходимость для фотографии, и наша команда действительно в этом умеет. Благодаря идеально откалиброванным экранам мы подбираем исходные цвета кожи, одежды и окружающей среды / фона, что является важной частью нашей службы цветокоррекции, чтобы сделать фотографию готовой для экрана и печати.
Служба настройки цветовых тонов
Пользовательские параметры цветового тона для установки более теплого или прохладного помещения по мере необходимости
Вы можете выбрать, нужен ли вам холодный оттенок для всей фотографии или более теплый оттенок. Он зависит от использования фотографии или, возможно, от вашего основного стиля / протокола цветокоррекции.
Служба манипулирования формой тела
Улучшение и изменение тела модели от кривой к кривой по мере необходимости
У нас есть несколько предопределенных методов манипулирования телом модели.Проверьте несколько образцов справа.
Улучшение кривых тела, Расширение тела, Расширение тела и улучшение кривых, Сжатие тела, Сужение тела и улучшение кривых.
Примечание. Цифровая переделка корпуса модели запрещена в некоторых странах и может потребовать наличия ярлыка «Цифровое изменение». Перед отправкой заказа на изменение формы тела проверьте, разрешено ли в вашей стране использовать фотографию в полную силу.
Служба удаления фонового изображения
Удаление фона и опция настраиваемого цвета фона
Выберите собственный цвет фона изображения, чтобы заменить фон в студии.Мы рекомендуем выбрать цвет, соответствующий основной теме фотографии, иначе это будет выглядеть явно нереалистично и неуклюже.
Примечание. Замена фона на сплошной цвет практична при щелчке в дверях, как при фотосессии в студии. Мы не рекомендуем снимать на открытом воздухе вместо фона из-за окружающей среды (например, прямые солнечные лучи, слишком много выпавших волос и т. Д.). Возможно, оно будет выглядеть не так хорошо, как вы себе представляли.
Пользовательская обрезка и поля
Отправьте пользовательский коэффициент обрезки для жесткого кадрирования фотографии и полей, которые нужно оставить для фотографии.
У нас есть несколько предустановленных коэффициентов кадрирования, и вы можете задать собственное соотношение, чтобы жестко кадрировать фотографии. Если вам нужны поля или пустое пространство, вы можете просто указать это в единицах пикселей. (Например, 5 пикселей)
Несколько форматов файлов
Если вам нужно взамен несколько форматов файлов, например, JPG и редактируемый PSD, который мы создали при редактировании.
Для редактирования фотографий SMFP вы можете выбрать такие форматы файлов, как JPG, PSD, TIFF или «Такой же, как оригинал».
Быстрый возврат
Доставить вам все отредактированные фотографии в течение выбранного вами периода обработки
Вы можете выбрать желаемое время обработки для получения отредактированных фотографий в течение. Есть специальные скидки на цены, если вы не торопитесь за фотографиями. Выбор остается за вами!
Hex PixelPhant Private Limited © 2016-21. Все права защищены.
советов модельной фотографии от модного фотографа «сделай сам»
Чтобы воплотить в жизнь свое видение профессионального фотографа, как правило, требуется больше, чем вам, камера Canon или Nikon и фотосессия.Вам нужен объект — и, если вы фотограф стиля жизни или модный фотограф, этот объект часто является настоящей моделью. Но где найти подходящую модель для модных или портретных фотосессий?
Обычно модные фотографы связываются с модельными агентствами при поиске моделей для своих фотосессий и проходят процесс кастинга. Однако агентства могут быть дорогими, и если вы начинающий фотограф, они могут не захотеть работать с вами. Вместо этого лучше держаться подальше от профессиональных моделей, которым также может потребоваться некоторый опыт — это взаимовыгодные отношения, которые помогут снизить расходы по кредитной карте студийной фотографии.
Модельный скаут — это то, что модный фотограф Аманда Диаз очень хорошо знает. Аманда потратила много времени на то, чтобы другие люди выглядели сногсшибательно — на самом деле настолько потрясающе, что вы удивитесь, узнав, что они не те модели платных агентств, которыми вы от них ожидали. Аманда создала свое портфолио портретной фотографии, найдя все необходимое, от декораций до одежды и самих моделей. Во время своего курса CreativeLive, DIY Fashion Photography, она поделилась несколькими быстрыми советами о том, как найти талантливых моделей, с которыми легко работать — и, зачастую, привнести что-то особенное в съемку.
1. Прохождение моделирования групп в Facebook.
Люди, которых вы найдете в группах Facebook по модельной фотографии, обычно являются внештатными моделями или моделями, не связанными с агентствами, но это не значит, что они не могут выполнять свою работу и делать ее хорошо.
«Эти девушки не принадлежат агентству, потому что они, может быть, на дюйм ниже ростом, но некоторые из моих лучших съемок были девушками, не входящими в агентство», — говорит Аманда. Большинство модельных агентств имеют строгие правила и ожидания, и присоединение к ним может даже стоить денег — поэтому люди, которые хотят получить опыт моделирования или просто хотят работать в модной фотографии, обращаются к таким группам, чтобы получить известность.Кроме того, неагентские модели часто выглядят немного иначе, чем традиционные модели, что может сделать ваши фотосессии действительно заметными.
2. Найдите талантливых сотрудников на известных модельных сетевых сайтах.
Если вам неудобно охотиться через Facebook или вы хотите получить больше информации о моделях, прежде чем заказывать их, Аманда предлагает использовать модельные сетевые сайты, которые предлагают немного больше информации и могут быть более безопасными и надежными, чем Facebook.
Если вы никогда не работали с сетевым сайтом, вот несколько примеров, которые, по мнению Аманды, могут помочь вам найти именно то, что вам нужно:
3.Спроси своих друзей.
Есть друзья? Тогда у вас есть модели. «Попросите своих друзей стать моделями, — говорит Аманда, — это здорово — это хорошая практика, прежде чем работать с настоящими моделями».
Стрельба по друзьям дает вам опыт управления реальными людьми (что может быть непросто), прежде чем вы начнете играть с более высокими ставками, работая с реальными моделями, которые могут оказаться дорогостоящими. Это особенно важно, если вы планируете сделать модную фотографию частью своей обычной работы — как предупреждает Аманда, даже если вам повезет », и агентство заявило, что вы можете работать с их моделями, если им не нравятся фотографии, вы, вероятно, больше не получу моделей.”
Неагентские модели также могут помочь вам определить внешний вид вашего бренда. Некоторые из лучших фотографов, например, бренд-фотограф модного ритейлера ModCloth Даниэль Бушетт, недавно рассказали CreativeLive о том, как они застряли с моделями, не являющимися агентствами, из-за положительной реакции сообщества на них в их интернет-магазине.
«Изначально мы были стартапом, и дело только в ресурсах.