У русского Vogue новый главный редактор
РАЗДЕЛ: VOGUE
ТЭГИ: Виктория Давыдова, назначения и отставки
Виктория Давыдова назначена главным редактором журнала VOGUE.
Виктория Давыдова
Издательский дом Condé Nast объявляет о назначении Виктории Давыдовой главным редактором журнала Vogue. На этой позиции Виктория Давыдова сменит Алёну Долецкую, которая приняла решение покинуть журнал.Виктория Давыдова пришла в Condé Nast в 1998 году и в качестве редактора отдела красоты участвовала в запуске русского Vogue. Вскоре после запуска была назначена директором отдела красоты и проработала на этой должности пять лет.
В 2008 году именно Виктории Давыдовой был поручен запуск русского Tatler. Несмотря на разразившийся одновременно с выходом первого номера экономический кризис, журнал сразу заявил о себе как об издании с внятной концепцией и нашел свою аудиторию. Tatler стремительно стал главным светским изданием Москвы и постоянно расширяет круг читателей.
Карина Добротворская, президент Condé Nast Россия: «Виктория Давыдова – блестящий профессионал, способный сделать любой журнал. Она фантастически работоспособна, обладает четким системным мышлением, целеустремленностью и способностью добиваться от своей команды максимального результата. Она отлично понимает читателя, для которого работает, владеет всеми законами глянцевой журналистики, мгновенно улавливает модные и журналистские тенденции. Я не сомневаюсь, что Виктория сделает прекрасный Vogue – свежий, модный, яркий, острый и элегантный».
Джонатан Ньюхаус (Jonathan Newhouse), президент Condé Nast International: «Виктория Давыдова – один из самых профессиональных, опытных и талантливых редакторов на русском рынке. За ее спиной – блистательный запуск в Condé Nast двух совершенно разных журналов. Все это делает Вику идеальным выбором для роли главного редактора русского Vogue».
Виктория Давыдова родилась 06 апреля 1968 года в Москве, окончила экономический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, впоследствии защитила кандидатскую диссертацию по экономике индустрии красоты. До прихода в Condé Nast работала в рекламном агентстве McCann Erikson. Замужем, растит двоих сыновей.
Главным редактором журнала Tatler назначена Ксения Соловьева.
Главным редактором Vogue Russia назначили Ксению Соловьеву :: Общество :: РБК
Ксения Соловьёва (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)
Главным редактором Vogue Russia вместо Марии Федоровой с 4 февраля станет Ксения Соловьева, возглавлявшая редакцию Tatler.
«Ксения сменит Машу Федорову, которая приняла решение покинуть компанию», — говорится в сообщении.
Федорова уход из Vogue Russia объяснила усталостью. «Я устала. И ушла. Это было интересное время. 20 лет в одной компании», — написала она в Instagram.
Гендиректор Conde Nast Russia Анита Гиговская выразила уверенность, что Соловьева привнесет в русское издание журнала «много новых смыслов». «Соловьева — олицетворение идеальнотипического редактора Condé Nast, профессионала с безупречной репутацией, у нее одинаково хорошо развиты талант и дисциплина», — приводятся ее слова в сообщении Conde Nast, поступившем в РБК. Гиговская также поблагодарила за работу Федорову, отметив ее вклад в развитие изданий GQ, Glamour и Vogue.
О назначении главреда Tatler компания пообещала сообщить дополнительно.
Главный редактор Vogue предрекает рынку роскоши блестящие перспективы
Британская Financial Times опубликовала 20 апреля интервью с одной из самых влиятельных женщин в мире моды, дамой-командором ордена Британской империи Анной Винтур.
По ее мнению, «очереди длиной в квартал» в открывшиеся после локдаунов лондонские магазины Gucci и Dior наглядно демонстрируют, что сдерживавшийся мерами по борьбе с коронавирусом спрос на предметы роскоши вырывается наружу.
«Люди провели взаперти слишком много времени, они выйдут и захотят расточительства. Они захотят путешествий, захотят принарядиться. Не думаю, что это признак старомодности, скорее это говорит о желании получать удовольствие от всего, что предлагает жизнь», – заявила Винтур. С 1988 г. она возглавляет американский Vogue, а в декабре 2020 г. была назначена контент-директором всего издательского дома Conde Nast. Теперь, как отмечает Financial Times, главред Vogue надеется, что «ревущие двадцатые» постковидных излишеств, в которые вступает мир, вернут ее журнал, известный хроникой роскошной жизни, к пику своей прибыльности и влиятельности.
И правда, если посмотреть на отчеты о финансовых результатах ведущих производителей предметов роскоши, напрашивается вывод, что расточительство уже с нами.
Например, французская группа LVMH, крупнейший мировой производитель товаров класса люкс, установила в I квартале 2021 г. абсолютный рекорд по приросту выручки. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года она увеличилась на 32% почти до 14 млрд евро. Это можно было бы списать на то, что в начале прошлого, коронавирусного, года продажи у компании шли неважно, однако нынешний показатель превышает и выручку за I квартал 2019 г., пусть и всего на 8%. При этом рост показывают все подразделения компании: аксессуары (такие марки, как Fendi и Louis Vuitton), одежда (Givenchy, Loewe), парфюмерия и косметика (Dior, Givenchy), часы (Hublot, TAG Heuer) и ювелирные изделия (Tiffany & Co., Bulgari). Основной прирост продаж пришелся на США и, разумеется, Китай. Как отмечает Reuters, если тренд I квартала продолжится, годовая выручка LVMH превысит доковидный уровень. Кстати, акции французской группы выросли с апреля 2020 г. по март 2021 г. на 62%, а капитализация превысила 300 млрд евро, что сделало LVMH самой дорогой публичной компанией Европы (на 2-м месте – швейцарский производитель еды Nestle).
Среди других успешных производителей предметов роскоши – швейцарская группа Richemont, акции которой подорожали за тот же период на 65%, и французская Hermes, бумаги которой выросли в цене на 47%.
На рынке люксовых автомобилей тоже подъем. Как отмечает Bloomberg, для британской компании Bentley 2020 год начался с рекордного почти за 20 лет количества заказов и закончился ростом поставок на 1,8% до 11 206 роскошных машин – абсолютный рекорд за 101 год существования компании. В I квартале 2021 г. заказы Bentley выросли на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. О рекордах в 2020 г. сообщали также французская Bugatti, итальянская Lamborghini и немецкая Porsche. А еще один именитый британский производитель – Rolls-Royce объявил о рекордных за всю 116-летнюю историю квартальных продажах уже в этом году: в январе – марте компания поставила 1380 автомобилей, что на 62% больше, чем за аналогичный период 2020 г.
Деньги на все это расточительство у людей появились в том числе как раз во время локдаунов.
Как сообщает Financial Times, к концу I квартала 2021 г. потребители по всему миру накопили $5,4 трлн дополнительных сбережений – это более 6% мирового ВВП, по оценке рейтингового агентства Moody’s. Отсюда и сверхоптимистичные прогнозы для рынка luxury.
Впрочем, на вопрос о чуть более отдаленной перспективе ИД Conde Nast Винтур ответила уклончиво: «Сейчас я сосредоточилась на завтрашнем дне, а не на будущем через пять лет».
Главред Vogue Анна Винтур оправдывается перед критиками из-за обложки с Камалой Харрис в кедах
Автор фото, Reuters
Подпись к фото,Анна Винтур занимает пост главного редактора американского Vogue с 1988 года
Главный редактор американского издания Vogue Анна Винтур выступила в защиту недавно вышедшей обложки с Камалой Харрис — первой в истории темнокожей женщиной на посту вице-президента США.
Журнал Vogue после выхода номера раскритиковали за то, что Харрис изображена на фото в неформальной одежде и кедах Converse, а некоторые пользователи соцсетей обвинили издание в попытке осветлить кожу нового вице-президента США.
Харрис после выхода номера заявила, что хотела видеть в нем другую фотографию, в деловом костюме.
Винтур ответила во вторник в интервью ведущей подкаста New York Times Swish Каре Свишер, что единственной целью издания было подчеркнуть успех, которого добилась Харрис.
«Мы хотели лишь отдать должное удивительной победе избранного вице-президента Камалы Харрис, показать важность этого момента в истории Америки и его важность для всех женщин мира не с белым цветом кожи», — сказала главный редактор Vogue.
«Вся наша команда была совершенно убеждена, что менее формальный портрет избранной вице-президента действительно отражает момент, в котором мы живем», — сказала Винтур.
Редакторы журнала посчитали, что фото в неформальной одежде отражает трагическую ситуацию, в которой оказался мир из-за пандемии коронавируса и на фоне которой Харрис и Джо Байден вели свою кампанию.
Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер
Подпись к видео,Джо Байден и Камала Харрис выступили перед американцами
«Мы выбрали эту менее формальную фотографию, чтобы отразить трагический момент во всемирной истории [.
..], потому что она хорошо характеризует кампанию Байдена и Харрис и все, чего они пытались добиться и, уверена, добьются», — добавила журналистка, которая сама давно является членом Демократической партии.
Источники в редакции Vogue рассказали корреспонденту газеты, что фотография в формальном костюме, возможно, появится на отдельном тираже номера журнала, посвященного Харрис.
Обе фотографии снял Тайлер Митчелл — первый в истории Vogue чернокожий фотограф, сделавший в 2018 году фото для обложки журнала.
Vogue и Анну Винтур и в прошлом обвиняли в расизме, а журналисты издания жаловались на проявления расовой предвзятости на рабочем месте.
В частности, на это пожаловался редактор британской версии журнала Эдвард Эннинфул — он утверждал, что охранник в редакции предвзято отнесся к нему из-за его расы.
В июне прошлого года Беверли Джонсон, первая темнокожая модель, появившаяся на обложке Vogue, тоже обвинила редакцию в том, что в ней не дают шансов на рост темнокожим сотрудникам.
Полная команда Vogue Украина
Главный редактор / Editor-in-Chief Филипп Власов / PHILIPP VLASOV
Арт-директор / Art Director Сергей Ковалев / SERGEI KOVALYOV
Заместитель главного редактора / Text-Chief Елена Чехний / OLENA CHEKHNII
Выпускающий редактор / Sub-Editor Анна Золотарева / AnnA ZOLOtARIOVA
Литературный редактор /Copy Editor Оксана Белоусова / OKSAnA BELOuSOVA
vogue.ua
Диджитал-менеджер / Head of Digital Людмила Круглич / LIudMYLA KRuнLICHСтарший редактор сайта / Senior Web-Editor Виолетта Федорова / VIOLEttA FEdOROVA
Редакторы сайта / Web-Editors Алена Пономаренко, Дарья Слободяник, Валерия Лакомая, Марина Шуликина / ALIOnA POnOMAREnKO, dARIA SLOBOdIAnYK, VALERIIA LAKOMA, MARYnA SHuLIKInA
Мода
Директор отдела моды / Fashion Director VEnYA BRYKALIn Веня Брыкалин / VEnYA BRYKALIn
Исполнительный редактор отдела моды / Executive Fashion Марта Бертман / Editor MARtA BERtMAn
Координатор отдела моды / Fashion Market Editor Александра Семенченко / ALEKSAndRA SEMEnCHEnKO
Продюсер отдела моды / Fashion Producer Марина Сандугей-Шишкина / MARInA SAnduGEY-SHYSHKInA
International Team
Продюсер, Париж / Contributing Producer, Paris Екатерина Кудинова / Kateryna Kudinova
Культура
Редактор отдела культуры / Features Editor Дарья Слободяник / dARIA SLOBOdIAnYK
Красота
Редактор отдела красоты и здоровья / Beauty and health Editor Алена Пономаренко / ALIOnA POnOMAREnKO
АРТ
Старший дизайнер / Senior Designer Вадим Бобко / VAdIM BABKO
Дизайнер / Designer Наталья Тюленева / nAtALIYA tIuLEnEVA
Фоторедактор / Picture Editor Марина Юрас / MARYnA YuRAS
Цветокорректор / Colour Corrector Константин Чайковский / KOnStAntIn tCHAIKOVSKIY
Маркетинг/Сбыт
Бренд-менеджер / Brand Manager Ксения Шагова / KSEnIA SHAGOVA
Менеджер по управлению тиражом / Circulation Division Manager Дмитрий Данченко / dMYtRO dAnCHEnKO
Издатель
Руководитель проекта / Publisher Елена Чернова / HELEn CHERnOVA
Директор / Director Андрей Романенко / AndREY ROMAnEnKO
Маша Федорова покинула пост главного редактора российского Vogue
Маша Федорова
Только что стало известно о кадровых перестановках в мире российского модного глянца.
Ксения Соловьева
Напомним, что Маша Федорова заняла пост главного редактора Vogue в феврале 2018 года. До этого она семь лет работала в журнале Glamour.
Ксения Соловьева работает в Condé Nast с 2007 года, когда она заняла должность директора отдела красоты в журнале Tatler. Издание она возглавила уже спустя три года. В пресс-релизе о новом назначении Ксении отметили и многие новаторские решения, принятые ей. Так, Соловьева изначально сама развивала инстаграм-канал Tatler, а также придумала Бал дебютанток, запустила приложения «Tatler Школы» и Tatler Teens.
Ксения Соловьева — олицетворение идеально-типического редактора Condé Nast, профессионала с безупречной репутацией, у нее одинаково хорошо развиты талант и дисциплина,
— отозвалась о ней Анита Гиговская, президент и генеральный директор Condé Nast Россия.
Ксения Собчак в своем телеграм-канале высказала предположение, что новым главредом Tatler может стать Евгения Милова. Впрочем, сама журналистка «Коммерсанта» уже опровергла этот слух.
Прокомментировала свой уход уже и сама Федорова у себя в инстаграме.
Я устала. И ушла. Это было интересное время. 20 лет в одной компании. Три журнала. Довольно. Game over. Начинается жизнь,
— написала Маша.
Хочу от всей души поблагодарить Машу за почти двадцать лет работы в Condé Nast. Маша очень много сделала для нас, ее вклад в развитие GQ, затем Glamour и Vogue, в воспитание многих редакционных талантов невозможно переоценить. Желаю Маше успехов в ее новых проектах,
— приводится в пресс-релизе цитата Гиговской.
Впрочем, стоит отметить, что деятельность Маши Федоровой на посту главреда Vogue вызывала противоречивые отклики. Многие отмечали, что с ее приходом уровень журнала стал ниже. Критике подвергался и выбор новых героев.
Так, совсем недавно в сети осудили участие блогера Иды Галич в традиционной рубрике Vogue, где звезды делятся своими бьюти-секретами.
Алена Долецкая, главный редактор Vogue — Look At Me
Алена Долецкая, главный редактор русского Vogue, рассказывает о музах дизайнеров, указывает на разницу между американским и русским Vogue и рассуждает о нехватке свежей крови в индустрии моды:
Если сравнивать страну, в которой журнал Vogue существует более ста с лишним лет, со страной, в которой ему 11 лет, то даже временная разница получается в 10 раз.
Вот между американским и русским Vogue 10 раз и разницы. Конечно, они совсем разные. В Америке совсем другая экономика, в Америке намного больше так называемого disposable cash, который тратится средним классом (или верхним средним классом) и на вещи, и, куда более обильно, тратится на рекламу. Поэтому разница огромная — да просто в бюджетах. Ни для кого ни секрет, что бюджет съемки американского Vogue превышает бюджет съемки русского Vogue во много раз. Может быть не в 10, но во много. Не говоря уже о возможностях выбора фотографов, моделей, и так далее. Поэтому я бы даже не стала сравнивать. Я бы стала сравнивать только в одном — в принципе отбора.
У нас у всех: и у русского Vogue, и у французского Vogue, у которого также меньше финансовых возможностей, чем у американского, и у итальянского Vogue, у которого опять-таки подчас меньше возможностей, установка одна – мы идем на лучшее, мы отражаем жизнь in a Vogue way, так, как мы, главные редактора, ее видим, и во всех наших редактурах, подборках, и так далее, нас не устраивает схватить что-то справа просто так, чтобы схватить, просто потому, что что-то появилось.
Любое явление моды будет подвергаться совершенно определенному анализу, и только потом положению на страницы журнала. И тот момент в фильме The September Issue, когда Анна Винтур недовольна съемкой и ее это убивает, он происходит и здесь тоже. И возможно, в Америке он происходит гораздо чаще, чем здесь, опять-таки, по причине тех же возможностей. Потому что, чтобы отсеять лучшее, ты должен сделать намного больше. Чтобы сделать намного больше, нужно потратить намного больше денег. То есть очень во многом важен момент возможностей, чисто, что называется, логистических. Но по креативному подходу мы, в общем, все в одной семье. (Видео)
Есть ли мое имя в шорт-листе тех, кто скоро заменит Анну Винтур? Я этот шорт-лист не составляла. И я с ним не знакомилась. И, поскольку издательский дом Conde Nast принадлежит частному лицу, то частные лица и принимают такое решение. Но, поскольку я все-таки начала русский Vogue, для меня он в известном смысле ребенок. Ребенок, который только в 1998 году начал, с трудом нащупывая почву, ходить маленькими неуклюжими ножками.
Вы, может быть, не умели еще даже читать, когда русский Vogue прославлял себя и появлялся в России. Уже сменилось целое поколение… Это невероятно интересно. Я очень люблю делать этот журнал. Как говорит молодежь, он меня втыкает. Серьезно. Делать Vogue в России — очень непростая задача. И мне этой непростоты хватает! Вполне. А что касается каких-то иных целей, то я всегда рассуждаю так: будут стулья — будут и деньги. Будет задача — мы ее будем решать. И все задачи мы будем решать по мере поступления. А сейчас я счастлива ровно там, где я есть. (Видео)
Раздробленность русской моды? Если бы я с Вами говорила как Алена Долецкая, а не как главный редактор Vogue, то я бы сказала, что я возмущена этим. Я считаю, что это возмутительно — что в России люди, которые любят моду и ей преданы, не могут найти общего языка для того, чтобы сделать что-то достойное так, как это делается десятилетиями в цивилизованных странах мира. И меня это очень, очень огорчает.
Как человек, который возглавляет журнал, я могу сколь угодно возмущаться или огорчаться. Я, к сожалению, должна жить с тем, что есть. Но, не скрою, с огорчением в душе. Мне очень неловко перед моими коллегами по другим странам. Им трудно объяснить, почему в России, в которой мода еще только едва ходит, причем такими немасштабными, я бы сказала, шагами, такими мелкими шажочками, где дизайнеров, о которых всерьез можно говорить, можно сосчитать на пальцах одной руки, такая ужасная раздробленность, разброд и шатание в организации показов, презентации того, что делают люди. Это, я считаю, очень огорчительно.
Я жду, когда появится сильная личность, по-настоящему любящая моду, которая не только будет иметь организаторский талант, но и очень хороший требовательный вкус. Когда-то во Франции появился Пьер Берже, который этим занимался. Должны появиться люди, которые найдут в себе силы соединиться, отфильтровать тех, кто, с моей точки зрения, не имеет права показываться на Неделях Моды, найдут формат для статусных дизайнеров, для молодых дизайнеров.
В общем, это целая история, котора связана еще и с тем, что государство помогать моде пока не хочет, государственных вливаний, как, например, в Бразилии, у нас нет. И часто очень талантливые люди совсем не могут развернуться. Они вроде и покажут неплохую коллекцию, но ее не может заказать серьезный бутик, потому что байеры не будут уверены в том, что эти вещи будут изготовлены в нужное время и оценены соразмерно имени дизайнера. Поэтому пока надо работать.
Я очень часто ношу русских дизайнеров. Я прошла в белой норковой шубе Nina Donis половину Милана. И я знаю, что и другие представители прессы носят русских дизайнеров. Может быть, не так много, не так часто, как хотелось бы. По ряду причин, которые связаны с тем, что, если ты все-таки работаешь в моде в интернациональном смысле этого слова, то ты свой гардероб все-таки соразмеряешь. Это же все-таки не Олимпийские игры, на которых выходит команда гимнастов из Китая, и все они в китайском дизайне, и все они китайцы, и все они с прищуренными глазками.
Все же намного тоньше.
Я считаю, что мы все должны помогать русской моде. Как говорится, и мытьем, и катанием, и пенькой, и медом, чем угодно, но мы должны помогать людям подниматься. Мне кажется, что куда важнее посвятить этому какое-то время, свое время, которое я, в частности, посвятила для того, чтобы магазин ЦУМ все-таки открыл корнер русских дизайнеров на Vogue Fashion Night Out. И это было большим событием для русских дизайнеров, которые оказались в department store, который продает крупные мировые имена. Мне кажется, что потратить на такое дело время, быть может, важнее, чем одеваться с ног до головы в русских дизайнеров на показах в Милане. Это тонкая история.
Я думаю, что у каждого дизайнера своя точка зрения на то, где – в России или за рубежом – лучше продаваться. Я думаю, что каждый дизайнер видит свою судьбу по-особому. Если бы я была дизайнером, я могла бы ответить на этот вопрос. Если спросить художника: «Тебе где хочется больше висеть: в Третьяковской Галерее или в National Portrait Gallery в Лондоне? Или в National Art Gallery в Вашингтоне?» Русскому художнику на этот вопрос будет непросто ответить.
Потому что если ты русский, то ты точно хочешь быть в лучшем месте, которое принадлежит твоей крови. И наверное, на первом месте будет ответ «Третьяковская Галерея», а потом уже все остальное. Так что тут зависит от каждого отдельного дизайнера. Оптимальная ситуация — работать вот так (разводит ладонями в разные стороны). Пытаться быть узнанным, принятым, любимым, носимым и там, и здесь. (Видео)
Я, конечно, слежу за молодыми дизайнерами, и очень внимательно. Мне кажется, что на первом Cycles&Seasons очень хорошо выступил Гайдай. Хотя он не самый молодой из всех, но он первый сошел, так сказать, со шляпных дел и показал, к моему, честно говоря, очень приятному удивлению, отличную коллекцию моды. Мне кажется, что очень талантлив Теплов. Терехова уже молодым вроде не назовешь – он уже свой бутик имеет. Тут непонятно — молодой в смысле возраста или малой, так сказать, генерации. Интересный мальчик, мне кажется, Поляков, который делает шляпы.
Занятный. Я ловлю иногда довольно интересные имена, которые вообще ничего не показывают, но я их каким-то образом вылавливаю – здесь кто-то увидел, там кто-то подсказал . Мне очень понравился чудесный питерский портал ‘Культурра’, где действительно очень преданно собирают ребят, которые делают свои вещи, у которых, возможно, нет денег ни на рекламу, ни на собственный бутик, но там есть довольно любопытные персонажи. Нуца та же самая, которая делает чудесные сумки. Она интересная. Во многих из этих людей есть некий потенциал, намек на почерк. (Видео)
В моде такая история: блеснуть одним показом, прозвездить, а потом исчезнуть на следующие полгода, потому что с творчеством какие-то проблемы, или что-то вдруг случилось. У русских же все время какая-то драма случается. Почему-то не складывается коллекция, или почему-то вдруг кончились деньги, или внезапно куда-то пропало вдохновение. Человек считает возможным не показать второй сезон, потом считает приличным не показать третий, а потом почему-то возвращается через четыре сезона назад.
Мы все время пытаемся придумать велосипед, почему-то думая, что этот велосипед очень креативный. Да он ни хрена не креативный! Просто банальная лень и неумение нормально организовать дело, которое ты любишь. Если ты, конечно, его любишь. Поэтому, когда я слежу за кем-то, я всегда смотрю, каким будет следующий шаг, куда человек продвинулся. Поэтому молодым хочется пожелать, конечно, море успеха, но, прежде всего, выдержки. Потому что нужно большое мужество, чтобы не сломаться, не надломиться, не запутаться в своих креативных муках, не начать делать дрянь. Выживут сильнейшие. И талантливейшие.
Женщин экстравагантных, ярких, с очень смелым чуством собственного стиля и пониманием своего места в моде очень мало. Изабелла Блоу, например, с которой я очень дружила много лет. Она была человек-стиль. Изабелла Блоу действительно была музой, тем же Маккуину и Филипу Трейси она очень много подсказывала, приносила замечательные стори-борды, идеи, материалы. Она помогала, скажем, свести какие-то бренды друг с другом.
Она, ко всему прочему, была человеком, очень любящим эксцентрику. Носила вещи с подиума, которые больше не мог носить никто. Но она никогда никому финансовую помощь не оказывала. (Видео)
Дафна Гиннесс — то же самое. Но кстати, никого Дафна не поддерживает, кроме самой себя. Никого. Она выпускает свои духи, она выпускает свои кольца, она носит действительно очень красивые, сложные вещи, но она никому не музирует. Да, она человек бесконечного стиля, и я ее очень люблю. Она замечательная женщина с удивительным вкусом и очень большими деньгами, но их она тратит на кутюр. Финансово она никому не помогает. Возможно, в этот ряд мы могли бы поставить Анну Пьяджи, которая также никому никакими деньгами не помогала, а была просто человеком очень образованным, блестящим коллекционером, человеком, который любил создавать экстравагантный стиль на себе. Но таких людей очень мало.
Работу делают, на самом деле, довольно скромные, часто невидимые миру люди, часто женщины, иногда мужчины, которые стоят за дизайнерами и которых никто не знает.
Они помогают дизайнерам чистым креативом. Помогают им стоять на той почве, которую они сами себе выбрали. А деньги идут из крупных частных корпораций, или из состоятельных семей, или от государства. Вот и весь секрет.
Мишель Лэми — еще одна уникальная единица. Мишель – она одна такая. На всю дизайнерскую армию всего мира Вы, наверное, найдете только одну такую супружескую пару. Ну, может быть, еще Ева и Роберто Кавалли… Вообще, таких людей — раз, два, три, и обчелся. Мы говорим сейчас об уникумах, которые появились в странах, как мы выражаемся, развитого капитализма, а вернее, в странах развитой индустрии моды. Развитой. Моде в Америке, откуда Рик Оуэнс, моде во Франции, где он продает свои вещи, больше ста с лишним лет. Я говорю сейчас про дизайнерскую моду, не про тэйлорскую, не про портняжную моду. Мне кажется, что России надо наработать все это. Нужно время. Мне кажется, что эти люди появятся непременно. Из Вас, например… Может быть, Вы таким человеком станете, почему нет? Все шансы у Вас.
Моду любите? Да. Вещи носить любите? Да. Мэйк-ап авангардный? Да. Осталось найти дизайнера, помогать ему, и стать следующей Изабеллой Блоу.
Проблема кадров — это проблема огромная. Она стоит, потому что глянцевая журналистика пришла в страну раньше, чем в стране появились люди, которые в состоянии делать эту работу. Когда я выезжала в Лондон, чтобы кого-то там поискать, я принимала людей без сна четыре дня – такой длины очереди были ко мне. Когда я делаю обявления подобного рода здесь, мол, приходите работать, придут две с половиной калеки, что-то промямлят, покажут три с половиной картинки – и все. Это говорит о том, что компетентность еще не наросла.
St. Martin’s College живет и рожает такого рода людей и отпускает их плавать намного дольше, чем текстильные институты, и работает он напрямую на индустрию моды. Так же и St. Martin’s прекрасно знает, что на последнее предвыпускное занятие придут хитрые тетеньки, которые будут высматривать талантливых ребят, которых они потом будут тянуть в свои прады, дольче и габбаны, диоры и прочее.
Потому что там знают, что это мастерская, что это лаборатория нового мира. А в России таких лабораторий просто нет. Кстати, я узнала от своей коллеги, которая училась в Нью-Йорке в Parson’s School, любопытную вещь: по предмету закройщиков преподавали только русские. Американцы не могли преподавать этот предмет вообще. У русских в этом была наилучшая компетентность. Закройщики были лучшими из России. О чем это говорит? О том, что у нас были фантастические, блистательные портные, рукодельщики, мастерские, вышивальщицы, которые, собственно, и обшивали много лет русскую элиту.
Мода как индустрия сегодня заявляет о других законах. Нужны просто другие типы сталеваров, если хотите. Потому что никогда не было модной журналистики. Только сейчас где-то что-то появляется… Я рецензирую много курсовых и дипломных работ журфака, рецензирую ребят, которые пишут, звонят или приходят и говорят: «Я пишу курсовую работу по глянцу». Но их единицы! Мне очень часто говорят: «Алена, прочитайте лекцию, пожалуйста, придите».
Я бы с удовольствием, просто времени очень мало. В России никогда не воспитывался навык работы в журнальном глянце. Что такое вообще глянец? По какому принципу он работает? Как строятся материалы?
Скажу честно, когда я приняла предложение стать главным редактором, я поехала в Лондон и занималась две недели на факультете журналистики – хотя я филолог, я много чего написала, у меня не одна книжка была к тому моменту. Но сразу стало понятно, что они как-то по-другому варят и приправляют тексты, они как-то по-другому делают обложку, по-другому строят предложения, там все по-другому. По-другому в хорошем смысле слова, потому что это формат. Опять-таки – нет лаборатории. Может быть, через какое-то время люди, у которых есть опыт работы в глянце, смогут им поделиться. Почитать лекции, может быть, сделать какие-то мастер-классы, семинары, для того, чтобы люди начинали это делать.
Стайлинг — это еще более сложная вещь. Невозможно же сказать: «Дважды два – четыре, выучили, запомнили».
В стайлинге невозможно сказать: «Вы знаете, юбка Dolce&Gabbana очень хорошо смотрится с туфлями Gucci». Это невозможно! Это надо слышать, нюхать, чувствовать, и это настолько тонкая история, что взять и научить этому очень трудно. Это нужно брать из какого-то вкуса. Очень интересно, что в стилисты идут люди из совершенно разных профессий. В стайлинге должно быть очень много внутреннего таланта. Учиться надо очень много. Учиться и любить это дело. Разминаться надо. Это как мышцы — если десять раз гирю не поднимешь, мышцу не накачаешь.
Ресурсы у меня очень маленькие. Мои ресурсы — это моя редакция и моя голова. Поменять что-то я могу, в лучшем случае, в большом смысле, только внутри журнала. А вне журнала я могу поменять только при том условии, когда меня об этом просят. Если только кто-то поймет, что ему очень нужна поддержка. А менять в России, особенно в нашей, в модной индустрии, можно и нужно очень-очень многое. В первую очередь, попытаться как-то систематизировать вкусовую, временную и организационную систему показов мод, разделить показы для клиентов и для СМИ, как следует поучиться fashion PR, маркетингу, потому что очень часто бывает, что человек создает интересную коллекцию, и даже стилиста берет из самого лучшего журнала, и все получается красиво-красиво, но только он не знает, как это продвинуть, и куда это нести, и кому это показать.
Так что много еще чему следует учиться.
Честно сказать, больше всего я верю в поколение двадцатилетних. Мне вполне себе нравится Look At Me, это очень бодро, это очень симпатично, и чем больше Вы это будете делать, тем лучше, потому что для того, чтобы всю эту махину немножечко раскрутить, немножечко встряхнуть, глупость выкинуть, и оставить только стоящее, нужно много энергии, времени и своей собственной страсти, которую ты должен в это вложить.
А без этих слагаемых ничего не получится. Энергия, страсть, образованность и профессионализм – и тогда все у нас будет хорошо.
Анна Винтур | Биография, Vogue и факты
Анна Винтур , полностью Дама Анна Винтур (родилась 3 ноября 1949 года, Лондон, Англия), британский редактор, который долгое время был главным редактором (1988–1988 гг.) Журнала American Журнал Vogue стал одной из самых влиятельных фигур в моде.
Британика исследует100 женщин-первопроходцев
Познакомьтесь с выдающимися женщинами, которые осмелились выдвинуть на первый план вопросы гендерного равенства и другие вопросы.Этим историческим женщинам есть что рассказать, от преодоления угнетения до нарушения правил, переосмысления мира или восстания.
Винтур была дочерью Чарльза Вера Винтура, который дважды работал редактором лондонской газеты Evening Standard .
Она бросила учебу в North London Collegiate в 1966 году, а четыре года спустя стала помощницей по моде в журнале Harper’s & Queen . После работы редактором модной серии в серии нью-йоркских журналов, она работала редактором (1986) британского Vogue и редактором (1987) House & Garden , который она, спорно, перезапустила в Соединенных Штатах как HG. .
В 1988 году Винтур сменила Грейс Мирабелла на посту главного редактора американского Vogue . Этот шаг был предпринят через три года после запуска в Америке французского журнала Elle , который постоянно угрожал сокращению тиража и доходов от рекламы Vogue . Объясняя свою издательскую философию демократической модной фантазии, Винтур заметила: «Классная месса — это моя мантра». Ее обложки Vogue начинались с участием известных женщин (в том числе актрис Николь Кидман, Анджелина Джоли и политика Хиллари Клинтон), а не исключительно с использованием моделей.
Под руководством Винтур Condé Nast Publications — материнская компания Vogue — запустила несколько дочерних компаний, в первую очередь Teen Vogue (1993). Тем временем Винтур организовала серию громких благотворительных ассоциаций Vogue , в том числе преобразование ежегодного гала-концерта по сбору средств в рамках бала Института костюма в Нью-Йоркском Метрополитен-музее (сопредседателем которого она выступала) из элитного собрания светских людей Манхэттена. в всемирно известное мероприятие с красной ковровой дорожкой, в котором доминируют знаменитости, известное как «ответ Восточного побережья на премию Оскар».”
Анна ВинтурАнна Винтур, 2010.
Джейсон Кемпин — Getty Images / Thinkstock Получите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подпишитесь сейчас Винтур сыграла важную роль в продвижении карьеры многих выдающихся профессионалов моды, включая поколение супермоделей 1990-х годов, одаренного модного фотографа Херба Риттса и нескольких известных дизайнеров.
Используя свое влияние и влияние, она заручилась финансовой поддержкой только что зарождающегося одноименного парижского дома моды Джона Гальяно, что помогло ему в 1997 году подняться до должности главного дизайнера Christian Dior.Александр МакКуин и Марк Джейкобс также пользовались покровительством Винтур. В 2003 году она и Совет модных дизайнеров Америки (CFDA) совместно открыли фонд CFDA / Vogue Fashion Fund, который предлагал финансовую поддержку и бизнес-наставничество «следующему поколению» американских модельеров. После презентации Wintour в 2007 году дизайнер мужской одежды Том Браун успешно представил свою коллекцию в 90 магазинах Brooks Brothers.
В дополнение к этим достижениям Винтур была известна своим властным поведением, которое усиливалось ее склонностью к темным солнцезащитным очкам. Дьявол носит Prada (2004), самый продаваемый роман Лорен Вайсбергер, который в 2006 году был экранизирован по популярному фильму с Мерил Стрип и Энн Хэтэуэй в главных ролях, представляет собой рассказ о комических муках одного из личных помощников вымышленного автора.
редактор журнала мод Миранда Пристли. Широко распространено мнение, что персонаж священника был карикатурой на Винтур, на которую когда-то работал Вайсбергер. В 2009 году Винтур появилась в Сентябрьском выпуске: Анна Винтур и создание Vogue , документальном фильме о создании сентябрьского номера журнала 2007 года.
Anna Wintour, 2016.
Evan Agostini / Invision / AP ImagesВинтур был удостоен звания офицера Ордена Британской империи (OBE) в 2008 году и стал главнокомандующим Ордена Британской империи. (DBE) в 2017 году. В 2013 году Винтур стала художественным руководителем Condé Nast, что отразило ее широкое влияние. Семь лет спустя она была назначена глобальным директором по контенту компании.
Teen Vogue назначает Вершу Шарму новым главным редактором
ЗАКРЫТЬ Актриса Оливия Манн говорила о росте преступлений против американцев азиатского происхождения по всей стране во время пандемии.
(19 февраля)
AP Domestic
У Teen Vogue новый главный редактор после получившей широкую огласку отставки Алекси Маккаммонд в марте.
Верша Шарма, который занимал должность главного редактора NowThis, станет новым главным редактором издания, сообщил Condé Nast в пресс-релизе в понедельник.
«Верша — прирожденный лидер с глобальным видением и глубоким пониманием местных тенденций и проблем — от политики и активности до культуры и моды — и их важности для нашей аудитории», — сказала Анна Винтур, глобальный редакторский директор Vogue и руководитель Condé Nast. контент-офицер, в выпуске.«Она мастерский рассказчик, который может легко переходить с платформы на платформу, и я взволнован ее оптимистичным и обширным видением Teen Vogue.
В выпуске Шарма выразила надежду, что «Teen Vogue может и дальше оставаться силой добра с акцентом на сочувствие, ответственность, оптимизм и влияние».
«Для меня большая честь присоединиться к этой команде и вести титул в будущее», — сказала она.
Condé Nast назначает Вершу Шарму главным редактором Teen Vogue. (Фото: Брэндон О’Нил / Condé Nast)
Оригинальная история: Алекси Маккаммонд, Teen Vogue «расстались» после негативной реакции на расистский твит редактора в прошлом
Объявление сделано через два месяца после того, как Маккаммонд ушел с должности после получения реакция на предыдущие расистские твиты.
«Мои прошлые твиты затмили работу, которую я проделал, чтобы выделить людей и проблемы, которые меня волнуют, — проблемы, которыми Teen Vogue неустанно старался поделиться с миром, — и поэтому мы с Condé Nast решили расстаться. «Маккаммонд написал в Твиттере 18 марта.
Она продолжила:» Мне не следовало писать в Твиттере о том, что я сделал, и я взял на себя полную ответственность за это. Я смотрю на свою работу и рост в последующие годы, и удвоил свое стремление расти в грядущие годы и как человек, и как профессионал.»
Привет: я решил расстаться с Condé Nast. Вот мое заявление о том, почему — pic.twitter.com/YmnHVtZSce
— Alexi McCammond (@alexi) 18 марта 2021 г.
Больше чем 20 подростков Сотрудники Vogue осудили «прошлые расистские и гомофобные твиты» Маккаммонд в публичном заявлении в социальных сетях, утверждая, что ее прием на работу не соответствовал «инклюзивной среде» издания на фоне растущего антиазиатского фанатизма и насилия.
Актриса Оливия Манн отметила свое мнение. также, отметив, что МакКомманд изначально не признала свои прошлые действия «расистскими».«
« Я думаю, что для людей важно услышать, как она сказала, что это были расистские комментарии и в этом нет ничего извинительного », — сказал Манн в то время в интервью NBC News.« Было бы неплохо, если бы она просто сказала, что именно Это. Назовите это тем, что есть. … Это было глупое расистское замечание ».
« Я горжусь тем, что я азиат »: Сандра О неожиданно появляется на протесте« Остановить азиатскую ненависть »
Содействовали: Сидни Хендерсон, Эми Ханелин, Раша Али
Автозапуск
Показать миниатюры
Показать подписи
Последний слайдСледующий слайдПрочтите или поделитесь этой историей: https: // www.usatoday.com/story/entertainment/celebrities/2021/05/10/teen-vogue-taps-versha-sharma-new-editor-in-chief/5023287001/
Алекси МакКэммонд, редактор журнала Teen Vogue, уходит в отставку после прошлых расистских твитов
«Наши команды, наши семьи и наши друзья — все пострадали от роста преступлений на почве ненависти к азиатам, и это неприемлемо», — написал г-н Линч в записке, которая была рассмотрена The Times.
Сегодня в бизнесе
Г-жаМаккаммонд была проверена до того, как Condé Nast наняла ее, и высшие руководители, включая г-на Линча и Анну Винтур, главного контент-директора и глобального редакционного директора Vogue, были осведомлены о расистских твитах десятилетней давности, сказал г-н Дункан в своей записке. в четверг, и г-жа Маккаммонд признала их в интервью компании.
Г-жа Винтур обсуждала твиты с цветными лидерами в Condé Nast до того, как была предложена работа, по словам руководителя компании, который говорил на условиях анонимности, чтобы обсудить кадровый вопрос.По словам руководителя, г-жа Маккаммонд произвела на лидеров Condé Nast впечатление впечатляющего кандидата, и они посчитали, что ее извинения в 2019 году показали, что она извлекла уроки из своих ошибок.
Хотя компания знала о расистских твитах, она не знала ни о гомофобных твитах, ни о фотографии, также сделанной в 2011 году, которые недавно были опубликованы правым веб-сайтом, где она была изображена в костюме коренных американцев на вечеринке в честь Хэллоуина сказал исполнительный. По словам руководителя, в процессе проверки дополнительные материалы не были обнаружены, поскольку они были удалены.
Condé Nast учел жалобы на расизм на рабочем месте и в контенте за последний год. В июне, на фоне протестов Black Lives Matter, г-жа Винтур отправила записку персоналу Vogue, написав, что под ее руководством в журнале не было достаточно места для «черных редакторов, писателей, фотографов, дизайнеров и других авторов» и признавая, что он опубликовал «изображения или истории, которые были оскорбительными или нетерпимыми».
Адам Рапопорт, главный редактор другого издания Condé Nast, Bon Appétit, ушел в отставку в июне после того, как его фотография появилась в социальных сетях, вызвав осуждение сотрудников за оскорбительное изображение пуэрториканцев.
За последние две недели, когда количество жалоб увеличивалось, г-жа Винтур пыталась заручиться поддержкой будущего редактора Teen Vogue. Г-жа Маккаммонд также участвовала во встречах с сотрудниками Condé Nast и другими группами, чтобы извиниться и выслушать их опасения, в том числе беседы один на один с журналистами Teen Vogue, по словам шести человек, знающих о встречах.
Vogue — История | Condenast.ru
Vogue US, сентябрь 1916 г.,
Анна Винтур, главный редактор американского журнала VOGUE
Диана Вриланд, главный редактор американского VOGUE в 1960-е
Первая обложка российского VOGUE, сентябрь 1998 г.
Первый номер Vogue увидел свет в 1892 году в Америке.
В 1909 году журнал был приобретен издательством Conde Naste Publishers. Объем журнала стал увеличиваться, и основное внимание в нем было уделено женщинам. Естественно, поднялась и цена.
В 1916 году, когда Первая мировая война сделала невозможными поставки Vogue в Старый Свет, печать была начата в Англии. Это решение оказалось удачным, и в 1920 году был выпущен первый номер французского Vogue.
В 1932 году американский Vogue впервые разместил на обложке цветную фотографию (ранее она предназначалась исключительно для рисунков).С тех пор авторами Vogue стали лучшие фотографы мира — Ирвин Пенн и Гай Берден, Ричард Аведон и Норман Паркинсон, Хельмут Ньютон и Питер Линдберг.
В 1960-е годы американский Vogue под руководством Дайаны Вриланд стал символом новой эпохи — более креативной, эмансипированной и сексуальной. (Биография Дайаны Вриланд на Wiki).
Еще один важный период в истории американского Vogue начался в 1988 году, когда его главным редактором стала Анна Винтур.Ее талант, воля и эффективность, отраженные в фильме «Дьявол носит Prada», наконец, превратили Vogue в мировой журнал мод №1, не только отражающий модные тенденции, но и эффективно формирующий их. (Биография Анны Винтур на Vogue.ru и Wiki).
Первый номер российского Vogue вышел в сентябре 1998 года. В августе 1998 года, когда в России разразился экономический кризис, была размещена реклама нового журнала с Китом Моссом и Эмбер Валетта на обложке и логотипом заголовка «Наконец-то в России». воспринимается многими как плохая шутка.Преодолев все опасности, Vogue стал не просто ведущим модным журналом России, но и флагманом национальных глянцевых СМИ, эталоном глянцевого ежемесячного журнала совершенно другого, международного класса. Среди фотографов, работавших на российский Vogue, были Хельмут Ньютон, Питер Линдберг, Стивен Мизель и Паоло Роверси. Синди Кроуфорд и Наоми Кэмпбелл, Клаудия Шиффер и Наталья Водянова позировали для него в качестве моделей. Тексты написали Петр Вайль и Александр Генис, Татьяна Толстая и Александр Тимофеевский.
Специально для российского Vogue были организованы фотосессии с великими современниками россиянами Ренатой Литвиновой и Ингеборгой Дапкунайте, Никитой Михалковым и Олегом Меньшиковым, Виктором Пелевиным и Земфирой.
Каждый июнь, начиная с 2001 года, во время Московского международного кинофестиваля Vogue вручает награду за лучший стиль в кино.
11 главных редакторов Vogue о лучших карьерных советах, которые они когда-либо получали
Карла Мартинес, Vogue Мексика и Vogue Латинская Америка«Лучший совет мне дал мой отец, который в 70-х годах был иммигрантом из Мексики в США.Он сказал, что ему всегда приходилось работать вдвое больше, чем иммигранту, и что мне тоже придется работать. В своей карьере мы сталкиваемся с трудными людьми, с которыми мы должны научиться работать и не бояться. Он также имел обыкновение говорить, что вы должны поесть перед тем, как съесть десерт, то есть наберитесь терпения и делайте все по порядку. Это относится и к финансам — не покупайте вещи, которые вам не по карману ».
Мицуко Ватанабе, Vogue Япония«Не становитесь« критиком », который критикует сверху.Важно всегда интересоваться новыми вещами и тем, что происходит сейчас, и, в первую очередь, развлекать себя этими вещами ».
Эмануэле Фарнети, Vogue Италия«Читатели ленивы. Обязанность журнала — делать вещи ясными, читаемыми и значимыми; от читателя никогда не должно требоваться никаких усилий. Людей не волнуют проблемы, тенденции или темы… люди заботятся о людях. Какой бы журнал вы ни редактировали, человеческие превратности — вот что отличает его.”
Эухения де ла Торриенте, Vogue Испания«В самом начале мне дали два замечательных совета, которые, спустя 20 лет, я до сих пор использую почти каждый день. Первый очень простой: научитесь прислушиваться к различным мнениям и постарайтесь их понимать и ценить. Второй — научиться справляться с разочарованием, ведь всегда можно чему-то научиться. Именно в тени вы строите более поздний успех.”
Холли Шеклтон, Vogue International«Создавай, а не подражай». Это от Терри Джонса, который начал свою карьеру в качестве арт-директора британского Vogue в 1972 году и выпустил i-D — используя эту пословицу — восемь лет спустя ».
Маша Федорова, Vogue Россия«В моде и издательстве рабочий день очень длинный.Вы в значительной степени работаете до упора — это еще не все блестящие и роскошные вечеринки. Тем не менее, одна из важных вещей, которую следует помнить, — это то, что вы должны чувствовать вдохновение для постоянного создания нового захватывающего контента. Вы действительно должны выйти и жить жизнью — знакомиться с новыми людьми, заводить дружбу, вынашивать свежие идеи и развивать рабочие контакты. В нашей индустрии очень важно держать руку на пульсе, всегда знать, что происходит. Работайте усердно, но не забывайте играть с удвоенным энтузиазмом.”
Анжелика Чунг, Vogue Китай«Не сдавайся слишком легко. Вы должны проявить настойчивость в течение длительного времени, чтобы проявить себя ».
Кристиан Арп, Vogue Германия«Я [натолкнулся] на этот хороший совет от молодого новаторского издателя журнала в начале своей карьеры:« Вы должны выйти за пределы границ, дотянуться до Луны. Мыслите творчески, свободно и нестандартно.Доверяйте своим инстинктам и верьте в себя. Если ты веришь в себя, мир — твоя устрица ».
Прия Танна, Vogue Индия«Наслаждайтесь путешествием — это важнее, чем пункт назначения. Этот совет мне очень пригодился в моей 26-летней карьере. Мне нравилось каждое выступление, каждая работа, и одно всегда приводило меня к следующему. Я отдал процессу все, а остальное последовало. Вы так же хороши, как и ваша команда. Я всегда работал с самыми невероятно талантливыми людьми, и важно, чтобы они время от времени осознавали это.[И наконец] нет коротких путей к успеху. Так что я не стал искать ничего «.
Эммануэль Альт, Vogue Париж«Карл Лагерфельд сказал мне: следуй своим инстинктам».
Sky Wu, Vogue Тайвань«Чужие советы основаны на чужом жизненном опыте, а не на вашем. Оставайся верным себе и храни веру. Вы всегда будете знать, что делать дальше, и знаете, как действовать дальше.”
Авторы изображений: Люк Бракет, Ральф Меке, Condé Nast, Мексика и Латинская Америка, Фаррох Чотия
Для поиска рекомендованных ролей и получения информации о новых возможностях зарегистрируйтесь здесь.
Комментарии, вопросы или отзывы? Напишите нам по адресу [email protected].
Ксения Соловьева Названа главным редактором Vogue в России — WWD
ЛОНДОН — Condé Nast Russia назначила Ксению Соловьеву главным редактором Vogue в России.Она сменит Машу Федорову, которая решила уйти с должности, сообщил издатель в среду.
Соловьева пришла в Condé в 2007 году в качестве бьюти-директора местного издания Tatler. Ее быстро повысили до заместителя редактора, а в 2010 году она стала главным редактором титула.
По словам Конде при Соловьевой, Tatler превратился в «один из самых читаемых и цитируемых глянцевых журналов в России» и мультимедийный бренд с аудиторией более 3 миллионов читателей.
Анита Гиговская, президент и управляющий директор Condé Nast Россия, охарактеризовала Соловьёву как профессионала, который «сочетает в себе талант и дисциплину, что является редкостью», и была одним из первых редакторов глянцевых журналов, принявших участие в цифровых медиа.
Она единолично редактировала аккаунт Tatler Россия в Instagram с момента его запуска, а в 2016 году инициировала успешную модернизацию веб-сайта Tatler Россия; запустил канал Tatler-Butler в Telegram и возглавил важные культурные проекты, в том числе Бал дебютанток и традиционное сентябрьское приложение Tatler Schools.
«Я уверена, что Ксения привнесет много нового ценного контекста в российский Vogue, и мне приятно быть свидетелем такого важного нового шага в ее карьере», — сказала Гиговская.
Гиговская также поблагодарила Федорову за почти 20 лет работы в Condé Nast.
«Маша так много сделала для нас — ее вклад в развитие GQ, затем Glamour и Vogue, в профессиональный рост многих редакционных талантов. Желаю Маше огромных успехов в ее будущих проектах ».
Condé Nast Russia сообщила, что вскоре сообщит о назначении главного редактора местного издания Tatler.
Назначение Vogue в России произошло после потрясения в европейских изданиях Condé Nast.
Как сообщалось в декабре, Анна Винтур была назначена главным контент-директором Condé Nast, а Эдвард Эннинфул, редактор британского Vogue, был назначен европейским редакционным директором Vogue на рынках, принадлежащих и управляемых Condé Nast, включая Великобританию, Франция, Италия, Германия и Испания.
Оба шага последовали за массовым исходом европейских руководителей и редакторов в конце 2020 года, включая главных редакторов Vogue в Германии и Испании Кристиан Арп и Евгению де ла Торриенте соответственно; Главный исполнительный директор Condé Nast Italia Феделе Усай и редакторский директор Condé Nast Italia Лука Дини.
китайских австралийских влиятельных лиц моды Маргарет Чжан назначена главным редактором Vogue Китай | Австралийские СМИ
27-летний китайский австралийский влиятельный человек в сфере моды был назначен главным редактором Vogue China. Этот шаг, по мнению экспертов, может послужить позитивной мягкой дипломатией во время растущей напряженности между Канберрой и Пекином.
Маргарет Чжан, родившаяся в Сиднее и выросшая в пригороде Вест-Райд, является самым молодым главным редактором Vogue, несмотря на то, что никогда не редактировала журнал.
Чжан запустил успешный блог о моде в возрасте 16 лет и работал консультантом для брендов, желающих выйти на китайский рынок, включая Airbnb и Mulberry. У нее 1,2 миллиона подписчиков в Instagram.
Анна Винтур, глобальный редакторский директор Vogue, считает, что Чжан может помочь расширить охват журнала в Китае примерно через 16 лет после того, как он запустил издание в этой стране.
«Ее международный опыт, исключительная многоплатформенная цифровая экспертиза и широкий круг интересов — идеальное сочетание, которое приведет Vogue China в будущее», — сказала Винтур.
Ли Ли, управляющий директор Condé Nast China, издателя Vogue, похвалил Чжана за понимание «новых тенденций нового поколения китайцев». Чжан ранее сотрудничал с китайским Vogue, создав и снявшись на двух обложках дополнительных изданий.
«Мы приветствуем ее творчество и новаторство в определении подходов к новым средствам массовой информации и с нетерпением ждем, когда она принесет глобальную моду в Китай и принесет китайскую культуру остальному миру», — сказал Ли.
Объявляя о ее назначении, Vogue охарактеризовал Чжан как «безошибочную фигуру в первом ряду» модных показов по всему миру, отметив ее фирменные ярко окрашенные волосы, которые в настоящее время имеют «яркий оттенок синего», а также ее «минималистичный, но минималистичный вид. эклектичное »чувство стиля.
Обрисовывая свое видение Vogue China, Чжан сказала, что «много контекста о Китае потеряно».
«Часто его рассматривают как единое целое, а не как страну людей и инноваций», — сказала она.
«У Vogue China есть огромная платформа для общения об этих людях не только со всем миром, но и со своими гражданами. У нас есть прекрасная возможность поддержать местные таланты — в кино, музыке и изобразительном искусстве, помимо моды — и вывести их на мировую арену, потому что это такой узнаваемый бренд и заслуживающий доверия.”
Рост Чжан к известности в мире моды произошел, когда она изучала торговлю и право в Сиднейском университете, где она участвовала в жизни университетского городка, в том числе участвовала в студенческих лагерях юридического факультета.
Женщина, которая положила в мой гардероб комбинезон с пингвином, является самым молодым редактором Vogue. (Верно, она руководила вечеринками в юридическом лагере первого года обучения. Это был 2013 год; не судите, чтобы вы и т. Д.) Https://t.co/IqJqu0POrd
— Мэри Уорд (@marywardy) 25 февраля 2021 г.
Она выросла в Сиднее, после того как ее родители переехали из Хуанъяня в провинции Чжэцзян, но последние пять лет она живет в Нью-Йорке, путешествуя в Китай каждые пару месяцев.
Именно эти связи с Сиднеем и сети, которые она возьмет на себя, станут важной проекцией позитивной австралийской культуры в Китае в то время, когда связи между странами ухудшились, сказал Тим Харкорт, экономист по международному бизнесу в компании. Университет Нового Южного Уэльса.
Тот факт, что Чжан начнет редактировать журнал из Сиднея, где она сейчас живет, прежде чем переехать в Пекин, когда пандемия ослабнет, увеличивает потенциал ее редакции в качестве мягкой дипломатии в то время, когда традиционные дипломатические каналы терпят неудачу.
«Австралийские модельеры неплохо преуспели в Азии в целом, и это просто естественное развитие этой тенденции», — сказал Харкорт.
Ученый сказал, что теперь существует поколение китайских австралийцев примерно возраста Чжана, чьи родители переехали в Австралию после резни на площади Тяньаньмэнь и которые теперь занимаются бизнесом, связывающим две страны.
Харкорт, который работает над телешоу о китайских австралийцах и связях в социальных сетях между двумя странами, сказал, что в Австралии есть много влиятельных лиц, особенно в сфере еды и моды, чьи блоги и сообщения на разных сайтах просматривают миллионы людей. пользователи в Китае.
«Когда что-то хорошее исходит из Австралии или австралийца, есть возможность очеловечить и вызвать интерес к нашей культуре и образу жизни», — сказал Харкорт, отметив, что в Китае всегда было восхищение окружающей средой Австралии.