Gucci коллекция: Gucci, коллекция осень-зима 2021 | BURO.

Содержание

Коллекция Gucci осень-зима 2021/22

В этом году модный дом Gucci отмечает свое 100-летие. Значимую дату креативный директор модного дома Алессандро Микеле решил отпраздновать с размахом, представив коллекцию Fall 2021 под названием Aria. На этот раз поклонников бренда ждало много сюрпризов – от переосмысления архивных коллекций Тома Форда до коллаборации с Balenciaga.

Учитывая тот факт, что Gucci был основан в 1921 году во Флоренции как мастерская кожаных изделий и конных упряжек, в новую коллекцию Микеле ввел элементы экипировки для верховой езды. Шлемы, высокие сапоги, перчатки, жакеты, портупеи и батоги – все это нашло свое место в коллекции.

Не меньшее внимание было уделено 60-м и 70-м годам, на которые припал расцвет бренда.

Именно в этот период под брендом Gucci начинают производить духи, часы, женскую одежду, изделия из меха, а также культовые мокасины на шипованной подошве. Вдохновившись творчеством марки того времени, Микеле представляет унисекс-костюмы из плотных тканей, макси-юбки, жакеты и пиджаки с перьями, плащи и пальто А-силуэта с крупными карманами и психоделическими принтами.

На этом оммаж творчеству предшественников Алессандро не закончился. Дизайнер процитировал одного из самых ярких креативных директоров модного дома своего времени – Тома Форда, который работал в бренде в конце 90-х и начале 2000-х. Основой его коллекций была провокация, сексуальность и отсылки к эротике – максимум оголенного тела, провокационные вырезы, невесомые ткани и облегающие силуэты. Эту стилистику Микеле предлагает добавить в ваш гардероб следующей осенью. Помимо этого, на подиуме можно было увидеть знаменитый бархатный брючный костюм Форда вызывающего красного цвета в интерпретации Микеле. Тонкий ход!

Но наибольший ажиотаж у публики вызвала коллаборация Gucci с Balenciaga, слухи о которой ходили не один месяц. Результаты совместной работы Алессандро и Демны Гвасалии превзошли все ожидания. Так, на подиуме появились такие бестселлеры Balenciaga, как характерные пальто, топы и платья с драпировкой и акцентом на линии плеч, скульптурный жакет и сумка Hourglass с монопринтами, а также ботфорты, переходящие в обтягивающие брюки.

«Мне захотелось объединить нонконформистскую строгость Демны Гвасалии и сексуальную энергию Тома Форда, а также отдать дань уважения еще одной странице в истории модного дома Gucci – увлечение основателя бренда конным спортом, превратив его в фетиш-космогонию. Я сублимировал силуэт Мэрилин Монро и гламур старого Голливуда, саботировал сдержанное обаяние буржуазии и правила тейлоринга», – описывает новую коллекцию Микеле.

 

Gucci представил коллаборацию с Balenciaga :: Вещи :: РБК Стиль

Коллекция Gucci Aria

© пресс-служба

Автор Алина Малютина

15 апреля 2021

Gucci показал новую коллекцию Aria (с ит. «воздух»), в которой креативный директор Алессандро Микеле «присвоил себе бунтарскую смелость Демны Гвасалии и сексуальное напряжение Тома Форда». Рассказываем все, что нужно знать о шоу

Первый показ в год столетия

В мае 2020 года Алессандро Микеле отказался от сезонных коллекций и участия в Неделях моды. По словам дизайнера, категории «осень-зима» и «весна-лето» потеряли свою актуальность, поскольку осознанное потребление, к которому постепенно переходит общество и сам бренд, предполагает более долгие сроки службы одежды. С тех пор Gucci выпускает основные коллекции два раза в год вместо пяти, не привязываясь к конкретному сезону. Прошедший показ был долгожданным еще и потому, что это первое шоу в рамках празднования столетнего юбилея итальянского модного дома.

Поддержка звезд

Поскольку Gucci теперь нельзя найти в традиционном расписании Недель мод, оповещением о грядущем показе служат посты друзей модного дома в социальных сетях. Помимо бессменного амбассадора Gucci Джареда Лето, в этот раз шоу поддержали теннисистка Серена Уильямс, актриса Лу Дуайон, композитор Крис Ли и певица Майли Сайрус, которая ранее была связана коммерческими узами с Saint Laurent. Каждому из них Алессандро Микеле разослал необычное приглашение Gucci Quiz с кроссвордами, сканвордами и головоломками об истории модного дома: какой предмет из мира верховой езды украшает фирменные сумки и лоферы, и действительно ли Гуччио Гуччи работал лифтером в лондонском отеле Savoy. На аналогичные вопросы бренд предложил ответить подписчикам в инстаграме, объяснив такой формат тем, что с момента своего назначения на должность креативного директора в 2015 году Алессандро Микеле уделял словам особое внимание. В коллекциях модного дома всегда фигурируют вещи с надписями, например: Fake, Orgasmique, Blind for Love, For human and beast, а теперь еще и Balenciaga.

Сотрудничество с Balenciaga

Слухи о том, что Gucci, который в последние месяцы представил коллаборации с брендом The North Face и художником Кеном Скоттом, затеял сотрудничество еще и с Balenciaga, распространились в социальных сетях за несколько дней до шоу. Издание WWD отметило, что этому ничего не мешает: оба бренда принадлежат французской компании Kering (в другом конгломерате, LVMH, модные дома и вовсе обмениваются креативными директорами), к тому же объединение таких крупных игроков рынка определенно будет иметь мировой успех. Проверить это нам все же удастся: слухи подтвердились пиджаками, юбками, сапогами-чулками и сумкой Jackie 1961 с логотипами модных домов, а также ожерельем Balenciaga, где букву G заменила монограмма Gucci.

Коллекция Gucci Aria

© пресс-служба

Коллекция Gucci Aria

© пресс-служба

Коллекция Gucci Aria

© пресс-служба

Коллекция Gucci Aria

© пресс-служба

Коллекция Gucci Aria

© пресс-служба

Отсылки к предыдущим руководителям дома

Подиум для демонстрации новинок был возведен в клубе Savoy как дань уважения лондонскому отелю с аналогичным названием, где Гуччио Гуччи работал лифтером, восхищаясь внешним видом обеспеченных постояльцев. Спустя десять лет он будет на этот внешний вид влиять: накопив денег и вернувшись во Флоренцию, Гуччи открыл мастерскую по изготовлению кожаных чемоданов и сумок с деталями, заимствованными из конного спорта. Некоторые «конные» элементы — будь то жокейский шлем, обувь с широким голенищем или наколенники, превратившиеся в наплечники, — появились и в новой коллекции бренда. «Я хотел взять что-то от семьи Гуччи, ведь это то, каким люди представляют себе бренд», — сказал Алессандро Микеле в разговоре с Джаредом Лето.

Кроме того, дизайнер сделал реверанс в сторону бывшего креативного директора модного дома Тома Форда: показ открыл красный бархатный костюм, похожий на тот, в котором на церемонии MTV Video Music Awards в 1996 году появилась актриса Гвинет Пэлтроу, а продолжили белоснежные кейпы, укороченные свитеры, расстегнутые рубашки, пальто с вставками цвета фуксии и зеленое боа. «Это глубокое и экстатическое погружение во все, по чему мы скучаем сегодня. Это дыхание юбилея», — написал в заметках о коллекции Микеле.

Коллекция Gucci Aria

© пресс-служба

Коллекция Gucci Aria

© пресс-служба

Коллекция Gucci Aria

© пресс-служба

Коллекция Gucci Aria

© пресс-служба

Коллекция Gucci Aria

© пресс-служба

Коллекция Gucci Aria

© пресс-служба

Коллекция Gucci Aria

© пресс-служба

Коллекция Gucci Aria

© пресс-служба

Коллекция Gucci Aria

© пресс-служба

Коллекция Gucci Aria

© пресс-служба

Музыка

Зачем создавать саундтрек к показу, если о бренде Gucci поет едва ли не каждый рэпер? Вероятно, именно так подумал дизайнер, попросив музыканта Лоуренса Ротмана собрать и свести все «Гуччи флип флапы», «Гуччи гэнги» и «Гуччи куччи». Треки Lil Pump, Bhad Bhabie, Rick Ross, Future и Die Antwoord в тандеме с Дитой фон Тиз помогли осовременить исторические коды, которые лежали в основе каждого образа. «Подборка песен говорит о стойкости дома и о том, какой большой вклад он внес в словарный запас поп-культуры», — сказано в описании шоу, срежиссированном Флорией Сигизмонди.

Осень и зима 2019 2020 в коллекции Gucci

«Лучше уж рыдать в Роллс-ройсе, чем быть счастливой на велосипеде» – знаменитое изречение Патриции, жены Маурицио Гуччи, идеально отражает дух этого известнейшего итальянского дома мод. За сто лет существования бренда в семье Гуччи были роллс-ройсы и слезы, интриги и убийства, огромные богатства и разорения, модельеры прошли через медные трубы всеобщего восхищения и опускались до банальности массового рынка – в общем по истории дома Gucci можно снять отличную семейную сагу или даже фильм в стиле гангстерского эпоса. И, хотя сейчас Gucci опять считаются законодателями моды и главными приверженцами шика и роскоши, в их моделях можно найти отражение событий из истории марки – их одежда всегда выглядят страстно, экстравагантно и даже агрессивно.

В линейке верхней одежды для сезона осень-зима 2019-2020 представлены самые разные модели, в том числе несколько вариантов серых женских пальто. Можно сказать, что эти пальто относятся к классическому стилю – у них средняя длина, минимум дополнительных деталей, они сшиты из красивой качественной шерсти и иногда украшены натуральным мехом. В этих моделях Gucci отдали должное стилевой тенденции для верхней одежды, которая захватила почти все коллекции будущего холодного сезона.

    
  

Однако Gucci не были бы Gucci, если бы не представили несколько поистине оригинальных уникальных вещей. К таковым можно отнести короткий темно-красный полушубок из меха с длинным ворсом – вещь совершенно непрактичную, но о которой, несомненно, будут мечтать настоящие поклонницы моды. Между прочим, эта модель отлично вписывается в новый тренд, замеченный на многих показах верхней одежды, – активное использование длинноворсового меха. Еще об одной модной тенденции мы рассказывали, когда представляли вам коллекцию Chloe, и теперь видим ее в линейке Gucci. Речь идет о полностью отделанных мехом рукавах – они встречаются и у курток из натуральной кожи, и у классических пальто, и у других видов верхней одежды. Такие рукава зрительно увеличивают плечи, но делают фигуру более стройной и величественной. Весь облик при этом кажется более агрессивным.  

 

Мех в этом году оказался очень популярной и практически единственной отделкой, которую используют почти все знаменитые модельеры мира. В коллекции Gucci мех украшает и такую ультрамодную верхнюю одежду, как короткие куртки. Здесь представлены куртки самых разных фасонов – «косухи» из натуральной кожи и пиджаки, кожаные куртки на молнии и шерстяные на пуговицах, – и у всех у них есть две общие черты: очень короткая длина и отделка из натурального меха. В сезоне осень 2019 силуэт куртки не очень важен – важно, чтобы она была как можно короче.

 

Как уже говорилось, в коллекциях наступающего сезона используется в основном мех с длинным ворсом: это енот, чернобурка, лиса, песец и некоторые другие меха. Такая отделка, конечно, очень заметна: если длинноворсный мех, например, доходит до середины рукава, то он, естественно, становится яркой деталью куртки или пальто.

 

  

Кстати, мех использован как отделка, а также как основной материал для пошива верхней одежды. Это видно не только на примере красного полушубка, но и на примере еще одной модели из коллекции Gucci – короткой курточки из каракуля. Все такими же актуальными остаются в этом сезоне и меховые жилетки.

 

 

Gucci – Weekend – Коммерсантъ

Алессандро Микеле с командой еще до локдауна придумали непрерывную — и оказавшуюся очень кстати — историю про одежду, тех, кто эту одежду носит, и места, где эту одежду можно носить. Совпадение с пандемией оказалось неожиданно точным.

Как мы знаем, с этого года у Gucci нет деления ни на сезоны, ни на мужские и женские коллекции. А есть сериал «Ouverture Of Something That Never Ended». Третий эпизод этого сериала фактически совпадает с сезоном «весна-лето 2021». Персонажем, наиболее точно олицетворяющим этот сезон, оказался очень популярный сейчас шоумен и актер Гарри Стайлз. А съемками занимался знаменитый Гас Ван Сент, режиссер культовых фильмов «Аптечный ковбой» (1989) и «Мой личный штат Айдахо» (1991), всемирно известного «Умница Уилл Хантинг» (1997) и программного «Харви Милк» (2008).

Проект полностью занимает 90 минут, снят за 20 дней в Риме и транслировался на специально для него созданном сайте GucciFest, где заодно можно было увидеть мини-фильмы, созданные начинающими дизайнерами со всего мира,— то есть одновременно с продвижением собственной коллекции Gucci поддерживал тех, кому в этом году пришлось особенно трудно. А собственно срежиссированный Гасом Ван Сентом сезонный мини-сериал состоит из нескольких эпизодов, подчеркнуто артхаусных. Сюжета как такового нет. Есть одежда и демонстрация возможностей ее применения. Флоренс Уэлч бродит по винтажному магазину и засовывает записочки в карманы вещей на рейлах. Билли Айлиш играет с собаками-роботами. Гендерфлюидная итальянская звезда Сильвия Кальдерони ездит по ночному Риму на скутере. Ну и так далее.

Но все-таки коллекция Gucci — это вещи. Про них трудно сказать что-то новое, но именно это отсутствие новостей в данном случае и важно. Мы знакомы со стилем Алессандро Микеле с 2015 года, когда он занял позицию креативного директора Gucci. И за прошедшие шесть лет этот стиль устоялся окончательно. Притом что мы неоднократно могли убедиться в хорошем дизайне вещей из созданных им в сотрудничестве с командой бренда коллекций, Алессандро Микеле прежде всего является стилистом. И это очень заметно. Все вещи из коллекции нынешнего сезона мы, кажется, уже видели — точнее, видели почти такие же. В коллекции есть и спортивные костюмы, и якобы офисные, притворяющиеся чопорными. Псевдовинтажные вещи и новые аксессуары. Рюкзаки и клатчи. И, что очень важно в этот раз, коллекция представлена как максимально инклюзивная. То есть ее можно носить невзирая на пол, возраст и телосложение. От клиентов Gucci требуется только особое состояние ума и некоторая принадлежность к современной культуре. Герой бренда притворяется несколько недотепистым раздолбаем, но как раз это совсем необязательно. А вот свободный образ жизни, а также высокий уровень рефлексии и самоиронии намного важнее. Без них в вещах Gucci действительно можно выглядеть неорганично.

Кстати, придуманный Алессандро Микеле новый стиль Gucci настолько отличен от прежнего безудержного гламура, что компания дала согласие на съемки фильма об убийстве Маурицио Гуччи его женой,— первая попытка снять этот фильм была предпринята в 2006 году, но тогда в бренде ко всему относились намного серьезнее, и съемки были тихо отменены. А сейчас Gucci предоставляет свои архивы, кино снимает Ридли Скотт, в главных ролях Адам Драйвер и увешанная по этому поводу желтым металлом Леди Гага, премьера намечена на ноябрь этого года.

Марина Прохорова

Коллаборация, которую невозможно было представить. Как выглядит новая коллекция Gucci, созданная вместе с Balenciaga

15 Апреля | Валерия Парфенова

Слухи подтвердились: для создания коллекции Aria креативный директор Gucci Алессандро Микеле пригласил главу Дома Balenciaga Демну Гвасалию. Теперь многие вещи украшают логотипы сразу двух марок, принадлежащих конгломерату Kering. Какие загадки приготовили для зрителей шоу два дизайнера?

Слухи о том, что команда Gucci пригласила для создания коллекции Aria коллекции было отразить мифологию итальянского модного Дома, отмечающего в этом году 100-летие.  Демна Гвасалия помог креативному директору отдать дань уважения наследию основателя марки Гуччио Гуччи и по-новому взглянуть на результат работы Gucci за его вековую историю. Главный оммаж в видеоперезентации — клуб Savoy, в котором происходит показ и завершающее его волшебство (не будем спойлерить). В лондонском отеле с тем же названием Гуччио Гуччи в молодости, после ссоры с отцом и бегства из родной Флоренции работал швейцаром, лифтером и носильщиком. Надпись «Savoy» в коллекции FW 2021/22 украсила шлемы наездников и спины жакетов. Gucci Aria Gucci Aria Кстати, о наездниках. Создание униформы жокеев — такая же неотъемлемая часть истории Gucci, поэтому на подиуме модели носили высокие кожаные сапоги для верховой езды, портупеи, а в руках держали плетки и хлысты, которыми смело орудовали. Gucci Aria Gucci Aria Еще один наряд-отсылка — брючный костюм из бархата, напоминающий о временах правления Тома Форда в Gucci. Комплект появился в коллекции итальянского бреда осень-зима 1996/97, и именно его выбрала актриса Гвинет Пэлтроу для выхода на MTV Video Music Awards в 1996 году. Gucci Aria Gucci Aria

Какие же элементы шоу напоминали об участии Демны Гвасалии при создании новинок Gucci? Помимо логотипов Balenciaga дизайнер одолжил Алессандро Микеле свои фирменные ботфорты-чулки, пальто с огромными массивными плечами, ретро-платья с драпировками и сумку Hourglass, которую теперь украшает принт итальянского бренда.

Gucci Aria Gucci Aria Gucci Aria Gucci Aria

Источник фотографий: Пресс-службы

Поделитесь с друзьями и получите бонус

Подпишитесь на рассылку InStyle.

ru


Instyle

Marksistskaya Street, 34/10, office 403 Moscow, Russia, 109147

легендарные дома моды представили совместную коллекцию (фото, видео)

Новая коллекция – первая в рамках празднования 100-летия модного бренда Gucci. Критики вовсю пророчат успех тандему креативных дизайнеров двух известнейших брендов.

Итальянский модный бренд Gucci уже дал понять, что 100-летие бренда намерен отметить с таким размахом, о котором еще долгое время будут говорить и писать все, кто хоть мало-мальски причастен к миру моды. Чего только стоит первый показ коллекции осень-зима 2021 в год векового юбилея!

Читайте лучшие материалы раздела на странице «Фокус. Стиль жизни» в Facebook

Новая коллекция Aria (что переводится с итальянского как «воздух») была создана креативным директором Gucci Алессандро Микеле совместно с «коллегой» из Balenciaga Демной Гвасалией и изобилует символизмом и отсылками к истории итальянского бренда, начиная от места показа и заканчивая элементами каждого образа.

15,5-минутный фильм-шоу начинается того, что мужчина в красном бархатном костюме приходит в знаменитый лондонский клуб Savoy, и уже через секунду шествует по подиуму, где за ним идут другие модели. Этот костюм – намек на наряд Гвинет Пелтроу, в котором она в 1996 году появилась на церемонии MTV Video Music Awards. Он был создан предшественником Микеле Томом Фордом и является данью уважения. Кроме того, как и у Гвинет, у мужчины-модели светлые волосы, зачесанные похожим образом.

Что касается названия места проведения показа, то оно тоже не случайно. Основатель бренда Гуччио Гуччи в далеком 1899 году устроился лифтером в Savoy Club, и именно там задумался о создании собственной марки одежды.

Проработав несколько лет в лондонском отеле и наблюдая утонченный стиль высшего британского общества, Гуччио накопил денег, вернулся во Флоренцию и в 1921 году открыл компанию по изготовлению изделий из кожи. В своих работах он решил сочетать английскую элегантность с итальянской чувственностью, и жокейская амуниция в его исполнении получила ошеломительный успех у клиентов. Этому способствовало и то, что в окрестностях Флоренции жили немало знатных семей, которые увлекались лошадьми и верховой ездой, поэтому они сразу же оценили шик и качество Гуччи. Тот же, в свою очередь, памятуя об успехе, символом дома сделал трензель (металлические удила, служащие для управления лошадью путем надавливания на язык и углы рта).

Сотни иностранных аристократов приезжало во Флоренцию, чтобы купить сумки, чемоданы, ремни и перчатки от Gucci.

Поэтому не удивительно, что коллекция Микеле изобилует ремнями, трензелями, а модели вышли на подиум в жокейских сапогах с хлыстами в руках. Красноречива и надпись Savoy на шлемах и жакетах моделей. И вообще, внимание к деталям – изюминка нового модного тандема.

Однако не обошлось и без присущей бренду чувственности: белые кейпы, укороченные свитера, пальто с вставками цвета фуксии с зелеными, расстегнутые рубашки и прочее.

«Это глубокое и экстатическое погружение во все, по чему мы скучаем сегодня. Это дыхание юбилея», – отметил Микеле.

Что же касается коллаборации бренда с другим легендарным домом моды, то о ней заговорили всего за пару дней до показа. Издание WWD, теряясь в догадках, как и другие СМИ, отметило, что оба бренда принадлежат французской компании Kering, а тандем будет иметь огромный успех.

В результате наряды моделей, юбки, пиджаки, сапоги-чулки и сумка Jackie 1961 изобиловали логотипами обеих модных домов, а из аксессуаров особое внимание привлекали ожерелья Balenciaga, где букву G заменила монограмма Gucci, а также клатчи в виде сердец.

Напомним, Dior представил новую коллекцию для тысячи гостей в Шанхае, проведя первый массовый показ. А модный дом Celine снова устроил демонстрацию новой женской осенней коллекции в одном из самых красивых садов Парижа. 

Гвинет Пэлтроу, Дакота Джонсон, Джаред Лето, Маколей Калкин, Билли Айлиш, Måneskin на показе Gucci в Голливуде

Дакота Джонсон и Билли Айлиш

Пока в Дубае вчера на бис показывали круизную коллекцию Chanel, в Лос-Анджелесе прошла презентация новой коллекции Gucci — и это было первое шоу бренда со зрителями с начала пандемии. Первый ряд поэтому получился звездным: пришла и Гвинет Пэлтроу в легендарном красном бархатном костюме, и новые амбассадоры марки — группа Måneskin, которая сейчас как раз путешествует по Америке с промотуром. В числе гостей также были Лиззо и верные поклонницы и друзья дома Дакота Джонсон, Билли Айлиш и Майли Сайрус. Впрочем, звезды в этот вечер были не только среди публики, но и на подиуме: в качестве моделей участие в шоу приняли Джаред Лето, чья связь с брендом теперь увековечена и фильмом «Дом Gucci», Маколей Калкин, Джоди Тернер-Смит, St. Vincent, Фиби Бриджерс и Коди Смит-Макфи.

Еще до начала шоу все внимание было приковано к Гвинет Пэлтроу. Актриса повторила один из своих культовых образов. На шоу Gucci Love Parade она появилась в красном бархатном костюме — такой же был в коллекции Gucci 1996, созданной еще Томом Фордом. Тогда Гвинет пришла в нем на церемонию VMA. В этом году Алессандро Микеле перевыпустил легендарный наряд и включил его в коллекцию, приуроченную к столетию модного дома. Пэлтроу также охотно позировала вместе с Дакотой Джонсон, возлюбленной своего бывшего мужа Криса Мартина. Известно, что Гвинет и Дакота отлично поладили и даже иногда проводят время вместе.

Гвинет Пэлтроу на показе Gucci, 2021 год


Гвинет Пэлтроу, 1996 год

Впрочем, искать (и почти не находить) отличия в этих двух образах, которые разделяет 25 лет (и речь не только о точной копии наряда, но и о прекрасной форме самой Гвинет), можно было лишь до начала шоу — затем глаз от подиума было не оторвать.

Новая коллекция Микеле стала одой Голливуду. Мать дизайнера работала ассистентом на кинопроизводстве, поэтому вместо сказок на ночь Микеле слушал рассказы о далекой «фабрике грез» и ее идолах. Рос будущий дизайнер тогда в сквоте в пригороде Рима, поэтому, по его признанию, мир кинодив был для него возможностью убежать от реальности.

На подиуме Микеле собрал все архетипы, знакомые нам по голливудским фильмам: от героинь фильмов 1940-х и 1950-х годов в роскошных шелковых платьях-халатах с перьями до типажей молодежных ромкомов в пестрых рубашках, от ковбоев до шоугелз.

Джаред Лето

Маколей Калкин

Джоди Тернер-Смит

Фиби Бриджерс

St. Vincent

Коди Смит-Макфи

Попытка воссоздать эту атмосферу Голливуда, впрочем, выходила и за пределы переосмысления узнаваемых костюмов. Ведь Голливуд — это не только слава, но и забвение. Соседство на подиуме многоликого на экране (и вечно молодого в жизни) Джареда Лето и так и не выбравшегося из-под бремени успеха одной роли Маколея Калкина было прекрасной метафорой. Как, впрочем, и тот факт, что шагали модели ровно по звездам на «Аллее славы».

Гости показа

Дакота Джонсон

Дакота Джонсон и Майли Сайрус

Гвинет Пэлтроу

Дакота Джонсон и Билли АйлишГруппа MåneskinМайли Сайрус и Билли АйлишДакота Джонсон, Билли Айлиш и Дайан КитонДамиано Давид и Мияви

Оливия Уайлд

Майли Сайрус и Лиззо

Gucci Spring 2021 Ready-to-Wear Collection

В третьем эпизоде ​​ Ouverture of Something That Never Ended , мини-сериале, который Гас Ван Сант и Алессандро Микеле совместно направили для продвижения весенней коллекции 2021 Gucci, поп-звезды и культурного аватара Гарри Стили образует камею в розовой футболке Gucci, заправленной в выстиранные шорты из эко-денима. «Когда дело доходит до искусства, нужно найти то, что вы всегда хотели увидеть, но никогда не делали», — говорит Стайлс в телефон.«Я думаю, это всегда неприятный момент, когда ты находишь вещь. Вы не знаете, любите вы это или ненавидите, потому что еще не знаете, что это такое. Но я думаю, что это самое интересное место для работы ».

В этом сезоне слова могли вырваться из уст его друга Алессандро Микеле. Столкнувшись с невозможностью проведения показа на подиуме в условиях пандемии COVID-19, креативный директор Gucci организовал сотрудничество с Ван Сэнтом, режиссером, чьим окольным, непрямым сюжетом он давно восхищался.«Я могла видеть его глазами», — сказала Мишель на совместной пресс-конференции в начале этого месяца. В сезон экспериментов как аналоговых, так и цифровых, проект Gucci — 90 минут монтажа, снятых в Риме в течение 20 дней — считается одним из самых амбициозных и самых эзотерических.

Мини-сериал транслировался на специальном сайте GucciFest, где бренд также поддерживал видеоролики, созданные 15 начинающими дизайнерами со всего мира. И Ouverture , и платформа, созданная компанией для ее демонстрации, означают меняющуюся роль модных брендов в середине пандемии (а также в гипотетическом будущем после потребителей).Gucci и его коллеги из модной компании больше не просто производители продуктов, они также поставщики контента. Хиллари Таймур из Collina Strada, один из дизайнеров, выбранных Мишель для GucciFest, кристаллизовала происходящие сейчас изменения: «Мы все еще художники, и люди все еще думают, что мы будем делать дальше», — сказал Таймор своему коллеге по Vogue Runway. Брук Бобб. «Но… есть способ создать более образовательную или выразительную модель, а не модель продукта».

Несмотря на то, что сюжет сюжета гораздо менее сложен, чем у других модных мини-сериалов, вышедших в эфир на этой неделе, импрессионистические эпизоды The Crown, , Ouverture , тем не менее, очень интересны: Флоренс Уэлч скользит по винтажному магазину, складывая рукописные заметки в карманы джинсов. или кошелек прохожего…Билли Эйлиш резвится со своими домашними собаками-роботами в том, что похоже на окраину Лос-Анджелеса … звезда мини-сериала Сильвия Кальдерони совершает поездку по пустым древним улицам Рима на скутере ночью … Каждая из этих виньеток очаровывала, и в каждой сцене персонажи были с ног до головы носили Gucci.

Коллекция Gucci Pre-Fall 2021 | Vogue

В третьем эпизоде ​​ Ouverture of Something That Never Ended , мини-сериале, который Гас Ван Сант и Алессандро Микеле направили для продвижения весенней коллекции Gucci 2021 года, поп-звезда и культурный аватар Гарри Стайлс изображает камею в розовой футболке Gucci. заправлены в выстиранные шорты из эко-денима.«Когда дело доходит до искусства, нужно найти то, что вы всегда хотели увидеть, но никогда не делали», — говорит Стайлс в телефон. «Я думаю, это всегда неприятный момент, когда ты находишь вещь. Вы не знаете, любите вы это или ненавидите, потому что еще не знаете, что это такое. Но я думаю, что это самое интересное место для работы ».

В этом сезоне слова могли вырваться из уст его друга Алессандро Микеле. Столкнувшись с невозможностью проведения показа на подиуме в условиях пандемии COVID-19, креативный директор Gucci организовал сотрудничество с Ван Сэнтом, режиссером, чьим окольным, непрямым сюжетом он давно восхищался.«Я могла видеть его глазами», — сказала Мишель на совместной пресс-конференции в начале этого месяца. В сезон экспериментов как аналоговых, так и цифровых, проект Gucci — 90 минут монтажа, снятых в Риме в течение 20 дней — считается одним из самых амбициозных и самых эзотерических.

Мини-сериал транслировался на специальном сайте GucciFest, где бренд также поддерживал видеоролики, созданные 15 начинающими дизайнерами со всего мира. И Ouverture , и платформа, созданная компанией для ее демонстрации, означают меняющуюся роль модных брендов в середине пандемии (а также в гипотетическом будущем после потребителей).Gucci и его коллеги из модной компании больше не просто производители продуктов, они также поставщики контента. Хиллари Таймур из Collina Strada, один из дизайнеров, выбранных Мишель для GucciFest, кристаллизовала происходящие сейчас изменения: «Мы все еще художники, и люди все еще думают, что мы будем делать дальше», — сказал Таймор своему коллеге по Vogue Runway. Брук Бобб. «Но… есть способ создать более образовательную или выразительную модель, а не модель продукта».

Несмотря на то, что сюжет сюжета гораздо менее сложен, чем у других модных мини-сериалов, вышедших в эфир на этой неделе, импрессионистические эпизоды The Crown, , Ouverture , тем не менее, очень интересны: Флоренс Уэлч скользит по винтажному магазину, складывая рукописные заметки в карманы джинсов. или кошелек прохожего…Билли Эйлиш резвится со своими домашними собаками-роботами в том, что похоже на окраину Лос-Анджелеса … звезда мини-сериала Сильвия Кальдерони совершает поездку по пустым древним улицам Рима на скутере ночью … Каждая из этих виньеток очаровывала, и в каждой сцене персонажи были с ног до головы носили Gucci.

Коллекция Gucci Resort 2022 | Vogue

Саундтрек к сегодняшнему показу Gucci показывает, насколько глубоко итальянский бренд проник в дух времени. Lil Pump начал работу с «Gucci Gang.Рик Росс и Бхад Бхаби прочитали рэп о «Зеленом костюме Gucci» и «Вьетнамки Gucci» соответственно, а Die Antwoord с помощью Диты фон Тиз напевал о «Gucci Coochie». Алессандро Микеле, креативный директор дома, работает в одиночку, но, конечно, у него есть много хороших материалов, с которыми можно поработать.

Gucci в этом году исполняется 100 лет. Новая коллекция Микеле — это празднование этой вехи, и в его моде она невероятно своеобразна. Неудивительно, что он пересматривает историю дома; это стандартная процедура работы с юбилеями.Мишель усвоила правила конного спорта Gucci, придав им фетишистский оттенок: одна модель щелкнула кнутом, пока они спускались по подиуму. Он также воспроизвел один из величайших хитов Тома Форда, красный бархатный смокинг осени 1996 года, который, по словам Мишель, «сделал Гвинет Пэлтроу знаменитой», с изменениями, включая новые, более выраженные плечи, кожаную сбрую и версии для мужчин и женщин.

Еще более удивительными были изделия, которые Микеле поднял — или «процитировал», если использовать язык компании, — от Balenciaga Демны Гвасалии, еще одного бренда в конюшне Kering.Когда шоу началось, и социальные сети начали болтать о сотрудничестве, представитель прессы пояснил, что это на самом деле не одна из знакомых модных встреч, а, скорее, первый результат так называемой хакерской лаборатории Микеле. С разрешения Гвасалии Микеле использовала некоторые из знаковых форм и символов дизайнера Balenciaga, в том числе стеганую набедренную куртку осени 2016 года и топ и леггинсы из спандекса с баской весной 2017 года. Все это смешалось и смешалось с его собственными символами — дневным блеском, обильным количеством марабу и анатомическими миниатюрными сердечками, инкрустированными стразами, — наряду с новым жизненно важным акцентом на классическом пошиве одежды.

В этом взломе у Микеле есть что-то общее с любящими сэмплы музыкантами из его саундтрека. Но в моде это случается реже, о чем свидетельствует письменное заявление Франсуа-Анри Пино, председателя и генерального директора Kering: «Я видел, как новаторские, инклюзивные и иконоборческие взгляды Алессандро и Демны совпадают с ожиданиями и ожиданиями. желания людей сегодня », — сказал он. «Эти видения отражаются не только в их творческих предложениях, но и в их способности поднимать вопросы о нашем времени и его традициях.«Индустрия будет следить за тем, как, с кем и где будет развиваться эта концепция.

Мы собираемся говорить об этой коллекции Gucci x Balenciaga в течение многих лет

Давайте прямо скажем: коллекция Gucci, показанная в четверг утром, приправленная силуэтами, мощными плечами и логотипом творческого лидера Balenciaga Демна Гвасалия? Это было , а не сотрудничества. Вместо этого в доме заявили, что это продукт «лаборатории хакерства» креативного директора Алессандро Микеле — теоретического места, где Микеле бывал раньше, где он собирает дикие отсылки из разных мест и времен и трансформирует их в современные культурные утверждения.Это не просто модный термин: он использовал свою одержимость живописью эпохи Возрождения, чтобы дать толчок феномену гендерной текучести в моде. «Поклонение» или «отсылка», возможно, является ведущей модной уловкой нашего времени, но только Мишель объединяет их воедино, чтобы заарканить пузырь Gucci в сторону гораздо более серьезных культурных изменений.

«Лаборатория взлома» — это своего рода классический микелеизм, который ставит больше вопросов, чем дает ответов, но в результате, вероятно, возникла самая странная, самая волшебно бессмысленная вещь, которую мы видели в моде с тех пор, как Гвасалия и Мишель впервые пришли в мир моды. сцена и изменила то, как одеваются почти все во всем мире.

Образ с показа Balenciaga Spring 2017…

Моника Феуди / Indigital.tv

… и интерпретация сегодняшнего процветания Gucci.

Предоставлено Грегуаром Авенелем для Gucci

В качестве подкрепления: всю эту неделю мир моды болтал о слухах о том, что показ Gucci под названием Aria, запланированный на четверг, будет результатом сотрудничества итальянского мегабренда и его брата. под конгломератом Kering, Balenciaga. Это была настоящая головная боль, казалось бы, беспрецедентная и трудная даже вообразить — как свидания братьев и сестер или переодевания близнецов.Это не , а , как в 2017 году, когда Supreme сотрудничал с Louis Vuitton, когда супер-стрит-бренд и супер-модный бренд устроили своего рода королевскую свадьбу (и которая ознаменовала официальное превращение уличной одежды в лоно высокой моды). Это не было бы похоже на то, как Дрис Ван Нотен копался в архивах Кристиана Лакруа для своей женской коллекции весны 2020 года. Креативный босс Balenciaga Демна Гвасалия известен своим странным сотрудничеством — в Vetements он однажды сотрудничал с 11 брендами на одной выставке и поместил логотипы Kering на всю коллекцию Balenciaga — но в этих случаях Гвасалия всегда одерживал верх. , как подрывная сила высокой моды, помещающая торговые марки и бренды папы в новый контекст.Было бы это похоже на то, как Миучча Прада и Раф Симонс совместно проектировали Prada? Или что-то совсем другое?

Конечно, взлом не был похож ни на один из вышеперечисленных. «Ария» началась с того, что модель в красном бархатном костюме (дань уважения Тому Форду, руководителю компании Gucci) пришла в клуб Savoy, названный в честь отеля, в котором основатель Гуччио Гуччи впервые влюбился в кожу (багаж, извращенцы!). Внезапно он появился на взлетно-посадочной полосе, освещенной камерами, — вышеупомянутой «хакерской лаборатории». Несколькими взглядами позже начался великолепный хаос: модель в паре тех же леггинсов Balenciaga с эластичным топом конькобежца с рюшами, как мы впервые увидели их в Balenciaga Spring 2017…но с зелено-красной полосой Gucci и на ботинках с логотипами Gucci. Несколькими взглядами позже было видно безошибочно покачивающееся плечо Balenciaga, но в конской цветовой палитре Gucci. Затем немного цветов Balenciaga, но с названием Gucci. Классическая сумка Gucci Jackie с надписью Balenciaga. Искусный пиджак Гвасалии в виде песочных часов — ромбовидный дизайн Gucci. Пальто Balenciaga с асимметричной застежкой осень 2017 в цветовой гамме с гоночными полосками.

Силуэт Balenciaga осень 2018…

Моника Феуди / Indigital.телевизор

… достает Gucci.

Предоставлено Грегуаром Авенелем для Gucci

. Это были величайшие хиты Balenciaga Гвасалии, но в духе Gucci. Это действительно было меньше сотрудничества, чем mindfuck , в лучшем виде. Как сказал Микеле в видео, опубликованном в Instagram за несколько часов до шоу, «в любой великой саге никто не знает, что реально, а что нет». (Его хороший друг Джаред Лето сказал в другом видео: «Люди собираются потерять рассудок!» Он был прав!) Они были похожи на модные дипфейки: какой-то сумасшедший ученый заставил мой Gucci вести себя как Баленсиага !!!

Коллекция Gucci Aria осень 2021 года включает сумку Gucci x Balenciaga, которая будет распродана мгновенно

Алессандро Микеле создал свою собственную эпоху в Gucci — эпоху, полную буйства и искусства.Но поскольку бренду исполняется 100 лет, креативный директор превратил коллекцию Gucci осень / зима 2021 «Aria» в праздник своих предшественников и сотрудников, включая Тома Форда (который руководил Gucci с 1994 по 2004 годы) и Демна Гвсалия, нынешний креативный директор. Баленсиаги. Под шум хита Lil ‘Pump 2017 года «Gucci Gang» модели прошли по гладкому белому коридору, окруженному мигающими камерами — это было прошлое, настоящее и будущее одновременно.

«Чтобы вырваться из реакционных клеток чистоты, я стремлюсь к поэтике незаконного», — объясняет Микеле в примечаниях к шоу.«В этом смысле Gucci становится для меня хакерской лабораторией, состоящей из вторжений и метаморфоз. Алхимическая фабрика загрязнений, где все связано с чем угодно. Место, где происходят кражи и взрывные реакции: постоянный генератор искр и непредсказуемых желаний. В этом случае я хочу отдать дань уважения своей сыновней привязанности, предающей наследство, переданное мне. Потому что обещание бесконечного рождения возобновляется только благодаря развивающейся способности.

В коллекции Микеле также удается обратиться к будущему, одновременно ссылаясь на прошлое.Основатель Гуччио Гуччи когда-то был посыльным в лондонском отеле Savoy, и название этого культового заведения всплывало повсюду. Он цитирует гламур Старого Голливуда Мэрилин Монро, но контекстуализирует такую ​​наряженную моду, когда сегодняшние покупатели снова карабкаются, чтобы получить возможность надеть что-нибудь модное и выйти на улицу и отпраздновать. Он также намекает на давнюю связь истории с конным спортом, переосмысливая мотив лошадиных китов в упряжи (снова дань изысканной сексуальности Форда), шляпам и ботинкам. В типичном для Микеле стиле он украшает подиум яркими принтами эпохи 70-х, яркими блестками и разноцветным кружевом.

И намек на Gsvalia очевиден — в виде пальто с логотипом и костюма (основные предметы одежды, которые обязательно станут предметами коллекционирования). Но есть еще много тонких штрихов, которые сочетаются с фирменной эстетикой бывшего дизайнера Vetements. Острые плечи, объемная верхняя одежда и футуристический стиль, который временами может вызывать беспокойство. И хотя кроссовер (или «лаборатория взлома», как его называет Микеле) необычен, тот факт, что оба бренда разделяют Kering как материнскую компанию, вероятно, является причиной существования перекрестного посева.

В конце 15-минутного фильма с подиума (который вы можете посмотреть полностью выше, быстроходящие модели, наконец, вырываются из тюрьмы на подиуме, проходят через дверь темного клуба и попадают в залитый солнцем городской Эдем. Тот факт, что одежда Микеле может существовать естественным образом в таких экстремальных условиях, также свидетельствует о силе его места в истории Gucci.

Gucci Gucci Gucci Gucci Gucci Gucci Gucci Gucci Gucci

Gucci выпускает новую коллекцию товаров для повседневной жизни.10, вот как (и что) купить

Соберите свою банду Gucci.

Итальянский дом наследия 10 сентября запускает коллекцию предметов повседневного обихода. Обширный ассортимент — более 100 экземпляров — включает записные книжки, игральные карты, набор игральных костей, нарды, ручки, маски для сна, подушки и сатин. шелковые пижамы с подходящими домашними тапочками и другие товары.

В избранных бутиках Gucci вы найдете предметы домашнего обихода и аксессуары класса люкс; большинство товаров будет доступно в Интернете на сайте Gucci.com.

ЗА ШВАМИ: Осенняя мода проверяет отель La Colombe d’Or в Хьюстоне

Креативный директор Алессандро Микеле создал коллекцию стиля жизни Gucci, чтобы воспеть «магию повседневной жизни».

«Когда я был ребенком, ходить в магазин канцелярских товаров и находить карандаши, ручки, блокноты, игры означало привнести мечту в мою повседневную жизнь. Это были прекрасные, хорошо сделанные предметы, которые говорили о мастерстве и что, хотя и являлись частью моя повседневная жизнь могла излучать волшебную, таинственную и чудесную ауру », — сказал он в своем заявлении.«По этой причине презентация коллекции Gucci Lifestyle
в Милане через Gucci Cartoleria — это своего рода освящение, дань уважения, которую я должен был отдать. Итак, я представил себе небольшой шкафчик раритетов, Wunderkammer, похожий на пещеру Али-Баба, который мог вместить эти предметы повседневного обихода и вернуть их в сказочное измерение. Я мог бы давно включить их в коллекции, но они не были строго связаны с одеждой и аксессуарами. Вот почему я хотел построить причудливое пространство. где их можно было бы выложить, чтобы вернуть в повседневную жизнь то чувство удивления, которое делает их такими дорогими для меня.«

В связи с Неделей дизайна в Милане, Gucci с 5 по 17 сентября открыла очаровательный pop-up магазин в Милане, наполненный летающими блокнотами, шахматными наборами, которые играют сами по себе, предметами с привидениями, бесконечными книжными шкафами, микроквартирами для мышей с мебелью Gucci. .

К счастью, приходите 10 сентября, и владение кусочком фэнтези будет всего в одном клике.

[email protected]

6 причин, почему нам нужна и нравится коллекция Gucci Aria

Слухи оказались правдой — Gucci отпраздновал свое 100-летие необычным сотрудничеством с Демной Гвасалией из Balenciaga.

Сотня лет кажется праздником, за который стоит выпить тост, и Gucci правильно отметила это своей звездной коллекцией. Мы уверены, что вы уже слышали эту шумиху, поскольку итальянский дом моды Gucci сотрудничал с Balenciaga, назвав ее коллекцией Gucci Aria (в переводе на Gucci Air). Когда мы впервые услышали распространяющиеся слухи, мы подумали, что невозможно объединить два центра отрасли, и мы были рады, что мы ошибались.

Изображение предоставлено: Gucci

В прошлый четверг Gucci представила свою коллекцию Aria из 94 предметов с потрясающим саундтреком и убийственными силуэтами в стиле рок-звезд.Алессандро Микеле описывает эту возможность как хакерскую лабораторию сотрудничества, объединяющую фирменные силуэты обоих домов моды с видением Aria. Скажем так, мы совсем не разочаровались.

«Празднование этого дня рождения означает отдать дань уважения не только материнской утробе, но и становлению другой»

Алессандро Микеле

Равное сочетание творческого видения Gucci и Balenciaga

Взгляните на коллекцию, и вы заметите идеальный союз этих двух вдохновителей: Алессандро Микеле и Демнса Гвасали.Вы найдете фирменные силуэты Balenciaga в культовых леггинсах, ткани со сборками, баску из спандекса и брызги логотипа BALENCIAGA на множестве дизайнов. Обратите внимание на отсылку к эпохе Gucci Тома Форда в кроваво-красном бархатном брючном костюме на подиуме — нам это нравится. Наш любимый? Оборки OTT, утонченный намек на знойность с ремнями безопасности и романтичными праздничными силуэтами.

Головокружение вверх!
  • Изображение предоставлено: Gucci
  • Изображение предоставлено: Gucci
  • Изображение предоставлено: Gucci

Вы заметили, что происходит тема? Если вы ответили «конный спорт», то вы правы.В свое время Gucci создавал снаряжение для всадников, поэтому эти эссенции были включены в коллекцию Aria. Вы найдете ботинки для верховой езды из простой кожи или с эмблемой Gucci, приподнятую версию силуэта джодхпур (наполненный эффектными плечами и структурированными костюмами), и не забудьте шлем для верховой езды. Прокрутите, чтобы увидеть, как хлыст (хлыст) оживляет наряды на подиуме.

Аксессуары, которые нельзя пропустить

Помимо замечательных силуэтов на подиуме, на этот раз сложно оторвать взгляд от аксессуаров.У вас есть ослепительные колье-чокеры-цепочки, фирменные сумки разных брендов, украшенные логотипами друг друга, сверкающие минодьеры-сердечки, кожаные ремни, футуристические очки, инкрустированные стразами заостренные каблуки и сандалии, бриллиантовые украшения и многое другое. Хотелось бы все это перечислить, но надо сказать, что попаданий наверняка больше, чем промахов.

«

банда Gucci, банда Gucci »

Что такое шоу Gucci без замечательного саундтрека, создающего настроение? В знак уважения к зажигательным трекам, в песнях которых присутствует слово «Gucci», Алессандро решил включить эти популярные песни Lil Pump, Die Antwood, Rick Ross и других исполнителей, выставив напоказ, что значит быть частью поп-музыки этого поколения. эпоха культуры.Посмотрите это ниже и будьте готовы к Gucci-fied .

Савой Клуб

Запомните название, потому что вы будете часто его видеть. Вы увидите слоганы и отсылки к лондонскому отелю, основатель которого Гуччио Гуччи работал лифтером, прежде чем основать свой модный лейбл. Нажмите кнопку воспроизведения на видео ниже и посмотрите, как все разворачивается, начиная с того места, где все началось, в клубе Savoy.

Внешний вид виртуальной презентации

Нам не хватает 15-минутной презентации.Это не только заставляет нас чувствовать себя виноватыми и исключенными из партии, но и легко переносит нас в то место, куда мы хотели бы бежать вечно, особенно во время этой пандемии.

  • Изображение предоставлено: Gucci

Фильм начинается со звездной премьеры коллаборации, наполненной мигающими огнями на взлетно-посадочной полосе и заканчивающейся причудливым сказочным миром, где все, что вы делаете, это обнимаетесь с природой и свободой с друзьями, одетыми в Gucci с ног до головы — это действительно похоже на хороший побег.Ощущение коллекции — это ода ощущению после пандемии, которым мы, надеюсь, однажды сможем насладиться.

«Мы заходим в клуб, неоновые огни и фотоаппараты, но обнаруживаем, что вечеринка, которую мы заслуживаем, не проходит в вестибюле лондонского отеля 20-х годов. Это скорее похоже на глубокое и экстатическое погружение во все, что мы сегодня с тоской скучаем: праздник воздуха. Юбилейное дыхание. Итак, идея вечеринки прославляет порождающую силу природы и пронизывающее ее дыхание жизни.”

Алессандро Микеле

Все изображения предоставлены: Gucci

.

Похожие записи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *