История шелкоткачества: История шелкопрядства и шелкоткачества

Содержание

История шелкопрядства и шелкоткачества

Ханьская империя была в свое время единственной страной мира, производившей шелковые ткани. Шелководство и шелкоткачество, имеющие давние традиции в древнем Китае, достигли к первым векам до нашей эры весьма высокого уровня развития. Совершенствование методов выращивания шелковичного червя, применение более прогрессивных конструкций ткацкого станка, повышение качества красителей создают условия для производства чрезвычайно разнообразной продукции, получившей известность далеко за пределами страны. Главными центрами шелководства и шелкоткачества были в то время Линьцзы (Шаньдун), Синъи (Хубэй), Чэнду (Сычуань) и др. В этом отношении особенно славился Шаньдун: население этого района, по словам Бань Гу, одевало всю Поднебесную.

Ткачество было единственной отраслью ремесла, рассматривавшейся как основное, а не побочное занятие: если земледелие было уделом мужчины, то разведение шелкопряда, обработка шелка-сырца, прядение и ткачество считались основным занятием женщины. Не случайно император Цзинди утверждал, что он сам работает в поле, а императрица в это время занята сбором листьев тутовника; в императорских рескриптах земледелие и шелководство постоянно упоминаются рядом.

На изображениях сцен сбора тутового листа, относящихся к V—IV вв. до н. э., можно видеть два различных вида тутового дерева. Один из них отличается значительной высотой, и сборщицы с корзинами вынуждены залезать на дерево; именно о таких тутах упоминается в «Цзочжуани»; цзиньский Вэнь-гун во время своего пребывания в Ци разговаривал со своими спутниками под тутовым деревом, на котором в это время сидела оставшаяся незамеченной девушка, собиравшая листья. Наряду с этим встречаются изображения тутов, высотой не превышающих роста человека. Этот вид тутового дерева отличается обилием листвы и является, поэтому экономически более выгодным.

Туты сажали преимущественно вдоль межей, около жилищ и т. д. Но в ряде районов страны можно было видеть и значительные площади тутовых садов. Применяя специальные методы посадки, некоторые хозяева получали значительные урожаи листьев тута: одного му площади было достаточно для того, чтобы обеспечить кормом три решета шелкопряда.

По традиции утром первого дня третьего месяца женщины отправлялись на реку промывать яички шелкопряда. После этого их помещали в специальные кормушки и ставили в теплое место. Считалось, что если поливать яички шелкопряда отваром полыни, то гусеницы появятся скорее. Весьма ответственной — операцией было выкармливание гусениц: в это время необходимо поддерживать в помещении определенную температуру, которая не должна быть слишком высокой; нужно следить за тем, чтобы на гусениц не попадала вода; листья тута, скармливаемые гусеницам, должны быть чистыми и т. д. Примерно через 21—22 дня гусеницы начинали вить коконы. Куколок шелкопряда замаривали, а коконы варили в кипятке и разматывали.

Основными приспособлениями для выращивания шелкопряда были плоские корзины прямоугольной формы, плетенные из тростника или расщепленного бамбука. Такие кормушки бывали или самодельными, или купленными на рынке (один из сподвижников первого ханьского императора, Чжоу Бо, в юности зарабатывал на жизнь тем, что плел кормушки для тутового шелкопряда). После того как гусеницы начинали вить коконы, их помещали в специальные решета, устанавливаемые на стеллажах в среднем по десять решет на каждой полке. Таким образом, в ханьское время использовались те же самые приспособления для выращивания шелкопряда, что и в настоящее время. Совершенствование технологии позволяло производить шелковое волокно, по своим качествам приближающееся к современному. В частности, изучение образцов ханьских тканей, обнаруженных в Пальмире, показывает, что толщина шелковой нити составляла в то время 0,02—0,03 мм (современный гуанчжоуский шелк — 0,0218 мм, японский — 0,0273, сирийский— 0,029, французский — 0,0316 мм и т. д.

Письменные источники ханьского времени содержат упоминания о многочисленных видах и сортах производившихся тогда шелковых тканей. Исследование их материальных остатков, находимых в погребениях ханьской эпохи, позволяет выделить среди них четыре основных типа, различающихся по способу переплетения: одноцветные безузорные, камчатые, газовые и узорные полихромные.

Шелковые ткани (главным образом одноцветные) изготовлялись в шелководческих районах почти в каждом крестьянском хозяйстве. Помимо этого существовали значительные по размерам частные и казенные мастерские. В зависимости от сорта изготовляемых тканей в мастерских применялись различные по конструкции ткацкие станки, хотя и принадлежавшие в целом к одному и тому же типу.

Основные детали традиционного древнекитайского ткацкого станка упоминаются уже в текстах доханьского времени (в частности, в «Шицзине»). Это рама для закрепления основы, челнок, подножки. Устройство станка для производства простых безузорных тканей может быть реконструировано по изображениям на барельефах II в. н. э. (всего в настоящее время известно восемь таких изображений; все они обнаружены в Шаньдуне и прилегающих районах). Устройство всех восьми станков одинаково: закрепленная на горизонтальной стороне наклонная рама для основы, две подножки, соединенные с ремизками и обеспечивавшие зевообразование. Для производства полихромных тканей применялись станки более сложной конструкции. В частности, важные нововведения в устройство ткацких станков были осуществлены ученым III в. н. э. Ma Цзюанем. Однако изображений такого рода станков не сохранилось.

Важное место в технологии производства полихромных тканей занимало крашение. В ханьском комментарии к «Чжоули» отмечается, что окраске шелка непременно предшествовала подготовка нитей: «Выварщики приготовляют шелк, который окрашивают красильщики. Если первая работа не выполнена, то краски не сядут на шелк». Шелковые нити вываривали в воде с добавлением золы, затем отбеливали их с помощью извести, получаемой из жженых раковин, и, наконец, протравливали железным купоросом или квасцами. Для окрашивания нитей и готовых тканей применяли преимущественно растительные красители. Из минеральных красителей наиболее широкое применение имела киноварь.

Единицей измерения тканей ханьского времени был кусок длиной в 4 чжана (около 9 м). Ширина ткани зависела от размеров станка, составляя в среднем около 45—50 см. Ширина узорчатых полихромных тканей, производившихся в казенных мастерских, была строго регламентирована и составляла 2 чи и 2 цуня (около 50 см). Именно такой ширины, зафиксированной в письменных источниках, полихромные шелковые ткани, хранящиеся в Государственном Эрмитаже.

Кравцова М. Е. История развития шелкоткачества

Кравцова М. Е. История развития шелкоткачества

Кравцова М. Е. Мировая художественная культура. История искусства Китая: Учебное пособие. — СПб.: Издательства «Лань», «TPИADA», 2004. — 960 с.

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ШЕЛКОТКАЧЕСТВА

Китайское текстильное производство освоило выпуск всех известных для мирового текстиля основных видов тканей, сделанных из растительных и животных (шерсть) волокон. Но абсолютно приоритетное положение в нем на протяжении многих веков занимали, как известно, шелковые ткани, изготавливаемые из специфического природного материала — волокон, получаемых из коконов бабочки тутового шелкопряда.

Происхождение шелкоткачества овеяно в Китае, подобно бронзовому производству, легендами и возводится к предельно архаическим временам. Чаще всего оно связывается с богиней по имени Лэй-цзу, супругой Желтого императора. Известно, что культ Лэй-цзу как покровительницы шелкоткачества со второй половины чжоуской эпохи входил в круг официальных религиозных представлений и сопровождался специальными жертвоприношениями в ее честь, которые совершались лично государыней, а затем — императрицей. О высочайшей степени общественного авторитета шелководства и шелкоткачества в Древнем Китае свидетельствует также исполнение нефритовых изделий в виде гусеницы шелкопряда и включение сцен на тему процесса изготовления шелка (сбор листьев тутового шелкопряда, тканья и тому подобных процедур, подробно см. далее) в орнаментацию бронзовых сосудов и позже в погребальные рельефы и стенописи. Сама шелковица тоже почиталась священным деревом. Такие представления о ней прослеживаются еще для иньской эпохи и раннечжоуского периода

372.

Как и во многих других случаях, справедливость традиционной версии о предельно архаическом происхождении шелкоткачества полностью подтвердилась археологическими материалами.

Выяснилось, что оно восходит к неолитической эпохе. Древнейшими находками, подтверждающими факт существования в неолитическом Китае шелкоткачества, пусть даже в его предельно примитивном,

——
372 В том числе сохранились сведения, что алтари иньского правящего дома и некоторых из чжоуских княжеских фамилий находились в рощах из тутовых деревьев, обозначаемых специальным термином Санлинь — «Лес шелковиц». Места под однотипным названием «Шелковичная пещера» (Кунсан, Цюнсан) постоянно фигурируют в мифологических повествованиях и легендах о древних правителях и выдающихся исторических личностях в качестве мест их рождения. И наконец, именно к шелковице восходит, как мы помним, образ мифологического Солярного древа — Фусан.

—725—


зародышевом состоянии, являются детали специального инструментария — деревянные валики для наматывания готовой ткани, ножи для обрезания основы, насечки для зевообразования

373. Все они были обнаружены (1975, 1978 гг.) для юго-восточной очаговой культуры Хэмуду, что позволяет датировать начало китайского шелкоткачества VI-V тыс. до н. э. (!), а его родиной — считать регион нижнего течения Янцзы. Первые образцы собственно шелковых тканей — крошечные фрагменты (2,4 х 1 см), обнаружены для культуры Лянчжу и относятся, по результатам их радиокарбонного анализа, к 2750 г. до н. э. (± 100 лет).

Они представляют собой ткань типа тафты с плотностью 40 нитей основы на 48 нитей утка на 1 см2 , которая была выполнена, по данным специальных химических экспертиз, из нитей одомашненной шелковичной гусеницы. Это означает, что лянчжуские мастера владели не только искусством шелкоткачества как такового, но и умением разводить бабочек и гусениц тутового шелкопряда. От иньской эпохи подлинных образцов шелковых тканей не сохранилось. Однако и в данном случае имеется немало материальных свидетельств иньского шелкоткачества. В качестве таковых выступают отпечатки тканей на бронзовых и нефритовых изделиях.

Дело в том, что тогда было принято обертывать предметы погребального инвентаря кусками ткани. Прежде чем истлеть, при определенных благоприятных для этого условиях они оставляли отпечатки на металлической и нефритовой поверхности, причем настолько четкие, что по ним удается восстановить тип, фактуру ткани и даже наличие на ней вышивки. Оказалось, что иньцы умели уже делать гладкие и полихромные шелковые ткани, которые по некоторым технологическим показателям (преобладание на единицу измерения плотности основных нитей над уточными) совпадают с чжоускими и ханьскими шелками. Согласно письменным источникам, в иньскую эпоху имелось несколько региональных центров шелководства и шелкоткачества, которые были сосредоточены на юго-востоке, юге и юго-западе страны — на территории современных провинций Цзянсу, Аньхуэй, Хунань и Сычуань.

Самые ранние подлинные образцы древних шелковых тканей, по-прежнему лишь небольшие их фрагменты, относятся к раннечжоускому периоду и периоду Весен и осеней. Начиная со второй половины чжоуской эпохи шелка, как в виде кусков, так и в виде предметов одежды, настойчиво присутствуют в погребениях, в первую очередь в чуских 374. Подобные находки совместно с письменными сведениями позволили почти полностью и в деталях восстановить репертуар древних шелков и технологию их производства. Установлено, что именно на протяжении периода Борющихся царств и ханьской эпохи оформились все основные производственные операции китайского шелкоткачества, сложился базовый набор типов тканей и определился ареал главных шелкопроизводящих центров. Перечисленные ранее шелкопроизводящие регионы дополни-

——
373 Примечательно, что приспособления, аналогичные найденным в Хэмуду, до сих пор используются в «поясных станках», которые применяются в промыслах народностей, населяющих периферийные юго-восточные и южные районы Китая (Гуандун, Юньнань).

374 О степени насыщенности чуских захоронений шелковыми тканями и одеждами можно судить по женскому погребению из комплекса Цзянлин (1982 г. ), датируемому промежутком 340-378 гг. до н.э. Усопшая была облачена в 13 слоев одежды, состоявших в общей сложности из 31 предмета, включая 8 халатов на шелковой вате, 3 легких халата, 1 кофту и 2 юбки. Поверх одежд находились 3 покрывала и 1 саван. Они были изготовлены из гладких и узорчатых тканей — тафты, газа, полихромных шелков. Еще 452 куска шелковых тканей, представляющих более 60 их разновидностей, были складированы в 4 бамбуковых корзинах.

—726—


лись северо-восточным (Хэбэй), восточным (Шаньдун) и северным (Шаньси). В танскую эпоху китайское шелкоткачество вступило в качественно новую фазу своего развития, обусловленную освоением китайскими мастерами ранее неизвестной им ткацкой техники — самит, с которой они познакомились благодаря ткацкому искусству тюркоязычных народов. К середине VIII в. эта техника заняла господствующее положение в местном шелкоткачестве, приведя к решительному обновлению способов ткачества и типов тканей. В последующие исторические эпохи происходила дальнейшая эволюция шелкоткацкого производства во всех его аспектах. Своего наивысшего расцвета оно достигло в XVI-XVIII вв. Тогда же установился и окончательный вариант ареала его главных производственных центров. Так, еще при Тан они располагались преимущественно в центральном регионе (Хэнань), в северо-восточных, восточных (Хэбэй, Шаньдун) и юго-западных (Сычуань) районах. Именно там производилось подавляющее большинство тканей, поставляемых ко двору и предназначенных на экспорт. Начиная с Северной Сун наметилась тенденция к перемещению шелководческих и шелкоткацких центров вновь на юг и юго-восток. В XIV в. сычуаньское производство окончательно пришло в упадок, зато в полную силу заявили о себе юго-восточные мастерские — в Нанкине, Сучжоу и Ханчжоу, которые остаются самыми авторитетными шелкоткацкими центрами и по сей день. В конце XVII — начале XVIII в. шелководство и шелкоткачество укрепились в районе Гуанчжоу, что также было во многом вызвано потребностями экспортной торговли, и, кроме того, наметилось его некоторое оживление в Сычуани.

Шелкоткацкое производство состоит из трех масштабных операций, производимых в рамках относительно самостоятельных промыслов и ремесленных занятий: шелководства, обработки нитей и ткачества. Шелководство включает в себя разведение тутовника и бабочек шелкопряда, выращивание гусениц, получение коконов и нитей, а также их первичную обработку. Все эти процедуры осуществлялись в древнем и традиционном Китае в специализировавшихся на них крестьянских хозяйствах.
Получение будущего шелка начинается со сбора грены — яичек бабочки тутового шелкопряда, и уже от подбора грены зависело качество нитей и тканей. Жизненный цикл гусеницы приблизительно 40 дней, в течение которых они превращаются в полупрозрачных, телесного цвета червей, длиной 7-8 см и толщиной с мизинец мужчины. Уход за гусеницами — чрезвычайно трудоемкое и хлопотное занятие. Гусеницы подвержены массовым заболеваниям (известно немало исторических прецедентов, когда подобные эпидемии охватывали целые уезды, приводя к разорению крестьянских хозяйств) и, кроме того, исключительно чутко реагируют на любые раздражители:

—727—


колебания температуры, сквозняки, запахи и звуки. Все это приводит к ухудшению их самочувствия и, как следствие, качества нитей. Столь же привередливы гусеницы и в еде. Листья, идущие на их кормление, должны собираться в строго определенное время суток, с определенных участков деревьев (верхние, нижние ветви) и специальным же образом нарезаться, причем следует избегать их слишком мелкой или крупной нарезки. От подбора сортов листьев зависит натуральный цвет нитей. Если гусениц кормить исключительно листьями садовой тутовой шелковицы, что и практикуется на юго-востоке, то получаются нити почти чисто белого цвета. Когда гусениц кормят листьями садовой шелковицы лишь во второй период их жизненного цикла, а первые двадцать дней — листьями дикого (горного) тутовника, то нити приобретают желтый цвет. Такой режим кормления соблюдался в Сычуани и в восточных прибрежных районах. И наконец, существует так называемый дикий шелк, получаемый при кормлении гусениц листьями особой породы дуба, растущего в горах северо-восточных районов Китая, на территории Ляодунского полуострова.

Он представляет собой коричневого цвета, с трудом поддающиеся отбеливанию грубые на ощупь и легко рвущиеся нити, из которых при всех последующих технологических ухищрениях и орнаментальных уловках невозможно получить сколько-нибудь качественную ткань.

Далее наступает период витья коконов, продолжающийся в течение 3-4 суток, во время которых соблюдаются все те же предосторожности (поддержание температурного режима, ограждение от сквозняка, запахов, шума), что и в период выращивания гусениц. Готовые коконы сортируются. Лучшие из них оставляются для получения нового поколения бабочек.

Следующая и столь же ответственная процедура — размотка коконов, которая может осуществляться несколькими способами. В древности коконы обдавались кипятком. Затем предпочтение стали отдавать их распариванию в горячей воде, для чего употребляются специальные приспособления. Они состоят из котла, обычно соединенного с жаровней, помогающей поддерживать необходимую температуру воды, и деревянной конструкции, образованной рамой с мотовильным барабаном и ножным приводом. У каж-

—728—


дого кокона освобождается кончик волокна. Так как природные волокна микроскопически тонкие, они сразу же соединяются в пучок от 4 до 18 коконов, который через направляющий крючок и кольцо (как правило, из нефрита) выводится на мотовило. Последние слои кокона, близкие к гусенице, не поддаются размотке и идут на изготовление шелковой ваты. Самые же непригодные для ремесленного использования остатки употребляются для удобрения полей. Длина нити, получаемой из одного кокона, колеблется в зависимости от породы бабочек, условий кормления гусениц и прочих тому подобных обстоятельств от 350 до 1000 м. Для получения 1 кг нитей (шелка-сырца) требуется 18 кг коконов, а их совокупная длина составляет 300—900 км. Употребление горячей воды при размотке коконов обусловлено необходимостью удаления с натуральных волокон сирицина — природного вещества, склеивающего их в кокон. В холодной воде сирицин тоже растворяется, но очень медленно. Однако при таком способе размотки нити получаются более крепкими и упругими, чем при употреблении кипятка или горячей воды. Поэтому старые чиновники-специалисты, курировавшие шелкоткачество, нередко призывали крестьян отказаться от распаривания коконов и перейти к их размотке в холодной воде, обращаясь с соответствующими петициями и ко двору. Размотка коконов в холодной воде еще недавно применялась в китайском промышленном производстве для получения особо прочных нитей, которые до внедрения синтетических волокон использовались в военно-технических целях, например, для изготовления парашютного шелка.
После размотки коконов нити перематываются на мелкие бамбуковые мотовила и, в случае необходимости, повторно утолщаются или скручиваются, хотя их качество позволяло в принципе обходиться без скручивания. Этой процедурой завершалась стадия шелководства, и нити поступали в распоряжение других специализированных хозяйств и ремесленных производств.

Обработка шелковых нитей включает в себя их повторную очистку, подготовку к крашению и крашение. Данная операция не является строго обязательной, так как ткани могли изготавливаться из необработанных нитей и проходить все перечисленные далее способы обработки уже в готовом виде. Нити промывались для удаления с них остатков сирицина и возможных загрязнений, вываривались, отбеливались и в зависимости от красителя подвергались травлению. Для окраски употребляются красители из растительных и минеральных пигментов. Древнейшими растительными пигментами являлись трава-лань, местная разновидность индиго, корень морены, дающий красный цвет, плоды гардении (желтый цвет), желуди китайского дуба (черный цвет). При Ранней Хань к ним добавился сафлор (красный цвет) — растение, попавшее в Китай по маршруту Великого шелкового пути и быстро там одомашненное. По письменным свидетельствам, в некоторых районах страны выращивались целые плантации сафлора, шедшего на нужды

—729—


шелкокрасильных мастерских. Из минеральных пигментов употреблялись киноварь (красный цвет), охра (темно-красный), свинцовые соединения. Разнообразие цветовой гаммы чжоуских и ханьских шелков при столь ограниченном наборе красителей объясняется тем, что древнекитайские мастера-красилыцики в совершенстве владели техникой многослойного окрашивания и умением добиваться нужных оттенков путем комбинирования красок. Так, для получения нитей светло-багрового цвета их окрашивали три раза, для получения темно-пурпурного и черного с пурпурным отливом, соответствующего колористическим характеристикам цвета-сюань (такими должны были быть некоторые из ритуальных одеяний), — соответственно 5 и 7 раз.

При Тан набор красителей значительно расширился. В красильном деле стали активно применяться малахит, азурит, уже знакомые нам по живописным краскам ауро-пигмент и гуммигут, а из растительных пигментов — са-пан, из древесины которого получают красители красного цвета, персидский индиго и т. д. Среди привозных красителей встречались и весьма экзотические, например «пурпурный минерал» — вещество, выделяемое «лаковыми насекомыми» (шеллак), которые специально для этого разводились в лесах Юго-Восточной Азии.

Собственно ткачество начинается с приготовления основы (сновки) и шпулей для утка. Сновка, тоже исполняемая на специальном станке, состоит из горизонтально натянутых и плотно пригнанных друг к другу нитей. Для подготовки уточных шпулей в ходе истории шелкоткацкого производства употреблялись различные по конструкции шелкокрутильные приспособления. Например, еще в XIV в. это было мотовило, приводимое в движение рукой. Наиболее существенные изменения в шелкокрутильной технике

—730—


произошли в XVIII в., когда появились станки с колесом, приводимые в движение обеими ногами, что резко повысило производительность труда.

Ткацкие станки тоже постоянно совершенствовались. Приблизительно до середины чжоускои эпохи повсеместно использовались «луские станки» — без подножек, с двумя навоями, бердом и приспособлениями для ручного зевообразования. В позднечжоуский период и при Хань данный тип ткацкого станка значительно модифицировался и превратился в конструкцию с деревянной рамой и двумя крутящимися — передним и задним — барабанами-навоями. Кроме того, станок теперь имел две подножки, при помощи которых осуществлялось механическое разделение основы для образования зева. Так как руки ткача оставались свободными, он сам мог, без привлечения помощников, продевать челнок с утком и гребнем и протягивать утки. Опытный ткач (или ткачиха, обычно ткачеством занимались женщины) мог изготовить на таком станке за день работы до 3 м гладкой ткани. Не лишним будет заметить, что аналогичные по конструкции ткацкие станки были изобретены в Европе в VI в., а широкое распространение получили лишь к XIII в.

Для изготовления узорчатых и полихромных шелков использовались еще более совершенные станки. Уже древние, чжоуские, узорчатые ткани исполнялись, видимо (их изображения не сохранились, а письменная информация крайне отрывочна), на станках, снабженных рейками или планками, разделявшими нити основы соответственно рисунку, и педалями для образования зевов. Судя по сложности узоров, они должны были иметь до 4 подножек и более 300 планок.

Шелкоткацкое производство традиционного Китая располагало еще более внушительной серией конструктивных типов станков. Наиболее сложным устройством обладали

—731—


станки, предназначенные для крупноузорного и многоцветного тканья. Данный тип станков был изобретен предположительно в конце танской эпохи, о чем можно судить по характеру дошедших до нас образцов позднетанских и ран-несунских тканей. И вновь уместно вспомнить, что его первый европейский аналог, способный ткать только узкие ленты, появился в Германии в XVI в., а узорное ткачество как таковое фактически утвердилось в Европе в XVIII в., после изобретения приспособления для механического подъема нитей основы.

Станок для крупноузорного многоцветного тканья, в том виде, какой он получил в XVI—XVII вв., представляет собой подлинное инженерное сооружение масштабных размеров, включающее в себя горизонтальный навой и ремизный аппарат с педальным механизмом. Его обслуживали два человека: ткач, работавший внизу, у основы, и его помощник, располагавшийся вверху, у верха вертикальной рамы. Изготовление многоцветной ткани начиналось с создания заготовки-тяохуа («протянутые цветы»): на рисунок будущего раппорта наиболее опытные (и, заметим, высокооплачиваемые) мастера наносили тонкую сетку, по которой раппорт сплетался из тонких шнуров. Их расположение точно соответствовало узору рисунка — так получалась тяохуа. Затем заготовка укреплялась в верхней части вертикальной рамы, а концы шнуров прикреплялись к веревочному передаточному приспособлению, соединенному с бурами ремизным аппаратом. Помощник ткача тянул то одну, то другую группу шнуров, изменяя расположение нитей основы, а ткач пропускал челнок через определенное число нитей. Для тканья однотонных и мелкоузорных тканей также использовались собственные, упрощенной конструкции типы станков.

Процесс создания ткани завершался либо их окончательной подправкой (у окрашенных и многоцветных), либо разрезанием двойных волокон (у бархата), либо, в случае их исполнения из шелка-сырца, окраской и лощением.

С XVIII в. началось замедление технического прогресса китайского шелкового производства и его постепенное, но неуклонное отставание от европейской техники шелкокручения и шелкоткачества, что, впрочем, мало сказалось на качестве и общей популярности китайских шелков.

Технический уровень и постоянный прогресс китайского шелкоткацкого производства полностью соответствуют богатству репертуара тканей, основные типы которых выделились, повторим, еще в чжоуские и ханьские эпохи.

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ШЁЛКОВЫХ ТКАНЕЙ

Определяющими показателями для типологической классификации шелковых тканей служат, во-первых, толщина нитей и их средняя плотность для основы и утка. Во-вторых, характер плетения горизонтальных (основных) и продольных (уточных) нитей, исходя из чего все шелковые ткани подразделяются на основные и уточные (самит). В-третьих, цветовая гамма и орнаментальные показатели, на основе чего ткани делятся на однотонные и полихромные. Однотонные ткани, в свою очередь, распадаются на

—732—


гладкие (газ, репс, тафта, атлас, бархат) и узорчатые, узоры которых образованы сменой переплетений (узорчатые газовые и камчатые ткани). Среди полихромных тканей выделяются малоцветные (из нескольких, начиная с двух, цветов), многоцветные, мелкоузорные, крупноузорные и с рельефным узором.

Набор древнекитайских шелков состоял из гладких, креповых, газовых, камчатых и полихромных тканей. Древние гладкие ткани, обозначаемые в оригинальной терминологии как телк-мань, подразделяются в традиции на несколько типов: вываренные (посредством кипячения) — лянь, с плотными редкими нитями — цзюань, с двойными нитями — цзянь, с яркой окраской — ди и белый блестящий шелк — су. Последний из приведенных терминов впоследствии стал прилагаться к шелку-сырцу или сделанной из него ткани, т. е. ткани, имеющей натуральный цвет.

Если исходить из принятой в мировом текстиле классификации, то гладкий шелк оказывается представленным двумя ведущими типами — тафтой и основным репсом, который имел среднюю плотность 60-90 нитей основы и 30-50 нитей утка на 1 см2. Высшим достижением древних гладких тканей традиция называет «ледяную/глянцевитую тафту» (ва) — тонкий белый блестящий шелк, который выделывался в I в. н. э. в Шаньдуне. Впоследствии секрет ее изготовления был утрачен, и в памяти последующих поколений о ней остались легенды, насыщенные фантазийными подробностями. Рассказывалось, например, что тафта изготавливалась из нитей коконов волшебных шелкопрядов — огромных, с рогатыми головами и чешуйчатым телом червей, обитавших где-то в чудесных горах вдали от мира людей и вивших многоцветные коконы под снежным покровом. Сама ткань наделялась водонепроницаемостью и огнеупорностью: считалось, что она не намокает в воде и не боится огня.

Шелковый креп (чжоу, так могла обозначаться и высокого качества, прочная конопляная ткань) — ткань, изготовленная из нитей со слабой или сильной скруткой. Нити основы со слабой скруткой имели (результат анализа подлинных тканевых фрагментов) плотность 78 на 1 см2. При их сильной скрутке плотность нитей основы и утка равнялась соответственно 40-60 и 40-50 на 1 см2. Газовые ткани (ша) представлены гладкими и узорчатыми шелками. Последние определяются в оригинальной терминологии как шелк-ху. Кроме того, отдельно выделяется их разновидность — ло, объясняемая в комментариях как «узорная и редкая газовая ткань». Впоследствии иероглиф ло стал употребляться в китайском языке в качестве обобщающего термина для шелковых тканей.

Общими опознавательными особенностями всех газовых тканей являются две группы основ — фоновых и работающих («газовые») и наличие «глазков», расположенных в шахматном порядке. Гладкие газовые ткани имеют «просветы», разделенные группами из трех утков, соединенные с нитями основы в полотняном переплетении. Ряды

—733—


«просветов» образованы группами из четырех нитей основы (две нити фоновой и две нити работающей), которые переплетены между собой и соединены одной нитью утка. Техника переплетения узорчатых тканей имеет некоторое отличие: здесь ряды «просветов» образованы единственным утком. В результате типичным для них оказывается орнамент в виде соединенных ромбов. По мнению специалистов, в ханьскую эпоху техника исполнения газовых шелков была доведена до предельного совершенства.

Камчатые ткани, обозначаемые как ци и лин (ткань, по определению комментаторской традиции, с особым орнаментом, похожим на ледяные узоры), изготавливались двумя способами. В первом из них, восходящем еще к иньскому ткачеству, основы работают по системе 3 : 1, т. е. проходя над тремя нитями утка и опускаясь на одну нить. Во втором способе основы, образующие на полотняном фоне узор, чередуются с основами, работающими в полотняном плетении.

Полихромные ткани обозначаются термином цзинь, который впоследствии стал обозначать и парчу. Поэтому он нередко понимается и переводится как «парча» и применительно к древним шелковым тканям. На самом деле, собственно парча появилась в Китае только при Тан. Древние полихромные ткани выполнялись в технике, производной от полотняного плетения. Сам узор образовывался сменой основ и в результате их прохождения над тремя, пятью или семью нитями утка. Такая техника, продержавшаяся в китайском шелкоткачестве вплоть до конца VII — начала VIII в., позволяла исполнять достаточно сложные тканые узоры. Превосходными образцами древних полихромных шелков стали ткани из цзянлинского женского погребения, среди которых присутствуют шелка с геометрическим орнаментом, состоящим из разнообразных ромбовидных, S-образных, шестиконечных и других фигур, с орнаментом, образованным из рядов геометрических фигур и стилизованных изображений фениксов и уток. В последнем случае фоновая основа состоит из полос желтого, коричневого и темно-бурого цветов, а элементы орнамента выработаны желтыми и коричневыми нитями.

Освоение техники уточного тканья привело не только к появлению принципиально новых типов тканей, но и к существенному изменению всех прежних ткацких техник и способов. Так, в камчатых тканях узор теперь стал образовываться уточным четырехремизовым (3 : 1) и шестиремизовым ( 5 : 1 ) саржевым плетением на полотняном фоне или, в еще более сложном варианте, саржевым плетением на саржевом фоне.

Кроме сугубо технологических нюансов, важным показателем времени производства полихромных тканей является характер их орнамента. Ведущее место в орнаментации ханьских шелков занимает уже знакомая нам «облачная лента» — сильно стилизованное, напомним, изображение «птице-дракона» в обрамлении причудливых завитков

—734—


и пальметок. В орнамент нередко вводились также узоры, составленные из стилизованных изображений цветов (как правило, шести лепестковые цветы, восходящие к цветам водяного каштана) и фантазийно-зооморфные фигуры, наподобие крылатых и рогатых зверей. В эпоху Шести династий и при Тан все эти орнаментальные мотивы были почти полностью вытеснены орнаментами чужеземного происхождения — «ячеечным», «клеточным», «жемчужные цепи». Первый из них имеет ближневосточное происхождение и состоит из ритмичных кривых, образующих ячейки с помещенными в них растительными и зооморфными фигурами или реже антропоморфными (фронтально стоящие человечки) изображениями. «Клеточный орнамент», восходящий к сасанидскому искусству, образован клетками с размещенными в них вертикальными изображениями буйволов, львов, слонов. «Жемчужные цепи» — орнамент средиземноморского происхождения, получивший особое распространение при Тан, — состоит из круглых или овальных медальонов, образованных кружками-перлами и вновь заполненных зооморфными изображениями, изображениями людей, а также растительными узорами. Пик популярности полихромных шелков с заимствованными орнаментами приходится на VII — начало VIII в., после чего их удельный вес стал снижаться в пользу тканей с растительным орнаментом, что означало возвращение шелкоткачества к национальным художественным традициям.

Важнейшими новыми типами тканей, освоенных китайским шелкоткацким производством при Тан, справедливо считаются атлас, бархат, парча и «резаный шелк»-кэсы.
Атлас и бархат — основная саржа, в которой большое число тонких основных нитей полностью перекрывают уток. Парча — ткань с использованием золотых и серебряных нитей, которые в старом китайском шелкоткачестве изготавливались путем накрутки на нити золотой и серебряной фольги. Более подробного рассказа заслуживает шелк-кэсы, являющийся одним из наиболее самобытных типов китайских шелков. Это — полихромная ткань с рельефным орнаментом, выполненная в технике, близкой европейскому гобелену. Данная техника была заимствована из ткацкого искусства уйгуров, а термин кэсы восходит к арабо-персидскому слову «газ». Такие ткани исполняются на маленьком ручном станке из шелка-сырца в основе и окрашенных нитей в утке. Основа закрепляется на деревянных штырях, после чего на нее наносятся контуры будущего узора. Шелковая пряжа вручную прокладывается нить за нитью с помощью миниатюрных бамбуковых челноков и затем плотно пригоняется деревянной щеткой. В соответствии с рисунком уток создает на границах цветовых участков просветы, и в результате получается орнамент как бы составленный из вырезанных элементов. Понятно, что изготовление кэсы требовало много труда и времени. На исполнение, например, ткани, необходимой для пошива только одного женского одеяния, требовался почти месяц работы. Ранние кэсы орнаментированы преимущественно

—735—


геометрическими узорами и растительными завитками. В дальнейшем на них стали воспроизводиться причудливые орнаментальные композиции и даже полноценные пейзажные и сюжетные сцены. Примечательно, что при Тан и Северной Сун главным центром производства кэсы были мастерские в Динчжоу, т. е. той же самой местности, которой Китай обязан изобретением фарфора.

Главными центрами современного китайского шелкоткачества, как в промышленном, так и ремесленном его производстве, по-прежнему являются Нанкин, Сучжоу и Ханчжоу. Нанкинское шелкоткачество исходно специализировалось на выпуске атласных, бархатных и парчовых тканей, которые всегда славились яркостью красок с преобладанием золотисто-желтого, красного и глубокого голубого тонов, четкостью рисунка и обилием золотого и серебряного тканья. Особо знаменита нанкинская «облачная парча» (юньцзинь). Сучжоу — главный в настоящее время центр производства газовых, однотонных и мелкоузорных тканей, в орнаменте которых преобладает мелкий, чаще всего геометрический рисунок, состоящий из медальонов, соединенных сложной сетью ломаных линий. Традиционные ханчжоуские ткани близки по характеру сучжоуским, но отличаются от них преобладанием более светлых тонов и растительных мотивов. В настоящее время здесь производятся практически все типы тканей, которые в самом Китае почитаются лучшими национальными шелками.

КИТАЙСКИЙ ШЕЛК В ИСТОРИИ МИРОВОГО ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА

Китайский шелк, подобно керамике, получил мировую известность и в целом оказал значительное влияние на текстиль и декоративно-прикладное искусство многих стран. Входя в число наиболее массовой экспортной продукции, китайские шелковые ткани еще до начала нашей эры попали в предельно отдаленные от Дальнего Востока регионы, вызывая повсюду восхищение и стимулируя становление собственного шелкоткачества. В Европе широкое распространение получила легенда о том, что вплоть до VI в. китайцы хранили в строжайшем секрете тайны искусства шелководства и шелкоткачества. В действительности ханьские власти не только не препятствовали их распространению за пределы империи, а напротив, всячески поощряли знакомство с ними соседних народностей. Правителям периферийных областей предписывалось обучать «варваров» шелководству и шелкоткачеству, дабы поднять их до уровня «цивилизованных народов». В результате продвижение культуры шелководства на Запад — в сторону Восточного Туркестана, началось еще в I—II вв. А в V-VI вв. в Турфанском оазисе было налажено самостоятельное шелкоткацкое производство, выпускавшее гладкие и полихромные ткани, причем по технологии, качественно отличной от китайской. Нити получались из коконов, уже покинутых бабочками, из-за чего они имели сильную скрутку и неодинаковую толщину. Узоры изготавливались утком, и для упрочнения ткани в нее иногда вводились нити из конопли и шерсти. К V в.

—736—


шелководство и шелкоткачество достигло Мерва и оттуда к концу V — началу VI в. проникло в Южный Иран (область на юго-восточном побережье Каспийского моря). Приблизительно в то же время сложилась и согдийская школа шелкоткачества.

В Европе, точнее в Древнем Риме, китайский шелк стал известен во времена Александра Македонского, сразу превратившись в предмет роскоши (за него платили золотом), окруженный всевозможными легендами и суевериями. Римляне были убеждены, в частности, что шелковые ткани изготавливаются из древесного пуха и обладают чудодейственными свойствами. Однако с шелководством Европа познакомилась гораздо позже, при императоре Юстиниане, когда в Византию была доставлена грена 375.

Основное место в византийском шелкоткачестве, центры которого были сосредоточены в Греции и Сирии, заняла парча, затканная золотыми и серебряными нитями и украшенная богатой вышивкой, жемчугом и золотом, которую тоже ценили подобно драгоценностям. Одеяния из самых дорогих шелковых тканей были исключительной привилегией членов императорской фамилии, из более дешевых — высокопоставленных сановников. Эти ткани попадали и в Европу в виде даров королевским семьям 376.

Из Византии шелководство и шелкоткачество пришло в страны арабского ареала (от Северной Африки до Южной Испании), а затем — в Италию (в эпоху средневековья) и Францию (в эпоху барокко). Но и после утверждения византийского, арабского и европейского шелкоткачества китайские шелка продолжали цениться на Западе в полном смысле слова на вес золота. Их красота и качество столь завораживали европейцев, что из этой «языческой» ткани исполнялись даже одеяния высших католических иерархов 377.

Прямой экспорт китайских шелков в Европу начался в XVI в. и достиг своего пика к середине XVIII в. Причем, если в конце XVII — начале XVIII в. преобладал вывоз шелка-сырца, то с 30-х гг. XVIII в. в Китае стали массово закупаться готовые ткани, преимущественно бархат, парча и полихромные шелка, которые лучше всего отвечали запросам стиля «шинуазри».

Для России ее знакомство с китайским декоративно-прикладным искусством началось именно с шелков и задолго до Петра I и увлечения российского общества европейским «шинуазри». По свидетельству архивных источников, еще в XVII в. китайские шелка достаточно активно использовались при отделке царских интерьеров в Москве и подмосковных резиденциях. Ими обивали стены покоев и обтягивали предметы мебели.

История китайского шелка за пределами Китая убеждает в правомерности высказанного ранее тезиса об удивительной способности китайских художественных традиций не только адаптироваться к инородной культурной среде, но и составлять органическое единство с совершенно разными по эстетическим установкам направлениями и стилями.

——
375 Считается, что ее тайно с риском для жизни вывезли некие монахи, специально посланные для этого Юстинианом в Китай и успевшие обучиться там азам выращивания гусениц и получения шелковых нитей. Судя по всему, монахи оказались прилежными и способными учениками, так как в скором времени Византия начала выпускать собственный шелк, изготовление которого, равно как и пурпурного красителя, стало государственной монополией.

376 Такой дар получил, например, в 1164 г. чешский король Владислав II от венгерского короля Стефана III и греческого императора Эммануила.

377 В далматике из китайской парчи, затканной изображениями буддийских лотосов, был похоронен (в Перудже) Папа Римский Бенедикт II (1304 г.).

—737—


ДРУГИЕ ВИДЫ ТКАНЕЙ (КОНОПЛЯНЫЕ, ХЛОПКОВЫЕ И ШЕРСТЯНЫЕ)

Несмотря на архаичность происхождения шелка, самым древним видом китайского текстиля является все же не он, а конопляная ткань, которая возникла в рамках Яншао. Хотя обработка конопли и ткачество из ее волокон требовали значительно больших затрат труда, чем шелководство и шелкоткачество, оба этих вида текстиля параллельно существовали в течение многих веков. До утверждения в Китае хлопчатобумажного производства именно конопляные ткани шли на изготовление одежды основной массы населения — рабочей, повседневной и зимней. Более того, по уровню своего технологического развития конопляное производство мало в чем уступало шелкоткацкому. Так, еще в XIII в. был изобретен ножной станок для прядения конопли с пятью веретенами. Вершиной технико-инженерной мысли китайцев стала самопрялка с 12 веретенами, которая более чем на четыреста лет опередила появление английской прядильной машины. И хотя к XVI в. конопляные ткани почти полностью вышли из употребления, оставшись уделом крестьянского подсобного промысла, технология их производства во многом подготовила почву для способов обработки хлопка.

Появление хлопка в Китае — событие, сопоставимое, пожалуй, с проникновением китайского шелка на Запад. Оно состоялось при Хань благодаря доставке средиземноморских (по маршруту Великого шелкового пути) и (в меньших количествах) южноазиатских хлопчатобумажных тканей. Они поразили воображение китайцев не меньше, чем шелка — римлян. Обитатели Поднебесной тоже прониклись убеждением, что эти дивные привозные ткани намного превосходят по прочности и белизне их собственные шелка, и искренне верили, что они изготавливаются из шерсти волшебных баранов, растущих на деревьях 378. Только в эпоху Шести династий и в результате более тесных контактов с южно-азиатскими народностями и странами китайцы получили возможность познакомиться с хлопковой культурой и техникой хлопчатобумажного тканья.

Собственная культивация хлопка началась в Китае при Тан, однако понадобилось еще несколько веков для налаживания там хлопчатобумажного производства. Это произошло в ХII—ХIII вв. под воздействием принудительных мер центральной администрации (юаньской, а затем и минской), которая стремилась найти более дешевый, чем шелк, и менее трудоемкого производства, чем конопляные ткани, текстиль для повседневной и простонародной одежды. Менее чем за сто лет хлопчатобумажные ткани действительно вытеснили конопляные, а в XVI—XVIII вв. китайское хлопчатобумажное производство уже давало продукцию чрезвычайно высокого качества: ткани отличались белизной, прочностью, тонкостью, тщательностью отделки, яркостью красок и сложностью рисунка 379. Более того, по ряду показателей китайские хлопчатобумажные ткани того времени значительно превосходили современный им европейский текстиль. До второй половины XVIII в. в Европе почти не было тканей, целиком сотканных из хлопка:

——
378 На территории самого Китая произрастал «древовидный хлопок» — дерево с ярко-красными цветами и плодами, похожими на собственно хлопковые коробочки. Оно было знакомо китайцам с давних времен. Но так как волокна «древесного хлопка» плохо поддаются обработке, то они употреблялись лишь для подбивки домашней одежды и для набивки тюфяков.

379 Известны находки в погребениях (например, полотнище, в которое обернуто тело усопшего) образцов хлопчатобумажных тканей, выполненных в XVII в. Они были настолько хорошо отбелены, что почти не пожелтели.

—738—


в Англии, Германии и Италии изготавливались хлопчатобумажные ткани на льняной основе, тогда как китайские мастера умели выделывать текстиль с хлопковыми и основой, и утком. Поэтому не удивительно, что в XVII — начале XVII в. главные позиции в китайском экспорте занимал не шелк, именно хлопчатобумажные ткани, которые огромными партиями — в общей сложности до 10 миллионов рулонов в год — поставлялись в самые разные страны: Индию, Аравию, Америку, Францию и Россию. Производство хлопчатобумажных тканей занимает существенное место и в современной текстильной промышленности КНР, совокупный (совместно с шелком и шерстяными тканями) объем продукции которой достиг к концу прошлого века гигантской цифры в 17,48 миллиардов метров в год.

Происхождение и начальный этап истории развития в Китае шерстяного текстиля остается неясным. Наиболее принятой является точка зрения, что этот вид ткани проник в Китай при Тан из Западного и Восточного Туркестана. Тогда же там было налажено собственное производство, но в крайне ограниченных количествах и в весьма экзотических формах. Не знавшие овцеводства, китайцы изготавливали шерстяные ткани из верблюжьей шерсти (в Ганьсу) или кроличьего пуха (в районах нижнего течения Янцзы), в обоих случаях — по технологии, заимствованной у соседних тюркоязычных народностей. Самым необычным типом китайского шерстяного текстиля являлась ткань из меха выдры, представлявшая собой сукно, аналогичное американскому альпану. Ввиду его редкости оно высоко ценилось на внутреннем рынке и нередко включалось в набор даров, посылаемых китайскими властями чужеземным правителям. Только в XIX-XX вв. производство шерстяных тканей превратилось в органичную часть китайской текстильной промышленности. В конце прошлого века производство шерстяной пряжи составляло около 5 миллионов тонн в год.

СПОСОБЫ ДЕКОРАТИВНОГО ОФОРМЛЕНИЯ ТЕКСТИЛЯ (ВЫШИВКИ И НАБОЙКИ)

Наряду с исходно широким распространением в Китае узорчатых и полихромных шелковых тканей местные мастера издревле прибегали к дополнительным способам декоративного оформления тканых изделий, самым древним из которых являются вышивки. Искусство вышивки возникло по меньшей мере в иньскую эпоху: найдены отпечатки тканей с фрагментами вышивок, выполненных тамбурным швом. К периоду Борющихся царств, особенно в южных и юго-восточных регионах, оно уже превратилось в относительно самостоятельный вид художественного творчества. Вышивки исполнялись в трех вариантах тамбурного шва, в техниках стебельчатого шва, точечной и простой глади, т. е. древнекитайские вышивальщики владели уже практически всеми возможными приемами. Нередко исполнялись развернутые орнаментальные композиции, распространявшиеся на всю поверхность изделия (например, погребальные покрывала). Использовались нити нескольких

—739—


цветов, а точность рисунка достигалась с помощью шаблонов: они обводились краской, и вышивка шла по полученным на ткани линиям. Вышивками украшались, в основном, любые типы тканей — газовые, камчатые и даже полихромные. Но чаще всего они наносились на неокрашенную или окрашенную гладкую ткань — тафту и репс.

При Хань для дополнительного художественного оформления текстиля стали использоваться и набойки (жаньсе — «орнамент, получаемый погружением в красящую жидкость»). Техники набойки пришли в Китай двумя путями: от тайских народностей, обитавших в то время на территории современной провинции Юньнань, которые практиковали нанесение красочных узоров на хлопчатобумажные ткани, и по маршруту Великого шелкового пути. Этап освоения китайцами набоек приходится на эпоху Шести династий, и при Тан они уже исполнялись тремя методами: восковым, блоковым и узелковым.

Самой ранней для Китая является восковая набойка (чжасе — «узоры, [выполненные] воском»), которая осуществляется двумя способами. Либо жидкий воск накладывается на ткань по рисунку, а когда он остынет, ткань погружается в красильный чан. После окраски воск удаляется, и на поверхности ткани остается неокрашенный орнамент. Все эти процедуры могут идти в обратной последовательности: воск накладывается на уже окрашенную ткань, которая помещается в щелочный раствор, смывающий ее окраску, за исключением мест, покрытых воском. Оба способа позволяли производить двухцветные и трехцветные орнаменты, например желтого, синего и оранжевого цветов, и выполнять их по обе стороны ткани.

Блоковая набойка (цзясе — «сжатые узоры»), заимствованная у соседних с Китаем юго-западных народностей, состоит из нанесения орнамента с помощью матриц — резных деревянных досок. Наибольшей технической изощренности данный метод достиг при Тан, когда были изобретены матрицы, состоящие из деревянной рамы и помещенных внутри нее бумажных штампов, наклеенных на тонкий шелковый газ. Перед окраской ткань складывали в вертикальном положении и зажимали между двумя матрицами, заполненными краской. В результате посредством блоковой набойки могли исполняться весьма сложные по композиции и полихромные — до 7 цветов — орнаменты.

Узелковая набойка (цзяосе — «узелковый узор») — самый простой, по технологии его исполнения, набоечный метод. В определенных местах ткань сшивается, и на ней завязываются узелки, чтобы предохранить это место от проникновения краски в процессе окрашивания. После окраски и просушки ткани узелки срезаются, и на окрашенном фоне получается узор из некрашеных фрагментов. Узелковая набойка позволяет исполнять только сравнительно простые узоры, наподобие ромбиков, «агатового узора» (чередующиеся полосы), «шерсти оленя» (в виде повторяющихся пятен), или «икряного узора» (в виде то-

—740—


чек). Однако коль скоро подобные разновидности узоров имели самостоятельные и столь поэтические названия, понятно, что и они соответствовали эстетическим вкусам китайцев и считались достойным декоративным оформлением текстиля.

История любого текстиля неотъемлема от истории развития и бытия местного костюма, так как, с одной стороны, все виды и типы тканей производятся в конечном счете для исполнения одежды, а с другой — особенности регионального костюма оказываются во многом обусловленными своеобразием ассортимента местных тканей.

—741—

 

Шелк | Синология.Ру

Шелковые ткани не только занимают ведущее место в китайском текстиле, но и в течение многих веков служат одним из культурных символов Китая.
 
Технология шелкоткачества. Шелкоткацкое производство состоит из трех масштабных операций, производимых в рамках относительно самостоятельных промыслов и ремесленных занятий. Это: шелководство, обработка нитей и ткачество.
 
Шелководство включает в себя разведение тутовника и бабочек шелкопряда, выращивание гусениц, получение коконов и нитей, а также их первичную обработку. Все эти процедуры сложились еще во второй половине I тыс. до н.э. и вплоть до ХХ в. осуществлялись в специализировавшихся на них крестьянских хозяйствах. Получение будущего шелка (сы  絲) начинается со сбора грены — яичек бабочки тутового шелкопряда. Жизненный цикл гусеницы длится приблизительно 40 дней, в течение которых она  превращается из крохотного создания в полупрозрачного червя телесного цвета длиной в 7–8 см, и толщиной с мизинец взрослого мужчины. Уход за гусеницами — чрезвычайно трудоемкое и хлопотное занятие. Они подвержены массовым заболеваниям (известно немало исторических примеров тому, что подобные эпидемии охватывали целые уезды, приводя к разорению крестьянских хозяйств). Кроме того, черви шелкопряда исключительно чутко реагируют на любые раздражители: колебания температуры, сквозняки, запахи и звуки — все это приводит к ухудшению их самочувствия и сказывается на качестве будущих нитей. Столь же привередливы гусеницы и в еде. Листья, которыми они питаются, следует собирать в предназначенное для этого время суток, с определенных участков деревьев (верхних, нижних ветвей) и специальным же образом нарезать: не слишком мелко и не слишком крупно. От сорта листьев зависит натуральный цвет нитей. Если гусениц кормить исключительно листьями садовой тутовой шелковицы, то нити приобретают почти идеальный белый цвет. Кормление гусениц листьями дикого (горного) тутовника (в течение первых двадцати дней) и листьями садовой шелковицы (во второй период их жизненного цикла) обеспечивает желтый цвет нитей. Существует также «дикий шелк», получаемый в результате кормления гусениц листьями особой породы дуба, растущего в горах северо-восточных районов Китая (на территории Ляодунского полуострова). Это — нити коричневого цвета, с трудом поддающиеся отбеливанию, грубые на ощупь и легко рвущиеся.
 
Период витья коконов занимает трое-четверо суток, во время которых соблюдаются все те же меры предосторожности, что и в период выращивания гусениц (поддержание температурного режима, ограждение их от сквозняка, запахов, шума). Готовые коконы сортируют, оставляя лучшие для получения нового поколения бабочек. Размотка коконов может осуществляться несколькими способами. В древности коконы обдавали кипятком, затем в практику вошло их распаривание в горячей воде. Для этого употребляются специальные приспособления, состоящие из котла (который обычно соединен с жаровней, что помогает поддерживать необходимую температуру воды) и мотовила.
 
Станок для размотки коконов (с книжной гравюры)
 
Мотовило — деревянная конструкция из рамы с мотовильным барабаном и ножным приводом. У каждого кокона освобождается кончик волокна, и, поскольку природные волокна микроскопически тонки, они сразу же соединяются в пучок (от 4 до 18 коконов), который через направляющий крючок и кольцо (как правило, из нефрита) выводится на мотовило. Последние слои кокона, близкие к гусенице, не поддаются размотке и идут на изготовление шелковой ваты. Самые же непригодные для ремесленного использования остатки употребляются для удобрения полей. Длина нити, получаемой из одного кокона, колеблется, в зависимости от породы бабочек, условий кормления гусениц, от 350 до 1000 м. Для получения 1 кг нитей (шелка-сырца) требуется 18 кг коконов, а их совокупная длина составляет 300–900 км. Употребление горячей воды при размотке коконов обусловлено необходимостью удаления с натуральных волокон сирицина — природного вещества, склеивающего их в кокон. В холодной воде сирицин тоже растворяется, но очень медленно. Однако при таком способе размотки нити получаются более крепкими и упругими, чем при употреблении кипятка или горячей воды. Размотка коконов в холодной воде еще недавно (до внедрения синтетических волокон) применялась в китайском промышленном производстве для получения особо прочных нитей, которые, использовались в военно-технических целях, например, для изготовления парашютного шелка.
 
Полученные нити перематываются на мелкие бамбуковые мотовила и, в случае надобности, повторно утолщаются или скручиваются, хотя их качество позволяет обходиться без скручивания. Теперь это — «полуфабрикат», поступающий в другие специализированные хозяйства и ремесленные центры, где из нитей делают собственно шелковую пряжу, для чего требуется их дополнительная обработка и крашение. Нити промывают, удаляя остатки сирицина и возможных загрязнений, вываривают, отбеливают и, в зависимости от красителя, подвергают определенному режиму травления. Для окраски употребляют красители на основе растительных и минеральных пигментов. Древнейшими растительными пигментами являлись трава лань 藍 (местная разновидность произрастающего на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии растения индиго, из которого получается краситель синего цвета), корень морены (дает красный цвет), плоды гардении (чжи-цзы  梔子, желтый краситель), желуди китайского дуба (содержат черный пигмент). Во II–I вв. до н.э. в качестве сырья для красного красителя стали выращивать сафлор (кит. хун-хуа 紅花 — «красный цветок») — растение, попавшее в Китай по Великому шелковому пути и быстро адаптированное к местным условиям. Из минеральных пигментов употреблялись киноварь дань 丹, дающая красный цвет, охра чжэ-ши  赭石 (из которой получаются красители красного, желтого и коричневого тонов), свинцовые соединения. Уже древнекитайские мастера-красильщики в совершенстве владели техникой многослойного окрашивания, умели добиваться нужных оттенков путем комбинирования красок. Так, для получения нитей светло-багрового цвета их окрашивали три раза, используя попеременно красные и синие (или красные и черные) пигменты  в разных пропорциональных соотношениях. В VII–VIII вв. набор красителей значительно расширился, в основном в результате экспортных поставок и заимствований технологического опыта других народов. В красильном деле стали активно применять малахит (кит. кунцюэ-ши 孔雀石, «павлиний камень», шилюй  石綠 «каменная зелень») синий азурит (ланьтун 藍銅, «лазурная медь», шицин 石青, «каменная синева»), аурипигмент (кит. цыхуан  雌黃, самородный сульфид мышьяка, дающий желтый цвет), а из растительных пигментов — гуммигут (затвердевший сок одной из индокитайских древесных пород, родственных мангостану, из которого получается высококачественный золотисто-желтый пигмент), сапан (из сока этого дерева получают красители красного цвета), персидский индиго. Среди привозных красителей встречались и весьма экзотические, например, «пурпурный минерал» — вещество, выделяемое «лаковыми насекомыми» (шеллак), которые специально для этого разводились в лесах Юго-Восточной Азии.
 

Шелковая ткань кэ-сы с изображениями птиц и цветов. Эпоха ЮаньТкани могут изготавливать из необработанных нитей (шелка-сырца) с последующей обработкой уже в готовом отрезе. Такие ткани обычно использовались в качестве основы для станковой живописи, хотя и живописный шелк иногда подвергался специальной обработке. Так, в эпоху Тан (618–960) — времени первого расцвета китайской станковой живописи, шелковое полотно погружали в кипящую воду с добавленным в нее порошком крахмала и затем отбивали деревянными валиками. В результате шелк приобретал гладкую и блестящую поверхность. Однако многие художники, предпочитали работать по шелку-сырцу, справедливо полагая, что он лучше впитывает краску и тушь.
 

Шелковая ткань кэ-сы с зооморфным и цветочным декором. XI-XII вв.Процесс ткачества начинается с натягивания сновки (основы) и приготовления шпулей для утка. Сновка формируется на специальном станке из нитей, плотно пригнанных друг к другу в горизонтальном направлении. Для наматывания нитей утòчных шпулей в истории шелкоткацкого производства употреблялись различные по конструкции шелкокрутильные приспособления. Например, еще в XIV в. это было мотовило, приводящееся в движении рукой. Наиболее существенные изменения в шелкокрутильной технике произошли в XVIII в., когда появились станки с колесом, приводимые в движение обеими ногами, что резко повысило производительность труда.
 
 Ткацкие станки тоже постоянно совершенствовались. Приблизительно до VI–V вв. до н.э. использовались достаточно простые по конструкции станки: без подножек, с двумя навоями, бердом и приспособлениями для ручного зевообразования. Уже к началу н.э. такой тип станка, пройдя через значительную модификацию, превратился в инструмент с деревянной рамой и двумя крутящимися (передним и задним) барабанами-навоями. Кроме того, станок теперь имел две подножки, при помощи которых осуществлялось механическое разделение основы для образования зева. Так как руки ткача оставались свободными, он мог сам, без привлечения помощников, продевать челнок с утком и гребнем и протягивать утки. Опытный ткач (или, чаще, ткачиха, т.к. в Китае ткачеством обычно занимались женщины) мог изготовить на таком станке за день работы до 3 м гладкой ткани. Аналогичные по конструкции ткацкие станки были изобретены в Европе только VI в. н.э., и  вошли в широкое употребление лишь к XIII в. По мере усложнения техники шелкоткачества появлялись все более сложные конструктивные варианты станков. Особенно совершенные в техническом отношении станки требовались для изготовления узорчатых и полихромных шелков (подробно см. далее). Уже во второй половине I тыс. до н.э. узорчатые ткани исполнялись, видимо, на станках, снабженных рейками или планками, разделявшими нити основы соответственно рисунку, и педалями для образования зевов. Судя по сложности узоров дошедших до нас образцов, станки должны были иметь до 4 подножек и более 300 планок. Наиболее сложным устройством обладали станки, предназначенные для крупноузорного и многоцветного тканья, изобретенные, предположительно, в конце эпохи Тан. Впервые европейский аналог станков такого конструктивного типа (способный, однако, ткать только узкие ленты), появился в Германии в XVI в., при этом узорное ткачество как таковое утвердилось в Европе лишь в XVIII в., с изобретением приспособления для механического подъема нитей основы. Китайский станок для крупноузорного многоцветного тканья, окончательно доработанный в XVI–XVII вв., представляет собой настоящее инженерное сооружение. Он включал в себя горизонтальный навой и ремизный аппарат с педальным механизмом и обслуживался двумя лицами. Ткач работал внизу, у основы, а его помощник находился наверху, у вертикальной рамы. Изготовление многоцветной ткани начиналось с создания специальной заготовки (тяо-хуа 挑花, «протянутые цветы»). Намечая рисунок будущей ткани, наиболее опытные мастера наносили на заготовку едва заметную сетку, по которой раппорт (повторяющаяся часть узора) сплетался из тонких шнуров. Их расположение точно соответствовало контурам и основным линиям рисунка — так получалась тяо-хуа. Затем заготовка укреплялась в верхней части вертикальной рамы, а концы шнуров прикреплялись к веревочному передаточному приспособлению, соединенному с бурами ремизным аппаратом. Помощник ткача тянул то одну, то другую группу шнуров, изменяя расположение нитей основы, а ткач пропускал челнок через определенное число нитей.
 
Процесс создания ткани завершался их окончательной подправкой (у окрашенных и многоцветных), разрезанием двойных волокон (у бархата), либо, в случае их исполнения из шелка-сырца, окраской и лощением.
 
Основные этапы истории развития шелкоткачества. Принято считать, что все основные операции китайского шелкоткачества окончательно сложились во второй половине I тысячелетия до н.э. Однако его история восходит к значительно более древним временам, напоминания о чем сохранились в китайских легендах, в которых происхождение шелкоткачества, как правило, связывается с образом богини Лэй-цзу 雷祖, супруги Хуан-ди 黃帝 — Желтого императора, мифического родоначальника китайского этноса и основоположника китайской государственности. Известно, что культ Лэй-цзу как покровительницы шелкоткачества действительно существовал в Древнем Китае. Прослеживаемый со второй половины эпохи Чжоу 周 (XI–III в. до н.э.), т.е. приблизительно с середины I тыс. до н.э., он входил в круг официальных культов и сопровождался специальными жертвоприношениями, которые исполнялись лично государынями.
 
Новейшие археологические материалы доказали, что шелкоткачество зародилось еще в эпоху неолита в районах нижнего течения р. Янцзы в VI–V тыс. до н.э. Самыми ранними находками, подтверждающими факт его существования, являются деревянные валики для наматывания готовой ткани, ножи для обрезания основы и насечки для зевообразования. Все эти артефакты были обнаружены (1975, 1978) на территории археологических памятников, относящихся к неолитической культуре Хэмуду (Хэмуду-вэньхуа 河母渡文化 5000/4500–3400 до н.э., юго-восток Китая, северная часть совр. пров. Чжэцзян). Первыми известными сегодня образцами китайских шелковых тканей выступают крохотные фрагменты (2,4 х 1 см), обнаруженные в материальном наследии более поздней юго-восточной культуры — Лянчжу (Лянчжу-вэньхуа 良渚文化, 3200–2200 до н.э.). Датируемые на основании радиокарбонного анализа 2750 г. до н.э., они имеют плотность 40 нитей основы на 48 нитей утка на 1 см(т.е. представляют собой ткань типа тафты) и были выполнены, согласно данным химической экспертизы, из нитей одомашненной шелковичной гусеницы. Следовательно, неолитические мастера владели не только навыками шелкоткачества, но и умением культивировать бабочек и гусениц тутового шелкопряда.
 
Следующий этап в истории шелкоткачества соотносится с эпохой существования древнейшего китайского государства Шан-Инь 商殷 (XVII–XI вв. до н.э.) и первой половиной эпохи Чжоу. Хотя эта эпоха не оставила подлинных образцов шелковых тканей, имеются косвенные материальные свидетельства — отпечатки шелка на бронзовых и нефритовых изделиях, уцелевшие благодаря обычаю обертывать предметы погребального инвентаря кусками ткани. Прежде, чем истлеть, ткани (при определенных благоприятных для этого условиях), оставляли следы на металлической и нефритовой утвари, причем, настолько четкие, что по ним удается восстановить тип, фактуру ткани и даже наличие на ней вышивки. Оказалось, что иньские мастера умели производить гладкие и полихромные шелка. Среди находок, датируемых XI–V вв. до н.э., имеются дошедшие в небольших фрагментах подлинные образцы шелковых тканей, которые в целом совпадают с реконструированными иньскими шелками.
 
Качественно новый этап в эволюции шелкоткачества связан со второй половиной чжоуской эпохи, точнее, с периодом Сражающихся царств (Чжань-го 戰國, V–III вв.), от которого впервые во множестве сохранились куски тканей и даже предметы шелковой одежды. Наиболее часто они встречаются в богатых захоронениях аристократии царства Чу (Чу-го 楚國, XI–III вв. до н.э.), располагавшихся в районах среднего и нижнего течения р. Янцзы. Например, только в одном женском погребении (340–378 до н.э., открыто в 1982) обнаружено 452 рулона шелковых тканей. Тело усопшей было облачено в 13 слоев одежд, состоявших в общей сложности из 31 предмета, включая 8 халатов на шелковой вате, 3 легких халата, 1 кофту и 2 юбки. Сверху тело было покрыто тремя шелковыми покрывалами и саваном. Установлено, что в течение указанного периода и эпохи Хань 漢 (III в. до н.э. — III в. н.э.) не только окончательно оформились все основные производственные операции китайского шелкоткачества, но и сложился базовый набор типов тканей, а также определилась география главных шелковопроизводящих центров, которые находились как на юге и юго-востоке страны (терр. царства Чу), так и на востоке (совр. пров. Шаньдун), северо-востоке (пров. Хэбэй), севере (пров. Шаньси) и юго-западе (пров. Сычуань).
 
Важный  этап в истории китайского шелкоткацкого производства, знаменовавший  подлинно революционные изменения, соотносится с эпохой Тан, когда китайские мастера, наследуя опыт тюркских народов, освоили ранее неизвестную им ткацкую технику — саммит. Благодаря этой технике, занявшей господствующее положение в местном шелкоткачестве к середине VIII в., способы тканья и репертуар типов тканей решительно обновились. Не менее важно и то, что танское шелкоткачество надежно представлено материальными объектами. В японской императорской коллекции Сёсоин (кит. Чжэнцанъюань 正倉院, г. Нара), сохранилось 1 700 000 образцов тканей и сделанных из них предметов (одежды, входившей в ансамбль парадного костюма императоров и буддийских иерархов, вотивных знамен, книжных футляров и т. д.).  В последующие исторические эпохи происходила дальнейшая эволюция шелкоткацкого производства, достигшего совершенства в XVI–XVIII вв., хотя в это время китайское шелкоткачество уже не претерпевало столь радикальных изменений, как в танскую эпоху.
 
Основные типы шелковых тканей. Существует огромное число разновидностей шелковых тканей, которые различаются, во-первых, по толщине нитей и их средней плотности пересечения нитей основы и утка на 1 см2. Во-вторых, по характеру плетения горизонтальных (оснòвных) и продольных (утòчных) нитей, исходя из которого шелка подразделяются на оснòвные и утòчные (к последней категории относится самит). В-третьих, ткани отличают по цветовой гамме (позволяющей подразделять их на монохромные и полихромные) и орнаментам. Монохромные (однотонные) ткани распадаются на гладкие (среди них — газ, репс, тафта, атлас, бархат) и узорчатые (это — газовые и камчатые ткани, в которых рисунки образуются путем определенного  переплетения нитей). Среди полихромных шелков выделяются малоцветные (не менее двух цветов), многоцветные, мелкоузорные, крупноузорные и ткани с рельефным узором.
 
Базовый репертуар древних шелков включал в себя, во-первых, гладкие ткани, называемые мань 縵, которые подразделялись на несколько типов. В их числе шелк-лянь 練,  вываренный посредством кипячения; шелк-цзюань 絹  с плотными редкими нитями;  шелк цзянь-縑  с двойными нитями и, наконец, белый блестящий шелк-су 素 . В дальнейшем термином су стали обозначать шелк-сырец и сделанную из него ткань, имеющую натуральный цвет. Все типы древнекитайского гладкого шелка сводятся к тафте и оснòвному репсу, характеризуясь при этом плотностью 60–90 нитей основы и 30–50 нитей утка на 1 см2. Лучшей гладкой тканью письменные источники называют шелк-ва 襪, судя по его литературным описаниям, представлявший собой тонкую белую блестящую ткань, которую в европейских изданиях обычно именуют «ледяной (глянцевитой) тафтой». Говорится, что такая ткань производилась в I–II в. н.э. на п-ове Шаньдун, затем секрет изготовления был утрачен, но упоминания о «ледяной тафте» сохранились в легендах. Рассказывалось, например, что шелк-ва производился из нитей коконов волшебных шелкопрядов — огромных червей, с чешуйчатым телом и рогами, обитавших где-то в чудесных горах, вдали от мира людей, и вивших многоцветные коконы под снежным покровом. Ткань, полученная из их нитей, как будто имела чудесные свойства: она не намокала в воде и не горела в огне.
 
Другие типы древнекитайских шелков — это чжоу 縐, ша 紗 и ци 綺. Чжоу —  шелковый креп (его синонимом иногда выступает прочная конопляная ткань высокого качества), изготовленный из нитей слабой или сильной скрутки (в последнем случае плотность нитей основы и утка равнялась соответственно 40–60 и 40–50 на 1 см2). Ша — газовые ткани, представленные гладкими и узорчатыми шелками-ху 縠. К данному типу изначально примыкал и шелк-ло 羅, который, согласно объяснениям в древних текстах, являл особую разновидностью узорчатой газовой ткани. Впоследствии знак ло приобрел в китайском языке максимально широкое значение — «шелковая ткань». Все древнекитайские газовые ткани характеризуются употреблением двух разных видов основы — «фоновой» и «работающей» (или «газовой»), и наличием «глазков», расположенных в шахматном порядке. Они имеют «просветы», разделяющие в полотняном переплетении группы трех уточных и четырех основных нитей  (среди последних — две «работающие» и две, образующие фон, их соединяет одна нить утка).
 
Техника переплетения узорчатых тканей обладает некоторым отличием: здесь ряды «просветов» образованы единственным утком, благодаря чему наиболее характерным украшением таких материй сделался  орнамент в виде соединенных ромбов. Ци — камчатые ткани, среди которых письменные источники выделяют особый тип шелка-лин 綾, украшенный орнаментом, напоминающим ледяные узоры. Все древнекитайские камчатые ткани выполнялись  двумя способами. Первый из них, восходящий к шанскому времени, задействует нити основы и утка в пропорции 3:1 (т. е. основные нити, проходя над тремя нитями утка, опускались на одну нить). Во втором способе основы, образующие узор на полотняном фоне, чередовались с основами, работающими в полотняном плетении.
 
В древнем ткачестве производились и полихромные ткани — цзинь 錦 (в дальнейшем так обозначалась парча), выполнявшиеся в технике, производной от полотняного плетения. При этом узор образовывался сменой основ и в процессе их прохождения над тремя, пятью или семью нитями утка. Такая техника, продержавшаяся в китайском шелковом производстве до рубежа VII–VIII вв., позволяла исполнять достаточно сложные тканые узоры, например, геометрический орнамент из различных ромбовидных, S-образных, шестиконечных и других геометрических фигур.
 
На протяжении III–VI вв. (эпоха Шести династий, Лю-чао) указанный репертуар тканей не претерпел значительных изменений, последовавших лишь в эпоху Тан, когда китайскими мастерами были освоены технологии производства таких тканей, как атлас (дуаньцзы 緞子), бархат (сыжун 絲絨), парча и «резаный шелк» (кэсы 刻絲).  Атлас и бархат сближаются между собой в том, что оба они — это оснòвная саржа (или полотно), в которой большое число тонких оснòвных нитей полностью перекрывают уток. Вместе с тем, обе ткани значительно разнятся между собой в технологическом и эстетическом отношениях. Бархат — мягкая ткань, поверхность которой покрыта ворсом из разрезанных петель. Эффект атласа основан на сочетании блестящих и матовых участков, за счет фактурного контраста полотняного и саржевого плетения нитей. В парчовом тканье использовались шелковые нити, на которые накручивались тонкие полосы золотой и серебряной фольги. Не исключено, что такой тип тканей, но выполненный в технике полотняного плетения был освоен уже в древнем ткачестве. Об этом свидетельствуют многочисленные находки шелков с орнаментом в виде облаков и животных в погребениях гуннской знати конца I в. до н.э. — начала I в. н.э., расположеных в районе Ноин-Улы в Монголии, которые прекрасно сохранились в условиях вечной мерзлоты. В таком случае главной новацией танского шелкоткацкого производства стал переход в тканье парчи на технику саммит, которая, видимо, повысила качество ткани и расширила ее орнаментальный потенциал.
 
Существенные изменения претерпел и характер орнаментации всех полихромных шелков. На смену традиционным (восходящим к древнему шелкоткачеству) узорам и мотивам пришли орнаменты чужеземного происхождения — «ячеистый», «клеточный», «жемчужные цепи». «Ячеистый» орнамент имеет ближневосточные истоки и состоит из ритмичных кривых, образующих ячейки с помещенными в них растительными и зооморфными фигурами, реже — антропоморфными изображениями фронтально стоящих «человечков». «Клеточный» орнамент, восходящий к сасанидскому искусству, образован сеткой из горизонтальных и вертикальных линий с размещенными в прямоугольных полях вертикально ориентированными изображениями буйволов, львов, слонов. «Жемчужные цепи» — орнамент средиземноморского происхождения, состоящий из круглых или овальных медальонов, обрамленных кружками-«перлами» и включающих фигуры людей, животных и птиц (павлинов, фениксов, «небесных коней»).
Пик популярности полихромных шелков с заимствованными орнаментами пришелся на VII — начало VIII в., затем их удельный вес стал снижаться в пользу тканей с растительным орнаментом, что означало возвращение шелкоткачества к национальным художественным традициям.
 
Основной центр изготовления парчовых и полихромных тканей, получивших образное название Шу-цзинь 蜀錦 («парча из Шу») сложился на юго-западе (совр. пров. Сычуань) танской империи. Известно, что налаженное в нем производство находилось на очень высоком технологическом уровне. Там, например, употреблялись станки для перемотки шелка (дафан-чэ 大紡車), позволявшие осуществлять эту операцию одновременно на 12 веретенах.
 
«Резаный шелк» — гладкая полихромная ткань с рисунком, близкая к европейскому безворсовому ковру-гобелену, техника которой была воспринята от уйгуров, а термин кэсы, возможно, восходит к арабо-персидскому слову «газ». Такие ткани исполняли на маленьком ручном станке из шелка-сырца в основе и окрашенных нитей в утке. Основа закреплялась на деревянных штырях, после чего на нее наносили контуры будущего узора. Шелковая пряжа вручную прокладывалась нить за нитью с помощью миниатюрных бамбуковых челноков и затем плотно пригонялась деревянной щеткой. В соответствии с рисунком, уток создает на границах цветовых участков просветы, и в результате получается своеобразный «орнамент» из отверстий, определивший, как это принято считать, китайское название техники («резаный шелк»). Изготовление кэсы требовало много труда и времени, например, производство ткани для пошива только одного женского халата занимало около месяца работы. В эпоху Тан исполнялись кэсы, орнаментированные преимущественно геометрическими узорами и растительными завитками. Но уже в XI–XIII вв. на них стали воспроизводить причудливые цветочные композиции и даже полноценные пейзажные и сюжетные сцены.
 
Типы тканей, освоенные в эпоху Тан, прочно утвердились в китайском шелкоткачестве последующих исторических эпох. А вот его география существенно изменилась после частичного завоевания Китая чжурчжэнями (XII в.) и установления владычества монгольской династии (эпоха Юань, 1271–1368). В ходе военных действий многие прежние производственные центры были полностью разрушены или пришли в упадок, как это случилось с юго-западным шелкоткачеством. Лидерство перешло к новым центрам, сосредоточенным на юго-востоке страны, в г. Нанкин (Наньцзин 南京, пров. Цзянсу), Сучжоу 蘇州 (пров. Цзянсу) и Ханчжоу 杭州 (пров. Чжэцзян), которые и сегодня играют первостепенную роль в китайском промышленном и ремесленном шелкоткачестве. Мастерские Нанкина исходно специализировались на выпуске атласных, бархатных и парчовых тканей, славившихся яркостью красок, преобладанием золотисто-желтого, красного и глубокого голубого тонов, четкостью рисунка и обилием золотого и серебряного тканья. Особенно знаменита нанкинская «облачная парча» (юньцзинь 雲錦). Сучжоу превратился в главный центр производства прозрачных газовых, однотонных и мелкоузорных тканей, в орнаменте которых превалирует мелкий геометрический рисунок, состоящий из медальонов, соединенных сложной сетью ломаных линий. Традиционные ханчжоуские ткани близки по характеру к сучжоуским, но отличаются преобладанием более светлых тонов и растительных мотивов. Сейчас в Ханчжоу производятся практически все типы тканей, считающиеся в самом Китае лучшими образцами национальных шелков.
 
Литература:
Виноградова Н. А. и др. Традиционное искусство Китая. Терминологический словарь. М.,1997; Лубо-Лесниченко Е. Древние китайские ткани и вышивки (V в. до н.э. – III в. н.э.) в собрании Государственного Эрмитажа. Л., 1961; он же. Китай на Шелковом пути. М., 1994; Кравцова М.Е. История искусства Китая. СПб., 2004; Моран А. де. История декоративно-прикладного искусства. М., 1982; Стужина Э. П. Китайское ремесло в XVII–XVIII вв. М., 1970. Шелковый путь. 5000 лет искусства шелка. СПб., 2007; Шефер Э. Золотые персики Самарканда. Книга о чужеземных диковинах в империи Тан (Пер. с англ.), М., 1981; Сычжоу чжи лу Хань Тан чжиу (Шелковый путь. Ткани [эпох] Хань и Тан. Пекин, 1972; Чжунго гунъи мэйшу цыдянь (Словарь китайского декоративно-прикладного искусства)/Под ред. У Шаня. Тайбэй, 1991; Scott H. The Golden Age of Chinese Art. The Lively T’ang Dynasty. Tokyo. 1970; Textiles in the Shoso-in. Vol. 1–2. Tokyo. 1963; Watson G. C. Y., Wardwell A.E. When Silk was Gold: Central Asian and Chinese Textiles. N.Y., 1997.
 
Ст. опубл.: Духовная культура Китая: энциклопедия: в 5 т. / гл. ред. М.Л. Титаренко; Ин-т Дальнего Востока. — М.: Вост. лит., 2006–. Т. 6 (дополнительный). Искусство / ред. М.Л. Титаренко и др. — 2010. — 1031 с. С. 282-288.

История происхождения шёлка. — Art Historian — LiveJournal

ШЁЛК.


  О возникновении искусства возделывать шёлк в Китае существует красивая легенда. Согласно ей жена Великого Желтого Императора Ши Хуан-Ди — Лэй Цзу сидела под тенистой кроной тутовника, наслаждаясь отваром из трав. Неожиданно в ароматный напиток упал кокон шелкопряда. Раздосадованная императрица извлекла кокон из чаши и обнаружила, что он начал разматываться, нить все тянулась и тянулась… В тот миг прекрасная Лэй Цзу догадалась, что из этой нити можно получить чудесное волокно для пряжи… С тех пор императрицу нарекли «Божеством Шёлка». По праздникам в ее честь на алтари храмов возлагали подношения в виде коконов шелкопряда.

История же гласит, что первые коконы тутового шелкопряда и их удивительные свойства были обнаружены китайцами почти пять тысяч лет назад. При раскопках в разных районах Китая коконы тутового шелкопряда были обнаружены в культурных слоях, относящихся к III тысячелетию до н. э. На найденных надписях на черепашьих панцирях и костях содержались иероглифы, обозначающие понятия « шелкопряд», «тутовник», «шёлк» и «шёлковая материя».
Культ шёлка в Китае достиг невероятных масштабов. В старых китайских текстах неоднократно упоминаются жертвоприношения Божествам шелковичного червя – Юнь-Юй, священные тутовые рощи или отдельные шелковицы как места специальных культовых ритуалов.

    Достоверно известно, что к 5 веку до н. э. тутовых червей разводили в шести провинциях Поднебесной, а основным центром шелководства был Ханчжоу. Весной императрица открывала сезон шелководческих работ, они длились шесть месяцев и считались по преимуществу женскими.
     Поначалу редчайшую ткань носили только члены императорской фамилии. Во дворцовых покоях император, его жена и наследник облачались в белую шелковую одежду, а во время торжественных выходов – в желтую. Но по мере расширения производства ходить в шелке начали придворные, потом и люди простого звания.

Шёлк стали использовать для изготовления лески, тетивы, струн музыкальных инструментов и бумаги. В эпоху династии Хань (3 век до н. э. – 3 век) шелк стал в Китае всеобщим эквивалентом: им платили подати крестьяне, а государство расплачивалось шёлком с чиновниками.

    Во времена Воюющих царств (475 — 221 гг. до н.э.) шёлк и шёлковые изделия уже стали доступными широким массам населения. Технологии, связанные с шелкопрядением, вышивкой, окраской ткани, получили повсеместное распространение.

  В Древнем Китае каждая из провинций страны производила свой вид шёлка, который и назывался в честь места изготовления. Однако, крупными и передовыми центрами шелкоткачества в Китае стали районы — по течению реки Хуанхэ, по течению реки Янцзы и в провинции Сычуань.

     В период династии Хань (середины 2 в. до н.э. ) значительно повысилась производительность шелка, воображение поражают его яркость красок, богатство и совершенство вышивки. Начинается исторический процесс распространения шелководства на соседние территории. В домах знати в период Хань были свои мастерские, копирующие, естественно в меньших масштабах, императорские.

    В эпоху Тан наблюдается значительное изменение шелководства и шелкоткачества.



   После утверждения танской династии в столице Чанъани были учреждены дворцовые ткацкие мастерские, называвшиеся «Ведомством ткачества и окраски».

  Первоначально мастерские изготовляли для двора церемониальные головные уборы, позже стали изготавливать шёлковые ткани, заниматься их окраской, производить многоцветные шелковые ткани. Специальные мастерские занимались сбором красителей: цветов, листьев, коры и корней растений в соответствующее время года. В конце 6 – начале 7 в. главные шелкоткацкие центры Китая находились на территории современных провинций Хэнань, Хэбэй, Шаньдун и Сычуань.

  Китайский шелк Танской династии (618–907 гг.) обнаружен на территории Синьцзяна, в Турфане, в Таджикистане, на Северном Кавказе. Найденные ткани доказывают, что этот период был временем расцвета торговли, и китайский шелк в большом количестве вывозился по Шелковому Пути в Европу.

Впервые шелк переступил границу Китая во 2 веке до н.э., когда китайский посол Чжан Цянь открыл для Китая страны Центральной Азии. Караваны, груженные бесценной тканью, отправились на запад, дав этому древнему маршруту название Шёлкового пути. Постепенно торговля шелком распространилась на соседние страны – в Корею и Японию, а впоследствии – в Индию и Персию. Шёлк отправляли на судах и караванами через горы и пустыни в Европу.


    Но, несмотря на развитие торговли, китайцы еще в течение нескольких веков строго хранили секрет производства шелка — любая попытка вывезти бабочек, гусениц или яйца за границу каралась смертной казнью.

  История слова «шёлк».  По-китайски шёлк — «сы», ранее – «сэ».

  ШЁЛК — мягкая ткань из нитей, добываемых из кокона тутового шелкопряда. Изначально шёлк происходил из Китая и был важным товаром, который доставлялся в Европу по Шёлковому пути. Длина шёлковой нити (шелковины) из одного кокона достигает 800—1000 м. Нить имеет треугольное сечение и, подобно призме, отражает свет, что вызывает красивое переливание и блеск.

  Самый древний кокон шелкопряда обнаруженный археологами был найден в неолитическом поселении северной провинции Шаньси (ок. 2200—1700 гг. до н. э.), а первые фрагменты шёлковой ткани в одной из гробниц южного Китая, времен Борющихся царств (475—221 гг. до н. э.). На рубеже новой эры в Китае уже были широко распространены многие разновидности шёлка: плотный, напоминающий креп, тонкие газовые, сложного плетения, шелка с разнообразным вышитым рисунком. Перед окрашиванием шёлк промывали, вываривали и отбеливали. Для окрашивания применяли минеральные и растительные красители. Для придания более сложных оттенков ткани подвергались многократной окраске.

  Хорошо известно предание о том, как производство шёлка возникло в Хотане. Местный правитель никак не мог заполучить сырьё и способ изготовления вожделенного материала. Тогда по совету своего министра Юйчи Му он решил схитрить и посватался к китайской принцессе. Когда предложение было принято, посланец хотанского правителя шепнул принцессе, что на родине ее супруга много превосходного нефрита, но нет изысканного шёлка и, если она хочет носить такую же красивую одежду, как и до свадьбы, ей следует привезти с собой яйца шелковичных червей и семена тутового дерева. Всё, что требовалось, девушка привезла в Хотан, спрятав коконы в замысловатой прическе, а яйца — среди мешочков с травами и снадобьями. Принцесса мыслила значительно масштабнее своего жениха и прихватила с собой под видом домашней прислуги специалистов по разведению шелкопряда, разведению тутовых деревьев и ткачеству.

ТУТОВЫЙ ШЕЛКОПРЯД.


  ТУТОВЫЙ ШЕЛКОПРЯД (лат. Bombyx mori) — бабочка из семейства настоящие шелкопряды, играющая важную экономическую роль в производстве шёлка. Одомашнен в Китае около 3000 лет до н. э.

ШЕЛКОВОДСТВО — разведение шелковичных червей для получения шёлка. Согласно конфуцианским текстам, производство шёлка с использованием тутового шелкопряда началось около 27 века до н. э., хотя археологические исследования позволяют говорить ещё о периоде Яншао (5000 лет до н. э.). В первой половине 1 века н. э. шелководство пришло в древний Хотан, а в конце 3 века — в Индию. Позднее оно было введено в других азиатских странах, в Европе, в Средиземноморье. Шелководство стало важным в ряде стран, таких как Китай, Республика Корея, Япония, Индия, Бразилия, Россия, Италия и Франция. Сегодня Китай и Индия являются двумя основными производителями шёлка, охватывая около 60 % мирового годового производства.

Уже пять тысяч лет назад древние китайцы научились удачно использовать природные возможности тутового шелкопряда. Получая из коконов шелковое волокно, они научились ткать шелковую ткань.

Производство шелка зародилось в северных районах Китая. В период династии Цин производство шелка сосредоточилось в южных районах страны. В 1958 году в местности Хучжоу провинции Чжэцзян проходили археологические раскопки, в ходе которых были обнаружены остатки тончайшего шелка, выполненный из шелковых нитей поясок, шелковые шнурочки и другие изделия более 4000-летней давности.

Silk from Mawangdui.



С момента своего появления шелковая ткань сразу стала олицетворением богатства и роскоши. Раньше шелковая одежда была доступна только императору и знати, а в современном Китае одеваться в шелка по-карману даже китайцу со средним уровнем доходов.

   Ещё в глубокой древности красивейшие китайские шелка начали вывозить в другие страны. Более 2000 лет тому назад, император У Ди династии Хань направил своего посланца Чжан Цянь на запад, который первый проложил дорогу, по которой шли караваны, вывозившие шелк. Так появился путь, который в последствии стали называть «Древний шёлковый путь». Название «Шёлковый путь» впервые встречается в записях немецкого географа Рихтгофена. Позднее историки стали именовать Шёлковым путем и другие караванные пути между Востоком и Западом. На протяжении двух тысяч лет по сухопутному и морскому Шелковому пути из Китая в западные странны вывозились шёлк и фарфор.

  Позднее во многих странах мира освоили производство шёлка. Но шёлк, произведенный в различных странах, отличается по качеству ткани и имеет свои неповторимые особенности. Специалисты по текстилю говорят, если взять образцы мировых производителей шелка и положить их рядом, то сразу будут видны различия между ними. Так, китайский шёлк — более гладкий, атласный, индийский — более мягкий и мятый на вид, а итальянский придает одежде утонченный и элегантный вид.

В настоящее время в Китае во многих магазинах и торговых центрах можно приобрести шёлковую одежду. В Пекине и в других городах есть множество магазинов, специализирующихся на продаже товаров из шёлка. В них можно не только купить шёлковую одежду, обувь, постельное белье, но и познакомиться с процессом производства шёлковых нитей.

    Говоря о китайских шелках, конечно нельзя не упомянуть о вышивке по шёлку.


  В Древнем Китае всех девочек, в не зависимости от сословия, обязательно обучали вышиванию. Художественные вышивки делались, как правило, на одежде, обуви, сумочках, веерах и других предметах. Самой известной считается Сучжоуская вышивка, то есть вышивка на шелке шелковыми нитями. Необычайно красивые картины, выполненные техникой двусторонней вышивки, в которой лицо и изнанка одинакова.

  В Китае шелковая промышленность является самой древнейшей в мире. В последние несколько лет производство шелка в стране увеличилось в несколько десятков раз. Правительство страны всесторонне поддерживает развитие шелковой промышленности. В этом году начала реализовываться государственная программа, поощряющая активное развитие производства шелка в Центральном и Западном Китае.


  В настоящее время Китай является крупнейшим экспортером тканей и готовой одежды. И если пять-десять лет назад одежда «сделано в Китае» мало кого интересовала из-за низкого качества, то за последние годы ситуация резко изменилась. Китай в производстве одежды добился больших успехов. Участие китайских фабрик на ведущих мировых выставках – прямое тому подтверждение. Одежда, которую производит Китай – практически не отличается по качеству от той, что производит, например, Италия и Франция.
  Одежда и манера одеваться в Китае, как и в любой другой стране мира, изменялась под влиянием различных исторических факторов. Особенности правления разных династий нашли отражение в стиле одежды. Общим для них является то, что все они уделяли большое внимание манере одеваться. По одежде судили о знатности и социальном положении человека. Для разных сословий существовали строгие правила, касающиеся покроя одежды, ткани и даже цвета. Императоры и чиновники носили одежду из шелка, а простые китайцы – одежду из хлопчатобумажной ткани. Что касается расцветки, то в Ханьскую эпоху самым благородным считался красный цвет, при династии Тан – фиолетовый, в более поздние династии, в том числе и Цинскую, желтый считался цветом императора. Простые люди в древнем Китае носили одежду серого, темно-синего или черного цвета.
  В Танскую эпоху, во время расцвета китайской культуры и литературы, женщины высшего света отказались от традиционной одежды глухого покроя, скрывавшей прелести женской фигуры, и стали носить одежду с широкими рукавами и воротом, оставляющим открытым шею и грудь. Но после того как к власти пришла маньчжурская династия Цин, изменилась не только мужская и женская одежда, но даже прическа. Маньчжурская женская одежда представляла собой длинное платье особого покроя с боковыми разрезами «ципао». «Ципао», претерпев некоторые изменения, к 20-м годам 20 века стал общепринятой одеждой китайских женщин.

  Один из древнейших в Пекине магазин шелковых тканей «Жуйфусян». Ему уже более ста лет. Он расположен в самом центре китайской столицы на знаменитой торговой улице Дашилань. Когда-то его покупателями были только чиновники и знатные люди. В этом магазине можно было купить все – от тончайшего шелка и атласа до лучших сортов китайского чая. В наши дни этот магазин очень популярен среди китайских и иностранных женщин. Здесь можно не только купить лучший китайский шелк и готовую одежду, но и заказать пошив любой вещи.

История шелка | Полезные статьи

История шелка

Любовь к шелковым тканям древних времен и до наших дней к шелку вызвана его уникальными качествами. С помощью шелка заключали мир, шелк, его отправляли в подарок с послами в далекие страны…

Появление шелка связано с легендой, когда китайская императрица Хен Линг Ци в горячую воду уронила кокон тутового шелкопряда и с удивлением заметила, что он похож на смотанный клубочек. Их этих нитей попробовали соткать полотно, таким образом, получилась уникальная по своим свойствам и любимая на протяжении веков шелковая ткань.

Стоимость шелка ценилась на вес золота, поэтому он был доступен только богатым вельможам. Под страхом казни в Китае было запрещено вывозить личинок и гусениц шелкопряда за пределы страны. Тайну разведения шелкопряда и производство шелка, Китаю удавалось сохранять более трёх тысяч лет.

В 121 г. до н. э. их Китая вышел первый караван с шёлковыми тканями. Великий шелковый путь – стал сетью караванных путей, связывавших на протяжении нескольких тысячелетий торговые центры огромного пространства от Китая до Средиземноморья.

Популярность шелковых тканей была огромна. А технология шелкоткачества была известна только китайцам. Европейцы даже не представляли, что является сырьем, для его изготовления.

Невероятные домыслы подогревали повышенный спрос. Шелк стоил очень дорого, ценился на вес золота, но ни дороговизна, ни запреты не останавливали состоятельных граждан.

Предприимчивые европейцы пытались узнать способ изготовления шелковых материй, распуская их и пытаясь смешать их с льняной и шерстяной ниткой, но получаемая ткань по своим качествам значительно уступала китайской.

Легенды гласят, что IV веке, китайская принцесса привезла в Бухару коконы шелкопряда и семена шелковичного дерева, спрятанные в причёске. А в 555 году два монаха вывезли несколько личинок в Византию, это положило начало производству шёлка вне Китая.

За свою короткую жизнь 18-20 дней бабочка откладывает 500-700 яиц. Яйца развиваются 10-12 дней, и из них выводятся гусеницы длиной до 3мм., которые питаются листьями тутовника или как его у нас называют, шелковичного дерева. Через три недели гусеница увеличивается в 10000 раз, далее взрослые гусеницы начинают голодать и обматывают себя шелковой нитью, образуя коконы. В этом коконе гусеница за 3-4 дня превращается в куколку, а через 10 дней становится бабочкой.

С XII века шелковое производство начинается в Италии. А к XVIII веку уже получило распространение уже по всей Западной Европе. В нашей стране производство шелковых тканей началось во время правления Петра 1.


Шелкоткачество

Производство шелковых тканей было одним из самых древних видов китайского ремесла. Ткани в Китае изготовляли из шелка, хлопка, конопли, значительно меньше — из шерсти и льна.

В Ханьское время (206 г. до н. э.— 220 г. н. э.) достигла расцвета техника ткачества простых, без многоцветных узоров, шелковых тканей.

Образцы ханьских шелков были найдены в могильниках Внешней Монголии, Синьцзяна и Хунани. В этих шелках узор получался за счет основы, поэтому они назывались цзиньцзин (т. е. основный шелк). Прекрасная коллекция древних китайских тканей находится в Эрмитаже; она исследована и описана в книге Е. Лубо-Лесниченко

Уже тогда уровень шелкоткачества в Китае был значительно выше, чем в Римской империи и Западной Азии, куда методы шелкоткачества проникли именно из Китая.

В Танское время основным центром производства была пров. Сычуань. Отсюда партии шелка отправлялись на запад — на внешний рынок, и на восток — ко двору китайских императоров, в Чаньань, Лоян, Кайфын. По месту изготовления сычуаньские шелковые ткани стали называться шуцзинь.

Древнее название Сычуани — царство Шу.

В Танское и Сунское время производство шуцзиня достигло небывалого расцвета. Существовало множество образцов этих шелковых тканей, описания которых составили целые книги [см., например, «Шуцзинь пу» — «Трактат о шуском (сычуаньском) шелке»]. В X— XI вв., в период борьбы с кочевниками, этими тканями платили дань, а также обменивали их на лошадей для императорской конницы. Насколько высока была техника обработки шелка, можно судить хотя бы по станку для перемотки шелка, дафанчэ, где намотка шла одновременно на двенадцать.

Рисунок, изображающий этот станок, приводится в книге юаньского автора Ван Чжэня «Нуншу», но японский ученый Ота Эйдзо относит этот станок ко времени Сун, основываясь на исследовании способов переплетения сунских, юаньских и минских тканей.

К XIV в. сычуаньское шелковое производство пришло в упадок. Резко сократились и размеры луаньского производства (пров. Шаньси), достигавшего значительного уровня развития в Сунское время.

В XIV в. на смену им выдвинулись новые центры шелкоткачества — Наньцзин, Сучжоу, Ханчжоу, развивавшиеся на базе шелка-сырца провинций Цзяннань и Чжэцзян.

К концу XVII — началу XVIII в. возникло шелкоткачество и на юге Китая — в Гуанчжоу и Фошане (пров. Гуандун) и началось некоторое оживление в шелкоткачестве Сычуани.

Легенды о шелке — Китай, история потери монополии на производство шёлка

Легенды о шелке

Китай, среди всего прочего, подарил миру шелк – уникальный материал, очень прочный, приятный на ощупь, поддерживающий комфортную температуру. Известно, что шелк – это продукт жизнедеятельности тутового шелкопряда, который свивает вокруг себя прочный кокон. Но кто же первым, или первой, догадался расплести этот кокон и свить нить, а затем выткать ткань? Археологические данные свидетельствуют, что, возможно, уже в поздненеолитической культуре Луншань (1-ая половина II тыс. до н.э.) и даже раньше знали технологию производства шелка. В народе же появилось немало легенд, рассказывающих о появлении и распространении шелка.

Наиболее известная из них связывает появление шелководства с именем Лэй-цзу, старшей жены мифического императора Хуанди, который правил Поднебесной с 2698 по 2598 г. до н. э. Однажды молодая женщина пила чай в саду, под тутовым деревом, когда в чашку случайно упало несколько коконов шелкопряда. Она стала их вынимать, и коконы стали разматываться в длинную нить. Тогда Лэй-цзу стала срывать остальные коконы, висевшие на дереве и разматывать их. Из полученных нитей она выткала ткань и сшила одежду своему супругу. Хуанди, узнав об этом открытии, усовершенствовал методы разведения шелкопрядов и производства шелка. Так появилось шелководство и шелкоткачество.

Благодаря своему открытию Лэй-цзу также стали именовать Силин-чи – Владычицей шелкового червя и она стала считаться богиней-покровительницей шелководства. До сих пор в начале апреля в провинции Чжэцзян проводятся празднества в честь Лэй-цзу.

Согласно другой легенде, наиболее фантастичной, некогда жили отец с дочерью, и у них был волшебный конь, который не только мог летать в небесах, но и понимал человеческий язык. Однажды отец ушел по своим делам и пропал. Тогда его дочь дала клятву: если конь сможет найти ее отца, то она выйдет замуж за этого коня. Конь нашел отца, и они вместе вернулись домой. Однако когда отец узнал об этой клятве, он был шокирован, и чтобы не допустить этого брака, убил ни в чем не повинную лошадь. Но когда они стали свежевать тушу, кожа коня неожиданно подхватила девушку и унесла прочь. Они летели и летели, и, наконец, опустились на тутовое дерево. И в тот момент, когда девушка коснулась ветвей, она превратилась в шелкопряда. Она выпускала из себя длинные и тонкие нити, которые выражали ее чувство разлуки с любимым конем.

Еще одна легенда гласит, что женщины Древнего Китая совершенно случайно обнаружили шелк. Они собирали плоды с деревьев и наткнулись на странные фрукты белого цвета, слишком твердые для еды. Тогда они стали варить их, чтобы размягчить, но они едва ли годились для еды. В конце концов, женщины потеряли терпение и стали бить их толстыми палками. И тут-то и были открыты шелк и шелкопряды. Оказалось, что белый фрукт был не чем иным, как коконом тутового шелкопряда!

Долгие века Китай под страхом смертной казни хранил секрет производства шелка. И все-таки он стал известен за рубежами страны. На этот счет тоже существует несколько легенд.

Это случилось в 440 г. Китайская принцесса была помолвлена с принцем Хотана. И ее жених пожелал, чтобы принцесса привезла с собой семена тутового дерева и личинки шелкопряда. По другой версии, сама принцесса пожелала привезти их на свою новую родину. Как бы то ни было, но она спрятала семена и личинки в своей пышной прическе и вывезла их за пределы Китая. А оттуда уже секрет производства шелка распространился по ойкумене.

Согласно другой полулегенде-полуистории, секрет разгласили два несторианских монаха, которые около 550 г. вывезли личинки шелкопряда и семена тутового дерева в своих полых бамбуковых посохах в Византию.

Таким образом, Китай лишился монополии на производство шелка.

http://marianshi.com

Добавлено: 13:32, 11 июля 2010

История шелка — Silk-Road.com

Ранний шелк в Китае

История шелководства в Китае длинная. Самый старый шелк, найденный в Китае, датируется примерно 3630 годом до нашей эры, что означает, что он относится к периоду китайского неолита. Этот шелк был найден в провинции Хэнань, регионе, который считается колыбелью китайской цивилизации.

Другой пример очень старого шелка в Китае — группа шелковых нитей, плетеный шелковый пояс и фрагмент тканого шелка, датируемый примерно 2570 годом до нашей эры.Эти предметы были раскопаны на территории памятника культуры Лянчжу в Цяньшаньяне, провинция Чжэцзян. Лянчжу была последней нефритовой культурой эпохи неолита в дельте реки Янцзы.

Самое древнее известное письменное упоминание о шелке находится на бронзовом фрагменте, найденном на месте династии Шан в Аньяне. Династия Шан существовала примерно с 1600 по 1050 год до нашей эры.

Считается, что маленькой чашке из слоновой кости, украшенной резным узором тутового шелкопряда, найденной в Китае, от 6000 до 7000 лет.

Легенда о Си-Лин-Ши

Согласно китайскому мифу шелководство и ткачество шелковых тканей были изобретены госпожой Си-Лин-Ши, женой мифического Желтого императора, который, как говорят, правил Китаем примерно в 3000 году до нашей эры.Си-Лин-Ши приписывают как введение шелководства, так и изобретение ткацкого станка, на котором ткается шелк. В китайских текстах ее иногда называют Богиней шелка.

Только для избранных

В течение долгого времени шелк был материалом, предназначенным только для императора Китая и очень близких к нему людей, таких как важные члены семьи и очень высокопоставленные сановники. Некоторые очень старые и, возможно, полулегендарные источники пишут о том, что император всегда носил белый шелк в своем императорском дворце и желтый шелк, когда выходил на улицу.Основная жена императора и наследница императорского престола также описывались как одетые в желтый шелк, когда появлялись за пределами дворца.

Использование шелковых покрытий

Постепенно ограничения на то, кто может носить и использовать шелк в Китае, начали исчезать, и все больше и больше людей, которые могли позволить себе драгоценный материал, можно было увидеть в шелковых одеждах и украшающих шелковые украшения.

Со временем производство шелка превратилось в довольно крупную отрасль в Китае.Шелк использовался для самых разных вещей, от лески и тетивы до музыкальных инструментов. Раньше документы писали на шелковой ткани. Теперь китайские производители бумаги разработали методы производства более доступной, но все же роскошной бумаги, в которой шелковые тряпки смешивались с другими естественными волокнами для получения целлюлозы.

Вскоре шелк стал присутствовать во многих аспектах жизни Китая, что начал изменять язык. Даже сегодня более 200 из 5000 наиболее часто используемых символов в текстах на мандаринском диалекте имеют шелк в качестве «ключа».

Шелк как валюта / товар

Во времена династии Хань шелк стал своего рода валютой. Например, есть документы той эпохи, рассказывающие о фермерах, которые платили налоги зерном и шелком. Когда налоги платились шелком, это также означало, что государство будет производить платежи шелком, а государственные служащие могли, например, получать свою зарплату в виде шелка. Стоимость чего-либо может быть описана с использованием длины шелка в качестве единицы измерения, точно так же, как многие другие общества использовали бы единицы веса золота или серебра.

Поскольку шелк высоко ценился и ценился и за пределами Китая, длина шелка стала хорошо развитым товаром торговли между Китаем и зарубежными странами. Он остается важным товаром и по сей день, и вы можете купить ряд различных ценных бумаг и финансовых инструментов на основе шелка, включая фьючерсы, бинарные опционы или опционы выше / ниже, а также ETF.

Китайская монополия начинает рушиться

Китайские власти упорно трудились, чтобы сохранить в секрете все, что касается производства шелка, чтобы сохранить монополию страны, но в конечном итоге информация стала ускользать — отчасти через китайских мигрантов, которые поселились за границей и зарабатывали на жизнь производством шелка.

Выращивание шелкопряда для производства шелка, также известное как шелководство, достигло Кореи примерно в 200 г. до н.э., но только после 300 г. н.э., прежде чем эта практика была установлена ​​даже в Индии.

Согласно легенде, серикультура достигла Хотанского царства (ныне Хетиан) в 440 году нашей эры. Хотанский принц ухаживал за китайской принцессой и завоевал ее руку, а когда она покинула Китай, она тайно принесла с собой яйца шелкопряда, спрятанные в ее объемной прическе.

Шелководство достигает Византии

Примерно в 550 году нашей эры два монаха, связанных с несторианской церковью, прибыли ко двору императора Юстиниана в Византии.Внутри своих полых бамбуковых посохов они ввозили яйца шелкопряда. Под присмотром монахов из яиц вылупились личинки, а личинки в конечном итоге сплели коконы и превратились во взрослых бабочек, которые стали предками шелкопрядов византийской шелковой промышленности.

Византийская церковь и государство очень серьезно отнеслись к производству шелка и открыли имперские шелковые мастерские. Как и почти все остальные, участники хотели сохранить секреты шелководства при себе, чтобы избежать конкуренции.

Тем не менее, византийская шелковая промышленность никогда не могла конкурировать с Китаем, когда дело касалось высококачественного шелка. Византийская империя стала заметным производителем низкосортного и среднего шелка, но для потребителей, желающих и способных платить за высококачественный шелк, импорт по Шелковому пути из Китая все еще оставался возможным.

Персия

К VI веку шелкопрядение было основано в Персии. Со временем персидские ткачи по шелку разработали свои собственные узоры, а не просто пытались копировать традиционные китайские.

Италия

Пройдет 1100-е годы, прежде чем производство шелка будет основано в Европе. Во время Второго крестового похода 2000 искусных ткачей шелка из Константинополя прибыли в Италию и открыли там свой бизнес.

Шелковый путь

Шелковый путь получил свое название от прибыльной торговли шелком, которая велась на его протяжении. Именно эта торговля позволила людям, живущим в местах, удаленных от выращивания шелка и ткачества, носить и использовать шелк.Например, шелк был найден у древнеегипетской мумии в деревне Дейр-эль-Медина; мумия, датируемая 1070 годом до нашей эры.

Официальные отправки

В течение 2 века до нашей эры китайский император Хань У Ди отправил послов повсюду, и одним из многих видов драгоценных даров, которые они несли с собой, был шелк. Эти послы путешествовали на восток до Персии и Месопотамии.

Древний Рим получает шелк на Великом шелковом пути

Когда именно древние римляне впервые столкнулись с шелком, остается неизвестным, и также вполне возможно, что прошло много времени, прежде чем знания о шелке — очень ценном материале — получили широкое распространение среди простых людей.

Мы действительно знаем, что в IV веке до нашей эры упоминания о Сересе — Царстве Шелка — начали появляться в греческих и римских текстах.

Мы также знаем, что еще в 53 г. до н.э. римские солдаты были настолько поражены видом ярких шелковых знамен, которые парфянские войска несли в битве при Каррах, что они в панике бежали, указывая на то, что они, вероятно, совсем не знали материал.

Как драгоценный материал, шелк, импортированный по Шелковому пути, со временем стал визитной карточкой зажиточных римлян.По сообщениям, к III веку нашей эры римский император Гелиогабал, правивший в 218–222 годах, не носил ничего, кроме шелка.

В 380 году нашей эры, когда Римская империя уже разделилась на Западный Рим и Восточный Рим, римский солдат и историк Марцеллин Амманий пишет, что « Использование шелка, которое когда-то было ограничено дворянством, теперь распространилось на все классы без различия, даже до самого низкого.

Когда готский лидер Аларих I осадил город Рим в начале 400-х годов, его требование пощадить город включало 4000 шелковых туник.

Скрытый шелк возле Дуньхуана

В местах, расположенных вдоль Великого шелкового пути, были обнаружены замечательные находки очень старого шелка. Одна из этих удивительных находок была сделана британским археологом венгерского происхождения Аурелом Штайном в 1907 году, когда он исследовал Пещеры Тысячи Будд недалеко от Дуньхуана. Дуньхуан, расположенный на северо-западе Ганьсу, когда-то был одной из остановок на Великом шелковом пути.

То, что Штейн нашел в одной из комнат пещеры, было более 10 000 рукописей и шелковых картин, шелковых знамен и тканей.Считается, что эти сокровища были спрятаны в этой комнате примерно в 1015 году буддийскими монахами, опасавшимися нашествия тангутов. Они спрятали предметы в комнате пещеры и запечатали ее, и проделали такую ​​хорошую работу, что предметы оставались скрытыми почти 900 лет.

Шелк в древности — Всемирная историческая энциклопедия

Шелк — ткань, впервые произведенная в Китае в эпоху неолита из нитей кокона шелкопряда. Он стал основным источником дохода для мелких фермеров, а по мере совершенствования техники ткачества репутация китайского шелка распространилась так, что он стал очень востребованным во всех империях древнего мира.Этот материал, являвшийся самым важным экспортным товаром Китая на протяжении большей части его истории, дал название великой торговой сети Шелковый путь, который соединил Восточную Азию с Европой, Индией и Африкой. Шелк использовался не только для изготовления красивой одежды, но и для изготовления веера, обоев, баннеров и в качестве популярной альтернативы бумаге для писателей и художников.

Происхождение и выращивание

Шелк вырабатывается шелкопрядами ( Bombyx mori ) для формирования кокона, в котором развиваются личинки. Один образец способен произвести 0.Резьба толщиной 025 мм и длиной более 900 метров (3000 футов). Затем несколько таких нитей скручивают вместе, чтобы получилась нить, достаточно толстая, чтобы ее можно было использовать для плетения материала. Ткани были созданы с использованием ткацких станков, а версии с педальным приводом появляются, например, на фресках в гробницах династии Хань (206 г. до н.э. — 220 г. н.э.). Шелк можно было красить и красить, используя такие минералы и природные материалы, как киноварь, красная охра, порошковое серебро, порошкообразные раковины моллюсков, а также индиго и другие чернила, извлеченные из растительного материала.

Самые ранние известные образцы тканого шелка относятся к ок. 2700 г. до н.э. и происходят из города Цяньшаньян в Китае.

Шелководство — выращивание тутовых листьев, уход за шелкопрядами, сбор нитей с их коконов и плетение шелка — впервые появляется в археологических памятниках древнего Китая c. 3600 г. до н.э. Раскопки в Хэмуду в провинции Чжэцзян обнаружили неолитические инструменты для ткачества и шелковую марлю. Самые ранние известные образцы тканого шелка относятся к ок.2700 г. до н.э. и происходят из города Цяньшаньян, также в провинции Чжэцзян. Недавние археологические данные свидетельствуют о том, что цивилизация долины Инда на севере Индийского субконтинента также производила шелк современником китайцев эпохи неолита. Они использовали моль Antheraea для производства шелковых нитей для ткачества.

Однако производство шелка в больших масштабах и с использованием более сложных техник ткачества появилось только в китайских династиях Шан и Чжоу во 2-м тысячелетии до нашей эры.Затем шелк стал одним из важнейших промышленных товаров и товаров торговли в Древнем Китае, и находки шелка времен династии Шан (ок. 1600–1046 гг. До н.э.) в египетской гробнице свидетельствуют о его высокой ценности и использовании в ранней международной торговле.

Evolution

Во времена династии Хань качество шелка еще больше улучшилось, он стал тоньше, прочнее, и часто с разноцветными вышивками и рисунками людей и животных. Китайские иероглифы также вплетены в ткань многих сохранившихся примеров.Плетение некоторых предметов периода Хань с плотностью 220 нитей основы на сантиметр чрезвычайно тонкое. С 1-го века нашей эры культивирование самих шелковичных червей также стало более изощренным с использованием методов, используемых для ускорения или замедления их роста путем регулирования температуры окружающей среды. Были использованы разные породы, и они были скрещены, чтобы создать шелкопряда, способного производить нити с разным качеством, полезные для ткачей.

Женщины проверяют шелк, Сун, Китай.

Неизвестный художник (общественное достояние)

Ткачи обычно были женщинами, и в их обязанности входило следить за тем, чтобы шелкопряды получали их любимую диету из измельченных листьев шелковицы и чтобы они были достаточно теплыми, чтобы плести нитки для своих коконов. Отрасль стала настолько важным источником дохода для семей, что земля, предназначенная для выращивания тутовых кустов, была даже освобождена от реформ, которые в противном случае отняли сельскохозяйственные земли из крестьянской собственности, а участки тутовых ягод стали единственной землей, на которую фермеры могли претендовать. наследственная собственность.Менсий, философ-конфуцианец, выступал за то, чтобы самые маленькие земельные владения всегда выделяли участок для посадки шелковицы. По мере роста спроса государство и те, у кого было достаточно капитала для этого, открыли большие мастерские, в которых работали и мужчины, и женщины. В великих аристократических домах была своя собственная бригада по производству шелка с несколькими сотнями рабочих, занятых производством шелка для нужд поместья и для перепродажи. Производство шелка даже стало предметом стихов и песен, таких как этот пример из философского текста мастера Сюня периода Воюющих царств:

История любви?

Подпишитесь на нашу бесплатную еженедельную рассылку новостей по электронной почте!

Как обнажена внешняя форма,

И все же он постоянно преображается, как дух.

Его достижение охватывает весь мир,

Ибо он создал украшение для бесчисленного множества поколений.

Через него совершаются ритуальные церемонии и музыкальные представления;

Им выделяются благородные и скромные;

Молодые и старые полагаются на это;

Ибо только с ним можно выжить.

(в Льюисе, 114-115)

В конце концов, китайцы больше не могли держать в себе прибыльный секрет производства шелка, и его начали производить в Корее и Японии, где он стал отраслью, контролируемой государством.Затем навыки шелководства приобрели другие государства и культуры, например, Индия около 300 г. н.э., а оттуда оно распространилось в Византию, Аравию, Левант и Италию.

Торговля: Шелковый путь

Слава китайского шелка распространилась по знаменитому торговому маршруту, получившему свое название — Шелковый путь — таково было значение этого товара для экономики Китая. Шелковый путь или Sichou Zhi Lu на самом деле представлял собой целую сеть сухопутных маршрутов караванов верблюдов, соединяющих Китай с Ближним Востоком, и поэтому теперь историки часто называют Шелковым путем.Таким образом, шелк — в виде нитей, тканых тканей и готовой продукции — экспортировался через посредников (ни один торговец никогда не путешествовал по этим маршрутам) не только в соседние государства, такие как корейские королевства и Япония, но и в другие страны. империи Индии, Персии, Египта, Греции и Рима. Что касается последнего, говорят, что возможный финансовый крах государства был отчасти из-за постоянного оттока серебра на восток, куда оно шло, чтобы купить шелк, без которого римляне не могли жить.Римляне даже назвали китайцев Seres, по названию шелка на этом языке.

The Silk Road

Shizhao (GNU FDL)

Помимо сухопутных маршрутов и проходов через Внутреннее море в Японию, с XI века н.э. китайские джонки ходили и торговали через Индийский океан, и поэтому шелк оставался экспортным продуктом номер один Китая на протяжении веков; с ним будут соперничать только фарфор и чай 15 века нашей эры. К 20 веку н.э. именно Япония заменит Китай в качестве крупнейшего в мире производителя шелка.

Использует

В Китае, а затем и в других странах из шелка шили одежду (особенно длинные халаты, халаты и куртки), веера, мебель, гобелены, ширмы, декоративные сцены для известных книг и стихов, военные знамена, похоронные баннеры. , Буддийские мандалы и для письма вместо бамбука или бумаги. Ярко окрашенные и изысканно вышитые шелковые мантии стали символом статуса и помогли отличить чиновников и придворных от низших классов, носящих хлопок или простой шелк.В других культурах, например в Корее, существовали даже законы, запрещавшие ношение шелка лицам ниже определенного социального статуса. Вышитый шелк стал настолько разнообразным и утонченным, что вокруг этого материала возникло множество ценителей, подобных тому, что окружает прекрасный фарфор китайских гончаров. Другой группой были даосские священники, которые отличались своими шелковыми одеждами, часто расшитыми церемониальными сценами.

В качестве ценного товара рулоны шелка часто использовались как форма валюты, особенно при уплате дани, например, в Северной Сун (960–1127 гг. Н. Э.) И Южной Сун (1127–1276 гг. Императоры цзинь соответственно.Шелк тоже был уважаемым подарком. Вручение данникам в знак признательности за их лояльность, это был впечатляющий символ огромного богатства и щедрости китайского императора. Например, только в 25 г. до н. Э. Хань подарил невероятные 20000 рулонов шелковой ткани. Торговцы использовали это как платеж, люди платили им налоги, и даже армии иногда получали оплату шелком.

Обувь из шелка и текстиля из Китая

Попечители Британского музея (Copyright)

В искусстве шелк стал популярной поверхностью для рисования пейзажных сцен и портретов.Художники династии Тан (618–907 гг. Н. Э.) Особенно славились своим умением красить, печатать и рисовать на шелке, и многие образцы их работ сохранились в Японии, куда они были отправлены в качестве подарков. Изготавливались шелковые книги с копиями известных картин, которые стали справочными альбомами для ценителей искусства.

Культурные последствия

Торговля шелком и другими товарами вдоль Шелкового пути также принесла с собой идеи и культурные обычаи в обоих направлениях; язык и письмо были особенно важными элементами, передаваемыми по маршрутам торговцами, дипломатами, монахами и путешественниками.Буддизм пришел в Китай из Индии, а затем распространился в Корею и Японию. Путешественники, такие как Марко Поло, использовали этот маршрут, как и христианские миссионеры с запада, чтобы впервые попасть в Китай. Новые продукты питания были завезены в Китай, а затем выращены там, например, грецкие орехи, гранаты, кунжут и кориандр. Шелк, долгое время являвшийся символом Китая, открыл двери в новые земли и новые идеи и, наконец, соединил великие империи древнего мира.

Перед публикацией эта статья была проверена на предмет точности, надежности и соответствия академическим стандартам.

шелк | Определение и история

Полная статья

Шелк , волокно животного происхождения, производимое некоторыми насекомыми и паукообразными в качестве строительного материала для коконов и паутины, некоторые из которых могут использоваться для изготовления тонких тканей. В коммерческом использовании шелк почти полностью ограничивается нитями из коконов одомашненных тутовых шелкопрядов (гусениц нескольких видов моли, принадлежащих к роду Bombyx ). См. Также шелководство.

Истоки в Китае

Происхождение производства и ткачества шелка древнее и омрачено легендами. Эта индустрия, несомненно, зародилась в Китае, где, согласно местным источникам, она существовала где-то до середины 3-го тысячелетия до нашей эры. В то время было обнаружено, что примерно 1 км (1000 ярдов) нити, составляющей кокон тутового шелкопряда, можно наматывать, прядать и ткать, и шелководство рано стало важной чертой китайской сельской экономики.Китайская легенда гласит, что это была жена мифологического Желтого императора Хуанди, которая обучила китайский народ этому искусству; На протяжении всей истории императрица церемониально была связана с шелководством. Ткачество из дамасской стали, вероятно, существовало во времена династии Шан, и гробницы IV – III веков до н. как первая законченная одежда.

Вышитый шелк с рисунком дракона, феникса и тигра из гробницы Машань № 1, IV – III века до н. Э., Династия Чжоу; в музее Цзинчжоу, провинция Хубэй, Китай.

Kong Lihang / Китайская библиотека фотографий

Главным достижением династии Сун в производстве шелка было усовершенствование кеси , чрезвычайно тонкого шелкового гобелена, сотканного на маленьком ткацком станке с иглой в качестве челнока. Эта техника, по-видимому, была изобретена согдийцами в Центральной Азии, усовершенствована уйгурами и адаптирована китайцами в XI веке.Термин kesi (буквально «разрезанный шелк») происходит от вертикальных промежутков между областями цветов, вызванных тем, что уточные нити не проходят прямо по ширине; Также было высказано предположение, что это слово является искажением персидского qazz или арабского khazz , относящегося к шелку и шелковым изделиям. Kesi использовался для изготовления мантий, шелковых панелей и обложек для свитков, а также для перевода живописи в гобелены. Во времена династии Юань панели кеси экспортировались в Европу, где они были включены в облачения соборов.

Шелковое ткачество стало основной отраслью и одним из основных экспортных товаров Китая во времена династии Хань. Караванный путь через Среднюю Азию, известный как Шелковый путь, вел китайский шелк в Сирию и далее в Рим. В 4 веке до нашей эры греческий философ Аристотель упоминал, что шелководство практиковалось на острове Кос, но это искусство, очевидно, было утеряно и вновь завезено в Византию из Китая в 6 веке нашей эры. Китайские ткани ханьского финика были найдены в Египте, в могилах в северной Монголии (Ноин-ула) и в Лоулане в Китайском Туркестане.Ханьские правители использовали шелк в качестве дипломатических подарков, а также для того, чтобы откупиться от угрожающих кочевников и ослабить их, давая им почувствовать вкус роскоши.

Получите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подпишитесь сейчас

Ранние ханьские ткани, извлеченные из Мавандуй, демонстрируют дальнейшее развитие ткацких традиций, уже присутствовавших в Машане в конце Чжоу, включая парчу и вышивку, марлю, полотняное переплетение и дамасские ткани. Однако более поздние находки в других местах ограничиваются в основном дамасками, очень тонкими тканями разных цветов с узорами, которые обычно повторяются примерно через каждые 5 см (2 дюйма).Эти рисунки либо геометрические, причем зигзагообразная ромбовидная форма является наиболее распространенной, либо они состоят из свитков облаков или гор с вкраплениями сказочных существ, а иногда и благоприятных персонажей. Прямолинейные узоры передавались с тканых материалов на бронзовые зеркала Лоян и появлялись в картинах как на лаке, так и на шелке; и криволинейные узоры завитков, которые не являются естественными для ткачества, вероятно, были адаптированы для вышивки из ритмических условностей лаковой живописи, которые также обеспечивали мотивы завитков для инкрустации бронзы и картин на шелке.Таким образом, существовало взаимодействие между различными средствами искусства династии Хань, которое объясняет их единство стиля.

Ткани Мин и Цин в полной мере демонстрируют любовь китайцев к зрелищности, цвету и тонкому мастерству. Среди текстильных узоров видное место занимают цветы и драконы на фоне геометрических мотивов, относящихся к позднему Чжоу (1046–256 гг. До н. Э.) И Хань. Одеяния Цин в основном были трех типов. чаофу было очень сложной придворной парадной одеждой; мантию императора украшали 12 благоприятных символов, описанных в древних ритуальных текстах, в то время как принцам и высокопоставленным чиновникам разрешалось девять символов или меньше в зависимости от ранга. caifu («цветное платье») или «одеяние дракона» представляло собой полуформальное придворное платье, в котором доминирующим элементом был императорский пятикушечный дракон (, длина ) или четырехглый дракон ( mang ). . Несмотря на неоднократные законы о роскоши, изданные в эпоху Мин и Цин, пятикушечный дракон редко использовался для предметов исключительно имперского использования. Символы, используемые на облачениях дракона, также включали восемь буддийских символов, символы даосских восьми бессмертных (баксианских), восемь драгоценных предметов и другие благоприятные устройства.«Мандаринские квадраты» прикреплялись спереди и сзади к официальным мантиям династии Мин как символы гражданского и военного звания и были приспособлены маньчжурами к их собственной отличительной одежде.

В другом месте

Согласно легенде, около 140 г. до н.э. шелководство, как и шелк, распространилось по суше от Китая до Индии. Ко II веку нашей эры Индия поставляла в Персию собственный шелк-сырец и шелковые ткани. (Несколько столетий спустя Япония тоже приобрела и развила процветающее шелководство.)

Персия стала центром торговли шелком между Востоком и Западом под властью парфян (247–224 гг. До н. Э.).Крашение и ткачество шелка развивались как ремесла в Сирии, Египте, Греции и Риме. Рабочие использовали немного шелка-сырца из Восточной Азии, но большую часть своей пряжи они получали, распутывая шелковые ткани с Востока. Культура шелка во многом оставалась тайной Азии.

Персидский охотничий ковер

Деталь персидского шелкового охотничьего ковра из Кашана, Иран, 16 век, изображающий конных охотников, нападающих на леопарда; в Österreichisches Museum für angewandte Kunst, Вена.

Предоставлено Osterreichisches Museum Fur Angewandte Kunst, Вена; фотографии Эрика Лессинга — Magnum

Со временем в Средиземноморье возник большой спрос на местное производство шелка-сырца.Юстиниан I, византийский император с 527 по 565 год, убедил двух персидских монахов, живших в Китае, вернуться туда и переправить тутовых шелкопрядов в Константинополь (ныне Стамбул) в дуплах своих бамбуковых тростников ( c. 550 гг. Н. Э.). Эти несколько выносливых тутовых шелкопрядов были началом всех разновидностей, которые разводили и поставляли европейское шелководство до 19 века.

Тутовый шелкопряд

Одомашненный тутовый шелкопряд ( Bombyx видов) на листьях тутового дерева.

© Роман Сигаев / Fotolia

Культура шелка процветала в Европе на протяжении многих веков, особенно в итальянских городах-государствах и (с 1480 г.) во Франции.Однако в 1854 году разразилась разрушительная чума тутового шелкопряда. Луи Пастер, которого попросили изучить болезнь в 1865 году, обнаружил причину и разработал средства борьбы с ней. Итальянская промышленность восстановилась, а французская — никогда. Тем временем Япония модернизировала свои методы шелководства и вскоре стала поставлять большую часть мирового шелка-сырца. Во время и после Второй мировой войны замена таких искусственных волокон, как нейлон, в производстве чулочно-носочных изделий и другой одежды значительно сократила шелковую промышленность.Тем не менее, шелк остается важным материалом роскоши и важным продуктом Китая, Японии, Южной Кореи и Таиланда.

шелк

Деталь итальянского шелка ручного плетения, парча на шелке с цветочным орнаментом, c. 1730–50.

Предоставлено Скаламандре, Нью-Йорк Последняя редакция и обновление этой статьи выполняла Мелисса Петруццелло, помощник редактора.

Узнайте больше в этих связанных статьях Britannica:

  • история Европы: протоиндустриализация

    … Южная Европа производство шелковых тканей, вдохновленное роскошными вкусами того времени, приобрело беспрецедентное значение.В Лукке, Болонье и Венеции в Италии, а также в Севилье и Гранаде в Испании появились процветающие отрасли промышленности. Еще более впечатляющим был рост города и региона как центра производства шелка…

  • Китай: рост экономики

    В ранние времена Тан шелковая ткань обычно использовалась в качестве валюты в крупных сделках.Когда центральное правительство потеряло контроль над основным производящим шелк регионом Хэбэй и Хэнань, шелк был заменен серебром. Правительство не контролировало производство серебра и не чеканило серебряные монеты.…

  • Китай: юань Китай и Запад

    Шелк , основной экспортный товар Китая, достиг Ближнего Востока и даже Европы через караванные маршруты через Азию; Китайская керамика также экспортировалась, главным образом в исламские страны.Азиатские страны сконцентрировали свою европейскую торговлю в основном с итальянскими республиками (например, Генуя, Венеция).…

История шелка — Fromental

История шелка

Согласно китайской легенде, императрица Хис Лин Ши была первым человеком, открывшим шелк в качестве ткацкого волокна в 27 -х годах века до нашей эры. Пока она пила чай под тутовым деревом, кокон упал в ее чашку и начал распадаться.Императрица была так очарована мерцающими нитями, что обнаружила их источник — шелкопряда Bombyx mori, найденного в белой шелковице. Вскоре императрица развила шелководство, выращивание тутового шелкопряда, изобрела катушку и ткацкий станок. Это самая ранняя из сохранившихся ссылок на историю шелка, и в течение почти 3 тысячелетий китайцы сохраняли глобальную монополию на производство шелка.

Первоначально предназначенный для китайской королевской семьи, шелк постепенно распространился по китайской культуре как географически, так и социально.Оттуда шелковые одежды начали поступать в регионы по всей Азии. Шелк быстро стал популярной роскошной тканью во многих областях, доступных для китайских торговцев, из-за его текстуры и блеска.

Во второй половине первого тысячелетия до нашей эры спрос на эту экзотическую ткань в конечном итоге создал прибыльный торговый путь, ныне известный как Шелковый путь, ведущий шелк на запад и доставляющий золото, серебро и шерсть на Восток. Шелк, названный в честь самого ценного товара, считался даже более ценным, чем золото.Китайцы осознали ценность этого прекрасного материала, который они производили, и более 30 веков хранили его секрет в безопасности от остального мира.

К 200 г. CE шелководство распространилось в Корею через китайских иммигрантов, появившись в Индии, Японии и Персии около CE 300 и достигнув Европы около CE550 через Византийскую империю. В 7 годах арабы завоевали Персию, захватив при этом их великолепные шелка. Таким образом, шелководство и шелкоткачество распространились по Африке, Сицилии и Испании, когда арабы пронеслись по этим землям.Андалусия была главным центром производства шелка в Европе в 10–90–298– годах.
Однако к 13 веку Италия завоевала господство и вошла в зал славы истории шелка. К 17 веку Франция бросила вызов лидерству Италии, и шелковые ткацкие станки, установленные в то время в районе Лиона, до сих пор славятся уникальной красотой своего ткачества.
В средневековой Европе шелк использовался только знати.

Девятнадцатый век и индустриализация привели к краху европейской шелковой промышленности.Более дешевый японский шелк, особенно связанный с открытием Суэцкого канала, был одним из многих факторов, определяющих эту тенденцию, как и появление искусственных волокон, таких как нейлон, которые заменили традиционно шелковые изделия, такие как чулки и парашюты.

Япония стала крупнейшим производителем шелка-сырца в мире, пока Китай не восстановил свои позиции в 1970-х годах. Сегодня в мире производится около 125 000 метрических тонн шелка. Почти две трети этого производства приходится на Китай.

Производство шелка высокого качества (шелководство) — длительный и сложный процесс, требующий постоянного пристального внимания, и китайцы совершенствовали его на протяжении веков.Китай стремится постоянно повышать качество своей продукции, инвестируя в новейшее производственное оборудование.

История шелка — происхождение шелковой ткани

Шелк — это натуральное белковое волокно, производимое тутового шелкопряда, которое используется в текстильном производстве. Шелковое волокно имеет треугольную призматическую структуру. который позволяет шелковой ткани преломлять падающий свет под разными углами и при этом воспроизводить разные цвета.

История шелка началась в 27 веке до нашей эры в Китае, где он оставался единственным в употреблении, пока не появились коммерческие пути из Китая в Средиземное море. Есть также свидетельства того, что шелк датируется периодом между 4000 и 3000 гг. До н. Э. Во второй половине первого тысячелетия до нашей эры открывается Шелковый путь, и шелк начинает развиваться. распространять мир. Выращивание шелка распространилось в Японии где-то около 300 г. н.э., а к 522 г. византийцам удалось добыть яйца тутового шелкопряда. начать собственное выращивание тутового шелкопряда.Со временем китайцы утратили свою тайну для корейцев, а затем и для индейцев.

В Китае шелкопряда выращивали только женщины. Многие женщины работали на фермах тутовых шелкопрядов. Шелк считался предметом роскоши, и шелк стал очень популярным. среди высшего общества. Популярность была такой, что были приняты законы, регулирующие и ограничивающие использование шелка членами императорской семьи. Это правило осталось в власть на протяжении тысячелетий. Со временем другим классам китайского общества было разрешено носить шелк.

Шелк использовался не только для одежды. Бумагу также делали из шелка, и это был первый вид роскошной бумаги. Снова его ценность стала более ценной, и он использовался в качестве заработной платы правительственным чиновникам и компенсации особо достойным гражданам. Длина шелковой ткани стала денежным стандартом. в Китае.

В 552 году византийский император Юстиниан получил первые яйца тутового шелкопряда. Он отправил двух несторианских монахов в Среднюю Азию, и они контрабандой провезли яйца тутового шелкопряда. ему спрятаны в прутьях бамбука.Этот момент знаменует начало шелковой промышленности в Восточной Римской империи. Начали распространяться методы производства шелка. по Западной Европе с крестовыми походами. Со временем меняющиеся технологии продвинули текстильную промышленность.

Итальянская шелковая ткань была очень дорогой, поэтому французская мода, которая постоянно требовала более легких и менее дорогих материалов, начала производить шелк на местном уровне. В В 1540 году король предоставил Лиону монополию на производство шелка, и он стал столицей европейской торговли шелком.К 17 веку более В Лионе использовалось 14 000 ткацких станков.

В то время как начало промышленной революции ознаменовало массовый бум в текстильной промышленности, шелковая промышленность не получила никакой выгоды от инноваций в прядение, потому что шелк, естественно, уже является нитью. Прогресс был достигнут за счет упрощения и стандартизации производства шелка и изобретения революционный жаккардовый ткацкий станок, который можно было программировать.

Спад в европейской шелковой промышленности начался в 1845 году с первых болезней тутового шелкопряда, которые привели к росту цен на коконы тутового шелкопряда.Мода тоже изменилась и значение шелка в одежде буржуазии снизилось. С кризисом в Европе Япония стала крупнейшим производителем шелка в мире, который просуществовал до Вторая мировая война. Сегодня Китайская Народная Республика является крупнейшим производителем шелка в мире.

Что такое шелк? — История шелкового ткачества и ткани

Шелк — одна из самых древних тканей, известных человечеству. Согласно историческим записям, материал впервые возник в Китае, и это связано с королевской историей открытия.Именно отсюда ткань получила фору, после чего она распространилась в Корею, Японию, Персию и другие части по Шелковому пути (Шелковый путь).

До 13 -го века ткань считалась только королевской и богатой. В течение нескольких лет Италия оставалась европейским лидером по производству шелка, пока Франция не продвинула свое шелковое ткачество в 17 -х годах века.

Происхождение шелка

Шелк существовал в Китае до середины 3 -го тысячелетия до нашей эры, в течение которого всего 1000 ярдов, или 1 км, нити из кокона тутового шелкопряда, наматывали, пряли и ткали.Это стало значительным вкладом в сельскую экономику страны.

Согласно легенде, жена легендарного Желтого императора Хуанди обнаружила шелк в 27 -х годах века до нашей эры как тканое волокно. Наблюдая за распадающимся коконом, упавшим с тутового дерева в ее чашку чая, императрица обнаружила процесс получения мерцающих нитей. Вскоре она занялась разведением червей, шелководством и изобрела катушку и ткацкий станок. С тех пор на протяжении почти трех тысячелетий Китай обладал глобальной монополией на производство шелка.

Рост производства шелка в Китае

Династия Сун овладела искусством кеси, великолепного гобелена из шелка, сотканного с помощью иглы, действующей как челнок на маленьком ткацком станке. В записях говорится, что произведение искусства было найдено согдийцами из Средней Азии, которые были улучшены уйгурами до того, как на них пошли китайцы. Кеси означает разрезанный шелк и образован перпендикулярным пространством между красочными участками, вызванным тем, что нити не проходят по ширине.

Во время режима Хань шелкопрядение было основной отраслью промышленности и основным экспортным продуктом. Ранние ханьские ткани, найденные в Мавандуй, служат свидетельством развития ткачества в виде парчи, дамаска и вышивки. Следующие останки обычно представляют собой дамасские ткани, которые тонко сотканы с красочными узорами, повторяющимися через каждые 2 дюйма или 5 см.

Тайна шелка раскрыта миру

Почти 2200 лет назад, в 200 г. до н.э., несколько китайцев мигрировали в Корею и открыли производство шелка в этой стране.Отсюда секрет постепенно раскрывался по всей Азии. Он также попал на Запад по различным каналам. Почти за следующие 500 лет в Индии было основано шелководство, после чего началась торговля с персами, которые разработали свои богатые методы в 12 -х годах века нашей эры.

В 550 году византийский император по имени Юстиниан получил первые яйца тутового шелкопряда от двух несторианских монахов, которые спрятали их в своих вогнутых бамбуковых шестах. Византийское государство и церковь открыли имперские мастерские и сохранили при себе секреты, благодаря которым шелковая промышленность процветала на Ближнем Востоке.

В 7 -х годах века арабы захватили персов и распространили шелководство на своих победоносных территориях в Испании, Сицилии и Африке. Затем крестоносцы монгольского режима и поездки Марко Поло в Китай привели к торговым обменам между Западом и Востоком. Это привело к появлению шелковой промышленности в Италии в начале -го -го века.

Во время режима вторых крестовых походов в 13, 90–298– веках, Италия начала производить шелк с помощью тысяч умелых ткачей шелка из нынешнего района Стамбула (бывший Константинополь).Наконец, искусство создания шелка распространилось в Европе.

Улучшение шелковых технологий до промышленной революции

Согласно китайским источникам, в 1090 году машина использовалась для распутывания коконов, которые были помещены в большой бассейн с горячей водой. Шелк ткался на большую катушку за счет ее движения назад и вперед. Хотя о китайской технике прядения известно немногое, записано, что вращающееся вручную колесо было популярно в начале христианской эры.Шелкопрядильная машина с водяным колесом была популярна в 14–90–298– годах.

Согласно сводам 13 -го века, китайские ткацкие станки превосходили все. В нем говорится о двух типах ткацких станков, благодаря которым освобождались руки рабочего. Первый — это евразийский ткацкий станок, а второй — восточноазиатский педальный ткацкий станок. Начиная со II века до нашей эры, шелковая парча изготавливалась с помощью четырехвалковых ткацких станков.

В Среднюю Эру появилось множество технологий производства шелка.В то время как период с 10 -го по 12 века претерпел незначительные изменения, 13-й -й век ознаменовал собой время больших поворотов. Вначале древняя форма фрезерования шелковых нитей имела широкое распространение в промышленности. Затем были представлены несколько типов устройств, сложные конструкции которых были изобретены в 14 -х годах века.

Самое раннее европейское прядильное колесо вместе с катушками и сновальными машинами увеличило производство шелка.Считается, что зубчатая основа позволяла получить более однородную основу, а более длинная основа была впервые введена в шелковой промышленности.

Заболеваемость черной смертью в конце 14 -го века сместила тенденцию к более экономичным методам. В шелковой промышленности увеличилось распространение водяных фабрик, и ткацкий станок, созданный Жаном ле Калабре, повсеместно использовался в 15–90–298 – х годах века.

Производство шелка также процветало в Англии в 1680-х годах из-за отмены Нантского эдикта, который вынудил нескольких квалифицированных французских ткачей и экспертов эмигрировать в Англию, спасаясь от религиозных преследований.Точно так же шелк распространился во многих странах, включая Мексику в 1522 году.

Улучшение шелковых технологий во время промышленной революции

В течение 17 и 18 веков начался дальнейший рост для упрощения и стандартизации производства шелка, особенно в Лионе, Франция. Считалось, что в 1725 году Базиль Бушон создал первый полуавтоматический ткацкий станок. В 1728 году этот ткацкий станок позже усовершенствовал его помощник Жан Батист Сокол.В 1745 году Жак де Вокансон снова усовершенствовал эти конструкции и создал первый полностью автоматизированный ткацкий станок, а затем Жозеф-Мари Жаккард снова усовершенствовал их и представил радикальный ткацкий станок из жаккарда, который обрабатывал серию перфокарт в точной последовательности.

Полуавтоматический ткацкий станок Базиля Бушона 1725 на выставке CNAM, Париж, Франция

Эти карты были прямым предшественником современного компьютера.С 1801 года вышивка была строго механизирована благодаря высокопроизводительному жаккардовому ткацкому станку, который также проложил путь для массового производства замысловатых узоров.

Однако в 19 90 298 годах рост цен на коконы вместе с падением значения шелка в буржуазной одежде привели к упадку европейской шелковой промышленности. Однако запуск Суэцкого канала и нехватка шелка во Франции снизили стоимость импорта азиатского шелка, в основном из Японии и Китая.

Урбанизация в Европе вынудила нескольких итальянских и французских квалифицированных мужчин оставить производство шелка в пользу прибыльных рабочих мест на фабрике. Кроме того, вспышка болезней тутового шелкопряда сделала шелководство сокращенным источником дохода.

После промышленной революции

После падения шелка в Европе в результате модернизации шелководства в Японии оно стало ведущим производителем. В начале 20, 90–298– годов, благодаря быстрой механизации Япония стала производителем 60% мирового шелка-сырца.Пока Италия выходила из кризиса, Франция застряла.

Однако во время Второй мировой войны обстановка вскоре изменилась! Поставки шелка из Японии были прекращены, из-за чего западному миру пришлось придумывать заменители, такие как нейлон и другие синтетические волокна.

Даже в послевоенное время шелк оставался предметом роскоши. Япония восстановила свое положение в качестве ведущего экспортера шелка благодаря усовершенствованию технологии наматывания и контроля. Так продолжалось до 1970-х годов, после чего Китай вернул себе видное положение, в то время как в Японии наблюдался спад из-за растущего значения синтетических материалов.

Сегодня ведущими производителями шелка являются Индия, Япония, СССР, Корея, Таиланд, Китай и Бразилия.

Китайский шелк — История шелка, производство и продукция

Вы любите китайский шелк? Этот чудесный натуральный материал был предметом экспорта №1 императорских династий на протяжении многих столетий, и он до сих пор остается популярным предметом, где бы ни шел шелковистый материал.

Блестящий, блестящий, мягкий, но прочный, его можно красиво и блестяще покрасить. История китайского шелка насчитывает более 2000 лет, и вот как производится шелк и где можно купить современные изделия.

Китай — ведущий производитель шелка в мире

Китай производит около 150 000 метрических тонн ежегодно. Это намного больше, чем весь остальной мир вместе взятый, производящий 78% мирового шелка. Только в Индии есть сравнительно крупная промышленность, производящая около 30 000 метрических тонн.

Ведущие регионы по производству современного шелка

Шелк в основном производится на юге дельты реки Янцзы. Известными производителями шелка являются провинции Цзянсу, Чжэцзян и Сычуань.Такие города, как Сучжоу, Ханчжоу, Нанкин и Шаосин, хорошо известны своей шелковой промышленностью.

История шелка

Китайская одежда имперской эпохи

Люди, живущие в этом регионе, были изобретателями шелковой ткани, и никакая другая культура не открыла этот процесс самостоятельно. История создания шелка насчитывает 6000 лет, а самый ранний образец шелковой ткани, который был обнаружен, датируется 3630 годом до нашей эры в провинции Хэнань. Производство шелковых тканей было хорошо развито в эпоху династии Шан (1600-1046 гг. До н.э.).

Легенда Конфуция о шелковых открытиях

По словам самого Конфуция, около 2700 г. до н.э. …

Жена Желтого императора Хуанди пила чай под тутовым деревом, когда в ее чашку упал кокон тутового шелкопряда. Пока она смотрела, из кокона откручивается нить волокна, и она поняла, что из прочной нити можно сделать ткань. Так родилась индустрия. Она научила своих людей выращивать тутовых шелкопрядов, а позже изобрела ткацкий станок.

Шелковый секрет

Шелковый путь охраняла Великая китайская стена.

Считается, что шелк экспортировался по маршрутам Шелкового пути около 400 г. до н.э. или около того, и после этого, хотя шелк стал очень уважаемым, различные королевства и имперские династии хранили в секрете методы производства шелка еще тысячу лет.

Это мог быть один из самых рьяно охраняемых секретов в истории . Любой, кто был обнаружен в контрабанде яиц тутового шелкопряда, коконов или семян шелковицы, был казнен.

Шелковые одежды носили императоры и члены королевской семьи, и это было символом статуса .Простым людям было запрещено носить шелк. Шелк также использовался для ряда других применений, в том числе для изготовления роскошных письменных принадлежностей.

Распространение шелководства

Выращивание шелка распространилось в Японии около 300 г. н.э., а к 520 г. европейцы и арабы начали производство шелка.

В последнее время, , изобретение эффективных технологий производства хлопчатобумажной ткани, а затем изобретение синтетических полимеров, таких как нейлон и полиэстер, значительно снизило спрос на шелк.Сейчас это предмет роскоши и гораздо менее важный товар, чем в прошлом.

Производство шелка

Гусеницы шелкового червя. Наблюдать за тем, как шелкопряд едят, живут и прядут свои коконы, — одно из любимых занятий туристов во время экскурсии по шелковой фабрике.

Шелк — это деликатно сотканный продукт из белковых волокон кокона тутового шелкопряда. Производство шелка — длительный процесс, требующий тщательного контроля .

Жизненный цикл шелковой бабочки

Шелковая моль откладывает около 500 яиц в течение своей жизни от четырех до шести дней.После вылупления яиц гусеницам кормят листьями шелковицы в контролируемой среде. Их масса тела существенно увеличивается.

Накопив достаточно энергии, шелковые гусеницы (тутовые черви) окружают себя волокнами белого желеобразного вещества. Их коконы напоминают белые, желтые, розовые и коричневые пушистые шары. Они хорошенькие.

Производство шелка из коконов тутового шелкопряда

Через восемь или девять дней шелкопряды (фактически гусеницы, превращающиеся в моль) погибают.Коконы опускают в горячую воду, чтобы ослабить плотные защитные волокна, которые затем распускаются, наматываются на катушку, а затем прядут в нить.

Нити кокона могут быть длиной от 600 до 900 метров! Несколько нитей скручены вместе, чтобы получилась нить. Шелковые нити вплетаются в ткань или используются для тонкой вышивки.

Характеристики шелка

Шелковая фабрика

Качественный шелк мягкий и глянцевый с четкими и симметричными цветами.Мерцающий вид шелка обусловлен треугольной призматической структурой шелкового волокна.

Он преломляет падающий свет под разными углами и поэтому производит разные цвета.

Шелк прочный, но неэластичный. Если его растянуть, он не вернется к прежней длине. Также он впитывает воду. Одна проблема с шелком заключается в том, что некоторые насекомые находят его восхитительным.

Уход и техническое обслуживание

Шелк выцветает при длительном пребывании на солнце.Шелковая ткань — плохой выбор для штор и драпировок.

Очистка

Некоторую шелковую одежду можно стирать вручную. Отделите темные цвета от светлых. Людей с пятнами пота следует как можно скорее промыть холодной водой. Насекомых привлекает пот и пищевые пятна.

Для достижения наилучших результатов используйте мягкое моющее средство и теплую воду, тщательно промойте и заверните в полотенце, чтобы впитать воду. Если требуется глажка, выверните одежду наизнанку и используйте низкую настройку.

Деликатный шелк подлежит химической чистке. То же самое касается многоцветных принтов или окрашенных вручную шарфов, чтобы цвета не растекались.

Хранилище

Мотыльки могут атаковать шелк. Для хранения кладите предметы в тканевые мешки, например, хлопковые наволочки, или окружайте их дышащей тканью. Берегите их от воздействия яркого света или прямых солнечных лучей.

Не храните в пластике, так как он может задерживать влагу и вызывать пожелтение или плесень.

Использование для шелка

Станция Shanghai Qipao — это рынок одежды qipao в Шанхае.

Шелк в основном используется для изготовления одежды. Шелковый материал в грубом виде также используется в качестве наполнителя для роскошных подушек и одеял. Иногда его используют для обивки стен.

В прошлом шелк использовался в различных целях, таких как женские чулки и даже артиллерийские снаряды для удержания взрывчатки. Иногда его используют для хирургической нити.

Qipaos

Ципао (袍s / chee-paoww /) — это уникальный сувенир или предмет из шелка, который вы, возможно, захотите купить.Если вы хотите уникальный китайский сувенир или подарок для себя, подруги или родственницы, лучше всего подойдет ципао.

Он стал популярным в Шанхае перед Второй мировой войной, и элегантный ципао используется некоторыми женщинами для вечерних или праздничных нарядов. Это уникальное китайское слитное платье с высокой горловиной, плотной посадкой и прямой юбкой с высоким разрезом с одной или двух сторон.

См. , где можно купить Qipao в Пекине и Шанхае.

Покупка шелка

Лучшими местами для покупки качественного шелка являются Сучжоу, Ханчжоу и Шанхай. Туры China Highlights в эти города могут включать остановки для покупок шелка и других сувениров. Мы постараемся направить вас в магазины или рынки, которые вам понравятся.

Шелковые туры

Экскурсия по фабрике: Вы можете вместе с нами посетить шелковую фабрику. После осмотра объекта и наблюдения за процессом изготовления шелка, если вы хотите, мы проведем вас в выставочный зал и поможем вам приобрести одежду, одеяла, парчу, шарфы или другие шелковые изделия непосредственно у производителя.

Шелковый путь

alt = «Silk Road» src = «// images.chinahighlights.com/2014/01/silk_road76bbb7129a97_299x198.jpg» title = «Silk Road» /> Шелковый путь

Совершая поездку по достопримечательностям вдоль торговых путей древнего Шелкового пути, вы увидите древние постройки, экзотическое искусство и интересные этнические меньшинства северо-западного Китая.

Национальный музей шелка Ханчжоу

Национальный музей шелка Ханчжоу — крупнейший в своем роде музей в мире.

Похожие записи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *