Как одевались женщины в 19 веке: Как одевались первые спортсменки • Arzamas

Содержание

Как одевались первые спортсменки • Arzamas

Зачем девушки скрывали крепкое здоровье, в чем в XIX веке играли в крокет, как общество привыкало к женщинам на велосипеде и какими могли бы быть спортивные костюмы для женщин

Автор Людмила Алябьева

 Фрагмент рекламного плаката велосипедов Overman Wheel Company. 1896 год © Library of Congress

Еще в XIX веке едва ли не единственным доступным физическим упражнением для женщин служил шопинг, которому они самозабвенно предавались на просторах универмагов и пассажей, заполонивших собой европейские и североамериканские города.

Спорт имел очевидные маскулинные коннотации, гендерное деление же было очень четким: то, что было позволено мужчинам, далеко не всегда было позволено женщинам. Заниматься спортом считалось противным женской натуре. К примеру, в 1797 году шотландский врач и моралист Джон Грегори писал в «Отеческом наставлении дочерям»:

«Но хотя доброе здоровье всегда является одним из величайших благ жизни, никогда не бахвальтесь им, но наслаждайтесь с благодарным молчанием. Мы естественным образом ассоциируем идею женской мягкости и хрупкости с соответствующей хрупкостью конституции, и, когда женщина говорит о своей великой силе, выдающемся аппетите, способности переносить чрезмерную усталость, мы испытываем к такому описанию отвращение, о котором она и не догадывается».

Крепкое здоровье рассматривалось как нечто вульгарное, недостойное утонченной женской натуры и снижало шансы молодой девушки на брак — причем буржуазной среды это касалось даже больше, чем аристократии, поскольку буржуа с удвоенной силой следовали моде на хрупкость и болезненность, которые ассоциировались с высоким статусом.

Дамы в костюмах для катания. 1910 год © New York Public Library

Уже в 1860-х годах женщины наряду с мужчинами стали играть в крокет. Этот момент стоит отметить особо, поскольку благодаря спорту юные леди и их потенциальные поклонники получили возможность встречаться и общаться не только в церквях, бальных комнатах и театрах. Вслед за крокетом последовало фигурное катание — барышни в шляпках и длинных юбках выделывали на катках самые невероятные па.

Реклама юбок для тенниса. 1919 год © New York Public Library

В 1870-х, после крокета и коньков, пришло время тенниса. Историк Эдуард Фукс писал: «Если прежде матери водили дочерей-невест на балы, то теперь они посылают их играть в теннис или кататься на лыжах. Зимние курорты стали выполнять роль международных брачных бирж, летом эта функция узурпируется всеми скверами и площадками больших городов, где играют в теннис»  Э. Фукс. Erotica. Буржуазный век: конвейер удовольствий. М., 2001..

Приблизительно в одно время с теннисом женщины освоили командные виды спорта, такие как футбол и хоккей, — и в обществе начались споры о подходящей для женщин спортивной одежде. С мужчинами таких проблем не было: их повседневный костюм был практичен и вполне годился для спортивных развлечений. Споры были жаркими: сторонники реформы костюма даже заговорили о том, что женщинам нужно освоить брюки — основу основ мужского гардероба, символ мужественности.

Женщины в блумерах . 1851  год © New York Public Library

Было предложено несколько проектов реформированного платья. К примеру, американская суфражистка Амелия Блумер, редактор феминистской газеты «Лилия», в начале 1850-х годов изобрела блумеры — костюм, состоящий из турецких шаровар по щиколотку, на которые надевалось укороченное платье. Разумеется, такого рода эксперименты не могли не вызвать жесткой критики консервативно настроенных современников.

Блумеры. 1851 год © Library of Congress

Еще более бурными дебаты о подходящем для женщины костюме стали после появления в 1880-х годах модели так называемого безопасного велосипеда. Велосипед произвел революционные изменения в жизни и мужчин, и женщин. В отличие от других видов спорта, которые женщины осваивали вслед за мужчинами, велоспорт был принципиально новым занятием для представителей обоих полов. Прогулки на велосипеде сделали женщин гораздо более заметными участниками публичной жизни города. Многие, как главный герой чеховского «Человека в футляре» 1898 года, пришли в ужас от новомодных железных машин, на которые женщины садились верхом, что казалось верхом неприличия: «Я вчера ужаснулся! Когда я увидел вашу сестрицу, то у меня помутилось в глазах. Женщина или девушка на велосипеде — это ужасно!» Но и сторонников у нового транспортного средства тоже было немало:

«Настало время рассвета… благодаря велосипеду пробил час освобождения женщины. Открывая для себя чудесный мир… вращая колесо своего велосипеда, независимая девушка нашего времени укрепляет здоровье и развивает ум… Какой же ограниченной кажется жизнь до появления в ней велосипеда!»

Луис Джей, из статьи для журнала «Велосипедистка», 1895 год  Цитируется по: D. Rubinstein. Cycling in the 1890s // Victorian Studies. Vol. 21, № 1. 1977.
Карикатура из журнала Punch. 1895 год © WIkimedia Commons

Одна из британских велосипедисток и активных участниц движения за реформу в одежде (или движения за рациональную одежду) леди Флоренс Харбертон в 1881 году предложила специальный женский велосипедный костюм с бриджами. В журнале «Панч», последовательно высмеивавшем рациональную экипировку современниц, в 1895 году на одной из карикатур были изображены две барышни, одна из которых облачена в велосипедный костюм, а другая — в традиционное платье. Между ними происходит такой разговор:

«Гертруда: „Джесси, милочка, отчего на тебе надет велосипедный костюм?“

Джесси: „Для того чтобы носить, разумеется“.
Гертруда: „Но у тебя же нет велосипеда!“
Джесси: „Зато у меня есть швейная машинка!“».

Большинство велосипедисток предпочитали традиционные дамские наряды, которые доставляли им во время езды немало хлопот. Спортсменки предпочитали травмировать свои тела корсетами, во время игры путаться в юбке по щиколотку и задыхаться в блузке с длинными рукавами, придерживая обязательную шляпку, и не были готовы переодеться в более удобный спортивный костюм, частью которого могли быть турецкие шаровары или юбка-брюки.

Велосипедная прогулка в Бруклине. 1896 год © New York Public Library

Необходимость особого вида одежды для спорта стала очевидной только через пару десятилетий, когда спорт, изначально такой немодный и неженский, внезапно стал определять развитие повседневной моды, которая все больше ориентировалась на практичность, функциональность и комфорт. Проводниками этих тенденций в дизайне стали такие модельеры, как Жан Пату, Эльза Скиапарелли и Габриэль Шанель: все они к 1920-м годам запустили свои спортивные линии.

1 / 14

Купальный костюм. 1858 год© New York Public Library

2 / 14

Купальные костюмы. 1868 год© New York Public Library

3 / 14

Купальный костюм для девочки 12 лет. 1883 год© New York Public Library

4 / 14

Костюмы купальщицы и рыбачки. 1895 год© New York Public Library

5 / 14

Купальщицы. 1883–1906 годы© New York Public Library

6 / 14

Купальщики на пляже. 1913 год © Library of Congress

7 / 14

Британская сборная по плаванию на Олимпийcких играх 1912 года© Library of Congress

8 / 14

Купальщики© New York Public Library

9 / 14

Девушка выходит из кабинки для купания в Остенде, Бельгия. XIX век© New York Public Library

10 / 14

Женщины на пляже© New York Public Library

11 / 14

Женщина в купальнике с зонтом от солнца© New York Public Library

12 / 14

Мужчины и женщина в купальном костюме. 1920-е годы© New York Public Library

13 / 14

Реклама купальных костюмов. 1921 год© New York Public Library

14 / 14

Женщина в купальном костюме. 1920 год© New York Public Library

Не избежал перемен и купальный костюм, который дольше других сопротивлялся любым новшествам и кардинально изменился лишь к началу XX века — с изменением отношения к купанию и загару. Теперь наличие загара стало восприниматься как знак того, что у человека есть время (и деньги) загорать, и в моду вошли открытые купальные костюмы. До этого они представляли собой весьма сложные конструкции, полностью скрывающие тело, — с корсетом, панталонами, блузой, шапочкой или шляпкой и туфлями для купания.  

Одежда 19 века: женская и мужская

19 век известен каждой моднице, как век эталонной женственности и красоты. 19 век – это второе рождение рококо, но уже более современный, пышный с добавлением эстетики в деталях. Второе рождение рококо чуть позже заменили на “выставочный стиль”, где именно второе слово ясно дает понять все празднество и пышность женских нарядов 19 века.

Основы женского костюма 19 века

И снова в 19 веке Франция выступает в качестве основателя женской и мужской моды. Все европейцы смотрят только на французские детали одежды и копируют подобие образов в свои. Женский костюм приобретает вычурность, но это только идет на пользу многим дамам.

Самым главным отличием женских платьев 19 века стал кринолин. Кринолин – это конструкция из гибких ивовых прутьев, которые собираются вместе с металлическими обручами, китовым усом формируя тем самым каркас под нижнюю юбку. Благодаря кринолину платья имели особенную пышность. Изначально в моде был только круглый кринолин, а уже позже стал овальный.

В моде до сих пор корсеты, которые очень туго шнуровали слуги, либо домочадцы. Обычные платья для выхода в свет или по дому имели глухой лиф и широкие рукава. А вот бальные были напротив – с добавлением глубокого декольте и не имели рукавов.

Мужская мода в 19 веке: брючные метаморфозы

  • Главное нововведение мужской моды 19 века – это строжайшее разделение одежды по назначению. Выделяли визитный, домашний, бальный и повседневный костюмы.
  • Для мужчин мода того времени уготовила белые рубашки на пуговицах с отложными или стоячими воротничками. К шестидесятым стали модными манишки, которые пришли на смену рубашкам.
  • Мужские брюки тоже прошли через ряд изменений. К примеру, в 50-е брюки были на штрипках, в 60-е штрипки исчезли. В 70-80-е года на брюках появились лампасы, и поменялся крой, который предполагал сильное расширение книзу. Под конец столетия были провозглашены модными брюки «французского» покроя — зауженные книзу и немного мешковатые. В основном брюки шились из ткани в клеточку или полосочку.
  • К бальной одежде относился фрак — цветной или черный, который дополняли специальным фрачным плащом. К фраку также полагалось надевать белый жилет.
  • Как уже говорилось ранее, мода в 19 веке предполагала деление одежды по функциональному назначению. Для визитной одежды специально изобрели совершенно новый для того времени вид костюма — визитку. Костюм был однобортным, имел закругленные фалды, а также отрезную талию. Если «визитка» была черной, то к ней полагалось надевать серо-черные полосаты брюки («визиточные») и однобортный жилет — черный, цветной или белый..
  • В конце столетия на пике популярности был «костюм для курения», он же смокинг. Правда, носили его, в основном, только молодые люди. К смокингу полагались черные брюки с шелковыми лампасами.
  • Домашней одеждой у мужчин считались жакеты и блузы из бархата.
  • Верхняя одежда для мужчин имела завидное разнообразие: пальто с пелериной, меховая длинная шуба, пальто «сак», длинный плащ без рукавов, короткое пальто в талию со шнуровой отделкой («бекеша»).
  • Галстук в 50-е-60-е года 19 века имел вид банта, и только к 70-м годам появился известный нам ленточный галстук.

Источник: videoforme.ru

Модные атрибуты женской одежды в 19 веке

Кроме платье в моду вступают приталенные жилеты – казакины. Их носили поверх платьев на прогулках или когда ездили по гостям. Вместе с казакинами женщины носили различные виды шали, накидки, мантильи, пелерины и жилеты.

В качестве аксессуаров к образу дамы 19 века всегда прикладывалась сумочка, лорнет и зонтик. Лорнет – это разновидность монокля. Именно в 19 веке зарождается мода на купальные и дорожные костюмы. Во второй половины 19 века в моду входит демонстрация богатства и достатка, что усиленно демонстрировалось на одежде любого вида.

Реформа женской моды в США

Вряд ли одежда 19 века могла заслужить эпитет «удобная», особенно если речь идет о женских нарядах. Ведь в эти времена представительницам прекрасно пола приходилось постоянно носить платья с длинными подолами, которые буквально волочились по земле. Кроме того, наряды украшали многочисленными лентами, оборками и бусами. Среди американских женщин модными были кринолины, они также носили несколько нижних юбок. Таким образом, некоторые наряды могли весить более пятнадцати килограмм.

Именно в это время знаменитая суфражистка Е. Уайт подняла вопрос о непрактичности женского костюма. Ведь девушке постоянно приходилось одной рукой удерживать подол во время ходьбы, танца или даже домашней работы. Еще до ее выступления в Вашингтоне некоторые участницы феминистского движения начали носить одежду, похожую на традиционный мужской костюм. Тем не менее подобные привычки резко осуждались общественностью.

Именно тогда Е. Уайт предложила отказаться от кринолинов и корсетов, которые сильно сдавливали грудную клетку, укоротить юбку (или платье) хотя бы на 20–25 сантиметров, а под нее надевать брюки нового образца. Такой костюм был удобен и не нес угрозы для здоровья. Тем не менее подобная реформа вызвала массу споров. С другой стороны, именно благодаря мисс Уайт женские платья начали постепенно меняться.

Источник: FB.ru

В конце века в моду вошел еще один новый костюм — смокинг (первоначально — «костюм для курения»). Его носили в основном молодые люди. Со смокингом надевали черные брюки с черными шелковыми лампасами. Каждый день мужчины носили сюртук. Распространившиеся в этот период пиджаки и жакеты также играют роль повседневной одежды. Дома надевали различные жакеты и бархатные блузы. Верхняя мужская одежда была очень разнообразна: пальто с пелериной, длинная шуба на меху, длинный плащ без рукавов с пелериной («гавелок»), мешкообразное пальто («сак»), короткое пальто в талию, отделанное спереди шнурами («бекеша»). В 50-е-60-е гг. галстук имел вид банта, а к 70-м годам появился ленточный галстук. К фраку полагался белый галстук, завязанный бантом.

Женский костюм

Во второй половине 19 века Франция по-прежнему законодательница женских мод. В 50-е-60-е гг. модный женский костюм приобрел вычурные формы. Этот период в истории моды известен как «моды Второй империи». Платья в это время шили из шелковых и шерстяных тканей, из атласа, репса, штофа, бархата. В моде самые яркие расцветки — лиловые, ярко-розовые, красные. Отделкой служили искусственные цветы, бахрома, галуны, вышивки, кружева (особенно модными были кружева золотые). Кружева и вышивки теперь изготовлялись не вручную, а фабричным способом. Самой примечательной чертой женского костюма стал кринолин (от французского слова crine — «грива, конский волос»). Это была конструкция из ивовых прутьев, китового уса или металлических обручей, которую надевали под нижнюю юбку. Она позволяла придать юбке особую пышность. К 1860-му г. круглый каркас кринолина уступил место овальному.

Для женских платьев была характерна естественная длина талии и спущенная линия плеч. Под платьем обязательно носили туго зашнурованный корсет. Повседневные платья имели глухой лиф и расширенные книзу рукава. Бальные платья глубоко декольтировались и обычно были без рукавов. Как верхнюю одежду женщины носили шали, накидки, мантильи, пелерины, жилеты. Для визитов и прогулок надевали также приталенный жилет — казакин. Дополнением к туалету служили сумочка, лорнет и зонтик. В связи с охватившей высшие слои общества модой на путешествия возникла мода на дорожные и купальные костюмы. В 70-е-80-е гг. в истории моды наступила эпоха «позитивизма». Главной идеей этого направления была демонстрация богатства и благополучия. Костюм периода «позитивизма» перегружен деталями и украшениями, часто сочетал в себе ткани, различные по фактуре и цвету: шелк, бархат, шерсть, кружева, газ. Основные тона женских нарядов — темные, а в 80-е гг. появились платья светлых голубых, зеленых, розовых оттенков.

В моде — высокие и стройные фигуры, которые подчеркивались неотрезными по талии платьями, плотно охватывающими тело до середины бедер. Под платье надевали корсет с очень тугой шнуровкой, стягивавший всю фигуру до середины бедер. Сзади платье драпировалось, прикрывая турнюр — подушечку или подкладку из туго накрахмаленной ткани, за счет которой центр силуэта резко смещался назад. В 80-е гг. турнюры стали огромными, почти карикатурными, но в последнее десятилетие 19 века вышли из моды.

Бальные платья по-прежнему шили без рукавов, но у них появляется новая особенность — шлейф или подшитая к подолу складчатая оборка. Кроме того, в моду вошли платья с двойной юбкой. Верхняя юбка в таком наряде подбиралась со всех сторон, имитируя вместе с лифом жакет. Верхняя одежда осталась прежней: носили и различные жакеты, и накидки, особенно модной была кружевная бальная накидка «иллюзион». Маленький зонтик, перчатки, веер в виде опахала, боа из меха и перьев, черные чулки дополняли туалет.

Обувь

Распространенной мужской обувью во второй половине 19 века были штиблеты и ботинки на кнопках или со шнуровкой. Открытые туфли надевали только на балы. К визитке надевали только черные или лаковые ботинки или полуботинки. На лаковые полуботинки часто надевали фетровые гетры. В 50-е гг. мужская обувь была остроносой, а в 60-е годы в моду вошел тупой нос и высокий каблук. В 50-60-е гг. женщины носили туфли на каблуках и шнурованные ботинки. Повседневной женской обувью 70-х-80-х гг. были высокие ботинки, шнурованные или на пуговицах, на высоком или среднем каблуке.

Прически и головные уборы

В 1850-е годы у мужчин были в моде довольно длинные, расчесанные на косой пробор и завитые в локоны волосы. Носили также бородку и усы. В 60-е гг. модной стала сравнительно короткая стрижка, бакенбарды и усы. Самым популярным мужским головным убором оставался цилиндр, однако после 1850 гг. он перестал считаться обязательной принадлежностью одежды для выхода. Носили также жесткие («мелоны») и мягкие фетровые шляпы, широкополые панамы и «канотье» — жесткие круглые плетеные шляпы с плоской тульей и ровными полями. В 90-е годы излюбленным головным убором мужчин стал черный (изредка серый) «котелок» — нечто среднее между цилиндром и фетровой шляпой с узкими ровными полями и жесткой куполообразной тульей. Женщины в 50-е годы носили пышные шиньоны. Иногда волосы расчесывали на прямой пробор и укладывали сзади в сетку.

В 60-е годы вошла в моду прическа «а-ля-Стюарт»: часть волос поднимали надо лбом и укладывали в виде двух валиков, а часть спускали на плечи и спину длинными локонами. В 70-е-80-е годы женщины зачесывали волосы над висками высоко вверх, а на спину спускали длинные локоны. Иногда волосы укладывали в шиньон.

Женскими головными уборами во второй половине 19 века были маленькие шелковые или соломенные шляпки, часто с вуалью. Шляпки украшались цветами и лентами и завязывались лентами у подбородка. Носили также кружевные чепчики. В 60-е годы модным женским головным убором становится треуголка, украшенная перьями.

Украшения

Во второй половине XIX в. ювелирные украшения снова входят в моду. Женщины носят броши, серьги, кулоны.

Источник — «История в костюмах. От фараона до денди». Автор — Анна Блейз, художник — Дарья Чалтыкьян

Источник: mir-kostuma.com

Цвета женской одежды 19 века

Изначально в 19 веке в цвете были популярны только темные оттенки, которые смотрелись довольно-таки стильно, но не мрачно. Чуть позже в моду вводится голубой, зеленый, розовый и светлый тон.

Во время демонстрации богатства на одежде, которое называлось эпоха “позитивизма” вся одежда вышивалась дорогим узором, декорировалась различными элементами, а при изготовлении костюмов использовался шелк, бархат, шерсть, кружева и другое.

Как одевались во второй половине 19 века?

Смотреть галерею

Если вам нравится одежда в стиле 19 века, то вы должны знать о том, что на протяжении всего столетия мода постоянно менялась, причем радикально. Если в начале века модным был стиль ампир, который проповедовал естественность и простоту, то ему на смену вновь пришли громоздкие платья, нижние юбки и прочие детали.

В частности, женщины опять начали носить тугие корсеты, которые делали талию более тонкой. Кроме того, популярным становился кринолин — металлическое кольцо, которое поддерживало нижние юбки, делая бедра более пышными. В некоторых странах юбки имели длинный подол, который скользил по полу.

В дальнейшем на смену кринолину пришел турнюр — металлический каркас особой формы, который изготавливали из металла или китового уса. Такое приспособление давало возможность собирать юбки сзади в пышный узел, который украшали большими бантами. Одновременно платье тесно облегало бедра спереди.

Как раньше одевались женщины зимой?

Что было модно в 18, 19 и 20 веках? Насколько теплыми были зимние вещи, и какие элементы гардероба дожили до наших дней? Подскажет модный исторический словарь от портала Кировчанка.ru.

Что мы, жительницы 21 века, носим в холодное время года? Шубки и меховые пальто, пуховики с самыми современными утеплителями, мембранную одежду и обувь, термобелье… К нашим услугам все богатство инновационных тканей, материалов, технологий. Не говоря уже о разнообразии модных тенденций: натуральный и искусственный мех, расцветки, фасоны, длина и декор — на любой вкус и случай.

Интересно, а как обстояли дела с зимним гардеробом у наших предшественниц — женщин, живших 100, 200, 300 лет назад? Что они носили, чтобы спастись от морозов и при этом быть красивыми и стильными? Ведь желание хорошо выглядеть близко представительницам прекрасного пола  во все времена, вне зависимости от сезона.

Мы составили для вас специальный модный словарь, который поможет представить, как менялся женский зимний образ в разные столетия, от бурок и пардессю до шугая. Вам знакомы эти слова? Если нет — советуем изучить наш словарь. Он не совсем обычный — все названия мы расположили не в алфавитном, а в хронологическом порядке для того, чтобы было удобнее представлять перемены, происходящие с зимним гардеробом.

Одежда

Душегрея — женский верхний наряд с узкими длинными рукавами, сохранивший популярность вплоть до начала 20 века, особенно в сельской местности. Впереди — разрез и много пуговиц, сзади — складки, заложенные у пояса. Известен и другой вариант покроя — без рукавов, на лямках, такая душегрея надевалась поверх сарафана. Интересно, что душегреи носили женщины всех сословий, от крестьянок до знатных боярынь. Те, у кого была возможность, конечно, шили душегреи из дорогих материалов, а воротник и подол отделывали бахромой, украшали вышивкой, золотыми нитями и бисером. Для тепла душегрея «сажалась» на подкладку из ваты и подбивалась заячьим мехом.

Нагольная шуба — старинное русское одеяние, которое носили обязательно мехом вовнутрь. Крестьяне чаще всего шили шубы из овчины, люди более знатные — из песца, рыси, горностая. «Нагольная» означает «не покрытая сверху тканью», т. е. просто из грубых, голых шкур. Богачи презрительно звали крестьян в таких шубах «нагольщиной», отсюда и пошло название. Кстати, нагольная шуба чем-то напоминает современную дубленку. Тот же приницип: мех — внутри, кожа — снаружи.

Шугай — короткая зимняя шубка, распространенная начиная с допетровской Руси. Интересна она тем, что является чуть ли не единственным примером женской одежды, открывающей линию талии (ведь в старину женщины чаще всего носили исключительно просторные вещи до пола, не показывающие фигуру). Нижняя часть шугая — хорошо знакомая современным модницам баска, которая собиралась на поясе в трубчатые складки. Рукава и подол было принято отделывать беличьим мехом.

Еще одна деталь: шугай носили как с рукавами, так и внакидку — то есть, продевали руку только в один рукав, а второй набрасывали на плечо и придерживали при ходьбе.

Каррик — фасон пальто, придуманный англичанами и пришедший в Российскую империю вместе с модой на все английское. По сути, каррик — свободное двубортное пальто, а главная его «фишка» — множество пелерин-накидок, покрывающих плечи: их могло быть от 3 до 16! Кстати, изначально это пальто создавалось как мужской театральный костюм, а уже потом получило более широкое распространение, в том числе, среди дам.

Пардессю — длинная верхняя одежда по типу пальто, вошедшая в моду во времена Александра II. Отличительная особенность — простеганная ткань, отложной «английский» воротник и мужской крой (поскольку изначально пальто позаимствовано именно из гардероба мужчин). Несмотря на необычное название, такая модель вам наверняка знакома — это классика, и ее можно часто встретить на улицах (разумеется, уже в более современном варианте).

Ротонда — широкая, длинная накидка-пелерина на меху, без рукавов. Была популярна в России вплоть до конца 19 века, пока в одежде преобладали фасоны платьев с широкими юбками. Такой женский силуэт с круглыми, плавно ниспадающими линиями и правда вызывает ассоциации с садовыми павильонами-ротондами, чрезвычайно модными в архитектуре того времени.

Обувь

Сафьяновые сапоги — праздничный вариант обуви в царской России как для мужчин, так и для женщин. Позволить такую нарядную пару могли себе не все. Сафьяновые сапоги шились из кожи козы, которую специально вымачивали в известковом растворе, а затем тщательно полировали камнем, чтобы получить блестящую поверхность. Окрашивали обычно анилиновыми красителями, дополнительно коже придавали специальный декоративный эффект — шагрень. Голенище таких сапог иногда срезали наискосок так, чтобы передняя часть была выше задней и украшали вышивкой.

Бурки — «привет» из 1920-30-х годов. Это войлочные сапоги, напоминающие «городской» вариант валенок, поскольку ступня и задник были выполнены из кожи. На голенище иногда нашивали кожаный ремень — затянутый, он препятствовал попаданию снега внутрь обуви. Любопытно, что популярность бурок в наши дни возвращается — теперь это не просто теплая и удобная обувь, но и модный тренд.

«Прощай, молодость» — настоящий символ советской эпохи! Боты или полусапоги с войлочным или суконным верхом, молнией впереди, на добротной резиновой подошве — их помнят многие. Свое ироничное название боты заслужили за немного нелепый, старомодный вид. Однако их носили не только пенсионеры. По причине удобства, тепла и дешевизны в таких ботах ходили студенты, рабочие, дети, мужчины и женщины.

Аксессуары

Мех. Лиса (особенно черно-бурая и белая серебристая), бобр, соболь, куница, горностай — в дамской одежде 19 века все эти виды меха использовались только в качестве оторочки (для красоты) или подкладки (для тепла). Редко — для пошива целых шуб, к которым мы привыкли сейчас. Позже, на рубеже веков, все изменилось, и меховые пальто стали настоящим символом роскоши и богатства.

Муфта — элегантное дополнение к зимним шубкам. Муфты шили из меха или бархата с меховой опушкой, украшали лентами, перьями, камнями. В моде были целые гарнитуры: воротник плюс муфта или шапочка плюс муфта. Для женщин из более простых семей муфты были не украшением, а практичным аксессуаром, выполняя сразу несколько ролей — и перчаток, и сумочки.

«Менингитки» — такое название получили в СССР изящные полушляпки в стиле нью-лук, созданные франзцускими дизайнерами в 1940-50-х годах. Название действительно меткое — маленький очаровательный головной убор, почти не закрывающий затылок, с трудом мог защитить от неласкового ветра и мороза, в такой легкомысленной шляпе недолго и заболеть! Правда, отъявленные советские модницы все равно носили «менингитки» — их шили из фетра, плюша и меха, а некоторые даже вязали сами.

Теплые колготки, которые сейчас мы носим в холода, были для женщин небывалым делом. А между тем, они были очень нужны — ведь даже в морозы было не принято носить брюки (они вошли в наш гардероб где-то в 70-х годах). Поэтому зимой под теплую юбку надевали хлопчатобумажные либо шерстяные панталоны до колен. А к ним — плотные хлопчатобумажные чулки.

Конечно, мода — дама капризная и меняется очень часто, поэтому и боты, и «менингитки», и уж, тем более, пальто «каррик» с множеством воротников сегодня выглядят, скорее, как музейные экспонаты. Но, как известно, дизайнеры частенько обращаются за вдохновением к тенденциям прошлого, используя их на новый лад. Как вы думаете, ждет ли нас в ближайшее время возвращение каких-то фасонов и моделей, популярных раньше?

Не является рекламой.

История моды 19 века — основные направления и история развития.

Поделиться статьёй:

Содержание:

Даже люди не увлекающиеся модой могут легко сказать какие платя носили женщины в 18 веке и какие наряды украшали женщину в начале 20-ого века. А вот история моды 19 века не многим известна. Читая про моду прошедших столетий порой задаешься вопросом – как от шикарных целомудренных платьев в пол и элегантных костюмов мы пришли к хипстерам и девочкам-барби.

Стили моды 19 века: парад тканей

 

 

Классицизм (Конец XVIII века)

Для этой эпохи характерны строгость линий кроя, четкость пропорций, простота форм. Женский силуэт – это раздутая в боках юбка, которую старательно украшали рюшками и нескончаемыми оборками. Именно в это время положено начало моде на фантазийные прически и парики, сложные (даже с точки зрения архитектуры) сооружения на голове. Мужская мода не осталась без внимания и в 19 век мужчины гордой походкой вошли в камзолах с роскошной вышивкой и кружевными воротниками-жабо.  

Ампир (XIX век)

В начале века женщины, наконец, смогли вздохнуть свободно, так как были полностью освобождены от корсета. В моду вошли легкие прозрачные платья, которые были больше похожи на шикарную штору, обмотанную вокруг женского тела.

Романтизм (XIX век)

Мода Европы 19 века возвращает кринолин и пышные формы платьев, под которыми тело практически скрывается. Платья с низко опущенным плечом, широченными рукавами, узкой талией и декором в виде лент, кружев и знакомых нам уже оборок. Кстати, оборки добавляли везде – они были даже на шляпах.  Модерн (конец XIX – начало XX в.)Формы платья стремительно меняются – наряды стали тяжелыми, шились из плотной ткани, добавились турнюры, зрительно увеличивающие нижнюю часть торса.

Мода начала 19 века: французская революция

Девятнадцатый век во Франции начался с переворота и не только на уровне всей страны, но и модных течений. Протеста ради парижанки начали игнорировать короткие чулки и панталоны и сделали выбор в пользу длинных штанов и коротких фраков. Прежде замысловатые женские наряды сменились на простые платья и одежду в греческого стиля. Главными цветами костюмов символично стали синий, белый и красный. Мода в начале 19 века диктовала свои правила и девушки повсеместно стали выбрасывать свои парики и отказываться от невероятных десятиэтажных причесок. С этого момента ничего искусственного – укладки только из натуральных волос, никакой косметики и пудры. Особое внимание стоит уделить прекрасным платьям в стиле ампир. Пик их популярности пришелся на времена Наполеона I, но потом платья прошли «адаптацию» к суровому европейскому климату – добавились рукава, вырез на груди уменьшился. Вместо легких тканей для пошива стали использовать бархат, украшая наряд богатой вышивкой.

Эпоха романтизма Женская мода середины 19 века привнесла в дамские костюмы страстные и мечтательные нотки, и наряды весьма сильно изменились. Теперь греческие мотивы ушли на второй план, и верх взяли классические платья. Лиф платьев стал подчеркивать красоту женской груди, юбка слегка укоротилась (до щиколоток), а линия талии в крое вернулась на свое законное место. Модные в то время широкие рукава только усиливали визуальный эффект тонкой талии, который диктовала мода 19 века, платья были умопомрачительно женственными и подчеркивали все прелести фигуры. Впрочем, как и сегодня, роль деталей в женской моде в 19 веке была велика. К платью нужно было обязательно подбирать шаль, пелерину, муфту и зонтик. Писком моды в то время было боа – своего рода шарф из меха или перьев.  

Мода конца 19 века: фантазийные сооружения

Мода 19 века в Европе по-прежнему строилась на предпочтениях Франции. В шестидесятые дамские наряды были особо вычурными и чрезмерно роскошными, это была «мода Второй империи». Для моды второй половины 19 века характерны платья из шерстяных и шелковых тканей, репса, штофа, атласа и бархата. Расцветки самые яркие — цвет фуксии, лиловый, красный. В качестве декора служила богатая вышивка, бахрома, искусственные цветы и кружево (особенно золотое). И если ранее кружево изготавливалось фабричным способом, то теперь декор стали делать вручную. Знаменательной чертой моды в конце 19 века стал кринолин, представляющий собой  конструкцию из ивовых прутьев, металлических обручей и китового уса. Это «сооружение» надевали под нижнюю юбку, чтобы придать платью пышности.  

Мужская мода в 19 веке: брючные метаморфозы

  • Главное нововведение мужской моды 19 века – это строжайшее разделение одежды по назначению. Выделяли визитный, домашний, бальный и повседневный костюмы.
  • Для мужчин мода того времени уготовила белые рубашки на пуговицах с отложными или стоячими воротничками. К шестидесятым стали модными манишки, которые пришли на смену рубашкам.
  • Мужские брюки тоже прошли через ряд изменений. К примеру, в 50-е брюки были на штрипках, в 60-е штрипки исчезли. В 70-80-е года на брюках появились лампасы, и поменялся крой, который предполагал сильное расширение книзу. Под конец столетия были провозглашены модными брюки «французского» покроя — зауженные книзу и немного мешковатые. В основном брюки шились из ткани в клеточку или полосочку.
  • К бальной одежде относился фрак — цветной или черный, который дополняли специальным фрачным плащом. К фраку также полагалось надевать белый жилет.
  • Как уже говорилось ранее, мода в 19 веке предполагала деление одежды  по функциональному назначению. Для визитной одежды специально изобрели совершенно новый для того времени вид костюма — визитку. Костюм был однобортным, имел закругленные фалды, а также отрезную талию. Если «визитка» была черной, то к ней полагалось надевать серо-черные полосаты брюки («визиточные») и однобортный жилет — черный, цветной или белый..
  • В конце столетия на пике популярности был «костюм для курения», он же смокинг. Правда, носили его, в основном, только молодые люди. К смокингу полагались черные брюки с шелковыми лампасами.
  • Домашней одеждой у мужчин считались жакеты и блузы из бархата.
  • Верхняя одежда для мужчин имела завидное разнообразие: пальто с пелериной, меховая длинная шуба, пальто «сак», длинный плащ без рукавов, короткое пальто в талию со шнуровой отделкой («бекеша»).
  • Галстук в 50-е-60-е года 19 века имел вид банта, и только к 70-м годам появился известный нам ленточный галстук.

Пройдите обучение на онлайн-курсе стилистов-консультантов и узнайте все об истории моды. 

Поделиться статьёй:

Платье 19 века . Как одевались женщины в 19 веке

Женское платье – одно из самых удачных изобретений человечества, ведь только оно способно наделить свою обладательницу очарованием, в котором есть особая грация и загадка. Начиная рассказ о том, что собой представляет платье 19 века, следует отметить, что его длина никогда не поднималась выше щиколоток. Укорачиваться этот предмет одежды стал уже в стремительном 20-м веке.

Каким было платье в начале 19-го века

История одежды самым тесным образом связана со стилями, господствовавшими в искусстве той или иной поры. Начало XIX столетия отмечено появлением в Европе стиля ампир. Это название произошло от французского слова «империя» и апеллирует к военным успехам Наполеона, которого буржуазия обожала. От уходящего в историю классицизма ампир отличался большей торжественностью и помпезностью.

Вместо нежных цветовых переливов он предложил выразительные контрасты. А линии костюма напоминали собой высокие стройные колонны. Чтобы сходство было наиболее полным, в изготовлении платьев использовали плотные однотонные ткани с симметричными узорами в отделке. Струящийся силуэт позволяли создать тонкие ткани – газ, муслин, батист, которыми обшивали плотную основу наряда. Пропорции оставались теми же, что и в XVIII веке – высокая талия и прямая юбка в соотношении 1:6. Зато декоративных деталей было намного больше: рюши и оборки, кружева и вышивка. Платье 19 века (начала) имело низкое декольте и рукав-фонарик на манжете. Нередко оно украшалось шлейфом. Дополнением наряда могла быть шаль – шелковая или шерстяная, с бахромой или каймой в виде орнамента.

Как менялся фасон

К началу тридцатых годов 19-го столетия высокая талия стала возвращаться на свое законное место. Царивший в искусстве романтизм воспевал чувственность и «нездешние» миры, а в стиле одежды требовал, чтобы фигура казалась утонченно-хрупкой. Вместо стройной и неприступной античной богини, женщина напоминала теперь легкую изысканную статуэтку. В моду вошли узкие корсеты, платье должно было подчеркивать тонкость талии его обладательницы. Чтобы визуально усилить этот эффект, дизайнеры расширили юбки, которые стали напоминать колокол, и уменьшили их длину. Платье 19 века открыло изящные женские щиколотки и потребовало элегантных чулок в качестве аксессуара. Изюминкой нового стиля стал особенный крой рукава – так называемый gigot («баранья нога»). Рукав был очень широким в плече, и сильно сужался от линии локтя к манжете. Декольте предназначалось для вечерних выходов в свет, днем же дамы прикрывали его косынками, шалями или пелеринками. Платье щедро декорировалось лентами и кружевами.

Платье 19 века: сороковые и пятидесятые годы

В этот период корсеты затягивали талии еще туже, а юбки расширялись за счет обилия нижних слоев. Самая нижняя юбка изготовлялась из конского волоса и плотного льна, так родился термин «кринолин». Длина платьев вернулась к прежней, силуэт рукавов стал не столь вычурным, как десятилетие назад. Украшения на одежде тоже стали сдержанней. В 50-х годах кринолины стали делать из китового уса или даже из стальной проволоки. Они были большими и очень напоминали круглую птичью клетку. Юбки были невероятно широкими. Горизонтальные воланы в несколько рядов украшали их внизу. Вошел в моду белый воротничок и манжеты. Сияющие шелка из Лиона были самым востребованным материалом, из которого шилось и бальное платье 19 века, и изысканный наряд для летней прогулки. Правда, первые дополнялись еще роскошными украшениями.

Турнюры и фижмы

К концу шестидесятых годов силуэты платьев изменились.

Сзади они были объемными и пышными, зато спереди и с боков стали узкими и плоскими. Такой эффект достигался за счет использования накладных элементов – турнюров, которые помещались сзади ниже линии талии. Объем нижней части платья подчеркивался складками ткани на спине. Спереди нижнюю часть платья украшала отделка из вышивки, бантов, кружев или плиссировка. Силуэт казался стройным и сказочно изящным. Изобилие декоративных элементов отличает женские платья 19 века 70-80-х годов. Чем сложнее и изобретательнее украшения, тем лучше. Воланы, фестоны, вышитые жемчугами узоры и т. д. скрывали от глаз естественную фигуру дамы. Лишь одним стилевым исключением из правила стало так называемое платье «принцесса», оно было цельнокроеным и открывало взору натуральные очертания фигуры.

Переходное время

Конец 19-го столетия и начало нового века прошло под знаменем модерна. Эстетика искусственности в моде прошлого уступила место прагматично-естественным силуэтам. Турнюр сменился на трен – длинное, собранное в сборки, полотно позади. Лиф стал более облегающим и узким. Платье в стиле 19 века (конца) имело характерный S-образный силуэт: «голубиная грудь» уравновешивалась пышной задней частью. Постепенно юбки приобретали более простую, клешеобразную форму, ворот платья становился высоким и закрытым. Вспыхнувшая было мода прошлого на рукава «баранья нога» быстро угасла, уступив место простым контурам.

Французский вкус

Законодательницей мод, как и в прежнем столетии, оставалась Франция. Парижские фасоны беспрепятственно «шагали» из страны в страну, не миновав даже ортодоксальной Японии. Дизайнерские разработки галльских кутюрье определяли облик платья 19 века (фото). Англия откликнулась более сдержанными моделями в плане открытых частей тела, Россия строго придерживалась заданных форм. Германия внесла коррективы в предложенные образцы, сообразуясь со своим несколько прямолинейным отношением к действительности.


Бальное платье 19 века

Современники вспоминали, что балами той поры можно было любоваться как античными барельефами или этрусскими вазами. Столь дивными и занятными были женские наряды. Обязательным элементом было декольте: глубокое — у замужних дам, и менее вызывающее — у незамужних. Длинные, переходящие за линию локтей вверх перчатки белого или слоновой кости цвета, пышный веер, обувь на устойчивом и невысоком каблуке – детали женского бального костюма. Возраст определял фасон наряда. Молодежь красовалась в изящных невычурных светлого тона платьях, тогда как женщины постарше демонстрировали великолепие дизайнерских изысков во всю мощь. Но в том и другом случае женщина на балу 19-го столетия напоминала изысканно приготовленный бисквитный торт со сливками и кремом.

от кафтанов и капотов к сюртукам и салопам / Новости города / Сайт Москвы

Русская мода коренным образом поменялась на заре XVIII столетия: сменить национальную одежду на общеевропейскую решил царь Пётр I. 4 января 1700 года он издал указ, в котором повелел придворным мужского пола носить «венгерский» кафтан вместо «московитского». Через год последовал ещё один, более радикальный. Всем, кроме священников и дьяконов, а также пашенных крестьян, следовало «носить платье Немецкое верхния, Саксонския и Французския, а исподнее, камзолы, и штаны, и сапоги с башмаками, и шапки — Немецкия; а женскому полу всех чинов носить платье, и шапки, и кунтыши, а исподния, бостроги, и юпки, и башмаки — Немецкия ж, а Русского (платья) и Черкесских кафтанов и тулупов и штанов и сапогов никому не носить». За появление в русском платье в Москве штрафовали, а за шитьё и продажу грозило наказание.

Элита русского общества вышла на орбиту европейской моды уже к XVIII веку. Одежду шили московские портные в и привозили торговцы из Европы. Постепенно развивалась индустрия моды, а разговоры о том, что модно носить, прочно вошли в жизнь.

Советы модницам и модникам XIX века

Писать о моде в некоторых журналах и газетах начали в первой трети XIX столетия. Такой раздел с картинками новейших «парижских костумов» был в литературно-общественном журнале «Московский Меркурий», популярном у дворян. В 1803 году он рассказывал московским щеголям и щеголихам, что «в Париже холодное время заставило всех одеваться по-зимнему: не носят только лебединых опушек, атласа и бархата. Капоты в великом употреблении: делают их из тёмно-зелёной, или жонкилевой, тафты, также из соломы, плетёной с шёлком, очень полные и с широкими выпусками; А обшивают лентою, сложенной переломленными складками, или густою сборкою из вырезанной тафты.… У жёлтых соломенных шляпок заворачивают крыло спереди и опускают поле до шеи. Волосы на затылке должны быть плотно острижены».

А вот описание модных в начале XIX века кафтанов: «Кафтаны на молодых людях очень короткие и чрезвычайно разнополые, узкие внизу и широкие в плечах, а около рукавов настоящим мешком; и чем более морщин на спине, тем лучше. Словом сказать: если хочешь быть одет по моде, то надобно только велеть скроить кафтан по чужой мерке».

В 1820–1830-е годы модные картинки регулярно печатал и журнал «Московский телеграф». Рубрика «Парижские моды» сообщала обо всех новостях, например: «Модистки употребляют иногда для капотов шёлковую материю цвета жёлтого райской птички или белую материю с зелёными сеточками в больших квадратах». Или: «На прогулке у щеголихи пояс и завязки пелеринки должны быть такого же цвета, какого уборка шляпки. Платья для прогулок, как полагали ещё с весны, делаются очень короткие, и для того дамы носят штиблеты или сапожки и полусапожки со шнуровкой по бокам».

В 1829 году в Москве вышла книжка для мужчин под названием «Описание и рисунки сорока фасонов повязывать галстух». Бытовало даже выражение «щёголи московские». Употребляли его иногда всерьёз, а иногда и с иронией.

Дворянская и купеческая мода

Одежда и даже ткань, из которой её шили, была признаком принадлежности к определённому сословию, социальной группе. В первой половине XIX века респектабельный дворянин носил жёсткий воротничок с галстуком, а крестьянин — косоворотку. Брюки тоже носили по-разному: горожане — навыпуск, а приехавшие в город крестьяне или мастеровые заправляли их в сапоги.

Купчихи и мещанки до замужества носили скромные платья. После свадьбы они надевали одежду из более дорогой материи (плотного шёлка, шёлка с шерстью) и обязательно — головные уборы. Во второй половине XIX века это могут быть чепец или наколка на голову.

Купчихи не так часто следовали изменчивой моде, как дворянки. Больше, чем фасон платья, их интересовало качество ткани. На московских текстильных фабриках производили как недорогие ткани, так и дорогие шёлковые. Сырьё для последних везли из Италии, Турции, Персии, Шемахи. Они шли на платья и платки.

Шубы и шали для суровой зимы

В XIX веке мода в Москву приходила из Европы. Но климат и условия жизни её меняли. Необходимыми предметами одежды были шубы, шали, шапки. Немало было в Москве мастеров-шубников. Например, согласно «Новейшему и любопытнейшему указателю Москвы» за 1829 год, мастер Пшонников принимал клиентов в Ветошном ряду. В указателе говорилось, что «сия лавка весьма богата всякими мехами, и притом хозяин оной по основательности заказывающим вновь делать как-то шубы и салопы в скором времени исправно выполняет». Шили шубы и другие популярные мастера: Гагемейстер и Курочкин на Тверской, Васильев на Малой Никитской.

Из-за холодов женщины носили шали осенью, зимой и весной. Кашемировые до 1820-х годов везли из Азии, а потом, учитывая большой спрос, стали производить на московских фабриках. «Журнал мануфактур и торговли» в 1829 году писал: «Шали как предмет роскоши претерпели много гонений; но, невзирая на то, употребление их не уменьшились, а ещё более и более увеличивается. Причина сего кажется та, что их нельзя причислить к тем предметам пустой прихоти, которые служат только нарядом или убранством, не принося никакой пользы, каковы суть, например, кружево, блонды, дорогие вышивки и прочее. Шали, кроме того, что они придают красоте более грации прелестною драпировкою, служат ещё защитой от суровости климата, сохраняют теплоту и здравие».

Модные лавки Москвы

Больше всего модных магазинов и мастерских по производству одежды было в Китай-городе и на Тверской, на Кузнецком Мосту и Мясницкой. В 1830–1870-е годы множество лавок, где продавали одежду, было в Китай-городе. В Верхних торговых рядах, в Панском ряду торговали «дамскими модными уборами, разными шёлковыми материями и мехами», в Скорняжном ряду — мехами, в Шапошном — «шляпами и картузами», в Большом Золотокружевном ряду — «ситцами и гарусами».

На Кузнецком Мосту и на Мясницкой уже с 1820-х годов были магазины модной европейской одежды, о которых упомянул ещё А.С. Грибоедов в комедии «Горе от ума» (1824):

«А все Кузнецкий Мост, и вечные французы,

Оттуда моды к нам, и авторы, и музы:

Губители карманов и сердец!

Когда избавит нас творец

От шляпок их! чепцов и шпилек!

И булавок,

И книжных и бисквитных лавок!»

Например, торговлю «модами» на Кузнецком Мосту в 1830—1840-е вёл магазин француженки Виктории Лебур. Реклама гласила: «В этом магазине можете найти большой выбор шляп, чепцов <…> и также всякого сорта модных шёлковых и других новейших товаров. Госпожа Лебур также принимает заказы платьев, мантилий, салопов, всякого рода приданого, всё это исполняется в самом скорейшем времени и в надлежащей точности».

Иностранок ценили за «знание модных тенденций из первоисточника». В 1869 году в Москве среди владелиц 22 модных магазинов, торговавших готовой одеждой из Европы, было три француженки, три немки и одна бельгийка. Почти все иностранки, продававшие одежду и обувь, оставались в подданстве своих стран. В Россию они приезжали, чтоб заработать капитал, а потом возвращались на родину.

Мода коснулась и причёсок. В Москве уже по справочнику 1848 года числилось 11 знаменитых парикмахеров. Например, Калинов принимал клиентов на Петровке, Климов на Лубянке, Глазов на Пречистенке, Агапов на Ленивке, Кологривов на Мясницкой. Среди популярных шляпных лавок — Брехова на Ильинке, французов Дюлу и русских мастеров Травкина и Беляева на Кузнецком Мосту.

Обувь в Москве делали сапожные мастерские (сапоги считали мужской обувью) и башмачные (они производили женскую). Среди сапожных мастеров популярны были Поляков на Знаменке и Заварский на Петровке. Готовую обувь привозили из Тверской губернии, где ещё с конца XVII века её делали из кожи. Например, с 1825 года в Москве славилась модная и добротная обувь фирмы «Королёв Михаил Леонтьевич». С 1850-х годов она стала крупнейшей в городе по производству и продаже обуви.

С последней четверти XIX века в Москве развивается розничная торговля в пассажах — Солодовникова, Голофтеева, «Мюр и Мерилиз». Одним из таких крупных пассажей стали Верхние торговые ряды (ныне ГУМ), открытые в 1893 году. Здесь модно-галантерейный товар предлагали покупателям 76 розничных магазинов. Они торговали модной одеждой, бельём, мужскими и дамскими шляпами, платками, зонтиками, кружевами, шёлковыми лентами.

Магазины для щёголей

Московские мужчины франтили не меньше женщин, поэтому из Европы везли одежду и для них. В 1851 году на Моховой, в Доме Истомина, открылся магазин модной мужской одежды немца Тёпфера. Владелец его не скромничал и в рекламе написал, что магазин «снабжён всем, что только требуется для мужского туалета, почему заведение это и названо „Магазин мужских нарядов“. Действительно, в нём найдёте всё от головы до ног, и смело можем сказать, что взойдя в магазин (в глубоком negligee), вы употребите времени не более, сколько требуется одеться, и выйдете оттуда в полном смысле одетым, потому что магазин этот снабжён большим количеством белья из лучшего голландского полотна, галстухов, ежедневных и бальных жилетов, как зимних, так и летних, фраками, сюртуками, пальто, <…> и, наконец, найдёте то, что даже не принадлежит к портному мастерству, а именно: большой выбор енотовых шуб».

Магазины готовой одежды и слава модельера

Почти до самого конца XIX века шитьё было по преимуществу индивидуальным, как и изготовление обуви и головных уборов. Согласно сведениям, поданным московскому генерал-губернатору, в 1840 году среди почти трёх тысяч ремесленных заведений Москвы 406 были портновскими, а 85 — шляпными, шапочными и картузными.

Но в 1830–1840-е годы появляются и магазины готовой верхней одежды. Магазин Белкиной располагался в Сущёвской части. Его реклама гласила: «Манто готовых, летних и зимних, разных мантилий и мехов, товарное депо Белкиной в Сущёве в приходе Казанския Божией Матери».

А в 1890-е годы производство готовой одежды становится новым направлением в индустриальном развитии. «Перечень промышленных предприятий 1897 года» даёт сведения о 13 предприятиях, в том числе восьми в Москве. 22 рабочих фирмы «Мария Надежина-Черкасова», носившей имя хозяйки, производили меховые изделия: шубы, ротонды, муфты, шляпы. На другой фабрике, принадлежавшей Клавдии Муравьёвой и находившейся в Московской губернии, шили мужские и женские пальто, которые потом продавали московские магазины. У Муравьёвой работали только мужчины (25 человек).

В эти же годы пришла слава к модельеру Надежде Ламановой (Андруцкой). Она держала мастерскую и розничный магазин модных и модно-галантерейных товаров на Большой Дмитровке. Её клиентами были не только ведущие московские актрисы (например, Гликерия Федотова), представительницы аристократии и купечества, но и лица из императорской семьи, в том числе императрица Александра Фёдоровна и великая княгиня Елисавета Фёдоровна. К.С. Станиславский пригласил Ламанову изготавливать костюмы для Художественного театра. Ежегодно она ездила в Париж, где общалась с ведущими французскими модельерами и закупала товар. В её пошивочном ателье на Тверском бульваре в Москве, по рассказам современников, работали 300 портных.

Модные москвички в ХХ веке

Как менялся образ, привычки, занятия москвичек на фоне основных событий ушедшего века, можно увидеть на фотографиях с передвижной выставки «Москвички. Век двадцатый». Здесь обычные крестьянки, кухарки, няни и горничные начала прошлого столетия, простые горожанки 1930–1980-х годов: школьницы, телефонистки, художницы и инженеры. А ещё участницы парадов физкультурников, конкурсов красоты эпохи 1990-х годов и популярные артистки. Среди советских знаменитостей — Белла Ахмадулина, Ия Саввина, Александра Пахмутова, Анастасия и Марианна Вертинские.

от Античности до наших дней

Детской моде всего-то чуть больше пары веков. Само её понятие возникло лишь в конце XVIII века. А до этого детская одежда ничем не отличалась от взрослой. Ну разве что размерами. Связано это было с, мягко говоря, несовершенной медициной и, как следствие, высокой детской смертностью. Родители, воспринимали это философски, а потому, как это ни жестоко и странно звучит, старались к детям до трёхлетнего возраста особенно не привязываться. Другие времена — другие нравы.

Филипп де Шампань. Дети Хаберта де Монтмора, 1649

 

Детство было коротким: ребёнка стремились как можно раньше выпустить во взрослую жизнь. Да и младенчество было не сахар. Малыша пеленали настолько туго, что тот не мог пошевелиться. Любое движение считали для ребёнка опасным. Как только дитя вырастало из пелёнок, его облачали в одежду его сословия. Любопытная деталь: до конца аж XIX века понять пол одетого ребёнка было делом весьма затруднительным — и девочки, и мальчики до семилетнего возраста носили длинные платья или рубахи. Но обо всём по порядку.

 

Античность

В Древнем Египте дети всех сословий обходились без одежды. Совсем. Благо, климат это позволял. Носили они лишь украшения да так называемый локон юности, который им состригали по достижении подросткового возраста. После этого отрок надевал набедренную повязку, ничем не отличавшуюся от тех, что носили взрослые. Вот, пожалуй, и весь гардероб.

Мальчику в Древней Греции примерно до 16-летнего возраста полагалось носить короткую хламиду. Это кусок ткани, который скреплялся на правом плече или на груди пряжкой — фибулой. Не слишком-то комфортное одеяние для подвижного ребёнка. Повседневной же одеждой юноши была короткая тонкая рубаха — хитон. Поверх него обычно накидывали гиматий, который представлял собой большой прямоугольный кусок ткани. Его можно было по-разному драпировать вокруг тела. Также молодёжь наряду с воинами носила хламис, плащ овальной или полукруглой формы.

Древние римляне облачали в туники малышей с их первых шагов. Как только ребёнку исполнялось пять лет тунику сменяла взрослая одежда — тога с драпировкой.

 

Средневековье

Агноло Бронзино. Портрет Биа Медичи, дочери Козимо Медичи, 1542

 

В Средние века детская одежда целиком и полностью копировала взрослую. Мальчиков и девочек до четырёхлетнего возраста наряжали в женскую одежду, поэтому отличить их друг от друга было практически невозможно. Сначала надевали рубашку из льна, потом — платье и передник поверх… корсета. Да-да, вы не ослышались! Дети с четырёхлетнего возраста были вынуждены носить корсеты, а ещё парики или напудренные волосы. С навязыванием детям взрослой моды боролся знаменитый французский мыслитель и педагог Жан-Жак Руссо. В своём труде «Эмиль, или О воспитании» он призывал отказаться от сковывающих конструкций в детской одежде. В этом его поддерживали многие, но детские корсеты не упразднили, а всего лишь немного смягчили.

 

XVIII–XIX века

Периодом зарождения детской моды считается XVIII век. Во Франции и Англии начинают шить пиджаки «специально для мальчиков» и платья «специально для девочек». В конце XVIII века дети носили пристёгивающиеся к поясу подштанники, поверх которых надевались длинные панталоны — их оборки выглядывали из-под подолов 5-7-летних детей. Мальчики постарше носили приталенные костюмчики, а девочки — платья, которые лишь размерами отличались от платьев их матерей.

Томас Гейнсборо. Братья Эдуард и Томас Томкинсоны, 1784

 

В XIX веке с приходом стиля ампир дети в буквальном смысле вздохнули с облегчением. В моду вошла естественность и простота. Мальчики стали носить рубашки с кружевным воротником и комфортных брюках с высокой посадкой. Девочки ходили в платьях с короткими рукавами и широкой шёлковой лентой под грудью.

Как раз в этот период всё чаще стал подниматься вопрос об отмене для детей одежды взрослых фасонов. С лёгкой руки знаменитой художницы Виже Лебрен в моду вошли матросские костюмчики.

Франц Ксавер Винтерхальтер. Портрет Альберта Эдуарда, принца Уэльского, 1846

 

В середине XIX века корсеты и кринолин вновь оказались на пике моды в Европе. Каркасы из китового уса или металла не миновали и одежду для девочек. Также дети знатного происхождения носили белые батистовые сорочки, отделанные кружевом.

В 1870-х годах на смену кринолиновым юбкам пришёл турнюр. Это несколько подушек или металлических полос, которые располагались сзади под платьем ниже талии. Такая конструкция придавала фигуре пышность. Несмотря на то, что турнюры были частым объектом шуток и карикатур, мода на них держалась долго. Турнюры носили как взрослые дамы, так и девочки. Мальчикам тоже приходилось не сладко. Их заставляли носить тяжёлые мундиры и жёсткие крахмальные воротнички, натиравшие шею.

В начале XIX века детскую одежду можно было увидеть на страницах модных журналов. Девочки начали носить более короткие платья, а мальчики — куртки простого фасона. Несмотря на то, что повседневная одежда для детей стала удобнее, мальчикам-подросткам всё ещё предписывалось носить цилиндры и галстуки и даже ходить с тростью.

В середине XIX века в моду вошли национальные костюмы. Мальчиков наряжали в шотландские куртки и венгерские кафтаны, стилизованные косоворотки и шаровары. Во второй половине столетия открылись магазины готового платья, в которых наравне со одеждой для взрослых можно было купить и одежду для детей. А чуть позже начали появляться и первые магазины детской одежды.

Николя Шевалье. Портрет мисс Уинифред Хадсон, 1888

 

В конце XIX столетия детская мода наконец-то перестала копировать взрослую. Более того, в обществе это стали считать моветоном. Важное место в жизни ребёнка стала играть форма. Создаются учебные заведения для мальчиков, реже — для девочек. Форменная одежда тесно связывается с обучением. Воспитанники гимназий и пансионов обязаны носить скромную форму не только в будни, но и в праздники.

Воспитание детей стало допускать подвижные игры. Появилась первая одежда для активного отдыха: занятий гимнастикой, велосипедных прогулок, тенниса.

 

XX век

XX век ознаменован бурным развитием лёгкой промышленности. Возникают первые компании, производящие детскую одежду. После Первой мировой войны появляется всё больше магазинов одежды для детей и подростков. Вводится в обиход разделение одежды по цветам: розовый — для девочек, голубой — для мальчиков. А ещё у детской одежды появляется размерная шкала.

После Второй мировой войны одежду для мальчиков и девочек производят уже с учётом всех особенностей и потребностей ребёнка. В приоритете практичность, комфорт и соответствие наряда возрасту ребёнка. Детский гардероб пополняется одеждой на все случаи жизни. Большое внимание уделяется качеству материалов.

Во второй половине XX века производители и модельеры детской одежды всё больше учитывают мнение самих детей, а не их родителей. В моду ходит унисекс. Теперь мальчики и девочки, мужчины и женщины могут свободно носить одну и ту же одежду. В 1980-1990-х зарождается стиль гранж, который быстро находит дорогу из рабочих кварталов на мировые подиумы. Сегодня гранж по-прежнему популярен среди детей, подростков и взрослых.

 

Наши дни

Коллекция Summer ’20. Бренд детской одежды Acoola

 

Сегодня в магазинах представлена разнообразная одежда для юных модников и модниц. Дизайн, функциональность, комфорт и забота о детском здоровье воплощены в коллекциях одежды, которые представлены в нашем интернет-магазине. Выбирайте для своего ребёнка стильные, удобные и практичные вещи на все случаи жизни.

Введение в моду XIX века — Музей Виктории и Альберта

Двубортный сюртук неизвестного производителя, 1871 г. Т.47-1947. © Музей Виктории и Альберта, Лондон

Мужское платье

К началу XIX века мужская мода также претерпела радикальные изменения. Пальто все еще заканчивалось длинным хвостом сзади, но было покроено выше спереди. Под ним проступал квадратный жилет длиной до талии. Подкладка плеч и верхней части пальто иногда простегивалась для улучшения посадки.В начале 19 века некоторые модники носили корсеты на косточках, чтобы придать им тонкую талию.

Постепенно мужчины стали использовать длинные брюки вместо галифе. В первой четверти 19 века брюки становились все более модными. Сначала их носили только в качестве повседневной и неформальной одежды, но к 1820-м годам они были приемлемы для вечерней одежды. При дворе продолжали носить бриджи.

Высокая шляпа конца 18 века все еще использовалась и превратилась в цилиндр, который носили как в повседневной, так и в вечерней одежде на протяжении всего 19 века.Волосы были тщательно уложены, чтобы они были продуваемыми всем ветром, или коротко стрижены и завиты.

Во второй половине 19 века мужчины сохранили белый жилет, черный фрак и брюки начала 19 века для вечерней одежды. Для повседневной носки носили сюртук с прямыми брюками, короткий жилет и рубашку с высоким жестким воротником. Однобортный или двубортный сюртук достаточно плотно прилегал к торсу и имел поясной шов. Юбки были прямыми и заканчивались серединой бедра или ниже.Передняя часть пальто была квадратной формы. Волосы все еще были уложены, но к концу 19 века они были короткими и стриженными близко к голове. У многих мужчин были бороды и усы.

Женское платье

По мере развития XIX века в женском платье постепенно раскрывалась реальная форма тела. В 1820-е и 1830-е годы талия стала глубже, возвращаясь в естественное положение. Когда талия вернулась к естественной, лиф потребовал более плотной посадки, а юбка, напротив, стала более объемной и колокольчатой.Было несколько разных стилей рукавов, но короткие рукава с буфами обычно носили вечером, а длинные — днем. Корсеты продолжали носить. Они были с легким костяком и прострочкой, с глубоким вырезом. Несколько слоев нижних юбок с рюшами по краю, иногда из конского волоса, носили для поддержки полных юбок. Некоторые нижние юбки 1840-х годов были стеганы из перьев. Более поздние образцы 1850-х и 1860-х годов были сделаны из «крина» и стальных обручей. Термин «кринолин» происходит от французского слова crin, что означает конский волос.

Эта модная тарелка из женского журнала 1801 года демонстрирует характерную для того времени завышенную талию. Музей № E.249-1955. © Музей Виктории и Альберта, Лондон

Платье с рисунком, который дополняет форму, создаваемую кринолином клетки, надетым под ним. Музей № Т.702-1913. © Музей Виктории и Альберта, Лондон

Чепчики или шляпы носили на открытом воздухе, а льняные кепки — в помещении. В течение 1820-х годов прически стали очень сложными с приподнятыми верхними узлами, а короны шляп или шляп были разработаны для их размещения.К середине века, напротив, прически стали гладкими с центральным пробором, заканчивающимся локонами по обе стороны лица и небольшим пучком сзади, или просто зачесанными назад от лица к шиньону (масса волос, уложенных на подушечке на затылке и удерживается сеткой или снудом). Чепчики и шляпы продолжали носить до 1860-х годов, когда появились небольшие элегантные фасоны, которые просто садились на макушку. Еще меньшие шляпы появились в 1870-х годах, когда стали появляться прически в виде замысловатых шиньонов.В 1880-х и 1890-х годах прически оставались «приподнятыми», но не сохраняли высоты и объема стилей 1870-х годов. В моде были маленькие шляпки, украшенные птицами, перьями и искусственными цветами.

В 1860-е годы юбка была очень полной и носилась поверх кринолина клетки, нижней юбки, поддерживаемой стальными обручами, удерживающими ее на расстоянии от ног. Поверх сорочки надевался костяной корсет. Иногда вместо пальто или плаща в помещении или на улице носили большие шали.

С 1870-х по 1880-е годы появились стили, раскрывающие естественный силуэт.Популярным фасоном было платье принцессы, которое шили без шва на талии, открывающего фигуру. Юбки были плотно прилегающими и требовали обтекаемых комбинаций нижнего белья «все в одном». Корсеты стали длиннее и жестче. Буск, известный как бисквит из-за своей формы, доходил до живота. Рукава были плотными. В 1880-е годы были введены подушечки для суеты, или ряды из усиленного конского волоса или тканевых оборок. После 1887–1888 годов суета вышла из моды. Волосы были завиты сверху и собраны в пучок сзади.Часто локон переносили вперед через плечо в качестве последнего штриха.

К 1880-м годам элитная группа женщин начала перенимать более простой и легкий стиль, известный как «художественная» одежда. Художественное платье было более свободным, чем обычная одежда, и для ношения не требовалось ограничительного корсета.

В последние годы 19 века было модно укладывать женские волосы в пучок на макушке и набивать на лицо. Шляпа с большими полями закреплялась булавками, если для неформальной одежды требовалась более простая шляпа меньшего размера, такая как соломенная канотье.Юбка была длиной в пол с легким шлейфом. Талия оставалась небольшой, и обычно носили корсет, который либо шнуровался, либо скреплялся зажимами. Сзади на талии носили небольшую подкладку для поддержки юбки. В 1890-х годах верх рукава иногда надували, превращая его в огромную баранью ногу, которая требовала легкого усиления или набивки. Вырез для повседневной носки был очень высоким с воротником-стойкой из легкой ткани, который был соединен костями или проволокой по краю, чтобы поддерживать его под подбородком.Для повседневной носки женщины выбрали простую и довольно мужественную рубашку, пиджак и юбку.

К концу 19-го века скорость изменения модного силуэта ускорилась. Растущая популярность бумажных выкроек и рост журналов о моде для женщин во второй половине XIX века способствовали развитию домашнего шитья. Отмена налога на бумагу в середине 19 века стимулировала рост публикаций, особенно журналов, предназначенных для женщин.Именно в этот период в журналах появились бумажные выкройки.

К 20-му веку темпы изменения модных силуэтов стали еще более быстрыми, поскольку расширяющаяся индустрия моды вместе со СМИ стала более эффективной в стимулировании спроса на постоянный поток новых стилей.

Фотография дочери Уильяма Морриса Мэй в художественном платье, Фредерик Холлиер, 1884 год. 7816-1938. © Музей Виктории и Альберта, Лондон

Корсет (спереди), 1883 г.Музей № Т.84-1980. © Музей Виктории и Альберта, Лондон

Женская мода XIX века

Посетители Sunnyside Вашингтона Ирвинга заглядывают в спальню Сары и Кэтрин Ирвинг, но представьте, могут ли они сделать шаг назад во времени и открыть ящики и шкаф, чтобы увидеть весь спектр сложных предметов одежды, из которых состоит их гардероб?

В 19 -м веке все женщины носили несколько слоев одежды, хотя одежда становилась более сложной в зависимости от их социально-экономического статуса.В то время как одежда определялась повседневными занятиями, базовое нижнее белье или «базовый слой» для всех нарядов — сорочка, панталоны, чулки, корсет и нижние юбки — оставались довольно неизменными. Женщины из рабочего класса носили те же базовые одежды, что и их более состоятельные коллеги, но их, возможно, были сделаны из менее дорогих материалов и с меньшим количеством украшений.

Сорочка, любезно предоставлена ​​Музеем искусств Метрополитен (щелкните, чтобы увеличить)

Сорочки, комоды и нижние юбки были сделаны из белого хлопка или льна. сорочка была основным слоем одежды, которую носили все женщины. Поскольку это была единственная часть гардероба, которая напрямую касалась тела, эта свободная одежда впитывала пот и содержала верхнюю одежду (которую было намного сложнее отстирывать) в чистоте. Это означало, что нужно было регулярно стирать только нижнее белье, чтобы платья прослужили много лет, сохраняя свой цвет, структурную целостность и украшения, которые можно было легко повредить при частой стирке.

Выдвижные ящики любезно предоставлены Метрополитен-музеем (щелкните, чтобы увеличить)

Выдвижные ящики представляли собой длинные свободные «трусы», которые разделялись и перекрывались посередине, чтобы обеспечить легкий доступ в ванную комнату (их нельзя было снять после корсета. Был на). Они закрывали женские ноги чуть ниже колен и предназначались больше для скромности и функциональности, чем для стиля. В конце концов, нужно было убедиться, что небрежно приподнятая юбка с обручем случайно не откроет то, что женщина не хотела бы раскрывать!

Чулки обычно носили выше колена.Сделанные из шерсти, хлопка, льна или шелка, они поддерживались вязаными или ткаными подвязками или лентой, завязанной выше или ниже колена, и могли складываться или не складываться по личному выбору. Шелковые и вышитые чулки были более дорогими вариантами. Чулки были разных цветов, хотя для среднего использования обычно использовались белый и черный.

Корсеты были в основном поддерживающей одеждой для спины и груди, в отличие от современных спортивных бюстгальтеров. Женщина надевала корсет перед юбкой, чтобы поддерживать бедра, дополнительный вес добавлялся другими слоями одежды и множеством нижних юбок, которые носили для достижения формы колокольчика, которая была популярна в середине 19 века.Они предназначались для разных целей, например, вентилируемые для лета, для беременных и для физической работы. Некоторые мужчины тоже носили корсеты!

Корсет, любезно предоставлен Метрополитен-музеем (щелкните, чтобы увеличить)

В большинстве случаев корсеты изготавливались по пропорциям владельца. Они были сделаны из комбинации тканей, выбранных для прочности и моды, и в них были вшиты каналы, в которые вставлялись китовый ус, тростник или металлические кости, чтобы усилить их форму. Корсет должен был пройти период «выдержки», в течение которого тепло тела пользователя помогло бы ему придать корсет более индивидуальный вид.

Многие наши негативные идеи или заблуждения относительно корсетов происходят из вымышленных историй, подделанных фотографий, нереалистичных изображений с модных пластинок, Голливуда или даже из сохранившихся предметов одежды, которые мы видим в музеях и в архивах. Важно понимать, что чаще всего одежда, которая сохранилась и попадает в музеи, считалась особенной и не носилась ежедневно. Часто они происходят из социальной элиты, модниц того времени, которые могли заниматься экстремальной модой, как современные знаменитости.Возможно, неудивительно, что корсеты стали популярным предметом дискуссий с началом движения за права женщин.

Нижняя юбка, любезно предоставлена ​​Музеем искусств Метрополитен (щелкните, чтобы увеличить)

В зависимости от планов на день женщина могла выбрать, сколько нижних юбок и кринолинов она наденет. Нижняя юбка была простой нижней юбкой, тогда как кринолин был более жестким и структурированным. Простые повседневные или рабочие платья носили только с нижними юбками, независимо от социального класса, потому что это позволяло женщине передвигаться намного легче.Количество надетых нижних юбок зависело от стиля одежды; Под повседневное платье можно было надеть до восьми накрахмаленных нижних юбок, чтобы получить культовую форму колокольчика. По крайней мере, одна из этих нижних юбок часто может быть петтикотом со шнуром. Как и корсет, каналы вшивались в нижнюю юбку и продевались конский волос, капуста (обрезки ткани) или китовый ус, чтобы юбки стояли под нужным углом. Последняя нижняя юбка, называемая верхней юбкой, должна была надеваться поверх шнурковой, чтобы сгладить внешний вид юбок.

Кринолин, любезно предоставлен Метрополитен-музеем (щелкните, чтобы увеличить)

Ранний кринолин был жестким, как петтикот с шнурком. Кринолин клетки был изобретен в середине 1800-х годов и имел каркас из стали, китового уса или тростника. При ношении под платьем «юбка с обручем» расширялась, помогая создать иллюзию тонкой талии, а нижняя юбка была помещена поверх клетки, чтобы сгладить гребни.

Наконец, поверх юбок и кринолинов был последний слой женского гардероба: платье.

Платья изготавливались в широком ассортименте тканей, цветов, узоров и дизайнов. Они могли быть как цельными, так и двумя, состоящими из отдельной юбки и корсажа. Если женщина посещает вечеринку или модный бал, она купит более структурированное и сложное платье, которое обязательно будет носить с кринолином. Кэтрин и Сара Ирвинг, племянницы Вашингтона Ирвинга, которые вместе со своим овдовевшим отцом и тремя младшими сестрами переехали жить в Саннисайд в 1840 году, имели по крайней мере два платья для общественных мероприятий и дневные платья, которые носили по дому.Дневные платья также подходили для чаепития и приветствия посетителей в доме.

Может показаться странным, что женщины из среднего класса носят гораздо меньше платьев, чем женщины сегодня. До наших нынешних ожиданий «быстрой моды» и массового производства одежда была ценной, часто ручной работы, уникальной и дорогой, и на ее демонстрацию было затрачено столько времени и усилий. Хотя индустриализация текстиля и других предметов домашнего обихода получила широкое распространение в 19 годах, эти предметы все еще были более ценными, чем их аналоги сегодня.

Есть и другие способы, которыми социальные нормы 19 -го -го века проявляются в одежде. Например, женщины среднего класса, такие как племянницы Ирвинга, не должны были стирать собственное нижнее белье. Вместо этого семья наняла прачок для этой работы. Женщины из среднего класса также жили в соответствии с определенными ожиданиями поведения, которые отличались от сегодняшнего. Для таких женщин, как Ирвинги, считалось неприличным физически напрягаться. Популярная игра того времени называлась «Грация», так как женщина должна выглядеть во время игры.В этой игре девушки или женщины метали обруч взад и вперед, используя пару скрещенных клюшек, чтобы бросить обруч. Игроки не должны были поднимать руки слишком высоко, что было бы неуместно для женщины.

Старинная одежда, которую носят наши переводчики в Исторической долине Гудзона, помогает передать более широкое представление о временных периодах для каждого из наших объектов. В Саннисайде гиды носят как простые платья, как у слуг, так и более сложные юбки-кольца, которые племянницы носили в более особых случаях.Одежда — это один из слоев интерпретации, который рассказывает гораздо более обширную историю бытовой, социальной и даже политической истории. В следующий раз, когда вы оденетесь, подумайте — что наш выбор одежды говорит о нас сегодня?

Как использовать женскую одежду для идентификации фотографий XIX века

Стили одежды сегодня меняются на протяжении десятилетий, как и на протяжении веков. Смена стилей не новость. Это хорошая новость, потому что стили одежды могут помочь вам идентифицировать старые фотографии.

Стили в одежде постоянно меняются. Это так же верно сегодня, как и много веков назад. Стили одежды даже менялись каждые несколько десятилетий в средние века, когда путешественники и торговцы привозили новые типы одежды из разных мест, где они побывали. Часто можно определить приблизительный возраст портретной живописи в пределах десятилетия или около того, просто по стилю одежды, которую на ней носят. То же самое можно сделать и с фотографиями XIX века. Вы даже можете использовать разные стили одежды на женщинах, чтобы определить приблизительный возраст фотографии.До начала 20 века мужчины обычно носили костюмы подобной внешности на фотографиях.

Когда вы знаете примерное место, где был сделан снимок, или семью, из которой он был сделан, знание периода времени, в который он был сделан, и примерного возраста людей на нем может помочь вам определить или, по крайней мере, сделать хорошо обоснованное предположение о личности людей в нем.

Вот как использовать стили женской одежды, чтобы идентифицировать людей на фотографиях XIX века.


1840-е годы

Женщины 1840-х годов носили тяжелые, богато украшенные платья с пышными рукавами, высоким вырезом и широкими юбками-колокольчиками. Линии талии имели форму песочных часов благодаря популярности корсетов из китового уса. Женщины также часто носили большие, продуманные гибкие шляпы.

1850-е годы

Юбки с металлическими кольцами вошли в моду в этом десятилетии. В большинстве случаев они были не очень широкими, но появлялись на большинстве модных платьев. Также были популярны декоративные ленты, пришитые к рукавам и по низу юбок.Вырезы были несколько занижены, с квадратным вырезом, который был достаточно высоким, чтобы прикрывать грудь, но достаточно низким, чтобы обнажать кожу, которая была самой модной.

1860-е годы

Это была эпоха юбки-кольца. Эти провода стали больше, шире и сложнее за это десятилетие. Женщины часто носили обручи настолько широкие, что внутри них могли стоять две или три женщины. Чтобы юбки сохраняли форму, в ткань часто вшивали деревянные кольца или оправы из китового уса.

1870-е годы

Это было десятилетие суеты.К спине платьев были добавлены каркасы, чтобы область ягодиц выступала значительно больше, чем это было бы естественно. По сравнению с этим фасады платьев были плоскими, но украшения на платьях в целом были довольно сложными: банты, оборки, кружева, ленты, фриволите и прочая отделка добавлялись почти к каждой мыслимой части платья.

1880-е годы

Юбки на платьях в 1880-х годах стали довольно узкими, поскольку практичность превалировала над внешним видом.В этом десятилетии все больше женщин приходили на работу и занимались активным отдыхом, и более узкие юбки и меньшее количество набивок на спине платьев отражали это. Однако украшения на платьях по-прежнему были тщательно продуманными.

1890-е годы

Простота и практичность были в моде этого десятилетия. Женщины носили либо юбки-тюльпаны, которые плотно облегали бедра и бедра, прежде чем распускаться в замысловатый и длинный широкий подол внизу, либо сочетания блузки и юбки.Это первое десятилетие, когда мы рассматриваем блузки и юбки как отдельные объекты, а не полные цельные платья для женщин.

Одежда девятнадцатого века | Encyclopedia.com

Одежда в девятнадцатом веке резко изменилась. На это изменение, конечно же, повлияли сдвиги во вкусе, но, что более важно, появление машин в производстве одежды. Швейные машины, ткацкие станки или ткацкие станки, энергия пара, электричество, новые формулы красителей и другие изобретения увеличили скорость и легкость производства одежды.Эти изобретения использовались для украшения женской одежды; машинная обрезка была применена в большом количестве к огромным струящиеся платья, которые носили женщины в середине века. К концу столетия появление мужских костюмов-то же самое повысило интерес мужчин к готовой одежде, что к середине двадцатого столетия разрушило бы карьеру многих портных, поскольку одежда не нуждалась в переделках.

Стиль одежды, которую носили мужчины, на протяжении столетия становился все более мрачным и менее ярким.В начале века стильно одетые мужчины, известные как денди, такие как Джордж «Бо» Браммелл, повлияли на мужскую моду, заменив причудливые наряды с богато украшенными жилетами и рюшами на простые темные жакеты, рубашки с высоким воротником и простые галстуки, жилеты и т. Д. в итоге брюки. Хотя в течение столетия некоторые мужчины носили корсеты и яркую одежду, к концу периода мужская одежда стала ассоциироваться больше с чистой, отполированной одеждой, чем с причудливым орнаментом. Черный цвет, представленный в этом столетии как правильный для мужской одежды, сохранился до наших дней в виде смокингов и темных костюмов.

Женская мода сильно изменилась на протяжении столетия. Начиная со стилей, раскрывающих женскую фигуру в Европе и Америке в большей степени, чем когда-либо прежде, к середине века женщины перешли на большие платья с огромными рукавами и юбками и с тяжелыми украшениями. В течение столетия женская мода снова изменилась, чтобы включить более узкие силуэты или профили, при этом пышность юбки ограничивалась задней полоской. Несмотря на огромные различия в размерах юбок и рукавов, на протяжении столетия женские талии сжимались все туже и туже в различных корсетах.Важность тонкой талии на протяжении девятнадцатого века побуждала некоторых матерей также ограничивать своих маленьких дочерей связующими корсетами.

В то время как стили для мужчин в конце столетия заложили основу, которая повлияет на мужскую одежду на последующие века, стили для женщин этого не сделали. На женскую моду повлияли модельеры, первым из которых был Чарльз Фредерик Уорт (1825–1895). А в наступающем столетии женщины получат гораздо больше свободы, и появятся новые стили, отражающие это.Один стиль, представленный в девятнадцатом веке, окажет прочное влияние на моду как мужчин, так и женщин по всему миру: синие джинсы, начавшие с прочных рабочих брюк, стали одной из самых влиятельных тенденций американской моды.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Бирд, Пенелопа. Мода девятнадцатого века . Лондон, Англия: Б. Т. Бэтсфорд, 1992.

Косгрейв, Бронвин. Полная история костюма и моды: от Древнего Египта до наших дней. Нью-Йорк: Checkmark Books, 2000.

Иллюстрация костюма: Девятнадцатый век. Введение Джеймса Лавера. Лондон, Англия: Музей Виктории и Альберта, 1947.

ДеМарли, Диана. Деньги: отец высокой моды. New York: Holmes and Meier, 1990.

Fletcher, Marion. Женский костюм в девятнадцатом веке. (Буклеты Национальной галереи) Мельбурн: Издательство Оксфордского университета, 1966.

Гиббс-Смит, Чарльз Х. Модная леди XIX века. Лондон, Англия: Канцелярия Ее Величества, 1960.

Моерс, Эллен. Денди: Браммелл — Бирбом. Нью-Йорк: Viking Press, 1960.

Пейн, Бланш, Гейтель Винакор и Джейн Фаррелл-Бек. История костюма. 2-е изд. Нью-Йорк: HarperCollins, 1992.

Ярвуд, Дорин. Мода в западном мире: 1500–1900 . Нью-Йорк: Drama Book Publishers, 1992.

Чарльз Фредерик Уорт индустриализирует моду
Купальные костюмы
Бетси
Шаровары
Синие джинсы
Американский ковбой
Пальто
Crinoline
Dinner Jacket
Ditto Suits
The Dandy
Sleits
Garage
Платья с рукавами G
Fur
Кашмирские шали
Pelisse
Теннисный костюм

Мода, костюм и культура: одежда, головные уборы, украшения тела и обувь на протяжении веков

11 фактов о моде XIX века и викторианских платьях

— Реклама —

63-летний период с 1837 по 1901 год, во времена правления английской королевы Виктории, ознаменовался радикальными изменениями, от политических реформ до социальных.Если в викторианскую эпоху вы принадлежали к обеспеченной семье, то провести день в одном платье было бы чем-то неслыханным. Соблюдались строгие правила этикета в отношении того, какую одежду следует надевать на разные мероприятия. Это заставляло женщин менять одежду несколько раз в течение дня. Мы представляем вам 11 интересных фактов о моде XIX века среди викторианских женщин.

1. Платье №1, по мнению экспертов моды XIX века, было строгим, но «простым».

Они начинали свой день в относительно удобной одежде, встречаясь с утренними гостями и домработницами.Однако важно помнить, что платье казалось удобным по викторианским стандартам, а не по нашим. Хотя у них был более простой дизайн, платья были узкими и структурированными.

Многослойное платье в викторианском стиле

2. Платье №2 предназначено исключительно для прогулок по парку

Если викторианской женщине XIX века захотелось прогуляться по парку, она бы переоделась в прогулочное платье. Они были короче и не имели следов, которые иногда ограничивали движения.Прохожие восхищались прогулочными платьями, которые обычно делались из дорогих тканей.

3. Платье № 3 в стиле послеобеденной моды XIX века

Вернувшись домой с прогулки, они переоделись в третье платье. Вы еще не устали? Это было послеобеденное платье, которое надевали, когда принимали посетителей или навещали других женщин. У них были длинные шлейфы и более глубокий вырез. Официальные вечерние платья предназначались для более высоких посетителей.

Различные виды викторианских платьев

4.И последнее, но не менее важное: платье №4 было надето во время ужина

Как только вы думали, что на день они закончили, женщины переодевались в вечернее платье. Хотя посетители могли бы уйти, эти платья были самыми строгими, как того требовала мода 19 века. Его юбки касались земли, и они были сделаны из бархата, шелка или атласа.

5. Викторианские бальные платья иногда были длиной 65 дюймов!

Вечернее платье или бальное платье в викторианском стиле всегда привлекало внимание.У них были короткие рукава и длинные шлейфы, иногда почти 65 дюймов в длину. Ткань зависела от вкуса женщин и их достатка. Шлейфы этих платьев можно было подколоть и во время танцев.

6. Мода XIX века разрешала оплакивающим женщинам носить только черный креп

После смерти принца Альберта в 1981 году викторианское общество стало очень скучным. Благодаря этому королева Виктория установила некоторые стандарты траурной моды. Женщины должны были соблюдать строгие правила не только в отношении того, как они одеваются, но и в отношении того, как они взаимодействуют.Если эти правила игнорировались, это считалось оскорблением мертвых. Во время траура мужей жены должны были носить только черный креп. Богато выглядящие шелка и атлас были запрещены, и женщины часто носили кашемир и меринос. Не поощрялись и украшения.

7. Показанные руки равны, показывая декольте для викторианцев

В викторианскую эпоху перчатки были популярным предметом среди женщин среднего и высшего класса. Это было больше, чем аксессуар, и он действовал как социальная необходимость.В то время женщинам запрещалось показывать руки, и это было равносильно тому, что женщина показывала слишком много декольте, согласно моде 19 века.

Согласно этому правилу, у женщин на все случаи жизни были разные типы перчаток. Днем они носили короткие шорты из разных тканей, вышивки и узоров. По вечерам их перчатки делали из черного филе. Но существовали и белые версии тех. Иногда их украшали цветами, атласными лентами и даже перьями.

8. Лозунгом моды XIX века было «Нет боли — нет выгоды».

Корсеты должны быть самыми экстремальными предметами одежды викторианской эпохи. В то время викторианское общество идеализировало тех, у кого фигура песочных часов, и дамы втиснулись в эти корсеты. Они были невообразимо тесными и чаще всего раздавливали внутренние органы. Однако они считали, что красота требует боли, и не возражали против страданий, пока у них была 16-дюймовая талия.

Раньше они чувствовали себя комфортно, потому что поддерживали.Однако с началом промышленной революции корсеты стали более изощренными. В их отделке использовались люверсы Met. Из-за этого многие женщины начали тугие кружева. Они даже черпали вдохновение у императрицы Австрии Елизаветы, которая благодаря этому достигла 16-дюймовой талии.

9. Кто сказал, что клетки предназначены только для животных?

В 1850-х годах женщины боготворили фигуры песочных часов больше, чем когда-либо, что заставило их следовать какой-то причудливой моде. Они прибегают к формированию своего тела с помощью кринолиновой клетки.

Изначально это была нижняя юбка из конского волоса, которая отделяла юбку от тела. Однако в связи с растущей одержимостью шириной юбок во время промышленной революции в качестве решения стали использовать проволочные кринолиновые клетки.

Болезненная кринолиновая клетка

10. В конце викторианской эпохи были более плоские юбки

Хотя женская мода претерпела радикальные изменения во время промышленной революции и викторианской эпохи, именно в последние годы мода 19-го века заметила некоторые существенные различия в тонах викторианской одежды.Поздняя викторианская эпоха претерпела множество изменений во всех сферах — в моде, стиле одежды, социальной структуре и т. Д.

К 1860-м годам женщины носили более плоские юбки, а не расклешенные колокольчики, которые предпочитали их предки. У платьев, которые носили днем, были рукава-пагода и более высокий вырез. На некоторых вырезах также было кружево или воротник с татуировкой.

Они выбрали более низкий вырез для вечерних нарядов и более короткие рукава для перчаток. В 1870 году чайные халаты носили для случайных посиделок в их домах.

11. Наконец-то стали одеваться проще и удобнее

К 1887 году рукава стали менее пышными, тонкими и плотно прилегающими. Платья в 1880-х годах в основном изготавливались в таких цветах, как темно-красный, королевский синий, фиолетовый и синий павлиний. Эти цвета использовались отдельно или в сочетании или даже использовались в тканях тартана. Приближаясь к 1890-м годам, женщины одевались намного проще, чем раньше.

Они больше не использовали болезненные кринолиновые клетки и суету и вместо этого носили более свободную одежду.Корсеты были сделаны не для удушья, а для придания женскому телу легкой S-образной формы. Юбки расклешивались выше колен и плотно прилегали к бедрам. Поздние викторианские женщины использовали высокие шеи и рукава с буфами. Они также носили спортивную одежду, такую ​​как теннисные платья и велосипедные платья.

Понравилась статья выше? Вы также можете ознакомиться с 22 интересными фактами о Tudor Fashion

.

Шитье по моде 19 века

«Бедность должна, прежде всего, избегать проявления бедности», — предупреждала своих читателей автор «Сильвия» в книге « Как хорошо одеваться по шиллингу в день », опубликованной в 1876 году.Конечно, женщины, у которых был один шиллинг в день (или 18 фунтов 5 фунтов стерлингов в год), которые можно было тратить на одежду, определенно не были бедными по стандартам XIX века. Многие женщины — например, гувернантки, горничные, портнихи и жены торговцев — должны были одеваться прилично на небольшую часть этой суммы и в равной степени стремились «избежать видимости бедности».

Наряды должны подходить к фигуре и быть более лестной, демонстрировать миру социальное положение владельца — или, по крайней мере, положение, к которому они стремятся, — без излишней яркости или эффектности.В то же время они должны были соответствовать последней моде, как показано в множестве журналов и модных таблицах, создавая впечатление, что владелец не был настолько поверхностным, чтобы чрезмерно интересоваться тем, что они носят; это был аккуратный баланс. Портные, портные и владельцы магазинов должны были направлять и консультировать своих клиентов, тактично удерживая их от неправильного выбора и помогая замаскировать их «физические недостатки» с помощью тщательной стилизации и разумной набивки.

Викторианские женщины должны были соответствовать последней моде, как это показано в множестве журналов.На иллюстрации изображены женщины, моделирующие модные шляпы и платья того времени, около 1830 года. (Фото Лондонского музея / Heritage Images / Getty Images)

Режим À la

На протяжении столетия мода — особенно женская одежда — заметно менялась от десятилетия к десятилетию, но в любой момент времени было замечательно мало отклонений от стиля, который считался модным à la mode.

Если бы дама в 1820, 1850 или 1880 году написала о «моем новом черном шелковом дневном платье», ее современники имели бы очень четкое представление о том, как это платье выглядело бы.Платья были очень разными в 1820, 1850 и 1880 годах, но в любое из этих десятилетий повседневные платья были бы очень похожи; любые вариации пришли бы в отделку и детализацию. Только очень бедные, очень богатые или очень известные осмеливались игнорировать веления моды. Это было «социальным самоубийством». Это означало, что в течение своей трудовой жизни мастера по пошиву одежды, особенно портные и портные, должны были постоянно осваивать новые способы кройки и макияжа.

Конечно, в нижнем конце социального спектра всегда были люди, для которых новая одежда была недостижимой роскошью.Они зависели от торговцев подержанной одеждой, когда у них было несколько лишних пенсов, и от благотворительных пожертвований, когда их не было; они брали любую одежду, какую только могли найти, какой бы несовместимой она ни была, и носили ее, пока та не рассыпалась. Однако для всех остальных новая одежда и обувь почти всегда делались на заказ.

Повседневные платья определенного десятилетия были бы очень похожи; любые вариации пришли бы в отделку и детализацию. (Фото Kirn Vintage Stock / Corbis через Getty Images)

Создание одежды

Изготовление одежды было медленной и кропотливой работой, но, тем не менее, клиенты XIX века были вынуждены ожидать невероятно быстрого обслуживания.Чрезвычайно долгие часы работы, даже всю ночь, когда нужно было выполнить заказ, было общепринятой практикой.

В 19 веке даже у относительно обеспеченных людей было меньше одежды, чем у их собратьев 21 века. Отчасти это было связано с тем, что многие ткани были более высокого качества, чем мы видим сегодня, поэтому одежда прослужила дольше и могла быть изменена и переделана по мере изменения моды, а отчасти потому, что одежда была сравнительно дорогой. Например, новая пара мужских ботинок стоит больше, чем большинство рабочих, зарабатывающих за неделю.

Сегодня мы привыкли к мысли, что рабочая сила стоит дорого, даже когда материалы относительно дешевы. В 19 веке все было наоборот. Прибыль портного или портного часто была равна цене всего одного ярда ткани, которую они шили для своего клиента.

Заработная плата в торговле одеждой сильно различалась в зависимости от опыта рабочего, размера фирмы и типа клиентуры, для которой они обслуживали. Средняя недельная заработная плата женщин в 1888 году составляла около 12 шиллингов 8 пенсов, и по этим показателям заработная плата в швейных мастерских выглядела неплохо.Заработная плата квалифицированной портнихи — «из первых рук» или начальника мастерской — в элитном заведении может достигать 120 фунтов стерлингов в год, хотя в менее престижной фирме ей повезло бы заработать 70 фунтов стерлингов. Заработная плата помощников варьировалась от 30 до 70 фунтов стерлингов для работающих с проживанием (которые работали бы дольше, но не должны были оплачивать свое содержание) и от 8 до 12 фунтов стерлингов в неделю для работающих вне дома. Заработная плата в швейных и сапожных мастерских была лишь немного выше, хотя рабочие, как правило, были мужчинами, а все швейные профессии в значительной степени зависели от работы подмастерьев, которые обычно не получали зарплату и должны были платить авансом — что угодно от 3 до 50 фунтов стерлингов — за привилегию пройти обучение.

Маленькая заработная плата и долгие часы работы

Независимо от того, насколько хорошо они оказывали услуги, людям, которые шили одежду нашим предкам, приходилось бороться с проблемой, которая существует до сих пор; покупатели не хотели платить за одежду по рыночной цене. Сегодня фирмы передают производство на аутсорсинг в страны, где рабочая сила дешевая, в изобилии и соответствует требованиям. В 19 веке работодатели платили своим работникам как можно меньше и заставляли их работать неоправданно долгие часы. Даже в этом случае богатые клиенты часто опаздывали с оплатой счетов, что иногда приводило к катастрофическим последствиям для фирм, которым они покровительствовали.Только в одном примере, в Лейте в 1816 году, светская модистка Магдалина Данбар обанкротилась, получив от своих богатых и титулованных клиентов ошеломляющую сумму безнадежных долгов на сумму 2 549 фунтов стерлингов 2 шилл.

Между 1800 и 1850 годами торговля одеждой изменилась очень мало. Были предприняты некоторые попытки улучшить положение портных после того, как был опубликован отчет Комиссии по трудоустройству детей 1843 года, в котором содержался перечень жалоб на сверхурочную работу, плохое руководство и низкую заработную плату, но в основном они не увенчались успехом. Портные и сапожники — по крайней мере в больших городах — были более воинственными и организованными, чем их сестры-портнихи.И пошив одежды, и изготовление обуви были занятием гильдий со времен средневековья, поэтому между ними существовала долгая история взаимной поддержки. Они организовывали забастовки и энергично проводили кампании за лучшую заработную плату и условия, но обычно было слишком много людей, отчаявшихся занять места бастующих, чтобы агитация имела большой эффект.

Однако к 1870-м годам Англия изменилась. Смертность упала, а население выросло. Все больше и больше людей жили в городах, и все большее их число принадлежало — или стремилось принадлежать — к среднему классу.И тряпичная торговля тоже стала меняться. Что наиболее важно с точки зрения работников, Законы о цехах (когда они были введены в действие) ограничивали количество часов, в течение которых женщины-работницы в любой цехе с численностью персонала более пяти человек могли рассчитывать на работу. Также стало легче получить надлежащую подготовку. В течение многих лет высказывалась критика, что многие работодатели не обучают своих учеников должным образом, они просто используют их в качестве собачьих упряжек для выполнения скучных работ, таких как изготовление петлиц и шитье кромок, но не могут показать им, как собирать одежду или подгонять клиентов.На перенаселенном рынке многие работодатели опасались, что полностью обученный и способный подмастерье может в конечном итоге создать бизнес, конкурирующий с их собственным.

В этой карикатуре 1877 года «Панч» представляет собой одну из регулярных статей журнала о мире женской моды и показывает дух соперничества между двумя молодыми женщинами. (Фото The Cartoon Collector / Print Collector / Getty Images)

Расцвет универмага

Одним из важных факторов в улучшении этой ситуации стал рост числа универмагов.К 1870 году в большинстве городов любого размера был хотя бы один. Большинство универмагов начинали как торговцы тканями, и даже в их расширенном виде больше всего концентрировались на продаже одежды, обуви, шляп, тканей, домашнего текстиля и мебели. Таким образом, создание мастерских по пошиву одежды, шитья, шляпки, обивки и т. Д. Было логическим продолжением услуг универмагов. Условия в них, как правило, лучше, чем в частных фирмах. Рабочие часы обычно соответствовали графику работы других сотрудников магазинов, специально построенные рабочие помещения были относительно удобными и хорошо освещенными, и магазины не боялись конкуренции со стороны своих сотрудников и поэтому обеспечивали лучшее и более полное обучение, чем ученики. получили небольшие фирмы.Кроме того, в универмагах не взимались надбавки за обучение, и многие предоставляли своим работникам пансионаты.

Улучшение обучения, возможно, началось в мастерских универмагов, но к концу века в большинстве городов также были технические школы, которые предлагали уроки шитья, шитья, кройки и кройки выкройки.

Швейные машины начали использоваться в 1850-х годах. Швейная мастерская, Ист-Энд в Лондоне, около 1900 года, демонстрируют швеи со своими машинами.(Фото: Jewish Chronicle / Heritage Images / Getty Images)

Постепенно торговля стала более механизированной. Швейные машины начали использоваться в 1850-х годах, хотя поначалу они были неудобными в использовании, и более сложные части одежды — например, установка рукавов или сшивание тонких тканей — все еще выполнялись вручную. Однако в течение немногим более десяти лет швейные машины использовались в большинстве ателье по пошиву одежды, пошиву одежды и обуви. Коммерчески производимые бумажные выкройки стали широко использоваться в 1870-х годах, хотя многие опытные портные и портные по-прежнему предпочитали шить свои собственные.Целая индустрия разработала поставку манекенов для портных и портных, «килтовальных машин», которые будут делать постоянные складки, пуговиц, тканых именных лент и целого ряда других товаров и услуг. Появились отраслевые журналы: The Drapers ’and Milliners’ Gazette of Fashion , The Milliner’s, Dressmaker’s and Warehouseman’s Gazette в 1870 году и The Tailor and Cutter в 1860-х годах.

Рост железнодорожной сети позволил продавцам оптовых фирм в крупных городах путешествовать по стране, привозить каталоги и брошюры и предлагать к поставкам ткани, частично изготовленные верхние части обуви, кепки, чепчики и множество готовых товаров, которые доставлять по железной дороге на удаленные станции по удивительно умеренным ценам.

Историк Пэм Индер работала куратором костюмов и тканей в различных музеях и является автором книги Торговля тряпками: люди, которые сделали нашу одежду (Эмберли, 2017)

Это утомительное видео показывает, как женщины одевались в 1800-х

ФОТО: V&A

У большинства из нас есть относительно простой распорядок для подготовки по утрам. Мы вылезаем из постели, чистим зубы (надеюсь) и принимаем душ, одеваемся, иногда завтракаем, а затем приближаемся к двери на работу или в школу.Двести лет назад это была совсем другая история. Мы воспринимаем одевание как должное, но в 19 веке для многих женщин это было огромной рутиной. Одежда была настолько сложной, что в нее было невозможно легко вставать и снимать. Большинство женщин, у которых была хоть какая-то сумма денег, нанимали кого-нибудь, чтобы помочь им одеться.

Полный наряд зажиточной женщины XIX века состоял из четырех основных частей: льняной штанины, шуб (корсет), любого количества нижних юбок и тонкого шелкового платья.Кроме того, приходилось надевать различные аксессуары, в том числе чулки, подвязки, отдельные карманы и платки. Некоторые женщины даже носили мягкие валики вокруг талии, чтобы создать иллюзию фигуры в виде песочных часов!

ФОТО: responsegifs.com

Менее обеспеченные женщины носили в основном то же самое, только сделанные из других, более простых материалов. Большинство из них носили льняной фартук или передник , чтобы их платья оставались чистыми во время работы.

Большинство богатых женщин нуждались в помощи, чтобы одеться вплоть до начала 1900-х годов! Это изменилось только после того, как Первая мировая война охватила земной шар, когда одежда стала проще и практичнее — даже для богатых.Тем не менее, большинство из них по-прежнему держали при себе своих горничных до Второй мировой войны, когда большинство служанок пошли на службу в армию, а богатые женщины остались дома одни и были вынуждены бороться со своей собственной одеждой и волосами.

Куратор костюмов Полин Раштон решила, что пора показать миру, насколько трудоемко было одеваться в XIX веке. В сотрудничестве с Ливерпульским музеем она собрала подробную видео-реконструкцию того, каково было одеваться — от льняной смены до шелкового платья.Смотрите ниже:

.

Похожие записи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.