Камзол выкройка – Как сшить Камзол?

Бал в Версале. Часть 2. Как я шила мужской камзол 18 века на бал в Версаль.



И так.. немного из моего опыта как шить мужской костюм 18 века.

Честно говоря, когда я его начинала шить, я особо не представляла как его собирать.. Жюстокор с кучей складок в его пышном хвосте и количество оставшегося на Всё времени навивало на меня леденящий ужас. Конечно если бы времени было побольше, хотя бы на пару месяцев >_<, страха бы такого не было. Но как

говорится глаза боятся - руки делают.

Перелопатив миллион картин, фото с костюмами и выкройками , я наконец-то села придумывать выкройки. 

Затем по ним я сшила макеты на камзол и жюстокор, сделала на них всю необходимую редакцию и уже тогда начала работать с нормальной тканью.

Выкройку придумывала, как обычно, сама, опираясь на исторические выкройки и скрещивая и моделируя в них то что мне нужно.

Бархат на костюм, я побоялась брать, что времени слишком мало, хотя со вторым костюмом меня это не остановило... Но камзол бархатный я все же сшила.

Так как кордоленты у меня нет. Бархат я гладила на свернутом в 2 слоя махровом полотенце, разглаживался он отлично. Но с иголками, изгибами и наметками надо быть аккуратнее, так как потом эти ласы убрать будет невозможно.

Карманы я делала, как я люблю))) и на камзоле и на жюстокюре, такие, чтоб за неимением сумки в них можно было сложить все, начиная от денег и сотовых телефонов и заканчивая веерами и программками на бал))

Подклад камзола я делала голубого цвета, очень люблю контрастные подклады, на жюстокоре тоже подклад голубой, несмотря на то, что сам он розовый.

По идее можно было заморочиться и сделать шнуровку на спинке камзола, чтобы он регулировался, но на это не было времени, и он и так сел очень не плохо).

Миллион пуговок и миллион петель для пуговок были тоже отдельной радостью)))

Кюлоты я шила розовые под цвет жюстокора.

krutasova.blogspot.com

Камзол - Казахская женская легкая одежда - Учись кроить и шить

Для построения чертежа камзола нужны такие мерки (в сантиметрах):

  • Окружность груди (ОГ) — 48;
  • Окружность талии (ОТ) — 38;
  • Окружность бедер (ОБ) — 51;
  • Длина спины (ДС) — 38;
  • Длина изделия (ДИ) — 57.

По мерке окружности груди (ОГ) составляется вспомогательная расчетно-пропорциональная таблица.

Смотреть таблицу – Вспомогательная расчетно-пропорциональная таблица

Данный чертеж делится на сетку, спинку и перед.

Сетка

Проводят две линии под прямым углом. Вертикальная линия — линия середины спины. Горизонтальная — линия шеи. 


Сетка

Сетка


От линии середины спины по линии шеи вправо отмеряют мерку окружности груди плюс 4 см (48 + 4 = 52 см). От полученной точки вниз проводят вертикальную линию. Это будет линия середины переда.

По линии середины спины вниз от линии шеи отмеряют одну треть окружности груди плюс 3 см (48/3+3=19 см), соединив установленную точку горизонтальной линией с линией середины переда, получают линию груди.

По линии середины спины вниз от линии шеи отмеряют мерку длины спины до талии (38 см), полученную точку соединяют горизонтальной линией с линией середины переда. Установлена линия талии.

От линии талии по линии середины спины вниз откладывают от 16 до 20 см; проведя от полученной точки горизонтальную линию до линии середины переда, находят линию бедер.

По линии груди от линии середины спины вправо отмеряют одну треть окружности груди плюс 2,5 см (48/3+2,5 = 18,5 см), от полученной точки проводят вертикальную линию до линии шеи. Это будет линия ширины спины.

От линии ширины спины по линии груди вправо откладывают одну четвертую окружности груди плюс 0,5 см (48/4 + 0,5 = 12,5 см), получают ширину проймы. От установленной точки вверх проводят вертикальную линию, равную одной восьмой окружности груди (48/8 = 6 см). Так находят линию выступа проймы.

Расстояние от линии ширины спины до линии выступа проймы по линии груди делят пополам и от середины проводят вертикальную пунктирную линию до линии бедер — здесь проходит линия места бокового шва.

Спинка

От линии середины спины по линии шеи вправо отмеряют одну восьмую, окружности груди плюс 0,5 см (48/8+0,5 = 6,5 см).

Это будет ширина ростка. От установленной точки вверх проводят вертикальную линию длиной 1,5 см.

Это — высота ростка. Затем верхняя точка высоты ростка соединяется вогнутой линией с началом линии середины спины. Получена линия ростка.

По линии ширины спины вниз от линии шеи откладывают 3 см (для всех размеров). Это — точка наклона плеча спинки. Потом от верхней точки высоты ростка через точку наклона плеча проводят наклонную линию, удлиненную на 1,5 см от линии ширины спины (1,5 см дается на посадку по спинке при сметывании плечевого шва). Так устанавливают линию плеча.

Расстояние от точки наклона плеча до линии груди по линии ширины спины делят пополам и от середины вправо (для расширения спинки) отмеряют 0,5 см. От линии груди по линии места бокового шва вниз откладывают от 4 до 6 см. Это — глубина проймы. От полученной точки вправо отмеряют от 1 до 2 см. И от линии плеча, через полученные точки проводят вогнутую линию — линию проймы.

От линии места бокового шва по линии талии влево откладывают 3 см, а на линии бедер от линии места бокового шва вправо отмеряют одну треть разницы между мерками окружности бедер и окружности груди (51 — 48=3 см; 3:3 = 1 см) и от линии проймы через полученные точки проводят ломаную линию до линии бедер. Так устанавливают линию бокового шва спинки.

Затем от линии бедер по линии середины спины вниз откладывают 1 см и от линии бокового шва к установленной точке проводят слегка выпуклую книзу линию. Так делают равнение низа.

Перед

По линии шеи вправо от линии ширины спины отмеряют одну треть окружности груди плюс 2 см (48/3 +2  = 18 см). Полученная точка обозначается буквой Г.

От точки Г проводят вертикальную линию длиной от 2 до 5 см (в зависимости от телосложения) и ставят точку Г1.

По линии ширины спины вниз от линии шеи откладывают  одну восьмую окружности груди плюс 1 см (48/8 +1 = 7 см).

Это — точка наклона плеча переда.

От точки Г1 проводят наклонную линию к точке наклона плеча переда. Затем измеряют длину плеча спинки, вычитают 1,5 см и полученное расстояние отмеряют на переде от точки Г1 влево по наклонной линии. Это будет линия плеча переда.

Влево от высоты линии выступа проймы откладывают 0,5 см, влево от точки глубины проймы — от 1 до 2 см (отмеряют одинаково на спинке и переде). От линии плеча через полученные точки проводят вогнутую линию — линию проймы.

От линии места бокового шва по линии талии вправо отмеряют 3 см, а на линии бедер от линии места бокового шва влево — две трети разницы между мерками окружности бедер и окружности груди (51 — 48 = 3 см; 3:3X2 = 2 см).

Затем от линии проймы через полученные точки проводят ломаную линию к лилии бедер. Здесь проходит линия бокового шва переда.

По линии середины переда вниз от линии бедер откладывают 2 см и установленную точку соединяют выпуклой книзу линией с линией бокового шва переда. Так делают равнение низа.

От линии середины переда по линии шеи влево отмеряют  одну восьмую окружности груди плюс 1 см (48/8 + 1 см = 7).

Это будет ширина горловины. От полученной точки вверх откладывают расстояние, равное отрезку ГГ1 плюс 0,5 см (3 + 0,5 = 3,5 см). Это — высота горловины. От линии груди по линии середины переда вниз отмеряют 3 см — глубина горловины. Точку высоты горловины соединяют с полученной точкой вогнутой линией. Установлена линия горловины.

Примечание

Для камзола вырез горловины оформляется разнообразно, в зависимости от фасона. В данном случае вырез сделан так, как показано на вклейках 9 и 10.

Точка высоты горловины соединяется с точкой Г1 прямой наклонной линией.

От линии выступа проймы по линии груди вправо откладывают 2 см.

Расстояние от полученной точки до линии середины переда делят пополам и устанавливают высокую точку груди.

От точки Г1 по плечу влево отмеряют одну треть ширины плеча (13:3 = 4,3 см).

От точки высоты горловины влево по прямой откладывают такое же расстояние (4,3 см). Полученные точки соединяются прямыми линиями с высокой точкой груди. Так делают обрисовку вытачки.

Затем измеряется левая сторона вытачки, ее длина отмеряется по правой стороне вытачки. Верхний конец отмеренного отрезка соединяется наклонной линией с точкой высоты горловины переда. Сделано равнение вытачки.

От конца плеча переда по пройме вниз отмеряют 1 см, полученную точку соединяют слегка выпуклой линией с серединой плеча. Получено округление плеча.

Расчет талевых вытачек делается так же, как и на лифе платья, только линии места вытачек и глубину вытачек следует продлить до линии бедер.

Смотреть рисунок – Чертеж платья

«Учись кроить и шить», М. Кондратская

www.med19.ru

Выкройки старорусской одежды » SwordMaster

 

Советы и выкройки взяты из книги об изготовлении костюмов для спектаклей и прочих театральных постановок. Несмотря на это материал очень ценный и информативный. Проведен серьезный анализ костюма 15-17 веков. Ну немножко и 13 век.

 Все размеры в раскройках указанны по старорусским меркам, это 1/52 от половины объёма груди. То есть если взять человека с объёмом груди 104 см размер получается равным  1 см. А если к примеру объем 130 см то размеры в раскройках умножаем на 1,25.

Практические советы

 I. Работа с трафаретом

Трафарет – работа чрезвычайно проста и при некотором навыке может был выполнена в театре своими силами. Плотную бумагу, александрийскую или полу ватман (можно и картон), надо предварительно хорошо протереть олифой или машинным маслом, чтобы она стала прозрачной, и дать ей просохнуть в течении 2-3 дней. Если трафарет нужен спешно, то бумагу можно натереть парафином, проводя по ней горячим утюгом так, чтобы парафин впитался в бумагу. Но самый прочный трафарет получается все же при обработке бумаги олифой.

На высохшую бумагу наносится рисунок, который вырезается острым ножом или бритвой по внутреннему контуру. Ткань натягивают на доску, подложив лист промокательной (можно газетной) бумаги, кладут на нее трафарет в прикрепляют кнопками. Для трафаретных работ употребляют, главным образом анилиновые краски, растворяя их в кипятке. Но если на темный фон надо нанести светлый рисунок, то анилиновые краски вследствие своей прозрачности не годятся, и их заменяют масляными красками. Чтобы анилиновая краска не растекалась на ткан, в нее добавляют трагантовый клей. Этот клей состоит из небольших отдельных лепестков,  которые растворяют в холодной, некипяченой воде (8-10 лепестков на стакан воды). Клей бывает готов приблизительно через сутки. Если в стакане останутся нерастворившнеся частицы клея, то, слив готовую жидкость, их можно снова налить водой. На две части краски берут одну часть трагантового клея. Трагант можно, заменить Желатином, растворив 2-3 листка желатина в стакане кипятку и добавляя его в краску так же, как и трагантовый клей. Масляная краска растворяется скипидаром или сиккативом. Можно употреблять и бензин, но он быстро испаряется.

Приготовив таким образом ткань, трафарет и краски, начинают работу. Для трафаретных работ употребляются особые трафаретные кисти, круглые, с коротким ворсом, тупые и довольно большие: Краски на кисть надо набирать не слишком много, кисть держать вертикально и как бы вбивать краску в ткань, слегка ударяя кистью. При работе масляной краской кисть должна быть почти сухая.

Из тканей, изготовляемых в настоящее время, в XV-XVII веках употреблялись атлас и бархат. В театре их имитировать, конечно, нельзя. Хотя в крайних случаях атлас и заменяется хорошим сатином.

Иногда приходится, по замыслу художника, делать все костюмы не из настоящей, а из имитированной ткани, особенно в тех случаях; когда нужна ткань с оригинальным, стилизованным орнаментом (в сказках, комических операх и пр.). В таких случаях парча имитируется следующим образом: на обыкновенном холсте делают орнамент трафаретом; если орнамент в несколько цветов, то для каждого цвета вырезается отдельный трафарет. Фон закрывается желтой краской (намного темнее золота), и на нем накладываются штрихи бронзой описанным выше, способом.

 

II Отделка

Отделка имеет важное значение в работе костюмера, так как она придает костюм законченность и живописность. Часто на эскизах, даваемых художником, отделка указана лишь несколькими красочными пятнами. Тогда ответственность за разработку деталей всецело ложится на костюмера. При больших постановах бывает также, что количество эскизов далеко не соответствует количеству требуемых костюмов. По одному эскизу приходятся делать целый ряд однородных по форме вещей, которые костюмер должен уже сам разнообразить не только цветом но и фактурой, но и главным образом отделкой. В зависимости от пьесы и от характера персонажа отделка костюма может быть богаче или скромнее. Опера допускает больше вольности в этом отношении, драма требует большей строгости. Но как бы то ни было перегружать костюм отделкой не рекомендуется.

К числу отделок русского костюма XV-XVII веков надо отнести главным образом воротники, нашивки и петлицы. Их вполне достаточно, чтобы придать костюму красивый и богатый вид. Воротники отделываются различными видами вышивки, из которых самыми эффектными для театра являются вышивка машинная и аплнкационная. Если встретится необходимость сделать несколько ферязей или охабней, то разнообразить их следует рисунком и вышивками воротника.

Особого внимания требуют нашивки и петлицы. Они больше всякой другой отделки воспринимаются зрителем. В домашнем быту нашивки были большей частью торчковые, то есть вышитые шелками различными узорами в виде трав, розеток и т. д. Золотые нашивки украшались жемчугов и каменьями. Самые нарядные нашивки состояли из образцов – золотых блях различной формы, кованых или литых, иногда с камнями и жемчугом.

Для театра нашивки изготовляются из различного рода тесьмы, или галуна, или из парчи. Их можно делать также на шнура.

Самой дорогой и значительной отделкой боярского костюма XVII века были аламы – золотые бляхи, почти то же, что и образцы, только более крупных размеров. Аламами назывались также вышивки на груди, плечах, подоле и т. д. Аламы отличались исключительным богатством; и поэтому их нельзя употреблять на большом числе костюмов, хотя бы и боярских. Кроме того, в большом употреблении было круживо, род ажурного галуна, золотого или серебряного, и вообще всевозможные галуны. Застежка кафтанов была также очень разнообразна. Часто она состояла просто из завязок – шнура с кистью на конце. Кисти делались нитяные, шелковые, золотые, даже жемчужные; около начала кисти делали ворворку – крупный шарик, часто богато украшенный. При завязках кисти пришивались также и к наружным концам нашивок, но на сцене обилие кистей может придать костюму маскарадный вид.

Пуговицы следует предпочитать всякому другому виду застежки, так как они довершают отделку костюма и в смысле общего впечатления лучше, чем завязки. Так как пуговицы употреблялись не плоские, а круглые или яйцевидные (иногда довольно крупных размеров), то их приходится специально изготовлять из папье-маше или вытачивать из дерева. Застежку кафтана (или другого вида одежды) надо делать замаскированную, а пуговицы нашивать только как украшение, так как от частого употребления они могут испортиться. Некоторые виды одежды, например польские шубы, вместо пуговиц или завязок скреплялись впереди запонами – более или менее богато украшенными пряжками. Запоны были либо в виде двойной пуговицы, вдеваемой в петли, либо в виде золотой или серебряной бляхи разнообразной формы. Запоны служили и просто украшением. Так, например, у Бориса Годунова на шапке была «запона кораблем с раковиной». На царском облачении Федора Алексеевича было «на полах до 10 запои с яхонты и изумруды, на подоле 16 запои с яхонты червчатыми, на. полах поверх кружнва 2 запоны круглых с алмазы и с яхонты червчатыми; на рукавах и на запясгьн по 23 запоны с яхонты червчатыми».

Еще один вид застежек – кляпыши – представлял собой, по словам Савваитова, «костыльки вроде оливок у гусарских венгерок и употреблялись вместо пуговиц и запон на вороту, прорехах и полах платен, кафтанов, зипунов, чуг, шуб и других одежд. Кляпыши делались серебряные, позолоченные, саженые жемчугом с канителью, обшитые или обвитые золотом я шелками». На зипуне царя Алексея Михайловича «20 кляпышей обшиты золотом волоченым». К кляпышам привешивались кисти с ворворками.

различные виды расположения отделок Различные виды расположения отделок

Резюмируя сказанное об отделке старинных – русских костюмов, предназначаемых для сценического зрелища, повторяем, что костюм на сцене не должен копировать с рабской точностью одежду того или иного века. Беря за исходную точку историческую правду, следует, однако постоянно иметь в виду, с одной стороны, те подчас совершенно неожиданные эффекты, которые дают сценическая коробка, освещение, расстояние от глаза зрителя и пр., а с другой стороны – вкус и культурный уровень современного зрителя, на которого многие вещи могут произвести  совсем не то впечатление, которое они производили на наших предков. Следует всегда обращать особое внимание на цвет и фактуру материала, из которого делается костюм. На костюм из богатой материи достаточно скромной отделки чтобы сделать его вполне жизненным и правдивым. Богаты украшениями могут быть только несколько костюмов во всей пьесе, например царское коронационное облачение, костюм царевича и т. п. Еще меньше мишурных украшений советуем делать на шубах; достаточно несколько петлиц, большого мехового воротника и опушки по полам, подолу и рукавам. Орнамент ткани на шубах должен быть значительно крупнее орнамента на ферязи или кафтане. Вообще порядок расположения орнамента на тканях такое; чем короче вещь, тем мельче орнамент; чем вещь длиннее, тем крупнее орнамент; таким образом на всех верхних вещах орнамент значительно крупнее, чем на нижних. То же правило применимо и к относительной величине пуговиц.

Н. В. ВОРОБЬЕВ

Выкройки и определения

 

вікройка корзно
Плащ корзно выкройка
плащ
Плащ с вырезом для рук

 

шуба на изобразительных источникахшуба новгородская
Шуба новгородская. Выкройка новгородской шубы.

 

Корзно – плащ, надевавшийся на левое плечо и застегивавшнйся на правом пряжкой. Если корзно кроилось из тяжелой ткани, например парчи, то для левой руки делался вырез.

Шуба новгородская. С перевесом общеполитической жизни давней Руси на север корзно заменилось шубой, кроившейся с подрезанной передней полой и длинными величными прямыми рукавами, могла носиться внакидку, как плащ.

 

Рубаха и порты. Основными частями русской одежды с древнейших времён были рубаха и порты, сохранившиеся почти без изменений до наших дней. После татарского нашествия разрез ворота, находившийся в древнерусской, сорочке посреди груди, переходит на левый бок (косоворотка), а рубаха, доходившая прежде до колен, укорачивается.

Рубахи  шили из самых разнообразных материалов: из домотканого холста, набойки, пестряди; такая же подоплека (подкладка) на груди и на спине пришивалась к .рубахе красными нитками. У рукава подмышкой делались ластовицы,  обычно красного цвета. Вообще Красный цвет был издавна излюбленным цветом русского народа.

Рубаха и порты, бывшие у крестьян основной одеждой, у высших классов появляются уже в качестве нижнего белья. Такую рубаху шили из тонкого полотна, отделывали красной тафтой, которая шла на кайму понизу, на ластовицы, заделку швов и обтяжку пуговиц; по швам клали золотую тесьму или золотой плетешок. Рубаху выпускали, поверх штанов а, подпоясывали узеньким поясом или цветных шнуром. В домашней обстановке такие рубахи могли быть и верхними, то есть надевались поверх белья. В этих случаях рубахи расшивали красным шелком и золотой, украшали разнообразными отделками. Богато расшитые ожерелья, или низанные жемчугом воротники, делали пристяжными, то есть пристегивали к рубахе небольшими пуговками или крючками. Воротники были прямые, в 2-3 пальца шириной, застегивались обычно обтянутой шелком или металлической  пуговкой, в которую иногда вставлялся драгоценный камень или жемчуг. Для сцены рубаху следует делать богато украшенной и из цветного шелка.

Порты, или штаны, делали из того же материала, что я рубахи, а иногда из бумажной материн; низы портов заправляли в сапоги или онучи. Употребляемые в качестве белья порты шили из тонкого полотна.

Поверх полотняных портов состоятельные люди носили еще верхние штаны – шелковые, суконные и камчатные. У бояр штаны были из золотной или алтабасной ткани на тафтяной подкладке и с такой же опушкой сверху. Верхние штаны делали и теплые (на меху или стеганые иа вате).

Для малолетних шили штаники с чулками.

 

В театре принято делать штаны в виде шаровар, но это неверно: они имели свой особый покрой. Если штаны шьются из парчи или шелка, то низы их, заправляющиеся в сапоги, надо делать из бумажной ткани во избежание быстрого изнашивания.

 

 

Зипун  – узкий, почти в обтяжку кафтан, надевавшийся поверх сорочки. Рукава узкие, обыкновенной длины, застегивались на 4–8 пуговиц. Зипуны шили также с рукавами из другой материи или безрукавные. Зипуны доходили обычно до колен, иногда были короче. Ширина подола была 210 см. Бояре употребляли зипуны в качестве нижней одежды. Зипуны делали на тафтяной подкладке с камчатной подпушкой, теплые зипуны подбивали мехом. У зипуна было ожерелье –стоячий воротник, пришивавшийся или пристегивавшийся к вороту, так что к одному зипуну можно было надевать разные ожерелья. Иногда ожерелья унизывались жемчугом. Переда застегивали на «втышные» пуговицы, то есть втыкаемые в прорезные петли (такие петли появились лишь с XVII веха).

Возможно, что зипуны носили без пояса.

Крестьянские зипуны делали из грубого сукна. Их носили и женщины. По чертежу знпуна кроятся еще две крестьянские одежды азям и сермяга.

 

зипуназям и сермяга
Зипун. Азям и сермяга

 

выкройка зипун
выкройка зипуна

 

Кафтан, один из распространенных видов русской одежды, имел много фасонов. Кафтан носили поверх зипуна, на который он был похож покроем, но имел более длинные рукава; излишек набирался на руке сборками. Длина кафтана была различна. Некоторые кафтаны (начиная с XVII века) имели сзади стоячие воротники, закрывавшие весь затылок и называвшиеся козырями. Наружную сторону козыря, атласную, бархатную или парчовую расшивали шелком, золотом или серебром, украшали жемчугом и драгоценными камнями.

Кафтаны шили из самых разнообразных тканей: посадские люди преимущественно употребляли хлопчатобумажную ткань, купцы – сукно, бояре и дворяне – шелк, парчу и бархат.

Кафтаны обшивали кругом разноцветной тесьмой, золотом или галуном, который назывался кружнвом. Спереди кафтан застегивался на пуговицы и петлицы, часто длинные и украшенные кистями. Рукава у запястья стягивались зарукавьями. Карманов не было. Их заменяли привесные сумки – калиты.

Бояре носили кафтаны в качестве домашней одежды. На улицу а кафтане выходили лишь молодые люди, пожилые поверх кафтана надевали ферязи, охабни или шубы.

Кафтаны были разных видов. Приводим образцы:

 

Кафтан с воротником - козырем (кроится по чертежу зипуна). До постановок Московского Художественного театра был обычным типом русского кафтана, употреблявшимся на сцене и ставшем шаблонным.

Кафтан «богатый, зеленый бархатный с серебряными петлицами, употреблялся в домашней обстановке.

 

Охобень, охабень. Летом поверх ферязи надевали еще одну длинную, до пят одежду, схожую по покрою с ферязью, но шире и с прореха ни под рукаванн идя продевания рук, причем самые руша свисали с боков, как украшение. У охабня был большой четырехугольный откидной воротник, который свешивался сзади почто до половины спины, а иногда и ниже, и украшался, подобно козырю. Охобнн делались и объярн, атласа, бархата, парчи; носили их в рукава  внакидку.

В зимнее время крестьяне носили овчинные нагольные шубы и тулупы. В ненастную погоду их надевши мехом вверх. Состоятельные люди носили шубы из супа, камки, атласа, бархата или парчи на заячьем, песцовом, лисьем, куньем, собольем и других мехах.

 

Русские шубы, были широкого покроя, с отложными воротниками, начинавшими от груди. Они либо застегивались на пуговицы, либо заказывались длинными шнурами с кистями.

Спереди, от проймы до локтя, были прорехи для продевания рук, отделанные так же, как и борта, галуном или мехом.

 

Турские шубы. Представители высшего сословия носили чаще всего шубы турские, или турецкие, того же покроя, что и русские, но с другими рукавами. Эти рукава были либо широкие до кистей рук, либо двойные: в одни продевались руки, а другие свисали сзади как украшение.

В царской шубе ожерелье (воротник) ставилось бобровое или соболье, длиной в 52 см. Опушка по полам, подолу и на рукавах (в запястьях) делалась также бобровая, шириной около 9 см. Рукава, подол и полы, большей частью отделывались еще круживом или нашивкой.. Обычно полы царской шубы не запахивались, а застегивались впереди роскошными застежками с петлями и пуговицами. Прекрасным образцом царской шубы являются две шубы, подаренные царем Герберштейну.

Шубы получали разные названия: столовая делалась или нагольной (при этом нашивались пуговицы и кисти) или же ее покрывали белой тафтой на более легком беличьем меху, санная, или ездовая, шуба, отличавшаяся стоячим ожерельем, станововая, вероятно, названная так, подобно становому кафтану, от перехвата в талии.

 

Для свадебного обряда царю подавали парчевое облачение на меху – кожух и русскую шубу внакидку, причем полы замётывались назад.

Когда царь шел В' домовую церковь по переходам, не выходя из -пределов своего дворца, шуба вдевалась им прямо на зипун.

 

Ткани, краткий исторический очерк

Обычные бытовые ткани почти не  сохранились от прежних времен.

Простые ткани, которые носит большинство населения, быстро изнашиваются, шерстяные ткани обычно уничтожаются молью, и потому в древнехранилища и музейные собрания попадают лишь исключительные образцы, выдающиеся по своим художественным качествам (например, венецианские бархаты, персидская парча и т.- п.).

Мы чрезвычайно мало знаем о тканях древнейших финских и славянских племен, которые бытовали на территории России. Тем драгоценнее для нас немногие остатки, найденные при раскопках, в курганах. Сохранившиеся образцы позволяют сказать что славянские племена носили прекрасно обработанные многоцветные шерстяные шелковые ткани местного: происхождения. Ткани были гладкие, с геометрическим узором, набивным черной краской или исполненным очень яркой оранжевой нитью на синем или зеленоватом фоне, и т. д. Выделывались также различные рисунки.

 

 

Древнерусская набойка Древнерусская набойка

 

Источник: Форум израильских реконструкторов

swordmaster.org

Урок по технологии Казахская национальная одежда "Изготовление камзола"

Конспект урока технологии на тему: "Изготовление казахской национальной одежды"

Цель урока: формирование представлений о камзоле как части национального наследия.

Задачи:

1. Научить изготавливать камзол. Совершенствовать знания о способах преобразования ткани в швейное изделие.

Продолжать формировать представления учащихся о культуре, традициях и обычаях казахского народа, Закрепить знания об казахской одежде.

2. Развивать конструкторские и исполнительные умения , расширять кругозор о национальной одежде,развитие умения работать самостоятельно с дополнительными источниками, интереса к предмету, творческой активности и фантазии

3. воспитывать интерес к шитью национальной одежды, приобщать к системе национальных культурных ценностей.

Воспитание уважения к культуре и традициям народов Казахстана, эстетического вкуса и аккуратности

Методы: словесные, наглядные, практические, показ приемов трудовых действий.

Тип урока: Урок закрепления знаний.

Межпредметные связи: история, изобразительное искусство,

Оборудование и наглядный материал: эскизы одежды и образец изделия с орнаментом, выполненным контуром по ткани, куклы в национальных костюмах,

Инструменты и материалы: ватман, клей, маркер, контур по ткани, орнаменты из бумаги для практической работы, тетради.

Ход урока

1 Орг. момент:

Приветствие учащихся.

Ознакомление темы и цели урока

 2. Актуализация опорных знаний.

- Учитывая темы предыдущих уроков, розданные на партах эскизы моделей одежды,

Одежда девушек была в основном приталенной, с вышитым воротом и рукавами. Девушки носили платья көйлек с 2–3 оборками, длинными рукавами и воротником — стоечка. Поверх платья надевали көкірекше — легкую безрукавку, грудная часть и подол которой расшивали узорами. Могли поверх платья надевать қамзол, сшитый по фигуре с серебряной пряжкой қапсырмой. Одежда девушек шилась из ярких тканей, богато расшивалась орнаментом, бисером, монетами, полудрагоценными камнями. Волосы девушки заплетали в косы и украшали их шолпами — лентами и цепочками с украшениями. На голову надевали такия — маленькую шапочку или қамшат бөрік, отороченную мехом с пучком перьев филина, который играл роль украшения и оберега.

А тема нашего урока «Изготовление казахского национального костюма и применение орнамента в одежде».

Откройте тетради и запишите тему урока

- Мы с вами проживаем в стране, где более 130 национальностей живут в мире и согласии. У каждого народа есть свои традиции и обычаи в приготовлении блюд, приеме гостей, проведении праздников и, конечно же, у каждого народа есть своя национальная одежда.

- Сегодня на уроке нам предстоит закрепить знания уже полученные раннее.

Обратите внимание на экспонаты. Какой орнамент используется в оформлении этих вещей?

- Но прежде, давайте с вами вспомним, что мы должны знать о применении орнамента в одежде?

Выполнить орнамент на одежде можно различными способами.

1. Можно использовать готовый орнамент, которые продаются в магазинах для рукоделия и приклеить его с помощью утюга. Таким способом выполнен орнамент на сәукеле (показать на примере куклы в костюме невесты).

2. Орнамент можно вырезать из ткани и пришить самой вручную или на швейной машине.

3. Орнамент можно вышить

4. А можно орнамент нарисовать, используя контур по ткани. (Рассказывается о методе нанесения рисунка с помощью контура. Демонстрируется изделие с нанесённым рисунком).

- Молодцы, замечательно!

Работа в группах. Задачу обозначили  На вашем столе лежат готовые формы одежды, камзолов ,головных уборов, которые вы должны будете украсить орнаментом.)  Используя готовые элементы орнамента оформить ими модель, проявив фантазию и знания. Особое внимание обратить на расположение орнамента, орнамент должен подчеркивать форму одежды. Цвет фона и орнамента не должны сливаться. Каждый из вас представляет свою модель.

Соблюдаем при работе технику безопасности и аккуратность. Перед началом ознакомьтесь с инструкцией выполнения. Пока вы работаете я вам поставлю звучание домбры, ведь слушаю звучание мелодии вдохновит вас на творчество.

Приступая к выполнению изделия, с начало надо продумать его художественное решение в целом, определить расположение узора на плоскости, отдельных его частей, пропорции элементов, выполнение в цвете, то есть все то, что входит в понятие композиция.
 придумать и вырезать формы стилизованных растительных, зооморфных элементов; 
 составить и выбрать наиболее удачную композицию из полученных элементов; 
 перенести ее на готовую форму  и закрепить с помощью клея;  и, наконец, готовые работы вывесить на доску, т.е. на просмотр. 
И еще вам необходимо подготовить пояснение к своей проделанной работе. 

- А, что бы всех вас вдохновить на творческую работу я поставлю мелодию. Может быть звучание домбры поможет вам пробудить вашу фантазию и изобретательность в ваших работах.

Появился ли у вас интерес к оформлению своей вещи орнаментом?

7. Домашнее задание.

Продолжить работу с изделием.

Приступая к выполнению изделия, с начало надо продумать его художественное решение в целом, определить расположение узора на плоскости, отдельных его частей, пропорции элементов, выполнение в цвете, то есть все то, что входит в понятие композиция.,придумать и вырезать формы стилизованных растительных, зооморфных элементов; 
 составить и выбрать наиболее удачную композицию из полученных элементов; перенести ее на готовую форму  и закрепить с помощью клея. 

Последовательность выполнения работы

Чертеж

1.

Раскрой камзола.

Раскроить, отступая от меловой линии, на ширину швов, соблюдая направление ворса и нити основы.

hello_html_m4d7065e9.gif

2.

Подготовка камзола к первой примерке.

Перенос меловых линий.

Сметывание основных деталей изделия, совмещая срезы скалывая детали булавками, затем сметывают

hello_html_m273dc42d.gif

3.

Обработка вытачек и среднего шва спинки.

Стачиваются стороны той детали, которая имеет выпуклую линию. Средний шов спинки стачать от горловины до низа.

hello_html_m6523aa07.gif

4.

Соединение полочки и спинки по плечевым срезам.

Плечевой срез спинки для лучшего облегания лопаток, делается длиннее плеча переда и потому при соединении с ним несколько припосаживается. Сметываютсясо стороны спинки , стачиваются со стороны полочки.

hello_html_m3e3cdf7b.gif

5.

Место расположения орнамента.

Орнамент наносят по полочке и спинке по модели.

hello_html_m3937c21.gif

6.

Обработка подборта и обтачки.

Для простоты и удобства выполнения этой операции, рекомендуется обработку подбортов выполнять до обработки боковых швов изделия.

Раскроить подборта и обтачку горловины спинки, вырезать для них прокладки.

hello_html_m626e4b27.gif

7.

Обработка боковых швов.

Полочки сложить со спинкой лицевой стороной, сметать боковые швы, стачать.

Припуски швов заутюжить в сторону спинки и обметать.

hello_html_6899d344.gif

8.

Обработка проймы камзола под прямой обтачкой.

Приметать обтачку лицевой стороной к лицевой стороне проймы. Припуски шва срезать на закругление рассечь.

hello_html_7ca0072d.gifhello_html_3e18a023.gif

9.

Окончательная отделка изделия. С готового изделия удалить оставшиеся сметочные стежки, следы мела.

Выполнение влажно-тепловой обработки. Утюжку произвести с изнаночной стороны. Пришивание фурнитуры.

hello_html_433a752e.gif

infourok.ru

Подготовка к ысыаху. Пошив мужского пиджака в национальном якутском стиле. - F1shka

В июньские дни вся Якутия отмечает Ысыах - светлый праздник жителей республики. В древности считалось, что праздничный костюм обладает способностью защищать от злых сил, поэтому люди наряжались в свои лучшие одежды, женщины одевали - семейные серебряные украшения, которые передавались из поколения в поколение. В какое то время эти традиции и ценности были немного забыты, на ысыах национальную одежду одевали только старики. Сейчас эти традиции заиграли с новой силой и теперь среди молодежи стало модно облачаться в национальный наряд на праздник. И да, позор моей седой голове, ни у меня, ни у мужа не было национального костюма до сегодняшнего дня.

Сначала рисую эскиз, художник из меня конечно никакой, но эскиз все равно нужен, поэтому быстренько накидываю как умею :). А то если не сделать эскиз заранее, бывает так что в процессе шитья забываю, что хотела сделать изначально и в итоге первоначальная задумка может кардинально поменяться. Вот так примерно будет выглядеть костюм:

 


 

Далее, рисую в специальной программе узоры, которые вышью на кокетках спинки и переда изделия. Так как у меня на машинке пяльца не очень большие, пришлось узор на спине разделить на 2 части и по середине сделать шов, чтобы легче было совмещать рисунок на двух обрезах ткани.

В готовом виде узор выглядит так.

Использую выкройку толстовки отсюда https://dnevniki.ykt.ru/F1shka/726942 ,чтобы выкроить детали пиджака (даже не знаю как назвать эту часть одежды, ну не камзол же, так что пусть будет пиджак), просто удлиняю ее и отмечаю где будет светлая, а где темная ткань, но не вырезаю их, так как по этой же выкройке скрою подклад пиджака.

кокетки на спинку и перед из темной ткани

воротник стойка и обтачка горловины. Детали, которые должны держать форму дублирую.

 

борта и подборты

так же вырезаю остальные детали из темной ткани и в соединенном виде будет выгляеть так.

Для подкладочной ткани взяла батист, чтобы тело "дышало". Из батиста выкраиваю детали подклада за вычетом обтачки горловины и подбортов.

 

Все, приступаю к шитью. Сначала скалываю и стачиваю кокетки переда и спинки с полочками и спинкой, а также встаку по низу рукава. Разутюживаю швы и прострачиваю по шву кокетки косую бейку из х/б материала.

Скалываю, стачиваю и разутюживаю боковые швы. Прострачиваю по низу косую бейку.

Дублирую верхнюю часть рукава.

Стачиваю борта, разутюживаю, прострачиваю по линии швов бортов косую бейку. Стачиваю плечевые швы, разутюживаю.

прострачиваю шов по срезу рукава, разутюживаю и стачиваю рукава.

Сострачиваю по намеченным линиям воротника стойки. Срезаю припуски близко к строчке.

Выворачиваю и приутюживаю.

Вметываю воротник в горловину и втачиваю.

Сметываю разъемную молнию.

Меняю на машинке лапку и втачиваю молнию.

Убираю нитки для сметки. Затем сверху накладываю обтачку соединяя ее с горловиной и подборты . Таким образом воротник и молния оказываются внутри. Втачиваю обтачку и подборты, проверяя ровность парных деталей. Срезаю припуски близко к шву, на закруглениях делая надсечки. Аккуратно выворачиваю и приутюживаю.

Приступаю к декорированию пиджака до посадки на подкладку. Сначала раскладываю фурнитуру на бейку, чтобы равномерно ее распределить по длине и размечаю место расположения каждой детали. Вручную пришиваю каждую деталь.

После того, как закончила декор пиджака сметываю, стачиваю разутюживаю детали подклада. В одном рукаве оставляю небольшой участок непрошитым, чтобы потом после соединения подклада к изделию, через него вывернуть на лицевую сторону. Соединяю подклад к изделию. Более подробно здесь https://dnevniki.ykt.ru/F1shka/727704#more

Выкраиваю по выкройке пояса брюк детали для ремня 2шт из предварительно дублированной ткани. Скалываю детали и стачиваю, срезаю припуски близко к шву, аккуратно выворачиваю и приутюживаю. Непрошитое место для выворачивания ремня на лицевую сторону пришиваю вручную потайным швом. На ремень пришиваю для красоты металлическую фурнитуру.

Все пиджак готов 🙂

 

dnevniki.ykt.ru

Венский камзол. Часть 1

Мы рассмотрим построение конструкции с цельнокроенным рукавом и подкройным бочком. Полученную выкройку-основу «Венского камзола» следует моделировать согласно выбранной модели или направления стиля и моды. По смоделированной выкройке можно сшить жакет, пальто, такой вот джемпер от Rick Owens или платье от Emilio Pucci- нужно только правильно выбрать прибавки на свободное облегание

Для начала снимите мерки. Вам нужны будут мерки для построения лифа и юбки.

Вот мерки для построения примера на мой тип фигуры. Я свела в одну таблицу мерки для построения лифа (верхней части) и юбки (нижней части). Вы подставляете в расчётные формулы свои мерки. Если что-то не понятно, обратитесь к книге Галии Злачевской «Шьём без примерки на нестандартную фигуру». Там всё построение описано более подробно, приведены другие типы фигур.

ДСТ=38 ШС=32/2=16 ВГ=20,5 ДПГ=29 ОТ=69 ПХ=0
ПY=0
ОБ=90 ОР=26 ПХЛ=3
ДС=41 ШПР=8 ЦГ=8 ДПБ=25,5 ОТ2=73 БХ=4
БY=25
ДИ=60см ДР=62 БХЛ=1,5
ДПЛ=44 ШГ=42/2=21 ШПЛ=11 ОГ=90 ЗХ=6
ЗY=18
ДЛ=35 ЗХЛ=4,7

ШК=39/2=19,5 Гл.ростка=3 ОГ2=87 ОЗ=15

Прибавки

Смотрим таблицу прибавок здесь. Делаем прибавки к следующим меркам:

ДСТ=38+1=39см

ДПЛ=44+1=45см

ДС=41+1=42см

ШС=16+0,5=16,5см

ШГ=21+0,5=21,5см

ШПР=8+1=9

ВГ=20,5+0,5=21см

ОТ=69+6 = 75см

ОБ=90+3= 93см

ОГ= ШС+ШПР+ШГ = (16,5+9+21,5)х2 = 94 – 90 =4см – общая прибавка по груди. Такая прибавка характерна для пиджака или свободной блузы. Учтите это при моделировании облегающего платья, там нужны другие прибавки.

Остальные мерки берём без прибавок.

Расчёты

Коеффициент пропорциональности тела
К =ШСх0,38х0,38=16,5х0,38х0,38=2,38см

Глубина проймы модельная
ГЛПРмод = ГЛПРр+2К = 14,8+2х2,38 = 19,56см
где расчётная глубина проймы равна ГЛПРр = ДСТх0,38= 39х0,38= 14,8см

Ширина горловины
всегда расчитывается исходя из ширины спины без прибавки
ШГРЛ= ШСх0,38 = 16 х0,38 = 6см

Точка касания
ТК = ГЛПРмод х 0,38 = 19,56х0,38=7,4см
Расчёт стыковки лифа и поясной части
По лифу:

ОГ=94см
ОТ=75см
ПХЛ=3
БХЛ=1,5
ЗХЛ=4,7

Сумма вытачек по лифу S=(ОГ-ОТ)/2, =(94-75)/2=9,5см.

Для расчёта растворов вытачек используем формулы и округляем результат так, чтобы S=РП+РБ+РЗ:

РП= S x (ПХЛ : (ПХЛ+БХЛ+ЗХЛ)) =9,5 х (3 : 9,2) = 3,1
РБ= S x (БХЛ : (ПХЛ+БХЛ+ЗХЛ)) =9,5 х (1,5 : 9,2) =1,6
РЗ= S x (ЗХЛ : (ПХЛ+БХЛ+ЗХЛ)) =9,5 х (4,7 :9,2) = 4,8

S=РП+РБ+РЗ=3,1+1,5+4,8= 9,5см
По юбке:

ПХ=0 – спереди ПY=0
БХ=4 – сбоку БY=25
ЗХ=6 – сзади ЗY=18
ОБ=93
ОТ=75

S= (93-75)/2=9см.·
РП=ПХ/ (ПХ+БХ+ЗХ) *S·=0/(0+4+6)*9=0
РБ=БХ/(ПХ+БХ+ЗХ)*S=4/(0+4+6)*9=3,6
РЗ=ЗХ/(ПХ+БХ+ЗХ)*S=6/(0+4+6)*9=5,4

Сведём расчёты вытачек до талии и ниже линии талии в одну таблицу

РП· РБ· РЗ·
Юбка 0 3.6 5.4
Лиф 3,1 1.6 4.8
Разница -3.1 2 0.6

ПРОВЕРКА

(ОГ – ОБ) /2 = (94 – 93) /2 = 0,5см
3,1 – 2 – 0,6 = 0,5см
Проверка выполняется

Смотрим в таблицу с растворами вытачек по лифу и юбке.

РП Значение -3,1 см говорит о том, что выпуклость груди больше выпуклости живота. На переднем полотнище юбки возникает излишек ткани 3,1см, есть смысл его убрать в рельефный передний шов.·По вертикали свободный промежуток начните от точки ПY вниз.

РБ Значение 2 см говорит о недостатке ткани сбоку, это объясняется бо»льшей выпуклостью бёдер. Недостаток ткани нужно восполнить, на выкройке образуем нахлёст, величина его равна разнице верхнего и нижнего растворов вытачек 2см. По вертикали нахлёст начинаем от точки БY вниз.

РЗ Значение 0,6 см говорит о недостатке ткани на ягодицах, так как выпуклость ягодиц больше выпуклости спины. Здесь тоже образуем нахлёст величиной 0,6см, начать нахлёст от точки ЗY.
Построение сетки всего чертежа

Проведите горизонтальную линию «основание шеи»
Проведите вертикальную линию «середина спинки»
Отложите по вертикали вниз ДСТ=39см, и проведите горизонталь «линия талии»
Построение выполняем слева направо на половину фигуры (если фигура симметричная). Если нет симметрии – стройте на всю фигуру в полный разворот.
От середины спинки на «линии талии» вправо отложить ШС=16,5 и провести вертикальную линию, пересекая её с линией «основания шеи». От ШС вправо отложить ШПР=9.
«Линия проймы модельная» находится на расстоянии ГЛПРмод=19,56см от линии «основания шеи».
Вычертим горловину спинки

ШГРЛ=16х0,38=6см.

По линии «основания шеи» отложить полученную ширину горловины ШГРЛ. Из этой точки поднять вверх перпендикуляр и отложить глубину ростка=ДС-ДСТ=41-38=3см. Теперь можно и от руки соединить 2 точки получить горловину спинки. Но я предлагаю сделать красиво и точно » лекальным методом».·

От линии середины спинки вправо отложите значение К для горловины. К=ШГРЛх0,38, =6х0,38=2,3см.Этот участок прямолинейный.·Поставить т. А

R=ШГРЛ-К, =6 – 2,3=3,7 см>3см (Напомню, что это глубина ростка у меня). Большее значение – и будет радиус нашей горловины. Радиусом 3,7 см соединим точки А и Ш. Ножки циркуля ставятся в точки, которые нужно соединить, проводятся дуги, и в месте их пересечения получаем засечку – ставим в неё ножку циркуля и радиусом R, =3,7 см выполняем дугу соединяя точки А и

Построение проймы

Во всех рукавах покроя реглан пройма для получения бокового шва делится пополам. В этом случае 9см / 2 = 4,5см. На пересечении линии проймы и бокового шва поставить точку Б.

Находим точку касания ТК. От линии проймы вверх отложить ТК= 7,4см Выполняем циркулем сопряжение точек ТК и Б «лекальным методом» (смотрите построение горловины спинки). Радиус сопряжения R=7,4см.
Плечевой срез

Точку Ш на основании шеи соединить с точкой П на сетке чертежа, отложить ШПЛ, поставить засечку. В конструкциях с цельнокроенным рукавом нужно обязательно достраивать плечо до сетки чертежа, если плечо не доходит до т. П

 

Цельнокроенный рукав

Выбираем угол наклона рукава. В данной конструкции «Венский камзол» угол наклона рукава выбирается в пределах 30-45 градусов. Угол наклона 45 градусов даёт более красивую форму рукава, но ограничивает свободу движения. Меньший угол наклона 30-35 градусов обеспечивает большую свободу и подходит для фигур с полной рукой. Я выберу угол 45 градусов.

От т. П в выбранном направлении откладываем длину рукава ДР=62см. Под прямым углом строим линию нижнего среза рукава. Ширина линии низа переда на 2 см меньше ширины линии низа спинки. Расчёт делаем так: желаемую шинину рукава по линии низа делим на 2 минус 2 см. (19-2)/2 = 8,5см – ширина по низу передней половинки рукава. (19+2)/2 = 10,5см – ширина по низу задней половинки рукава.

Под прямым углом к линии низа откладываем перпендикуляр длиной К.

Из точки касания на пройме ТК циркулем провести дугу радиусом r1=ТКБ. Из т. Б провести вторую дугу r2=10см. Точку пересечения двух дуг 1 соединить с низом рукава.

Радиус r2 зависить от угла наклона рукава, а не от параметров фигуры.
угол 45 r2 = 10см
угол 30 r2 = 5см
На величину r2 оказывает влияние полнота руки и свойства выбранной ткани. При полной руке угол наклона следует взять 30 и величину r2=7,5 или 10см.

Дугу сопряжения ТКБ следует зеркально скопировать, соединяя точку пересечения двух дуг 1 и т. ТК.
Оформление вытачек спинки

Согласно расчётов стыковки лифа и поясной части, выполненных нами ранее, оформляем заднюю талиевую и боковую вытачки с учётом нахлёстов. Вершину талиевой вытачки на спинке определим как ДСТх0,38 = 39х0,38 = 14,8см от линии талии. Соединим полученную точку и т. ТК лекальной линией. Выпуклость линии должна быть не большой.

Местоположение задней вытачки на лифе может быть произвольным на линии талии. В данном случае я беру расстояние Рзт ( про мерку Рзт читаете здесь). Измеряете расстояние от наиболее выпуклой точки на ягодице до вертикали позвоночника (на чертеже она соответствует линии середины спинки). У меня это значение равно 7 см.

Далее продлим вершину вытачки на юбке до линии низа. Мы получили боковую часть спинки, называемую подкройный бочок спинки.


Построение передней части смотрите в статье «Венский камзол. Часть 2

Построение полочки

Построение полочки выполняется на чертеже спинки. Для удобства на чертеже я обозначила синим цветом чертёж спинки из 1 части статьи. Сетка чертежа и линии полочки осталась чёрным цветом.

От т.Т (пересечение линии талии и вертикали проймы) отложить влево ширину груди ШГ=21,5см, вверх отложить значение ДПЛ – (ШГРЛ + К/2) = 45 – (6 + 2,38/2) = 37,8см, где ШГРЛ + К/2 = 7,2см – это глубина ростка на полочке и поставить точку Д. Мы получили середину переда.

Горловина полочки

Точка Д на чертеже совпадает с серединой яремной впадины на теле. Из точки Д под прямым углом к линии середины переда отложить отрезок равный ШГРЛ=6см, затем поднять вверх перпендикуляр (глубина ростка ШГРЛ + К/2=7,2см) и поставить точку Шп. Точки Шп и Д сопрягаем большим радиусом, т.е. 7,2см.
Построение нагрудной вытачки

От «линии талии» вверх по «линии середины переда» отложить высоту груди, ВГ=20,5см. От полученной точки влево перпендикулярно линии середины переда отложить ЦГ=8см. Мы получили наиболее выпуклую точку груди, обозначим её Ц. Соединить т.Ц и Т.Шп – получили первую сторону нагрудной вытачки.

Для построения второй стороны нагрудной вытачки нужно построить две дуги. Первая – циркулем провести дугу радиусом r=ЦШп = 24,6см (измеряете на чертеже линейкой). Вторая – из т.П на плечевом срезе циркулем провести дугу радиусом r2= ШП=11см. Пересечение этих 2-х дуг даст нам точку. Соединяем её с т.Ц – вот и построена вторая сторона нагрудной вытачки.

Соединяем т.П и точку пересечения 2-х дуг – получаем плечевой срез полочки.
Оформление талиевых вытачек полочки
Согласно расчётов стыковки лифа и поясной части, выполненных нами ранее в 1 части, оформляем переднюю талиевую вытачку с учётом свободного промежутка. Линия бокового шва переда совпадает с боковым швом спинки, его мы уже построили.

Из т.Ц опускаем вниз прямую до пересечения с линией талии. От полученной точки вправо и влево откладываем по 1/2 раствора РП, соединяем эти точки с т.Ц. Мы построили талиевую вытачку лифа. Из этих же точек опускаем вниз прямые до пересечения с линией низа – это свободный промежуток ткани, который мы скроем в рельефном шве полочки.

Нужно плавной линией соединить т.Ц и т.ТК на пройме, при условии, что высота груди находится ниже линии проймы. В моём случае это условие не выполняется, поэтому я принимаю вершину талиевой вытачки на уровне вершины вытачки спинки, 14,8см от линии талии. Теперь красивой плавной линией соединяю т.Ц и т.ТК.

Построение плеча и рукава полочки

Достраиваем рукав на линии нижнего среза рукава. Мы уже расчитали в 1 части, что ширина рукава по нижнему срезу равна: 19/2 – 2 = 7,5см – ширина по низу передней половинки рукава. 19/2 + 2 = 11,5см – ширина по низу задней половинки рукава.

Угол между линией плеча и линией наклона рукава должен составлять 150°-160°. На сутулых фигурах плечо полочки может совпадать с плечом спинки. Если на вашем чертеже угол попадает в этот промежуток, построение можно считать законченным.

На фигурах с большой выпуклостью груди угол близок к 180°. В моём случае 166°, немножко не уложилась в промежуток 150°-160°. Это не допустимо, поэтому делаем дополнительные построения.

От линии наклона рукава отложить желаемый и возможный угол, например 155°, на полученной прямой есть точка пересечения с дугой r2, эту точку соединяем с концом плеча П. Мы получим «новую линию плеча» (на чертеже я обозначила её красным цветом).

Новую линию плеча и линию наклона рукава повернём вокруг т. О до пересечения с дугой r1. Точка О находится на пересечении линий наклона рукава полочки и линии нижнего среза рукава. Результат поворота я показала на чертеже чёрной сплошной линией, это новая и окончательная линия плеча и рукава в конструкции (старую линию плеча и рукава я показала пунктирной линией).

Корректировка нагрудной вытачки

Полученную точку пересечения с дугой r1 соединить с т.Ц, получим новый раствор нагрудной вытачки.

http://www.makosh.giga.ua/vikroyka/vikroyka-osnova/117-venskiy-kamzol-2″

portnojpljus.ru

Похожие записи

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о