Классицизм в одежде 19 века: Стиль классицизма в одежде, искусстве – фото и история

Содержание

Стиль классицизма в одежде, искусстве – фото и история

Эпоха классицизма не имеет точного и определённого времени существования, она не возникла в один момент и не длилась не прерывно. Так классицизм появляется во Франции и в XVI, и в XVII веках, но окончательно утвердится, наберёт силу во второй половин XVIII века и будет длиться вплоть до первых десятилетий XIX века: от начала Французской революции (1789) до падения Наполеона (1815). Классицизм связан с историей Античности, а именно интересом к искусству Древней Греции и Рима. В 1748 году были раскопаны Помпеи. Большой вклад в развитие классицизма вносит археолог Винкельман, который в своих трудах буквально воспевал античное искусство. Искусство Древней Греции и Рима становится образцом, примером для подражания.



В архитектуре самый первый признак классического стиля – это колонны, те самые колонны, которые были в архитектуре античных храмов и теперь появляются вновь. При этом всё должно следовать планам, всё должно быть гармонично и симметрично. Именно в эпоху классицизма, кстати, появляется и традиционное планирование города: город делится улицами на квадраты, улицы идут параллельно друг другу, а сама планировка города включает разбивку площадей и парков.

Наиболее известными художниками эпохи классицизма стали также французы – Жак Луи Давид и Жан Огюст Доминик Энгр.

Скульптура, как и архитектура во всём следовала идеалам Античности, подражая скульптурам Древнего Рима и Древней Греции, принимая их за основу.

В отличие от архитектуры и живописи классицизм в моду пришёл немного позднее, только в 70-е годы XVIII века. До этого мода по-прежнему, как и в эпоху барокко, создавалась и диктовалась королевским двором.

В начале и в середине XVIII века в моде были ещё сильны тенденции следующего за барокко стиля рококо. Женский костюм по-прежнему сохранял растянутые по бокам и сплюснутые сзади и спереди юбки – панье. Лиф платья был узким и с глубоким вырезом, рукава также оставались прежними - полукороткими с пышными кружевными манжетами. Обувь носили на высоком каблуке. Платья же становились все более не удобными и именно такие наряды всё чаще и чаще начинают носить только при дворе. Причёски также приобретают абсурдно немыслимые формы – они становятся всё выше и выше, иногда они доходили до 60 см в высоту. Украшались причёски перьями, цветами, а иногда на головы водружались целые корзины с цветами или же корабли со снастями и парусами.



Иллюстрации - история моды и стиля - 16-17 век


В итоге барокко, перешедшее в рококо, достигает своей абсурдности, становится «слишком»: слишком пышным, слишком вычурным, слишком громоздким, слишком неудобным.

Женский костюм эпохи классицизма

И в 70-е – 80-е годы XVIII века эстафету у Франции принимает Англия. Английская мода всё больше и больше начинает влиять, в том числе и на женский костюм. Английская мода того периода была связана с простотой и натурализмом, проникнув на континент она изначально начинает пользоваться популярностью у буржуазии и дворянской молодёжи, но затем проникает и в высшие слои общества. Жёсткие каркасы для юбок платьев выходят из употребления, юбка теперь драпируется не по бокам, а сзади, такую юбку называют турнюр. Одежду того периода можно увидеть на картинах английских художников Гейнсборо, Рейнольде. Причём для платьев чаще всего используются лёгкие ткани светлых тонов. Платья также начинают подпоясывать поясом чуть выше талии, завышенная талия будет весьма характерна для следующего за классицизмом стиля – ампир.

Причёски первоначально ещё оставались высокими и напудренными, но затем волосы перестают пудрить и начинают завивать в локоны. Также в моду входят шляпы – огромные, из бархата и шёлка, а также широкополые «английские» шляпы.

Для верховой езды дамы облачаются в платья-амазонки, состоящие из юбки и жакета, напоминающего мужской фрак.

Мужской костюм эпохи классицизма

Что касается мужской моды, то в ней также сильно английское влияние. Английский суконный фрак вытесняет французский шёлковый кафтан. Английский фрак, в отличие от французского кафтана, шился из тканей более тёмных и строгих расцветок. Фрак имел стояче-отложной воротник и отогнутые от талии полы. Такой фрак служил парадной одеждой. Но французы всё же оставались верны себе и к английскому фраку так или иначе добавляли вышивки и иногда шили его из шёлка.

В моду также входит редингот – что-то среднее между пальто и сюртуком, он также приходит из Англии, где первоначально служил для верховой езды. Отличительной особенностью редингота являются прямые полы и шалевый воротник.

Жабо и манжеты на рубашках становятся уже. Кюлоты остаются по-прежнему узкими и застёгиваются под коленом. Чулки были белыми или полосатыми. Обувью служили башмаки с большой металлической пряжкой.

Парики постепенно выходили из моды, а волосы теперь зачёсываются назад и собираются на затылке в пучок, который завязывается чёрной ленточкой. В моду входят «английские» шляпы — конические, с невысокой тульей и узкими полями. А к рединготу надевают цилиндр.

Именно в эпоху классицизма в мужскую моду входят и галстуки. Галстуки берут своё начало от шейных платков, которые были известны и в Древнем Риме, и в Китае. Во времена тридцатилетней войны (первая половина XVII века) европейцы увидели галстуки, шейные платки, завязанные на шеях узлом, у хорватских солдат. Популярны же галстуки становятся в годы французской революции и Директории, так в это время мужчины носили платки из белой материи, а французские революционеры в знак протеста носили чёрный галстук под названием «чёрное проклятие».

В первой половине XIX века ношение галстука, а именно то, как его завязывать, превращается в настоящее искусство. Учебники с правилами завязывания галстуков писали … Байрон и Оноре де Бальзак. Так Оноре де Бальзак писал, что «Мужчина стоит того же, что и его галстук, — это он сам, им он прикрывает свою сущность, в нем проявляется его дух».


Классический стиль в одежде сегодня

И сегодня галстук является обязательным атрибутом классического делового мужского костюма. К классическому стилю сегодня в мужской одежде относятся костюмы, белые рубашки, жилеты, плащи. Цвета - черный, темно синий, серый и белый.

Мужскую одежду в классическом стиле можно встретить у таких дизайнеров и брендов, как Calvin Klein, Levis, Valentino, Hugo Boss.


Что касается классического стиля в женской одежде, то его непременным атрибутом также является костюм с юбкой или брюками. Длина юбки варьируется в пределах колена, не допустимы как юбки-мини, так и макси, традиционно длина юбки немного ниже колена. Брюки чаще простого прямого кроя. Жакет – приталенный, а вот его длина может меняться в зависимости от модных тенденций. Глубокие вырезы не допускаются. Цвета – темные: чёрный, серый, тёмно-синий. Расцветки (как для мужского, так и для женского костюма) – клетка, полоска, реже ёлочка, но всегда однотонные.

Туфли – лодочки. Макияж не яркий. Классический стиль – самый деловой, самый официальный, самый строгий, не допускающий никаких фривольностей.


Дополнением к нему могут послужить дорогие часы, изделия из натуральной кожи, изысканные аксессуары, шейные платки.

Наиболее ярким примером среди дизайнеров, которые работали, используя классический стиль, является Коко Шанель, а её маленькое чёрное платье, которое должно быть в гардеробе каждой женщины, также стало классикой.

Вероника Д.

Костюм XIX века. Великая французская революция. Классицизм, ампир, романтизм, эклектизм, модерн

[На главную] [Архив] [Модный нюанс]
[Предыдущее: Костюм XVIII века] [Следующее: Европейский костюм 1900—1925 гг.]

Костюм XIX века

Демократизация эстетического идеала и костюма под влиянием Великой французской революции 1789 года

Великая французская революция 1789 г. закрепила во Франции победу капиталистических отношений над феодальными.

Именно этот идеал явился одним из основных источников формообразования костюма. Прежде всего это сказывается в значительном упрощении ассортимента шитых изделий, тканей, украшений, в появлении динамичных форм и смелого цветового решения. Из костюма уходят шелк, парча, бархат, дорогие кружева и украшения, каркасная основа, парики.

Одежда санкюлотов

В одежде революционеров — санкюлотов отражается стремление к простоте, удобству, лаконичности форм. Ощутимо влияние народного костюма. Большое значение приобретает символика цвета, несущая революционно-патриотические идеи.

Рис. 1


Мужской костюм состоит из короткой куртки — карманьолы

, надетой поверх белой рубашки, длинных синих панталон, отделанных красной тесьмой, красного фригийского колпака с национальной кокардой. На шее — цветной свободно повязанный шарф-галстук. Под карманьолу надевали короткий жилет. (рис. 1).

В холодную погоду сверху носили плащ упелянд из толстого серого или коричневого сукна с воротником и отворотами из красного плюша.

Такое же решение имел женский костюм: нижняя рубашка и верхняя короткая двубортная куртка без корсета, юбка из синего сукна длиной до середины икр прямой свободной формы, присборенная на поясе, без каркасной основы, на талии — пояс-шарф. На голове — фетровая шляпа со страусовым пером и кокардой. Цветовое решение традиционное — красное, синее, белое; отделка — ярко-красная тесьма, широкий кант (рис. 1).

Оба костюма — мужской и женский — легли в основу костюмов должностных и общественных лиц этого периода.

Проекты костюмов Ж.-Л. Давида. Влияние античности. Стиль классицизм.

Французский революционный конвент придавал большую важность формам костюма революционного народа и поручил одному из выдающихся художников Франции Жаку-Луи Давиду создать проекты национальных костюмов третьего сословия, т. е. буржуазии и народных масс. Художник создает их под прямым влиянием римской классики. Это влияние сказалось в цветовом решении, в форме дополнений, украшений, головных уборов. Белый, синий, красный цвета — символы свободы, равенства, братства — преобладают в цвете курток, жилетов, шарфов, юбок, головных уборов. Фригийские колпаки с трехцветными кокардами, легкие развевающиеся шарфы, драпированные мужские плащи и античные женские туники, представленные в эскизах костюмов Давида, были утверждены конвентом как отразившие идеал времени. Однако в жизнь были претворены лишь их отдельные элементы.

Рис. 2


Французский костюм периода революции находился под влиянием классицизма, который утверждает новые эстетические представления и новую форму костюма без каркаса и многовековой пышности украшений. В женской одежде — это тонкое муслиновое или батистовое светлое платье без отделки и украшений, надевается на трико или на обнаженное тело. Высокая линия талии определяет соотношение пропорций короткого лифа и длинной прямой юбки: 1 : 6 в фас, 1 : 6,5 в профиль и 1 : 7 со стороны спины (благодаря небольшому шлейфу сзади). Силуэт женской фигуры вписывается в вытянутый прямоугольник со сторонами, примерно равными ширине плеч, талии, бедер и низа юбки. Мягкий лиф с глубоким вырезом, плавно ниспадающая, заложенная сзади встречными складками юбка, цвет, колорит и фактура ткани напоминают античный костюм (рис. 2). Роль гиматиев, палл и других верхних античных одежд выполняют тончайшие индийские кашемировые шали. Красные, голубые, бирюзовые, светло-коричневые с каймой орнамента, они покрывают шею, плечи, выразительно завершая прекрасный образ.

Известные французские художники Ж.-Л. Давид,Ф. Жерар рисуют в таких платьях знаменитых французских красавиц — мадам Рекамье, Тальен.

Головные уборы также подражали античной форме — обручи, сетки, диадемы, пышные повязки со страусовыми перьями, бархатные и шелковые ленты поддерживали прически с греческим узлом или короткие кудрявые стрижки.

Туфли — плоские на низком каблуке, светлых тонов со шнуровкой из лент, оплетающих ногу наподобие греческих сандалий.


Рис. 3                                        Рис. 4

Наряду с существованием моды, резко расходящейся с прежней, продолжает развиваться наметившаяся ранее тенденция к простоте, удобству, деловитости, характерной для буржуазии этого периода. В мужском костюме бытуют темный шерстяной фрак, светлый жилет, замшевые кюлоты (рис. 3). В женском костюме — прямые платья без каркасной основы с узким прилегающим лифом, прямой сборчатой юбкой, короткие карако и казакины, передники, нагрудные косынки и шали, перекрещивающиеся на груди и завязывающиеся сзади (рис. 4).

Выработка общего типа городского европейского костюма в начале XIX века

Начало XIX в. знаменуется промышленным переворотом в Западной Европе, бурным ростом производительных сил, установлением буржуазных производственных отношений. Мощный технический прогресс, изменения социального состава общества, концентрация населения в крупных городах различных европейских стран создают основу для завершения процесса образования единого европейского городского костюма, который все больше утрачивает черты местного и национального своеобразия.

Развитие моды в XIX в. происходит очень интенсивно и затрагивает в основном женскую одежду, в то время как формы мужского костюма все более стабилизируются. На первое место выдвигаются его практичность, целесообразность, строгий внешний вид. Это объясняется прежде всего изменившимся образом жизни, новыми эстетическими идеалами XIX в. и определенным положением женщины в буржуазном обществе.

Первенство в области женской моды по-прежнему остается за Францией, мужской — за Англией. Наряду с усложнением социальных функций моды значительно расширяется сфера ее влияния в обществе.

Основные формы и ассортимент одежды. Ткани, цвет, орнамент

Костюм 1800—1825 годов. Стиль ампир

Начало XIX в. характеризуется появлением в искусстве стиля ампир (от французского «империя»). Он выражал эстетические вкусы крупной буржуазии и прославлял военные победы Наполеона. Так же как классицизм XVIII в., стиль ампир вдохновлялся античными образами. Характерными элементами орнамента были античные лавровые венки, луки, стрелы, пальмовые ветви, львы. Плотными симметричными рядами располагались орнаментальные рельефы, росписи на неподвижной глади дворцовых стен или лакированной мебели, создавая величественную монументальность интерьера.

Стиль ампир отличался от классицизма большей статичностью, пышностью, блеском и помпезностью.

Силуэт костюма ампир стремится к цилиндрическим очертаниям высокой и стройной колонны. Плотные блестящие ткани украшают однотонной рельефной вышивкой или симметричной декоративной отделкой. Композиция костюма статична, декоративное решение преобладает над конструктивным.

Мужской повседневной одеждой становится темный (коричневый, черный, синий) шерстяной фрак с высоким воротником-стойкой. Чаще всего его носили со светлыми панталонами и светлым жилетом. Верхней одеждой был двубортный редингот, или сюртук (рис. 5, справа), который постепенно стал основным в деловой мужской одежде. Зимой и осенью мужчины носили редингот с несколькими воротниками или пелериной (рис. 5, слева).


Рис. 5

Прически в основном короткие, головные уборы — высокие шляпы с небольшими, загнутыми с боков полями.

Распространенными видами обуви были сапоги и туфли.

Особенно глубоким было влияние стиля ампир в женской одежде. Пропорции костюма остаются такими же, как в конце XVIII в. (высокая талия делит фигуру в соотношении 1 : 7 и 1 : 6, прямая длинная юбка и узкий лиф). В 1809 г. в костюме вновь появляется корсет. Применение дорогих плотных тканей резко меняет пластику костюма. В нем появляется все больше декоративных элементов: рюшей, кружев, вышивки, оборок (см. рис. 5). Платье делают из плотного шелка или тонких прозрачных тканей, но на плотной шелковой подкладке, и вышивают однотонной белой гладью с золотой и серебряной нитью, блестящими пайетками. Оно часто имеет шлейф, низкое декольте, короткий рукав-фонарик на широком манжете.

Рис. 6


Далее женский костюм становится более тяжелым, увеличивается количество поперечной отделки по низу. Юбку украшают оборками, кружевами, фестонами. Расширяется линия плеча. Линия груди остается завышенной, линия талии опускается ближе к естественной. Линия низа расширенной юбки укорачивается (до щиколоток). Характерное для стиля ампир увлечение вертикальными композиционными линиями уступает место членениям по горизонтали. Фигура делается менее высокой и стройной.

Интерес к природе, обычай совершать пешие прогулки приводят к значительному расширению ассортимента верхней женской одежды: появляются короткие спенсеры (рис. 6, справа), однобортные рединготы (рис. 6, слева) из шерстяных или хлопчатобумажных тканей, отделанные бархатом, атласом (зимой — стеганные на вате или подбитые мехом). Верхняя одежда повторяет силуэт, покрой и форму деталей платья.

Костюм дополнялся капорами всевозможных фасонов, иногда с вуалью, а затем шляпой типа ток, длинными лайковыми перчатками, часто без пальцев (митенями).

Туфли — открытые, плоские, кожаные на низком каблуке.

Костюм 1830—1860 годов. Резкое изменение моды.

В 1830 г. в Германии, Франции и других европейских странах господствующим направлением в искусстве становится романтизм. Его эстетический идеал — сильная личность, жаждущая свободы, борьбы, действия. Характерным для романтизма была идеализация прошлого, главным образом средневековья.

Во внешнем облике и костюме человека влияние романтизма создало образы возвышенные, страстные, мечтательные, одухотворенные.

В мужском костюме, который по ассортименту и основным формам остается неизменным, большое значение придается дополнениям, дорогостоящим шерстяным, тонким льняным тканям. Для бальных фраков используют бархат, для жилетов — разноцветную парчу. В моду возвращается средневековый плащ и длинные остроконечные туфли.

Рис. 7


В женском костюме господствует платье с очень узкой стянутой жестким корсетом талией, непомерно широкими вверху и на линии локтя рукавами, низко спущенным плечом и расширенной юбкой длиной до щиколоток (рис. 7). Такие платья из светлого атласа, бархата обильно украшались лентами, кружевами, оборками. Дополняли их пышные головные уборы со страусовыми перьями, цветами, вуалью, ювелирными украшениями.

Мужской и женский силуэты в романтическом костюме сходны: покатая линия плеч, сильное расширение рукава, плотное облегание груди и талии, расширение линии бедер (см. рис. 7).

В 40—50-е гг. в мужском костюме побеждает функциональность, целесообразность форм, утверждается мешковатый силуэт. Фрак становится парадной одеждой. В каждодневной одежде его заменяет сюртук, более удобная закрытая одежда с застежкой на пуговицы. В 60-х гг. сюртук заменяют пиджаком (в прошлом часть охотничьего костюма), который вместе с брюками и жилетом начинают делать из одной ткани. Еще раньше в верхней мужской одежде появляется пальто, короткое, прямого силуэта (рис. 8). Цветовая гамма ограничивается темными (синим, коричневым, зеленым, черным цветами. Рисунок ткани — клетка, узкая полоска. В летнем ассортименте допускались серый, белый и кремовый цвета.

Рис. 8


С этого времени вплоть до 60-х гг.XX в. изменения в мужской моде касаются в основном формы деталей (воротников, лацканов), длины и ширины низа брюк, застежки (двубортной или однобортной), степени прилегания по основным линиям силуэта. Ассортимент, форма и цвет одежды окончательно стабилизируются.

Основным головным убором остается цилиндр. Обувь — сапоги и закрыты туфли черного цвета.

Совершенно в ином направлении развивается женский костюм. Рамки деятельности женщины в буржуазном обществе крайне ограничены: светские развлечения, искусство. Она превращается в игрушку, богато украшенную вывеску успехов и положения своего мужа, фабриканта, дельца, буржуа. Формы ее костюма далеки от какой бы то ни было практичности, целесообразности. Роскошные, богатые ткани, нагромождение отделки и украшений, быстрая смена моды, рассчитанной на броские эффекты, характеризует женский костюм буржуазной верхушки. Эклектизм — формальное механическое соединение различных художественных стилей, свойственный всему буржуазному искусству XIX в., характеризует и костюм. На протяжении всего периода встречается использование элементов античности, готики, барокко, рококо в фактуре, цвете, орнаментации тканей, в декоративном и конструктивном решении костюма, в отделке.

Силуэт и формы женского костюма 40—50-х гг. характеризуются четкими пропорциями, естественной линией плеча и талии, увеличенной линией бедер. Исчезли огромные рукава, пышные банты и легкомысленные пастижи причесок; волосы расчесаны на прямой пробор, приглажены щеткой и опускаются локонами по обе стороны лица. Тонкая шея и покатые, низко опущенные плечи плавно заканчиваются узким рукавом. Стан заключен в длинный изящный корсет и, как стебель, опускается на чашечку юбки... Юбка поддерживалась волосяным чехлом-кринолином (от франц. crin — конский волос, lin — лен), который увеличивался из года в год. К 60-м гг. юбка достигла внизу 2,5 — 3 м в диаметре, была уплощена в фас и вытянута в профиль (рис. 9).


Рис. 9

Огромные юбки 60-х гг. украшались пышными воланами, каймой тканого узора, зубцами, фестонами. Этот период в истории костюма называют вторым рококо.

Характерной особенностью женского костюма этого периода является разнообразие его ассортимента по назначению: утренние наряды, костюмы для прогулок, обеденные и вечерние туалеты.

Огромную роль в костюме играли дополнения: перчатки, зонтик, ювелирные украшения (серьги, броши, браслеты, цепочки, кольца).

Шляпы сохраняли форму капора с высокой тульей.

Особенность обуви этого времени — низкие каблуки и квадратная носочная часть.

Костюм 1870—1890 годов

На протяжении 70—80-х гг. происходят дальнейшие стандартизация и стабилизация мужских костюмов, расширение ассортимента изделий по назначению.

Изменения, диктуемые модой, касаются частностей. Усиленно развивается промышленное массовое производство мужской одежды, которое к концу века окончательно вытесняет индивидуальное.

В женском костюме происходит очередное изменение силуэта, а также дальнейшее обогащение ассортимента тканей, материалов и роскошного, дорогого белья.

Яркое описание пышного великолепия тканей, кружев, белья во Франции этого периода дает Э. Золя в своем романе «Дамское счастье»: «Сначала брызгами падали блестящие атласные ткани и нежные шелка: атлас а-ля рэн, атлас ренессанс, с их перламутровыми переливами ключевой воды; легкие кристально прозрачные шелка — «Зеленый Нил», «Индийское небо», «Майская роза», «Голубой Дунай». За ними следовали более плотные ткани: атлас мервейё, шелк дюшес — они были более теплых тонов и спускались вниз нарастающими волнами. Внизу же, точно в широком бассейне, дремали тяжелые узорчатые ткани, дамА, парча, вышитые и затканные жемчугом шелка; они покоились на дне, окруженные бархатом — черным, белым, цветным, тисненным на шелку или атласе». И далее: «Выставка летних шелков, расположенная в центре отдела, освещала, словно восходящее солнце, весь зал сиянием зари и переливалась самыми нежными цветами радуги — бледно-розовым,светло-желтым,ясно-голубым. Тут были фуляры прозрачнее облака; сюра — легче пуха, летящего с деревьев; атласистые китайские шелка, напоминающие нежную кожу китайских девушек. Были тут и японские понже, индийские тюсоры и кора, не говоря уже о легких французских шелках, полосатых, в мелкую клетку и в цветочках всевозможных рисунков, — шелках, вызывавших мысль о дамах в платьях с оборками, вышедших майским утром погулять под раскидистыми деревьями парка». «Вокруг колонн... спускались волны мехельнских и валансьенских кружев... На всех прилавках... блистала снежная белизна испанских блонд, легких, как дуновение ветерка, брюссельских аппликаций, с крупными цветами на тонкой основе кружев ручной работы и кружев венецианских, с более тяжелым рисунком алансонских и брюггских, блиставших царственным и поистине церковным великолепием».

Роскошные ткани и кружева сочетаются в костюме с изысканной отделкой.

Рис. 10


Изменяется форма каркасной основы платья. Округлые пышные формы кринолина заменяются узкой в боках прямой юбкой с турнюром ниже линии талии спинки. Платье состоит из гладкого облегающего лифа с длинными рукавами, прямой юбки с драпированным или заложенным бантовыми складками полотнищем на спинке — треном. Трен обычно драпировался на турнюре, ниже закладывался складками, иногда скрепляясь тесьмой с изнанки. В боковых швах юбка могла быть сосборена. Поверх основной юбки по краю лифа пришивалась верхняя юбка, которая драпировалась спереди или на боках, отделывалась кантами, вышивкой, плиссировкой, кружевом, бантами. Сзади она была короче. Ее разрезали посередине, открывая пышный трен. Женская фигура, стянутая длинным корсетом, стройная и изящная, ассоциировалась с образом русалки. Этот костюм был очень декоративен, в нем одновременно использовались ткани, разные по цвету и фактуре, многообразные отделки и украшения (рис. 10).

Рис. 11


К концу 70-х гг. в моделировании костюма появляются новые идеи и образы. Возникает интерес к народному костюму, к восточным формам. Впервые предлагаются морские мотивы. Но как и при заимствовании художественных стилей прошлого, в использовании этих идей не было художественной цельности: народный орнамент вышивки механически переносился на модное платье; в «морских» костюмах яркая синяя тесьма, двубортная застежка с якорями, головной убор соединялись с драпировкой на высоком турнюре, юбкой с мелкими плиссированными оборками (рис. 11).

Рис. 12


В женском домашнем платье появляется решение халата с рукавом кимоно (рис. 12).

В конце века большое влияние на одежду оказывает развитие спорта. В мужском костюме появляются короткие брюки типа гольф, легкие куртки, цветные рубашки, мягкая фетровая шляпа. В женском костюме создается новый ассортимент: суконные широкие брюки-юбки и короткие жакеты (рис. 13). Новые костюмы характеризуются отсутствием вычурных линий, конструктивностью и целесообразностью.

Рис. 13


Широкое распространение получает женский английский костюм (блузка, юбка и жакет). Белые крахмальные мужского типа воротнички, галстуки, манжеты украшают визитные платья, придавая им подчеркнуто скромный, строгий и деловой вид.

В 90-е гг. в женский костюм проникает зарождающийся стиль модерн (современный, новый), который возник как отрицание эклектизма буржуазного искусства.

Рис. 14


В костюме новый стиль проявился в претенциозных и вычурных формах, отразивших чувственное понимание красоты. Платья имели узкий лиф с тонкой талией, юбку клеш, рукав, узкий внизу с расширенным, присборенным окатом и укороченной линией плеча, высокий закрытый воротник. Новая форма корсета придавала фигуре s-образный изгиб: грудь поднята, талия туго стянута, живот уплощен, линия спины от талии имеет резкий прогиб почти под прямым углом. Все конструктивные и декоративные линии также повторяли этот изгиб (рис. 14). Искусственный изгиб фигуры не раз использовался в различные эпохи для создания изощренной, вычурной формы, соответствующей современному представлению о красоте, например г-образный силуэт в готическом костюме.

Головные уборы в конце века имели высокую тулью и маленькие поля. По мере увеличения высоты причесок они приобретают вид наколок, украшенных цветами, перьями и маленькими чучелами птиц.

Необходимыми дополнениями были перчатки, муфты, сумки.

Обувь была разнообразной: высокие ботинки на шнуровке или пуговицах, туфли из цветной и черной кожи и шелка с пряжками, бантами, розетками на высоком изогнутом каблуке.

Конструктивное решение костюма

Начавшееся в XIX в. развитие массового производства одежды обусловило развитие техники конструирования одежды. Сложная и трудоемкая индивидуальная подгонка изделий по фигуре начинает постепенно вытесняться более или менее обобщенными выкройками, в основе которых лежат математические расчеты.

Рис. 15


Контуры основных деталей кроя, средний шов спинки, линия борта полочки оформляются более прямыми, ровными линиями. Боковые швы утрачивают изогнутые вычурные очертания, создающие сверхузкие объемы костюма XVIII в. Схема построения основы мужского сюртука, визитки, пальто воспроизводит сглаженный контур фигуры, близкий к ее естественным очертаниям, обеспечивает необходимую свободу движения, удобство в носке, практичность. Эти качества начинают высоко цениться в мужской одежде XIX в. По линии плеча силуэт сохраняет плотное облегание, что создается большим скосом плечевого шва и смещением его на спинку. Рукав становится шире, но сохраняет большой прогиб переднего среза на линии локтя, благодаря чему имеет изогнутую форму. В женской одежде крой остается сложным с большим количеством конструктивных и декоративных линий, но очертания деталей также становятся более прямыми (рис. 15). Как в женских, так и в мужских изделиях основной остается конструкция с отрезным бочком, который на спинке расположен близко к среднему шву, на полочке — посередине проймы. Это создает максимальное прилегание изделия по спинке, а весь припуск на свободу облегания по линии груди сосредоточивается в основном на полочке.

Распространение моды

Источником распространения моды оставались журналы мод.

Особое место среди них занимал «La mode», основанный в 1829 г. Эмилем Жирарди. Статьи о моде носили в нем общественно-философский характер, раздел иллюстраций вел выдающийся французский художник Поль Гаварни.

Оригинальные рисунки моделей создавал в Венском журнале по вопросам искусства, литературы и театра профессор Королевской академии искусств Франц Штебер.

Во второй половине XIX в. журналы мод начинают специализироваться, снабжаться выкройками, давать практические советы по шитью, раскрою, вязанью, вышивке. Характер рисунка меняется. Это уже не простая копия модели, а сознательное выявление модных акцентов (изгиба силуэта, покатых плеч, тонкой талии и т. д.).

Появляются первые фотографии моделей. Важным источником создания и распространения моды является театр. Игра популярных актеров вызывает стремление подражать и их внешнему облику.

Начиная с 70-х гг. во Франции создаются первые Дома моделей прославленных французских кутюрье (мастеров высшего класса). По идее одного из тех мастеров — талантливого модельера Ворта устраиваются периодические выставки на манекенах и демонстрации мод на манекенщицах.

В 1865 г. в Париже Ворт основывает модную фирму «От кутюр» (уникальное швейное производство на высоком уровне), где модели создавались не на заказчицу, а на манекенщицу. Часть уникальных образцов, костюмы высокого художественного и профессионального совершенства, продавалась специально для копирования. Таким образом, кутюрье создавали уже не только модели одежды, но и модный тип манекенщицы, которому начинают подражать. В распространении моды появляется новый прием — демонстрация готовых изделий. Она становится в светском обществе обязательной для посещения.

На международной выставке в 1900 г. был создан павильон моды, где демонстрировались модели выдающихся модельеров века: Дусе, Пакена, Руфа, Борта, Пату, Лепонга, Бальмена, которые явились основателями династий художников костюма, существующих и в наши дни. Среди них важная роль принадлежит женщинам (мадам Пакен — председатель отдела мод выставки, сестры Калло, Лаферьер, Шерюи).

Однако показы моделей, публичные демонстрации мод еще не имели сезонного характера и проходили на скачках, светских приемах, театральных премьерах.

Подготовлено на основе: Н. М. Каминская. История костюма

Читайте также:

[Предыдущее: Костюм XVIII века] [Следующее: Европейский костюм 1900—1925 гг.]
[На главную] [Архив] [Модный нюанс]

Мода XIX века

Календар

Доданий ґаджет є недійсним


Девятнадцатое столетие стало для мировой моды новым витком, новой эрой. Постепенно представители высшего общества стали охладевать к сложным нарядам, отдавая предпочтение демократичным костюмам и платьям. Во многом на их выбор повлияла индустриализация. Общество стало более динамичным, что потребовало упрощения как мужского, так и женского костюмов.

Эпоха классицизма

Начало 19 века для Франции стало тяжелым временем. Знаменитая Французская революция перевернула все представление о моде и модной одежде. В знак протеста парижане перестали носить короткие панталоны и чулки, отдав предпочтение длинным штанам и коротким фракам. Сложные женские наряды сменились платьями простого кроя, а также одеждой в греческом стиле. Основными цветами костюмов стали белый, синий и красный. 
Повсеместно люди начали отказываться от париков и сложных причесок. Отныне укладки делались только из натуральных волос. Скажем также о том, что женщины и мужчины отказались от косметики и, в частности, от пудры. Революционеры мотивировали свой 

жест тем, что данное средство изготавливалось из пшеницы, которая была необходима простым людям для пропитания. 
Особых слов заслуживают платья ампир. Наибольшей популярностью они пользовались во времена правления Наполеона I. Легкие наряды нуждались в адаптации к суровому климату Европы, а потому постепенно к ним добавились длинные рукава и уменьшился вырез на груди. Вместо легкого муслима для пошива греческого платья стали использовать шелк и бархат. Парадные туалеты украшались богатой вышивкой в греческом и египетском стилях.

Эпоха романтизма

Середина девятнадцатого столетия внесла в женские наряды оттенки мечтательности и страстности. Дамский костюм в это время изменился достаточно сильно. Греческие наряды ушли в прошлое, уступив место классическим платьям. Линия талии вернулась на свое место, лиф стал более облегающим, юбка укоротилась до щиколоток. Усилить визуальный эффект осиной талии помогали широкие присборенные рукава.
Большую роль в женском туалете играли детали. Платья дополнялись шалями, пелеринами, муфтами и зонтиками. Нововведением стало боа – шарф, выполненный из перьев или меха.
Третья четверть девятнадцатого столетия ознаменовалась новым удлинением и расширением юбки. Неотъемлемыми частями наряда стали кринолин и жесткий удлиненный корсет.

Эпоха позитивизма

Женский костюм этого периода характеризуется перегруженностью декоративными деталями. Он снова становится отражением социального статуса своей хозяйки, роскошью. Исчез кринолин, уступив место более удобному и легкому турнюру.
В конце 19 века зарождается интерес к этническим костюмам, а в дамском гардеробе появляются наряды с индийскими мотивами. Изменился модный силуэт. Платье стало предельно узким, сузились и рукава. В моду вошло жабо. Такой фасон был актуален и в начале двадцатого столетия.

Стиль классицизм в одежде - новая тенденция этого сезона ❤️ список must-have для совершенного образа

Тенденции моды отражают общее настроение населения. Весна 2020 навязала нам ряд ограничений и призвала серьезности, неудивительно, что в этом сезоне стиль классицизм в одежде доминирует над остальными. При взгляде на самые трендовые наряды осени появляется мысль: «Я где-то уже это видел». Силуэты, актуальные в этом сезоне, уже украшали страницы модных журналов 30, 50, 70 лет назад. Стиль классицизм в моде и культуре – не одно и то же, но эти понятия объединяет глубинный смысл термина.

Классицизм – стиль в одежде и обуви 2020/2021

Classicus в переводе с латинского звучит «образцовый». Художественное и эстетическое направление зародилось в европейской культуре XVII–XIX веков, одежда в эпоху классицизма многие идеи почерпнула в античности. Костюм, как и произведения искусства в стиле classicisme, создаются с учетом строгих канонов, в каждой детали присутствует стройность и логичность мысли дизайнера. Мода классицизма узнаваемая и идеально подходит для создания базового гардероба успешной женщины.

Мода в стиле классицизма – 5 вещей для базового гардероба

Желаете всегда выглядеть роскошно – вам подойдет стиль классицизм, мода демократична, поэтому останется и место для экспериментов. Классические силуэты в 2020-м не настолько консервативны, как в середине прошлого века, – ничто не помешает вам выглядеть женственно и притягательно.

Без чего список must-have будет несовершенным?

Брючный костюм или жакет с юбкой – дуэт, ставший синонимом элегантности, как и остроносые лодочки. Туфли на шпильке остаются серыми кардиналами женского гардероба с конца 50-х.

Белоснежные мужские рубашки и блузки с буржуазными бантами и жабо – универсальная одежда, которая одинаково эффектно смотрится с классическими брюками и повседневными джинсами.

Женщины настолько сумели оценить практичность брюк, что юбки миди в последние десятилетия практически исчезли из повседневного гардероба. Настал момент вернуться этому варианту одежды в любом силуэте.

Миди – фишка стиля классицизм. Платья длиной ниже колена, как и юбки, – обязательный элемент гардероба 2020, как и сапоги с прямым голенищем, лаконичные остроносые ботинки и челси.

Обязательный атрибут респектабельности – пальто. Выбирайте на свой вкус верхнюю одежду, это может быть уютный шарф в шотландскую клетку и однотонная кашемировая английская, благородная замша и натуральная кожа.

В мультибрендовом fashion-market Miraton украинские модницы подберут элегантную обувь и сумки, гармонично дополняющие ансамбли в стиле классицизм, буржуа, New Look и Jet Set. На сайте интернет-магазина вас ожидают оригинальные новинки известных брендов, которые подчеркивают статус владелицы и добавляют бонусы к имиджу. Изысканные линии и силуэты, натуральные материалы с благородной фактурой продемонстрируют изысканный вкус уверенной в себе женщины. С «Миратон» вы всегда будете модной.

Ботинки Сапоги


Мода кон.18-нач 19 в. Подлинники.Реконструкция.Крой.

Информация взята с простор интернета...

Стиль ампир в XIX веке.

Пришел этот стиль из Франции. Отсюда и его название: ампир – от франц. Империя.

Можно сказать, что история европейского костюма XIX века начинается с революционных событий во Франции конца XVIII века. Принципы, по которым формировался костюм XIX
столетия, были заложены именно в то время.

 Французская буржуазная революция, свергнув феодализм, проложила дорогу для развития капитализма.

Новая эпоха была характерна бурным развитием общества, подъёмом экономики, рядом научных открытий, новым темпом жизни и резкими социальными противоречиями.


Стиль ампир – «имперский» классицизм

Ампир называют завершающей фазой классицизма (первое десятилетие 19 века). Название происходит от французского empire — империя; это стиль империи Наполеона Бонапарта ( в этом факте смутно угадывается причина появления этого стиля). Стиль ампир — это практически калька с декоративных элементов Римской Империи. Если рокайль уходил от помпезности барокко, то ампир пренебрегал сдержанностью классицизма.

Черты ампира — рельефные детали в виде четко прорисованных пальметт, львиных масок, грифонов, сфинксов, египетских мотивов или разнообразных эмблем военной тематики (спирали, щиты, дуги, орлы).

Из флористики — гирлянды, лавровые и дубовые листья, колосья и снопы. Стиль уверенного величия в рамках художественной гармонии. Не случайно ампир многократно (и почти повсеместно) подхватывался самыми разными правителями.



Французская буржуазная революция формально уничтожила классовое неравенство и в одежде. Моды, диктуемые двором, уступили место модам буржуазным, основным элементом которых явилось внешнее единообразие. 

----------------------------

Мужской костюм XIX века в принципе костюм деловой. 

Если в прежние века при помощи костюма подчёркивалось безделье, праздность, то теперь костюм начинает потихонечку выражать энергию, деловитость человека нового времени. 

Классовое положение, как и прежде, определяется наличием модных туалетов, их количеством, украшениями и той изысканностью, элегантностью кроя, которая отличает линии костюма, сшитого лучшими портными.



В 1805 году, согласно требованиям моды, фигура мужчины должна была иметь своеобразную форму, что достигалось разными подкладками, накладками, толщинками, покроем платья и т. п. 

Парижская газета пишет: 

«Мужчина, одетый по моде, должен иметь круглую спину и квадратное лицо, короткие руки и длинные ноги и быть близоруким. Кто не обладает всем этим от природы, должен обратиться к сведущим мастерам; это их дело; в два дня они сделают из вас образец моды».

 (28 ноября 1805 г.).


Западноевропейский мужской костюм 19 века.
XIX век отличался обилием и разнообразием верхних вещей. В этом отношении необходимо прежде всего упомянуть о РЕДИНГОТе (СЮРТУК-короткий вид редингота), сохранившемся со времен революции; затем следует «капот» и, наконец, «каррик» с несколькими пелеринами. В 1805 году в моду вошло чрезвычайно оригинальное верхнее платье - спенсер, получившее свое название от имени лорда Спенсера. Спенсером называлась короткая светлая курточка, доходившая только до талии, с очень короткими рукавами, отделанными внизу брыжами. Курточка эта надевалась поверх фрака и до известной степени предохраняла от холода грудь и спину. Спенсер был в моде недолго, всего несколько лет, и появился опять на короткое время в 1849 году женщины пользовались им значительно дольше, превратив его в короткую жакет

В XIX веке ведущая роль в модах перешла к женскому костюму.

Мужской костюм мог отличаться только качеством ткани, белизной белья. Выделяться яркостью одежды или обилием украшений считалось для мужчин дурным тоном.



Мужской повседневной одеждой  вначале 19 века 

становится темный (коричневый, черный, синий) шерстяной фрак с высоким воротником-стойкой.

 Чаще всего его носили со светлыми панталонами и светлым жилетом. Верхней одеждой был двубортный редингот, или сюртук, который постепенно стал основным в деловой мужской одежде. Зимой и осенью мужчины носили редингот с несколькими воротниками или пелериной.

Прически в основном короткие, головные уборы — высокие шляпы с небольшими, загнутыми с боков полями.

Распространенными видами обуви были сапоги и туфли.

 

... 

Мужской костюм периода Реставрации.
Мужской костюм состоял из белой рубашки со стоячим крахмальным воротничком и короткого, обычно пестрого жилета (причем иногда носили одновременно несколько жилетов).ГАЛСТУК имел вид шарфа, обвязанного вокруг шеи. Спереди он завязывался различными способами — то в виде большого банта, то узлом; концы его прятались за ЖИЛЕТ.
Мужчины носили длинные, до сапог, панталоны, которые удлинились до щиколотки и окончательно были признаны модой около 1818 года. Панталоны держались на подтяжках, которые также были модным новшеством; внизу они были на штрипках.Излюбленная одежда этого времени — ФРАК; талия слегка завышена, рукав у плеча расширен, а внизу — воронкообразный манжет.

Воротник обычно обтягивался бархатом иного цвета, чем ткань фрака. Фраки шили различных цветов, чаще из однотонной ткани, но они могли быть и из узорных тканей — в полоску, «в мушку» и т. д.
Пуговицы к фраку были серебряными, фарфоровыми, иногда даже драгоценными.
Панталоны и верхняя одежда могли быть разных цветов, но панталоны всегда были светлее.

Костюмом для верховой езды у мужчинслужил по-прежнему редингот, который в несколько измененном виде превратился в каждодневную одежду — сюртук. Первоначально сюртук надевали сверх фрака, мундира.
Он заменял современное пальто.

«На нем треугольная шляпа и серый походный сюртук...» — читаем мы у Лермонтова в стихотворении «Воздушный корабль». Но постепенно сюртук начинают носить не сверх фрака, а вместо него.

Сюртук шили в талию, полы его доходили до колен, а форма рукавов была такая же, как и у фрака.
  Уличной одеждой сюртук сделался к 20-м годам.
Волосы стригли и завивали в тугие локоны, лицо брили, но на щеках от виска оставляли узкие полоски волос, называемые фаворитом.

Любимым головным убором была высокая английская шляпа с узкими полями, вытеснившая из моды французскую треуголку.
Обувью служили высокие черные сапоги с желтыми отворотами и открытые бальные туфли.
В костюме XIX века становятся очевидны возрастные градации.
Так, старики еще долго носили поколенные кюлоты, иногда даже жабо и пудреные волосы.


/дополнительно о мужской моде см. тут: 

мужская мода 1800-50 гг по рисункам и гравюрам того времени.Франт.Денди. / --------------------------------------------------------

Женщина же XIX столетия 

постепенно становится как бы рекламой — выставкой благосостояния и положения в обществе своего мужа, символом процветания его дел.

И если мужской костюм на протяжении века будет изменяться лишь в деталях, то женский будет откликаться на все новые направления в искусстве и подчиняться им.
Официально уравненные перед законом, все слои городского населения могли одеваться одинаково.

 Поэтому важны стали в костюме различия профессиональные. В силу трудовых и бытовых условий костюм трудящегося отличался от костюма крупного буржуа, костюм художника — от костюма рабочего и т. д. Но основным различием в одежде теперь стало различие между костюмом городского и сельского населения.


Подлинник платья 1800-10 годы.шитье батист и др.


Женский костюм периода Реставрации.

После 1810 года юбка приобрела вид неширокого колокола с пышно украшенным подолом.
В первые годы XIX века носили предпочтительно платья белого цвета, позже стали носить платья различных цветов, но сшитые из однотонной ткани.
Парадные платья богато расшивали античным орнаментом.
Характер платья зависел от его назначения: летние платья шили из светлых, легких тканей - кисеи, батиста, шелка и т. д.; парадные — из атласа, тафты, бархата; визитные и уличные — из легкой шерсти, независимо от времени года.

Именно в этот период сложилась во Франции поговорка: «Чтобы быть красивой, можно и пострадать».
Верхних одежд было немного: курточка-спенсер и редингот. Зато в женском гардеробе было много различных накидок. Чаще всего надевали накидку из легкой ткани с длинными концами, которые завязывали крест-накрест на талии.


Модницы закутывались в кашмирские шали, вывезенные из Индии во время военной экспедиции Наполеона. Шали стоили огромных денег и стали считаться основой дамского гардероба. Особенно ценилось искусство драпировки шали.

О женщинах этого времени чаще говорили, что они «хорошо задрапированы», чем «они хорошо одеты». В эти годы дамский гардероб пополняют и русские шубки.

Домашней одеждой служил кружевной пеньюар.

В течение дня туалет сменяли по нескольку раз, так что при общей «демократичности» мода все же носила явно классовый характер. Так, например, считалось, что модная дама должна иметь 385 шляпок и столько же пар обуви, зато всего 12 рубашек.

Прически менялись так же часто, как и детали одежды. Носили и греческий узел, и прически из различных комбинаций локонов, и др. Фасоны головных уборов менялись тоже часто, но основным был фасон кибитка.  

В период 1812—1814 годов носили шляпы, напоминавшие военный кивер; на балы надевали тюрбаны из кисеи.


Обувь была легкой, без каблука, с узким носком и лентами, которыми крест-накрест обвязывали ногу. Дополнением к туалету служили длинные перчатки, небольшой веер, сумочка типа кисета, маленький зонтик.

Ткани — муслин, шелк, кисея, лен, кружева и бареж (смесь шерсти и шёлка).

В первые годы XIX века (1805—1810) женский костюм дополнялся огромным количеством драгоценностей.

Кольца носили на всех пальцах, золотые часовые цепочки обвивали вокруг шеи. Браслеты, жемчужные нити, диадемы, шпильки для волос, колье, пряжки дополняли парадный туалет.


Такое изобилие украшений превращало модниц как бы в витрину ювелирного магазина. Особенно модными были камеи, имитирующие античные образцы.

После 1810 года драгоценные украшения временно выходят из моды, и их заменяют цветами, перьями, лентами, гирляндами.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МОИ РАБОТЫ : Реконструкция и стилизация на нач. 19 века:

P.S. Все работы по реконструкции выполнены на 90% ручным способом(т.е. вручную,без использования машинного шва).

    доломан-сепнсер женский на начало 19 в(ручная работа 80%)

Одежда для женщин: Женская Одежда Эпохи Классицизма

9 дек 2010 Мода 19 века - переход от эпохи классицизма к эпохе позитивизма
потребовало упрощения как мужского, так и женского костюмов.

Узнай подробности

8 ноя 2013 В новую эпоху революция поставила моду на службу в шмиз,– самое
популярное в начале XIX в. женское платье. Народ Это проявилось в
небрежности одежды и прически, например, как «собачьи уши».

8 ноя 2013 В новую эпоху революция поставила моду на службу в шмиз,– самое
популярное в начале XIX в. женское платье. Народ Это проявилось в
небрежности одежды и прически, например, как «собачьи уши».

Узнай подробности

Эпоха классицизма не имеет точного и определённого времени . стиля в
женской одежде, то его непременным атрибутом также является костюм с 

Узнай подробности

9 дек 2010 Мода 19 века - переход от эпохи классицизма к эпохе позитивизма
потребовало упрощения как мужского, так и женского костюмов.

Узнай подробности

Особенно ярко классицизм в одежде проявился в период Директории (1795
— Наступившая в начале XIX века эпоха Империи — время правления 

Узнай подробности

Женская одежда становится широкой и удобной. Барокко. (Стиль XVII-XVIII
веков). Эта эпоха характеризовалась сложностью и многослойностью, 

Узнай подробности

2 фев 2014 Так давйате же разберемся, в какие времена, какая женская фигура После
эпохи рокко настала пора классицизма. Как еще писал А.П. Чехов «В
человеке всё должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, 

Узнай подробности

Эпоха классицизма не имеет точного и определённого времени . стиля в
женской одежде, то его непременным атрибутом также является костюм с 

Узнай подробности

Вниманию учащихся предлагаются основные признаки классицизма, Как
мужская, так и женская одежда этого времени свободна, легка, живописна.

Узнай подробности

Особенно ярко классицизм в одежде проявился в период Директории (1795
— Наступившая в начале XIX века эпоха Империи — время правления 

Узнай подробности

Вниманию учащихся предлагаются основные признаки классицизма, Как


мужская, так и женская одежда этого времени свободна, легка, живописна.

Мужской и женский костюм 18 века. о причёсках и головных уборах 18 века,
узнаете что такое стиль рококо и классицизм в костюме 18 века.


Одежда и прически второй половины XVIII века. Императорская Россия

Одежда и прически второй половины XVIII века

На русский костюм и прическу XVIII века большое влияние оказало польское и французское платье. Именно с изменения внешнего вида своих подданных Петр Великий и начал свои знаменитые реформы. Именно с 1698 года было предписано заменить старинную длиннополую одежду на короткую, польскую. В городских воротах вывешивался образец, и всех, кто нарушал указ, ставили на колени и овечьими ножницами срезали полы одежды по уровень земли. Так же насильственно вводилось брадобритие. Сам Петр Великий, верный своим голландским пристрастиями, одевался как амстердамский бюргер или моряк. Мода эта не прижилась впоследствии, и подданные одевались в одежды французских дворян.

Особенно это стало заметно к середине XVIII века, когда мода подчинилась стилю рококо (от фр. rocaille – раковина). Рококо требовал изящества, легкости, утонченности, светлых, теплых тонов. Обычным стал вид мужественного кавалера, который был одет в светло-розовое или ярко-красное. При Елизавете Петровне и Екатерине II мужчины из высших слоев общества следовали французской моде. Законодателем же моды в России был Петербург. Сюда приходили корабли из Франции, которые привозили новые ткани, обувь, украшения и «галантереи».

Мужской костюм состоял из рубашки, камзола, кафтана, коротких штанов («панталон»), чулок, башмаков. Верхнюю одежду – кафтан шили из шелковых тканей, бархата, парчи, подбивали мехом. Камзол почти полностью повторял крой кафтана, виднелся из-под кафтана, который застегивали только на две пуговицы. Под камзолом носили рубаху из полотняной или льняной ткани с оборкой, прямым разрезом. Позже рубашки шили из батиста, отделывали кружевами, складками, украшали жабо. Застегивалась рубашка мелкими пуговицами из жемчуга, золота, с драгоценными камнями. К началу XIX века стиль упростился – пуговицы делали из кости, рога, дерева.

Панталоны до колен шили из одной ткани с кафтаном. Башмаки имели прямую колодку, каждый разнашивал обувь под свою ногу (господа заставляли это делать своих слуг). Они имели высокий каблук и толстую подошву. К концу века появились туфли с большим вырезом впереди и без каблуков. Чулки бывали цветные и белые, зимние – на меховой подкладке. Шляпы были шерстяные или пуховые, с круглой тульей, поля обшивали галуном или шнурком.

Укорочение кафтанов на заставе.

Целой «эпохой» в мужской одежде стал фрак. Он появился в конце XVIII века и представлял собой «перешитый» кафтан, передняя и задняя часть которого стали «изменяться» по длине под влиянием моды, а высокая талия особо подчеркивалась кроем и пуговицами. Если задняя часть фрака раздваивалась и удлинялась до подколенной чашечки, то передняя то укорачивалась почти до груди, а потом – под воздействием моды – опять опускалась вниз. Фалды имели свои «причуды» – по моде заострялись и округлялись непрерывно. Для фрака был обязателен стоячий отложной воротник и не более трех пуговиц спереди. История фрака на Руси имела свою драматическую страницу. Вступивший на престол в 1796 году Павел I начал гонения на фрак и французские круглые шляпы, которые были для императора символом «революционного разврата». Мужчины должны были ходить либо в военном или гражданском мундире, либо в кафтане. Лишь с приходом на престол Александра I гонения на фрак прекратились, и он открыто появился на улице и в салоне.

Фрак поначалу был одеждой для прогулок по улицам и для верховой езды – поэтому полы его были разной длины. Однако потом он «вошел» в салоны, стал одеждой светских, невоенных мужчин благородного сословия, а позже и слуг. Фрак уже не был таким ярким, как кафтан. Канареечного или розового цвета он был только в самом начале своей истории. Чаще всего фраки шили зеленого, фиолетового, кофейного, голубого, черного цвета из сукна, бархата, шелка.

Мода на трость, как и на галстуки, непрерывно менялась в течение XVIII—XIX веков. То были в моде высокие трости с набалдашником из слоновой кости, золота, то появлялись трости с загнутой ручкой, то тростью служила лакированная или отделанная серебром дубинка, палочка из бамбука или камыша. Трости имели секреты. В них мог быть вмонтирован лорнет или тонкий кинжал.

Кафтан парадный. Жилет-камзол от парадного мужского костюма.

Главными деталями женской одежды, перенятой с Запада, в XVIII веке были корсаж, пышные юбки, распашное платье. В XVIII веке одежда мужчин и женщин нередко совпадала по цветовой гамме и шилась из одной и той же ткани, а названия оттенков цвета отличались экстравагантностью: «цвет новоприбывших особ», «цвет потупленных глаз». Корсаж и «шнурование» были главным средством изменить фигуру с помощью обшитого кружевом или позументом корсета, затягивавшегося сзади с помощью шнуровки и… колена, которым служанка упиралась в спину госпожи, чтобы как можно туже затянуть корсет. Фигура дамы по моде того времени должна быть горделивой, стройной и тонкой. Некоторые дамы от удушья падали в обморок. Юбки в начале XVIII века были круглые, колоколообразные, а с 1730-х годов они приобрели причудливые очертания за счет прикрепляемого шлейфа. Сзади под платье прикреплялся валик из ваты – турнюр, менявший профиль дамы, которая напоминала курдючную овцу. На юбки и платье уходило огромное количество материи (от 5 до 40 метров).

Юбки надевались на каркас (панье), который делался или из тростника, или из китового уса. Но в XVIII веке появились и фижмы, которые от паньи отличались тем, что основу их составляла проволока или конский волос. Женщина могла сжать юбку и пройти в дверь, что с жестким каркасом из китового уса сделать никак не могла. Следом появились еще более удобные мягкие каркасы округлой формы – кринолины. Все платье было в десятках оборочек, лентах и бантах, на что шло огромное количество материи. В торжественных случаях к платью прикреплялся большой съемный шлейф. Все платья были до пола – открывать посторонним взорам щиколотку ноги считалось недопустимым, аморальным.

Французскую моду в 1770-е годы сменяет английская: строгие белые платья, скромная отделка, отсутствие кружев, лент, оборок. Сверху надевалась так называемая роба (от фр. la robe – платье) – верхнее распашное платье, выполнявшее роль прежнего летника. У знатных дам робы были украшены драгоценными камнями, цепочками, кружевами, лентами, золотым шитьем. И каждая стремилась превзойти свою соперницу в количестве и красоте драгоценностей.

Чулки носили шелковые, бумажные, шерстяные. Остроносые туфли шили из кожи, для домашнего пользования туфли делали из парчи, атласа и бархата.

Западноевропейские модные костюмы начала XVII века.

В XVIII веке появляются цирюльни. Их открывали в столичных и уездных городах. Цирюльник был и парикмахером, и лекарем. В цирюльнях причесывали, брили, стригли, ставили пиявки и пускали кровь.

Первой модницей XVIII века, без сомнения, нужно признать императрицу Елизавету Петровну. Современники отмечали ее фантастическую, всепоглощающую страсть к нарядам и развлечениям, а также необычайную элегантность ее нарядов, причесок и украшений. Было известно, что императрица запрещала другим дамам одеваться так же, как она. Как писала Екатерина II, благоразумие требовало, чтобы дамы одевались поскромнее и давали самой императрице блистать на их фоне, но куда там! «Ухищрения кокетства» были так сильны, что, несмотря на угрозу государева гнева, все стремились вырядиться как можно лучше и богаче.

Весь XVIII век Франция была главным (и неиссякаемым) источником модных нарядов и «галантерей». Из Франции завозили самые разные наряды: «…Шляпы шитые мужские и для дам мушки, золотые тафты разных сортов и галантереи всякие золотые и серебряные». При Елизавете Петровне русский дипломатический представитель в Париже был постоянно на грани разорения – все деньги он тратил на чулки, обувь и ткани для императрицы-модницы. В сатирическом стихотворении И. П. Елагина описываются страдания модника, который вдруг заметил, что лицо у него покрылось легким загаром, что недопустимо! И далее:

Тут истощает он все благовонны воды,

Которыми должат нас разные народы,

И, зная к новостям весьма наш склонный

нрав,

Смеются, ни за что с нас втрое деньги

взяв.

Когда бы не привезли из Франции помады.

При Екатерине II во второй половине XVIII века празднества были столь же грандиозны, как и при Елизавете, но при гуманной Екатерине никто не требовал, чтобы «волосы вверх гладко убраны» были, все руководствовались своим вкусом, а главное – модой. Именно она стала диктовать стиль и покрой одежды, но при дворе церемониймейстер все-таки приглядывал, как одеваются дамы и кавалеры. Появились модные журналы: «Модное ежемесячное сочинение, или Библиотека для дамского туалета», «Магазин общеполезных знаний». Из них черпали нужные знания для поддержания своего внешнего вида на парижском уровне. На смену стилю рококо – манерному стилю времен Людовика XV и Елизаветы Петровны – пришел стиль классицизм, для которого характерна мода на простые линии, отказ от огромных пудреных локонов и кос. У состоятельной дворянки было на день несколько нарядов. Утром она завтракала, сидела за шитьем и даже принимала гостей в «утреннем платье», легком, без сурового корсажа и особых украшений, в чепце с бантами, оборками и лентой, которая завязывалась под подбородком. Чепец был вариантом платья европейских горожанок, неким символом домашней хозяйки. Ближе к полудню она переодевалась в «домашнее платье» с минимумом оборок, лент и украшений. На выезд из гардеробной служанки несли «платье для визитов». Тут уж приходилось с помощью прислуги шнуроваться в корсаж, затягивать талию до «осиной» толщины, обуваться в башмаки на высоком каблуке.

История прически XVIII века не менее сложна, чем история одежды. В первой половине XVIII века мужчины и женщины носили громоздкие парики. Такие мы видим на парадных портретах А. Д. Меншикова или канцлера Г. И. Головкина. У самого Петра I к парикам было непростое отношение. У него были длинные волосы, а парик, сделанный из его собственных волос, он надевал, как шапку, когда было холодно голове. Парики были убором дорогим. Их завозили из Европы, и они имели свои названия: «грива», «пудель» (крупные локоны, уложенные параллельными рядами). Для красоты парики присыпались пудрой. Знаменитый модник середины XVIII века австрийский канцлер Кауниц придумал оригинальный способ пудрить парик: в особой комнате распыляли пудру – становилось так, как бывает на мучной мельнице. Затем Кауниц в парике входил в комнату, и шесть лакеев с большими опахалами «навевали» пудру на парик. После этого Кауниц менял запудренную одежду и ехал на прием. В 1730-е годы, при Бироне, в России появляется немецкая мода на парики. Прежний пышный парик заменяет «прусская коса». Она плелась из трех частей, из своих или из накладных волос. При Екатерине II мужчины носили так называемый «крысиный хвост», когда затылочные волосы обматывались муаровой лентой от самого затылка, образуя тонкий стержень. Прическа «крылья голубя» состояла из подстриженных височных прядей, связанных сзади лентой и подвитых. Мода на парики отразилась и на форме армии – парик был частью обмундирования, причем весьма неудобной. Парик требовал ухода, его завивали, пудрили. И все это в походных условиях. Лишь при Екатерине II от этого отказались. Но мода на парики так и не прошла до конца XVIII века.

Заглянем в источник

В течение всего XVIII века при императорском дворе регламентировали наряды дам и кавалеров. Издавались указы о нарядах к каждому придворному празднику. Это были государственные акты настоящей «тирании моды», которые можно сравнить разве только с указами Петра I о брадобритии и ношении короткой одежды. Особенной строгостью прославилась предшественница Екатерины II Елизавета Петровна. В 1748 году ее указом было предписано, чтобы дамы, готовясь к балу, «волос задних от затылка не подгибали вверх, а ежели когда надлежит быть в робах, тогда дамы имеют задние от затылка волосы подгибать вверх». Так же придирчиво, силою именных указов назначались цвет и фасон одежды. Иные указы Елизаветы выглядят как рекомендации журнала мод:

«Дамам – кафтаны белые тафтяные, обшлага, опушки и юбки гарнитуровые зеленые, по борту тонкий позумент, на головах иметь обыкновенный папильон, а ленты зеленые, волосы вверх гладко убраны; кавалерам – кафтаны белые, камзолы, да у кафтанов обшлага маленькие, разрезные и воротники зеленые… с выкладкой позумента около петель и притом у тех петель чтоб были кисточки серебряные ж, небольшие».

Теперь о женской прическе. В нача ле XVIII века в моде у женщин был «фонтанж» – сложная высокая прическа, взбитые локоны, драгоценности в волосах – все это сделано так, что напоминает чепец. Заимствована эта прическа была из Франции. В 1730-е годы объем прически уменьшается, в моде – «малая пудреная» (завитки волос образуют венок вокруг головы, при этом затылок гладкий). Один из вариантов этой прически, когда змеевидный локон спускался на грудь, мы видим на известном портрете императрицы Анны Иоанновны. При «яйцевидной» прическе волосы взбивались вверх ото лба и гладко зачесывались. Такую прическу любила Елизавета Петровна. На самом верху прически укреплялась изящная маленькая бриллиантовая корона. Эту прическу запрещалось делать всем другим дамам. Во второй половине XVIII века вдруг начался бум на громадные парики. Это были несусветно громоздкие, высокие каркасные парики, посыпанные рисовой пудрой и мукой. Появилась прическа «фрегат» – на каркас и шиньоны прикреплялся декоративный корабль. В прическе «Мария-Антуанетта» проволочный каркас оплетался волосами, затем к нему прикреплялись многочисленные шиньоны. Каркас могли заполнять батистовыми платками или бумагой.

Заглянем в источник

Нетрудно догадаться, что при таких сооружениях на голове соблюдать чистоту было затруднительно. Одна из глав мемуариста XVIII века выразительно называется «Дамы и вши». Вот один из рецептов ото вшей: «Средство избавиться от животного в голове: Возьми соли и надави на нее соку из свежего лимона. Поставь ее сохнуть в печь, потом истолки в порошок, который высыпь на голову».

Салоп.

В XVIII веке естественный цвет кожи считался «неправильным» (а тем более загар – он был только у простолюдинов, работавших в поле!). Поэтому обязательно надо было обильно пудриться, намазывать лицо, шею и руки толстым слоем белил (между прочим, очень вредных – свинцовых или цинковых), а щеки сильно румянить.

Чтобы отбить запах несвежего белья и грязного тела, пользовались ароматическими притираниями, позже появились духи. Уже при Елизавете Петровне упоминаются «маникюрщицы», зарабатывавшие на жизнь «деланием на дамских персон нахцей» (ногтей). В середине XVIII века особенно увлекались мушками. Конец XVIII – начало XIX века – время увлечения всем античным. Поэтому украшения подражают античным образцам, используются цветы. Духи и помада в моде, но косметикой пользуются умеренно. Зато женщины света красят волосы в модный каштановый цвет.

Одежда и прически простонародья за два века изменились мало. Весь XVIII век крестьяне бород не брили; их жены и дочери продолжали носить гладко причесанные волосы, заплетенные в косу. Волосы примазывали квасом. Крестьяне носили обычно рубаху, порты и кафтан. Рубахи были почти до колен, рукава прямые длинные, под мышкой прямоугольные вставки – ластовицы. Покрой рубах был туникообразный. Были распространены голошейки – рубахи без воротника, с разрезом, застегивающимся на левой стороне.

В моде была косоворотка – рубаха с косым воротом. Порты же и подштанники шили из холста, кумача, иногда из немецкого сукна. Поверх рубахи надевали сермягу, зипун, поддевку – разновидности кафтана. Обувью бедных были лапти с онучами – полосой сермяжного сукна длиной около трех аршин, которая наматывалась на ногу с пальцев до колена. Зимой носили шубные кафтаны и полушубки. В дальнюю зимнюю дорогу поверх надевали медвежью или волчью шубу. Одежда крестьянок в XVIII веке менялась медленно, сохраняя традиционные формы, унаследованные от далеких предков.

Основным платьем была рубаха, или сорочка. Ее верхняя часть (лиф) называлась «обнимка». Шили ее, как и рукава, из тонкой материи в отличие от нижней части – исподней, которую кроили из холстины. У ворота и на рукавах у запястья продергивали ленточки – «вздержки», которыми сорочка в этих местах затягивалась в сборку. Сверху на сорочку надевали длинный, распашной домотканый сарафан, юбку-паневу или то и другое вместе. Был распространен также и шушун – глухой сарафан. Так позже называли и короткополую шубку, распашную кофту. Их обычно носили пожилые женщины. Широкий пояс на сарафан (или под него на рубаху) надевали очень высоко. Он выполнял роль бюстгальтера.

Как в древности, крестьянки XVIII—XIX веков поверх сарафана надевали нечто короткое, прикрывающее грудь, «душу». Это отразилось в названии предмета: душегрейка, телогрейка. Носили также шугай, епанчу. Шугай был накидкой с рукавами, а епанча – без рукавов; она напоминала пелерину, причем обязательно утепленную, с опушкой из меха.

В XVIII веке в городской среде стали модны женские салопы – весьма своеобразное сочетание старинной русской и европейской моды. Свободные, широкие, как древнерусский опашень, они имели прорези для рук и одновременно – капюшоны. Но европейская мода все же проникала и в крестьянскую среду. К началу XIX века среди работных, а также крестьян на смену сарафану приходит удобный платье-костюм – кофта, юбка и головной платок. Эту одежду долго называли «немецкой» – обычно так одевались иностранки. Но такая одежда прижилась в России и стала обыденной, хотя люди стремились сочетать новое и старое – помимо платка носили кокошник, или кику. Никто не отменял этих традиционных головных уборов девушек и женщин, как и повойников – чепцов, прикрывавших волосы. На ногах крестьян были лапти – основная летняя обувь. Зимой и в слякоть одевали поршни из целого куска кожи, ноги в них закатывали в онучи, а также валенки. Эта одежда, обувь, а также скромные металлические и стеклянные украшения просуществовали до самой революции 1917 года.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Документ без названия

Документ без названия

женщин Одежда
История английского платья в конце 17–18 веков
Нажмите на изображение, чтобы узнать больше

Предшественники женского наряда 18 века:

Платье: популярное до конца 15 века это платье было цельным до пола. дело, которое лучше всего помогало скрыть более стройные женские части тела, чем хвастаясь своими фигурами. Женской форме он уступал только через пояс. которые завязываются на талии владельца.В начале 19 века он пережил возрождение в повторяющемся движении к классическим ценностям и традиции в Англии. Можно увидеть хорошие воссоздания платьев начала 19 века. в экранизациях таких романов, как «Чувство Джейн Остин» & Чувствительность и гордость & Предрассудки.

Закрытое платье из двух частей Стиль: это платье было разделено на две части - юбку и лиф. Это был создан примерно в период Возрождения, но чаще всего носился в елизаветинские времена.Так как юбка была отдельной от верхней части платья, портнихи смогли придать ему больше формы с помощью складок и сборок. (складывает ткань, изгибающую ее в определенном направлении.) Примеры этого тип одежды можно найти в шекспировских пьесах и фильмах, последний из которых - Шекспир влюблена. (Каннингтон, "Искусство английского Костюм "стр. 85-86)

Открытое платье из двух частей: Эти платья, которые также использовались в елизаветинские времена, характеризовались манерой. переодевание поверх одного или нескольких нижних платьев и юбок изначально считалось «рискованные» из-за их сходства с чайными чайниками.Чайники, которые были свободными, распахнутые мантии, скреплявшиеся шнурами или лентами, использовались беременными женщин и считается возмутительным по отношению к молодым незамужним дамам. Однако универсальность одежды (смешивание и подгонка), а также дополнительная площадь ткани которые могли быть украшены рюшами, кружевами или иным образом, увеличили его популярность. Этот стиль просуществовал в период классического барокко (начало-середина 17-го века). века, вероятно, наиболее известный своими жесткими круглыми воротниками с оборками и формальными, одинаково жесткую одежду, которую носили при дворе как мужчины, так и женщины) и оказали влияние платья как эпохи рококо, так и неоклассицизма 18 века.(Каннингтон, "Искусство английского костюма" стр. 85-86)

Период рококо: 1690-1770

начало 18 века обещало много изменений в моде и образ жизни англичан. К этому времени, начало Эпохи Просвещения, люди отклонялись от тяжеловесной, но великолепной одежды Классическая эпоха барокко и более пролетарская позиция. Традиции классических эпох - времен древних греков и римлян - были восхищались новым свободомыслящим поколением и повлияли на их образ жизни. платье.Одежда стала более расслабленной, с менее жесткой структурой и акцентом. о естественном течении линий и рисунков. (Сквайр, 102-105)

Когда английская литература устремилась в царство сентиментальности и чувственности, женская мода отразила смягчение сурового религиозного и социальные стандарты. Исчезли более темные, серьезные цвета и жесткость китовой кости. стиля классического барокко французского и английского двора; вместо этого женщины носили одежду, подчеркивающую «мягкость, привлекательность и нежность»." Цвета отражали мир природы в мягких пастельных оттенках розового, желтого, бледного. зелень и светло-голубой. Декоративная вышивка и оборки служили для украшения линии тела и смягчить края платьев. (Сквайр, 107.)

Неоклассический период: 1750-1815 гг.

Неоклассический период ознаменовал начало того, что должно было стать возвращением к традиционным модная одежда XV-XVI веков с небольшими изменениями.В то время как период рококо показал возрождение роскошно украшенных платьев, которые напоминали более укрощенные версии эпохи классического барокко, неоклассицизма характеризовался акцентом на простоту одежды, удобство и функциональность. чрезмерная показуха. (Барфут, с. 56.)

Женская одежда стала напоминать слитные платья давно минувших времен. дней, хотя и с большим количеством пошива одежды, чтобы "набить" женскую фигуру и более «мужские» и «натуральные» цвета: терракотовый (яркий землисто-оранжевый), различные оттенки охры (коричневато-желтый), малахит (темно-зеленый), и синий в оттенках лазурита и других ярких цветов.(Сквайр, 107.)

Действительно, это было время, когда физические проявления восходящего буржуазия и старая аристократия начнут сливаться - приличное общество вопиющая демонстрация богатства внешне как неприличная и несколько грубая. В На заре 19 века женская мода вернется в стили нескольких сотен лет назад. Во времена Джейн Остин правильно одетый женщина очень походила на любую девушку шестнадцатого или семнадцатого веков.(Сквайр, 132.)

История 104 Лекция: Общество XIX века


Лекция: Общество XIX века

До 1825 года викторианская одежда была отмечена наполеоновскими неоклассицизм и ориентализм. Женщины были одеты в очень маленьком, но украшенном перьями и шаль. Перчатки были признаком изысканности, и талия Империи действительно позволяла свободу движений по мере.

Мужская мода продолжилась чулками и бриджами, высокий воротник и хвостовая шерсть, но более короткие волосы.

К 1826 году мы видим возврат к более консервативной стиль, который больше покрывает женское тело. Талия становится более зажатым, это сигнал о том, что плодовитость становится важнее свободы передвижения. Шляпы стали больше и наряднее, а больше ткани повсюду означает больше затрат.Шаль большой и действительно добавляет тепла.

Викторианские волосы действительно интересны. Женщины были предполагается, что они никогда не стригутся. Незамужние девушки распустили волосы, чтобы указать на доступность статус. Замужние женщины должны были всегда подкалывать общественность. Наедине, только с мужем, могли они распускают волосы.

В разгар эпохи женщины были покрыты шея и пол, в перчатках, спокойный.Движение ограничен корсетом под платье, а жесткий юбки. Капот защищал лицо от солнца чтобы кожа оставалась бледной. Макияжа не было разрешено, если только одна из них не была проституткой, поэтому кожа должно быть естественно справедливым.

Обратите внимание, что одежда маленького мальчика является имитацией мужской одежды, как викторианские дети были замечены как маленькие взрослые. У него есть соломенная шляпа мальчика, но не так много свободы двигаться или быть ребенком.

Кринолины представляли собой каркасы из кости и ткань, и сделали возможными огромные юбки середины века (когда-нибудь видели «Унесенные ветром»?). Большие юбки используют много ткани и являются признаком процветания среднего класса (как и дома с широкими дверными проемами, чтобы их пропустить!). Символ плодородия здесь проявляется во всей красе: большой бедра и грудь, крошечная талия, удерживаемая костями песочные часы корсет.

Тяжело было вальсировать в этих вещах, но они предотвращал нежелательные ласки и буквально сохранял люди на расстоянии. Поскольку все было накрыто, любимым сексуальным взглядом была лодыжка женщины.

мужчин (да, там парень) возмутительно высокие шляпы, в которых, я уверен, у Фрейда было что-то сказать о. Узкие брюки и мрачные цвета создать стиль вверх, чтобы противостоять женской ширине.

К 1870-м и 1880-м годам условия изменились. Франко-прусская война открыла эпоху более тяжелых раз, и ткань была в большом почете. Приталенная талия корсеты считались вредными для здоровья (некоторые женщины удалили ребра хирургическим путем, чтобы их можно было носить, и они ограничили подачу воздуха и привели к обмороку). В швейная машина и искусственные красители стали возможными больший дизайн и цвет даже с более тонкими линия.Более длинный корсет затруднял движение, как и узкий крой низа юбки. Женщины в этом стиле явно не выполняли ручной труд, что было социальной точкой.

Мужские шеи опустились, а пальто поднялось, создавая более тонкая и чистая линия. Отсюда получаем современный смокинг, но он также был бы под влиянием более свободного движение спортивных костюмов.

В 1890-х годах появилась баранья отбивная. и рукава-баллоны для женщин, и происхождение детской одежды.Матросский костюм не так легко обойтись, как в шортах и ​​футболке, но это было лучше, чем раньше.

Мужские шляпы стали более консервативными, растительность на лице (особенно усы с ручкой) были популярны, и смешивание паттернов было модным. Обратите внимание, как в ответ популярность гольфа и других спортивных снаряжения, брюки стали более расслабленными.

Верх

:: Коллекция Fashion Plate :::

Изменение роли женщин в результате Французской революции в конце 18 век через период Регентства, викторианской и эдвардианской эпохи начало 20-х отразилось в моде.Непрактично несерьезный костюм уступил место новому ощущению функциональности, поскольку женщин стало больше активен и занимается бизнесом, политикой и спортом. Кроме того, монархические вкусы и изменения политического климата спровоцировали драматические изменения в костюме, бурные к консервативным, а затем обратно к экстравагантная легкомысленная мода. Другие разработки, включая появление готовой одежды в результате массового производства и рост стандартизации одежды для набирающего силу среднего класса, сильно повлиял на моду 19-го и начала 20-го века. веков.

Модный тренд конца XVIII - начала XIX веков. находился под влиянием классической Греции: платья с завышенной талией и длинные тонкие кисейные юбки, босоножки без каблука и длинные палантины. После 1810 года юбки постепенно становилась полнее и украшалась по низу рюшами и рюшами. Рукава были короткими до локтя или часто носились длинными до запястья. украшен лентами.

К 1820-м годам мода изменилась с плавного классического стиля на плотно прилегающие к талии, широкие рукава, присборенные к облегающей манжете, полные юбки и более высокие декольте, украшенные воротничками или небольшими накидками.Локоны и локоны носили высоко на голове. Головной убор варьировался от от соломенных шляп и чепчиков до маленьких муслиновых шапок и украшенных перьями тюрбаны. Плащи, кашемировые шали, шарфы и муслиновые драпировки. продолжал в использовании. Спенсер (жакет с короткой талией), редингот (а с поясом, пальто с воротником и несколькими накидками) и накидкой ( пальто до щиколотки с длинными рукавами, часто отороченное мехом) были популярными формами верхняя одежда.

Кринолины из обручей китового уса, покрытых воланами. нижние юбки были представлены в 1840-1850-х гг., достигнув наибольшего популярность около 1860 г.Платья были сделаны из роскошных материалов, таких как как бархат, парча, тафта и шелк. В 1840-е годы рукава были приспособлены к запястье, но к 1850-м годам их стали носить шире и короче, часто с кисейный, иногда пышный, нижний рукав. Мантия и тафта или бархат плащи были популярны наряду с разнообразными шалями. Маленькие чепчики или колпачки, использовались в качестве головных уборов, хотя соломенные шляпы с плоскими полями носили для неформальных мероприятий.

"Белый цвет остается фаворитом вечерней одежды.В 1840-х годах мягкие оттенки из желтого, зеленовато-золотого, синего и розового цветов; но с конца полосы сороковых годов, пледы и более яркие оттенки синего, зеленого В моду вошли красный и желтый. Черный, темно-зеленый, фиолетовый и коричневые с более яркой отделкой были замечены в 1850-х годах. Цветущий парчовые шелка были в моде в первые несколько лет десятилетия. Цветочные брызги появились на полосатом шелке и шерсти с 40-х по пятидесятые с муслином с цветочным принтом, особенно популярным среди платья пятидесятых годов.Воланы часто были специально напечатаны или даже сплетена с глубокой каймой из цветов в тон ткани платья. Обычный выстрел шелк стал более модным в конце 1850-х - 1860-х годах в качестве юбок. выкладывающиеся на кринолиновые оправы и платья с воланами вышли из моды. Плащи были более теплых тонов, темно-красного, коричневого или палевого, с белым для вечерняя одежда ». (Исторические костюмы Англии, с одиннадцатого по двадцатый век, Нэнси Брэдфорд, Нью-Йорк, Barnes & Noble, 1971.)

кринолинов исчезли в конце 1860-х годов, в то время как в 1870-е гг. Изменились формы одежды - передняя и боковые стороны были приплюснуты, суматоху или полноту сзади удалось сохранить с помощью конского волоса кринолин с китовым усом или металлическими лентами. Суета носилась под нижние юбки и платье часто складывались сложными складками сзади. Этот стиль имел сопутствующий облегающий лиф с застежкой спереди. Вырезы были разнообразными, от высокого до низкого квадратного. открываясь в 1870-х годах и возвращаясь к высокой линии со стоячими воротниками, длилось до первого десятилетия 20 века.Корсет, или день лиф использовался для стягивания фигуры от плеча до бедра. В 1880-е гг. линия принцессы (определяется лифом и юбкой как одна без по поясному шву, пышная юбка зашнурована низко и спинка декорирована лентой луки) была в моде. Рукава были плотно прилегающими и гладкими; короткий пухлый рукава с низким вырезом носили для вечерних нарядов. Волосы были либо свернувшись петлей на затылке, либо свесив спина иногда собиралась и покрывалась сеткой.Шапки и чепчики отделаны. с лентами, цветы или перья обычно были небольшого размера, либо набор вперед или плоско на макушке.

"В период 1860-85 годов в основном цвета были нежными: белый, синий, серый, сиреневый, розовый и бледно-коричневый; обрезки часто были темными, например черный на нежно-розовом и белом или ярко-синий на бледно-зелено-сером. Платья двух цветов и двух тканей были типичными. Обычный или дробленый шелк, или маленькие аккуратные узоры или полоски были популярны в шестидесятых годах, с полосками в более контрастных цветах, распространенных в семидесятых и восьмидесятых годах.Зеленый, лиловый, золотисто-палевый, сине-фиолетовый, коричневый, красный и черный с более темные цвета появляются в 1870-71 гг. В 1880-х годах цвета были резкими и сильный ». (Исторические костюмы Англии, с одиннадцатого по двадцатый век, Нэнси Брэдфорд, Нью-Йорк, Barnes & Noble, 1971.)

К 1909 году более прямой силуэт линии оболочки заменил более полный юбки прошлого века. Ограниченно узкая трубчатая форма Юбка hobble вошла в моду в 1910 году.Чтобы женщины не разрезая их юбки, иногда надевали кандалы или небольшой разрез на передняя или боковая были добавлены. Поль Пуаре, видное французское платье дизайнер, представил моду в восточном стиле. Кимоно или мадьярский стиль рукава, головные уборы из тюрбанов, турецкие или гаремные юбки и туники поверх платьев с большими проймами, открытыми до уровня бедер, были обычным явлением. Спортивная одежда, были популярны сшитые костюмы, джемперы в русском стиле и жакеты болеро. В 1912 году пальто с меховым или бархатным воротником или лацканами, обычно длиннее сзади, носились для вечерних нарядов.

Классицизм в моде (девяностые годы XVIII - вторая половина XIX века) - Profil slovenskej kultúry

Среднеевропейский художник: Портрет неизвестной женщины, 1785-1800, холст, масло (источник: Городская галерея Братиславы) Леди из семьи Фризенхоф, около 1800 г., бумага, пастель (источник: Словацкий национальный музей - Исторический музей) Графический модный лист Costume Parisien 1803 (источник: Словацкий национальный музей - библиотека) Дренгубяк, Я.N .: Рудольф Йозеф Палфи, картина маслом на холсте (источник: Словацкий национальный музей - Замок Червены Камень) Графический модный лист Costume Parisien 1809 (27) (источник: Словацкий национальный музей - библиотека) Дренгубяк, Ю.Н .: Портрет Анны Палфьовой, картина маслом на холсте (источник: Словацкий национальный музей - Замок Червены Камень) Женское бальное платье, ок. 1814 г., Вена? (Источник: Словацкий национальный музей - Исторический музей, фото И. Костроша) Самуэль Четтер: Дама и вид на Братиславу с юга, 1790 г. (источник: Городская галерея Братиславы)

Вдали от революционной силы

С семидесятых годов 18-го, -го, -го века. пришел к медленным изменениям и во взглядах на одежду под влиянием Просвещение.Комфортность становилась важным требованием, предъявляемым к одежда. Это было принято не только в городском среда, где это уже давно было повседневной необходимостью, но также в суверенных судах.

В рамках старинного этикета новинок как женских. в комплекте: юбка с жакетом, сорочка - свободная маленькая рубашка для отдыха время деятельности; под одежду рекомендовалось не носить нижнее кольцо юбки и корсеты .Рационализация коснулась и мужского гардероба (рис. 1). Для неформальной деятельности было предложено носить не плотное шелковистое пальто - justaucorps , но шерстяные пальто, такие как фрак и редингот (изначально английские куртки для верховой езды). На смену объемным трехугольным шляпам пришли с высоким цилиндром шляп. Эта новая мода действительно действовала при государя суды одновременно с стихающие монументальные платья рококо. Модные тенденции вошли в гардероб подходит для неофициальных встреч и общественных мероприятий в свободное время.Для придворная официальная деятельность мода рококо носилась постоянно, поэтому женская одежда à la française и мужская комбинация justaucorps, veste и culotte .

В 1789 году радикальные политические события привели к смене мода особенно во Франции, но остальная часть Европы все еще оставалась в судебные постановления, в которые внесены радикальные изменения. Несмотря на это уже портретное создание конца 18 -х годов века и на начало 19-го приносит образцы прогрессивной одежды также в среде венгерской знати (рис.2).

В благородном женском гардеробе французские сорочки начали носить уже не только как платье, подходящее для отдыха. время мероприятия, но также и для общественных мероприятий. Они сшиты из светлого бледного материалы, вырезанные под грудью, с аксессуарами и прическами из стриженных волос и разнообразили дворянок в духе классицистических идеалов периода (рис. 3). В мужском гардеробе знати разнообразно. воротник на justaucorpse и на фрак и redingote , который сильно приподнят в лицо который еще не перекрывается уголками воротника.Вокруг шеи больше раз завязанный галстук есть, и только небольшая часть мужского лица видна также для ради модных причесок, причесанных в лицо и большие бакенбарды (рис. 4).

После 1805 года силуэт женщины изменился. Самоутверждение Наполеона Бонапарта в качестве императора принесло возвращение блеск аристократического двора. Сразу в начале империи Лионский шелк производители получили заказы, производители получили заказы от Наполеона, который традиционно представлял огромную выгоду для Франции.Продвижение этих шелковистых ткани действительно служили опорой производства и продажи непосредственно в Imperial суд в Париже. Сорочка сшита уже не из легких хлопчатобумажных тканей. но шелковистые так потеряли текучесть и приобрели некоторую жесткость в силуэте. Он был дополнен различными деталями, такими как воротник-стойка, рукава в форме баллонов или верхняя туника на юбке, и она складывалась в единое целое. Европа как образец (рис. 5). Прически были все еще причесаны к щеке. древним способом, и женщины впервые в истории Европейская мода оборвалась.Нельзя сказать, что это каприз, но еще и Об этом свидетельствуют исторические портреты венгерских дворянок (рис. 6).

Эстетический критерий подрывает политическую лояльность

В данном случае мода пошла против политической лояльности. Французскую моду носили представительницы всех европейских стран. суды, для которых Наполеон представлял большую политическую угрозу. Также в Вене конгресс (сентябрь 1814 г. - июнь 1815 г.), где были вновь организованы границы государства после наполеоновских войн и где, помимо серьезных переговоров, велись оживленная светская жизнь, французская сорочка была главным женским платьем (рис.7).

В среде горожан Венгрии этот тип мода не была принята. Это было особенно непрактично для женщин. Они любили венгерскую одежду или еще одежду покроя рококо (рис. 8).

Дирекция по женской моде 1795–1800 - HiSoUR - Hi So You Are

🔊 Аудиочтение

Мода периода 1795–1800 годов, или стиль Директории, к середине 1790-х годов во Франции в моду вошла неоклассическая одежда. Сочетание нескольких влияний привело к такому упрощению женской одежды: аспекты практичной деревенской одежды англичанок просочились во французскую высокую моду, а революционная Франция отреагировала на корсеты с жесткими костями, яркий атлас и другие тяжелые ткани, были в моде в Ancien Régime (см. мода 1750–1795 гг.).Но в конечном итоге был принят неоклассицизм из-за его ассоциации с классическими республиканскими идеями [со ссылкой на Грецию, а не на республиканский Рим, который теперь считался политически опасным]. Это возрожденное очарование классическим прошлым было поощрено недавними открытиями Помпеи и Геркуланума и, вероятно, было бы невозможно за пределами такой специфической географической и исторической обстановки, которая позволила бы идее прошлого, сделанного настоящим, стать первостепенным.

г. Наряду с влиянием раскопок Помпеи и Геркуланума, несколько других факторов объединились, чтобы популяризировать неоклассическую одежду.Начиная с начала 1790-х годов, Эмма Гамильтон начала свои представления о взглядах, что современники считали совершенно новым. Такое отношение было основано на древней практике пантомимы, хотя в выступлениях Эммы не было масок и музыкального сопровождения. Ее выступления создавали сплав искусства и природы; искусство ожило, и ее тело стало видом искусства. В качестве вспомогательного средства к ее выступлениям с трагическими мифологическими и историческими персонажами Эмма носила одежду á la grecque, которая станет популярной в мейнстриме Франции в ближайшие годы.Простая светлая сорочка из тонкого струящегося материала носилась и собиралась узкой лентой под грудью. Простые кашемировые шали использовались в качестве головных уборов или для придания большей полноты драпировке сорочки. Они также помогли предотвратить появление ломких линий в представлении, так что вытянутые руки всегда были связаны с телом, усиливая эффект плавного движения, и часто надевали плащ или плащ, чтобы подчеркнуть линии тела в определенных позах. Это подчеркнуло непрерывность поверхности линий и форм в теле исполнителя, чтобы подчеркнуть единство, простоту и непрерывное плавное движение от одной части тела к другой.Волосы были естественными, распущенными и распущенными. Все эти свойства слились воедино, чтобы позволить обширной игре света и тени раскрыть и акцентировать одни части тела во время выступления, прикрывая другие. Эмма была очень способной в своем поведении, и влияние ее платья распространилось от Неаполя до Парижа, когда богатые парижане отправились в Гранд-тур.

Есть также некоторые свидетельства того, что белое платье-рубашка из муслина стало популярным после термидора под влиянием тюремной одежды.Революционные женщины, такие как мадам Тальен, изображали себя таким образом, потому что это была единственная одежда, которая у них была во время пребывания в тюрьме. Cheise á la grecque также олицетворяла борьбу за репрезентацию себя и уничтожение прошлых культурных ценностей. Кроме того, упрощение одежды, которую носили девочки-подростки в 1780-х годах (которым больше не требовалось носить миниатюрные версии взрослых туалетов и сумок), вероятно, проложило путь к упрощению одежды, которую носили девочки-подростки и взрослые женщины в 1790-х годах. .К 1795 году талия стала несколько завышенной, но юбки все еще были довольно пышными, а неоклассические веяния еще не преобладали.

Это было во второй половине 1790-х годов, когда модные женщины во Франции начали перенимать строгий классический стиль, основанный на идеализированной версии древнегреческой и римской одежды (или того, что в то время считалось древнегреческой и римской одеждой). , с узкими прилегающими юбками. Некоторые из крайних парижских версий неоклассического стиля (например, узкие бретельки, обнажающие плечи, и прозрачные платья без достаточных фиксаторов, нижние юбки или смены под ними) не получили широкого распространения в других странах, но многие черты неоклассического стиля конца 1790-х гг. были широко влиятельными, сохранившись в последовательно измененных формах в европейской моде в течение следующих двух десятилетий.

С этим классическим стилем пришла готовность обнажить грудь. С новой иконографией Революции, а также с изменением акцента на грудном вскармливании матери платье-сорочка стало знаком нового эгалитарного общества. Стиль был простым и подходящим для комфорта беременной или кормящей женщины, поскольку подчеркивалась грудь и повышалась ее доступность. Материнство стало модным, и женщины нередко ходили с обнаженной грудью.Некоторые женщины пошли дальше «модного материнства» и носили под платьем «шестимесячную прокладку», чтобы выглядеть беременными.

Белый считался наиболее подходящим цветом для неоклассической одежды (аксессуары часто были контрастных цветов). Короткие шлейфы, плывущие сзади, были обычным явлением в платьях конца 1790-х годов.

Женская мода

Обзор
В этот период такие стили обычно назывались «стилем Директории» (имеется в виду правительство Директории Франции во второй половине 1790-х годов), модные стили женской одежды основывались на неоклассическом силуэте - платья были точно подогнаны под туловище прямо под бюстом, ниже неплотно ниспадающее.Женщины одеваются, как оживающие статуи; филе-греческая классическая прическа; простая кисейная сорочка ж. Лента; явный; силуэт империи; пастельные ткани; естественный макияж; голые руки; светлые парики;

Мода периода 1795–1805 годов в Европе и странах, находящихся под европейским влиянием, ознаменовалась окончательным триумфом раздевания или неформального стиля над парчой, кружевом, париками и пудрой начала XVIII века. После Французской революции никто не хотел казаться членом французской аристократии, и люди стали использовать одежду скорее как форму индивидуального выражения своего истинного «я», чем как чистый показатель социального статуса.В результате сдвиги, произошедшие в моде на рубеже 19-го века, предоставили возможность представить новые общественные идентичности, которые также позволили проникнуть в суть их частной жизни. Кэтрин Ааслестад показывает, как «мода, воплощающая новые социальные ценности, стала ключевым местом противостояния традиций и перемен».

Что касается женской одежды, повседневная одежда в стиле юбки и жакета была практичной и тактичной, напоминающей женщину из рабочего класса. Женская мода следовала классическим идеалам, и от плотных корсетов временно отказались в пользу естественной фигуры с высокой талией.Эта естественная фигура подчеркивалась возможностью видеть тело под одеждой. Видимая грудь была частью этого классического образа, а некоторые характеризовали ее в моде как исключительно эстетическую и сексуальную.

К концу восемнадцатого века в моде произошел серьезный сдвиг, который простирался не только за изменения стиля, но и за изменения философских и социальных идеалов. До этого времени стиль и традиции «Ancien Régime» препятствовали концептуализации «я».Вместо этого личность считалась податливой; могут меняться в зависимости от того, в какой одежде человек был одет. Однако к 1780-м годам новый, «естественный» стиль позволил внутреннему «я» выйти за пределы своей одежды.

В 1790-х годах появилась новая концепция внутреннего и внешнего «я». До этого времени было только одно «я», которое выражалось через одежду. Собираясь на бал-маскарад, люди носили специфическую одежду, поэтому они не могли проявить свою индивидуальность через одежду.Поскольку для повседневной одежды большинство людей носило похожую одежду, люди использовали аксессуары, чтобы показать свою индивидуальность. Эти аксессуары и детали одежды были важнее формы платья.

В этом новом «естественном» стиле подчеркивалась важность легкости и комфорта одежды. Мало того, что был сделан новый акцент на гигиене, но и одежда стала намного легче, и ее можно было часто менять и стирать. Даже женщины из высших слоев общества стали носить укороченные платья, а не платья с длинными шлейфами или обручами, которые не позволяли им выходить из дома.В некотором смысле на женщин повлияла мужская мода, такая как сшитые на заказ жилеты и куртки, подчеркивающие мобильность женщин. Это новое движение к практичности в одежде показало, что платье стало не единственным способом разделения классов или пола; платье предназначалось для личного распорядка дня. Именно в этот период времени начала развиваться модная и журнальная индустрия. Чаще всего это были ежемесячные (часто конкурирующие) периодические издания, которые позволяли мужчинам и женщинам идти в ногу с постоянно меняющимися стилями.

Платья
Вдохновленные неоклассическими вкусами, платья с короткой талией носили мягкие, свободные юбки и часто были сделаны из белого, почти прозрачного муслина, который легко стирался и свободно драпировался, как одежда на греческих и римских статуях. Поскольку ткань прилегала к телу, обнажая то, что находилось под ней, она делала греческую наготу центральным элементом публичного зрелища. Таким образом, в период 1795–1820 годов женщины из среднего и высшего класса часто могли носить одежду, которая не была слишком тесной или громоздкой, и при этом считалась прилично и модно одетой.

Среди женщин среднего и высшего классов существовало основное различие между «утренней одеждой» (которую носили дома как днем, так и утром) и вечерней одеждой - как правило, и мужчины, и женщины меняли одежду, готовясь к ужину и возможные развлечения. Были также другие градации, такие как вечернее платье, платье для ходьбы, привычки верховой езды, дорожное платье, вечернее платье и т. Д.

В зеркале благодати; или «Костюм английской леди», изданный в Лондоне в 1811 году, автор («Выдающаяся леди») сообщил:

Утром руки и грудь должны быть полностью прикрыты до горла и запястий.От обеда до конца дня руки до изящной высоты выше локтя могут быть обнажены; а шея и плечи обнажены, насколько позволяет изящество.

Утренние платья носили в доме. Они были с высоким воротом и длинными рукавами, закрывали шею и запястья, и, как правило, были просты и лишены украшений.
Вечерние платья часто экстравагантно отделывались и украшались кружевом, лентами и сеткой. Они были с низким вырезом и короткими рукавами, обнажая грудь.На обнаженных руках были надеты длинные белые перчатки. Однако Богоматерь Различия предостерегает молодых женщин от показа своей груди, выходящей за рамки приличия, говоря: «Грудь и плечи очень молодой и красивой девушки могут быть обнажены, не вызывая особого неудовольствия или отвращения».
Известная леди также советовала юным леди носить более мягкие оттенки цвета, такие как розовый, барвинковый синий или сиреневый. Зрелая матрона могла носить более полные цвета, такие как фиолетовый, черный, малиновый, темно-синий или желтый.

Многие женщины той эпохи отмечали, что быть полностью одетыми означало, что грудь и плечи были обнажены, а недодетость означала, что вырез доходил до подбородка.

Silhouette
Из-за важности демонстрации социального статуса индустрия моды в эпоху Регентства находилась под сильным влиянием общества. Положение определялось богатством, этикетом, семейным положением, интеллектом и красотой человека. Женщины в финансовом и социальном плане полагались на своих мужей.Единственные социально приемлемые виды деятельности, в которых женщины могли участвовать, были связаны с общественными собраниями и модой, наиболее важным компонентом которых было посещение вечеринок. Эти вечеринки помогли наладить отношения и связь с другими. Поскольку этикет диктовал разные стандарты одежды для различных мероприятий, популярными были вечерние платья, вечерние платья, вечерние парадные платья, бальные платья и другие типы платьев.

Женская мода в эпоху Регентства начала кардинально меняться.Он популяризировал силуэт в стиле ампир с приталенным лифом и завышенной талией. Этот «новый естественный стиль» подчеркивал красоту естественных линий тела. Одежда стала легче, и за ней легче ухаживать, чем раньше. Женщины часто носили несколько слоев одежды, обычно нижнее белье, халаты и верхнюю одежду. Рубашка, стандартное нижнее белье той эпохи, не позволяла тонким прозрачным платьям быть полностью прозрачными. Была популярна верхняя одежда, такая как спенсер и пелисс.

Силуэт империи был создан в конце 18 - начале 19 века и относился к периоду Первой Французской империи.Это принятие было связано с отношениями Франции и приняло греческие и римские принципы. Этот стиль часто носили в белом цвете, чтобы обозначить высокий социальный статус. Жозефина Бонапарт была одной из главных фигур в линии талии ампир, с ее тщательно продуманными и украшенными платьями линии ампир. Женщины эпохи Регентства следовали стилю ампир по той же тенденции к завышенной талии, что и французские стили, даже когда их страны находились в состоянии войны. Начиная с 1780-х - начала 1790-х годов женский силуэт становился стройнее, а талия увеличивалась.После 1795 года талия резко выросла, а окружность юбки еще больше уменьшилась. Несколько лет спустя Англия и Франция начали демонстрировать акцент на стиле с завышенной талией, что привело к созданию стиля ампир.

Этот стиль зародился как часть неоклассической моды, возрождая стили греко-римского искусства, в которых женщины носили свободные прямоугольные туники, известные как пеплос, с поясом под грудью, обеспечивающие поддержку женщинам и прохладную, удобную одежду, особенно в теплом климате.Ампирный силуэт определялся линией талии, которая располагалась прямо под бюстом. Силуэт ампир был ключевым стилем женской одежды в эпоху Регентства. Платья обычно были легкими, длинными и свободно сидящими, обычно они были белого цвета и часто были прозрачными от щиколотки до чуть ниже лифа, что подчеркивало тонкий подол и завязывалось вокруг тела. Длинная прямоугольная шаль или накидка, очень часто простая красная, но с украшенной каймой на портретах, помогала в холодную погоду и, по-видимому, лежала вокруг живота в сидячем положении - для чего предпочитались распластанные полулежаящие позы.Платья имели приталенный лиф и создавали вид с завышенной талией.

Этот стиль был модным на протяжении сотен лет. Форма платьев также способствовала удлинению фигуры. Одежду также можно задрапировать, чтобы максимально увеличить грудь. Для создания эффекта струящейся обычно использовались легкие ткани. Также для выделения линии талии использовалась лента, пояс и другие элементы декора. Платья в стиле ампир часто были с низким вырезом и короткими рукавами, и женщины обычно носили их как вечерние платья.С другой стороны, дневные платья имели более высокий вырез и длинные рукава. Шемизетки были основным продуктом модных дам. Хотя между дневными и вечерними платьями были различия, завышенная линия талии не изменилась.

Прически и головные уборы
В этот период влияние классики распространилось на прически. Часто кудри носили на лбу и уши, а более длинные волосы сзади собирались в свободные пучки или узлы Психеи под влиянием греческого и римского стилей.К концу 1810-х годов передние волосы были разделены по центру и собраны тугими локонами над ушами. Авантюрные женщины, такие как леди Кэролайн Лэмб, носили короткие короткие стрижки «а-ля Титус», по сообщению Journal de Paris в 1802 году, что «более половины элегантных женщин носили волосы или парики а-ля Титус», многослойная стрижка, обычно с несколькими свисающими локонами. вниз.

В Зеркале Благодати, Самая Особенная Леди пишет,

Теперь легкие косы, сияющая тесьма, ниспадающее локон, обрамленное старинным гребнем или телом, придают изящные образцы простого вкуса современной красоты.Ничто не может более элегантно сочетаться с беспрепятственной драпировкой нашей недавно принятой классической одежды, чем эта неукрашенная прическа природы.

Консервативные замужние женщины продолжали носить льняные кепки, у которых теперь были более широкие поля по бокам, чтобы закрывать уши. Подобные кепки модницы носили для утреннего (домашнего раздевается) ношения.

Впервые за столетия респектабельные, но смелые модные женщины выходили из дома без шляпы или чепчика, что раньше часто ассоциировалось с проститутками.Однако большинство женщин продолжали носить что-то на голове на открытом воздухе, хотя они начали перестать носить что-то на голове в течение дня в помещении (а также для вечерней одежды). Популярны античный головной убор или капюшон королевы Марии, китайская шляпа, тюрбан в восточном стиле и шлем Хайленд. Что касается шляпок, их короны и поля украшались все более сложными орнаментами, такими как перья и ленты. Фактически, модницы часто украшали свои шляпы, заменяя старые украшения новой отделкой или перьями.

Нижнее белье
Модные женщины эпохи Регентства носили несколько слоев нижнего белья. Первой была сорочка, или смена, тонкая одежда с узкими короткими рукавами (и с низким вырезом под вечерним платьем), сделанная из белого хлопка и отделанная простым подолом, который был короче платья. Эти смены предназначались для защиты верхней одежды от пота и стирались чаще, чем верхнюю одежду. Фактически, прачки того времени использовали грубое мыло при чистке этих предметов одежды, а затем окунали их в кипящую воду, отсюда отсутствие цвета, кружева или других украшений, которые выцветали бы или повредили ткань при такой грубой обработке.Сорочки и сдвиги также не позволяли прозрачному муслиновому или шелковому платью быть слишком откровенным.

Следующим слоем была пара перетяжек или корсет. Однако классическая мода с завышенной талией не требовала корсета для легкой фигуры, и были некоторые эксперименты по созданию одежды, которая будет выполнять те же функции, что и современный бюстгальтер. (В «Зеркале благодати» «развод» описывался как нижнее белье, которое служило для разделения женских грудей. Сделанное из стали или железа, покрытое чем-то вроде прокладки и имеющее форму треугольника, это устройство было помещено в центр груди.) «Короткое пребывание» (корсеты, простирающиеся только на небольшое расстояние ниже груди) часто носили поверх смены или сорочки (не непосредственно прилегая к коже), а «длительное пребывание» (корсеты, простирающиеся вниз к естественной талии) носили меньшинство женщин пытается казаться стройнее, чем они есть (но даже такое долгое пребывание не было предназначено в первую очередь для сжатия талии, как викторианские корсеты).

Последним слоем была нижняя юбка, которая могла иметь овальный вырез и была без рукавов, а сзади была прикреплена крючками и петельками, пуговицами или тесьмой.Эти нижние юбки часто носили между нижним бельем и верхней одеждой и считались частью верхней одежды, а не нижнего белья. Нижний край юбки должен был быть виден, так как женщины часто приподнимали свои верхние платья, чтобы уберечь относительно тонкий материал верхней одежды от грязи или сырости (таким образом подвергая риску только более грубую и дешевую ткань нижней юбки). Часто открытые для обозрения нижние юбки украшались по подолу рядами защипов, кружева или оборок.

«Ящики» (трусы с короткими штанинами) в этот период только начали носить некоторые женщины.Их завязывали отдельно вокруг талии.

Чулки (чулочно-носочные изделия), сделанные из шелка или трикотажного хлопка, удерживались подвязками ниже колен до тех пор, пока в конце 19 века не были введены подтяжки, и часто были белого или бледно-телесного цвета.

Верхняя одежда и обувь
В этот период женская одежда была намного тоньше, чем в восемнадцатом веке, поэтому более теплая верхняя одежда стала важной в моде, особенно в более холодном климате. Одежды, похожие на пальто, такие как пелисы и рединготы, были популярны, равно как и шали, мантии, каминные полки, накидки и плащи.Мантилет представлял собой короткую накидку, которую со временем удлинили и превратили в шаль. Редингот, еще один популярный пример, представлял собой одежду в полный рост, напоминающую по стилю мужское пальто для верховой езды (отсюда и название), которое могло быть выполнено из различных тканей и узоров. В течение всего периода индийская шаль была излюбленной повязкой, так как дома и типичные английские загородные дома, как правило, были сквозняками, а прозрачные кисейные и легкие шелковые платья, популярные в то время, обеспечивали меньшую защиту. Летом шали шали из мягкого кашемира, шелка или даже муслина.Узоры пейсли были чрезвычайно популярны в то время.

Короткие (с завышенной талией) куртки, называемые spencers, носили на открытом воздухе вместе с плащами с длинными капюшонами, турецкими накидками, мантии, накидками, римскими туниками, шемизетами и пальто, называемыми пелисами (которые часто были без рукавов и доходили до щиколоток ). Эта верхняя одежда часто была сделана из двойного сарснета, тонкой ткани мериноса или бархата и оторочена мехом, например, лебяжьим пухом, лисьей, шиншиллой или соболем. 6 мая 1801 года Джейн Остин написала своей сестре Кассандре: «Черные марлевые плащи носят почти все.”

Обычно носили тапочки из тонкой, плоской ткани (шелк или бархат) или кожаные (в отличие от туфель на высоком каблуке большей части XVIII века).

Металлические патроны были привязаны к обуви, чтобы защитить ее от дождя или грязи, поднимая ступни на дюйм или около того от земли.

Принадлежности

Перчатки всегда носили вне дома. При ношении внутри, например, во время светского разговора, или в официальных случаях, таких как мяч, их снимали во время обеда. О длине перчатки A Lady of Distinction пишет:

Если преобладает мода отклонять длинный рукав и частично обнажать руку, дайте перчатке выдвинуться значительно выше локтя и закрепите там шнурок или нарукавник.Но так должно быть только тогда, когда рука мускулистая, грубая или тощая. Когда она будет светлой, гладкой и круглой, она допускает, что перчатка опущена чуть выше запястий.

Более длинные перчатки в этот период носили довольно свободно, мнутся ниже локтя. Как описано в приведенном выше отрывке, «подвязки» могут скреплять более длинные перчатки.

В

сетках хранились личные вещи, например винегреты. В облегающих платьях или платьях того времени не было карманов, поэтому эти маленькие сумочки на шнурках были необходимы.Эти сумочки часто называли бискинсами или балантинами. Они имели прямоугольную форму и их носили на тканой ленте, прикрепленной к поясу, который обвивал фигуру выше талии.

Зонтики (как показано на иллюстрации) защищали женскую кожу от солнца и считались важным модным аксессуаром. Тонкие и легкие, они были разных форм, цветов и размеров.

Модные дамы (и джентльмены) использовали вееры, чтобы охладить себя и улучшить жесты и язык тела.Сделанные из бумаги или шелка на палочках из слоновой кости и дерева и напечатанные восточными мотивами или популярными сценами той эпохи, эти вездесущие аксессуары отличались разнообразием форм и стилей, например, плиссированными или жесткими. Информационный лист из музея Челтнема описывает фанатов и их использование в языке тела и общении.

Галерея в стиле Directoire

1.Этот портрет сестер Франкленд, написанный Джоном Хоппнером, дает представление о стилях 1795 года.
2. «Руфь, умоляющая Наоми и Орпу вернуться в землю Моав» Уильяма Блейка. Блейк не является типичным неоклассицистом, но это показывает несколько похожую идеализацию античности (а также предсказание будущей высокой моды конца 1790-х годов). Это изображение было составлено в 1795 году и в настоящее время хранится в Музее Фицуильяма.
3. Лейпцигская модная тарелка, изображающая женщину и девушку в элегантно простых фасонах с завышенной талией, которые, однако, не являются сильно неоклассическими.
4.Портрет Габриэль Жозефин дю Пон.
5.1798 фотография, на которой запечатлена дама, которая, кажется, не слишком тепло одета для полета на воздушном шаре в своем тонком платье Directoire с глубоким вырезом.
6. Модная тарелка белого платья Directoire с контрастной красной шалью с греческой каймой.
7. Набросок 1798 г. повседневного костюма с короткой курткой «спенсер» (менее неоклассический, но все же повторяющий силуэт империи).
8. Привычка верховой езды 1799 г. На фигуре справа короткая куртка с хвостами.Зеленая привычка слева может быть скорее рединготом, чем пиджаком и юбкой.
9. Г-жа Раймон де Вернинакби Жак-Луи Давид с одеждой и стулом в стиле Директории. «Год 7», то есть 1798-99 гг.
10. Мадам Серизиа носит соломенный чепчик, обшитый зеленой лентой, поверх кружевной бейсболки, 1795 г. (картина Жака-Луи Давида

Русская мода 1795-1800

Источник из Википедии

Грузинская мода и одежда

Добро пожаловать в третью часть нашей серии «Мода сквозь века».Начиная со средневековой моды и заканчивая свингом шестидесятых, этот раздел охватывает британскую моду грузинского периода.

Одежда мужская около 1738

Этот джентльмен носит элегантный летний костюм с более плотно прилегающим пальто, чем в конце 17 века. Он изготовлен из однотонной ткани, вышитой по краям и карманам, которые приподняты до бедер. Жилет простой, бриджи более плотные и застегиваются ниже колена.Рубашка имеет оборку на манжете, а на шее - муслиновый или кружевной галстук с узлами. Он носит собственные волосы. В формальных случаях носили напудренный парик, завязанный бантом, а его пальто и жилет из шелка с рисунком.

Платье женское около 1750

Эта дама (слева) носит платье типа «рюкзак», созданное на основе струящихся платьев без одежды 17 века. Ниже - жесткий корсет и боковые обручи из тростника, поддерживающие юбки.

Оборки ее сменного платья видны на шее, покрытой кисейным «платком», и у воротников, напоминающих крылышки, которые типичны для 1750-х годов. На ней круглая муслиновая кепка, центральная складка которой напоминает «фонтан» (1690–1710). В качестве формального платья она носила богато расшитые шелком или парчой.

Одежда мужская около 1770

Этот джентльмен носит простое пальто, плотно прилегающее и срезанное, образуя изогнутый хвост.Жилет укорачивается до уровня чуть ниже талии, а бриджи длиннее и плотнее, чем раньше. Его пальто имеет воротник-стойку, и он носит довольно жесткий галстук вместо галстука. Он носит свои собственные волосы, но для официальных случаев он носил напудренный парик, высоко одетый и завязанный сзади. Вышивка и отделка перестали быть модными, за исключением формального ношения.

Платье женское около 1780

Это платье типично для простых деревенских стилей, ставших модными к концу века.Это «рединготе» или пальто для верховой езды, созданное по образцу мужского пальто. Талия стала короче, на груди появился муслиновый шейный платок, а на бедрах - «накладной крестец». Волосы собраны в пучок распущенных кудрей, а женщина носит огромную шляпу, вдохновленную шляпой для верховой езды середины 17 века. Шерстяная ткань, хлопок и лен стали модными материалами, в то время как шелк носили в вечернее время, как и маленькие обручи, поскольку широкие носили только для двора.

Женское вечернее платье 1802

В это время был большой интерес к Древней Греции и Риму, и эта женщина носит «модное парадное платье» - стиль, основанный на драпировке классических статуй.Талия высокая и без корсета, а материалы светлые по цвету и фактуре. Муслин стал модной тканью. Ее платье все еще имеет покрой 18-го века, но для повседневного ношения в нем будут лиф, юбка и нижняя юбка как одно целое. Ее аксессуары разнообразны: она носит огромную муфту из лебяжьего пуха, длинные белые перчатки, пояс с кисточками и тюрбан с перьями.

В 1795 году Уильям Питт ввел налог на пудру для волос с целью увеличения доходов.Однако этот налог не удался, так как люди сразу же отказались от ношения напудренных париков, и налог собрал всего 46 000 гиней.

Одежда мужская 1805

Здесь показано повседневное неформальное платье, иллюстрация взята с эскизного портрета Джорджа (Бо) Браммелла, модного идеала (и знаменитого денди) своего времени. Он убеждал мужчин думать, что темная, хорошо скроенная и приталенная одежда умнее яркой нарядной.Обычно он носил срезанное тканевое пальто с латунными пуговицами, простой жилет, соответствующий его панталонам (которые заменили более короткие бриджи примерно в 1805 году), гессианские сапоги для верховой езды и жесткую коническую шляпу для верховой езды, появившуюся в конце 18 века. Его накрахмаленный галстук с большой осторожностью выстирали и завязывали. На вечер он носил черное пальто и шелковые панталоны вместо старомодных бриджей до колен.
«Beau» Браммеллу приписывают введение в моду современного мужского костюма с галстуком; костюм теперь носят во всем мире для деловых и официальных мероприятий.

Вечерняя одежда около 1806

Дама носит слитное платье, представленное в конце 18 века. Его дизайн был вдохновлен новым интересом к классическим произведениям искусства. У него высокая талия, прямая юбка без юбок и очень короткие рукава. Современникам это показалось дерзким и нескромным! Материал легкий, в полоску. Для тепла на ней шаль, длинные перчатки и муфта.

Срезанный фрак джентльмена из тонкой ткани с бархатным воротником, шелковые чулки, парик с галстуком и двуугольная шляпа напоминают повседневную одежду 18-го века и предвосхищают вечерние стили 20-го века.Официальное платье - это, как правило, повседневный стиль, который сохраняется, оставаясь неизменным, хотя и давно вышедший из моды.

Период после 1811 года известен как период Регентства, поскольку принц Уэльский (позже король Георг IV) правил как регент с того времени до смерти своего отца Георга III в 1820 году.

Мода этой эпохи нам хорошо знакома, поскольку это стили одежды, изображенные в популярных телеадаптах и ​​фильмах по романам Джейн Остин, например, в адаптации Эндрю Дэвиса 1995 года «Гордость и предубеждение» для BBC.Компания ITV Sharpe базируется в эту эпоху, во время полуостровных и наполеоновских войн.

Наполеоновские войны были серией конфликтов между Францией под руководством Наполеона Бонапарта и рядом европейских стран, включая Великобританию, между 1799 и 1815 годами.

Наполеоновские войны: британские солдаты и их дамы

Дневная одежда около 1825

Женское платье приобретает новые очертания.Талия опустилась до естественного уровня, а рукава и юбка широкие и пышные. Яркие цвета, изысканная отделка и много украшений. Аксессуары разнообразны, самым заметным из которых является огромная шляпа, украшенная множеством бантов из лент.

На мужчине элегантное прогулочное платье также с небольшой полнотой в плечах и жилет с лацканами. Он носит обтягивающие панталоны, приемлемые для повседневного ношения примерно после 1805 года, и носит более высокий «цилиндр».

Валлийское платье в стиле кантри о 1830

Эта валлийская девушка с картины примерно 1830 года показывает, как мода отстает в отдаленных местах.На ней платье фасона 18-го века, жесткий корсет, платок с принтом и нижняя юбка, защищенная фартуком в клетку. Ее платье, вероятно, сделано из валлийской шерсти, а варежки и чулки связаны. Ее высокая коронованная шляпа восходит к моде 17 века. Многие носили красные плащи-накидки, ничем не отличавшиеся от тех, что носили английские деревенские женщины в 18-19 веках. Это и шляпа - два основных элемента валлийской национальной одежды, какой мы ее знаем сегодня.

Ювелирные изделия в неоклассическом стиле | Antique Jewelry University

Все это потребовало нового стиля ювелирных украшений, поскольку более ранние образцы не подходили к новым платьям и были нежелательными напоминаниями о древних режимах предыдущего периода.Просвещение требовало новых тем, и большая часть старых украшений была разобрана и переоборудована или продана в эти неспокойные времена войн и политических перемен. Поскольку в то время не существовало хороших образцов украшений, которые носили греческие и римские женщины - сокровища Приама в Трою были обнаружены до 1870-х годов Шлиманом - ювелирный стиль был изобретен ювелирами таким образом, который, как они думали, можно было носить в древние времена. Мотивы были взяты из архитектуры римских руин и греческих храмов, а также из раскопок в Помпеях и Геркулануме, и они были включены в украшения с низким рельефом, часто даже очень плоскими.

На начальном этапе новой моды ношение украшений было сведено к минимуму - или не носилось вовсе - для создания максимально чистого образа «Елены Троянской», но позже стало более приемлемым носить их скромно. . Свободные уши предполагали украшение длинных серег, в то время как глубокая линия груди очень подходила для больших ожерелий, носимых близко к шее, как колье en esclavage. Другой стиль ношения ожерелий заключался в виде очень длинных цепочек, которые свободно носили на плечах.Основное различие между неоклассическим периодом и Ренессансом заключалось в том, что последняя эпоха была стилем для богатых, в то время как неоклассицизм был вдохновлен людьми и создан для них.

В то время как в начале XVIII века в обществе существовали строгие правила относительно того, что следует носить и кто может их носить, еще в XVII веке существовали правила, запрещавшие ношение драгоценных металлов людьми, кроме высоких. общество - новый стиль был стилем для людей и людей.Или, по крайней мере, для тех, кто мог себе это позволить. Можно было увидеть королеву, одетую как римская богиня, но простой человек мог носить такой же дизайн, и границы между классами постепенно эволюционировали в моде, поскольку на дух дня сильно влияло равенство между всеми мужчинами. Высшие круги - всегда немного более равные, чем другие, - однако не теряли времени на создание новых правил моды, которым они строго подчинялись.

Для разного времени дня была выбрана другая одежда, и их можно условно разделить на две категории; «petite tenue» и «grande tenue».
Маленькая тенуэ была простейшей формой, и обычно в определенное время дня, обычно утром и после обеда, никаких украшений не носили. Во время официальных церемоний элитные дамы снова стали носить драгоценные украшения, в которые также были включены бриллианты, поскольку они лучше всего подходили для комнат, освещенных свечами. Украшения этих grande tenues были очень геометрическими и, как правило, имели двухмерный вид и часто носились в парах. Обнаженные руки дали место моде носить нарукавники на плече, как у амазонок.Их всегда носили парами, как и жесткие браслеты. Это особенно верно для лет после Французской дирекции и Французской империи. В годы самой революции не было хорошего рынка для ювелирных изделий из-за финансовых затрат на борьбу со многими европейскими войнами и контрреволюционерами. Немногочисленные ювелирные изделия того периода обычно содержат изображения типичного революционного мотива в виде гильотин и портреты революционных героев.

г. После того, как Наполеон Бонапарт стал консулом Франции, а затем и императором, ювелирные изделия стали носить все чаще, а ювелирные дома нашли нового клиента в процветающей элите французского общества.«Благородная простота» оставалась в моде, но простота стала дорогой. Завоевание Италии в 1796 году и успешная кампания в Египте в 1798 году внесли в моду много новых тем. Из Италии пришла любовь к кесаревым мотивам, связанным с победой и триумфом, камеи стали повальным увлечением, поскольку сам Наполеон был захвачен красотой древней резьбы и резьбы эпохи Возрождения. Микромозаика снова стала появляться в ювелирных изделиях, сначала постепенно, а затем в больших количествах. Из Египта пришло вдохновение в виде сфинксов, пирамид и скарабеев.В странах за пределами Франции мода была более простой, в основном из-за разных вкусов, но также из-за французской оккупации этих стран, которая вынуждала их выплачивать большие суммы компенсации, оставив их в финансовом положении. Несмотря на все боевые действия, Париж оставался столицей моды, а другие страны по-прежнему черпали вдохновение из последней моды, которая была там в моде.

Новая мода понравилась не всем, и люди с более традиционным вкусом продолжали носить моду, как в начале 18 века.Не каждая женщина могла изящно носить тонкие кисейные платья, которые прилипали к коже, и было нарисовано множество карикатур, высмеивающих эту моду. Консервативные идеи оставались вне основного направления моды, особенно в судах, где они не отождествлялись с идеей равенства для всех. Мотив с бантом Louis Seize оставался популярным и в 19 веке.

В конце 1700-х годов началась промышленная революция, и мастерские превратились из обслуживающих местных сообществ в крупные экспортные компании.В частности, кузнецы из города Ханау в Германии принимали заказы от международных ювелирных домов в соответствии с предоставленными проектами. Поскольку Ханау был «вольным городом», к которому не применялись никакие правила гильдии, они не только экспортировали драгоценности нескольким европейским комиссарам, но и не нуждались в соблюдении каких-либо правил клеймения - и даже штамповали на предметах псевдо клейма. Последнее делает практически невозможным определение происхождения этих ювелирных изделий, если документация не представлена ​​в виде дизайнерских чертежей в архивах или очевидных отличительных признаков, которые были проиндексированы на основе исследований, начатых по этому предмету в конце 19-го века.

Похожие записи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *