Книга история моды: 20 книг про историю моды и стиль

История моды в деталях.

История моды берет начало с давних времен, с тех пор, когда человек осознал, что прикрывать свою наготу нужно не только для того, чтобы согреться, но и для того, чтобы выделиться из коллектива себе подобных. Почему-то думается, что первой об этом подумала женщина, ведь именно слабому полу чаще всего свойственно стремление привлекать внимание к своей внешности. А как только появилась возможность добывать не только необходимые в быту вещи, но и подыскивать и подбирать варианты, формы или цвета этих вещей, тут же сформировались первые признаки многогранного понятия «мода», начала писаться ее история.

Представление о красоте всегда шло бок о бок с модой, которая редко согласовывалась с телом, данным человеку от природы. Костюм эпохи Ренессанса подчеркивал нижнюю часть тела, ампир – высокую талию, а для костюма ХХ века требовались длинные ноги. Разные эпохи по-разному видели человеческое тело. Античность – голым, Средневековье – одетым, а рококо – раздетым. В некоторые времена женщине, чтобы быть красивой, нужно было иметь отверстие в губах, килограмм металла в ушах, либо быть закованной в большой воротник-ошейник. Мода подчас калечила людей. Классические примеры – железный корсет или турнюр. Одним словом – стихия. Именно ей и посвящено это исследование, каждая страница которого повествует об отдельном предмете одежды – платье в стиле ампир, шляпе-котелке, туфлям на высоком каблуке, джинсам. Книга также знакомит читателей с творчеством великих кутюрье (кстати, couture с французского переводится как «шитье») – таких, как Коко Шанель, Диор, Ив Сен-Лоран, Жан-Поль Готье…

«Мода пережила войны и финансовые кризисы. Она постоянно колеблется между концептуальностью и функциональностью. Она как маятник, который движется от одной крайней точки к другой: от переосмысления прошлого к созданию образов будущего. Музейные экспозиции, посвященные моде, привлекают множество посетителей, потому что история моды позволяет людям ощутить дух ушедшего времени», – пишет Н. Стивенсон, напоминая, что мода удивительно живуча, ведь ей не страшны ни войны, ни экономические кризисы. К примеру, во время последнего доходы Домов высокой моды выросли, поскольку каким бы плачевным ни было материальное положение людей, они все равно не могли отказать себе в покупке дизайнерской одежды. Вот так и получилось, что современным миром правит мода.

Но вернемся к истории, каждая страница которой отмечена теми или иными платьями и костюмами. «Если вы обратили на меня внимание, значит, я одет не элегантно», – уверял в начале XIX века один из законодателей английской мужской моды эпохи Регентства Джордж Брайан, вошедший в историю под именем Красавчик Брумель. Придавая огромное значение мелочам, он изобрел штрипки, благодаря которым брюки не морщат и всегда сидят идеально. Еще говорят, что он советовал чистить сапоги шампанским. А спустя несколько лет американская активистка движения за избирательные права женщин Амелия Дженкс Блумер попыталась ввести в обиход первые женские брюки. «Костюм женщины должен быть здоровым, удобным и практичным… а красота имеет лишь второстепенное значение», – утверждала она. Придуманные ею брюки, вошедшие в историю моды под названием шаровары-блумеры, были восприняты современниками в штыки, так как, по их мнению, оскорбляли чувства благовоспитанных дам и были первым шагом к тому, чтобы женщины усвоили мужские привычки. О подобных шароварах вспомнили лишь в самом конце того века, когда дамы увлеклись велопрогулками. Оказалось, что они очень даже удобны.

Поворотным моментом в истории моды стала Первая мировая война. Изменившееся социальное устройство общества, давшее женщине намного больше прав, стало причиной бурной эмансипации. Дамы, демонстративно нарушавшие все приличия, значительно раздвинули границы допустимого для женщины поведения: теперь можно было краситься, курить и пить спиртное. Отражением этих изменений в моде стали дамские пудреницы, мундштуки и коктейльные бокалы в стиле ар-деко. В моду вошли пижамы как одежда для сна, пляжа и отдыха, короткие юбки и спущенные чулки, обнажавшие ноги.

Следующим ударом по индустрии моды стала Вторая мировая война. Мода оказалась под давлением пропаганды, которая требовала носить скромную одежду, отказаться от нейлоновых чулок, лишь только недавно (в 1937 году) появившихся, и отдать предпочтение брюкам, которые стали теперь предметом повседневной одежды, особенно для работающих женщин. Пропаганда, используя лозунги типа: «Пришло время подтянуть носки, но сначала нужно их заштопать», предлагала дамам военной эпохи не шить себе новые платья, а переделывать то, что носили до войны.

Каждое послевоенное десятилетие отмечено своими модными хитами. Так, 1950-е – это цветочное летнее платье с широченной пышной юбкой, безупречное и неумирающее маленькое черное платье, о котором писала герцогиня Виндзорская Уоллис Симпсон: «Когда маленькое черное платье в порядке, нет ничего лучше, что можно было бы надеть вместо него». Свингующие 1960-е останутся в памяти всевозможными джинсами, платьем-рубашкой и ультра мини-юбками, которые в 1970-х вновь сменились экстремальным макси и нарядами в фольклорном стиле. Конец XX века принес в моду пирсинг, тату, а также одежду из ткани, не требующей практически никакого ухода.

Задумывается Стивенсон и о том, что ждет нас в будущем: «Будущее индустрии моды обманчиво и туманно». А вот одна из ее современных законодательниц Леди Гага утверждает, что «предрассудки – это социальная болезнь. То же самое можно сказать о моде. Но я не собираюсь носить предрассудки». Посмотрим, во что это выльется…

Серия книг История моды в деталях

Книги о моде.

Книги о моде и истории моды

2. Жани Саме. Высокая мода.2010

3. Российская мода сегодня. Яна Бринк .Издательство: Джем, 2007 г.

4.Тайны парижских манекенщиц. / Praline. Mannequin de Paris. Freddy. Danc les coulisses de la haute couture parisienne. Серия: Memoires de la mode от Александра Васильева. 2010

5. «Мода. Путеводитель по стилям.» Майри Маккензи. 2010

6.»Мода и люди. Новая теория моды и модного поведения.» Гофман А. Б. 2004

7. Fashion conspiracy: A Remarkable Journey Through the Empires of Fashion. Nicholas Coleridge. 1989
Хотя во многом устарелая по фактам, но невероятно актуальная по обобщениям книга тогда еще не Президента ИД Conde Nast о мире моды, ее путаных коридорах и всем нам известных персонажах.

8.The Fashion Book издательства Phaidon – одна из самых полных энциклопедий моды. Впервые издана в 1998г, регулярно переиздается. Язык английский.

9.»Мода. Век модельеров 1900-1999″, Шарлота Зелинг. 2000

10.The Golden Age of Couture: Paris and London 1947 – 1957. Victoria and Albert Museum, London, September 27–January 6, 2008. Язык английский

11. История моды с XVIII по ХХ век. Коллекция Института костюма Киото. Фукай Акико, Суо Тамами. Издательство Taschen. 2003, 2008

12. «Воображаемая красота: история мировой индустрии красоты».Джеффри Джонс «Beauty Imagined: A History of the Global Beauty Business» Язык английский

13. «Мода в СССР. Советский Кузнецкий, 14» Алла Щипакина, 2009

14. «Мода и модельеры», под редакцией М. Шинкарук, Т. Евсеева, О. Лесняк. 2012

15. «Как читать моду. Интенсивный курс по моде и стилю» Фиона Ффулкс. 2011. Энциклопедия

16. Мода от А до Я. Иллюстрированный словарь. Алекс Ньюмен и Заки Шариф 2010

17. Анни Латур. Волшебники парижской моды/Les magiciens de la mode .Серия: Memoires de la mode от Александра Васильева 2009

18. «История костюма в рисунках Франсуазы Карон» М. С. Колева. 2011

19. «Мода и фашизм. 1933-1945» А. Васильченко. 2009

20. Мода и стиль Современная энциклопедия Аванта+. Володин В.А. 2002

21. «Страсти по красоте. Модельеры России» Галина Мещерская. Вышла еще в 2006 году, но не потеряла своей актуальности.

Книги об истории костюма (все, что доступны скачиванию)

22. История костюма. Альбер Расин/Albert Racinet — Histoire du Costume 1989

23. British costume Complete History of the Dress of the Inhabitants. Planche J. R / История английского костюма. Планше Дж.Р. 1834 Язык английский.

24. История костюма. Наталья Будур. 2002

25. История костюма. Стили и направления. Плаксина Э.Б., Михайловская Л.А., Попов В.П. 2004

26. История костюма. Федор Комиссаржевский. 2005

27. История костюма. Каминская Н. М. 1977

28. История костюма: От античности до современности. Захаржевская Р.В. 2005

29. История в костюмах. От фараона до денди. Анна Блэйз. 2002

30. История костюма. Европейские костюмы от античности до XX века. Киреева Е. В. 1970

31. История костюма и доспехов. От крестоносцев до придворных щеголей. Келли Фрэнсис, Швабе Рэндольф.2007

32. История костюма и быта. — Раннее Средневековье Пастернак М.В. (CD) 2009

33. Русская одежда. История народного костюма от скифских до советских времён. Вардугин В.И.

34. История украинского костюма Николаева Т / Iсторiя українського костюма Нiколаєва Т. 1996

35. История среднеазиатского костюма (2-я половина XIX — начало XX вв.). Сухарева О.А. 1982

36. Средневековый костюм народов Северного Кавказа. Очерки истории. Доде З.В.

37. Традиционный народный костюм Белгородчины: история и современность. Жиров М.С., Жирова О.Я., Митрягина Т.А. 2005

38. Русский военный костюм. Каштанов Ю. 2005

39. История российского форменного костюма. Советская милиция. 1918-1991. Л. Токарь. 1993

40. Раскраски история костюма и дизайна . Производитель: Dover Publications.
Всего 6 альбомов –раскрасок African Designs, Arms and Armor, Byzantine Fashions, Chinese Fashions, Japanese Fashions, Renaissance Fashions (Tom Tierney, Ming-Ju Sun, Marty Noble, Carol Belanger Grafton) [1995, 1999, 2000, 2002]

Книги, о людях связанных с «глянцем»

41. Fashion Algebra by Anna Piaggi — сборник эссе Анны Пьяджи для итальянского Vogue

42.»Blow by Blow: The Sorry of Isabella Blow»

43. Isabella Blow. Martina Rink .2010

44. «Isabella Blow: A Life in Fashion»

Сотрудники Vogue

45. «Front row: Anna Wintour: What lies beneath the chic exterior of Vogue’s editor in chief» Джерри Оппенхаймер.2007

46. A.L.T.: A Memoir (Memoir by Andre Leon Talley) 2003

47. «Grace: Thirty years of fashion at Vogue»2002, изданная в 7L Карла Лагерфельда. Также Grace Coddington сейчас пишет свои мемуары.

Книги о легендарной Диане Вриланд

48. Автобиография «D.V.». Диана Вриланд

49.»Allure» Диана Вриланд

50. «Diana Vreeland: The Eye Has to Travel». Иммордино Вриланд. 2011

Книги о фотографиях, фотографах и пр.

51.“Helmut Newton” – собрание работ одного из самых культовых и противоречивых фотографов XX века.

52. Альбомы Mario Testino: «Mario Testino. Portraits», « Let me in!», «Alive» и другие

53. » Мода и реклама. Мастер-класс лучших фотографов мира» Магдалена Кини. 2008

54. 100 Years of Fashion Illustration by Cally Blackman

55. Мода и стиль в фотографии / La mode et le style dans la photographie. Е. Мисаланди. 2005

Книги, посвященные юбилеям глянцевых журналов

56. «In Vogue» книга Норберто Анжелетти и Альберто Олива об истории величайшего журнала мод

57. «STYLE ELLE Nos Annees 60» Франсуа Бодо и Жан Димаши – не очень удачна, фотографии в хаотическом порядке

Здесь я заканчиваю и оставляю небольшой PS.
Когда я только начинала составлять перечень книг, то отталкивалась от русскоязычных изданий и не очень хотела включать литературу на иностранных языках. Но чем больше я хотела вместить книг с хорошими отзывами, тем больше мне приходилось включать англоязычной литературы. В итоге в начальном варианте список англоязычных книг превысил количество русскоязычных. Поскольку не все могут или хотят читать книги без перевода, то я список урезала. Для тех же, кому иностранный язык не преграда, я предлагаю сходить по этой ссылке. Там вы сможете ознакомиться, что еще из зарубежной литературы не было прочитано вами.

Также по теме:

История моды в лицах и картинах — Look At Me

По мнению Института костюма Киото, «одежда является важнейшим проявлением нашего бытия». Моду изучали с самых разных точек зрения: социальной психологии и психоанализа, экономики рыночного капитализма и культуро­логии — и в каждом случае она представала как важнейший компонент со­временного человеческого общества, определяющий динамику его развития. Перед вами 5 книг о моде, которые должны побывать у вас в руках.

Alexander McQueen: Savage Beauty.

Вероятно, наиболее творческий и провокационный дизайнер своего поколения, Александр МакКуин (Alexander McQueen) расширил границы современной моды, выражая через нее свои мысли об обществе, сексуальности, религии, окружающей среде. Книга Alexander McQueen: Savage Beauty рассказывает о всей карьере дизайнера: от появления нового лейбла до собственного всемирно известного дома моды в Лондоне. Книга издана специально к выставке в Metropolitan Museum и снабжена эксклюзивными фотографиями коллекций, сделанными известным фотографом Сольве Сундсбо (Sølve Sundsbø).

Tom Ford

Книга Tom Ford стала сенсацией, когда была впервые опубликована в 2004 году. Издание посвящено десяти годам карьеры известного дизайнера Тома Форда (Tom Ford). В течение этих десяти лет он воскресил модный дом Gucci, а затем потеснил великого Ива Сен-Лорана (Yves Saint Laurent). В книге использованы фотографии Ричарда Аведона (Richard Avedon), Хельмута Ньютона (Helmut Newton), Стивена Майзеля (Steven Meisel) и Терри Ричардсона (Terry Richardson). Книга не только исследует одежду и аксессуары, созданные Фордом, но представляет собой полный анализ дизайна брендов, включая архитектуру, дизайн магазинов и рекламных компаний.

История моды. Коллекция Института костюма Киото (в 2-х томах, в футляре)

Одежда определяет стиль и поведение людей. Одежда человека, будь это сари, кимоно или деловой костюм-тройка, является важнейшим ключом к постижению принадлежности человека к определенной культуре, классу, даже религии, не говоря уже о свойствах личности. Основанный в 1978 году Институт костюма Киото располагает одной из крупнейших в мире коллекций одежды и курирует множество выставок во всех странах мира. Институт полагает, что «одежда является важнейшим проявлением нашего бытия», а потому страсть и преданность его сотрудников своему делу можно почувствовать буквально на каждой странице данного издания.

Marimekko  

Финская марка Marimekko была основана Арми и Вильво Ратиа (Armi and Viljo Ratia) в 1951 году, когда уставшая от войны Европа жаждала чего-то красивого и элегантного. Эта книга – каталог для выставки в студенческом центре декоративно-прикладного искусства, дизайна и культуры института Барда в Нью-Йорке прошедшей в 2003 году. Издание является глубоким и всесторонним изучением дизайна Marimekko, (как моды, так и товаров для дома), а также изучением истории корпорации Marimekko.

Roberto Cavalli 

Издание посвящено сороколетию основания во Флоренции модной империи Roberto Cavalli. Модный дом, который Роберто Кавалли (Roberto Cavalli) основал в 60-х, с его яркими набивными шелками, замшей и кожей, отметил свой юбилей выпуском роскошного издания, иллюстрированного известным дуэтом фотографов Mert Alas & Marcus Piggott. В книге представлены образы, созданные для известных моделей и знаменитостей сегодняшнего дня и прошлого: Дарьи Вербовой (Daria Werbowy), Анджелы Линдвал (Angela Lindvall), Кейт Мосс (Kate Moss), Жизель Бюндхен (Gisele Bündchen), Кэролин Мерфи (Carolyn Murphy), Синди Кроуфорд (Cindy Crawford) и Хайди Клум (Heidi Klum). Все сборы от продажи книги будут переданы amfAR на исследования в области СПИДа.

Все эти книги можно найти в книжном магазине музея современного искусства Эрарта (В.О., 29-я линия, д. 2). Для увлеченных существует особая услуга — специалисты сделают подборку по интересующей теме, и понравившуюся книгу закажут и привезут в Эрарту. 

Контактный телефон: (812) 324 08 09 (доб. 467)

http://www.erarta.com/customers/shop/

10 лучших книг по истории моды

Вы когда-нибудь задумывались, как большинство модельеров черпают вдохновение в своих дизайнерских линиях? Многие, если не большинство, используют прошлые тенденции, чтобы создавать новые стили будущего.

Типичный модельер пойдет в школу, чтобы изучить торговлю, а когда они это сделают, они прочитают несколько книг по истории моды. Хорошая книга по истории моды не только вдохновляет; это поможет вам понять, что делает хорошую моду великой.

Поэтому каждому, кто хочет разбираться в моде, стоит прочитать хотя бы одну-две книги по истории моды. Это просто хороший способ лучше понять, что делает стильных людей стильными.

Некоторые великие книги посвящены определенному дизайнеру, другие охватывают целые эпохи. В любом случае, они многое предлагают правильному человеку. Если вы действительно хотите создать отличную основу для моды, подумайте о прочтении этих отличных заголовков ниже.

20 000 лет моды — один из самых популярных учебников, в которых обсуждается история моды с самых корней, и это действительно невероятно красноречивое путешествие.

Франсуа Буше рассказывает о том, как мода менялась вместе с культурой и технологиями, а также предлагает удивительные изображения некоторых из старейших предметов одежды, обнаруженных археологами. Каждая эпоха моды делится на разные технологии и способы использования одежды.

Если вы хотите увидеть, как мода менялась из века в век как на коммерческом, так и на стилистическом уровне, это одна из лучших книг по истории моды для покупки.

Коллекция Smithsonian DK предлагает удивительные книги практически по каждой теме — все они отлично подходят как для детей, так и для начинающих по любому предмету. Fashion — это их взгляд на книги по истории моды, и здесь они действительно превосходят самих себя.

Красивые, полные цвета фотографии, отличные знания об основных тенденциях и прекрасные визуальные руководства по всем важным изменениям в мире моды делают его отличным компаньоном для любого начинающего модельера и заядлого читателя моды.

Истинные историки моды могут многое рассказать о моде, просто взглянув на платье, включая то, из какого периода оно было, где его носили и к какому классу людей.

Как читать платье объясняет все мелкие нюансы, которые изменились в одежде с годами. Эта замечательная книга рассказывает о мелочах, которые люди не замечают, когда смотрят на исторические костюмы и историю моды, а также может вдохновить вас на следующий наряд!

Ни для кого не секрет, что мода действительно изменилась в прошлом веке. Мы перешли от корсетов и нижних юбок к тому, что сейчас считается современной одеждой, и то, как это повлияло на наше общество в целом, показывает, какое влияние может оказать одежда.

Кэлли Блэкман « 100 лет моды » показывает, как радикальные изменения моды изменили всех нас и где тенденции, которые мы воспринимаем как должное, впервые получили свои корни. Это дикая, дикая поездка, которая заставит вас оценить одежду, которая у вас на спине.

Каким бы интересным ни был мир моды в 20-м веке, в 19-м веке также были свои интересные моменты, которые стоит изучить. Мелисса Левентон понимает это и создала одну из самых прекрасно иллюстрированных книг по истории моды того времени.

Что носили люди, когда — это удивительное сочетание классических иллюстраций моды, историй, которые иллюстрируют сложные тонкости моды на каждой ступени общества, и удивительного понимания того, как мода меняется в зависимости от социальных потребностей.

У вас когда-нибудь возникало ощущение, что мода в последние пару десятилетий стала немного вялой? Вам интересно, что нужно современному бизнесу, чтобы вывести одежду на полки магазинов? То же самое и с Тери Агинс, поэтому она сделала одну из лучших книг о моде всех времен.

В The End of Fashion Agins делает то, что делают несколько других книг по истории моды. Она действительно смотрит на то, как изменилась бизнес-модель моды и куда она движется. Что еще более впечатляюще, она делает это, делая тему занимательной.

Все хоть раз в жизни ходили за покупками в такие заведения, как Fashion Nova, Walmart или Payless. Дешевая мода, или, как теперь ее называют, «быстрая мода», для многих из нас является основным продуктом, позволяющим хорошо одеваться с ограниченным бюджетом.

Какими бы бюджетными ни были эти вещи, тенденция дешевой одежды оказывает очень сильное влияние на индустрию моды. Элизабет Л. Клайн — одна из первых, кто написал книгу о модном дизайне для начинающих об истории быстрой моды и о том, как она активно вредит американским дизайнерам.

Хотя нижнее белье, фигурная одежда и бюстгальтеры имеют огромное значение в том, как сидит одежда, мы на самом деле мало о них думаем, не так ли? Очень сложно найти книги по истории моды, посвященные нижнему белью, поэтому эта книга так уникальна.

История нижнего белья — новаторская книга, которая предлагает понимание эволюции нижнего белья, суеты, корсетов, ночного белья и многого другого. Интересно и довольно поучительно узнать, как выглядела корректирующая одежда, которую мы когда-то носим.

Все видели фотографии людей, которые принимают участие в экстремальной моде, и если вы похожи на многих из нас, вам, вероятно, интересно, о чем они думают. Вы даже можете подумать, что это исключительно современное явление. Вы не поверите, но это не самая большая эпоха странной моды!

Corsets and Codpieces — одна из немногих юмористических книг по истории моды, наполненная множеством примеров того, насколько нелепой может быть мода.Этот взрыв из прошлого заставит вас осознать, что современная готическая одежда и широкие брюки относительно консервативны по сравнению с одеждой прошлых лет, или что великие книги о викторианской моде, вероятно, не так скучны, как вы думаете.

Хотите учиться как студент в FIT или любом другом институте дизайна одежды? Возможно, вы захотите взять один из учебников по истории моды, который предпочитают профессора модного дизайна во всем мире. Введите: Читатель истории моды.

Этот учебник — отличный выбор для людей, которые хотят по-настоящему новаторски взглянуть на то, как мода развивается на протяжении веков, и закладывают основу для потрясающей карьеры в моде.

Дресс-коды | Книга Ричарда Томпсона Форда | Официальный издатель Страница

В 1565 ГОДУ СЧАСТЛИВЫЙ Ричард Валвейн, слуга Роуленда Бангэма, эсквайр., был арестован за ношение «очень чудовищного и возмутительного большого размера чулка». За преступление против моды Уолвейн был задержан «до тех пор, пока он не купил такую ​​одежду, которую он купил или иным образом предоставил себе одежду приличного и законного вида [мода] и сорте … а также сегодня днем ​​показался в том же новом шланге» Господу Мэр Лондона. Суд постановил конфисковать оскорбительную одежду и выставить ее «на каком-нибудь открытом месте в нижнем зале, где они могут быть хорошо видны и рассмотрены людьми как пример крайнего фолия».

Историк Виктория Бакли описывает магистральный шланг как «большую пару надутых шорт, которые… расширяются от талии и сужаются к верхней части бедра».

Они «часто могли быть… смехотворными, с огромным количеством набивок и жесткости, и даже… панелями, вшитыми в шланг, из ярких шелков, которые владелец мог протянуть через внешнюю ткань и надуть, прежде чем уйти.…» Если туловище брюки были парашютными штанами своего времени, Ричард Уолвейн был MC Hammer эпохи Возрождения.И, по мнению властей, магистральный шланг стал общественной угрозой в елизаветинской Англии. В королевском прокламации 1551 г. жаловалось, что «использование чудовищного и возмутительного величия хосэн … поздно вошло в Царство, к великой его ругани, и исчезновение многих людей, использующих то же самое, даже из-за возможного его появления, чтобы добиться такого незаконного. пути… как… привели их к гибели ».

Магистральные шланги были модной мужской одеждой в елизаветинскую эпоху.

Соответственно, закон налагает суровые наказания на лиц, носящих такую ​​контрабандную одежду.Наказание Ричарда Уолвейна было мягким по сравнению с наказанием Томаса Брэдшоу, торгового портного, который в том же году был арестован за ношение шланга с набивкой на багажнике «вопреки порядку». Суд, который слушал его дело, постановил, «чтобы все набивки и линзы из его шланга были разрезаны и вытащены… и он был помещен в его дублет [приталенную куртку] и шланг, и таким образом провел домой через ручей в его… дом, и там нижнюю часть и другую начинку тоже нужно разрезать и вытащить.«Если считалось, что преступления против моды проистекают из греха тщеславия, то, возможно, казалось уместным наказание в виде публичного позора.

Но нарушение хорошего вкуса обычно не каралось уголовными санкциями, даже во времена правления королевы Елизаветы I. быть, почему правительство потратило ограниченные ресурсы на соблюдение такого дресс-кода? Ричард Уолвейн и Томас Брэдшоу не просто нарушили каноны изысканности в одежде — они нарушили политический порядок общества, которое считало внешний вид маркером ранга и привилегий.Их бросающаяся в глаза одежда рассматривалась как своего рода подделка, которая угрожала подорвать экономику аристократических и благородных прерогатив, удешевив ее портняжную валюту. С позднего средневековья до эпохи Просвещения и закон, и обычай требовали, чтобы одежда объявляла социальный класс, касту, занятие, религию и, конечно же, пол владельца. Эти дресс-коды превратили одежду в символы статуса, установив стиль одежды, который остается с нами по сей день.

В каком-то смысле законы эпохи Тюдоров, запрещающие возмутительные магистральные шланги, продолжали древнюю традицию.Спартанцы заслужили свою репутацию строгих людей с одним из первых известных законов против роскошной одежды, а их бывшие соперники, афиняне, уже в шестом веке до нашей эры издали постановления, ограничивающие роскошную одежду. Римляне, которые первыми использовали термин «роскошь» для описания такого законодательства, приняли множество законов, ограничивающих роскошную одежду, а также снисходительную еду, роскошную мебель и обмен щедрыми подарками. Самый ранний средневековый европейский закон, запрещающий чрезмерную роскошь, был принят в Генуе в 1157 году, а к позднему средневековью правила роскошной одежды были широко распространены по всей Европе.Эти ранние дресс-коды способствовали укреплению строгости и в целом предотвращали расточительство. Они ограничивали не только роскошную одежду, но и щедрые расходы на праздники и торжества, такие как свадьбы и похороны.

Начиная с 1300-х годов, законы о роскоши все больше касались одежды. Моралисты осуждали роскошную одежду как в лучшем случае отвлечение от более важных вопросов духовной чистоты и религиозного благочестия; в худшем — развращающее наслаждение плоти.Для религиозных авторитетов сама одежда была следствием отпадения от благодати, а телесные украшения были среди многих приманок, которыми распутные женщины искушали мужчин в порок и распутство. Сама королева Елизавета процитировала более прозаические мотивы в прокламации от 15 июня 1574 года, защищая регулирование одежды как вопрос национальной безопасности и настаивая на том, что дорогой иностранный импорт текстиля, меха и готовой одежды нарушает торговый баланс: «[T ] Деньги и сокровища царства должны ежегодно передаваться из него, чтобы ответить на указанное превышение.«Соревнование в одежде также подрывает закон и порядок, поскольку стоимость роскошной одежды угрожает обанкротить тех, кто обладает скромным достатком, что подтолкнет их к преступлению:

[A] большое количество молодых джентльменов, которые в остальном пригодны, и другие, стремящиеся демонстрацией одежды, чтобы почитаться как джентльмены, соблазненные тщеславной демонстрацией этих вещей, которые не только потребляют себя, свое имущество и земли, оставленные им их родителями, но также сталкиваются с такими долгами и перемещениями, которые не могут выжить, не опасаясь опасности. законы без попытки совершения противоправных действий.

Это были стандартные оправдания для законодательства о роскоши, но более вероятно, что основная цель, лежащая в основе множества новых дресс-кодов, заключалась в том, чтобы сохранить символы статуса для элиты. Самая неотложная проблема, которую решали законы о роскоши, заключалась не в том, что «более скупые», как сказано в одной из прокламаций елизаветинской эпохи, испытывали искушение покупать одежду, которую они не могли себе позволить; Дело было в том, что все большее число представителей среднего класса могло позволить себе конкурировать с элитой в своей одежде.Действительно, в преамбуле к закону 1533 года, ограничивающему одежду, заявлено:

Роскошная и дорогостоящая одежда и одежда, которые обычно носят в этом царстве, за чем последовали и ежедневно порождают такие различные высокие и заметные неудобства, что они могут причинить большие, явные и печально известные нанесение ущерба общему благу, подрыв хорошего и политического порядка в знаниях и различиях людей в соответствии с их сословиями, достоинствами, достоинствами и степенями.

Многие законы о роскоши в период позднего средневековья и эпохи Возрождения прямо ссылались на социальный ранг и статус.Например, в 1229 году король Франции Людовик VIII наложил ограничения на одежду знати, пытаясь поставить феодалов под централизованный контроль, а в 1279 году король Филипп ле Харди III ограничил роскошь одежды по скользящей шкале в зависимости от размера. земли в собственности. Английский «Статут о питании и одежде» 1363 года связывает роскошь одежды напрямую с богатством: горожане и землевладельцы с сопоставимыми располагаемыми доходами подпадают под те же ограничения на роскошь.Миланский закон о роскоши 1396 года освободил жен рыцарей, юристов и судей от ограничений на одежду и украшения, а в преамбуле к последующему миланскому закону 1498 года откровенно объяснялось, что это был ответ на жалобы знати и элиты на эрозию их привилегии и, соответственно, запреты не распространялись на сенаторов, баронов, графов, маркизов, монахов, монахинь, врачей и, в соответствующих случаях, их жен.

По мере того как законодатели пытались не отставать от социальной мобильности и новых модных тенденций, правила приобрели неистовый характер: почти каждый аспект одежды был потенциальной мишенью для юридических ограничений.Генуя запретила использование соболя в 1157 году. В 1249 году Сиена ограничила длину шлейфов на женских платьях. В 1258 году Альфонсо X Кастильский зарезервировал алые плащи для короля и шелковые для знати. Папский легат Романьи в 1279 г. потребовал, чтобы все женщины региона носили чадру; Напротив, Лукка в 1337 году запретила чадру, капюшоны и плащи для всех женщин, кроме монахинь. Флорентийский закон 1322 года запрещал женщинам, кроме вдов, носить черное. В 1375 году в Акиле только родственникам недавно умершего мужского пола разрешалось ходить небритыми и отращивать бороды, и то только на срок десять дней.

Короны вызвали особую озабоченность. Во Франции конца XIII века Филипп Ле Бель IV ограничил ношение корон высшими слоями общества; его жена, Жанна Наваррская, по крайней мере один раз язвительно отметила преобладание роскошных нарядов: «Я считала себя единственной королевой, и здесь меня видят с сотнями!» она жаловалась. Возмущение по поводу неправильного использования корон было широко распространено: в 1439 году анонимный критик в Брешии жаловался, что «строители, кузнецы, мясники, сапожники и ткачи одевали своих жен в малиновый бархат, шелк, дамаст и тончайший алый цвет; их рукава, похожие на широкие знамена, были оторочены атласом… подходящим только для королей, на их головах блестели жемчужины и богатейшие короны, набитые драгоценными камнями.… »

« Можно сделать джентльмена из двух ярдов красной ткани », — заметил Козимо де Медичи, могущественный флорентийский банкир и эффективный правитель Флоренции в начале пятнадцатого века, по словам Никколо Макиавелли. По мере того как высшие классы стремились сохранить статус-кво перед лицом этих разрушительных нововведений, количество законов о роскоши резко возросло, достигнув пика в процветающую эпоху Возрождения, начавшуюся в четырнадцатом веке. В городах вверх и вниз по итальянскому полуострову республики и деспоты в одинаковой степени наложили новые ограничения на демонстрацию роскоши, особенно одежды.Европейские правительства ввели новый дресс-код в отчаянной попытке опередить новую моду и новые деньги. Например, по словам историка Алана Ханта, количество законов о роскоши во Флоренции увеличилось с двух в тринадцатом веке до более двадцати в семнадцатом, в то время как в Венеции был один закон о роскоши в тринадцатом веке и двадцать восемь в семнадцатом. В тринадцатом веке в Англии не было законов о роскоши, но к шестнадцатому было введено двадцать. Еще в пятнадцатом веке в Испании было всего два закона о роскоши, а к шестнадцатому — шестнадцать.Во Франции был один такой закон в двенадцатом веке и в двадцатом веке в семнадцатом, к тому времени обеспечение соблюдения было включено как в уголовное право, так и в регулирование экономики: закон 1656 года уполномочил полицию останавливать и обыскивать людей на улицах Парижа в поисках убежища. товары, которые нарушают кодекс роскоши, и торговцы, продающие запрещенные товары, подлежат штрафам и даже могут лишиться maitrise — законной привилегии заниматься своей торговлей — за неоднократные нарушения.

Законы о роскоши эпохи позднего средневековья и Возрождения были попытками определить социальное значение одежды.Эти законы были ответом на новую социальную мобильность и нестабильность, которые пришли с экономическим процветанием. Когда Европа вышла из Средневековья, новые технологии, новые торговые возможности, рост миграции и рост населения дестабилизировали старый социальный порядок. По размаху и размаху перемены позднего средневековья соперничали с изменениями промышленной революции девятнадцатого века или сегодняшней эры высоких технологий и глобализации. В XII веке появились промышленная бумага, был изобретен магнитный компас и была построена первая известная ветряная мельница.Ганзейский союз городов, достигший своего пика в тринадцатом и четырнадцатом веках, включал форпосты на востоке, вплоть до России, и на запад, до Лондона, и контролировал торговлю в Балтийском и Северном морях, принося расширение торговли, новые богатства и новые идеи. Торговый маршрут Шелкового пути был значительно расширен в XIII веке, в результате чего в Европу были доставлены технологии и товары Востока, в первую очередь Китай, который в то время был крупнейшей производственной силой в истории человечества. Первые европейские университеты были основаны в двенадцатом и тринадцатом веках, и ученые в Италии, Англии, Франции, Испании и Португалии начали переводить греческие и арабские тексты, представляя Европе как утерянные древние, так и новые математические, научные и философские идеи. .Этот взрыв технологий и торговли позволил купцам, торговцам, банкирам и другим представителям мелкой буржуазии предаться роскоши, которая ранее была исключительной для земельной аристократии. Между тем, процветающий рынок подержанной, а иногда и украденной одежды грозил еще больше подорвать престиж и запутать социальное значение одежды.

Затем, в четырнадцатом веке, глобальная пандемия чумы опустошила Европу, Азию и Ближний Восток, убив сотни миллионов людей: по оценкам историков, от 45 до 65 процентов населения Европы умерло между 1347 и 1351 годами; налоговые отчеты показывают, что 80 процентов флорентийцев умерли всего за четыре месяца в 1348 году.Когда чума утихла, возникшая нехватка рабочей силы позволила работающим требовать более высокую компенсацию, лучшие условия труда и большее уважение, что сделало социальную мобильность более выраженной, чем когда-либо.

Одежда была незаменимым символом статуса как для состоявшейся элиты, так и для недавно обеспеченных. Одежда — идеальное средство демонстрации богатства и власти: она повсеместна, лична и портативна. И любое внешнее украшение, которое не является строго функциональным, демонстрирует, что владелец может позволить себе растрачивать ресурсы; Следовательно, роскошная одежда — это носимая реклама успеха.Как говорит социолог Торстейн Веблен в своей знаменитой Theory of the Leisure Class:

В основе хорошей репутации… лежит денежная сила… [демонстрируемая] досугом и заметным потреблением товаров.… [E] расходы на платье имеет это преимущество … наша одежда всегда на виду и с первого взгляда свидетельствует о нашем финансовом положении для всех наблюдателей … »

Если роскошная одежда была способом утверждения социального господства, то закон о роскоши был способом сохранения самонадеянности выскочки на их месте.

Мода предоставила отличную возможность, потому что только она могла превратить само тело в форму политического убеждения. Большинство европейцев в период позднего средневековья были неграмотными, а в эпоху Возрождения грамотность распространялась очень медленно: например, по оценкам историков, более 90 процентов английского населения были неграмотными в 1500 году, а большинство оставалось таковыми до девятнадцатого века. Как следствие, эти общества полагались на словесное общение и изображения для передачи сообщений, которые более поздние общества передавали посредством письменного слова.Церковь распространяла Евангелие через иконы, картины, ритуалы и зрелища; государство обратилось к своим гражданам и эмиссарам иностранных держав с великолепными торжествами, грандиозными дворцами, парадами и внушающими благоговение памятниками — наглядными аргументами в пользу почтения и уважения. Одежда была неотъемлемой частью этой основанной на образах полемики; монарх может показать других людей, которым она неординарна и суждено править; священник мог самим своим физическим присутствием внушать великолепие небес и славу Божью.Новые тенденции в моде усилили этот тип визуального убеждения: портновское искусство, получившее широкое распространение в четырнадцатом веке, позволило одежде общаться не только через роскошные ткани, яркие цвета и украшения на поверхности, но также через форму и форму. Вместо того, чтобы просто украсить тело нарядами, сшитая на заказ одежда могла превратить его в нечто потустороннее, сверхчеловеческое. Но поскольку мода предлагала почти бесконечные возможности для выразительности одежды, она вызывала новые — и потенциально тревожные — визуальные аргументы.Если бы королева могла предложить величие в тщательно продуманном платье, усиленном мягкими плечами и драматично заканчивавшимся большими структурированными юбками, тогда скромный портной-торговец мог бы смело сыграть на собственной важности в особенно внушительной паре сундуков.

Тюдоры особенно осознавали силу личного имиджа и ревностно охраняли свои права в отношении портновского зрелища. В 1510 году первый парламент Генриха VIII принял «Закон об ношении дорогостоящей одежды.Название было введено в заблуждение, поскольку на самом деле дорогая одежда не запрещалась; вместо этого ограничивалась одежда престижных цветов, изысканного качества и экзотических мест производства для людей с высоким статусом. Например, закон запрещал мужчинам ниже уровня лорда носить «любую ткань из золота или серебра, соболя или шерстяную ткань, сделанную из других [сторон] Англии, Уэльса, Ирландии или Кале». Малиновый или синий бархат был запрещен для лиц ниже степени Рыцаря Подвязки. Точно так же бархат, шелк или дамаст были запрещены для всех, кто имел ранг рыцаря, за исключением «сыновей лордов, судей, членов королевского совета и мэра Лондона.«Даже простые люди были отсортированы по статусу; закон предусматривал, что «ни один служащий не должен использовать более 2 ½ лет [ткани] в коротком платье или 3 года в длинном; рабам земледелия, пастухам и рабочим, не имеющим товаров стоимостью более 10 фунтов, запрещается носить одежду, стоимость которой превышает 2 шиллинга за ярд, или одежду, превышающую 10 пенни [пенни] за ярд, под угрозой трехдневного заключения в стапелях. . » Последующие законы об одежде были приняты в 1515, 1533 и 1554 годах.

Королева Елизавета I использовала зрелище одежды более эффективно, чем любой монарх до нее.Она использовала недостатки своего пола в мужском мире эпохи Возрождения в Англии в свою пользу, выражая через свою одежду внушительную потусторонность, сочетающую в себе роскошную роскошь королевской власти и суровую, неприкасаемую женскую добродетель (вставка, изображение № 2). Она понимала силу моды и была еще более ревностной, чем ее печально известный отец Генрих VIII, в регулировании одежды других. Историк Уилфрид Хупер, писавший в начале двадцатого века, заметил, что «правление Елизаветы знаменует собой эпоху беспрецедентной активности в истории ограничений на одежду.Многочисленные новые постановления регламентировали количество и качество ткани, используемой для изготовления чулок и чулок, всегда оставляя за собой более роскошные ткани, такие как бархат и атлас, для высших слоев общества.

Такие законы трудно было соблюдать, и они часто игнорировались: в конце концов, если дворянин отличался от простолюдина его одеждой, как еще можно было определить, имеет ли право носить его человек, одетый в красный шелк и горностай? ? Но к законам отнеслись серьезно. Элизабет лично призвала лорд-мэра Лондона обеспечить соблюдение законов о роскоши, и, чтобы подкрепить эту мысль, Тайный совет вызвал лорд-мэра и олдерменов города в Звездную палату, чтобы они выдвинули то же требование.Она ввела в действие тщательно продуманную схему слежки, привлекая дворянство, местных магистратов и простых людей к соблюдению этих законов. Методы принуждения включали своего рода охоту за головами. Например, елизаветинские законы о роскоши, помимо наложения штрафов, разрешали частному лицу «изымать любую одежду, которую носят в нарушение закона… и оставлять ее для собственного использования».

В ноябре 1559 г. в письме, отправленном Тайным советом в корпорацию лондонского города, в каждом приходе было приказано назначить двух наблюдателей, вооруженных списком всех, кто имеет право носить шелк, и полномочиями задерживать всех, кто был пойман в нем.Прокламация от 6 мая 1562 г. предписывала мэру и олдерменскому суду Лондона назначить в каждой палате по четыре «существенных и хорошо знающих человека», чтобы не допускать недобросовестности портняжных дел. В 1566 году, по настоянию короны, город назначил четырех «грустных и незаметных персонажей» для дежурства у каждых въездных ворот в город, начиная с семи утра:

Периодически до XI г. часов, и от I часов в послеобеденное время того же дня до VI часов ночи, внимательно следя в течение всего указанного времени за всеми и всеми такими людьми и людьми, которых они там увидят, чтобы войти в Cytte of London… использование или ношение любых больших и чудовищных костюмов, шелка, бархата или оружия запрещено и запрещено.

Последующие королевские прокламации против чрезмерной одежды последовали в 1574, 1577, 1580, 1588 и 1597 годах, каждая из которых была попыткой устранить мощные и разнообразные соблазны моды. Например, провозглашение 1580 г. добавило правила, запрещающие «рюшечки чрезмерной длины и глубины» — реакция на образование крахмала и проволочных каркасов, которые делают складки ткани жестче и позволяют создавать необычно большие воротники с рюшами.

Те, кто оказывал помощь и подстрекательство предводительских злодеев, также подвергались судебным санкциям.Согласно положениям провозглашения 1561 года портным и чулочно-носителям запрещалось предоставлять одежду тем, кто не имел права ее носить, и требовалось внести залог в размере 40 фунтов, чтобы гарантировать соблюдение; кроме того, их помещения должны были обыскиваться каждые восемь дней на предмет контрабандной одежды. Согласно положениям Закона об одежде 1554 года, хозяева, укрывавшие слуг, нарушивших закон, были приговорены к ошеломляющему штрафу в размере 100 фунтов стерлингов.

В то время как Тюдоры и их современники-аристократы по всей Европе вводили в действие кодексы роскоши, укрепляющие традиционные привилегии, более радикальные мыслители представляли себе мир, в котором символизм одежды будет перевернут с ног на голову.Лорд-канцлер Генриха VIII, Томас Мор, писал о вымышленной утопии, в которой вся одежда будет «одного и того же рисунка… на протяжении веков…» и «одного цвета… естественного цвета…», описанного Мором в утопии Utopia . эгалитарное общество, в котором проблема беспорядочной роскоши была решена не путем запрета роскошной одежды или сохранения ее для элиты, а вместо этого путем преднамеренного унижения ее. В Utopia золото и серебро использовались для ночных горшков и для изготовления цепей рабов, а преступников заставляли носить золотые медали на шее и золотые короны в качестве наказания за свои проступки, чтобы драгоценные металлы стали «знаком» дурной славы.Утописты давали драгоценные камни маленьким детям в качестве игрушек, так что «когда они повзрослели и поняли, что такими игрушками пользуются только дети, они откладывали их в сторону не по приказу родителей, а из-за собственного чувства стыда, точно так же, как наши собственные дети, когда вырастают, выбрасывают свои шарики, погремушки и куклы ». В воображении Мора изменение символизма было настолько эффективным, что, когда приезжали иностранные послы, одетые в яркие наряды, утописты принимали их за клоунов или рабов.

Утопическая инверсия социального значения роскоши была резкой критикой этоса эпохи Тюдоров в Англии, где дресс-код сделал роскошь признаком и привилегией высокого статуса. Но Utopia также отражает беспокойство по поводу быстрых темпов изменения моды, которое разделяет тюдоровская элита в целом. В Утопии одежда была одного типа с до : для Мора хорошее общество было свободно не только от классовых различий, но и от капризов моды. Элиты времен Мора пытались противостоять изменениям в моде с помощью дресс-кода, который определял одежду как символ статуса.Мода была врагом как одухотворенного радикального эгалитариста, так и аристократа, ревностно охранявшего свои привилегии. Быстрое увеличение роскошных дресс-кодов между четырнадцатым и шестнадцатым веками отражает скорость, с которой создавались новые моды — и новые, разрушительные идеи о социальном статусе. По мере распространения новой моды законодатели ответили новыми дресс-кодами, чтобы идти в ногу с последними стилями, контролировать их и определять их. История, написанная итальянским писателем конца XIV века Франко Саккетти, инсценировала эту проблему.В нем группа женщин попирала закон о роскоши своего города с помощью хитрого модного нововведения: когда им приказали удалить роскошные пуговицы, запрещенные местным законодательством, они ответили, что рассматриваемые предметы на самом деле вовсе не были пуговицами, потому что одежда к которым они прикреплялись, не имели соответствующих петель. Мода всегда была на шаг впереди закона, поэтому каждая новая мода требовала нового дресс-кода. В ответ на эти контрастные изменения Венецианский сенат в 1551 году прямо провозгласил: «Все новые моды запрещены.

В начале эпохи Возрождения, в эпоху туалетов и приталенных дублетов, дресс-коды были, прежде всего, попытками понять смысл одежды и контролировать ее значение. Мобильные торговцы, финансисты, мелкие аристократы и успешные торговцы превращали одежду из предсказуемого и относительно стабильного маркера социального положения в гораздо более выразительную и разнообразную среду самовыражения. Это произошло потому, что инновации в технике — особенно разработка облегающей одежды на заказ — совпали с изменениями в экономике, которые создали новое благосостояние и новую мобильность.Когда люди хлынули в города в поисках новых возможностей, иерархия, основанная на установленных социальных отношениях, рухнула. В маленькой деревне каждый знал свое место — и место своих соседей. В большом городе, полном незнакомцев, жена мясника могла сойти за аристократа, а из двух ярдов красной ткани — за джентльмена. Поскольку экономика также процветала и создавала новые возможности для богатства, этот мясник мог заработать достаточно, чтобы купить корону для своей жены и два ярда дорогого красного шелка для своего собственного сшитого на заказ камзола — или чудовищно экстравагантную пару шлангов.Для этих социальных выскочек мода была способом утверждения статуса — не просто выдавая себя за аристократов, но, что более опасно, настаивая на том, что они были новым видом аристократии: аристократией, основанной не на унаследованных титулах, а на богатстве, таланте. , и сила индивидуальной личности. Эти изменения угрожали общественному порядку, основанному на статусе и зрелищности, где политическая власть была переплетена со способностью выглядеть соответствующим образом, а управление государством представляло собой тщательно продуманный театр ритуалов.Дресс-коды эпохи Возрождения пытались контролировать моду и заставлять ее служить старым социальным иерархиям. Мода, в свою очередь, использовала старые ассоциации между одеждой и статусом, служа чему-то новому: современной выразительной личности.

Что мы носили? Века мировой моды как система власти

АФРИКАНСКИЙ ОБЗОР
Визуальная история 100 лет африканских женщин
Кэтрин Э. Маккинли

КОДЫ ПЛАТЬЕ
Как законы моды вошли в историю
Ричард Томпсон Форд

Когда дело доходит до истории моды, многие авторы и истории были упущены из виду.Две новые книги — «Африканский лукбук» Кэтрин Э. МакКинли и «Дресс-коды» Ричарда Томпсона Форда — вносят давно назревшую коррекцию курса: Мак-Кинли о моде на континенте в течение нескольких десятилетий и Томпсон о правилах, как письменных, так и неписаных. , которые регулируют то, что люди надевают на свое тело, и многое другое.

На протяжении более 150 лет изображения модного, представленного миру — в журналах, книгах, на больших и маленьких экранах, на подиумах — в подавляющем большинстве изображали белых женщин.Даже когда представленная одежда и аксессуары были созданы африканскими и чернокожими женщинами и для них. А в последние годы чернокожих женщин, получивших известность в индустрии, все еще часто неправильно понимали или представляли в ложном свете (возьмем, например, февральскую обложку Vogue вице-президента Камалы Харрис и споры, которые она вызвала).

Около 30 лет МакКинли, куратор, автор и педагог, собирает изображения женщин со всей Африки, которые запечатлевают необъятность моды на континенте.Ее коллекция в основном посвящена странам Сахеля, таким как Мали, Буркина-Фасо и Нигер, а также странам с атлантическим побережьем, от Марокко до Анголы.

Коллажи, зарисовки и фотографии из этих регионов изображают женщин — молодых и старых; одни одни, другие с друзьями и семьей; некоторые снимаются дома, другие — в студиях или на публике — как сложные существа, обладающие свободой выбора. Даже портреты обнаженных людей выглядят уважительно и вдумчиво, что является долгожданным противовесом «колониальному порно» — как говорит во вступлении американский романист гаитянско-американского происхождения Эдвидж Дантикат — которое было обычным явлением с XIX века.

МакКинли мастерски проведет читателей через урок истории о том, как мода в этих странах связана с колониализмом, индустриализацией и многочисленными традициями и стилями одежды, напоминая нам на всем протяжении, что «для африканских женщин на всем континенте многие из самых влиятельных, но менее значительных». отметил, что современное наследие родилось от швейной машины и фотоаппарата ».

Изображения, представленные МакКинли, ясно показывают, что многое из того, что мы видим на подиумах в Нью-Йорке, Париже, Лондоне и Милане, черпает вдохновение в том, что создавалось и носилось африканскими женщинами на протяжении десятилетий.Эти изображения также являются тонким обвинением западных так называемых законодателей вкуса, которые не уделяют должного внимания и не выделяют африканских креативщиков в мире моды. Например, в портретах Сейду Кейты, сделанных в Мали 1950-х годов и в недатированных анонимных портретах женщин в платьях с принтами из коллекции Аладжи Адамы Силлы из Сенегала, увлеченные читатели и любители моды могут увидеть сходство с показом Стеллы Маккартни весной 2018 года и показом Тори Берч. Вышитые платья 2020 года подверглись критике за присвоение африканской культуры.

В то время, когда популярная культура могла заставить нас поверить в то, что единственное африканское творчество, достойное похвалы, должно быть связано с королевской властью и богатством, показанными в таких произведениях, как «Черная пантера», «Король Лев» или грядущий «Coming 2 America» МакКинли деликатно напоминает нам, что африканские традиции, стили, творения и сами люди — с их множеством слоев и различий — не обязательно должны происходить из вымышленных королевств, таких как Замунда или Ваканда, чтобы заслужить внимание. Настоящую повседневную красоту Африки стоит канонизировать за пределами континента.

В то время как «Африканский лукбук» сосредотачивается на моде и стиле на одном континенте, «Дресс-коды» фокусируют еще более широкий взгляд на то, что мы носим, ​​и на то, что влияет на этот выбор. Перенося читателей по всему миру с 1200-х годов до наших дней, Форд приступает к амбициозному и всестороннему исследованию того, как мода использовалась людьми как с деньгами, так и без власти.

Чтобы помочь читателям понять, почему мы одеваемся так, как мы одеваемся, Форд ведет хронику модных преступлений различных эпох, демонстрируя жесткость и жестокость социальных норм, установленных законами о одежде.Форд напоминает нам, что Жанну д’Арк судили и сожгли за ересь, отчасти потому, что она нарушила религиозную мораль, надев мужскую одежду. А в 1416 году еврейская женщина по имени Аллегра была арестована в Ферраре, Италия, за то, что не носила сережек. «Символика не могла быть яснее», — пишет Форд. «В эпоху, когда излишние украшения осуждались как признак греха, по закону евреи были обязаны носить заметные украшения». Отличительная одежда «усиливала представление о том, что евреи были физически неповторимым и ненормальным народом.”

Подойдя ближе к настоящему, глава о сопротивлении дает углубленный анализ одежды, которую носили во время движения за гражданские права 1960-х годов. «Приличный внешний вид был обязательной частью борьбы за гражданские права», — пишет он. Но «по мере развития борьбы за расовую справедливость активизм, основанный на такой« респектабельности », стал практически и идеологически несостоятельным». Одежда, которую носили Черные Пантеры, активисты Студенческого координационного комитета ненасильственных действий и многие другие, по-своему рассказывают нам о времени и борьбе за равенство.Юридический опыт Форда делает его особенно квалифицированным, чтобы объяснить судебные процессы, связанные с модой, на протяжении всей истории (по поводу мини-юбок, макияжа, косичек) ясно и легко. Его понимание того, как обращаться как с последователями правил, так и с нарушителями, делает «Дресс-коды» незаменимыми для прочтения, независимо от того, одеваетесь ли вы до мелочей или предпочитаете пот, потому что все, что мы носили — корсеты с китовыми костями, платья из котильона, дашики, пачки, серьги-кольца, мешковатые штаны и т. Д. лабораторные халаты — есть что рассказать нам о социально-политическом статусе, сексуальной морали и идентичности.

Работы Форда основаны на обширных исследованиях и превращают то, что могло бы показаться скучным уроком истории моды, глубоко информативным и занимательным исследованием того, почему мы одеваемся так, как мы делаем, и что это говорит нам о классе, сексуальности и власти.

30 самых захватывающих модных книг всех времен

Вслед за новой книгой Андре Леона Талли «Шифоновые окопы» мы представляем путеводитель по модной литературе — от откровенных биографий до вдохновляющих коллекций эссе

На этой неделе бывший главный редактор Vogue Андре Леон Талли выпустил свою долгожданную вторую автобиографию.Книга под названием The Chiffon Trenches : A Memoir, , как сообщается, приоткрыла крышку отношений Тэлли с Анной Винтур, наряду с его дружбой с такими людьми, как Карл Лагерфельд, Энди Уорхол, Рой Хэлстон Фроуик и Мадонна. Но также было сказано, что The Chiffon Trenches подрывают гламурный внешний вид моды, и Тэлли обрисовывает в общих чертах дискриминацию, с которой он столкнулся, будучи чернокожим из рабочего класса с Юга Америки, занимающим лидирующее положение в отрасли.Пока вы ждете, чтобы получить копию, мы собрали 30 не журнальных столиков модных наименований , чтобы добавить их в свой список для чтения; включая вдохновляющие подборки эссе и интервью с дизайнерами, критические исследования быстрой моды и подробные биографии.

1. Версальская битва

В 1973 году в Версале был проведен показ мод «Версальская битва» с целью сбора средств на реставрацию дворца.Французские дизайнеры, такие как Ив Сен-Лоран и Марк Бохан из Christian Dior, противостояли американским модным тяжеловесам, включая Халстона и Оскара де ла Ренты. Такие гости, как Лайза Минелли и Жозефина Бейкер, украсили первый ряд своим присутствием. Washington Post модный критик Робин Гивхан рассказывает об этом событии с энциклопедическими подробностями в своей книге 2015 года, а также обсуждает, как оно навсегда изменило американскую моду.

2.

Автобиография Дайаны Вриланд, написанная в 1984 году и отредактированная Джорджем Плимптоном, тогдашним редактором « Paris Review », — это все, что вы могли ожидать от нее — и тем не менее, она никогда не перестает удивлять.В том числе такие вриланд-измы, как: «Тост должен быть коричневым и черным. Спаржа должна быть сексуальной и почти жидкой », и« павлины, я всегда говорю, невероятно красивы, но они вульгарны ». Билл Бласс сказал, что, читая D.V. сродни ночевке в компании своего автора.

3.

Сборник эссе и рассказов о моде, искусстве и средствах массовой информации 2010-х годов, Без рукавов — это письмо от любви / ненависти к городу и культуре Нью-Йорка.Вторая книга Наташи Стэгг основана на ее опыте работы редактором в журнале V и консультировании модных брендов, а также на размышлениях о моде как метафоре, включая красные сапоги-ножницы Balenciaga до бедра осень / зима 2017 в качестве обуви. символ политического климата.

4.

Написанная Сюзанной Франкель, главным редактором журнала AnOther Magazine, эта коллекция подробных профилей дизайнеров была первоначально опубликована в журналах The Independent , The Guardian и Dazed and Confused в период с 1996 по 2001 год.Здесь Франкель откровенно разговаривает с такими людьми, как Александр Маккуин, Вивьен Вествуд, Том Форд, Рей Кавакубо, Ив Сен-Лоран, Валентино и другими, предлагая взглянуть на миры величайших умов в истории моды.

Опубликованный в 1988 году, Николас Кольридж исследует имена в моде, которые стали примером этого десятилетия излишеств.Опрос более 400 человек для книги, в том числе Палома Пикассо, Тина Чоу, Ральф Лорен и Кельвин Кляйн — The Fashion Conspiracy — это не только антропологическое исследование, но и остроумный комментарий блеска, гламура и экстравагантности.

Бывший главный редактор Vogue Paris , Джоан Джульетта Бак, была первой и единственной американкой, занявшей этот пост.В ее мемуарах, опубликованных в 2017 году, рассказывается о ее необычной — а порой и драматической — жизни, проведенной между Лондоном, Нью-Йорком, Парижем и Лос-Анджелесом. Цена иллюзии — это трогательный рассказ о женщине, которая ищет аутентичности за соблазнительной вуалью моды и гламура.

7.

Мастер-кутюрье Поль Пуаре, которого часто считают отцом современной моды, написал свою автобиографию в 1931 году.Сын торговца тканями, Пуаре основал свой собственный дом моды в 1903 году, быстро завоевав известность благодаря сочетанию инновационных методов драпировки и маркетинга. « King of Fashion» «» — важная книга для тех, кто хочет узнать больше о человеке, стоящем за этой маркой.

8.

Выпущенная ранее в этом году работа Fashion Work куратором и писателем Йеппе Угельвигом исследует отношения между искусством и модой через жанровые практики журнала DIS , Susan Cianciolo, Bless and Bernadette Corporation.Исследуя промежуток времени между 1990-ми годами и сегодняшним днем, Угельвиг обращается к той части недавней истории, которую еще предстоит исследовать так же глубоко ни одному другому критику.

9.

Wall Street Journal обозреватель и модный обозреватель Тери Агинс исследует основополагающий переход от высокой моды к массовому маркетингу, глубоко погружаясь в механику современной индустрии моды.Эта книга, написанная на рубеже тысячелетий и посвященная Донне Каран, Ральфу Лорену и Исааку Мизрахи, представляет собой увлекательное исследование моды как бизнеса.

10.

От юной модели и музы Нормана Паркинсона до креативного директора US Vogue , мемуары Грейс Коддингтон рассказывают историю девушки из Уэльса, которая добилась успеха. Ее история охватывает более 50 лет. Книга прекрасно иллюстрирована авторскими рисунками Коддингтона и фотографиями светловолосой модной героини.

11.

Яркий отчет о том, как быстро мода разрушает планету, автор статьи Дана Томас в книге Fashionopolis часто ставит больше вопросов, чем дает ответов. Эта книга, привлекающая внимание к воздействию на окружающую среду и человечество таких брендов, как Zara, производящих одежду для массового потребителя по низким ценам, наряду с расследованием катастрофы на Rana Plaza 2013 года, является важной частью любой библиотеки моды.

12.

Модный журналист Алисия Дрейк рассказывает параллельные истории Карла Лагерфельда и Ива Сен-Лорана. Два дизайнера когда-то были друзьями, выросшими в Париже 1950-х годов, но разошлись, прежде чем в конечном итоге стали соперниками. Дрейк очень подробно описывает эту историю после декаданса 1970-х годов по двум разделенным путям.

13.

Роланда Барта постоянно привлекала тема одежды и моды, и его книга 2006 года « Язык моды » включает собрание эссе критиков и семиотиков по этой теме, в том числе сочинения о значении цвета, силе украшений и стиль Андре Курреж и Коко Шанель.

14.

Впервые опубликованная в 1966 году, автобиография Мэри Квант описывает ранние этапы ее жизни и карьеры, от ее детства в Блэкхите и эвакуации во время Блица до открытия базара на Королевской дороге в 1955 году. «Жизнь была невероятной! Это было так весело и неожиданно замечательно, несмотря на это или, возможно, из-за его интенсивности », — пишет она. «Нам очень повезло с нашей огромной удачей и своевременностью. Мы тоже веселились — настоящих границ не было.”

15.

«Он был хозяином всех нас», — сказал Кристиан Диор о Кристобале Баленсиаге после его смерти в 1972 году. Именно из этой цитаты взято название биографии Мэри Блюм о дизайнере, книги, которая отдает дань уважения человеку, стоящему за некоторыми самой захватывающей моды, которую когда-либо видел мир.

16.

Главный редактор журнала W Джон Фэирчайлд вел колонку в конце журнала под псевдонимом «Графиня Луиза Дж.Эстерхази. Chic Savages, , опубликованный в 1989 году, представляет собой столь же манерный взгляд на модную сцену того времени (с непристойными сплетнями о Дональде и Иванке Трамп, а также о дизайнерах, которых они отдают предпочтение).

17.

Проиллюстрированный более чем 150 рисунками Сесила Битона, The Glass of Fashion — это мемуары длиной в 18 глав, рассказывающие о самых необычных персонажах, которые вдохновили модного фотографа — от Коко Шанель до его тети Джесси.Книга вышла из печати в течение многих лет (впервые она была выпущена в 1954 году), и теперь она легко доступна и пользуется огромной популярностью.

18.

Американский модельер Элизабет Хоуз была женщиной с множеством завязок на луке. Организатор профсоюзов, борца за права женщин и поборник прет-а-порте, Хоуз написала свою первую книгу в 1938 году под названием « Fashion is Spinach». В нем она критикует моду и стиль своими фирменными остротами, включая такие шутки, как: «Я бы не воздал должное будущему одежды, если бы не указал, что практически все психологи, которые удосужились рассмотреть Субъект согласен, что со временем все мы станем нудистами.”

19.

Самоучка New York Times Фотограф Билл Каннингем был известен и любим благодаря своим уличным портретам, которым он занимался вплоть до своей смерти в 2016 году. После его смерти поместье Каннингема было приведено в порядок, и секрет обнаружены письменные мемуары. Рукопись под названием Fashion Climbing: A New York Life, была отредактирована и опубликована двумя годами позже с предисловием Хилтон Элс.Алс сравнивает рассказы Каннингема и Трумэна Капоте в « Завтрак у Тиффани» — за исключением того, что первый, конечно, основан на реальных событиях.

20.

Сообщается, что Леди Гага играет главную роль в экранизации книги Сары Гей Форден, которую поставил Ридли Скотт. Певец сыграет бывшую жену внука Гуччио Гуччи, Маурицио Гуччи, который в 1995 году приказал киллеру убить Маурицио.Бесспорный рассказ Фордена о династии Гуччи, безусловно, не тот титул, который стоит исключать из списка для чтения.

21.

Являясь частью коллекции Babylon s Имоджен Эдвардс-Джонс, Fashion Babylon следует за неназванным лондонским дизайнером на протяжении шести месяцев, начиная с показа мод и заканчивая коллекцией на рельсах и на обложках. журналы. Веселое, наполненное сплетнями, но информативное чтение.

22.

The Independent однажды охарактеризовал Питера Йорка как «Делию Смит в культурных исследованиях… [взбивая] умные блюда из анализа духа времени и оценки поп-культуры». Книга Йорка 1983 года « Style Wars » представляет собой серию эссе, в которых исследуется влияние класса на то, как мы одеваемся. Книга содержит главы о Sloane Rangers, Post-Punk и Mayfair Mercs, что делает ее блестящей для своего времени, но остается столь же интересной в 2020 году.

23.

Тройная биография, рассказывающая взаимосвязанную историю трех разных женщин — нью-йоркской интеллектуальной Эстер Мерфи, поэтессы Мерседес де Акоста и модного журналиста Мэдж Гарланд — Все, что мы знаем — это тщательное исследование жизни каждого главного героя через призму модернизма и сексуальность.

24.

Академик и критик Шахида Бари перестает рассматривать символический язык одежды в книге Dressed: A Philosophy of Clothes, , опубликованной в прошлом году.Выявляя культурные и исторические моменты и тенденции, Бари предлагает всестороннее и интересное исследование того, как мы одеваемся.

25.

Автобиография Хельмута Ньютона была выпущена всего за несколько месяцев до того, как он погиб в автокатастрофе на бульваре Сансет в Лос-Анджелесе в 2004 году. В книге рассказывается о ранних годах жизни Ньютона в Германии — он взял свой первый фотоаппарат в возрасте 12 лет и бежал из страны при нацистах. преследования — до того периода, когда он заработал титул «Король кинка» как модный фотограф 1970-х годов и позже.

26.

Принимая время — это собрание бесед на тему времени между покойным кутюрье Аззедином Алайя и такими, как Марк Ньюсон, Шарлотта Рэмплинг, Изабель Юппер и Жюльен Шнабель. Донасьен Грау сотрудничал с Алайей над книгой и говорит: «Каждое из этих интервью похоже на платье от кутюр, сделанное из слов.Они действительно являются призывом осознавать, расслабляться и, возможно, менять время. Аззедин нашел время для нас. А теперь давай поговорим с ним ».

27.

Тина Браун, одно время редактор журнала Vanity Fair , вспоминает годы своего руководства журналом через дневниковые записи, которые она вела в тот период. Прибыв в Нью-Йорк из Лондона в 1980-х годах, Браун получил задание привести публикацию в нужную форму, а The Vanity Fair Diaries — это инсайдерский взгляд на некоторые из самых известных обложек и историй, которые сделали именно это.

28.

Подборка эссе Александра Фьюри, директора отдела моды AnOther, сопровождается фотографиями, сделанными фотографом подиумов Крисом Муром. В этой книге Фьюри раскрывает основополагающие моменты взлетно-посадочной полосы, которые Мур запечатлел за свою 60-летнюю карьеру, такие как Versace осень / зима 1991, последний показ от кутюр Ива Сен-Лорана весна / лето 2002 и Thierry Mugler осень / зима 1984.

29.

Окно в необычный разум крестной матери панка, Get a Life публикует анекдоты из онлайн-дневников Вивьен Вествуд, которые могли принадлежать только ей — будь то визит к Джулиану Ассанжу в посольство Эквадора за рулем автомобиля. танка в дом Дэвида Кэмерона, разговора по эко-политике по телефону с Шами Чакрабарти или прерывания сеанса йоги Леди Гагой.

30.

Модельер Рой Хэлстон Фроуик был сложным человеком со сложной карьерой. Стивен С. Гейнс доходит до сути своей темы в этой биографии 1991 года, написанной всего через год после смерти Халстона от СПИДа. Simply Halston — это первое исследование человека, ставшего торговой маркой и сделавшего имя нарицательным, но чья настоящая история еще не была рассказана.

Книг для общих обзоров моды — Историческая мужская одежда

Эти книги не посвящены конкретно мужской одежде, а представляют собой базовые обзорные книги, охватывающие как мужскую, так и женскую одежду.Они были полезны для всего, что было до XVIII века, когда редко можно найти информацию только о мужской одежде, особенно для любых предсредневековых культур.

Баттерберри, Майкл и Ариан Раскин Баттерберри. Мода, зеркало истории . Нью-Йорк: Гринвич-Хаус, 1982.

Буше, Франсуа и Ивонн Десландр. 20000 лет моды: история костюмов и личных украшений . Нью-Йорк: H.N. Abrams, 1987. Этот обзор, впервые опубликованный на французском языке в 1965 году, является одним из стандартных стандартных обзоров.

Давенпорт, Миллия. Книга костюма. Нью-Йорк: Crown Publishers, 1948 . — Немного устарел и, к сожалению, больше не издается, но по-прежнему является любимым для многих ученых.

Лейвер, Джеймс, Эми Де Ла Хэй и Эндрю Такер. Костюм и мода: краткая история . Нью-Йорк: Thames & Hudson, 2002. — Еще один оригинальный стандарт, хорошо обновленный.Удобен для студентов и, безусловно, соответствует своему названию — это самая лаконичная из всех обзорных книг.

Мендес, Валери Д. и Эми Де Ла Хэй. Мода ХХ века . Нью-Йорк: Thames & Hudson, 1999. Еще один замечательный ресурс о моде из серии Thames & Hudson World of Art и хорошее «продолжение» книги Лейвера.

Тортора, Филлис Г. Обзор исторического костюма: история западной одежды . Нью-Йорк, Нью-Йорк: Публикации Fairchild, 2010. — отличный ресурс, часто используемый в качестве учебника на курсах истории моды. Эта книга обеспечивает прекрасный социальный контекст, включая карты периодов и диаграммы, например, древних цивилизаций или смешанных королевских браков по всей Европе. Много разных типов источников включают: архитектуру, статуи, картины и сохранившуюся одежду. Критика современной одежды и советы по одежде дают прекрасный исторический контекст и влияют на другие периоды истории, а использование современными дизайнерами в качестве вдохновения является отличным источником для дизайнеров или тех, кто изучает влияние истории на современную одежду.Прекрасный выбор источников омрачен ужасными фотографиями, сделанными мужем автора (?), Но к изображениям прилагаются отличные подписи, чтобы поместить их в контекст моды. Эта книга полна повторных рисунков, сделанных авторами, которые не очень хорошо сделаны, но содержат полезные обзоры модных тенденций (например, различных головных уборов в Древнем Египте). В книге постоянно повторяется историческая хронология и содержится оценка источников периода. и предоставляет библиографию для каждого исторического раздела.Включена одежда городского и рабочего класса.

старинных книг по истории моды для исследований с 1920-х по 1970-е годы

Я библиотечный наркоман, наркоман книжных магазинов и шпион в благотворительных магазинах, когда дело доходит до , чтобы найти старинные книги по истории моды. Я беру все, что могу найти подержанным, заказываю недешево в библиотеке (знаете ли вы, что можете заказать любую книгу, какую захотите, из любой библиотеки мира бесплатно или по очень низкой цене? Это потрясающе!) , а затем покупаю все, что я столько раз извлекал из библиотеки, мое имя навсегда выгравировано на нем 🙂

Из всех книг, заполняющих мою полку, есть несколько, на которые я часто ссылаюсь.Tsahey — это мода 20-го века с 1900 по 1960 год и обычно дает представление о том, что носили обычные люди. Они лежат в основе большинства моих исследований по истории моды.

Это мои любимые книги по истории винтажной моды с разбивкой по моде в целом, по мужской моде, а затем по десятилетиям.

** Этот пост содержит партнерские ссылки, и я получу компенсацию, если вы сделаете покупку после нажатия на мои ссылки.

Книги по истории женской винтажной моды

Мода: зеркало истории Майкл Баттерберри, Ариан Баттерберри

Зеркало истории

Обычно я не люблю книги по истории моды «все включено», потому что в них не хватает подробностей об одежде тех десятилетий, которые мне интересны больше всего: 1860–1960.«Зеркало моды» — одна из лучших книг по системе «все включено». Его больше нет в печати, что делает подержанные копии очень доступными. Я всегда нахожу интересные лакомые кусочки истории моды, которые не упоминаются в большинстве других книг. Также есть много замечательных фотографий и иллюстраций. Приятное зрелище!

Библия моды Тима Ганна

Я люблю смотреть Тима Ганна на Project Runway . Он владеет информативными, ободряющими словами и со вкусом передает чувство моды.Все это отражено в его новой книге. Библия моды — это увлекательное повествование об одежде с разбивкой по стилям (платья, пальто, обувь), с историей моды, вплетенной в развитие одежды. Это не обычный академический учебник, который надо читать. Голос Тима Ганна звучит в каждом предложении. Это отличная книга для вашей прикроватной тумбочки. Читайте немного каждую ночь и ложитесь спать с улыбкой на лице и некоторыми историческими знаниями об одежде, которую вы наденете завтра.

Что мы носили: необычная социальная история женской одежды, 1950-1980, Эллен Мелинкофф

Эта книга — моя недавняя покупка, и я так рад, что нашел ее.Написанный в конце 1980-х, он посвящен повседневной моде 1950-1980-х годов. Автор интервьюировал людей, собирая из первых рук информацию об одежде, которую они носили. В результате получился хорошо написанный рассказ об одежде, которую мы носили, о том, как мы о ней заботились, о влиянии нашей моды, культуре того времени и о том, как это забавно сравнивать с модой сегодняшнего дня (имеется в виду 1980-е годы). Я ЛЮБЛЮ ЛЮБЛЮ ЛЮБЛЮ это книга. Это моя первая ссылка на все текущие статьи о моде 1950-х и 1960-х годов.Моя единственная жалоба заключается в том, что автор не вернулся ранее 1950-х годов и не включил информацию о мужской моде. Кроме того, я НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую всем прочитать эту книгу.

Винтажная прическа: ретро-стили с пошаговыми приемами и ретро-макияж: приемы создания винтажного образа Лорен Реннеллс

Каждый раз, когда я готовлюсь к событию 1920-1960-х годов, у меня есть эти две книги. Книга ретро-причесок полна аутентичных и современных техник для создания идеальных завитков, волн пальцами и пчелиных ульев.Рекомендуемые продукты полезны, а пошаговые инструкции сделают вас экспертом в парикмахерском искусстве. Книга разбита по десятилетиям с несколькими знаковыми стилями для каждого. Для изучения и освоения большинства стилей требуется много времени, поскольку двух часов будет недостаточно. Единственное, что мне удалось быстро собрать, — это двойной французский поворот 1950-х годов (который идеально подходит для моих длинных, густых и вьющихся волос). Большинство причесок ориентировано на более короткие волосы до плеч). Я до сих пор считаю эту книгу невероятно полезной, и я хочу потратить больше времени на обучение.

Книга о ретро-макияже Это тоже очень хорошо. Я люблю историю всех продуктов и красок для макияжа. Есть множество иллюстраций типов губ, бровей и форм подводки для глаз, а также примеры полного макияжа, сделанного с 1920-х по 1960-е годы. Моя единственная жалоба на то, что эти прически выглядят немного более голливудскими, а не естественными повседневными стилями. Я по-прежнему предпочитаю ссылаться на винтажные книги и журналы того десятилетия, которое я хочу воссоздавать для своего повседневного образа, но когда у меня не хватает времени для этого, книга о ретро-макияже — мой лучший друг.Обе книги обязательно должны быть в вашей коллекции.

Винтажная обувь от Кэролайн Кокс

Недавно я сосредоточил свое внимание на винтажных стилях обуви. Я нашла несколько книг, которые стоит иметь, например «Соблазнительная обувь» и «Винтажная обувь». Последний — мой первый выбор, потому что он разбивает обувь по десятилетиям и включает довольно много информации по каждому новому главному стилю. Seductive Shoe , с другой стороны, исследует один стиль обуви на протяжении всего столетия с помощью прекрасных фотографий.Благодаря этим двум книгам я многое узнала о винтажной женской обуви.

Эта книга для коллекционеров шляп — must have для одних только картинок. В начале каждой главы (каждого десятилетия) есть небольшая история, но в основном это книжка с картинками. Все прекрасно сфотографированные фотографии винтажных шляп в таком большом количестве разных стилей, что их сложно изучать! Неудивительно, что я не слишком много пишу об истории женских шляп — потребовались бы годы, чтобы во всем разобраться.Эти книги помогают мне получить визуальное представление о том, что такое дизайн шляп. Есть вторая книга того же автора, в которой еще больше шляп. Настоятельно рекомендуется, если вы любитель шляп.

Шляпы: стильное руководство по истории и коллекционированию Джоди Шилдс

Шапки, стильная история

Я люблю ссылаться на эту книгу, особенно потому, что в ней рассказывается об истории шляпного галстука с 1920-х по 1960-е годы. Каждая глава посвящена изменениям в материалах, форме и культурным влияниям в течение десятилетия.Фотографии немного датированы (написаны в 1991 году), но информация — настоящая золотая жила. Большинство других книг о моде на шляпы не освещают ХХ век так подробно, как эта. Я рада, что у меня есть образец для женских шляп. Если бы мне удалось найти такую ​​же на мужских шляпах, я был бы счастливым историком.

Fabulous Fakes: Страсть к винтажной бижутерии Кэрол Таненбаум

Если честно, ювелирные изделия не входят в мои модные интересы.Однако важно знать, как дополнить мою одежду аксессуарами на каждое десятилетие. Большинство книг о ювелирных изделиях в значительной степени сосредоточены на дизайнерах или стилях, которые охватывают несколько десятилетий. Найти книгу о ювелирных стилях за одно десятилетие непросто. Fabulous Fakes был одним из моих любимых. Он фокусируется на бижутерии — украшениях для массового рынка — и разбивает их по каждому временному периоду с более сильным акцентом на стили середины века. Он имеет потрясающие четкие цветные изображения и большое количество интересной истории, чтобы привлечь мое внимание.

Если вам нужна более подробная история и фотографии дизайнерских украшений, то книга «Ответы на вопросы о старинных украшениях, 1840-1950: Руководство по идентификации и ценностям», написанная К. Жанен Белл, — это книга для вас.

Мужские винтажные книги по истории моды

Любая книга об истории мужской моды — редкость. Это первая книга, которую я купил после того, как много раз брал ее в библиотеке. Он не содержит никакой письменной истории моды, вместо этого это более 100 страниц цветных набросков исторических стилей.Это очень полезно, чтобы получить быстрое представление о том, какой общий наряд мог бы выглядеть для повседневной викторианской одежды, купальных костюмов 1920-х годов или Teddy Boy 1960-х годов. Это отличное место, чтобы найти вдохновение для костюма, а также отправную точку, чтобы узнать больше в другом месте. Небольшие описания одежды на каждой иллюстрации определяют тип обуви, шляпу, покрой пальто, цвета и материалы, из которых сшита каждая одежда. Все стили основаны на истории британской мужской моды, которая не всегда применима к американскому стилю, но опять же, это отличное место для начала, учитывая, что действительно мало хороших книг об американской мужской моде.Я часто использую эту книгу как для личных нужд, так и для материалов по истории в блоге.

Энциклопедия мужской моды ХХ века от Esquire в твердом переплете, автор: О.Е. Schoeffler

Разочарованный тем, что мне не удалось найти достаточно истории о мужской моде, я заглянул в другой блог, чтобы найти другие книги, которые мне должны принадлежать. Энциклопедия Esquire заняла первое место в списке и не зря. Как только я нашел копию в библиотеке моего местного университета, я быстро увидел, что этот толстый телефонный справочник по истории охватывает мужскую моду по десятилетиям с 1900-х по 1970-е, а затем снова разделен по типам одежды, таким как костюмы, рубашки, носки и запонки.История основана на ведущих модных журналах для мужчин, которые продавались в те дни, например, Men’s Wear и Vogue. Это небольшой недостаток, потому что история касается только ведущих модных тенденций богатых, модных классов. Мужская одежда рабочего класса не обсуждается. Картинок тоже не так много, но истории более чем достаточно, чтобы можно было найти тысячи статей о мужской моде. Это обойдется вам примерно в 200-400 долларов в употреблении.

История мужской моды, Фарид Шенун

Мне жаль, что эта книга не принадлежит мне.Я проверял его в библиотеке много раз, но сейчас это предмет коллекционирования, и цена в 200 долларов для меня слишком высока. Однако это исключительная книга о тенденциях мужской моды с 1790 по 1990 год в США, Франции и Великобритании. Это помогло мне понять, как на самом деле выглядела модная тенденция Zoot Suit 1940-х, а также костюмы эпохи джаза 1910-х и мода 1960-х. Текст посвящен как культурному контексту этих тенденций, так и стилю моды. Настоятельно рекомендуется.Если вы увидите эту книгу по хорошей цене, дайте мне знать!

Джек без шляпы, Нил Стейнберг

Лучшая книга о моде мужских шляп, которую я когда-либо читал, — это Hatless Jack . Это книга настолько хорошо написана, что вы будете пристально следить за каждым словом, пока не будете готовы. Это не историческая книга о стилях мужских шляп в хронологическом порядке. Напротив, это книга о взлете и возможном падении мужчин в шляпах. Он фиксирует причины и тенденции определенных стилей шляп (Top Hat, Fedora, Bowler) и вставляет кусочки истории культуры, такие как отрывки из газет, комментарии президентов, рекламные объявления и т. Д.Это ОЧЕНЬ разносторонняя книга о моде глазами нашей культуры. Настоятельно рекомендуется. Вы можете прочитать мою историю мужских шляп 1920-х годов здесь, где я взял большую часть своей информации из Hatless Jack .

Великий Гэтсби в моде

Я написал «Великого Гэтсби в моде» — аннотацию к книге «Великий Гэтсби», в которой есть ссылки на моду 20-х годов. Что такое газовый синий? Керамические браслеты? Теннисный костюм? Все это и многое другое всего за 2,99 доллара США

Книги по истории моды 1900-1920 годов

Стиль Титаника: одежда и мода в путешествии Грейс Эванс

Это новая книга в моей коллекции, которую я много раз использовал в отношении одежды эдвардианской эпохи.Основное внимание уделяется моде времен плавания Титаника в 1912 году. Автор охватывает все классы людей и все типы одежды от шляп до корсетов, от причесок до заколок для волос. Каждая одежда настраивается в контексте людей, которые ее носили, и, что более важно, почему они ее носили. Начало 1900-х было посвящено классовой структуре и тому, как мода определялась классами. Мне больше всего нравится изучать этот тип культуры и историю моды. Это было хорошее начало для моей серии статей о моде эпохи Титаника.

Great War Fashion — добавлен в мою коллекцию. Это хороший обзор гражданской моды времен Первой мировой войны.

Книги по истории моды 1920-х годов

Я составил этот список книг Amazon для всех книг 1920-х годов, которые я рекомендую.

«Мода ревущих 20-х» Элли Лаубнер. Если вам нужна одна книга, охватывающая все аспекты женской моды 1920-х годов, эта книга для вас. В центре внимания основные исторические события и влияние на моду. Хотя это было полезно, я нашел большую часть своей информации из множества других книг.Порекомендовать что-то одно довольно сложно.

Костюм в контексте: 1920-е и 1930-е годы в твердом переплете Дженнифер Руби. Эта небольшая книга представляет собой краткий справочник по одежде, которую носили люди разных классов / профессий в 1920-е и 1930-е годы. У него лишь небольшая полезная история, но мне нравится иметь его в моей коллекции, чтобы напоминать мне, как одеваются «нормальные» люди, а не только высшие классы.

Flapper: Безумная история секса, стиля, знаменитостей и женщин, которые сделали Америку современной, Джошуа Зейтц.

Эта книга не только о моде, но и представляет собой сборник историй о женщинах 1920-х годов, которые идентифицировали себя как тряпки (разные степени тупости). Хотя есть хорошая глава, посвященная моде, я нашел всю книгу увлекательной и полезной для понимания контекста жизни женщин в то время.

От Flappers до Flivvers…: мы помогли заставить рев 20-х годов! — В этой книге собраны истории из первых рук о молодых мужчинах и женщинах, переживших 1920-е годы.Большинство историй — это рассказы детей, делящихся воспоминаниями о своих бабушках и дедушках, родителях и о себе. Есть один раздел о моде, в остальном вся книга охватывает повседневную жизнь, такую ​​как школа, каникулы, церковь, автомобили, радио и многое другое. Множество старых фотографий под стать картинкам. Я люблю рассказы об истории из первых рук. Есть версия и для 1940-х и 1950-х годов.

Только вчера: неофициальная история 1920-х годов Фредерик Льюис Аллен — Написанная в 1931 году, эта классическая книга, которую необходимо прочитать, дает возможность оглянуться назад на 1920-е годы.Что произошло, как люди себя чувствовали, как они одевались и что привело к краху фондового рынка. Еще один бесценный личный рассказ о жизни 1920-х годов. С Вчера 1929-1939 продолжает вспоминать 1930-е годы. Тоже отличная книга, но не так хороша, как Only Yesterday .

«Современный характер: американская культура и общество в 1920-х и 1920-х годах» («Американская популярная культура через историю») — еще две книги о жизни в 1920-х годах. Это не книги о моде, но они очень помогли мне в исследовании культуры в 20-е годы.

Книги по истории моды 1930-х годов

Мода десятилетия: 1930-е Мария Константино

Мне еще предстоит найти отличную книгу о моде 1930-х годов, которая все еще печатается. Большинство книг о моде смешивают 1930-е с 1920-ми или 1940-ми годами, как если бы это был один и тот же стиль. Мода 1930-х годов заслуживает собственного признания. Я надеюсь, что с выходом нескольких телешоу и фильмов, действие которых происходит в 1930-х годах, средства массовой информации вызовут больший интерес к моде 1930-х годов. А пока эта книга поможет получить обзор моды и культуры тридцатых годов.Понимание того, как Голливуд, движение ар-деко и даже танцы изменили то, что было модно в 30-е годы, делает эту книгу уникальной.

Элегантность в эпоху кризиса: мода 1930-х Патрисия Мирс (редактор), Дж. Брюс Бойер (редактор)

Мода 1930-х годов Элегантность в эпоху кризиса

Новая книга вышла в свет в 2014 году, когда в Музее Технологического института моды в Нью-Йорке прошла выставка с таким же названием. Это книга размером с журнальный столик, полная цветных фотографий из коллекции FIT.Рисунки и текст в значительной степени сосредоточены на красивой одежде десятилетия, а также на достижениях как в материалах, так и в конструкции. В центре внимания находятся ведущие дизайнеры Европы, Голливуда и Китая. Также имеется хорошо развитый раздел, посвященный изысканному пошиву мужчин и одежде для отдыха. В женской спортивной одежде тоже есть приятная глава, хотя раздел, посвященный аксессуарам, небольшой и не очень информативный. В целом книга отличная. Я с удовольствием читаю ее и использую в будущих статьях о высокой моде 1930-х годов.

Книги по истории моды 1940-х годов

Мода сороковых: от костюмов сирен к новому образу Джонатана Уолфорда

Из всех книг, которые мне приходилось исследовать в моде 1940-х годов, для моей книги «Руководство по стилю 1940-х годов », книга Джонатона Вулфорда была лучшей по истории. Он глубоко погрузился в особенности нормирования, альтернативных материалов и моды за пределами Европы. Есть много отличных изображений одежды, рекламы и пропаганды, которые помогают в повествовании. Он не разбивает историю по типам одежды и не касается мужской моды, что является единственным его недостатком.Если вас больше интересует «почему» моды 1940-х, чем «что», эта книга тоже должна быть у вас на полке.

Я прекратил выпуск книги «Руководство по стилю» 1940-х годов (которая все еще продается на Amazon) в пользу бесплатного размещения всех моих исследований и статей на веб-сайте!

Книги по истории моды 1950-х годов

Пятидесятые навсегда! Популярная мода для мужчин, женщин, мальчиков и девочек

Если вы хотите книгу о моде 1950-х годов, то «Fifties Forever» — хорошее начало.Первоначально он носил название 50’s Popular Fashion. В более новой версии фотографии лучше, хотя письменная информация такая же. Автор создает наглядный дневник винтажной одежды 1950-х годов для женщин, мужчин и детей, отсортированных по типам одежды. Это книга, которая мне больше всего помогает, когда я начинаю изучать тот или иной стиль одежды. О сфотографированной одежде написано не так много, но то немногое, что включено, говорит обо всех важных названиях тканей или силуэтах платьев.Раздел мужской и детской одежды одинаково иллюстрирован, как и женский (редкая находка). Это старая книга, впервые опубликованная в 1982 году, но еще не имеющая аналогов. Здесь вы найдете больше книг о моде 1950-х годов.

Американская мода 1950-х (Библиотека Шира, США), Джонатан Уолфорд

Эта очень маленькая книга наполнена информацией о моде 1950-х годов. Это меня удивило, предоставив информацию, которую я нигде не читал. Он был посвящен американскому модному дизайну и его влиянию на остальной мир, что было приятно читать.Есть список заслуживающих внимания дизайнеров и рекомендуют книги для дальнейшего изучения. В библиотеке Шира есть все больше маленьких книжек о моде, доме, образе жизни и т. Д. На каждое десятилетие. У меня их много, и я считаю, что все они полезны для начала моего исследования.

Книги по истории моды 1960-х годов

Мода шестидесятых: от меньшего к большему к молодости, Джонатан Уолфорд

Мне не терпелось прочитать новейшую книгу Уолфорда о моде 1960-х. Я надеялся, что в нем будет такая же подробная история культурной моды, как и в его книге сороковых годов.К сожалению, это не так. В любом случае, это очень хорошая книга, но она типична, поскольку в ней исследуются основные дизайнеры, модели, тенденции и менталитет свингующих шестидесятых. В нем также есть приличный раздел о мужской одежде, которого не хватало в его книге сороковых годов. Здесь не хватает моды для среднего и бедного класса, а также обуви и аксессуаров. Поскольку это единственная книга, посвященная моде 1960-х, которую я могу найти, это ценный ресурс, которым я буду пользоваться снова и снова.

Другие книги о моде 1960-х годов можно найти здесь.

Книги по истории моды 1970-х годов

Hippie Chic — Все, что было в моде хиппи с 1960-х годов до наших дней.

Disco Fashion — Написано с точки зрения Disco в 1980-х, до сих пор есть полезная информация о моде 1970-х на Disco dance.

Книги VintageDancer

Я, Дебби Сешнс, написала обширные советы по истории моды и стилю в нескольких опубликованных электронных книгах и бесплатных курсах электронной почты для других десятилетий моды:

Моей первой книгой было «Руководство по стилю 1940-х: Полное иллюстрированное руководство по женской и мужской моде 1940-х годов». Он по-прежнему доступен в виде электронной книги (9,99 долларов США) или печатной книги (14 долларов США). С момента его первой публикации я разместил большинство глав в Интернете и отредактировал / обновил их. Вы можете бесплатно прочитать их в серии электронных писем с Руководством по стилю 1940-х годов. Я оставляю книгу на продажу для тех, кто хочет носить ее с собой.

Интересно обо всех модных десятилетиях? Подпишитесь на регулярный список блогов, в котором на вашу электронную почту публикуются новые статьи. Темы варьируются от викторианской до винтажной женской и мужской моды 1970-х годов.

Итак, это мой список (пока). У меня есть постоянный поток новых книг, которые мне еще предстоит прочитать. Я хочу прочитать и, надеюсь, написать для вас еще один список рекомендаций. Если вам интересно, как я использую книги и другие материалы для исследования истории моды, прочтите эту статью здесь. Он также включает в себя некоторые онлайн-источники для изучения истории моды.

Шикарных чтений: мода в художественной литературе Список книг

Заинтригованы тем, каково работать в индустрии моды? Найдите истории, которые погрузят вас в мир гламура и стиля — от исторических художественных романов до современных романсов.Если вы ищете научно-популярные книги, ознакомьтесь также с нашим списком книг о моде.

1. 1

   Добавить на книжную полку

   Мягкая обложка для массового рынка

   7,99 $

   Купить у других розничных продавцов:

   Купить

2. 2

   Добавить на книжную полку

   Купить у других розничных продавцов:

   Купить
3. » workid=»566902″ data-format=»Paperback» data-format-name=»Paperback» authid=»2159737″ author=»Helen Hoang»>

   3

   Добавить на книжную полку

   Купить у других розничных продавцов:

   Купить

4. 4

   Добавить на книжную полку

   Купить у других розничных продавцов:

   Купить

5. 5

   Добавить на книжную полку

   Купить у других розничных продавцов:

   Купить

6. 6

   Добавить на книжную полку

   Купить у других розничных продавцов:

   Купить

7. 7

   Добавить на книжную полку

   Купить у других розничных продавцов:

   Купить

8. 8

   Добавить на книжную полку

   Купить у других розничных продавцов:

   Купить

9. 9

   Добавить на книжную полку

   Купить у других розничных продавцов:

   Купить

10. 10

    Добавить на книжную полку

    Купить у других розничных продавцов:

    Купить

11. 11

    Добавить на книжную полку

    Купить у других розничных продавцов:

    Купить