Коко шанель модели одежды: Стиль Шанель в одежде для женщин современный фото и описание

Стиль Коко Шанель в одежде: модели, фасоны

13 Января 2021

Коко Шанель – легендарная женщина прошлого века, революционный дизайнер, которая навсегда изменила моду. Даже спустя полвека после ее смерти – ее слава живет благодаря уникальным изобретениям, заботе о внешнем виде и комфорте женщин, метким высказываниям, которые стали афоризмами в мире моды. Стиль Коко Шанель – явление уникальное, он до сих пор вызывает восторг у модниц всего мира. Модельер не терпела посредственности в образе, слишком пышных, неудобных нарядов и показной роскоши. Ее наследием стала эпоха приталенных твидовых жакетов, массивных украшений, изысканных парфюмов, а купить маленькое черное платье Коко Шанель можно до сих пор. Модельер считала, что костюм женщины должен быть не просто красивым и стильным, но и функциональным и удобным. Все пуговицы на моделях Габриэль всегда застегивались, а не были просто украшением, в брюках – были карманы, куда элегантная женщина могла бы положить пачку сигарет, а туфли – непременно на низком каблуке (в них намного удобнее бегать по своим делам). Чтобы наследовать стиль Коко Шанель в одежде не обязательно иметь многомиллионные доходы. В секонд-хенде «Ожур» можно найти много интересных брендовых вещей, которые бы одобрила кутюрье, например элегантные приталенные жакеты, юбки-карандаш или платья, немного прикрывающие колени.

Характеристика стиля Коко Шанель: 7 основных моделей

Великая Габриэль заботилась о женщинах: стиле, комфорте. Все модели имели хорошую посадку, не стесняли движений, отличались простотой кроя. На смену громоздким платьям с пышными юбками, накладными плечиками, корсетами пришли простые наряды, которые могли продемонстрировать естественную красоту силуэта. Стиль Коко Шанель для элегантных дам подразумевает небольшую непродуманность, спонтанность. Должно сложиться впечатление, что хорошо выглядеть для женщины естественно, а не результат значительных усилий. Все модели изготавливались преимущественно из натуральных тканей, а изнанке уделялось особое внимание. По мнению Коко, она должна быть не менее безупречна, чем лицевая часть.

Главные модные изобретения Шанель:

1. Платье. Свое легендарное изобретение кутюрье создала в связи с печальными обстоятельствами – на похороны своего любимого. Однако простой крой с округлым вырезом, длинными рукавами и длиной до колена быстро полюбился модницам Парижа. Черное платье в стиле Коко Шанель – образец элегантности и минимализма. Это одновременно очень женственная и при этом универсальная одежда. Неслучайно ее можно смело включить в число базового гардероба для особых случаев. Черный цвет стройнит и демонстрирует соблазнительные очертания фигуры. Настроение образа «делают» аксессуары. Стилисты советуют добавить к образу интересные аксессуары: шляпку с вуалью, несколько массивных золотых браслетов, серьги или «классику жанра» — нить превосходного жемчуга. Коко утверждала, что не знает женщины, которой бы не подошло подобное украшение.
2. Брюки. Еще одно фундаментальное изобретение Шанель, которое был позаимствовано из мужской моды. Вечерние брюки свободного кроя, так полюбившиеся и «продвигаемые» среди своих поклонниц Марлен Дитрих, стали символом свободы женщины от условностей и равноправия.
   Они позволяют удобно сидеть, ходить, не испытывать дискомфорта в путешествиях. Однако сама Коко предпочитала укороченные варианты, которые хорошо смотрелись днем вместе с элегантными джемперами.
3. Юбка. Кутюрье считала, что колени – не та часть женского тела, которое необходимо демонстрировать. Поэтому все модели чаще всего имели длину чуть ниже колена. Стиль Коко Шанель в одежде на фото раскрывается с помощью прямого, приталенного кроя, минимума лишних деталей. Дизайнер очень любила юбку-карандаш за ее способность моделировать фигуру – бедра кажутся меньше, а талия уже. Такая модель делает образ стройнее, а ходить в юбке будет легко и удобно.
4. Жакет. Он, как и брюки, был заимствован из мужской моды. Легендарный модельер хотела сделать жесты и движения женщин изящными и естественными, она не переносила манерности и жеманства. Поэтому жакет в стиле Коко Шанель – явление для далекого 1954 года уникальное. Он был приталенным, без воротника, с отделкой лентой и специальной вставкой металлической цепочки в нижнюю часть подкладки для придания лаконичности силуэта. Из своей поездки в Шотландию дизайнер привезла мягкий и прочный твид, который и стал основой модного образа. Часто пиджак в стиле Коко Шанель дополняют юбкой-карандаш в тон. Такой комплект хорошо подойдет для офиса, прогулок (нежные, спокойные цвета) или для светских мероприятий (черный, ослепительно-белый оттенки).
5. Брючный костюм. Хотя сама Габриэль предпочитала юбки, она создала много удачных брючных образов. Они стали символом свободы женщин. Костюм в стиле Коко Шанель – всегда приталенный и очень удобный. Для посещения офиса дизайнеры советуют выбирать широкие брюки со стрелками классической длины, а для отдыха и светских раутов – укороченные варианты. Полученный образ хорошо подойдет для официальных мероприятий собеседований – он в меру серьезный, но оставляет ощущение хорошего вкуса. Для отдыха комплект можно «разбавить» кокетливой блузкой, рубашкой в мужском стиле, ярким платком, «небрежно» повязанным на шею. Для офиса на ножки обуть можно классические «лодочки» без каблука, подобрав их в тон к основному цвету.
   А для вечеринки лучше выбрать туфли на каблуке контрастного цвета. Например, к строгому темно-синему костюму хорошо подойдут ярко-красные шпильки (не забудьте их дополнить аксессуаром того же цвета: перчатками, сумочкой, шейным платком или оправой очков).
6. Твидовый костюм. Еще одна «вечная классика» от легендарной кутюрье. Купить костюм в стиле Коко Шанель можно для создания в меру официального, и очень женственного образа. Твид – очень мягкая, приятная ткань с небольшим начесом, которая применялась в мужской моде в Шотландии. Чаще всего твидовые костюмы состоят из жакета и юбки, длиной ниже колена. Прямой, приталенный крой дополняется полным отсутствием воротника и кантовкой. Классическая модель имеет 2 или 4 накладных симметричных кармана, пуговицы с логотипом модного дома, шелковую подкладку с цепочкой для сохранения идеальных пропорций.
7. Туфли. Легендарная Габриэль предпочитала модели двух цветов: белые и черные. Однако стиль Коко Шанель на фото невозможно представить без ее изобретения – лаковых белых «лодочек» с носком контрастного цвета. Модельер как всегда не ошиблась: такая пара туфель смотрится одновременно женственно и элегантно, ходить в ней удобно, а контрастная вставка зрительно уменьшает размер ноги.

Коко создала еще много интересных вещей, например элегантную женскую сумочку-ридикюль на цепочке, для того чтобы руки дамы были всегда свободны. Образ женщины дизайнер считала незавершенным без приятного аромата духов. Так были созданы легендарные Шанель №5, которые до сих пор являются самыми продаваемыми духами в мире.

Коко Шанель мода и стиль: 10 советов от кутюрье

Знаменитый дизайнер очень четко и понятно формулировала свои мысли, поэтому многие ее высказывания стали цитатами и непререкаемой истиной в мире моды. На их основе можно составить основные правила:

1. Сдержанная, классическая одежда. Наперекор всем тенденциям, Коко считала, что оригинальность часто может привести к маскараду. Поэтому она советовала одеваться максимально естественно и лаконично. Для примера можно вспомнить хотя бы платье в стиле Коко Шанель на фото.
2. Внимание к деталям. Шанель была очень практичным человеком, поэтому создала универсальное платье, которое можно было бы надеть в любой ситуации. А «изюминкой» образа сделать стильные аксессуары: сумочку, украшения, шляпку. Неслучайно платья в стиле Коко Шанель в моде 2021 года.
3. Удобство во всем. Габриэль считала, что роскошь и удобство – это синонимы, и разделить эти понятия невозможно. Поэтому все свои наряды она проверяла лично – если в жакетах, брюках, платье ей было удобно самой, то вещь входила в новую коллекцию.
4. Украшения из жемчуга. Кутюрье была убеждена, что этот перламутр подходит абсолютно всем и советовала своим клиенткам, если они не знали что надеть – нитку жемчуга. Женщина в стиле Коко Шанель обязательно должна иметь у себя украшения из жемчуга длиной не менее метра.
5. «Правило трех». Дизайнер считала, что при выборе украшений нужно чувствовать меру, чтобы не выглядеть как «новогодняя елка». Золотое правило от легенды моды: не более трех аксессуаров.
6. Внимание к обуви. Кутюрье справедливо считала, что качество обуви напрямую влияет на впечатление от одежды.
7. Брюки. Только благодаря Коко Шанель и Марлен Дитрих женщины начала прошлого века отважились носить практичные и стильные брюки. Они стали символом свободы от условностей и нового видения женской привлекательности.
8. Всегда хороший внешний вид. Габриэль не уставала повторять своим клиенткам, что проблемы и мелкие неурядицы – это не повод плохо выглядеть.
9. Руки свободные. Коко достала из женских рук сумочку и поместила ее на удобную цепочку. Больше ничего не сковывало движений и свободу девушек.
10. Простота в костюме. Создавая знаменитый твидовый костюм, Шанель хотела уйти он нарочито дорогих одеяний богатых женщин того времени. Она справедливо считала, что роскошный костюм старит.

Коко Шанель – икона стиля, женщина опередившая свое время. Она «освободила» женщин от кринолинов, пышных юбок, сковывающих движения, утягивающих корсетов, вычурных шляпок.

Модельер внесла в моду новое направление: простоту, изящество, чувство достоинства, смелость и свободу. Неслучайно наследие Великой Коко живет и сегодня, и одеваться как она легко можно без значительных капитальных вложений. Брендовый секонд-хенд «Ожур» поможет Вам в этом. 

Вернуться к списку публикаций

Шанель Коко

Коко Шанель (Coco Chanel ) настоящее имя Габриель Бонёр Шанель, (Gabrielle Bonheur Chanel), (1883 – 1971), французский модельер,основательница модного дома Chanel, оказавшая огромное влияние на моду XX века.

Коко Шанель считала, что в одежде следует придерживаться принципа роскошной простоты. Как и Поль Пуаре (Paul Poiret), она была родоначальницей нового стиля в женской одежде, освободившего женщин от корсета. Шанель экспериментировала с тканями, которые раньше считались неприемлемыми для создания дамской одежды, делала модными вещи, которые до неё таковыми не являлись, трансформировала и видоизменяла хорошо знакомую, но непопулярную одежду.

Для стиля Шанель, способствовавшего модернизации женской моды, свойственно заимствование многих элементов традиционного мужского гардероба и трансформация элементов профессиональной одежды.

Родилась Габриель Шанель во Франции, в городке Самюре (Saumur) в 1883 году (по утверждению самой Шанель, в 1893 г.). Её отец Альбер Шанель (Albert Chanel) был уличным торговцем, а мать Жанна Деволь (Jeanne Devolle) прачкой. Кроме Габриель, в семье были ещё две дочери Жюли и Антуанетта и три сына, Альфонс, Люсьен и, умерший в 1891 году Питер. Жанна Деволь умерла, когда Габриель было двенадцать лет. После смерти жены Альбер Шанель отправил сыновей под опеку Ассоциации публичной помощи, а дочерей в Аббатство Обазин

(L’abbaye d’Aubazine), в котором располагался сиротский приют для девочек. В Обазине маленькая Габриель обучилась швейному ремеслу. Среди воспитанниц монастыря была и её тетя Адриенн, самая младшая сестра отца Габриель, девятнадцатый ребенок в семье, появившийся на свет уже после рождения самой Габриель. На протяжении многих лет жизни тетушка Адриенн, была верной и любимой подругой Шанель.

Когда образование было завершено, монахини определили Габриель и Адриенн продавщицами в специальный магазин «Святая Мария», торгующий товарами для невест в городе Мулене (Moulins). Тайком от хозяев Габриель и Адриенн, по просьбе некоторых клиенток, выполняли их заказы. Хотя свободного времени у них оставалось мало, так как приходилось проводить по десять часов за прилавком, девушки брались переделывать платья и юбки, так как жалованье было очень маленьким. Клиенткам нравилось качество работы. Благодаря этому молодым швеям удалось кое-что скопить.

Местом досуга Габриель и Адриенн стала «Ротонда» – один из двух в городке кафешантанов. В основном заведение посещалось нижними военными чинами. Их командиры с презрением именовали его «кабаком». Публика «Ротонды любила слушать выступления «звезд» провинциального масштаба. И юной Габриель пришла в голову мысль попробовать себя в качестве певицы.

В её незамысловатом репертуаре были всего три-четыре песенки, среди которых – «Ко-ко-ри-ко», считавшаяся высшим шиком парижских кафешантанов и имевшая большой успех даже в театре «Ла Скала». В этой песенке Габриель приходилось подражать петушиному крику, что удавалось не всегда по причине слабенького голоска. В песенке, которая принесла начинающей «звезде» успех под названием «Кто видел Коко в Трокадеро?», пелось о горе молодой девушки, потерявшей в парке любимую собачку по имени Коко.

По мнению посетителей, исполнительница вкладывала душу в это произведение. Ее вызывали на бис, скандируя: «Ко-ко! Ко-ко!». Так она получила имя Коко Шанель, ставшее легендарным.

Мысли о карьере певицы не оставляли Габриель. В 1905 году она решила на время курортного сезона перебраться из Мулена в Виши (Vichy), чтобы покорить своим вокалом, отдыхающих там парижан. Но из затеи ничего не вышло. Вернувшись в Мулен, Габриель вновь стала заниматься шитьем.

Тем не менее, поездка в Виши оказалась не безрезультатной. У Габриель появился поклонник по имени Этьен Бальсан (Étienne Balsan), который стал наведываться к ней в Мулен. Он происходил из богатейшей семьи, жившей в Шатору (Châteauroux) и владевшей текстильной фабрикой. Молодой повеса, унаследовавший огромное состояние родителей, давно пристрастился к веселой жизни и собирался жить в том же духе и далее. Габриель и её поклонник перебрались в поместье Руалье (замок Руалье (Chateau de Royallieu) – бывшее королевское аббатство в городе Компьене (Compiègne)).

Через несколько месяцев пребывания в Руалье Этьен и его друзья были приглашены на верховую охоту. Коко поехала с ними. Во время этой поездки она встретила англичанина, перевернувшего ее жизнь. Его звали Артур Кейпел (Arthur Edward Capel), но друзья называли его Бой. Кто он и откуда точно никто не знал, а сам он не очень распространялся на этот счет. Ходили слухи, что Бой внебрачный сын знаменитого банкира, если не один из многочисленных незаконных отпрысков Эдуарда VII. Артур Кейпел вращался в самых изысканных лондонских кругах, был одним из самых уважаемых игроков в конное поло.

Устав от светского времяпровождения, Шанель объявила Этьену, что намерена стать модисткой, обосноваться в Париже и шить шляпы. Этьен был удивлен, зато Бой, которого Коко тоже ввела в курс дела, поддержал её. В 1909 году Коко Шанель оказалась в Париже.

Через некоторое время Коко почувствовала, что ей пора открыть собственный бутик! Но для этого нужны были большие деньги. Она попыталась занять их у Этьена. Но тот, все еще считал её работу временным увлечением. Зато Бой, вновь поддержал Коко. Этьен начал догадываться, что у Габриель и Боя завязался роман. Осенью 1910 года Бой открыл в банке кредит на имя Шанель, благодаря этому Габриэль смогла открыть свой модный магазин Chanel Modes на улице Камбон (rue Cambon).

Бой, не имевший возможности ввести ее в высший свет, открыл ей двери в артистическую среду. О новой модистке говорили все больше и больше. В 1912 году о Коко Шанель написала одна из газет, обладавшая широкой читательской аудиторией. В газете помимо статьи появились фотографии популярных актрис в шляпах от Шанель, особенно часто демонстрировала шляпы знаменитая французская актриса Габриель Дорзиа (Gabrielle Dorziat). Головные уборы Шанель стали использоваться и в театральных спектаклях.

В 1913 году Шанель и Бой открыли новый бутик в курортном городе Довиле (Deauville), в расчете на то, что клиентура, которая появится у нее здесь, вернувшись в столицу, отправится на улицу Камбон.

Идеи у Шанель рождались неожиданно. Однажды, замерзнув на бегах, Габриель одолжила у конюха свитер и надела его поверх своего платья. Наблюдая на тренировке за жокеями, она приметила их кожаные куртки, а проводя время в местечке Этрете, внимательно рассмотрела одежду рыбаков – матроски с глубокими вырезами спереди и широкими отложными воротниками на спине. Вдохновлённая увиденной профессиональной одеждой, Коко стала думать о том, как можно изменить и дополнить женский гардероб.

Шанель первой стала использовать для создания одежды мягкий и пластичный трикотаж. Другим творцам моды и в голову не приходило работать со столь неблагородным материалом. Считалось, что он годился только на рабочую одежду и бельё для простого народа. Но Габриель была убеждена, что именно трикотаж подходит для моделей курортной моды, а одеваться на отдыхе также как в Париже просто смешно. Для досуга должна быть своя мода. «Женщины присутствуют на спортивных состязаниях одетые, будто дамы XV века на рыцарских турнирах», – со смехом говорила она. «Пора все это изменить!».

Создательница нового оригинального стиля Шанель, старалась и дальше развивать свои идеи и держаться как можно ближе к уже разработанным тенденциям. Все, что она предлагала в области моды, было ее сущностью, лежало в глубине ее души, в ее корнях, в ее прошлом. В моде своей эпохи Шанель протестовала против всего, что гипертрофированно подчеркивало женственность. Габриель ощущала, что все богатое и пышное не в ее вкусе. Почти инстинктивно она вместо шикарных тканей тянулась к дешевому трикотажу. Многие кутюрье недоумевали: «Трикотаж для высокой моды?» Поль Пуаре язвительно назвал это новшество: «Рубище для миллиардерши».

Мысль использовать вязаное полотно пришла в голову Шанель, когда она присмотрелась к некоторым предметам мужского гардероба — жилетам конюхов, пуловерам мальчиков, прислуживающих в конюшне, свитерам Боя. Ей вообще нравились мужские наряды. И эта тенденция прослеживалась в женских моделях Коко всю жизнь. Обладая своеобразным вкусом, она понимала, что такой стиль подходит и ей и многим другим женщинам, ею была открыта новая грань женственности, не так бросавшаяся в глаза, но от этого не менее эффектная.

Чтобы пробудить интерес к создаваемому стилю, она демонстрировала его на себе. Сшив из джерси простой ансамбль, Коко часто появлялась в нем на публике. В комплект входила джерсовая куртка-труакар, а так как ткань плохо подчеркивала талию, Шанель решила, что её просто нужно обозначать поясом. Платье из джерси, придуманное Шанель, попало в 1916 году на страницы журнала «Харперс Базар» (Harper’s Bazaar) – это было её первое опубликованное произведение. Оно также не имело талии, на ее месте завязывался шарф, небрежно свисавший на бедра. Горловина открывала не корсаж, а жилет, на манер мужского. Покоренная этой моделью, но не в силах подобрать адекватные слова для описания новинки, американская дама-комментатор назвала ее просто «а charming chemise of Chanel – «очаровательное платье-шемизье в стиле женской сорочки от Шанель».

Шанель была новатором во всем. Кутюрье придавали большое значение декоративности и богатству женской одежды, её сложной отделке. Они пропагандировали дорогие ткани, вышивку, кружева, декоративные петли, оборки, газ, вуалетки, рюши. По мнению Шанель, приоритет нужно было отдавать линиям. А от всех ненужных украшательств, всего, что может исказить чистоту и благородство силуэта просто избавляться.

В доме мод у Коко Шанель дела шли с таким размахом, что она смогла, наконец, позволить себе купить огромную виллу в Биаррице (Biarritz). Успех Коко не остался незамеченным модными женскими журналами. С 1916 года журнал мод «Les élégances parisiennes» стал публиковать её модели одежды из джерси. Модный дом, достигший подлинного европейского масштаба, начал вызывать интересен и за океаном. С 1915 года в журнале «Харперс базар» можно было прочитать: «Женщина, у которой в гардеробе нет хотя бы одной вещи от Шанель, безнадежно отстала от моды». С 1917 года все больше американок становятся клиентками блистательной кутюрье, а модный журнал «Вог» (Vogue ) отметил присутствие платьев джерси на Палм-Бич во Флориде.

С 1917-го до 1920 года она периодически выставляла на продажу платья с выраженными дамскими силуэтами, например, с боковыми складками, призванными расширить бедра. Но главными для Шанель были её новаторские модели — комплекты, состоящие из курток-труакаров джерси с джерсовыми юбками мягкой, как тогда говорили, неопределенной формы. Была в ее коллекциях одежда, напоминающая стиль «сафари» с глубокими карманами, чтобы в них было удобно засовывать руки.

Во время одной из своих поездок по югу Франции Габриель нанесла визит парфюмеру Эрнесту Бо (Ernest Beaux) , эмигранту из России. Эта встреча стала началом нового направления в творчестве великой Шанель. Идея соединить высокую моду и парфюмерию не была в 1920 году новостью. Еще в 1911 году Поль Пуаре предложил модному рынку собственные духи. Габриель обнаружила, что Эрнест Бо трудится над альдегидами – эти синтетические продукты показали себя весьма эффективными, но при этом малоустойчивыми и, к тому же дорогими, поэтому до сих пор их никто не использовал. Бо и Шанель договорились, что он предложит ей несколько сочетаний на выбор. В течение 1921 года парфюмер приготовил две серии образцов под номерами от 1 до 5 и от 20 до 24. Он использовал для своих тонких смесей не менее восьмидесяти ингредиентов. Среди них в довольно больших дозах – жасмин и альдегиды. Габриель не могла вникнуть в тонкости химии, но зато обладала врожденным даром узнавать лучшее. В итоге она выбрала образец № 5, приурочив его к показу новой коллекции, намеченный на 5 мая 1921 года.

Благодаря качеству и новизне аромата, Шанель и Бо ожидал мировой триумф. Этот аромат ни у кого не вызывал ассоциаций ни с одним из знакомых запахов. О новых духах пошла всеобщая молва.

В 20-е годы профессиональный успех Габриель был прочен как никогда. Престижные журналы парижской моды становятся поистине антологиями творчества Шанель.

Однажды на премьере в «Гранд-опера» Габриель принялась рассматривать туалеты зрительниц. Ей пришлось признать, что её вечный соперник Поль Пуаре обставил ее. Слишком много в партере помпезных платьев. Одетые таким образом дамы получили от Шанель прозвище «ряженые». «Так дольше продолжаться не может! Я их всех переодену в черное!», — решила Коко. И тут же бросилась на реализацию своего нового проекта. В результате явилось на свет знаменитое маленькое черное платье на каждый день – узкое прямое изделие из крепдешина с тщательно подогнанными рукавами, получившее название «Форд от Шанель» и имевшее такой же успех, как и автомобиль, сходящий с конвейера в Детройте. Воплощалась ее самая заветная мечта – сделать моду достоянием улиц.

Начиная с 1922 года, Габриель взялась за производство искусственных драгоценностей, которые называла фантазийной бижутерией. К этой работе был привлечен ее друг, создатель костюмов для балета Этьен де Бомонт (Étienne de Beaumont), который рисовал эскизы изделий и объяснял, как их нужно изготавливать, а также блестящий профессионал в этой области итальянский ювелир герцог Фулько ди Вердура (Duke Fulco di Verdura). «Украшения, создаваемые ювелирами, наводят на меня тоску», – объясняла Коко. Женщин, которые ежедневно носили настоящие драгоценности, Шанель обвиняла в стремлении выставить напоказ свое богатство. «Все равно, что носить вокруг шеи банковский чек», – заявляла Коко.

В 1924 году у Шанель начинается роман с герцогом Вестминстерским (Хью Ричард Гросвенор, 2-й герцог Вестминстерский — Hugh Richard Arthur Grosvenor, 2nd Duke of Westminster). Связь с герцогом Вестминстерским открыла ей незнакомый прежде мир, послуживший источником вдохновения. В ее моделях с 1926 по 1931 годы ощущается британское влияние. Шанель как всегда, черпала свои идеи из среды, в которой вращалась. Например, круиз на яхте герцога «Летящее облако» натолкнул ее на мысль предложить клиенткам береты, похожие на те, которые красовались на матросах парусника. Вскоре береты от Шанель различных форм, стали частью женского гардероба. В Итон-Холле Габриель заметила, что слуги носят красивые ливрейные жилеты с полочками, расшитые в цвета фамильного герба. В ее голове мгновенно родилась идея наряда, который она представила на ближайшем модном показе.

Спортивный образ жизни, который они вели с герцогом – охота, верховая езда, рыбалка – вдохновил ее на создание нарядов для активного образа жизни. Во время поездки по Шотландии Шанель обратила внимание на мужские твидовые пиджаки простых людей и даже примерила на себя такой пиджак. После поездки у неё родилась идея предложить женщинам носить куртки, спортивные плащи и английские дамские костюмы «решительно мужского покроя». Шанель открыла для себя новую ткань — твид. По-видимому, Шанель была первой, кто использовал твид для высокой моды.

Знаменитый женский твидовый костюм «Шанель», увидевший свет гораздо позже, во многом обязан своим успехом этому чудесному материалу, который специально вырабатывался для мастерских на улице Камбон в эксклюзивных раппортах и колоритах. Он имел ширину всего в 72 сантиметра, как было заведено в старину, а края его обрабатывались нарядной тесьмой.

В 30-е годы Коко Шанель стала ощущать, как нарастает конкуренция в мире высокой моды. Творческая фантазия Шанель начала проявляться не только в создании простой повседневной одежды, но и в вечерних нарядах, сохранявших чистоту форм и совершенство деталей. «Будьте гусеницей днем и бабочкой вечером», – советовала она в одной из своих статей. Коко Шанель, высмеивавшая моду «Бель Эпок»( Belle Époqu), явно решила возродить интерес к ней, предлагая носить платья с обнаженными плечами, кринолины с узкой талией, платья с турнюрами, вуали, наброшенные на руки, длинные прозрачные, воздушные платья из тюля, муслина, кружев, крепа, а также из тафты, фая, шелка, расшитого золотом и серебром, и, вообще, любых тканей, комбинации которых давали возможность блеснуть виртуозной игрой.

В создании вечерних платьев проявилась еще одна грань ее творческой фантазии. Шанель подчеркивала изящество воздушных юбок при помощи хорошо подогнанных корсажей, воскресила вуали и вуалетки. К своим нарядам она предлагала и головные уборы, украшенные лентами или петельками из фая, либо усыпанную блестками вуаль, просто наброшенную на волосы и украшенную камелией, розой, гарденией или цветочной диадемой. И ко всему этому – фантазийная бижутерия. Весною и летом 1939 года, в последние предвоенные сезоны, Габриель показала, что ей по силам отражать атаки конкурентов.

В 1950-е годы положение Шанель в мире моды пошатнулось. Казалось, что фортуна отвернулась от неё. Уехав после окончания Второй Мировой войны в Швейцарию, и практически отойдя от дел, в начале 1950-х Коко Шанель возвратилась во Францию и решила вновь вернуть себе былую славу. 5 февраля 1954 года весь блистательный Париж собрался в её модном доме. Среди приглашенных были и потенциальные покупатели, и вся критика, пишущая о моде. Лучшие места занимали редакторы из «Харперс Базар» и трех редакций «Вог» – американской, английской и французской. Но триумфального возвращения не произошло. Платья и ансамбли, представленные Шанель, показались почитателям Кристиана Диора (Christian Dior ) и «Нового взгляда» (стиль New Look) отголосками прошлого. В лучшем случае они увидели в новой коллекции ностальгию, в худшем – нудную череду вышедших из моды туалетов. Дефиле происходило в атмосфере леденящей тишины, изредка нарушаемой жидкими аплодисментами.

«Я им ещё покажу», — сказала Шанель и вновь принялась за работу. После такого фиаско клиентки стали обходить стороной её модный дом. «Что ж! Тем лучше», – отреагировала Коко. « Тем спокойнее мне будет готовить следующую коллекцию». «Они действуют, как старина Пуаре, – говорили Шанель, – они ищут, как бы сильнее эпатировать клиенток экстравагантностями своих нарядов, вместо того чтобы беспокоиться о самих женщинах с учетом реальности, в которой они живут. Они забывают о самой элементарной истине: нужно, чтобы женщины нравились мужчинам, чтобы они восклицали не «Какое у вас красивое платье!», а «Какая вы красивая!». Габриель была просто уверенна, что женщины поймут ее, в конце концов!

В этой истории вновь проявилась не только сила воли Шанель, но и умение тонко анализировать. Габриель догадывалась, что встретит понимание не во Франции и в Англии, а в США. А уж Америка потянет за собой Европу. Представители американских магазинов предметов роскоши с Пятой авеню приобрели у Шанель несколько моделей одежды. Главный редактор журнала «Вог» Беттина Баллард (Bettina Ballard) так заинтересовалась коллекцией Шанель, что опубликовала в своем журнале три страницы фотографий. На обложке красовалась манекенщица Мари-Элен Арно (Marie-Hélène Arnaud), одетая в джерсовый костюм цвета морской волны, из-под которого была видна блузка из белого льна, с пристегнутым к юбке бантом из черного атласа, на голове соломенная шляпка-канотье с ниспадающими назад лентами.

Беттина была в восторге от этого наряда, придававшего любой его обладательнице вид юной девушки. Она тут же приобрела его для себя и надела перед полутора тысячами американских светил из мира моды, собравшихся на Манхэттене на выставке привезенных из Франции моделей. Многие из них не видели ни одного наряда от Шанель, и для них увиденное стало откровением. Знакомые с творчеством Шанель заново открывали для себя ее дарование. Беттина разъяснила им, в каком стиле работает Шанель, что она стремится пропагандировать моду, целью которой является удобство и красота женщины. Немаловажным был аргумент, что в отличие от моделей в стиле «Нью Лук», которые невозможно было ставить на поток из-за их сложности, строгие и простые модели Шанель давали технологически возможность копирования и, следовательно, массового коммерческого распространения.

Уже в начале 1955 года успех Шанель можно было считать непоколебимым. После показа ее третьей коллекции журнал «Лайф» (Life), посвятивший ей четыре страницы, написал: «Женщину, скрывающуюся за самым знаменитым в мире парфюмом, возможно, несколько преждевременно потянуло вернуться в высокую моду, но она уже распространила свое влияние на все. В свои семьдесят один год она привнесла больше, чем новую моду, она совершила революцию». Габриель столь успешно выиграла этот бой, что даже самые стойкие приверженцы «Нового взгляда» отказались от излишеств, сделали более ровным силуэт и освободили талию.

«Мода, не нашедшая признания широких масс, уже не мода», утверждала Шанель.

Наряд, который в глазах всего мира, безусловно, ассоциируется с именем Шанель — это ее знаменитый женский костюм с тесьмой, дополнивший знаменитое маленькое черное платье 1926 года. Конечно, не Шанель впервые придумала женский костюм, но она радикально изменила его концепцию. Такой костюм был сочинен в конце XIX века, чтобы дать женщине свободу движения. Силуэт костюма облегал тело, однако излишние драпировки и жесткая подкладка все еще стесняли движение. Габриель «отменила» подкладку, стала использовать тонкие ткани со сложной структурой, например, джерси, нередко с отделкой металлической нитью. Ей удалось соединить строгость и универсальность с изяществом и легкостью.

Такой костюм, родившийся в январе 1955 года, покорил покупательниц и стал основой женского гардероба. К тому же он был вне сезона, носить его можно было многие годы. Юбка, длина которой была постоянна, обязательно прикрывала колени и, независимо от силуэта (широкого или узкого), позволяла ходить свободно. Жакет обычно был коротким, украшенный карманами, застегивался в один ряд на золоченые пуговицы и украшался узорной тесьмой по краю. Кроме джерси, использовался также твид. Костюм Шанель создавался во множестве вариантов, среди которых не было двух одинаковых.

Этот наряд захотели приобрести тысячи женщин. Шанель уступила права на копирование крупным американским предпринимателям, которые намеревались шить их сотнями тысяч и продавать по разным ценам – в зависимости от качества и стоимости ткани. Мнение Коко Шанель о копировании было совершенно противоположно суждению ее коллег по ремеслу. «Находки делаются для того, чтобы снова быть потерянными», – утверждала она. По мнению Шанель плагиат не являлся воровством, он являлся одним из самых чудесных выражений почтения: «Копия суть любви», – говорила Коко. Подобная позиция стоила ей напряженных полемик с Палатой парижской высокой моды.

Свою страсть к совершенству Габриель продемонстрировала и в выборе обуви для своих туалетов. Над ее заказами трудился, в частности, потомственный обувщик Раймон Массаро (Raymond Massaro). Сотрудничество семьи Массаро и Шанель привело к изобретению знаменитых универсальных бежевых туфель-лодочек с черным мыском. У туфель имелась эластичная стяжка, охватывавшая пятку, благодаря чему отпала необходимость в металлической пряжке. Эта модель, представленная в ряде вариантов, после 1957 года – года ее создания, достигла огромной популярности. Главные преимущества, которых добилась Габриель, заключались в том, что ступня, благодаря двум цветам, казалась меньше, а нога – длиннее.

В 1955 году Шанель придумала свою знаменитую сумочку, известную миру как модель 2.55.
Вскоре после своего возвращения в высокую моду, в 1957 году великая Шанель получила приз Неймана Маркуса (Neiman Marcus), как «самая влиятельная в XX веке создательница моды», учрежденный собственниками крупнейшего в Далласе магазина моды и товаров роскоши.

Когда Дом Шанель вновь распахнул свои двери, тут же посыпались новые предложения. Она была в такой моде, что к ней стали обращаться с заказами представители «новой волны» в кинематографе. Так, в 1958 году Луи Малль (Louis Malle) поручил ей создание платьев для Жанны Моро (Jeanne Moreau) в кинофильме «Влюбленные». Затем Габриель создала туалеты для Дельфины Сейриг (Delphine Seyrig) , снимавшейся у Алена Рене (Alain Resnais) в фильме «Последний год в Мариенбаде», Лукино Висконти (Luchino Visconti ) просил Шанель решить двойную задачу — не просто одеть для роли в картине «Боккаччо-70» Роми Шнайдер (Romy Schneider), но и поделиться с ней секретами элегантности.

Все последующие годы, с коммерческой точки зрения Дом Шанель процветал. Габриель продолжала работать, но здоровье все чаще подводило её. Шанель с сожалением отмечала, как сокращается число ее друзей. Одним из любимых занятий Коко были воспоминания о прошлом и беседы с теми, кто еще жив о минувших временах. Ей шел восемьдесят седьмой год. На склоне лет её мучил жестокий артрит, сопровождавшийся временным параличом руки, чтобы заснуть, ей требовался укол морфинического средства, который ей вводила горничная. Появились припадки сомнамбулизма, иногда бедную Коко приходилось привязывать к кровати.

Смерть настигла Шанель 11 января 1971 года в мансарде отеля «Ритц», где находились ее апартаменты, в воскресенье. Она всю жизнь не любила именно этот день недели, свободный от работы, которая была главным смыслом ее жизни.

«Мода — это то, что выходит из моды. Мода проходит, стиль остается», — утверждала легендарная Коко Шанель!

Категории: Имена

Теги: Коко Шанель | Chanel

Модельеры: Иконы мира моды — Коко Шанель, Кристиан Диор, Версаче и Ко.

— Модели CM

Альтернативное название: Кто делает моду? Модельеры, такие как Chanel, Dior, Versace & Co. / Модная революция: Chanel, Dior, Versace & Co. / Модельеры и звезды: Chanel, Dior, Versace & Co.

Дизайнеры одежды, которых вы должны знать!

Коко Шанель: удобная мода для женщин

Ив Сен-Лоран: изобретатель роскошной уличной одежды

Джорджио Армани: костюмы для Голливуда

Карл Лагерфельд: неординарная личность

Кристиан Диор: новый образ и спаситель высокой моды

Донателла и Джанни Версаче: поп-культура и провокация

Мода. Журнал, Супермодели, Высокая мода

Модные дизайнеры. На Неделе моды или в походе по магазинам вы, вероятно, знакомы с такими люксовыми брендами, как Chanel, Dior и Armani. Но знаете ли вы, кто стоит за ними? Для этих брендов работали самые разные модельеры. Многие из них по-своему изменили мир моды. Здесь вы познакомитесь с Коко Шанель, Кристианом Диором, Ивом Сен-Лораном, Карлом Лагерфельдом, Джорджио Армани и братьями и сестрами Джанни и Донателлой Версаче. Эти люди являются одними из самых успешных дизайнеров в мире.

Модельеры, которых нужно знать!

Вы сталкиваетесь с модой повсюду в повседневной жизни. Но кто на самом деле делает это? Правильно, модельеры. Профессия модельера в первую очередь ограничивается дизайном одежды. Но чтобы иметь возможность вывести свой собственный модный бренд на вершину, вам, прежде всего, нужен умный предпринимательский дух и особая идея. Как только общественность восторженна, важно сохранить ваше имя в разговоре.

Эти семь модельеров сделали это совершенно по-разному и изменили мир моды.

Будь то Коко Шанель, которая произвела революцию в женской одежде и сделала ее более спортивной для повседневной носки. Кристиан Диор, с другой стороны, вернул в высокую моду помпезность и тяжелые ткани.

Преемник Диора Ив Сен-Лоран скорее последовал подходу Шанель, но довольно быстро снова покинул модный дом. В своем собственном лейбле он привнес в моду в основном повседневные события. Прежде всего тот аспект, что женщины все больше и больше ходили на работу и нуждались в подходящей моде.

В доме Chanel Карл Лагерфельд вскоре представил новую моду. Он наиболее известен своими язвительными цитатами, но он также привел ранее несколько пыльный лейбл Chanel к новому величию. Двумя противоположностями итальянской моды были Джорджио Армани, создававший в основном простые мужские костюмы, и Джанни Версаче, сиявший дикими и красочными моделями.

И снова все с первого взгляда:

• Противоположности высокой моды – Коко Шанель и Кристиан Диор
• Мужская мода для женщин? – Ив Сен-Лоран
• Художественная фигура и Шанель – Карл Лагерфельд
• Лучшие итальянские дизайнеры – Джорджио Армани и братья и сестры Версаче

Коко Шанель: удобная мода для женщин

Коко Шанель, на самом деле Габриэль Шаснель, родилась в 1883 году во французском городке Сомюр. Ее фамилия «Шанель» была создана из-за орфографической ошибки в реестре крещений, в котором, вероятно, была забыта буква «S» в ее настоящем имени. Учитывая ее бедное происхождение, никто бы и подумать не мог, что это имя с орфографической ошибкой однажды станет одним из крупнейших мировых модных брендов. Прозвище «Коко» происходит от песни, которую она пела в барах до своей карьеры в моде.

Мода от Chanel: спортивная и инновационная

В своем модном доме она создавала простые платья базовых цветов. Она также отважилась на новые ткани, такие как джерси. Ранее это использовалось в основном для мужского нижнего белья. Из этого она создавала конструкции, которые обеспечивали бы свободу передвижения. Это было предназначено для модных, но также медленно работающих женщин. Они должны быть в состоянии справиться с повседневной жизнью, но при этом выглядеть элегантно.

Она сама занималась спортом и хотела одеваться соответственно. Поэтому многие ее конструкции были приспособлены к этому. Она носила брюки и юбки, которые оставляли лодыжку свободной. Матросские рубашки и рубашки, обещавшие ей свободу передвижения и ранее предназначенные только для мужчин. Они также были найдены в ее коллекциях. В первую очередь она разрабатывала моду, которую сама считала практичной.

Сюда входят:

• «Маленькое черное»: укороченное платье, выполненное полностью в черном цвете.
• Духи «Шанель N0. 5”: это были первые духи, содержащие химический ингредиент, который добавлял больше, чем аромат цветка.
• Tweet Костюм: это позволило женщинам вести повседневную жизнь элегантно и без ограничений движения.
• Сумка «2.55»: роскошь и функциональность сочетаются в этой сумке из стеганого материала и плечевом ремне из золотой цепочки

Вы хотите узнать больше о модном бренде Chanel, коллекциях и Коко Шанель? Здесь вы найдете все важное снова в деталях.

• Шанель

Ив Сен-Лоран: изобретатель роскошной уличной одежды

Ив Сен-Лоран родился в Алжире в 1936 году. Он получил свою первую работу в модном доме Dior в возрасте всего 18 лет, где он был назначен арт-директором после Кристиана Диора. . Он считался одним из самых молодых кутюрье. Однако, когда его призвали на военную службу на родине, он потерял работу, так как впоследствии ее передали другому. После своего возвращения он вместе со своим другом и партнером Пьером Берже открыл модный дом Yves Saint Laurent или YSL.

Fashion by YSL: уверенный в себе и подходящий для повседневного использования

Модельер произвел революцию в женской моде, как никто другой. В его проектах использовались наработки Коко Шанель и современников. Он разработал моду, соответствующую духу времени. Это включало теперь уже профессиональную и гораздо более независимую женщину. Для этого он использовал фасоны, ранее предназначенные для мужской моды. Хорошим примером этого является женский смокинг, выпущенный в 1966 году. Революция, которая поначалу встретила большое непонимание, но точно отразила дух времени, согласно которому женщины могут и должны быть наравне с мужчинами.

Он также был одним из первых, кто продавал одежду прет-а-порте как дом высокой моды. Высокая мода, как дорогая мода высшего света, потеряла популярность. Молодые люди начали задавать тон тенденциям и хотели доступной и массовой моды. Saint Laurent отреагировал на это, дополнительно выпустив так называемую моду Ready-To-Wear именно с учетом этих требований. Это считается краеугольным камнем современной роскошной уличной одежды.

Среди других его известных работ:

• Духи «Блэк Опиум»: более терпкий аромат в черном флаконе, для уверенных в себе женщин, поначалу менее женственный, чем обычно.
• Сумка «Лу-Лу»: сумка с четкими линиями вместо швов, которую можно использовать в самых разных случаях.
• Губные помады «Rouge Volupté Shine»: сильно окрашивающие губные помады, изготовленные из лучших материалов и без испытаний на животных.

Узнайте больше об Иве Сен-Лоране и его модном доме.

• Ив Сен-Лоран

Джорджио Армани: костюмы для Голливуда

Итальянский модельер родился в 1934 году. На самом деле он хотел изучать медицину, но затем увидел себя больше в творческой сфере. Сначала он разрабатывал мужские костюмы для другого дизайнера, но затем вместе со своим партнером Серджио Галеотти открыл собственный бизнес. Так у него появился собственный дом моды. Он стал известен в основном благодаря тому, что экипировал своей одеждой различных голливудских актеров. Между тем, он считается одним из самых успешных предпринимателей.

Мода от Армани: Элегантность и простота

Особенностью преимущественно костюмов Армани является более мягкая форма. Он отказался от жестких плечевых и набедренных вставок. Ткань должна облегать тело и выглядеть менее навязчиво. Это сделало его блейзеры особенно известными. Кроме того, он использовал приглушенные цвета, такие как серый, бежевый и темно-синий. Поэтому костюмы довольно простые и непритязательные, но невероятно со вкусом, так как обходятся без излишней помпезности и задают четкие линии. Он также перенял этот стиль для своей женской моды и сделал простые костюмы популярными среди женщин.

Высокая мода этого модного дома сосредоточена на драгоценных тканях, тщательном крое и необычных конструкциях. Здесь заметно, что он может не только простой. Рационально дизайнер вносит ту или иную вышивку или орнамент. Кроме того, дизайнер убеждена, что платье должно быть выражением отношения. Значит, он должен отражать какое-то мировоззрение.

Кроме того, от Армани известны:

• Духи «Aqua di Gio»: Духи имеют довольно тонкий аромат и должны использоваться в любом случае.
• Спортивная марка «ЕА7»: Из одной спортивной коллекции образовалась целая линейка, которой сегодня комплектуются даже целые спортивные команды.
• Мужские часы Emporio Armani AR2460: бестселлер в линейке часов из нержавеющей стали серебристого цвета с черным циферблатом.

Вы можете ознакомиться с другими продуктами и всей историей этикетки здесь.

• Армани

Карл Лагерфельд: Неординарный персонаж

Год рождения Карла Лагерфельда не совсем ясен, люди спорят о 1933, 1935 и 1938. По его собственному утверждению, виновата его мать, но можно отнести и к его художественной фигуре. Немецкий модельер не особо раскрывал свою личную жизнь. Именно поэтому о его биографии ходят многочисленные слухи. Не вызывает сомнений то, что с 1958 года он работал внештатным сотрудником для различных модных лейблов, включая Fendi, Balmain, Valentino и Chloé. В 1984 году он начал работать в Chanel, что принесло ему новаторский успех.

Мода от Лагерфельда: ясность и эксцентричность

В своей одежде модельер любит сочетать черный и белый цвета. Эти элементы также можно найти в его собственной известной одежде. Так, отличительный стиль одежды дизайнера — черный жакет с белым воротником-стойкой и черные солнцезащитные очки с белой тесьмой. Многие произведения состоят из комбинаций классически женских и мужских элементов. К более мужским элементам относятся четкие линии и к более женственным, например, акцент на талии.

Лагерфельд известен не только своей модой, но и эксцентричными манерами. Он делал небрежные заявления в интервью и использовал свою голову в качестве логотипа для собственного модного бренда «Karl Lagerfeld». Его не заботило, что его заявления могут противоречить друг другу или кого-то оскорблять. Они привлекли внимание публики к его имени, а вместе с ним и к его моде. Кстати, с Ивом Сен-Лораном он поссорился из-за общей любовницы.

Вот когда-то несколько известных вещей Лагерфельда:

• Жакет Chanel с пайетками, велосипедные шорты и доска для серфинга: Для Шанель он помог себе классический жакет Chanel, но скомбинировал его таким образом, что стал разговором города.
• Искусственный мех: дизайнер был одним из первых, кто привнес искусственный мех в высокую моду, создав роскошные изделия из материала, ранее считавшегося дешевым.
• Логотип с двойной буквой F для Fendi: этот знаковый логотип теперь украшает все изделия бренда, хотя изначально он предназначался только для одной коллекции.

Если вы хотите познакомиться с двумя брендами, которые сделали Лагерфельда великим (снова) и которые сделали Лагерфельда великим, ознакомьтесь с ними здесь.

• Фенди
• Шанель

Кристиан Диор: новый образ и спаситель высокой моды

Кристиан Диор родился в 1905 году. Сначала у него был арт-бизнес в Париже, но он быстро зарекомендовал себя как модельер. После Второй мировой войны он, среди прочего, обеспечил возвращение высокой моды высокой моды. И этот ром продолжается. По сей день модный дом Диор является одним из самых популярных в сфере высокой моды. Проработав недолго десять лет революционным модельером, он умер в 1957 лет, и его преемником был назначен Ив Сен-Лоран.

Мода Кристиана Диора: гламур и зрелищность

Мода Диора стала известна под названием «New Look» — новый образ. Его одежда отличалась элегантным гламуром и напоминала помпезную моду давно минувших дней. Потому что после войны мода стала преимущественно более функциональной. Одежда должна была быть практичной и пригодной для повседневного использования. Женщины среднего класса преимущественно одевались так же, как и представители высшего класса. Более богатые жаждали более четкого различия. Тем не менее расточительство не одобрялось из-за нехватки товаров и продуктов питания во время войны.

Dior сознательно противостоял духу времени и добился успеха у богатого населения. Он создавал показные платья из тяжелых масс ткани. У них часто были узкие топы и длинные расклешенные юбки. В его коллекциях часто особенно подчеркивалась талия, подчеркивались бедра и округлялись плечи. Многие изделия от-кутюр также были украшены блестящими бусинами, сверкающими камнями и пайетками.

Особенно хорошо известны модели Dior:

• «Ligne Corolle» – линия Bellflower: она состояла из платьев и жакетов и имела типичные для Dior элементы: подчеркнутая талия, круглые плечи и широкая юбка.
• Духи «Мисс Диор»: аромат в память о его сестре, которую увезло гестапо.
• Костюм «Бар»: Это был костюм с широкой юбкой для выхода современной леди.

Остальную часть истории модного дома Dior и сегодняшние бестселлеры можно найти здесь.

• Диор

Донателла и Джанни Версаче: поп-культура и провокация

Итальянский дизайнер Джанни Версаче родился в 1946. ​​Через девять лет родилась его сестра Донателла. Ее мать была портнихой, и поэтому Джанни начал интересоваться модой и шитьем. Поработав на других дизайнеров, он занялся собственным бизнесом и таким образом основал семейный бизнес, который до сих пор успешен. После смерти Джанни в 1997 году Донателла стала креативным руководителем Versace.

Fashion by Versace: Fabulous & Unusual

Дизайнер Джанни Версаче стал известен своими моделями, для которых характерны необычные узоры и яркие цвета. Он любил использовать темы из древнегреческой и римской мифологии и реализовывал это с помощью различных росписей на одежде. Он часто выбирал картины в стиле барокко, отличающиеся драматизмом и перегруженностью изображения. Его творения часто были провокационными с большим количеством видимой кожи или необычных материалов, таких как обтягивающий латекс.

Еще одним источником вдохновения стала поп-культура. Версаче частично отвечает за супермоделей 90-х, ведь он представил их вместе на своем подиуме. При этом он обратил внимание на их появление в популярном в то время музыкальном клипе. Донателла Версаче снова обратила на это внимание в 2017 году. Она снова отправила супермоделей на подиум. Тем не менее, она оторвалась от некоторых диких образов 90-х. Ее мода считается более носибельной и элегантной.

Незаменимые вещи от Versace:

• Платье «Английская булавка». Для премьеры фильма Джанни Версаче разработал платье, которое скрепляется по бокам большими английскими булавками.
• Icon Bag: Эта кожаная сумка украшена цветочными украшениями, напоминающими архитектуру барокко.
• Джинсы на подиуме: Джанни Версаче был одним из первых, кто вывел джинсы на большие подиумы.

Поскольку Versace является одним из самых роскошных брендов, вы можете узнать больше об этом лейбле здесь.

• Версаче

Мода.

Magazine, Supermodels, Haute Couture

Какой была бы мода без модных журналов, модных показов на неделях моды по всему миру и супермоделей? Подробнее о мире и истории моды читайте здесь.

Модные журналы:

Подиум, новые коллекции и лучшие дизайнеры, кто все это запечатлел? Добро пожаловать в мир модных журналов! В них можно найти все о моде и соответствующих тенденциях. Между тем журналы запускают даже целые тренды. Так что абсолютно важно и больше не быть исключенным из мира моды! Возможно, вы слышали о Vogue, Harper’s Bazaar и Elle, но здесь вы можете узнать все о том, как появились эти громкие имена в мире моды.

• Журналы мод

Супермодели

Супермодели, такие как Кендалл Дженнер, Джиджи Хадид, Кара Делевинь и Наоми Кэмпбелл, знакомят вас с трендами крупных модных брендов. Модные показы, эффектные платья и Instagram — они правят миром моды. Тем не менее, вы не просто видите их в этой отрасли сегодня. Супермодели уже давно стали неотъемлемой частью индустрии развлечений и стали настоящими знаменитостями. Узнайте, что стоит за некоторыми из этих впечатляющих женщин здесь.

• Супермодели

От кутюр

Когда вы думаете о Неделе моды в Париже, вероятно, довольно быстро на ум приходят восхитительные платья от кутюр. В переводе haute couture означает «высокий пошив». Ассоциация различных модных брендов определяет правила, по которым лейбл может называть свою коллекцию Haute Couture. Вы можете узнать, что именно это за правила здесь! Высокая мода также является сердцем индустрии моды и поэтому является одной из самых важных тем среди любителей моды.

• Высокая мода

Coco Chanel-Fashion Elite

1883-1971

Страница

Модельный дизайнер Coco Chanel (19.08.1883-10.01.1971), 18883, France, France, 1888, France, France, 18883, France, France. известна своим вечным дизайном, фирменными костюмами и маленькими черными платьями. Шанель воспитывали в приюте и учили шить. У нее была короткая карьера певицы, прежде чем она открыла свой первый магазин одежды в 1910 году. В 20-е годы она выпустила свой первый парфюм и представила костюм Шанель и маленькое черное платье.

Знаменитый модельер Коко Шанель, урожденная Габриэль Бонер Шанель, родилась 19 августа 1883 года в Сомюре, Франция. Своими фирменными костюмами и маленькими черными платьями Коко Шанель создала вневременной дизайн, который до сих пор популярен. Сама она стала очень почитаемой иконой стиля, известной своими простыми, но изысканными нарядами в сочетании с великолепными аксессуарами, такими как несколько нитей жемчуга. Как однажды сказала Шанель, «роскошь должна быть удобной, иначе это не роскошь».

Однако ранние годы ее были совсем не гламурными. После смерти матери Шанель попала в приют к отцу, который работал коробейником. Ее воспитывали монахини, которые научили ее шитью — навыку, который впоследствии стал делом ее жизни. Ее прозвище произошло совсем от другой профессии. За свою недолгую карьеру певицы Шанель выступала в клубах Виши и Мулена, где ее называли «Коко». Некоторые говорят, что это название происходит от одной из песен, которые она пела, и сама Шанель сказала, что это «сокращенная версия слова cocotte, французского слова, означающего «содержанка», согласно статье в The Atlantic.

Примерно в возрасте 20 лет Шанель связалась с Этьеном Бальсаном , который предложил ей помощь в открытии модного бизнеса в Париже. Вскоре она ушла от него к одному из его еще более богатых друзей, Артуру «Бою» Кейпелу. Оба мужчины сыграли важную роль в первом модном предприятии Шанель.

Открыв свой первый магазин на парижской улице Камбон в 1910 году, Шанель начала продавать шляпы. Позже она открыла магазины в Довиле и Биаррице и начала шить одежду. Ее первый успех в одежде пришелся на платье, которое она сшила из старого джерси в холодный день. В ответ на множество людей, которые спрашивали, где она взяла платье, она предложила сшить его для них. «Мое состояние основано на этой старой майке, которую я надела, потому что в Довиле было холодно», — сказала она однажды писателю Полю Морану.

 

В 1920-х годах Шанель подняла свой процветающий бизнес на новый уровень. Она выпустила свой первый аромат Chanel No. 5, в котором впервые было написано имя дизайнера. Духи «являются невидимым, незабываемым, высшим аксессуаром моды. . . . это предвещает ваш приход и продлевает ваш уход», — объяснила однажды Шанель.

В 1925 году она представила легендарный костюм Chanel с жакетом без воротника и облегающей юбкой. Ее модели были революционными для того времени: они заимствовали элементы мужской одежды и подчеркивали комфорт, а не ограничения популярной тогда моды. Она помогла женщинам попрощаться с корсетами и прочей сковывающей одеждой.

Еще одним революционным дизайном 1920-х годов стало маленькое черное платье Шанель. Она взяла цвет, который когда-то ассоциировался с трауром, и показала, насколько шикарным он может быть для вечернего наряда. Помимо моды, Шанель была популярной фигурой в парижских литературных и художественных кругах. Она создавала костюмы для Русского балета и для пьесы Жана Кокто «Орфея», среди ее друзей были Кокто и художник Пабло Пикассо. Какое-то время у Шанель были отношения с композитором Игорем Стравинским.

Еще один важный роман для Шанель начался в 1920-х годах. Она познакомилась с богатым герцогом Вестминстерским на борту его яхты примерно в 1923 году, и между ними завязались многолетние отношения. Сообщается, что в ответ на его предложение руки и сердца она сказала: «Было несколько герцогинь Вестминстерских, но есть только одна Шанель!»

Международная экономическая депрессия 1930-х годов оказала негативное влияние на ее компанию , но начало Второй мировой войны заставило Шанель закрыть свой бизнес. Она уволила своих рабочих и закрыла свои магазины. Во время немецкой оккупации Франции Шанель связалась с немецким военным офицером Гансом Гюнтером фон Динклаге. Она получила специальное разрешение остановиться в своей квартире в отеле «Ритц». После окончания войны Шанель допрашивали о ее отношениях с фон Динклаге, но ей не было предъявлено обвинение в коллаборационизме. Некоторые задавались вопросом, работал ли друг Уинстон Черчилль за кулисами от имени Шанель. 9Коко Шанель с Гансом Гюнтером фон Динклаге Некоторые до сих пор считают ее отношения с нацистским офицером предательством своей страны. Шанель уехала из Парижа, проведя несколько лет в Швейцарии в своего рода изгнании. Она также какое-то время жила в своем загородном доме в Рокбрюне.

В возрасте 70 лет Шанель триумфально вернулась в мир моды. Сначала она получила резкие отзывы критиков, но ее женственный и удобный дизайн вскоре завоевал сердца покупателей по всему миру.

 

В 1969 году увлекательная история жизни Шанель легла в основу бродвейского мюзикла « Коко» с Кэтрин Хепберн в роли легендарного дизайнера. Алан Джей Лернер написал книгу и текст песни для шоу, а Андре Превен сочинил музыку. Сесил Битон занимался дизайном декораций и костюмов для постановки.