Кристобаль баленсиага коллекции: Кристобаль Баленсиага: биография, карьера, история бренда

Содержание

Кристобаль Баленсиага: биография, карьера, история бренда

Кристобаль Баленсиага Эйсагирре родился 21 января 1895 года в баскском городе Гетарии на берегу Бискайского залива. Дизайнер не любил распространяться о себе и своей личной жизни, поэтому все его биографии собраны со слов его близких друзей, коллег и клиентов.

Детство и начало карьеры

Кристобаль родился в скромной семье рыбака и швеи. Его отец, Хосе Баленсиага Басурто, умер от кровоизлияния в мозг, когда дизайнеру было 11 лет. Мальчик стал много времени проводить с матерью, Мартиной Эйсагирре, и помогал ей, когда она устроилась на работу швеей, чтобы содержать семью. У Кристобаля были сестра Мария Августина и младший брат Хуан Мартин. 

Семья для Баленсиаги была самым главным, он старался помогать ей на протяжении всей жизни. 

Одна из клиенток его матери, маркиза де Каса Торрес, восхищала Кристобаля своей элегантностью. Он помогал матери распаковывать наряды парижских кутюрье, которые маркиза привозила каждый сезон. Именно в это время дизайнер увлекся миром моды, оставив перспективы стать рыбаком, как его отец. Или пойти по следам его дяди, который был деревенским священником. Маркиза де Каса Торрес стала покровительницей юного Баленсиаги, когда увидела, как хорошо он работает с тканью. Она направила его в Сан-Себастьян, где он стал учеником в ателье Casa Gómez и получил официальное образование по пошиву одежды. Благодаря этому испанец заслужил репутацию кутюрье, который не только умеет рисовать эскизы, но и сам может создавать свои произведения.

В начале своего творчества Кристобаль часто посещал Париж и покупал наряды Коко Шанель, Мадлен Вионне и Луизы Буланже, чтобы скопировать и подогнать их под своих клиенток. Таким образом, он изучал, из какой ткани состоит одежда, какие у нее крой и фурнитура. Именно мадам Вионне подтолкнула Баленсиагу на создание своего Дома моды, когда увидела его собственные работы.

В 1919 году он открыл модный Дом в Сан-Себастьяне под названием C. Balenciaga, а в следующем году – в Мадриде. Испанская королевская семья и аристократия носили его одежду. По словам портнихи Дома моды Баленсиаги Фелизы Сальваньяк, королева Анна считала Кристобаля величайшим человеком в мире моды.

Кристобаль Баленсиага, 1927

Переезд в Париж

Гражданская война в Испании в 1930-х годах вынудила дизайнера закрыть бутики. Сначала он попытался найти работу в Лондоне, но на удивление его никто не нанял. В итоге Баленсиага переехал в Париж и открыл свой Дом моды в августе 1937 года на авеню Георга V. На тот момент ему было 42 года, и он уже полностью сформировался как дизайнер. 

Его первая коллекция в Париже была вдохновлена костюмами эпохи Возрождения в Испании. Успех не заставил себя долго ждать, Daily Express прозвала его «молодым испанцем, который произвел революцию в моде». Баленсиага начал одевать самую востребованную и привередливую публику Парижа, в том числе Элену Рубинштейн, Диану Вриланд, Мону фон Бисмарк и Дэйзи Феллоуз.

 

Талант дизайнера привел его к созданию множества культовых произведений, но опирался он чаще всего на свои родные корни. Испания вдохновляла дизайнера — одежда матадоров, священников, монахов, епископов, кардиналов, танцоров фламенко и других. «Он привнес в Париж стиль Испании», — отметила Диана Вриланд.

Свадебное платье Balenciaga, 1967

Когда гражданская война в Испании закончилась, Баленсиага решил снова открыть свои бутики. В Мадриде магазин переехал на улицу Хосе Антонио по рекомендации маркизы де Каса Торрес. Его сестра взяла на себя управление модным Домом в 1948 году, пока он не закрылся в 1968 году. А его племянник, Хосе Баленсиага, отвечал за Дом моды в Барселоне.

Для своей зимней коллекции 1939 года в Париже кутюрье показал великолепные вечерние наряды, вдохновленные портретами инфанты Маргариты и ее фрейлин Диего Веласкеса 1650-х годов. Платья стали настолько популярными, что их опубликовали Vogue и Harper’s Bazaar.

Модель в платье Balenciaga, 1939

Инфанта Маргарита, Диего Веласкес, 1656

Баленсиага активно использовал палантины, шлейфы и ткань, в которой материал без подкладки будто ниспадал, создавая текстурный контраст в одежде. Дизайнер отличался от своих современников тем, как он работал с тканью. Ему нравилось наблюдать за ее движением. После коллекции 1939 года он не использовал в своих творениях подкладок и кринолинов, давая ткани свободно двигаться по силуэту. 

Лиза Фонссагривз в Balenciaga, 1950

Кульминация и закат карьеры

Вторая мировая война заставила закрыть свои Дома моды многих именитых кутюрье. Но Баленсиага захлопнул двери своего бутика всего на полгода, чтобы избежать реквизиции. Следующие коллекции на протяжении тяжелого периода ограничения были небольшими, исключительно для частных клиентов. В этот период Кристобаль начал активно использовать вышивку и отделку в своих вечерних платьях.

Масштабы гениальности Кристобаля Баленсиаги стали очевидны только в послевоенные годы. В 1951 году он преобразил силуэт, убрав талию и расширив плечи. Такая форма стала полной противоположностью силуэту New Look Кристиана Диора, который восхищался творческим гением кутюрье и короновал его «учителем всех нас». Шанель воскресила свой модный Дом после военного времени в 1953 году и также подхватила идею свободного силуэта для женщин. 

Сьюзи Паркер в Balenciaga, 1950-е

В 1947 Баленсиага выпустил свой первый аромат Le Dix, намек на адрес Дома моды в Париже. Вскоре после — La fuite des heures, затем — Quadrille. Несмотря на то, что Кристобаль не любил фотографироваться и скрывал свою личную жизнь, он стал лицом рекламной кампании Le Dix. 

С конца 1950-х годов Баленсиага продолжал экспериментировать с формой и динамичными принтами. В 1955 году он разрабатывает платье-тунику, которое позже превратилось в платье-сорочку. А в 1959 году его творчество достигает кульминации в коллекции Empire Line, с платьями с высокой талией и пальто, напоминающими кимоно или кокон.

Модель в платье-тунике Balenciaga, 1957

Модель в пальто Balenciaga, 1955

В каждой из 93 коллекций Баленсиаги всегда было одно черное платье, которое дизайнер делал сам от начала до конца. Шанель отзывалась о нем: «Только Баленсиага – кутюрье в прямом смысле слова, а остальные – просто модные дизайнеры». 

Модель в платье Balenciaga, 1967

В 1960 году Кристобаль отплатил за доброту маркизы де Каса Торрес, во многом благодаря которой началась его карьера. Он сшил и подарил свадебное платье для ее внучки, Фабиолы де Мора-и-Арагон, когда она вышла замуж за короля Бельгии Бодуэна I. Платье Фабиолы из плотного шелка с отделкой из норки стало одним из самых дорогих творений кутюрье. Позже королева подарила свое свадебное платье Фонду Кристобаля Баленсиаги.

Кстати, Фонд Кристобаля Баленсиаги был преобразован из дома самой маркизы под руководством Юбера де Живанши. Живанши был близким другом и протеже дизайнера на протяжении всей его карьеры. Говорят, что между их Домами мод на улице Георга V даже был тайный ход.

Фабиола де Мора-и-Арагон, 1960

В 1958 году кутюрье поехал в Соединенные Штаты, чтобы своими глазами увидеть его успех на другой стороне океана. Американская пресса много о нем говорила, а богатые американцы были его верными покупателями. Там он увидел фабрики готовой одежды и понял, что никогда не сможет придерживаться такого режима производства. Он принадлежит к миру высокой моды и никоим образом не хочет терять то, что для него так дорого. Он даже отказывается присоединиться к Синдикату Высокой моды, чтобы продолжать творить без установленных ограничений. Благодаря своей чрезвычайно богатой клиентуре ему удается поддерживать высокий уровень продаж. 

В том же году Кристобаль получает звание кавалера ордена Почетного легиона за его вклад в индустрию моды. Тогда же он создает свое знаменитое платье baby-doll и платье с «павлиньим хвостом», длинное сзади и короткое спереди.

К 1960-м годам у кутюрье было слабое здоровье, но он продолжал творить. Постоянно изобретал новые силуэты и пробовал работать с новыми тканями и техниками вместо того, чтобы оглядываться назад.

Кристобаль Баленсиага в своей студии

С 1960-х годов начинает меняться мода. Наступает эра прет-а-порте, высокая мода постепенно угасает. Предпоследняя коллекция Баленсиаги весны 1968 года была показана в Париже во время студенческих беспорядков. 71-летний дизайнер продемонстрировал крошечные шорты, одно- и бесшовные платья и необычные трапециевидные вечерние платья. 

В мае 1968 года, пока студенты бунтовали на улице, он закрыл магазин. Его 400 почтенных сотрудников и верные клиенты узнали об этом уже из газет, а не лично от самого кутюрье. В единственном интервью, которое он дал за всю свою карьеру в 1971 году для The Times, он сказал: «Это была собачья жизнь».

Дизайнер вышел на пенсию всего на четыре года. В 1968 году разработал форму для стюардесс Air France, которые проносили ее десять лет. Позже он сшил невероятное платье для внучки генерала Франко, Марии дель Кармен Мартинес-Бордью. У Баленсиаги были смелые планы на пенсию: он собирался купить дом в Валенсии и переехать туда, чтобы изучать историю своей родной страны. Но в 1972 году Кристобаль скончался от сердечного приступа. Он похоронен на кладбище в Гипускоа.

«Баленсиага умер, и мода никогда не будет прежней», — написал Сэм Уйат в London Evening Standard. В Women’s Wear Daily вышел заголовок: «Король умер».

Стюардессы Air France в форме Balenciaga

© Keystone-France

Платье Марии дель Кармен Мартинес-Бордью

Баленсиага и черный цвет

Черный цвет всегда славился в Испании. Баски были известны своими траурными платьями, поэтому черный цвет стал знаковым для кутюрье уже с детства. Но это цвет не только траура, но и власти. Так, Филипп II с помощью черного цвета установил образец царственной строгости, характерной для испанской одежды.

Карл V также считал черный цвет величественным, достойным своего звания и власти. А для его сына черный цвет был символом всех христианских добродетелей. К тому же он являлся символом богатства, потому что только богатые люди могли позволить себе одежду настоящего черного цвета.

Средневековые методы окрашивания не позволяли сделать настоящий черный цвет дешево. Чаще всего такие «черные» цвета были ближе к темно-коричневому, синему или серому. Использование ткани, окрашенной таким образом, обычно ограничивалось одеждой низших классов для траура и покаяния. 

Однако постепенно появились более интенсивные черные красители на основе веществ, добываемых из появившейся весной дубовой яблони. Производство красителей на этой основе было чрезвычайно дорогостоящей процедурой. Так ткань, которая на самом деле была окрашена в глубокий и богатый черный цвет, стала символом правящих классов. И это тот самый черный, который столетия спустя Баленсиага использует в своих творениях.  

Когда он привез в Париж «свой» черный цвет, все удивились. Остальные цвета меркли на фоне этого будто бархатного черного. 

Внезапная смерть его партнера, Владзио Яворовски, в 1949 году стала сокрушительным ударом для Баленсиаги. В тот сезон он создал всю коллекцию в траурном черном цвете. Он был так подавлен, что подумывал об уходе на пенсию. Но Кристиан Диор и Пьер Бальман пошли к нему умолять его этого не делать, потому что он установил для них ориентир. Возможно, мы должны благодарить Кристиана Диора за еще 25 лет творчества великого кутюрье. 

Модель в Balenciaga, 1950

Наследие бренда и преемники

Наследие Баленсиаги пытались возродить несколько раз. Дом моды был закрыт почти на 20 лет, пока на него не приобрела права компания Jacques Bogart S.A. Креативным директором назначили французского стилиста Мишеля Гома, который в течение пяти лет выпускал коллекции под именем Le Dix. 

Мишель Гома на показе Balenciaga, осень-зима 1989

© Victor VIRGILE

Бренд получал неоднозначные отзывы в прессе, поэтому в 1992 году Гома сменил голландский дизайнер Джозеф Тимистер. Он восстановил высокий статус бренда. Во время его работы Николя Жескьера назначили на позицию дизайнера для азиатского рынка. А в 1997 году Жескьер сменил Тимистера на позиции креативного директора. 

Джозеф Тимистер на показе Balenciaga, весна-лето 1993

© Thierry Orban

О Balenciaga вновь заговорила пресса. Николя Жескьер изучал архивы бренда и работал с почерком модного Дома. В 2001 году Дом моды выкупил холдинг Gucci Group (сейчас Kering) и поставил задачу сделать бизнес более прибыльным. Николя удачно справился и даже выпустил в 2005 году капсульную коллекцию с наиболее знаменитыми вещами по гораздо меньшей цене, чем линии прет-а-порте. 

В 2013 году Жескьера сменил Александр Вэнг, но проработал в Доме моды всего два года. Примечательно, что Николя в свое время признавался в копировании работ Вэнга.

C 2015 года бренд возглавил грузин по происхождению, Демна Гвасалия. Молодой дизайнер, основатель Vetements, как и сам Кристобаль, каждый год показывает публике новые формы и нестандартные сочетания. Но совсем в другом направлении. 

Знаковые вещи Balenciaga

  1. 1

    Платье с «павлиньим хвостом»

  2. 2

    Пальто-кокон и объемные рукава

  3. 3

    Платье беби-долл

  4. 4

    Платье-туника

  5. 5

    Платье-мешок

  6. 6

    Воротник-стойка

  7. 7

    Дождевик

Платье Balenciaga, 1960

Модель в пальто Balenciaga, 1950

Платье беби-долл, 1958

Платье-туника Balenciaga, 1955

Платье-мешок Balenciaga, 1957

Модель в платье Balenciaga, 1955

Модель в дождевике Balenciaga, 1950

Книги о Кристобале Баленсиаге

  1. 1

    Jouve Marie-Andree. Balenciaga (2004)
  2. 2

    Miller Lesley Ellis. Balenciaga (2007)
  3. 3

    Arzalluz Miren, Miller Lesley Ellis. Cristobal Balenciaga: The Making of a Master (1895–1936) (2011)
  4. 4

    Bowles Hamish. Balenciaga and Spain (2011)
  5. 5

    Блюм Мери. «Баленсиага. Аристократ высокой моды» (2013)
  6. 6

  7. 7

    Miller Lesley Ellis. Balenciaga’s Craft: Outside In (2017)
  8. 8

    Belloir Veronique, de Hierro Helena Lopez, de Masse Gaspard, Saillard Olivier. Balenciaga in Black (2018)

Фильмы о Кристобале Баленсиаге

  1. 1

    Balenciaga and Spain by Hamish Bowles, Vogue (2018)

На сайте могут фигурировать ссылки на внешние ресурсы, которые мы не администрируем и не контролируем. Политика конфиденциальности, практикуемая другими сайтами, не находится в сфере нашего влияния. Как только вы осуществляете переход на другие ресурсы, вы должны найти информацию об их политике конфиденциальности, прежде чем вводить на них свои данные.

Кристобаль Баленсиага — архитектор моды

Он кроил ткань с помощью математических формул

Кристобаль Баленсиага. Эстет, сноб, перфекционист

Во время Второй мировой войны богатые аристократки Старого света, рискуя своей жизнью, ездили за нарядами в оккупированный Париж, в ателье Кристобаля Баленсиага. Нет, это была не женская контрабанда — нервы пощекотать, это было страстное желание получить обновку от кутюрье. Вся Европа знала, что Баленсиага шьет фантастические платья и костюмы, а по части эксклюзивных пальто ему вовсе нет равных… Впрочем, давайте обо всем по порядку.


1895 год

21 января в испанской деревушке Гуэтария в семье швеи и рыбака родился мальчик, названный Кристобалем Беленсиага.

1919 год

Юный Кристобаль, закончив обучение у известного испанского портного Калле де Хернани, открывает свой первый бутик в городке Сан-Себастьян и работает до одури: рисует, кроит, примеряет. Привозит из Парижа вещи мэтров — Коко Шанель, Эльзы Скиапарелли, Чарльза Ворта — распарывает их и познает секреты чужого мастерства.

Молодой человек уверен в своем блестящем будущем и единственное, что его раздражает, — это необходимость ходить пешком к заказчикам для примерок.


1930-1940

В Доме моды Balenciaga

Начавшаяся в Испании гражданская война заставляет модельера переехать в Париж. Вскоре на втором этаже дома № 10 на авеню Георга V появляется Дом моды Кристобаля Баленсиага.


Начало карьеры

Первый показ в духе Ренессанса — «Инфанты» — и сразу фурор. Репортеры сравнивают его с футбольным матчем — «у дверей толпились сотни взбудораженных мужчин и женщин». Каждый желает хоть одним глазком поглядеть на расшитые атласные и бархатные пальто, живописные мужские костюмы. Сам Баленсиага взирает на публику в щелку опущенных портьер и наотрез отказывается от интервью: «Не нужно растрачивать свою энергию на общество — оно того не стоит…»

Впоследствии окна его салона всегда будут задернуты плотными шторами, а журналистам запрещен вход на показы. Модельер считал, что заказчики, при выборе дизайнера, должны опираться лишь на свое мнение, а не на критику в прессе. В общем, затворник еще тот был. Вот соболиный король Стивен Тсукас — другое дело, прессу любит, к покупателям лично выходит.

1940-1950

Фирменные знак Баленсиага — «сыпучие» рукава

В Париже тех дней было принято регулярно публиковать списки самых элегантно одевающихся женщин. Вскоре они практически полностью стали состоять из клиенток Дома моды Баленсиага.

Кристобаль не работает с накладными бюстами и бедрами, создавая все желаемые объемы исключительно с помощью ткани. Его эскизы порой напоминают чертежи архитектора, столько в них замеров, расчетов, сложных линий.

Пальто-кимоно и пальто I-силуэта



Пальто-кокон

Экспериментируя с формой, он создает абсолютно новые фасоны верхней одежды: пальто-кокон, позволяющее женщине легко двигаться, нарядное пальто-каре, строгое пальто I-силуэта и пальто-кимоно. Угол кроя рукавов последнего модельер рассчитывает с помощью математических формул. «Нацист от кутюр», — говорили про него друзья. — «Он вожделеет совершенства, которое невозможно достичь».


Просторные и торжественно строгие, как одежды испанских священников

Стремясь подчеркнуть виртуозный крой своих изделий, маэстро отсекает у них все «лишнее»: карманы, пуговицы, лацканы, яркие принты — ничто не должно мешать наслаждаться скульптурностью формы. А чтобы женщина в объемном пальто не смотрелась «бочкой», Баленсиага использует приемы оптических иллюзий: рукава укорачивает до ? или 7/8 — так запястья кажутся особенно хрупкими, убирает ворот, чтобы выглядывали ключицы — так шея делается изящнее, завышает линию талии, что визуально удлиняет ноги.
В это же время Кристобаль много экспериментирует с тканью, используя в пошиве верхней одежды весьма необычные для моды тех лет материалы: твид, тафту, рогожу и букле. Он ищет подходящий текстиль по всей Европе и ради этого отказывается от субсидий французского правительства, выделяемых дизайнерам, использующим в своих коллекциях не менее 90% тканей местного производства.


1950-1960

Одни из самых необычных творений Кристобаля

Он на вершине славы. Мастер ручной работы, умеющий одинаково ловко резать ткань обеими руками. Его клиенты с удивлением отмечают, что первая примерка не отличается от второй и третей, потому что Баленсиага сразу находит нужную форму, заставляя каждую складку материи подчеркивать достоинства тела своего хозяина. Даже Коко Шанель, хоть и высмеивала его плащи с открытыми ключицами («Только женоненавистник мог создать такую одежду, где видна каждая морщинка женской шеи»), признавала: «Кристобаль лучший из нас. Никто кроме него не способен самостоятельно раскраивать, стачивать и затем сметывать ткань вручную. Все остальные — всего лишь дизайнеры».


Маэстро за работой

Для каждой новой коллекции одну-две вещи Баленсиага полностью шил сам, вдохновляясь живописью Гойи и Веласкеса, страстным фламинго и кровавой корридой. И для избалованных аристократок Европы заполучить такую модель было все равно, что обладать автомобилем, собранным лично Генри Фордом.

Интересный факт: В книге Эриха Мария Ремарка «Жизнь взаймы» героиня на последние деньги покупает у Баленсиаги пять платьев зараз. Мол, гулять, так гулять! Этот литературный факт говорит о том, что в середине XX века именно Баленсиага был элитарной фигурой и непререкаемым авторитетом в мире моды.

Пальто-веретено

В 1955 году, когда все уже привыкли к его большим воздушным пальто, Баленсиага делает неожиданный финт и представляет почтенной публике милое, полуприлегающее пальто с заниженной талией, прозванное «веретено» или «домик на пуговицах». Оно было чрезвычайно комфортное и легкое, за что быстро снискало любовь капризных модниц.


1960-1970 год

Элегантность и приличия — этими принципами в работе Баленсиага руководствовался до конца своих дней

По приглашению американцев Кристобаль Баленсиага посещает одну из фабрик готового платья в США и ужасается — «Мне больше некого одевать. Мода стала вульгарной. Красота и элегантность теперь никого не волнуют». Ему кажется, что дни haute couture сочтены (подробнее о том, как европейская мода 1930-1959 годов снизошла до уровня пред-а-порте).

Плохи и финансовые дела его Дома моды: заказов стало меньше, салоны в Мадриде и Барселоне уже не приносят баснословных прибылей. Конкуренцию именитому кутюрье составляют его же ученики и ассистенты: Юбер де Живанши, Оскар де ла Рента, Андре Курреж и Эммануэль Унгаро.

Последнее творение

Чтобы поправить свои денежные дела, модельер берется шить форму для стюардесс Air France, а закончив ее, называет работу дизайнера «собачьей жизнью». В 1968 году Баленсиага уходит из мира моды, а в 1972 — из жизни.

5 известных изобретений Кристобаля Баленсиаги | Vogue Ukraine

21 января — день рождения Кристобаля Баленсиаги, которого Коко Шанель называла единственным кутюрье среди всех окружавших ее дизайнеров-современников. Этот замкнутый и даже нелюдимый человек, который мог без выходных сидеть с ниткой и иголкой, добиваясь идеальной посадки платья, вызывал уважение у коллег и обожание у клиентов. Свой салон в Париже он открыл в конце тридцатых, обслуживая лишь высший свет и знать, в 1950-х его известность стала уже более массовой, а творения определили стиль женской одежды на несколько десятилетий вперед. Vogue.ua вспоминает самые известные его изобретения.

Платье-мешок

Испанец кардинально изменил взаимоотношения женщины с ее телом, дав ему свободу, но оставив место грациозности и изяществу. Он избавился от линии талии и максимально расширил плечи. Его главным убеждением было то, что платье должно вторить движениям своей хозяйки, танцует ли она при этом или просто поднимает руку. 

Воротник-стойка

С помощью округлых воротников-стоек Кристобаль Баленсиага визуально удлинял женские шеи, одновременно привлекая к ним внимание и делая наряд завершенным.

Baby-doll

Трапециевидная форма, свободная талия и укороченная длина — Кристобаль Баленсиага предпочитал абстрактный силуэт, который лишь намекал на очертания тела, но никак не подчеркивал их. Подобные модели быстро снискали популярность у клиенток дизайнера, которым не приходилось использовать специальное белье при носке этих нарядов. Для создания четкой формы дизайнер нередко укреплял шелковую тафту с помощью конского волоса.

Платье-туника

Сдержанность и строгость были свойственны одежде, которую создавал Баленсиага. Его прямое платье, которое естественным способом подчеркивало женственность фигуры, моментально снискало популярность среди знаменитых клиенток дизайнера. Для лета он предлагал вариант из льна, зимой из шерсти, а для вечерних нарядов выбирал кружево.

Пальто-кокон

Особенностью этой модели является расширенная талия, которая постепенно сужается к низу. Таким образом силуэт пальто приобретает форму кокона. Объемное пальто-кокон называли еще «пальто Грейс Келли», которая часто появлялась в нарядах Balenciaga. 

Читайте также:

Музы Кристиана Диора 

Книга дня: «VOGUE. Легенды моды. Кристобаль Баленсиага»

Кристобаль Баленсиага, история модного дома | Блогер alfa-omega на сайте SPLETNIK.

RU 4 марта 2018

«Баленсиага – это единственный модельер, который может нарисовать, выкроить, собрать и сшить платье от начала до конца».

Коко Шанель

Кристобаль Баленсиага родился 21 января 1895 года в маленьком испанском поселении Гетариа.

Его отец, Хосе, был рыбаком, а мать, Мартина, работала швеей. В 12 лет Кристобаль начал помогать матери: он самостоятельно делал выкройки и шил по ним одежду (на фото — мать Баленсиаги)

Среди клиентов Мартины были состоятельные дамы. Юный Баленсиага всегда с интересом и восхищением разглядывал их роскошные ансамбли. Каждое лето на свою виллу в Гетарию вместе с детьми приезжала маркиза де Каса Торрес и заказывала у матери Кристобаля себе наряды. При одной из встреч с маркизой Баленсиага заявил, что будь у него такая же ткань, как та, из которой сделан ее элегантный костюм, он сшил бы не хуже. Мальчик также высказал несколько суждений по поводу стиля и манер одеваться. Разглядев в Кристобале талант, маркиза взяла над ним покровительство.

В 1907 году маркиза отправила Кристобаля в Сан-Себастьян, на стажировку в лучшее ателье города.

В 1911 году Баленсиага начал работу портным в филиале парижского универмага Les Grands Magasins du Louvre. Поездка и прочие расходы были оплачены маркизой де Каса Торрес. За два года Кристобаль вырос до главы отделения по пошиву женской одежды.

В 1914 году Кристобаль переехал в Бордо и начал работать в магазине-ателье своих друзей. В 1917 году, в возрасте 22 лет, Кристобаль Баленсиага открыл свой собственный Модный дом C. Balenciaga на улице Вергара в Сан-Себастьяне.

В 1918 году в партнерстве с сестрами Бенитой и Даниэлой Лизасо, Баленсиага официально зарегистрировал бренд Balenciaga у Compania.

В 1924 году Кристобаль решил вести бизнес самостоятельно. Модный дом изменил название на Cristóbal Balenciaga и переехал на улицу Авенида да Либердаде в Сан-Себастьяне. К этому моменту имя Кристобаля было известно во всей Испании. Его клиентами становились члены королевских семей. Баленсиага создавал на заказ туалеты для королевы Марии Кристины и инфанты Изабеллы Альфонсы. Баленсиага регулярно ездил в Париж: наблюдал за творчеством своих французских коллег и черпал в нем вдохновение. Кристобаль придерживался особого подхода к созданию форм и конструкций платьев. Он изучал архитектуру для того, чтобы переносить ее законы на процесс создания наряда. Баленсиага работал с грубыми тканями, с помощью которых можно было сформировать практически любую форму. В результате, многие его модели напоминали скульптурные творения.

 

В 1927 году Баленсиага открыл в Сан-Себастьяне ателье по пошиву одежды Eisa Costura для среднего класса и клиентская база Кристобаля значительно расширилась.

В 1931 году в Испании началась гражданская война. Страна провозгласила себя второй республикой, значительная часть высшего света подверглась изгнанию. Баленсиага потерял многих своих клиентов. Чтобы привлечь новых, он открыл еще одно ателье для среднего класса BE Costura на улице Санта-Каталина.

В 1933 году Кристобаль открыл Модный дом в Мадриде, а в 1935-м – в Барселоне.

Cвадебное платье, 1933 год.

Вечернее пальто, 1935 год

 

«Кутюрье должен быть архитектором кроя, художником цвета, скульптором формы, музыкантом гармонии и философом стиля».

Кристобаль Баленсиага

В 1936 году из-за войны Баленсиага был вынужден покинуть родную страну. Кристобаль приостановил деятельность своих Домов в Сан-Сабастьяне, Мадриде и Барселоне и переехал в Париж.

В 1937 году Кристобаль Баленсиага открыл Модный дом Balenciaga в Париже. Начиная работать во французской столице, Кристобаль испытывал недостаток в средствах. Чтобы продолжить заниматься любимым делом, он был вынужден постоянно занимать деньги.

Летом 1937 года Кристобаль Баленсиага представил свою первую коллекцию Haute Couture. Изысканные и утонченные работы модельера были высоко оценены критиками и модными изданиями. Кристобаль ослепил публику искусной стилизацией на тему исторического костюма. При создании коллекции модельер черпал вдохновение в испанской живописи – в творчестве Сурбарана, Диего Веласкеса и Гойи. Произведения этих художников задавали цветовую гамму и крой нарядам Balenciaga. Совершенство и элегантность туалетов подчеркивали огромные воланы, шлейфы и драпировки.

В 1939 году Кристобаль Баленсиага представил коллекцию «Инфанта», вдохновленную творчеством Веласкеса и его одноименными картинами. Работа принесла модельеру всемирный успех. Наряды были созданы из бархата и атласа, украшены кружевными аппликациями. Вечерние туалеты модельер дополнил мантильей, национальным испанским шарфом-вуалью, который надевается поверх высокой прически. С выходом этой коллекции клиентками Кристобаля стали Барбара Хаттон, Глория Гиннес, Полин де Ротшильд, принцесса Виндзорская, звезды кино Марлен Дитрих, Ингрид Бергман и др.

В годы войны, наряды, созданные Кристобалем, пользовались меньшим спросом. Несмотря на сложную ситуацию в стране Баленсиага продолжал создавать роскошные наряды, не желая экономить на количестве и цене тканей. Некоторые клиенты приезжали в оккупированный Париж из других стран, чтобы заказать себе совершенное платье.

В 1945 году Кристобаль Балениага принял участие в грандиозной выставке «Théâtre de la Mode», героинями которой стали куклы-манекены, одетые в творения именитых кутюрье. Проект был создан с целью возродить интерес к моде у женщин после войны. Выставка путешествовала по всей Европе и Америке и в ней приняли участие Коко Шанель, Эльза Скьяпарелли, Нина Риччи, Жанна Ланван и др.

После войны Баленсиага стал первым модельером Парижа. Из сезона в сезон кутюрье представлял невероятно женственные наряды безупречного кроя. Выверенные силуэты и ювелирное исполнение сделали имя Кристобаля известным во всем мире. В каждой коллекции Модного дома обязательно была одна или две модели, которые Баленсиага исполнял собственноручно от начала и до конца. Все элементы костюма были скроены идеально: воротник и рукава не теряли своего совершенства при движении. Еще до начала работы Кристобаль понимал, сколько потребуется материала на будущий наряд. Ткань для модели заказывали с точностью до сантиметра.

«Первая примерка костюма от Баленсиаги смотрится точно так же, как третья от любого другого мастера».

Марлен Дитрих

За чистоту линий и безупречные образы, созданные Кристобалем, его работы называли произведениями искусства. Баленсиага никогда не использовал подложки для бюста или бедер. Он всегда отталкивался от материала и не признавал моделей Кристиана Диора за «ужасное» насилие над тканью.

В 1947 году Кристобаль выпустил первый аромат Le Dix, а в 1949-м представил второй парфюм — La Fuite des heures.

В 1954 году, пока Кристиан Диор пленил девушек стилем new look с пышными юбками, Баленсиага противопоставил ему прямой I-силуэт.

Новаторскими решениями великого модельера также стали:

блузы без воротника

 шляпа-коробочка

 жакеты с объемными спинками

 платья с завышенной талией

закрытые спереди наряды с декольтированной спиной

 юбки-баллоны

объемные накидки с большими капюшонами и пр.

Баленсиага укоротил рукава женского платья, чтобы девушки могли украшать запястья браслетами.

В 1950-х гг. бутик Кристобаля Баленсиаги являлся самым дорогим в Париже. Его туалеты носили Жаклин Кеннеди, Элизабет Тейлор, Грейс Келли, норвежская принцесса Фабиола и др.

Ежегодно модельер создавал около 200-300 нарядов и каждый из них впоследствии был продан. Никто из клиентов Кристобаля никогда не получал скидок. Заказывая одну модель или сто, женщины всегда платили полную стоимость за свои туалеты. К созданию новой модели кутюрье всегда подходил с особой щепетильностью. Однажды Баленсиага увидел, как его ассистентка упаковывала платье. Кристобаль нашел рукав наряда неправильно скроенным и тут же начал его распарывать и перешивать. Его гости могли вернуться домой без пальто или пиджака, потому что Баленсиага обнаружил ошибку в крое.

В 1957 году Кристобаль Баленсиага запретил журналистам посещать показы своих коллекций. Модельер обосновал это нежеланием, чтобы пресса навязывала мнение покупателем. И тем не менее «опальные» журналисты охарактеризовали 1950-е гг. – «эрой Баленсиаги», а самого модельера – «королем кутюра». В то время как Кристиан Диор и Юбер де Живанши появлялись на публике в компании знаменитостей, Кристобаль вел закрытый и даже затворнический образ жизни. В конце дефиле кутюрье никогда не выходил к зрителям, наблюдая за реакцией публики из-за кулис.

На протяжении всей карьеры Кристобаля, ему не раз предлагали продать лицензии на модели для тиражирования их прет-а-порте. В одном из интервью журналу Vogue он сказал: «Что еще я могу купить на эти деньги? У меня уже есть машина, а домов у меня и так слишком много».

В 1958 году Кристобаль Баленсиага был награжден орденом Почетного легиона Франции.

1960-е гг. принесли разочарования Баленсиаге. Высокая мода начала уступать готовой одежде. Кристобаль Баленсиага пришел к мысли о необходимости ориентации на экспорт. Он разрешил американским производителям одежды снимать копии с его моделей.

В 1968 году Кристобаль Баленсиага совершил поездку в США, где посетил швейную фабрику Нью-Джерси и подробно изучил производство готовой одежды. Там он понял, что не хочет отдавать свои изысканные туалеты машинам. Модельер решил, что ни за что не будет перестраивать свою работу. Он закрыл свои ателье и уехал жить в родную Испанию. Основным источником дохода Кристобаля являлись средства от выдачи лицензий на производство парфюмерной линии Balenciaga.

В последний раз Кристобаль появился на публике в 1971 году во время похорон Коко Шанель.

24 марта 1971 года великий кутюрье Кристобаль Баленсиага умер на своей вилле в испанском городе Хавеа. Он был похоронен на небольшом кладбище в родной Гетарии. Кутюрье внес неоценимый вклад в развитие моды. Стажировку у Кристобаля проходили Андре Курреж, Эмануэль Унгаро, Оскар де ла Рента, Мила Шон, Пако Рабан и др. Юбер де Живанши называл Баленсиагу своим учителем и кумиром. Именно Кристобаль помог Куррежу открыть Модный дом. Он выдал Андре необходимую сумму и отказался принять долг обратно.

В 2011 году королева Испании София открыла музей в Гетарии, посвященный Кристобалю Баленсиаге. В музее представлено свыше 1200 экспонатов, в том числе свадебное платье бельгийской королевы Фабиолы, ансамбли Грейс Келли и пр.

На фото: музей Баленсеаги в Гетарии, Испания.

 После смерти Баленсиага было несколько попыток возродить его дом моды; все они не имели особого успеха.  1986 году Jacques Bogart SA приобрели права на Balenciaga и открыли новую ready-to-wear линию — Le Dix.

В 1987 году первую коллекцию после смерти Баленсиаги для Модного дома разработал Мишель Гома. В 1992-м его сменил голландский дизайнер Джозеф Тимистер.

В 1997 году, когда ведущим дизайнером назначили 26-летнего Николя Гескьера, о доме вновь заговорили, продажи стали расти. Гаскьер отличался созданием нарядов из спортивных тканей (парашютный шёлк, пластик, неопрен и нейлон). На этом посту Гескьер проработал до 2012 года, сумев вернуть Модному дому былое влияние.

С 2013-го дизайнером бренда был Александр Вэн.

С 2016 года в главным дизайнером марки является Демна Гвасалия. Может, Гвасалия и хороший дизайнер, но, по-моему, то, что он делает для Баленсиаги, очень далеко от того, что умел и делал Кристобаль Баленсиага. На мой взгляд, и сейчас большинство из созданных Баленсиагой вещей можно смело надевать и не будешь выглядеть старомодно.

личная жизнь, фото, краткая биография, коллекции

Великая Коко Шанель назвала его единственным настоящим кутюрье, который творит своими руками, а родоначальник высокой моды Диор считал его своим учителем. В прошлом году исполнилось 120 лет со дня рождения модельера, чья карьера началась в подростковом возрасте.

Судьбоносное знакомство

Родившийся в 1895 году Кристобаль Баленсиага с раннего детства помогал своей матери шить, а к 12 годам он настолько освоился, что владел техникой кроя, словно настоящий портной.

Через год, увидев влиятельную даму города в плохо сидевшей на ней одежде, подросток осмелился подойти и предложить свои услуги по пошиву красивого наряда. Правда, у него не было ткани, но маркиза де Касса Торрес решила испытать самоуверенного Кристобаля, предоставив ему отрез. Получив роскошное платье, в котором дама еще долго блистала на раутах, она отдает юное дарование в элитное ателье, тем самым определяя его судьбу.

Злые языки считали, что только благодаря связям высокопоставленной маркизы молодой человек достиг огромных высот, не принимая во внимание его удивительный талант.

Путь к успеху

В 17 лет одаренный юноша устраивается на работу в испанский филиал парижского модного дома, в котором он специализируется на пошиве женской одежды.

Однако Кристобаль Баленсиага, биография которого представляет собой путь к успеху, уже через несколько лет задумывается о собственном бренде, мечтая работать на себя. Он уезжает во Францию, где получает необходимый ему опыт. Новые коллекции известных дизайнеров впечатляют будущую звезду. Он впитывает, словно губка, все последние тенденции в мире моды и даже проходит обучение у Коко Шанель.

Новый модный бренд Balenciaga

В Испанию юноша возвращается, наполненный новыми идеями, и начинает работать над моделями, в которых угадывается парижский шик.

Надо сказать, что желание молодого человека о собственной марке одежды сбывается – амбициозный Кристобаль вскоре открывает не только свое ателье, но и первый магазин, в котором представлена одежда нового бренда Balenciaga.

Роскошные платья приводят в полный восторг женское население Испании, и после головокружительного успеха Кристобаль Баленсиага расширяет бизнес, распахивая двери новых бутиков для покупательниц в Мадриде и Барселоне.

Переезд в Париж

После начала гражданской войны в 1936 году в Испании модельер сворачивает деятельность на родине и переезжает в Париж, в котором ему пришлось начинать все сначала, доказывая свой профессионализм. Он занимает деньги, чтобы основать модный дом с нуля, открывая салон на самой престижной улице.

Революция в мире моды

Кристобаль Баленсиага, коллекции одежды которого сделали его всемирно известным, плодотворно работал и во время Второй мировой войны. До сих пор даже ходит легенда о том, что желавшие одеваться красиво модницы пересекали границы линии фронта лишь для того, чтобы купить наряды от Кристобаля.

В конце войны Баленсиага полностью меняет привычный женский силуэт, делая акценты на квадратных плечах и узкой талии. А через несколько лет в его коллекциях появляются модели, которые произвели настоящую революцию. Изысканные платья с глубокими вырезами и открытыми плечами становятся признаком аристократизма и хорошего вкуса.

Именно Кристобаль придумал известную всем юбку с запахом и пальто с огромным воротником. Он выбирал свободные модели, ткань которых не подчеркивала женские недостатки, а, наоборот, драпировала различные несовершенства.

Кристобаль Баленсиага: платья

О его платьях, созданных в 60-е годы XX века, необходимо поговорить отдельно. Мэтр уходит от привычных облегающих моделей, разработав совершенно новую конструкцию. Все модницы были шокированы, когда на подиумах появились манекенщицы, изящные фигуры которых были спрятаны под странными нарядами. Платье-мешок и платье-туника взбудоражили всю общественность, не знавшую, как реагировать на загадочные модели.

А платье в стиле куколки (Baby Doll) с юбкой-колокольчиком стало настоящей бомбой, производящей неизгладимое впечатление. Интересно, что мэтр не допускал на показы журналистов, считая, что субъективное мнение зрителей должно складываться самостоятельно, а не из сообщений прессы.

С подачи легкой руки Кристобаля эти силуэты прочно вошли в мир моды, и с каждым годом техника пошива его нарядов становилась все более отточенной.

Высокопоставленные и знаменитые клиентки

Кристобаль Баленсиага никогда не делал скидок даже постоянным клиентам, скупающим все его коллекции. Так за его брендом постепенно закрепилась слава самого дорогого модного дома. А покупательницами изысканных нарядов были королевы Монако, Испании, Ж. Кеннеди, М. Дитрих, И. Бергман.

Не зря все эти женщины входили в списки самых модных и хорошо одевающихся знаменитостей, ведь приобретаемая ими одежда соответствовала высокому стандарту. Все вышивки и кружева на вещах были исключительно ручной работой.

Закрытие модного дома

Баленсиага всегда собирал вокруг себя аристократичное высшее общество. И когда в 1968 году он объявил о закрытии своего бренда, в прессе появились сообщения о том, что «мода никогда не станет прежней без Balenciaga».

Что же двигало великим кутюрье, авторитет которого был неоспорим? Он заявил, что не может более следовать новым веяниям моды, требующим полностью изменить концепцию бренда. Кристобаль Баленсиага признал, что нынешний стиль сексуальной революции диктует улица, а не модельеры, и элегантные коллекции подменяются вульгарными нарядами.

Шок для покупательниц

Основатель бренда всегда считал моду настоящим искусством и никогда не собирался шить для широких масс, уделяя внимание моделям для избранных.

Известно, что сообщение о закрытии всех ателье вызвало у его клиенток настоящий шок. Многие рыдали и закупали наряды «впрок», а некоторые даже сообщили, что без любимых вещей чувствуют себя голыми.

После закрытия модного дома кутюрье уезжает на родину, где и обретает вечный покой через четыре года.

Кристобаль Баленсиага: парфюм

Новатор в модной индустрии всегда задумывался о том, чтобы выпустить свою парфюмерную линию. И после окончания войны осуществил задумку, не жалея денег на натуральные компоненты для ароматов Le Dix и Quadrille. Кристобаль Баленсиага, духи которого оценили по заслугам поклонницы бренда, предоставлял штатным парфюмерам полную свободу действий.

В роскошные ароматы влюбились не только испанки, но и представительницы прекрасного пола других стран, мечтающие завладеть новинками, подчеркивающими роскошь нарядов бренда.

Но самыми популярными, пожалуй, стали одноименные духи Cristobal, выпущенные в 1998 году после смерти мэтра при новом креативном директоре компании. Пряный, дымный, сливочный аромат пользуется успехом у женщин почти 20 лет. Флакон духов напоминает слиток золота, а вечерний парфюм признан настоящей классикой.

Скрытность и уединенность мэтра

Загадочный Кристобаль Баленсиага, личная жизнь которого была необычайно интересна его поклонницам, тщательно скрывал все ее подробности. Он не выходил на подиум после показов и не любил общаться с восторженной публикой.

Мастер работал молча, и его ассистенты привыкли ловить желания своего босса по жестам. Мало общаясь с журналистами и не давая интервью, только при закрытии модного дома с тоской признался прессе, что ему «некого теперь одевать», Баленсиага Кристобаль. Фото кутюрье, ведущего уединенный образ жизни, нечасто попадали в модные журналы, и личность основателя элитного дома оставалась для многих неизвестной.

Возрождение бренда

Надо сказать, что попытки возродить бренд Balenciaga после его закрытия основателем предпринимались неоднократно. Однако ни один из учеников маэстро не смог создать по-настоящему интересные наряды, которые бы зацепили своей оригинальностью покупателей. Позднее модный дом покупает не менее известная марка Gucci, а креативным директором в 1997 году становится молодой дизайнер Н. Гескьер, под руководством которого бренд начинает триумфальное возвращение на все подиумы мира.

Николя возродил компанию, совместив новые идеи в мире моды с прежними традициями, увеличив в несколько раз продажи. Знающий свое дело француз дал вторую жизнь бренду, вернув ему утраченные позиции.

Бережно подходя к наследию элитной марки, Гескьер отметил, что «люкс, который идет под руку с эксклюзивом, нуждается в защите». Первый показ новых коллекций в США произвел фурор, а все знаменитые дивы Голливуда стояли в очереди, чтобы пошить себе дорогие наряды.

Безусловный талант дизайнера дополнил эстетику модного дома, ожившего после его появления. В 2012 году он покинул компанию, разорвав контракт по взаимному согласию.

Авторские модели и доступность для покупателей

Непререкаемый авторитет, поднявший искусство шитья и кроя на самый высокий уровень, прожил долгую и насыщенную творческими успехами жизнь. Сейчас одежда бренда стала доступной не только для звезд кино и особ королевской крови. И если на подиуме представлены роскошные авторские модели ручной работы, то для повседневной жизни предлагаются качественные их воплощения, заменяющие элитные наряды.

Как Balenciaga заставил мир полюбить оверсайз и «уродство» – DTF MAGAZINE

B alenciaga запустил тренд на «уродливые» кроссовки. Заставил хайпбистов покупать пародию на «икеевские» сумки за две тысячи долларов. Вместо кампейнов — снимает ироничные ролики, в которых выворачивает моделей. А благодаря мемам на оверсайз-одежду о бренде знают даже не интересующиеся модой люди. И на этом фоне теряется тот факт, что в прошлом году Balenciaga исполнилось сто лет.

В начале 2000-х новую жизнь бренду дал француз Николя Жескьер. Затем в Balenciaga пришел американец Александр Вэнг, который пытался омолодить бренд, внося в него уличную эстетику Нью-Йорка. А когда креативным директором стал дизайнер грузинского происхождения Демна Гвасалия, о марке заговорили даже больше, чем в ее лучшие времена. Balenciaga и Гвасалия вовсе стали синонимами.

DTF Magazine разбирается, как бренду удалось стать культурным феноменом и превратиться в одного из главных игроков в индустрии моды


UPD [20.01.20]: Balenciaga вернется к созданию кутюрных коллекций — впервые после закрытия ателье Кристобаля Баленсиаги в 1968 году. Первую за 52 года кутюрную коллекцию разработает Демна Гвасалия, а ее презентация состоится в июле этого года.

UPD [23.11.20]: Текст актуализирован и дополнен фактами по состоянию на август 2020 года.


Этот текст также доступен в формате подкаста. Послушать его можно тут:

 

1919-1968. От мировой славы до закрытия

История Balenciaga началась в 1919 году в Испании, когда сын рыбака и швеи Кристобаль Баленсиага открыл бутик и швейную мастерскую в городке Сан-Себастьян. Кристобаль предложил услуги дизайнера одежды испанской аристократии и членам королевской семьи, а его коллекции отличались от привычных той эпохе силуэтов: он одним из первых ввел моду на безразмерную одежду и представил революционные для своего времени пропорции.

Вещи, которые создавал Баленсиага, противоречили представлениям о женской моде — но то, что на первый взгляд казалось безумным воплощением его идей, стало для моды последним словом. Платье-мешок, пальто-кокон — благодаря таким силуэтам Кристобаль заставил по-новому взглянуть на женщину, а его дизайн стал протестом эпохи, позволяя женщинам одеваться не только красиво, но и комфортно.

«Баленсиага — это Пикассо от моды. Он экспериментирует с современными формами, сохраняя при этом уважение к традициям и классическому стилю», — отзывался о Кристобале британский фэшн-фотограф Сесил Битон.

«Кристобаль был мастером иллюзий, — добавляет историк моды Ричард Мартин. — Он создавал идеальные вещи, подходящие человеческому несовершенству».

В 1936 году, после начала гражданской войны в Испании, дизайнер переехал во Францию. Открыв бутик в Париже, Кристобаль привлек внимание не только местной элиты, но и получил признание главных дизайнеров французской сцены.

«Высокая мода подобна оркестру, а дирижирует им Баленсиага. Мы, остальные кутюрье, — музыканты, покорные его смычку», — отзывался о Кристобале Кристиан Диор. В то время как Коко Шанель и вовсе считала его «единственным истинным кутюрье», а остальных модельеров — «не более чем дизайнерами».

В число постоянных клиентов Баленсиаги входили французская, английская, испанская и бельгийская аристократия. И даже больше — вскоре о бренде услышали даже за океаном. Известными поклонниками Balenciaga стали Марлен Дитрих, Глория Гиннесс, Грейс Келли и первая леди США Жаклин Кеннеди.

Но несмотря на признание и коммерческие успехи, в 1968 году Кристобаль вдруг провозгласил скорую смерть высокой моды и объявил о закрытии Balenciaga. Его решение настолько поразило клиентов, что, например, графиня Мона фон Бисмарк несколько дней не выходила из дома, отказываясь принимать закрытие любимого бренда.

С тех пор Баленсиага больше не возвращался к пошиву одежды. После смерти дизайнера в 1972 году дом прекратил работу на 15 лет.

1997-2012. Возрождение: время Николя Жескьера

Первые попытки восстановить Balenciaga начались в 1986 году, когда компания Jacques Bogart S. A. купила бренд и наняла дизайнера Мишеля Гома для разработки новых коллекций. Но марка все равно оставалась без прежнего внимания — в моде о ней заговорили лишь спустя 10 лет, когда на пост креативного директора назначили французского дизайнера Николя Жескьера.

Жескьер пришел в Balenciaga в период творческого застоя дома и поначалу работал дизайнером одежды для азиатского сегмента рынка. Но после первых успехов в разработке коллекций, 25-летнего Николя назначили креативным директором. В 1997 году дизайнер провел дебютный показ на парижской Неделе моды.

Своей миссией Жескьер считал не только возвращение бренду известности времен основателя, но и воплощение идей, которые привлекут внимание молодежи. «Он стал одним из первых, кто „сдул пыль“ с легендарного дома и вырастил новое поколение фанатов бренда», — описывает время Жескьера в Balenciaga редактор издания Porter.

В 2001 году марку купила компания Kering. Фешн-конгломерат, куда входят Gucci, Yves Saint Laurent и Alexander McQueen, увидел в возрожденном и набирающем популярность бренде перспективу стать одним из лидеров рынка. После этого от Жескьера стали требовать еще больше. Например, у Николя возникли разногласия с руководством Gucci. Они упрекнули дизайнера в неокупаемости коллекций и потребовали заменить его, если до 2007 года бренд не принесет дохода.  

Такой ультиматум заставил дизайнера переосмыслить стратегию, но результат оправдал усилия. После выпуска коллекции Осень/Зима 2005 года показатели продаж лишили его противников аргументов. К тому же клиентами Balenciaga стали редактор американского Vogue Анна Винтур, актрисы Дженнифер Коннелли и Николь Кидман, певицы Бейонсе и Кайли Миноуг.

Но несмотря на то, что бренд снова оказался на слуху, у Жескьера не получалось заинтересовать новую аудиторию. Главными клиентами Balenciaga оставались женщины, а излишняя консервативность не позволяла дому успевать за трендами. В 2012 году Жескьер выпустил последнюю коллекцию и ушел из бренда.

Уход не обошелся без скандала: бывший креативный директор обвинил руководство в моральном давлении и физическом истощении. Жескьер подал на Kering в суд с требованием компенсации. И получил ответный иск — за нарушение договора о неразглашении и очернении репутации дома. Впрочем, после личных переговоров дизайнер и Kering все же смогли решить конфликт без суда.

Несмотря на сложности, критики считают время Жескьера в Balenciaga знаковым. Ведь именно он вернул марке популярность среди поклонников высокой моды.

2012-2015. Уличный взгляд Александра Вэнга

В ноябре 2012 года Kering назначил на пост креативного директора Balenciaga Александра Вэнга. Молодой дизайнер из Нью-Йорка стал известен благодаря оверсайз-футболкам и свитшотам своего именного бренда, поэтому критики тут же похоронили Balenciaga. Тогда почти никто не поверил в совместимость уличной эстетики Вэнга и высокой моды.

«Меня раздражало, что в ту же секунду, как я получил эту работу, меня вдруг „понизили“ до человека, занимающегося пошивом футболок и джинсов. Я подозревал, что скажут о моем назначении, но моей первой мыслью было: „Я не собираюсь отвечать им и давать интервью. Я собираюсь доказать их неправоту“», — парировал критику дизайнер.

Вэнг дебютировал в феврале 2013 года — и сходу начал разбавлять строгую классику бренда вкраплениями уличного стиля. Его коллекция отличалась от строгих силуэтов Жескьера, но в то же время Вэнг сохранил верность асимметричности и минимализму, характерным Баленсиаге.

После первого же показа критики смягчились: «Я очень горжусь первой коллекцией Вэнга для Balenciaga. Это было довольно сдержанное шоу, — отзывалась о коллекции Анна Винтур. — Мне кажется, все вещи были подходящими, с явным кивком в сторону Баленсиаги. Я считаю, это был разумный ход — не давать нам сразу слишком много фейерверков».

Вэнг доказал, что может успешно работать и с уличной одеждой, и в высокой моде. Его следующие коллекции критики не ругали, но и не сильно хвалили, но даже при смешанных отзывах он все равно добился двойного увеличения продаж.

Клиентов Александр тоже не растерял — в платьях Balenciaga ходили актриса Кейт Бланшетт на премьере фильма «Жасмин» в 2013 году, Керри Вашингтон на церемонии вручения «Золотого глобуса» в 2014-м, актрисы Руни Мара, Джулианна Мур, Кэри Маллиган, певица Леди Гага и актриса Тараджи Хенсон во время бала Института костюма Met Gala в 2015-м — и это только начало списка.

Но спустя всего три года на посту креативного директора, Вэнг выпустил последнюю коллекцию и объявил об уходе из Balenciaga. 

Точные причины ухода дизайнера неизвестны до сих пор. Видимых предпосылок к этому не было, по окончанию работы обе стороны осыпали друг друга похвалами, а сам дизайнер говорил, что ушел из дома моды чтобы сосредоточиться на развитии именного бренда. Но даже если у Вэнга и был конфликт с руководством Balenciaga, ситуация с Жескьером явно показала, что не стоит говорить об этом публично.

После ухода Вэнга мнения критиков о итогах его работы вновь разделились. В материале Business of Fashion писали, что без Александра Balenciaga вряд ли что-то потеряет, критик The New York Times Ванесса Фридман рассуждала, что такие кратковременные сроки, возможно, станут “новой нормой” для креативных директоров, однако положительные отзывы тоже были.

«Это было чудесное время — наблюдать за его эволюцией и видеть, как он вносит вклад в моду таким выразительным способом — для своего бренда, для Balenciaga и за их пределами. И я говорю это не только с точки зрения редактора, но и как покупатель одежды, которую Алекс делал для Balenciaga. Эти вещи — сокровища моего гардероба», — говорила о дизайнере редактор Harper’s Bazaar Гленда Бэйли.

2015-наши дни. Переворот Демны Гвасалии

«Поигрались — и хватит», — думали критики, предвкушая назначение на пост нового креативного директора Balenciaga опытного дизайнера из другого дома моды. Однако Balenciaga не только продолжил проложенный Вэнгом курс, но и пригласил на пост креативного директора человека, еще более удаленного от высокой моды.

«К тому моменту уже было известно о подготовке к смене направления — люди сплетничали о том, кто же будет на посту. Я никогда не был в списках возможных претендентов. Однозначно», — вспоминает новый креативный директор Balenciaga Демна Гвасалия.

Дизайнер с грузинскими корнями, прошедший стажировку в Maison Margiela и лишь недавно запустивший собственный стритвир-бренд Vetements, так же, как и Вэнг, поначалу вызывал отторжение. И если предшественник Гвасалии придерживался определенных канонов, то Демна перевернул эстетику Balenciaga вверх дном. Настолько, что трехлетнее пребывание Вэнга на посту креативного директора показалось лишь прелюдией к настоящим переменам.

С первых же коллекций Гвасалия принялся играть с формами и пропорциями в лучших традициях Кристобаля Баленсиаги, а новыми отличительными чертами марки стали логомания и многослойность. Демна принес с собой антимодную эстетику Vetements и объединил ее с роскошью Balenciaga. Гвасалия, как и Жескьер с Вэнгом, тоже хотел омолодить дом и привлечь новых покупателей, но, в отличие от них, не стал церемониться и резко увел бренд в сторону стритвира. Он уже тогда понимал, что вскоре уличная мода, от которой перед смертью отрекся Кристобаль Баленсиага, станет ведущим трендом в мире люкса.

«Уникальный подход Демны идеально вписал его в Balenciaga. Восторженные реакции на его первые коллекции для Balenciaga стали подтверждением того, каким очевидным был выбор», — комментировал назначение Гвасалии глава Kering Франсуа-Анри Пино. 

И в то же время, дизайнера нельзя упрекнуть в наплевательском отношении к наследию Кристобаля. Экспериментируя с силуэтами и интерпретациями он едва ли не лучше всех предыдущих креативных директоров выстраивает отсылки к ДНК бренда.

«Я никогда не думал: “О, мне нравится платье-кокон Баленсиаги, хочу сделать что-то похожее”. В своей работе я вижу больше сходства с Кристобалем с точки зрения общего подхода к одежде. Я много читал о работе Кристобаля. Поворотной точкой для меня стала история об одной из его клиенток — богатой женщине с осанкой старухи. Когда она надели вещи Баленсиаги, ее внешность полностью изменилась. Она вдруг выпрямилась и стала выглядеть моложе. Когда я прочел это, то подумал: “Ну конечно, вот зачем нужно создавать одежду”».

Работа в Balenciaga стала для Демны вызовом и возможностью создавать что-то новое. Гвасалия не раз говорил, что вопреки ценам Vetements он не считает свою марку люксовым брендом. В то время как в Balenciaga он получил шанс переосмыслить понятие люкса.

«Работа здесь меня освежает. В Balenciaga я могу работать над тем, чего никогда бы не стал делать в Vetements — над новыми предметами роскоши», — объяснял дизайнер.

Еще один нюанс в работе Демны — практичный подход к ведению бизнеса. Дизайнер признается, что на это, скорее всего, повлияло экономическое образование, полученное в Грузии. Поэтому он не стремится создавать просто красивую одежду, которая никогда не поступит в продажу.

«Вещи, которые мы создаем, довольно коммерческие и носибельные. Возможно, это тоже повлияло на мое назначение. Во многих домах доля ready-to-wear стала слишком мала по сравнению с аксессуарами, и это кажется мне проблематичным. Моя же идея заключается в том, что вещи всегда в приоритете».

Видимо, именно этого руководству Kering не хватало в коллекциях Жескьера и Вэнга. Теперь вещи марки продаются не хуже аксессуаров. А Демне действительно удалось омолодить аудиторию Balenciaga — среди его фанатов Кендалл и Кайли Дженнер, Лука Саббат, Канье Уэст, A$AP Rocky и другие кумиры подростков.

К
ак Гвасалия заставил мир говорить о Balenciaga

Идеи, поначалу вызвавшие у критиков насмешку, уже четвертый год подряд выводят Balenciaga на топы рейтингов самых популярных мировых брендов. Вот лишь некоторые факторы, позволившие Гвасалии добиться таких результатов.

Он превращает простые вещи в предметы роскоши. И заставляет всех их хотеть

В отличие от дизайнеров, которые вдохновляются повседневными вещами и пытаются их переосмыслить, Демна действует слишком прямолинейно. Он просто берет эти вещи и переделывает их, используя люксовые материалы.

Так было, например, с копией «икеевской» сумки, которую Гвасалия выпустил в 2017 году. В отличие от “оригинала”, который можно купить в каждом магазине IKEA всего за полтора доллара, сумка Демны выполнена из премиальной кожи и стоила две тысячи долларов.

После ее презентации о ней написали даже те медиа, которые почти никогда не пишут о моде, а Гвасалию прозвали чуть ли не еретиком. Он же, по его словам, вообще не ожидал такой реакции.

«Я часто ходил с сумкой из IKEA когда был студентом. И всегда думал, как было бы круто иметь такую же сумку, только люксовую, красивую, — объяснял дизайнер. — Если бы я знал, что она вызовет такую реакцию, то, возможно, засомневался, стоит ли ее создавать. У меня не было цели кого-то спровоцировать, для меня это просто отличная сумка».

И в этом тоже прослеживается параллель с подходом к работе Кристобаля. Выросший в семье рыбака и швеи кутюрье тоже вдохновлялся обыденными вещами. Он, к примеру, любил одежду простых рыбаков и даже создал свою версию рыбацких рубашек.

Так что аксессуары Balenciaga вроде сережек-кредитных карт или пародий на елочки-освежители воздуха для машин могут казаться абсурдными, но не такими уж нелогичными.

Вывел «уродство» в тренды и заставил его полюбить

Когда Гвасалия дебютировал с кроссовками Speed Trainer и Triple S, Balenciaga был новичком в мире кроссовок. Но Демна не прогадал — в том же году его кроссовки заняли в топы рейтингов самых хайповых моделей 2017 года. Даже «уродливую» коллаборацию с Crocs раскупили в первый же день запуска предзаказов.

На фоне других домов, у которых it-вещью считаются сумки, вроде Hermès Birkin или Dior Saddle Bag, главным аксессуаром Balenciaga стали кроссовки.

С точки зрения практичности, обе модели были действительно «уродливыми». Speed Trainer напоминали носок с подошвой, а Triple S — многослойный «бутерброд» с огромной подошвой и формой, в которой отсутствовала аэродинамика.

«Я хотел, чтобы у Balenciaga был серьезный силуэт. Мы назвали кроссовки Triple S потому, то разрезали три разных старых кроссовка, а затем соединили их», — объяснял Демна.

По его словам, команда тоже не ожидала, что модель станет успешной: «Мы не были готовы к такому спросу. Все спрашивали: “когда выйдет новая модель?”, “когда будет ресток?”. Все хотели это знать, даже водитель Uber».

Так же легко Гвасалия «убил» Triple S и запустил тренд на хайкинговые кроссовки, представив две модели Balenciaga Track.

А две его последние модели, кроссовки, напоминающие обувь для тхэквондо, и вовсе считают верхом абсурда и говорят, что по «уродству» они переплюнули даже Triple S.

При этом сам Демна говорит, что не считает ни одну свою вещь «уродливой»: «Я не чувствую ответственности за “уродливые” кроссовки, или как там их называют. Мне не нравятся уродливые вещи. Я даже не знаю, кто это придумал, ведь на самом деле я люблю красивые вещи. Но, возможно, это потому, что я вижу красоту в других вещах, которые не считаются общепризнанно красивыми».

Нарочито акцентирует внимание на чрезмерном брендинге и доводит логоманию до абсурда

Одной из первых вещей Демны, которую он разработал для Balenciaga, стала кепка с логотипом бренда — с тех пор в каждой коллекции присутствует одежда с лого, а надпись Balenciaga на вещах стала такой же узнаваемой, как логотипы Louis Vuitton и Supreme.  Теперь Balenciaga не спутаешь ни с чем — даже на классическом пиджаке на плече будет видна бирка бренда.

Еще более яркий пример — вещи, которые совмещали на себе брендинг Balenciaga, Kering и интерпретацию логотипа американского политика Берни Сандерса.

Обожает оверсайз. Даже слишком

Демна изменяет пропорции одежды до такой степени, что, временами, трудно отличить отфотошопленные мемы из интернета от настоящих вещей.

Некоторые критики считают, что на увлечение оверсайзом повлияла стажировка Демны в Maison Margiela. Но сам он говорит, что любовь к огромным вещам у него еще с детства, проведенного в Грузии.

«Я донашивал вещи за своими старшими братьями и сестрами. Даже если одежду мне покупали родители, она все равно была большой, потому что ее покупали на три года вперед, — объясняет Гвасалия. — Но еще я носил одежду не своего размера потому, что стеснялся своего тела. Таким образом я пытался его спрятать».

Дизайнер также не скрывает, что хотя стажировка в Maison Margiela и архивы Мартина Маржелы действительно изменили его подход к дизайну, ориентиром по оверсайзу для него стал Кристобаль: «Когда я увидел архивы Balenciaga то подумал: “Возможно, Маржела не был первопроходцем в оверсайзе. Потому что первым был Кристобаль Баленсиага”».

Так что безразмерные пуховики и семислойные парки — тоже своеобразная отсылка к дизайну Баленсиаги.

Постоянно ищет новый подход к показам

Возможно, в Balenciaga у него нет полной творческой свободы, как в его личном бренде Vetements, который проводил показы в «Макдональдсе», под парижским мостом в бедном квартале и в андеграундном клубе. Но Демне все равно удается удивить гостей. 

Во время презентации коллекции Осень/Зима 2018 на подиум вышли модели в рубашках с номером специально созданной горячей линии, на которую действительно можно было позвонить. А на подиуме возвышалась покрытая граффити конструкция, похожая на пирамиду.

Его последние шоу — постапокалиптические постановки, где слепящие инсталляции чередуются с подиумом, залитым настоящей водой. На последнем шоу марки модели действительно ходили по щиколотку в воде, а на берегу подиума сидел Канье Уэст.

Создал самый абсурдный среди всех брендов Инстаграм

Вместо отредактированных снимков в нем постят максимально размытые и засвеченные фото. Вместо амбассадоров и друзей бренда — случайных моделей. Которым, по слухам, рассылают вещи, просят сфотографировать себя в них и отбирают для публикации самые неудачные фото.

«Когда бренды волнуются о количестве лайков и подписчиков — я считаю это жалким. С моей точки зрения, Инстаграм не должен быть просто каталогом вещей, кричащих: “купи меня, купи меня!”. Это не идет на пользу, а лишь удешевляет твою идентичность. Или все эти посты с девушками, позирующими с твоей сумкой. Это просто вульгарно. Нужно использовать соцсети с умом», — считает дизайнер.

Завоевывает внимание подростков

После того как бренд начал выпускать худи, футболки с принтами, джинсы, кроссовки и другую повседневную одежду — спрос на вещи Balenciaga, как и количество новых клиентов, значительно увеличился. Гвасалия действительно сделал Balenciaga максимально носибельным и доказал, что большинство вещей с подиумов можно носить.

Увеличил продажи и стал главным соперником Gucci, который занимает первую позицию в рейтингах Kering

По словам главы конгломерата Франсуа-Анри Пино, показатели продаж Balenciaga стали самыми быстрорастущими среди всех брендов Kering.

После назначения Гвасалии в Balenciaga продажи марки удвоились, а в 2019-м годовой доход преодолел отметку в миллиард евро.

«Хайповая и высокая мода — это два разных мира, однако они же и отражают друг друга. Париж был в застое слишком долго. Теперь, когда Анна Винтур приходит на показы Vetements и Jacquemus, это в порядке вещей. Это удивительно! Это прогресс!» — считает Гвасалия.

Что говорили критики о будущем Balenciaga после назначения Демны

«То, что сейчас происходит с Balenciaga, не более чем сказка о „новом платье короля“. Все повелись на циничную шутку в исполнении Гвасалии. Дизайнер указывает непонимающему покупателю на вещи, которые ему стоит купить, чтобы создать впечатление того, что его фанаты „шарят“ в моде», — делится мнением Евгений Рабкин, критик, главный редактор и основатель издания StyleZeitgeist.

«Достаточно посмотреть на улицы и увидеть, сколько людей сейчас носит вещи Balenciaga. Это превратилось в культ. Если вы посмотрите на Gucci, нам все еще не надоели их коллекции. Модным критикам — возможно. Но точно не покупателям — и это самое важное. Если что-то работает, зачем это менять?» — считает Джессика Бампус, модная журналистка, пишущая для изданий The Week Fashion, Nowfashion и Hunger.

«Хайп приходит и уходит, и постоянное пребывание бренда на слуху не всегда идет ему на пользу. Это может привести к „увяданию“ и скучающим покупателям. Возможно, бренду стоит уйти от хайповости», — говорит Гарри Фишер, главный байер студии Machine-A/SHOWstudio.

«До тех пор, пока он продолжит выделываться на подиумах, — возможно. Настоящим испытанием для Демны станет перевод его выходок в реальные коммерческие бэнгеры — сумки, солнцезащитные очки, обувь — что-то вроде этого. Очевидно, что хайповые детки швыряются кошельками в каждый новый дроп Triple S, но это слишком маленькая демография для крупного дома моды. Если он сосредоточится на Instagram, где Balenciaga тоннами продает базовые худи, то в этой сфере он точно окажется победителем», — считает Алек Лич, редактор раздела моды на Highsnobiety.

Куда теперь движется бренд

Несмотря на частую критику, продажи Balenciaga стабильно растут, а по нахождению на посту креативного директора Демна уже преодолел отметку Вэнга. И в ближайшее время точно не собирается уходить.

В 2019 году он ушел из своего бренда Vetements, чтобы еще больше сосредоточиться на развитии Balenciaga.

В ближайших планах Демны — представить первую за 52 года кутюрную коллекцию Balenciaga. Коллекцию планировали показать в июле, но пандемия COVID-19 внесла коррективы. Но ждут ее явно не меньше, чем первую совместную коллекцию Миуччи Прады и Рафа Симонса.

«Вы можете ненавидеть вещи Демны. Вы можете с ним не соглашаться. Но это работает, — считает президент ритейлера Barneys Даниэлла Витале. — Их точно нельзя игнорировать, и это как минимум заслуживает уважения».

Читайте также:

Подписывайтесь на DTF Magazine в Facebook, Twitter и Telegram

Без музыки и в полной тишине. Balenciaga представил первую за полвека коллекцию Haute couture

Демна Гвасалия специально для показа отреставрировал здание, в котором в свое время творил основатель дома Balenciaga Кристобаль Баленсиага.

На Неделе высокой моды в Париже произошла настоящая сенсация – Демна Гвасалия, креативный директор модного дома Balenciaga, представил первую за 53 года коллекцию Haute couture.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус.

Таким образом он продемонстрировал, что намерен вернуться к истокам, ведь в свое время основателя этого модного дома Кристобаля Баленсиагу называли «единственным истинным кутюрье», и его последняя коллекция от-кутюр вышла в 1968 году.

Несмотря на то, что последние десятилетия все больше говорят о смерти высокой моды, Гвасалия доказал всем, что это – не более чем слухи.

«Я хочу привнести кутюр в современный контекст и донести его до нынешней аудитории. Многие люди даже не знают, что Balenciaga — это кутюрный бренд с более чем 100-летней историей. Они думают, что это бренд, который начался с кроссовок Triple S», – подчеркнул дизайнер.

Дебют возрожденного направления Balenciaga состоялся на авеню Георга V, 10, по историческому адресу Дома. Именно тут полвека назад мир увидел последнюю коллекцию Кристобаля. Специально для показа Гвасалия восстановил интерьеры, какими они были при жизни его основателя.

Показ прошел в ателье, в котором в свое время творил Кристобаль Баленсиага [+–]

Гости, собравшиеся на показ, держали в руках по гвоздике – символе Испании, которая была родиной Баленсиаги, а шоу прошло в абсолютной тишине. Было слышно только стук обуви и перешептывание в зале. Кстати, среди гостей были Канье Уэст с уже традиционным мешком на голове, Анна Винтур, Сальма Хайек и другие.

Канье Уэст с маской-мешком на голове [+–]

В коллекции много отсылок к работам самого основателя. В том числе шляпки-тарелки и иконическое свадебные платье. Работая над ней, Гвасалия скурпулезно изучал архивы Баленсиаги, чтобы понять образ мышления основателя бренда, но при этом не делать обычные копии. На мужские модели его вдохновили костюмы мэтра, который шил их только для себя.

В коллекции особое место занимают именно костюмы с приталенными жакетами, причем как мужские, так и женские. Некоторые из них Демна дополнил объемными дутыми накидками из атласа.

Понимающим толк в высокой моде, дизайнер предлагает платья-футляры из твида и платья из драпированного шифона в горох, коконы, мерцающие комбинации, тренчи, шубы, джинсовые куртки  и брюки, джемперы с люрексом, спортивные костюмы с акцентом на плечах, а также пальто, больше напоминающие махровые халаты. Немало образов дополняли высокие перчатки, а также знаменитые шляпы, которые выглядят, словно перевернутые тарелки.

Закрылось шоу показом свадебного платья, являющегося фактически репликой знаменитого наряда бренда. Демна Гвасалия не стал добавлять резкие штрихи на легендарное платье самого Кристобаля.

В дальнейшем Balenciaga планирует делать только один показ в год, причем как женской, так и мужской одежды.

«Я думаю, что мужчины уже пришли к тому, что они тоже хотят носить одежду от кутюр, и я знаю, что у нас есть определенные клиенты, которым понравится эта идея. Я хочу стереть гендерную идентификацию моды, предназначенной только для женщин или только для женщин старшего возраста, у которых есть деньги, чтобы себе это позволить», – подчеркнул Гвасалия.

Напомним, ровно месяц назад французский модный дом Balenciaga представил новую коллекцию весна-лето 2022, снова сойдясь в коллаборации с Gucci. При этом все 44 образа демонстрировала одна модель.

Viva Balenciaga Couture! 31 шедевр основателя Дома

«Новый том Balenciaga: это бочкообразная линия Balenciaga в ее простейшей форме. Объем округлой формы на бедрах и изогнутой вверх спереди. Флис изумрудно-зеленого цвета с таким блеском, что он излучает сияние, похожие на драгоценные камни. Управление Balenciaga: строгая юбка, голая шея, бархатный колпак со страусиными пуфами ». Фотография Ирвинга Пенна, Vogue, , 1 сентября 1950 г.

« Хозяин всех нас », — так Кристиан Диор охарактеризовал Кристобаля Баленсиагу.Прежде чем он стал посмертной легендой, он был живым. Даже колючая Коко Шанель была фанаткой перед их неизбежной ссорой. Учитывая, что «католическое воображение» было настолько живым в творчестве Баленсиаги, можно было бы наиболее точно сказать, что индустрия моды канонизировала испанского кутюрье.

Vogue был одним из любимых дизайнеров. «Баленсиага начал свой образ жизни», — говорится в статье журнала «Баленсиага — драма, дисциплина». Текст гласил: «Женщина, владеющая одной-единственной Balenciaga, женщина, у которой никогда не было оригинала, — обе обратились к непреходящему величию Идеи.Информированный крой, превосходная конструкция внутри и снаружи. Цвета быка. … Его безмятежная верность установленным темам с тончайшими вариациями. Использование тональности … Баленсиага сочетает с драматизмом — к чему у него легкая чувствительность испанца — мирское чувство осмотрительности. Его высокие стандарты создали новый уровень мастерства, доступный каждому ».

Так называемая «Balenciaga Mystique» была неотразимой, не в последнюю очередь из-за того, как дизайнер примирил противоположности.В случае с Баленсиагой эти крайности были аскетизмом, выраженным как в использовании «испанского черного», так и в строгой чистоте его выкройки (Баленсиага разработал пальто с одним швом), и своего рода религиозным экстазом, выраженным в драматической драпировке и смелости. штрихи цвета.

Прошлогодняя выставка «Баленсиага и испанская живопись» в музее Тиссена-Борнемисы в Мадриде продемонстрировала влияние на дизайнера таких художников, как Диего Веласкес, Франсиско Гойя и Эль Греко.Баленсиага, выросший в маленькой приморской деревушке Гетария, сын рыбака и швеи, впервые столкнулся с этими работами в домах богатых и аристократических женщин, на которых работала его мать и которые впоследствии стали его клиентами.

На взгляд дизайнера повлияли и «местные». Его знаменитое свадебное платье 1967 года с одним швом — «чудо формы» согласно Vogue — частично вдохновлено рабочей одеждой. Шляпу уподобляют той, которую носят рыбаки, и ее также называют имеющей форму «угольного ведра».Точно так же изящные фартуки, которые Баленсиага иногда использовал на вечерних платьях, можно проследить до женщин-рыбаков. Легче определить более широкие испанские влияния на творчество дизайнера: его любовь к накидкам, его шляпам тореадора; и предпочтение кистей с бахромой и бисера черного цвета. На его палитру также повлияло его происхождение. Несмотря на то, что Баленсиага любил церковное сочетание черного и белого, он также имел вкус к возбуждающим вспышкам цвета — алому, охре, бирюзовому — которые можно было бы извлечь из картины Франсиско де Сурбарана.

Баленсиага — во многом испанский дизайнер, но было бы ошибкой рассматривать его работы только в этих рамках. Он прославился в Париже, родине высокой моды, и, возможно, был ее чистейшим мастером. «Только Баленсиага — кутюрье в прямом смысле этого слова», — сказала однажды Шанель. «Только он способен кроить материал, собирать творение и шить его вручную, остальные — просто модельеры». Одаренный мастер, его работа стала возвышенной благодаря его абстракции как создания выкроек, так и личных воспоминаний в нечто новое.

Вот основные моменты его работы в Vogue.

Cristóbal Balenciaga Haute Couture Fashion — Haute Couture в Cristóbal’s Balenciaga

Джон Роулингс, Getty Images

В июле дом Balenciaga покажет свою первую коллекцию высокой моды за более чем 50 лет. Креативный директор Демна Гвасалия продолжит работу с того места, на котором остановился сам Кристобаль Баленсиага с тех пор, как в 1968 году закрыл свое ателье — и производство высокой моды Balenciaga.На протяжении своего 50-летнего пребывания у руля Balenciaga Кристобаль овладел ремеслом от кутюр и, как никто другой, ломал границы одежды. Элегантность в испанском стиле, скульптурная структура и сногсшибательные силуэты творений Кристобаля не только завоевали авторитет в индустрии и звездный лист ожидания, но и закрепили за дизайнером статус мастера и первооткрывателя современной моды.

Просмотр галереи 17 Фотографии

1 из 17

1950

В 1950-е годы и позже дизайнер начал играть с правилами моды.Подол с воздушными шарами стал давней визитной карточкой его ателье: от эффектных пучков, подобных этому платью, до более тонких деталей, смешанных с другими предметами одежды.

2 из 17

1951 г.

В отличие от своих огромных краев из воздушных шаров, Баленсиага создал обтягивающие платья в форме русалки, сшитые по точным размерам тела его клиентов.

3 из 17

1951 г.

Женственные детали, такие как завязанный бантом бант этого платья, часто контрастировали с нетрадиционным покроем, таким как отдельные рукава с буфами.

4 из 17

1951 г.

Это платье А-силуэта довольно сдержанно для типичной абстракции дизайнера, но сохраняет безупречный крой и непревзойденную сложность, которые сделали его именем нарицательным.

5 из 17

1951 г.

Силуэт «русалка» в форме песочных часов был фаворитом среди звезд 1950-х годов, и никто не овладел обтягивающей фигурой так, как экстраординарный портной Баленсиага.

6 из 17

1956 г.

Для Баленсиаги, который сам освоил каждый этап производства одежды от кутюр, авангардные силуэты были естественным шагом вперед по сравнению с традиционными. Ремесло дизайнера сияло благодаря сверхструктурированным формам и подкладке по краю, но при этом никогда не терял дозу нежной женственности.

7 из 17

1956 г.

К концу десятилетия эксперименты Balenciaga с модой стали более уверенными и смелыми.Он даже обновил свой революционный подол-баллон, превратив технику в длинное многоярусное платье.

8 из 17

1950-е годы

Испанские корни Баленсиаги часто отражаются в его дизайнах. Украшенный драгоценными камнями головной убор, украшенный перьями, олицетворяет царственную элегантность и игривое торжество, и все это черпает вдохновение в наследии дизайнера.

9 из 17

1957 г.

Это платье с оборками сочетает в себе несколько визитных карточек Balenciaga от кутюр: кокетливый силуэт «бэби-кукла», абстрактный подол с завышенной талией и тщательно продуманная элегантная драпировка.

10 из 17

1958 г.

В то время как Баленсиага часто приписывают толчок эволюции платья babydoll, эта раздутая адаптация отличается игривостью и экспериментированием, которые основатель привнес в моду.

11 из 17

1959 г.

Подол-баллон Баленсиага превратился в одну из его любимых деталей: надутая талия и бант преображают это платье строгого кроя.

12 из 17

1961 г.

Воздушные рукава этого простого в остальном платья отражают минималистичную эстетику Balenciaga 1960-х годов. Шикарные драпировки и струящиеся платья часто приукрашивались потрясающими структурными деталями.

13 из 17

1961 г.

Это платье цвета жевательной резинки перекликается с образцами танцоров фламенко Испании, где родился Баленсиага, в котором он черпал вдохновение на протяжении большей части своей творческой карьеры.

14 из 17

1967

Это платье с тяжелым верхом демонстрирует то, что Balenciaga быстро стало синонимом в индустрии моды: обманчиво простой дизайн с элементами абстракции в сочетании с тщательным пошивом.

15 из 17

1967

«Платье-конверт» было еще одним новаторским силуэтом, представленным кутюрье Balenciaga.Хотя эта необычная структура сразу же стала фаворитом прессы, якобы были проданы только две.

16 из 17

1968 г.

Это свадебное платье, созданное в последний год легендарного господства моды Balenciaga, может похвастаться структурированной простотой и безупречной абстракцией, которые определили последний этап карьеры дизайнера.

17 из 17

1967

Это платье 1967 года, одно из самых знаковых форм правления основателя Balenciaga, отличается тщательной структурой и драпировкой, превращая его владельца в распустившийся цветок.

Реклама — продолжить чтение ниже

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Как Демна Гвасалия возродила моду Balenciaga на данный момент

Lead ImageBalenciaga Осень / Зима 2021 Haute CoutureCourtesy of Balenciaga

В 1968 году Кристобаль Баленсиага закрыл свой дом высокой моды.В качестве его последних (рабочих) слов были приведены различные эпитеты ex cathedra , в том числе «жизнь кутюрье — это жизнь собаки» и «Я не буду заниматься проституцией». Считается, что однажды обезумевшему клиенту он сказал: «Почему вы хотите, чтобы я продолжал? Мне некого одеть ». Но в 2021 году дом, носящий имя Баленсиаги, и наследник его мантии, Демна Гвасалия, решили, что есть люди, которым можно одеваться, и решили возродить дом от кутюр после 53-летнего перерыва.Они воссоздали салоны Баленсиаги — полностью белые с оштукатуренными завитками в форме Сири Моэма — с ошеломляющей точностью, ковры матовые и размеченные, мебель поцарапанная, как если бы они жили с 1968 года. тишина, точно так же, как Кристобаль всегда представлял свои коллекции, Гвасалия показал видение будущего, обрамленное этими призраками прошлого.

63Balenciaga Haute Couture Осень / Зима 2021

С типичным преуменьшением легендарный бывший главный редактор американского журнала Vogue Дайана Вриланд однажды описала сцену на открытии выставки Balenciaga так: «Один упал в обморок.Можно было взорваться и умереть. Я помню, как на одном шоу в начале 1960-х… Одри Хепберн повернулась ко мне и спросила, почему у меня не пена изо рта при виде того, что я вижу. Я сказал ей, что стараюсь вести себя спокойно и отстраненно, потому что, в конце концов, я был представителем прессы. Через дорогу Глория Гиннесс соскальзывала со стула на пол. Все поднимались в пене и грому ». Было ли то же самое в этом сезоне на авеню Георга V под тем же названием, но с новой аудиторией, под новым креативным директором, для новой эры? Абсолютно.

Действительно, невозможно было не сидеть в этих белых салонах и не думать о прошлом, если вы о нем знали: о пренебрежении Баленсиагой к прессе, которой он показал свои коллекции через несколько недель после своих клиентов. О женщине, которая попросила билет для подруги на показ Баленсиаги, так как она была заинтригована одеждой, но ледяным тоном сказала: «Любопытным женщинам здесь не рады». Из кабины Баленсиаги моделей, которых называли «монстрами» и считали самыми уродливыми в Париже, торжественно проходили мимо публики, следуя строжайшим инструкциям не улыбаться.По словам Баленсиага, действительно выдающаяся женщина часто ведет себя неприятно.

Balenciaga Осень / Зима 2021 Haute CoutureCourtesy of BalenciagaBalenciaga Осень / Winter 2021 Haute CoutureCourtesy of Balenciaga

То, что Гвасалия хитроумно сделал, — это вспомнить это прошлое, уважать его, но никогда не позволить ему превратиться в альбатроса. Учитывая, что это, вероятно, самое тяжелое наследие моды, оно само по себе является проявлением силы. Но Гвасалия сделал больше. На данный момент он возродил кутюр Balenciaga, сохранив элементы истории дома, но при этом развивая их, избегая стилизации или ретро.Нельзя сказать, что это чувство оторвалось от наследия: баленсиагаизм был распространен. Наряды, вышитые традиционными ателье Montex и Lesage, были вдохновлены конкретными предметами из архива, возрожденными, но переосмысленными. Открытые воротнички с откинутыми плечами были созданы на основе комбинезонов, которые Баленсиага разработал в 1950-х годах, навеянных халатами рыбака из его родной Гетарии на баскском побережье. Часто в изображениях они были отодвинуты назад, но здесь они были спроектированы так, чтобы оставаться открытыми, подвешенными в стороне от тела.

Это напомнило мне цитату Полины де Ротшильд: «Идущая женщина вытесняет воздух так, что ее юбка так сильно вздымается, передняя, ​​задняя и боковые стороны закругляются по очереди, незаметно, как морская волна… Ничто не удерживало их, ни клетки из китового уса, ни нижние юбки не поддерживали их.Ноги двигались легко, передняя часть длинной юбки бежала вперед немного быстрее, чем при ходьбе. Эта одежда имела такое же ощущение легкости, формы, созданные вокруг тела. Де Ротшильд также заявил на Balenciaga, что «остроумие было на высоте», и, отдавая дань уважения эзотерическим и часто безумным головным уборам, которые предпочитал Баленсиага (разработанный двумя его партнерами, Рамоном Эспарца и Владцио Яуроровски д’Аттенвиль), Филипп Трейси создал огромное количество изысканных вещей. черные блюдца, похожие на марсианские шляпы. А первые черные костюмы, строгие и мужественные, были основаны на костюме Кристобаля Баленсиаги, который теперь предлагается женщинам и мужчинам.

Balenciaga Осень / Зима 2021 Haute CoutureCourtesy of BalenciagaBalenciaga Осень / Winter 2021 Haute CoutureCourtesy of Balenciaga

Кристобаль Баленсиага постоянно стремился к современности — он убрал структуру, он упростил, даже минимизировал. Он ссылался на работы Веласкеса и Сурбарана, платье 18-19 веков, но постоянно переделывал его. Ничто никогда не оставалось статичным. Вероятно, будет справедливо сказать, что последнее, чего он хотел бы от возрождения высокой моды Balenciaga, — это статичное почтение, просто отголосок прошлого.Даже если вы оглянетесь назад, в этом священном обращении, которое многие сравнивают с церковью — не в последнюю очередь отца Роберта Пьеплу, священника Баленсиаги, — одежда смотрелась вперед. В конечном счете, эта коллекция от кутюр была мерой неповиновения Гвасалии Кристобалю Баленсиаге: он нашел новых людей, чтобы одеваться.

Кристобаль Баленсиага (1895-1972) | Образование

ГЕТАРИЯ, Испания — Считается, что последние слова Баленсиаги, когда он закрыл свой дом высокой моды в 1968 году, были: «Это собачья жизнь.«Были они или нет, сейчас никогда не будет доказано, но они не совсем правдивы для меня. Если учесть, что жизнь и творчество кутюрье, имя которого даже спустя 43 года после его смерти, регулярно возглавляет любой список «великих» моды 20 века, это кажется маловероятным, учитывая, что он очень серьезно относился к своей работе. не мог оглянуться на свою карьеру и найти что-то, что сделало бы его счастливым. Конечно, оглядываясь назад, кажется, что все, что он делал в начале 50-х, пока не бросил, было изучено, интеллектуализировано — даже идеально.Неудивительно, что Кристобаля Баленсиагу до сих пор по праву называют «дизайнером-дизайнером».

Родился в 1895 году в баскской рыбацкой деревне Гетария. Он был одним из трех детей, мать которых после ранней смерти мужа содержала семью, работая швеей. Конечно, есть повод для осторожности при попытке собрать факты более чем 100-летней давности, особенно в отношении очень бедных: нет писцов для смиренных, а есть для великих. По этой причине у нас есть затертый, но никогда официально не подтвержденный рассказ о том, что Баленсиага был не по годам развитым ребенком, очарован работой своей матери и всегда был рядом с ней.По общему мнению, его первое знакомство с модой, в отличие от основной одежды, которую носила его мать, произошло потому, что он однажды на улице восхищался портным из местной аристократии маркизы де Каса Торрес и сказал ей об этом. Затем она, как гласит легенда, предложила ему скопировать ее.

Было ли это умным пиаром, предлагая сказку, чтобы смягчить общественное восприятие его персоны? Что, несомненно, поддается проверке, так это тот факт, что Баленсиага не любил прессу и имел так мало времени для их суждения, что, пока представлялась коллекция, он закрывался в своем кабинете и начинал работать над своими идеями на следующий сезон, очевидно, безразличный о чем они могли бы написать.

Кристобаль Баленсиага был непревзойденным профессионалом, абсолютным перфекционистом. Хотя он был восприимчив к молодым мужчинам и, как и Диор, имел любовников, его сердце было отдано ткани и линии. Он создавал чудесные вечерние платья, для которых французское слово «frou-frou» едва ли подходит. Но именно его преданность пошиву одежды дала ему мастерство, не тронутое ни одним другим кутюрье, за исключением Чарльза Джеймса, чьи технические навыки и бесконечные эксперименты вызвали у Баленсиага огромное восхищение, так же как он восхищался Кристианом Диором.Можно добавить Юбера де Живанши, с которым у него были тесные творческие отношения, а также Кармел Сноу, редактора Harper’s Bazaar, и Дайан Вриланд в качестве случайных знакомых, но это касалось его критиков, коллег и друзей, которыми он восхищался.

Личный, интровертный и, по крайней мере, на первый взгляд, строгий, это трюизм, что Баленсиага посвящал большую часть своего рабочего времени совершенствованию и упрощению своего кроя и линии. Как и мадам Вионне, он не рисовал и всегда начинал с ткани.Харди Эмис однажды сказал мне, что работа кутюрье — отдавать дань уважения ткани, и это идеальное описание пожизненной навязчивой идеи Баленсиаги. Много лет назад его друг сказал мне, что всякий раз, когда Баленсиага не может заснуть, его можно обнаружить сидящим у окна, снова и снова складывающим ткань нижней части штор, пока проблема не будет решена.

И, если она не была решена, как бы ни интересовалась эта идея, она так и не воплотилась в жизнь. Никто, кроме полностью успешной реализации своей мечты, никогда не видел, кроме его сотрудников и помощников, в том числе Андре Куррежа, который однажды сравнил работу с Баленсиагой с тем, чтобы быть новичком, проходящим подготовку для священного ордена.Подходящее сравнение, поскольку одежда была однажды описана журналистом как религия Баленсиаги, хотя он был преданным католиком и явно черпал вдохновение из церкви. Нетрудно представить его подростком из Испании, смотрящего на скульптуры Христа на кресте, окруженного святыми и ангелами, и проявляющего живой интерес к драпировке и падению одежд.

Баленсиага открыл свое первое ателье по пошиву одежды в Сан-Себастьяне перед Первой мировой войной и второе в Мадриде в 1920-х годах.Их звали Эйса, сокращенная версия Эйсагирре, девичьей фамилии его матери. Он часто ездил за покупками в Париж, покупая одежду от легендарных имен того времени, включая Шанель, Вионнет, Лелонга и Скиапарелли, которые по его возвращении были тщательно разобраны, чтобы он мог изучить методы и особые « уловки », которые любой великий дизайнер является частью уникальной ДНК одежды.

Важно помнить, что, как и большинство его современников, Баленсиага был самоучкой.В те дни не было колледжей моды или учебных заведений, кроме тех, которые обучали зачастую неграмотных молодых женщин шитью — эту роль также играли церкви, где монахини обучали деревенским девушкам своим навыкам, чтобы они могли заработать хоть немного денег на их семьи часто страдали от бедности — портняжное дело и шитье одежды были изучены практическим опытом, а не теорией.

Одна из причин, по которой Шанель не включила Баленсиагу в свое осуждение других гомосексуальных модельеров, таких как его современник Диор (всех которых она обвинила в создании одежды, которая оскорбляла женщин, одевая их в суетливую одежду), заключалась в том, что она восхищалась его технические навыки.Она согласилась с тем, что он может крой и шить лучше, чем кто-либо другой, работающий в Париже, и, возможно, даже знала, что каждая коллекция Balenciaga содержит один предмет одежды, полностью сделанный самим маэстро, хотя какой из них никогда не указывался.

Если бы он вернулся в современный мир моды, похожий на Лазаря, Баленсиага был бы сбит с толку тем, насколько молод нынешний век моды. Он рассчитан на очень специфическую женщину. Предполагается, что она будет определенного возраста, конечно, не моложе 25 лет и без верхнего предела, при условии, что она все еще может двигаться с энергией, грацией и определенным высокомерием.Он никогда не хотел, чтобы его одежда была видна на тонких фигурках. Одна из его вендеусов (продавщиц) успокаивала клиентку, которая призналась, что немного поправилась после последней примерки: «О! Мсье вполне доволен женщиной с животом », хотя, поскольку все примерки в ателье проходили в монашеской тишине, и Баленсиага делал все, что мог, чтобы не встречаться со своими клиентами лицом к лицу, почти никогда не примеряя никого из них. сам, трудно представить, откуда она могла знать.

Дневники и корреспонденция того времени составляют одно постоянное исключение из этого правила.Хотя он встречался с женщинами, такими как Беттина Баллард, влиятельный редактор Vogue из Парижа, казалось, что только Кармел Сноу, главный редактор Harper’s Bazaar, считалась подругой во время ее визитов дважды в год. Парижские выставки. Фактически, есть свидетельства того, что его знаменитый воротник, маленький, как воротник детской рубашки, гордо возвышающийся на затылке, изначально был разработан с учетом ее пожеланий.

Как суммировать эту многогранную цифру и его достижения? Его работы называли скульптурой, архитектурой и даже мебелью.Его хвалили за «строгую простоту». Но это только для того, чтобы взглянуть на более поздние работы. Его одежда конца 30-х — начала 40-х годов сегодня часто выглядит чересчур богато украшенной, и они были не одиноки. Только после выхода «New Look» от Dior в 1947 году Париж обрел свой новый элегантный голос, как и Баленсиага. К началу 50-х Dior и Balenciaga были близнецами-лидерами парижской моды, но Balenciaga начал уходить в анонимность. Он был первым кутюрье, вышедшим за пределы системы Chambre Syndicale, когда в 1956 году, раздраженный американскими переписчиками, он поделился своей коллекцией через месяц после официальных дат в Париже.Это не было извращением; это должно было сохранить целостность его замыслов. Живанши последовал за ним, и даже Ив Сен-Лоран вступил в бой, на короткое время запретив представителям прессы участвовать в своих шоу.

Баленсиага был одержимым. Его одежда была создана не для того, чтобы доставить удовольствие покупателям, а чтобы доставить удовольствие ему самому. Ничто не покидало помещения без его согласия. Он никогда не преподносил сюрпризов, как другие кутюрье, с новыми идеями каждый сезон. Все его коллекции были незавершенными, непрерывным процессом для исследования и развития идей и способов использования тканей, многие из которых он вырезал сам, используя любую руку с одинаковым мастерством.Но только в 1952 году он произвел свою собственную революцию. Кармел Сноу описала его как «полу-приталенный вид», он был скроен спереди, но широким и вздымающимся сзади. Это было началом революции одного человека, которая привела к созданию платья-мешка, туники и смены, а в конечном итоге — к кукле-беби и мини-юбкам Куррежа и Мэри Куант, а также к фантазиям Пьера Кардена о космической эре. Только на этом основании Баленсиагу можно с полным основанием назвать отцом моды конца ХХ века.На пике своего могущества в 50-х и 60-х годах Баленсиага одевал каждую стильную женщину, от герцогини Виндзорской до Мареллы Аньелли. Диана Вриланд рассказала мне, что, когда он закрыл свой бизнес, Мона Бисмарк, одна из его самых верных клиентов, заперлась на своей вилле на Капри на три дня, неспособная представить себе жизнь без его одежды. Безумие или верность, это определенно говорит о том, что его одежда давала женщинам, хотя его цены были самыми высокими в Париже. Но, безусловно, стоило того, чтобы быть одетым человеком, который, как утверждал Сесил Битон, «создал будущее моды».”

Кристобаль Баленсиага — The Fashiongton Post

Кристобаль Баленсиага (21 января 1895 — 23 марта 1972) был испанским модельером и основателем модного дома Balenciaga. Он имел репутацию кутюрье, придерживающегося бескомпромиссных стандартов, и Кристиан Диор называл его «мастером для всех», а Коко Шанель — «единственным кутюрье в прямом смысле этого слова». За безупречность линий, сдержанность и безупречный элегантный крой наряды Кристобаля сравнивали с произведениями искусства.

Кристобаль родился в прибрежном городке Гетария на севере Испании. Его отец Хосе был рыбаком, а мать Мартина работала швеей. В 12 лет Кристобаль начал помогать матери в изготовлении выкроек и шитье одежды. Среди клиентов Мартины часто были состоятельные дамы, а молодой Баленсиага всегда с интересом и восхищением смотрел на их роскошную одежду. Каждое лето маркиза де Каса Торрес приезжала на свою виллу в Гетарии и заказывала там одежду.На одной из встреч с маркизой Баленсиага заявил, что если бы у него была такая же ткань, как та, из которой был сшит ее элегантный костюм, он бы сшил не хуже. Мальчик также высказал несколько суждений о ее стиле и манере одеваться. Изучив талант Кристобаля, маркиза взяла над ним шефство.

В 1907 году маркиза отправляет Кристобаля в Сан-Себастьян на стажировку в лучшем ателье города.

В 1911 году Баленсиага начинает работать портным в филиале парижского универмага Les Grands Magasins du Louvre.Поездка и другие расходы также покрываются Marquise de Casa Torres. Всего за два года Кристобаль становится руководителем отдела пошива женской одежды.

В 1914 году Кристобаль переезжает в Бордо, где начинает работать в ателье своих друзей.

В 1917 году, в возрасте 22 лет, Кристобаль Баленсиага открывает собственный дом моды в Сан-Себастьяне.

В 1918 году в сотрудничестве с двумя сестрами, Бенитой и Даниэлой Лизасо, Balenciaga официально регистрирует торговую марку Balenciaga у Compania.

В 1924 году Кристобаль решает расстаться со своими партнерами и вести бизнес самостоятельно. В результате название модного дома меняется на Cristóbal Balenciaga. В те времена имя Кристобаль уже было известно по всей Испании. Королевские семьи становятся его клиентами. Balenciaga создает одежду на заказ для королевы Марии Кристины де Бурбон и ее дочери.

Баленсиага регулярно ездит в Париж, где наблюдает за работой своих французских коллег и черпает вдохновение.Кристобаль особым образом подошел к созданию своих дизайнов платьев, а также изучил архитектуру, чтобы перенести ее законы в процесс создания наряда. Баленсиага работал с грубыми тканями, что позволяло создавать практически любую форму, поэтому многие его модели напоминали скульптурные элементы.

В 1927 году Баленсиага открывает в Сан-Себастьяне ателье среднего класса EISA Costura, тем самым значительно расширяя свою клиентскую базу.

В 1931 году из-за гражданской войны в Испании значительная часть верхнего мира была изгнана.Баленсиага теряет большинство своих клиентов. Чтобы привлечь новых, он открывает еще одну студию для среднего класса под названием BE Costura.

В 1933 году он также открывает дом моды в Мадриде, а затем в 1935 году в Барселоне.

В 1936 году из-за войны Баленсиага вынужден покинуть родную страну, приостановить деятельность своих домов моды в Сан-Себастьяне, Мадриде и Барселоне и переехать в Париж.

В 1937 году Кристобаль Баленсиага открывает в Париже модный дом Balenciaga.Летом того же года дизайнер представляет свою первую коллекцию от кутюр. Изысканные и изысканные работы модельера были высоко оценены критиками и модными журналами. Кристобаль завораживает публику продуманной стилизацией на тему исторического костюма. Безупречность и элегантность платьев подчеркивали огромные воланы, плюмажи и драпировки.

В 1939 году Баленсиага представил коллекцию «Инфанта», вдохновленную Диего Веласкесом и его картинами под тем же названием.Работа приносит модельеру всемирный успех. Коллекция создана из бархата и атласа, декорирована кружевными аппликациями. Вечерние платья дизайнер дополняет мантильей — национальным испанским платком-вуалью, который надевается поверх высокой прически. С выпуском этой коллекции у Кристобаль появляются новые клиенты в лице Барбары Хаттон, Глории Гиннесс, Полины де Ротшильд, принцессы Виндзорской, кинозвезд Марлен Дитрих, Ингрид Бергман и других.

Несмотря на тяжелую ситуацию в стране во время войны, Balenciaga продолжает создавать роскошные наряды, не желая экономить на количестве и цене тканей.Некоторые клиенты специально приезжают в оккупированный Париж из других стран, чтобы заказать одно из его безупречных платьев от кутюр.

После войны Баленсиага становится парижским модельером номер один. Из сезона в сезон кутюрье представляет невероятно женственные наряды безупречного кроя. Четкие силуэты, украшенные украшениями, прославили Кристобаля на весь мир. В каждой коллекции модного дома была одна-две модели, от начала до конца изготовленные самим Баленсиагой.Все элементы платья были идеально скроены, поэтому воротник и рукава не теряли совершенства при движении. Еще до начала работы Кристобаль уже знал, сколько материала потребуется для будущего наряда. Ткань для модели заказывалась с точностью до сантиметра.

В 1947 году Кристобаль запускает первый аромат Le Dix, а в 1949 году он представляет свой второй аромат — La Fuite des Heures (Мимолетный момент).

В 1950-х годах бутик Cristobal Balenciaga становится самым дорогим в Париже.Его наряды носят Жаклин Кеннеди, Элизабет Тейлор, Грейс Келли и другие. Ежегодно модельер создает около 200-300 нарядов, которые сразу раскупаются. Ни один из клиентов Кристобаля никогда не получал скидок. Заказывая одну модель или сотню платьев, женщины всегда платили полную цену за одежду. Кутюрье всегда подходил к созданию новой модели с особой щепетильностью. Однажды Баленсиага увидел, что его помощник упаковывает платье, и заметил, что рукав одежды был неправильно скроен, поэтому он немедленно остановил его и начал переделывать.

В 1954 году Balenciaga создает прямой I-силуэт. Вместе с этим он изобрел такие новаторские вещи, как блузки без воротника, шапка-кепка, жакеты с объемной спинкой, платья с завышенной талией, закрытые спереди платья с глубоким вырезом, платья-туники, юбки-баллоны, объемные накидки с большими капюшонами, Еще одна новаторская идея Balenciaga заключалась в том, чтобы укоротить рукава платья, чтобы дамы могли украшать свои запястья браслетами.

В 1957 году Кристобаль Баленсиага запрещает журналистам посещать свои показы на подиуме.Дизайнер объясняет это нежеланием прессы навязывать покупателю свое мнение. В то время как Кристиан Диор и Юбер де Живанши появлялись на публике в сопровождении знаменитостей, Кристобаль вел затворнический образ жизни. По окончании модного показа кутюрье ни разу не вышел на подиум, наблюдая за реакцией публики из-за штор.

На протяжении всей карьеры ему неоднократно предлагали продавать лицензии на тиражирование его платьев для прет-а-порте. В интервью одному из модных журналов он сказал: «Что еще я могу купить на эти деньги? У меня уже есть машина, а домов слишком много ».

В 1959 году один из бутиков Balenciaga был показан в эпизодах рассказа Эриха Марии Ремарка «Заимствованная жизнь», где главный герой приходит в бутик и покупает пять шикарных нарядов, потратив на них все свои сбережения.

60-е принесли Balenciaga разочарование из-за того, что высокая мода стала терять свои позиции в пользу одежды прет-а-порте. Однако, плывя по течению, Кристобаль решает дать ему шанс и позволить американским производителям одежды делать копии его моделей.

В 1968 году Кристобаль совершает поездку в Соединенные Штаты, где посещает швейную фабрику в Нью-Джерси и изучает все этапы производства готовой одежды. В этот момент он понимает, что не хочет доверять свои изысканные наряды машинному производству. Модельер принимает радикальное решение закрыть свою студию и возвращается в Испанию. Основным источником дохода Кристобаля в то время были средства от выдачи лицензий на производство парфюмерной линии Balenciaga.

24 марта 1971 года великий кутюрье Кристобаль Баленсиага скончался на своей вилле в Хавеи, Испания. Похоронен на небольшом кладбище в Гетарии, его родном городе.

Дом моды после смерти основателя

1986 — Jacques Bogart SA приобретает права на торговую марку Balenciaga и открывает новую линию готовой одежды под названием Le Dix;
1987 — Мишель Гома создает первую (после смерти Кристобаля) коллекцию для модного дома;
1992 — Гома заменен голландским дизайнером Иосифом Тимистером;
1997 — Николя Гескьер назначен креативным директором Balenciaga;
2013 г. — Александр Ван становится креативным директором бренда;
2015 — бренд объявляет Демна Гвасалия своим новым креативным директором.

Обзор Balenciaga Couture AW21 — i-D

Демна Гвасалия — один из величайших дизайнеров моды. Его работа о современности, о том, что одежда означает для поколения молодых людей, которым больше нравится в Интернете, чем в реальных жизненных ситуациях. В Balenciaga он создал современную униформу архетипической одежды — вы даже можете назвать ее банальной — возведенной до подрывного уровня роскоши, переосмысливая то, что последняя означает в 21 веке.Итак, когда он объявил, что впервые будет устраивать показ Balenciaga от кутюр, первый с тех пор, как Кристобаль Баленсиага закрыл двери своего бизнеса в 1968 году («некому было одеваться», — как известно, он заявил), это было всегда будет модным моментом, который нельзя пропустить. Ожидания были высоки. Демна, который сделал себе имя благодаря толстовкам и футболкам, будет бороться с непреодолимым наследием Кристобаля. Результатом стал модный показ века.

Почему? Потому что в нем тщательно воссоздана работа основателя дома, а также предлагается новое видение того, что мода может значить для современной молодежи.Он не был усыпан пайетками или перьями — вместо этого Демна поощрял его petites mains , чтобы вышивки выглядели «разрушенными», почти как если бы они были найдены в старой коробке — или пытались быть радикально новыми; скорее, он декодировал прошлое, создавая его как средство для создания новой современности.

«Я узнал, что мы не можем смотреть только в будущее, нам нужно смотреть в прошлое, чтобы знать, куда мы идем», — сказал Демна после представления, которое проходило в монашеской тишине а-ля Кристобаль. Одетый во все черное, с подтяжками на зубах и с видом человека, который заново открыл свою любовь к тому, чем он занимается, он сказал, что работает над этой коллекцией от кутюр уже больше года.Никаких бюджетных ограничений, много времени и недостатка в ресурсах. Учитывая, что он сопротивлялся наследию отца-основателя дома в течение первых пяти лет своей роли, потребовалась глобальная пандемия, чтобы заставить его осознать, что пора принять неизбежный вызов.

Он начал с того, что руководил покупкой и ремонтом Баленсиагой оригинальных салонов Кристобаля на авеню Георга V, 10, возвращая им былую славу. Не совсем так. На самом деле, Демна велел защитникам природы сделать салоны несколько изношенными, с пятнами от воды, жирными розетками и запятнанными занавесками для некоего потертого шика, выцветшего величия.Идея заключалась в том, чтобы он выглядел так, как если бы он был заброшен в течение полувека, а не воссоздан в первозданном виде и кропотливо воссоздан — что, конечно, так и было. Это задаст тон его коллекции, размышляя о старом и новом, и задавая вопросы о том, что представляет собой мода и, в самом деле, современность.

«Пандемия заставила меня снова подключиться к самому себе, взять эту минуту молчания или несколько месяцев молчания, чтобы по-настоящему понять, что мне нравится в этом métier , как мы его обычно называли, и это не о мода; Я люблю одежду, — продолжил Демна.«Я понял, что цель моды — не во всем безумии, белом шуме и во всем цифровом хаосе, который мы переживаем — одежда — это его суть, моя страсть, а мода — лучшая платформа для этого. Не кроссовки и худи, которые я люблю делать, и все это знают. Это то, чем я действительно увлекаюсь. Это то, что меня заводит.

Это была коллекция, которая идеально гармонизировала языки Демны и его баскского предшественника, которые якобы не могли быть дальше друг от друга (подробнее о том, почему это не так, позже).Джинсы и футболки, да, но также невероятные пальто, безупречный черный крой в испанском стиле, платья с выпуклыми бедрами и достойные музея платья, которые Филип Трейси носил с потусторонними шляпами. Данный деним был привезен из Японии, соткан вручную на старых американских ткацких станках, окрашен вручную и скреплен настоящим серебром; а футболки, сделанные из шелка ручной работы, были надуты до пухлых размеров и имели двойную подкладку, и потребовалось три месяца, чтобы на это уйти. «Это было труднее всего для меня сделать», — настаивал Демна.«Я страдала три месяца, потому что сшить вышитое бальное платье или даже пиджак на заказ намного проще, чем футболку от кутюр».

И, конечно же, были лейтмотивы Кристобаля в одежде, такие как преувеличенные воротники, стоящие в стороне от затылка, чтобы удлинить шею, которые, как однажды отметила лебедь Капоте Глория Гиннесс, «позволяли женщинам и их жемчужинам дышать». Или даже точное воссоздание атласного свадебного платья, изысканно простого и в то же время невероятно сложного в изготовлении, с единственным швом, идущим по шлейфу, как ось листа вяза.«Я не мог это изменить», — сказал Демна. «Мы старались, мы добавляли рукава, мы старались быть умными. А затем, после четырех примерок, мы вернулись к оригинальному платью, потому что мы поняли, что так, как это сделал Кристобаль, мы не могли бы улучшить его ».

Конечно, самая очевидная история здесь — это встреча повседневной одежды Демны и формальности Кристобаля середины века — джинсы от кутюр, да здравствует революция! — но эта коллекция, возможно, была не только об одежде, но и о том, что составляет современность в одежде.Ответ, который на протяжении десятилетий находили многие дизайнеры, можно найти, обратившись к Кристобалю.

Итак, кто он был?

Кристобаль Баленсиага, вероятно, был самым хардкорным кутюрье 20 века. Коко Шанель сказала: «Только он один кутюрье в прямом смысле этого слова». Кристиан Диор назвал его «господином для всех», дирижером, за которым следует каждый другой кутюрье. Сесил Битон назвал его «модным Пикассо», а Диана Вриланд назвала его «величайшим портным из когда-либо живших».Тем не менее, во многом из-за того, что Баленсиага закрыл свой бизнес в 1968 году, а также из-за того, что он был известен своей сдержанностью, известной осторожностью и давал только одно интервью, наследие Кристобаля Баленсиаги ускользнуло от поколения — до сих пор.

Кристобаль был разрушителем системы моды. С одной стороны, он бросил вызов представителям Chambre Syndicale de la Haute Couture , чтобы показать свои коллекции на месяц позже, чем его коллеги, вынудив покупателей и журналистов из Нью-Йорка бежать обратно через Атлантику, что они охотно и сделали.В поисках вдохновения он смотрел на улицу: жандармов, униформы, виниловые плащи и велосипедные костюмы, которые женщины носили из-за отсутствия бензина во время нацистской оккупации в Париже. Дуайенна общества Мона фон Бисмарк известна даже тем, что ее одежду для садоводства шили на дому.

Но помимо этого Баленсиага был модернистом и во многих смыслах реалистом. Для женщин, которым было позволено войти, это был храм смелой, смелой одежды, чтобы оставить свой след в постоянно меняющемся мире.В 1947 году, когда Dior подтягивал талию и усиливал юбку до икры, Balenciaga выпускал куртки и пальто, которые были выпуклыми сзади и загнутыми вверх в передней части бедра до застежки на пуговицы. Этот образ стал известен как «линия ствола» — дальновидный, незамеченный герой десятилетия по сравнению с геральдической розовой ностальгией Dior по изгибам Belle Époque. В течение следующих двух десятилетий он произвел революцию в силуэте и экспериментировал с чудовищными пропорциями и объемами, чтобы создать свои самые экспериментальные работы.

И точно так же, как современная мода играет на идее о том, что платье может сделать женщину такой же устрашающе элегантной, как бесчеловечно идеальная модель, идущая в нем по подиуму, Кристобаль еще когда-то придумал новый способ представления своей одежды. Он создавал одежду, которая обладала позитивно преобразующей силой, превращая даже его преимущественно клиентов среднего возраста в самых элегантных существ. На самом деле он был настолько уверен в способности своей одежды к изменению, что предпочитал моделей с короткими ногами и пухлыми, как женщины из его родного города басков, Сан-Себастьяна.«М. Баленсиага любит маленький живот », — замечательно заметил одна из его вендеусов . Его модели также часто были среднего возраста (как и его клиенты) и никогда не были красивыми, и он лично проинструктировал их никогда не смотреть в глаза, не пируэтов и улыбок.

Звучит знакомо? Если вы не подписаны на него, Демна подходит по нескольким причинам. Отказ быть частью системы, уличный кастинг, неожиданные отсылки, то, что он делал это на своих условиях. Приняв прошлое, чтобы дебютировать в моде, Демна полностью изменил структуру Balenciaga, которая в последние сезоны стала известна своими цифровыми образами, а также параметрами его собственной работы и места в экосистеме моды.Он объяснил, что увидел в этом возможность снова влюбиться в моду, и, благодаря Covid-19, у него действительно было время по-настоящему поработать над тем, чтобы все было правильно, не отвлекаясь на падение продуктов и беспощадные показы.

«Я как бы борюсь за свой путь в моде, и я хотел сделать это как событие в реальной жизни, чтобы пообщаться с внешним миром и с индустрией, кем я являюсь как дизайнер и учитывая наследие, которое у меня есть здесь, »Он сказал о своем решении заняться наследием Balenciaga в лоб.«Было непросто найти баланс между слиянием архитектурного наследия, истории и того, что я отстаиваю, и того, как я хочу донести это искусство шитья до сегодняшней аудитории, кем бы она ни была».

Что это означает для будущего высокой моды? Еще в 1964 году Брижит Бардо заявила, что мода «предназначена для бабушек», и с тех пор похоронный похоронный звон звучал несколько раз. В конечном счете, ключ — это уважение к прошлому, чтобы понять будущее.Как известно, Диана Вриланд вспоминала, как публика на шоу Кристобаля «поднималась в пену и гром». Спустя десятилетия сцена была необычайно похожей. Вы могли слышать вздохи и дрожащие рыдания, когда драматические силуэты скользили по бежевым коврам и сквозь задрапированные дверные проемы.

Демна сказал, что может почувствовать дух Кристобаля в стенах 10 авеню Георга V. Хотя мы никогда не узнаем наверняка, вы можете держать пари, что он одобрительно улыбается, особенно учитывая, что однажды он сказал другу: «Я не сожалею, что не сожалею. будучи моложе, потому что тогда я могла бы создавать забавные, но со вкусом оформленные готовые наряды для тех времен, когда мы живем в востребованных нами условиях.Для меня уже слишком поздно ».

53 года спустя его желание сбылось. Демна и Кристобаль — брак, заключенный в раю моды.

Подпишитесь на i-D в Instagram и TikTok, чтобы увидеть больше обзоров моды.

Король высокой моды: самые знаковые произведения Кристобаля Баленсиаги

Признанный Кристианом Диором «Властелином всех нас», наставник Юбера де Живанши, Эмануэля Унгаро и Оскара де ла Рента. И список клиентов, который простирается до королевы Бельгии Фабиолы, Моны фон Бисмарк, Джеки Кеннеди, а в последнее время — до Карди Би и Канье Уэста.

Человек, который все начал, — Кристобаль Баленсиага — один из самых влиятельных кутюрье 20 века. Испанский дизайнер буквально формировал моду от кутюр с 1937 по 1968 год, определяя бренд Balenciaga, который мы все знаем сегодня.

С 2015 года под авангардным творческим руководством Демны Гвасалии французский дом моды продолжает создавать одни из самых невообразимых вещей в мире моды. В этом году грузинский модельер даже вернул бренд в моду от кутюр — впервые с 1968 года.

Balenciaga создал культовое наследие, которое по сей день продолжает революционизировать моду от кутюр, уличную одежду и ажиотаж в социальных сетях. Вот некоторые из самых знаковых дизайнов дома Balenciaga.

Изображение: Демна Гвасалия | Источник: Shoe Report.

Одно из самых обсуждаемых платьев 1960-х годов. Баленсиага создал платье для внучки маркизы Casa Torres в знак благодарности за ее поддержку в начале его карьеры.Белое атласное свадебное платье отличается приталенным лифом, длинными рукавами и юбкой в ​​форме колокольчика до щиколотки. Округлая шея и заниженная талия отделаны белым горностаем, а длинный шлейф спускается с плеч платья. Спустя годы после церемонии знаменитое свадебное платье было передано в дар Фонду Кристобаля Баленсиаги, где оно было представлено на нескольких выставках.

Источник: Pinterest

Мона фон Бисмарк, первая американка, получившая название «Самая одетая женщина в мире», Коко Шанель, была большой поклонницей Кристобаля Баленсиаги.Настолько, что однажды она заказала 150 вещей за один сезон и, как сообщается, осталась дома в течение трех дней, чтобы оплакивать, когда дизайнер закрыл свое ателье в 1968 году. Ее коллекция Balenciaga включала шелковое платье хозяйки из фая, фиолетовое кружевное платье и пальто в полный рост, украшенное розовыми лепестками органзы и зелеными листьями шелковой тафты.

  • «Хозяйское платье» Balenciaga из шелка Faille | Источник: Vogue
  • Balenciaga Violet Lace в отеле Lambert, 1958–1959 | Источник: Vogue

В 1950-х годах Баленсиага использовал силуэт «сумочки-мешочка» в качестве основы для одного из своих самых ярких дизайнов.Предыдущие популярные модели «нового образа» Christian Dior были преобразованы за счет более широких плеч и более низкой талии, что произвело революцию в женском силуэте того времени. Этот новый силуэт стал культовым платьем-мешком, радикально отказавшимся от образа песочных часов.

Изображение: Женщина в мешковом платье гуляет по улицам Парижа, 1957 | Источник: Томас Кублин

Естественным продолжением платья-мешка, представленного в 1957 году, стало платье для кукол.Изделие в форме колокольчика из кружева свободно висело на плечах, создавая треугольный силуэт. Великолепно женственный дизайн превратился в вневременной силуэт с такими модными иконами поколения, как Твигги и Кортни Лав. Нынешний креативный директор Balenciaga Демна Гвасалия сохранила этот стиль, вновь представив его фирменный вид на подиуме.

Платье для кукол Balenciaga в 1959 году | Источник: Lofficielusa

Демонстрируя настоящую революцию Balenciaga под новым творческим руководством Демны Гвасалии, Cardi B стала лицом кампании Balenciaga в июле 2020 года.Впервые с тех пор, как Гвасалия возглавил свою кампанию в 2015 году, Гвасалия впервые использовала знаменитость. Черное вечернее платье Cardi B с асимметричным вырезом, встроенными перчатками и туфлями, похожими на носки, было выбрано самим Гвасалией. блестящий боб. Затем кампания была размещена на рекламных щитах в Лувре в странах Парижа, включая Китай, Южную Корею и Сингапур.

Хотите узнать о культовых модных дизайнерах? Взгляните на Валентино Гаравани: дизайнер, определивший золотую эру Голливуда.

Похожие записи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.