Миучча прада фото: Миучча Прада: биография и карьера. Профессиональная и личная жизнь Миуччи Прада | Buro247

Содержание

Миучча Прада: биография и карьера. Профессиональная и личная жизнь Миуччи Прада | Buro247

Миучча Прада родилась в Милане в 1949 году. Когда ей было 9 лет, умер ее дедушка Марио Прада — тот самый, что основал компанию в 1913 году. В 15 лет она была настоящей бунтаркой: носила экстравагантные вещи от Saint Laurent, Pierre Cardin и британских дизайнеров и во всем хотела быть первой. В 1970 году Миучча закончила Миланский университет по специальности «политические науки» и отправилась получать докторскую степень. В 1973 году училась искусству пантомимы, пока в процесс не вмешались ее родители.
В 1977 году Миучча Прада переняла семейный бизнес у матери. Тогда она, член коммунистической партии, совсем не хотела начинать карьеру в мире моды. «Я думала, что создание сумок, туфель или платьев — это худший способ провести свою жизнь», — позже скажет Прада лондонской газете Evening Standard. Однако в 1978 году она встретила Патрицио Бертелли — предпринимателя из Тосканы, который владел своей фабрикой и с юных лет изготавливал кожаные сумки.

Он предложил ей помощь, и вскоре между ними закрутился роман: сначала Миучча сделала его своим ментором, а позже и главой империи Prada. В 1979 году они вместе представили линию женской обуви, а в 1984 придумали нейлоновый рюкзак, ставший объектом желания всех модников мира.

В 1987 году Прада и Бертелли официально стали мужем и женой, а год спустя на свет появился их сын Лоренцо. Несмотря на беременность, Миучча работала в полную силу — и в тот же год представила дебютную коллекцию женской одежды. В 1990-м она родила второго сына Джулио, а уже через два года представила линию Miu Miu (названную так в честь ее собственного прозвища). 1993 и 1994 годы запомнились ей получением двух наград Совета модных дизайнеров Америки — в номинациях «Лучший дизайнер аксессуаров» и «Лучший зарубежный дизайнер». В 1993 году была запущена мужская линия Prada.

В 1997 и 1998 годах Миучча Прада представила линию денима Prada Linea Rossa и линию спортивной одежды Prada Sport; в 1999 она на пару с Донателлой Версаче создала спортивную форму для британской футбольной команды «Манчестер Юнайтед».

В 2001 году ее имя впервые было включено в список самых богатых людей мира по версии Forbes, а в 2005 журнал поднял ее на вершину списка, оценив ее состояние в $3 млрд. В том же году журнал Time впервые включил Миуччу Праду в список 100 самых влиятельных людей мира.

В 2011 году Прада заявила газете Women’s Wear Daily, что всерьез задумывается о карьере в политике.

5 междисциплинарных триумфов • Интерьер+Дизайн

Миучча Прада (р. 10.05. 1949) — самый любимый дизайнерами модный революционер. Деконструкция, взрыв шаблонов, работа по разрушению модных клише — Прада до сих пор держит в напряжении все арт-сообщество. Вспоминаем междисциплинарные триумфы неподражаемой Миуччи, каждый из которых достоин отдельного исследования. 

По теме: Prada со звездами дизайна и большой архитектуры

Fondazione Prada 

Golden Torre по проекту Рэма Колхааса, Fondazione Prada в Милане.

Миучча Прада вместе со своим мужем Патрицио Бертелли в 1993 году основала Fondazione Prada: фонд, поддерживающий и развивающий современное искусство Италии и всего мира. Первоначально фонд проводил выставки на разных площадках. Сейчас это главный арт-аттракцион Милана, расположившийся на территории бывшего завода на юге города. Пространство для утопических экспозиций лично сочинял Рем Колхас, с которым Прада сотрудничает уже более двух десятилетий. Колхас проектировал и бутики, и сценографию для модных показов, и аксессуары для коллекций Prada, и, собственно комплекс. Два филиала Fondazione Prada — в венецианском палаццо и в обсерватории галерии Витторио Эммануила — обозначают амбиции Миуччи. На Италии она останавливаться не собирается.  «Мне хотелось бы создать что-то полезное, что помогло бы Милану зафиксировать свое ведущее место в мире современного искусства. Чтобы это был взрыв, чтобы современное искусство вызывало не скуку, а восхищение. Прекрасно сообщить драйв, который я чувствую в модной индустрии, сфере культуры».

Сотрудничество с художниками

Коллекция, созданная совместно с Джеймсом Джином.

Прада одной из первых начала привлекать к сотрудничеству художников, сейчас это стало уже общим местом в модных домах. Однако Миуччу отличают стремление к диалогу и желание дать возможность художнику как можно больше свободы, а не односторонее размещение принтов по мотивам картин. Например, работы Джеймса Джина, рисующего комиксы, стали основой для коллекции весна/лето 2008; Джин также с 2007 года создает сценографию показов и расписывает стены в бутиках Prada (в бутике Нью-Йорка он создал фреску). В 2018 году он снова работал над круизной коллекцией. Сама Миучча признается, что не является поклонницей комиксов, но чувствует их сильное влияние на современную культуру.

Проект Prada Invites

Миучча Парада с дизайнерами Константином Грчичем, Ронаном Буруллеком и архитекторами Жаком Херцогом и Пьером де Мероном.

Миучча в стремлении создать нечто совершенно интеллектуальное, отвлеченное и экстравагантное пригласила дизайнеров и архитекторов, наиболее ей созвучных: Константина Грчича, Ронана и Эрвана Буруллеков, Жака Херцога и Пьера де Мерона и Рема Колхааса. Материал всем был выдан один —культовый черный нейлон, благодаря которому она прославилась в 80-е и который навсегда избавился от славы ткани для спецодежды и военных нужд. В итоге мы имеем радикальные рюкзаки, одежду, папки и прочие концептуальные аксессуары. В 2019 году к проекту присоединились женщины-архитекторы Кадзуо Сейдзима, Чини Боэри, и Элизабет Диллер. 

По теме: Элизабет Диллер: сумка для Prada

High-Tech

Смартфон Prada х LG.

Миучча очень любит высокие технологии, и не только в одежде (она даже создала технологическую линию Prada Linea Rossa). Некоторое время назад она экспериментировала с дизайном мобильных телефонов и смартфонов. В мае 2007 года совместно с LG был выпущен мобильный телефон LG Prada KE 850. Через два года – смартфон KF 900, оснащенный стильной QWERTY-клавиатурой и выдающий SMS-сообщения на дисплей наручных часов. В 2011 году презентовали LG P940.

Любовь к киноиндустрии и театру

Знаковое платье Джульетты в фильме База Лурмана «Ромео и Джульетта», Prada. Заметим, что в 1996 году, когда создавался фильм, «Праду» носит ангел, а вовсе не дьявол.

Миучча Прада известна как человек, активно привлекающий актеров для своих рекламных компаний.

 Любовь к актерскому мастерству неслучайна: известно, что сама Миучча после окончания университета увлеченно занималась театром и пять лет обучалась искусству мима. Джон Малкович появился в рекламе осень/зима 1995 года. Уиллем Дэфо, Адриен Броуди и Гэри Олдман поразили своим энергичным дефиле публику на показе зима/осень 2012 года. Также широко известны невероятные костюмы Прада для голливудских фильмов. Так, в «Великом Гэтсби» База Лурмана Prada воспроизводила гламурный шик 1920-х. Лаконичное платье с ангельскими крыльями в фильме «Ромео и Джульетта» Лурмана — тоже от Prada.  

Образ немногословной интеллектуалки

Миучча Прада на крыше Fondazione Prada в Милане.

Когда Прада говорит, вы должны слушать, потому что говорит она крайне редко и почти никогда не соглашается на интервью. Миучча помимо всех профессиональных достоинств имеет степень доктора политологии. И ненавидит политкорректность, которой пронизана вся модная индустрия. 

• Вы должны обнять мир, если хотите жить в нем.

• Если я что-то и сделала в своей жизни, это легализовала уродливое и дала ему жизнь. Большинство из моих работ посвящены теме разрушения или  деконструкции. Мне нравилось ломать общепринятые представления о красоте и о том, как должна выглядеть буржуазная, гламурная и красивая женщина. Мода производит клише красоты, но я держусь от них подальше.

• Я не верю людям, которые утверждают, что одежда не важна… Люди часто не могут допустить, что их интересует мода. А между тем, мода увлекает всех — от таксистов до мега-интеллектулов. Я часто задаюсь вопросом, почему это происходит. Но до сих пор не знаю ответа.

• Каждый день я думаю о переменах.

Миучча Прада Бианки — биография, история успеха, фото, цитаты, высказывания

Миучча Прада Бианки (Miuccia Prada Bianchi, род. 10 мая 1949 года, г. Милан, Италия) – итальянский  дизайнер, бизнесвумен, совладелец Дома моды Prada.

Подобно Джону Марсу, продолжившему бизнес деда, Миучча также стала руководителем «по наследству», взяв на себя управление фамильным делом.

И на должностях co-CEO и lead Fashion Designer Миучча доказала, что способна не только номинально презентовать модный дом на правах внучки основателя, но и достойно им руководить.

В 2017 Миучча Прада вошла в ТОП-100 наиболее влиятельных женщин планеты (№73 строчка списка Forbes). В рейтинге самых богатых людей мира итальянский дизайнер занимает 729 место c 3,6 млрд.$ (данные Forbes на 22.08.18).

Миучча была поощрена многочисленными дизайнерскими премиями:

  • премия «Design Awards» дизайнерского издания Wallpaper за лучшую коллекцию одежды «осень-зима» (2007)
  • награда за неоценимый вклад в моду и искусство от Американской академии в Риме (2010)
  • кавалер ордена Большого креста «За заслуги перед Итальянской Республикой» (2015)

Миучче пришлось взять на себя управление семейным бизнесом, который потихоньку шел на спад. Словно кариатида, приняв на себя эту ношу, она смогла не только удержаться на плаву в этом сегменте рынка, но и вывести бренд «Прада» на лидирующие позиции. Хотя модельер признается, что ненавидит распространяться про собственную персону, некоторыми секретами успеха она все же поделилась. О них поведает биография Миуччи Прада.

Детство и семья

Миучча Прада Бианки (Miuccia Prada Bianchi) появилась на свет 10.05.1949 в Милане. В некоторых статьях на просторах интернета вместо «Миучча» дизайнера называют «Мария», поскольку это имя ей было дано при рождении (Maria Bianchi).

Родители Миуччи – мать Луиза Прада (Luisa Pradа), дочь основателя бренда, и отец Луиджи Бианки (Luigi Bianchi). У пары было трое детей, кроме Марии в семье подрастали еще сын Альберто (Alberto Prada) и дочь Марина (Marina Prada). Поколение наследников Прада по-разному разместилось в рейтинге самых богатых: сестра и брат Миуччи подотстали от нее – оба в рейтинге Forbes на 1650 строчке с капиталом, оценивающимся в 1,5 млрд.$.

Альберто и Марина не участвуют в управлении семейным бизнесом. Каждый владеет порядка 12% акциями компании, в то время как Миучча с мужем имеют по 28%.

Дед Миуччи, Марио Прада, являлся соучредителем дела, приносящего доход внукам и в 3-м тысячелетии.

Бизнес, основанный в 1913, изначально назывался Fratelli Prada, поскольку основали его два брата – Марио и Мартино (итал. «fratelli» – «братья»). Первый магазинчик братья открыли в миланской галерее Gallerio Vittorio Emanuele II, одном из первых европейских пассажей. И сейчас, 105 лет спустя, в наши дни там размещен магазин Prada.

Братья занимались реализацией дорожных сумок и чемоданов из шкуры моржей, экспортированных из Англии. Данный рисунок, размещенный на официальном сайте, иллюстрирует тот период деятельности компании.

Экзотическая моржовая кожа была дорогим материалом (коммерческая добыча моржей в настоящий момент прекращена), поэтому продукция привлекла внимание состоятельных модников. Братья продавали luxury товар, продвигая свою торговую марку.

Школьные годы

В 1958 году скончался Марио Прада, Миучче было на тот момент 9 лет. Дело по наследству перешло к Луизе, ее матери. Дочке Марио Прада удалось добиться того, чтобы география продаж товара расширилась за пределы Европы.

Миучча с детства любила экспериментировать с нарядами, сказывалось воспитание в творческой среде. Она вспоминает:

В 14 лет девчушка выглядела, как хиппи, через год одевалась в вещи от Пьер Кардена и Ив Сен-Лорана. Этно-стиль, футуризм – ее подростковый возраст характеризовался сменами имиджей.

Образование

После школы девушка не торопилась присоединиться к коллективу модной компании. Заинтересовавшись политологией, Миучча Прада поступает в Миланский университет (Universita DI Milano) на специальность Political Science. В 1970 она оканчивает ВУЗ, а в 1972, защитив две (!) диссертации, получает степень доктора политических и философских наук. Но политиком ей было стать не суждено.

Миучча Прада также получила образование в Королевском колледже искусств (Royal College of Art), в 2000 получив почетную докторскую степень (DOCTORATE Honorary Degrees).

Поиски себя

После завершения Миланского университета, у Миуччи начались «поиски себя».

Она становится членом коммунистической партии, в 70-хх развивает активную деятельность по защите прав итальянских женщин. В блогах россиянок, эмигрировавших в Италию (так сказать, взгляд изнутри, но со стороны) справедливо отмечается, что местные женщины ценят и уважают себя, наслаждаются жизнью, владеют «аrte di vivere» – искусством жить.

В Италии детей балуют, для родителей дочка – всегда любимица и красавица. Это избавляет от ненужных комплексов во взрослой жизни. Итальянка уверена в своей привлекательности, и, что немаловажно, не ассоциирует ее с размером своей талии или стройностью ног.

Про это следует помнить, созерцая коллекции от Прада – удивительные, где присутствует легкая небрежность, отход от идеальности.

В своих интервью дизайнер говорит, что не воспринимает общепринятую красоту:

Возможно, дело кроется как раз в самоуважении – Миучча тратит время на поиски себя, пробует разные виды деятельности. Давайте объективно посмотрим на фотографии Миуччи – ее внешность далека от классических канонов, что не помешало ей состояться и в семье, и в профессии.

В 1973 Миучча отправляется изучать искусство жестов – 5 лет занимается пантомимой в Театре Пикколо.

Работа в семейном бизнесе

Управление семейным бизнесом Миучча Прада переняла от матери в 1975 году.

Нельзя сказать, что Миучча была в восторге от того, что присоединилась к фамильному делу. Скорее, наоборот. Журналистам издания Evening Standard она призналась: «Я думала, что создание сумок, туфель или платьев – это худший способ провести свою жизнь».

Сказывалось мышление феминистки: создание обуви и одежды внучка Прада считала малозначительной работой (мода – это глупо). С такими убеждениями она принялась спасать захудавший бизнес. Говорят, природа отдыхает на детях гениев, но на третье поколение Прада природа явно расщедрилась.

Поворотным моментом в истории компании и в личной жизни 28-летней Миуччи становится знакомство с Патрицио Бертелли (Patrizio Bertelli, 1946 г. р.), бизнесменом из Тосканы.

Предприниматель имел собственную фабрику, специализирующуюся на выпуске роскошных кожаных сумок, обладал сетью полезных знакомств. Выпускаемая им продукция реализовывалась не только на родине, но и на рынках Европы.

Интересно, что подобно биографии Коко Шанель, и в жизни Миуччи на ее деятельность оказал влияние мужчина.

В 1978 Миучча и Патрицио заключают контракт о совместном выпуске товара под брендом «Prada». Их роман перерастает в создание семьи.

Семья Миуччи

В 1987 пара информирует прессу о намерении узаконить свои отношения. В 1988 39-летняя Миучча осчастливила мужа первенцем, сына назвали Лоренцо (Lorenzo Bertelli).

В 1990-м, 2 года спустя, у пары появляется второй наследник – сын Джулио (Giulio Bertelli).

Старший сын Бертелли Лоренцо стал ралли-гонщиком.

Семейный подряд «Прада + Бертелли»

Их творческий союз был очень плодотворным, позже Бертелли войдет в состав руководителей модного дома.

Патрицио взялся за финансовую сторону бизнеса, Миучча – за дизайн. Из пары получилась отличная команда. Бертелли приложил руку к созданию расширенной сети магазинов, извлекал прибыль из модных коллекций супруги, «раскручивал» новые бренды, подтолкнул Prada к расширению ассортимента. Именно Патрицио – гениальный финансовый ум огромной корпорации.

Миучча внедрила нововведения, связанные с материалами и дизайном. Изначально выбранный ею вектор развития – соединение разнородных стилей. Пафос, жесткие законы моды отсутствовали напрочь, вместо чего присутствовали очаровательная легкая небрежность, эклектический характер стиля. Миучча ломала стереотипы, не следовала канонам, отрицала клише:

Вундеркинд модельного бизнеса, по большому счету, она создавала одежду для себя, поскольку любила носить не дизайнерские, а винтажные вещи:

В 1979 супруги расширили ассортимент выпускаемой продукции, разработав коллекцию женской обуви.

В 1984 они вместе создали рюкзак из нейлона. Миучча сломала стереотип о нейлоне, как исключительно промышленном материале. 70 лет после того, как ее дед привлек внимание клиентов дороговизной материала (вспомним сумки из кожи моржей), Миучча смогла заинтересовать покупателей новизной и нестандартностью выпускаемой продукции.

В 1989 Миучча продемонстрировала свою первую коллекцию сезона «осень/зима 89». В дебютной коллекции преобладал классический и элегантный черный цвет. Prada завоевала симпатии клиентов, отдающих предпочтение изящному шику. Критики назвали одежду класса прет-а-порте сырой (забавно, что как раз prêt-à-porter с французского переводится как «готовое к носке»), но с потенциалом. Один из корреспондентов прокомментировал презентуемую одежду так: «униформа для людей, лишенных части гражданских прав».

В середине 90-х гг. модный дом выпустил коллекцию одежды, обуви и аксессуаров для мужчин. Над ней трудился Патрицио, и модели оказались даже более успешными, чем в коллекции для дам.

«Prada стал таким, каким является, благодаря нам обоим. Мы хорошо дополняем друг друга. Но мой муж есть и всегда будет главной движущей силой нашего бренда. Он вдохновляет меня своей уверенностью и направляет на борьбу с существующими стереотипами и на выход за рамки допустимого», – комментирует Миучча.

Взгляды бывшей коммунистки на секс и красоту

Создавая одежду «для себя», Миучча увлекается. В своем творчестве она находит глобальную цель, миссию создаваемой моды: с помощью одежды, сделать женщин сильнее. «Женщинам давно пора отказаться от мягкости», – полагает она и призывает не бояться отстаивать свои права.

По мнению дизайнера, женская привлекательность заключена вовсе не в оголенном теле. Притягательность слабого пола выражается в образованности и поведении.

Барышень на высоких каблуках и с открытым пупком, Миучча называет отчаявшимися: «чем более сексуально вы стараетесь выглядеть, тем меньше у вас будет секса». В своих коллекциях модельер предлагает иные образы:

«Сексуальность допустима время от времени, – считает Миучча, – но не с утра до ночи».

Дизайнер признается, что любит одеваться, как монахиня. В незаметном наряде она чувствует себя расслабленно.

У Миуччи свой глубокий взгляд на красоту, ей нравится сочетать несочетаемое, например, носить вечерние наряды днем, а вечером – дневную одежду.

Вечерние платья от «Прада» часто надевают на знаменательные события многие знаменитости. Так, в 1995-м, свою номинацию на «Оскар» за игру в «Криминальном чтиве» Ума Турман встречала в струящемся сиреневом платье от Prada.

«Прада» – входной билет в мир моды и стиля, правда, им еще надо уметь пользоваться… Кремовое атласное платье от Prada стало центром скандала. Точнее, не платье, а Энн Хэтэуэй, которая надела его на голое тело и продемонстрировала на 85-й церемонии вручения премии «Оскар» (2013). Отсутствие бюстгальтера у актрисы послужило источником многочисленных интернет-мемов.

Привязанностью к бренду обладают и другие актрисы (Кэмерон Диаз, Гвинет Пэлтроу, Скарлетт Йоханссон, Мила Йовович, Джулия Робертс Одри Тотту, Кира Найтли, Николь Кидман). Так 86-ую церемонию вручения «Оскара», которая проходила в 2014-м, вечерними платьями от Prada украсили сразу 13 селебрити. Не отказывают себе в удовольствии поносить роскошный бренд и парни: «вампир» всех времен и народов Роберт Паттисон, Эштон Катчер и др.

Вклад Прада в развитие Prada

В 1993 Модный дом запустил молодежный бренд Miu Miu, названный в честь основательницы «Миу» – так Миуччу называют близкие.

Бренд рассчитан на тех, кто любит модную одежду, но не имеет возможности тратить на нее большие суммы. Миучча пригласила в мир одежды высокого класса не только состоятельных клиентов, но и молодежь, чей кошелек не распирает от наличности. Отличительной особенностью бренда стал женственный стиль с обилием романтичных платьев.

Следом за коллекцией женской одежды выходит и мужская. Критики недоумевали: идея нового доступного лейбла противоречила политике привилегированного Дома моды. Исторически, еще с первых Прада, клиентскую базу компании составляла элитная публика, а тут… Презентация дебютной коллекции «Миу Миу» была встречена потенциальными покупателями «на ура» и принесла Миучче награду Совета модных дизайнеров Америки, своеобразный Оскар для модельеров. Показ моделей в столице Великобритании и Нью-Йорке был успешным. Реализация бренда «Miu Miu» через бутики «Prada» помогла торговой марке быстро приобрести своих поклонников.

Еще один эксперимент модельера в 90-х гг. завершился успешно. Миучча запустила собственную линию солнцезащитных очков. Их дизайн существенно отличался от мейнстрима модного дома – оправы очков были массивными, кричащих оттенков. За это очки получили прозвище «Безобразная Prada».

Однако именно «безобразная Прада» была награждена премией: Миучча получает Гран-при на международном конкурсе дизайнеров в США за лучшие аксессуары.

Очки становятся одним из узнаваемых элементов прадовского стиля, визитной карточкой бренда.

Как и Коко Шанель, Миучча берется за выпуск собственных духов. Объединив усилия с косметической компанией Puig, с 2004 Prada выпускает женские парфюмы, с 2006 – мужские.

В мае 2007 Prada, поработав в кооперации с южнокорейской компанией LG Electronics, выпустила собственную модель сенсорного телефона. За первые 1,5 года было раскуплено свыше 1 миллиона мобильных LG Prada. Новая версия сотового была презентована в 2008, в 2011 появились еще парочку его обновлений.

В 2009 Модный дом выпускает книгу «Prada», где на более 700 страницах отражена история бренда за 3 десятка лет, периода, когда «у руля» стояла Миучча. Экземпляр издания стоил 150$.

Prada – публичная компания, владеющая одноименным Домом моды и брендом. Обувь, одежда, очки, ароматы продаются под брендами «Прада», «Миу Миу», «Church» и «Car Shoe», компания Prada SpA функционирует как холдинг.

В 2000-х гг. Prada неизменно входила в рейтинг «100 лучших мировых брендов» (Best Global Brands): в 2007 (94), 2008 (91), 2009 (87), 2012 (84), 2013 (72), 2014 (70), 2015 (69), 2016 (81). Объемы продаж почти достигают 4-миллиардной отметки: 3,91 млрд.$ (данные Forbes на октябрь 2017).

Об успешности Prada может рассказать также и количество его подделок – дешевые реплики модного бренда встречаются так же часто, как и подделки лейблов Nike и Chanel.

Книга Лорен Вайсбергер «Дьявол носит Прада», а также вышедший в прокат в 2006 одноименный фильм Дэвида Фрэнкела привлекли дополнительное внимание к торговой марке.

Интересные факты
  • Папа Римский приобрел себе пару обуви из мужской коллекции компании;
  • Завершая показ коллекций, Миучча, подобно другим дизайнерам, не проходит до конца дорожки, она появляется на подиуме, и быстро скрывается за кулисами. Эту традицию трактуют как нежелание дизайнера соперничать с красавицами-моделями.

Деятельность Миуччи Прада помимо Дома моды

Миучча не ограничивалась созданием новых коллекций, а активно включалась в работу и в других сферах искусства. Она создавала костюмы для кинолент и театральных постановок, вот некоторые из них:

  • свадебный костюм главного героя фильма «Ромео+Джульетта» (1996)
  • наряды для оперы «Атилла» (2000)
  • 4 десятка костюмов в стиле 1920-х гг. для картины «Великий Гэтсби (2012)
  • набор багажа, соответствующий моде 1930-х гг. для фильма «Отель Гранд Будапешт» (2014)

Прада финансово подключалась к реализации важных для искусства проектов.

В 1993 стартовал проект PradaMilanoArte, выросший в 1995 до центра современного искусства и культуры Fondazione Prada.

Fondazione Prada является одним из самых значительных фондов современного искусства, он поддерживает молодых художников и других деятелей искусства. В 2014 Fondazione Prada спонсировал 200 000 € на реконструкцию старинной церкви в Ареццо (городке в Тоскане).

В 2014 лаборатории Opificio delle Pietre Dure были перечислены финансовые средства на реставрацию «Тайной вечери», полотна Джорджо Вазари. Шедевр эпохи Возрождения провел под водой 12 (!) часов, когда в 1966-м во Флоренции случилось наводнение. Благодаря Итальянскому национальному фонду и Prada, спустя 40 лет смогли начаться восстановительные работы.

«Нестандартная Прада»: архитектура

В 2002 в столице РФ состоялось открытие бутика Prada. На момент открытия московского магазина, по все миру уже функционировало порядка 160 бутиков.

Компания «Prada» сегодня насчитывает сотни монобрендовых бутиков по всему миру, среди которых есть несколько «эпицентров». Главные магазины «Прада» стали настоящими произведениями искусства, над «эпицентрами» потрудились культовые дизайнеры современности: голландец Рем Кулхаас (Rem Koolhaas), с которым Миучча Прада поддерживает дружеские отношения, швейцарцы Жак Эрцог (Jacques Herzog) и Пьер де Мерон (DeMeuron).

Эпицентр в Токио представляет собой 6-этажное здание из зеленого стекла, выгнутое по диагональной сетке. Каждая отдельная видимая часть конструкции, помимо стекла, действует как фасад и пространство в целом.

«Эпицентр» в Нью-Йорке имеет извилистое внутреннее пространство, известное как «Волна», которое является главной эстетической чертой магазина.

«Эпицентр» в Лос-Анджелесе оснащен деревянной плоскостью, которая наклоняется вверх и создает симметричный «холм», где расположен алюминиевый ящик. Ночью алюминиевая панель поднимается с земли и уплотняет здание.

В 2015 на юге Милана открылся новый музей Fondazione Prada. Комплекс разместился на площади бывшей винно-коньячной фабрики, и является крупнейшей частной галереей Европы (территория музея составила порядка 2 Га).

Самым ярким и узнаваемым зданием является украшенный золотой фольгой «Дом с привидениями». Неправильный контур башни – расширяющийся к верху, трапециевидный – согласно идее архитектора Кулхааса, отражает концепцию «Прада»: бегство от застывшей картинки.

Какая она, Миучча Прада?

По собственному признанию, Миучча ненавидит говорить о себе. Прада уверена, что формула ее успешного творчества – правильное сочетание идей.

Ее фамилия по отцу – Бианки – является одной из самых распространенных в Италии, и подходит ей. Ведь bianchi – с итальянского «белый», такую фамилию давали людям со светлыми волосами и бледной кожей.

Она любит то, чем занимается: «Я люблю одежду и не люблю моду», и считает, что «качество — это точка отсчета, а не точка назначения».

Будучи умной женщиной, Миу и в свои коллекции привносит интеллектуальность, которая контрастирует с легкостью американской моды и с шиком французской.

Дизайнер убеждена, что «мода – это средство покорить других и не выдать

В 2014 Миучча Прада оставила пост президента компании. На смену ей пришел Карло Мацци, с 2007 работавший ее заместителем. Миучча Прада осталась соисполнительным директором Дома моды.

В 2016 в Лос-Анджелесе она получила премию «Glamour USA’s Women» за свой вклад в моду, искусство и культуру. Без Миуччи не было бы удивительных принтов, нестандартных и прекрасных силуэтов, невообразимых, но удобных туфель Prada.

Наследница семейного бизнеса в третьем поколении, она смогла превратить скромный семейный бизнес по производству чемоданов в компанию с миллиардными оборотами. На сакраментальный вопрос «в чем же Ваш успех», отвечает: «просто живу».

Видео на десерт: Когда только учишься гавкать

Миучча Прада отмечает 70-летие.

Вспоминаем факты из ее биографии :: Герои :: РБК Стиль

© instagram.com/prada

Автор Татьяна Пятых

10 мая 2019

Обращаемся к основным эпизодам из жизни Миуччи Прады, приводим ее самые яркие цитаты, а заодно признаемся в любви дизайнеру и ее бренду.

Дом с историей

Дом, который изначально назывался Fratelli Prada (то есть «Братья Прада»), в 1913 году основали Марио и Мартино Прада. Специализацией бутика были товары для путешествий — сумки и чемоданы, но, помимо прочего, бренд предлагал редкие, экзотические виды кожи (например, кожу моржа). Fratelli Prada позиционировал себя как магазин для представителей обеспеченного сословия и даже выступал поставщиком итальянского королевского двора. Весьма иронично, но спустя десятилетия Миучча Прада скажет, что Prada — это одежда не для буржуазии.

 

Феминизм

Основатели бренда придерживались традиционных для своего времени взглядов и считали, что будущее их предприятия — за сыновьями. Получилось все наоборот: семейное дело перешло к дочери Марио Луизе, а в дальнейшем бизнесом занялась и его внучка, Миучча. Она говорила, что ей потребовалось набраться решимости, чтобы заняться модой, потому как это шло наперекор ее взглядам и в 1970–1980-х было наименее феминистским занятием из всех возможных.

© Catherine McGann/Getty Images

Сама эстетика бренда прочно ассоциируется с женщиной властной и независимой. «Я стараюсь сделать мужчин чувствительнее, а женщин сильнее», — говорила Прада в интервью.

Одна из громких инициатив дома — Women’s Tales, проявленная «младшей сестрой» Prada, брендом Miu Miu, еще в 2011 году. В рамках этого масштабного проекта женщины из киноиндустрии снимают короткометражные фильмы на важные социальные темы. На счету Women’s Tales ролики об отношении к женщинам в Саудовской Аравии в 1980-е годы или, например, о жизни девушек на Ближнем Востоке.

Связь с искусством

«Однажды меня спросили: почему искусство? Почему мода? И я ответила: потому что это мои инструменты. Если бы я была врачом, то использовала бы науку. Все это — инструменты, которые помогают воплотить идеи в жизнь», — рассказывает Миучча Прада. Она всегда была увлечена искусством и стремилась интегрировать его в свою деятельность с первых шагов. Дизайнер не просто превратила Prada в легендарный бренд, но наделила его культурной силой, переплела моду, политику и искусство. Prada активно сотрудничает с современными художниками, а фонд Prada Foundation неоднократно спонсировал Луизу Буржуа, Франческо Веццоли и других художников.

Луиза Буржуа, инсталляция «Келья» («Одежда»), 1996

© Attilio Maranzano / Fondazione Prada

Луиза Буржуа, без названия, 1996

© Attilio Maranzano / Fondazione Prada

Луиза Буржуа, «Одинокий человек III», 1996

© Attilio Maranzano / Fondazione Prada

Один из самых знаменитых примеров коллаборации Prada с миром искусства — бутик-инсталляция под названием Marfa (он расположен в Техасе), созданный творческим дуэтом Elmgren & Dragset в 2005 году. Дизайн магазинов Prada разрабатывают знаменитые архитекторы, например Рем Колхас, превративший бутики бренда в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Сан-Франциско в архитектурные шедевры.

Бутик-инсталляция Marfa в Техасе, США

© Luca Sorheim

Кстати, самый первый магазин Prada, открытый в 1913 году в галерее Vittorio Emanuele в Милане, расписывал художник театра «Ла Скала», а сама Прада даже успела поработать мимом в театре «Пикколо».

Бизнес

Важную роль в формировании империи Prada сыграл бизнес-партнер, муж Миуччи Патрицио Бертелли. На момент их знакомства в 1978 году он был владельцем компании I Pelletieri d’Italia, чья деятельность заключалась в производстве кожаных изделий, и, кроме того, Бертелли был поставщиком Fratelli Prada. Есть немало противоречивых версий того, как именно они познакомились, но с уверенностью можно сказать одно: без предприимчивости и делового чутья Бертелли даже самые гениальные идеи Прады рисковали так и остаться безвестными. Именно его усилиями дом Prada превратился в империю. К слову, на сегодняшний момент в Prada Group входят Miu Miu, обувные бренды Car Shoe и Church’s, а также одна из старейших миланских кондитерских Marchesi 1824. Prada Group представлена в 70 странах, где на компанию работает более 13 тыс. человек.

Новаторство

Одно из первых революционных нововведений Миуччи Прады — черный рюкзак, сшитый из парашютного нейлона pocono. «Эта сумка для знатоков, а не для потребителей», — так охарактеризовала аксессуар дизайнер. К слову, стоила вещь немало, но, что удивительно, желающих купить себе смелую новинку оказалось много.

© Gareth Cattermole/BFC/Getty Images

Приблизительно с этого момента началось возведение империи Prada: в 84-м была запущена линия обуви, в 89-м появилась женская одежда, в начале 90-х свет увидела первая коллекция Miu Miu, в 94-м запустилась мужская линия, а в 97-м — Prada Sport и Linea Rossa. Сегодня можно уверено сказать, что Прада на несколько десятилетий опередила эпоху тек- и стритвира. А нейлоновые аксессуары Prada из 80-х и 90-х и вовсе превратились в объекты коллекционирования. Собственно, именно нейлоновый рюкзак положил начало эстетике ugly chic, которая неразрывно связана с брендом. Миучча Прада смогла сделать «некрасивое» желанным и востребованным, модным. Дизайнер одной из первых почувствовала, что тренды 80-х на исходе, и уже в своих первых коллекциях предложила антитезу ярким цветам, избыточному декору и прочим модным кодам десятилетия.

Кино

«Когда меня спрашивают, как быть элегантным и хорошо одетым, я всегда отвечаю: учитесь! Учите моду, кино, учите искусство, а после — изучайте себя», — наставляет Прада. Кино и правда играет важную роль в ДНК бренда. Дизайнер неоднократно создавала костюмы, например для «Великого Гэтсби» и «Ромео + Джульетта» База Лурмана, кроме того, она выступала художником во второй части аниме Синдзи Арамаки «Яблочное зернышко».

Бренд Миуччи Прады активно привлекает режиссеров к сотрудничеству. В копилке Prada короткометражные фильмы, снятые Уэсом Андерсоном, Романом Полански и Ридли Скоттом. Ну и конечно же, стоит вспомнить показ мужской коллекции, когда на подиум Prada выходили Эдриен Броуди, Тим Рот, Уильям Дефо и Гэри Олдмен. 

Персональные модные правила Миуччи Прады, которые каждой стоит применить к своему гардеробу

10 Мая | Валерия Парфенова

Стиль дизайнера — это не только сочетание «кардиган + юбка миди». Показываем примеры выходов главы Prada и Miu Miu, которые заслуживали того, чтобы их показали на подиуме вместе с новыми коллекциями

Миучча Прада, внучка основателя итальянского модного Дома Prada и создательница бренда Miu Miu, уже более 40 лет играет важнейшую роль в мировом модном бизнесе. Дело не только в природном чутье на будущие тенденции и образовании (дизайнер имеет докторскую степень по политологии и философии), помогающем остро чувствовать социальную повестку, но и в удивительной способности сочетать несочетаемое как в работе, так и во взглядах и гардеробе. Например, член коммунистической партии Италии умело ведет собственный бизнес, утверждает, что уродливое — прекрасно, создавая при этом коммерчески успешные коллекции (практически без промахов), и смело разделяет искусство и моду, заявляя, что последняя не призвана выражать идеи.

В день рождения одной из самых влиятельных женщин fashion-индустрии мы решили еще раз убедиться в том, что оксюморон — фирменный художественный прием Миуччи как в работе, так и в формировании собственного внешнего облика и что в ее модном арсенале есть не только модное правило «сочетаем кардиганы и юбки миди».

Брючный костюм — всегда хороший выбор

Финал показа Prada Resort весна-лето 2020В финале шоу Prada и Miu Miu Миуччу, скромно выходящую на поклон к зрителям, довольно часто можно было увидеть в брючных костюмах. Отличительная черта таких нарядов дизайнера — в выборе ткани комплекта и фасонов жакетов. По примеру модельера во время шопинга не ограничивайтесь примеркой классических приталенных или актуальных в 2021-м объемных блейзеров: атласные брюки могут быть дополнены двубортным пиджаком, застегнутым на все пуговицы, с рубашечным воротником.

Как и юбка плиссе 


В финале показа Prada осень-зима 2007/08 В финале показа Miu Miu осень-зима 2014/15Любимцы дизайнера — юбки миди: чтобы потренировать воображение, представьте себе гардеробную Миуччи с ровными рядами вешалок с юбками ниже колен. Однако скромная длина не всегда диктует такой же сдержанный крой и цвет. Часто дизайнер выбирает юбки плиссе необычных оттенков с крупными складками, дополняя их базовым трикотажем или оверсайз-жакетами.

Больше цвета

На красной дорожке бала Met Gala, 2018 год В финале круизного шоу Miu Miu 2019 Модные весной и летом 2021-го неоновые цвета Миучча начала носить еще несколько лет назад. Один из самых запоминающихся выходов модельера — появление на красной дорожке бала Института костюма Met Gala, посвященного в 2018 году взаимоотношениям моды и католической церкви. Тогда Прада выбрала ярко-салатовый костюм с пластиковой бахромой, который затмил наряды других знаменитостей.

Иногда можно позволить себе золото

На красной дорожке 70-го Каннского кинофестиваля, 2017 годЕще один тренд актуального сезона, который предвидела дизайнер, — золотой жаккард. На премьеру фильма «Убийство священного оленя» Йоргоса Лантимоса в рамках 70-го Каннского кинофестиваля Миучча Прада пришла в сияющем костюме, который дополнила любимым широким браслетом, надетым выше локтя. И правда, золота много быть не может, особенно на красной дорожке.

И декор перьями

В финале мужского показа Prada осень-зима 2017/18 На красной дорожке бала Met Gala, 2007 годДеликатные украшения, будь то браслеты, ожерелья или ободки, — неизменные атрибуты образов Миуччи. Но в некоторых случаях только ими не обойтись, поэтому дизайнер делает ставку на платья и юбки с перьями. Воздушный декор может как украшать шелковые лаконичные вещи, так и дополнять айтемы, переливающиеся пайетками или пластиковой бахромой.

Источник фотографий: Legion Media, Getty Images, Imax Tree

Поделитесь с друзьями и получите бонус

Подпишитесь на рассылку InStyle.

ru


Instyle

Marksistskaya Street, 34/10, office 403 Moscow, Russia, 109147

Неповторимая Миучча Прада от A до Z

«, «articleBody»: «В честь того, что Миучча Прада получила на Fashion Awards-2018 премию за выдающиеся достижения,  представляем вам алфавит вселенной Prada.Мы с радостью награждаем Миуччу Праду премией “За выдающиеся заслуги” за ее невероятный и оригинальный дизайн, а также за то, что под ее руководством группа Prada превратилась из семейного бизнеса в мировой бренд, – объяснила в пресс-релизе генеральный директор Британского модного совета Кэролайн Раш. Умение госпожи Прады улавливать дух времени и объединять несколько творческих дисциплин, в том числе дизайн одежды, искусство и архитектуру, давно превратили ее в первооткрывательницу в нашей индустрии, – добавила председатель Британского модного совета Стефани Фэйр. В мире больше нет таких дизайнеров, как Миучча Прада. Если вам когда-нибудь нужен был повод узнать о Миучче всё, попутно повторив весь английский алфавит от А до Z, то вот и он…А – Archive (Архив)Немногие дизайнеры умеют искусно ссылаться на свои собственные архивы, делая это так, что при взгляде на их работы не кажется, что у них просто закончились новые идеи. После того, как Миучча Прада нашла свою страсть – практичный, но в то же время податливый нейлон Pocone, который в 1984 году произвел революцию в мире предметов роскоши – он стал центральным звеном мужской осенне-зимней коллекции Prada: переосмысливая и в конечном счете обновляя подкованный язык стиля Миуччи под стать новому поколению. В частности, она возродила целый ряд архивных принтов Prada, представив их в новых гибридных композициях.Еще одно слово на А – Actors (Актеры). Миучча Прада любит работать с кинозвездами – начиная от Джона Малковича, участвовавшего в рекламной кампании Prada для коллекции Осень/Зима 1995, и заканчивая Уиллемом Дефо, Эдрианом Броуди и Гари Олдманом, которые впервые прошлись по подиуму в рамках показа Осень/Зима 2012. B – Bananas (Бананы, а также сумасшедший)Коллекция Prada сезона Весна/Лето 2011 Minimal Baroque свела нас всех с ума и вдохновила людей на такое количество имитаций и копий, что сейсмический эффект этого взрыва наблюдается на рынке подделок и сегодня. Декорации к показу практически отсутствовали, и казалось, что всю эту буйную коллекцию пронизывает дух джаза Жозефины Бейкер. Банановый принт, нарисованный в намеренно мультяшной манере, в сочетании с качающимися на ветках обезьянами, завитками в стиле барокко и яркими полосками, стал предметом номер один в списке желанных вещей любителей стритвира.А еще B – это Backpack (Рюкзак)Сколько прохожих с рюкзаком вы видели сегодня на улице? Знают они это или нет, но рюкзаки стали приемлемым аксессуаром именно благодаря Миучче. В середине 80-х, отказавшись от роскоши и введя в моду практичность, она создала первый культовый рюкзак. Для продолжения урока обращайтесь к букве N.C – Cinema (Кино)Неудивительно, что после того, как на пробах Великого Гэтсби было использовано несколько образов от Prada и Miu Miu, режиссер Баз Лурман и художник по костюмам Катрин Мартин обратились к Миучче для реализации их сверхгламурного видения 1920-х годов. Эта коллаборация, конечно, была широко известной, но знаете ли вы, что Миучча также разработала два образа для лучшей адаптации Лурмана – Ромео + Джульетта? Его версия обреченного романа Шекспира была как никогда свежей и искрометной, а Миучча стала создательницей одного из самых культовых костюмов фильма – белого платья и крыльев, которые Клэр Дэйнс надела на костюмированную вечеринку. Она также разработала дизайн темно-синего костюма, в котором Ромео женится на своей юной невесте. Одни восторги.C – это также Christophe Chemin (Кристоф Шемен)Французский художник, проживающий в Берлине, объединился с дизайнером Модного дома Фабио Замбернарди для того, чтобы представить свою версию вселенной Prada и объединить свои увлечения при создании целой серии художественных работ, которые были использованы в показах мужской и женской коллекций Осень/Зима 2016. Получилась настоящая сказка.D – Devil (Дьявол)Конечно, ведь Дьявол носит Prada. Сколько еще домов моды могут похвастаться тем, что они упоминаются в названии книги или фильма? Я была просто в ужасе – книга получилась отвратительной, – Миучча рассказывает итальянскому изданию Corriere della Sera, вспоминая роман Лорен Вайсбергер, в адаптации которого затем снялась Мэрил Стрип. – А вот фильм был забавным. Когда сталкиваешься с карикатурой на самые легкомысленные заблуждения и самые мучительные истины о моде, остается лишь плакать или смеяться. Фото Ethan James Green. Модный директор Alastair McKimm. Анок одета в Prada. Выпуск Earthwise, №353, Осень 2018.E – Excellence (Особые достижения)Миучча уже 40 лет занимает позицию главного креативного директора и одного из генеральных директоров итальянского бренда Prada. Прежде чем взять на себя семейный бизнес и в корне изменить не только компанию, но и модную индустрию, знаток моды защитила докторскую степень в области политических наук. И хотя ради того, чтобы работать в отцовской компании по производству кожаных изделий в конце 70-х ей пришлось покинуть социально-политическую академию, страсть Миуччи осталась при ней, и даже больше, она заставляла ее постоянно исследовать отношения между одеждой, гендером и властью. В список ее достижений входят премия Лучший иностранный дизайнер 2004 года от CFDA; в 2005 году издание Time Magazine включило ее в список 100 самых влиятельных людей в мире; в 2013 году она выиграла первую награду Лучший иностранный дизайнер года на British Fashion Awards, а год спустя нью-йоркский Метрополитен-музей посвятил ей – а также Эльзе Скиапарелли – свою ежегодную выставку, назвав ее Schiaparelli and Prada: Impossible Conversations. Склонитесь перед королевой моды.F – Flames (Пламя)В показе коллекции Весна/Лето 2012 Миучча зажгла языки пламени, захватившие оживленный подиум. Это пламя горело на подолах плиссированных юбок в стиле Мэрилин Монро, а также украшало заднюю часть босоножек и туфель на высоком каблуке, которые стали главной обувью сезона. Всё это напоминало стиль китча американских кафешек 50-х…. и Fondazione Prada (Фонд Prada)Уже на протяжении двадцати лет учреждение Prada, посвященное современному искусству и культуре, с помощью своих проектов переосмысливает восприятие и бросает вызов привычным представлениям. Всё, что проходит в музее, от выставок, посвященных работам одного из художников-утопистов, и до конференций на тему современной философии, снова и снова разжигает воображение публики. После открытия в 2015 году в Милане культурного комплекса, спроектированного архитектурной студией OMA, у Fondazione Prada появились новые возможности для обучения и вдохновения. Там же находится бар Luce, за дизайн которого отвечал сам Уэс Андерсон, воплотивший в нем атмосферу традиционных миланских кафе. G – Grandfather (Дед)В 1913 году Марио Прада, дедушка Миуччи, открыл первый магазин Prada в Галерее Виктора Эммануила II в Милане. Он продавал состоятельным миланцам сумки, чемоданы и аксессуары для путешествий, и к 1919 году стал официальным поставщиком итальянского королевского дома. Его младшая внучка Миучча взяла на себя управление семейным бизнесом по производству предметов роскоши в 1978 году и быстро преобразила его. Марио ею бы гордился. Фото Steven Meisel. Рекламная кампания Prada коллекции Осень/Зима 2003, The Discreet Charm of the Bourgeoisie (Скромное обаяние буржуазии), Дарья Вербова.H – High-Tech (Высокие технологии)В этом году бренд Prada возродил свою классическую линию Prada Linea Rossa – впервые запущенную в 1997 году – в виде продвинутой высокотехнологичной коллекции будущего. Возможно, это лишь небольшая красная линия, но благодаря ей границы между модой и стритвиром размылись еще больше, чем когда-либо.I – i-D cover star (Звезда с обложки i-D)Итальянский художник Франческо Веццоли создал портрет своей музы и покровительницы с улыбкой и вышитым подмигиванием специально для обложки выпуска i-D, посвященного боли и удовольствию (№298, 2009). На страницах этого номера Франческо и Миучча обсудили искусство и влияние СМИ.J – James Jean (Джеймс Джин)Американский художник с тайваньскими корнями, раньше рисовавший комиксы для DC, впервые объединился с Prada для создания принтов Trembled Blossoms к коллекции Весна/Лето 2008. Это породило бесчисленное количество похожих изображений и коллабораций, имитирующих работы художника. Однако при работе над круизной коллекцией Prada Resort 2018 дуэт воссоединился и напомнил нам о красоте оригинала. Сейчас коллаборации с художниками для модной индустрии – обычное дело, но вместо того, чтобы дословно воспроизводить существующие произведения искусства, Миучча непреклонно выбирает двусторонний диалог.K – Katie Grand (Кэти Гранд)Перед началом сезона Осень/Зима 2002 Миучча попросила британского стилиста и главного редактора и основателя журнала LOVE сделать для нее что-нибудь интересное, имея в виду сестринский бренд Miu Miu. С тех пор дуэт успел поработать над бесчисленным количеством проектов, и за последние сезоны младшая сестра выросла, и теперь она готова покорить мир. Кэти также стала автором высказывания о стиле Миуччи, которое идеально описывает вселенную Prada: Как-то раз она пришла в студию в очень чопорном, плиссированном белом платье длиной до икр, и сквозь ткань было видно ярко-розовое нижнее белье. Не знаю, понимала ли она, что платье просвечивает, но в этой смеси скромности и консервативности в сочетании с чем-то совершенно шокирующим и заключается Prada и она сама. Это какая-то незримая и совершенно интуитивная сексуальность. Фото Daniel Jackson. Модный директор Alastair McKimm. Выпуск Earthwise, №353, Осень 2018.L – Lipstick (Помада)Сейчас принт помады Prada считается коллекционной вещью современности и, безусловно, одним из самых узнаваемых принтов в истории моды. Вдохновившись паттерном губ Yves Saint Laurent, в своей коллекции Prada Весна/Лето 2000 Миучча разместила на формальных юбках и блузках губы в шахматном порядке, а также сплошные ряды помад. Эти внешне женственные предметы, выполненные в виде компьютерной графики, выглядели как пули (в конце концов, макияж часто рассматривают в качестве одного из видов брони). Культовый статус помадового принта еще больше укрепился после того, как его включили в выставку Института костюма 2012 года Schiaparelli and Prada: Impossible Conversations, где рассматривалась общая близость Прады и Скиапарелли к сюрреализму…. а также L – это Linea RossaВ конце 90-х линия Prada Linea Rossa заложила основу для будущей страсти модной индустрии к спортивной одежде, впервые представила высокотехнологичную роскошь и встала во главу британской гаражной сцены. Перенесемся в настоящее: совсем недавно для того, чтобы нарядить современных любителей ночной жизни, Миучча возродила свою культовую и футуристичную спортивную линию.M – Manuela Pavesi (великая Мануэла Павеси)Фотограф, знаменитый стилист и любимый партнер Миуччи – ее правая рука – Мануэла больше сорока лет давала консультации по коллекциям и стратегиям Модного дома. И несмотря на то, что в марте 2015 года после продолжительной болезни Мануэла скончалась, она навсегда останется в нашей памяти благодаря той роли, которую она сыграла в новом определении женственности, сформированном Prada Group, а также своим работам в качестве фотографа и стилиста. Она больше сорока лет была моей подругой, – рассказала Миучча в эмоциональном послании, зачитанном на похоронах Павеси. Простите, что-то в глаз попало… Фото Norbert Schoerner. Рекламная кампания Prada коллекции Осень/Зима 1998, Анджела Линдвалл.N – Nylon (Нейлон)В середине 80-х Миучча отказалась от роскоши и создала свою первую сумку it-bag, представив рюкзак из нейлонового материала Pocono. Эта техническая ткань противоречила всему, что в те времена считалось люксовым. Я находилась в поисках, – объяснила Прада, – Потому что я терпеть не могла сумки, которые были тогда популярны. Они были такими формальными и элегантными, такими традиционными и классическими. Ответ нашелся на заводе, производящем военные парашюты: Миучча решила превратить используемый ими нейлоновый материал Pocono в рюкзак. Десять лет спустя в своей исторической коллекции Осень/Зима 1998 она уже обращалась с ним как с кашемиром или шелком. С помощью нейлона Прада в очередной раз бросила вызов тому, что она описывает как традиционное, консервативное представление о роскоши. O – Olivier Rizzo (Оливье Риццо)Работать с такой компанией, как Prada, и такой личностью, как Миучча Прада, просто волшебно, – рассказал бельгийский стилист и консультант в специальном выпуске издания Document. Учитывая, что он работает с Вилли Вандерперре с первых дней обучения (и их знакомства) в Королевской академии изящных искусств в Антверпене, Оливье прекрасно понимает всю прелесть долгосрочного партнерства. Он с 2002 года работает в тесном сотрудничестве с Миуччей и директором по дизайну Фабио Замбернарди, принимая участие в создании множества рекламных кампаний и коллекций бренда. В основе Prada лежит семья, и Оливье Риццо является частью семьи Prada.P – PradaКак уже было упомянуто выше, в основе Prada лежит семья. После того, как Миучча Прада получила докторскую степень в области политических наук, она взяла на себя семейное дело и превратила его в глобальный мегабренд и бизнес стоимостью в 2,8 миллиарда фунтов стерлингов. В тот же год, когда она, ее брат Альберт и сестра Марина унаследовали компанию, Миучча встретила любовь всей своей жизни, Патрицио Бертелли, который в те времена управлял компанией по производству люксовых кожаных изделий, а затем стал ее мужем и одним из генеральных директоров Prada Group. Это стало плодотворным союзом мастерства Миуччи в области дизайна и познаниями Бертелли в сфере производства и логистики. На создание не только сумок, но и одежды ее подвиг именно Бертелли, который угрожал нанять кого-то другого, если Миучча не согласится заниматься этим сама. К счастью, она приняла этот вызов и тем самым навсегда изменила модную индустрию. В этом году он заявил, что они не собираются продавать свою итальянскую модную компанию, и что их старший сын, 30-летний Лоренцо, готовится взять бразды правления на себя. Династия продолжает жить.Q – Quotes (Цитаты)Когда Миучча Прада что-то говорит, нужно слушать. Вот вам пять прадаизмов, которым стоит следовать:1) Если вы хотите жить в современном мире, его необходимо принять.2) Если я чего-то добилась, так это сделала уродливое привлекательным. По сути, большая часть моей работы связана с разрушением – или по крайней мере, деконструкцией – традиционных представлений о красоте, общей привлекательности красивых, гламурных, буржуазных женщин. Мода поощряет клише о красоте, но я хочу от них избавиться.3) Я не верю в людей, которые считают, что одежда не имеет значения.4) Люди часто не хотят признаваться в том, что им нравится мода. И всё же мода увлекает всех, начиная от таксиста и заканчивая суперинтеллектуалом. Я часто задаюсь вопросом, почему это так. Но ответа дать не могу.5) Я ежедневного думаю о переменах.R – Rem Koolhaas (Рем Колхас)Дизайнеры и архитекторы часто объединяются для работы над конкретными проектами, но Миучча Прада и Рем Колхас (роттердамский архитектор и основатель архитектурного бюро OMA) сотрудничают уже двадцать лет. Создают они при этом всё, от магазинов до подиумов, аксессуаров и гигантского фонда Fondazione Prada.S – Supers (Суперзвезды)Уже с самого первого подиумного шоу – Prada Осень/Зима 1988 – Миучча набрала каст и превратила их в супермоделей. От Кристен МакМенами, открывшей показ коллекции Весна/Лето 1996, до Анок Яй, которая стала второй чернокожей моделью, открывшей шоу Prada (после Наоми Кэмпбелл в 1997 году) и Кайи Гербер, участвовавшей в показе Весна/Лето 2019, на подиумах Prada и Miu Miu постоянно появляются самые модные тренды и лучший модельный каст. В список самых престижных моделей Prada входят Карла Бруни, Эмбер Валлетта, Кристи Тарлингтон, Линда Евангелиста и Наоми Кэмпбелл. Фото Manuela Pavesi. Стилист – Benît Béthume. Алессандра одета в пальто и бюстгальтер Prada. Издание The Creative Issue, №330, весна 2014T – Texas (Техас)За 13 лет, прошедших с тех пор, как в городке Марфа, штат Техас, появился бутик-инсталляция Prada, в нем не было продано ни одной вещи, но зато он часто появлялся на селфи, сделанных перед его фасадом. Конструкцию, больше представляющую собой скульптуру, чем магазин, в 2005 году создал творческий дуэт Майкла Элмгрина и Ингара Драгсета. Сами художники описывают свой инстаграм-хит как поп-архитектурный проект в стиле лэнд-арт. Он стал чем-то вроде культурной Мекки в середине пустыни как для поклонников искусства, так и моды, но в то же время он не раз подвергался атакам вандалов.U – Ugly Chic (Уродливый шик)Хороший вкус на плохой вкус, – так Миучча Прада описала свою коллекцию Prada Весна/Лето 1996 Banal Eccentricity. Коллекция с вручную нарисованными полосками и узорами в стиле занавесок 70-х в грязной палитре дала толчок к тому, чтобы бренд Prada начал ассоциироваться с необычными геометрическими принтами, задающими тренд на предстоящий сезон, и стал считаться настоящим маэстро стиля ugly chic. Сейчас этот оксюморон, может, и захватил всю модную индустрию, но в середине 90-х он вместе со своими массивными каблуками и длинными юбками-карандаш резко выделялся на фоне моды на сексуальность, пропагандируемой Gucci под руководством Тома Форда, а также Джанни Версаче. Лауреат Пулитцеровской премии Робин Д. Гиван в мае 1996 года назвала свой обзор коллекции в The Washington Post Уродливое в моде. И в тот момент наступил сезон страшно красивого, и до сих пор модная индустрия об этом не жалела.V – Very delicious future food (Очень вкусная еда будущего)Для тех, кто не знает, напитки и закуски, подаваемые после шоу, имеют гораздо большее значение, чем обеспечение редким перекусом во время модного месяца. Концептуальные канапе важны для коллекции не меньше, чем сама одежда. Из последних таких открытий можно выделить треугольные сэндвичи с секретной начинкой, сверху покрытые желе, а также квадратные дольки темного шоколада, помещенные на мягкий белый хлеб. Восхитительно вкусно. Фуршеты Миуччи после шоу обеспечивают гостей не меньшей встряской чувств, чем ее футуристичные модные коллекции. Угощайтесь, это еда будущего.W – @whatmiuccia (инстаграм-аккаунт)Женщины многогранны. Мы намного сложнее. Мы романтические партнеры, мамы, мы сотрудники и рабочие, а еще мы должны оставаться красивыми, – объяснила Миучча Прада. То, как вы одеваетесь – это то, как вы предстаете перед миром, особенно сейчас, когда человеческие контакты проходят так быстро, – объяснила она позже. – Мода – это мгновенный язык. Она, как всегда, права. Сейчас, конечно, существуют более интеллектуальные способы понять всю сложность женщины, но пролистав ваш новый любимый аккаунт о моде @whatmiuccia, вы поймете, насколько личность самой Миуччи чувствуется в Prada. Возьмитесь за изучение языка Миуччи Прады прямо сейчас.https://www.instagram.com/p/BocJudbFBD_/X – XXXНу, иначе и быть не могло. Секс и разрушение устоев – это неотъемлемая часть открытого обсуждения в истории Миуччи. Начиная от исследования хорошего вкуса на плохой вкус в рамках ее культового показа Весна/Лето 1996 и заканчивая ее гиперсексуализированной версией самых коротких шорт показа мужской коллекции Весна/Лето 2019, она неустанно изучает отношения между одеждой, полами и властью.Y – Younger sister (Младшая сестра), Miu MiuMiu Miu – сестринская линия Prada – запущенная в 1992 году, всегда стремилась выразить более молодежный, более оперативный настрой, задаваясь при этом теми же наводящими на размышления вопросами о гендере, красоте, одежде и власти. Марка Prada очень сложная и взвешенная, а Miu Miu гораздо более наивна, – объяснила Миучча, когда издание System спросило дизайнера о разнице между ее подходом к этим линиям. – Когда я работаю над Miu Miu, решение должно приходить мгновенно, интуитивно, спонтанно, действовать нужно с тем, что доступно в данный момент.Z – Zeitgeist (Дух времени)Прада всегда была кем-то большим, чем просто дизайнером. Она – мыслительница, нонкомформистка, противница условностей и норм. От введения понятия уродливый шик в 90-х и опровержения, казалось бы, плоских миланских представлений о роскошной красоте, и заканчивая общими показами мужских и женских коллекций тогда, когда этого еще никто не делал, она постоянно по крайней мере на несколько шагов опережает остальных, систематически меняя свою эстетику, а вместе с ней и саму систему. Фото Helmut Newton и Manuela Pavesi. Рекламная кампания Prada 1986.Источник: i-d.vice.com 9 главных цитат из интервью с Миуччей Прадой для Document по ссылке» }

20+ фактов о Миучче Праде, которые доказывают, что ее бренд неспроста любят модные интеллектуалы

Для всей фешен-индустрии имя Миуччи Прады является символом совершенной и прогрессивной моды. Глава модного дома, она занимается дизайном одежды практически на протяжении всей своей жизни и никогда не жалела о том, что стала руководить Prada. Кстати, специализированного образования у Миуччи нет: она окончила университет по специальности «политология».

Мы в AdMe.ru даже и не подозревали, насколько захватывающей была жизнь Миуччи до того, как она стала управлять Prada. Не знали мы и о том, что многие вещи, которые выпускаются под этим брендом, несут в себе особый смысл.

  • Миучча родилась в 1949 году в Милане. Она была младшей внучкой Марио Прада — основателя Prada (1913). Тогда компания носила название Fratelli Prada («Братья Прада») и специализировалась на производстве высококачественных чемоданов и сумок для путешественников.

  • Дедушки не стало, когда девочке было 9 лет. Марио был убежден, что подпускать женщин к бизнесу не стоит. Но его сын был равнодушен к этому виду деятельности, и руль управления компанией пришлось взять маме Миуччи Луизе.

  • В 1973 году девушка получила докторскую степень по политологии. Позднее вступила в коммунистическую партию и стала бороться за права женщин. И сегодня феминистские идеи Миуччи прослеживаются практически в каждой коллекции Prada. Она перевернула представление о женской привлекательности, освободив его от штампов, связанных с гендером. По мнению Миуччи, нет ничего зазорного в том, что женщина любит красиво одеваться, но в то же в время это не означает, что она должна выглядеть как кукла.

  • Девушка хотела связать свою жизнь с пантомимой и даже обучалась этому мастерству на протяжении 5 лет. Какое-то время она работала по специальности в театре «Пикколо» в Милане.

  • Луиза Прада управляла компанией 20 лет, прежде чем в 1978 году ее место заняла ее дочь. Причем Миучча признавалась: «Феминисткам 70-х было весьма неуместно говорить о моде. Но я любила ее, поэтому и сделала этот шаг».

«Когда я только начинала заниматься управлением Prada, все ненавидели меня за то, что я делаю. За исключением нескольких умных людей».

  • Тогда же она познакомилась с Патрицио Бертелли. Сначала они стали деловыми партнерами, а впоследствии и семейной парой (1987). Сегодня у них двое сыновей. Кстати, именно Патрицио подкинул супруге идею выпускать не только сумки, но и одежду под брендом Prada.

  • Вскоре Миучча представила коллекцию рюкзаков и сумок из прочного черного нейлона. А подтолкнуло ее к этому посещение фабрики, специализировавшейся на изготовлении военных палаток и парашютов.

  • Рюкзаки шились из нейлона Pocono и были выполнены в черном цвете без декора. Таким образом Миучча бросила вызов стереотипным представлениям о том, что же представляет собой роскошь в мире моды. Эту же линейку рюкзаков называют «символом антистатусного статуса».

  • Кстати, логотип бренда не бросался в глаза, как это часто бывает с вещами люксовых марок, например Louis Vuitton. Prada реализует вещи с имиджем «обратного снобизма». Вы практически никогда не увидите вещи от Prada с большими логотипами. Все потому, что они предпочитают делать одежду только для тех, кто их знает.

  • В 1985 году Миучча выпустила классическую сумочку Prada, которая произвела сенсацию в мире моды, а впоследствии стала визитной карточкой бренда. Эту лаконичную черную сумочку из нейлона все еще можно приобрести.

  • В 1988 году модный дом Prada показал коллекцию женской одежды в Милане. Заниженная линия талии и узкие ремешки — эти элементы присутствовали практически во всех представленных моделях. Поначалу к этому отнеслись с настороженностью, однако именно эта коллекция положила начало успеху бренда в 90-х, когда Prada стал одним из влиятельных домов моды. Одежду бренда стали ассоциировать с роскошным, но в то же время простым и провокационным стилем.

  • В 1992 году Миучча основала Miu Miu, который полностью принадлежит Prada. Бренд назван в честь детского прозвища Миуччи — Мью. «Miu Miu создан для стильных и утонченных женщин, которые любят опережать модные тенденции». Можно сказать, что он сочетает в себе утонченно-грубоватую элегантность с молодостью и бунтарством.

  • Во второй половине 90-х Prada укрепил свою репутацию. Журналисты того времени отмечали, что стиль «уродливого шика» от этого бренда, который сперва сбивал покупателей с толку, демонстрируя им откровенно непривлекательные наряды, в дальнейшем стал более смелым и оригинальным. Не зря модный дом Prada называют одним из самых концептуальных.

  • Можно сказать, что это бренд для модных интеллектуалов. Ведь в каждой коллекции Prada обязательно есть вещь, несущая большую смысловую нагрузку. Миучча стала первой в мире моды, кто начал сотрудничать с художниками. Так, например, в 2008 и 2018 годах она привлекла к созданию новых коллекций Джеймса Джина, который рисует комиксы. Он же создает сценографию показов и расписывает стены в бутиках Prada. Хотя, по признанию самой Миуччи, она не испытывает особой любви к комиксам, но чувствует их влияние на современность.

«В выборе одежды нужно ориентироваться только на себя. Для меня такой подход фундаментален. Быть собой, знать себя, знать, чего именно хочется, — это ключевой аспект жизни в целом, не только моды. Да, это сложно, но необходимо: вы должны выбрать любимую работу, пристрастия, решить, кто вы, и тогда вопрос выбора одежды станет простым. Одежда всего лишь обслуживает вашу жизнь и вас как личность».

  • Выпускать футболки со слоганами — это не в духе Prada. Миучча говорила: «Мои мысли сложные. Я бы никогда не смогла выразить их одним-двумя словами». Однако она нашла способ продемонстрировать свою точку зрения и часто выпускает футболки с принтами работы художников-мультипликаторов. Например, одно время над вещами работали художники-мультипликаторы, изображающие женщин в облике супергероев, которые борются со злыми силами. Таким способом Миучча пытается высказаться о правах женщин. Как она сама однажды призналась: «Моя работа состоит в донесении своих мыслей посредством одежды».

  • Кстати, для оформления бутиков Миучча предпочитает обращаться к архитекторам и художникам. Поэтому просто пройти мимо магазинчика Prada в любой точке мира и не обратить на него внимание ну просто невозможно.

  • Не отстает модный дом и от современных технологий. Так, в 2007 году совместно с LG ими был выпущен первый смартфон с полностью сенсорным экраном — LG Prada. А произошло это за 6 месяцев до презентации первого IPhone.

  • Миучча Прада — одна из немногих дизайнеров, которые не имеют ничего против подделок их вещей. Она признается: «Мне все равно, если кто-то что-то у меня скопирует».

  • На вопросы о коллаборации бренда с H&M или Topshop Миучча отвечает твердое «нет». Prada никогда не выпустит одежду приемлемой для нас цены. Просто Миучче не нравится «идея плохой копии хорошей вещи»: «Если бы мне пришла в голову гениальная мысль о том, как делать моду, которая стоит гораздо дешевле, но при этом не является плохой копией чего-то, я бы, безусловно, поделилась ею с миром».

  • Особую любовь Миучча испытывает к «нашим» моделям. Так, в 2018 году показ модного дома открыла Кристина Грикайте из Омска. Именно с легкой руки кутюрье мир узнал о Милене Литвиновской. Поучаствовала Миучча также и в профессиональной судьбе Саши Пивоваровой и Натальи Водяновой.

  • В 2013 году на экраны вышел фильм «Великий Гэтсби». Практически все костюмы, которые были на героях, разрабатывались художницей Кэтрин Мартин в сотрудничестве с Prada.

  • В одежде и с чемоданчиками от Prada в фильме «Отель „Гранд Будапешт“» щеголяли Тильда Суинтон, Рэйф Файнс и Уиллем Дефо.

  • За свою карьеру Миучча получила множество наград. Она неоднократно признавалась лучшим дизайнером женской одежды, а в 2005 году по версии журнала Time вошла в сотню влиятельных людей мира.

  • В 2013-м Forbes внес ее в число самых стильных людей старше 50 лет, а в 2014 году поместил на 75-е место в рейтинге самых влиятельных людей мира.

А у вас есть какая-нибудь вещица этого бренда? Если нет, то что бы вы хотели приобрести от Prada?

С 70-м Днём Рождения Миучча Прада

Роуз Хартман, Getty Images,

До того, как Миучча Прада возглавила свой одноименный бренд стоимостью несколько миллиардов долларов и его дочернюю компанию Miu Miu, она родилась Мария Бьянки 10 мая 1949 года в Милане, Италия. Первоначально считалось, что Prada вряд ли станет наследником унисекс-компании своего деда, производившей хорошую кожу и багаж, которая была продана миланской элите. Будучи молодой взрослой, Prada была политически мотивирована как член итальянской коммунистической партии и страстная феминистка, она продолжала вкладывать средства в учебу, получив докторскую степень.Доктор политических наук Миланского университета. После школы Prada стала профессиональным пантомимом в течение пяти лет своей жизни в Teatro Piccolo, прежде чем она вошла в мир моды в 1978 году. Хотя выход Prada в мир моды был нетрадиционным, она постепенно стала одним из стержней индустрии моды. . Ее элегантный, минималистский дизайн сочетается с практичностью, а игривость — коктейль, который может предложить только Prada. Уклоняясь от средств массовой информации, Prada редко позирует для фотографий или комментирует свои коллекции из-за своей застенчивости перед прессой.В честь своего 70-летия модель CR оглядывается на редкую визуальную историю одной из самых неуловимых и влиятельных женщин в мире моды.

Просмотр галереи 18 Фотографии

1 из 18

1992 г.

Дизайнер стоит за кулисами во время Недели моды в Нью-Йорке в одной из оригинальных палаток Брайант-парка.

2 из 18

1993 г.

Дизайнер делает свой последний поклон в конце одного из первых показов Miu Miu в Брайант-парке, под аплодисментами культовых моделей 90-х Кейт Мосс и Линда Евангелиста.

3 из 18

1994 г.

Очень итальянский дуэт, модель Карла Бруни, сидит рядом с Prada во время примерки.

4 из 18

1995 г.

Prada осматривает первый ряд во время недели моды Осень / Зима 1995 года, одетая в культовую белую нейлоновую сумку Prada.

5 из 18

1995 г.

Prada и актер Уиллем Дефо на открытии бутика Prada в Нью-Йорке.

6 из 18

1996 г.

Prada стоит на ступеньке за стеклянной кулисой на своем шоу Miu Miu.

7 из 18

1996 г.

Prada носит свой собственный дизайн: куртку из змеиной кожи и классические платформы Prada из малинового бархата, контрастирующие с Vh2 Fashion & Music Awards 1996 года.

8 из 18

1998 г.

Prada позирует фотографу на Vh2 Fashion & Music Awards в 1998 году в Мэдисон-Гарден. На ней было замшевое платье и блестящие туфли на каблуках в соответствии с одержимостью Prada сказочной обувью.

9 из 18

2004 г.

Сидя на ступеньках своего магазина в Беверли-Хиллз, Прада потягивает бокал белого вина в расшитой бисером деревянной юбке, сандалиях с геометрическим рисунком и зеркальной сумочке.

10 из 18

2004 г.

Обладатель международной премии CFDA 2004 года, Prada позирует с дизайнером мужской одежды года и музыкальным артистом Шоном «П. Дидди» Комбсом для Шона Джона.

11 из 18

2005 г.

Prada и итальянский кинорежиссер Франческо Веццоли сидят на воде в Венеции, Италия, во время проведения выставки.

12 из 18

2006 г.

На гала-вечере Института костюма Метрополитен-музея в 2007 году Prada носит сумку в стиле меховой муфты, посвященную теме «АнглоМания: традиции и трансгрессия в британской моде».

13 из 18

2007 г.

Prada на гала-вечере Института костюма Метрополитен-музея в 2007 году на тему «Пуаре: король моды» в юбке из перьев с бахромой в Нью-Йорке.

14 из 18

2009 г.

Присутствуя на открытии бутика Tom Ford во время Недели моды в Милане, Prada носит свой фирменный нейлон на носках в сочетании с курткой, брюками и сумочкой.

15 из 18

2012 г.

В 2012 году Институт костюма при Метрополитене частично посвятил тему своего ежегодного гала-концерта Prada на тему «Скиапарелли и Prada: невозможные разговоры», исследуя диалог между Prada и Эльзой Скиапарелли как двумя знаковыми итальянскими модницами.

16 из 18

2013

Отмечая 60-летие Playboy , Prada выходит из вечера в накидке из крашеного меха, туфлях Prada на резиновой подошве и украшенной перьями повязке на голову.

17 из 18

2018 г.

Prada получает награду за выдающиеся достижения на церемонии вручения наград Fashion Awards 2018 в Королевском Альберт-Холле в Лондоне.

18 из 18

2018 г.

Prada делает последний лук в своей круизной коллекции 2019 года, воплощая неоновые цвета в этом флуоресцентном розовом платье с золотой манжетой на рукаве.

Реклама — продолжить чтение ниже

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Миучча Прада и Раф Симонс: что партнерство означает для моды — и для самих новых сотрудников

«Даже если стиль классический, — сказал Прада в 1992 году, — должна быть деталь, великолепная ткань, что-то необычное. это заставляет воображение женщины работать ».

Prada, осень 2015, прет-а-порте Фото: Моника Феуди / FeudiGuaineri.com Раф Симонс для Christian Dior, прет-а-порте осень 2014 Фото: Яннис Вламос / Indigitalimages.com

Несмотря на всю серьезность ее работы, античное чувство юмора Prada никогда не бывает слишком далеко от поверхности — это главный исполнительный директор, у которого, чтобы мы не забыли, есть горка Карстена Хёллера для авантюрного путешествия из своей студии на третьем этаже в город. двор внизу. Эндрю Болтон из Института костюма The Met увидел столько связей с новаторской работой итальянки Эльзы Скиапарелли, что в 2012 году он создал выставку Schiaparelli и Prada: Impossible Conversations, , посвященную работе этих двух заставляющих задуматься синих чулок. который, по его словам, использовал «моду как средство провокации и противостояния нормативным условностям вкуса, красоты, гламура и женственности.

Скиапарелли заявил, например, что «человек [должен] чувствовать тенденцию истории и предшествовать ей». «Для меня, — отмечает Prada, — важно предвидеть, куда движется мода».

«Я всегда думал, что одежда Prada выглядит нормально, но не совсем нормально», — сказал Prada. «Может быть, в них есть какие-то мелочи, которые беспокоят, или что-то в них не совсем приемлемое. Может быть, есть немного безвкусицы. Но дурной вкус — это не дурной вкус: это другой вкус.Кроме того, китч — это часть сегодняшнего дня ».

Prada, весна 2014, прет-а-порте Фото: Моника Феуди / Feudiguaineri.com Раф Симонс, мужская одежда весна 2003 г. Фото: Предоставлено Рафом Симонсом Раф Симонс для Jil Sander, весна 2012, прет-а-порте Фото: Яннис Вламос / GoRunway.com

«Для меня , — сказал Prada, — в моде важна экспрессия. Потому что в своей одежде вы выражаете не только социальные вещи и эстетику своего времени, но и то, кем вы являетесь. Хотя то, как вы одеваетесь, вероятно, наименее важная вещь для вас, но это первое, что видят другие.Так что, если вы одеваетесь по-своему, индивидуально, это, вероятно, означает, что вы не чувствуете потребности никому нравиться. Что, вероятно, означает, что вы очень сильны, очень уверены в себе ».

Раф Симонс для Christian Dior, прет-а-порте весна 2013 г. Фото: Яннис Вламос / GoRunway.comPrada, прет-а-порте весны 2008 г. Фото: Марсио Мадейра

Симонс не менее чувствителен к культурному духу времени. Он изучал промышленный дизайн и провел свою студенческую юность в брюссельском ночном клубе Fuse, где зародилась его страсть к техно-музыке и моде, и в кафе Witzli-Poetzli в Антверпене, Бельгия, где он провел долгие ночи, обсуждая соответствующие достоинства Гельмута Ланга. и Мартин Маржела с группой, которая станет его творческой командой поддержки в его последующих жизнях.

В творческом плане между Prada и Simons уже есть много точек соприкосновения. «Я пытаюсь собрать все воедино, включая прошлое, — сказал Prada. (Когда WWD пренебрежительно охарактеризовал одну коллекцию как « The Flintstones встречает The Jetsons », сама Prada «подумала, что это фантастика».)

Prada, осень 2013 г., прет-а-порте Фото: Маркус Тондо / InDigital | GoRunwaRaf Simons для Christian Dior, осень 2012 г. Фото: Яннис Вламос / GoRunway.com

Когда Саймонс пришел в Dior в 2012 году, он устроил, как заметил Марк Холгейт, «столкновение Парижа , ancien и нуво» в дебютной коллекции от кутюр, которая была «потрясающе великолепной и глубоко уважительной к кодексам дома, установленным M . Dior 60 лет назад ». Сам Саймонс описал свой подход к Dior как «ностальгию по будущему».

Миучча Прада — дизайнер года GQ в 2019 году

Ознакомьтесь с остальной частью первой ежегодной премии GQ Fashion Awards , посвященной дизайнерам, брендам и тенденциям, оказавшим наибольшее влияние в 2019 году.


В этом году гала-концерт Met представлял собой зрелище, в котором гости приезжали на диванах, в люстрах и пешком с руками за голову. И еще был Фрэнк Оушен, который не столько пришел, сколько появился, похожий на камердинера, в полностью черном Prada: нейлоновый анорак, простые брюки и кожаные ботинки. Это было элегантное пренебрежение к «лагерной» теме, совершенно антистатусное — и классическая Prada. «Занимаясь модой с мужчинами, я думала, что они никогда не хотят преувеличивать», — говорит Миучча Прада, которую в модных кругах благоговейно называют миссис Дж.Prada. «Когда слишком много» моды «, это никогда не бывает». По ее словам, ее вклад в создание мужской одежды состоял в том, чтобы «внести немного моды, чтобы освободить ее». Но не слишком много.» Носить Prada, застенчиво напомнил нам образ Оушена, означает использовать свой мозг, чтобы надевать одежду: применять интеллектуально строгий подход к одежде.

Если другие дизайнеры гонятся за предметами, которые нельзя не купить, миссис Прада гонится за идеями, всегда в поисках следующей большой. Мы встречаемся в Милане для интервью и фотосессии в похожем на ангар помещении Fondazione Prada, которое недавно было покрыто огромной палитрой фанк плитки для ее показа женской одежды весны 2020 года.Это шоу было всего неделю назад, но, по ее словам, «я уже увлеклась чем-то другим». В конце концов, по ее словам, «одежда может помочь выразить себя, но важно то, кто вы есть, что вы думаете и как себя вести».

Для миссис Прада стиль — это путь к интеллектуальному откровению. В 90-х годах, возглавляя компанию, основанную ее дедушкой и бабушкой в ​​1913 году, она начала производить женскую и мужскую одежду, превратив бизнес по производству роскошных кожаных изделий в модный бренд думающих людей.В этом году, помимо Ocean, несколько мужчин носили Prada, как если бы они присоединились к монашескому ордену, часто с головы до ног, а в некоторых случаях даже исключительно. Джефф Голдблюм, Оделл Бекхэм-младший, Ансель Элгорт и A $ AP Rocky показали, как алхимия сдержанности и подрывной деятельности миссис Прада, которая ощущалась как дух эпохи в конце 90-х, сегодня является привлекательным заявлением в мире. где одевание стало таким спектаклем.

Теперь, после трех десятилетий моды, которая бросает вызов, увлекает и восхищает, ее неумолимый дух творческой целостности является наследием, точно так же, как другие бренды рекламируют свое мастерство.«За последние несколько лет был момент, когда казалось, что сработало только напыщенное объявление», — говорит она мне. Ее пальцы с обнаженными ногтями, аккуратно подстриженными, поглаживают груду жемчужных прядей, висящих на ее шее. «Но теперь, в основном в новом поколении, есть понимание серьезной честности».

Миссис Прада всегда приходит не просто ради кошельков людей, но, как и фигура доктора Франкенштейна, вдохновившая ее осеннюю коллекцию 2019 года, — на мозги людей.

ГоспожаPrada — один из немногих нынешних дизайнеров, которые создают актуальные тенденции, а не вирусную одежду. Ее коллекция осени 2019 года была окончательной Prada в ее противоречивом убеждении: красиво продуманная одежда, которая потрясающе смотрелась в Instagram. Мультипликационные франкенштейны, омерзительные розы и гротескные неоновые пучки волос на рубашках с пуговицами и шерстяных пуловерах были подобны разряду электричества, который оживил коллекцию в Интернете за несколько месяцев до того, как она попала в магазины. (Можно сказать, что миссис Прада играла в трехмерные шахматы, в то время как другие дизайнеры, некоторые из которых, кажется, существуют почти исключительно в Интернете, играли в шашки Instagram.) Хотя она предпочитает работать с устоявшимися силуэтами, а не развивать свою собственную подпись — «Мне нравится работать в рамках классики», — говорит она, — вы понимаете, что что-то есть Prada, когда вы это видите. В наше время это может быть плохо, это признак мема, замаскированного под моду, и все же с Prada это показатель эстетической ясности.

Госпожа Прада активна и дальновидна, как любой дизайнер, работающий сегодня. Она прямо отреагировала на споры вокруг брелка-обезьяны, который бренд выпустил в конце 2018 года, который напоминал расистские карикатуры вроде Маленького черного самбо, попросив режиссера Аву Дюверней и художника Тистера Гейтса возглавить программу, которая подтолкнет сотрудников бренда к более разнообразной реальности. помимо стипендий и корпоративного обучения.Гейтс недавно возглавил проект в Лондоне, своего рода туристический социальный клуб, куда он пригласил «креативщиков и художников цвета». И нам не нужно было называть это партией разнообразия », — говорит он. Идея состоит в том, чтобы собрать «руководителей Prada, продавцов Prada и специалистов по логистике Prada вместе с этими удивительными людьми», — говорит Гейтс. А миссис Прада открыта для горькой правды? «В некоторых случаях Миучча также приносит трудных истин. Она говорит: «Я не хочу делать что-то символическое.’»

Хиты Prada 2019 года (слева направо): Фрэнк Оушен на гала-вечере Met, A $ AP Rocky на сцене и весенний образ с подиума.

Слева направо: Диа Дипасупил; Парас Гриффин; Виктор Вирджил

Ее легендарный ум превратил миссис Праду, любящую кино, в нечто вроде кинозвезды со знаменитым гардеробом, в котором сила и интимность сочетаются (на ней сапоги для верховой езды и коричневое пальто с огромным перламутром). пуговицы поверх кремовой комбинации с кружевным подолом), и стиль разговора, требующий обмена идеями с почти романтической остротой.В какой-то момент мысль о моде как самовыражении трансформировалась в течение нескольких предложений в обсуждение того, почему женщины все еще подчиняются мужчинам. «Потому что, вероятно, нам не нравится достаточно власти или мы недостаточно заинтересованы», — говорит она. «Или мы более человечны». Я полагаю, что мужчины сделали власть непривлекательной. Она возражает: «На протяжении всей истории женщин привлекала власть. Вы думаете, что это действительно так? » Я думал о последних пяти годах; она думала о последних 500.Миссис Прада видит момент , а — историю.

Миучча Прада | Ошеломленный

  • Новости
  • Мода
  • Музыка
  • Искусство и фотография
  • Кино и ТВ
  • Наука и техника
  • Жизнь и культура
  • Политика
Значок / Социальные сети / TikTok
  • Ошеломлен100
  • Открыт для изменений
  • Красота
  • Журнал
  • Поиск
  • Контакт
  • О
  • Вакансии
  • Юридический
Ошеломленные медиа-сайты
Искусство и фотографияВстреча с Аньес Варда, ветками FKA и другими для интимных бесед о жизни FashionHot boy summer: Rafrom и Miuccia skoda хотят тебя называйте усталость фантазией: будущее по FLANNELSFlannelsFashion Грязное и сказочное! 5 раз Джон Уотерс влиял на моду Мода «Мода купается в своей грязной ванне»: Речо Омонди говорит, что это так, как есть Мода Ваш первый взгляд на момент встречи Gucci с Баленсиагой Мода Сары Полсон, кастомный состав Prada выиграл премию «Золотой глобус» FashionPrada AW21 была бизнесом впереди, вечеринкой сзади FashionPrada ! Миу Миу! Шанель! Ваш гид по образам, представленным на инаугурации МодаВаш первый взгляд на дебют мужской одежды Prada от Рафа Симонса МодаРаф Симонс: Мода « ничему не научится » из пандемии FashionPrada Кампания SS21 — наш новый любимый модный мем МодаКристен Стюарт одна на показе Chanel — это большое настроение 2020 года FashionFendi сделал FF -брендовые макароны — и все модные новости, которые вы пропустили на этой неделе FashionPrada SS21: что вам нужно знать о первом показе Рафа Симонса Стиль стриптиза в культовом фильме 90-х Showgirls присоединяется к PradaFashionPrada AW20 wa бизнес впереди, вечеринка сзади Контакт О Вакансии Юридический Политика конфиденциальности Dazed Media Другой Другой человек Известность Ошеломленная студия

Prada Дизайнер Миучча Прада о семейной жизни, политических замыслах и ее работе с Тистером Гейтсом

В просторном седьмом этаже штаб-квартиры Prada в США есть что-то мрачное.Потолок из необработанного цемента, верхнее освещение — неоновая фуксия, а массивные цилиндрические опорные колонны здания, похожие на корабль или гараж, выкрашены в бледно-матово-розовый цвет — набор деталей, оставшихся от курортного шоу, проведенного пару ночей. до. Манекены без головы, одетые в завидный гардероб, усеивают пространство, пронумерованные бирки свисают с их жестких гибких запястий. Из некоторых больших окон открывается вид на крышу салона роскошных автомобилей, Lamborghinis и Bugattis, раскинувшуюся под полуденным солнцем; от других это яркий проблеск Гудзона.Это место, которое может появиться в красивом, тревожном фильме кого-то вроде Софии Копполы (частое лицо в первом ряду Prada) или Николаса Виндинга Рефна (который ранее в этом году участвовал в проекте под названием Soggettiva в Fondazione Prada, учреждении современного искусства, в котором художники представляют обзор лично вдохновляющих фильмов).

Миучча Прада, отметившая в мае свое 70-летие и обладающая такими вневременными чертами, которые просят передать масляными красками, сама будет чувствовать себя как дома в пышной, богатой палитре, которую любил Лука Гуаданьино (еще один поклонник, который когда-то позвонила миссисPrada «постоянный источник вдохновения»). Ее волосы, мягко вьющиеся у ключицы, светло-русые. Бордовые шары свисают из ее ушей, как яйца дракона; ее юбка со складками до колен и ноготками — основной стиль как бренда Prada, так и женщины Prada. Под свитером с короткими рукавами карамельного оттенка она одета в узкую, тонкую, как креп, белую майку, которая так же выступает из ее рукавов и декольте. Это неожиданно. Идеально.

Это, в конце концов, творческая сила, стоящая за джаггернаутом одежды, которым является Prada Group, которая, между Prada мужской и женской одеждой и Miu Miu, ежегодно выпускает 10 сложных кинематографических коллекций.Это женщина, которая всю жизнь совершенствовала искусство личной эстетики, которая еще подростком и студенткой колледжа оттачивала свой глаз в миланских винтажных магазинах, ища Ива Сен-Лорана, и надевала детскую одежду, чтобы не сливаться с толпой. Но когда я спрашиваю ее, находит ли она до сих пор такую ​​радость в том, чтобы надевать одежду каждое утро, она делает особое, безымянное выражение — губы опущены и поджаты, голова запрокинута, — которое каким-то образом передает и «возможно», и «абсолютно нет».»

« Я обычно ношу форму, — говорит она. «Большинство вещей, которые я люблю, я не могу носить из-за моего возраста».

Как что?

Она улыбается. «Как мини-юбки».

«Мини-юбка, которую она часто упоминает», — говорит Верде Висконти, давний директор по связям с общественностью Prada и Miu Miu, атташе по балетам, сопровождающий Prada на большинстве публичных выступлений и проработавший в компании более 20 лет. Во время нашего интервью она сидит, как кошка, примерно в пяти футах от нас. Я не уверен, имеет ли она в виду, что Prada часто упоминает о своем личном желании носить мини-юбки, что может быть правдой, или что она делает это в более широком смысле в своей работе, а именно: плиссированный номер оливкового цвета в 1994 году; шелк с необработанными краями, набитый пляжной сценой в 2010 году; Юбки с рисунком лилипутов в 2017 году.Когда они не были мизерными по длине, они часто были непрозрачными. Крой Гаузи 90-х поверх черных трико. Паутина из переливающихся пластиковых драгоценных камней. Она отправила моделей-мужчин на подиум весной 2019 года в таких крохотных шортах, что, казалось, им суждено нанести вред гениталиям; она назвала их мини-юбками для мужчин.

«Провокационно», — серьезно говорит Прада, все еще представляя себе обнажающую кожу одежду, которую она бы носила, если бы не бремя времени. «Шутки в сторону.»

Мы можем быть и сидеть среди курортной коллекции, но из-за искаженной хронологии моды и журналов мы говорим об осени / зиме 2019, которую она показала в феврале и которая вызывает скорее провокацию, чем чувственность.Разнообразные темы были вызваны увлечением Prada женщинами-писательницами Англии конца 18 — начала 19 веков, которые так часто недооценивались при жизни: Джейн Остин и сестры Бронте, романы которых она полюбила несколько десятилетий назад, и Мэри Шелли. , чей Франкенштейн она впервые начала читать совсем недавно. Социальная проницательность этих писателей в сочетании с мрачной романтикой классических работ Шелли способствовали созданию коллекции, но, как и во всем, что создает Prada, есть и кривая юмора.Одежду украшают мультяшные изображения чудовища Франкенштейна и его невесты, а также огромные розы и молнии — символы и мотивы, простирающиеся до крайности. «Сейчас мы работаем над объяснением сложности простым способом, потому что у людей нет времени, у них слишком много информации, но в этом есть что-то плохое», — говорит Прада. «Насколько вы можете упростить, ничего не сказав?» Вы поняли? Ты? одежда кажется игольной. «Я никогда не заявляю о своих политических намерениях, потому что считаю, что в моде, в роскошном бизнесе лучше помолчать», — говорит она.А затем, как будто она ничего не могла с собой поделать: «Но это также было символом любви отвергнутых, людей, у которых сейчас такая трудная жизнь, и того, сколько любви нужно всем этим людям».

Эта дихотомия — быть политиком, не заявляя о себе, делать то, что должны делать те, кто занимается продажей дорогих товаров , — создала почти всю жизнь внутреннюю борьбу дизайнера, который вырос, путешествуя по Франции, Англии и США. Ирландия и получил докторскую степень. Кандидат политических наук Миланского университета.«Мне было все интересно, но я очень мало училась», — говорит она. Когда я спрашиваю, что она делала, она озорно поднимает брови. Она была известным членом Коммунистической партии Италии и активной феминисткой, выступавшей за репродуктивные права и доступный уход за детьми. «В молодости мне было так стыдно, — говорит она. «Быть ​​левой феминисткой и заниматься модой, мне было так ужасно и так стыдно». Но она ничего не могла с собой поделать; ее любопытство и понимание культуры были всеядны.Она ходила в кино, иногда по три спектакля в день, достигнув совершеннолетия во время бума великого итальянского кино 60-х годов: Антониони, Феллини, Бертолуччи. Серджио Леоне, чья работа вдохновила на создание целой кавалькады спагетти-вестернов. Лукино Висконти, из The Leopard и Death in Venice . (Вышеупомянутая Верде — его правнучатая племянница, возможно, меньшее совпадение, чем кисмет.) Она была поклонницей театра и в течение пяти лет изучала телесную пантомиму в знаменитом Piccolo Teatro.«В конце концов, — говорит она, — любовь к объектам восторжествовала».

После того, как Prada (тогда еще носившая имя Мария Бьянки) сначала разработала товары для семейных магазинов, она унаследовала бизнес от своей матери в 1978 году. Компания по производству кожаных изделий, основанная в 1913 году ее дедом по материнской линии, Марио Прада, который разрабатывал сундуки для итальянской королевской семьи — все еще оставался небольшим семейным бизнесом. Но Prada недавно познакомилась с человеком, который станет ее мужем, тогдашним соперником в мире кожаных изделий по имени Патрицио Бертелли.Пара рассматривала проект как амбициозное приключение; он возглавит деловую сторону, она — творческую. Она усыновила ее незамужнюю тетю по материнской линии, таким образом законно предоставив ей эту важнейшую фамилию. «Мы начали строить компанию», — говорит она. Десять лет спустя Prada выпустила свою первую коллекцию женской одежды. В 1993 году родились Miu Miu и Prada. Мужская одежда.

Ранее в этом году старший из двух сыновей пары, профессиональный автогонщик Лоренцо Бертелли, присоединился к Prada Group на руководящей должности; с тех пор он объединяет цифровое присутствие бренда с его обычными магазинами.Но когда я спрашиваю, важно ли для нее семейное наследие — в конце концов, она все еще живет на миланской вилле, где родилась, — Прада пожимает плечами. «Не совсем», — говорит она. Она рассматривает компанию как страстный проект между ней и ее мужем, и, похоже, не убеждена и не обеспокоена тем, возьмет ли ее сын когда-нибудь во главе. «Он собирается посмотреть, понравится ли это ему».

Prada и ее муж разделяют преданность изящному искусству, а в их доме, по словам друзей, хранится впечатляющая коллекция картин и предметов.Во время этого напряженного периода в середине 90-х пара также основала Fondazione Prada, институт современного искусства, который служит автономным выставочным пространством, отделенным от капитализма и коммерциализма моды, где художники, включая Лори Андерсон, Карстен Хёллер, Теастер Гейтс и Дэн Флавин дали сольные шоу. Prada называет это своим решением экзистенциального кризиса политически настроенного человека, который также владеет модной компанией. «На мой взгляд, — говорит она, — это так взаимосвязано: мода, искусство, культура, политика.Но она чувствовала, что для того, чтобы к ней относились серьезно в мире искусства, ей нужно было четко разделиться. Ни разу не сотрудничала с художником над коллекцией. «Я ни по какой причине не хотела, чтобы люди думали, что я хочу воспользоваться этим искусством, чтобы сделать мои работы более гламурными», — говорит она. «Может, я последний профессиональный моралист».

Однако просачивалась и другими путями. В штаб-квартире бренда в Милане одна из фирменных горок Höller медленно простирается от офиса Prada на третьем этаже до улицы внизу.И Хёллер, и Гейтс создали поп-ап клубы под управлением Prada — хотя и с полной творческой свободой — во время Art Basel Miami. «Если я делаю что-то амбициозное, дерзкое, неразумное, кажущееся чудом», — говорит Гейтс, которая впервые встретила Prada, когда она пошла на концерт его группы «Черные монахи из Миссисипи» в лондонском театре Ронни Скотта. в 2012 году «это только потому, что у меня есть такие люди, как Миучча, которые делают это каждый день и отказываются получать за это похвалы». В 2011 году Prada начала нанимать женщин-режиссеров для создания короткометражек для текущего проекта под названием Miu Miu Women’s Tales.Среди фильмов: Дочь свадебного певца Хайфы Аль-Мансур (2018), Кармен Хлои Севиньи (2017), Некто Миранды Июль (2014) и Дверь Авы Дювернэй ( 2013), как и всплывающие окна с искусством, предоставили создателям фильма полную свободу творчества с оговоркой, что они одевают своих актрис в Miu Miu. Для некоторых, таких как Дюверне, сотрудничество произошло в важный момент. Она только что получила премию «Лучшего режиссера» на фестивале «Сандэнс» за «Середина ниоткуда», , и, тем не менее, она не получила особого успеха в предложениях художественных фильмов, которыми исторически пользовались ее белые коллеги-мужчины.Ей нужна была работа. Дверь «до сих пор остается одной из моих любимых вещей, которые я когда-либо делал», — говорит Дюверне.

На протяжении большей части своей карьеры Prada добивалась успеха в действиях, которые некоторые считали новаторскими, немного необычными и даже рискованными — в ее творческих решениях, конечно же, таких как ее культовое увлечение промышленным нейлоном 1980-х годов, которое она использовала. как другие делали шелк или кожу, превращая сумасшедшие рюкзаки в предметы фетиша, — но также и в ее деловой смекалке. В неурожайные годы после 11 сентября, когда другие представители роскошного бизнеса сокращали свои расходы и уезжали из центра Манхэттена, Prada росла вперед с открытием флагманского магазина в Нью-Йорке стоимостью 50 миллионов долларов, спроектированного Ремом Колхасом в старом здании Гуггенхайма в Сохо, который открылся в последние дни. 2001 г.

«Иногда она немного опережает кривую, и ее приходится догонять», — говорит режиссер Баз Лурманн, давний друг, который снял портрет для этой истории. Пара познакомилась, когда Prada разработала темно-синий свадебный костюм, который Леонардо Ди Каприо носит в Luhrmann’s Romeo + Juliet 1996 года, и с тех пор сотрудничали в The Great Gatsby, в 2013 году и вместе отправились в Шанхай на открытие культурного центра под названием Prada Rong Zhai. и в Москву, чтобы увидеть в Большом театре « Онегин » Джона Крэнко.Он называет ее Муч. Актер и модель Дэйн ДеХаан, который участвует в рекламных кампаниях бренда с 2013 года, разделяет мнение Лурманна. «У Миуччи такой талант не к тому, что популярно сейчас, — говорит он, — а к тому, что будет популярно даже спустя годы».

И все же она и бренд тоже не избежали досадных оплошностей. В конце прошлого года Prada выпустила коллекцию статуэток под названием Pradamalia, которую юрист Нью-Йоркского центра конституционных прав Чиньер Эзи сфотографировал и разместил в Facebook, указав на некоторое сходство фигур с расистскими карикатурами на детских рисунках 1899 года. книга Маленькое черное самбо. «История не может повторяться», — писала Эзи. «Черная Америка заслуживает лучшего. И мы требуем лучшего ». Prada (компания) вытащила фигурки и принесла извинения, в которых, в частности, говорилось: «Prada Group никогда не собиралась никого обижать, и мы ненавидим все формы расизма и расистских образов». Это знакомый рефрен, версия которого была поставлена ​​Дольче и Габбана в начале того же месяца после серии рекламных роликов, в которых китайская модель Цзо Е пытается есть итальянскую еду палочками для еды, и еще один, выпущенный Gucci двумя месяцами позже, после выпуска книги. свитер с воротником-балаклавой, напоминавший blackface.

В большинстве случаев товар вытягивается, выдается извинение. Но после того, что сама Прада трезво называет «этой ошибкой», у нее был разговор с Тистером Гейтсом. «Что мы можем сделать, чтобы улучшить ситуацию, — говорит он, — спросил он ее, — чтобы проверить наших дизайнеров и сказать:« Даже при добрых намерениях иногда появляются расистские изображения »? Как нам с этим справиться? » В феврале прошлого года Prada Group учредила Консультативный совет по вопросам разнообразия и инклюзивности, сопредседателями которого являются Гейтс и Дюверне, а консультантом — профессор Гарварда Сара Льюис.Совет, находящийся на ранних стадиях во время прессы, сосредоточен на образовательных усилиях и расширении внутренних разговоров как внутри Prada, так и в отрасли в целом. (Через два дня после объявления Prada Gucci выпустил ряд инициатив, направленных на повышение осведомленности, разнообразие и инклюзивность.) «Чем вы занимаетесь? Что было комфортно в прошлом? » Дюверней говорит, что она попала в команду Prada. «То, о чем я действительно говорил с ними, — это не перформативность в этом процессе. Я не считаю, что нужно публично представлять то, что они планируют делать.Им просто нужно это сделать ».

Prada, кажется, стремится к вызову. «Весь мир полон стольких разных культур, религий и рас», — говорит она. «Мы должны начать принимать разнообразие в любом виде. Похоже, что все происходит более или менее наоборот ». По ее словам, национализм растет. Я думаю о пограничной стене между США и Мексикой; она упоминает Европу.

Другие проблемы решаются внутри бренда. Этим летом, после многих лет исследований и экспериментов, компания выпустила свои первые изделия из переработанного нейлона — экологичное обновление культового элемента ДНК Prada.В мае Prada Group пообещала отказаться от меха к 2020 году. «Очень важно, чтобы каждый серьезно старался изо всех сил, когда это возможно», — говорит Прада. Она выглядит немного уставшей, но решительной. «Это процесс».

По мере того, как наше время подходит к концу, я спрашиваю, что она делает, чтобы снять стресс от работы — от дизайна, художественных усилий, шоу, вечеринок. Она снова делает это лицо. Де-стресс ? «Мне нравится то, что я делаю», — говорит она. «Проблема только в том, чтобы иметь достаточно великих идей, чтобы иметь возможность интерпретировать мир, быть дальновидным, создавать что-то новое, интересное, чтобы перейти к следующему шагу.Но разве она не возражает против его постоянства, безжалостности модного календаря, обязательств перед прессой, всех путешествий? Она думает. «Я ненавижу смену часовых поясов», — говорит она. «Конечно, каждый раз, когда вы куда-то идете, вы чему-то учитесь».

Еще больше великих историй с Vanity Fair

— Наша сентябрьская история на обложке: как Кристен Стюарт сохраняет хладнокровие
— Марианна Уильямсон объясняет свое волшебное мышление
— Удивительно нормальный способ, которым принц Джордж отпраздновал свой шестой день рождения
— Lil Nas X бьет большой рекорд — и оставляет несколько золотых твитов
— Почему Саманта Мортон не сожалеет о работе с Вуди Алленом
— Из архива: Миучча Прада и ее миланская вилла 19 века

Ищете больше? Подпишитесь на нашу ежедневную

Miuccia Prada — Interview Magazine

Я бы сказал, что нет женщины-прада.я вообще интересуюсь женщинами. у меня нет никаких предпочтений. Я делаю то, что считаю правильным. Миучча Прада

Мультяшные автомобильные принты — наименее ожидаемый мотив для элегантных блузок с защипами, юбок-карандашей с высокой талией и шелковых автомобильных пальто, входящих в женскую коллекцию Prada Весна 2012. Но тогда можно рассчитывать, что Миучча Прада, креативный директор лейбла, которая указывает как докторскую степень в области политических наук, так и краткое пребывание в качестве мима в своем резюме, в каждом сезоне не оправдывает ожиданий.За два с лишним десятилетия, прошедшие с тех пор, как Prada представила определенный черный нейлоновый универсальный рюкзак, мгновенно сделав этот анти-роскошный аксессуар обязательной сумкой, она проявила знающее чувство иронии, которое помогло ей стать дизайнером думающего человека. . В то же время она превратила старинный дом кожаных изделий, основанный в 1913 году ее дедом Марио, в глобальную империю моды, оцениваемую, как сообщается, в 13 миллиардов долларов.

Prada также стала влиятельным игроком в мире современной архитектуры и искусства.Через Fondazione Prada, основанную в 1993 году, Prada и ее муж Патрицио Бертелли приобрели постоянно расширяющуюся коллекцию из более чем 700 работ художников, от Вальтера Де Марии до Майкла Хейзера, и выступили в качестве первых чемпионов для звезд следующего поколения, таких как Франческо Веццоли и Карстен Хёллер. (Фотографии для этой истории были сняты на недавней выставке Хёллер «Опыт» в Новом музее в Нью-Йорке.) Она сотрудничала с Офисом столичной архитектуры архитектора Рема Колхаса над авангардными магазинами Prada в Нью-Йорке и Лос-Анджелес и Колхас спроектировали музей и культурный центр для фонда в Милане, который будет открыт в 2013 году.Фонд Prada также открыл выставочное пространство в палаццо 18 века Ca ’Corner della Regina в Венеции в июне этого года.

В то же время Prada, как никогда, остается верной моде, создавая удобные украшения, которые разумно сочетаются со многими аспектами женственности. Кто, кроме Prada, мог так легко провести грань между концептуальным и коммерческим, сумев сделать сапоги, банановые принты и хот-роды в стиле 50-х в высшей степени желанными? Сонет Стэнфилл, куратор 20-го века и современной моды в Музее Виктории и Альберта в Лондоне, недавно встретился с дизайнером в своей миланской студии, чтобы обсудить ее страсть к тканям, любопытство одежды для гольфа и понятие сладости.

SONNET STANFILL: Создавая свои весенние коллекции, вы черпали вдохновение из множества визуальных и культурных ссылок. Вы можете рассказать об этом процессе?

MIUCCIA PRADA: Что касается мужской коллекции, я попытался понять, где мужчины принимают новизну, и обычно это спортивная обувь или футболка. Я хотел дать мужчинам немного свободы. Я посмотрел на те места, где они действительно рискуют. Я видел невероятную и странную книгу о гольфистах, где они использовали самые безумные, глупые комбинации — совершенно возмутительные.Я начал думать об этой культуре, которую совершенно не знаю, потому что меня совсем не интересует гольф.

STANFILL: Очень прихотливый.

ПРАДА: Да, и весело. И, конечно же, я использовал то, что разрешено мужчинам в гольфе — обычно яркую рубашку и сумасшедшие, сумасшедшие цвета и шляпы. Вот так все и началось. В том же духе я думал и о женщинах. Кроме того, в сезоне осень-зима 2011 шоу проходило на площадке, которая представляла частное и закрытое пространство — фактически интерьер дома.Для весны это идея свободно путешествовать и рисковать, а также оказаться на улице и открыться для событий. Речь идет о роли женщины как символа возможностей.

СТЭНФИЛЛ: А как насчет автомобильного мотива?

PRADA: Внезапно у меня возникла идея делать автомобили. Автомобиль — такой очевидный символ и имеет много разных символических значений, не так ли? На самом деле есть пословица по-итальянски: Donne e motori — или «женщины и машины» . . . Это шутка, но в то же время она содержит разные тонкие истины.

STANFILL: О чем вы еще думали?

PRADA: Еще мне пришло в голову слово sweet. Я хотел сделать эту коллекцию сладкой, что в моде — табу. Я знал, что это такой сложный предмет, что, если бы у меня не было правильной концепции, я бы не стал этим заниматься. Я работала с милыми материалами и формами: кружевом сангалло, швейцарским кружевом и пастельными тонами. Постепенно все начало складываться. Случайно я получил фотографию новой работы Вальтера Де Марии, и на ней была изображена точно такая же машина, над которой я работал.Я сказал: «Хорошо, это знак судьбы», и я сделал это.

STANFILL: Когда я спросил вас о ваших весенних коллекциях, вы сказали, что все началось с мужской одежды — привнесения прихоти из мужской коллекции в женскую. Вы думаете о своих коллекциях как о парах, как о паре, идущей по улице, или они разделены?

ПРАДА: Нет, они отдельные. Но, конечно, моя работа перетекает между мужской, женской и Миу Миу, так что это похоже на треугольник. Но в основном я пытаюсь сделать мужчин более чувствительными, а женщин — сильнее.

STANFILL: Думаю, вам это удалось очень успешно. Под вашим руководством развивалась женщина Prada?

PRADA: Я бы сказал, что нет женщины Prada. Мне вообще интересны женщины. У меня нет никаких предпочтений. Я делаю то, что считаю правильным.

STANFILL: Вы обычно работаете с одним и тем же производителем текстиля?

ПРАДА: Нет, абсолютно нет. Мы меняемся в зависимости от темы.

STANFILL: А они международные? Швейцарский, Итальянский .. .

PRADA: Обычно они итальянские или французские, но некоторые французские производители испытывают большие трудности — и некоторые из них здесь тоже. Я так увлечен тканями и принтами, и мы можем делать и переделывать, и мы экспериментируем с множеством различных техник с этими производителями. Я должен сказать, что одно из преимуществ большой компании состоит в том, что вы просите две или три вещи, а получаете 20 или 30. Они действительно увлечены тем, чтобы фабрики оставались открытыми. У них есть невероятные знания, но это уже никому не интересно.Так что моя работа тоже об этом.

Я хотел сделать эту коллекцию сладкой, что в моде — табу. . . Если бы у меня не было правильной концепции, я бы не стал ее делать. Миучча Prada

СТЭНФИЛЛ: О поддержании истории?

ПРАДА: Да. Я бы не сказал, что это политический момент. Это очень важно . . . Как жаль. Будем надеяться, что этим людям не придется закрывать свой бизнес.

STANFILL: Похоже, вы поддерживаете многих из них.

ПРАДА: В некотором смысле.

STANFILL: Я уверен, вас много об этом спрашивали, но когда вы были моложе, вы когда-нибудь думали о модной жизни?

PRADA: Всегда любила эстетику. Не особенно мода, но идея красоты. В то время, с политикой того времени, феминизмом и так далее, заниматься красотой и модой как предметом было очень неудобно, но я сделала это, потому что мне это так нравилось. Так что я чувствовал себя действительно неуютно еще несколько лет назад.

ЗАЛИВКА: Правда? А теперь тебе комфортно?

PRADA: Теперь мне комфортно, потому что я вижу, что моя работа — инструмент для очень многих других вещей и что люди любят моду в целом. Это популярное средство массовой информации. Итак, благодаря бренду — благодаря тому, что меня знают благодаря одежде — я могу делать то, что не мог бы сделать иначе.

STANFILL: О чем еще вы думаете, когда говорите это? Вы имеете в виду арт-проекты?

PRADA: Да, безусловно, искусство.Но также, например, Миу Миу заказала несколько фильмов женщинам-режиссерам. Я бы также сказал, что стараюсь делать все, что я делаю, более разумным и привносить интеллект в то, что я делаю. У меня есть работа и художественная база, и я стараюсь делать все, что в моих силах, во всех аспектах.

СТЭНФИЛЛ: Мне кажется, было очень интересно увидеть, как ваш фонд и проекты, такие как палаццо Ca ’Corner della Regina в Венеции, стали действительно захватывающей витриной современного искусства. Какие планы на палаццо?

ПРАДА: Выставки там намного сложнее, чем здесь.Сам палаццо ограничивает возможности. Мы строим новое постоянное пространство для фундамента здесь, в Милане, и я думаю, что когда у нас будет здание, будет легче, потому что будет много разных пространств, поэтому мы также сможем проводить много быстрых, маленьких, умных шоу. , где не все должно быть так продумано. Больше движения, больше импровизации. С Венецией и палаццо вы должны думать обо всем гораздо больше.

СТЭНФИЛЛ: Я знаю, что у вас были очень давние и тесные отношения с Ремом Колхасом, который проектировал новый культурный центр для фонда.Мне интересно, как развивались эти отношения и каково для вашего бизнеса такое тесное сотрудничество с архитектором.

ПРАДА: Это очень простые отношения. И в то же время, когда он участвует в более крупных проектах, таких как музеи, я думаю, что он также заинтересован со своей командой OMA в том, чтобы следить за более мелкими проектами, такими как помещения для показа мод.

СТЭНФИЛЛ: Лично мне любопытна более важная тема: положение итальянской моды в современном мире.Я работаю над выставкой V&A в Лондоне, посвященной итальянской моде с 50-х годов до наших дней, и мне интересно, думаете ли вы, что итальянская мода все еще может называться итальянской модой, или ее больше нет? Это все интернационально?

PRADA: Сегодня да, это международный. Был момент, я бы сказал, в 50-х годах, когда итальянская высокая мода, вероятно, была немного скопирована французскими дизайнерами, но сейчас я не уверен. А позже наступил важный момент для таких дизайнеров, как Armani и Versace.Теперь, я бы сказал, это очень интернационально.

STANFILL: Как вы думаете, это связано с изменениями итальянских производителей, производителей текстиля и кустарного качества?

PRADA: Да, но они также производят для французов, а французы производят много здесь, я думаю.

STANFILL: Таким образом, даже если местом производства является Италия, местом назначения будет остальной мир.

ПРАДА: Ну что ты думаешь? Потому что я считаю, что вы изучили этот предмет больше, чем я.[ смеется ]

STANFILL: Я думаю, что до сих пор существуют традиции, когда речь идет о местах производства.

ПРАДА: Это правда. Но это не только для итальянцев.

STANFILL: Материал не предназначен для Италии. Но что уникально, так это эти небольшие кластеры предприятий, которые подпитывают друг друга, и, возможно, история такова, что это наследие. Но, возможно, в будущем опасность состоит в том, что это наследие художественно исчезнет.

ПРАДА: Да, он скоро исчезнет.

STANFILL: Но я надеюсь, что китайцы поддержат его, потому что они такие крупные потребители — этикетка MADE IN ITALY для них по-прежнему очень важна. Это моя надежда.

PRADA: Боюсь, что он скоро исчезнет, ​​потому что, как я уже говорил, его действительно сложно производить. Молодые люди не хотят становиться ремесленниками, даже если мы пытаемся создать для этого школу. В Италии это проблема. . .

Весна — это идея свободно путешествовать и рисковать.. . Речь идет о роли женщины как символа возможностей. Миучча Прада

СТЭНФИЛЛ: Что ж, я полагаю, это то же самое, что произошло во Франции. . . Итак, вернемся к Prada и более широкой картине. Думая о будущем лейбла и своего наследия и передавая эстафету следующему поколению, какой бы вы хотели видеть Prada через 20 лет?

PRADA: Следующее поколение уже здесь. Сейчас здесь работает так много маленьких детей. Старые и молодые — у нас есть сочетание поколений, поэтому мне не о чем думать.Они уже все здесь. Они работают вместе все время с года. . . Я бы сказал навсегда.

STANFILL: Вы представляете, чем бы вы хотели, чтобы Prada делала через 10, через 20 лет? Больше того же? Расширенная идея?

PRADA: Думаю, мы будем импровизировать. У нас, как у дизайнеров, столько возможностей и связей. Мы связаны со множеством разных порталов, от искусства до фильмов, от музыки до дизайна. Мода всегда развивается. На самом деле поле огромное.Я не думаю, что есть еще одна профессия, которая так открыта для стольких возможностей. Я бы сказал, что одежда — это повод жить в мире.

STANFILL: Есть ли люди или исторические личности, которые кажутся вам особенно стильными? Кто-нибудь, кем вы восхищаетесь сегодня или из другого поколения?

ПРАДА: Все знают, что у меня нет музы. Меня это не интересует. Когда я разговариваю с людьми, я даже не вижу, во что они одеты. . . Нет, я узнаю, если это что-то особенно красивое и интересное.Я вижу исключение.

СТЭНФИЛЛ: Я думаю, что по сравнению, скажем, с Англией, где я живу, и Америкой, откуда я родом, очень заметно, что итальянские дома моды имеют очень давние традиции поддержки искусства, и, возможно, Prada — это самое лучшее. пример этого из-за вашего большого вклада. Но думаете ли вы, что в нынешних экономических условиях это исчезнет в Италии? Или вы думаете, что традиция будет продолжена?

PRADA: Нет, я думаю, что все больше и больше, если вы живете в нынешнем мире — и живете на международном уровне — все это смесь интересов, и те же самые люди, которые интересуются модой, также интересуются фильмами, искусством и культурой.В Италии у нас есть сильные традиции покровительства с 15 века, и, на самом деле, мир моды очень активен и щедр, несмотря на то, что его не очень уважают — или, по крайней мере, не так сильно, как следовало бы.

STANFILL: Диего Делла Валле восстанавливает Колизей и Spazio Krizia, который, хотя и не так важен, как раньше, все еще занимается программированием, и есть фонд Max Mara. ПРАДА: Да, безусловно. И странно, что его не узнают. Но мы — мода, сильная составляющая экономики страны.

STANFILL: Совершенно верно. Это то, что нужно исправить. Я сделаю это миссией своей выставки.

PRADA: [ смеется ] Нет, но это правда, потому что модные люди открыты и щедры. Они делают для себя. Они также делают для своих друзей. Но они это делают — это самое главное.

Сонет Стэнфилл — хранитель современной моды 20-го века в Музее Виктории и Альберта в Лондоне.

Щелкните здесь, чтобы увидеть коллекцию Prada Spring 2012.

Джо-Энн Фернисс: Сила Миуччи Прада

Эта статья взята из выпуска Another Man летом / осенью 2020 года:

ПЯТЬ ОЧКОВ О МОЩНОСТИ MIUCCIA PRADA

Миучча Прада, пожалуй, самый влиятельный модельер в мире. До недавнего времени существовала Святая Троица моды, состоящая из тех дизайнеров, которые определяли и были обожествлены индустрией: Бог, Отец — Карл Лагерфельд из Chanel, Сын — Миучча Прада из Prada, Святой Дух — Рей Кавакубо из Comme des Garçons; три разные организации, но при этом равные по своему влиянию на формирование курса отрасли на ее высшем уровне.Теперь мы существуем в мире моды после Лагерфельда, что является частичным ницшеанским нарушением установленного порядка вещей. Тем не менее, Миучча Прада и Рей Кавакубо все еще существуют, и, к счастью, они существуют. Тем более, что Prada — это человек, который, как никто другой, выражает этот момент времени через то, что она говорит, свою моду, основу и бренд левиафана.

Prada, компания, по-прежнему отличается особой индивидуальностью. Вместе со своим мужем, Патрицио Бертелли, который также является генеральным директором, она возглавила путь к переконфигурированию того, что означает бизнес, связанный с предметами роскоши, не только с точки зрения их собственных лейблов, которые она возглавляет, а именно Prada и Miu Miu, но и предоставив пример того, какой может быть роскошь для остальной индустрии моды.Это было установлено чем-то столь же простым, как повторное использование черного нейлонового рюкзака Pocono в качестве роскошной сумочки в 1985 году. Первоначально разработанная без маркировки Prada в конце 1970-х — когда она стала главой семейной компании — первые сумки Pocono не были ». Они стали хитом, но оказали такое же влияние на недавний курс индустрии предметов роскоши, как Fountain Марселя Дюшана на пути современного искусства: роскошь больше не определяется ремеслом и материалами, а идеями.

Конечно, культурное признание Prada выходит за рамки моды.Она, пожалуй, самая близкая фигура современного человека, которую мы можем соотнести с Коко Шанель. В 2005 году журнал Time назвал ее одной из 100 самых влиятельных фигур 20 века; сидела здесь сегодня в Милане в январе 2020 года, она — одна из самых влиятельных фигур 21-го числа.

Это 13 января 2020 года, на следующий день после показа мужской одежды Prada и время до того, как будут сделаны какие-либо официальные объявления о творческом направлении в компании. Мы находимся в офисе Миуччи Прада в здании на Виа Бергамо, где обычно проходят ее интервью.В центре комнаты есть знаменитый «желоб» — вращающаяся горка, которая выступает из пола. Это произведение Карстена Хёллера, напоминающее постиндустриальный беспорядок, движется по всему зданию и распределяет его по внутреннему двору. Иногда известно, что Prada сама «пробует себя в искусстве», когда никого нет. Не для шоу, просто для собственного развлечения. В ее офисе сложены книги, положенные лицевой стороной вверх; вы не можете видеть шипы. Они предназначены не для показной демонстрации, а только для ее использования.И сама Миучча Прада, безупречно одетая в бледно-серый шелковый пижамный ансамбль с темным шерстяным свитером поверх, с черными, плоскими, мальчишескими оксфордами и носками. Все довольно утилитарно, за исключением отблеска безумия (делающего все, конечно, шикарнее) в массивном инкрустированном бриллиантами ожерелье, которое она носит, с его сетчатой ​​геометрической структурой, длина которого увеличена за счет бриллиантового браслета, просто черт возьми. все это немного Werkstätte по стилю и тонкое, как кирпич. Как она скажет: «Главное — в строгости и веселье.Это также ключ к самой Миучча Прада, которая далека от ледяных интеллектуалов, которых предполагают за нее — скорее, она игривая и глубокая, как и ее работа.

МИУЧЧИЯ ПРАДА: «ЕСЛИ У ВАС В ЖИЗНИ НЕТ ИДЕИ, КАК ВЫ МОЖЕТЕ ЖИТЬ? ВСЕ МОЕ, ЧЕРЕЗ FONDAZIONE И PRADA, — СДЕЛАТЬ КУЛЬТУРУ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ. ЭТО, ГЛУБОКО, МОЯ ЦЕЛЬ. ЕСЛИ ЭТО НЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНО, НИКТО НЕ СЛУШАЕТ. ЕСЛИ ЭТО СЛИШКОМ СЕРЬЕЗНО, НИКТО не заботится, и они думают, что это скучно. ЭТО ДЛЯ ЛЮДЕЙ ПОНИМАТЬ, ЧТО КУЛЬТУРА НЕОБХОДИМА В ВАШЕЙ ЖИЗНИ.ЭТО НЕ ЦВЕТОК В КУРТКЕ, ЭТО НЕОБХОДИМО »

РАБОТА

Работа — это то, что сейчас занимает Prada, как в действительности, так и идеологически; она в настроении «закатать рукава и сделать работу», почти в боевом настроении. «В этой коллекции я пытался найти действительно глубокую причину этого шоу. И это было уважение и признательность за работу, за работу », — объясняет она. «Когда я читал о Венском Сецессионе, творчество было связано не с ремеслом в том смысле, в каком оно было кустарным, а с работой, с трудом, даже с машиной.Что я действительно ценю, так это когда вы идете и видите, как люди делают свою работу, как они верят в нее, насколько они ей преданы, как они уделяют ей столько внимания и страсти. Даже простая работа, выполненная с таким достоинством и вниманием, что имеет смысл и изощренно. Думаю, я намеревался оценить культуру, опыт, потому что теперь кажется, что мы стали более поверхностными — я думаю, что пришло время изменить этот образ мышления. Упрощая и преувеличивая, я могу сказать, что «невежество» побеждает, а опыт и элита считаются плохими, а любые знания считаются старыми.«Культура» — это плохое слово ».

Позже она добавляет: «С этой коллекцией мне было очень весело, мне нравилось ходить на работу, делать настоящую одежду, делать свою работу. Я не знаю, нравилась ли мне моя работа, потому что мне нравилась одежда, или я не знаю что ».

Короче говоря, Prada в обновленном настроении, и это проявляется в одежде. Спустя почти месяц после нашего выступления она представит в качестве контрапункта мужскую коллекцию, одно из лучших предложений женской одежды за всю ее карьеру. Поскольку за последний год ходили слухи о возможности ухода Миуччи Прада, из этого разговора становится ясно и ясно: Миучча Прада никуда не денется.Фактически, она яснее, чем когда-либо, о стоящей перед ней задаче и занимаемой должности с огромным влиянием, которое она оказывает. Как однажды сказала Коко Шанель: «Самый смелый поступок — это думать самостоятельно. Вслух.» Похоже, что Миучча Прада готовится думать вслух больше, чем когда-либо: «Я думала, сколько хорошего я могу сделать в своей работе, не будучи смешной, неуместной и не подвергшейся критике? Насколько я могу, я хочу быть более политическим, более громким. Хотя я знаю пределы возможностей быть богатым модельером с драгоценностями… Но все же мне нужно быть более активным во благо ».

Блонди МакКой в коллекции Prada A / W20 Фото Аласдер МакЛеллан, стилист Оливье Риццо Блонди МакКой в коллекции Prada A / W20 Фото Аласдер МакЛеллан, стилист Оливье Риццо

УЗНАТЬ

«Как вы думаете, почему телесериалы по истории настолько успешны?» — спрашивает Прада. «На данный момент кажется, что прошлое не в счет, но любая история касается только истории — какой бы ни была царица, какой бы царь, 16 век, только формы истории.Кажется, что история не в счет, но в некоторых мирах она имеет значение. Почему? Почему бы нам этого не узнать! Это моя точка зрения «.

Мы говорим о поверхностном мире, в котором мы, кажется, живем в данный момент, об одном из экранов телевизоров и сенсорных экранов, об увлечении историческими драмами — или фальшивыми историческими драмами — без особого учета фактического контекста, отказываясь углубляться.

«Но жизнь — это не поверхность! Это плохо тебя трогает », — говорит Prada. «Есть болезнь, есть смерть, есть потеря.Никаких проблем, это не на поверхности ».

Вместо этого мы скользим по картинкам с едой, по картинкам самих себя, это одно и то же. Распространяйте банальности в стиле Опры в подписях и создавайте фальшивые союзы с помощью лайков, тошнотворных, чрезмерно восторженных комментариев и полоумных смайликов. Пока данные собираются, обрабатываются и зарабатываются на них; Ясно, что я не фанат онлайн-мира, социальных сетей. Миучча Прада относится к этому гораздо оптимистичнее: «Есть ощущение, что тебя используют, но это также самая большая революция после колеса.Это огромная революция ».

Мы переделали все алгоритмы в наши дни. Я думаю, что это -е годы апокалипсис …

Она смеется и говорит: «Тогда давай назовем это изменением …»

Вот тут-то и приходит на помощь наблюдение исторической драмы. «В молодости я не разговаривала, потому что была невежественна, — объясняет она. «Но чем больше я узнавал, тем больше говорил. И поэтому я думаю, что все сводится к знаниям, культуре, учебе, потому что в противном случае, уф — как твоя жизнь? До чего доходит? »

Она продолжает: «Я узнала свою жизнь из книг и фильмов.Я такой, какой я есть, потому что я научился, читая, наблюдая и слушая других людей. Вы знаете опыт других людей, вы знаете их истории, вы знаете историю, тогда вы можете играть со своей жизнью и применять ее в своей жизни. Пустая жизнь — это катастрофа, и люди должны это знать ».

Миучча Прада страстно привержена идее обучения на всю жизнь и идее самотворения через культуру и творчество. Это, конечно, распространяется и на ее представления о моде.Prada, дизайнер и компания, существуют не только для того, чтобы продвигать продукт, и они не для того, чтобы читать лекцию — как сказала бы госпожа Прада со своим, довольно юношеским итальянским акцентом: «Это слишком скучно». Это мода, а не социальная работа. Скорее, это стремление к удовольствию, которое она доставляет через моду, открытие других миров для потребителя: «Если у вас нет идеи в своей жизни, как вы можете жить? Все, что я делаю через Fondazione и Prada, — сделать культуру привлекательной.В глубине души это моя цель. Если это не привлекательно, никто не слушает. Если это слишком серьезно, никого не волнует, и они думают, что это скучно. Чтобы люди поняли, что культура необходима в вашей жизни. Это не цветок в куртке, это необходимо.

Блонди МакКой в коллекции Prada A / W20 Фото Аласдер МакЛеллан, стилизация Оливье Риццо Блонди МакКой в коллекции Prada A / W20 Фото Аласдер МакЛеллан, стилизация Оливье Риццо

ВЫЗОВ СЕБЕ

«Красота, изысканность, но как придать им положительную ценность? Я не хочу отдаваться только удовольствию от богатства и красоты.Я слишком строг в своем уме, чтобы себе это позволить. Кроме того, потому что я не такой! Да, я наполовину такой, а наполовину наоборот ».

Миучча Прада часто работает нелогично — ей нравится бросать вызов себе. Может быть, это потому, что она часто не в ладах с собой, любительница крайностей, сведенная вместе, как это часто бывает в ее коллекциях и сейчас…

Мы обсуждаем идею декаданса, его место в культуре 1920-х и его место в культуре 2020-х.«Меня очень интересует идея декаданса», — объясняет она. «Я не знаю, как подойти к этому, потому что это неправильно в теории», — смеется она. «Мне интересно узнать, как декаданс может стать ценностью, а не оскорблением».

Следует помнить, что для Миуччи Прада «декаданс» имеет что-то вроде морального и политического измерения — в конце концов, у нее есть докторская степень по политологии. Как ни странно, само слово «декаданс» выродилось по своему значению и теперь кажется чем-то более похожим на излишество в модной сказке или кремовых пирожных — это не так.Что больше всего беспокоит Prada, так это идея красоты — чистой, неподдельной красоты.

«Кроме того, это игра с красотой сама по себе, ценностью красоты», — говорит она. «Я всегда отрицал эту концепцию, потому что красота, лишенная содержания, для меня — ничто. Но я хочу начать работать над этой концепцией, чистая красота сама по себе. Я должен найти причину и ее смысл ».

Может быть, поэтому ее мужское шоу началось под музыку Вагнера, как сценарий среднеевропейской мечты, разворачивающийся на площади, вдохновленной Джорджо де Кирико … Или, может быть, это кошмарный сценарий, чистая красота на службе чего-то более зловещего.Как это часто бывает, грубое экспериментирование идей в коллекциях начинается с мужской одежды и продолжается в женской одежде. В Прадаланде полы не разделены; они разные, но равные.

«В коллекции так много, что я могу гораздо лучше перевести на женский», — объясняет она. «Я хочу начать с этого, но есть так много элементов, которые говорят о строгости и красоте. Есть соблазн и немного декаданса. Я пытаюсь смешать два.”

Это возвращает нас в 20-е годы, как тогда, так и сейчас.

«Итак, 20-е годы, я должен разобраться с этим концептуально. До катастрофы было весело », — говорит она о том времени. «Конечно, это был период, когда они изобрели любую современность; в искусстве, во всем. Они так много изобрели. Тогда было начало современности ».

А теперь? Конечно, сложно …

«Я ВСЕГДА СКАЗАЛ, ЧТО УПРОЩЕНИЕ — ЭТО БЕДА! ЭТО ВСЕ РАЗРУШЕНИЕ.Я СОБИРАЮСЬ ЛЮДЕЙ, СКАЗЫВАЮЩИХ ПРАДА СЛИШКОМ СЛОЖНОЙ. БРЕНД ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРОСТОЙ. ЭТО БРЕНД ТАК, ЭТО БРЕНД ЧТО… СЛУШАЙТЕ,

ЭТО БРЕНД ЯВЛЯЕТСЯ СЛОЖНЫМ, ДАВАЙТЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ИЗ СЛОЖНОСТИ. МЫ ДОЛЖНЫ ДЕЛАТЬ, ЧТО МЫ »

БЫТЬ СЛОЖНЫМ

«Я не понимаю, почему в моде большинство журналистов просто хотят« современности »- и что это вообще значит?»

Итак, это слово «современный» с маленькой буквой «м» и одно из наиболее часто используемых слов в модной литературе наряду с «культовым».В самом деле, что это значит? Мы говорим о склонности к элегантной одежде, которая, кажется, изобиловала в последние несколько лет, когда об их интеллекте судят не по стоящим за ними идеям, а только по их внешнему виду. Это то, что я часто сравниваю со стриптизершей в очках и с портфелем — просто потому, что у вас есть очки и портфель, это не делает вас юристом; ты все еще стриптизерша.

«Нет ничего, что я ненавижу больше — взгляд умника и его фальшивка.”

Вместо этого Миучча Прада решила побаловать жизненные сложности и на самом деле создавать одежду, которая действительно обладает интеллектом и продуманностью, и в то же время — и это ее великий дар — заставлять их выглядеть непринужденно, шикарно и бесконечно желательно. Ее коллекции можно прочитать двумя способами: с поверхности, что просто дает вам инстинктивное притяжение к чему-то желанному. Или, более глубоко, когда сложное мышление, лежащее в основе коллекции, может действительно стоить того, чтобы вы продали почку, чтобы купить пальто.У нее сверхъестественное умение давать людям то, что они хотят, но не то, что они думали, что хотят.

«Речь идет об инстинкте. То, что я делаю, очень часто зависит от инстинктов », — говорит она. В то же время она оправдывает свои инстинкты, размышляя о том, почему она чувствует притяжение розового, или рабочей одежды, или Wiener Werkstätte, или чего-то еще.

«Я всегда говорил, что упрощение — это катастрофа! Это крушение всего », — объясняет она. «Мне надоело, что люди говорят, что Prada слишком сложна.Бренд должен быть простым. Этот бренд такой, этот бренд такой … Послушайте, этот бренд сложен, давайте извлечем преимущество из сложности. Чтобы начать развивать идею о том, что сложность необходима, а упрощение в какой-то момент неверно ».

Она продолжает: «Мир — сверхсложное место, люди — сверхсложные — как их упростить? В компании мы решили принять сложность, которая действительно является нашей душой. Мы должны делать то, что мы есть.Люди отзываются на правду ».

Блонди МакКой в коллекции Prada A / W20 Фото Аласдер Маклеллан, стилист Оливье Риццо Блонди МакКой в коллекции Prada A / W20 Фото Аласдер МакЛеллан, стилист Оливье Риццо

ПРИХОДИТЕ ВМЕСТЕ

«Я говорил об этом с Тистером Гейтсом несколько дней назад … Было несколько очень особенных людей. Теперь он более рассредоточен. Раньше все они были в одних и тех же городах: Лондоне, Париже, Москве … Они отдыхали в одних и тех же местах. Они создали сообщество.Как создать сообщество сейчас, когда люди всегда где-то еще? Чтобы создать его, вам нужно быть в одном месте ».

Мы снова говорим о 1920-х годах и о том, возможно ли, чтобы авангард существовал сегодня таким же образом, когда люди собираются вместе и формируются группы и движения, используя самые разные дисциплины.

«Вы должны быть свободны говорить, вдохновляться, присутствовать — иначе придет цензура», — говорит она. «В Милане раньше можно было пойти в какое-нибудь место и найти там всех, умных людей, и провести свободное обсуждение — представляете? Это то, чего я очень скучаю.”

На самом деле, одно из любимых занятий Миуччи Прада — сидеть в баре, болтать и говорить все, что ей нравится. Она наслаждается компанией и вдохновением умных, забавных людей, будь то художник Теастер Гейтс, ее большой друг Франческо Веццоли или режиссер Николас Виндинг Рефн, все из которых фигурируют в этом разговоре. Она прислушивается к их идеям и тщательно обдумывает их.

«Мы можем говорить о том, что все собираются», — говорит она. «Только так возможен авангард.Это против поверхностности, потому что есть сообщество, в котором сходятся разные умы. Обсуждают, разговаривают, веселятся. Это должно быть физическое; люди должны быть там. Эта штука, когда умные люди собираются вместе, я как бы зациклен на ней, но все же не знаю, как заставить ее работать. Но приятно думать о ценности реального присутствия, реального общения ».

Блонди Маккой носит коллекцию Prada A / W20 Фото Аласдер Маклеллан, стилист Оливье Риццо Блонди МакКой носит коллекцию Prada A / W20 Фото Аласдер МакЛеллан, стилист Оливье Риццо

В заключение

«Меня не интересует власть ради нее, но она может быть полезной», — говорит Миучча Прада, одна из самых влиятельных женщин на планете.И все же она легко использует свою силу. «Вопрос о женщинах по-прежнему велик, по-прежнему актуален», и этот вопрос всегда волновал ее. На протяжении многих лет она довольно часто говорила мне: «Тебе нужно больше силы!» Я сказал ей, что мужчины, кажется, находятся в большем замешательстве, чем женщины.

«Честно говоря, я думаю, что проблема больше в женщинах, чем в мужчинах», — отвечает она. «Мужчины, у них есть сила, они могут стать более мягкими. Хорошо, но мы должны стать более сильными. Они находятся в фантастической ситуации, если они хотят стать более нежными и милыми, они все равно обладают силой.Это мы должны бороться. Они уже свободны быть тем, кем хотят, поэтому у них есть свобода, у них есть сила ». Она добавляет: «Вы должны знать больше. Учитесь, читайте, будьте умнее и производите на них впечатление. Вы можете представить это за столом? Если девушка, может быть, даже не красивая, она начинает говорить и убивает всех мужчин, зная больше — как здорово! »

В конце нашего интервью Миучча Прада резюмирует: «В прошлом месяце я настроена более позитивно, поскольку я думаю, думаю, думаю.Я вижу так много, что можно сделать, и это своего рода надежда ».

23 февраля было объявлено, что Раф Симонс присоединится к компании Миуччи Прада в качестве со-креативного директора. Похоже, она предпринимает шаги по созданию творческого сообщества в Милане, которое давно надеялась увидеть снова.

УХОД Мэтт Малхолл в Streeters НАСТРОЙКА ДИЗАЙНА Джулия Диас в The Wall Group ПОМОЩНИКИ ФОТОГРАФИИ Лекс Кембери, Саймон Макинли ПОМОЩНИКИ ПО СТИЛИНГУ Никколо Торелли, Летиция Мария Аллоди, Киран Самра PRODUCTION Ragi Dholakia Productions Huish 9000 АССИСТЕНТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ Клэйр 9000

Летний / осенний выпуск журнала Another Man «High Art Pop Culture» летом / осенью 2020 года уже в продаже по всему миру.Отправляйтесь сюда, чтобы купить копию.

.

Похожие записи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.