Моду: Новости моды: самые интересные события модного мира

Содержание

Притормозим ‘быструю моду’

Мода в значительной степени зациклена на следовании новейшим трендам, однако эта отрасль оказалась вне главного тренда, который имеет решающее значение – необходимости радикального изменения наших моделей потребления для обеспечения выживания планеты.

Индустрия моды генерирует 2 — 8 всех сточных вод в мире и 10% мировых выбросов углерода – больше, чем все международные авиаперелеты и морские перевозки вместе взятые. Окрашивание текстильных изделий является вторым крупнейшим источником загрязнения воды в мире, для производства одной пары обычных джинсов уходит около 7500 литров воды.

Ежесекундно, выбрасывается на свалку или сжигается количество текстильной продукции, объем которого равняется одному мусоровозу. Если не принять меры, до 2050 года индустрия моды будет потреблять четверть мирового углеродного бюджета. Кроме того, в следствие стирки вещей, в мировой океан ежегодно попадает пол миллиона тонн микроволокон.

И наконец, человеческие издержки: работники текстильной отрасли зачастую получают смехотворные зарплаты и вынуждены работать сверхурочно в ужасных условиях.

Но по мере того, как потребители все более активно требуют перемен в отрасли, наконец-то отвечая на призывы таких знаменитостей как например герцогиня Меган Маркл, подающих пример своим выбором одежды, дизайнеры стремятся преодолеть линейную модель потребления «добыть-произвести-выбросить».

“Уже сегодня большинство представителей рынка модной одежды предпринимают те или иные меры для содействия устойчивости, внедряют инициативы направленные на сокращение отрицательного влияния моды на окружающую среду,” – говорит Пэтси Перри, старший лектор Манчестерского университета по маркетингу в модной индустрии. Например, в прошлом году британский дизайнер Стелла Маккартни объединилась с Фондом Эллен Макартур для написания первого доклада о пересмотре будущего индустрии моды.

“Однако, по-прежнему существует фундаментальная проблема распространенности бизнес модели ‘быстрой моды’, которая основывается на продаже большего количества товаров для получения большей прибыли, вследствие чего розничные сети вынуждены постоянно обновлять коллекции товаров.

Надеяться что потребители массово прекратят покупать вещи было бы нереалистично, поэтому в будущем я ожидаю большего развития и более широкого принятия более устойчивых методов производства, например безводное окрашивание текстиля, использование отходов в качестве сырья, и разработку инновационных решений для борьбы с проблемой текстильных отходов,” – добавила она.

Освоение новых подходов и решений для борьбы с экологическими проблемами будет лежать в основе четвертой сессии Ассамблеи ООН по окружающей среде, которая состоится в марте 2019 года. Девиз мероприятия, «Думай о будущем. Живи сегодняшним». Оно призывает думать о будущем, вне устоявшихся моделей, и одновременно жить в устойчивых пределах, – это послание однозначно найдет отклик среди тех дизайнеров и розничных торговцев модной индустрии, которые действительно хотят переформатировать свою отрасль.

Фото – Reuters

На мартовском собрании ООН-Окружающая среда официально запустит «Альянс ООН по этичной моде» (UN Alliance on Sustainable Fashion), чтобы воодушевить частный сектор, правительства и неправительственные организации создавать общеотраслевое движение по совершению реальных действий для сокращения отрицательного социального, экономического и экологического влияния модной индустрии, а также сделать отрасль одной из движущих сил для достижения Целей в области устойчивого развития.

Организации системы Объединенных Наций работают для того, чтобы сделать индустрию мод более устойчивой, начиная с защиты пахотных земель 

Продовольственной и сельскохозяйственной организации, до Инициативы по этической моде, основанной Центром по международной торговледля сотрудничества с Программой ООН по окружающей среде в сфере продвижения методов экологически рационального производства

Некоторые предприниматели разрабатывают будущее модной индустрии уже сейчас:

  • Испанская компания Ecoalf создала коллекцию «Upcycling the Oceans», в состав которой вошла обувь из микроводорослей и переработанного пластика. Ecoalf, основанная Хавьером Гойнече в 2012 году, собирает океанический пластик из 33 портов и превращает мусор в обувь, одежду и сумки. 
  • Амстердамская компания GumDrop собирает жвачки и превращает их в новый тип резины – Gum-tec, который используется для производства обуви в сотрудничестве с маркетинговой группой IAmsterdam и домом моды Explicit.
     Представители компании GumDrop утверждают, что на улицах Амстердама ежедневно оказывается 1,5 миллиона килограмм жвачки, уборка которых обходится в миллионы долларов. На производство четырех пар кроссовок уходит около килограмма жвачки. 
  • Калифорнийская компания по продаже туристического снаряжения Patagonia сотрудничает с массачусетской компанией по дизайну одежды Polartec, и c 1993 года производит флисовые куртки из полиэстера, полученного в результате переработки бутылок. Кроме того, Patagonia призывает потребителей покупать только то, что им действительно нужно, а также осуществляет починку и утилизацию товаров.
  • Гётеборгская компания Nudie Jeans использует органической хлопок для производства своих джинсов, а также бесплатно предоставляет услугу пожизненной починки. Кроме того, покупатели могут получить скидку, сдав взамен свои старые джинсы. 
  • Камбоджийское предприятие 
    Tonlé 
    использует остатки тканей массовых производителей одежды для создания безотходных коллекций одежды. Компания использует более 97% получаемых материалов, а остальные 3% превращает в бумагу.  
  • Расположенная в Нидерландах компания Wintervacht делает куртки и пальто из штор и пледов. Дизайнеры Йони ван Оорсув и Манон ван Хокель отыскивают сырье для своего производства в секонд-хендах и сортировочных центрах, которые обрабатывают пожертвования. Базирующаяся в Сан-Франциско и на Бали компания Indosole перерабатывает выброшенные шины в туфли, сандалии и шлепанцы, а швейцарская компания Freitag занимается апсайклингом брезента, ремней безопасности и велосипедных камер для производства рюкзаков и сумок. 
  • Нью-Йоркская компания Queen of Raw сводит дизайнеров, архитекторов и текстильные предприятия с заводами, компаниями и розничными предприятиями, которые имеют нереализованные запасы устойчивых тканей. В Queen of Raw заявляют, что на складах пролеживают ткани общей стоимостью более 120 млрд долл США, которые в связи с не востребованностью в итоге будут выброшены или сожжены.
     
  • Компания Novel Supply, расположенная в Канаде, производит одежду из натуральных и органических тканей, а также разрабатывает программу утилизации товаров, для поиска альтернативных способов использования одежды в конце её жизненного цикла. Для Кайи Дори, основательницы компании, которая в 2017 году стала одной из победителей конкурса ООН-Окружающая среда «Молодые чемпионы Земли», целью выступает создание безотходной модели замкнутого цикла в индустрии моды. 
  • Розничная сеть H&M успешно внедрила систему приема одежды, а в октябре компания модной одежды и бренд-производитель джинсов Guess заявил начале о сотрудничества с компанией i:Collect, которая собирает, сортирует и перерабатывает одежду и обувь со всего мира. Цель сотрудничества – запуск программы утилизации одежды в США. Клиенты приносящие пять и более предметов одежды или пар обуви буду получать скидки. Вещи, которые еще подлежат ношению, будут отправляться в секонд-хенд, а остальные – перерабатываться в новые товары, например протирочные тряпки, или ткани, например используемые для изоляционных нужд.
     

Кайя Дори. Фото – Программа ООН по окружающей среде

Некоторые люди утверждают, что переработка тоже потребляет значительное количество энергии и не решает проблему культуры выбрасывания — за 15 лет, количество использований одного предмета одежды сократилось на 36%. Альтернативой может стать экономически жизнеспособный рынок аренды одежды. Среди первопроходцев в этом направлении компания 

Mud Jeans, предлагающая аренду органических джинсов, которые можно держать у себя, поменять или вернуть, а также Rent the RunwayGirl Meets Dress и китайская YCloset

“Модель проката одежды однозначно уместна в высоком сегменте рынка, когда потребители порой даже не собираются использовать один и тот же наряд дважды.. но в более низком сегменте, значительно проще зайти в интернет и купить любую трендовую вещь,” – говорит Перри. “Для того чтобы аренда одежды пользовалась успехом в этом сегменте рынка, компании должны предоставлять достаточный выбор интересных потребителю брендов и стилей, который оттянул бы потребителя от непосредственной покупки вещи. Кроме этого сама услуга аренды должны быть простой и работать бесперебойно.”

Её главный модный совет? Меньше – это всегда больше.

“Используйте свою одежду максимально долго для уменьшения экологического следа, а также сокращения количества новых вещей, которые вам необходимо покупать и соответственно использовать ресурсы. Также, таким способом вы будете способствовать смягчению эффекта от выбрасывания абсолютно пригодных, но нежеланных вещей.”

—-

В преддверии Ассамблеи Организации Объединенных Наций по окружающей среде, которая состоится в марте 2019 года, ООН-Окружающая среда призывает людей думать о будущем, жить сегодняшним. Присоединяйтесь к дискуссии в социальных сетях используя хештэг #РазныеРешения (#SolveDifferent), чтобы поделиться своими историями, а также узнать о том, что делают для обеспечения устойчивого будущего нашей планеты другие.

Что убьет быструю моду | GQ Россия

К 1960-м и 1970-м годам молодые люди начали сами формировать тенденции, а одежда стала формой самовыражения, однако разрыв между Высокой модой и pret-a-porter был гигантским. Уже ближе к концу 1990-х масс-маркет-бренды достигли своего пика, а термином быстрая мода начали описывать недорогую одежду, которую предприимчивые компании навострились копировать у крупных брендов. 

Многие розничные продавцы, ставшие крупными игроками современной индустрии, начали свою деятельность с небольших магазинов в Европе в 1950-х годах. Технически старейшим из гигантов быстрой моды является H&M. Первый магазин компании открылся под именем Hennes в Швеции в 1947 году, в 1976-м бренд появился в Лондоне, а в 2000-м добрался до США. Далее следует Zara, чей первый магазин открылся в Испании в 1975 году. Когда в начале 1990-х бренд вышел на американский рынок, люди впервые услышали термин «быстрая мода». Zara требовалось всего 15 дней на то, чтобы изготовить одежду и отправить ее в магазины. Сегодня же эта компания производит около 840 млн предметов одежды каждый год для своих 6000 магазинов по всему миру. Во всяком случае, именно так было до пандемии COVID-19.  

Свою лепту внесли и технологии. Раньше для распространения информации требовалось время, а в наши дни все мгновенно появляется в интернете и так же мгновенно устаревает. Сегодня многие производители вроде все тех же Zara и H&M выпускают новые коллекции одежды несколько раз в месяц. Согласно отчету совета по переработке текстиля, в среднем житель США выбрасывает около 30 кг одежды ежегодно. Большая часть одежды попадает на свалки, где составляет 6% от общего количества твердых бытовых отходов. 

Сами компании обвиняют в том, что они искусственно создают спрос. Идея выставлять на продажу ограниченное количество товаров принадлежит Zara. Поскольку новые вещи поступают в магазины каждые несколько дней, покупатели знают, что если они не купят то, что им нравится, сейчас, то, вероятнее всего, упустят свой шанс.

В книге «Fashionopolis: цена быстрой моды и будущее одежды» журналист, писательница Дана Томас использует термины «модная булимия» и «синдром Золушки». Она полагает, что в какой-то момент общество так пресытится дешевой одеждой, что просто начнет отвергать ее, а желание один раз мелькнуть в соцсетях в обновке, которая в лучшем случае отправится пылиться в шкаф, также изживет себя. «Существует целая культура, которая говорит нам, что если тебя видели в одежде три раза, от нее нужно избавиться. Последние исследования YCloset сообщают, что в среднем в США один предмет одежды носят семь раз, а затем выбрасывают его, в Китае это три раза. Все это очень тревожно. Мы не ценим одежду, которую покупаем, но мы должны начать делать это», – говорила в интервью Vox Томас.

Аналитики Euromonitor предупреждают, что ежегодный пятипроцентный рост рынка моды рискует создать беспрецедентную нагрузку на природные ресурсы, поскольку к 2030-му годовой объем производства достигнет более 100 млн тонн. 

Однако будущее индустрии быстрой моды выглядит тоже не очень радужно. Тот факт, что бренды слышат критику и стараются подстраиваться под принципы устойчивого производства, – не нов. Так, например, в мае 2019 года Urban Outfitters объявили о запуске собственного проката одежды. Мы видим, что все больше ретейлеров внедряют инициативы в области устойчивой и этичной моды, такие как, например, коллекции из органического хлопка или пункты приема одежды для переработки. Вот только всего 0,1 % всех вещей, собранных таким образом, действительно перерабатывается, и кроме как гринвошингом подобные меры не назвать.  

Блудный сын: зачем сексуальность вернулась в мужскую моду

«Кризис маскулинности», «низложение мужественности», «новый мужчина» — подобными возгласами не первый сезон полнится мировая пресса, подбрасывая в топку локомотива моды еще больше наличности. Он мчится на полном ходу и, похоже, не собирается останавливаться. Однако у моды не только слишком большая скорость (и она все увеличивается), но и слишком короткая память, чтобы помнить, что происходило буквально вчера, не говоря уже о событиях 200-летней давности. Меж тем все эти стенания о почившей мужественности звучали в истории не раз.

Принято считать, что классический мужской костюм, каким мы его знаем сегодня, сформировался в результате «великого мужского отказа». Арбитр стиля и первый денди Бо Браммел в начале XIX века отринул украшательство и пышность одежд своих предшественников и ввел в моду отлично скроенный, но довольно аскетичный по цвету и деталям костюм. Это событие во многом обозначило рамки, в которых развивался мужской облик на протяжении двух столетий. Но он не всегда оставался в этих рамках. Мужчины норовили улизнуть из них при первой же возможности. Одна из них представилась в ревущие 1920-е, когда прожигатели жизни (и состояний) всячески стремились компенсировать лишения Первой мировой войны. Тогда же в моде начали происходить изменения, казавшиеся современникам событий шокирующими. Переломным моментом, эффект которого был сравним с освобождением женщин из тисков корсета, стал отказ мужчин от жестких воротничков. Сама идея мягкого воротничка в начале 1920-х годов многим казалась пугающей и вызвала серьезные опасения насчет окончательного разрушения мужского облика. А уж представить, что мужчина однажды расстегнет воротник (глубина женского декольте при этом никого не волновала), было немыслимо. И все же эта революция свершилась. Мир не рухнул. 

Показ Ludovic de Saint Sernin Womenswear Spring/Summer 2022 Paris Fashion Week (Фото Peter White/Getty Images)

Мягкими стали не только воротнички, но и ткани. В запоминающемся эпизоде романа «Великий Гэтсби» (1925 год) заглавный герой разбрасывал перед своей возлюбленной сорочки: она была заворожена таким разнообразием оттенков и столь изысканными материалами. Впервые за долгое время в мужской гардероб вернулся шелк. В яркости и экстравагантности домашней одежды мужчины соперничали с женщинами. «Для халатов и другой одежды для дома нет тканей для мужчин, поскольку их придумывают для женщин. Избранные производители рубашек — настоящие художники — по этой причине используют те рисунки, что могут подойти мужчинам», — констатировал французский журнал Monsieur в 1924 году.

Реклама на Forbes

«Нет ничего, в сущности, странного в мальчишках, которые демонстрируют явный восхищенный интерес к вопросу, что с чем носить. Их второе хобби — девушки»

Возможно, процесс либерализации мужского облика продолжался бы и дальше, но Великая депрессия и мрачные социально-политические тенденции в Европе 1930-х сделали свое дело: мужская мода стала более суровой и еще на три десятилетия вернулась в классические рамки. Канон мужественности в любых тоталитарных обществах одинаков и однозначен. Любопытно, что в 1950-х годах в моде проявилось противоборство «спортиков и ботаников» (jocks & nerds), оказавшихся архетипичными и с некоторыми изменениями доживших до наших дней. В это время был популярен комикс про Чарльза Атласа, в котором, как сказали бы сегодня, токсичный булли-качок задирал субтильного паренька. Но тот начал заниматься спортом по системе Атласа и в итоге дал грубияну отпор, предполагавший только одно — удар в челюсть.

Как только ведущие страны вернулись к экономическому росту, а за ним последовали экономические и политические свободы, новое поколение снова захотело изменений. Появление The Beatles вызвало общественную дискуссию о приемлемой для мужчин длине волос, а в 1962–1965 годах улица Карнаби-стрит в центре Лондона наполнилась эксцентрично одетыми молодыми людьми — модами, что заставило газету The Times в 1964 году озвучить вопрос, который был у всех на устах: «Это мальчик или девочка?». В этот период произошло одно важное изменение: начался бум мужских модных магазинов, и впервые общество допустило, что интересоваться модой могут не только женщины. «Нет ничего, в сущности, странного в мальчишках, которые демонстрируют явный восхищенный интерес к вопросу, что с чем носить. Их второе хобби — девушки», — пытался успокоить своих читателей The Sunday Times Magazine (1964 год). Резонно, ведь традиционно всех волнует, не кто что надевает, а кто с кем спит. А вот с этим, как и с гендерной определенностью, была полная неразбериха.

Jacquemus Autumn/Winter 2021 (Фото из архива пресс-служб)

В этот период возникает более явное влияние гей-сообщества на моду, хотя число гомосексуалов среди последователей нового стиля явно не превышало обычной статистики. Однако Карнаби-стрит находилась по соседству с традиционным местом встречи геев на Маршалл-стрит. Стоящий на их границе популярный магазин His Clothes, по ироничному замечанию одного французского гида, стоило переименовать в Her Clothes, «поскольку рубашки в нем были розовыми, а продавцы просто вожделели, чтобы вы их примерили». Даже в таком оплоте консерватизма и традиции, как Сэвил-роу, появилась своя белая ворона — эксцентричный и очень талантливый портной Томми Наттер, стоявший в авангарде «Павлиньей революции». В ее результате мужчины переоделись в костюмы из ярких «женских» тканей с полупрозрачными блузками вместо рубашек и стали носить обувь на платформах и каблуках. Отдельные смельчаки, вроде Дэвида Боуи и Мика Джаггера, шили платья у дизайнера Майкла Фиша (Mr. Fish) и пользовались макияжем. Андрогинность новых рок-звезд одновременно притягивала и пугала. Даже фотограф и светский хроникер Сесил Битон, который и сам заказывал костюмы на Сэвил-роу из обивочных тканей, был фраппирован гендерной амбивалентностью Мика Джаггера: «Рот слишком большой. Он красив и уродлив, он женственный и мужественный — редкий феномен. Он сексуальный, однако практически бесполый». Движение хиппи в конце 1960-х и начале 1970-х и вовсе сняло гендерный вопрос с повестки. В его лозунге Make love, not war отразился не только протест против войны во Вьетнаме, но и отрицание конвенциональной мужественности, которая по-прежнему ассоциировалась с насилием и брутальностью.

Но что интересно: унисекс-революция позволила женщинам позаимствовать многое из мужского гардероба и отвергнуть привычные каноны красоты — по крайней мере у них появился выбор, и, однажды отвоевав эту свободу, они никогда ею не поступились. Мужчины же, сломав несколько каблуков, вскоре снова вернулись к великому отказу и привычному стандарту маскулинности. После славного тридцатилетия экономического бума в конце 1970-х в США пришли рекордная рецессия, безработица и высокий уровень преступности, а затем началась эпоха СПИДа.

В 1990-е годы, когда мировой порядок стремительно менялся, среди нового поколения снова случился бум унисекса, куда менее революционный. Мужчины уже не надевали откровенно женственные наряды, но в моде стало чаще мелькать обнаженное мужское тело. Иногда с иронией, как у Moschino или Jean-Paul Gaultier, иногда с явным сексуальным посылом, как у Gianni Versace, Gucci или Calvin Klein, иногда даже с интеллектуальным прищуром, как у Giorgio Armani. Но во всех случаях это был хоть и более ухоженный, но все тот же архетипичный спортик, чья мужественность и власть (даже в раздетом виде) не ставились под сомнение.

И вот сейчас мы снова диагностируем проблемы маскулинности, в анамнезе которых заметны все прошлые рецидивы. Очередная волна моды связана с активностью нового поколения, которому уже не нужно доказывать, что интерес цисгендерных гетеросексуальных мужчин (по крайней мере городских жителей развитых стран) к моде совершенно нормален. До пандемии темп роста рынка мужской одежды, по данным Euromonitor, опережал рост женского и разница в их объемах уменьшалась.

Однозначный гендер — это и всегда связанная с ним ответственность, в то время как состояние неопределенности — это вечное невинное детство
Fendi — Milan Men Spring Summer 2022 (Фото Zuma\TASS)

Этот момент совпал со значительными изменениями в мировой социально-политической повестке, и мода, традиционно чувствительная ко всему новому, охотно откликалась на подъем движений #MeToo, «зеленых», LGBTQ+, BLM… Но идейность в моде обычно заканчивается там, где начинается bottom line отчета о прибыли, а весь ее активизм сводится к надписи We all should be feminists на майке Dior за $800. И все же широкая медийная экспозиция новой повестки создает ощущение столь драматического неравенства и страданий, что тут кто угодно ощутил бы фрустрацию и отчаяние. Что уж говорить про сверхэмоциональное поколение Z, убежденное, что подобные испытания еще не выпадали на долю человечества. Новая мода, как это неоднократно бывало, выражает протест и декларирует свободу, прибегая не просто к переодеванию. В современной гендерной флюидности проявляется желание оттянуть, насколько это возможно, момент определения.

Однозначный гендер — это и всегда связанная с ним ответственность, в то время как состояние неопределенности — это вечное невинное детство.

Поэтому когда Prada выводит на подиум мужчин в микрошортах, Jacquemus — в коротких топах, а Fendi показывает пиджак, который заканчивается под грудью, обнажая живот, мы видим уже не спортика, а победившего его ботаника, навечно застрявшего в пубертате. В отличие от 1950-х он не отправил обидчика в нокдаун, а победил благодаря демонстрации своей незащищенности и уязвимости. «Уже само наличие одежды, как правило, ассоциируется с властью, а нагота — с ее отсутствием», — пишет исследователь моды Валери Стил в книге «Фетиш. Мода, секс и власть», и новая мода — декларативный отказ мужчин от этой власти. Подобную мысль высказывает и журналист Филипп Пурнашеми в подкасте Style Zeitgeist: «Прада» всегда была про власть. Я не нахожу ничего придающего силу (empowering) мужчинам, одетым подобным образом».

Хотя некоторые критики называют новую моду секс-позитивной, в большинстве случаев ее образы настолько инфантильны, что слово «секс» в их отношении может возникать только в контексте уголовного права. Даже Алессандро Микеле, чьи коллекции для Gucci стали хрестоматийным примером гендерной амбивалентности в моде, говоря о сексе в подкасте The Sex Ed, имеет в виду нечто совершенно невинное: «Все зависит от того, что вы думаете о сексе <…> можно испытывать оргазм напротив красивой картины. <…> Я надеюсь, люди наконец поймут, что сексуальность повсюду».

Конечно, если судить по картинке Gucci (а она сегодня повсюду), можно решить, что сведущие в моде мужчины только и делают, что носят шифон, гипюр и повязывают на голову платки («когда я пытаюсь одеть парня, как бабушку, это выглядит сексуально»). Однако от картинки в Instagram до улицы мода проходит через несколько фильтров. Если в шоу-бизнесе и fashion-сообществе все средства хороши, лишь бы тебя заметили, то байеры магазинов склонны закупать куда более безопасные модели, особенно на таких ортодоксальных рынках, как российский. А уж от мужского платья на показе до витрины в массовом сегменте fast-fashion дойдет разве что сборка на рукаве сорочки. Если зайти на сайт американского GQ, где, по идее, должно быть представлено все самое передовое, то вы обнаружите там все те же «20 фланелевых рубашек сезона».

Мода — самая скучающая индустрия, ей все время нужны новые раздражители, особенно сейчас, когда 15 минут славы превратились в 15 секунд в сторис Instagram и TikTok

Зазор между декларативностью и реальностью в моде хорошо демонстрирует пример французского дизайнера Людовика де Сан-Сернена, чью марку рупор молодежной коммерческой моды, сайт Highsnobiety, назвал «самым сексуальным мужским брендом в мире». По словам дизайнера, его марка с самого начала была «очень нишевой и очень gay», но его кроп-топы в стразах, шифоновые блузки и платья с вырезами на (мужской, разумеется) груди снискали куда более широкое медийное внимание, чем то, что могли обеспечить лишь представители меньшинства. При этом на сайте самой марки можно заказать платья в стразах по цене haute couture и купить всего несколько готовых моделей женской и мужской пляжной одежды и мужские обтягивающие джинсы с корсетной шнуровкой на ширинке — худшее, что можно представить, если вам нужен быстрый секс. А в продаже на Farfetch лишь одна майка с надписью Don’t ruin my fantasy, но ни одного мужского платья, которые так часто мелькали в модных съемках.

С платьями же произошло то, что обычно и происходит в моде. На последнем Met Gala были замечены всего несколько мужчин в платьях, но, кажется, на них никто не обратил внимания. Мода — самая скучающая индустрия, ей все время нужны новые раздражители, особенно сейчас, когда 15 минут славы превратились в 15 секунд в сторис Instagram и TikTok. А это означает, что завтра ей надоест «новый мужчина» и она снова захочет «старого».

От Шанель до Джордана. Как спорт влияет на моду :: Деньги :: РБК Спорт

Спорт и моду в 21 веке можно назвать чем-то единым, иногда даже невозможно представить их врозь. РБК рассказывает, как спорт влиял на моду в течение нескольких веков

Читайте нас в

Новости Новости

Фото: Майкл Джордан (Getty Images)

Какие вещи пришли в моду из спорта

Фото: Сюзанн Ленглен (Getty Images)

Еще в XIX веке мода начала испытывать на себе влияние спорта. Многие элементы одежды спортсменов позже входили в бытовой гардероб людей. Например, такие атрибуты одежды, как фрак, цилиндр, галифе и перчатки пришли в моду из конного спорта, который стал популярен в конце XIX века, а в 1900 году вошел в программу Олимпийских игр.

Первый Уимблдонский турнир прошел в Великобритании в 1887 году. Женщины тогда играли в длинных платьях и шляпках. Но когда в 1920-е годы теннисистка Сюзанн Ленглен вышла на корт в плиссированной юбке чуть ниже колена, бандане и топе с короткими рукавами, она совершила настоящую революцию не только в теннисе, но и в моде. А уже 10 лет спустя французский теннисист Рене Лакост основал собственную компанию по производству теннисных рубашек. Сейчас это бренд с мировым именем, который производит одежду, обувь и аксессуары.

Zasport опубликовал эскизы «нейтральной» формы российских олимпийцев

Бейсбол подарил нам такой головной убор, как бейсболка. Представители этого вида спорта впервые появились в бейсболках в 1860-е годы. Правда, тогда козырек кепки был короче. Бейсболки современного типа стали делать в 1940-е годы, и сейчас это атрибут одежды не только спортсменов, но и обычных людей и даже знаменитостей.

Многие элементы одежды также пришли именно из спорта. Например, леггинсы — из йоги, комбинезоны — из зимних видов спорта, майки-борцовки — из борьбы. Стоит ли говорить о кроссовках и кедах, которые изначально производились именно для спорта, а сейчас их носят абсолютно все.

Спортивный стиль в высокой моде и повседневной жизни

Фото: Элиуд Кипчоге (Nike)

Мода на спортивный стиль началась в начале XX века и возникла в связи с развитием спорта и широким интересом к нему людей. Активный образ жизни требовал подходящую для него одежду, и многие производители начали переосмысливать модные тенденции. Первой из модельеров, обратившихся к спортивному стилю, стала Коко Шанель. «Я изобрела спортивный костюм для себя; не потому, что другие женщины занимались спортом, а потому, что я это делала», — говорила Шанель своему другу, французскому писателю Полю Морану, издавшему ее мемуары.

Модельер увлекалась разными видами спорта — гольфом, лыжами, яхтингом, охотой, конным спортом — и уверенно в них разбиралась, как и в спортивной моде. В 1913 году она выпустила коллекцию спортивной одежды для женщин, дизайн которой позволял свободно заниматься спортом. Коллекция поразила других модельеров, после чего и они начали уделять особое внимание спортивному стилю. Сейчас спортивные коллекции есть практически во всех модных домах мира — Gucci, Fendi, Cristian Dior, Balenciaga, Versace и других.

Глава РФС сообщил о согласовании с Adidas новой формы для сборной России

Что касается обуви, то мода на кеды и кроссовки началась в 1921 году, когда компания Converse выпустила специальную обувную линейку для баскетбола Chuck Taylor All-Star. Амбассадором бренда стал баскетболист Чак Тейлор, с чьим именем и связана такая популярность компании. Он носил «конверсы» еще в 1917 году, когда линейка называлась просто All-Star, но благодаря его идеям и участии в рекламной кампании кеды начали носить не только спортсмены, но и люди во всем мире.

Известные бренды-производители спортивной обуви Puma и Adidas появились в конце 1940-х годов после ссоры братьев Адольфа и Рудольфа Дасслеров, основавших свою обувную компанию еще в 20-х годах. Бутсы Puma стали популярны после того, как несколько игроков сборной Западной Германии в 1948-м году вышли в них на поле. Бешеную популярность бренд обрел в 70-х годах, когда заключил контракт с известным баскетболистом Уолтером Фрейзером по кличке Клайд. По его просьбе Puma изменила дизайн кроссовок, и они стали популярными в уличной культуре и у танцоров.

Бренд Adidas начал стремительно развиваться в 50-х годах благодаря инновационным технологиям Ади Дасслера и продвижению бренда. В 1956 году компания заключила соглашение с МОК о рекламе на Олимпиаде-1956, а затем постепенно вышла на рынок Франции и США. После смерти основателя бренд начал терять свою популярность, в том числе из-за конкуренции со стороны других производителей. Однако сейчас Adidas считается одним из самых известных брендов-производителей обуви, контракты с которым заключены у мировых звезд шоу-бизнеса и спорта.

World Athletics запретила последнюю модель кроссовок Nike для марафонцев

Nike изначально производил кроссовки для бега, а сейчас обувь этого бренда носят не только легкоатлеты, но и футболисты, баскетболисты и другие спортсмены. Обувь Nike считается одной из самых инновационных. Бренд регулярно представляет высокотехнологичные коллекции кроссовок, как, например, Nike Vaporfly, из-за которой разразился большой скандал в легкой атлетике. Такие кроссовки носят бегуны Элиуд Кипчоге и Бриджит Косгей, и в них они побили мировые рекорды в беге. Кипчоге в 2018 году пробежал марафон в Vaporfly за 2:01:39, а Косгей — за 2:14:04. Многие сочли это несправедливым по отношению к атлетам, не спонсируемым Nike. Ведь ранее было доказано, что Vaporfly может повысить эффективность бегуна на 4,2%, а также снижает усталость ног, что может считаться «технологическим допингом». Из-за этого кроссовки хотели запретить на Олимпийских играх в Токио.

Выбор цвета в спортивной моде

Производители спортивной обуви также неслучайно выбирают и цвет изделий — это делается для того, чтобы привлечь потенциального покупателя, вызвать в нем определенные чувства и заставить совершить покупку.

«Покупатель в первые несколько секунд подсознательно оценивает продукт только по цвету, — говорит Дженни Росс, руководитель отдела концептуального дизайна и стратегии повседневной обуви в New Balance в интервью The New York Times. — Цвет может сильно повлиять на выбор обуви: он может возбуждать определенные чувства или успокаивать нас, может повышать кровяное давление. А это действительно мощно».

Можно вспомнить те же кроссовки Nike Volt неонового лаймового цвета. Кто-то посчитал цвет отвратительным, а кто-то счел это отличным маркетинговым ходом. «Для Nike это был интеллектуальный и научный выбор, — сказал Брайан Чоффи, вице-президент Reebok по дизайну обуви. — Первый цвет, который вы видите на своих оптических рецепторах, — это супер-яркий салатовый. Возможно, он может ассоциироваться с ядовитыми животными, которые сигнализируют об опасности. Цвет может вызвать в вас неоднозначные чувства. А Nike воспользовался этим и продолжает повторять этот опыт».

Puma объяснила браком порванные футболки сборной Швейцарии

Креативный директор Nike Марта Мур рассказала The New York Times, что компания провела полное исследование технологических инноваций о том, как цвет проявляется на HDTV и спортивных дорожках: «Мы изучали понятие скорости и того, какой цвет дополняет ее в вибрации человеческого глаза. Вольт показал, что он вызывает сильные эмоции у аудитории».

В Puma даже есть должность глобального руководителя отдела цвета и дизайна материалов. Мелисса Твирбутас рассказала, что в компании цвета могут также ассоциироваться с определенным персонажем. «Мы используем желтый цвет, который связан с футболистом Пеле. И неважно, сколько вам лет. Если вы футбольный фанат, вы сможете легко найти информацию о нем в интернете».

Как спортсмены могут повлиять на популярность моды

Фото: Криштиану Роналду (Nike)

Большинство брендов обретают свою популярность за счет рекламных контрактов со знаменитостями. Так, сейчас практически все известные спортсмены имеют соглашения с модными домами и крупными производителями одежды и обуви. Многомиллионная армия поклонников готова скупать коллекции, рекламируемые спортсменами, что в разы увеличивает доход брендов.

Одним из самых успешных примеров можно назвать контракт баскетболиста Майкла Джордана и Nike, который они заключили еще в 1984 году. Поначалу будущая звезда баскетбола не хотел сотрудничать с Nike. Он мечтал играть в Adidas, хотя до этого носил Converse, но предложений от немецкой фирмы не поступало. Nike заманил Джордана крупной суммой — $500 тыс. в год. Так появились кроссовки Air Jordan, которые популярны и по сей день и принесли бывшему баскетболисту более $1 млрд. В прошлом году на аукционе Cristie’s модель Air Jordan 1 High 1985 года продали за рекордную сумму $615 тыс.

Кроссовки Майкла Джордана продали на аукционе за рекордные $615 тыс.

Другой пример — сотрудничество Adidas и Дэвида Бекхэма, начавшееся в 2003 году. Контракт с бывшим футболистом компания заключила пожизненно на $80,5 млн, а также футболисту будут начисляться проценты с продаж. Еще один футболист, нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, тоже имеет пожизненный контракт с Nike, приносящий ему $24 млн ежегодно. По оценкам аналитиков, сделка в общей сложности может составить $1 млрд. У футболиста в Instagram 329 млн подписчиков, которые видят в его аккаунте рекламу различных брендов.

В России тоже есть свои герои. Одной из самых известных спортсменок, зарабатывающих миллионы на рекламе, в том числе спортивной одежды, является Мария Шарапова. В 2020 году Forbes назвал ее одной из самых высокооплачиваемых спортсменок десятилетия, оценив ее доход почти в $200 млн, 80% из которых получены от рекламы. Она является лицом таких брендов, как Nike, Evian, Porsche, Samsung и другие.

Как коронавирус изменил подход к моде — Российская газета

В начале пандемии, когда все сидели дома в самоизоляции, эксперты советовали разобрать свою одежду — и приятно, и полезно. Многие так и сделали — навели порядок в гардеробе. И что выяснилось? Что красивые платья и костюмы, а также туфли на каблуках остаются невостребованными. Разве что нужны для парадных выходов в онлайн. Светская жизнь приостановилась, наряды зависли в шкафах. Зато понадобилась удобная, зачастую спортивная одежда, которую иногда пришлось срочно докупать. Дошло до того, что кто-то впервые купил кроссовки.

Карантин пошел на спад, а с удобством в одежде не хотелось расставаться. И дизайнеры четко уловили эту тенденцию, подхватили и развили. Дизайнер, основатель своего Дома моды и бренда L-alix Collection Ирина Аликова рассказала обозревателю «РГ», как пандемия повлияла на одежду, которую мы стали выбирать для себя.

Ирина, действительно ли пандемия изменила наш выбор и мы перешли на сторону удобной одежды — спортивной или в пижамном стиле?

Ирина Аликова: Конечно, пандемия повлияла. Наша одежда изменилась и подход к ней тоже — мы стали более избирательными в плане удобства и комфорта. Но, конечно, и красоту никто не отменял. И поэтому бренды сейчас подхватили это направление и борются за внимание потребителя. И уж если появились спортивные вещи, то уклон все-таки идет не в чистый спорт, а в спорт-гламур. Пижамы, которые вошли в моду еще до пандемии, стали хитом. А общий принцип — подача вещи стала такой, чтобы, чувствуя себя в ней дома очень комфортно, можно было и выйти в ней и на улицу.

Пижамы и комбинации действительно пользовались популярностью и до карантина. Но потом случился бум. И звездные пижамные вечеринки, и фото в «Инстаграм», такие, как «мой шелковый карантин»…

Ирина Аликова: Когда-то Александр Васильев, наш гуру моды, а это был 1999 год, читал лекцию, где говорил о том, что в будущем рабочие места у людей будут дома. И в моде окажутся вещи типа пижам, ночных сорочек и прочих. Я запомнила этот его пассаж, но на тот момент не придала ему значения. И вдруг все это сегодня появилось на подиумах и потом уже пришло в жизнь. Я помню момент, как это только входило в моду у нас: люди приезжали из Италии, где купили такие вещи, приходили в них через нашу таможню и встречали удивленные взгляды других пассажиров, кто не сведущ в модных тенденциях. Сейчас, естественно, к этому привыкли, и вещь себя настолько зарекомендовала, что не выходит из моды уже какой сезон. И поэтому этот тренд держится. В общем, после пандемии мода стала домашней: в ходу пижамы, сорочки, халаты. Причем последние — гвоздь программы сегодня, и это будет продолжаться еще очень долго. Допустим, на винтажную вечеринку сегодня вы придете в том же костюме-пижамке или халате из бархата и будете приняты на ура!

Умные пижамы будущего — не только идеальная одежда для вечеринок. Они еще смогут сами и измерять температуру тела, и поддерживать ее. Фото: Из личного архива Ирины Аликовой

А бархат моден только для женщин или для мужчин тоже?

Ирина Аликова: И для мужчин, и для женщин. Мода — хорошо это или плохо — становится вне пола. Например, одежда-оверсайз (больше на несколько размеров) сегодня присутствует в коллекциях мужских и женских. Она выгодна производителю, не требует серьезных разработок по лекалам, поэтому продержится долго. Или возьмите тему рубашки. Ведь именно сейчас, после пандемии, мы полюбили платья-рубашки. Удобно! Из хлопка, шелка или кожи. Даже на дубленках мы видим рубашечный крой и даже в мехе.

Но мы же думаем еще об экологии…

Ирина Аликова: Да, это серьезная тема. На Западе к этому относятся строго. Чтобы не убивать животных, разрабатываются новые ткани, сделанные с применением нанотехнологий, которые неотличимы от натуральных мехов даже на близком расстоянии. И по тепловым характеристикам тоже. Это целое направление «умных тканей», которые способны реагировать на низкие температуры и способствуют сохранению тепла нашего тела. Эти разработки открывают новый этап в жизни моды, новый виток. Япония в производстве новинок — на первом месте, потому что сильна в нанотехнологиях. Но и в нашей стране понимают всю важность таких разработок. И мы, я уверена, с молодыми учеными сделаем такой прорыв в нашей моде тоже. По крайней мере мне небезразличны новшества в тканях, которые будут оберегать человека и служить для его здоровья. И я открыта для сотрудничества в этом направлении.

Ткань для здоровья человека — это та, которая нам измеряет температуру?

Ирина Аликова: Когда мы говорим «умная ткань», то подразумеваем ткани, которые служат для комфорта нашего тела. Допустим, ткани, оснащенные специальными металлизированными нитями, которые нормализуют давление человека. Такая ткань может хранить форму, металлизированные нити послушны, работать с ними легко. Есть ткани с полезным для человека напылением, которые лечат, согревают, охлаждают и так далее. Ученые могут рассказать об этом более конкретно, я же говорю с точки зрения потребителя, дизайнера, человека, который очень ратует за то, чтобы такое будущее скорее наступило и чтобы наша страна была в этом впереди всех.

У масок очень длинная история, они давно отвоевали место в повседневной одежде

Есть ткани, защищающие от вредного ультрафиолета, от перегрева и прочих вредных воздействий. Возможно, в будущем мы будем передвигаться в таких капсулах (оболочках), которые будут нас защищать от опасной среды. Ну а пока наденем плащи, длинные платья, комбинезоны, которые будут защищать нас от вредности лучей, микробов, вирусов. Или вот, например, вариант одежды, которая содержит гиалуроновую кислоту и будет оберегать и защищать наши локоточки. Впереди модельеров ждет коллективное творчество с учеными. Сотворчество, работа в командах. Я сейчас стою на пороге основания своей школы. Мне захотелось сделать проект с молодыми дизайнерами России, которые готовы работать над одеждой будущего.

А маски? Сейчас смотришь, девушки идут по улице, у них маски собственноручно или дизайнером сшиты из шелка, из марли. То есть они не выполняют защитную функцию — только для красоты…

Ирина Аликова: У масок очень длинная история, они давно уже себе отвоевали место в повседневной одежде. Это мы видим на примере Китая, Кореи, других азиатских стран. И вот сейчас это докатилось и до нас. Маска как элемент моды уже случилась. Никуда от этого не деться. Нет-нет, и мы будем к ней возвращаться. Уже все дизайнеры откликнулись на это. Здесь хочется предупредить потребителей — маску из ткани, которая не «дышит», нельзя носить в принципе. Это очень вредно для здоровья, как бы красива маска ни была. Я бы, например, даже ввела сертифицирование всех масок, особенно сшитых как аксессуары, потому что это все здоровье людей.

Как космос повлиял на моду и наоборот

https://ria.ru/20200412/1569904173.html

Как космос повлиял на моду и наоборот

Как космос повлиял на моду и наоборот — РИА Новости, 12. 04.2020

Как космос повлиял на моду и наоборот

Как будет выглядеть экипировка будущих колонизаторов Марса, зачем в далекие галактики дизайнеры сначала предлагали отправляться в мини-юбке и почему грезы о… РИА Новости, 12.04.2020

2020-04-12T08:00

2020-04-12T08:00

2020-04-12T12:19

культура

мода

ричард брэнсон

наса

джефф безос

космос

chanel

илон маск

/html/head/meta[@name=’og:title’]/@content

/html/head/meta[@name=’og:description’]/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0b/1569888527_0:101:962:642_1920x0_80_0_0_4fba04763d93c67a57d073655a00fd97.jpg

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости, Ольга Распопова. Как будет выглядеть экипировка будущих колонизаторов Марса, зачем в далекие галактики дизайнеры сначала предлагали отправляться в мини-юбке и почему грезы о полетах к звездам стали признаком тревожных перемен — в материале РИА Новости, приуроченном ко Дню космонавтики. Маска вместо скафандраНа подиумах эксперты ожидали увидеть «голографические ткани, фасоны потустороннего мира и верхнюю одежду в стиле скафандров». Что ж, почти угадали: по всему миру действительно экипировались — только в костюмы бактериологической защиты. И вместо освоения межгалактических далей все силы теперь брошены на борьбу с врагом-коронавирусом, которого надо рассматривать не в телескоп, а в микроскоп. Кажется, пришлось отложить мечты о полетах к звездам — хотя одежду для них создают уже больше полувека. Мини-юбка, ботфорты и платье-кольчугаПервые образы для космических странствий создавали еще в 1960-х: правда, сейчас понятно, что отправиться во всем этом можно только в ближайший клуб на вечеринку. Запуски спутников, полет человека в космос и высадка на Луну — благодаря этим событиям в моде, всегда чутко реагирующей на любые изменения, возникло направление Space Age. А раз города на Марсе и поселения на Венере — дело пары десятилетий, значит, пора всерьез готовиться к межпланетной экспедиции. Одним из первых вызов принял Андре Курреж — архитектор по образованию, во время войны он был пилотом. В 1964 году модельер представил коллекцию одежды будущего. Вместо прежних приталенных силуэтов — прямые, традиционных натуральных тканей — пластик, силикон, неопрен (модницам тех лет они казались чем-то неземным). Курреж решил, что в будущее нужно идти широким шагом — и серьезно укоротил юбку. «Хотя принято считать, что появление мини связано с британкой Мэри Куант, Франция по-прежнему оставалась мировой столицей высокой моды», — указывает историк моды Елена Елисеева.Пьер Карден развил идеи коллеги, предложив для путешествий по галактике платья-трапеции ярких цветов, гольфы-ботфорты из лакированной кожи, высокие перчатки. Усилия дизайнера оценили: вскоре его пригласили в NASA создавать эскизы космической униформы. Замыкает модную троицу Пако Рабанн — ему приписывают фразу «Идеальная девушка живет на другой планете». Испанец был уверен, что астронавты должны носить наряды, напоминающие чешую или средневековую кольчугу. Так он и одел суперагента Барбареллу — героиню одноименного фильма, действие которого разворачивается в 41-м веке. Обложку Harper’s Bazaar украсила модель в настоящем космическом скафандре (шлем, правда, пришлось экстренно делать из картона — оригинал не достали), символизируя образ новой женщины, которой покоряются любые высоты. Космонавт-киборг и страх перед внеземнымОднако к концу 60-х воодушевление прошло: «Из космоса всех потянуло назад к природе — началась эпоха хиппи», — комментирует Михайловская. Второе масштабное пришествие Space Age в моду случилось с первыми серьезными успехами в разработке искусственного интеллекта и робототехнике, в неспокойные 90-е.Тьерри Мюглер придумал комбинезон женщины-андроида, объединив традиции парижской Haute Couture с атмосферой космической одиссеи. Александр Маккуин создал для Givenchy трико с микросхемой. Иссей Мияке разработал платье в виде летающей тарелки. Однако все это объединяла уже не безудержная вера в прогресс, а острое чувство тревоги перед приближением миллениума. Что, если не мы отправимся колонизировать далекие планеты, а, напротив, — захватят нас? Неприметный космический путешественник»Мы вступаем в новую, коммерческую космическую эру. Когда можно купить билет и совершить полет на орбиту или еще дальше. Но дизайнеры еще только начинают обдумывать, какая одежда потребуется для этой новой индустрии и ее клиентов» — так начинается книга Барбары Брауни «Космические одежды», которая выходит в издательстве НЛО. Когда Илон Маск, Джефф Безос и Ричард Брэнсон заявили, что не за горами эра частных полетов к звездам, казалось, забрезжила новая надежда. Как-никак человечество за 60 лет совершило огромный скачок — должны же мы наконец добраться до Марса. Ну или хотя бы вернуться на Луну.Космический хайп, конечно, не могли не подхватить многие марки масс-маркета, правда, выбрав самый легкий путь: просто украсили футболки, кроссовки и куртки эмблемой NASA.Воодушевились и бренды, прежде не выказывавшие симпатий астронавтам: Carolina Herrera, Dior, Mulberry. На дефиле Chanel осень-зима — 2017 в центре зала даже пыхтела настоящая ракета.Правда, в отличие от 60-х, когда дизайнеры свободно фантазировали о путешествиях по галактике, создавая поразительные наряды, в этот раз на моделях в основном была практичная одежда по мотивам экипировки космонавтов. Современная «космическая мода» — это уже не невероятный дизайн и кричащая сексуальность, а скорее инновации и высокие технологии. Ведь если и полетят на Красную планету, то вряд ли в лакированных ботфортах и расшитых стразами трико — уж лучше в кроссовках со встроенным GPS-навигатором, футболке, вырабатывающей витамин Е, или куртке со вшитым компьютером (кстати, все перечисленное — уже реальность). И выглядеть гардероб космического путешественника будет очень скромно: примерно как созданные в 2016 году Йоджи Ямамото и adidas неприметные смарт-костюмы, которые предназначались как раз для межпланетных экспедиций. Так чем же обусловлены большие возвращения к теме галактик и звезд в моде? С одной стороны, культом молодости и научных прорывов. Но есть и «темная сторона Луны». Интерес к космосу повышался в период масштабных политических кризисов и очередной поляризации мира: то в разгар холодной войны 1960-х, то после развала СССР в 1990-х, то из-за Brexit и усиления националистических настроений в 2010-х… Видимо, так выражается бессознательное коллективное желание убежать от гнетущей обстановки этого мира в другой спокойный уголок — где-то далеко в бесконечной Вселенной.

https://ria.ru/20200407/1569658503.html

космос

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

2020

РИА Новости

[email protected] ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0b/1569888527_0:11:962:733_1920x0_80_0_0_15258254844e9986048bbc61e280ec7c.jpg

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

мода, ричард брэнсон, наса, джефф безос, космос, chanel, илон маск, стиль жизни

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости, Ольга Распопова. Как будет выглядеть экипировка будущих колонизаторов Марса, зачем в далекие галактики дизайнеры сначала предлагали отправляться в мини-юбке и почему грезы о полетах к звездам стали признаком тревожных перемен — в материале РИА Новости, приуроченном ко Дню космонавтики.

Маска вместо скафандра

«Год обещает стать межгалактическим: мы ожидаем четыре полета на Марс, тестирование ракеты SpaceX и новое поколение пилотируемых космических кораблей» — так начинался прогноз на 2020-й от авторитетной платформы Lyst, предсказывающей модные тренды.

На подиумах эксперты ожидали увидеть «голографические ткани, фасоны потустороннего мира и верхнюю одежду в стиле скафандров». Что ж, почти угадали: по всему миру действительно экипировались — только в костюмы бактериологической защиты.

И вместо освоения межгалактических далей все силы теперь брошены на борьбу с врагом-коронавирусом, которого надо рассматривать не в телескоп, а в микроскоп. Кажется, пришлось отложить мечты о полетах к звездам — хотя одежду для них создают уже больше полувека.

Мини-юбка, ботфорты и платье-кольчуга

Первые образы для космических странствий создавали еще в 1960-х: правда, сейчас понятно, что отправиться во всем этом можно только в ближайший клуб на вечеринку. Запуски спутников, полет человека в космос и высадка на Луну — благодаря этим событиям в моде, всегда чутко реагирующей на любые изменения, возникло направление Space Age.

«Это был такой оптимистический футуризм: все верили в светлое будущее, которое можно приблизить с помощью новых технологий, научных открытий», — говорит модный журналист и автор телеграм-канала Front Fashion Ольга Михайловская.

А раз города на Марсе и поселения на Венере — дело пары десятилетий, значит, пора всерьез готовиться к межпланетной экспедиции.

Одним из первых вызов принял Андре Курреж — архитектор по образованию, во время войны он был пилотом. В 1964 году модельер представил коллекцию одежды будущего. Вместо прежних приталенных силуэтов — прямые, традиционных натуральных тканей — пластик, силикон, неопрен (модницам тех лет они казались чем-то неземным).

Курреж решил, что в будущее нужно идти широким шагом — и серьезно укоротил юбку. «Хотя принято считать, что появление мини связано с британкой Мэри Куант, Франция по-прежнему оставалась мировой столицей высокой моды», — указывает историк моды Елена Елисеева.

Пьер Карден развил идеи коллеги, предложив для путешествий по галактике платья-трапеции ярких цветов, гольфы-ботфорты из лакированной кожи, высокие перчатки. Усилия дизайнера оценили: вскоре его пригласили в NASA создавать эскизы космической униформы.

Замыкает модную троицу Пако Рабанн — ему приписывают фразу «Идеальная девушка живет на другой планете». Испанец был уверен, что астронавты должны носить наряды, напоминающие чешую или средневековую кольчугу. Так он и одел суперагента Барбареллу — героиню одноименного фильма, действие которого разворачивается в 41-м веке.

Обложку Harper’s Bazaar украсила модель в настоящем космическом скафандре (шлем, правда, пришлось экстренно делать из картона — оригинал не достали), символизируя образ новой женщины, которой покоряются любые высоты.

Космонавт-киборг и страх перед внеземным

Однако к концу 60-х воодушевление прошло: «Из космоса всех потянуло назад к природе — началась эпоха хиппи», — комментирует Михайловская. Второе масштабное пришествие Space Age в моду случилось с первыми серьезными успехами в разработке искусственного интеллекта и робототехнике, в неспокойные 90-е.

Тьерри Мюглер придумал комбинезон женщины-андроида, объединив традиции парижской Haute Couture с атмосферой космической одиссеи. Александр Маккуин создал для Givenchy трико с микросхемой. Иссей Мияке разработал платье в виде летающей тарелки.

Однако все это объединяла уже не безудержная вера в прогресс, а острое чувство тревоги перед приближением миллениума. Что, если не мы отправимся колонизировать далекие планеты, а, напротив, — захватят нас?

Неприметный космический путешественник

«Мы вступаем в новую, коммерческую космическую эру. Когда можно купить билет и совершить полет на орбиту или еще дальше. Но дизайнеры еще только начинают обдумывать, какая одежда потребуется для этой новой индустрии и ее клиентов» — так начинается книга Барбары Брауни «Космические одежды», которая выходит в издательстве НЛО.

Когда Илон Маск, Джефф Безос и Ричард Брэнсон заявили, что не за горами эра частных полетов к звездам, казалось, забрезжила новая надежда. Как-никак человечество за 60 лет совершило огромный скачок — должны же мы наконец добраться до Марса. Ну или хотя бы вернуться на Луну.

Космический хайп, конечно, не могли не подхватить многие марки масс-маркета, правда, выбрав самый легкий путь: просто украсили футболки, кроссовки и куртки эмблемой NASA.

Воодушевились и бренды, прежде не выказывавшие симпатий астронавтам: Carolina Herrera, Dior, Mulberry. На дефиле Chanel осень-зима — 2017 в центре зала даже пыхтела настоящая ракета.

Правда, в отличие от 60-х, когда дизайнеры свободно фантазировали о путешествиях по галактике, создавая поразительные наряды, в этот раз на моделях в основном была практичная одежда по мотивам экипировки космонавтов.

Современная «космическая мода» — это уже не невероятный дизайн и кричащая сексуальность, а скорее инновации и высокие технологии. Ведь если и полетят на Красную планету, то вряд ли в лакированных ботфортах и расшитых стразами трико — уж лучше в кроссовках со встроенным GPS-навигатором, футболке, вырабатывающей витамин Е, или куртке со вшитым компьютером (кстати, все перечисленное — уже реальность).

И выглядеть гардероб космического путешественника будет очень скромно: примерно как созданные в 2016 году Йоджи Ямамото и adidas неприметные смарт-костюмы, которые предназначались как раз для межпланетных экспедиций.

Так чем же обусловлены большие возвращения к теме галактик и звезд в моде? С одной стороны, культом молодости и научных прорывов.

Но есть и «темная сторона Луны». Интерес к космосу повышался в период масштабных политических кризисов и очередной поляризации мира: то в разгар холодной войны 1960-х, то после развала СССР в 1990-х, то из-за Brexit и усиления националистических настроений в 2010-х. ..

Видимо, так выражается бессознательное коллективное желание убежать от гнетущей обстановки этого мира в другой спокойный уголок — где-то далеко в бесконечной Вселенной.

7 апреля 2020, 08:00КультураЖилет в горох и кожаный топ: что мы будем носить после карантина

Московский музей современного искусства — ИСТОРИЯ ДОМОВ МОДЫ

 

Автор и лектор курса Илектра Канестри.
Лекции проходят по будням в 19:30 и по субботам в 13:00 офлайн в Образовательном центре ММОМА (Ермолаевский переулок, дом 17) с онлайн-трансляцией на платформе Webinar.ru.

Запись курса НЕ ВЕДЕТСЯ.

Стоимость разового посещения лекции — 450 ₽ (полный), 200 ₽ (льготный, приобретается на кассе Образовательного центра).

Купить курс

 

БЛИЖАЙШИЕ ЛЕКЦИИ

ЛЕКЦИЯ 5

CELINE: УНИФОРМА ПОВСЕДНЕВНОСТИ

25 ноября, 19:30 — 21:00

История французского модного дома началась в 1954 году, когда Селин Випиана создала марку детской обуви. К концу 1960 Celine уже ассоциировался у покупателей с современным парижским элегантным стилем, сочетающим комфортные вещи с безупречным кроем – клетчатые юбки и однотонные блузки, платья с рюшами, пиджаки и стильные пальто, а еще суперсовременный деним и немного хулиганские и нарочито «современные» на тот момент кожаные бомберы. В 2008 году Celine возглавила один из лидеров философии комфортной, минималистичной, интеллектуальной женственности, англичанка Фиби Файло, преобразившая в течение своей десятилетней карьеры этот бренд в ведущего законодателя современной моды. Сегодняшняя история Celine отражает сочетание его наследия – парижского буржуазного стиля 1970-1980 годов — и навеянные современной уличной, спортивной эстетикой и экстравагантным и сексапильным стилем эпатажных любительниц вечеринок, модные коды.

 

ЛЕКЦИЯ 6

IRIS VAN HERPEN: ФУТУРИЗМ ХХI ВЕКА

27 ноября, 12:00 — 13:30

Выпускница Института искусств Art EZ в Арнеме, прошедшая стажировку у самого Александра Маккуина, голландка Айрис ван Эрпен ворвалась в мировую моду в 2007 году и с тех пор прочно занимает позицию главной футуристки современной моды, привносящей в haute couture новаторские идеи и образы. Вдохновляясь прежде всего природой и научным знанием, она создает моду будущего, используя 3D печать и другие самые современные технологии, материалы, синтезированные в научных лабораториях и из коллекции в коллекцию демонстрирует то, к каким потрясающим эстетическим результатам может привести тандем моды и науки, ориентира на природу и на новейшие технологические достижения, как и синтез сверх-технологичных с традиционными, почти архаичными приемами создания одежды. А в последнее время деятельность дизайнера связана с продвижением идеи экологичной, социально ответственной моды и цикличного потребления.

 

ЛЕКЦИЯ 7

JEAN-PAUL GAULTIER: ОТ КУТЮРА ДО КОЛЛАБОРАЦИЙ

4 декабря, 13:00 — 15:00

В апреле 2022 года один из самых талантливых фэшн-дизайнеров конца XX — начала XXI веков отмечает 70-летие. Прошедший «школу моды» рядом с Пьером Карденом, в середине 1970 годов он создал собственный бренд, ставший символом эпатажа и экстравагантности. Как в pret-a-porter, так и в haute couture Готье первым стал использовать китч и поп-арт и создал уникальный микс фольклора и поистине кутюрной роскоши. Параллельно за плечами Готье — создание костюмов к легендарным фильмам Педро Альмодовара и Люка Бессона. В январе 2020 дизайнер отметил 50-летие собственной марки и провел последний кутюрный показ. В следующих коллекциях он представил свою новую творческую концепцию — философию коллабораций с приглашенными дизайнерами, начав с сотрудничества в коллекции haute couture осень-зима 2021 года с Читое Абэ, популярнейшим японским дизайнером бренда Sacai.

 

ЛЕКЦИЯ 8

VALENTINO: ЖЕНСТВЕННОСТЬ НАВСЕГДА

27 января, 19:30 — 21:00

Быть преемником великого Валентино Гаравани, отмечающего весной 2022 года свое 90-летие – мастера силуэта, мэтра «высокой моды», олицетворяющего в своем творчестве итальянские и французские традиции – очень непросто. Но Пьерпаоло Пиччоли великолепно справляется с этой задачей. Постоянно обращаясь за вдохновением к наследию дома Valentino, талантливый итальянец, награжденный премией «Fashion Awards 2018» — «Оскаром» моды — как лучший дизайнер, создает по-настоящему красивую и при этом свежую и актуальную моду. Балансируя между классикой, романтикой и современностью, с безупречным чувством пропорций, умеющий создавать ощущение едва уловимой незавершенности, виртуоз в работе с цветом и тканями, Пиччоли привел традиции итальянской элегантности в XXI век. В том числе благодаря ему, «высокая мода» переживает последние несколько сезонов настоящее обновление, а инклюзивность стала одним из ведущих глобальных модных трендов.

 

 

ПРОШЕДШИЕ ЛЕКЦИИ

ЛЕКЦИЯ 1

BALENCIAGA: МЕЖДУ НОРМКОРОМ И ВЫСОКОЙ МОДОЙ

23 сентября, 19:30 — 21:00

Новатор и эстет, в середине XX-го столетия великий Кристобаль Баленсиага предвосхитил развитие моды, поставив во главу угла пропорции и скульптурные силуэты. В 2000-х годах созданный им дом возглавил один из самых талантливых дизайнеров современности, Николя Гескьер. За 15 лет работы в Balenciaga он обновил его ДНК за счет отсылок как к творчеству мэтра, так и к эстетике компьютерных игр, анимации, современному искусству и стритстайлу, сделав Balenciaga одним из главных трендсеттеров современности. Возглавляющий его с 2015-го года Демна Гвасалия вновь преобразил стиль бренда авангардистским подходом и экспериментами с гендером, «красотой» на грани уродства и нормкором. А летом 2021 года дизайнер возродил направление haute couture дома пятьдесят два года спустя после его закрытия, показав коллекцию, балансирующую между архивными образами и современной эстетикой.

 

ЛЕКЦИЯ 2

ALEXANDER MсQUEEN: ТЕМНЫЙ РОМАНТИЗМ

30 сентября, 19:30 — 21:00

Уникальный талант сделал его легендой еще при жизни, трагически оборвавшейся в 2010 году. Начав большую карьеру в моде в доме Givenchy, Александр Маккуин создал затем собственный бренд с самобытным стилем, вступавшим в конфликт со стереотипами о красоте. Театральность, драматизм и экспрессия были для Маккуина «формой», в которую он облекал эксперименты с силуэтом, кроем и своими любимыми темами — «механикой» природных организмов, историей Британии, современным искусством. После гибели дизайнера, его бывшая ассистентка Сара Бертон с успехом переняла у Маккуина эстафету в гонке за нетривиальной красотой, привнеся в эстетику дома женственность и утонченность. Сегодняшний образ Alexander McQueen – это «темная» романтика, викторианская меланхоличность, перемешанные со средневековой героикой, современными стилевыми кодами и обилие рукотворных, почти кутюрных элементов, от аппликаций и вышивок до кружев импасто.

 

ЛЕКЦИЯ 3

MAISON MARGIELA: ПУТИ АВАНГАРДА

28 октября, 19:30 — 21:00

Интеллектуал, провокатор, экспериментатор, деконструктивист, авангардист: в 1980-2000 годах бельгиец Мартин Марджела создал собственный, уникальный язык моды, отражающий внутреннюю жизнь вещей и их материальную сущность. Переоценив приоритеты, вернувшись к давно утраченным понятиям оригинальности и уникальности и даже отказавшись от «брендовости» — вещи дома маркируются бирками с комбинацией нескольких цифр, а не традиционными этикетками с названием дома – Марджела стал основателем собственной эстетической философии, а его имя стало символом современного модного авангарда и эксперимента. Сегодня коллекции Maison Margiela создает один из самых ярких и самобытных дизайнеров современности — Джон Гальяно. В его интерпретации стиль дома приобрел большую театральность, яркую образность и нарратив, а в 2019 году коллекции дома расширились за счет появления, впервые в его истории, коллекции мужской одежды.

 

ЛЕКЦИЯ 4

SAINT LAURENT: НОВАЯ ЧУВСТВЕННОСТЬ

4 ноября, 19:30 — 21:00

Начав карьеру в качестве приемника Кристиана Диора в 21 год, он стал последним из плеяды великих кутюрье, олицетворяющих традицию Парижа как столицы мировой моды. Ни разу не предав идеалы элегантности, Ив Сен-Лоран стал главным новатором моды 1960-1970 годов, начав заниматься демократичным pret-a-porter, привнеся в женский гардероб смокинг и костюм, стиль сафари и фольклор. В 2012-2016 годах, с приходом на место Креативного директора Эди Слимана, легендарный модный дом пережил настоящую революцию – от смены исторического названия на Saint Laurent Paris до полного обновления стиля, ориентиром для которого стали уличная мода, гранж и глэм-рок. С 2016 года коллекции дома создает Энтони Вакарелло – поклонник чувственности и непринужденного рок-шика, умеющий виртуозно сочетать их с лаконичностью и цитатами из наследия Ива Сен-Лорана.


Саманта Рут Прабху пускает слюни на «эту одежду». Мы тоже | Модные тенденции

Саманта Рут Прабху делает наши выходные лучше. Актер начал уик-энд на высокой ноте в декорациях Амелии, и мы еще не закончили смотреть на нее с восхищением. В субботу актер обронил несколько фрагментов одной из своих модных фотосессий, и мы в восторге.

В субботу Саманта сыграла роль музы в доме модельеров Love Late20’s и надела черную амелию из их гардероба.Координационный комплект представлял собой укороченную черную блузку с воротником и рукавами с рюшами. Верх был с завязками сзади и золотой цепочкой спереди, а также на талии. Наряд был дополнен юбкой черного цвета с высокой талией и складками.

ТАКЖЕ ЧИТАЙТЕ: Саманта Рут Прабху — Босс в элегантном костюме, фото становятся вирусными

На одной из картинок можно увидеть Саманту, демонстрирующую детали своего наряда на спине. На другом снимке она позировала как дива, и все говорила за ее взглядом.«Исса красавица в этом наряде», — написала Саманта. Взгляните на ее фотографии здесь:

+

В мгновение ока фотографии Саманты заполнились лайками и комментариями ее друзей и поклонников. Коллега Саманты из тамильской киноиндустрии, Вимала Раман, выразила свою признательность за внешний вид Саманты этим словом — «Горячо» и отбросила несколько огненных и искренних смайликов. Самюкта Хедж прокомментировал: «Ты выглядишь потрясающе» и бросил смайлики.

Саманта дополнила свой образ яркими золотыми серьгами от дома Misho Designs.В качестве обуви Саманта остановила свой выбор на классических черных туфлях на шпильке.

С помощью визажиста Пинки Лохар Саманта выбрала минималистичный макияж. Она использовала мягкие темно-бордовые тени для век, покрытые тушью ресницы, черную подводку для глаз, нарисованные брови, очертания щек и оттенок нюдовой помады. Саманта носила свои косы до плеч в чистом пучке со средней частью, когда она позировала для фотографий.

Следите за другими новостями на Facebook и Twitter .

SF Магазин Louis Vuitton разграблен, полицейские появляются в драматической моде

Когда приехала полиция, ограбление магазина Louis Vuitton в Сан-Франциско выглядело как боевик, и все это было снято на безумное видео.

Посмотрите на эту безумную сцену, когда люди грабят магазин роскошных товаров на Юнион-сквер в пятницу, когда толпы людей стекаются и грабят это место, чтобы получить практически все, что у него было.Прохожие поймали тонны тел, врывающихся в парадные двери, когда окна были выбиты.

Похоже, это не связано ни с какой демонстрацией или чем-то в этом роде — до сих пор это, кажется, был случайный акт грабежа … которым люди с радостью воспользовались, когда он начался.

Как видите … люди залезли внутрь ряда предметов, выйдя с охапками продуктов (больших и маленьких) и небрежно — хотя и несколько оживленно — ушли от всех действий — пытаясь получить черт возьми, пока не приехала полиция.

LMAO, мой коллега был прямо перед рейдом Луи Виттона на Юнион-сквер, SF pic.twitter.com/TXReulhNeX

— 👻 Azja The FaBOOlous 👻 (@AzjaTheFabulous) 20 ноября 2021 г. @AzjaTheFabulous

Ходят слухи, что … люди, которые штурмовали магазин, на самом деле столкнули охранника, который стоял на страже внутри — этот LV был закрыт во время инцидента — и они покинули это место. То есть до тех пор, пока не позвали кавалерию… и, мальчик, они пришли в пылающем свете.

Посмотрите это видео, на котором патрульная машина SFPD с ревом приближается к хаосу и облезает перед припаркованным кабриолетом Mustang, который по какой-то причине просто отдыхал там … и который, по-видимому, думали полицейские, мог чем-то заняться с взломом.

Louis Vuitton Сан-Франциско, Юнион-сквер был очищен !! pic.twitter.com/7Sz6rlRo8n

— Да Хуан (@CARLITOSGUEY) 20 ноября 2021 г. @CARLITOSGUEY

Трое офицеров окружают машину и начинают растирать ее дубинками… разбить окна и разбить все, что они могут, когда они требуют, чтобы водитель вышел из машины. В конце концов, они задерживают его и надевают наручники, но неясно, какое участие, если таковое имелось, мог иметь этот человек, в том, что происходило всего в нескольких шагах от него.

В любом случае, похоже, что у копов были основания полагать, что в этой машине находились предполагаемые преступники, потому что жестокость, с которой они набросились, довольно шокирует.

Louis Vuitton на Юнион-сквер в Сан-Франциско только что опустел 😳 рис.twitter.com/Imi6qbL0i1

— Yealenne (@Yealenne) 20 ноября 2021 г. @Yealenne

Как бы то ни было, после всего этого образовался настоящий беспорядок … Повсюду было разбросано стекло, свидетели слонялись и снимали все на видео. Что касается полиции, то они сообщили местным СМИ, что уже задержали нескольких подозреваемых, которые, по их мнению, были причастны к краже.

Мы знаем, что праздники полны стресса … но, блин, народ … расслабьтесь !!!

Project Runway Сезон 19, Краткое изложение 6 серии: Fashion Is Back, Baby

Есть множество причин, по которым я стал бы ужасным участником Project Runway , но одна из них очевидна: я потратил слишком много своего скудного рабочего времени на просмотр вспомогательной стены.Блестящий стеллаж, набитый ремнями, сумками, шляпами, украшениями и зимними ботинками на платформе, стена служит последним прибежищем дизайнеров для завершающих штрихов, чтобы их образы выделялись на подиуме. У меня есть граница пристрастия к мини-сумкам и туфлям с квадратным носком, поэтому задача на этой неделе — сотрудничество между участниками и лучшими дизайнерами аксессуаров Нью-Йорка — казалась мне подарком к празднику. Я сторонник банальных тематических баталий, которые Project Runway проводит с гордостью, но что-то в испытании, основанном на реальности, сделало ставки на этой неделе более высокими, и взгляды отражали этот дух.

В начале 6 серии «Мода возвращается, детка!» дизайнерам предлагается взять одну из нескольких белых коробок, украшающих вышеупомянутую стену. Внутри они находят единственный аксессуар: у Анны ожерелье с воротником, у Prajje — перчатки с цветочным рисунком, ботинки Кэти из веганской кожи и так далее. Кристиан сообщает, что у них есть изделия нью-йоркских производителей аксессуаров, каждый из которых сильно пострадал от экономических потерь от пандемии. Чтобы отпраздновать физическое и финансовое возрождение моды, дизайнеры «начнут разовое сотрудничество» с одним из этих экспертов, вместе с которым они создадут подиумный образ и — совершенно новый аксессуар.Победившая команда разделит приз в размере 25 000 долларов от Visa (которая пользуется несколькими фирменными криками в стиле Pilot Frixion Erasable Pens. Размещение продуктов возвращается, детка!).

Дизайнеры изучают задачу этой недели.

Браво

Я ценю эту задачу, потому что мне кажется, что эти дизайнеры могут на самом деле сделать , если когда-нибудь создадут лейблы размером с Christian Siriano. Скорее всего, они не создадут целую коллекцию платьев на тему Хэллоуина или пиджаков олимпийского стиля, но на самом деле они могут объединиться с талантливым модистом или ювелиром.В наши дни сотрудничество в моде, отчасти из-за блага взаимного брендинга, но также и потому, что командная работа является такой благодатной почвой для идей. Это, безусловно, так на этой неделе; некоторые из лучших образов сезона на сегодняшний день являются результатом этого эпизода.

С того момента, как дизайнеры встречаются со своими сотрудниками, в рабочем помещении царит эйфория. Аарон и дизайнер сумочек Лорна Никсон решили создать гламурный купальник и пляжную сумку. Кости в восторге от скульптурных шляп, созданных его товарищем по команде Ашакой Гивенс.Креативный дизайнер мусора Акила Стюарт находит в Зайдене нового друга, который хочет отпраздновать свое общее коренное происхождение через племенной принт. Шанталл, эмоции которой подогреваются рассказами о потерях, связанных с пандемией, выбирает образ в стиле феникса, символизирующий малый бизнес, возрождающийся из пепла.

В Mood настроение, кхм, такое же ликующее, даже несмотря на нехватку времени. Кристиан призывает Корал выбрать цвет ткани, отличный от черного — он считает, что именно поэтому судьи упускают ее макраме, — и вместо этого она выбирает великолепное красное кружево.Затем в Hai Trim and Feathers участники заполняют свои тележки кристаллами, жемчугом, перьями, лентами и цепями. Анна надевает шапку с серебряной цепочкой в ​​стиле 1920-х годов и говорит сотруднику Hai Trim: «Спасибо за помощь королеве. Я приглашаю вас в свой замок. Я знаю, что никогда не молчу об Анне, но действительно ли мне нужно объяснять, почему?

Анна, королева.

Барбара Нитке / Браво

Наконец-то в мастерской дизайнеры полны больших, хотя и рискованных идей.Аарон признает, что его купальный костюм может стать «очень быстро носить на курорте Хэмптона». Кэти сделала выбор в пользу очередного взрыва рисунка на воротнике-нагруднике, и встревоженный Кристиан рекомендует ей улучшить силуэт, сделав платье миди. Она в панике, слишком коротко подгибает ее, а затем решает выпустить ее в юбку с завышенной талией, которая выглядит необработанной и незаконченной. Кости, со своей стороны, решает полностью игнорировать беспокойство Кристиана. Кристиан не хочет, чтобы каскадные ткани дизайнера, вдохновленные водой, выглядели как «большой рваный муму», но Боунс, всегда немного чрезмерно усердный в отделе доверия, предпочитает сохранить свой оригинальный дизайн.

Когда рабочий день заканчивается, эпизод достигает, пожалуй, самого острого момента. Вернувшись в апартаменты участников, Зайден отдыхает на углу своей кровати и принимает видеозвонок от своего партнера домой, который выражает беспокойство по поводу того, что Зайден отстает по арендной плате. «Я знаю, что это тяжело, сейчас напряженно», — говорит он Зайдену. «Но жизнь происходит».

Project Runway не останавливается на этом моменте, и я не уверен, что следует. Тем не менее, есть что-то мощное в том, чтобы отодвинуть занавес здесь, и показать, как — за сплетнями и мелкой враждой — на самом деле реальных людей участвуют в этом соревновании, и они живут в мире, охваченном невзгодами эпохи пандемии.Большинство модельеров не Брэндон Максвелл или Кристиан Сириано; Фактически, Кристиан Сириано — один из немногих победителей проекта Project Runway , который основал популярный дом моды. Большинство других — и большинство модельеров мира, период, — владеют малым бизнесом, и многие едва удерживаются на плаву. Мода, вопреки распространенному мнению, бывает гламурной только от случая к случаю. В признании этого есть сила. Да, Project Runway призван быть веселым и веселым, за бокалом розового вина и миской попкорна.Но это также может быть правдой, и это один из первых эпизодов, которые я видел, в которых признается правда.

Следующее утро — день взлетно-посадочной полосы, и борьба за приз в 25 000 долларов кажется еще более мучительной, чем когда-либо. Давайте разберемся по внешнему виду.

  • Сотрудничество Октавио с дизайнером головных уборов Родни Паттерсоном — пример правильной эстетики Октавио: большой, смелый и немного причудливый. Его модель носит струящееся платье в горошек с длинными рукавами, сочетается с шляпой объемом более 10 галлонов и соответствующей (гигантской) шляпной коробкой.Я думаю, что принт устарел, но общая драматичность образа вызывает восторг.
  • О, дорогой Кости. Кристиан был прав насчет этих водопадных тканей. Платье, которое Кости отправляет на подиум, оставляет его модель плавать в материале, и ему не помогает коралловая шляпа, которую сшил его соавтор Ашака. Хотя шляпа потрясающая сама по себе, она конкурирует с платьем за внимание, и ни одна из них не побеждает.
  • Далее — ансамбль из прозрачного красного кружева Coral, завершенный эффектной шляпой с кружевной драпировкой от модистки Линн Пайк.Наконец-то вы можете увидеть детали макраме, сотканного вручную Coral, и сразу ощутить это влияние.
  • Назовите меня сумасшедшим, но я не поклонник внешности Кристины. Прозрачный зеленовато-желтый цвет ее пиджака, топа и брюк выглядит размытым в свете прожекторов подиума, а свободный крой кажется скорее плохо скроенным, чем намеренно завышенным. По общему признанию, серо-коричневые туфли сапожника Лорен Бринкерс тоже не мои любимые. Дизайн красивый, но что-то в них выглядит незаконченным, как будто у нее не хватило времени, чтобы доработать их.
  • Мне очень нравится дизайн Кэти. Я хочу, чтобы добилась успеха. Мне нравится, насколько смелы ее модели, насколько уникальны ее идеи по сравнению с остальными ее конкурентами. Но каждый раз она отправляет на подиум что-то, что выглядит неполным и мультяшным. На этой неделе это еще одно платье с рюшами на воротнике и неоново-желтые туфли от Ребекки Хейкс. Сочетание может быть очаровательным для плюшевого мишки, но противоречит модели.
  • Шелковое малиновое платье Шанталл выглядит готовым к «Оскару», особенно в сочетании с захватывающей дух золотой брошь от Азизы-Абдуллы Николь.Возможно, этого недостаточно, чтобы поставить ее на первое место, но я не сомневаюсь, что на этой неделе Шанталл в безопасности.
  • Я очень надеялся на дизайн Зайдена. Но его модель одета в тонкую, скучную ткань основного цвета. Линии на юбке не совпадают с линиями на лифе, а сам лиф проходит вокруг зоны декольте модели. Единственное, что выкупило, — это сумочка Акилы Стюарт, но она теряется среди шума одежды Зайдена.
  • Прикрытие купальника Аарона имеет эффект, похожий на воду, который Кости пытался вызвать, но с гораздо большим успехом.Волнистый синий шелк необычен, а простая, но изысканная цельная пляжная сумка Lorna Nixon в тон, как говорит Аарон, «поразительна». Аарон и Лорна, позвоните мне, когда это будет доступно для покупок, хорошо?
  • Укороченный топ и брюки с завышенной талией Chasity смотрятся намного лучше, чем я думал. Образ, украшенный рюшами на плечах и неоновыми оранжевыми полосами на рукавах, выглядит мощно, но все же женственно, подчеркнутым загадочностью украшенной глазными яблоками сумочки от Andres Quintero Betancourt.
  • Неудивительно, что «Анна» — это триумф. Я могла видеть это волнующее черное платье — с соответствующими украшениями на плече, шее и талии от Салли Рирдон — на такой звезде, как Анджелина Джоли. Это классика, но не скучная, в этом Анна лучше всех справляется в этом сериале.
  • Платье Праджи вдохновлено, без всякого исключения, его бабушкой-гаитянкой, которая всегда наряжалась на воскресную службу. Он облачил свою модель в голубое платье в винтажном стиле с соответствующей повязкой на голову и изысканный набор перчаток с цветочным принтом от Кэти Сью Никлос.

    Барбара Нитке / Браво

    По большей части, судьи, в том числе приглашенный судья Стивен Колб из Совета дизайнеров моды Америки, разделяют мои мысли, за заметным исключением образа Кристины, которому они снисходят. Прадже, Корал, Кристина и Октавио получают места наверху, а Зайден, Кэти и Кости падают на вершину. Брэндон считает платье Праджи «божественным», а Стивен даже предполагает, что оно настолько вневременное, что его могут носить Джеки О или Леди Гага.Он называет кружево Корал «изысканным», а Нина говорит Октавио: «Это испытание было сделано для тебя». Тем не менее, все они падают духом, восхваляя Кристину, которую они называют лучшим дизайном недели. Возможно, я не согласен, но, как я сказал ранее, есть причина, по которой я стал ужасным участником проекта Project Runway .

    К сожалению, после нескольких недель на дне Кэти пора домой. Судьи настаивают на том, что ей трудно слышать собственный голос, но меня беспокоит, что она не знает, какой у нее собственный голос и .Она так хорошо одевается, но изо всех сил пытается передать эту игривую эстетику другому человеку. Я надеюсь, что когда-нибудь она сможет превратить эту склонность к шаблонам во что-то успешное, и для этого ей, возможно, даже не понадобится Project Runway . Тем временем Зайден и Кости возвращаются в гостиную, Зайден, возможно, больше, чем кто-либо, взволнован вторым шансом.

    Мы, к сожалению, попрощались с Кэти.

    Барбара Нитке / Браво

    На следующей неделе нас ждут соревнования по искусственному меху и… ну, автомобильная авария? Кажется, сериал может вернуться к своим драматическим удовольствиям после эпизода, вдохновленного реальным миром на этой неделе.Мы все знали, что спокойствие не может длиться долго!

    << Прочитать отчет за прошлую неделю

    Лорен Пакетт-Поуп Заместитель редактора Лорен Пакетт-Поуп — младший редактор ELLE, где освещает новости и культуру.

    Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на пианино.io

    Репортаж о модном выборе кино в журнале «Три женщины-сенатора» в «Нью-Йорк Таймс»

    • Три женщины-сенатора раскритиковали New York Times за ее «унизительное, сексистское и неуместное» освещение модных предпочтений Sinema.
    • Сенсоры Мурковски, Коллинз и Шахин высказали критические замечания в совместном письме редактору.
    • Но автор трех из этих историй утверждает, что презентация — ключевой аспект политики Синема.
    Идет загрузка.

    Нам очень жаль! Произошел сбой системы, и на этот раз мы не смогли принять вашу электронную почту.

    Спасибо за регистрацию!

    Три женщины-сенатора направили редактору письмо в пятницу, в котором критиковали New York Times «унизительное, сексистское и неуместное» освещение событий Arizona Sen.Выбор Kyrsten Sinema в моде.

    Сьюзан Коллинз из штата Мэн, Лиза Мурковски из Аляски и Джин Шахин из Нью-Гэмпшира входят в число 10 сенаторов, которые работали с Sinema, чтобы подготовить почву для двухпартийного законопроекта об инфраструктуре на 1,2 триллиона долларов, который президент Джо Байден подписал в понедельник. Коллинз и Мурковски — республиканцы, а Шахин, как и Синема, — демократ.

    «The Times опубликовала четыре отдельных материала, в которых анализируется стиль и одежда нашего коллеги сенатора Кирстена Синема», — написали сенаторы.«Мы не можем себе представить, чтобы The Times напечатала похожие вещи о модных предпочтениях наших коллег-мужчин».

    Трио указывало на недавние заявления Sinema, в которых она защищала свой выбор одежды.

    «Я ношу то, что хочу, потому что мне это нравится. Это не новости, и это никого не касается», — сказал Синема Politico.

    «Мы не можем больше договориться», — написали Коллинз, Мурковски и Шахин в своем письме редактору.

    «Сенатор Синема — серьезный, трудолюбивый член Сената, который вносит большой вклад в обсуждаемые нами политические дискуссии», — добавили они. «Ваше постоянное внимание к тому, как она одевается, а не к тому, что она говорит и делает, является унизительным, сексистским и неуместным».

    Даниэль Роудс Ха, вице-президент по связям с общественностью The Times, обратилась за комментариями в защиту освещения газетой Sinema.

    «Цель нашего освещения« Мнение »- привлечь к интеллектуальному обсуждению информированных людей с разнообразными мнениями и идеями», — сказала она Insider.«Мы верим в открытые дебаты и всегда приветствуем такую ​​реакцию, как письмо сенаторов редактору».

    Коллинз, Мурковски и Шахин утверждают, что The Times не будет печатать аналогичные статьи о мужчинах, но газета сделала именно это, с историями об нарядах, которые носили Байден, избранный мэр Нью-Йорка Эрик Адамс и премьер-министр Великобритании Борис. Джонсон. Издание также освещало склонность бывшего президента Дональда Трампа к связям.

    «Странно думать, что презентация — это не политика»

    СенаторКирстен Синема в розовом парике в Сенате США 17 июня 2020 года. Том Уильямс / CQ-Roll Call / Getty Images

    В письме сенаторов упоминаются четыре статьи, опубликованные The Times с 18 октября.

    В первом, написанном главным модным критиком газеты Ванессой Фридман, анализировалось, как выбор показных нарядов Синема соответствовал ее идентичности как самопровозглашенной политике. индивидуалист и первый открыто бисексуальный член Сената.

    «Независимо от интерпретации, однако, никто не выразил никаких сомнений в том, что она точно знала, что делает», — написал Фридман, который провел аналогичный анализ климатической конференции COP26 и популярного шоу Netflix «Игра в кальмары».

    Три других рассказа написаны автором общественного мнения Тресси Макмиллан Коттом, чернокожей женщиной, которая много писала о неравенстве, культуре, высшем образовании и расе. Коттом не сразу ответил на запрос инсайдера о комментарии.

    В своем первом рассказе на эту тему, озаглавленном «Почему мы должны говорить о том, что носит Кирстен Синема», Коттом подробно излагает опасный характер комментариев о женском теле в публичной сфере. Она также утверждает, что мода является частью политики и поэтому заслуживает внимания.

    «И для AOC, и для Sinema средства массовой информации изо всех сил пытались поместить значение стиля в контекст, который не был бы легкомысленным или унизительным», — написал Коттом. «Это способствовало нашей неспособности говорить об их представлении как о политике.Эта неспособность делает эту презентацию только более мощной, потому что она не может быть подвергнута критике ».

    — Сахил Капур (@sahilkapur) 23 февраля 2021 г.

    Коттом продолжил работу над книгой «Кирстен Синема и политика силуэта без рукавов», в которой анализируется, как модный выбор Синема подчеркивает ее атлетизм в манере, недоступной для людей. Черные общественные деятели.

    «Избиратели выпотрошили Мишель Обаму — политическую фигуру, несмотря на то, что она не была избранным должностным лицом — за ношение платьев без рукавов», — написал Коттом.«По Обаме приталенные ножны без рукавов были кодексом непослушного поведения и, следовательно, неуважения к президентскому офису. Но непослушание — это репутация, которую Синема может себе позволить».

    — Джереми Арт (@cspanJeremy) 26 октября 2021 г.

    Наконец, Коттом написал об одежде Синема, относящейся к классу, написав, что «облегающие платья и цветовая палитра в стиле ретро, ​​которые предпочитает Синема, являются способом транслировать ее добросовестность. считает себя политиком среднего класса и, следовательно, идёт в ногу с ценностями среднего класса.»

    В тот же день, когда эта история была опубликована, Коттом защитил проект в Твиттере.

    «Странно думать, что презентация — это не политика», — написала она в одном твите.

    —Тресси Макмиллан Коттом (@tressiemcphd) 15 ноября 2021 г.

    «Выступление» влиятельных женщин — это честная игра, неотделимая от их политических позиций, продолжил Коттом.

    —Тресси Макмиллан Коттом (@tressiemcphd) 13 ноября 2021 г.
    —Тресси Макмиллан Коттом (@tressiemcphd) 15 ноября 2021 г.

    Дом

    Q.Может ли виртуальная реальность облегчить боль?

    Узнайте ответ

    В. Можно ли переработать джинсовую ткань?

    Узнайте ответ В.Может ли виртуальная реальность облегчить боль? A: В сотрудничестве с больницей Монтефиоре в Бронксе Джозеф Иризарри, Fine Arts ’17, использовал свои навыки рисования для создания окружения в виртуальной реальности. Дети погрузитесь в эту среду вместо того, чтобы принимать обезболивающие. Учить больше

    ПОДХОДЯЩИЕ ГОЛОСА

    Виртуальная реальность — это прямая связь вашего разума с материализацией.

    Джозеф Ирисарри Изобразительное искусство ’17

    близко В.Можно ли переработать джинсовую ткань? A: Да, говорит выпускница Стейси Флинн, отдел разработки текстиля и маркетинга ’98. Подробнее

    ПОДХОДЯЩИЕ ГОЛОСА

    Мы ежегодно производим 14 миллионов тонн отходов одежды в США. Есть ли способ превратить эти отходы в новое волокно?

    Стейси Флинн Разработка текстиля и маркетинг ’98

    близко

    Программы

    Найти программу

    В FIT вы совершите гигантский скачок в своей карьере, ориентированной на будущее.Что бы вы ни выбрали области, мы поможем вам найти свою нишу в творческой экономике. Начните с поиска программа, которая подходит именно вам.

    ВОЗВРАТ НА ОСЕНЬ 2021

    Узнайте подробности о полном возвращении FIT в кампус для осенних занятий и протоколах COVID-19.

    Узнать больше>

    Инновационные идеи. Разные люди. Глобальная перспектива в ярком городе. Смотри как все это собрано вместе в FIT.

    ПОДХОДЯЩИЕ ГОЛОСА

    FIT — очень отзывчивое сообщество.Конечно, творческие области конкурентоспособны, но здесь все тянут за всех. Вы — мы — все вместе! —Филлис Speys, Advertising Marketing Communications ’23

    Какова основная причина, по которой вы хотите пойти в FIT?

    Мода, винтаж и дизайнерская мода

    Мода полна историй, которые мы не можем не потреблять с жадностью.За уважаемыми в мире роскошными домами и дизайнерами часто можно найти свидетельства скромного начала, которое уступило место резонансной работе, которой мы дорожили всю свою жизнь.

    Габриэль «Коко» Шанель научилась шить под опекой монахинь в приюте. Позже, будучи бедным подростком в школе-интернате в центральной Франции, одетая в тусклую одежду низшего класса по сравнению с одеждой ее одноклассников, она развивала свои навыки рукоделия. К началу 1900-х она руководила магазином шляп с помощью сестры и тети.

    Шанель сначала делала запасные шляпы без украшений, а ставшее теперь знаменательным «маленькое черное платье», опубликованное в виде эскиза в журнале Vogue в 1926 году, символизировало ее намерение создавать дизайн для всех социальных слоев. Работая с простыми линиями и обычными тканями, Шанель создавала одежду, которая, как она надеялась, побудит женщин отказаться от экстравагантной одежды. Вскоре юная модистка сыграла решающую роль в эволюции как желанной повседневной одежды, так и одежды ручной работы высокой моды, создав бренд, который оказал влияние на бесчисленное количество дизайнеров по всему миру.

    «Мода — это не только платья», — сказала Шанель. «Мода в небе, на улице; мода связана с идеями, с тем, как мы живем, с тем, что происходит ».

    Примерно в то же время молодой бывший посыльный из отеля по имени Гуччио Гуччи начал продавать импортный кожаный чемодан из небольшого торгового помещения в своей родной Флоренции, и вскоре он возглавил ряд мастеров, занимавшихся изготовлением кожи. товары и другие аксессуары. С помощью своих сыновей он открыл второй магазин в Риме, а затем выпустил свои сумки, кошельки и многое другое.

    Есть такие люди, как Шанель и Гуччи, иногда со скудными средствами, работающие почти в безвестности над созданием долговечной и инновационной одежды и аксессуаров, которые сегодня заполняют интерьеры наших любимых бутиков и, в конечном итоге, шкафы нашего дома.

    Существуют семейные компании по производству предметов роскоши, такие как Hermès в Париже, которая начинала как производитель седел в 1800-х годах и обслуживала торговлю экипажами той эпохи, прежде чем она расширилась, включив в себя почтенные сумки и многочисленные шелковые шарфы, каждая из которых украшен богатым декоративным узором.

    Для многих из нас повествования за богато украшенными монограммами, украшающими эти культовые произведения, так же важны, как и сами предметы.

    Высокая мода от Дома Chanel — практичные, облегающие вечерние платья и мужская одежда из тонкого твида — имеет давнюю традицию, но теперь она заслужила законное место в музеях так же часто, как и в домах современных влиятельных лиц. . Винтажные кожаные клатчи и сумки Yves Saint Laurent тоже не могли со временем стать лучше.За долгую историю создания ярких, размывающих гендерную проблематику французского модного лейбла, в том числе революционного мини-платья Mondrian в 1965 году, французский лейбл роскошной моды обязан своим творческим талантам и творческим наклонностям молодого Ива, который в детстве делал бумажных кукол и создавал платья для женщин в своей семье. в то время он был подростком.

    Привлекательность винтажной одежды — будь то ностальгия по модным сокровищам 80-х, таким как оверсайз-блейзеры или ярким и сложным узорам, характерным для сарафанов 1960-х, — сохраняется, и наш аппетит к незаменимым предметам одежды, а также их захватывающие истории о происхождении останутся прежними. отступить в ближайшее время.Подлинная сумочка или кошелек от Hermès (родина Биркинов) не просто долговечна и привлекательна. Сумка, сшитая вручную в соответствии с многовековой техникой шитья седлом Hermès, выполнена из различных экзотических видов кожи и является разумным вложением средств.

    «Стоимость Birkin постоянно росла и никогда не снижалась», — говорит Рис Морган, руководитель отдела сумок и аксессуаров Xupes, ссылаясь на тот факт, что «производство было сильно ограничено, чтобы сохранить его недостижимую ауру.Фактически, добавляет он, Hermès «каждый год сокращает производство».

    Сегодня мы очарованы работой выдающегося таланта Вирджила Абло, родившегося в Иллинойсе, который не только добился успеха в мире моды со своим миланским лейблом уличной одежды Off-White, но и визуальным художником, дизайнером мебели. и более. В 2018 году Абло, который узнал о моде от своей матери-швеи, стал одним из первых чернокожих дизайнеров, возглавивших французский роскошный дом моды, получив должность художественного директора в Louis Vuitton.

    «Его одежда превращает тех, кто носит его в соучастников его грандиозного художественного замысла», — писал о работах Абло Майкл Дарлинг, главный хранитель Чикагского музея современного искусства.

    На сайте 1stDibs вы можете наслаждаться историями о моде, которую мы любим, и просматривать все, от классических, единственных в своем роде платьев, созданных парижскими кутюрье, до стильной современной уличной одежды от перспективных брендов. Приобретайте плавки Louis Vuitton XIX века, калейдоскопические и красочные юбки 1960-х от Эмилио Пуччи или модные ансамбли от таких дальновидных дизайнеров, как Аззедин Алайя.Ваше модное путешествие начинается прямо здесь.

    Институт моды, дизайна и мерчендайзинга | ru

    Модный институт дизайна и мерчендайзинга | en | FIDM.edu

    Обновления COVID-19: FIDM объявляет о широком расширении обучения на территории кампуса осенью 2021 года. Подробнее.

    В FIDM мы готовим вас к началу вашей карьеры, предоставляя поддерживающую, творческую и профессиональную среду, в которой вы сможете получить практические навыки, наладить сеть отраслевых контактов и получить реальный опыт.У вас будет возможность создавать инновационные дизайнерские и бизнес-решения для ведущих брендов, сотрудничать с компаниями, создавать свое портфолио и применять то, что вы изучаете в классе, на практике.

    Выдающийся факультет определяет колледж. Учитесь у инструкторов FIDM, которые не имеют себе равных по своему опыту и своей приверженности обучению нового поколения профессионалов.Сотрудничайте с однокурсниками, которые стремятся стать лучшими. Присоединяйтесь к сообществу выпускников, которые руководят отраслью и меняют мир.

    Учебный опыт в FIDM является трансформирующим. Наши студенты и выпускники открывают для себя свой потенциал и разрабатывают инновационные способы оставить свой след в мире.Убедитесь сами, как наша уникальная учебная среда может помочь вам построить карьеру и посвятить всю жизнь творчеству.

    © 2021 FIDM® Fashion Institute of Design & Merchandising

    .

Похожие записи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *