Андрогинность в моде: как появился тренд на одежду-унисекс
Сотни веков мужское и женское начала были строго разграничены: бытовые обязанности, положение в обществе, права и свободы, одежда сильно отличались. Любая попытка перейти границу осуждалась в обществе. Но со временем из-за женского движения, промышленного переворота и войны появилось понятие «андрогинность», отразившееся не только на равенстве полов, но и на моде.
Что такое андрогинность?
Слово уходит корнями к греческим понятиям andras (мужчина) и gune (женщина). То есть андрогинность — это обладание и мужскими, и женскими качествами. Психологически андрогинный человек — это тот, в котором сочетаются или отсутствуют маскулинные и фемминые черты.
Если говорить о моде, то андрогинная одежда — это та, что не имеет ярко выраженных гендерных отличий, как, например, в 18 веке, когда женщины носили пышные платья, а мужчины — кафтан. «Бесполая» одежда стала настоящим трендом, начиная с конца 20 века.
История андрогинности в моде
Хоть и кажется, что одежда-унисекс появилась относительно недавно, попытки женщин носить мужскую одежду появились еще в 19 веке. В этом столетии началось активное женское движение за равные права. Многие активистки того времени отказывались от ношения неудобных корсетов и длинных пышных юбок, предпочитая мужскую одежду.
Промышленная революция 19 века также стала толчком к моде на унисекс. Чем больше женщин стало работать на фабриках, тем более нейтральную и единообразную форму шили для всех рабочих.
Мода изменилась кардинально из-за Первой и Второй Мировых войн, отнявших большое количество мужчин из рабочего класса. Из-за этого их место пришлось занять женщинам. Во время работы на фабриках юбки были крайне неудобны, поэтому женщины стали носить брюки.
Фигуры, повлиявшие на андрогинную моду
Одной из первых дизайнеров, поставивших под сомнение тысячелетнюю традицию носить только платья и юбки стала Коко Шанель.
В 1930-е годы гламурная немецкая актриса Марлен Дитрих была одной из первых кинозвезд, примеривших на себе андрогинный стиль. Дитрих часто видели в брюках и костюмах на кинопремьерах.
Не только женщины нарушали традиции. Известный американский певец Элвис Пресли часто носил макияж, а вокалист группы Rolling Stones Мик Джаггер даже надел «мужское платье» на выступление в лондонском Гайд-парке в 1969 году. С тех пор андрогинная мода получила широкое распространение среди знаменитостей и поклонников со всего мира.
Мода на унисекс в 21 веке
Такая тенденция пришлась по душе многим селебрити, например, Тимоти Шаламе, Тильде Суинтон, Леди Гаге. Их пример вдохновляет поклонников, из-за чего мода на андрогинность быстро распространяется в медиа и соцсетях.
Одежда-унисекс для женщин
Сегодня создать гардероб в андрогинном стиле очень просто: вы можете найти нейтральную одежду в женском отделе или подобрать позиции в мужском. Во втором случае нужно помнить, что лекала всё же разные, поэтому размер лучше выбрать поменьше.
Итак, унисекс гардероб может состоять из:
- Смокинга
- Жилетов
- Пиджаков и пальто с широкими плечами
- Свитеров и футболок oversize
- Шорт-бермуд
- Галстуков и бабочек
- Портфелей
- Обуви на низком ходу
Гендерной-нейтральная мода даёт большой простор для экспериментов со стилем.
Попробуйте надеть такую одежду, чтобы понять, насколько вы чувствуете себя в ней комфортно.
Ещё больше вдохновляющей информации о моде вы найдёте в нашем блоге и разделе с готовыми образами от стилиста!
Высокие отношения: как современное искусство влияет на моду
Встреча моды с искусством вряд ли закончилась бы «мэтчем» на первом свидании. Но благодаря совместным усилиям художников и дизайнеров, модных домов и музеев ситуация изменилась: бренды вдохновляются произведениями искусства, а художники создают это искусство специально для новых коллекций. Forbes Life рассказывает, как два мира стали настолько близки друг к другу
Художник должен быть голодным» — такое романтизированное представление о профессии сегодня уходит в прошлое. В новом мире художник должен быть немного аналитиком, маркетологом и, пожалуй, селф-коучем.
В том числе и для того, чтобы понимать, кому из модных домов и брендов можно доверить нести свое доброе имя и творческий посыл в массы. Дизайнер, возглавляющий дом, по сути, тот же художник. Но встроенность в корпоративную систему, с одной стороны, делает его не cтоль уязвимым к колебаниям рынка, а с другой — ограничивает в возможностях высказывания и в диапазоне выразительных средств. Представить себе Александра Ванга или Марка Джейкобса, которые в творческом порыве забывают о дедлайнах, довольно сложно. Расписание модных недель, даже с поправкой на ковидную реальность, не оставляет времени для рефлексии и поисков себя — отправиться на раскопки под палящим греческим солнцем или засесть в библиотеке с грудой книг и архивных материалов может позволить себе лишь тот, кому не нужно демонстрировать квартальные показатели. В сложных отношениях художник — дизайнер последнему отводится роль заботливого куратора, который не только стоит с таймером за спиной у творца, но и помогает клиентам начать свою коллекцию с «голубых фишек».
[[{«fid»:»382933″,»view_mode»:»default»,»fields»:{«format»:»default»,»alignment»:»»,»field_file_image_alt_text[und][0][value]»:»Сотрудничество Uniqlo c Лувром.»,»field_file_image_title_text[und][0][value]»:»DR»,»external_url»:»»},»type»:»media»,»field_deltas»:{«1»:{«format»:»default»,»alignment»:»»,»field_file_image_alt_text[und][0][value]»:»Сотрудничество Uniqlo c Лувром.»,»field_file_image_title_text[und][0][value]»:»DR»,»external_url»:»»}},»attributes»:{«alt»:»Сотрудничество Uniqlo c Лувром.»,»title»:»DR»,»class»:»media-element file-default»,»data-delta»:»1″}}]]
Арт-инвестиции
Если смотреть на предметы искусства и моды как на объекты инвестирования, очевидно, что первые обладают флером уникальности, а вторые, даже если на бирке присутствует порядковый номер и имя художника, созданы прежде всего в практических целях.
Но в последние годы границы стираются: дизайнеры выпускают коллекции, которые просятся в залы MoMA, а художники — тиражные работы и коллаборации с брендами. Все смешалось в модных домах и музеях. Гиганты фешен-индустрии переманивают менеджеров из серьезных арт-институций (можно вспомнить недавнее назначение бывшего CEO галереи Serpentine Яны Пил глобальным директором по искусству и культуре Chanel), а музеи придумывают и поддерживают проекты, которые доводят экскурсоводов до обморока. Впрочем, сегодня слова «коллаборация» и «мерч» звучат в устах последних столь же естественно, как «лессировка» и «кракелюры». Даже Лувр не смог сопротивляться набирающим силу трендам и открыл свои двери сначала для съемочной команды клипа Джей Зи и Бейонсе, а затем и для представителей масс-маркета: в этом году в Uniqlo выпустили в рамках четырехлетней программы сотрудничества с музеем коллекцию, которая «призвана стереть границы между искусством и модой и продемонстрировать разнообразие женщин посредством принтов с работами из собрания Лувра»: в качестве ролевых моделей — Мона Лиза и Одалиска.
Агенты совриска: почему молодые коллекционеры инвестируют в современное искусство
Создается впечатление, что все усилия модного истеблишмента в последние полвека были направлены на уравнение прав представителей двух миров — искусства и моды. В то время как художники размышляли над телесностью (перформанс Cut a Piece Йоко Оно) и критиковали общество потребления (видеоработа Martha Rosler Reads Vogue Марты Рослер), дизайнеры штудировали учебники истории искусства и делали все возможное, чтобы попасть не только на полки значимых универмагов, но и в музейные стены. Движение #MeeToo со стороны фешен-сообщества возглавила Анна Винтур, перенявшая эстафетную палочку и пост распорядительницы бала MET Gala у Дианы Вриланд и поставившая знак равенства между походом в музей и выходом на подиум. Ужин в поддержку Метрополитен-музея и Института костюма впервые состоялся в 1948 году.
[[{«fid»:»382935″,»view_mode»:»default»,»fields»:{«format»:»default»,»alignment»:»»,»field_file_image_alt_text[und][0][value]»:»Ужин в поддержку Метрополитен-музея и института костюма в 2018 году.»,»field_file_image_title_text[und][0][value]»:»Getty Images»,»external_url»:»»},»type»:»media»,»field_deltas»:{«2»:{«format»:»default»,»alignment»:»»,»field_file_image_alt_text[und][0][value]»:»Ужин в поддержку Метрополитен-музея и института костюма в 2018 году.»,»field_file_image_title_text[und][0][value]»:»Getty Images»,»external_url»:»»}},»attributes»:{«alt»:»Ужин в поддержку Метрополитен-музея и института костюма в 2018 году.
Главные экспонаты
Появлением модных артефактов в музеях мы обязаны интересу к истории. Сначала парадные костюмы прошлых правителей демонстрировали во дворцах, затем для них стали выделять залы в музеях: в XIX веке появились музеи декоративно-прикладного искусства, а следом — первые музеи моды. Последнее звено — художественные институции, организованные модными домами с просветительскими целями. Пожалуй, самый показательный пример — Фонд Prada, который появился в 1995 году, когда, по словам Миуччи Прады, она ничего не знала об искусстве. Конечно, это преувеличение: девушка из хорошей семьи, изучавшая труды радикальных философов в Миланском университете, не могла оставаться в стороне от культурных процессов. Впрочем, хороший вкус никогда не подводит, в том числе и при выборе куратора.
Первая выставка Аниша Капура, организованная фондом, нашла отклик и у клиентов дома, и у арт-критиков. А проект Элмгрина и Драгсета — бутик Prada Marfa — до сих пор служит примером идеально выстроенной коллаборации. Хотя прошло уже 15 лет с установки инсталляции в техасской пустыне, утомленные туристы до сих пор заглядывают сюда в надежде на шопинг.
[[{«fid»:»382937″,»view_mode»:»default»,»fields»:{«format»:»default»,»alignment»:»»,»field_file_image_alt_text[und][0][value]»:»Фонд Prada в Милане.»,»field_file_image_title_text[und][0][value]»:»Bas Princen / Предоставлено Fondazione Prada»,»external_url»:»»},»type»:»media»,»field_deltas»:{«3»:{«format»:»default»,»alignment»:»»,»field_file_image_alt_text[und][0][value]»:»Фонд Prada в Милане.»,»field_file_image_title_text[und][0][value]»:»Bas Princen / Предоставлено Fondazione Prada»,»external_url»:»»}},»attributes»:{«alt»:»Фонд Prada в Милане.»,»title»:»Bas Princen / Предоставлено Fondazione Prada»,»class»:»media-element file-default»,»data-delta»:»3″}}]]
Левый марш и культурный террор: как заброшенный завод во Франции стал Меккой художников
Открывшийся не так давно Фонд Louis Vuitton в Париже с впечатляющей коллекцией и выставочной программой созвучен бренду и его богатой истории.
Оказалось, что говорить об искусстве со своими клиентами можно при помощи не только работ Рубенса и Ван Гога на сумках (за это ироничное высказывание о высокой моде и высоком же искусстве скажем спасибо художнику Джеффу Кунсу), но и классических выставок «с участием» тех же художников. Еще одна важная площадка для взаимодействия — ярмарки современного искусства, к которым модные дома традиционно готовят выход тематических коллекций и арт-проекты. Пандемия внесла коррективы в их расписание, но даже в отсутствие международных рейсов и привычной программы Art Basel Miami Beach в Fendi не стали менять планы и презентовали новое оформление бутика в Дизайн-дистрикте, а также коллекцию, созданную совместно с художницей Сарой Коулман. Помимо светящихся в темноте сумок с узнаваемым, но будто прошедшим через психоделический опыт принтом (кажется, что сумка перенеслась из Вудстока сразу в высокотехнологичное будущее), в нее вошли стулья и кресла из старых вещей Fendi.
[[{«fid»:»382939″,»view_mode»:»default»,»fields»:{«format»:»default»,»alignment»:»»,»field_file_image_alt_text[und][0][value]»:»Светящиеся в темноте сумки Fendi созданы совместно с художницей Сарой Коулман.
«,»field_file_image_title_text[und][0][value]»:»DR»,»external_url»:»»},»type»:»media»,»field_deltas»:{«4»:{«format»:»default»,»alignment»:»»,»field_file_image_alt_text[und][0][value]»:»Светящиеся в темноте сумки Fendi созданы совместно с художницей Сарой Коулман.»,»field_file_image_title_text[und][0][value]»:»DR»,»external_url»:»»}},»attributes»:{«alt»:»Светящиеся в темноте сумки Fendi созданы совместно с художницей Сарой Коулман.»,»title»:»DR»,»class»:»media-element file-default»,»data-delta»:»4″}}]]
Давняя дружба
Ни один разговор о дружбе между искусством и модой не обходится без упоминания платья Эльзы Скиапарелли с гигантским лобстером, нарисованным Сальвадором Дали, и коллекции Ива Сен-Лорана по мотивам работ Мондриана. Нередко их ставят в один ряд, разделяя лишь хронологическими рамками. Но между ними есть одно ключевое различие: если Дали непосредственно сотрудничал с дизайнером, то Сен-Лоран использовал работу голландского абстракциониста для реализации своих творческих замыслов.
Поэтому слово «коллаборация» в последнем случае не совсем верно, но его обаяние настолько велико, что сегодня степень участия художника становится не важна. Коллаборация — это и принт Леонардо да Винчи на футболке, и сложносочиненная мужская коллекция Dior осень-зима — 2021 с участием художника Питера Дойга. Кристиан Диор и сам пришел в моду из искусства: прежде чем основать собственный дом, он владел галереей. Дойг увидел в приглашении креативного директора Dior Кима Джонса знак: несколько лет назад он сам курировал выставку в Берлине, для которой отобрал пару портретов художника Кристиана Берара, на их обратной стороне была подпись «Коллекция Кристиана Диора».
[[{«fid»:»382921″,»view_mode»:»default»,»fields»:{«format»:»default»,»alignment»:»»,»field_file_image_alt_text[und][0][value]»:»Мужская коллекция Dior осень-зима — 2021 с участием художника Питера Дойга.»,»field_file_image_title_text[und][0][value]»:»DR»,»external_url»:»»},»type»:»media»,»field_deltas»:{«5»:{«format»:»default»,»alignment»:»»,»field_file_image_alt_text[und][0][value]»:»Мужская коллекция Dior осень-зима — 2021 с участием художника Питера Дойга.
«,»field_file_image_title_text[und][0][value]»:»DR»,»external_url»:»»}},»attributes»:{«alt»:»Мужская коллекция Dior осень-зима — 2021 с участием художника Питера Дойга.»,»title»:»DR»,»class»:»media-element file-default»,»data-delta»:»5″}}]]
Штаб-квартира для Christian Dior: как превратить устаревшее здание в модный офис
О тесном переплетении мира моды и искусства не понаслышке знает и художница Рита Аккерман: «Мои ровесники, выпускники арт-школ, в 1990-е были больше увлечены модой, нежели искусством. Их можно было понять: тогда в фешен-кругах были слышны действительно сильные и громкие голоса… Но потом ситуация изменилась, на первый план вышли бренды и лейблы, а мода превратилась в неповоротливую корпоративную машину. Кажется, сейчас люди снова начали использовать одежду как способ говорить о важном, и это заставляет нас искать новые точки соприкосновения».
Ее участие в работе над коллекцией Chloe осень-зима — 2020 вместе с креативным директором дома Наташей Рамсей-Леви служит наглядной иллюстрацией: нежные платья с принтами — не столько о женской хрупкости, сколько о силе, в том числе и силе совместного высказывания.
[[{«fid»:»382923″,»view_mode»:»default»,»fields»:{«format»:»default»,»alignment»:»»,»field_file_image_alt_text[und][0][value]»:»Chloe осень-зима — 2020 вместе с креативным директором дома Наташей Рамсей-Леви.»,»field_file_image_title_text[und][0][value]»:»DR»,»external_url»:»»},»type»:»media»,»field_deltas»:{«6»:{«format»:»default»,»alignment»:»»,»field_file_image_alt_text[und][0][value]»:»Chloe осень-зима — 2020 вместе с креативным директором дома Наташей Рамсей-Леви.»,»field_file_image_title_text[und][0][value]»:»DR»,»external_url»:»»}},»attributes»:{«alt»:»Chloe осень-зима — 2020 вместе с креативным директором дома Наташей Рамсей-Леви.»,»title»:»DR»,»class»:»media-element file-default»,»data-delta»:»6″}}]]
Наглядное пособие
Чтобы начать разбираться в искусстве, теперь необязательно ходить в музей или на курсы искусствоведения.
По сумкам Lady Dior можно изучать работы актуальных художников: в прошлом году в рамках проекта Dior Lady Art свою версию культовой модели представила российская арт-группа Recycle. В Louis Vuitton задали высокую планку, начиная с коллекции весна-лето — 2008, когда Марк Джейкобс пригласил к участию Ричарда Принса (наряду с коллекцией в учебники по истории моды вошел и показ с моделями-медсестрами, оформленный Принсом).
[[{«fid»:»382925″,»view_mode»:»default»,»fields»:{«format»:»default»,»alignment»:»»,»field_file_image_alt_text[und][0][value]»:»Сумка Lady Dior в версии российской арт-группы Recycle.»,»field_file_image_title_text[und][0][value]»:»DR»,»external_url»:»»},»type»:»media»,»field_deltas»:{«8»:{«format»:»default»,»alignment»:»»,»field_file_image_alt_text[und][0][value]»:»Сумка Lady Dior в версии российской арт-группы Recycle.»,»field_file_image_title_text[und][0][value]»:»DR»,»external_url»:»»}},»attributes»:{«alt»:»Сумка Lady Dior в версии российской арт-группы Recycle.
«,»title»:»DR»,»class»:»media-element file-default»,»data-delta»:»8″}}]]
В этом году тема урока истории искусств — «Творчество Урса Фишера», демонстрационный материал — сумки Artycapucines с искаженной монограммой, платья, платки и «цифровой контент». Подход Ива Сен-Лорана породил не меньше последователей. Из недавних примеров — рисунки Жан-Мишеля Баскии на сумках Coach и тропические принты Кена Прайса, которые апроприировал креативный директор Loewe Джонатан Андерсон, разместив их не только на сумках, кошельках, худи и рубашках, но и на керамических тарелках. Полноценно презентовать капсульную коллекцию не получилось ни на Неделе дизайна в Милане, ни во время Design Miami, но в ожидании открытия границ и путешествий клиентам было достаточно онлайн-шопинга.
[[{«fid»:»382929″,»view_mode»:»default»,»fields»:{«format»:»default»,»alignment»:»»,»field_file_image_alt_text[und][0][value]»:»Принты Кена Прайса в коллекции Loewe.
/ Рисунки Жан-Мишеля Баскии на сумках Coach.»,»field_file_image_title_text[und][0][value]»:»DR»,»external_url»:»»},»type»:»media»,»field_deltas»:{«7»:{«format»:»default»,»alignment»:»»,»field_file_image_alt_text[und][0][value]»:»Принты Кена Прайса в коллекции Loewe. / Рисунки Жан-Мишеля Баскии на сумках Coach.»,»field_file_image_title_text[und][0][value]»:»DR»,»external_url»:»»}},»attributes»:{«alt»:»Принты Кена Прайса в коллекции Loewe. / Рисунки Жан-Мишеля Баскии на сумках Coach.»,»title»:»DR»,»class»:»media-element file-default»,»data-delta»:»7″}}]]
Вынужденный переход в сеть и поиск новых форматов общения с аудиторией стали катализатором куда более интенсивного сотрудничества дизайнеров и художников. Прежде всего речь идет о показах, ставших главной площадкой для творческих экспериментов. Так, для работы над показом мужской коллекции весна-лето — 2021 Hermès объединил усилия с французским художником и режиссером Сирилом Тестом, который проводит для нас экскурсию за кулисами модного шоу.
Теперь для того чтобы попасть в первый ряд, совсем необязательно быть главным редактором американского Vogue. Художники лишают мир моды элитарности и иллюзорности, а дизайнеры помогают художникам стать по-хорошему модными. Проводить демаркационную линию и навешивать ярлыки сегодня так же бессмысленно, как и спорить о том, улыбается ли нам Мона Лиза. С футболки, которая стоит столько же, сколько и входной билет в Лувр, — вероятнее всего, да.
Ближе к телу: как мода пришла на помощь искусству
5 фото
Издательство Университета Рутгерса
март 2023 г. |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|||
|
5 |
6 |
7 |
8 |
9
|
10
• |
11 |
|
12 |
13 |
14 |
15
• • |
16 |
17 |
18 |
|
19
|
20 |
21
• • |
22
• |
23 |
24 |
25 |
|
26 |
27 |
28
|
29 |
30 |
31 |
|
Быстро в моде, медленно в устойчивом развитии: производители одежды и экономика замкнутого цикла
На прошлой неделе на Неделе моды в Париже говорили о коллекциях, «сделанных на века». Тем не менее, индустрия моды, известная быстрым внедрением новых тенденций в одежде, не спешила осваивать тенденцию устойчивого развития, набирающую обороты во многих секторах, включая розничную торговлю: экономику замкнутого цикла.
Циркулярность — это практика продления срока службы товаров и повторного использования материалов. Эволюция бизнес-модели индустрии моды, включающая в себя большую замкнутость, может сократить текстильные отходы и загрязнение окружающей среды и помочь брендам восстановить доверие среди все более скептически настроенных потребителей.
Индустрия моды вносит большой вклад в изменение климата и вред окружающей среде во всем мире. По данным ООН, на его долю приходится около 20% глобальных сточных вод, 9% микропластика, который ежегодно попадает в океан, и до 8% глобальных выбросов парниковых газов каждый год.
Компании, работающие в сфере моды, похоже, осознают риски, которые их воздействие на окружающую среду представляет для их деятельности. Новые данные Глобальной оценки корпоративной устойчивости S&P 2022 года (CSA) показывают, что компании в индустрии моды выбирают экологический менеджмент, влияние продуктов и услуг и климатическую стратегию чаще всего в качестве своих главных существенных вопросов. Тем не менее, лишь небольшая часть компаний взяла на себя обязательства по внедрению циклических модных обязательств, которые помогут решить одну из самых серьезных экологических проблем отрасли — растущую популярность быстрой моды и одноразового гардероба.
Быстрая мода относится к быстро производимой, дешевой одежде, которая обычно недолго хранится в руках потребителей, что приводит к более частым покупкам, перепроизводству одежды без спроса и большему количеству отходов, попадающих на свалки или загрязняющих воздух при сжигании.
Из-за использования в основном синтетических волокон на масляной основе на быструю моду приходится около половины общих выбросов в отрасли. Он также продолжает расти: глобальный рынок быстрой моды оценивается в 19 долларов.3,2 миллиарда в 2021 году, по прогнозам, к 2027 году он станет рынком с оборотом в 276,5 миллиарда долларов. В настоящее время средний американец ежегодно выбрасывает около 70 фунтов одежды, а средний европеец ежегодно выбрасывает около 25 фунтов текстиля. Тем не менее, по данным Европейской комиссии, только около 1% материалов, используемых для производства одежды во всем мире, перерабатывается.
Цикличность можно внедрить в производство одежды на нескольких этапах жизненного цикла изделия, начиная с ранней, решающей стадии проектирования. Дизайнеры могут выбрать переработанные волокна или материалы с меньшим воздействием на окружающую среду для производства одежды, а дизайнерские решения могут повлиять на то, насколько легко одежду можно отремонтировать или переработать.
На этапе производства производитель может работать над минимизацией отходов, перерабатывая отходы или перепродавая непроданные или бракованные запасы. На этапе использования компании могут предлагать услуги по аренде или ремонту одежды, чтобы помочь потребителям продлить срок службы своей одежды. Наконец, на постпотребительском этапе компании могут предлагать потребителям программы возврата, позволяющие перерабатывать старую одежду или хранить ее для перепродажи.
Данные CSA 2022 года, в ходе которого текстильные компании, производители одежды и предметов роскоши впервые обратились к компаниям, производящим текстиль, одежду и предметы роскоши, показывают, что отрасль только начинает придерживаться этих принципов замкнутой моды, предлагая такие программы, как услуги по ремонту и варианты утилизации, и инвестирование в новые способы производства долговечных изделий.
Почти половина оцениваемых компаний в текстильной, швейной промышленности и индустрии предметов роскоши имеют по крайней мере одну программу циркулярной моды, но только 31% публично привержены какому-либо аспекту бизнес-модели циркулярной моды.
И очень немногие компании — около 16% — регистрируют хотя бы один показатель производительности, чтобы отслеживать, сколько фунтов материалов эти программы удаляют из потока отходов.
Чуть менее одной трети компаний имеют программы по переработке или повторному использованию непроданных товаров, чтобы избежать их уничтожения, или по выделению ресурсов исследований и разработок на инициативы циркулярной моды. Примерно каждая пятая компания предлагает программу потребительского ремонта. Два принципа круговой моды, которым компании чаще всего придерживаются, — это внедрение стратегий дизайна для повторного использования (25,7%) и увеличение доли изделий, изготовленных из переработанных текстильных волокон, бывших в употреблении (22,9%).%). Эти компании начали брать на себя большую ответственность за окончание срока службы своих продуктов на этапе проектирования и взяли на себя обязательство вернуть стоимость выброшенных продуктов и материалов в новые коллекции посредством вторичной переработки с обратной связью, сводя к минимуму использование исходных материалов.
В то же время лишь несколько компаний взяли на себя обязательство увеличить количество бывших в употреблении товаров, собираемых по схемам возврата или перепродаваемых через платформы повторной торговли.
Отстают в раскрытии информации и ограничении выбросов парниковых газов
Исследования показали, что без существенных изменений в бизнес-модели индустрии моды ее влияние на глобальное потепление и вред окружающей среде только возрастет.
По оценкам McKinsey в 2020 году, индустрия моды должна будет сократить свои текущие уровни выбросов примерно вдвое по сравнению с текущими уровнями к 2030 году или до 1,1 миллиарда метрических тонн выбросов в эквиваленте углекислого газа, чтобы помочь ограничить глобальное потепление до 1,5 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальным уровнем, целевым значением температуры, установленным Парижским соглашением 2015 года. Без каких-либо мер по снижению выбросов к 2030 году отрасль, вероятно, произведет до 2,7 млрд метрических тонн выбросов9.
0038
Выбросы парниковых газов происходят в трех сферах деятельности компании. Объем 1 охватывает выбросы от прямых операций, а объем 2 включает выбросы, связанные с покупной энергией. По данным Института мировых ресурсов, косвенные выбросы категории 3 — те, которые происходят вверх и вниз по цепочке создания стоимости компании, в том числе у поставщиков и во время потребления, — составляют большую часть профиля выбросов индустрии моды.
Тем не менее, количественная оценка и отчетность по выбросам категории 3 остаются более сложной задачей для компаний, чем отчетность по объемам 1 и 2. Измерение объема 3 и, в конечном счете, сокращение косвенных выбросов требует прозрачности от поставщиков и системы мониторинга выбросов, связанных с тем, как потребители используют продукты.
В соответствии с CSA 2022 чуть более половины оцениваемых компаний в индустрии моды в настоящее время отслеживают и раскрывают по крайней мере один аспект своих выбросов категории 3. Из тех, кто раскрывает данные о выбросах категории 3, 23,7 % раскрывают данные о выбросах при транспортировке и распределении на начальном этапе, а 22,5 % раскрывают данные о выбросах, связанных с приобретенными товарами и услугами на начальном этапе.
По данным Института мировых ресурсов, эти две категории вместе составляют более 87% выбросов индустрии моды категории 3.
Данные CSA показывают, что только несколько компаний отслеживают выбросы, связанные с использованием ими проданных продуктов или обработкой проданных продуктов по окончании срока службы, такой как захоронение, сжигание и переработка — один из этапов жизненного цикла продукта, где циркулярность может помочь сократить выбросы. В 2020 году McKinsey подсчитала, что поощрение изменений в поведении потребителей и переход к бизнес-моделям, которые способствуют аренде, перепродаже и ремонту одежды, сокращению количества стирки и сушки, а также увеличению переработки и сбора для сокращения отходов на свалках, могут сократить выбросы на 347 миллионов метрических тонн к 2030 году9.0038
Принятие бизнес-модели замкнутого цикла — один из многих способов, с помощью которых индустрия моды может снизить воздействие на окружающую среду. Согласно исследованиям McKinsey и Института мировых ресурсов, другие варианты включают повышение энергоэффективности в производстве и переход на возобновляемые источники энергии.
Восстановление доверия потребителей к заявлениям об устойчивом развитии
Четверть респондентов опроса, проведенного McKinsey в Великобритании в 2021 году, заявили, что их решения о покупке были продиктованы соображениями устойчивого развития, в то время как 80% потребителей, участвовавших в опросе в США, заявили, что устойчивое развитие было важным фактором, когда выбор бренда для покупки, согласно отчету McKinsey о состоянии моды за 2023 год и Бизнес моды . Тем не менее повсеместное распространение быстрой моды и более широкое понимание общественностью связанного с ней воздействия на окружающую среду и климат подрывают общественное доверие к брендам одежды. Потребители, похоже, не верят заявлениям брендов об устойчивом развитии, и этот скептицизм приводит к недоверию даже к брендам, которые принимают меры.
Отчетность о практике циркулярной моды и отслеживание результатов могут помочь компаниям сохранить или восстановить доверие потребителей, равно как и обязательство придерживаться более высоких стандартов прозрачности и точности в маркетинговой практике.
У компаний была возможность придерживаться этических маркетинговых методов на протяжении десятилетий. Устойчивая реклама, а также производство и потребление были ключевыми темами на Всемирном саммите по устойчивому развитию 2002 года в Йоханнесбурге, Южная Африка, а до этого на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в 1919 году.92.
Однако компании во многих отраслях, похоже, не решаются публично обещать, что они будут применять этические методы маркетинга и рекламы, такие как предоставление точной и сбалансированной информации, отклонение преувеличенных заявлений об устойчивости, защита уязвимых сегментов рынка и воздержание от дезинформации клиентов о продуктах конкурентов. .
Например, только 8,4% компаний по производству одежды публично обязались избегать преувеличенных заявлений об устойчивости, как показывает CSA 2022. Отчасти это нежелание делать публичные заявления может быть связано с отсутствием стандартов в этой области, а также с усилением контроля со стороны регулирующих органов в отношении заявлений об устойчивости: отчет о моде за 2023 год от McKinsey и The Business of Fashion обнаружил, что 79% руководителей модных сфер считают отсутствие стандартов устойчивого развития самым большим препятствием на пути к улучшению того, как потребители оценивают их усилия по обеспечению устойчивого развития.
Европа лидирует в программах циркулярной моды
Европейские компании опережают конкурентов в других регионах в внедрении программ циркулярной моды, таких как производство моделей, которые дольше остаются в моде; создание программ для ремонта купленных изделий; выделение средств на исследования и разработки, связанные с циркулярной модой; а также переработку, повторное использование или сокращение количества непроданных товаров.
Эта тенденция актуальна, особенно когда речь идет о решении одной из самых серьезных проблем устойчивого развития в сфере моды: изменении поведения потребителей посредством образования. В Европе 35% компаний по производству текстиля, одежды и предметов роскоши, оцененных в CSA 2022, работают над тем, чтобы обучить клиентов тому, как использовать товары более экологично и продлить их срок службы. Для сравнения, только 7% компаний в Северной Америке, 3% компаний в Азиатско-Тихоокеанском регионе и ни одна компания в Латинской Америке, охватываемых CSA 2022, имеют программы обучения потребителей.
Европа является лидером в разработке политики и стратегий, связанных с устойчивой модой. В 2021 году во Франции был принят закон, который включал новые требования к индустрии моды в отношении отходов и предотвращения образования отходов, повторного использования материалов и ответственности за экологические претензии или требования устойчивого маркетинга. В марте 2022 года Европейская комиссия наметила план по установлению обязательных минимумов для включения переработанных волокон в текстиль, «жесткий контроль за гринвошингом» и меры по борьбе с выбросом микропластика из текстиля.
В США законодательный орган штата Нью-Йорк рассматривает законопроект под названием «Закон об устойчивости моды и социальной ответственности», который потребует от компаний по производству одежды, работающих в штате, с годовым доходом более 100 миллионов долларов, планировать и раскрывать свои цепочки поставок и воздействия на окружающую среду и установить научно обоснованные цели по сокращению выбросов.
По сравнению с прогрессом в реализации циклических программ моды, управление цепочками поставок является относительно сильной стороной индустрии моды. Значительно больший процент представителей индустрии моды работает над пониманием и раскрытием рисков цепочки поставок, чем над внедрением программ ремонта или сокращением отходов одежды. Исследование CSA 2022 года показало, что около 65 % оцениваемых компаний в текстильной, швейной промышленности и производстве предметов роскоши, а также розничные компании, которые получают большую часть своих доходов от одежды, обуви и ювелирных изделий, раскрывают по крайней мере один аспект или ключевую часть информации. об их цепочках поставок. Около 49% этих компаний интегрируют экологическую, социальную и управленческую информацию в свою стратегию управления цепочками поставок, а около 45 % проводят оценку рисков цепочки поставок и при необходимости принимают корректирующие меры.
Циркулярная мода может открыть новые возможности
Принятие циркулярных бизнес-моделей позволит компаниям уменьшить вред, который они наносят окружающей среде, и их вклад в изменение климата.
Но есть и бизнес-кейс. По оценкам Фонда Эллен Макартур, перенос моды на круговую систему может открыть экономические возможности на 560 миллиардов долларов.
Рынок перепродажи одежды и рынок секонд-хенда растут, как и спрос на аренду одежды. По оценкам компании по перепродаже одежды thredUP, к 2026 году мировой рынок подержанной одежды будет расти в 3 раза быстрее, чем общий рынок одежды. Исследовательская компания Technavio прогнозирует, что рынок аренды, обусловленный спросом на элегантную одежду для особых мероприятий, может достичь 3 миллиардов долларов. к 2026 г., причем более 40% этого роста придется на Азиатско-Тихоокеанский регион.
Производители одежды и розничные продавцы традиционно избегали этих предложений в пользу производства и продажи новой одежды, но циркулярная мода может помочь компаниям привлечь новых клиентов, которые предпочитают покупать подержанную одежду или брать ее напрокат. Новый акцент на сокращении отходов одежды и инвестировании в исследования и разработки для поддержки дизайна более долговечных продуктов также может помочь компаниям восстановить доверие потребителей, показав им, что они принимают меры, чтобы сделать индустрию моды более устойчивой.