Одежда 17 века: Костюм 17 века

Костюм 17 века

Нидерландский костюм находился в основном под влиянием французской моды, хотя чувствовались также веяния из Германии и Испании.
Еще в 16 веке нидерландский костюм сформировался на основе бургундских фасонов с использованием испанских и французских образцов и некоторых местных особенностей.
Позже, когда Нидерланды оказались под властью Филиппа II, в стране начинает распространяться испанская мода. Высшее сословие принимало ее неохотно. Во время деспотического правления Альбы цвета светлых нидерландских одежд потускнели, одежда стала однотонной и темной. Они утратили народный характер и постепенно превратились в испано-французские. Но высшее сословие эту моду отвергло, и в 17 веке нидерландский костюм вернул свою самобытность.

Мужской костюм

Мужской нидерландский костюм 17 века настойчиво избавлялся от испанских форм. Из него изгоняется все то, что неудобно и мешает движениям — прежде всего, подушкообразные панталоны и подбитые прокладками рукава.

Военные отказались от несовместимой с их ремеслом тесной, сковывающей движения одежды. Пышные панталоны еще какое-то время носили, но затем их перестали набивать, и они стали свободно падать до колен. В воинском костюме появились также короткие шаровары.
После 1620 г. штаны еще больше расширяются и нависают над коленями. Все подбивки в одежде исчезают.
Из нидерландского мужского костюма устраняются также ленты и кружева, характерные для французской моды. Костюм стал простым и удобным.
Перенятые у французов короткая курточка и юбка, модные во времена детства Людовика XIV, удлиняются. Куртка стала более легкой и удобной — длиной до талии и ниже, разделенная внизу на восемь частей; нижняя часть пришнуровывалась к куртке. Рукава также стали длиннее и шире, иногда разрезные, на пуговицах. Юбка-ренграв иногда стягивалась шнуром и заправлялась в высокие сапоги.
Верхний кафтан — прямой, свободный, длиной ниже колен. Чтобы длинные полы не цеплялись за широкие штаны, сзади на кафтане делался разрез, каждая пола внизу заворачивались кверху и концы ее соединялись вместе. Позже этот фасон заимствовали французы.
Нидерландцы любили собранные в складки кружевные отложные воротники, закрывающие грудь, плечи и спину, или отделанные кружевом отложные воротники с вырезом впереди, под которыми была видна рубашка.
Жесткий круглый стоячий испанский воротник «мельничный жернов», он же «трубчатый воротник», появившийся в Нидерландах во 2-й половине 16 века, вышел из моды только около 1630 г. Позже его носили только пожилые люди.
В 50-е-60-е гг. 17 века вместе с модой на длинные парики появился белый воротник «рабат»: сзади короткий, а спереди — с прямоугольными концами.

Женские костюмы Московской Руси | Журнал Ярмарки Мастеров

По эстетическим представлениям древней Руси женщина должна была иметь высокую статную фигуру, белое лицо с ярким румянцем и соболиными бровями. Все женские одежды того времени были подчинены этому идеалу и зрительно создавали величественный и статичный образ. Верхние одежды никогда не подпоясывались и застегивались сверху донизу.

Почти все одежды были неприталекными, длинными, сшитыми из тяжелых тканей на подкладке. Иногда костюм боярыни весил 15 — 20 килограммов. Такая одежда делала фигуру малоподвижной, придавала гордую осанку, плавность походке.

Основой женского костюма была длинная рубаха, которую шили из полотна, украшали оторочкой или вышивкой. Иногда рубаху расшивали жемчугом. У знатных женщин была еще верхняя рубаха — горничная, сшитая из яркой шелковой ткани, часто красного цвета. Эти рубахи имели длинные узкие рукава с прорезом для рук и назывались долгорукавными. В XVII веке наряду с узкими рукавами появился пышный, собранный у запястья рукав на пришивном манжете. Рубахи подпоясывали, а над поясом делали напуск. Носили их в помещении, но не при гостях.

В отличие от костюмов домонгольского периода, которые в основном были накладными, в период Московской Руси женские одежды имели зачастую спереди сверху донизу разрез, т. е. были распашными.
Наиболее характерной одеждой был так называемый шушун длинный, почти до полу сарафан, сравнительно узкий, не имевший сборок, расклешенный в подоле за счет боковых клиньев. Шушун имел широкие плечики и неглубокий вырез на груди и спине. К нему обычно сзади пришивали фальшивые висячие рукава: руки и них никогда не продевали.

До XVI века шушуны были распашными и застегивались сверху донизу на пуговицы. Позже спереди иногда просто нашивались полосы из дорогой ткани с декоративными («фальшивыми») петлями.

С XVII века и моду пошел другой вид одежды — упрямый сарафан. Этот сарафан и был широким, так как состоял из нескольких сшитых кусков ткани, собранных в мелкую сборку под узкую подшивку. Он имел узкие короткие лямки и облегал грудь. Этот сарафан вместо центральной декоративной полосы обычно имел декоративную обшивку по низу подола. Сарафаны шили из различных тканей — холста, шелка, парчи и т. д. Девушки могли носить вместо сарафана так называемый передник—одежду, состоящую из двух несшитых полотнищ ткани, собранных на шнурок выше груди.

Верхних одежд на Руси было много. Одновременно она служила и парадной одеждой. Одной из характерных верхних одежд был летних. Летник длиной до пят — накладная одежда. Книзу он сильно расширялся за счет вшитых боковых клиньев, имел очень широкие колоколообразные рукава, срезанные углом. Так как рукава были очень длинными, обычно женщина, носившая летник, держала руки согнутыми в локте, чтобы концы рукавов не волочилась по земле. Летник шили из однотонных и узорных тканей, обычно из камки на тафтяной подкладке, и сверху еще богато украшали шитьем, а иногда даже каменьями, К летнику мог пристегиваться небольшой круглый меховой воротник.

Одной из излюбленных одежд знатных женщин были шубки. Шубка по внешнему виду очень напоминала летник (была длинной накладной одеждой), но отличалась от него формой рукавов. Рукава шубки были длинными и откидными. Обычно они играли чисто декоративную роль, так как руки продевали в прорези, сделанные в полах шубки выше талии. Если шубку надевали в рукава, то рукава собирали на руке во множество поперечных сборок. К шубке обычно пристегивали круглый моховой воротник.

Самобытной русской одеждой была также душегрея. Душегрею носили женщины всех слоев населения, даже крестьянки, но для них она являлась праздничной одеждой. Надевали ее сверх сарафанов. Душегрею шили из дорогих нарядных тканой, вышивали узорами либо обшивали по краю декоративной полосой. Душегрея обычно была короткой, лишь немного прикрывала талию. Длина ее могла колебаться, но она не была длиннее середины бедра. Душегрея — свободная одежда, державшаяся на широких коротких бретелях, сзади сходившихся к центру спины. Спереди душегрея застегивалась и была довольно узкой, слегка расширенной в боках, но на спине она расширялась за счет крупных трубчатых складок, сильно расходящихся к низу.

Короткой верхней одеждой являлся также шугай. Он имел вид кофты с отрезной по талии спинкой. Это единственная приталенная одежда русских женщин. Шугай, как и душегрея, имел прямой, сравнительно узкий перед с разрезом. Причем разрез был не прямым, а шел по диагонали. Сзади нижняя часть шугая (баска) от талии была собрана в пышные сборки. Шугай доходил до бедер и имел длинные сужающиеся рукава, собиравшиеся от кисти руки до локтя в мелкие складки. Он мог иметь также моховой воротник пли меховую опушку. Носили его и внакидку, и в рукава, причем часто надевали только в один левый рукав, далее накидывали на правое плечо и придерживали правой рукой. Разновидностью шугая являлся бугай — шугай без рукавов.

Иногда женщины носили верхние одежды, одинаковые по крою с мужскими, — однорядки, шубы,— но внакидку.

Обувью служили онучи с лаптями, сапоги и позже башмаки. Сапоги отличались богатством отделки, яркостью цвета, высоким каблуком (он мог достигать 10 см).

Башмаки шили из бархата, парчи, кожи, первоначально с мягкой подошвой, а с XVI века — с каблуками.
Женские прически на Руси были довольно простыми. Девушки расчесывали волосы на прямой пробор, прикрывали по возможности уши и низко на затылке заплетали одну косу. Замужние женщины заплетали две косы и укладывали их вокруг головы. По этическим требованиям они полностью скрывали свои волосы под головным убором. Снимать головной убор женщины не могли даже при близких родственниках.

Женские головные уборы на Руси отличались необыкновенным многообразием. Они различались как формой, так и украшениями. В каждой части страны были свои традиционные головные уборы.
Отличались между собой головные уборы замужних женщин и девушек. Женщины носили головные уборы, из которых наиболее типичными были следующие:

Повойник — головной убор, похожий на чепчик и имевший множество типов; повойник плотно закрывал полосы. Его надевали под парадный головной убор, под платок, но могли носить и самостоятельно — дома, на полевых работах и т. д.

Кика нарядный головной убор, состоявший из трех частей. Первая часть — сама кика (пли чело), сделанная из жесткого материала (бересты, кожи) и покрытая дорогой тканью. Чело возвышалось над лицом и сзади стягивалось завязками. Сверху кики (в виде дна) находилась так называемая сорока — чехол из дорогой ткани. А сзади прикреплялся небольшой позатыльпик. (Вспомним «рогатую» кику Бобылихи из «Снегурочки» Л. Н. Островского.)

По древнерусскому обычаю сверх кики, а также повойника и зимней шапки надевали платок, сложенный в виде треугольника — убрус. Он складывался под подбородком так, что два его конца, часто украшенных вышивкой, спадали на грудь. Зимним головным убором (особенно среди высших слоев населения) были шапки типа мужских, с матерчатым верхом и меховой опушкой, а также плоские моховые шапки с наушниками — каптуры. С зимними головными уборами убрус могли носить и по-другому — надевать под шапку.

Парадным головным убором замужних женщин являлся кокошник — головной убор, сделанный из твердого материала, обгянутый золотой тканью и богато расшитый., обычно жемчугом. Кокошник имел матерчатое дно. Нижний край кокошника часто обшивали поднизями — соткой из жемчуга, а по сторонам, над висками крепили рясна — низко спадающие на плечи нити жемчужных бус.

Девушки обычно носили на голове небольшие повязки, не скрывавшие волос. Косу они украшали, вплетая в нее нити жемчуга, ленты, появившиеся в XVII веке. Вместо лент косу могли украшать накосником — обтянутым дорогой тканью, кусочком бересты или кожи. Часто вокруг головы повязывали ленту или мягкую повязку из ткани, а иногда надевали жесткий венец, напоминающий кокошник, но не имевший дна. Венец мог иметь высокое чело. К венцу также пришивали поднизи, а над ушами — колты пли рясна. Зимние головные уборы девушек были похожи на женские.

Дополнением женского костюма служили ширинка (шелковый платок), рукавки (муфты на меху) и большое количество ювелирных украшений — колты, серьги, перстни, ожерелья.

Московиты, женский костюм

А.П. Рябушкин, «Русские женщины XVII столетия в церкви»

А.П. Рябушкин, «Московская девушка XVII века (В праздничный день)»

Женская одежда (из альбома А. Мейерберга, 17 век):
а — женщина в телогрее; б — в накалдной шубке; в — опашне; г — девушка в короткой шубе

Летник

Пожалуй, наиболее характерной женской верхней одеждой был летник — свободный, не слишком долгополый (так, что видны были стопы), с широкими рукавами, которые назывались накапками и украшались дополнительными специальными нашивками — вошвами — из другого материала: «Летник камчат червчат вошвы бархат с золотом зелен». Вошвы, по-видимому, хранились отдельно и могли нашиваться па разные летники. Летник был по большей части накладным, но делались и распашные летники, которые назывались «опашница». В самом деле, при описании летников почти никогда не упоминаются пуговицы. Летник надевали поверх сорочки и сарафана. Это была наряду с головным убором специфическая женская одежда, которую никогда не надевали мужчины. Теплый летник с такими же накапками и вошвами, но подбитый мехом назывался кортель, кортли или торлоп.

Охабень — верхняя женская одежда. Первая половина XVII в. Москва.
Ткань — объярь струйчатая, шёлковый итальянский атлас. Галун из прядёных золото-серебряных нитей.
Верхняя распашная длинная одежда, сшитая из прямых полотнищ ткани с боковыми клиньями. Рукава длинные, закрывающие кисть руки, вшиты по прямой. Украшена узким золото-серебряным галуном по краям рукавов и по всем разрезам одежды.
Ранее хранился в ризнице Саввино-Сторожевского монастыря. приписывался царевне Софье Алексеевне. Однако текстильный анализ позволяет отнести данную одеждку к первой половине XVII века и прийти к выводу о том, что охабень происходит из гардероба царицы Евдокии Лукьяновны Стрешневой, жены царя Михаила Федоровича.

Женская одежда. XVII в. Россия.

Одежда прямого покроя с удлинёнными рукавами, вшитыми в пройму по прямой линии. Вырез ворота округлой формы. Ткань — персидская камка. Одежда не имеет нашивного декора и подкладки. Полы соединены между собой лёгким швом «вперёд иголку». В музейных описях значится как «рубашка». Однако её правильнее было бы относить к другому типу одежд — распашным, бытовавшим на Руси в XVI-XVII веках.
Одежда поступила из Звенигородского музея. Есть документальные свидетельства, что она была подарена в 1628 году боярином Львовым царю Михаилу Фёдоровичу, первому из династии Романовых.

Одежда переходного типа от телогреи к сарафану. Вторая половина XVII века.
Одежда была найдена в 1935 году в каменной кладке Китайгородской стены. Ткань от долгого пребывания в земле утратила свой цвет. Прошла реставрацию в мастерских ГИМ.
Одежда длинная, с косыми клиньями по бокам, распашная, застёжка на пуговицах из узелков шнура и на воздушных петлях из того же шнура, вырез высокий, округлой формы, на плечах — разрезы овальной формы, напоминающие о незашитых проймах телогреи, но руки в них продеть невозможно. Рукава настолько узкие, что носят чисто декоративный характер.
Прически
«Коса — девичья краса» являлась главной причёской для незамужних девушек со времён наших предков славян. Плели её плоско, низко на затылке из 3—4 и более прядей; украшали лентами, бахромой, цветами, нитками жемчуга и бисера, простыми проволочными украшениями, например височными кольцами. Волосы заплетали в одну или две косы, которые спадали сзади по спине или к плечам. У особ знатного происхождения бытовала и такая причёска: две косы заплетались сзади, а по сторонам оставались распущенные волосы. В кончик косы вплетали кисть или подвеску, называемую косник (накосник), который состоял из шёлковой или золотой нити. В торжественных случаях девушки на выданье носили волосы распущенными. К причастию в церковь, на праздник, под венец девушка шла «космачом». В таких случаях в богатых семьях приветствовалась завивка волос.
Смена причёски в жизни женщины играла огромную роль, это был целый обряд, происходивший на её свадьбе, — она становилась замужней. Под плач и пение волосы девушки заплетали в две косы и укладывали венком вокруг головы, покрывая сверху головным убором. Этот обряд «окручивания» являлся своеобразным актом регистрации брака, а женщина получала документ — новую причёску. Теперь никто, кроме мужа, не мог видеть её волосы и снять с неё головной убор. Если же это произошло, женщина могла подать в суд, и обидчику грозил солидный штраф. Отныне и навсегда женщина была обязана прятать свои волосы. Прежде чем заняться домашним хозяйством — растопить печь, подойти к скотине, выйти на улицу, женщина тщательно закрывала свои волосы. Выставить их напоказ, открыть, т.е. «опростоволоситься», считалось позором.
Головные уборы
До замужества головной убор не закрывал макушки его обладательницы, оставляя открытыми волосы. С детства девочки носили на голове простые тесёмки, сделанные из материи.
Взрослея, девушка получала повязку (перевязку), называемую в некоторых районах увяслом, которая обхватывала лоб и скреплялась на затылке узлом. Эту повязку делали из шёлковой ленты, берёсты, а в богатых семьях из византийской парчи. Её украшали вышивкой, бисером, стеклярусом, золотом и драгоценными камнями.
В переписи имущества дочери царя Алексея Михайловича — Анны упомянута «перевязочка, низанная жемчугом». Иногда налобная часть повязки имела особое украшение в виде какого-либо узорчатого узла или фигуры и называлась чело (начёлка).
Другой разновидностью девичьего головного убора был венец (венчик), который вёл своё происхождение от венка, составленного из луговых цветов, и по верованиям предков являлся оберегом от нечистой силы. Венец делали из тонкой (около 1 мм) металлической ленты, ширина которой составляла не более 2,5 см. Для его изготовления использовали серебро и бронзу. По своей форме венец напоминал повязку, с той лишь разницей, что на концах мастер делал крючки для шнурка или ленты, которая завязывалась на затылке. Часто венец покрывался каким-либо узором с зубцами наверху. Девичий венец, унизанный жемчугом вдоль щёк, девушка надевала на большой праздник или свадьбу, и тогда он уже назывался рясочник. Такой головной убор украшал на свадьбе голову царицы Евдокии Лопухиной, жены Петра I — «венец с каменьи и с жемчуги».
Зимой девицы покрывали голову шапкой, называемой столбунец. Из-под него выпадала на спину коса, в которую вплеталась красная лента.
После замужества убор женщины резко менялся, ведь её красота теперь принадлежала только мужу. Иностранцы, посетившие русских, оставили описание такого свадебного обычая: во время праздника жених набрасывал своей избраннице на голову платок и становился таким образом её мужем.
Одним из самых древних женских головных уборов является платок – убрус. В разных областях России он получил разные названия: полотенце, ширинка, намётка, подширье, фата и т.д. Убрус состоял из тонкого прямоугольного полотнища длиной до 2 м и шириной 40—50 см, один конец его украшался шитьём, вышивкой из шёлка, золота, серебра и свисал на плечо, а другим обвязывали голову и скалывали под подбородком. В X—XI вв. поверх убруса помещали ювелирный набор, состоящий из висячих колец и различных украшений. Позднее убрус приобрёл треугольную форму, тогда оба конца скалывались под подбородком или повязывались на голове красивым узлом, для чего требовалось особое умение. Концы платка спускались на плечи и спину и также богато расшивались. Мода носить платки, завязав узел под подбородком, пришла в Россию лишь в XVIII—XIX вв. из Германии, до этого же платок обхватывал шею, а узел помещался высоко на макушке, так, как будто болят зубы. Этот способ назывался «головка». Выразительность женского платка, как писал в XVIII в. один современник, служила цели «придать большую цветность и возвысить красоту» женских лиц.
Составляя свой головной убор в будние дни, женщина надевала подубрусник или повойник (волосник), представлявший собой небольшую шапочку-сетку из тонкой ткани, он состоял из дна и околыша со шнуровкой вокруг головы, с помощью которой шапочка туго завязывалась сзади. Повойник украшали жемчугом, камнями, нашивая их на область лба, эту нашивку берегли и передавали от матери к дочери, перешивая на новый головной убор. Главной задачей повойника было прятать волосы женщины от окружающих, но многие усердствовали, стягивая его так, что не могли моргать. Поверх повойника женщина надевала платок или шапку.
После замужества вместе с убрусом и повойником женщина получала кику (кичку).Кику носили поверх повойника, и состояла она из обруча, незамкнутого сзади, сверху обшитого тканью. Обруч имел форму полумесяца или подковы. Высота рогов для кики могла достигать 30 см, делали их из дерева или плотно скрученного холста. Задняя часть из дорогой материи или меха называлась подзатыльник, украшали его особенно нарядно, ведь именно он заменял косу, которой женщина лишилась. Здесь помещалась богатая вышивка или широкая декоративная подвеска с длинными цепочками из бляшек. Сверху на кику прикреплялся чехол-покрывало, называемый сорока, впоследствии он даст название этому составному головному убору. В таком облачении женщине следовало ходить, высоко подняв голову, красивой и мягкой поступью, что и породило выражение «кичиться», т.е. возноситься над другими людьми.
Разновидностью кики для особ княжеского и царского рода была коруна. Она отличалась своей формой — короной, богато украшенной, под которую надевали убрус. К убору добавляли ряски, жемчужную поднизь на лоб, колты, внутрь которых вкладывали кусочки тканей, пропитанные «ароматами», т.е. духами.
Кику носили поверх повойника, и состояла она из обруча, незамкнутого сзади, сверху обшитого тканью. Обруч имел форму полумесяца или подковы. Высота рогов для кики могла достигать 30 см, делали их из дерева или плотно скрученного холста. Задняя часть из дорогой материи или меха называлась подзатыльник, украшали его особенно нарядно, ведь именно он заменял косу, которой женщина лишилась. Здесь помещалась богатая вышивка или широкая декоративная подвеска с длинными цепочками из бляшек. Сверху на кику прикреплялся чехол-покрывало, называемый сорока, впоследствии он даст название этому составному головному убору. В таком облачении женщине следовало ходить, высоко подняв голову, красивой и мягкой поступью, что и породило выражение «кичиться», т.е. возноситься над другими людьми.
Разновидностью кики для особ княжеского и царского рода была коруна. Она отличалась своей формой — короной, богато украшенной, под которую надевали убрус. К убору добавляли ряски, жемчужную поднизь на лоб, колты, внутрь которых вкладывали кусочки тканей, пропитанные «ароматами», т.е. духами.
Ещё одним головным убором наших прабабушек был кокошник (от древнеславянского кокош — курица, наседка, петух). Отличительной особенностью кокошника являлся гребень — его передняя часть. Делался гребень на твёрдой основе и был высоко поднят надо лбом, сзади кокошник фиксировался с помощью лент. Он был затянут тканью. Позднее кокошники станут носить и незамужние девушки, у них верх убора останется открытым. Высокие и плоские, обтянутые материей или у богатых — кожей, кокошники украшались металлической нитью, жемчугом, бусинками, стеклярусом. К кокошнику прикрепляли покрывало из дорогой узорной ткани, поверх носили фату или платок, сложенный треугольником. У простого народа кокошник появился примерно в XVI—XVII вв., заменив собой кику. Духовенство боролось с «рогатой», запрещало в ней ходить в церковь и приветствовало замену на более «безопасный» головной убор.
Белила и румяна
Флетчер:
«Женщины, стараясь скрыть дурной цвет лица, белятся и румянятся так много, что каждый может заметить. Однако, там никто не обращает на это внимания, потому что таков у них обычай, который не только вполне нравится мужьям, но даже сами они позволяют своим женам и дочерям покупать белила и румяна для крашения лица и радуются, что из страшных женщин они превращаются в красивые куклы. От краски морщится кожа, и они становятся еще безобразнее, когда ее смоют».
Адам Олеарий:
«Женщины среднего роста, в общем красиво сложены, нежны лицом и телом, но в городах они все румянятся и белятся, притом так грубо и заметно, что кажется, будто кто-нибудь пригоршнею муки провел по лицу их и кистью выкрасил щеки в красную краску. Они чернят также, а иногда окрашивают в коричневый цвет, брови и ресницы.
Некоторых женщин соседки их или гостьи их бесед принуждают так накрашиваться (даже несмотря на то, что они от природы красивее, чем их делают румяна), — чтобы вид естественной красоты не затмевал искусственной. Нечто подобное произошло в наше время. Знатнейшего вельможи и боярина князя Ивана Борисовича Черкасского супруга, очень красивая лицом, сначала не хотела румяниться. Однако, ее стали донимать жены других бояр, зачем она желает относиться с презрением к обычаям и привычкам их страны и позорить других женщин своим образом действий. При помощи мужей своих они добились того, что и этой от природы прекрасной женщине пришлось белиться и румяниться и, так сказать, при ясном солнечном дне зажигать свечу.
Так как беление и румяненье происходят открыто, то жених обыкновенно накануне свадьбы, между другими подарками, присылает своей невесте и ящик с румянами».
Но это беление и румянение было, надо полагать, лишь городской и, главным образом, столичной модой.
Украшения
Флетчер:
«В ушах носят серьги в два дюйма и более, золотые, с рубинами, сапфирами или другими драгоценными каменьями… Без серег серебряных или из другого металла и без креста на шее вы не увидите ни одной русской женщины, ни замужней, ни девицы… На шее носят ожерелье, в три и четыре пальца шириною, украшенное дорогим жемчугом и драгоценными камнями.»

История костюма в иллюстрациях: 17 век

Испанский придворный костюм в Нидерландах

см. также Испанский костюм 17 века

 

Английские костюмы, 17 век

 

Английские костюмы

 

Англичанин и фламандец, первая половина 17 века

 см. также Западноевропейский костюм первой половины 17 века

 

Англия. Маркиз, горожанин, герцогиня

 

Лондонский шериф, рыцарь, герцогиня

 

Голландские костюмы

 

Нидерланды. Платье женщин из среднего класса

 

Костюмы голландской знати

см. также Костюм Нидерландов 17 века

 

 Женщины из Богемии, Праги и Испании

 

Датская знать

 

Датские костюмы, 17 век

 

Датские костюмы

 

Норвежский аристократ с женой и крестьянка

 

Княжеские костюмы

 

 Костюмы знатных людей, первая половина 17 века

 

 Костюмы знатных людей

 

Солдаты, первая половина 17 века

 

Швейцария. Горожанин, невеста, горожанка

 

Швейцарские костюмы, 17 век

 

Швейцарские костюмы

 

Швейцарские крестьяне

 

Швейцарский гвардеец, Папа Римский в церемониальном и обычном облачении

 

Диакон, псаломщик, иподиакон

 

Казначей, кардинал, прелат

 

Католические епископы

 

Поляки

 

Россия. Князь и женщины

 

 Русская боярыня и бояре

 

Русские женские костюмы

 

Русский царь и бояре

источник:  Braun, Schneider «Zur Geschichte der Kostume»

Мода в англии 1617 века.

Английский костюм подчинялся в основном влиянию французских и отчасти испано-французских мод, хотя быт Англии и особенно придворные нравы во многом отличались от французских. Особенно строгим и церемонным был этикет двора, связанный с культом абсолютного монарха. Так, девятилетнему королю Эдуарду VI самые знатные сановники прислуживали во время обеда, стоя на коленях.
Склонность к традициям в быту и в костюме была характерна для англичан, смена одежды происходила медленнее, чем во Франции. В течение XVI века мода заметно менялась дважды. Эти изменения соответствовали изменениям во французских модах первой и второй половины XVI века. Отличие английского костюма от испанского и даже французского заключалось в большей свободе, меньшей затянутости одежд, а также в своеобразии некоторых второстепенных деталей.

Реклама

Блеск двора требовал великолепных одежд. Так, французский король Франциск I и английский король Генрих VIII при свидании окружали себя таким великолепием, что само место свидания было названо «парчовым полем». По словам хроникера, «на Генрихе VIII была надета удивительно драгоценная одежда из травчатой серебряной парчи, густо протканной золотом, ниспадавшая широкими и упругими складками».
Мужской костюм первой половины века состоял из рубашки, камзола и верхнего кафтана, который, в отличие от французского, не был опоясан. На ногах носили сшитое обтяжное трико и мягкие широкие сборчатые штаны.

В середине XVI века в Англии изобрели вязальную машину. С этого времени постепенно в моду входит вязаное трико. В первой половине века волосы коротко стригли. Характерным головным убором был богато украшенный берет.
Во второй половине XVI века внешняя пышность двора королевы Елизаветы повлияла и на мужской костюм. Модный колет, штаны-буфы шили из тканей ярких цветов, украшали вышивкой, бордюром, драгоценными камнями, а с конца века — кружевами. Колет по форме напоминал испано-французский: имел узкие рукава, крылышки у плеч и стоячий воротник.
Панталоны, набитые ватой, в Англии приобрели такую пышную форму, что в парламенте пришлось расширять места для сидения. В первой половине века в моде была фреза, замененная к концу века отложным воротничком. Темные, скромные одежды носили лишь буржуа и пуритане.

Женский костюм
Женский костюм первой половины XVI века имел форму вертюгада: тугой лиф, скрывающий форму груди, декольте в форме каре; рукав, узкий от плеча до локтя, с огромным, широким воронкообразным манжетом. Иногда, чаще в среде буржуазии, носили марлот — распашное от шеи платье, не имевшее талии.
Во второй половине века роскошь в аристократических модах достигает апогея. Королева Елизавета любила внешний блеск и подавала в этом пример. После ее смерти осталось более трех тысяч дорогих платьев. Для плоения воротничков королева имела в штате специальную прачку.

Костюм этого времени имеет чрезвычайно узкий лиф с мысом, который продлевается на весь живот, создавая впечатление непомерно длинной талии. Юбка слегка укоротилась и сильно растянулась в боках. В парадных платьях ее натягивали на каркас, на котором лежало вокруг талии «плоёное колесо». Отличием английского костюма было соединение в одном платье двух воротников: фрезы (часто разрезанной спереди) и на высоком каркасе воротника, имевшего характерную форму двойного полукружия. Костюмы знати украшались драгоценными камнями, жемчугом, вышивкой, прорезями и кружевами.
В это время в гардеробе английских аристократок появляется платье для верховой езды.
Прическа была сложной. Но особенно сложную форму имели чепцы и головные повязки первой половины XVI века. Иногда носили парики.
Костюмы среднего класса и городского ремесленного населения подражали по форме дворянскому, но без специфически аристократических деталей — каркасов, подкладок и т. д.

Обувь сначала изготовлялась из мягкой кожи или плотных тканей (бархата, парчи) и не имела твердой подошвы. С конца XVI века туфли приобретают небольшой каблук, а иногда и толстую подошву (до 30 см толщины). Обувь на такой подошве носили женщины невысокого роста. Первоначально туфли украшали вышивкой. Но с появлением каблука вышивка заменилась розетками из лент, которые укреплялись на подъеме.
Головных уборов во второй половине XVI века было немного и носили их редко: слишком богато украшали дамы свои прически при помощи перьев, нитей жемчуга, вуалей. По постановлению королевы Елизаветы средний класс не имел права носить шляп,— шляпы стали привилегией дворянства.
Роль Англии как сильнейшей европейской державы конца XVI века подчеркивалась пышностью двора и проявлялась в неслыханном великолепии одежды аристократии. Торговые международные связи определили многообразие кос

Английский костюм эпохи Шекспира — Костюм

МОДА В АНГЛИИ 16-17 ВЕКА

Английский костюм подчинялся в основном влиянию французских и отчасти испано-французских мод, хотя быт Англии и особенно придворные нравы во многом отличались от французских. Особенно строгим и церемонным был этикет двора, связанный с культом абсолютного монарха. Так, девятилетнему королю Эдуарду VI самые знатные сановники прислуживали во время обеда, стоя на коленях.

Склонность к традициям в быту и в костюме была характерна для англичан, смена одежды происходила медленнее, чем во Франции. В течение XVI века мода заметно менялась дважды. Эти изменения соответствовали изменениям во французских модах первой и второй половины XVI века. Отличие английского костюма от испанского и даже французского заключалось в большей свободе, меньшей затянутости одежд, а также в своеобразии некоторых второстепенных деталей.

Блеск двора требовал великолепных одежд. Так, французский король Франциск I и английский король Генрих VIII при свидании окружали себя таким великолепием, что само место свидания было названо «парчовым полем». По словам хроникера, «на Генрихе VIII была надета удивительно драгоценная одежда из травчатой серебряной парчи, густо протканной золотом, ниспадавшая широкими и упругими складками».
Мужской костюм

Мужской костюм первой половины века состоял из рубашки, камзола и верхнего кафтана, который, в отличие от французского, не был опоясан. На ногах носили сшитое обтяжное трико и мягкие широкие сборчатые штаны.

В середине XVI века в Англии изобрели вязальную машину. С этого времени постепенно в моду входит вязаное трико. В первой половине века волосы коротко стригли. Характерным головным убором был богато украшенный берет.
Во второй половине XVI века внешняя пышность двора королевы Елизаветы повлияла и на мужской костюм. Модный колет, штаны-буфы шили из тканей ярких цветов, украшали вышивкой, бордюром, драгоценными камнями, а с конца века — кружевами. Колет по форме напоминал испано-французский: имел узкие рукава, крылышки у плеч и стоячий воротник.
Панталоны, набитые ватой, в Англии приобрели такую пышную форму, что в парламенте пришлось расширять места для сидения. В первой половине века в моде была фреза, замененная к концу века отложным воротничком. Темные, скромные одежды носили лишь буржуа и пуритане.
Женский костюм

Женский костюм первой половины XVI века имел форму вертюгада: тугой лиф, скрывающий форму груди, декольте в форме каре; рукав, узкий от плеча до локтя, с огромным, широким воронкообразным манжетом. Иногда, чаще в среде буржуазии, носили марлот — распашное от шеи платье, не имевшее талии.

Во второй половине века роскошь в аристократических модах достигает апогея. Королева Елизавета любила внешний блеск и подавала в этом пример. После ее смерти осталось более трех тысяч дорогих платьев. Для плоения воротничков королева имела в штате специальную прачку.

Костюм этого времени имеет чрезвычайно узкий лиф с мысом, который продлевается на весь живот, создавая впечатление непомерно длинной талии. Юбка слегка укоротилась и сильно растянулась в боках. В парадных платьях ее натягивали на каркас, на котором лежало вокруг талии «плоёное колесо». Отличием английского костюма было соединение в одном платье двух воротников: фрезы (часто разрезанной спереди) и на высоком каркасе воротника, имевшего характерную форму двойного полукружия. Костюмы знати украшались драгоценными камнями, жемчугом, вышивкой, прорезями и кружевами.

В это время в гардеробе английских аристократок появляется платье для верховой езды.

Прическа была сложной. Но особенно сложную форму имели чепцы и головные повязки первой половины XVI века. Иногда носили парики.

Костюмы среднего класса и городского ремесленного населения подражали по форме дворянскому, но без специфически аристократических деталей — каркасов, подкладок и т. д.

Обувь сначала изготовлялась из мягкой кожи или плотных тканей (бархата, парчи) и не имела твердой подошвы. С конца XVI века туфли приобретают небольшой каблук, а иногда и толстую подошву (до 30 см толщины). Обувь на такой подошве носили женщины невысокого роста. Первоначально туфли украшали вышивкой. Но с появлением каблука вышивка заменилась розетками из лент, которые укреплялись на подъеме.
Головных уборов во второй половине XVI века было немного и носили их редко: слишком богато украшали дамы свои прически при помощи перьев, нитей жемчуга, вуалей. По постановлению королевы Елизаветы средний класс не имел права носить шляп,— шляпы стали привилегией дворянства.
Роль Англии как сильнейшей европейской державы конца XVI века подчеркивалась пышностью двора и проявлялась в неслыханном великолепии одежды аристократии. Торговые международные связи определили многообразие костюмов этого времени. Для изготовления костюмов использовались ткани, привезенные с Востока, венецианские бархаты, индийские ситцы и русские меха.
В конце XVI века особенно нарядными считались ткани зеленого и желтого цветов. Даже свадебные платья были ярких тонов.

Однако именно в Англии сословные различия в костюме были особенно заметны. Женщины из среды буржуазии носили скромные одежды из шерстяных и льняных тканей темных тонов, в то время как аристократки предпочитали одежды ярких цветов.

Необходимым дополнением костюма были перчатки, которые обычно украшали вышивкой, а иногда и драгоценными камнями. Впервые в это время в Англии появились декоративные носовые платки, роскошно вышитые, а с конца века — обшитые тончайшими кружевами.

Костюм дополняли и массой драгоценных украшений: поясами, жемчужными нитями бус и впервые появившимися часами. Часы имели овальную форму и назывались «нюрнбергское яйцо». Носили их на цепочке, прикрепленной к поясу.

В конце XVI – начале XVII века – часы не только показывали время, но свидетельствовали о могущест­ве, богатстве и даже душевных качествах владельца. Простым людям часы были недоступны ввиду чрезмерной дороговизны, да и не нужны. Говорят, первым монархом, обзаведшимся «личным временем», был молодой английский король Эдуард VI (1537-1553). Однако, по некоторым сведениям, у правившего ранее Генриха VIII (1491-1547) тоже имелись часы в форме массивного медальона, которые он носил на шейной цепочке и которыми чрезвычайно гордился.
При дворе королевы Елизаветы I (1533-1603) часы выполняли исключительно ювелирную функцию: дамы украшали ими свои декольте. При выборе «модели» решающую роль играл богатый экстерьер корпуса и его каратность. Это были настоящие произведения искусства – с крышками, покрытыми драгоценными инкрустациями, и с расписными циферблатами. Что до качества механизмов, то оно мало кого интересовало, и точность хода занимала одно из последних мест в списке основных потребительских характеристик.
Очень широко применялись духи, которыми душили не только волосы и платья, но даже и кушанья. Мода 17 века в Европе

Наверняка каждая женщина хоть раз мечтала окунуться в эпоху 17 века, когда в Европе была маньеристическая мода, с объемными дамскими райфроками. 17 век еще назывался периодом тридцатилетней войны, но, несмотря на это женщины и мужчины одевались в дорогие изысканные убранства.

Мода Европы 16-17 века

Женщины в то время стремились соответствовать «идеальным» стандартам. Они носили пышные юбки и утягивающие корсеты, которые создавали тонкий силуэт. К тому же признаком идеальной женщины были длинная шея, высокий рост, величественная осанка с откинутыми назад плечами и длинные волнистые волосы или локоны. Но мода в Англии и Франции немного отличалась между собой.

Мода в Англии 17 века

Если в 16 веке в Англии преобладала испанская мода, то уже к 20-м годам 17 века она уходит, а ее место занимает французская мода, но с местным колоритом. Отделка костюмов, как мужских, так и женских, стала более разнообразной. Английская мода 17 века менялась с огромной скоростью, хотя все еще находилось под влиянием пуританской моды. Англичанки, как и француженки, носили два платья, но у английских дам верхний слой платья был глухим, а у француженок распашным. Английские дамы не позволяли себе крайностей, которые сразу бросаются в глаза, хотя костюмы были не менее роскошны.

Платья англичанок состояло из лифа, юбки и пышных рукавов размером в три четверти. Лиф выполнялся из атласа, а придавал ему форму корсет или специальная подкладка. Юбки, в отличие от французской моды, были длинными и глухими, слегка присобранными сзади. Платья украшались кружевом.

Напоследок хочется отметить, что в 17 веке ткани уже изготавливались на мануфактурах. Они отделывали золотыми и серебряными нитями, благодаря чему цвета на ткани словно переливались. Во Франции, Италии и Англии начинают производиться набивные ткани, поэтому ассортимент дорогих и роскошных материалов становился все больше.

Одежда Англии XVII века В Англии стиль барокко не нашел яркого воплощения. Это связанно с тем, что основным «заказчиком» произведений этого стиля была католическая церковь, тогда как здесь главенствующей церковью была англиканская.

XVII век в Англии прошел под флагом борьбы дворянства и буржуазии. В стране росло влияние двух направлений: религиозного и конституционного. Пуританизм вступил в конфликт с англиканской церковью, и, угрожая политической структуре, в конечном итоге, развязал Гражданскую войну (1642-1646 гг.).

Все эти процессы нашли свое отражения и в одежде англичан. Если во времена короля Якова I (1566-1625 гг.) еще придерживались испанской моды, то во времена Английской республики преобладала пуританская мода. В период «Славной революции», король Карл II (1630-1685 гг.) и двор преимущественно одевался по французской моде.

В период барокко в английском аристократическом костюме преобладали яркие цвета – темно-голубой, ярко-красный, желтый, оранжевый. Популярными цветами при дворе был – пурпурный и золотой, которые в сочетании с ярким цветовым фоном, олицетворяли власть и мощь. Золото использовали, не только в одежде, но и в интерьерах дворцов и церквей. Популярной тканью у аристократии становится атлас, буржуазия предпочитает сукно.

В XVII в. мужская одежда постепенно приобретает формы понятного нам костюма. Куртка (дублет) и штаны, теперь составляют единый ансамбль. Испанский стиль, преобладающий в конце XVI века – начала XVII века, в Англии уходит к 20 годам. Аристократы отказываются от коротких штанов и «гусиного брюха». Французский стиль проникает в мужской английский костюм, но приобретает местный колорит. Вместо дублета стали носить коут – длинную куртку до середины бедра. Редингот стал верхней одеждой панталоны стали носить зауженными книзу. Отделка костюма стала более разнообразной – ленты, кружева, банты.

Пуританский костюм представляли яркий контраст дворянскому. Пуританский наряд, в самой лаконичной его форме состоял из дублета, штанов и плаща из черного сукна, серые шерстяные чулки, черные кожаные башмаки или сапоги, черная шляпа, иногда белый отложной воротник.

Женский английский костюм XVII века находился под большим влиянием пуританского стиля. Наряд англичанок, также как и мужской, изменялся на протяжении века. Он перешел от пышной чопорности испанского стиля к мягкому и простому английскому силуэту. Верхнее платье было глухим, в отличие от французского распашного. Даже при Карле II, который приклонялся перед французской модой английские дамы, не уступая француженкам в роскоши и богатстве платья, не допускали никаких бросающихся в глаза излишеств и крайностей.

В целом, английское женское платье середины века представляло собой лиф из гладкого атласа, с удлиненным лифом и короткой баской. Основным средством для придания формы лифу был корсет или подкладка с китовым усом. К лифу пришивались пышные рукава. Стоит заметить, что в XVII веке рукава начинают укорачиваться и обнажать женские руки (чего не было с эпохи раннего христианства). От фижм к 20 годам в Англии уже отказались. Верхняя юбка, раньше открытая и демонстрирующая богатство и декоративность нижней, превратилась в глухую и длинную, присборенную сзади. Скромный наряд украшали только кружевом на воротнике и манжетах.

Женская фигура в таком костюме казалась легкой и грациозной благодаря идеально найденным пропорциям: высокая линия талии, узкий лиф с вырезом каре, широкие рукава длиной ¾.

Как мужской, так и женский костюм дополняли аксессуары. Пояса, украшенные драгоценными камнями, пуговицы, часы-луковицы, табакерки, веера, а также зонтики, трости, перчатки и муфты добавляли своеобразия английской одежде эпохи барокко.

Одежда новых времен. Вторая половина 16-го века.

Во второй половине XVI в. не разрешалось открывать ни рук, ни плеч, ни даже шеи и человек при помощи ваты, ватованих валков, подушек, пуфов, проволоки и прочая, боязливо прятался в свою одежду. Кроме этого славный испанский воротник-колесо прочно и неудобно, как железная крепость, обвивает шею. Мужчины не только выпихали мышцы, грудь, но и увеличивали стороны, подкладывая подушки, или круглыми валками увеличивая свои штаны. Женщина, как и в средние века, носила два платья. Верхнее от груди расходится в стороны, раскрывая клином нижнее платье, украшенное различными способами. Стан, тесно зашнурованный и тесно обтянутый одеждой, но от стана платья неожиданно расширяется и без единой складки падает к земле. Выпирание подушками уже не хватает и впервые на сцену вышли фижмы, не раз исчезавшие и вновь входившие в моду.

Фижма.

Что это такое – фижма? Это, как объяснил один противник той моды, такое здание вроде курятника с сидениями вокруг, сделанная из железных или деревянных обручей, проволоки и т.д. Женщина влезали в середину этого курятника и вверху надевала платье по форме здания, юбка брала вид колокола, бочки, барабана и т. п. Несколько метров льняного полотна, густо сложенного вокруг шеи наподобие испанского воротника, закрывало шею до самых ушей и подбородок. При таком воротнике женщина может причесываться только на один лад, а именно подобрав волосы кверху. На самый вершок головы она надевала маленькую шляпку не больше яблока, которая именно из-за своих размеров навлекла на себя негодование проповедников.

Особенности испанской одежды вызвали изменение в узорах, сотканных на материях. Крупный орнамент сюда не годился, одежда требовал мелкого рисунка и в те времена стали производить материи со специальными узорами для одежды. В испанской одежде заметное преимущество темных красок. Великолепие ее вида увеличивалось силой драгоценных украшений, которыми она была усеяна с ног до головы. Ее покрывали золотыми нитями, жемчугом и драгоценными камнями, так что, как рассказывали богатые испанцы, все блестело и переливалось красками радуги, а основная краска одежды оставалась для всех тайной.

Благородные лица носила целые имения на своих плечах, особенно не заботясь мозольным трудом сотен рук над выполнением такой одежды. Так английская королева Елизавета по случаю посещения французского посла, надела платье, над которым работали сотни рук в течении трех недель. В конце тщеславие в этом отношении доходило до чрезвычайных размеров, так что люди вешали на себя столько драгоценностей, сколько могли пошевелить. На крестины сына Мария Медичи, жена Генриха IV надела платье, на вышивание которого было использовано 32000 перл и 3000 бриллиантов. А представитель сильного пола, маршал Бассомбер как-то надел на себя аж 50 фунтов жемчуга.

Этот наивный взгляд на «стоимость» одежды встречаем также в средних веках. Вот как мать-флорентийка пишет сыну о своих домашних делах и о дочери, которую выдала замуж за богатого флорентийского купца. «Как бы я не решилась дать 1000 червонцев в приданое своей дочери, которой уже минуло 16 лет, то не могла бы выдать ее замуж в этом году. Правда, она могла бы сделать лучшую партию, если б дать ей 1400 – 1500 червонцев приданого, но это получилось бы с ущербом для тебя, сын мой. А в том, была ли она тогда счастливее? О ее муже могу разве хорошо выражаться. Он ей всегда говорит: желай чего хочешь. Когда они обручились, велел он ей сшить пелерину из багрового шелкового бархата и платье с лучшей материи, которую только смог найти во Флоренции. Украшение для головы состояло из перьев и жемчуга по цене 80 червонцев, кроме того два ряда ожерелья за 60 червонцев. Когда она выходит, имеет на себе 400 дукатов. Говорил ей еще пошить Кармазиновое платье с широкими рукавами, лямованой куницей и розовую юбку вышитую жемчугом. И он не может надарить ей всякой всячины, и хотя она итак красивая, но он хотел бы сделать ее еще прекраснее. И действительно, в целой Флоренции нет ей пары. Пусть Господь не пощадит ей здоровья и долгой жизни».

Письмо интересно не только подробным описанием богатой одежды того времени, но дает возможность заглянуть в бытовую жизнь и понимание счастья матери и дочери. Стоимость человека, прежде всего, меряется «червонцами» мужа, покупается за червонцы, счастье женщины зависит от того, сколько червонцев стоит ее одежда. А вообще это идеал обывателя всех времен. Пара волов, корова, несколько гектаров земли – и девушка имеет мужа. А «добрая партия» разве не вызывает зависть и в «интеллигентных» кругах? А стоимость девушки разве не меряется модной одеждой и в наше время? С каким сочувствием говорит девушка о своей подруге: – «она так плохо одета!”

Многие пустоты скрывались под высокомерным благоговением человека XVI в. , а высокопоставленные лица подавали этому пример. Известная своей страстью к пышности и драгоценным уборам, английская королева Елизавета, оставила после смерти 3000 платьев. При французском дворе Генриха III человек не одевается, а раз за разом переодевается. Король только и думал о своей красоте и одеждах для себя и своих «минчонов», как он называл своих придворных. Мужчины охотно надевают женскую одежду, а женщины мужскую.

Классические маскарадные представления, в которых участвуют различные благородные и аристократические лица впервые входят в те времена в моду. Послы при чужих дворах интересуются не только политикой и экономическими вопросами, но в значительной степени и модой, которая царит при тех дворах и их прямой обязанностью становится, сообщать об этом своим правительствам.

Каждая страна вносит в однотонную испанскую моду нечто своеобразное. Француз умеет незаметным способом передать тяжелой и негибкой испанской одежде свою удобство и легкость, употребляя материи нежных оттенков, как бледно-зеленой, розовой, голубой и т. п. Благородный вкус итальянца, развитый благодаря его богатому искусству, умеет придать красоту даже такому неуклюжему явлению, которым была господствовавшая тогда мода. Венецианка умеет согласовать испанский воротник с вырезом у шеи и предоставить ему легкую элегантность. Своей легкой рукой она стала употреблять кружева – сперва робко, потом отважнее, пока, наконец, в XVII в. человек не покрылся кружевом с ног до головы.

Из истории моды видим, как человек повинуется своим страстям, бросается из одной крайности в другую. То он готова безжалостно душить себя в узкой одежде, потом снова ему мало собственного тела, чтобы носить широкую одежду, и он ее искусственно наполняет. В XV веке мужчина и женщина обнажаются чуть не до пояса, а в XVI веке окутывают себя буквально до концов пальцев и мода на перчатки родилась тогда совсем не случайно. В XV в. женщины и мужчины целые дни проводят в совместных купальнях, совершенно не стесняясь своей наготы, а в XVI в. на всех напал такой страх перед купанием, что в книге хорошего тона приходится напоминать красавицам, чтобы иногда ходили в баню, а руки мыла ежедневно, а «так же и лицо». Под блестящим и величественным видом тех времен можно было найти не только много грубости и примитивности, но даже грязи. Уже то обстоятельство, что тогда не употребляли платков к носу и салфеток за столом, много говорит. Ясно, что полы кафтана и юбка исполняли не одну службу. В XVI в. появились платочки к носу, которые дама на портрете того времени держала в руке. В книге о хорошем тоне встречаем такие вопросы: годится ли вытирать нос об берет или одежду? Ответ: нет, на это предназначен платок. Видно такая наука была тогда актуальной.

В первой половине XVII века европейский мир стремится к тому, чтобы любой ценой освободиться от оков испанской одежды. Кружево было знаменитым средством сбросить прежде бремя его веса и строгости. Уже в конце XVI в. кружевные зубцы и вставки предоставили сенатскому окладу и манжетам оттенок мягкости и кротости. Затем сочетается полу стоячий воротник с кружевным вырезом у шеи и на груди, воротник иногда вполне спадает на плечи, принимает различную форму и разные размеры. Изменение воротника это незаурядное событие в истории моды, повлекшей за собой еще другие смены одежды, прически и т. п.

Нежность кружев не могла не повлиять на строгость одежд. Поэтому неуклюжие фижмы отвергли без сожаления, женское платье снова свободно заволновалась, а ее хозяйка вернула свою подзабытую, естественную грацию.

Нежные ручные кружева с тонкими узорами, требующие монотонного труда рук и глаз, становятся самым любимым украшением не только женской, но и мужской одежды, мужской даже в большей степени. Женщина украшает кружевом вырез у шеи, манжеты, понемногу платье, голову. Моднику XVII века не хватает украсить прекрасным кружевом воротник и манжеты, он не пройдет малейшего краешка своей одежды, ни одного шва на своем кафтане, штанах, завертке, чтобы не убрать его кружевом в несколько рядов. Он даже украшает им холяву своего сапога, который во времена тридцатилетней войны проникает даже в гостиную.

В конце бравый вояка не забыл повесить кусок кружев на рукоять своего кинжала, на мужской одежде того времени видим кокарды, розетки, ленточку – украшения, в нашем понимании – женского характера. В том это очень часто были подарки дам своим рыцарям. Широкополые шляпы с величественными перьями очень модны у женщин и мужчин того времени. Особенно часто видим их на портретах Рембрандта. Словом, в моде воцарилась фантазия, только эта фантазия бывала разной. Немецкая фантазия творит моду тяжелой и неуклюжей, французская же обнаруживает чем раз, то большее понимание для элегантности. Постепенно с конца XVII в. французы берут шефство в области моды в свои руки и Франция становится настоящим модным диктатором для всей Европы. Париж стал главным центром для всех европейских щеголей и этой славы он, кажется, не потерял еще и в наше время.

Автор: А. Свенцицка.

P. S. Старинные летописи рассказывают: А вообще шитье одежды в 16-м веке было настоящем искусством. В наше время сей процесс, увы, уже давно поставлен на конвейер. Сейчас сохранились разве что отдельные салоны, которые занимаются эксклюзивным шитьем одежды. Впрочем, не только одежды. Например, салоны по пошиву штор (вот сайт одной из них – http://www. s-house.ru), такие как московское ателье «Стильный дом» не менее востребованы. Важно лишь качественно делать свою работу, вкладывая в нее самое ценное – душу.

Женская одежда из 1700

Многие женщины в начале 1700-х годов имели не более двух-четырех нарядов. Их одежда обычно была сделана из шерсти или льна и шилась вручную. Стиль того времени требовал, чтобы локти и колени были всегда прикрыты! Стандарты чистоты сильно отличались от сегодняшних, поскольку микробы еще не были обнаружены, а связь между грязью, инфекциями и болезнями не установлена. Это означало, что одежду стирали редко, а некоторые предметы, которые не касались кожи, например, халат, нельзя было стирать никогда!

Перейти к интерактивной Flash версии

Нижнее белье

Сдвиг

Смена должна быть льняной и служить одновременно ночной рубашкой и комбинезоном.У женщины может быть только два или три. Она носила свою смену днем ​​и ночью, часто неделями или даже больше, особенно зимой, без стирки. Трусов еще не было, так что под рубашку женщина ничего не надевала!

Чулки

Все носили носки, называемые «чулками», доходившие до колен. Обычно их вязали вручную из шерсти или льна. Резинки еще не изобрели, поэтому чулки держали подвязками.Эти подвязки могут быть сделаны из лент, трикотажных или кожаных полос и могут завязываться или застегиваться выше или ниже колена. Эта женщина носит подвязки из тканевой ленты, которые завязаны.

Тональная одежда

Волосы

Люди мыли волосы не так часто, как сегодня. Всю зиму нельзя мыть голову! Это одна из причин, по которой женщина собирала волосы в пучок и убирала их от лица.

Платок

Из соображений скромности женщина носила платок из шелка, льна или хлопка. Только для официального случая, такого как вечеринка или бал, она не надевала его.

Обувь

Обычная женщина носит одну или две пары обуви. Они были сшиты вручную «кордвейерами», или сапожниками, и не имели правых или левых сторон.

Карманы

Женская одежда без накладных карманов.Один или два кармана будут привязаны к талии женщины, прежде чем она наденет последний слой. Халаты и нижние юбки имели разрезы по бокам для доступа к карманам. Карманы не предназначались для демонстрации, поскольку в них были личные, а иногда и ценные вещи.

Проживание

Опоры представляют собой поддерживающую одежду, укрепленную китовым усом, деревом или тростником; это обеспечивает хорошую осанку и силуэт в форме конуса мороженого, который был популярен на протяжении большей части 18 века.Женщина может начать носить перья в раннем детстве! Если бы у нее не было навыков делать свое собственное, она могла бы покупать путевки, привезенные из Англии. Однако не было никакой гарантии, что они подойдут! Женщина, показанная здесь, сделала дополнительную деталь, чтобы скользить под шнуровкой спереди, чтобы обеспечить лучшую посадку.

Одежда повседневного спроса

Юбки

Эта женщина носит две нижние юбки. Сегодня мы называем их юбками.Женщина носила до четырех из пяти нижних юбок, в зависимости от погоды.

Stomacher

У платьев и пиджаков начала XVIII века спереди были прорези. Стомачер был декоративным элементом, часто из красивой ткани, который женщина прикалывала к передней части своей одежды, чтобы скрыть их и сделать свой наряд немного красивее.

Заглушка

Для женщины кепка была практичной и стильной. Он покрыл грязные, возможно, зараженные вшами волосы и держал их подальше от огня.Женщина носила кепку как в помещении, так и на улице. На улице она могла надеть на кепку еще одну шляпу. «Фасад» был одним из нескольких стилей, популярных в конце 17 — начале 18 веков.

Платье

Этот стиль платья известен как «мантуя». Он был очень популярен с конца 17 века до первой половины 18 века. Шнуровка спереди. Его носили со свисающими юбками или застегиваемыми сзади.

Ремень

Ремни для женской одежды были необязательными. Их делали из кожи с латунными или серебряными пряжками.

Зажим для шарика и ножниц

Некоторые женщины держали швейное оборудование под рукой, используя зажим для ножниц, который цеплялся за шнурки ремня или фартука. К нему можно было прикрепить любое количество предметов цепочкой или лентой. У этой женщины есть ножницы и мяч для булавок и иголок.

Верхняя одежда

Накидка

Женщины зимой не носили пальто. Они носили шерстяные накидки, которые могли быть короткими, как показано здесь, или длинными.

Вытяжка

Если бы к накидке не было прикрепленного капюшона, у женщины был бы отдельный. Она будет носить его поверх кепки.

Рукавицы

Рукавицы были изготовлены из шерстяной пряжи и связаны одной женщиной из семьи.

Корзина

Корзины выполняли множество функций. Этот используется как кошелек.

См. Также …

Детское пребывание

Карман с вышивкой

Опись Элизабет Амсден

вверх страницы

Середина 17 века — одежда конца 17 века

История середины века
Середина 17 века приходится на период между 1650 и 1670 годами. Это было время расцвета Людовика XIV, очень влиятельного французского монарха, которого часто называли «Королем-Солнцем». Он родился в 1638 году, но правил с 1643 по 1715 год. В это время Франция становится чрезвычайно важной в искусстве. В это время ходят легенды о великолепии и изысканности костюмов, предметов обстановки и культуры. Людовик XIV проводил много времени в своем любимом загородном доме в Версале. Он постоянно добавляет комнаты и здания, так что к 1690-м годам он становится замечательным французским дворцом, в котором проживает большая часть знати.Несмотря на то, что их размещение было дорогостоящим, он держал руку на пульсе всех несогласных из знати и мог их контролировать. См .: http://www.royalty.nu/Europe/France/LouisXIV.html

Одной из его экономических целей было развитие текстильной промышленности (ленты, кружева, ткани) во Франции. Частью его стратегии при этом было собирать дворянство вместе каждый день и позволять им отмечать его смену одежды. Поскольку в первые годы его жизни рейнграфы (см. Рис. 8 и 9) были на пике моды, он носил множество лент и шнурков и радостно наблюдал, как дворяне выбегают, чтобы получить еще то же самое днем.Таким образом он внес большой вклад в построение сильной экономики во Франции. Англия только что вышла из революции и снова пригласила Карла II и его жену к власти.

Женский костюм
Женский наряд постепенно адаптировался к горизонтальному вырезу, который начал появляться в начале 17 века. Других серьезных изменений в женском костюме, как видно на рисунках, не произошло.

Женский костюм продолжал иметь горизонтальный вырез и широкую юбку с открытой нижней юбкой (потайной), рукава доходили до локтя или запястья, хотя в целом они были не такими пышными.По-прежнему использовались банты и ленты.

Костюм мужской

С другой стороны, мужчины разработали совершенно новый образ, который не имел ничего общего с модой до или после. Это одна из внезапных и базарных смен костюмов в

.

Они носили ту же белую рубашку, что и в начале 17 века. Тогда его не особо видели и не так полно. Вместо дублета надето болеро . Это был свободный жилет, доходивший до талии, чуть выше талии и обычно с короткими рукавами (см. Рис. 6, верхняя желтая одежда).. На нижней половине туловища они носили рейнграфов или нижних бриджей , очень пышную одежду, напоминающую юбку с рюшами, которая могла быть сродни базам начала 16 века. На рис. 6 он желтый, с красными рюшами на талии, красными рюшами по подолу и красными галантными (ленточные группы) по боковому краю. Неизвестно, были ли эти рейнграфы раздвоенными или нет. К коленям или низу галифе были прикреплены пушки, (на Рисунке 6 это маленькие красные ленты на коленях).. Весь наряд был украшен кружевом и лентами. Этот мужчина, кажется, одет в белые полные бриджи под рейнгравами

Портрет мужчины с рейнграфами. В этом случае оборки на талии, боковые галстуки и каньоны выполнены из синей ткани. Вы можете видеть край его болеро, но, поскольку у него накидка, трудно определить рукава. Конечно, он одет в белую рубашку и воротник в виде женевских лент. Вы можете заметить, что волосы становятся гуще и гуще.

Иллюстрация человека в рейнграфах. Болеро и рейнграф синие с красной отделкой. Он также носит белую рубашку, белые женевские ленты и белые каньоны. Обратите внимание, что на его туфлях тоже есть бантик. Их часто называют обувными бантами или обувными розами.

Именно в этот период используется термин «Justacorps», а сама одежда становится популярной только в конце 17 века.

Фильмы: Возвышение Людовика XIV

Конец 17 ^-е Век

голландских художников очень важны и задокументировали этот период богатыми картинами: Вермеера, Ван ден Темпл, Ян Стин, Борх и т. Д.Французские гобелены также дают нам представление об одежде того периода. Людовик XIV продолжает восхищаться роскошью и пышностью моды, и он играет важную роль в изменении моды.

Карл II Английский вернулся на трон с сильно урезанными полномочиями. Однако его реставрация — это событие, и мода, которую он носит, внимательно изучается. У него есть несколько важных любовниц (см. Рис. 2), которые помогают диктовать английскую моду.

Женская одежда

Важным событием того времени стал головной убор фонтанца.История заключалась в том, что любовница Людовика XIV была на придворной охоте. Ее волосы упали, и она быстро закрепила их шнурком и булавками. Людовик XIV похвалил очаровательный вид, и остальная часть двора последовала его примеру. Однако этот головной убор пользовался большой популярностью. В нем волосы уложены на голову и в него помещен многоярусный головной убор из белого кружева.

Женщины превратили свой лиф и юбку в мантую, одежду, прикрепленную к талии. Она была расстегнута спереди и складывалась мягкими складками, создавая суматоху сзади

Многие эскизы головного убора Фонтанжа можно увидеть по ссылке:

www. kipar.org/baroque-costumes/costumes_fontanges.html

Одежда мужская

Карл II носит костюм-тройку, и почти вся Англия следует этой очень практичной моде. Вскоре так поступает и Франция.

Жилет , хотя и важный, его трудно увидеть, потому что он находится под судом. Он будет такой же длины, как и джастакорп, такого же цвета, но без рукавов. Он похож на длинный жилет.

Парики

Парики для мужчин — чрезвычайно важный элемент костюма для конца 17 ^-го века до конца 18 ^-го века.В конце 17, ^-го, века они были свободно распущенными, с длинными темными волосами и вьющимися. Людовик XIV преждевременно облысел и положил начало моде на полную шевелюру или парики. Они принимают грандиозные размеры, и без них смотреть на них стыдно. Если парик был снят, часто надевали кепки.

Perriwigs — самые полные, perukes были париками, которые выглядели так, как носят английские судьи, а парики ramille были париками с конским хвостом, которые были наиболее распространены в 18, 90, 166, веке.

. Кружевные шейные платки, а также кружева на запястьях были важны. На нем поверх этого жилета что-то вроде пиджака.

В Штейнкирке есть перекрученный галстук.

Трости также были важными аксессуарами для мужчин.

Их обувь стала упрощенной без бантов наверху, но продолжалась с высоким каблуком и плотно прилегающими чулками.

Треугольная шляпа появилась и будет существовать в 18, ^и годах.(См. Рис. 5, 12 и 19.) У этой шляпы было три вершины к широкому краю.

Производство

Ткани в период барокко были роскошными. Темные, богатые, мягкие ткани. К тканям прилагались некоторые законы о роскоши. Во-первых, простые люди не могли носить бархат. Людовик XIV хотел, чтобы его гвардия была из роскошных материалов, поэтому он изобрел бархат с прорезанными рядами на бархате. Это стало тканью для королевской гвардии или Королевского корпуса. Отсюда получаем вельвет.

Вышивка в изобилии, кружева в изобилии.

женская одежда.

На этой иллюстрации видны сильно вышитые жилетки. Юстакорп у каждого самца открыт внизу, так что вы можете видеть жилет. Чаще всего в жилете и жюстике есть горизонтальные карманы.

Эволюция мужской одежды в начале / середине 17 века была в основном сосредоточена на наслоении нижней части тела рюшами, бантами и нижнем белье, например, нижних бриджей, чтобы одежда выглядела более пышной вокруг бедер и ног, создавая эффект женственной юбки.В конце 17 века, похоже, больше внимания уделялось верхней части тела с тяжелыми жилетами и париками темного цвета под влиянием Людовика XIV.

Фильмов:

Пираты Карибского моря

Эта эпоха, вероятно, пришлась на конец 17 века из-за тяжелого жилета и париков под влиянием Людовика XIV.

Нравится:

Нравится Загрузка …

Связанные

одежда для мальчиков: одежда для мальчиков 17 века

одежда для мальчиков: одежда для мальчиков 17 века

---

Рисунок 1. — Мальчики и девочки продолжали носить платья. в 17 веке. Это Питер Пауль Рубенс, нарисованный его отец в 1635 г.

Сегодняшнее общество сосредоточено на вопросах детства, но дискуссии часто кажутся странными. Миллионы обеспокоены нерожденными младенцами, но затем выступают против правительственных программ помощи бедным детям. Новые определения семьи появляются. Политики взяли на вооружение повсеместно называемые «семейные ценности».<< Большая обеспокоенность выражается по поводу жестокого обращения с детьми, однако американцев, похоже, не беспокоит то, что четверть наших детей растут в бедности. Мы должны напоминать себе, что детство и семья не всегда были такими, какими мы их знаем. и их особая важность и потребности были немыслимы всего 300 лет назад в 17 веке. Например, в XVIII веке концепция развития детей была неслыханной. Тогда дети, которых любили их семьи, рассматривались как экономические активы и не более чем маленькие уязвимые взрослые. Их одежда четко отражала это общественное мнение. Некоторые мыслители того времени начали предлагать другой взгляд на детство, но те взгляды получил мало общественного признания

Историческая справка

16 век начинается с бушующих в Европе Реформации и Контрреформации, особенно в Германии. Священная канцелярия инквизиции католической церкви решительно относится к проблемам наследственности. Бруно сожжен на костре в Риме (1600 г.). Церковь жестко наказывает свободомыслящих, настаивая на Священном Писании, даже когда ему противоречат наблюдаемые факты.Церковь издает указ против космологии Коперника (1616 г.). Инквизиция обвиняет Галилея в ереси (1633 г.). Подавление свободомыслящих людей со стороны церкви играет немаловажную роль в переносе поисков знаний, которые начались в Италии в эпоху Возрождения, в преимущественно протестантские страны Северной Европы. Испания начинает длительный упадок, и Франция становится доминирующей европейской культурной и политической силой. Между европейскими державами идет жесткая конкуренция за контроль над торговлей. Британские, голландские и французские чартеры конкурирующих Ост-Индских компаний (1600-04).1618-48: Тридцатилетняя война вспыхивает в Германии (1618). Война ведется с особой жестокостью, отражая страсти, часто вызываемые религией. Германия лишена инвестиций. Война окончательно завершилась Вестфальским мирным договором (1648 г.). Это одна из нескольких попыток Европы воссоздать международную систему после разрушительной войны. Договор заложил основу современной дипломатии, которой придерживаются государства. суверенин. До Вестфалии существовали и другие противоборствующие структуры, в первую очередь международные религиозные организации, такие как католическая церковь.Англия начинает создавать заморскую империю с основанием Джеймстауна в Вирджинии (1609 г.). Первые африканские рабы прибывают десятилетием позже (1619 г.). Вторая английская колония основана паломниками в Плимуте с прибытием Mayflower (1620). Ришелье становится премьер-министром Франции (1624-42). Первая газета в Европе выходит во Франции (1631 г.). Проблема королевского абсолютизма стоит перед Европой. Английские короли Страрата, такие как короли Бурбонов, претендуют на монарий божественного права с абсолютной властью.Это приводит к гражданской войне в Англии (1642-46). Кромвель обезглавил Карла I за измену (1649 г.) и стал лордом-протектором (1643 г.). Людовик XIV вступает на французский престол (1643 г.). Он действует, чтобы установить высокоцентрализованный абсолютный режим. Затем он провоцирует серию дорогостоящих войн за расширение границ Франции. Ему удается захватить Эльзас и сдвинуть границы Франции на восток до Рейна. На севере голландцы при поддержке англичан сумели добиться независимости от испанцев. В Англии восстановлен король Стюарт Карл II (1662 г.).В Великая чума поражает Лондон (1665). Брат Карла Яков II с трудом принимает ограничения, наложенные парламентом на королевскую власть, и мечтает о католической Англии. Он свергнут Славной революцией (1688 г.). Петр Великий коронован царем в России (1682 г.). Петр начинает открываться для Запада, и Россия, которой он помог, мода будет играть важную роль в Европе в 18 веке.

Текстиль

До 17 века. Европейцы по-прежнему в основном использовали шерсть и льняное полотно (из льна).Хлопок был известен, но доступен только на Ближнем Востоке, и его трудно собирать и ткать. Шелк тоже был известен, но это роскошная ткань, поскольку ее приходилось импортировать из Китая или Ближнего Востока. Шелк начал распространяться в Средиземном море, и европейские путешествия открыли морской путь в Китай, который позволил получить доступ к китайским шелкам по более низким ценам, чем на Шелковом пути, где преобладают османы и арабы. Французские и фленианские ткачи были в то время самыми компетентными.Они были наиболее известны ткачеством необработанной шерсти, большая часть которой импортировалась из Шотландии и Англии. Французские ткачи тоже очень увлеклись работой с шелком. Подавление королем Людовиком XIV протестантов (гугенотов) изгнало многих искусных французов из их страны. Среди них были французские ткачи. Многие поселились в Англии через Ла-Манш, в том числе в восточной части Лондона. Таким образом, к концу века Англия больше не была главным образом производителем необработанной шерсти, но была важной страной, производящей также непригодный к употреблению текстиль, в том числе красивые декоративные узоры, которые раньше приходилось импортировать от фламандских и французских ткачей.А английские ткачи начали производить недорогие ткани, в том числе более дешевые шелка. Район Спиталфилдс в Лондоне был известен этим. богатые родители одевали своих детей, используя те же роскошные ткани, которые им нравились. Их можно увидеть на портретах дня. Менее обеспеченные дети были одеты в грубую шерсть и грубый хлопок или из смесовых тканей, например, из хлопка. Развивающаяся английская текстильная промышленность будет жестокой, из которой в XVIII веке возникнет Ибдустриальная революция.

Мужская одежда

Одно примечательное наблюдение, связанное с мужской и мужской одеждой в 15-м и 16-м веках, заключалось в том, насколько красочной и стильной была одежда, особенно одежда, которую носили аристократы и богатые торговцы, которые могли позволить себе рисовать свои портреты. Одежда мужчин и мальчиков была в высшей степени индивидуалистичной и часто вызывала значительную модную яркость. Это начало меняться в 17 веке. Красочная модная одежда продолжалась, но небольшое меньшинство отвергало красочную, разрушающую одежду и простую, часто скучную одежду темных цветов, часто черного.Мы знаем этих нонконформистов, которые на самом деле требовали конформизма, как пуритан. [Стил, стр. 16.] Такой подход к мужской моде стал более заметным в будущих веках, особенно в 19 веке.

Рис. 2. Эти два сына фламандского мастера Рубенса носят одежду того же стиля, что и взрослые на этом портрете, написанном около 1625 года. Обратите внимание, что одежда в виде штанов все еще намного выше колен. Это была не детская мода, а тот же стиль, который носят взрослые.

Детская одежда

Дети не всегда носили отличительную одежду. Дети в 17 веке, когда-то сняв пеленки и платья для малышей, были одеты практически как миниатюрные взрослые. Эта практика была практически повсеместной на протяжении 17 века. На портретах детей изображены дети в богатой парадной одежде, практически неотличимы от своих родителей.По сути, они выглядят как взрослые карлики. Одна из самых известных картин, изображающих, как мальчики 17 века носили уменьшенную версию взрослой одежды, была написана W.F. Йемса в 1876 г. ?. Писал популярные исторические и жанровые картины с живым чувством драматизма. Его самая известная картина — «Когда вы в последний раз видели своего отца?» , на котором солдат Кромвеля допрашивает захваченного мальчика-роялиста. Костюм, который носит мальчик, — это, конечно же, костюм Кавилера с кружевной отделкой, увековеченный Гейнсбургом в Blue Boy .Он должен был служить образцом для бархатных костюмов Маленького лорда Фаунтлероя, которые конца 19 века матери с энтузиазмом покупали для своих сыновей.

Детство

Одежда для взрослых отражает непризнание современной концепции детства. А взрослые — это то, что родители пытались сделать из них не только внешне, но и морально. Европейские высшие классы продолжают отправлять совсем маленьких детей учиться у наставников и гувернанток. Многие родители начинают эти уроки, когда детям исполняется около трех лет.Современные письма и дневники показывают, что образование было начато так рано и с такой интенсивностью, что для ребенка четырех или пяти лет не было ничего необычного в том, чтобы читать, писать и понимать несколько языков.

Моды

Поскольку дети носили одежду в стиле взрослых, развитие моды для взрослых повлияло на то, что носили дети. В 17 веке произошли серьезные изменения в мужская мода, и мода более легко воспринимается как современная развит.

Модные тенденции

Некоторые из основных разработок 17 века включают:
Пальто и жилет : Примерно в 1660 году пальто и жилет были введены во Францию ​​и привезены в Англию Карлом II после восстановления монархии.Жилет доходил до колен и имел рукава. Пальто доходило чуть ниже жилета. Из этих предметов одежды постепенно развивались современные пальто и жилет. Поскольку мальчики были одеты как их отцы, эти модные тенденции распространились и на них. Мальчик из богатой семьи того времени мог носить бархатный костюм желтого цвета с рисунком, который был бы уменьшенной версией одежды его отца.
Бриджи до колена : Бриджи до колена, которые преобладали в мужской одежде 18 века, были разработаны в середине 17 века.Бриджи до колен заменили магистральный шланг, который носили ранее в этом веке, придавая более современный, если несколько более короткий вид, современным мужским брюкам.

Рис. 3. Эта картина «Когда вы в последний раз видели своего отца?» по Йемсу был установлен в 17 веке и показывает, как были одеты Кавилеры или мальчики-роялисты. Это действительно мощная пьеса, если вспомнить Садама Хусейна и Стюарта Локвуда.

Нарядить одежду

Нарядная одежда предназначалась для развлечений и встреч и, как и одежда взрослых, была из атласа, бархата, парчи и иногда из белого атласа, обработанного золотой и серебряной нитью.Поскольку тяжелые ткани были усилены пряжкой, приклеенной к нижней стороне, нижнее белье не имело большого значения, за исключением защиты платья от прикосновения к телу. Чепчик или чепчик из льна всегда носили в средние века в помещении и на улице, потому что считалось разумным держать голову ребенка покрытой — мысль, которая относилась и к взрослым, ведь капюшон носили веками.

Дети и одежда

Маленькие мальчики носили несочетаемый камзол, а маленькие девочки были одеты в жесткие туфли того периода.Королевские дети были раскрашены в бархатные костюмы желтого цвета, похожие на те, которые носили их королевские родственники. Были и цвета. Были такие же темные цвета, в основном зеленый и коричневый, и такие же жесткие, под ним корсет в виде доски. Корсеты в те дни были из тяжелого холста с костями или из вареной кожи ocuir bouilli . Первое отличие, которое наиболее заметно у детей этого периода, — это одежда, которую они носят.

Мальчики и девочки

Одежда, как и во все эпохи, была очень важна.То, как человек одет, не только олицетворяло его богатство, но и указывало на социальный статус. Если ребенок был одет ненадлежащим образом, его семья могла считаться бедной и нищей. С другой стороны, если ребенок будет хорошо одет, семья будет уважаемой и достойной.
Девочки : Девочки были сильно одеты. Девочки носили сорочку (длинную белую одежду, напоминающую ночную рубашку), чулки, кожаный корсет, корсет, нижние юбки и платье поверх него. Девушки и женщины всегда покрывали волосы, обычно шарфом или шляпой.
Мальчики : Мальчики после нарушения обычно одеваются так, чтобы отец. Они носят рубашки и приталенные жакеты, называемые «дублетами». Oни носите плотно прилегающие шланги (например, колготки), которые завязываются шнурками, поверх которых надеваются бриджи.
Мальчики и девочки : И мальчики, и девочки носили плащи, когда было холодно. В этой обтягивающей одежде игра — если это разрешено — должна часто было очень неудобно для детей.

Рисунок 4.- Веласкес нарисовал этого молодого испанского дворянина, Дона Бальтазара Карлоса, около 1640 года. Здесь можно заметить, что брюки начинают принимать форму бриджей до колен, которые были так распространены в 18 веке. Обратите внимание на волосы, нарезанные на челку.

Платья для мальчиков младшего возраста

Обычай, который продолжался на протяжении 17 века в Европе и колониях, заключался в том, чтобы одевать маленьких малышей, мальчиков и девочек, в одно и то же платье до щиколотки.Мальчики носили платья примерно до 5–7 лет, хотя точный возраст «взлома» приходился на то, что их матери не умели. Некоторые мальчики могут продолжать носить платья и после 7 лет. Общепринятого конкретного возраста не было. Некоторые авторы предположили, что размер мальчика мог быть важнее, чем его возраст. Еще одним фактором, определяющим тип доступной одежды ручной работы, были старшие братья и сестры. Это немаловажный фактор, учитывая реальную стоимость одежды в 17 веке.Эмоциональное отношение матери было еще одним важным фактором. При изучении современных портретов детей удивительно обнаружить, насколько сложно определить пол детей до взлома, если имя не доступно. Многие дети носили «сарафаны» поверх сложных платьев в качестве защиты. «Фартуки» представляли собой прикрепленные спереди передники, часто из чистого полотна, вышивка и кружевная отделка.

Пеленальное белье

Пеленки, или «повязки», были тем, в чем были связаны младенцы.новорожденный был заключен в своего рода карман с дощатой спинкой из стеганой хлопчатобумажной ткани, украшенный оборками и тщательно вышитый. Руки и ноги ребенка удерживались на месте, а уши прижимались к голове шапкой. Устройство напоминало рюкзак американских индейцев для переноски папуся. Ребенка можно было носить на спине, класть на спину в люльку или повесить на стену.

Детские прикосновения

Хотя дети в основном носили ту же одежду, что и взрослые, для детей были приняты некоторые стилистические особенности.Хотя обычно они незначительны, они представляют собой начало стилей, специально разработанных для детей. В те времена, когда мода длилась сто и более лет, была мода на «висячие рукава». Дополнительная пара рукавов часто разрезается, висели неиспользованные сзади как чисто орнаментальный элемент богатого костюма мужчины, женщины или ребенка. Это мода эпохи Возрождения, перенесенная в семнадцатый век, которую носили в Европе и в колониях. В детской одежде свисающие рукава были длиннее, особенно у самых маленьких.После этого в литературе восемнадцатого века можно было встретить выражение «висячие рукава», применяемые к младенцу или пожилому человеку, означающие либо детство, либо второе детство. В Европе, Англии и Америке появилась тенденция украшать молодежную одежду оттенками алого — цвет, который прижился среди покоренных квакеров. Он стал любимым акцентом, особенно в подкладках, которые проявлялись в накидках и рукавах, а также в узлах и кистях из лент.

Рис. 5. Братья Наин нарисовали как тщательно продуманную моду Кавелье, так и жанровые картины, демонстрирующие во всех деталях одежду французских крестьян 17 века. Обратите внимание на плащ, который носит пожилой мужчина. Эту одежду носили французские школьники в ХХ веке.

Тенденции по странам

Одежда все еще имела решающее значение во всем мире в 17 веке.У Китая, Индии, Европы, Ближнего Востока и других мест был свой стиль судьбы. Мода в Европе, как и в других регионах, была в первую очередь оплотом аристократии и зажиточных людей. Между модой элиты по всей Европе было много общего. Одежда среднего класса и крестьянства изменилась не так сильно, как элита. Испанцы первыми заселили колонии в Америке (16 век). Англичане начали сажать колонии (17 век). Мода в колониальных городах была в значительной степени основана на моде в родной стране, но мода Фреча повлияла на женскую одежду по всей Европе и в колониях.Мужская мода кажется очень странной с летящими на воздушном шаре пантелунами, но к концу века мы начинаем знакомиться с модой, которая узнаваемо современна. Важность практичности способствовала некоторой степени единообразия среди крестьянства и фермера-йомена. HBC только начал разрабатывать отдельные страницы для стран 17 века. Однако на страницах HBC уже имеется обширная информация о жизни и моде 17 века.

Америка

Английские поселенцы основали свои первые колонии на атлантическом побережье Северной Америки (17 век).Между Севером и Югом были существенные различия. Первой колонией был Джеймстаун (1609 г.). Одежда, которую носили поселенцы, была модой, которую обычно носили в Англии в то время. Многие из поселенцев были джентльменами, искавшими золото, и, таким образом, отражали моду верхушки. Среди первых поселенцев было немного семей. Поселение на Севере началось иначе. Плимутская колония была основана паломниками (1620 г.). Король Джеймс пытался предотвратить это, но как только они достигли Плимута, не приложил особых усилий, чтобы их контролировать.Это были религиозные диссиденты, которые верили в строгость как в жизни, так и в одежде. Таким образом, их одежда была очень простой, особенно для поселенцев Джеймстауна. В отличие от Джеймстауна, среди поселенцев Плимута было много семей. Их целью было создание чистого, преданного христианского общества. Постепенно острые судьбы между Джеймстауном и Плимутом пошли на убыль. Паломникам было трудно контролировать верующих, и многие различные группы прибыли, чтобы обосноваться в средних колониях, включая квакеров и католиков.А это значит, что со временем сложились две тенденции. Мода стала больше соответствовать английским стилям в целом. А практические возможности Нового Света сделали одежду удобной для практического шитья. На одежду на Frontier повлиял стиль Nativ American. Конечно, когда прибыли английские поселенцы, в Северной Америке уже было яркое индейское население. От племени к племени были предназначенные одежды и украшения, но также было много общего из-за доступных материалов и важности полезности.Самым важным племенем, встреченным паломниками, было вампаноаг. Стандартной одеждой для мужчин, мальчиков старшего возраста, девушек и женщин была набедренная повязка. Это было распространено среди коренных американцев из-за базовой технологии одежды. Набедренники шили из легко доступной дорогой кожи. Была выбрана мягкая оленьая кожа, которую надевали между ног, каждый конец заправляя под пояс. Концы свешивались вниз и служили клапанами как спереди, так и сзади. Мальчики обычно не беспокоились о одежде примерно до 10 лет.Конечно, это менялось в зависимости от сезона. Там была одежда из дорогой кожи, чтобы вампаноаг пережил холодную зимнюю погоду.

Англия

Некоторая информация об Англии 17 века доступна на странице Садбери Холла.

Франция

HBC содержит лишь ограниченную информацию о французской моде 17 века. Самая известная мода — это богатая, тщательно продуманная мода знати Кавелье. Менее известна обычная одежда из льна и шерсти, которую носят более бедные слои населения.Хлопок, который в 18 веке производился в результате все более эффективных процессов промышленной революции, стал важной тканью для скромных слоев населения, в 17 веке все еще был относительно дорогим. Художники того времени предоставляют подробные изображения обоих классов. Мы отмечаем портреты Людовика XIV и его свиты, среди которых были молодые дворяне, одетые в один и тот же изысканный кавалерский стиль. Одними из наиболее подробных изображений крестьянской одежды были жанровые картины братьев Наин.Здесь мы не отмечаем никакой определяющей по возрасту детской одежды. Дети чаще ходили босиком, чем взрослые.

(Нидерланды)

Некоторые из лучших проблесков XVII века связаны с голландским искусством. Голландские художники были очарованы мелочами повседневной жизни, в том числе одеждой. . Некоторые другие художники предоставляют важные изображения одежды 17-го века, включая Антуна Ван Дейка и Авраама Боссе.

Хронологические тенденции

Многие из одежды, которую носят современные мальчики и мужчины, начали появляться в 17 веке.В начале 17 века женщины носили пышные широкие платья, которые требовали больших фартингдейлов. Платья до щиколотки носили с жесткими веерообразными воротниками и длинными ожерельями. Декоративные полоски ткани, свисающие с плеча, были остатками подвесных рукавов, которые носили в 16 веке. Мужчины и мальчики продолжали носить шипы на стволах вместо более длинных бриджей, которые были модными в конце 16 века. В моде были опущенные воротники, называемые ниспадающей лентой. [Сокрушение]

Источники информации

Журналы мод в том виде, в каком мы их знаем сейчас, еще не существовали в 17 веке.По-прежнему существовали технические ограничения на создание иллюстраций. Однако расходы на печать значительно снизились по сравнению с предыдущими столетиями. Печать с подвижной печатью была хорошо известна. Даже люди со скромным достатком все чаще учились читать. Благотворительные школы, такие как больничные школы синего пальто, были созданы в Англии и других странах. страны. Расширяющаяся европейская экономика также способствовала образованию и повышению уровня располагаемого личного дохода, подпитывая больший интерес к моде со стороны все большего числа людей.Эти события меняли облик Европы, но в 17 веке все еще не было модных журналов. Основной источник модной информацией были картины и рисунки, а также частные журналы.

Источники

Давка, Маргарет. Книга костюмов пикколо (Pan Books: Лондон, 1973). В книге есть прекрасные иллюстрации Фейт Жак.

Стил, Валери. «Внешний вид и идентичность», в Men and Women: Dressing the Part , ed.Клаудиа Браш Кидвелл и Валери Стил (Вашингтон, округ Колумбия: издательство Smithsonian Institution Press, 1989).

---

Посетите веб-сайт старинной одежды для мальчиков:
[Введение] [Мероприятия] [Биографии] [Хронология] [Стили одежды] [Страны]
[Библиографии] [Вклад] [Часто задаваемые вопросы] [Глоссарии] [Картинки] [Ссылки] [Регистрация] [Инструменты]
[Дом для мальчиков]

Посетите веб-хронологические страницы «Историческая одежда для мальчиков»:
[Вернуться на главную страницу хронологии]
[14 век] [15 век] [16 век] [17 век] [18 век] [XIX век] [ХХ век] [21 век]

Создано: 1 марта 1999 г.
Последнее обновление: 2:27 22.09.2012

Воссоздание одежды XVI и XVII веков: портной эпохи Возрождения

Демонстрации> Разработка шаблонов> Базовый Выкройка

Оставляет ли вас мысль о создании собственных выкроек? холодный пот? Неужели мысль о создании выкройки для других люди делают руки липкими? Вы работаете по выкройке что вам нужно было подогнать, изменив его на несколько неудачные попытки и ошибки в хорошей ткани?

Эта демонстрация покажет, как создать проект, известный как «Базовый блок тела» для туловища.После основного блок разработан, я покажу, как сделать выкройку «больше периода». Как только вы освоите этот метод, у вас никогда не будет снова полагаться на устаревшие или неправильные образцы! Этот конкретный метод сочетает в себе исторические и современные методы достижения хороший стартовый узор на бумаге. Как только вы это получите, вы можете перейти к разработке модели из дешевой ткани, которую вы затем будет использовать для решения любых проблем.Однажды макет готово, вы сможете разобрать его и использовать для сделать выкройку из бумаги, которая идеально подойдет …

Что и где измерять —

Возьмите довольно широкий и длинный лист бумаги. Бумага мясника или аналогичные вещи работают лучше всего и, вероятно, являются самыми недорогими. Вы можете использовать узорчатую бумагу, которую продают в магазинах тканей. но это немного дороговато.Плюс в том, что на нем уже напечатана сетка. Мы будем развивать передний и задний блок корпуса одновременно в этой демонстрации но вы можете делать каждую отдельно. Примеры того, где для измерения перед запуском щелкните Вот. ВНИМАНИЕ: снимите следующие размеры во время ношения все, что вы будете носить под готовой одеждой — это очень важно.

Для начала —

Найдите на теле свою естественную талию и измерьте оттуда туда, где кости ключицы встречаются в полости вашего горла. Нарисуйте их на бумаге, как в примере ниже:

Измерьте размер талии и разделите полученное значение на четыре. Возьми это измерения и проведите линию снизу вашего первого измерения, насколько это возможно, как в примере ниже:

Теперь измерьте расстояние от вашей естественной талии до подмышек или где-то еще. когда бы вы ни чувствовали себя наиболее комфортно при приземлении на руку.Очередной раз, см. пример ниже:

Измерьте грудь, убедившись, что лента вокруг самая широкая часть груди. Разделите это измерение на четыре и проведите линию снизу вашего первого измерения как бы там ни было, как в примере ниже:

Как вы можете видеть в примере выше, добавление зеленого линия показывает, где находится ваша центральная сторона.Теперь измерьте рост от места пересечения вашего плеча до места, где вы шея и плечо встречаются, как в примере ниже:

Измерьте расстояние от плечевой кости до шеи и плеча. присоединяйтесь и нарисуйте эту линию, как в примере выше. Более зеленый теперь можно добавлять линии; кривая руки и кривая горловины.

Как видите, только по этим семи измерениям мы теперь получил базовый кузовной блок. Этот конкретный метод очень упрощенная версия техники блока тела, используемой в большинстве магазины костюмов. Однако то, что это дает вам, достаточно узор для добавления припусков на швы и вырез из муслина в для того, чтобы развивать свой «труд». Тойл — это слово периода для макета или муслина.В основном вы его вырезаете, шьете вместе, и оттуда выявлять любые подходящие проблемы. Вы затем можно внести необходимые коррективы в туал, взять его отдельно, и используйте его, чтобы сделать другой, постоянный бумажный узор который идеально подойдет и может использоваться снова и снова.

Вышеупомянутый блок не выглядит все это время, не так ли? Там всего пара небольших корректировок и еще два измерения что нужно принять, чтобы сделать немного больше период.

Сначала добавьте переднюю точку. Это довольно просто и может производиться без каких-либо конкретных измерений. В общем, не надо сделайте его слишком широким или слишком узким в месте соединения с талией. В другое измерение, отрегулированный боковой шов, нужно еще два указывает на сюжет.

Взгляните на свое тело (или тело объекта). На базе позвоночника, прямо вдоль естественной талии, два массы мышц по обе стороны от позвоночника.Измерьте от от самой высокой точки одного до самой высокой точки другого и разделите это пополам. Отмерьте эту сумму от измерение центра спины. Это даст вам основу отрегулированный боковой шов. Затем взгляните на свою (или на тему) рука там, где она соединяется со спиной, незадолго до того, как она в подмышку. Измерьте от верхней части плечевого сустава к этому моменту.Нанесите эту точку на руку. Это дает вы верхней части отрегулированного бокового шва. Теперь сделай глубокий вдох и нарисуйте слегка изогнутую линию, как на иллюстрации выше, от основания до верха отрегулированы точки бокового шва.

Отрежьте эту недавно нанесенную часть от задней части и ленты. его к передней части, как в примере ниже:

Все вышеперечисленное предполагает, что вы делаете шаблон для дублет.Чтобы отрегулировать блок тела, чтобы сделать лиф узор, вам нужно будет нарисовать отверстие для шеи, как в примере ниже:

Измерьте длину от верха переда до там, где вы хотите, чтобы вырез на лифе начинался. Измерьте поперек от этого места до того места, где вы хотите, чтобы ремешок начинался. Измерение оттуда до верхней точки вашего плеча.Сделайте то же самое для спины. Как только вы закончите, отмерьте скорректированный боковой шов, как вы делали для дублета. Готовый узор, с установленным боковым швом, должен выглядеть как пример ниже:

Теперь вы готовы вырезать и готовить труд. для примерки. Не забывайте припуски на швы!

Последние предупреждения —

Поставьте дату и отметьте ВСЕ свои выкройки.Также неплохо пересматривайте образцы каждый год или около того. Храните все детали выкройки вместе в большом конверте, который также помечен как что это было, когда было произведено и т. д.

Краткая информация о формах узоров

Если вы новичок в воссоздании костюмов этой эпохи, это может будет полезно взглянуть на различные формы узоров из существующих Книги по выкройке портных.Примеры можно найти в Раздел исследований на этом сайте.

Для получения дополнительной информации о приспособлении к унитазу щелкните Вот. Удачного костюма!

Детская одежда 17-19 веков — Виланов для юных талантов.

Детская одежда 17-19 веков — Виланов для юных талантов. Выставка продлится до 31 октября, и вы точно не захотите ее пропустить!

Из Виланова с любовью! Ваш покорный слуга от прекрасной Кайи Толыш.

Выставка, посвященная реконструкции детской одежды 17-19 веков, в настоящее время экспонируется в музее дворца короля Яна III в Виланове. Это результат конкурса, который является частью проекта «Виланов для молодых талантов», созданного и реализованного выдающимся куратором Марией Зелинской.

«Детская одежда 17-19 веков» — тема четвертого конкурса исторической реконструкции, организованного моим любимым Музеем дворца короля Яна III в Виланове.Я очень рекомендую этот музей всем, кто приезжает в Варшаву впервые!

Это сказочное место, дворец и его великолепный парк, служило прекрасным фоном для многих моих винтажных фотосессий, независимо от времени года, так как оно всегда впечатляет.

Захватывающие дух интерьеры дворца 18-го века являются идеальным местом для выставки, демонстрирующей предметы, которые можно легко принять за подлинные антикварные предметы одежды.

Шелковые дублеты, бархатные юбки, миниатюрные корсеты, платья на боковых обручах и кринолине, миниатюрные варежки, чепчики, туфли и куртки для самых маленьких.

Участников конкурса можно охарактеризовать как сливки молодых, вдохновляющих дизайнеров моды и текстиля Польши. Верно воссоздать исторические костюмы — задача самых искусных костюмеров. К счастью для участников, Музей в Виланове вместе с партнерами из Национального музея в Варшаве; Ева Орлинска-Мяновска и Моника Яниш организовали лекции, семинары и консультации, чтобы помочь с решением, которое казалось невыполнимой задачей.Преданность проекту некоторых конкурсантов не имела себе равных.

Например, Зузанна Пыдзик, занявшая второе место, не смогла найти подходящую ткань, поэтому решила ткать ткань вручную на ткацком станке!

Я могу с большой уверенностью и честностью сказать, что эти молодые таланты могут дать многим известным международным дизайнерам возможность заработать свои деньги.

Это уже третий раз, когда меня приглашают на церемонию открытия выставки «Виланов для молодых талантов», и я уже с нетерпением жду следующей.Не буду раскрывать тему предстоящего конкурса, но он будет очень провокационным!

Если вам интересно узнать о предыдущих выпусках проектов «Виланов для молодых талантов», вы можете прочитать о них в моих статьях, перечисленных ниже.

Детская одежда 17-19 веков — Виланов для юных талантов.

Первая премия

Гжегож Биешик

Реконструкция детской одежды по «Коллективному портрету семьи в парке», 1810 г., берлинский художник, Национальный музей во Вроцлаве.

слева; «Коллективный портрет семьи в парке», около 1810 г., берлинский художник, Национальный музей во Вроцлаве. Справа; реконструкция детской одежды XIX века Гжегожа Бьешика.

Детская одежда XVII-XIX веков — Виланов для юных талантов. Фотография, Ольга Скочилас.

Вторая премия

Мария Быстровская

Реконструкция женского платья по «Портрету Эльжбеты Паде», Михал Стахович, 1818 год, Национальный музей в Варшаве.

«Портрет Эльжбеты Паде», Михал Стахович, 1818 г., Национальный музей в Варшаве.

Вторая премия

Зузанна Пыдзик

Реконструкция одежды по «Портрету Людвики Каролины Радзивилловны», 1675–1680, Национальный музей в Варшаве. Важно отметить, что ткань платья была соткана участницей вручную на ткацком станке!

слева; «Портрет Людвики Каролины Радзивилловны», 1675–1680, (до недавнего времени картина экспонировалась в Национальном музее в Варшаве.Его новый дом находится в библиотеке Kornicka PAN в Корнике). Реконструкция платья по мотивам «Портрета Людвики Каролины Радзивилловны» Зузанны Пыдзик. Снимок сделан Кайей Толыш в музее дворца короля Яна III в Виланове.

Реконструкция платья по мотивам «Портрета Людвики Каролины Радзивилловны», 1675–1680, Национальный музей в Варшаве. Важно отметить, что ткань платья была соткана участницей вручную на ткацком станке! Снимки сделала Ольга Скочилас.

Третья премия

Krystyna Handzel

Реконструкция одежды по портрету князя Владислава Зигмунта, неизвестного австрийского художника, ок. 1605 г., Королевский замок в Варшаве.

Реконструкция одежды по «Портрету князя Владислава Зигмунта, неизвестного австрийского художника, ок. 1605 г., Королевский замок в Варшаве.

Детская одежда 17-19 веков — Виланов для юных талантов.

Почетная грамота — за реконструкцию платья XVII века, украшенного кружевом ручной работы на шпульке из золотой нити.

Автор одежды — Марек Зиетек

Реконструкция платья по мотивам «Портрета Терезы Кунегунды Собеской», неизвестного художника, Олесский замок.

Почетная грамота — за реконструкцию одежды князя Владислава Зигмунта в первой половине XVII века.

Автор одежды — Адам Кшепковски

Еще один невероятный образец реконструкции одежды по мотивам «Портрета князя Владислава Зигмунта, неизвестного австрийского художника, ок.1605 г., Королевский замок в Варшаве.

Фотография, Ольга Скочилас.

Награда — за реконструкцию платья, нижнего белья и обуви второй половины XIX века.

Автор одежды — Юстина Хелена Ласота

Реконструкция платья по «Портрету Марии Розы и Розалии Кроненберг с собакой», Юзеф Зиммлер, 1860 г., Национальный музей в Варшаве.

Награда за реконструкцию платья, нижнего белья и корсета второй половины 19 века.

Автор одежды — Зузанна Малиновская

Реконструкция одежды по рисунку «Девушка с собакой» Леопольда Лоффлера, 1880 г., Национальный музей в Варшаве.

Реконструкция одежды по рисунку «Девушка с собакой» Леопольда Лоффлера, 1880 г., Национальный музей в Варшаве.

Награда — за реконструкцию мужской одежды второй половины XVII века.

Автор одежды-Соня Зогала

Реконструкция одежды по картине «Мальчик в польском костюме», Каспар Нетчер, 1668–1672 гг., Национальный музей в Кракове.

«Мальчик в польском костюме», Каспар Нетчер, 1668–1672 гг., Национальный музей в Кракове.

Работа вне конкурса на выставке «Детская одежда XVII-XIX веков».

Автор одежды-Эльжбета Дунин-Васович

Реконструкция женского платья по «Портрету Магдалены де Вос», Корнелис де Вос, 1623–1624, Собрание герцога Девонширского, Чатсуорт-хаус, Великобритания.

Красивая реконструкция золотого креста на двойной цепочке, выполненная ювелиром Кайей Толыш (мастерская художественных украшений Egreta).Фотография, Ольга Скочилас.

Реконструкция детского чепчика XVIII века из собрания Национального музея в Варшаве.

Реконструкция вышивки капота. Изабела Баранска-Олексы, Магдалена Каликовска, Анна Чехотко, Мария Голинская, Моника Осовска, Ева Рдзанек, Джоанна Рубан, Дорота Вроньска.

• Реконструкция шнурка; Дорота Вронска
• Крой и рукоделие — Эльжбета Дунин-Васавич

Реконструкция платья молодой польской дворянки XVIII века по мотивам «Эпитата детей Роберта Войцеха Портиуса», гр.1640 г., церковь Святой Троицы в Кросно.

Автор одежды — Габриэла Глинианович

Реконструкция платья по мотивам «Портрет князя Кароля Августа Саксонского с женой Зофией и дочерью», Национальный музей в Варшаве.

Автор одежды-Ягода Душик

Реконструкция платья по «Портрету Кристины Потоцкой», Анжелика Кауфманн, 1783–1784 годы, музей дворца короля Яна III в Виланове.

Автор одежды — Зузанна Кшижевская

«Портрет Кристины Потоцкой», Анжелика Кауфманн, 1783–1784, Музей дворца короля Яна III в Виланове. Реконструкция платья Зузанны Кшижевской. Фотография, Ольга Скочилас.

Эту замечательную выставочную книгу можно приобрести прямо на сайте музея. Хотелось бы, чтобы он был на английском языке, но его стоит получить, даже если вы не говорите на этом языке, поскольку он заполнен подробными фотографиями представленных предметов одежды.

# Одежда 18-го века на Tumblr

M-P Goes All Crafty — снова! Велп, после работы над другим необычно глупым проектом с декабря, я подумал, что, наверное, пора поделиться готовой вещью, теперь я, наконец, завершил ее — еще один проект куклы. Но на этот раз. Я пошел на что-то более амбициозное. Мой поворот : цифры Вашингтонских шпионов были намного меньше. Мини-Симко был скромным 9 дюймов, в то время как Анна и Майор Хьюлетт были крошечными 5 дюймов и выглядели как малыши рядом с этой высокой молодой леди.

Мыслительный процесс, лежащий в основе этого, действительно основан на вдохновляющем реблоге замечательного @ohmslewis — каждый заслуживает возможности сыграть главную роль в своем собственном готическом романе или исторической драме. Канделябры, шары в масках и страшные семейные тайны в мавзолее открыты для всех. Итак, в свете этого я создал восхитительную 12-дюймовую леди Пенелопу Клемент (которая, вероятно, является молодой невинной наследницей огромного поместья или чего-то в этом роде. Не знаю, ребята — решать вам. Комедия манер или трагическая героиня? )

Я был до смешного занудой с этим, так как размер был намного лучше для работы на лицевой стороне шитья, поэтому леди Пенелопа сшила вручную соответствующую эпоху одежду 18-го века, вплоть до ее крошечной хлопковой сорочки.У нее серые чулки с вышитыми подвязками, правильная шнуровка спереди и сзади, накладки на бедра, чтобы придать ей правильный силуэт, а также прекрасная белая юбка из батиста с розовой оборкой на подоле. Мне особенно понравилось ее платье.

Я использовала книгу Colonial Williamsburg Costume Close Up , чтобы набросать выкройку для ее открытого платья и нижней юбки из этой прекрасной осенней хлопковой ткани в клетку, которую я нашла.

Это дало мне возможность полностью сходить с ума по отделке салона и пользоваться — подождите! — Отделка в стиле рококо.

И лента. И рюшами, и розоватостью и всевозможными добродетелями 18 века. Единственное, что мне не нравилось, — это ее туфли.

БОГ. Обувь. Я по глупости предположил, что сделать их будет легко. Я ошибся. Эти маленькие конструкции из черного войлока и пены были предметом пыток! Но в конце концов я попал туда. И она действительно выглядит так прекрасно, что я не могу не чувствовать себя чертовски гордой, что заставил ее.