Одежда эпохи классицизма: Стиль классицизма в одежде, искусстве – фото и история

Содержание

Стиль классицизма в одежде, искусстве – фото и история

Эпоха классицизма не имеет точного и определённого времени существования, она не возникла в один момент и не длилась не прерывно. Так классицизм появляется во Франции и в XVI, и в XVII веках, но окончательно утвердится, наберёт силу во второй половин XVIII века и будет длиться вплоть до первых десятилетий XIX века: от начала Французской революции (1789) до падения Наполеона (1815). Классицизм связан с историей Античности, а именно интересом к искусству Древней Греции и Рима. В 1748 году были раскопаны Помпеи. Большой вклад в развитие классицизма вносит археолог Винкельман, который в своих трудах буквально воспевал античное искусство. Искусство Древней Греции и Рима становится образцом, примером для подражания.



В архитектуре самый первый признак классического стиля – это колонны, те самые колонны, которые были в архитектуре античных храмов и теперь появляются вновь. При этом всё должно следовать планам, всё должно быть гармонично и симметрично. Именно в эпоху классицизма, кстати, появляется и традиционное планирование города: город делится улицами на квадраты, улицы идут параллельно друг другу, а сама планировка города включает разбивку площадей и парков.

Наиболее известными художниками эпохи классицизма стали также французы – Жак Луи Давид и Жан Огюст Доминик Энгр.

Скульптура, как и архитектура во всём следовала идеалам Античности, подражая скульптурам Древнего Рима и Древней Греции, принимая их за основу.

В отличие от архитектуры и живописи классицизм в моду пришёл немного позднее, только в 70-е годы XVIII века. До этого мода по-прежнему, как и в эпоху барокко, создавалась и диктовалась королевским двором.

В начале и в середине XVIII века в моде были ещё сильны тенденции следующего за барокко стиля рококо. Женский костюм по-прежнему сохранял растянутые по бокам и сплюснутые сзади и спереди юбки – панье. Лиф платья был узким и с глубоким вырезом, рукава также оставались прежними - полукороткими с пышными кружевными манжетами. Обувь носили на высоком каблуке. Платья же становились все более не удобными и именно такие наряды всё чаще и чаще начинают носить только при дворе. Причёски также приобретают абсурдно немыслимые формы – они становятся всё выше и выше, иногда они доходили до 60 см в высоту. Украшались причёски перьями, цветами, а иногда на головы водружались целые корзины с цветами или же корабли со снастями и парусами.



Иллюстрации - история моды и стиля - 16-17 век


В итоге барокко, перешедшее в рококо, достигает своей абсурдности, становится «слишком»: слишком пышным, слишком вычурным, слишком громоздким, слишком неудобным.

Женский костюм эпохи классицизма

И в 70-е – 80-е годы XVIII века эстафету у Франции принимает Англия. Английская мода всё больше и больше начинает влиять, в том числе и на женский костюм. Английская мода того периода была связана с простотой и натурализмом, проникнув на континент она изначально начинает пользоваться популярностью у буржуазии и дворянской молодёжи, но затем проникает и в высшие слои общества. Жёсткие каркасы для юбок платьев выходят из употребления, юбка теперь драпируется не по бокам, а сзади, такую юбку называют турнюр. Одежду того периода можно увидеть на картинах английских художников Гейнсборо, Рейнольде. Причём для платьев чаще всего используются лёгкие ткани светлых тонов. Платья также начинают подпоясывать поясом чуть выше талии, завышенная талия будет весьма характерна для следующего за классицизмом стиля – ампир.

Причёски первоначально ещё оставались высокими и напудренными, но затем волосы перестают пудрить и начинают завивать в локоны. Также в моду входят шляпы – огромные, из бархата и шёлка, а также широкополые «английские» шляпы.

Для верховой езды дамы облачаются в платья-амазонки, состоящие из юбки и жакета, напоминающего мужской фрак.

Мужской костюм эпохи классицизма

Что касается мужской моды, то в ней также сильно английское влияние. Английский суконный фрак вытесняет французский шёлковый кафтан. Английский фрак, в отличие от французского кафтана, шился из тканей более тёмных и строгих расцветок. Фрак имел стояче-отложной воротник и отогнутые от талии полы. Такой фрак служил парадной одеждой. Но французы всё же оставались верны себе и к английскому фраку так или иначе добавляли вышивки и иногда шили его из шёлка.

В моду также входит редингот – что-то среднее между пальто и сюртуком, он также приходит из Англии, где первоначально служил для верховой езды. Отличительной особенностью редингота являются прямые полы и шалевый воротник.

Жабо и манжеты на рубашках становятся уже. Кюлоты остаются по-прежнему узкими и застёгиваются под коленом. Чулки были белыми или полосатыми. Обувью служили башмаки с большой металлической пряжкой.

Парики постепенно выходили из моды, а волосы теперь зачёсываются назад и собираются на затылке в пучок, который завязывается чёрной ленточкой. В моду входят «английские» шляпы — конические, с невысокой тульей и узкими полями. А к рединготу надевают цилиндр.

Именно в эпоху классицизма в мужскую моду входят и галстуки. Галстуки берут своё начало от шейных платков, которые были известны и в Древнем Риме, и в Китае. Во времена тридцатилетней войны (первая половина XVII века) европейцы увидели галстуки, шейные платки, завязанные на шеях узлом, у хорватских солдат. Популярны же галстуки становятся в годы французской революции и Директории, так в это время мужчины носили платки из белой материи, а французские революционеры в знак протеста носили чёрный галстук под названием «чёрное проклятие».

В первой половине XIX века ношение галстука, а именно то, как его завязывать, превращается в настоящее искусство. Учебники с правилами завязывания галстуков писали … Байрон и Оноре де Бальзак. Так Оноре де Бальзак писал, что «Мужчина стоит того же, что и его галстук, — это он сам, им он прикрывает свою сущность, в нем проявляется его дух».


Классический стиль в одежде сегодня

И сегодня галстук является обязательным атрибутом классического делового мужского костюма. К классическому стилю сегодня в мужской одежде относятся костюмы, белые рубашки, жилеты, плащи. Цвета - черный, темно синий, серый и белый.

Мужскую одежду в классическом стиле можно встретить у таких дизайнеров и брендов, как Calvin Klein, Levis, Valentino, Hugo Boss.


Что касается классического стиля в женской одежде, то его непременным атрибутом также является костюм с юбкой или брюками. Длина юбки варьируется в пределах колена, не допустимы как юбки-мини, так и макси, традиционно длина юбки немного ниже колена. Брюки чаще простого прямого кроя. Жакет – приталенный, а вот его длина может меняться в зависимости от модных тенденций. Глубокие вырезы не допускаются. Цвета – темные: чёрный, серый, тёмно-синий. Расцветки (как для мужского, так и для женского костюма) – клетка, полоска, реже ёлочка, но всегда однотонные.

Туфли – лодочки. Макияж не яркий. Классический стиль – самый деловой, самый официальный, самый строгий, не допускающий никаких фривольностей.


Дополнением к нему могут послужить дорогие часы, изделия из натуральной кожи, изысканные аксессуары, шейные платки.

Наиболее ярким примером среди дизайнеров, которые работали, используя классический стиль, является Коко Шанель, а её маленькое чёрное платье, которое должно быть в гардеробе каждой женщины, также стало классикой.

Вероника Д.

Стиль классицизм в одежде - новая тенденция этого сезона ❤️ список must-have для совершенного образа

Тенденции моды отражают общее настроение населения. Весна 2020 навязала нам ряд ограничений и призвала серьезности, неудивительно, что в этом сезоне стиль классицизм в одежде доминирует над остальными. При взгляде на самые трендовые наряды осени появляется мысль: «Я где-то уже это видел». Силуэты, актуальные в этом сезоне, уже украшали страницы модных журналов 30, 50, 70 лет назад. Стиль классицизм в моде и культуре – не одно и то же, но эти понятия объединяет глубинный смысл термина.

Классицизм – стиль в одежде и обуви 2020/2021

Classicus в переводе с латинского звучит «образцовый». Художественное и эстетическое направление зародилось в европейской культуре XVII–XIX веков, одежда в эпоху классицизма многие идеи почерпнула в античности. Костюм, как и произведения искусства в стиле classicisme, создаются с учетом строгих канонов, в каждой детали присутствует стройность и логичность мысли дизайнера.

Мода классицизма узнаваемая и идеально подходит для создания базового гардероба успешной женщины.

Мода в стиле классицизма – 5 вещей для базового гардероба

Желаете всегда выглядеть роскошно – вам подойдет стиль классицизм, мода демократична, поэтому останется и место для экспериментов. Классические силуэты в 2020-м не настолько консервативны, как в середине прошлого века, – ничто не помешает вам выглядеть женственно и притягательно.

Без чего список must-have будет несовершенным?

Брючный костюм или жакет с юбкой – дуэт, ставший синонимом элегантности, как и остроносые лодочки. Туфли на шпильке остаются серыми кардиналами женского гардероба с конца 50-х.

Белоснежные мужские рубашки и блузки с буржуазными бантами и жабо – универсальная одежда, которая одинаково эффектно смотрится с классическими брюками и повседневными джинсами.

Женщины настолько сумели оценить практичность брюк, что юбки миди в последние десятилетия практически исчезли из повседневного гардероба.

Настал момент вернуться этому варианту одежды в любом силуэте.

Миди – фишка стиля классицизм. Платья длиной ниже колена, как и юбки, – обязательный элемент гардероба 2020, как и сапоги с прямым голенищем, лаконичные остроносые ботинки и челси.

Обязательный атрибут респектабельности – пальто. Выбирайте на свой вкус верхнюю одежду, это может быть уютный шарф в шотландскую клетку и однотонная кашемировая английская, благородная замша и натуральная кожа.

В мультибрендовом fashion-market Miraton украинские модницы подберут элегантную обувь и сумки, гармонично дополняющие ансамбли в стиле классицизм, буржуа, New Look и Jet Set. На сайте интернет-магазина вас ожидают оригинальные новинки известных брендов, которые подчеркивают статус владелицы и добавляют бонусы к имиджу. Изысканные линии и силуэты, натуральные материалы с благородной фактурой продемонстрируют изысканный вкус уверенной в себе женщины.

С «Миратон» вы всегда будете модной.

Ботинки Сапоги


Эпоха классицизма: 10 главных признаков доминирующего стиля в моде | Marie Claire - женский журнал

Черты, которые помогут повторить самую элегантную и универсальную эстетику осени 2020. 

Для людей свойственно отстраняться от проблемы, погружаясь в собственный мир, и пытаясь найти утешение в его спокойствии. Внутри вашей головы может происходить настоящая магия, но только в комбинации с событиями реальной жизни волшебство, свойственное каждому индивиду, может приносить пользу. Во время пандемии многие осознали, что гораздо проще забыть о нависшей угрозе жизни, и найти успокоение в отказе от восприятия настоящего мира. Вы спросите, а при чем здесь мода и классический стиль в одежде? Дело в том, что именно его отрешенность, свобода и необремененность вырывается в победители забега “самая актуальная эстетика 2020 года”.  

Женщины все больше походят на героинь фильмов середины прошлого века, отдавая предпочтение одежде, которая сможет продемонстрировать их сущность элегантных и породистых дам.

Девушки стремятся выглядеть как современные буржуа, в надежде подобным образом не столько повысить свой статус, сколько найти ответы на реальные вопросы. Как вести себя в рамках изменившегося общества, как позиционировать свое Я, как отыскать умиротворение и спокойствие? Оказывается, что ответ очень прост — нужно всего лишь присмотреться к классическому стилю.

 

Костюм 

Из ранга одежды для работы он превратился в повседневный элемент стиля даже заядлого фрилансера. Выглядеть строго и официально во время удаленной работы важно для собственной дисциплины. Дизайнеры подхватили идею классического самоконтроля, и предлагают носить брючные ансамбли и в пир, и в мир. Благо, что разнообразие фасонов позволяет выстраивать собственную транскрипцию деловой эстетики. 

Жакет 

Приталенный блейзер с широким поясом или твидовый жакет, дополненный обязательной нитью жемчуга. Вам не кажется, что где-то мы уже видели подобные версии классики? Во все времена жены президентов и политические активистки предпочитали одеваться скромно и со вкусом. В этом им как раз помогал блейзер, который можно было набросить поверх простой футболки, и уже казаться на несколько ступеней ближе к воплощению заветной мечты стать значимой персоной.

Юбка 

Возвращение классических буржуазных миди-юбок началось несколько лет назад, и сейчас уже сложно сказать, кто именно из дизайнеров решил возродить ДНК-код стилистики 1970-х первым. Осенью 2020 ни один гардероб без преувеличений не обходится без заявленного элемента. Кожа, бархат, плиссировка или воланы — смешение классики и бохо-шика выглядит как та самая квинтэссенция разумного контроля. 

Платье 

В традиционном понимании платье классического кроя должно быть “футлярным”. Облегающая, но плотная материя, способная подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки, консервативная длина и четкий акцент на серьезности. В 2020 году классический стиль становится более открытым к экспериментам, поэтому предлагаем рисковать, и надевать в офис платья самых смелых фасонов. Конечно, мысли о мини-экспериментах придется отложить, но поиграться с тканями и принтами всегда можно.  

Читай также: Королева мести: Эмма Робертс заблокировала аккаунт собственной мамы

Гольф 

Как в прошлом сезоне, под низ рубашки гольф все еще можно носить, но лучше воспользоваться законами многослойности 2020 года. Дизайнеры предлагают миксовать водолазку в компании сарафана из 1970-х, а мы бы еще обязательно добавили высокие сапоги со свободным голенищем. Этакая Людмила Прокофьевна современного разряда, которая готова и продуктивно поработать, и привлечь внимание очередного ухажера. 

Рубашка 

Или блуза с буржуазным бантом на шее, классическим жабо, а может быть и оверсайз-версия, которую можно смело носить в качестве платья. Этот элемент традиционной версии офисного дресс-кода претерпевает изменений: становится менее консервативным и более игривым. Если вы пока не готовы оформлять ваш гардероб в исключительно классических ключах, то выбирайте изделия с романтическим подтекстом. 

Читай также: Новая коллаборация — The Vampire’s Wife x H&M

Кардиган 

Сложно представить, что бы мы делали, если бы дизайнеры ровно год назад не решили вернуть в наши жизни уютные кардиганы. Они как эпитома домашнего комфорта и уюта — идеальная замена строго и требующего к себе внимания жакета. Укороченная версия, объемная или традиционная — можете даже выбирать с наивными принтами. Вам ничто не угрожает, ведь осенью 2020 кардиганы снова берут модный процесс в свои руки. 

Пальто 

Мужчина в пальто выглядит как идеальный джентльмен, готовый покорить любую женщину лишь одной скромной улыбкой. А вот для девушки подобный верх играет важную роль в позиционировании себя как знающей толк в истинной роскоши дамы. Предлагаем вдохновиться вечными образами модного дома Max Mara — их пальто являются вневременными, воплощающими термин “полноценная классика”. 

Платок 

Плотно обвязанный вокруг шеи или небрежно наброшенный, как кокетливый акцент, снижающий градус строгости делового образа. Стильные идеи ищите в осенне-зимних коллекциях Etro, Celine, Elie Saab. Если вместе с привязанностью к необременительной классике вам еще и хочется продемонстрировать себя как ярую феминистку, то вдохновляйтесь мужскими бабочки в стиле Elisabetta Franchi или маскулинными галстуками, повторяя культовый осенний образ 2020 от Dior.  

Нюд 

Конечно, невозможно предположить, что разговор о классическом стиле сможет обойтись без упоминания бежевой палитры оттенков. Именно комбинацию тонов удовольствий истинного гурмана и аутентичной палитры песчаных дюн предпочитают в качестве основы все самые популярные модные блогеры. В погоне за успешным повтором образов инфлюенсеров важно не потерять свою индивидуальность, довольствуюсь хоть и стильным и безмятежным, но все же пресным бежевым. 

Девушек, которые сознательно отказываются от игр со стилями, эстетиками, использования новых акцентов и модных трюков, можно понять. Им надоела неоднозначность трендов, и наскучил сумасшедший эклектизм современного fashion-пространства. В том, чтобы раскладывать по полочкам в голове все новоприобретения и классические детали гардероба нет ничего страшного, если самоконтроль не становится тотальным. Вы можете себе позволить терапевтические акценты посредством подстраивания вашего стиля под классическое его описание, но забывать о риске и прогрессивном искании на долго никогда не стоит.   

Одежда для женщин: Женская Одежда Эпохи Классицизма

9 дек 2010 Мода 19 века - переход от эпохи классицизма к эпохе позитивизма
потребовало упрощения как мужского, так и женского костюмов.

Узнай подробности

8 ноя 2013 В новую эпоху революция поставила моду на службу в шмиз,– самое
популярное в начале XIX в. женское платье. Народ Это проявилось в
небрежности одежды и прически, например, как «собачьи уши».

8 ноя 2013 В новую эпоху революция поставила моду на службу в шмиз,– самое
популярное в начале XIX в. женское платье. Народ Это проявилось в
небрежности одежды и прически, например, как «собачьи уши».

Узнай подробности

Эпоха классицизма не имеет точного и определённого времени . стиля в
женской одежде, то его непременным атрибутом также является костюм с 

Узнай подробности

9 дек 2010 Мода 19 века - переход от эпохи классицизма к эпохе позитивизма
потребовало упрощения как мужского, так и женского костюмов.

Узнай подробности

Особенно ярко классицизм в одежде проявился в период Директории (1795
— Наступившая в начале XIX века эпоха Империи — время правления 

Узнай подробности

Женская одежда становится широкой и удобной. Барокко. (Стиль XVII-XVIII
веков). Эта эпоха характеризовалась сложностью и многослойностью, 

Узнай подробности

2 фев 2014 Так давйате же разберемся, в какие времена, какая женская фигура После
эпохи рокко настала пора классицизма. Как еще писал А.П. Чехов «В
человеке всё должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, 

Узнай подробности

Эпоха классицизма не имеет точного и определённого времени . стиля в
женской одежде, то его непременным атрибутом также является костюм с 

Узнай подробности

Вниманию учащихся предлагаются основные признаки классицизма, Как
мужская, так и женская одежда этого времени свободна, легка, живописна.

Узнай подробности

Особенно ярко классицизм в одежде проявился в период Директории (1795
— Наступившая в начале XIX века эпоха Империи — время правления 

Узнай подробности

Вниманию учащихся предлагаются основные признаки классицизма, Как


мужская, так и женская одежда этого времени свободна, легка, живописна.

Мужской и женский костюм 18 века. о причёсках и головных уборах 18 века,
узнаете что такое стиль рококо и классицизм в костюме 18 века.


одежда, прически, украшения и мебель

Начало XIX в. характеризуется появлением в искусстве стиля ампир (от французского «империя»). Он выражал эстетические вкусы крупной буржуазии и прославлял военные победы Наполеона. Так же как классицизм XVIII в., стиль ампир вдохновлялся античными образами. Многие архитектурные сооружения почти полностью копировали памятники Рима. Характерными элементами орнамента были античные лавровые венки, луки, стрелы, пальмовые ветви, львы. Плотными симметричными рядами располагались орнаментальные рельефы или росписи на неподвижной глади дворцовых стен или лакированной мебели, создавая величественную монументальность интерьера.

Стиль ампир отличался от классицизма большей статичностью, пышностью, блеском и помпезностью.

«Если классицизм ищет простоты, отдыха от излишеств рококо, легких линий, нежных красок, тонкой гармонии, то ампир мужествен, строг и холоден.

Классицизм приветлив, ампир суров. Классицизм мягок и светел, ампир торжествен и помпезен. Классицизм любит нежные тона: светло-зеленый, светло-голубой, светло-желтый. Ампир употребляет выраженные цвета: алый с черным, красный с зеленым, глубокий, синий, ярко-желтый. Оба не отказываются от белого с золотом, но классицизм объединяет их, ампир противопоставляет».

Костюм стиля ампир решается в единстве с произведениями архитектуры и декоративно- прикладного искусства.

Силуэт стремится к цилиндрическим очертаниям высокой и стройной колонны. Плотные блестящие ткани украшаются однотонной рельефной вышивкой или симметричной декоративной отделкой. Композиция костюма статична, декоративное решение преобладает над конструктивным.

В мужском гардеробе повседневной одеждой становится темный (коричневый, черный, синий) шерстяной фрак с высоким воротником-стойкой. Чаще всего его носили со светлыми панталонами и светлым жилетом (рис. 114). Верхней одеждой был двубортный редингот, или сюртук, который постепенно стал основным в деловой мужской одежде (рис. 115). Зимой и осенью мужчины носят редингот с несколькими воротниками или пелериной (рис. 116), которая является очень модной деталью как мужской, так и женской верхней одежды этого периода.

Прически в основном короткие, головные уборы - высокие шляпы с небольшими загнутыми с боков полями.

Распространенными видами обуви были сапоги и туфли.

Особенно глубоким было влияние стиля ампир в женской одежде. Несмотря на то что пропорции его остаются такими же, как в конце XVIII в. (высокая талия делит фигуру в соотношении 1:7 и 1:6, прямая длинная юбка и узкий лиф), применение дорогих плотных тканей резко меняет пластику костюма, Кроме того, в нем появляется все больше декоративных элементов: рюшей, кружев, вышивки, оборок (рис. 117). В 1809 г. в костюме вновь появляется корсет, помогающий лучше сохранить силуэт, напоминающий силуэт стройной колонны. Платье делают из плотного шелка или тонких прозрачных тканей, но на плотной шелковой подкладке и вышивают однотонной белой гладью с золотой и серебряной нитью и блестящими пайетками. Платье часто имеет шлейф, низкое декольте, короткий рукав-фонарик на широкой манжете.

Огромную роль в женском костюме продолжали играть шали, шерстяные и шелковые, однотонные и с цветной орнаментальной каймой, украшенные вышивкой, бахромой. Стоимость их намного превышала стоимость всего остального костюма и свидетельствовала о высоком имущественном положении ее носительницы. В альманахе «Старые годы» за 1908 г. мы читаем: «Самой типичной и неотъемлемой принадлежностью женского туалета того времени была шаль, привезенная во Францию после Египетского похода и настолько с тех пор в Европе везде привившаяся… Другой почти столь же типичной принадлежностью женского туалета был головной убор в виде чалмы или тюрбана, в первый раз надетый парижанками. Тюрбаны делались из «мериносовой», «кашемирской» шали, из бархата, парчи, тонкой индийской кисеи с золотыми полосами, белого и розового Крепа и носились или сложенными в складки, или в виде витой полосы с украшениями из жемчугов и драгоценных каменьев или султанами из перьев».

К концу периода женский костюм становится более тяжелым, увеличивается количество поперечной отделки по низу. Юбку украшают оборками, кружевами, фестонами. Расширяется линия плеча, линия груди остается завышенной, талия опускается ближе к естественной, линия низа расширенной юбки укорачивается (до щиколоток). Характерное для стиля ампир увлечение вертикальными композиционными линиями уступает место членениям по горизонтали. Фигура делается менее высокой и стройной.

Интерес к природе, обычай совершать пешие прогулки приводят к значительному расширению ассортимента верхней женской одежды: появляются короткие спенсеры, однобортные рединготы из шерстяных или хлопчатобумажных тканей, отделанные бархатом, атласом, зимние - стеганные на вате или подбитые мехом (рис. 118).

Костюм дополнялся капорами всевозможных фасонов, иногда с вуалью, а затем шляпой типа ток, длинными лайковыми перчатками, часто без пальцев (митенями).

Туфли - открытые, плоские, кожаные, на низком каблуке.

Человечество очередной раз убеждается в правильности известной истины о новизне хорошо забытой старины. Мода совершает очередной виток спирали, возвращая нас к давним временам периода царствования французского императора Наполеона Бонапарта. Именно тогда получил свое начало стиль ампир в одежде и искусстве. Сегодня, как и прежде, он очень востребован и популярен. Благодаря уникальности силуэта современный ампир отличается большой вариативностью и многогранностью. Давайте поближе познакомимся с этим давним стилем и узнаем его отличительные особенности.

Толчком к развитию европейского костюма и появлению ампира послужили революционные события конца XVIII века во Франции. Кардинальные изменения коснулись всех сфер жизни европейского общества. Именно в те времена были заложены основные принципы формирования исторического костюма. Буржуазная революция ликвидировала классовое неравноправие в одежде, что привело к рождению нового стиля, отличающегося внешним единообразием. Время правления французского императора Наполеона вплоть до 1815 года совпало с эпохой ампира (от латинского empire–империя) в искусстве и костюме.

Его супруга Жозефина Богарне стала главной законодательницей и большой поклонницей нового стиля. Она всячески поддерживала придворного портного Леруа, одевающего по новой моде императорский двор и всю французскую знать.

Стиль ампир в одежде 19 века отличался свободным силуэтом, лаконичным кроем и четкими линиями. Женщины полностью отказались от удушающих корсетов, пышных кринолинов, громоздких париков и вычурных украшений. На смену жеманному и пышному барокко пришла эпоха, вдохновленная культурой древней Греции и Рима. Ее веяния основывались на красоте естественных форм и гармонии с окружающим миром.

Что такое стиль ампир в одежде?

Силуэт костюма периода Реставрации характеризуется стремлением к цилиндрическим очертаниям античной колонны. Платья по своему крою напоминали греческие хитоны. Летние модели шили из тончайших мягких тканей – батиста, кисеи, муслина, шелка. Одежду для прогулок и визитов создавали из шерстяного полотна. Для бальных нарядов выбирали дорогую материю: бархат, атлас, тафту, кружево. Изящная одежда дополнялась красивыми украшениями в волосах или элегантной шляпкой. Женский образ приобрел черты утонченности и нежности.

Читайте также: Шорты с завышенной талией: обзор моделей (+ 40 фото)

Отличительной особенностью стиля ампир в одежде 18 века были пропорции костюма, делящие фигуру в соотношении 1:6. Другой характерной чертой новой моды стал узкий лиф и длинная юбка с небольшим шлейфом, расширенная книзу. Такие наряды получили название шмиз (от французского сhemise – рубашка). Поначалу это действительно были нижние сорочки, которые надевали под платья, затем их стали носить самостоятельно.

Главный акцент в новых моделях женской одежды ставился на завышенную линию талии, оформленную всевозможными бантами и поясками. Именно эта особенность, красиво подчеркивающая грудь, позволяет ампиру оставаться актуальным и в нынешней жизни.

В первые годы правления стиля предпочитали носить платья белого цвета. Немного позже в моду вошла однотонная одежда разнообразных цветов. Крой лаконичных форм дополняли обилием декоративных решений. Полотно блестящих плотных тканей украшали античными рельефными узорами, искусно вышитыми однотонной нитью.

Описание платья шмиза будет неполным, если забыть упомянуть про аксессуары, которые дополняли и разнообразили наряды. Под короткие рукава–фонарики с широкими манжетами надевали длинные лайковые перчатки. Плечи европейских женщин покрывали индийские кашемировые шали, шею – узкий длинный шарф-боа из перьев или меха.

Стиль ампир в женской одежде, предназначенной для прогулок на природе, нашел свое отражение в новых видах моделей. Укороченные курточки-спенсеры были очень удобны при верховой езде. Длинное пальто редингот одинаково удобно было носить мужчинам и женщинам любого возраста.

На Руси состоятельные модницы стремились не отставать от европейского стиля и частенько выписывали нарядные туалеты из Лондона или Парижа. Русский ампир в одежде провинциальных дам отличался смешением модных элементов с традиционным кроем. Не имея возможности покупать одежду за границей, дворянки и купчихи шили на заказ, подражая столичным веяниям. Одежда простого люда также имела модный силуэт, но отличалась скромной отделкой и дешевыми тканями.

Этот стиль быстро получил распространение во всех европейских государствах, затрагивая все сферы человеческой жизни. Стиль эпохи ампир характеризуется, как королевский, императорский, помпезный. Его черты ярко прослеживались в архитектуре, интерьере, одежде и .

Модная одежда эпохи ампир

Женская мода эпохи ампир была представлена платьями свободного кроя со струящимися складками и ниспадающим низом. В то время такие наряды шили из легких натуральных тканей, преимущественно портные использовали муслин, батист, кисею, кружево, креп, тюль.

В первой половине 19 века женщины носили платья исключительно белого цвета, со временем вошли в моду наряды из разноцветных, но однотонных тканей. Светлые наряды в то время свидетельствовали о высоком положении своей хозяйки, позволить себе их могли только дамы из высшего общества.

Модная одежда эпохи ампир подчеркивала естественные формы и красоту женского тела. В таких нарядах женщины напоминали собой античные образы. Бальные платья того времени, как правило, имели шлейф, который придавал наряду торжественности и помпезности. Во многих моделях шлейф был съемным. Еще одной характерной особенностью женских платьев эпохи ампир было глубокое декольте.

От дневных моделей отличались глубиной выреза лифа, тканями и материалами, используемыми для отделки наряда. Вечерние платья в стиле ампир щедро расшивали ажуром, украшали античными орнаментами, оборками, рюшами. Такие наряды шили из дорогих красивых тканей – батиста, кисеи, атласа, бархата, кружева.

Модные женские платья в стиле ампир в 19 веке были, как правило, без рукавов или с небольшими рукавами-фонариками. Дополнением к такому наряду служили длинные перчатки. Шали, и косынки – не менее популярные дополнения к женскому костюму в стиле ампир, с их помощью женщина могла придать своему образу нарядности и завершенности. Назначение этих предметов женского гардероба – подчеркнуть величавость и грациозность образа дамы, а также сделать талию более стройной, придать легкости движениям.

Шарфы и косынки изготавливались из легких струящихся материалов, так как они должны быть стать дополнением к такому же невесомому наряду. Длина наряда доходила до щиколотки, под такое платье надевали обувь без каблука, при этом женщина выглядела стройной и высокой благодаря завышенной линии талии. Подол многих моделей расшивался зелеными пальмовыми листьями, золотыми и серебряными нитями.

В качестве верхней одежды для мужчин и женщин в эпоху ампир шили рединготы – разновидность пальто, которое шилось из легких шерстяных тканей и имело приталенный силуэт. Кружевное манто – еще один вид верхней одежды, который одевался сверху легкого платья. Застегивалось манто спереди на крючок. К числу популярной одежды того времени также стоит отнести спенсер, представляющий собой короткий жакет с длинными рукавами. Этот предмет женского гардероба предназначался для зимнего времени года, поэтому его утепляли ватой или мехом. Шили спенсер из черного, синего или коричневого бархата, а для подкладки использовался шелк. Модель украшалась кружевным воротником, застегивалась спереди на крючки.

Аксессуары и прически эпохи ампир

В качестве аксессуаров, дополняющих женский образ, вначале 19 века женщины прикрывали зону декольте полупрозрачными косынками – фишю, завязав их на шее. В гардеробе замужних дам в возрасте обязательно были боа – длинные узкие шарфы с меха или перьев.

Обувь у женщин была без каблуков, напоминала она современные с утолщенной подошвой. Были и открытые туфли, которые завязывались на щиколотке белыми лентами. Туфли были белого, голубого и розового цветов. Женщины под платье надевали белые шелковые чулки.

Модные прически эпохи ампир – это гладкие укладки с ровным пробором посередине. Волосы поднимали высоко, собирали их в пучки и прятали под ажурными сеточками. Женщины могли носить , украшали волосы лентами и цветами. В качестве украшений эпохи ампир для волос использовались обручи и диадемы. Также использовались фероньерки и венки из искусственных цветов, листьев и колосьев. Чтобы придать образу торжественности и величавости, дамы носили ювелирные изделия, популярными были медальоны из ониксов и агатов. Знатные дамы также носили браслеты, броши, колье и ожерелья.

Предметы мебели эпохи ампир

Предметы мебели в эпоху ампир, так же, как и одежда, отличались своей помпезностью и роскошью. В процессе дизайна мебели использовались римские архитектурные формы – колонны, пилястры, консоли, карнизы, фризы. Эти элементы применялись для членения передних сторон шкафов и комодов.

Опорные части многих предметов мебели – кресел, шкафов, диванов, комодов, состояли из элементов, характерных для времен Античности. Ножки и спинки могли быть выполнены в виде герм, сфинксов, колонн, львиных лап и даже головы льва. Преимущественно мебель изготавливалась из качественных пород древесины.

При изготовлении стульев, кресел, диванов в эпоху ампир предпочтение отдавалась темно-красному дереву. Гладкая поверхность древесины украшалась бронзой методом нанесения симметричных узоров. Также многие предметы мебели были декорированы резьбой. Мебель эпохи ампир была твердой, предпочтение отдавалось помпезности и дороговизне стиля в ущерб удобству.

Своими корнями он уходит в далекое прошлое, название модного направления с французского empire переводится как «империя».

История моды: костюмы в стиле ампир

Впервые появился стиль ампир в одежде в 19 веке благодаря супруге Наполеона Бонапарта Жозефине.

Именно она стала законодательницей моды в этом популярном направлении.

Стиль ампир в одежде имеет свои характерные особенности, отличающие его от других модных направлений.

Прежде всего, стилисты называют такие свойства стиля, как:

  • завышенная линия талии;
  • рукав-фонарик;
  • шелковые и шифоновые струящиеся ткани;
  • свободный крой;
  • прямой подол;
  • достаточно глубокий вырез лифа;
  • вырез на спине.

Основой для модного направления послужила античная культура, этот стиль по праву называется императорским, ведь он отличается своей роскошью и великолепием. Еще в 19 веке весь императорский двор был облачен в наряды в стиле ампир, над созданием которых работал талантливый портной Леруа.

На фото одежды ампир того времени видно, что все предметы женского гардероба отличаются большим количеством декоративных элементов – рюшей, воланов, драпировок, оборок, вышивок:

Платья тогда шили из плотного шелка или тонких полупрозрачных тканей. Если использовались легкие струящиеся ткани, то обязательно делали плотную подкладку из шелка. Такие наряды расшивали блестками, пайетками, золотыми и серебряными нитями.

Со временем стилевое направление приобретает новых очертаний: линия груди все так же остается завышенной, а вот талия немного опускается вниз. Низ слегка укорачивается, длина платья доходит до щиколотки.

Для стиля характерным является членение не по вертикали, а по горизонтали. Горизонтальные линии делают фигуру менее высокой и стройной, именно к такому идеалу стремились женщины 19 столетия.

Верхняя женская одежда 19 века, выполненная в стиле ампир, характеризуется своим разнообразием, так как представительницы прекрасного пола проявляли особый интерес не только к светским мероприятиям, но также увлекались и пешими прогулками. Специально для прогулок были созданы короткие спенсеры и однобортные рединготы из шерстяных или хлопковых тканей. В качестве отделки использовался бархат и атлас.

История костюма ампир своими корнями тоже уходит в 19 век. Силуэт мужского костюма в далеком прошлом имел цилиндрическую форму. При пошиве моделей портные использовали однотонную рельефную вышивку, симметричную декоративную отделку и плотные блестящие ткани.

Костюм ампир в истории моды известный своей помпезностью, статичностью, пышностью и блеском. Повседневной одеждой мужчины этого стилевого направления в XIX веке был шерстяной фрак с высоким воротником-стойкой.

Обычно такой костюм носили со светлыми панталонами и жилетом. В качестве верхней одежды в стиле ампир мужчины носили двубортный редингот, или сюртук. Со временем этот предмет мужского гардероба стал основным в деловой одежде мужчины.

Стиль ампир в современной одежде и фото модных костюмов

Стиль ампир в современной одежде приобрел немного другие характерные черты, нежели это было в 19 веке. Сегодня это стилевое направление в моде особенно ярко представлено сарафанами и платьями, изготовленными из шелка и шифона. Также модельеры активно работают над созданием кофточек и блуз в стиле ампир. Они превосходно сочетаются с или .

Стиль ампир в современной моде представлен роскошными вечерними платьями. Они подходят под любую фигуру, так как выгодно подчеркивают женские достоинства и скрывают некоторые недостатки.

Образ худеньких девушек будет выглядеть в таком более женственно, а при невысоком росте фигура станет более стройной. Под такое платье лучше всего подходит обувь без каблука, на плоской подошве. Желательно, чтобы передок обуви был заостренным, хорошо смотрятся без каблука.

Дополнить образ помогут в этом же стиле – перстни, колье или нить жемчуга, несколько раз обвита вокруг шеи. Не стоит использовать чрезмерное количество украшений, все должно быть стильно и со вкусом.

Можно ознакомиться с разнообразием одежды в стиле ампир на фото ниже:


Стиль ампир в искусстве и костюме связан с именем одного человека – Наполеон Бонапарт. Во времена правления Наполеона зарождается данный стиль. И именно с поражением Наполеона связан закат стиля ампир в европейском искусстве.

Жак Луи Давид
Император Наполеон в своем кабинете в Тюильри

Стиль ампир означает имперский. Наполеон считал, что он в силах возродить Римскую Империю, завоевав и объединив всю Европу. И именно начинает проявляться в искусстве Франции начала XIX века.

Колонны коринфского ордера, симметрия, мраморные скульптуры, в том числе античных богов, все это присуще стилю ампир. И даже триумфальная арка появляется в Париже. Словно римские императоры, которые возводили триумфальные арки в честь своих побед, Наполеон приказывает построить триумфальную арку в честь побед своей «Великой армии».


Фирмин Массо
Императрица Жозефина

Стиль ампир в начале XIX века в основном был распространен во Франции. Параллельно с ним развивается еще один стиль начала XIX века - романтизм. И если во Франции был имперский стиль, то романтизм был присущ искусству Англии и Германии.


Императрица Жозефина – супруга Наполеона,
считалась законодательницей мод в стиле ампир

Единственной страной, помимо Франции, в которой в начале XIX века получил распространение стиль ампир, стала Российская Империя. И в этом также нет ничего удивительного – Россия тоже претендовала на роль наследницы Римской Империи. Есть такая фраза – «Москва третий Рим». Вторым Римом традиционно считался город Константинополь – столица Византии. А именно из Византии когда-то Киевская Русь принимала христианство.


В.Л. Боровиковский
Портрет Лопухиной


То же самое и в моде. Мода стиля ампир в начале XIX века больше всего была распространена во Франции и в Российской Империи.
Костюм стиля ампир, как и искусство, опирался на римские традиции. В отличие от костюма предыдущего стилю ампир стиля – классицизма, одежда которого в большей мере подражал костюму Древней Греции.


Жан Огюст Доминик Энгр
Портрет мадемуазель Каролин Ривьер, 1805 год

Особенно римское влияние на костюм в стиле ампир было заметно в женском платье. Платье рубашечного покроя, словно римские туники, собранное в складки, так популярные в древнегреческом и древнеримском костюмах. И, конечно же, завышенная линия талии, как у римских стол, которые в Риме носили лишь замужние женщины.


Жан Огюст Доминик Энгр
Портрет г-жи Ривьер, урожденной Мари Франсуазы Бибен Бло де Борегар, 1806 год


Платье в стиле ампир – это длинное белое платье с короткими шарообразными рукавами (), подчеркивающими плечи, и с завышенной линией талии, очень часто выделенной поясом.

До 1809 года с платьями в стиле ампир женщины еще не носят корсеты. Корсет вышел из моды сразу же после Великой французской революции конца XVIII века, как пережиток аристократической моды. Однако уже в 1809 году корсеты вновь входят в моду.


Жан Огюст Доминик Энгр
Портрет г-жи Леблан, 1823 год

Белое из легкой ткани, часто шелковой, платье в стиле ампир по последней моде того времени зачастую надевалось влажным, чтобы ткань обтягивала фигуру и, таким образом, женская фигура напоминала белые мраморные колонны античных храмов.

В холодном климате такая мода способствовала появлению самых настоящих жертв моды. В зимнем Петербурге барышни подхватывали воспаление легких, от которого в те времена можно было запросто умереть.


Жан Огюст Доминик Энгр
Портрет г-жи Девосэ, 1807 год

Но уже в 1810-е годы платья в стиле ампир постепенно адаптируются под европейский климат. Так, платья начинают шить из более плотных и дорогих тканей, к примеру, парчи или . Платья перестают быть исключительно белого цвета, однако, по-прежнему чаще всего однотонные.


В.Л. Боровиковский
Портрет княгини Долгорукой, 1811 год

Также платья украшаются вышивками. Встречаются и варианты платьев с длинными рукавами. В 1810-е годы платья в стиле ампир лишаются шлейфов, а их юбка приобретает колоколообразную неширокую форму.


Жан Огюст Доминик Энгр
Портрет г-жи Маркотт де Сан-Мари, 1826 год

Поверх платьев могли надевать короткий жакет – спенсер или же кашмирские шали. Как во времена Античности, большое значение придается драпировкам. Так, в те времена вместо фразы «хорошо одета» о женщине могли сказать, что она «хорошо задрапирована». Также модными становятся и русские шубки.


Жан Огюст Доминик Энгр
Портрет г-жи Турнон, 1812 год

Очень часто с платьями в стиле ампир носят длинные перчатки. На шее – нитку жемчуга или небольших бус.

Что касается мужского костюма, то его главным качеством с начала XIX века становится удобство. Рюши, пышные, чем-то напоминающие юбку, брюки, напудренные парики, все это уходит в прошлое. Моду в XIX веке уже диктуют не аристократы, а представители буржуазии. То есть деловые люди, люди, работающие и ведущие активный образ жизни.


Жан Огюст Доминик Энгр
Портрет Филибера Ривьера, 1808 год

Так, в начале XIX века на смену чулкам и коротким кюлотам приходят длинные брюки панталоны – длиной до щиколоток. Такие брюки чаще всего носят с подтяжками.


Жан Огюст Доминик Энгр
Месье де Норвен, 1811-1812 годы

Также мужчины начала XIX века носят белую рубашку с накрахмаленным стоячим воротником, пестрый жилет и сюртук. Сюртук - двубортный, длиной до бедер, с высоким воротником. Позже на смену сюртуку приходит фрак. Фрак в XIX веке был одеждой повседневной. Он мог быть различных цветов.

Фрак чаще всего носили со светлыми панталонами и более светлым по цвету, чем фрак, жилетом. На шее мужчины начала XIX века носили прообраз галстука – шейные платки, которые могли быть убранными за жилет либо завязанными различными способами, к примеру, узлом или же бантом.


Жан Огюст Доминик Энгр
Портрет Эдме Боше, 1811 год

И, кончено же, многие мужчины в начале XIX века носили военную форму. Ведь, не стоит забывать о том, что начало XIX века - это время Наполеона и его войн в Европе. Сам Наполеон также предпочитал носить военную форму, в которой его и изображали на парадных портретах.


Поль Деларош

Мода стиля ампир оказала большое влияние и на современный костюм. Так, фактически в начале XIX века складывается прообраз современного мужского костюма – пиджак, белая рубашка, брюки, галстук. Что касается женского платья стиля ампир, то и сегодня платья ампир – легкие платья рубашечного покроя с завышенной линий талии также актуальны. Очень популярны платья в стиле ампир в свадебной моде.


Кадры из фильма «Война и мир» 1967 года

И это не удивительно. Такие платья подходят многим. Ведь платья в стиле ампир способны скрыть многие недостатки фигуры – к примеру, зрительно сделать вас более высокими или же скрыть лишние килограммы.

классицизм

Всероссийский государственный университет кинематографии

(ВГИК)

Доклад на тему:

«Женский и мужской костюм в эпоху классицизма»

Работу выполнила студентка 1 курса

факультет продюсерства и экономики

Игнатова Яна

МОСКВА 2012

Восемнадцатое столетие – последний век изысканной придворной моды. Уже во второй его половине сначала в Англии, а с 70-х годов и на всем европейском континенте начинается движение против рафинированной аристократической моды. Происходит постепенное образование единых форм общеевропейского городского костюма. Процесс этот, начавшийся еще в эпоху Возрождения, становится особенно интенсивным в XVIII веке. Это было обусловлено почти полным исчезновением феодальной замкнутости большинства европейских стран, развитием торговли между ними и постепенным становлением общеевропейской культуры, а также ростом влияния Франции и Англии.

Французская промышленность продолжает производить предметы роскоши для всей Европы, так как спрос на них постоянно возрастает. Центром этого производства остается Париж, где сосредоточенно множество мастеров, наделенных воображением и тонким вкусом: столяров, резчиков, литейщиков, ювелиров, ткачей и т.д. Франция выделяется не только умелой работой парижских портных, но и давними традициями высокоразвитого текстильного производства. С XVII века с итальянскими тканями соперничают французские, производство которых достигает расцвета в XVIII веке. Славятся шелковые ткани Лиона: бархат, атлас, камка.

Во второй половине XVIII века Королевская Академия во Франции выступила против стиля рококо, подвергая его критике за манерность, чувственность и перенасыщенность композиции декоративными элементами. Появился интерес к наследию античности, чему способствовали богатейшие художественные памятники, обнаруженные при раскопках Помпеи, начавшихся в 1748 году. Большой вклад в развитие классицизма вносит археолог Винкельман, который в своих трудах буквально воспевал античное искусство. Искусство Древней Греции и Рима становится образцом, примером для подражания. Постепенно вошел в моду классицизм. В 18 веке сформировавшийся как общеевропейский стиль преимущественно на базе французской художественной культуры. Одной из важнейших черт этого стиля было обращение к формам античного искусства как к идеальному эстетическому эталону.

Декоративности рококо классицизм противопоставил естественную простоту, познание закономерностей реального мира, чувство меры, ясность, отточенность и совершенство художественных форм.

Преобладание определенного стиля в тот или иной период обуславливало и направление моды, формировало определенные формы одежды – от пышных, громоздких костюмов барокко к облегченным, изящным рококо до костюмов времен классицизма, которые подчеркивали естественные формы и линии тела.

Как уже говорилось выше, эволюционные изменения форм костюма в основном диктовались Францией и Англией. Однако, нельзя не отметить, что на развитие мод в Европе также оказывали определенное влияние национальные традиции колониальных и «экзотических» стран: Индии, Испании, Китая, Турции, Южной и Северной Америки.

Материалы, дошедшие до нас от той эпохи – литературные, вещественные и иконографические – настолько разносторонние и многочисленные, что дают возможность восстановить достаточно полную картину быта, нравов и костюма того времени.

Преобладание определенного стиля в тот или иной период обуславливало и направление моды, формировало определенные формы одежды.

В течении десяти лет революции (1789-1799) кастюмы парижан менялись ежемесячно, а иногда даже ежедневно. Модные журналы перестали издаваться в Париже; их клиенты эмигрировали, журналы последовали за ними.

Во время террора парижане старались одеваться как можно небрежнее и демократичнее. Даже богачи и знатные, чтобы не казаться аристократами, носили короткую рабочую куртку, названную карманьолой; эта куртка была одеждой членов якобинского клуба.

Революционеры носили вместо коротких штанов длинные панталоны и были прозваны поэтому санкюлотами; эти панталоны кончались у лодыжек на ноги надевались чулки и деревянные башмаки.

Верхнее платье имело вид фрака с высоким вырезом над животом, с двумя небольшими отворотами; почти весь жилет с двумя рядами пуговиц был открыт; этот жилет был расстегнут сверху, и виднелась тоже расстегнутая рубашка с узким воротником. Фалды фрака имели сзади вид хвоста трески.

Якобинцы носили красную фригийскую шерстяную шапку галерных рабов с трехцветной кокардой.

Щеголи с 1790 года носили на голове, осыпанной пудрой (или без пудры) высокую круглую шляпу, отделанную шелковым шнуром, так называемую бурдалу; их галстук, обшитый кружевом, завязывался большим бантом. Панталоны из лосин или казимира, натянутые как ритузы, доходили до лодыжек или до икр, и прикреплялись к полосатым чулкам розеткой. При таком костюме носили тонкие сапоги с отворотами или башмаки со шнуровкой без каблуков; в руках была палка.

С 1792 году в парижских газетах появляются объявления о продаже подтяжек. С этого же времени брюки начинают шить и узкими и широкими. Старинный левит, доходящий почти о пят, надевается светскими людьми для утренних прогулок или для незначительных визитов.

Парики с узлом или с косой продолжают носить только некоторые приверженцы старины; вскоре они совершенно исчезают. Модники носили то длинные волосы, то короткие и завитые, то подстриженные и слегка напудренные. Высокие сапоги носились даже на балах.

Во времена террора мужские моды постепенно принимают те формы, которыми отличается эпоха директории. К первому времени директории относится те щеголи, из которых образовались incroyables. Эти incroyables, названные так благодаря шляпам с необыкновенно высокими загнутыми полями, показывались на улицах в экстравагантном костюме, например, в ярко желтых брюках, немного ниже колен, в белом фраке с ярко-зеленым воротником и огненно-красном жилете. На ногах у них были сапоги с широкими отворотами. На голове глубоко сидела шляпа с двумя углами по обеим сторонам лица падали пряди волос, называвшиеся собачьими ушами. Из под фрака виднелась рубашка с многочисленными складками, а шея была обернута до самых ушей несколькими платками, иногда в этих платках скрывался даже подбородок.

С 1794 года носят фрак без украшений, жилет, короткие панталоны или брюки, сапоги или туфли с пряжками и круглую шляпу. Так называемый рейтфрак был с двумя рядами пуговиц и петель; его носили застегнутым и расстегнутым. Широкий отложной воротник поднимался сзади довольно высоко; карманы были с лацканами, а узкие рукава кончались небольшими отворотами с пуговицами.

Прежний кафтан в начале последнего десятилетия носил только простой народ; в более просторном виде он служил знатным людям вместо пальто.

В 1796 году стали носить несколько жилетов один на другом, иногда на первый жилет нашивались фальшивые полы других жилетов.

Члены директории с 1795 года носили длинную шелковую, запахивающуюся спереди белую тунику с остроугольными отворотами. Вместо этой туники, по-видимому, носили также белый шелковый кафтан с баской до колен и с круглым воротником шалью до живота; этот кафтан был без пуговиц и опоясывался шарфом.

На ногах было белое шелковое трико или длинные чулки и короткие штаны.

Туфли носили обычно из черной кожи, а в парадных случаях из белого атласа; украшались они синей шелковой розеткой.

Белые перчатки были с крагами; короткий золотой крестообразный меч висел «под самым сердцем» на белой шелковой, расшитой золотом портупее, концы которой падали вниз и были украшены бахромой.

Верхней одеждой служил синий кафтан с белым шелковым воротником, открытый спереди. Поверх этого кафтана надевался красный бархатный плащ на белой подкладке, а поверх воротника этого плаща – белый кружевной воротник. Все эти одежды были расшиты золотом.

Женский костюм 1790 года остается почти без изменения до 1794 года. Маленькие перемены сводятся к тому, что бюст в течение этого времени все поднимается, талия понижается, задняя часть юбки на тазу, благодаря искусственным подкладкам, все увеличивается, грудь, благодаря косынке на каркасе, тоже все увеличивается и выступает вперед; узкие рукава доходят по-прежнему до кисти.

Существенные перемены заметны только в материях, из которых шьются платья, отличающихся простотой; встречаются платья из полосатых тканей, из гладкого бастита, полотна де Жуй; шелк не в моде; пряжки на кушаках делаются из меди и стали.

Прическу носят по-прежнему с длинными локонами, с шиньоном, спущенным на спину; эта та самая прическа, которую ввела в 1785 году Мария Антуанета. Сверх нее надевают английские шляпы и чепчики. С 1794 года начинают носить низкие прически и прежние чепцы, английские шляпы совершенно исчезают.

С 1794 года эти моды постепенно заменяются античным, а в 1796 году, за исключением прически, уже не встречается ни чего прежнего: нет ни корсажей на китовом усе, ни удлиненных талий; женские платья напоминают то время царствования Марии Антуанеты, когда вошла в моду для домашнего туалета английская рубашка.

Начинается увлечение античными костюмами. Среди людей, принадлежавших к театральному, художественному и политическому миру, было сделано несколько попыток возродить эти костюмы, но все это были лишь единичные попытки, и только во время директории античные костюмы входят в моду.

Римский костюм шел более пожилым женщинам, а греческий костюм носили белее молодые, стройные, хорошо сложенные, а главное, не боявшиеся показывать голое тело. Модницы аля грек всячески старались подражать античным статуям: они носили костюмы Флоры, Дианы, туники Цереры или Минервы, покрывала весталок и т.п. Портнихи, создававшие эти археологические костюмы, пользовались советами художников и скульпторов. Известной создательницей греческих мод была портниха Нанси, а римских – Рембо.

Прежние туфли были заменены вышитыми зеленым или голубым шелком котурнами.

Некоторые модницы носили шляпки из материй, завязывавшиеся лентами под подбородком, в виде капора.

С 1796 по 1800 года облегающее платье из самой легкой материи с тонким кушаком под груди, надетая на одну только батистовую сорочку, было общепринятым; «самые пышные прелести, - как говорит один хроникер, - выставлялись женщинами напоказ без всякого стеснения»; а в журнале мод за 1812 год сказано: « Ваши матери позволяли себе немножко больше, чем легкий намек на существование у них груди».

Платье понемногу спускалось все ниже и ниже, а грудь открывалась все больше и больше; закрытое платье называлось «лицемерным», а те части тела, которые были прикрыты, считались некрасивыми; руки, закрытые до локтя, постепенно обнажались до плеча, в конце концов, у некоторых дам рукава совершенно исчезли. Наконец, модницы нашли сорочки совершенно лишними и престали их носить; сорочка уродовала фигуру и сидела неуклюже; облегающее платье теряло свою грацию благодаря нелепым складкам этой древней одежды.

Дамы стали носить чепчики и наколки из крепа или тюля с рюшами, кружевом и искусственными цветами и шляпы из шелковой материи, более или менее закрытые. Широкие шали, падавшие до самого пола, позволяли дамам надевать еще более легкие и прозрачные туалеты.

Исторические стили в одежде

Исторические стили одежды

Историческое развитие костюма обусловлено стилем эпохи и модой.

Стиль - устойчивый, конкретно определившийся язык эпохи, выражающий ее культуру, понятие красоты и отношение к окружающему миру.

Древнегреческий стиль

Одежда состояла из 2-х частей: хитона и гиматии. Это были прямоугольные куски ткани, которые драпировались на фигуре и крепились пряжками. Прически украшались обручем или диадемой.

Готический стиль

Стиль средневековой Европы

XII - XV веков

Стиль одежды заключается в подчеркивании вертикаль-ных линий в одежде. Платье имело очень высокие линии талии, декольте удлиненной формы, узкие длинные рукава. Юбка расширялась книзу и переходила в длинный шлейф, высокий (до 70 см.) головной убор.

Мужчины носили короткую тунику с плащом, чулки-штаны разных цветов и остроносую обувь - пигаш.

Ренессанс

От французского слова-“Возрождение”. Возникает в Италии в XII - XIV веках,где существовал идеал рыцаря и прекрасной дамы.

Женская одежда стано-вится широкой и удобной. Обнажаются шея и руки. В женском платье впервые по-является каркасная юбка. Прическа часто украша-лась сеткой из золотых шнуров жемчужных ни-тей. Мужской костюм обильно украшался бан-тами, лентами, разре-зами. Штаны набива-лись ватой, паклей, соломой. Удобством эта одежда не отличалась.

Барокко

( XVII - XVIII века)

Эта эпоха характеризовалась слож-ностью и многослойностью, время мушкетеров и светских придворных.

Наряд женщин отличался конт-растом форм: тон-кий стройный стан сочетался с пыш-ной, куполообраз-ной юбкой.

Мужской головной убор - широкополая шляпа, украшенная страусовыми перь-ями, дополнением служили сапоги с отворотами и шпага.

Классицизм

( XVIII век)

Одежда этой эпохи характеризуется стро-гостью линий, четкостью пропорций.

Для женского силуэта характерна сильно раз-дутая в боках юбка, украшенная рюшами и оборками. Нижние (кар-касные) юбки назывались фижмы. Расцвет причесок и париков, сложные сооружения на голове. В мужской одежде появился камзол . С богатой вышив-кой, кружевной воротник- жабо .

Романтизм

( XIX век)

В женском платье, низко опущенное плечо с широкими рукавами, узкая талия, ленты, кружева, оборки. Дополнением служили шляпки в форме капора с искусственными или живыми цветами.

У мужчин появляются фрак, головной убор- цилиндр и трость в руках.

Одежда всегда отражала суть времени и образа жизни людей

Современный стиль одежды характеризуют простота и художественная выразительность, разнообразие форм и материалов, гармоничная согласованность формы с назначением и материалом.

Неоклассическая женская мода 1785–1795 - HiSoUR - Hi So You Are

🔊 Аудио чтение

Мода 1785–1795 гг., Включение в моду стиля Людовика XVI и мода неоклассицизма. Под влиянием Марии-Антуанетты костюмы при дворе становятся более роскошными. Одновременно развивалась неоклассическая мода как идеализированная, упорядоченная и по своей сути достойная модель для искусства.

Мода 1785–1795 годов в западной культуре стала более простой и менее сложной.Эти изменения были результатом появления современных идеалов самости, снижения модности высокоразвитых стилей рококо и повсеместного принятия рационалистических или «классических» идеалов философов Просвещения.

После 1780 года силуэт полностью меняется; есть английский, сельский и естественный стиль à l’anglaise. Женщина носит платье поверх кулуара или очереди (подушка сзади на спине) с узкими рукавами и глубоким вырезом, наполненным белым шарфом, который иногда складывается и застегивается на спине.Эту S-линию подчеркивают широкие широкие прически с рюшами и очень большие шляпы с лентами, перьями и цветами. Туфли прекрасные, остроконечные, на каблуке, украшены пряжками, вышивкой, бантом или драгоценными камнями.

Французская революция
По мере того, как радикалы и якобинцы становились все более влиятельными, возникло отвращение к высокой моде из-за ее экстравагантности и ее связи с королевской семьей и аристократией. На смену ей пришла своего рода «анти-мода» для мужчин и женщин, подчеркивающая простоту и скромность.

Высокая мода и экстравагантность вернулись во Францию ​​и ее страны-сателлиты в период Директории 1795–1799 годов с ее стилями «директории»; мужчины не вернулись к экстравагантным обычаям. Эти тенденции достигли своего апогея в классической моде конца 1790-х - начала 19 века.

Женская мода

Обзор
Когда Марии-Антуанетте исполнилось тридцать, она решила, что для нее уже неприлично одеваться таким образом, и вернулась к более приемлемым придворным стилям, хотя она все еще одевала своих детей в стиле галля, который, возможно, продолжал отражать плохо по мнению их матери, хотя она и прилагала видимые усилия, чтобы обуздать свой прежний избыток моды.Однако, несмотря на отвращение к несоответствующей моде королевы и ее собственное возвращение к традиционной одежде позже, галль стал популярной одеждой как во Франции, так и за рубежом. Несмотря на противоречивое начало, простота стиля и материала стала традицией и оказала большое влияние на переход к неоклассическим стилям конца 1790-х годов.

В годы Французской революции женская одежда превратилась в различные типы национального костюма.Женщины носили вариации белых юбок, увенчанных революционными цветными полосатыми жакетами, а также белые греческие сорочки, украшенные шалями, шарфами и лентами.

К 1790 году юбки все еще были несколько полными, но они больше не были явно вытеснены в каком-либо конкретном направлении (хотя небольшая подушка для суеты все еще могла быть изношена). Фронт «голубь» вошел в моду (много слоев ткани, прикрепленных к корсажу), но в других отношениях женская мода стала упрощаться под влиянием кантри-одежды англичанок на открытом воздухе (таким образом, «редингот» было французским произношением слова английское «пальто для верховой езды»), и из неоклассицизма.К 1795 году талия была несколько приподнята, что подготовило почву для развития ампирного силуэта и неприкрытого неоклассицизма в моде конца 1790-х годов.

Платья
Обычной модой в начале этого периода были платья с низким вырезом (обычно называемые по-французски халатом), надеваемые поверх нижней юбки. У большинства платьев были юбки, которые открывались спереди, чтобы показать нижнюю юбку. В рамках общего упрощения платья открытый лиф с отдельным корсажем был заменен лифом с краями, которые переходили в центр переда.

Халат à la française или платье с открытой спиной, со складками на спине, свободно свисающими с выреза, долгое время носившееся в придворной моде, в последний раз появилось в начале этого периода. Приталенный лиф плотно прилегал к фигуре спереди платья.

Robe à l’anglaise или приталенное платье со складками на спине сшивались так, чтобы плотно прилегать к телу, а затем сбрасывались в юбку, которая драпировалась различными способами. К середине 1770-х годов в моду вошла продуманная драпировка «а ля полонез», когда задняя часть юбок подтягивалась в лодыжки либо через петли, либо через прорези в карманах платья.

Короткие сорочки до бедер или постельное белье с передним запахом из легкой хлопковой ткани с принтом оставались модной утренней одеждой дома, которую носили с юбками. Со временем халаты стали основным предметом одежды британских и американских женщин из рабочего класса. Женщины также часто носили шейный платок, иногда из соображений скромности. В сохранившихся произведениях искусства мало женщин, изображенных в пижаме без носового платка. Эти большие носовые платки могли быть льняными, однотонными, цветными или из набивного хлопка для рабочей одежды.Состоятельные женщины носили платки из тонкой прозрачной ткани, часто отделанные кружевом или вышивкой вместе с их дорогими платьями.

Куртки и рединготы
Неформальной альтернативой платью был костюм из жакета и нижней юбки, основанный на моде рабочего класса, но выполненный из более тонких тканей и более плотной посадки.

Карако представлял собой подобный куртке лиф с подъюбником и рукавами до локтя. К 1790-м годам у карако были длинные узкие рукава.

Как и в предыдущие периоды, традиционная манера верховой езды состояла из сшитой по индивидуальному заказу куртки, подобной мужскому пальто, которую носили с рубашкой с высоким воротом, жилетом, юбкой и шляпой. В качестве альтернативы, куртка и фальшивая передняя часть жилета могли быть выполнены как единое целое, а позже в тот период можно было носить более простую куртку для верховой езды и нижнюю юбку (без жилета).

Другой альтернативой традиционному обычаю было платье-пальто, называемое иосифом, или пальто для верховой езды (заимствованное по-французски рединготе), обычно из шерстяной ткани без украшений или просто обрезанной шерсти, с длинными узкими рукавами и широким воротником с лацканами или задом . Позже редингот стали носить как пальто с легкой рубашкой.

Нижнее белье
Сдвиг, сорочка (во Франции) или халат, имел низкий вырез и рукава до локтя, которые в начале того периода были полными, а с течением столетия становились все более узкими. Ящики в этот период не носили.

Ремни без бретелей были обрезаны высоко в подмышках, чтобы женщина могла стоять, слегка отведя плечи, - модная поза. Модной формой было довольно коническое туловище с большими бедрами. Талия была не особо маленькой. Пребывание обычно было плотно, но комфортно; туго шнуровали только те, кто интересовался экстремальной модой.Они предлагали поддержку спины при подъеме тяжестей, и женщины из бедных слоев населения и среднего класса могли комфортно работать в них. По мере того, как во Франции воцарилась непринужденная деревенская мода, на смену одежде с легким костяком под названием «без корсета» приходила одежда, хотя этот стиль не стал популярным в Англии, где одежда оставалась стандартной до конца периода.

Панье или боковые обручи оставались неотъемлемой частью придворной моды, но исчезли повсюду в пользу нескольких нижних юбок.Свободно висящие карманы завязывались вокруг талии, и доступ к ним происходил через прорези в боковых швах платья или юбки. Шерстяные или стеганые жилеты носили поверх жилетов или корсетов и под халатом для тепла, как и нижние юбки, стеганные шерстяным ватином, особенно в холодном климате Северной Европы и Америки.

Обувь и аксессуары
Обувь имела высокий изогнутый каблук (происхождение современных «каблуков Луи») и делалась из ткани или кожи. Пряжки для обуви оставались модными до тех пор, пока они не были оставлены вместе с обувью на высоком каблуке и другой аристократической модой в годы после Французской революции. Длинный верх также был исключен, по существу оставив закрытыми только пальцы ног.От тапочек, которые обычно носили с обувью, отказались, потому что они стали достаточно удобными, чтобы их можно было носить без них. Поклонники продолжали оставаться популярными в то время, однако их все чаще заменяли, по крайней мере на открытом воздухе, зонтики. В помещении вентилятор все еще носили исключительно. Кроме того, женщины начали использовать трости.

Прически и головные уборы
1770-е годы были отмечены экстремальными прическами и париками, которые были очень высокими и часто включали декоративные предметы (иногда символические, как в случае знаменитой гравюры, изображающей женщину с большим кораблем в волосах с мачтами. и паруса - названные «Coiffure à l'Indépendance ou le Triomphe de la liberté» - в честь победы на море в войне за независимость Америки). Эти прически были пародированы в нескольких известных сатирических карикатурах того времени.

К 1780-м годам сложные шляпы заменили прежние сложные прически. В помещении носили кепки и другие стили «кантри». Плоские, широкополые и низкие соломенные шляпы «пастушки», перевязанные лентами, стали носить в новом деревенском стиле.

Волосы напудрили до начала 1780-х годов, но новая мода требовала натуральных окрашенных волос, часто укладываемых просто в кудри.

Галерея стиля 1785–1790

1.На модной тарелке 1786 года изображены карако и нижняя юбка, которые носят с широкополой летней соломенной шляпой с изысканной отделкой.
2. Мисс Констебл, 1787 г., носит платье-сорочку с простыми рукавами и узким поясом. Она распускает волосы кудрями под соломенной шляпой.
3. Маркиза де Пезе и маркиза де Руж носят красочные платья нового стиля, одно синее, другое в полоску, с поясом и рубашками с высоким воротником под ним. Маркиза де Руж носит шарф или платок, завернутый в тюрбан.
4.Элизабет Сьюэлл Солсбери носит большую кепку, отделанную широкой атласной лентой, и платок с высокой заколкой на вырезе. Америка, 1789.

Галерея стиля 1790–1795

1.Redingote или пальто для верховой езды c. 1790 г., с фронтом «голубь».Эта дама носит мужской цилиндр для верховой езды и несет свой хлыст.
2. Автопортрет Розы Аделаиды Дюкре с арфой.
3,1791 Иллюстрация женщины, играющей с ранней формой йо-йо (или «бандалор»), показывает небольшую драпировку бюста, которая в более экстремальной форме превратилась в вид «надутого голубя».
4. Иллюстрация женской моды 1792 года.
5. Эскиз Исаака Крукшанка (отца Георгия), на котором изображены как мужчины, так и женщины среднего класса в английском стиле начала 1790-х годов.
6.Ла графиня Буккуа носит платье с поясом, под ним - рубашку с оборками и высоким воротником, на голове - тюрбан и недавно модный алый платок.1793.
7. Миссис. Ричард Йейтс, 1793 год, носит очень консервативное платье с косынкой и присборенную кепку с большим бантом из лент.
8.Мария Рита де Барренечеа-и-Моранте, маркиза Ла-Солана
9. Герцогиня Альба носит простое белое платье с красным поясом и бантом на низком воротнике. Она носит распущенные волосы. Этот портрет показывает влияние французской моды в Испании конца 18 века, 1795 года.

Французская мода 1785-1795 гг.

Испанская мода 1785-1795

Источник из Википедии

предметов одежды в классической Греции | Энциклопедия.

com

Проблемы с терминами.

Термины, обозначающие типы греческой одежды, могут сбивать с толку, тем более что сами греки иногда использовали их небрежно. Такая небрежность объяснима, ведь в Древней Греции каждый предмет одежды, будь то мужской или женский, состоял из прямоугольника ткани. Разница заключалась в размере ткани и в том, как она накинулась на тело. Чтобы усугубить путаницу, римляне переняли греческие стили. Национальным костюмом Рима была тога, но в III веке до н.c.e. Рим распространил свое правление на греческие города в так называемой Великой Греции (Magna Graecia) на юге Италии, и чем больше римляне узнавали о греческой культуре, в том числе о моде, тем больше они были очарованы ею. Римский Публий Сципион Африканский, ответственный за поражение Ганнибала в битве при Заме в 202 г. до н. Э., Был среди римских лидеров, которые переняли греческую моду вместо римской тоги. Путаница возникает из-за того, что римляне адаптировали греческую моду к своей собственной, поэтому не всегда легко найти точные греческие эквиваленты римских костюмов. Тога тоже, кажется, начала свою долгую историю просто как прямоугольный кусок ткани - форму, которую он имел, когда сошел с ткацкого станка.

Дорианцы против ионийцев.

Дорианцы были греками, которые мигрировали на Пелопоннес, то есть в область Греции к югу от Коринфского перешейка, после 1150 г. до н. Э. когда микенская цивилизация была в упадке, и они основали ряд государств, в частности Спарту на юго-востоке Греции и Аргос на севере от нее. Дорианцы предпочитали физическую форму и простоту в повседневной жизни, и дорийская мода отражала Это.В особенности спартанцы славились своей строгостью. Дорианцы любили простую одежду, которая позволяла телу свободно двигаться. Греки, изгнанные дорийцами, бежали в Афины, а оттуда они направились к западному побережью современной Турции и прибрежным островам, где они основали двенадцать городов, которые росли и процветали. Это была Ионическая Греция: двенадцать городов объединились в слабо организованный союз, и хотя на побережье Турции и на островах было больше греческих фондов, чем двенадцать ионических городов, именно Иония установила стиль. Ионийская мода отражала богатую, удобную и роскошную жизнь, которой наслаждались ионийцы, и, хотя ионические города утратили свою независимость к середине шестого века до нашей эры, они продолжали процветать. Типы костюмов, которые носили дорийцы и ионийцы, были одинаковыми, но в то время как дорийцы предпочитали простой стиль и отсутствие украшений, ионийцы предпочитали более сложную моду и тонкие ткани. Однако в V веке до н. Э. Ионические города подпали под господство Афин и утратили свое превосходство в качестве законодателей стиля.

Греческие термины по одежде.

Основным предметом одежды был хитон , представлявший собой тунику. Если бы он был коротким, его можно было бы назвать chitoniskos , что означает «маленькая туника», а если бы он был без рукавов, что обычно имело место, его назвали бы exomis , что означает «одежда без рукавов». Были некоторые туники с рукавами, которые римляне с консервативным складом ума считали признаком восточной роскоши, хотя на самом деле их носил величайший генерал и политик Рима Юлий Цезарь. Разнообразие терминов становится еще более запутанным с Dorian chiton , который на самом деле является пеплосом (простой прямоугольник ткани, сложенный и свисающий с плеч). В эпической поэме «Илиада », написанной греческим поэтом Гомером, герои, сражавшиеся у Трои, носили плащ поверх туники, которая называлась chlaina или иногда pharos ; строго говоря, они были не совсем одинаковыми, поскольку pharos был более крупной одеждой.Фактически, Гомер использовал слово pharos для любого большого куска ткани, включая парус корабля или погребальный саван. chlaina , кажется, был общим термином для любого тяжелого шерстяного плаща, носимого в холодную погоду. В классический период это слово обычно относилось к плащу под названием himation , верхней одежде, которую носили как мужчины, так и женщины. Римляне использовали латинское слово pallium для обозначения himation и считали его специфически греческим костюмом до такой степени, что комедии, поставленные в римских театрах на основе греческих пьес, назывались fabulae palliatae - сценарии, разыгрываемые на греческом языке. платье.Другой популярный плащ chlamys . Это был продолговатый кусок ткани, который в сложении составлял почти идеальный квадрат. peplos , также называемый Дориан , хитон , представлял собой прямоугольник ткани, сложенный вверху, а затем сложенный вдвое и накинутый на тело и удерживаемый английскими булавками или брошками на плечах. Складывающийся вверху или apotygma в верхней части одежды может свисать до талии. Вероятно, это было самое раннее греческое платье для женщин, и оно могло быть разнообразным.

Хитон.

Греческое слово хитон переводится с латыни как tunica , от которого происходит английское слово «туника». Это была рубашка, которую носили прямо на теле, иногда как нижнее белье. Есть свидетельства существования прототипов в минойский период, но именно в субмикенский период (после 1200 г. до н. Э.), Примерно в то же время, когда в Греции появляется перон или английская булавка, мужчины начали носить короткие туники без рукавов. узнаваем как хитон , который носили воины в Гомеровской «Илиаде » .Слово хитон имеет восточное происхождение, так как оно связано с семитским словом, относящимся к льняной ткани; это свидетельство предполагает, что самые ранние хитоны были льняной одеждой, хотя позже они часто были шерстяными. Хитоны вошли в большое разнообразие стилей. Юноши и люди, регулярно занимающиеся физическими упражнениями, предпочитали короткий хитон с обнаженными ногами. Если юбка хитона была слишком длинной, владелец ее тянул вверх и позволял свисать через пояс в складке, известной как кольпо .Воин носил хитон как нижнее белье под кирасой (кусок доспехов, защищавший его торс). Отрывок из Илиады иллюстрирует использование хитона в описании того, как богиня-воин Афина надевала свои доспехи: сначала она сняла свой пеплос , женское платье, и натянула хитон в качестве нижнего белья между ними. ее кираса и ее кожа. Те люди, которые не столь активны, такие как пожилые мужчины, мужчины высокого ранга и профессиональные музыканты, могут носить длинный хитон, доходящий до лодыжек, а поверх него они будут носить плащ, такой как chlaina или Фарос . И короткий, и длинный хитон были распространены во всем древнегреческом мире.

Ионический хитон.

Около 600 г. до н. Э., Конец того, что историки искусства называют «ранним архаическим периодом», - драпированные статуи женщин в хитонах, достигающие ноги, оставив только пальцы ног, начали появляться. Есть хорошие ранние примеры из Ионии, где несколько сидящих статуй были найдены вдоль Священного Пути к храму Аполлона в Дидиме. Так называемые статуи девушек kore (по-гречески: korai ), найденные в Афинах в обломках персидского мешка Акрополя в 480 г. до н. Э.c.e. также представлены модели хитонов, которые носили женщины в периоды средней и поздней архаики. Сделанные из тонкого льна, они ниспадали правильными складками к ногам, и поверх них женщина носила шаль или плащ, например, гиматион или хлайна . Судя по скульптуре, ионический хитон вошел в моду в Афинах около 600 г. до н.э., заменив peplos или дорийский хитон, как его иногда называли. Историк Геродот, писавший во второй половине V в. До н. Э.c.e., объяснил замену пепла в Афинах следствием насильственного инцидента, точность которого не может быть проверена. Согласно Геродоту, в начале седьмого века до н. Э. Афиняне совершили нападение на остров Эгина в Сароническом заливе. Это не удалось, и только один выживший из афинского экспедиционного корпуса вернулся. в Афины. По его возвращению вдовы людей, потерянных на Эгине, окружили его и закололи английскими булавками из своих дорианских хитонов в горе и гневе, что он один должен был выжить.Афиняне были настолько шокированы этим убийством, что приняли закон, запрещающий женщинам носить дорийские хитоны, которые крепились на плечах английскими булавками, и вместо этого постановили носить ионийские хитоны, которые были сшиты и не использовались предохранители. булавки, которые могут стать смертельным оружием. Однако эгинцы продолжали использовать английские булавки, как и аргивяне, которые помогли эгинетцам победить афинян; Фактически, Геродот утверждал, что они использовали английские булавки с еще более длинными стержнями, которые были более смертоносными.

Реакция на платье Дориана.

Даже если инцидент действительно произошел, вероятно, это не было единичным событием, которое привело к переходу на ионический стиль женской одежды. И эгинцы, и аргивяне были дорийцами, говорящими на дорийском диалекте греческого языка, тогда как афиняне были ионийцами, и, переняв моду ионийских греков в Малой Азии, города которых процветали в то время, женщины сделали политическое заявление. Позже, когда Иония была завоевана Персией после 546 г. до н. Э.c.e., афиняне были склонны смотреть на ионийцев свысока, потому что они больше не были свободными людьми, и их роскошная мода, казалось, сигнализировала о готовности стать подданными персидского царя; в греческом сознании все персидское ассоциировалось с роскошью и роскошью. Но в начале седьмого века до нашей эры Иония была культурным лидером Греции. Мужчины в Афинах также носили ионические хитоны, и Фукидид, младший современник Геродота, отмечает, что афиняне более старшего возраста его времени все еще носили их. Но персидские войны в первой четверти V века до н. Э. открыли в Афинах вкус к более простой моде; в дорийской Греции дорийский хитон никогда не выходил из моды. В новом послевоенном мире изысканный ионический хитон считался знаком восточной роскоши и мягкой жизни. Это подсказывало персидский образ жизни.

ПРИНЯТИЕ ИОНИЧЕСКОГО ХИТОНА

введение: К концу седьмого века до нашей эры. богато украшенный ионийский хитон , хитон вошел в моду среди афинских женщин.В отличие от peplos или Dorian chiton , как его иногда называли, хитон Ionian не нуждался в английских булавках. Согласно афинской традиции, мода изменилась после ужасного инцидента, в котором участвовал единственный выживший в катастрофической афинской военной экспедиции против заклятого соперника Афин, Эгины. Когда этот человек вернулся в Афины с плохими новостями, вдовы погибших солдат убили его самым доступным для них оружием: булавками на их одежде.После этого мода на афинских женщин изменилась на стиль, не требующий булавок. Об этом инциденте сообщил историк Геродот, писавший во второй половине V века до н. Э.

В этом рассказе соглашаются аргивяне и эгинетцы, и афиняне также признают, что только один из их людей вернулся в Аттику живым: единственный предмет спора - это причина его побега, аргивяне говорят, что он сбежал после того, как они уничтожил остальную часть афинских войск, афиняне утверждали, что все это было стихийным бедствием.Даже единственный выживший вскоре плохо кончил; когда он прибыл в Афины с докладом о бедствии, жены других мужчин, которые отправились с ним на Эгину, в горе и гневе, что он один должен был бежать, столпились вокруг него и сунули брошки, которые они использовали для закрепления их платья, в его плоть, каждое, когда она ударила, спрашивая его, где ее муж. Так он погиб, и афиняне ужаснулись его судьбе больше, чем поражению их войск на Эгине. Единственный способ, которым они могли наказать своих женщин за ужасный поступок, который они совершили, - это заставить их принять ионийскую одежду; раньше афинские женщины носили дорийские платья, очень похожие на модные в Коринфе; теперь их заставили переодеться в льняные туники, чтобы не носить брошки. На самом деле этот вид одежды изначально не ионийский, а карийский, потому что в древние времена все женщины в Греции носили костюмы, теперь известные как дорийские. Но аргивяне и эгинцы издали закон, согласно которому в обеих их странах булавки для брошей должны быть сделаны вдвое короче, чем раньше, и что броши должны быть основными вещами, предлагаемыми женщинами в святилищах этих двух божеств; Кроме того, в храм нельзя было приносить ничего из Аттики, даже глиняную посуду, и с тех пор следовало использовать только сосуды для питья, сделанные в деревне.С того времени и по сей день женщины Аргоса и Эгины носят броши с более длинными булавками, чем раньше, - все из-за ссоры с Афинами.

источник: Геродот, Истории . Ред. Ред. Пер. Обри де Селинкур (Лондон: Penguin Books, 1972): 309–310.

Мода в хитонах.

Модель peplos снова вошла в моду в Афинах после персидских войн, но не заменила хитон. Фактически, хитон и пеплос существовали бок о бок на протяжении пятого века до нашей эры. в. е., заимствуя черты друг у друга. Кандис , хитон длинные рукава, надеваемые поверх более длинного хитона, стали модными для свободных женщин в течение столетия. Рукава считались экзотикой; их носили персы, и в последней четверти V века модные афиняне развили вкус к стилям с оттенком персидского богатства. Также в том же веке есть примеры коротких туник, доходящих до талии, которые носят поверх хитона. Вероятно, это то, что называлось хитонискос , или «маленький хитон», и, кажется, он был сделан из более тяжелой ткани, чем сам хитон, и часто богато украшен.В классический период люди отказались от ионического хитона, как указывал Фукидид, но он продолжал использоваться священниками, возничими, певцами, музыкантами и актерами. Короткий хитон без рукавов остался в моде для физически активных мужчин. Однако для торжественных случаев костюм Himation стал предпочтительным.

Химатион.

Гимат был незаменимой верхней одеждой как для женщин, так и для мужчин. Это была просто продолговатая шерстяная шаль больших размеров.Его можно было накинуть на тело разными способами. А женщина, например, могла бы накинуть его на правую руку и прикрепить булавкой или завязать на левом плече. В холодную погоду она могла задрапировать им верхнюю часть тела и натянуть его на голову, как капюшон. Иногда, однако, она использовала отдельный кусок ткани, чтобы покрыть голову, так что один конец падал на гиматион . Мужчина набросил свой гиматион вокруг своего тела слева направо, сжимая руки; Фактически, это было отличительной чертой джентльмена - не протягивать руку за пределы своего гиматия.Носить гиматион с изяществом было признаком социального положения в сообществе, и это не всегда было легким достижением, поскольку гиматион обычно носили без застежек, таких как пуговицы или английские булавки, и владелец, должно быть, иногда использовал свои руки, которые были скрыты. своим гимном удерживать его на месте. Это была слишком неудобная одежда для рабочего, который обычно носил хитон без рукавов, называемый exomis . Фактически, ношение гимата означало, что его владельцу не нужно выполнять физический труд.Политикам и философам он нравился, и в портретной скульптуре он имел некоторые из тех же коннотаций, что и римская тога, на которую она чем-то напоминала. Это показывало, что владелец не был членом простого народа, и это была прекрасная одежда для чтения лекции или публичной речи.

Пеплос.

Пеплос - женский костюм, состоящий из продолговатого лоскутка шерстяной ткани. Ткань сначала складывалась горизонтально так, чтобы верхняя четверть была повернута назад, а затем складывалась вдвое, складывая сверху вниз.В результате получился кусок ткани, сложенный вдвое в форме квадрата с загибом, который по-гречески называется apotygma на верхнем крае. Он заключал в ножны тело владельца и закреплялся на каждом плече английскими булавками или пуговицами, так что он свободно висел. С правой стороны висели открытые пеплосы, и можно было мельком увидеть тело женщины, когда она двигалась. Молодым женщинам в греческом городе Спарта нравился этот стиль, но женщины в других местах обычно носили пояс или пояс на талии, чтобы сбоку пеплос оставался закрытым и тем самым сохранял скромность владельца.Открытая сторона пеплоса также может быть скреплена булавками; в «Одиссее » Гомера один из женихов, пытающихся завоевать расположение Пенелопы, жены Одиссея, подарил ей пеплос с двенадцатью золотыми булавками. Поскольку для закрепления на плечах требовалось всего две булавки, а в лучшем случае четыре, оставшиеся, по-видимому, использовались для заколки открытой стороны.

Происхождение Пеплоса.

Пеплос не был микенским костюмом, и, вероятно, он прибыл в Грецию примерно в то же время, что и английская булавка, то есть в субмикенский период (после 1200 г.н. э.), после того, как цитадели микенской цивилизации пали, а великие дворцы были разрушены. Прибывшие дорийцы, возможно, принесли пеплос с собой, поскольку они мигрировали в Грецию в субмикенский период, и поэтому название «дорийский хитон», которое иногда применялось к пеплосам, может быть оправдано. Однако его носили и в ранних Афинах до конца раннего архаического периода, около 600 г. до н.э., когда женщины перешли на ионический хитон. После персидской войны, когда в Афинах отреагировали на излишества и вычурность, пеплос вернулся в моду.В Спарте и остальной части дорийской Греции ионический хитон никогда не вытеснял пеплос. По мере развития греческого языка слово «пеплос» приобрело более широкое значение и применялось к различным костюмам. Однако был один случай, когда слово «пеплос» продолжало обозначать простой, старомодный кусок шерстяной ткани, сложенный в виде женского платья. Каждые четыре года на празднике Великой Панафинеи в Афинах женщины города дарили богине Афине новую сотканную ими одежду.Они использовали его, чтобы украсить древнюю деревянную статую Афины Полиас - то есть Афины, Хранителя города - самой священной культовой статуи в Афинах, которая хранилась в известном храме. как Эрехтейон. Халат был пеплосом, и выкройка не изменилась.

Типы Пеплос.

Стили меняются со временем, и пеплос не стал исключением. С классического периода V века до н. Э. Мы должны различать пеплос, носимый без нижнего белья, известный как peplos endyma , и пеплос, носимый поверх хитона, peplos epiblema .Пояс в ранних образцах пеплу просто охватывал талию, но юбка над ним была подобрана так, чтобы образовалась свободная складка. Апоптигма , или складка, которая сначала была короткой, увеличивалась в длину, пока не достигла бедер. В статуях и рельефных скульптурах IV века до н. Э. Складка иногда изображается свободно падающей, но со временем все чаще она удерживалась на месте поясом. Модель peplos epiblema , которую носили поверх хитона, получила ряд вариаций.Иногда юбка доходила до щиколоток, и снизу можно было увидеть только проблеск хитона под ней. Иногда пеплос спускался не ниже колен, а хитон прикрывал голени. Немного статуэтки Афины показывают, что она носит пеплос со складками разной длины, а иногда пеплос прикреплен только к правому плечу, а складка прикреплена вдоль правой руки, образуя своего рода короткий рукав. Этот вид пеплоса сложно отличить от ионийского гиматия.Фактически, сами греческие авторы использовали эти термины для обозначения своей одежды более без разбора по мере того, как мы переходим в четвертый век до нашей эры.

Хламиды.

Хламида была одеждой негреческих народов северной Греции, фессалийцев и македонцев. Фактически, хламида вместе с petasos или causia (шляпа с полями) была национальным костюмом Македонии. Отличительными элементами костюма, которые носили иностранцы с севера, когда они изображались на греческих памятниках, были хламида, каузия, алопекис , (шапка из лисьей шкуры) и embades (сапоги, пришедшие на полпути к верху) икры голени).Македонский дворянин обозначил свое положение, надев пурпурную хламиду и каузию, а Александр Великий, царь Македонии, завоевавший Персидскую империю, сделал хламиды своей обычной одеждой. Хламида представляла собой образец ткани более или менее прямоугольной формы с тремя прямыми сторонами и вогнутой четвертой стороной. Его носили, накинув на плечи прямым краем вверх и закрепив у основания шеи так, чтобы складки ниспадали до колен. Хламиды также могут быть закреплены сзади, оставляя обнаженными спину и ягодицы владельца.Два конца вогнутой стороны образовывали точки, свисающие с обеих сторон, и их часто сравнивали с крыльями. После появления в Греции он стал обычным костюмом для всадников. Он появляется на панафинейском фризе Парфенона в Афинах, где молодые эфебы (юноши, проходящие военную подготовку) изображены в нем, когда они скачут вслед за процессией или готовятся сесть на лошадей. В греческом городе Спарта хламида стала предпочтительным костюмом для спартиатов, военной элиты, правившей Лаконией.Он не был принят римлянами, но у римлян был ряд похожих военных плащей, таких как paludamentum , abolla и sagum . trabea , которую носили члены конного ордена в Риме, когда они проезжали верхом в честь Кастора и Поллукса, похоже, была похожей одеждой. Однако хламиды существовали до византийского периода. В церкви Сан-Витале в Равенне (Италия) находится мозаика императрицы Феодоры (527–548 вв.д.), которая изображена в хламиде как часть ее императорских регалий.

источников

Ефрем Давид, «Одевайся в спартанском обществе», Древний мир 19 (1989): 3–13.

Эвелин Б. Харрисон, «Одеяние архаического грека Корай », в Новые перспективы в раннем греческом искусстве . Эд. Диана Байтрон-Оливер (Вашингтон, округ Колумбия: Национальная художественная галерея, 1991): 217–239.

Rolf Hurschmann, "Chlamys", in Der Neue Pauly (Штутгарт / Веймар, Германия: J.B. Metzler, 1997): 1133.

-, «Chiton», в Der Neue Pauly (Штутгарт / Веймар, Германия: J. B. Metzler, 1997): 1131–1132.

Марион Зихель, Костюм классического мира (Лондон, Англия: Бэтсфорд, 1980).

Дэвид Дж. Саймонс, Костюм Древней Греции (Лондон, Англия: Бэтсфорд, 1987).

см. Также Архитектура: греческая архитектура

Мода в стиле барокко: история, стиль и особенности - видео и стенограмма урока

Людовик XIV в 1701 году

Стиль и характеристики

Модные тенденции в основном определялись монархами и дворянами, которые были социальным классом, способным позволить себе дорогую одежду.Одежда часто была большой и показной и предназначалась для того, чтобы отличать дворян от низших классов.

Средний класс, особенно в Нидерландах, где он был сильнее, пытался повторить моду дворянства, но обычно только через некоторое время и в более простой одежде. Для рабочего класса одежда не сильно изменилась и была больше связана с работой людей, чем с модными тенденциями.

В период барокко предпочтительной тканью был шелк, иногда также использовался бархат.Лен был обычным для внутренних слоев одежды.

Длинные платья с облегающим лифом, известные как , платья , были наиболее распространенной одеждой для женщин. Силуэты постепенно смягчались по мере того, как жесткие корсеты эпохи Возрождения были заменены гибкими корсетами. Вырез был низким, для украшения использовано кружевных воротников, . Рукава Virago , которые состояли из больших полос разных тканей, собираемых у локтей, были популярны. В моде были замысловатые узоры и темные цвета, а сверху было принято носить черный плащ.Прическа состояла из завитков по обе стороны головы. Обувь обычно прикрывалась платьем, поэтому они были очень простыми.

Анна Австрийская в темном платье с кружевным воротником и рукавами вираго, около 1625 г.

Мужская одежда приобрела милитаристский облик. Обтягивающая куртка, известная как дублет , была популярна. Он был заострен в нижней центральной части, приподнят в стороны и имел окантованные рукава, обнажающие нижнюю рубашку.Воротник и нижний край рукавов (манжеты) украшены кружевом. Нижняя часть состояла из бриджей , которые были свободными и доходили до колена или ниже. Носили обтягивающие сапоги до колена, часто перегибаемые шнурком. Наряд завершался длинным мечом. Длинные распущенные волосы были в моде для мужчин.

Карл I в Англии в милитаристской одежде, 1629 год.

По мере развития периода барокко основным предметом женской одежды оставались платья с более простыми узорами и даже с монохромными узорами.Акцент был сделан на плечах с очень низким вырезом. Снова были надеты узкие корсеты , видимые и заканчивающиеся V-образной формой на талии. У платьев было свободных рукавов , которые заканчивались ниже локтя. Также стало популярным использование сложных ручных вееров. Женская обувь по-прежнему оставалась простой с небольшим каблуком, а вьющиеся волосы продолжали оставаться в тренде.

Портрет неизвестной пары в одеждах позднего барокко, 1661 год.

Мужская одежда была более изысканной, чем женская, а изящные наряды иногда описывались как женственные и даже нелепые.Верхом была рубашка с длинными рукавами , украшенная обильными лентами на поясе и плечах. Поверх рубашки мужчины носили пальто , подходящее по фигуре. В нижней части мужчины носили мешковатые бриджи, почти похожие на широкие юбки. К концу века бриджи снова изменились и стали теснее. Носили туфли на каблуках, часто украшенные лентами. Стало обычным делом делать пальто и бриджи одного цвета. Волосы носили длинные и вьющиеся, а некоторые мужчины носили парики, которые становились все более популярными.

В 18 веке на смену барокко пришло рококо, и модные тенденции снова изменились. Кроме того, различия в стилях между Западной Европой, Англией и Нидерландами стали более очевидными.

Резюме урока

Барокко Период был периодом в истории искусства между 17-м и началом 18-го века. Мода в стиле барокко была яркой и была создана, чтобы демонстрировать богатство и отличать дворянство от низших классов.Французский двор оказал большое влияние на моду в стиле барокко, и шелк часто использовался.

В период раннего барокко женщины носили длинные платья с глубоким вырезом, кружевными воротниками для украшения и рукавами вираго. Были популярны замысловатые узоры и темные цвета. Мужская одежда имела милитаристский вид, а наряды состояли из дублета поверх майки, свободных бриджей и ботинок до колен. Кружевное украшение и мечи были обычным явлением.

В конце 17 века женщины носили платья с простым рисунком и низким вырезом.Наряд включал в себя облегающий корсет, оканчивающийся V-образной формой, и свободные рукава. Мужская одежда была более пышной: рубашка с длинными рукавами, украшенная множеством лент, пальто, подходящее по размеру, и мешковатые бриджи, почти похожие на широкие юбки.

Европа и Америка: история одежды (400-1900 гг. Н. Э.)

Для историков наименование в 395 г. н.э. двух консулов ​​или императоров - одного для восточной и одного для западной частей Европы - знаменует конец Римская империя.Поскольку Западная империя постепенно попадала под контроль варваров, империя на Востоке (ее столица в Константинополе) процветала. Одежда в Византии представляла собой смесь римского и восточного стилей. С Востока пришли изысканные орнаменты, декоративные мотивы и ткани, особенно из шелка. Результатом стало широкое использование вышивки, аппликаций, драгоценных камней или тканых узоров, добавленных к длинным или коротким туникам и некоторым драпированным верхним предметам одежды, характерным для римской одежды.

Как главный культурный центр, эти стили византийского двора повлияли на все дворы Западной Европы примерно с 400 по 900 год г.E. Лишь после X века началось восстановление европейской экономики, в результате чего влияние Византии стало несколько менее важным.

Платье в раннем средневековье

Период с 400 по 900 г. н. Э. В Западной Европе известен как Средние века. Как следует из названия, картина культурного развития за этот период несколько неясна. Четких образов платья мало. Судя по всему, европейская одежда сочетала римские формы с формами варваров.Мужчины носили длинные или короткие туники с чем-то вроде штанов, которые были обтянуты (обернуты близко к ноге) полосками ткани или кожи. Женщины носили нижнюю тунику и внешнюю тунику, покрытую накидкой или мантией. Замужние женщины закрывали волосы вуалью. Среди членов королевской семьи и высших классов византийское влияние было наиболее очевидно в использовании шелковых тканей, произведенных в Византии и импортированных, а также в орнаментальных полосах, которые отделывали рукава, вырез, подол и другие части туник.

Статьи по теме

В XI и XII веках Средневековья основы одежды оставались неизменными как для мужчин, так и для женщин.Рядом с телом мужчина обычно носил braies , нижнее белье, похожее на трусы, и рубашку. Женщина носила свободное нижнее белье, называемое сорочкой. Нижнее белье было льняным. Верхняя одежда как для мужчин, так и для женщин состояла из нижней туники и внешней туники. Скорее всего, они были из шерсти. В важных случаях королевские особы могли носить шелк. Мужчины с более высоким статусом, которым не нужно было быть физически активными, носили более длинные туники. Нижняя туника часто была контрастного цвета или ткани и открывалась на подоле, вырезе и концах рукавов.В искусстве представлены как однотонные, так и фигурные ткани, хотя преобладают однотонные цвета.

Изменения в одежде XII века

К XII веку художественные и литературные свидетельства указывают на то, что значительные изменения в политической, экономической, технологической и социальной жизни начали влиять на одежду. После того, как римское правительство Европы распалось, местные правители управляли меньшими или большими территориями. Карл Великий (768-814), один из королей германского племени франков, пришел к власти над большей частью Западной Европы и был коронован папой в Риме в 800– гг. г. Эта империя недолго пережила Карла Великого.

Возникло феодальное общество, в котором местные лорды давали землю (феодальные владения) подданным, которые, в свою очередь, обеспечивали лорду лояльность, плату и военную поддержку. Эти лорды или короли строили замки, в которых жило и работало большое количество людей. Такие центры служили сценой для демонстрации статуса, который часто выражался в одежде.

По мере процветания европейской экономики и расширения дворов христианская церковь служила объединяющей силой со своей центральной властью, папой в Риме и местными епископами в важных городах и поселках.Когда папа призвал многих феодалов и их солдат освободить Святые земли от мусульман, взявших под свой контроль этот регион, тысячи откликнулись. Причины их присоединения к крестовым походам варьировались от искреннего религиозного рвения до возможностей грабежей и грабежей. Влияние на одежду было значительным. Крестоносцы, продолжавшие свою войну почти 200 лет, вернули новые ткани, дизайнерские мотивы и стили одежды, адаптированные к европейской одежде. В то же время гражданская одежда включала элементы военной формы.

В то время как крестовые походы увеличивали торговлю и связи с Ближним Востоком, европейские торговцы возродили торговлю и с Дальним Востоком. Марко Поло (ок. 1254–1324) написал о своих приключениях в качестве торговца в книге, которая способствовала развитию торговли с Дальним Востоком.

Городские центры, находившиеся в упадке в постримский период, после феодального периода снова стали центрами производства и торговли. Технологические достижения в производстве текстильных изделий, такие как валяние (отделка) шерсти с помощью воды, горизонтальный ткацкий станок, на котором рабочий мог сидеть и использовать ножные педали и челнок, и прялка, которая заменила ручной шпиндель, - все это служило для увеличения потенциал растущей текстильной промышленности.Ремесленники создавали гильдии, которые устанавливали стандарты и ставки оплаты труда. Торговые возможности расширились, и богатство распространилось за пределы дворов и королевской семьи на этот недавно богатый купеческий класс.

Начало моды

Хотя точные истоки изменения моды в одежде все еще обсуждаются историками костюма, общепризнано, что феномен того, что большое количество людей принимает стиль в течение относительно короткого периода времени, начался в Средние века. Вышеупомянутые социальные и экономические изменения создали необходимые условия для моды.Достижения в текстильном производстве предоставили сырье, необходимое для увеличения производства и потребления одежды. Суды предоставили сцену для показа мод. Социальная стратификация становилась менее жесткой, давая возможность одному социальному классу подражать другому. Рост торговли и путешествий распространял информацию о стилях из одной области в другую.

Свидетельства международного распространения информации об изменении стиля можно найти в развитии искусства. Архитектурные стили радикально изменились примерно после 1150 года, когда здания в романском стиле уступили место по всей Европе более новым готическим формам.Оба использовали резьбу в качестве украшения и рассказывали библейские истории. Они, наряду с изображениями в витражах, служили основным источником информации о одежде. Освещение рукописей также стало отображать больше мирских фигур, одетых в современные костюмы.

На этих статуях и рисунках XII века видны изменения в покроях, которые явно явились следствием изменений в покрое одежды. Вместо того, чтобы быть свободными туниками, одежда точно следовала линиям тела от плеча до ниже талии, где более широкая юбка пришивалась к верхней части лифа.Фасоны рукавов разнообразны. Некоторые внешние рукава туники были короче, чтобы открывать большую часть нижнего рукава туники. Некоторые были широкими, а некоторые настолько удлиненными, что их приходилось завязывать узлами, чтобы они не волочились по земле.

Французские писатели того периода называли тщательно продуманные версии этих подходящих стилей блиаутс. Эта одежда сделана из дорогих шелковых тканей. Его внешний вид указывает на то, что ткань, вероятно, обрабатывалась с помощью косых вставок (диагональные детали с большей эластичностью), чтобы обеспечить плотную посадку, и что на юбке использовались сложные складки.Совершенно очевидно, что в производстве одежды был достигнут прогресс.

Chainse , еще один французский термин, похоже, относится к плиссированной одежде, которая, вероятно, была сделана из легкого полотна и, возможно, использовалась женщинами в одиночестве как своего рода домашнее платье (Goddard 1927). Некоторые версии этой одежды, кажется, были закрыты шнуровкой, которая позволяла более плотно прилегать.

Платье в средние века: 1200-1400

С увеличением разнообразия стилей одежды терминология предметов одежды в эти ранние периоды становится более сложной и запутанной.Названия предметов одежды часто происходят напрямую от французского. Часто англоговорящие историки костюма используют эти французские термины. Это особенно очевидно, когда историки костюма пишут о средневековых стилях тринадцатого века и позже. С этого времени нижняя туника обычно называлась cote ; внешняя туника, surcote , слово, получившее распространение в английском языке.

Многослойность осталась такой же, как и в предыдущие века, и нижнее белье радикально не изменилось, но покрой и посадка верхней одежды начали меняться с большей частотой.Также появился ряд новых видов верхней одежды. К ним относятся garnache , «длинный плащ с рукавами-накидками», herigaut или gardecorps , «плащ с длинными широкими рукавами и прорезью ниже плеча, через которую можно было продеть руку» и шаперон, «капюшон скроен и пришит к головке» [накидка] (Tortora and Eubank 1998).

Влияние важных личностей на стиль очевидно. Правление (1226–1270) благочестивого короля Франции Людовика IX совпало с поворотом к более свободной, скромной и менее показной одежде.

Коллекция раннесредневековых костюмов из Западной Европы.

Примерно в середине четырнадцатого века появился более широкий выбор типов одежды. В то же время одежда для мужчин и женщин начала расходиться, причем основным отличием была длина юбки. Мужчины всех сословий теперь носили короткие юбки. Одним из важных предметов одежды с короткой юбкой была модель cotehardie. Точные черты этой одежды, кажется, менялись от страны к стране, и, вероятно, это был вариант сюркота.Каннингтоны, пишущие об английском костюме, определяют этот термин как одежду с застегивающимся спереди, с низкой талией, приталенным лифом с приталенными рукавами, которые заканчивались на локте спереди и имели висящий клапан сзади, с лифом, прикрепленным к короткая юбка (1952).

Под этой одеждой мужчины носили одежду, по-разному называемую точкой застывания, гипон или дублетом. Комментируя проблемы терминологии, Ньютон замечает: «Сомнительно, чтобы когда-либо были полностью определены точные различия между акетоном, точкой застывания, дуплетом, кортиком и жупоном.Во Франции к этой категории относится котарди, а в Англии с начала 1360-х годов - палток »(1980). Вероятно, принятая для гражданской носки из мягкой военной одежды, точка застывания (позже, скорее всего, будет называться дублетом), прикрепленная к шланг со шнурками с острыми металлическими кончиками, известными как «острия».

Эту комбинацию можно носить отдельно или под верхней одеждой. Шланги носили либо с обувью, либо с ботинками, либо имели кожаную подошву и не требовали обуви. Обувь часто имела очень длинный заостренный носок и называлась poulaines или crackowes , что может свидетельствовать о возможном происхождении из Польши.Мужчины высшего сословия носили самый экстремальный из этих стилей и тем самым показали, что им не нужно выполнять какой-либо тяжелый труд.

houppelande был еще одним важным предметом одежды, появившимся около 1360 года. Сделанный в длину до бедер, до середины икры или в длину, он надевался на плечи, затем складывался в глубокие трубчатые складки и перевязывался на талии. Рукава могли быть довольно сложными, иногда длинными и широкими, собирались в запястье или расширялись на конце и ниспадали на пол. Меховая отделка была обычным явлением.

Хотя к концу четырнадцатого века женщины носили houppelandes , в пятнадцатом веке они были более распространены. Другие стили для женщин включали в себя облегающие платья, иногда с сюркотами с рукавами или без рукавов. Определенная одежда была визуальным подтверждением статуса. Французские королевы и принцессы носили сюркоты с низким вырезом на шее, с огромными проймами, сквозь которые можно было видеть приталенное платье, и застегнутую до бедер вставку с рядом украшенных драгоценными камнями брошек спереди.К панно прикреплялась пышная юбка.

Введение законов о роскоши (ограничений на расходы на предметы роскоши) на одежду указывает на то, что элитные классы опасались того, что низшие классы пытаются узурпировать их символы статуса. Модная одежда стала доступной для большего количества людей, и законодатели попытались ограничить по рангу типы используемого меха, типы и количество ткани, виды отделки и даже длину острия обуви. Эти законы не соблюдались и редко выполнялись.

В течение пятнадцатого века стили непрерывно развивались. Мужские дублеты становились короче, а чулки - длиннее, очень похоже на современные колготки. Новая особенность конструкции - гульфик - тканевый мешочек, закрытый шнурками - оставлял место для гениталий. Houppelandes претерпел некоторые изменения в стиле и конструкции, став более сложными в отделке и конструкции рукавов. Короткая широкоплечая одежда, иногда называемая пиджаком, имела юбку, расширяющуюся от талии.

Женщины носили houppelandes и приталенные платья. Один стиль так часто появляется в искусстве, что он стал почти стереотипом для современных иллюстраторов, которые хотят изображать средневековых принцесс. У этого платья были приталенные рукава, глубокий V-образный вырез со скромной вставкой в ​​V-образном вырезе, слегка завышенная талия с широким поясом и длинная тренированная юбка. Другой стиль, замеченный в искусстве Северной Европы, - это платье свободного кроя с плотно прилегающими рукавами, круглым вырезом и полнотой, складывающейся из сборок по центру спереди.В некоторых источниках это платье называется рок.

Принадлежности

В более ранние века средневековые головные уборы были относительно простыми: вуали, которыми покрывали волосы у взрослых женщин, и капюшоны или маленькие чепчики, такие как современные детские чепчики, называемые чепчиками, завязывались под подбородком у мужчин. К пятнадцатому веку мужчины и женщины из высших слоев общества носили множество причудливых стилей. Мужские капюшоны были обернуты вокруг головы как тюрбан, иногда с широкими мягкими полями. Преобладание тюрбанов может отражать контакты с Востоком.Шляпы с высокими коронами и с маленькими полями напоминали буханку сахара и назывались шляпами из сахарной буханки. Волосы взрослых женщин по-прежнему были покрыты, но покрывала часто из декоративных сеток, набитых рулонов или высоких, плоских или заостренных структур. Часто прикрепляли легкие прозрачные вуали.

Прочие аксессуары: кошельки, ремни и украшения. Ремни часто были признаком статуса, поскольку они были сильно украшены и украшены драгоценностями.

Платье в стиле итальянского Возрождения: 1400-1600

В Италии около 1400 года ученые обратились к литературе и философии Древней Греции и Рима как к источнику идей об их мире.Историки, исследующие этот период, назвали это время «Ренессансом» (по-французски «возрождение»), когда новый акцент на гуманизме контрастировал со средневековым акцентом на духовности.

Европейские костюмы 15-16 веков

Эти идеи распространились из Италии в Северную Европу, оказав влияние на ученых и художников. Художники создавали реалистичные портреты и сцены повседневной жизни и демонстрировали четкие изображения одежды, вплоть до того, чтобы показать, где были расположены швы.Они верно изображали пышный бархат, атлас и парчу, которые носили их натурщицы.

Королевские особы носили самые роскошные одежды, но зажиточные купцы могли легко подражать придворным стилям. Смешанные браки между правителями европейских стран были одним из средств распространения моды из одной страны в другую, поскольку королевские невесты и женихи одевали себя и свою свиту в новейшие стили своей страны.

К шестнадцатому веку недавно разработанный печатный станок начал выпускать книги, предназначенные для демонстрации стилей одежды в различных частях мира.Такие книги, которые могут пригодиться историкам костюма, требуют тщательной оценки, потому что многие из изображенных стилей являются вымышленными и содержат как реалистичные, так и неточные изображения.

Преобладающие стили

Стили, которые носили в Италии в начале пятнадцатого века, имели некоторое сходство с моделями в Северной Европе тринадцатого-пятнадцатого веков. В то же время, учитывая близость Италии к Ближнему Востоку, азиатские влияния проявляются в тканях с восточными мотивами дизайна, в одежде, имеющей некоторое сходство с турецкими халатами, и в головных уборах в форме тюрбанов.Частично различия в стилях произошли из-за того, что итальянцы не смогли перенять северные стили, такие как обувь с очень острым носком и женское платье с V-образным вырезом и высокой талией. Силуэты женских платьев были шире, чем на севере. Вырез был низким. К присборенным юбкам прикреплялись лифы. Многие халаты и мужские дублеты или жакеты были сделаны из фигурного бархата, парчи и дамасской ткани, изготовленных искусными итальянскими ткачами. Через локоть, пройму и некоторые линии швов протягивались небольшие затяжки контрастного цвета.

Эта декоративная идея стала характерной чертой мужских стилей по всей Европе в начале 1500-х годов. Внешняя ткань была прорезана, а через прорези протянуты пуфы контрастного цвета, чтобы получились сложные украшения. Мужской силуэт стал широким и полным.

Стили итальянцев несколько отличались от стилей северных до конца 1500-х годов, когда Испания, Франция и Австрия стали доминировать в итальянских городах-государствах. К XVI веку международные события помогли переместить испанский стиль в центр модной сцены.Путешествие Христофора Колумба в Америку в 1492 году сделало Испанию, которая финансировала поездку, богатой. Когда Карл V стал не только королем Испании, но и правителем Нидерландов и Германии, испанское влияние распространилось по всей Европе. Темные богатые ткани превращались в женскую одежду с довольно жесткими силуэтами в форме песочных часов. Жесткая структура, напоминающая обруч, держала юбки. Красивая вышивка черным по белому украшает воротнички и нижнее белье. К концу века консервативные, более узкие и жесткие линии испанского происхождения также преобладали у мужчин.

Портреты и инвентарь одежды дают прекрасное представление об одежде ярких монархов Англии Генриха VIII и Елизаветы I, а также правителей Франции и Испании. Эволюция форм мужских плеч от широких в начале века к более узким, а женских юбок - от перевернутых конусов до бочкообразных (так называемых фартингейлов) - явное свидетельство того, что мода является неотъемлемой частью платья. Узкие белые оборки на шее становились шире, округлее и еще шире, превращаясь в огромные жесткие накрахмаленные кружевные оборки, которые в XVI веке со временем превратились в широкие плоские воротники.

Платье эпохи барокко и рококо: 1600-1700

Стили в изобразительном искусстве примерно с конца шестнадцатого века до первых нескольких десятилетий восемнадцатого века называют барокко. Элементы, характерные для стилей барокко, включают обширный орнамент, изогнутые формы и свободно плавные линии, все в относительно большом масштабе. Одежда того времени четко отражала эти тенденции. Те, кто мог позволить себе модную одежду, сделали это. Суды оставались самой важной сценой для демонстрации роскошной одежды.Говорят, что Людовик XIV (король Франции с 1643 по 1715 год) использовал модную одежду в качестве политического инструмента, заставляя своих придворных настолько заняты придворным этикетом и стилем, что у них не было ни средств, ни времени для заговора против него.

Одежда также играла политическую роль в Англии. Сторонники короля-роялисты выступили против пуританской фракции.

Пуритане хотели реформировать англиканскую церковь и сделать упор на более простой, более моралистический и менее расточительный образ жизни.В результате гражданская война привела к поражению и казни короля Карла I, после чего Содружество наций заменило монархию примерно на восемнадцать лет. Пуритане одевались в более мрачные стили с небольшими украшениями. Их прозвище «Круглоголовые» произошло от коротких причесок, которые они выбрали. Портреты, описи и другие письменные записи показывают, что, хотя пуритане подчеркивали простоту, их одежда соответствовала модным линиям. Среди зажиточных пуритан были в ходу высококачественные дорогие ткани.

Паломники, поселившиеся в Массачусетсе в 1620 году, были пуританами. Стили одежды американских колонистов семнадцатого и восемнадцатого веков отставали от европейских, но в остальном оставались такими же. Только охотники и исследователи, похоже, адаптировали некоторые из более практичных элементов одежды коренных американцев, такие как мокасины; почти ничего не пересекло Атлантику. Коренные американцы изображались портретистами в одежде, обычно содержащей европейские элементы, в то время как одежда первых американских колонистов практически неотличима от одежды в Европе.

Напротив, торговля с Дальним Востоком оказала значительное влияние на моду. Это влияние можно увидеть в тканях, импортируемых из Индии, Китая и Японии, а также в некоторых конкретных предметах одежды. Жилет, принятый Карлом II в Англии, является одним из примеров восточного влияния. Возможно, прототипом жилета послужили персидские мужские пальто (Kuchta 1990).

Когда английская монархия была восстановлена, Карл II (сын казненного Карла I) вернулся из ссылки во Франции под защитой Людовика XIV, и пуританские модификации одежды были омрачены французским влиянием, и суд снова стал судьей стиля.Одним из примечательных предметов одежды, принятых королем Карлом II, был жилет, предшественник того, что стало виртуальной униформой для мужчин в восемнадцатом веке и позже: костюм-тройка. Его стиль семнадцатого века состоял из бриджей до колен, длинного жилета на пуговицах, доходившего чуть ниже колена и закрывавшего бриджи, и куртки такой же длины поверх него.

Пуритане были не единственной группой семнадцатого века, отклонившейся от современных стилей. Консервативный характер испанского общества, вероятно, был ответственен за сохранение старых стилей и более медленное принятие новых.Фартингейл шестнадцатого века с широкими юбками исчез в остальной Европе в начале семнадцатого века. Испанские женщины из высшего сословия переняли этот стиль в середине 1600-х годов. Испанский guardinfante (буквально «детская гвардия») состоял из овального фартингейла, очень широкого из стороны в сторону, носимого с лифом, который простирался намного ниже линии талии, чтобы прикрывать верх юбки. Как заметил Рид: «Поскольку любому, кто носил его, было трудно напрягаться, мода подчеркивала социальные различия» (1951).Испанские мужчины продолжали носить ерш и шланг дольше, чем мужчины в других странах Европы. К восемнадцатому веку испанцы одевались в обычную моду.

То, как люди приобретали одежду, различается в зависимости от социального статуса. Менее обеспеченные семьи покупали подержанную одежду или производили свою одежду, в основном за счет того, что ее шили женщины. Те достаточно обеспеченные нанятые профессиональные портные. Хотя большинство профессиональных портных были мужчинами, женщины занимались тонким ручным и декоративным шитьем.В 1675 году, отвечая на петицию группы французских швеей о разрешении шить женскую одежду, Людовик XIV разрешил создание гильдии портных женщин. Со временем использование портных-женщин для изготовления женской одежды и портных-мужчин для изготовления мужских костюмов стало обычным явлением.

Типичные костюмы Западной Европы 17-18 веков

Некоторые экономисты считают экономические изменения, произошедшие в Англии в конце семнадцатого и восемнадцатого веков, потребительской революцией.Интерес потребителей к менее дорогостоящему импорту хлопка из Индии побудил предприятия стимулировать спрос на модные товары с целью увеличения своей прибыли. Для этого им нужно было предоставить информацию о современной моде потенциальным клиентам. Продавались гравированные, иногда раскрашенные вручную, изображения последних модных тенденций. Были распространены куклы, одетые в новейшие стили, а к концу восемнадцатого века были также доступны бумажные куклы, демонстрирующие современные стили. Стилям были даны имена, а модная терминология расширилась в геометрической прогрессии.

По мере роста спроса на модные товары требовалось больше волокон, пряжи и тканей. Такие требования способствовали развитию промышленной революции и ее механизации производства. Потребительский спрос на хлопок привел к увеличению поселений в колониях Нового Света и к использованию рабов для выращивания и сбора волокна. По мере увеличения поставок хлопка изобретение хлопкоочистительной машины удовлетворило потребность в переработке большего количества волокна. Изобретатели усовершенствовали машины для прядения и ткачества. Массовое производство ткани сделало доступными недорогие ткани.В результате к концу восемнадцатого века следовать моде стало возможным для всех, кроме очень бедных и рабов.

Название «рококо» было присвоено тонким изменениям в искусстве и стилях одежды периода примерно с 1720 по 1770 год. Для стилей рококо характерны меньшие масштабы, но все же криволинейные линии; более нежный орнамент; и азиатские, готические и цветочные мотивы. После 1770 года искусство и архитектура пережили возрождение классики. Эти неоклассические влияния постепенно проникали в стили одежды и были признаны преобладающими только к концу века.

Костюм-тройка стал преобладающим элементом мужской одежды. На протяжении восемнадцатого века мужчины носили галифе, жилет и верхнюю куртку. Когда пальто, жилет и бриджи были сделаны из одной ткани, наряд назывался «костюмом то же самое». Длина жилета, а также покрой жилета и пальто со временем менялись. В начале века пальто и жилеты были широкими и пышными. Когда пальто было застегнуто, оно скрывало жилетку. К середине века пальто стало тоньше. Жилет тоже был укорочен.Пальто больше не застегивалось, но оставалось расстегнутым, и жилет и бриджи были видны. Для формальной одежды пальто и жилеты были тщательно вышиты или сделаны из очень декоративной ткани. Сюртук был свободнее и короче пальто для более официальных случаев. В начале века в стране носили сюртуки, но постепенно они стали считаться подходящими для более формального ношения.

Силуэты и богато украшенные тканые, вышитые или набивные ткани, из которых в 1700-х годах шили платья для женщин высшего сословия, отражают криволинейные формы искусства барокко и рококо.Форма юбок менялась постепенно. После начала восемнадцатого века, когда были популярны свободные, полные платья без рукавов, силуэт изменился, и корсы плотно прилегали к передней части тела. Вырез был низким, квадратным или круглым. Некоторые платья сзади были приталенными, в то время как у других были широкие складки по центру спины, которые открывались в свободную струящуюся юбку. Историки костюма девятнадцатого века назвали этот стиль «спиной Ватто» в честь Жан-Антуана Ватто, художника восемнадцатого века, который часто рисовал женщин в этом стиле одежды.

Юбки удерживались поддерживающими обручами (во Франции их называли paniers ), которые были сначала конусообразными, затем куполообразными, затем узкими спереди назад и широкими из стороны в сторону. К периоду с 1740 по 1760 год юбки были чрезвычайно широкими (до 2 ярда). Двойные двери помогали пропускать женщин в этих panier- поддерживаемых платьях, а маленькие столики часто имели приподнятые края, чтобы препятствовать сметанию предметов проходящей мимо них юбкой. После 1760-х годов трусики были заменены подушками или подкладками, которые носили на бедре, а пышность юбок сместилась к спине.

Намеки на возрождение классики в искусстве можно было увидеть в одежде маленьких девочек, которые носили узкие белые муслиновые платья с высокой талией, напоминающие греческие дорические хитоны. Женщины тоже начали носить белые кисейные платья и постепенно отказались от силуэта с пышной юбкой, но принятие стилей, тесно связанных с греческими и римскими женскими платьями, произошло только после Французской революции (1789-1795).

Французская революция и стиль ампир

Костюм, как говорят, отражает дух времени, или «дух эпохи», и мода конца восемнадцатого и начала девятнадцатого веков часто цитируется, чтобы проиллюстрировать это.Политические события во Франции в значительной степени были вдохновлены примерами древнегреческой и римской республик. Как уже отмечалось, классические влияния уже проявились в архитектуре, изобразительном и декоративном искусстве. К последнему десятилетию восемнадцатого века они проникли и в женскую одежду.

Поскольку мраморные статуи древности со временем побелели, считалось, что греки и римляне носили белые одежды. Хитоны эллинско-греческого дорического стиля с завышенной талией послужили образцом для стройных белых платьев из муслина с завышенной линией талии.Модницы носили сандалии в классическом стиле. Мужчины стригутся в стиле Тита (названного в честь римского императора). Женщины уложили волосы а-ля Грек. Хотя конкретные детали менялись год от года, платья с высокой талией были основой модного силуэта, который просуществовал более двух десятилетий.

Платье девятнадцатого века

Многие культурные факторы внесли свой вклад в стилистические изменения девятнадцатого века. К ним относятся промышленная революция, Французская революция, изменение ролей женщин, изменения политического климата, экспансия Соединенных Штатов и художественные движения.

Промышленная революция вызвала не только технологические, но и социальные и экономические изменения, которые повлияли на одежду. Возможность производить ткани быстро и с меньшими затратами способствовала участию в моде. По мере того, как индустриализация привлекла к работе больше женщин, что дало им меньше времени на пошив одежды для своих семей, к концу века некоторые предметы одежды стали производиться массово. Сельским рабочим, которые мигрировали в городские районы, требовалась разная одежда.

По мере расширения США они постепенно стали играть более важную роль в западном мире как производитель сырья и товаров.Технологические инновации и усовершенствования, сделанные в Соединенных Штатах, такие как патентование и распространение первой коммерчески успешной швейной машины, разработка выкройки из проклеенной бумаги и изобретение машин, которые могут вырезать несколько частей выкройки, способствовали росту массовой моды. . Иммиграция привлекла квалифицированных рабочих для работы в массовом производстве одежды, а потребители-иммигранты расширили рынок недорогой готовой одежды.

Хотя мода прет-а-порте пришла в Европу позже, чем в Соединенные Штаты, Европа осталась центром модных инноваций.Британский пошив одежды устанавливает международный стандарт мужской одежды. А начало высокой моды в Париже в середине века подтвердило выдающееся место Парижа в женской моде.

Женская мода, 1860

Чарльз Уорт считается отцом высокой моды. Впервые он стал известен общественности примерно в 1860 году, когда французская императрица Эжени начала носить одежду, которую он разработал. Его ателье вскоре стало известно во всем мире, и Уорт одевал женщин от королевы Виктории до парижских куртизанок.Ворт сыграл важную роль в создании в 1868 году организации французских кутюрье Chambre Syndicale de la Couture Parisienne, которая регулировала французскую индустрию высокой моды.

Политические события по обе стороны Атлантики также повлияли на одежду. Например, восстановление французской монархии породило множество мод, названных в честь более ранних членов королевской семьи, а итальянский революционный лидер Джузеппе Гарибальди вдохновил женщин носить красные блузки, как у его солдат.

Движение Европы и Америки в девятнадцатом веке к более эгалитарным обществам внесло свой вклад в общую революцию в мужской одежде.Роскошно украшенные костюмы восемнадцатого века с бриджами до колен, которые носила знать, отныне были заменены темными костюмами-тройками с брюками. Мастерство пошива и качество ткани в этих костюмах свидетельствовали о статусе владельца.

Из-за своего орнамента и очевидной стоимости женская одежда должна была нести бремя свидетельства богатства и социального положения семьи. Торстен Веблен (1857–1929) признал эту роль женщин в своем классическом исследовании «Теория досуга ». Он отметил, что женская одежда из высшего сословия показывает, что их мужья или отцы могут позволить себе щедрые траты на изысканную одежду (заметное потребление) и, кроме того, эти женщины не могут выполнять какую-либо черную работу, когда их обременяют такие платья (заметный досуг) (Веблен 1936 г.).

В то же время некоторые женщины начали сомневаться в роли, отведенной им в обществе девятнадцатого века. После вступления королевы Виктории на престол Англии в 1837 году идеальная викторианская матрона была женой и матерью большой семьи, которая беспрепятственно вела домашнее хозяйство, присматривала за слугами и вела размеренную жизнь без скандалов.Пример, поданный аболиционистами, работавшими над освобождением рабов во время Гражданской войны в США, заставил некоторых женщин заявить, что они тоже находились в некотором роде рабства. Некоторые женщины, активно участвующие в женском избирательном движении, считали, что женская одежда серьезно мешает свободе передвижения и физической активности. Попытки реформировать одежду и установить более рациональные стили для женщин, такие как костюм Блумера, поначалу не были особенно успешными. Костюм Блумера (названный в честь автора и лектора по правам женщин Амелии Блумер, одной из наиболее заметных его сторонниц) состоял из укороченной версии платья 1840-х годов с полной юбкой, надетого на пару широких брюк, собранных так, чтобы плотно прилегать к платью. лодыжка.Стиль был основан на одежде, которую носили женщины в европейских санаториях (Foote 1980). Несмотря на то, что суфражистки бросили его через несколько лет, фотографии показывают, что этот стиль был принят некоторыми американскими женщинами-поселенцами для похода на запад и суровых условий жизни первопроходцев. Вариации стиля также проявлялись на занятиях гимнастикой для молодых женщин, что свидетельствует о повышенном внимании к женскому здоровью и физической форме.

К 1890-м годам женщины активно занимались многими видами спорта.Велосипед был особенно популярен, и была принята специальная одежда, включая шаровары, называемые рациональными, и юбки с разрезом.

На протяжении всей истории прослеживается связь между изящным искусством и одеждой. В девятнадцатом веке прерафаэлиты и участники эстетического движения сознательно пытались применить свою философию к одежде. Отвергая современные формы искусства, прерафаэлиты черпали вдохновение в искусстве средневековья и эпохи Возрождения.Художники рисовали женщин в идеализированных костюмах из этих более ранних периодов, и женщины группы начали носить стили, основанные на картинах, отвергая узкие корсеты и широкие юбки 1840-х и 1850-х годов. В 1880-х и 1890-х годах идеи небольшой группы прерафаэлитов вдохновляли последователей более популярного эстетического движения. Женщины не носили корсетов, мало или совсем не носили нижних юбок и носили большие рукава из бараньей ноги. Оскар Уайльд, британский писатель, читал лекции об эстетике в мягком бархатном жакете и бриджах до колен с широким мягким воротником и свободным галстуком.Хотя этот костюм носили в знак протеста, протест был направлен против эстетики того времени, а не против неудобных и нездоровых аспектов одежды, против которых возражали феминистки и реформаторы здоровья.

Расширены средства распространения информации о текущих стилях. Журналы для женщин включали раскрашенные вручную гравированные модные таблички, что позволяло женщинам любого социально-экономического уровня видеть стили из Парижа и быть в курсе текущей моды каждый месяц. Полноразмерные бумажные выкройки были переплетены в некоторые журналы в конце 1800-х годов.Изобретение фотографии в 1840-х годах дало еще один способ распространения информации о стиле.

Изменение силуэта и стиля

Девятнадцатый век был отмечен все более быстрыми изменениями стиля. Историки костюма признают это, разделив столетие на несколько относительно коротких периодов моды, которые охватывают от десяти до двадцати лет. Эти периоды характеризовались постепенной эволюцией моды из года в год, что в конечном итоге привело к появлению нового стиля.

Более мрачные стили, которые носили мужчины на протяжении 1800-х годов, претерпели лишь относительно незначительные изменения. Можно увидеть параллели в крое мужских костюмов и силуэте женских платьев. Когда женские рукава были большими, мужские имели тенденцию к увеличению; когда женская талия была узкой, портные шили мужские жакеты с зауженной талией. Но именно в женской одежде заметны более заметные изменения стиля.

Период Империи (1790-1820) назван в честь Наполеона Бонапарта, первого императора Франции.Для женщин относительно узкий силуэт с завышенной талией, впервые появившийся в конце 1700-х годов, продолжал оставаться доминирующей линией на протяжении всего этого периода. В модной терминологии такое размещение с завышенной линией талии все еще называют «талией в стиле ампир».

Расширение торговли с Дальним Востоком и военные кампании Наполеона в Египте подпитывали моду с азиатскими связями. В моде были импортные кашемировые шали. Наполеон пытался запретить ввоз этих шалей, чтобы защитить французскую текстильную промышленность.Вскоре им начали копировать европейские фабрики. Производство мельниц в городе Пейсли, Шотландия, было настолько огромным, что шали стали известны как шали с пейсли.

Год за годом в стилях ампир появлялись тонкие изменения, пока высокая талия не опускалась ниже, приближаясь к анатомической талии, юбка расширялась, а рукава становились больше, со временем становясь огромными. К 1820-м годам эта линия стала достаточно отличительной, чтобы историки костюма увидели в ней новый период, названный ими в честь художественных и литературных течений того же времени: романтический период (1820-1850).

Различия в стилях между поздним романтическим и поздним кринолинским периодом (1850-1870) были незначительными. В некоторых историях костюмов период примерно с 1838 по 1870 год известен как ранний викторианский период, когда Виктория взошла на британский трон в 1837 году. Самым отличительным аспектом силуэта этого периода была увеличивающаяся ширина юбки, возвращение талии до ее естественного анатомического положения и заниженной линии плеч. До изобретения клеточного кринолина или юбки-обруча в середине 1800-х годов юбки удерживались толстыми слоями накрахмаленных нижних юбок, которые часто укреплялись тканью, усиленной конским волосом ( crin по-французски означает «конский волос», а lin , «лен», отсюда и название ткани: кринолин).Создатель юбки-обруча XIX века неизвестен. Базовая конструкция представляла собой серию горизонтальных обручей из китового уса или стали постепенно увеличивающегося размера, прикрепленных к вертикальным лентам. Обруч был намного легче, чем многослойные нижние юбки.

Сама обруча претерпела множество переходов, сначала округлившись, а затем постепенно распахивая самые полные части к спине. По мере того, как полнота спины увеличивалась, передняя часть становилась плоской, и к 1870 году суета стала предпочтительной формой.

Силуэт периода суеты (1870-1890) можно разделить на три отдельные фазы. На первом этапе (1869–1877 гг.) Полнота сзади платья поддерживалась суетой. Суета - это сооружение, оснащенное каким-то устройством, чтобы удерживать юбки сзади. Форма юбки была плоской спереди с полной драпированной тканью и орнаментом на спине. Большинство рукавов были длиной три четверти или длиннее и были закреплены на плече, а не на руке, как в период кринолина.Лифы были плотно подогнаны. На втором этапе (1878–1883 ​​гг.) Суета исчезла, одежда была плотно подогнана от шеи до бедра в так называемый кирасный корсаж, ниже которого юбка оставалась узкой спереди. Украшение юбки спускалось ниже бедер сзади. Многие юбки имели длинные орнаментальные шлейфы. На третьем этапе (1883–1890) структура суеты вернулась с удвоенной силой, напоминая полку сзади платья. У платьев были высокие, плотно прилегающие воротники и очень плотно прилегающие лифы.

К последнему десятилетию девятнадцатого века полнота спины периода суеты уменьшилась до нескольких складок. Силуэт был в форме песочных часов, с огромными рукавами из баранины, уравновешивающими пышную конусообразную юбку, широкую внизу. Однако повсеместный высокий воротник остался.

Библиография

Бейнс, В. Б. Возрождение моды от елизаветинской эпохи до наших дней. Лондон: Б. Т. Бэтсфорд, Лтд., 1981.

Буше, Э. 20000 лет моды. Лондон: Thames and Hudson, Inc., 1987.

Breward, C. Культура моды: новая история модной одежды. New York: St. Martin's Press, 1995.

Byrde, P. Мужской образ: Мужская мода в Англии 1300-1970. Лондон: Б. Т. Бэтсфорд, Лтд., 1979.

Chenoune, F. История мужской моды. Париж: Фламмарион, 1993.

Каннингтон, К. У., П. Э. Каннингтон и К. Берд. Словарь английского костюма 900-1900. Лондон: Адам и Чарльз Блэк, 1972 г.

Давенпорт, М. Книга костюма. 2 тт. Нью-Йорк: Корона, 1948.

Де Марли, Д. Мода для мужчин: иллюстрированная история. Нью-Йорк: Холмс и Мейер, 1985.

-. Платье в Северной Америке. Нью-Йорк: Холмс и Мейер, 1990.

Tortora, P., and K. Eubank. Обзор исторического костюма. Нью-Йорк: Публикации Fairchild, 1998.

Во, Н. Покрой мужской одежды, 1600-1900. Лондон: Фабер и Фабер, 1964.

-. Покрой женской одежды, 1600-1930. Нью-Йорк: Книги по театральному искусству, 1968.

Средневековое платье

Каннингтон, К. и П. Каннингтон. Справочник по английскому средневековому костюму. Нортгемптон, Великобритания: Джон Диккенс, 1973 г.

Evans, J. Платье средневековой Франции. Оксфорд: Кларендон, 1952 г.

Годдард, Э.R. Женский костюм во французских текстах XI и XII веков. Нью-Йорк: Джонсон Репринтс, 1973.

Ньютон, С. М. Мода в эпоху Черного принца. Тотова, штат Нью-Джерси: Роуэн и Литтлфилд, 1980.

Piponnier, F., and P. Mane. Платье в средневековье. New Haven, Conn .: Yale University Press, 1997.

Скотт, М. История одежды: Европа поздней готики, 1400-1500 гг. New York: Humanities Press, 1980.

-. Визуальная история костюма: 14 и 15 века. Лондон: Б. Т. Бэтсфорд, Лтд., 1986.

Платье Renaissance

Арнольд, Дж., Изд. Потерянный со спины Ее Величества. Бердл, Бери, Англия: Костюмированное общество, 1980.

Ashelford, J. Визуальная история костюма: 16 век. Нью-Йорк: Драматическая книга, 1983.

-. Платье эпохи Елизаветы I. Нью-Йорк: Холмс и Мейер, 1988.

Бирбари, Э. Платье на итальянских картинах, 1460-1500 гг. Лондон: Джон Мюррей, 1975.

Каннингтон, К. В. Справочник по английскому костюму в шестнадцатом веке. Бостон: пьесы, 1972 г.

Фрик, C. Флоренция эпохи Возрождения: семьи, удача и изысканная одежда. Балтимор, Мэриленд: Johns Hopkins University Press, 2002.

Herald, J. Платье эпохи Возрождения в Италии, 1400-1500. Нью-Йорк: Humanities Press, 1981.

Вечеллио, К. Книга костюмов эпохи Возрождения Вечеллио. Минеола, Нью-Йорк: Dover Publications, Inc., 1977 г.

Платье семнадцатого и восемнадцатого веков

Баумгартен, Л. What Clothes Reveal. Вильямсбург, Вирджиния: Колониальная коллекция Вильямсбурга, 2002.

Buck, A. Платье в Англии 18 века. Нью-Йорк: Холмс и Мейер, 1979.

Камминг, В. Визуальная история костюма: 17 век. Нью-Йорк: Драматическая книга, 1984.

Каннингтон, К. и П. Каннингтон. Справочник по английскому костюму в восемнадцатом веке. Лондон: Фабер и Фабер, 1957.

-. Справочник по английскому костюму в семнадцатом веке. Лондон: Фабер и Фабер, 1972 г.

Delpierre, M. Платье во Франции в восемнадцатом веке. New Haven, Conn .: Yale University Press, 1998.

Де Марли, Д. Людовик XIV и Версаль. Нью-Йорк: Холмс и Мейер, 1988.

Харт А., С. Норт и Р. Дэвис. Мода в деталях XVII и XVIII веков. Нью-Йорк: Rizzoli International, 1998.

Кухта, Д. М. «Изящный, мужественный и полезный: истоки костюма-тройки». Платье 17 (1990): 118.

Рид, Б. Костюм западного мира: господство Испании. Лондон: Харрап, 1951.

Рибейро, A. Визуальная история костюма: восемнадцатый век. Нью-Йорк: Книга драмы, 1983.

-. Платье в Европе восемнадцатого века: 1715-1789. Нью-Йорк: Холмс и Мейер, 1985.

-. Мода во французской революции. Нью-Йорк: Холмс и Мейер, 1988.

-. Искусство платья: мода в Англии и Франции 1750-1820. New Haven, Conn .: Yale University Press, 1995.

Рош, Д. Культура одежды: одежда и мода в древнем режиме. Нью-Йорк: Издательство Кембриджского университета, 1994.

Платье девятнадцатого века

Bradfield, N. Костюм в деталях. Лондон: Харрап, 1975.

Бак, А. Викторианский костюм. Карлтон, Бедфорд, Англия: Р. Бин, 1984.

Каннингтон, К. и П. Каннингтон. Справочник по английскому костюму в XIX веке. Лондон: Фабер и Фабер, 1970.

Эрл, А. М. Костюм колониальных времен. Detroit: Gale Research Company, 1974.

Фут, С."Шаровары". Платье 5 (1980): 1.

Фостер, В. Визуальная история костюма: XIX век. Нью-Йорк: Драматическая книга, 1983.

Hall, L. Common Threads: парад американской одежды. Бостон: Bulfinch Press, 1992.

Ньютон, С. М. Здоровье, искусство и разум: реформа одежды XIX века. Нью-Йорк: Шрам, 1976.

Севера, Дж. В одежде для фотографа. Обычные американцы и мода 1840-1900 гг. Кент, Огайо: Kent State University Press, 1995.

Стил, В. Парижская мода: история культуры. Нью-Йорк: Берг, 1998.

Веблен Т. Теория досуг. Нью-Йорк: Viking Press, 1936.

Уолки К. и В. Фостер. Кринолины и щипцы для обжима: викторианская одежда. Как они были очищены и о них заботились. Лондон: П. Оуэн, 1978.

Неоклассическая мода и гендерная идентичность во Франции, 1797–1804 гг., JSTOR

В этой статье исследуется мода на греческую одежду среди элитных женщин в последнее время на посту директора и консульства Франции.Рассуждения о греческой моде служили нескольким, конкурирующим повесткам дня. Неоклассическая мода открывала возможности для женского самовыражения и свободы воли, а также для воплощения и воплощения женственности. Претендуя на политические и художественные достоинства, связанные с величием классической античности, женщины, принявшие неоклассическую одежду, взяли на себя роль арбитров вкуса и эстетики и сами были произведениями искусства.

Как официальное издание Американского общества исследований восемнадцатого века (ASECS), "Исследования восемнадцатого века" стремится к публикации лучшие из современных работ по всем аспектам восемнадцатого века культура.Журнал выбирает эссе, в которых используются разные способы анализ и дисциплинарные дискурсы, чтобы выяснить, как недавно историографические, критические и теоретические идеи затронули ученые озабочены восемнадцатым веком.

Одно из крупнейших издательств в Соединенных Штатах, Johns Hopkins University Press сочетает в себе традиционные издательские подразделения книг и журналов с передовыми сервисными подразделениями, которые поддерживают разнообразие и независимость некоммерческих, научных издателей, обществ и ассоциаций.Журналы The Press - это крупнейшая программа публикации журналов среди всех университетских изданий США. Отдел журналов издает 85 журналов по искусству и гуманитарным наукам, технологиям и медицине, высшему образованию, истории, политологии и библиотечному делу. Подразделение также управляет услугами членства более чем 50 научных и профессиональных ассоциаций и обществ. Книги Имея признанные критиками книги по истории, науке, высшему образованию, здоровью потребителей, гуманитарным наукам, классике и общественному здравоохранению, Книжный отдел ежегодно публикует 150 новых книг и поддерживает более 3000 наименований.Имея склады на трех континентах, торговые представительства по всему миру и надежную программу цифровой публикации, Книжный отдел объединяет авторов Хопкинса с учеными, экспертами, образовательными и исследовательскими учреждениями по всему миру. Проект MUSE® Project MUSE - ведущий поставщик цифрового контента по гуманитарным и социальным наукам, предоставляющий доступ к журналам и книгам почти 300 издателей. MUSE обеспечивает выдающиеся результаты научному сообществу, максимизируя доходы издателей, обеспечивая ценность для библиотек и предоставляя доступ ученым по всему миру.Услуги Hopkins Fulfillment Services (HFS) HFS обеспечивает печатную и цифровую рассылку для выдающегося списка университетских издательств и некоммерческих организаций. Клиенты HFS пользуются современным складским оборудованием, доступом в режиме реального времени к критически важным бизнес-данным, управлением и сбором дебиторской задолженности, а также беспрецедентным обслуживанием клиентов.

The Romantic Era 1820-1850 - Maggie May Clothing - Fine Historical Fashion

Сьюзан Джарретт

Период романтизма получил свое название от Романтизм - термин, используемый для описания движения в искусстве, литературе и музыке, которое ценило свободу выражения.Романтизм зародился в Англии и распространился по Европе и США. Романтизм был восстанием против нынешних классических правил творчества. Последователи романтического идеала считали, что нужно выражать самые сокровенные эмоции, искусство должно радовать чувства, а воображение важнее разума. Романтики также имели глубокую связь с прошлым и часто возвращались к историческим сказкам в своем искусстве, сочинении и музыке.

Лорд Байрон ок. 1813. Аббатство Ньюстед / Фонд общественного каталога.

Романтическая идеология, которую поддерживали такие писатели, как лорд Джордж Гордон Байрон, была связана с американским народом и оказала значительное влияние на популярную культуру. Американские романтики имели врожденную любовь к добру, правде и красоте и считали, что этими качествами способны обладать все люди. Революция в технологии печати наряду с повышением грамотности среди американского населения вызвала широкую популярность других писателей-романтиков, таких как Китс, Эмерсон и Торо.

Романтическая героиня была невинна и добродетельна. Было известно, что она легко теряла сознание в результате внутреннего духовного смятения. В Англии последователи романтизма отвергли социальные условности, такие как брак. До этого периода браки заключались по социальным контрактам, заключаемым для защиты собственности и поддержания социального статуса. Но благодаря влиянию романтической идеологии любовь теперь стала обязательным требованием для брака.

«Шведский соловей» Дженни Линд воплотила роль романтической героини. Литография ок. 1848. Общественное достояние.

Браки стали более эгалитарными. В Америке романтизм поддерживал идею о том, что место женщины - в доме. До этого периода к женщинам относились больше как к подчиненным, чем к женам. Теперь женщины получили возможность заниматься досугом и заводить дружбу с другими женщинами. Воспитание детей стало важной частью жизни женщины. Появился упор на «семью, ориентированную на ребенка». Воспитание детей стало приоритетом.Идеальные жена и мать были «домашним ангелом». Она была добродетельной, цельной и благородной. Она любила своего мужа и своих детей и заботилась обо всех, с кем общалась.

Домашнее счастье by Lilly Martin Spencer. c. 1849. Детройтский институт искусств.

Женская мода 1820-1825

1820-1825 годы были переходным периодом между прежним ампиром и новым романтическим стилем.В течение этого периода линия талии медленно возвращалась в нормальное положение по мере того, как юбка постепенно увеличивалась в полноте. Юбки 1820-х годов обычно были с бородкой, или А-образной формы, при этом самая узкая часть юбки около талии медленно увеличивалась в ширину по мере того, как юбка переходила к подолу. Лиф обычно прикреплялся непосредственно к юбке через пояс. Широкие подходящие ремни с декоративными пряжками были обычными аксессуарами.

Бальное платье из американского шелка , около 1820 года.Метрополитен-музей.

В этот период хлопок по-прежнему был предпочтительной тканью для одежды. К 1825 году хлопок с набивным рисунком был доступен, а достижения в окраске ткани стали доступны в таких цветах США, как желтый, оранжевый, коричневый и различные синие.

Платье из хлопка , c. 1826–27. Метрополитен-музей.

Платья с орнаментом были визитной карточкой 1820-х годов, особенно по краям и рукавам. Орнамент состоял из вышивки, кроя, подходящих оборок и рюш и затяжек (или подходящей аппликационной ткани, наполненной небольшими кусочками ватина.) Влияние романтизма привело к появлению модных тенденций из прошлого, таких как воротники, , разрез (процесс разрезания ткани, чтобы обнажить то, что находится внизу) и различные средневековые стили рукавов. Стиль рукавов был как длинным, так и коротким. Платья романтической эпохи, как правило, не были тренированы и заканчивались только на щиколотках.

Шелковое дневное платье с примерами разрезов и оборок. г. 1820. Киотский институт костюма. Хлопковое платье с рукавами Marie в средневековом стиле и рукавами .c. 1818. V&A.

К концу 1820-х годов юбка с бороздками была быстро заменена юбкой с широкими вставками, а небольшие складки или сборки использовались, чтобы втянуть полноту на поясе. Подол постепенно начал расширяться, но не достигал пика еще два десятилетия.

Хлопковое платье с принтом s. c. конец 1820-х гг. Метрополитен-музей.

1830-е годы

1830-е годы были периодом расцвета романтической эры. Это был период, когда силуэт достиг своего предела.Подобно двум перевернутым треугольникам, силуэт 1830-х годов стремился добавить такую ​​же ширину в линии плеч, как и в линии подола.

Хлопковое платье с полупрозрачными рукавами . c. 1828. V&A.

Стили рукавов 1830-х годов были разнообразными, но, как правило, очень полными. Рукав gigot и рукав demi-gigot (позже называвшийся в 1890-х годах как рукав из баранины) состояли из большого рукава с буфами на рукаве, переходящего в узкую, плотно прилегающую манжету. на запястье.Оба были довольно популярны.

Модные платья и костюмы 1830-х годов. Метрополитен-музей.

Многие лифы имели широкие круглые или V-образные вырезы и носили с разнообразием сорочек (или подтачек ). Большие белые воротнички с лацканами, простирающимися вниз, под названием пелерины стали популярным аксессуаром 1830-х годов.

Хлопковая пелерина с нежной белой вышивкой. c. 1835. Художественный музей Метрополитен.

Благодаря силуэту, напоминающему два перевернутых треугольника, акцент на узкой линии талии сделал остальными и юбками необходимостью.Пребывание в романтическую эпоху, как правило, было очень легким или проводным. Они были зашнурованы сзади и имели прочный деревянный (или иногда из слоновой кости) бюстгальтер по центру спереди. К концу 1830-х годов несколько слоев юбок носили для поддержки полноты панелей юбки, а небольшую подкладку (также известную как средство для улучшения юбки ) носили сзади на талии.

Держатели для нижних юбок и рукавов . c. 1830-е гг. Метрополитен-музей

При выходе на улицу мантии , или каминная полка были самыми модными предметами верхней одежды, как и широкополые чепчики с высокими головками.

Французская мантия. c. 1830. Художественный музей Метрополитен.

Платья для вечерних нарядов были того же силуэта, что и повседневные, но с пониженным вырезом и открытыми плечами. От хемисеток отказались, а рукава и юбки укоротили (но остались такими же полными!). Для вечерних платьев использовались более тонкие ткани, такие как шелковый атлас и марля. Более роскошные мантии или мантии носили как вечернюю верхнюю одежду. Украшения для волос и ленты украшали сложные вечерние прически.

К 1837 году романтический силуэт начал сдуваться.Полнота рукава 1830-х годов сместилась дальше вниз по руке. Подол удлинился, а рукава сузились. Талия вернулась к своему естественному положению, так как пояс исчез и стала заметной округлая или заостренная передняя линия талии. Этот силуэт известен как переходный стиль, потому что он соединяет яркий силуэт 1830-х годов с финальным и более сдержанным силуэтом эпохи романтизма.

Платье переходного стиля. c. 1838. Художественный музей Филадельфии

1840-е годы

К 1841 году корсет из китового уса стал необходимостью - он служил одновременно основой для поддержки внешних слоев и мерой внутренней женской порядочности.Одежда периода позднего романтизма требовала более узкого рукава, который доходил до плеча. Эти плотно прилегающие рукава в сочетании с низким плечевым швом не позволяли женщинам поднимать руки намного выше головы. Съемные нижние рукава - или прямоугольные куски ткани с манжетами на конце - вшивались в рукав и могли сниматься для обычной стирки.

Апрель La Mode. г. 1848. Метрополитен-музей.

Платья позднего романтического периода часто шили цельным (лиф прикреплялся к юбке), но также были популярны комбинации жакета и юбки. Жилет-корсаж - это французский термин, обозначающий женский жакет, выполненный в стиле мужского жилета.

К середине 1840-х годов форма юбки приобрела форму колокола, и стали необходимы жесткие кринолины и несколько слоев нижних юбок, чтобы помочь приподнять окружность подола. Довольно популярными стали юбки с двойными воланами.

Шелковое платье. г. 1845-48. Галерея костюмов Палаццо Питти

Лифы позднего романтического периода обычно имели баски на талии (или удлиненную талию, которая заканчивалась закругленной точкой спереди) и были очень плотно прилегающими.Вырезы были круглыми, V-образными или широкими как для дневной, так и для вечерней одежды. Часто в течение дня носили сменные сорочки и воротники. Популярным аксессуаром оставался pe lerine .

Платье с принтом. г. 1840. Национальная галерея Виктории.

Детская мода

Благодаря постоянному вниманию к свободам, связанным с детством, как в предыдущую эпоху Империи / Регентства, мальчики и девочки в возрасте до четырех или пяти лет были одеты в свободные муслиновые платья с панталетами .Единственная гендерная дифференциация заключалась в отсутствии кружева и украшений на мантии мальчиков. После пяти или шести лет мальчики носили свободные рубашки, застегивающиеся на пуговицы и брюки до щиколотки с высокой талией, обычно называемые скелетным костюмом . После 12 лет мальчики были одеты почти так же, как их отцы - в рубашки, брюки, куртки до пояса и жилетки. Этот стиль упоминается как костюм Eton .

Костюм-скелет для мальчиков . c. 1833–35. Метрополитен-музей.

К 1830 году платья девочек после шести лет состояли из полных юбок и приталенных лифов с большими рукавами гигот. Одежда девочек имитировала одежду их матерей, за исключением панталетов . Они все еще были видны чуть ниже подола их юбок.

Хлопковое платье и панталеты для девочек. c. 1820-28. Метрополитен-музей.

Мальчики в возрасте от четырех до десяти лет носили туник - или длинные рубашки с поясом на талии. Под их туниками были брюки длиной до щиколотки , обеспечивающие свободу движений и комфорт.

Костюм-туника для мальчика. c. 1835. V&A.

CalicoBall - это массовая попытка задокументировать, сохранить и представить разнообразные исторические традиции сельской Америки. CalicoBall - это образовательное расширение Maggie May Clothing. © 2020 Maggie May Одежда

Грузинская мода и одежда

Добро пожаловать в третью часть нашей серии «Мода сквозь века». Начиная со средневековой моды и заканчивая свингом шестидесятых, этот раздел посвящен британской моде грузинского периода.

Одежда мужская около 1738

Этот джентльмен носит элегантный летний костюм с более плотно прилегающим пальто, чем в конце 17 века. Он изготовлен из однотонной ткани с вышивкой по краям и карманам, которые приподняты до бедер. Жилет простой, бриджи более плотные и застегиваются ниже колена. Рубашка имеет оборку на манжете, а вокруг шеи - муслиновый или кружевной галстук с узлами. Он носит собственные волосы.В официальных случаях носили напудренный парик, завязанный бантом, а его пальто и жилет из шелка с узором.

Платье женского дня около 1750

Эта дама (слева) носит платье типа «рюкзак», созданное на основе струящихся раздетых платьев 17 века. Ниже - жесткий корсет и боковые обручи из тростника, поддерживающие юбки.

Оборки ее сменного платья видны на шее, покрытой кисейным «платком», и у воротников в виде крыльев, которые типичны для 1750-х годов.На ней круглая кисейная кепка, центральная складка которой напоминает «фонтанж» (1690–1710). В качестве формального платья она носила богато расшитые шелком или парчой.

Одежда мужская около 1770

Этот джентльмен носит простое пальто, плотно прилегающее и срезанное, образуя изогнутый хвост. Жилет укорачивается до уровня чуть ниже талии, а бриджи длиннее и плотнее, чем раньше. Его пальто имеет воротник-стойку, а вместо галстука он носит довольно жесткий галстук.Он носит собственные волосы, но для официальных случаев он носил напудренный парик, высоко одетый и завязанный сзади. Вышивка и отделка перестали быть модными, за исключением формального ношения.

Платье женского дня около 1780

Это платье типично для простых деревенских стилей, ставших модными к концу века. Это «рединготе» или пальто для верховой езды, созданное по образцу мужского пальто. Талия стала короче, на груди появился муслиновый шейный платок, а на бедрах - накладной крестец.Волосы собраны в пучок распущенных кудрей, а женщина носит огромную шляпу, вдохновленную шляпой для верховой езды середины 17 века. Шерстяная ткань, хлопок и лен стали модными материалами, в то время как шелк носили в вечернее время, как и маленькие обручи, поскольку широкие носили только для двора.

Женское вечернее платье 1802

В то время был большой интерес к Древней Греции и Риму, и эта женщина носит «модное парадное платье», стиль, основанный на драпировке классических статуй.Талия высокая и без корсета, а материалы светлые по цвету и фактуре. Муслин стал модной тканью. Ее платье все еще имеет покрой 18-го века, но для повседневного ношения оно будет состоять из лифа, юбки и нижней юбки. Ее аксессуары разнообразны: она носит огромную муфту из лебяжьего пуха, носит длинные белые перчатки, пояс с кисточками и тюрбан с перьями.

В 1795 году Уильям Питт ввел налог на пудру для волос с целью увеличения доходов.Однако этот налог не удался, так как люди сразу же отказались от ношения напудренных париков, и налог собрал всего 46 000 гиней.

Одежда мужская 1805

Здесь показано повседневное неформальное платье, иллюстрация взята с эскизного портрета Джорджа (Бо) Браммелла, модного идеала (и знаменитого денди) своего времени. Он убеждал мужчин думать, что темная, хорошо скроенная и приталенная одежда умнее яркой нарядной.Обычно он носил срезанное тканевое пальто с латунными пуговицами, простой жилет, соответствующий его панталонам (которые заменили более короткие бриджи примерно в 1805 году), гессианские сапоги для верховой езды и жесткую коническую шляпу для верховой езды, появившуюся в конце 18 века. Его сильно накрахмаленный галстук тщательно вымыли и завязали. На вечер он носил черное пальто и шелковые панталоны вместо старомодных бриджей до колен.
«Бо» Браммеллу приписывают введение в моду современного мужского костюма с галстуком; костюм теперь носят во всем мире для деловых и официальных мероприятий.

Вечерняя одежда около 1806

Дама носит слитное платье, появившееся в конце 18 века. Его дизайн был вдохновлен новым интересом к классическим произведениям искусства. У него высокая талия, прямая юбка без юбок и очень короткие рукава. Современникам это показалось дерзким и нескромным! Материал легкий, в полоску. Для тепла у нее шаль, длинные перчатки и муфта.

Фрак с вырезом из тонкой ткани с бархатным воротником, шелковыми чулками, париком с галстуком и двуугольной шляпой напоминает повседневную одежду 18-го века и предвосхищает вечерние стили 20-го века.Официальное платье - это, как правило, повседневный стиль, который сохраняется, оставаясь неизменным, хотя и давно вышедший из моды.

Период после 1811 года известен как период Регентства, поскольку принц Уэльский (позже король Георг IV) правил как регент с того времени до смерти своего отца Георга III в 1820 году.

Мода этой эпохи нам хорошо знакома, поскольку это стили одежды, изображенные в популярных телеадаптах и ​​фильмах по романам Джейн Остин, например, в адаптации Эндрю Дэвиса «Гордость и предубеждение» для BBC 1995 года.Компания ITV Sharpe базируется в эту эпоху, во время полуостровных и наполеоновских войн.

Наполеоновские войны представляли собой серию конфликтов между Францией под руководством Наполеона Бонапарта и рядом европейских стран, включая Великобританию, между 1799 и 1815 годами.

Наполеоновские войны: британские солдаты и их дамы

Дневная одежда около 1825

Женское платье приобретает новый контур.Талия опустилась до естественного уровня, а рукава и юбка широкие и пышные. Яркие цвета, изысканная отделка и много украшений. Аксессуары разнообразны, самым заметным из которых является огромная шляпа, украшенная множеством бантов из лент.

На мужчине элегантное платье для прогулок также с небольшой полнотой в плечах и жилет с лацканами.

Похожие записи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

DARS © 2019 Все права защищены